Кладка кирпича своими руками видео: Кладка кирпича своими руками видео с чего начать

Содержание

Кладка кирпича своими руками видео с чего начать

Натягиваем шнур причалку

После выведения углов можно приступать непосредственно к кладке стены. Для того чтобы весь ряд у нас был на одном уровне натягиваем шнур-причалку между двумя противоположными рядами, которые у нас выведены в одной горизонтали.Для причалки можно использовать либо капроновую нить, либо леску, либо аналог. Главное чтобы она была прочная и была видна вам при кладке. Причалку можно крепить:

Финишная отделка цоколя

Многие отказываются от облицовки цоколя, считая этот этап необязательным. На самом деле, облицовка служит очередным слоем гидроизоляции, поэтому не стоит недооценивать её важность. Кирпичная кладка подвержена постоянному влиянию агрессивной внешней среды и плохо сопротивляется влаге, поэтому ей не повредит дополнительный защитный слой.

Разновидности материала

Человек, который редко сталкивался со строительными работами, зачастую знаком с двумя разновидностями данного материала – белый и красный кирпич. Однако на практике их несколько больше, и каждый из них предназначен для определенного круга задач.

Руководство по перевязке швов

Чтобы стена была прочной и нагрузка по ней распределялась равномерно, нужно обеспечить перевязку швов. Для этого следующий ряд размещается со смещением наполовину или одну треть от кирпича. У соседних рядов (сверху или снизу) не должны совпадать вертикальные швы. Чтобы перевязать параллельные ряды, необходимо каждый 3-5 ряд начинать класть тычковым методом, а не ложковым.

При этом швы не должны совпадать с нижним рядом.

Характеристики материала

Лицевой кирпич, который и называют чаще всего облицовочным, изготавливается из такого же сырья, что и рядовой, но сохраняет более точные геометрические размеры. Погрешность по длине изделия, составляет 4,4 мм, по ширине – 3,3 мм, по толщине – 2,3 мм. Поверхность может быть гладкой, структурированной – под дикий камень, например, или глазурованной, но при любой фактуре не содержит трещин, сколов и другие дефектов. Длинную сторону лицевого кирпича называют ложкой, торец – тычком, опорную поверхность – постелью.

Качества, виды и размеры облицовочного кирпича

Для того чтобы облицовочный кирпич украшал ваш фасад или интерьер,следует так же обращать большое внимание при кладкеданного материала. В отличие от обычного кирпича для лицевого кирпича, прежде всего, должна соответствовать качественно изготовленная лицевая сторона, которая имеет различные виды цветов и оттенков. Кроме стандартных цветов (красный, желтый) которые часто встречаются в повседневной жизни, существуют также кирпичи различных цветов, которые подойдут вашему вкусу. Лицевая сторона кирпича может представлять собой как декоративную, так и гладкую поверхность.

Кладка кирпича своими руками. ВИДЕО – 24 Февраля 2013 – РИС

Кладка кирпича своими руками – это вполне посильное занятие. Кроме определенных физических нагрузок она требует аккуратности и внимательности.

Очевидно, что кладка кирпича своими руками делается из кирпича. Кирпич пока что остается самым распространенным строительным материалом, применяемым для частного строительства. Давайте скажем несколько слов о самом кирпиче.

Для кладки кирпича своими руками нам подойдет как стандартные кирпичи (белый силикатный, красный), так и не совсем стандартный (керамический камень). Отличаются они, прежде всего высотой. Если у кирпича размеры 250х120х65 мм (или 250х120х88 мм), то у камня – 250х120х138 мм.

В настоящее время кладка кирпича своими руками может быть выполнена из разного вида кирпича: одинарного, пустотелого, двойного, стеновых блоков и перегородочных плит. Все эти материалы различаются не только по размерам, но и по теплотехническим свойствам. Именно на них стоит в первую очередь обратить внимание, если вы думаете делать кладку кирпича своими руками. Также имеет значение несущая способность элемента кладки.

Кладка кирпича своими руками, выполненная из блоков, ускоряет работу и экономит большое количество раствора. Рекомендуем вам заранее просчитать, из какого вида материала вам выгодней строиться.

Кладка кирпича своими руками может быть сделана как на цементном, так и на известковом растворе. Не рекомендуется делать фундамент из кирпича на известковом растворе. Причина проста – для высыхания этому раствору нужен доступ к воздуху, а конкретней углекислый газ. После засыпки землей доступ воздуха к раствору пропадает. Поэтому кладка кирпича своими руками должна быть на цементном растворе.

Кладка кирпича своими руками для стены может делаться на любом растворе. Единственное условие – полное заполнение швов раствором. В связи с этим очень важно угадать консистенцию раствора. Если он будет слишком жесткий, то в растворе могут образоваться пустоты, если сильно жидкий, то он будет вытекать из шва.

Единственное исключение из этого правила – это кладка стены под штукатурку. При этом на лицевой части кладки кирпича своими руками в шве должно быть как можно меньше раствора. Это делается для того, чтобы обеспечить при штукатурке максимальное сцепление раствора со стеной.
Ширина шва при кладке кирпича своими руками для любого типа раствора не должна превышать 10 мм. Если она больше, то вы будете тратить слишком много раствора.

Основное, что может выдать кладку кирпича своими руками и отличить ее от профессиональной, – это ее ровность. Визуально ровность горизонтальных швов очень хорошо видна. Для получения ровного горизонтального шва необходим ровный фундамент. Если с этим возникают проблемы, то неровности фундамента убираются на самом первом ряде кирпича.

Излишне говорить, что стены при кладке кирпича своими руками должны быть абсолютно вертикальными. Для этого есть вертикальный уровень, которым надо почаще пользоваться. Также широко применяется система с натянутым шпагатом. При этом сначала по вертикальный уровень выгоняются углы как можно выше, а затем для каждого ряда кирпича натягивается шпагат. Он будет обозначать и вертикальный уровень ряда кладки и его высоту.

Перед началом кладки кирпича своими руками материал (кирпич) лучше замочить в воде на 10 минут. Это не позволит кирпичу при кладке на раствор вытягивать влагу из раствора. А это, в свою очередь, будет способствовать приобретению раствором необходимой прочности.

Сама кладка кирпича своими руками бывает как однорядная, так и многорядная (двух-, трех, четырех- и пятирядная). Для однорядной кладки есть системы ложковая, цепная и т.д. Все они отличаются друг от друга взаимным расположением кирпича в горизонтальных и вертикальных рядах. Но все типы кладки кирпича своими руками подчиняются тем принципам, которые мы описали в данной статье.


Кладка кирпича своими руками | Недорогая дача своими руками

Правильная кладка кирпича своими руками

Теперь можно приступать к кладке кирпича своими руками. Толстую леску или нетолстый шнур наматываем на кирпич и укладываем его на первый уже уложенный ряд нашей угловой «елочки» с таким расчетом, чтобы леска проходила по внешнему верхнему ребру уже положенного в угол кирпича первого ряда. Аналогичную операцию производим со вторым углом. Леску подтягиваем, чтобы не было провиса. Вот и все. Натянутая леска даст нам точное направление и высоту кладки.

Советую на первых порах не торопиться, проверять горизонтальность кирпичей (она получится сама, если кирпич выравнивать ударами по центру, а не по краям). Навыки и скорость придут сами.

Не забываем про перевязку. Если позволяют средства — через каждые 5 рядов прокладываем арматурную сетку. Если не позволяют — не беда, я обошелся без нее.

Раствор целесообразно настилать сразу на 2-3 кирпича, для получения вертикального шва на торец аккуратно наносим слой раствора. Излишки раствора по наружной стороне стены снимаем кельмой с последующей расшивкой швов.

О толщине швов при кладке кирпича своими руками мы уже говорили.

Если внутренняя сторона стен дома изначально предназначена под штукатурку, то при нанесении раствора на постель предыдущего ряда целесообразно делать отступ порядка 15 мм от внутренней части стены. При этом в ней будут образовываться зазоры в местах стыков, что впоследствии сослужит хорошую службу при штукатурке стен.

Заканчивая пост о кладке кирпича своими руками, хочу сказать следующее. Старайтесь первый ряд кирпичей выложить предельно четко «в горизонте». Здесь не надо спешить, не тот случай. При заливке цоколя могли быть допущены погрешности. Сейчас самое время их исправить. Впоследствии потраченное время на тщательную укладку первого ряда обернется значительным выигрышем того же времени.

Как еще можно сэкономить при возведении стен? Ответ на вопрос я случайно подсмотрел недавно на даче у соседа. Неоднократно бывал в гостях, но не обращал внимания на то, что стены первого этажа его дома выложены в кирпич (у меня в полтора). Дом размером примерно 4 на 6 м, первый этаж перекрывают 4 бетонных плиты перекрытия, глубина траншеи под фундамент максимум 500 мм. Второй этаж вообще выложен в полкирпича, стропила деревянные, крыша – шифер.

Сразу в голове заработал калькулятор: сколько же при таком подходе можно сэкономить кирпича, бетона, цемента? То есть денег? Я не говорю о том, что этот метод правильный с точки зрения строительных норм и правил. Я говорю о том, что дом стоит уже более двух десятков лет. И наверняка переживет и хозяина и его детей. Настоятельно рекомендовать такую кладку кирпича своими руками я не могу, но на заметку взять советую.

Кроме внешних стен существуют и внутренние. Основная проблема для новичков заключается в том, что они не знают, как их состыковать. Вот простейшие схемы стыковки стен при кладке кирпича своими руками:

Александр

Подготовка для кирпичной кладки своими руками: технология и основные принципы

Один из способов сэкономить на строительстве дома — кладка кирпича своими руками. Но качество полученного жилья во многом определит именно качество кладки, поэтому до начала возведения здания следует познакомиться с технологией процесса.

Кирпичная кладка — это конструкция из уложенных в нужном порядке и скрепленных между собой цементным раствором строительных блоков.

Сделать это можно разными способами:

  • почитать специализированную литературу;
  • посмотреть видео, снятые мастерами-строителями;
  • взять уроки кладки у специалиста.

Первый способ самый сложный, потому что любое описание действия, даже сопровождаемое подробными иллюстрациями, всего лишь теория, которая без практических уроков мертва. Видео в этом отношении более продуктивно, в нем рассказ сопровождается обязательным показом, что и как нужно делать. Но никакое кино не заменит «живых» уроков кладки кирпича, к тому же специалисту можно задать уточняющий вопрос по поводу любого неясного момента.


Инструменты для кладки кирпича.

Однако не стоит тратить время мастера на изучение азов. Отказываться от специальной литературы, в которой можно почерпнуть основы предстоящих работ, не нужно. Самая продуктивная схема обучения вкратце уже приведена выше. Если ее расширить, то она будет выглядеть следующим образом:

  • предварительно нужно изучить специализированные материалы, запастись теоретическими знаниями о способах и видах кладки, инструментах, которые используют мастера;
  • затем следует посмотреть видео по теме, пополнив багаж знаний и выяснив, как выполняют кладку кирпича разные специалисты;
  • на завершающем этапе обучения обратиться к специалисту для совершенствования теории и приобретения практических навыков.

Собираясь возводить здание собственными руками, следует запастись необходимыми инструментами, научиться ими пользоваться, выяснить основные размеры и типы кладки.

Подготовка

Если исключить отсюда выбор и покупку стройматериалов, готовясь к возведению здания, нужно выполнить следующие работы:

Виды и пропорции растворов для кладки.
  1. Выравнивание поверхности. Стены возводят на ровной поверхности, выверенной по строительному уровню. Все выявленные неровности устраняют раствором.
  2. Подготовка строительного раствора. Для сцепления кирпичей между собой подготавливают цемент и песок. На 1 часть цемента берется 4-6 частей песка. Некоторые мастера для пластичности добавляют известь или глину. Сначала перемешиваются сухие компоненты, затем постепенно добавляется вода и пластические материалы, смесь доводится до однородности. Приготовление раствора можно сравнить с подготовкой теста для оладий. Мастера плотность готового раствора для образности сравнивают с консистенцией густого меда или творога, но это как раз тот самый случай, когда нужно пробовать самому под руководством опытного наставника. Даже видео в этом случае не прояснит ситуацию до конца.

  3. Закупка инструмента. Не стоит надеяться, что кладка кирпича своими руками производится «на глазок». Следует запастись некоторыми инструментами, с помощью которых в процессе работы проверяют качество кладки: отвес для проверки вертикальности возводимой конструкции, порядовка для контроля высоты кладки в рядах, шнур-причалка для выведения рядов по горизонтали, кельма для нанесения раствора и расшивка для отделки швов. Также понадобятся приспособления для обработки кирпичей: молоток-кирка для раскалывания и откалывания частей от кирпича, отрезная машинка для камня. Все работы рекомендуется проводить в перчатках, так как раствор разъедает кожу рук.

Виды кладки

Толщина кладки (ее еще называют размером) зависит от назначения и высоты постройки. Для декоративного забора достаточно толщины в 0,5 кирпича, а вот для стен жилого дома кладка чаще всего делается в 2 кирпича. Следует запомнить соотношение толщины стены и размера кладки:

Виды кладки кирпича.
  • 120 мм — в полкирпича;
  • 250 мм — в один кирпич;
  • 380 мм — в 1,5 кирпича;
  • 510 мм — в 2 кирпича;
  • 640 мм — в 2,5 кирпича.

Стена в 0,5 кирпича подходит для возведения перегородки внутри дома или хозпостройки во дворе, а в 1 кирпич — уже может стать несущей и выдержать значительные нагрузки вроде перекрытий всех типов или нескольких верхних этажей.

Кладка в 1 кирпич чаще всего используется для дачных домиков, а вот жилой дом с такими наружными стенами придется хорошо утеплять. Поэтому наружные стены для жилых домов выкладывают с учетом климатической зоны, начиная от толщины в 1,5 кирпича. Зависимость здесь прямая: чем толще стена, тем теплее дом и тем меньше придется расходовать ресурсов на его отопление. Для средней полосы России наружная стена, согласно нормативам, закладывается в 2 кирпича.

Распространенные способы кладки кирпича

Когда выполняется кирпичная кладка своими руками, не стоит надеяться, что достаточно уложить кирпичи так, чтобы они не вылезали за периметр стены и были выложены ровно по вертикальным и горизонтальным осям.

Кирпичные слои выкладывают особым образом в зависимости от толщины стены, перевязывая их друг с другом, только в таком случае стена выйдет прочной и простоит не один десяток лет.


Схема кирпичной кладки.

Чтобы не запутаться в терминологии, следует знать, что стороны кирпичного параллелепипеда имеют определенные названия: 2 самые большие называются постелью, самые маленькие — тычками, а средние по размеру — ложками. Для каждого из способов кладки существует свой порядок, в зависимости от которого на поверхности готовой стены видны в определенной последовательности ряды ложков или тычков.

  1. Кладка в полкирпича выполняется ложками вдоль поверхности стены и ведется в шахматном порядке. Все нечетные ряды начинаются с целого кирпича, а четные — с половинки. Это самая однообразная кладка из всех существующих, в которой нужно следить только за вертикальностью и горизонтальностью поверхностей возводимой постройки.

  2. Кладка в один кирпич ведется чередованием ложковых и тычковых слоев, при этом тычковые слои должны располагаться не реже чем через каждые 4 ложковых, а оптимальный вариант — через каждые 2 слоя. В каждой паре ложковых рядов кирпичи смещаются относительно друг друга в шахматном порядке, затем следует тычковый слой.
  3. Стена в 2 кирпича выкладывается из рядов, внутри которых ложки и тычки сочетаются разными способами. По ширине стена может складываться из 2 тычков или из 2 ложков и 1 тычка. Например, 1-й ряд укладывается так, чтобы на наружной и внутренней поверхностях стены были ложки, а между ними внутри ряда располагают кирпичи тычками. Следующий ряд кладется так, чтобы внутри помещения стена была тычковая, а снаружи — ложковая. Третий ряд укладывается в 2 тычка (с обеих сторон видны самые маленькие грани кирпичей), 4-й ряд отзеркаливает 2-й (снаружи — тычки, а внутри — ложки), а 5-й повторяет 1-й. Таким образом, схема зацикливается.
  4. Кладка стен в 2,5 кирпича ведется из рядов, состоящих из 1 ложка и 2 тычков, которые выкладывают, размещая ложки то у наружной, то у внутренней поверхности возводимой стены.


Конструктивные нюансы кладки

Если стенам здания придется испытывать высокие нагрузки, то кладку, выполняемую своими руками, придется армировать. Для этого используется арматура, располагаемая в вертикальных и горизонтальных рядах. При этом швы между кирпичами по толщине должны превышать диаметр арматуры на 4 мм.

Через каждые 3-5 рядов кладки настилают также металлическую сетку, создающую дополнительное поперечное армирование. Одновременно с возведением стены можно выполнять и ее облицовку декоративным кирпичом, слой которого перевязывается с основной стеной в тычковых рядах.

При отсутствии соответствующего опыта не стоит сразу браться за масштабные работы, потому что в любом деле нужно «набить» руку. Для начала стоит потренироваться на возведении сарайчика во дворе или беседки в саду.

Только после появления чувства уверенности в собственных силах стоит переходить к сложным видам кладки и объемным работам.


Погреб из кирпича своими руками: фото и видео

Современные погреба позволяют создать оптимальный микроклимат для хранения свежих овощей и продуктов домашнего консервирования. Для постройки погребов используют различные материалы: камень, металл, бетонные блоки. Однако самым популярным, теплосберегающим и экологически безопасным строительным материалом является обыкновенный красный кирпич.

Для того чтобы сделать погреб из кирпича не обязательно быть профессионалом. Вам будет вполне достаточно знания основ строительства и базовых навыков работы с инструментами. Придерживаясь принципов постройки кирпичного погреба приведенных в этой статье, вы сможете своими руками создать добротное и долговечное сооружение, которое обеспечит сохранность ваших продуктов и заготовок в течение круглого года.

В правильно построенном погребе должна быть сделана хорошая тепло- и гидроизоляция, а также организован постоянный приток свежего воздуха. Это позволит поддерживать нужную температуру и влажность. При таких условиях продукты долго остаются свежими, не загнивают и хорошо сохраняют свои вкусовые качества.

Выбор места для строительства

Выбор места для сооружения погреба является самым первым и важнейшим этапом строительства. Вы можете разместить погреб из кирпича под уже существующим строением или расположить его отдельно. Как правило, к этапу строительства многие подходят уже определившись с местом под погреб, однако, советую, прежде чем начинать земляные работы, обратить внимание на несколько важных моментов.

  1. Размеры погреба. Они зависят от потребностей вашей семьи и от того, что именно вы планируете в нем хранить. Также этот фактор важно учитывать для расчета количества материалов.
  2. Рельеф участка. Если местность на которой вы планируете расположить погреб позволяет разместить его на склоне холма – лучше воспользоваться этим природным преимуществом. Это позволит значительно уменьшить объем земляных работ.
  3. Тип грунта. Разный тип грунта подразумевает различные откосы при рытье котлована. Также от типа грунта зависят его дренажные свойства.
  4. Уровень грунтовых вод. Глубину погреба рассчитывайте таким образом, чтобы его нижняя граница была на 50 см выше этого уровня.
  5. Глубина промерзания почвы в зимний период.

Если пока у вас нет всей необходимой информации, обязательно уточните вышеперечисленные моменты. Это позволит избежать неприятных сюрпризов в процессе постройки и во время эксплуатации будущего погреба.

Рекомендуется для постройки погреба своими руками выбрать максимально возвышенное и сухое место. В том случае, если вы делаете погреб не под домом или гаражом, а отдельно – не стройте его вплотную к другим хозяйственным постройкам. Это поможет предотвратить их возможное обрушение, вызванное строительными работами.

Оптимальным временем для постройки погреба считается лето. Именно летом грунтовые воды находятся максимально далеко, что существенно упростит стройку.

Прежде чем начинать копать, продумайте внутреннее обустройство вашего погреба. Спланируйте, где и как будут располагаться стеллажи, отсек для картофеля и других корнеплодов. Это все должно уместиться в будущем погребе с учетом того, что там должно быть удобно и комфортно находиться человеку. Высоту потолка желательно делать не менее 2,3 метра. Также определенное пространство займет лестница. Вероятно, после такого планирования вы примите решение несколько увеличить размеры котлована. Это, в свою очередь, отразится на количестве кирпича и других материалов.

Строительные материалы и инструменты

Для выполнения работ, связанных со строительством кирпичного погреба, вам потребуются следующее оборудование и инструменты:

Стандартный набор строительных инструментов.

  1. Стандартный набор инструмента (молоток, отвертки, гвозди, шурупы, измерительная лента и т. д.). Шуруповерт, бензопила и прочие приспособления существенно сэкономят ваше время и облегчат ручной труд.
  2. Мастерок, строительный уровень и угольник (кирпичная кладка обязывает).
  3. Совковые лопаты в соответствии с количеством работников (возможно, потребуется кирка или лом).

Из специфического:

  1. Металлическое корыто или бетономешалка для замешивания раствора.
  2. Сварочный аппарат (в случае самостоятельного армирования перекрытий).

Компактная бетономешалка.

Строительные материалы:

  1. Кирпич в расчетном количестве (в идеале — красный).
  2. Цемент, щебенка, песок, жирная глина.
  3. Деревянные доски.
  4. Две пластиковые или асбестоцементные трубы диаметром 20 см для вентиляции.
  5. Швеллеры и металлическая арматура.

Роем котлован

После того как вы определились с местом расположения постройки, можно приступать к земляным работам. В зависимости от размеров будущего погреба и близости соседних построек вы можете воспользоваться услугами экскаватора или вырыть котлован лопатой своими руками.

Погреб, расположенный под домом или хозяйственной постройкой, лучше предусматривать сразу на этапе сооружения фундамента. Если же этого не было сделано, вам потребуется поработать отбойным молотком.

В целом принцип строительства погреба напоминает технологию постройки дома. После подготовки котлована вам предстоит сделать пол, возвести стены, соорудить перекрытия и организовать систему вентиляции.

При рытье котлована необходимо учитывать тип грунта для расчета крутизны откосов.

Делаем пол

Когда котлован готов, можно приступать к устройству пола. Пол должен хорошо защищать внутреннее помещение от попадания влаги, быть ровным и удобным. Дно котлована перед укладкой пола необходимо предварительно аккуратно выровнять лопатой. На стыках пола и стен не должно быть осыпавшейся земли.

Для отвода лишней влаги из погреба дно котлована засыпается 20-сантиметровым слоем щебенки или гравийной крошки. Затем нужно смешать жирную глину с водой до получения однородной густой консистенции. Глина аккуратно выливается на щебенку. Слой глины должен равномерно покрывать дренажную подушку.

Если погреб у вас небольшой, почва сухая, а грунтовые воды залегают достаточно глубоко, глиняного пола будет вполне достаточно. Но если вы хотите, чтобы постройка прослужила вам долгие годы и максимально эффективно защищала ваш урожай от сырости и порчи, рекомендую дополнительно залить пол бетоном и при необходимости его армировать, что также нетрудно сделать своими руками. Бетонный пол послужит прочной и надежной основой для кирпичной кладки стен.

Для замешивания бетонного раствора возьмите цемент и заполнитель из камня или песка в соотношении один к пяти. Так как цемент бывает разных марок, при приготовлении бетонного раствора лучше всего ориентироваться на инструкцию по замешиванию, которая всегда есть на пачке с материалом. Для приготовления раствора вам потребуется бетономешалка. Объем стандартной бетономешалки равен 200 литрам.

При желании вы можете использовать напольные покрытия поверх бетонной основы. Но это целесообразно лишь в том случае, если ваш погреб большой по размеру и выполняет не только функции овощехранилища, но и используется как многофункциональное подвальное помещение. Напольное покрытие делается после окончания отделки стен и потолка, во избежание его порчи или повреждения.

После заливки пола требуется подождать 1–2 недели до полного высыхания бетона и подготовить опалубку из досок для фундамента под будущие стены. Ширина кирпичной кладки в нашем случае составит 1–1,5 кирпича. Из того же бетона, который использовался для заливки пола, нужно сформировать простой ленточный фундамент. По высоте фундамент должен выступать над уровнем пола на 20 см. Если погреб глубокий и нагрузка на фундамент будет значительная, можно добавить в бетонный раствор еще заполнителя.

Фундаменту нужно также дать высохнуть, после чего приступать к кирпичной кладке.

Прежде чем возводить кирпичную кладку своими руками необходимо хорошенько выровнять земляные стены котлована. На них не должно быть выступающих бугров и торчащих корней. В особенности этот совет актуален, если для рытья котлована использовался экскаватор. Выступающие области можно срезать лопатой и выровнять мастерком. После выравнивания стен соберите и вычистите из котлована всю осыпавшуюся землю. Обязательно очистите фундамент.

Неслучайно для выкладки стен погреба используется именно красный кирпич. Стены добротного погреба должны быть прочными и долговечными. Кроме того, красный кирпич – это экологически чистый материал с прекрасными теплоизоляционными свойствами. Благодаря его использованию в погребе создаются оптимальные микроклиматические условия для хранения свежих овощей и домашних заготовок.

Кирпич выкладывается простой кладкой в шахматном порядке. Иными словами, если первый ряд вы начали с целого кирпича, второй следует начинать уже с половины кирпича, третий снова с целого и так далее. Ширина кладки – один–полтора кирпича. Раствор для прочной сцепки кирпичной кладки готовится из смеси цемента с песком в соотношении 1 к 4. Цемент для таких работ лучше выбирать марки М400.

Сразу же приготовьте полужидкий раствор из жирной глины. Им вы будете заполнять пространство между кирпичной кладкой и земляной стеной. Это так называемый «глиняный замок», который дополнительно защитит стены от излишней влаги. Закладывать глину стоит по мере возведения стены.

Подумайте заранее о том, где у вас будут располагаться вентиляционные трубы, так как закладывать их надо сразу. Подробнее об устройстве вентиляции своими руками читайте далее в статье.

Технология кладки кирпичной стены следующая:

  • Начинать кирпичный ряд следует от угла или от двери (если вход в погреб будет сбоку).
  • Возьмите мастерком порцию раствора, нанесите на фундамент и уложите сверху кирпич.
  • Пристукните кирпич сверху ручкой мастерка и при необходимости таким же ударом подгоните его вплотную к предыдущему кирпичу или углу. Кладка должна быть ровная и плотная.
  • По завершении кирпичного ряда хорошо заполните глиной промежуток между кирпичами и земляной стеной. Сверху на кирпичи глина попадать не должна. Если промежутки достаточно велики, в глину можно добавить битый кирпич.
  • Следующий кирпичный ряд стоит начинать с той же стороны, что и предыдущий, но уже не с целого кирпича, а с половины. Шахматный порядок кирпичной кладки обеспечивает высокую прочность будущей стены.
  • Каждый ряд кладки следует проверять строительным уровнем. Верхний край кирпичной стены должен быть абсолютно ровным, без перекосов.

Если погреб у вас достаточно большой по площади, можно предусмотреть несколько дополнительных кирпичных колонн для поддержки потолка. Для маленького погреба это будет излишним. Опорные колонны выкладываются кладкой в три кирпича в центре помещения. По высоте колонны должны соответствовать стенам, ведь они будут поддерживать перекрытия.

После того как вы закончили возводить стены и колонны, сделайте паузу до полного высыхания раствора. Кладка должна отстояться и прочно схватиться. Кирпичные стены хороши еще и тем, что могут спокойно прослужить несколько десятилетий, не требуя никакого капитального ремонта.

После завершения этого этапа строительства можно сказать, что наш кирпичный погреб готов на две трети. Останется только сделать перекрытия и сформировать вход со ступенями или лестницей.

Перекрытия в погребе – сооружаем потолок

Перекрытия в кирпичном погребе выполняют функции потолка, а также пола для помещения, расположенного выше, если таковое имеется. Перекрытия должны быть надежными и прочными, как и вся остальная конструкция.

Для сооружения перекрытий своими руками можно использовать прочные деревянные балки либо металлический п-образный профиль или швеллеры. Мы рассмотрим второй вариант.

Для укладки швеллеров верхний ряд кирпичной кладки нужно дополнительно уплотнить. Для этого можно сделать армирование и залить верхний ряд стены бетоном. После высыхания бетона можно укладывать швеллеры. Расстояние между швеллерами должно быть равным 0,5 метра. Если в стене погреба предусмотрена дверь, то направление укладки швеллеров должно быть перпендикулярно ей. Дверной проем в таком случае укрепляется более прочной арматурой.

Металлические швеллеры для перекрытия.

Далее поверх швеллеров следует уложить арматуру. Армированные прутья сантиметрового диаметра кладутся перпендикулярно швеллерам на расстоянии 20 сантиметров друг от друга. Вся эта металлическая конструкция скрепляется между собой при помощи горячей сварки. Поверх первого слоя арматуры и перпендикулярно ему выкладываем второй точно такой же слой и привариваем.

Поверх швеллеров кладется арматура.

Если расположение двери или люка в погреб у вас планируется сверху, предусмотрите соответствующий проем в армированной конструкции. Также учтите, что у вас будет две вентиляционные трубы.

Теперь необходимо забетонировать металлический каркас перекрытия. Для этого делаем опалубку. Из листов ДСП сооружаем дно, которое как следует подпираем снизу, со внутренней стороны погреба. Опоры должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать вес бетона, который вы нальете сверху. Из деревянных досок сделайте внешнюю опалубку и огородите дверной проем, если он будет сверху. Высота опалубки должна быть выше уровня металлического каркаса.

Металлический каркас бетонируется.

Составляющие для приготовления бетонного раствора берутся в тех же пропорциях, которые использовались для заливки пола погреба. Слой бетона должен полностью покрыть металлический каркас. Толщина потолка получится примерно двадцать сантиметров. Этого будет достаточно, чтобы обеспечить хорошую поверхностную влаго- и теплоизоляцию в зимний период в случае отдельно строящегося погреба. Если же вы делает погреб под домом или гаражом, такое перекрытие будет служить прочным и надежным полом.

Для того чтобы окончательно высохнуть, бетону потребуется несколько дней. После того как потолок прочно схватился и затвердел, опоры, установленные снизу, а также плиты ДСП убираются вместе с опалубкой. Поздравляю – потолок погреба готов.

Для защиты отдельно стоящего погреба от холода в зимний период стоит предусмотреть дополнительную теплоизоляцию потолка. Если же погреб строится под домом или коттеджем, теплоизоляция, напротив, призвана уберечь ваши запасы от излишнего тепла.

Можно засыпать погреб сверху слоем керамзита или земли, либо утеплить его минеральной ватой или стекловолокном. Способы теплоизоляции могут различаться в зависимости от местности, в которой вы проживаете и ее климатических условий. После завершения работы над потолком самое время обустроить вход в погреб и построить лестницу. Если погреб расположен под гаражом, подумайте о хорошей герметизации люка, чтобы автомобильные газы и технические запахи не проникали к вашим продуктам.

Если вас смущает объем работ по армированию и бетонированию потолка, можно поступить проще. При проектировании погреба предусмотрите длину его стен кратной размерам железобетонной плиты. По сути такая плита – это уже готовое перекрытие. Просто уложите нужное количество плит на кирпичные стены и опорные колонны. Щели между плитами необходимо будет забетонировать или заделать герметиком.

Если вход в погреб предусмотрен в боковой стене (это актуально при расположении погреба на склоне холма или неполном заглублении в землю), можно своими руками сформировать бетонные ступени. Разметку места под ступени стоит сделать еще на этапе заливки пола, но к их изготовлению приступать только после возведения стен и перекрытий. Высота ступеней, разумеется, должна быть одинаковой, иначе вам будет неудобно по ним ходить. Опалубка изготавливается из досок и заливается бетоном. Через несколько дней бетон высыхает и опалубку снимают. Обратите внимание, бетон в опалубку заливается, начиная с нижней ступени.

Приточно-вытяжная вентиляция в погребе

Система вентиляции проектируется сразу, вместе с конструкцией погреба. Без притока свежего воздуха нахождение в погребе будет опасным для жизни человека. Овощи и растения при хранении выделяют углекислый газ, который без должной вентиляции скапливается в погребе, делая его непригодным для использования. Также без должного проветривания погреба в воздухе будет скапливаться влага, а на стенах и потолке оседать конденсат.

Для того чтобы не столкнуться со всеми этими неприятностями при использовании кирпичного погреба, необходимо устроить систему вентиляции. Самый простой вариант – обычная приточно-вытяжная система.

Приточно-вытяжная система вентиляции: 1- приточная труба, 2 — вытяжная труба.

Для ее организации потребуется две пластиковые трубы. В отличие от металлических, трубы из полиэтилена не ржавеют и не разрушаются под воздействием влаги и перепадов температуры.

Выход приточной трубы должен быть размещен над полом погреба на высоте не более полуметра. По этой трубе в погреб будет поступать свежий воздух. Для удаления углекислого газа используется вытяжная труба. Ее выход расположен под потолком, в противоположном от приточной трубы углу погреба. На поверхность трубы выводятся через потолочное перекрытие.

Сверху на трубах устанавливаются регулирующие задвижки и делаются специальные колпаки, предохраняющие от попадания влаги. Во время сильных морозов трубы стоит закрывать войлоком. Высота их поднятия над поверхностью – около метра.

Обустройство готового погреба

После завершения постройки погреба из кирпича следует заняться его внутренней отделкой и обустройством. Кирпичные стены изнутри можно побелить известью.

Заранее предусмотрите нужное количество полок и стеллажей, отсек для картофеля и корнеплодов. Проведите электричество и сделайте освещение, если требуется. Снаружи сооружение можно оформить в любом стиле, например, под средневековую постройку.

Построенный своими руками и по всем правилам погреб из кирпича будет вам служить многие годы, не требуя при этом ремонта и дополнительных вложений.

Кладка кирпича своими руками: виды, технология (фото, видео)

Как бы легко и просто ни строились современные здания кирпичные дома не уходят в прошлое. Кирпич веками присутствует в жизни человека и до сих пор широко используется при строительстве, как домов, так и особняков. Людям, имеющим умелые руки и богатую фантазию, кладка кирпича принесёт удовольствие, а итог строительства будет радовать всю семью целый век и более.

При желании умельцы способны соорудить из кирпича уникальной сложности фасад. При строительстве стен для красоты часто используют двухцветные камни. Кладка орнаментом является интересным дизайнерским решением.

Виды кирпича

Рассмотрим основные виды кирпича:

  1. Кирпич полнотелый рядовой. Его используют для кладки несущих стен, колонн, столбов, сводов. Камень имеет  низкую теплопроводность, поэтому морозостоек.
  2. Кирпич пустотелый. Применяется при кладке стен, являющихся периметром здания и имеющих повышенные теплоизоляционные характеристики. Пустоты в кирпичном бруске бывают сквозными и несквозными, круглыми и овальными, щелевидными или квадратными.
  3. Кирпич облицовочный. Производится разных цветов присущих этому строительному материалу. Используется для наружной отделки, хорошо переносит дожди и низкие температуры.
  4. Кирпич фигурный. Бывает красно-коричневого цвета, обладает повышенной влаго- и морозостойкостью. Применяется для строительства заборов, парапетов, террас. Имеется возможность изготовления камня по эскизам заказчика.
  5. Кирпич глазурованный. Производится разных цветов. Им облицовывают внутренние и наружные поверхности. По технологии в глиняное сырьё вносят разные химические добавки, которые при обжиге образуют стекловидный слой разного цвета. Его использует при создании панно, мозаик на фасадах зданий.
  6. Кирпич керамический клинкерный модульный. Этот камень тоже бывает разных цветов. Обладает термостойкостью, низким влагопоглощением (0,2%). Клинкерный камень получается при обжиге температурой 1800°C, он способен выдерживать не менее 50 циклов нагрев -поглощение.

Составы растворов для сооружения стен

Для строительства кирпичных стен замешиваются растворы, в которые входят: известковая, цементная или цементно-известковая основа. В любом и растворов обязательно входит песок. Он должен быть чистым по составу, особенно ценится овражный. Его могут себе позволить те, кто знает, где его взять, обычно это те, кто строит собственными руками.

При замесе берут на один объём цемента три объёма песка. Пропорции могут меняться, это зависит марки цемента и то для чего предназначена впоследствии готовая кладка. В раствор для ускорения процесса затвердевания, для улучшения качеств, для уменьшения водопоглощения вносятся современные добавки — пластификаторы. Они и добавляются строгими дозами и обязательно по инструкции

Виды кладки

Каменщики в своей работе применяют три вида укладки кирпича:

  • Вприжим;
  • Впритык;
  • Впритык с подрезкой.

Любой из этих видов кладки можно выполнять из силикатного или из керамического кирпича. Выбирая способ, учитывают: температуру воздуха, высоту и предназначение строящейся стены, компоненты входящие в раствор, присутствие дополнительных элементов в строящемся объекте. Все факторы анализируются, а затем определяются со способом укладки.

Ординарные, и нестандартные кирпичные бруски, обладают некоторым влиянием на определённые технологические процессы. К тому же работают в настоящее время не только с сухим, но и с влажным камнем. При достижении мастерства у каменщика развивается профессиональный глазомер, появляется сноровка, которая помогает обеспечить ровность укладки по всему периметру здания, а для контроля умело применять отвес и уровень.

Важно помнить! Нельзя чтобы одна сторона на много рядов опережала другую. Масса, распределённая неравномерно приведёт к потере устойчивости.

Кладка кирпича вприжим

Кладка вприжим делается в тех случаях, когда кладутся тычковые и ложковые кирпичи, на жесткий раствор. Раствора накладывают сразу для трех ложковых или для пяти тычковых кирпичей.

Использование кельмы

Прижатие производят приспособлением — кельмой. Раствор накладывают с отступом на 10 см от внешнего края стены. Такая кладка кирпича своими руками при использовании жесткого строительного раствора требует достаточного опыта, а также уверенности при исполнении работы.

Кладка кирпича впритык

Кладка впритык происходит с помощью приспособления для кладки кирпича — мастерка. Она выполняется тогда, когда необязательно полное заполнение швов, а консистенция раствора должна быть подвижной и достаточно пластичной.

Один из методов кладки

На рабочую поверхность, наносят и равномерно распределяют раствор, на него кладут кирпичный брусок, и крепко прижимают. Затем слегка сдвигают его так, что, свободно перемещающийся при сдвиге  раствор, оставленный с запасом у кромки стены, заполнил пространство шва идущего вертикально. После перемещения камень еще раз крепко прижимают.

Кладка кирпича впритык с подрезкой

Кладка впритык с подрезкой это объединение двух уже описанных способов. В этом случае кирпичные бруски кладут вплотную друг к другу, для связки используют жесткий раствор. Излишки раствора подрезают мастерком и сбрасываются на рабочую поверхность.

Укладка кирпича вплотную

Технология строительства стен

Каким бы способом кирпичной укладки мастер ни воспользовался, после нескольких сложенных рядов, необходимо сделать расшивку швов. Благодаря этому соединительный шов обретёт большую плотность и надежность. В зависимости от формы используемого приспособления шву придают тот вид, который выбран.

Герметизация швов

Каменщики применяют разные схемы кирпичной кладки, при этом все они помогают получить отличный результат и долголетний срок службы стен.

Перевязка швов

Чаще всего применяется перевязка, с помощью которой мастер превращает кирпичную стену в монолит. Перевязка швов кладки — это выполнение давно установленного порядка размещения кирпичного камня. Она применяется в тех местах, где более всего ощутимо напряжение от нагрузки – это могут быть углы, стыки, или места в которых стена изменяет своё линейное направление.

Составляющие кирпичной стены

При возведении стены самостоятельно необходимо помнить, что перевязки бывают разные. Они могут быть поперечные, продольные, вертикальные. Каждая из перечисленных перевязок предназначена только для своей задачи, однако при строительстве одной стены все типы перевязки могут применяться.

Поперечная используется для установления прочной связи между камнями, чтобы нагрузка не получилась однобокой, имея распределение только по горизонтальной плоскости. Продольная перевязка не допускает расслаивания стены, при этом выполняет задачу равномерного распределения массы стены. Вертикальная перевязка кладки создаёт перекрытие выше лежащими кирпичам вертикальных стыков ниже лежащего ряда.

Цепная перевязка

Любой тип перевязки швов необходим для увеличения прочность кладки стен и способствует экономному расходу кирпичного запаса.

Перевязка швов бывает однорядной и через 5-6 рядов. В традиционной кладке из обычного камня для прочности соединения чередуют один тычковый ряд и шесть рядов простой кладки. Если стройка идёт из камня увеличенного размера, то тычковый ряд кладут через пять обычных рядов. При этом стыки лежащих друг на друге  рядов идущие поперек, сдвигают на одну четвертую камня.

Польза от перевязки большая, хотя она требуется не всегда. Рациональным является применение ее при строительстве стены, в один кирпич. Кладка, выполняемая из полнотелого камня, уложенного с прослойками воздуха до 7 мм, даёт существенную экономию. При этом повышается теплоизоляция стены. Для дополнительного сокращения расхода материала укладка может происходить вполовину, а иногда даже в одну четвертую кирпича, но при этом применяются некоторые вспомогательные приспособления, которые укрепляют кладку.

Тонкая металлическая арматура или сетка из металла, способны лишь незначительно увеличить нагрузку на фундамент строения, но при этом значительно увеличивается прочность стен. Чтобы добиться качественного возведения стен необходимо выполнить все технологические указания, только после этого можно будет приступать к облицовочной кладке или штукатурной работе.

Приступая к самостоятельному строительству кирпичного дома, следует четко представлять, что именно кладка представляет существенную часть всей технологии создания строения. Надежное качество кладки является  гарантией долговечной и безопасной эксплуатации возведённого здания.

Урок кладки кирпича

Источник: http://rusograda.ru/zabory/kladka-kirpicha

как подготовить материалы и выполнить кладку своими руками

Колонны из кирпича являются важными элементами многих сооружений, требующими соблюдения определенных правил при проектировании и строительстве.

От качества возведения порой зависит надежность всего строения.

Кладка колонн своими руками должна учитывать все предъявляемые требования и обеспечивать надлежащий внешний вид (смотрите: частные дома из кирпича).

Разновидности конструкций

Кирпичные колонны и столбы представляют собой вертикальные архитектурные элементы, предназначенные для поддержания навесных и укрепления вертикальных конструкций, а также для придания декоративного вида. В зависимости от назначения различают такие виды:

  1. Несущий тип. Такие колонны являются опорами для навесных систем и воспринимают нагрузку от них, которая передается на фундамент.
  2. Заборный вариант. По сути, это колонны, между которыми крепятся секции. Чаще всего, они испытывают только нагрузку от собственного веса. Если между такими опорами навешиваются какие-либо конструкции, то на колонны действуют и определенные горизонтальные нагрузки (как правило, небольшие).
  3. Столбы воротного типа. На такие кирпичные опоры навешиваются достаточно тяжелые элементы, которые могут еще и двигаться относительно неподвижных столбов. Они испытывают нагрузки от собственного веса и горизонтальные нагрузки от веса навешенных конструкций. Более того эти горизонтальные нагрузки могут изменять направление приложения.
  4. Декоративные колонны, которые соединены с несущими стенами и практически не нагружены механически.

Для любой разновидности колонн можно выделить такие особенности кирпичной кладки, как отсутствие длинных рядов; квадратное или прямоугольное сечение и его заполненность, что повышает прочность конструкции. По дополнительному упрочению выделяются колонны с армирующими элементами и без них.

[stextbox id=’warning’]Советуем почитать: Кирпичный забор для частного дома[/stextbox]

Как рассчитать потребность в материалах?

Для того, чтобы рассчитать потребность в кирпиче, необходимо определиться с размерами колонны – сечением и высотой. Расчет ведется по количеству кирпичей в ряду с учетом среднего размера шва 10 мм. К сведению можно принять такие исходные данные:

  • при сечении колонны 30х30 см в ряду укладывается 4 стандартных кирпича;
  • сечение 40х40 см – 6 кирпичей;
  • сечение 60х60 см – рассчитывается, как 4 колонны 30х30 см;
  • в случае сечения 80х80 см вначале формируется колонна 60х60 см, которая обкладывается вокруг кирпичом.

Количество рядов определяется по толщине кирпича с прибавлением шва. Одинарный, стандартный кирпич имеет толщину 65 мм (с учетом шва – 75 мм), а полуторный кирпич – 88 мм (98 мм). Если разделить высоту колонны на эти значения, то можно определить число рядов, а перемножив его на количество кирпичей в ряду – общую потребность.

Для получения окончательного количества надо прибавить 10-15 процентов на бой и отходы (в зависимости от квалификации мастера).

Особенности возведения фундамента

Основание столба или колонны изготавливается с учетом их назначения и возникающих нагрузок. В наиболее тяжелых условиях находится фундамент несущей конструкции, его размеры обычно в 1,8-2 раза превосходят размеры самой колонны.

Изготовление идет в таком порядке:

  1. Роется яма глубиной 1,4-1,5 м, на дно которой засыпается подушка из песка и щебня толщиной 10-15 см.
  2. В центре строго вертикально устанавливается стальная арматура диаметром 10-16 мм или стальная труба диаметром 60-75 мм.
  3. Вокруг сердечника выкладывается кирпич. При кладке производится заполнение раствором зазора между армировкой и кирпичной кладкой.
  4. Устанавливается опалубка.
  5. Заливается бетонный раствор с внешней стороны кирпичной кладки.

Фундамент возводится так, чтобы он возвышался над поверхностью земли не менее чем на 15-20 см. Боковые стенки бетона следует обмазать битумом для защиты от влаги.

Секреты кладки

Прочность кирпичной колонны обеспечивается при обеспечении специальной перевязки рядов, что подразумевает специфическую кладку. Наиболее распространены несколько вариантов.

При размере 2х1,5 кирпича (6 элементов в ряду) кладка производится в такой последовательности:

  • 1-й ряд – 4 кирпича ложками друг к другу, а 2 – поперек ложками к тычкам предыдущих элементов;
  • 2-й – аналогичная укладка, но с разворотом на 180º;
  • 3-й – 3 кирпича параллельно в центре с обкладкой 2-мя по бокам, углы заполняются половинками кирпичей;
  • 4-й – 2 параллельные укладки по 3 кирпича.

Далее ряды повторяют вышеуказанную перевязку.

При размере 2х2 кирпича (8 элементов в ряду):

  • 1-й ряд – по 4 совмещенных ложками кирпича стыкуются тычками;
  • 2-й – 4 параллельно уложенных кирпича находятся в центре, а к их тычкам ложками присоединяются с двух сторон остальные элементы;
  • 3-й – предыдущая система разворачивается на 90º;
  • 4-й – ангалогично первому ряду, но с разворотом на 90º.

Только указанная сложная увязка из четырех рядов позволяет гарантировать высокую прочность колонны. Для укрепления конструкции после каждого цикла перевязки между рядами закрепляется армирующая сетка. При наличии значительных нагрузок на несущие колонны в центре кладки вертикально монтируются армирующие стержни.

При проведении работ своими руками потребуется такой инструмент: кельма (мастерок), шпатель, молоток-кирочка, расшивка, ковшик, отвес, строительный уровень, угольник, металлическая линейка. Для приготовления раствора хорошо подойдет строительный миксер, а для установки арматуры и разрезания кирпичей – болгарка.

[stextbox id=’warning’]Советуем почитать: Особенности проектирования и строительства частных домов из кирпича[/stextbox]

Полезные видео

Посмотрите, как делается кладка колонн из кирпича марки 100 с армировкой и бетонированием своими руками:
[yvideo number=»WjQVA0_TS7g»]
А это кладка колонны из полуторного, силикатного кирпича — все этапы:
[yvideo number=»1VtUoVC2esI»]
Технология кладки винтовой колонны:
[yvideo number=»sVQgpg4hrkM»]
Процесс кладки столба, нюансы:
[yvideo number=»oVVS-Cf-5AE»]
Кирпичные столбы и колонны являются ответственными элементами, от которых зависит прочность всего сооружения. При их изготовлении своими руками следует обратить особое внимание на надежность фундамента и правильность перевязки кладочных рядов. Выполнение всех рекомендаций обеспечит продолжительную и надежную эксплуатацию конструкций.

Как класть кирпичи и блоки

Прежде чем приступить к строительству, необходимо заложить подходящий фундамент. Существует несколько типов фундаментов, и чтобы убедиться, что вы выбрали правильный, ознакомьтесь с нашим проектом «Фонды» и следуйте инструкциям.

В этом проекте мы рассматриваем следующие темы, и если вы хотите перейти к соответствующему разделу, просто воспользуйтесь ссылками ниже:

  • Полые стены – Простое руководство по строительству полых стен
  • Типы кирпича – Краткое руководство по типы кирпичей, которые вы можете использовать, и то, как они могут повлиять на вашу постройку
  • Типы кирпичной и блочной кладки — здесь объясняются различные способы укладки кирпичей или блоков для возведения стены, а также преимущества каждого варианта
  • Типы блоков – здесь мы объясним различия между различными типами блоков, которые обычно используются, и несколько советов по их укладке. или блоки

Правила строительства полых стен и основные моменты, на которые следует обратить внимание

Вы также можете найти наш проект полых стен полезным.Фактическая конструкция полой стены может варьироваться, но во всех случаях (Документ A, утвержденный строительными нормами) толщина листов полой стены должна быть не менее 90 мм с промежутком не менее 50 мм между ними.

Две обшивки пустотелой стены скреплены стеновыми связями, встроенными в растворную постель из кирпичей и блоков. Если полость имеет ширину от 50 до 75 мм, стяжки следует располагать на максимальном расстоянии 900 мм по горизонтали и 450 мм по вертикали. Если полость имеет ширину от 76 до 100 мм, стяжки следует располагать с максимальным интервалом 750 мм по горизонтали и 450 мм по вертикали.Стяжки всегда должны иметь очень небольшой уклон к внешней обшивке, чтобы влага в полости не могла перемещаться к внутренней стене.

Стеновые анкеры часто используются для удержания листов изоляции полости на месте, а тип и толщина этой изоляции определяются инспектором по надзору за строительством.

Полость в стенке полости предназначена для предотвращения попадания влаги с наружной обшивки на внутреннюю. Полость также почти во всех случаях используется для изоляции внутренней стены от потери тепла изнутри.

При возведении стен полостей важно, чтобы полость всегда была свободна от мусора. Даже упавший шпатель раствора может скапливаться на стяжке стены и переносить влагу и холод через полость.

На протяжении многих лет у нас было много вопросов о влажных и холодных пятнах на стенах в теплом помещении. Обычно это результат переноса холода от наружной стены внутрь через так называемую перемычку.

Это может быть особенно заметно по бокам окон и дверей (откосы), где полость закрыта для фиксации рамы.

Поперечное сечение стены с полостью, вид сбоку

Поперечное сечение стены с полостью, вид сверху

На верхней диаграмме выше показано, что может произойти, когда во время строительства стены с полостью возникают две очень распространенные вещи. Сначала комок раствора упал с кельмы в полость.

Очевидно, что это осталось незамеченным, и когда изоляция была добавлена ​​в полость, она не может достичь требуемого уровня DPC.

Раствор перекрывает полость, позволяя влаге и холоду проходить между обшивками стенки полости.При этом, пока копали огород, у стены осталась куча добычи. Вершина кучи была выше высоты DPC.

В результате этих двух весьма регулярных явлений грунтовые воды могут подниматься в кучи почвы, которые, вероятно, и так уже влажные.

Эта влага может проникнуть в кирпичную кладку над ЦОД и через раствор в полости проникнуть во внутреннюю стену. Это делает участок внутренней стены холодным и даже влажным, позволяя теплому воздуху в помещении конденсироваться в этом «холодном месте».

Поскольку стена покрыта очень пористой штукатуркой, это влажное холодное место может быть домом для любого количества спор плесени, которые вскоре проявятся в виде темного заплесневелого пятна, которое, как бы вы его ни чистили, не исчезнет.

На втором рисунке выше показано, если смотреть сверху, как полая стена возвращается, чтобы закрыть полость при встрече с дверным или оконным проемом. Именно в этот момент меньше всего теплоизоляции, и холод может проникать сквозь стены.

Вертикальный ДПК, вставленный между двумя стенами, предотвратит проникновение влаги, но холод внутри все равно может привести к образованию конденсата на стене.Прочитайте все о том, как использовать вертикальный DPC здесь и как они работают.

Типы кирпича и способ их изготовления

Большинство кирпичей изготавливается из глины. Этот тип глины носит образное название «Кирпичная глина». Глиняные кирпичи (и плитка) очень прочны и чрезвычайно универсальны. В былые дни, когда кирпичи формовали и обжигали вручную небольшими партиями, использовали глину разного цвета, разного состава, из разных местностей, кирпичная кладка была не только визуальной, но и практичной.

С ростом спроса на жилье все более и более крупные автоматизированные фабрики производят все больше и больше стандартных кирпичей, и эффект, по большей части, заключается в чисто практическом строительстве.

Специальные кирпичи по-прежнему доступны, а эксперименты с различными глинами способствуют развитию кирпичной технологии, чтобы соответствовать требованиям ЕС по повышенным стандартам прочности.

Архитекторы и проектировщики в наши дни настаивают на перестройке традиционного стиля жилых (и других) зданий с использованием методов и внешнего вида, соответствующих существующим местным стилям.

Это может означать, что спрос на глиняные кирпичи снова возрастет, так как за 30 лет с 1974 по 2004 год он упал с 5 миллиардов до 2750 миллионов, то есть чуть более чем вдвое.

Столь резкое падение производства глиняных кирпичей объясняется огромным ростом производства бетонных изделий, используемых сегодня, а также значительным увеличением производства деревянных и гипсокартонных конструкций внутренних стен.

Обыкновенный кирпич

Термин «обычный кирпич» происходит от того факта, что, хотя он обжигается достаточно сильно, чтобы использовать его для большинства несущих операций кирпичной кладки, он имеет более низкое качество, чем облицовочный или инженерный кирпич.Не предпринимается никаких попыток контролировать их цвет, а их состав таков, что их нельзя использовать под землей.

В основном используются для внутренних перегородок и частей (или обшивки) стен, которые не видны. Они легче по весу, чем облицовочный и инженерный кирпич. Их использование, как описано выше, несколько уступает использованию бетонных и легких блоков для внутренних перегородок.

Инженерный кирпич

Инженерный кирпич проходит более сложный процесс отбора глины, тщательного дробления, обжига и формования, чтобы сделать его действительно очень твердым кирпичом.В результате получается кирпич с очень высокой прочностью на сжатие и очень низким водопоглощением.

Инженерный кирпич можно использовать под землей, и его часто укладывают в качестве влагонепроницаемого слоя. Они классифицируются по двум классам: А и В, где А является самым прочным и наименее впитывающим. Этот тип кирпича используется в ситуациях, требующих самой сильной работы.

Облицовочный кирпич

Существует несколько различных типов облицовочного кирпича, но, как правило, это «лицо» здания.

Они сильно обожжены, чтобы придать им прочность и долговечность, необходимые им для того, чтобы выдерживать сильно меняющиеся температуры и климат, существующие в Великобритании, не говоря уже о кислотном воздействии дыма и сажи от любого количества печей и автомобилей.

Облицовка Stock

Облицовка Stock, или шток, представляет собой мягкий лицевой кирпич неправильной формы, получаемый прессованием влажной глины в отшлифованные формы. Использование песка для извлечения запасов из формы придает им мягкую текстуру и слегка неправильную форму.

Wirecut

Большинство облицовочных кирпичей в Великобритании изготавливаются методом резки проволокой. Плотно упакованная глина проталкивается через пресс-форму, где она приобретает идеально прямоугольную форму. Затем добавляется лицо. Блок или колонна из облицованной глины затем разрезается проволокой на отдельные кирпичи и обжигается в печи.

Waterstruck

Waterstruck Кирпичи высвобождаются из формы водой. Они не содержат отверстий или крестовин и имеют более гладкие края.

Ручная работа

Как вы понимаете, эти кирпичи сделаны вручную.Чрезвычайно дорогой процесс, когда глина заливается в формы, на кирпиче образуются характерные складки (улыбки). Кирпич ручной работы используется в самых престижных зданиях.

Восстановленный

Еще один кирпич, который делает именно то, что написано на жестяной банке. Регенерированный кирпич может быть разновидностью и смесью вышеперечисленных облицовок.

Тот факт, что они были использованы один раз, а затем восстановлены, дает им складки и следы, которые добавят что-то к любому зданию, на котором они используются.

Поскольку восстановленный кирпич, как правило, производится из старых зданий, он часто имеет британские, а не метрические размеры. Это затрудняет их интеграцию в большие современные стены, поэтому часто вставляются специальные мелиорированные «панели».

Специальные кирпичи

Специальные кирпичи называются так потому, что они изготавливаются для выполнения определенной задачи. Примером особого является кирпич с бычьим носом, показанный на диаграмме. Этот тип кирпича используется для отделки верхней части стены или даже в качестве подоконника.

К другим часто используемым специальным материалам относятся цокольные кирпичи, карнизы, замковые камни для арок и многое другое. Кирпичные компании могут изготовить кирпич практически любой формы, если вы готовы заплатить за него.

Кирпич с бычьим носом

Все кирпичи используются по-разному, но все они должны выдерживать определенный износ. Кирпичи проходят испытания на раздавливание, чтобы определить их пригодность к использованию, и результатом испытаний на раздавливание для каждого типа кирпича является среднее значение, основанное на раздавливании двенадцати кирпичей этого типа.

Прочность на раздавливание измеряется в ньютонах на квадратный миллиметр, и более мягкий из облицовочных кирпичей будет иметь прочность на раздавливание около 3–4 Н на квадратный миллиметр, в то время как технические кирпичи не разрушатся примерно до 145 Н на квадратный миллиметр.

Поскольку разные кирпичи используются для разных условий и в разных стенах, в разных ситуациях используются разные способы их кладки.

Некоторые стены уложены так, что видны только концы кирпичей, а некоторые таким образом, что видны только стороны.Эти различные способы укладки кирпичей называются «связями», и наиболее популярные из них перечислены ниже.

Типы кирпичной и блочной кладки Соединение

Склеивание или связывание отдельных кирпичей и блоков можно выполнять несколькими способами.

Как бы то ни было, необходимо добиться максимально возможной прочности стены.

Некоторые популярные облигации показаны ниже вместе с объяснением того, где они, скорее всего, будут использоваться.

Кладка кирпичной или блочной кладки должна быть выложена всухую, прежде чем вы начнете проверять склеивание.Иногда кирпичи должны перекрывать лежащий под ним кирпич на половину его длины (половина перевязки).

В некоторых типах кирпичной кладки используется кладка в четверть, когда один кирпич перекрывает другой на четверть ширины полного кирпича.

Хотите верьте, хотите нет, купив пачку костяшек домино за три фунта и отработав с ними кирпичную кладку, вы сэкономите много времени и денег, когда дело доходит до строительства подпорной стены в саду или любой другой подобной кладки из кирпича или блоков. работа.

Какие существуют виды кирпичной облицовки?

Разные стороны кирпича

Прежде чем мы перейдем к различным типам кирпичной кладки, важно сначала взглянуть на разные стороны кирпича, чтобы, когда мы ссылаемся на «ложковую поверхность» или «выступающий конец Вы знаете, о какой боковой грани данного типа кирпича идет речь.

Длинное лицо, которое вы можете увидеть в кирпичной стене, называется лицом Носилка. Более короткие «концы» называются заголовками.

Растяжная перевязка

Растяжная перевязка наиболее часто используется в домостроении из-за экономии кирпича, которую она позволяет, и скорости, с которой эту перевязку можно укладывать в большинстве конструкций, для которых требуется только одинарная обшивка (полкирпича).

Две несущие стены можно построить спиной к спине и связать вместе с помощью стеновых стяжек, чтобы получилась двойная (одинарная) обшивка.Этот тип галстука называется галстуком-воротником. Это способ получить привлекательное лицо с обеих сторон стены, но это не самый сильный метод создания единой кирпичной стены, так как связи между обшивками являются слабым местом.

Укладка на ложках, первый и второй ряд

Укладка на ложках использует 60 кирпичей на квадратный метр в полукирпиче или стене с одинарной обшивкой. Это, очевидно, удвоено, чтобы построить двойную обшивку или стену из одного кирпича.

На диаграммах хорошо видно, как каждый кирпич в ложковой кладке перекрывает кирпич под ним на половину своей длины.Поворот углов с помощью ложковой связки — это просто размещение одного кирпича под прямым углом к ​​другому. Это автоматически продолжает полусвязь.

Для отделки торцов стены кирпич разламывается пополам (половина кирпича) и укладывается таким образом, чтобы торец стены оставался на одной вертикальной линии.

Ножковое соединение не является самым прочным соединением, и если строится стена любой длины, необходимо вставить опоры для сохранения прочности.

Первый ряд уложенных кирпичей

Второй ряд уложенных кирпичей

Альтернативный первый и второй ряды

Существует два способа завершения несущей стены опорами.Левое изображение непосредственно выше показывает использование половинного войлока в чередующихся курсах, а правая диаграмма показывает использование войлока в три четверти.

В некоторых стыках кирпичной кладки образуется зазор, размер которого не соответствует размеру полного или полукирпича. В этих случаях кирпич вырезают, чтобы он соответствовал зазору, и этот вырезанный кирпич называется закрывающим.

Некоторые облигации вообще не работают без доводчиков, и один и тот же размер/тип доводчика используется на каждом (или любом другом) курсе.

Там, где доводчик широко используется, его часто называют.Некоторые распространенные имена ближе «Король» или «Королева». Кроме того, довольно часто используются половинные и три четверти войлока.

Half Butt

Queen Closer

King Closer

Лягушка

Что такое лягушка?

Большинство кирпичей, используемых для строительства домов в Великобритании, имеют углубления в верхней части кирпича. Эта выемка называется крестовиной, и если кирпичи укладываются в соответствии с британскими стандартами, как и должно быть, крестовина должна быть уложена вверх и заполнена раствором.

Британский стандартный свод правил BS 5628-3.«Если не указано иное, кладите кирпичи с одинарной крестовиной стрелкой вверх, а кирпичи с двойной крестовиной — более глубокой стрелкой вверх. Заполните все крестовины раствором…». Это максимизирует прочность, устойчивость и общие характеристики кирпичной кладки.

Крестовина, уложенная вверх и заполненная раствором

Когда крестовина уложена вверх, нагрузка равномерно распределяется по ширине кирпича. вплоть до фундамента.Если крестовина уложена вниз, нагрузка ложится на внешнюю часть кирпича.Рекомендуемое максимальное количество рядов кирпичной кладки в день — 16.

Теперь, когда мы рассмотрели ложковую перевязку, пришло время взглянуть на некоторые другие типы перевязки:

английская перевязка

английская перевязка (также известная как Древняя связка) требует четвертной перевязки при строительстве ряда ложковых кирпичей и ряда тычковых кирпичей, уложенных попеременно.

English Bond

Этот тип связки является самым прочным скреплением кирпичной кладки. Однако он является одним из самых дорогих из-за рабочего времени.Викторианцы при строительстве многих своих классических садов представили вариант английской облигации, названный English Garden Wall Bond, который вводит ряд коллекторов между пятью рядами носилок.

Сохраняет прочность, выглядит привлекательно, строить дешевле и быстрее.

Из диаграммы видно, что английская облигация требует закрытия на каждом курсе для поддержания связи. Этот тип закрытия, представляющий собой кирпич, срезанный посередине его длины, называется Queen Closer.

Первый и второй ряды кирпичей

Фламандская перевязка

Не такая прочная, как английская перевязка, но используется для визуальных эффектов, фламандская перевязка укладывается с использованием подрамников и жаток попеременно в каждом ряду, чтобы получить четверть перевязки.

Flemish Bond также имеет вариант «садовой стены», поскольку количество носилок между коллекторами может быть увеличено.

Flemish Bond – Elevation

Flemish Bond Fist and Second Course

Как указывалось выше, наиболее распространенной сегодня является фиксация Stretcher Bond, и для самостоятельных целей это вполне подходящая связка, особенно для использования в саду.

Проблема с однослойным Stretcher Bond заключается в том, что он имеет очень небольшую прочность при нажатии сзади или спереди. Несмотря на это, он часто используется в качестве подпорной стены и чаще всего не прогнется и не рухнет под давлением грунта.

Наш проект по подпорной стене сада посвящен строительству садовой стены и показывает, как класть кирпичи или блоки для этого типа работ.

Quetta Bond

Quetta Bond – это клей для кирпичной кладки, разработанный специально для промышленного использования в качестве подпорной и несущей опор.Эту связь можно легко адаптировать для использования в саду, где требуется очень прочная, привлекательная подпорная стена.

Quetta Bond

Стена построена, как показано, с использованием подрамников и перемычек, а пустоты, образовавшиеся в результате этой связи, заполнены бетоном. Первый ряд стены этого типа строится путем укладки кирпичей на бетонный фундамент до того, как он затвердеет.

Стальные арматурные стержни вбиваются в бетонный фундамент через пустоты и дополнительные ряды, построенные вокруг этих стержней.Когда пустоты заполнены, у вас остается очень привлекательная, очень прочная садовая стена, которая удержит почти все, что вы на нее бросите!

Стальной армирующий стержень (рекомендуется стержень 12 мм High Tensile) можно купить в любом магазине строительных материалов и легко разрезать ножовкой.

Для дополнительной прочности стен любого типа в растворный слой можно уложить сетку из оцинкованной стали. Эта сетка, немного похожая на проволочную сетку, называется расширенной металлической обрешеткой и доступна в магазинах Builders в листах и ​​рулонах.

Для энтузиастов-любителей гораздо полезнее использовать рулоны различной ширины от 50 мм до 450 мм. Сетку можно разрезать ножовкой или ножницами по металлу, и она может практически удвоить прочность некоторых стен.

Сотовая связка

Эта связка используется для украшения садовых стен, как показано на рисунке, но служит полезным целям, обеспечивая некоторую видимость, а также создает меньшую устойчивость к сильному ветру.

Сотовая связка

Для отделки верха стены часто укладывают ряд кирпичей на один из их ложковых краев.Это снова изобретательно называется курсом Brick On Edge.

Еще один способ отделки садовой стены – использование бордюрных камней. Камни для облицовки отливают с наклонным верхом, чтобы вода могла стекать, и, как и в случае с подоконниками, обычно немного нависают над кирпичной кладкой, чтобы вода не стекала по поверхности кирпичной кладки и не пачкала ее.

Отделочный слой

Бордюрные камни, используемые для облицовки и отделки садовой стены

Различные типы блоков и блоков

Бетонные и легкие блоки широко используются во всех областях строительства и рукоделия.Их можно купить с «Честным лицом» за работу, которая будет на виду.

Укладывать их гораздо быстрее, учитывая, что 1 стандартный блок равен 6 кирпичам (при покупке 10 блоков на квадратный метр при размере блока 440 мм x 215 мм).

Эти размеры равны ширине двух кирпичей и 1 шва раствора и высоте 3 кирпичей и трем швам раствора. Это позволяет простым способом использовать блоки и кирпичи (и соединять их между собой), как это видно на ступенчатой ​​схеме фундамента в первой главе.

Стандартный бетонный столбчатый блок или пустотелый блок

Бетонные блоки

Блоки бывают различной толщины. Обычно большинство стандартных британских бетонных блоков имеют толщину около 100 мм. Это относится как к более тяжелым монолитным бетонным блокам, так и к более легким блокам Thermalise.

Блоки можно укладывать горизонтально. Стены, построенные из плоских блоков в стиле Stretcher Bond, невероятно прочны.

Специальные блоки используются для различных приложений, и одним из наиболее распространенных из них является «полый» блок (как показано на изображении выше).Полый блок можно укладывать как есть, а пустоты использовать для изоляции, или пустоты можно заполнить бетоном, чтобы получилась очень прочная и прочная стена.

Бетонные блоки почти всегда используются в фундаментных стенах, так как они намного дешевле с точки зрения трудозатрат на укладку.

Предостережение каменщику-сделай сам. Бетон или любые другие блоки класть не легче, чем кирпичи. Получение уровня блока на ровном слое раствора так же сложно, если не больше, чем укладка кирпича.

Кирпичи можно легко поднять и слегка втолкнуть в слой раствора. Блок, однако, может потребовать некоторого «уговора» с помощью молотка или ручки шпателя (не рекомендуется). Из-за его площади поверхности удар по блоку в одном месте заставит его двигаться в другом, после чего блок начнет раскачиваться.

Из-за их веса удар по блоку приведет к тому, что блок под ним (если вы находитесь более чем на 1 уровень выше) также сдвинется, а для укладки стены из блоков, даже несмотря на то, что блоки тяжелые и громоздкие, требуется легкое прикосновение.Мы не рекомендуем укладывать более 5 рядов блоков за один раз.

Легкие блоки (термалитовые блоки)

Легкие блоки можно использовать в сочетании со всеми типами зданий. Блоки обладают всеми качествами, необходимыми для соответствия строительным нормам как внутри, так и снаружи, как несущие, так и ненесущие.

Прочность легких блоков очень обманчива, и их прочность на сжатие, необходимая для формирования несущей внутренней обшивки полой стены, намного больше, чем требуется.Легкий вес блоков позволяет брать и укладывать их одной рукой, что является огромным преимуществом, когда вы укладываете блоки, и ваша спина будет благодарна вам за их использование в конце долгого дня.

Значения теплового сопротивления (U) гораздо легче достигаются с помощью легких блоков, а их способность глушить звук делает их идеальными для современного внутреннего использования. Одни только свойства теплового сопротивления могут сэкономить много денег на другой изоляции.

Резка легких блоков не может быть проще.Им можно придать любую форму и размер с помощью обычной столярной пилы. Однако сделайте себе одолжение и на самом деле не одалживайте плотницкую пилу, чтобы сделать это, он не будет счастлив! Купите дешевую пилу в магазине DIY.

Легкие блоки можно просверлить так же легко, как и дерево, и единственная реальная проблема заключается в том, чтобы надежно закрепить их для полок, шкафов и т. д. Однако в строительных магазинах можно купить специальные легкие крепежные дюбели, которые буквально ввинчиваются в блоки и затем нормальные винты, закрепленные внутри тех.

Легкие блоки считаются негорючими, что дает им высокий рейтинг в разделе огнестойкости Строительных норм и правил.

Их способность противостоять воздействию сульфатов делает их пригодными для использования в земле, а их морозостойкость неоднократно подтверждалась.

Действие замораживания-оттаивания уже упоминалось в предыдущих главах (более подробную информацию можно найти в нашем проекте замораживания-оттаивания здесь), а легкие блоки не проявляют тенденции к потере прочности на сжатие в условиях, связанных с замораживанием-оттаиванием.

Легкие блоки имеют в своей структуре миллионы крошечных воздушных карманов, но они не связаны друг с другом, что позволяет им хорошо противостоять влажным условиям.

Стеклоблоки

Стеклянные блоки в настоящее время широко используются. Их можно укладывать как обычные блоки, т. е. с песчано-цементными швами, или с помощью специальных рам и проставок, которые обычно поставляются в комплекте с блоками.

При укладке стеклоблоков на песок и цемент также следует помнить, что стекло не имеет пор, и если не соблюдать осторожность, влажная растворная смесь очень скоро выдавится на всю поверхность блоков.

Стеклоблоки можно укладывать как внутри, так и снаружи, и они являются отличным способом наполнить пространство светом, сохраняя при этом его отдельно от других. Они бывают разных размеров с прозрачной или матовой отделкой для максимальной конфиденциальности.

Стеклоблоки испытываются на предмет того, сколько времени пройдет, прежде чем огонь сделает их неустойчивыми, а также проверяются их теплоизоляционные свойства. Это, если выбран правильный блок, будет соответствовать требованиям строительных норм.

Как класть кирпичи и блоки

Крепление, которое вы выберете для возведения своей стены, зависит от вас (если нет каких-либо положений Строительного контроля), но рекомендуется попрактиковаться в кирпичной кладке, прежде чем приступать к крупному проекту.

Многие из часто используемых кирпичных кладок можно увидеть в разделах выше. Когда дело доходит до укладки кирпичей или блоков, везде используется одна и та же техника, и нужно помнить несколько важных моментов.

Если последний уложенный вами кирпич стоит неровно, не стучите по нему кельмой, молотком или чем-либо еще. Может случиться так, что, вбив этот конкретный кирпич в нужное положение, вы выбили несколько других. Какой бы «крепкой» ни казалась кирпичная стена, пока она мокрая, она может сдвинуться с места, если с ней не обращаться должным образом.Как мы уже упоминали, это особенно верно для тяжелых блоков.

Используемый раствор зависит от ряда факторов, включая тип стены, которую вы кладете. Это целый проект сам по себе, поэтому прочитайте наш проект о смешивании раствора, чтобы убедиться, что вы получите правильную смесь. Мы также рассказываем, как замешивать раствор на доске или в тачке. Все о том, как смешивать раствор, смотрите здесь.

Если слой раствора имеет правильную глубину и смесь достаточно податлива, вы сможете аккуратно укладывать кирпичи и легким вращательным движением устанавливать их в правильное ровное положение.

Время от времени требуется легкое постукивание ручкой мастерка, но после этого постукивания каменщик всегда отходит в сторону, чтобы убедиться, что ничего не сдвинулось.

Если вы потратите время и внимание на первые несколько блюд, дальше будет легче. Если первые несколько курсов не являются ровными, то получить хороший результат становится очень трудно.

Чтобы убедиться, что ваша стена заканчивается на нужной высоте, возьмите деревянную обрешетку той же длины, что и предлагаемая высота возводимой стены.

На обрешетке отметьте карандашом каждый ряд кирпичей или блоков (эти метки нужно будет скорректировать, поэтому вам нужно будет удалить их, прежде чем делать окончательные отметки). Начните с нижней части обрешетки и двигайтесь вверх.

Посмотрите, где находится последняя отметка на рейке, и измерьте от нее до конца рейки. В некоторых случаях, если этот зазор не велик, вы немного увеличиваете глубину раствора в каждом шве кровати (Примечание: шов кровати должен быть не более 15 мм) или, если проще добавить еще один полный ряд, швы кровати могут сделать немного тоньше.Мы не рекомендуем делать шов менее 6 мм.

Проверяйте уровень ваших блоков

При строительстве стены проверяйте не только линию, уровень и вертикальность стены. Проверьте уровень по ширине стены. Кирпичи и блоки могут быть ровными по всей длине. Они могут показать, взглянув на ватерпас, что они находятся в идеально вертикальном положении как спереди, так и сбоку. Затем вы отступаете и смотрите, и работа ужасна.

Обычно это происходит всегда, потому что стена неровная по ширине.Кирпичи наклоняются в одну сторону, а затем в другую, но по крайней мере одна часть кирпича касается спиртового уровня, поэтому стена кажется правильной.

Через несколько лет вы научитесь «чувствовать их», но до тех пор спиртовой уровень во всех направлениях — ваш лучший друг. Это может показаться немного чрезмерным, но если вы сделаете это самостоятельно, вы увидите, что это не так!

В приведенной ниже последовательности изображений, демонстрирующих технику укладки, вы увидите небольшой уровень «лодочки» поперек стены.Это осуществляется только для того, чтобы убедиться в идеальном уровне по всей стене.

Чтобы начать укладку, поместите немного смеси на «доску объявлений» у стены. Используйте шпатель, чтобы скатывать раствор вниз по куче, пока он не образует колбасу на дне. Вставьте мастерок под колбасу, а затем дайте ему снова соскользнуть в положение для первого ряда кирпичей.

Кончиком шпателя сформируйте букву «V» в слое раствора

Концом шпателя сформируйте букву V в слое раствора.Если вы видели наш проект по укладке керамической плитки, то знаете, что эта буква V позволяет смещать раствор, когда вы вдавливаете кирпич. Опять же, тот же принцип применяется ко многим работам.

Аккуратно положите кирпичи

Аккуратно, но плотно положите кирпичи на кровать. Надавите легким вращательным движением, оставив под кирпичом слой толщиной 10 мм. Поместите спиртовой уровень сзади (или спереди) кирпичей, чтобы проверить, укладываются ли они по прямой линии. Убедитесь, что вы заполнили швы между кирпичами.

Эти кирпичи укладываются на ложковую связку, и после того, как будут построены два или три ряда, настало время проверить отвес на конце. Делайте это на каждом курсе.

Кирпичи, уложенные на ложковую связку

Проверяйте стену в каждом ряду

Стену необходимо проверять в каждом ряду на отвес спереди и с обоих концов, на каждом ряду. Вы также можете увидеть уровень лодки на картинке. Если стена начинается правильно, она должна закончиться правильно!

Первый ряд укладывается по всей длине стены с наращиванием концов примерно до 5 рядов.Эти концы затем становятся известны как углы.

Когда углы подняты, они используются в качестве шаблона для остальной части стены путем натягивания веревочной линии (также известной как линии каменщика или штифты).

Штифты вставляются в швы раствора и между ними натягивается струна. Затем кирпичи укладывают так, чтобы верхний край каждого кирпича касался линии. Если ваши углы были построены правильно, остальное должно быть легко.

Не используйте трос для стены длиной более 6 м, так как он провиснет посередине.Для стен такой длины вам нужно построить еще один «угол» в центре стены.

Для стен длиной более 6 м постройте еще один уголок

Посмотрите наши видео-разделы «Кладка кирпича» и «Раствор», чтобы посмотреть различные фильмы об искусстве кладки кирпича и приготовлении растворов.

В какой-то момент ваша стена может стать такой высоты, что вам понадобятся леса или башня-эшафот. Если это так, пожалуйста, будьте осторожны, так как именно здесь происходит большинство несчастных случаев на стройке. См. здесь информацию о безопасной работе на высоте и на строительных лесах.

Этот проект должен был дать вам всесторонний обзор всех наиболее распространенных аспектов кладки кирпичей и блоков. Чтобы построить кирпичную или блочную стену, требуется немного практики, но это то, что делает отличный проект «сделай сам». С правильными типами кирпича и блоков, а также с использованием правильного раствора и кирпичной связки нет никаких причин, по которым вы не можете сделать красивую стену самостоятельно!

Весь контент проекта написан и подготовлен Майком Эдвардсом, основателем DIY Doctor и отраслевым экспертом в области строительных технологий .

Кирпичная и каменная кладка

Профессиональные насадки для кладки


Кирпичная и каменная кладка


Добавить эту страницу в закладки

Кирпичная и каменная кладка Отзыв

  1. Я учусь в школе vo-tech в Нью-Джерси, и по навыкам USA “командная работа” в качестве сантехника/каменщика мне было очень трудно удерживать грязь на моем шпателе и блоке. нам удалось завоевать золотую медаль в общем зачете. Жаль, что я наткнулся на это видео раньше.Благодаря этому джентльмену я хорошо подготовился к национальной конференции. Огромное спасибо! Благодаря этому 5-минутному видео я научился технике больше, чем любой из моих учителей за 2 месяца до государственной конференции. Теперь я люблю кирпичную кладку.
  2. Это лучшая демонстрация “правильной” укладки блоков, которую я видел в кино. В основном из-за очень небольшого количества потраченных впустую движений.
  3. Я кладу кирпич уже 5 лет, и его техника просто фантастическая. 2 попробую сам завтра на работе 🙂
  4. Я только что уложил свой первый ряд блочной стены…Когда-либо. Мне потребовалось два часа, чтобы положить 5 кирпичей! Раствор продолжал соскальзывать с шпателя, как только я помещал раствор по бокам блока, он отваливался, прежде чем я мог поставить блок на место! Смотреть на тебя было вдохновляюще! Сейчас буду браться за второй курс!
  5. Совершенно потрясающе. Легкость, с которой парень распределяет гоббо, идеально по краям, затем укладывает шлакоблоки. супер”!
  6. У меня нет ничего, кроме уважения к человеку, который может так хорошо работать мастерком. Я всего 2 года подмастерье, но надеюсь однажды освоить выбранное мной ремесло.плавные навыки мой друг 🙂 Ливерпуль, Англия
  7. Это мужская работа! =D В настоящее время я всего лишь подмастерье, и даже будучи разнорабочим, я люблю каждую частичку этого, это похоже на то, что мне платят за работу… и в конце вы можете сказать, что построили что-то, что будет существовать очень долго. давно =)
  8. Два часа смотрел ролики по укладке бетонных блоков. Это круто! Наконец-то человек, который является одним в своей профессии. Спасибо, что поделились своим талантом.
  9. Хорошая изящная техника, я учусь в 35 лет, всю свою жизнь я занимался всякой всячиной, но наконец-то нашел профессию, в которой хочу учиться и быть действительно хорош, не только за деньги, но и за вознаграждение. работать тоже.это вековой навык, я надеюсь, что смогу быть таким же хорошим, как этот парень. Он тоже работает быстро.
  10. Я начал работать в каменной компании полторы недели назад. Я думаю, я влюбился. Это хорошая сделка, и я не могу дождаться, чтобы стать лучше в ней.

У вас есть вопрос о каменной кладке, который вас всегда интересовал, или история, которую вы хотите рассказать об интересной ситуации, связанной с каменной кладкой? Как насчет простых вопросов о Джейн? Если вы делаете , то нажмите здесь

Нанесение грязи на блок

Очень важна консистенция вашего раствора.Слишком вязкий раствор не будет распределяться равномерно, он будет оставлять пустоты, когда вы его распределяете, что затрудняет обработку швов, а слишком рыхлый раствор не будет удерживать ваши блоки, и в результате раствор будет размазываться по поверхности. кирпич или блок.

Когда вы наносите глину на блок, начните с нижней части блока, за рукоять шпателя, затем поднимитесь по блоку, потянув шпатель на себя, затем в верхней части штриха слегка согните шпатель, чтобы запечатать грязь к блоку, это предотвратит падение грязи с блока.Если вы используете только половину грязи с вашего шпателя, при этом первый мазок тянется к вам, то вы можете использовать другую половину, чтобы закончить блок, начиная с кончика шпателя, подталкивая его к блоку движением вверх. “вы должны делать это довольно быстрым движением, иначе грязь упадет с вашего блока. Это требует небольшой практики, но очень эффективно после того, как вы овладеете техникой.

Замазывание конца блока, который уже был размещен гарантирует, что вы не оставите пчелиных отверстий, которые замедлят работу ходового тендера на инструментальных соединениях.

При укладке стыкового шва не забудьте двигаться вниз по блоку с постоянной скоростью, слегка наклоняя шпатель, тогда осадка раствора снова играет важную роль. Нанесение грязи на передний край может быть немного утомительным для вашего запястья, поэтому, если вы перевернете шпатель и нанесете грязь на тыльную сторону шпателя и распределите его таким же образом, вы не повернете запястье, облегчив себе работу. усталость к концу дня.

Кирпичная и каменная кладка Как держать блок

Пока вы смотрите видео, обратите внимание на эти способы нажатия на блок, чтобы заставить его двигаться так, как вы хотите.Когда вы устанавливаете блок на место, «особенно с 12-дюймовым блоком», удерживайте вес блока рукой, пока вы не постучите по нему несколько раз, это позволит раствору осесть под блоком, удерживающим его, если вы просто отпустите его, он, скорее всего, упадет ниже вашей линии струны, слегка постучите по нему, удерживая блок последовательно вниз. Я очень редко постукиваю по блоку, если моя рука не держит большую часть веса. Если блок начинает двигаться слишком близко к леске, рукой слегка потяните его в нужное положение, постукивая по верхней середине блока леской, но не слишком быстро, иначе он упадет и следите за леской, кельмы получают прилив немного резкий после использования.Держите блок на одном уровне с блоком под ним и на расстоянии от 1/16 до 1/8 от линии.

Если один каменщик делает это 1/16, а другой работает на него, делая 1/8, будет небольшая разница, когда они встретятся, но это деликатно. Если нижняя часть блока слишком далеко от линии, а верхняя немного выше линии, постучите по блоку посередине, не очень сильно, и слегка поверните запястье, чтобы втянуть блок обратно во время постукивания. Это относится к любому направлению, в котором вам нужен блок.Не забудьте взять изрядное количество веса блока, делая это, чтобы он не упал.

Советы по кирпичной кладке и каменной кладке могут быть полезны для повышения ваших навыков и демонстрации вашего босса, что вы серьезно относитесь к делу со скоростью, с которой вы учитесь, смотрите видеоролики по каменной кладке, чтобы увидеть, как выполняется каменная кладка и каменная кладка.

Ищете продукты для оценки строительства?

Перейти к строительной оценке изделий из кирпичной кладки и каменной кладки Приходите снова, инструменты для каменной кладки.com собирает еще несколько советов и видеороликов по кирпичной кладке и каменной кладке, которые помогут вам не только выбрать правильные инструменты для работы, но и улучшить свои знания в области каменной кладки.

Наконечник по кирпичной кладке и кладке . Вы когда-нибудь задумывались, почему, когда вы проезжаете мимо стены и видите, как блоки врезаются в стену и вылетают из нее, как будто кто-то только что бросил стену, не заботясь об этом? Если каменщик будет обращать больше внимания на то, чтобы блок, который он устанавливает, находился на одном уровне с блоком, находящимся под ним, как снизу, так и по бокам, а также с линией нити на надлежащем расстоянии от блока, это значительно уменьшит тряску. блок или кирпич.Держите блок на одинаковом расстоянии от линии струны для каждого установленного блока. Имейте в виду, что блоки и кирпичи немного различаются по ширине и длине, но этот совет удивит вас тем, как он улучшит внешний вид вашей стены, она будет казаться более плоской и ровной, выглядеть более профессионально. Держите свою кладку и каменную кладку на высшем уровне, и люди будут звонить вам, когда вы заработаете себе доброе имя.

Перейти к строительству дымохода

Наружные кирпичные решетки

Ошибки при оценке строительства

Дом ›› Кирпичная кладка и каменная кладка
Симулятор строителя

в Steam

Об этой игре


Builder Simulator — игра для тех, кто всегда мечтал построить собственный дом с нуля.Подготовьте свой план, купите необходимые материалы и постройте идеальную резиденцию по кирпичикам. Будет ли это легкой задачей? Сначала да! В конце концов, вы всего лишь новичок в этой серьезной строительной отрасли. Специально созданный учебник шаг за шагом проведет вас через перипетии строительных работ. Однако чем больше опыта вы получаете, тем сложнее становятся задачи.

Дизайн
Каждый большой строительный проект начинается с карандаша и листа бумаги.Так и есть в Симуляторе Строителя. Вы начнете свою работу с проектирования дома на чертежной доске. Линии, кривые, квадраты — весь макет на ваш вкус. Единственное, что может вас удержать, — это ваше собственное воображение. Так что используй эту свою голову и нарисуй самое превосходное здание из всех! А если у вас нет идеи для дизайна, вы всегда можете выбрать один из подготовленных нами проектов.

Сборка
Вы закончили свой маленький дизайн? Хорошо! Теперь пришло время применить это на практике.Возьмите кучу кирпичей, возьмите немного цемента, засучите рукава и стройте, стройте, творите! Боишься, что будет скучно? Нет нет нет. Ничего подобного! Вы будете копать фундамент, возводить стены, вставлять окна или двери и многое другое. Это будет не только интересно, но и, прежде всего, весело!

Отделка
Вы очень гордитесь этими прямыми стенами и идеальной крышей… но это еще не конец! Пришло время закончить этот милый домик. Как? Конечно же, отполировав его снаружи! Это как наносить макияж на идеально вылепленное лицо.Можно закончить фасад, сделать пол или покрасить стены. Сделайте все возможное, чтобы сделать этот дом великолепным!

Community Builder
Оставлять это творение гнить на вашем компьютере было бы пустой тратой времени, верно? Вот почему мы готовим кое-что особенное для всех наших драгоценных игроков — Community Builder! Это место, где вы можете поделиться своими проектами. Также можно построить дом по чужому проекту. Покажите свои творения, полюбуйтесь работами людей со всего мира и познакомьтесь с другими фанатами строительства! Просто поделитесь своей страстью и самое главное…

… ПОЛУЧАЙТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ!

Каменная кладка из тесаного камня: определение, история искусства и виды – видео и стенограмма урока

История искусства кладки из тесаного камня

Ученые не знают, где и когда была разработана кладка из тесаного камня, но она использовалась тысячи лет.Примеры каменной кладки были найдены на пирамидах в Древнем Египте и на строениях в классической Греции. Камни обычно обрабатывали прямоугольными или кубическими формами, но, что интересно, в некоторых египетских постройках вместо них использовались камни трапециевидной формы.

Блоки тесаного камня, сделанные из местного известняка и песчаника, являются частью Кносского дворца на Крите, построенного минойской цивилизацией мореплавателей между 2000 и 1500 годами до нашей эры. Позже микенцы, торговый народ, живший в Эгейском море (тот же регион, что и древние греки), использовали каменную кладку в строительстве цитаделей и стен.На Ближнем Востоке несколько культур, включая финикийцев и персов, также использовали этот метод.

А кладка из тесаного камня встречалась не только на Ближнем Востоке и в Азии. В 15 веке в Южной Америке опытные строители цивилизации инков использовали каменную кладку для построек в Мачу-Пикчу и Куско. Эти стены были построены так тщательно, что на возведение даже одной секции уходили месяцы. Но все это время спустя, несмотря на время и землетрясения, они все еще стоят.

Типы кирпичной кладки

Существует несколько типов кирпичной кладки. В рядах тесаного камня каждый ряд имеет камни одинакового размера, но высота целых рядов может различаться. В случайный каменный камень кажется, что камни размещены без порядка. Это иллюзия, и обычно есть шаблон, который повторяется в какой-то момент. А у грубо обработанного тесаного камня лицевая поверхность камня обработана долотом и оставлена ​​в более грубом состоянии, но они по-прежнему плотно прилегают друг к другу.

Оглянитесь вокруг. Можете ли вы найти примеры этого в церквях или крупных строениях рядом с вашим домом?

Краткий обзор урока

Кладка из тесаного камня — это тип каменной конструкции, в которой все камни обрабатываются или обрезаются до одинаковой формы, размера и внешнего вида поверхности. Затем их укладывают горизонтальными рядами или слоями с очень небольшим количеством поддерживающего вещества, называемого раствором между ними.

Кирпичная кладка – очень старый вид строительства.Он был найден на зданиях Древнего Египта и Греции, а также на Кносском дворце , построенном минойской цивилизацией. Каменная кладка также была найдена в Мачу-Пикчу и Куско, монументальных памятниках, построенных цивилизацией инков.

Различные типы кладки из тесаного камня включают рядовой тесаный камень , в котором камни идентичны в каждом слое; случайный тесаный камень , где кажется, что камни размещены без регулярного рисунка; и грубо обработанный тесаный камень , в котором лицевая поверхность камня была обработана, чтобы выглядеть менее законченной.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.