Как сделать раздвижные ворота своими руками чертежи: Откатные ворота своими руками – чертеж, конструкция, схема, эскизы. Бесплатные чертежи откатных ворот.

Содержание

Откатные ворота своими руками – чертеж, конструкция, схема, эскизы. Бесплатные чертежи откатных ворот.

Бесплатные чертежи откатных ворот. Откатные ворота своими руками.

Откатные ворота своими руками – чертежи, схемы, подробности установки и конструкции. Мы сделали для Вас 100% бесплатные чертежи силовой рамы откатных ворот.
Вам не нужно более рыскать по интернету в поисках толковых чертежей, натыкаясь на древние рисунки лишенные практического смысла, не нужно давать свой Вайбер или иной мессенджер, чтобы потом вам месяцами названивали менеджеры-сектанты. Не нужно покупать комплектующие втридорога на фирмах обещающих “бесплатный” чертеж при покупке их товара итд.

“ОПТИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОТКАТНЫХ ВОРОТ”

Мы постарались создать базу чертежей откатных ворот, чтобы каждый пользователь решивший сделать откатные ворота своими руками легко нашел для себя полезную информацию. Общую теорию об устройстве откатных ворот можете почерпнуть в статье схема откатных ворот. Смотреть чертежи лучше на планшете с большой диагональю, стационарном компьютере или распечатать.

КУПИТЬ ФУРНИТУРУ ОТКАТНЫХ ВОРОТ.

Пару слов как пользоваться базой. Допустим у вас классический проём шириной 4 м. Находите чертеж в диапазон, которого попадает ваш проем и смело делаете по нему ворота. Дело в том, что откатные ворота должны перекрывать проем в каждую сторону на 100-200мм. Во-первых закрываются щели, во-вторых такое перекрытие необходимо для правильной фиксации ворот уловителями и верхним ограничителем. На чертежах прекрытие проёма створкой обозначено – D, его много не бывает, бывает только мало. В этом еще одно важное преимущество откатных ворот – сложнее “накосячить”
То есть для проема 3.9м и 4.1м створка будет одинаковой, разниться будет лишь параметр D, 200мм и 100 мм соответственно, что в пределах нормы. Для искомого проема 4м прекрытие составит 150мм в каждую сторону, что есть великолепно.
Если ваш проём, допустим, 4.15м, то делаете либо как 4.1 или как 4.2 все равно получится правильно.

КУПИТЬ АВТОМАТИКУ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ ЦЕНА

Касательно высоты ворот. В базе представлены чертежи для проёма высотой 2м от уровня чистого пола, ежели у вас больше или меньше 2м, то добавите или отнимите от высот каркаса желаемое расстояние и все.
Пример: допустим, высота ваших ворот от нуля (на чертежах – Н) не 2м, а 2,5м.
Прибавляем ко всем высотам 500мм. и получаем: Н=2500мм, Н2=2430мм, Н1=2370, h4=2310мм, h5=2230мм. Все.

Тоже самое с направлением открытия – в базе представлены ворота с открытием влево, если смотреть со двора, с правым открытием все будет зеркально наоборот без изменений конструкции.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ФУРНИТУРУ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ.

Рекомендуемая фурнитура для откатных ворот – SP PREMIER STANDART-500 

Рекомендованная фурнитура для откатных ворот шириной 3-5.4м – SP PREMIER STANDART-500. Ваши ворота будут ездить легко, плавно и бесшумно. Вот так как на видео.
На фурнитуре другого производителя такого плавного и тихого хода ворот может не получиться.


Как говорится, почувствуйте разницу. Ворота на фурнитуре одного широко рекламируемого в интернете бренда:

БЕСПЛАТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ОТКАТНЫХ ВОРОТ:
Чертеж откатных ворот с проёмом 3,0-3,2м (кликните чтобы увеличить)

Чертеж откатных ворот с проёмом 3,3-3,5м (кликните чтобы увеличить)

Чертеж откатных ворот с проёмом 3,6-3,8м (кликните чтобы увеличить)

Чертеж откатных ворот с проёмом 3,9-4,1м (кликните чтобы увеличить)



Чертеж откатных ворот с проёмом 4,2-4,4м (кликните чтобы увеличить)

Чертеж откатных ворот с проёмом 4,5-4,7м (кликните чтобы увеличить)

Чертеж откатных ворот с проёмом 4,8-5,0м (кликните чтобы увеличить)

Чертеж откатных ворот с проёмом 5,2-5,4м (кликните чтобы увеличить)

Чертеж откатных ворот с проёмом 5,5-5,7м (кликните чтобы увеличить)

Обратите внимание начиная с этого размера ворот и далее используется большая направляющая 94х85х5. Рекомендованная фурнитура для ворот шириной 5,4-10м – STRONG-800 или Roll Grand #1 до 800 кг.

Чертеж откатных ворот с проёмом 5,8-6,0м (кликните чтобы увеличить)

Чертеж откатных ворот с проёмом 6,0-10,0м

Для таких ворот также применяются комплекты фурнитуры на 800 кг с направляющей 94х85 и толщина стенки 5мм. Рекомендуем SP RPEMIER STRONG-800.
Технология и методика остаются прежние. Длину конструкции ворот вычисляем по формуле: Lпроёма*1,5+200мм. Где Lпроёма – ширина проёма в свету, длина противовеса 0,5 от Lпроёма, 200мм – перекрытие проёма полотном по 100мм каждую сторону. Для таких больших ворот противовесную часть крайне желательно делать равной половине проёма. Обязательны диагонали, чтобы створка представляла собой несущую ферму. Приветствуется уменьшение парусности. Также, крайне желателен второй верхний ограничитель с 4-мя роликами, один ставим в начале противовеса, второй – в конце. Вот собственно и все ньюансы.


На практике это выглядит так:

Чертеж-схема установки нащельников откатных ворот:



Как сделать откатные ворота своими руками – подробный план изготовления.
Читати українською

В этой статье мы расскажем вам об основных секретах и ньюансах изготовления откатных ворот.Откатные ворота это лучшее решение по организации въезда во двор или на территорию предприятия. Рассмотрим их преимущества: простая кинематика – откатные ворота сдвигаются (откатываются) вдоль забора, требуют меньше трудозатрат для открытия-закрытия, легко и дешево автоматизируются, не требуют фиксации в открытом положении – их неожиданно не закроет, например, ветром как это бывает с распашными воротами. Для изготовления откатных ворот необходимы специальные комплектующие – так называемая фурнитура для откатных ворот или иначе механизм откатных ворот.

Кроме того, откатные ворота, в отличие от классических распашных, требуют места для отката полотна и специальный фундамент. См. рис.

Чтобы вычислить сколько места нужно для отката ворот нужно ширину проёма в свету умножить на 1.4. Иными словами места для отката должно быть больше чем ширина проёма на 40%, так как откатные ворота состоят из полотна и противовеса длина, которого 40% от полотна.

Если ваш участок удовлетворяет этим условиям, то можно браться за дело. Если имеется дефицит места, то минимально возможная длина противовеса для нормальной работы ворот будет 33% меньше уже нельзя – ворота будут проклевывать и тяжело “ходить”, если места нет совсем, то надо признать, что откатные ворота установить нельзя и стоит рассмотреть другие типы, например, распашные, роллетные итд. Откатные ворота с калиткой – эти ньюансы описаны здесь.

Итак, если с местом для отката все в порядке, то приступаем к устройству проёма для откатных ворот. Сначала нужно установить столбы огараничивающие проём, мы не будем останавливаться на этом детально т.к здесь все понятно, отметим лишь, что столбы не должны шататься, быть забетонированы с учетом глубины промерзания грунта, а также должны быть выведены закладные (по 3 шт) на поверхность столба обращенную во двор, на эти закладные будут впоследствии крепиться нащельники, к этому мы еще подойдем. Размер каждой закладной оптимально делать 60х60мм. Закладная должна быть заподлицо с кирпичем или немного выступать, связь с центральной трубой в столбе обязательна. Если столбы металлические, то закладные не нужны – нащельники будут привариваться прямо к ним. Пример грамотно подготовленного проёма:

Схема бетонирования фундамента откатных ворот с электропроводкой: Кликабельно. Подробнее о фундаменте – здесь

После установки столбов переходим к заливке фундамента. Нужно выкопать яму длиной половина от ширины проёма. Начинаем от края проёма и двигаемся в сторону отката ворот. Ширина ямы 400-500мм, глубина 1000-1500 мм в зависимости от грунтов. Для плывунов, болот, зыбучих песков изучаем строительную документацию по фундаментам. Фундамент не должен проседать, подвергаться сезонным проваливаниям-выталкиваниям итд. 
После того как наш котлован готов, делаем “банкетку” см. рис. выше. Берем швеллер шириной 10-16 см и длинной также половина от ширины проёма, к полкам привариваем арматуру диаметром 10-14мм и формируем адекватную пространственную сетку из арматуры. Далее фиксируем банкетку в яме, выставляем поверхность швеллера в уровень “чистого пола” (окончательного асфальта или плитки), кроме того поверхность швеллера должна лежать точно по горизонтальному уровню, это важно. Швеллер укладываем вплотную к столбу. После этого заполняем котлован раствором и ждем неделю-другую.

В итоге после проведенных мы получим вот такой фундамент:

На фото выше изображен фундамент для откатных ворот выведенный в “чистый ноль” двора, но участок еще будет подсыпаться. Поэтому важно также опредилить уровень чистого пола вашего участка перед заливкой, возможно придется ставить опалубку. А теперь перейдем к изготовления несущего каркаса-рамы откатных ворот.
Как правило для внешнего каркаса используется профилированная труба 60х30 и 60х40 стенка 2мм, но можно также 50х50, 60х60. Сначала обагораживаем наши трубы – убираем ржавчину, обезжириваем и грунтуем. На рис. эти трубы изображены зеленым цветом. Из трубы 60*30 формируем внешний каркас, смотрим чтобы все нужные углы были прямыми, полотно было в одной плоскости и не допускаем частую ошибку когда каркас, обычно в области противовеса задирается немного вверх вместе с направляющей – все должно быть ровно и аккуратно. Сварочные швы должны быть сплошными, без дырок. Для сварки рамы ворот удобно также применить специализированный Т-профиль, это позволит существенно сократить объем сварочных работ, так как сам по себе уже он является.искомой комбинацией труб 60х40 и 40х20.

Чертеж-схема устройства откатных ворот в общем случае. Внешний каркас (зеленый), внутренняя обрешетка (красный), направляющая из комплекта фурнитуры (черный).

Принцип формирования каркаса для откатных ворот:

БЕСПЛАТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ОТКАТНЫХ ВОРОТ.

А это чертеж откатных ворот в разрезе, для понимания составляющих высоты ворот:


Пример чертежа каркаса ворот на проём в 4 метра и высотой 2 метра. 

После этого нужно вварить внутренний каркас (обрешетку), который служит для обеспечения жесткости конструкции, а также служит для крепления зашивки – профнастила, досок, поликарбоната, блок-хауса и т.п.). Внутренний каркас делают из трубы 20*20мм, 20*40мм, в трубу 20*40 легче попадать заклепкой или саморезом. Внутренний каркас показан на рис. выше красным цветом. 
Расстояние “а” равно ширине используемого листа профнастила (часто 1150мм), стыки листов должны проходить по вертикальной трубе обрешетки. Расстояние “b” равно оставщемуся после зашивки цельными листами расстоянию. Крайний лист как правило всегда аккуратно подрезается по ширине болгаркой
Должно получится так:

Если ворота зашиваются с одной стороны, то внутренню обрешетку можно сместить на край внешнего каркаса в сторону двора, это актуально если материал зашики имеет большую толщину, например профнастил с “высокой волной”, сэндвич-панели, доска итд. Сварочные работы, как я уже говорил, проводим грамотно, чтобы не “повело” трубы, соблюдаем принцип “шахматного порядка” Когда готов внешний каркас и вварена обрешетка, к раме снизу привариваем по все длине направляющую из  комплекта фурнитуры.  Желательно фиксировать струбцинами.  Направляющую шину нужно приваривать также в “шахматном порядке”, иначе раму ворот и направляющую от сварки может “повести” и она будет напоминать пропеллер. После этого зачищаем сварочные швы, грунтуем и красим поврежденные места. Рама-каркас откатных ворот до зашивки профлистом:

Когда краска окончательно высохнет переходим к зашивке полотна. Материал зашивки крепим к внутреннему каркасу(обрешетке) при помощи заклепок или саморезов. Рама-каркас откатных ворот после зашивки профлистом:

Обратите внимание, этот участок противовеса откатных ворот ровный и не “задран” вверх и это правильно.

Рассмотрим некоторые некоторые особенности больших проемов, более 5 метров. На рис ниже представлен чертеж откатных ворот для проёма шириной 6 м. и высотой 2 м. Обратите внимание конструкция противовесной части здесь не треугольная, а в виде прямоугольника с двумя диагоналями. Кроме того при большой длине проема более 5.5м противовес следует делать уже 45-50% от проема.

Ну вот и подошло время монтировать ворота. Весь процесс монтажа откатных ворот своими руками отлично иллюстрирует это видео.

Для начала выставляем каретки на фундаменте и разносим их максимально в пределах нашего противовеса (треугольника). См. рис.

но имеем в виду, что концевой ролик имеет размер порядка 110 мм поэтому каретку ближнюю к проёму располагаем от проема с учетом этого расстояния, а дальнюю от проёма каретку ставим так чтобы она не выбивала заглушку в закрытом состоянии. Чем шире между каретками тем лучше, но без фанатизма. Установка накатного ролика:

После “накатываем” на каретки нашу раму откатных ворот,  выставляем откатные ворота по уровню и “прихватываем” сваркой пятки кареток швеллеру , если все хорошо, то обвариваем пятки, если что-то не нравится выставляем по новой, добиваемся желаемого результата (положения ворот в уровне, отсутствии перекосов итд) и после этого обвариваем. Потом привариваем верхние поддерживающие ролики, устанавливаем концевой ролик, привариваем верхний и нижний уловители. Накатной ролик обязательно должен накатываться на нижний уловитель и разгружать ворота в закрытом положении.
Ежели ваши столбы изготовлены из  металлической трубы или швеллеров, то уловители и верхний ограничитель можно варить прямо к столбу. Если используются кирпичные, бетонные или каменные столбы – нужно крепить к профильной трубе-нащельнику (как правило 60*30, которая крепится к столбу на закладные, а в случае их отсутствия на дюбеля, анкера, арматуру итп.

Монтаж верхнего ограничителя (верхних роликов)

:

Если у вас на воротах имеются пики или полукруглая арка из пик, тогда применяется так называемый портал – возле столба вываривается П-образная конструкция пропускающая по высоте ваши пики. Верхний ограничитель разрезается надвое и приваривается к порталу так чтобы ролики “обхватывали” ворота с двух сторон. Для этого нужно предусмотреть трубу (плоскую поверхность) по которой будут кататься ролики верхнего ограничителя. См. рис:

Или с помощью выносной трубы (60х40), если нет возможности реализовать так как на фото выше, т.е вот таким образом: Подробнее здесь.


Крепление уловителей к нащельнику.

Для монтажа кареток можно применить специальный аксессуар – регулировочные платформы, с их помощью можно регулировать ворота по высоте и устранять перекосы, в некоторых разумных пределах. А также “выйти из положения” при каком либо просчете. Но если все уровни отложены верно и уровень фундамента не “завален”, то ваши ворота будут стоять правильно и без каких-либо регулировок.

Опоры привариваются к швеллеру и каретка крепится гайками. Откатные ворота своими руками выйдут по стоимости вам существенно дешевле чем при заказе “под ключ на фирмах”. Для этого вам потребуется фурнитура для откатных ворот. Мы всегда готовы предоставить Вам широкий выбор комплектующих для откатных ворот и доступные цены. Этот материал, безусловно, поможет Вам самостоятельно изготовить свои откатные ворота легко, быстро и без лишних переплат! Собери сам откатные ворота – сэкономь свои деньги.

Версия для печати.

Остались вопросы? Звоните, и наши менеджеры с удовольствием проконсультируют Вас по всем вопросам! Звоните или закажите консультацию.

Проконсультироваться

Желаем успехов!

Откатные ворота своими руками. Фотоинструкция по установке

В этой статье мы расскажем Вам о всех тонкостях строительства и монтажа, а так же о всех возможных проблемах, с которыми Вы можете столкнуться если решите сделать откатные ворота своими руками. Впервые сталкиваясь с задачей установить откатные ворота, — самой большой загадкой представляется чертеж откатных ворот. На самом деле, конструкция откатных ворот очень простая, схема их установки тоже не сложная и ниже мы расскажем основные принципы установки откатных ворот, поняв которые у Вас больше не останется вопросов относительно того, как установить их своими руками. Но обо всём по порядку.

Откатные ворота. Считаем оптимальную ширину проема

Это самый главный вопрос, на который Вы должны ответить самому себе прежде всего. Под шириной откатных ворот мы будем подразумевать ширину самого створа ворот, т.е. свободное расстояние между столбами ворот при полностью открытых воротах. Для ответа на данный вопрос нужно определиться всего с несколькими моментами:

  • Какие автомобили будут въезжать через эти откатные ворота? Только легковые? Газели? Трактора? Камазы?
  • Под каким углом будут въезжать все эти автомобили, особенно грузовые?

По собственным ощущениям, откатные ворота должны быть такой ширины, чтобы при проезде через них, между столбами ворот и зеркалами оставался зазор не меньше, чем по 30 см с каждой стороны ( а лучше все 50 см.) А теперь немного статистики о ширине некоторых автомобилей (с учетом зеркал).

  • Форд фокус 3 = 2,01 м.
  • Форд Эксплорер 2015 = 2,29 м.
  • Газель (цельнометаллический фургон) = 2,5 м.
  • КамАЗ = 2,9 м.

Только не говорите, что Вы уже всё построили и больше никакие грузовики никогда не будут заезжать к Вам на участок. Уверяю Вас, что в жизни будет достаточно ситуаций, в которых Вам понадобится впускать к себе на участок грузовые машины. А теперь давайте ответим на вопрос о том, под каким углом к Вам смогут заезжать такие машины? Согласно статистике, угол въезда подобных машин на участок составляет 45 градусов к линии ворот. Смотрите сами, длина типового КамАЗа 65111 составляет 7,34 метра, а теперь подойдите к тому месту на своем участке, в котором Вы планируете установить откатные ворота, посмотрите на пространство за ними и попробуйте ответить на вопрос о том, хватит ли грузовику этого пространства для того, чтобы развернуться и заехать в Ваши откатные ворота под прямым углом к линии ворот?

Если мы оказались правы и угол въезда грузовика составит примерно 45° к линии ворот, то согласно теореме Пифагора, чтобы КамАЗ шириной 2,9 метра прошел в створ Ваших ворот под углом 45 градусов ВООБЩЕ БЕЗ ЗАЗОРА между зеркалами и столбами ворот, ширина створа ворот должна составлять 4,1 метра. Однако мы не рекомендуем равняться на эту цифру так как, во-первых, она не учитывает зазора, а во-вторых, существуют ситуации когда проезжающая через створ ворот машина может либо качнуться по какой-либо причине, либо соскользнуть в сторону на снегу, льду или грязи, забуксовать и сместиться в сторону и т.д. Исходя из этих соображений, мы рекомендуем устанавливать откатные ворота с шириной проема не менее 4,5 метров.

Если от теории перейти к практике, то наш собственный опыт говорит о том, что оптимальная ширина створа ворот составляет 4,5 метра, а идеальная ширина створа ворот составляет 5 метров.

Обращаем Ваше внимание на то, что всё, написанное выше, касалось ширины проема ворот, но не ширины полотна ворот! Если говорить о полотне ворот, то тут есть один важный момент, который нужно учитывать. Ширина полотна ворот должна быть примерно сантиметров на 20 больше, чем ширина проема ворот! В противном случае при закрытых воротах у Вас будет щель, заметная под углом к плоскости ворот (см. фото ниже). Если Вы забыли попросить изготовить полотно ворот чуть шире запланированной ширины проема, — Вы можете исправить ситуацию, установив воротные столбы чуть ближе друг к другу, чем планировали. Таким образом Вы уменьшите ширину проема примерно сантиметров на 15-20, но зато избежите образование щели.

Откатные ворота. Нюансы с высотой откатных ворот

Многим может показаться, что данный момент вообще не стоит внимания и обсуждения, но это не так. Отчасти согласимся. Действительно, игнорирование данного момента не создаст Вам никаких существенных проблем кроме эстетических. Многие считают, что если высота полотна забора, примыкающего к воротам составляет 2 метра, то и высота полотна ворот должна быть 2 метра. В реалии это не так. Давайте рассмотрим на примере:

  • У нас есть забор, сделанный из профлиста, имеющего высоту 2 метра и установленного без ленты и без зазора снизу. В этом случае, профлист поднимается прямо от земли на высоту 2 метра. (статью об установке забора мы публиковали ранее: Столбы для забора. Без ошибок строим забор своими руками)
  • Заказывая или изготавливая самостоятельно каркас полотна ворот, Вы ориентируетесь на такой же профлист, имеющий ту же высоту, что и у забора — 2 метра, не так ли?

А теперь давайте посмотрим, что получится в результате. В обоих случаях Вы ориентируетесь на одинаковую высоту профлиста, но Вы не учитываете то, что в случае с забором, профлист начинается прямо от земли и его верхний край находится на высоте ровно 2 метра над землей. При этом, в случае с воротами, нижний край откатных ворот не может касаться земли, он приподнят примерно на 10 см от земли.

Справедливости ради надо отметить, что зазор между землей и нижней частью ворот регулируется с помощью регулировочных площадок, которые стандартно входят в комплект роликов (смотрите фото справа и фото ниже). Роликовые опоры одеваются и крепятся на регулировочные площадки с помощью гаек, и с помощью этих же гаек высоту установки роликовых опор (а значит и каркаса ворот) можно регулировать в пределах 5 см. В результате, минимальное расстояние от земли будет 10 см, максимальное — 15 см от земли.

Идем дальше. В отличие от забора, профлист ворот обычно вставляется в профиль, из которого состоит каркас полотна ворот, при этом профиль обычно сваривается из трубы прямоугольного сечения 60/40 мм. Уже набежала высота ворот: 100мм + 40мм + 2000мм + 40мм = 2180мм. Но это ещё не всё, так как к полотну ворот снизу приваривается направляющая балка, имеющая высоту 60 мм (для ворот массой до 350 кг). Итого, с учетом направляющей балки, расстояние от поверхности земли до верхнего края ворот уже составляет 2180 мм + 60 мм = 2240 мм. Как видите, согласно расчетам, верхний край ворот оказался на 24 см выше верхнего края забора!

Для справки: размеры направляющих балок, идущих в комплекте с роликами и прочими комплектующими для откатных ворот, различаются (комплектующие для откатных ворот подробнее будут описаны ниже, в конце данной статьи). Каждый комплект имеет своё название, и применяется в зависимости от размера и веса ворот:

  • Комплект МИКРО: откатные ворота проемом до 4м и весом до 300кг включительно; размеры направляющей балки МИКРО — высота 55мм, ширина 60мм, толщина 3мм, стандартная длина 4.5м / 5.3м / 6м;
  • Комплект ЭКО: откатные ворота проемом до 5м и весом до 500кг включительно; размеры направляющей балки ЭКО — высота 60мм, ширина 70мм, толщина 3.5мм, стандартная длина 5м / 6м / 7м;
  • Комплект ЕВРО: откатные ворота проемом до 6м и весом до 800кг включительно; размеры направляющей балки ЕВРО — высота 75мм, ширина 90мм, толщина 4.5мм, стандартная длина 6м / 7м / 8м / 9м;
  • Комплект МАКС: откатные ворота проемом до 12м и весом до 2000кг включительно; размеры направляющей балки МАКС — высота 135мм, ширина 130мм, толщина 5мм, стандартная длина 6м / 9м;

Чтобы избежать подобного эстетического промаха, высоту каркаса откатных ворот нужно делать ориентируясь не на высоту заполняющего профлиста, а на высоту забора, примыкающего к воротам.

Откатные ворота. Чертеж и схема откатных ворот.

Откатные ворота имеют настолько простую конструкцию, что никакой чертеж ворот Вам не потребуется. Ниже мы поясним Вам схему работы откатных ворот, после чего Вы без труда поймете их конструкцию, что от чего в ней зависит, что и как в ней можно менять на своё усмотрение. Итак, основой  всей конструкции сдвижных откатных ворот являются 2 ролика и движующаяся по ним направляющая балка (иногда её называют «направляющим рельсом»). Посмотрите на фото ниже.

Направляющая, двигающаяся по роликам и есть основа всей конструкции. Направляющая приваривается снизу к каркасу ворот и вот уже весь каркас двигается по роликам. Так как ролики не должны находиться в проеме ворот, чтобы не мешаться под ногами, — их выносят в сторону, за пределы проема ворот, а откатные ворота соответственно удлиняют так называемым «противовесом». Общепринятой конструкцией является такая, при которой длина «противовес» равна половине длины проема ворот. Другими словами, для проема ворот в 5 метров, общая длина каркаса будет равна 5 + 5/2 = 7,5 метров. При этом 2,5 метра в этом каркасе будет тот самый «противовес», который является вылетом за пределы проема ворот и опирается на ролики.

Строго говоря, общепринято, что длина противовеса ворот равна 1/3 — 1/2 длины проема. Но мы настойчиво рекомендуем делать противовес длинной в 1/2 от длины проема ворот. Почему? Потому что люди очень часто делают «облегченный» противовес — треугольником (как на рисунке ниже). В результате мало того, что уменьшают длину противовеса до 1/3 длины проема, так еще и усекают «противовес» до треугольника, уменьшая тем самым его вес. В этом случае он просто перестаёт выполнять функцию противовеса — слишком легким получается. В результате откатные ворота будут «не в балансе», «клюют» при закрывании и при полном открывании, а все нагрузки как раз ложатся на ролики, которые от этого и вылетают за 2-3 года, а не за 10 лет, как им положено. Итог: если противовес «квадратный» — то в принципе хватит и 1/3 проема. Если «треугольный» — то 1/2 проема. Но идеальным вариантом всё равно будет длина противовеса, равная 1/2 длины проема ворот.

Именно поэтому основой установки ворот является установка роликов. Именно ролики держат всю конструкцию и испытывают наибольшие нагрузки в сравнении со всеми остальными элементами конструкции сдвижных откатных ворот. Эти два ролика держат навису всё полотно ворот, поэтому их устанавливают на массивный железобетонный фундамент, в который, для удобства заливают закладную деталь, выполненную из швеллера. Это делается для упрощения последующего монтажа роликов и именно к ней впоследствии привариваются основания двух роликов, а ещё позже — основание для крепления двигателя механизма отката. (смотрите фотографию выше).

Все остальные комплектующие для откатных ворот практически не несут силовых нагрузок и служат для удерживания полотна ворот от раскачиваний. Все эти комплектующие для откатных ворот изображены ниже. Из них, поддерживающая шина (кронштейн квадратный с двумя резиновыми роликами), улавливатель нижний и улавливатель верхний — монтируются на столбы.

Давайте разберем поэлементно весь набор комплектующих, необходимых для установки откатных ворот. Посмотрите на схему ниже, на которой мы пронумеровали все элементы. Итак поэлементно согласно нумерации на схеме:

  1. Торцевая заглушка для задней части направляющей. Её предназначение отчасти декоративное, отчасти чтобы предотвратить набивание снега внутрь направляющей при откате ворот в зимний период если они откатываются, разгребая снег; 
  2. Поддерживающая шина с двумя регулируемыми роликами (кронштейн квадратный с двумя резиновыми роликами). Она устанавливается в верхней части столба (ближайшего к закладной с несущими роликами) и просто удерживает полотно ворот в вертикальном положении от раскачивания и опрокидывания;
  3. Улавливатель верхний. Он  устанавливается на «принимающем» столбе. Роль уловителя — удерживать полотно ворот от раскачивания когда откатные ворота закрыты;
  4. Улавливатель нижний. Практически то же самое, что и в предыдущем пункте, но с опорной площадкой, на которую закатывается опорный ролик когда откатные ворота полностью закрываются. Смысл в том, чтобы  не только удержать откатные ворота от раскачивания, но и разгрузить ведущие ролики и направляющую, испытывающую сильные изгибающие нагрузки при полностью выдвинутых воротах;
  5. Опорный ролик. Данный ролик является одновременно и демпфером и заглушкой для переднего края направляющей. При закрытии ворот он закатывается в «нижний улавливатель» (см. предыдущий пункт № 4), демпфирует удар полотна закрывающихся ворот, опирается своим роликом на опорную площадку «нижнего улавливателя», снимая изгибающие нагрузки с направляющей и всего полотна ворот;
  6. Собственно сама направляющая (или «направляющий рельс»), благодаря которому откатные ворота и движутся вперед-назад по роликам (ролики на схеме откатных ворот под № 7). Как мы уже написали выше, направляющая заглушена с тыльной стороны элементом №1, с передней стороны элементом № 5.
  7. Опорные ролики с регулировочными подставками — элементы, несущие на себе основную нагрузку и обеспечивающие перекатывание откатных ворот. По сути это самые силовые элементы конструкции, требующие закрепления на прочном основании в виде закладной, обычно монтируемой на железобетонный фундамент.

Регулировочные подставки служат для:

  • точного выставления по одной прямой роликовых опор (если ролики будут стоять не по прямой, то будут сильно изнашиваться. Без регулировочных подставок ролики почти невозможно выставить ровно)
  • регулировки высоты установки ворот относительно земли (в пределах 5 см)
  • возможности замены износившихся роликовых опор (если роликовые опоры были бы приварены к закладной без регулировочных подставок, то их было бы проблематично заменять без применения «болгарки» сварочного аппарата).

 

Устанавливаем откатные ворота. Закладная, фундамент, столбы.

У многих закладной элемент вызывает много вопросов, так как непонятна форма и размеры этой закладной детали и все начинают искать её чертеж. Чертеж Вам не понадобится. Смысл этого элемента лишь в том, чтобы на бетонном основании подготовить некую основу для последующего монтажа роликов и привода ворот при помощи электросварки. Исходя из этого, форма вообще не имеет значения, размеры могут варьироваться. Под закладную берется швеллер № 10, 12,14, 16, 20. Чем массивнее откатные ворота — тем более мощный швеллер. Закладная должна стоять прямо на линии движения полотна будущих ворот, площадка под двигатель смещена от этой линии внутрь двора.

Посмотрите на фото, размещенное ниже. Как видите, на закладной элемент смонтированы ролики (на фото они под цифрами 1 и 2). Из этого же фото видно, что ролик № 2 логичнее было бы сместить правее, ближе к правому краю каркаса ворот (точка крепления определяется при полностью закрытых воротах).

Казалось бы, что в идеале, ролик № 1 должен был бы стоять у самого столба (который находится на фото слева), а ролик № 2 должен стаять у самого края направляющего рельса, ближе к краю каркаса ворот (на фото справа). Это почти так, но есть один нюанс! Дело в том, что направляющая балка имеет по краям вставленные внутрь элементы. Дальний от проема ворот край балки закрывается торцевой заглушкой (на фото под номером 4), а в противоположенный край вставляется вспомогательный опорный ролик (на фото под номером 3), закатывающийся в нижний улавливатель при закрытии ворот. Поэтому ролики № 1 и № 2 должны быть установлены на соответствующих расстояниях. Длина закладного элемента может равняться длине «противовеса» ворот. Т. е. при ширине проема ворот в 5 метров и ширине «противовеса» 2,5 метра, длина закладной может быть примерно 2,3 — 2,5 метра. Для установки привода с электродвигателем в будущем, — приварите к закладному элементу площадку в любом месте. С другой стороны этого можно не делать и впоследствии приварить к закладной сверху пластину, выступающую вбок  и уже на неё ставить привод.

 

Теперь о фундаменте. Фундамент откатных ворот это пожалуй самая важная и ответственная часть всей конструкции ворот. В первую очередь фундамент нужен под закладную, к которой будут крепится основные опорные ролики. Некоторые фирмы и частные бригады предлагают более дешевый вариант фундамента, нежели железобетон, а именно они предлагают закрутить несколько винтовых свай, на которые потом сверху приваривается закладная и вот собственно почти всё готово. Далее рядом, в этот пучок свай вкручивается ещё одна немного кривенько (так как ровно рядом не вкрутить целый куст свай), под столб. Мы такой вариант даже рассматривать не будем. Возможно он и подходит под небольшие и легкие сдвижные откатные ворота, например, имеющие длину 3 метра с легким каркасом, обшитым профлистом с одной стороны, однако откатные ворота более длинные и тяжелые будут «гулять» на таком фундаменте.

Мы считаем, что альтернативы железобетонному фундаменту в данном случае нет, однако и его можно заливать по-разному. Так, например, в интернете зачастую предлагается заливать либо лишь один фундамент — непосредственно под закладную, либо два раздельных, один из которых — под закладную, второй — под «принимающий» столб. Этот вариант изображен на схеме, представленной ниже.

Этот вариант намного лучше, чем идея использования винтовых свай, однако наличие двух раздельных фундаментов может закончится неприятностью, особенно в тех случаях, когда такие фундаменты не заглублены ниже уровня промерзания грунта. Дело в том, что в результате морозного пучения такие раздельные фундаменты могут двигаться независимо друг от друга. В этом случае, даже при незначительных смещениях относительно друг друга, всё может закончиться тем, что откатные ворота перестанут попадать в уловители, установленные на приемном столбе и Вам придется постоянно пытаться перенастраивать уловители. А если такие деформации будут происходить 2 раза в год, например в начале и в конце зимы? А если ещё чаще? Вы хотите всю свою жизнь посвятить вечной регулировке ворот на своём участке и стать гуру в этом деле? Лично мы — нет!

Решение этой проблемы довольно простое (но более дорогое, чем два отдельных фундамента) — оба столба должны быть связаны одним общим фундаментом. В этом варианте, даже в случаях смещения фундамента, оба столба будут ВСЕГДА находиться параллельно друг другу, смещаясь в одной связке. Ниже публикуем фото такого фундамента откатных ворот.

Столбы для откатных ворот устанавливаются перед заливкой фундамента бетоном. В случае с откатными воротами столбы не несут практически никакой нагрузки, кроме ветровой. Имеется в виду, что у полотна ворот обычно высокая «парусность» и во время сильного ветра, ветровая нагрузка передается от полотна ворот на столбы. Если говорить о достаточности, то для подобных ворот будет достаточно взять трубу 60х60х2мм, однако для тех, кто страдает гигантоманией так же, как и мы, мы рекомендуем делать столбы из трубы 100х100х4мм.

Относительно того, стоит ли устанавливать «П»-образные столбы или обычные — тут нет единого мнения. Комплектующие для откатных ворот, описанные выше, могут быть установлены  без всяких проблем и на одинарные столбы.  Мы предпочитаем «П»-образные столбы, но при этом, если Вы внимательно посмотрите на фотографии, приведенные в данной статье, то увидите, что изначально мы устанавливали и заливали бетоном одинарные столбы. Установив при этом в нижней части небольшие закладные стальные пластины, к которым впоследствии приварили другие столбы меньшего сечения, чем основные. Таким образом мы из одинарных столбов сделали «П»-образные. «П»-образные столбы предпочтительны в том случае, если впоследствии Вы планируете установить не только привод для ворот, но и комплект автоматики для ворот, включающий фотоэлементы. Во-первых, — фотоэлементы будет удобнее ставить именно на внутренние столбы, а не на внешние (из антивандальных соображений). Во-вторых, — внутри внутренних столбов будет удобно провести скрытую проводку к фотоэлементам и сигнальной лампе. Подробнее об этом Вы можете прочитать в нашей статье «Автоматика для откатных ворот».

 

Откатные ворота. Конструкция каркаса ворот.

Каркас сдвижных ворот лучше сваривать из металла. Конструктивно он сваривается из труб прямоугольного или квадратного сечения двух типоразмеров. В качестве силового каркаса берутся трубы бóльшего сечения, внутреннее заполнение в виде ребер жесткости делается из труб меньшего сечения, например 20 х 20 мм.

Мы предлагаем Вам выбирать сечение труб для каркаса откатных ворот в зависимости от массы и/или длины ворот, согласно таблицам, представленным ниже:

  • Легкая зашивка ворот (профлист, поликарбонат, сетка, «евроштакетник»):
    Масса полотна ворот Длина полотна откатных ворот (ширина проема ворот) Основной профиль (несущий профиль для каркаса) Вспомогательный профиль (для крепления заполнения, обшивки)
    < 800 кг < 6 метров 60х30х2мм или 60х40х2мм 20х20х2 мм
    ≥ 800кг ≥ 6 метров 80х40х2 мм 40х20х2 мм

     

  • Тяжелая зашивка ворот (доска, кованые элементы, металлический квадрат и т.п.):
    Масса полотна ворот Длина полотна откатных ворот (ширина проема ворот) Основной профиль (несущий профиль для каркаса) Вспомогательный профиль (для крепления заполнения, обшивки)
    < 500 кг < 5 метров 60х40х2мм 20х20х2 мм
    ≥ 500кг ≥ 5 метров 80х40х2 мм 40х20х2 мм

К каркасу лучше сразу приварить зубчатую рейку (либо цилиндры с резьбой под крепление зубчатой рейки). Крепления зубчатой рейки (цилиндры с резьбой, 3шт на 1 метр рейки) стандартно идут в комплекте с ней. Обязательно проверяйте этот факт при покупке! Чтобы автоматику без проблем потом поставить. Иначе потом будет крайне неудобно её ровно приваривать к самому низу ворот.  Её длина должна быть минимум на 1 метр больше, чем длина проема. Этот 1 лишний метр (или более) зубчатой рейки выступает на «противовес» ворот для того, чтобы быть всегда в зацепе с зубчатым колесом двигателя привода ворот. Зубчатая рейка универсальна и подходит под 99% приводов (САМЕ, NICE, Дорхан, Алютех и т.п.).  Если приваривать цилиндры с резьбой для последующего крепления зубчатой рейки, то лучше их приварить заблаговременно к направляющей (направляющему рельсу) как показано на двух фото ниже.

А теперь обратите внимание на фото откатных ворот, размещенное ниже. На этом фото визуально понятно, насколько сильные нагрузки испытывают ролики, которые собственно удерживают откатные ворота и по которым эти ворота катаются. Имейте ввиду, что если Вы решите сделать в откатных воротах калитку (врезав её прямо в полотно ворот), то её стоит делать в той части ворот, которая расположена ближе всего к несущим роликам, на которых откатные ворота и держатся. Если же Вы решите установить калитку на дальнем от роликов конце полотна ворот, то вы ещё больше нарушите баланс развесовки, «увеличите рычаг» и силы, воздействующие на ролики.

Комплектующие для откатных ворот

Если говорить о комплектующих для ворот, то мы бы рекомендовали комплектующие марки РОЛТЭК потому как они зарекомендовали себя как наиболее надежные из предлагаемых сегодня на рынке. Комлектующие для ворот обычно представляют собой наборы, такие же, как на фотографиях и схемах в нашей статье (выше по тексту). Эти наборы комплектующих делятся по мощности, в зависимости от длины и массы полотна ворот. Лучшие цены на комплектующие для откатных ворот Вы найдете на нашем сайте в разделе «Магазин дисконтных цен» => «Комплектующие для откатных ворот». Комплектующие для ворот РОЛТЭК делятся следующим образом, как указано в таблице ниже:

Масса полотна ворот Длина полотна откатных ворот (ширина проема ворот) Название комплекта Размеры балок (ширина х высота, измеренные с торца)
до 350 кг до 4 метров «МИКРО» 60х55 мм
до 500 кг до 5 метров «ЭКО» 70х60 мм
до 800 кг до 7 метров «ЕВРО» 90х75 мм
до 2000 кг до 12 метров «МАКС» 130х135 мм

 

 

Возможно Вам будет также интересно:

  • Каркас откатных ворот

    Заказываем каркас откатных ворот. Что нужно учесть перед заказом Эта статья расскажет о том, что нужно знать перед тем, как заказать …

  • Автоматика для откатных ворот

    Автоматика для откатных ворот это не только сам привод для ворот, который непосредственно производит открывание и закрывание полотна ворот. Привод …

Понравилась статья? Поделитесь ссылкой на неё с друзьями в социальных сетях:

Откатные ворота своими руками. Схема, поэтапная инструкция

Все больше владельцев частных домов выбирают откатные ворота. Производство является достаточно затратным занятием, поэтому многие решаются сделать откатные ворота своими руками. Для этого так же понадобятся определенные затраты, придется купить материалы и разобраться с наличием инструмента, но в итоге вы получите замечательные ворота высокого качества и по доступной цене.

Стоит учесть, что даже самостоятельная работа будет стоить дороже, чем другой тип ворот, но качество, долговечность и комфорт – отличная мотивация сделать выбор в их пользу.  Чтобы сделать откатные ворота своими руками, чертежи и схемы будут очень кстати. Вы можете использовать готовые схемы, которые найдете в данной инструкции.

Как сделать откатные ворота своими руками? В первую очередь необходимо разобраться с материалами.

Откатные ворота своими руками. Выбираем материалы

Вам понадобится окрашенный профнастил, прямоугольные трубы разных размеров, фурнитура, грунтовка, саморезы и автоматика. Наиболее дорогими в этом списке являются фурнитура, которую можете купить набором и автоматика, что включает привод с блоком управления, рейку и пульты. При желании можете позаботиться о безопасности.

Таким образом, вам необходимо выбрать достаточное количество материала. Для начала вам понадобится чертеж и информация о размерах, чтобы не переплачивать за лишние товары. К примеру, если ворота 3Х2, то профнастила потребуется 6 м2, а труб определенное количество килограмм.

Узнав размеры, убедившись, что данный чертеж подходит, можете приступать к покупке материала. Чертежи можете использовать из данной инструкции, уже проверенные схемы не доставят неудобств. Далее необходимо убедиться, что в наличии есть инструменты, необходимые для постройки откатных ворот своими руками.

Подготовка инструмента

Подготовьте или займите у знакомых болгарку, шлифовальную машинку, бетономешалку, инструмент для кладки кирпича, шуруповерт, стремянку, лопаты, молоток, уровень, гаечные ключи, лом и рулетку.

Список получился довольно обширный и если вы не обзавелись каким-то конкретным инструментом, не стоит сразу его покупать, возможно, он есть у ваших друзей или есть возможность арендовать. Потому что с покупкой техники вы вряд ли сэкономите на установке откатных ворот своими руками.

Когда все готово, стоит приступать непосредственно к работе.

Откатные ворота своими руками. Установка

Проводим подготовку — важный этап

Для начала проведите предварительные работы. Растительный слой земли придется снять, если в этом месте другое покрытие, от него все равно придется избавиться. Для удобства нужна разметка будущих откатных ворот.

Далее, в процессе разбивки, необходимо использовать четыре арматурных элемента  по 1 метру и электроды — оси (постоянная и временная). Прежде чем забить арматуру, убедитесь, что диагонали прямоугольника совпадают. После этого забивайте, оставляя на поверхности 20 сантиметров. Между арматурой накладывается леска. С основных осей можно создавать временные.

Далее требуется вырыть приямки, там будет фундамент для столбов, закладной детали и траншеи для электропроводки.

Совет. Не забудьте, что яма для столба обязана быть немного шире его размера. К примеру, при размерах столба 40Х40 см, яма должна быть хотя бы 42Х42 см. Фундамент получится шире и вам станет легче осуществить кладку кирпича.

Закладная деталь так же требует от фундамента определенных условий. Яма обязана быть длиной половины проема ворот.

Совет. Учитывайте климат вашей территории при создании ям. Глубина обязана быть большой, больше, чем глубина промерзания. Если фундамент окажется  слишком близко к верху, грунт, который замерз, вытолкает его наружу, конструкция получится ненадежной. Иногда глубина может составлять почти полтора метра, не стоит на данном этапе проявлять пренебрежительность.

Когда во время создания ямы осыпаются стенки, не обойтись без опалубки. В данном случае можете экономить, выбирая старый материал, доски итак накроются грунтом.

Готовые приямки полейте водой, чтобы добиться утрамбовки. Если дальнейшие работы будут продолжаться позже, побеспокойтесь о том, чтобы накрыть их и защитить от дождя, который может их вымыть.

Чтобы позже не портить  проезд, заранее выройте траншею, где будет заложена гильза с электрическим кабелем, чтобы позже подключить автоматику откатных ворот легко и быстро. Для данной работы понадобится обычная водопроводная труба из пластика, диаметр выбирайте примерно 20 мм. В момент, когда гильза заложена, закройте торцы трубы полиэтиленом, который защитит от грязи и влаги.  Когда гильзу было уложено и засыпано, место, где прошла укладка так же полейте водой, чтобы добиться утрамбовки грунта.

Пока что эскиз откатных ворот использовался мало, но в будущем он еще очень пригодится.

Готовим столбы

Функцию сердечника будут выполнять металлические изделия, в данном случае, трубы. Лучше брать прямоугольные изделия с размерами 80Х80 мм или 100Х100 мм. Подойдут и круглые металлические трубы, диаметр берем от 80 мм.

Труба над землей (её верхняя часть) должна быть немного ниже столба, хватит пары сантиметров. Если, к примеру, столб высотой 2,5 м, то сердечник обязан быть 2,45 м. Часть под землей не должна дойти до дна котлована. Хватит так же 5 см. Если яма глубиной 90 см, то нижняя часть трубы – 85 см.

Совет. Для достижения максимальной прочности сердечника, чтобы конструкция откатных ворот своими руками была прочной, можно сделать своеобразное укрепление, приварив два арматурных элемента крестообразно внизу. Длина приваренных частей – 25 см.

Когда труба установлена в яму, обеспечьте ей защиту от влаги, чем-нибудь накрыв.

Откатные ворота своими руками: создание закладной детали

От качества данного элемента будет зависеть ваша работа в целом, потому что закладная деталь влияет на движение ворот и электропривод.

Для данного элемента вполне подойдет швеллер, ширина которого примерно 20 см, но не меньше 16. Длина должна соответствовать половине ширины проема ворот.

Чтобы швеллер надежно и долговечно держался в бетоне, надо будет приварить арматуру. Снова пригодится сварочный аппарат. Для работы подберите 4 куска арматуры, длина которых должны быть примерно 90 см. Приварите с двух сторон и свяжите арматурными перемычками, выбирая диаметр 10 мм.

Бетонируем фундамент для откатных ворот

Подготовка металлоизделий в принципе завершена, можно переходить к новому этапу работ. Необходимо залить фундамент для откатных ворот своими руками. Стандартно лучше брать марку бетона М200. Готовим смесь: 1 ведро цемента, песка – 3 в, щебня – 5 в. (фракция 5-20 или 20-40). Учитывая общий объем замеса использовать 20% воды.

Дождитесь нормальной температуры, потому что в мороз придется использовать дополнительные добавки против заморозки. Если температура на улице нормальная плюсовая, можете приступать к процессу бетонирования.

Прежде чем залить бетоном фундамент для откатных ворот своими руками, еще раз убедитесь, что все конструкции из металла в приямках не сместились и надежно расположены. Под весом бетона они могут сместиться, убедитесь, что это не произошло. Используя уровень, проверьте насколько установка получилась ровной, проверяя горизонтально и вертикально.

Швеллер – ровно на уровне поверхности горизонта, если проезд не готов, рассчитайте расстояние верха. В идеальном варианте – между створкой и поверхностью должно оставаться 7 см, чтобы в снежную погоду ворота, когда двигаются, не сунули снег.

Совет. Конструкция откатных ворот своими руками должна быть прочной, не забывайте при заливке каждой порции смеси, постоянно трамбовать бетон, чтобы избежать образования пустот.

Когда бетонирование завершено, можете приступить к выравниванию, чтобы удалить все неровности. Если на улице очень жарко, бетон следует защитить от трещин, накрыв его. Пару раз в день поливайте его водой.

Пока бетон набирает свою прочность, можете неделю отдохнуть. Это настоятельная рекомендация, если ваша цель – надежные и прочные ворота.

Кирпичная кладка столбов для откатных ворот

Справившись с фундаментами и подождав, пока они станут прочными, можете приступать к кладке кирпичей, устанавливая закладные элементы для нащельников. Используйте уголок 50Х50 мм, длина которого примерно 8 см, а арматура с диаметром 8мм равна половине столба. Приварите её к сердечнику.

Нащельник требует три закладки трех деталей: 1 внизу после кладки 3 рядов кирпича, далее средняя – посредине, и 1 деталь вверху – зная верхний край ворот в будущем, делайте укладку немного ниже.

Каркас откатных ворот своими руками

Чтобы вам было удобнее создавать каркас, используйте трубы с сечением прямоугольник или квадрат. Чтобы создать откатные ворота своими руками чертежи и схемы придется еще использовать. Чертёж – подробная схема вашей работы, о которой была речь в начале, сейчас будет весьма важен. Если у вас есть эскиз откатных ворот, точно никаких проблем не возникнет. Так же он помогает сэкономить материалы, используя ровно столько, сколько требуется для изготовления откатных ворот своими руками.

Металлические трубы, все остальные элементы очистите от ржавчины, обезжирьте и прогрунтуйте. В стандартном варианте для створок и несущих элементов, используется труба 60Х40 мм или 60Х30 мм. Второй внутренний каркас – 30Х20 мм.

Вся сборка начинается с направляющего рельса, значит, на данном этапе он должен быть заранее подготовленным. При наборе каркаса обеспечьте его устойчивость в вертикальном положении, приварите две части труб (квадратных), они будут выполнять роль подставок.

В несущем каркасе нижнюю трубу приварите к рельсу путем прихваток. Длину шва используйте 15-20 мм, шаг 600-700мм, с двух сторон, порядок — шахматный.

Совет. Не делайте сплошной шов. Это не только нецелесообразно и приводит к лишнему расходу электродов, а и грозит тем, что направляющий профиль будет вести, ворота станут заклинивать, движение станет тяжелым.

После этого можем выставлять вертикальные трубы, прихватив их одной сваркой. Используя уровень, проверьте получившуюся вертикальную ровность, когда убедитесь, что все в норме, лишь тогда сделайте сплошную проварку.

Далее – установка и сварка верхней перекладины, потом диагональной.

Несущий каркас можете считать готовым.

Далее внутри по периметру стоит приварить трубы второго каркаса, не основного, к ним позже будет приварен профнастил. Трубы обязаны оказаться по центру несущего каркаса, чтобы настил, когда уже будет в створке, немного утопился.

Сварочные работы окончены, можете зачищать швы болгаркой, грунтовать их и красить.

Совет. Покраску лучше проводить в три слоя.

Для закрепления профнастила используйте 19 мм саморезы специального назначения — по металлу, чтобы было проще, можете его прикреплять, когда створку уже установите в проем на опору. Каждый лист необходимо подгонять отдельно, он должен прилегать к раме. Часть створки с формой треугольника оставьте без монтажа профлистов, потому что эта часть итак не будет попадать в проем.

По створкам все, но остаются другие не менее важные детали.

Осталось совсем мало, чтобы завершить самодельные откатные ворота.

Из металлических труб 60Х30 или 60Х40 мм создаются  и монтируются нащельники.

Чтобы создать откатные ворота своими руками, выберите фурнитуру:

  • Направляющий рельс – это профиль хорошего качества, поверхность ровная, без изъянов, не шероховатая, без окалин. Металл обязан быть специфичным, в составе должно быть больше, чем обычно, углерода
  • Роликовые каретки – с металлическими роликами, нельзя брать полимеры. Подшипники с металлорезиновыми пыльниками. Ход без затруднений. Обязательно позаботьтесь о защите от коррозии.
  • Верхняя пластина с роликами, их должно быть 2 или 4. Лучше брать с резиновым покрытием, которое не станет царапать полотно.
  • Нижний концевой ролик – подойдёт либо полимер, либо металл.
  • Нижний и верхний улавливатели.
  • Резиновые заглушки, желательно с гофрированной частью.
  • Монтажные пластинки роликовых опор.

Устройство откатных ворот своими руками не составит много трудностей. Остается провести монтаж перечисленных элементов и заняться установкой автоматики. Конструкция откатных ворот кажется сложной, но вы сможете справиться сами, без сторонней платной помощи, используя наши инструкции и посмотрев видео инструкцию ниже.

Откатные ворота своими руками пошаговая инструкция сайта vorotnet в Москве

Что потребуется для изготовления ворот своими руками?

1. Сварочный аппарат, бытовой трансформаторный подойдет вполне. Сварочный ток должен быть не ниже 130 А. Следите за тем, что бы аппарат не перегревался при работе. Желательно, конечно, иметь сварочник инверторный, но он стоит намного дороже. Аппарат должен иметь рукава и маску.

2. Электроды. Пачки 3х мм универсальных электродов хватит на изготовление ворот с калиткой.
3. Болгарка или отрезная машинка, любого типоразмера.

4. Отрезные круги на маленькую болгарку (125мм) потребуется около 7 + 2-3 зачистных.

5. Молоток.

6. Уровень.

7. Шуруповерт с насадками под крепление профлиста(либо заклепочник).

8. Саморезы(либо заклепки) – 200 шт.

9. Комплект фурнитуры для откатных ворот.

10. Профнастил около 10 м.кв.

11. Труба 60*40 – 20 м.

12. Труба 40*20 – 20 м.

13. Труба 60*60 – 7 м.

14. Швеллер 16 – 20 см, его длинна должна быть равна половине ширины проема(если проем 3,6 метра – длинна швеллера 1,8 м).

15. Арматура сечением 10 – 14 мм.

16. Краска – 1 банка.

17. Грунтовка – 1 банка.

18. Растворитель – 1 банка.

19. Герметик.

20. Автомобильный противокоррозионный грунт – 1 баллончик.

Что касается подбора комплектующих для откатных ворот, они бывают нескольких видов, в зависимости от веса и длины проема Ваших ворот и имеет стандартный комплект:


  • консоль (она же балка, направляющая) – это основа всей системы, это рельс, внутри которого располагаются ролики, благодаря чему, створка ворот может сдвигаться
  • две роликовые каретки крепятся на фундаменте, сами ролики находятся внутри консоли
  • верхний ролик не дает полотну ворот раскачиваться, удерживает его в строго вертикальном положении
  • концевой ролик  не дает створке провисать в закрытом положении, фиксирует её
  • верхний улавливатель «принимает» полотно ворот, не давая ему перекоситься при закрытии
  • нижний улавливатель «принимает» полотно ворот, не давая ему перекоситься при закрытии
  • заглушки для консоли защищают консоль от грязи, пыли, песка и влаги


Автоматика для откатных ворот выполняет функцию автоматического открытия и закрытия Ваших ворот. Это не является обязательным элементом откатных ворот, скорее это шаг в сторону Вашего личного комфорта. В первую очередь, у владельца автоматических откатных ворот отсутствует необходимость покидать машину для того, чтобы открыть ворота. И, неважно, ливень, снег, град или маленький дождик, автоматика для откатных ворот избавит владельцев от необходимости возиться с открытие ворот. Чтобы в будущем у Вас не возникло никаких проблем с Вашими откатными воротами, лучше заранее побеспокойтесь о правильном выборе автоматики. Так же, как и в выборе коплектующих для откатных ворот, выбор автоматики зависит от веса и длины ваших ворот, а так же от частоты использования ворот. От этого будет зависеть то, какой мощности Вам необходим привод. Также обратите внимание на различные функции, которыми обладают различные электроприводы, сравните материалы, из которых сделаны детали механизма и корпуса. Стандартный комплект автоматики включает в себя:

  • Электропривод – двигатель, который приводит створку ворот в движение
  • Зубчатая рейка – передает движение с привода на сами ворота, крепится к створке ворот
  • Фотоэлементы – заботятся о безопасности Вас и Вашего автомобиля, определяя помеху в створке ворот. Если будет обнаружен какой-либо объект, ворота остановятся, и начнут двигаться в противоположную сторону
  • Пульт управления – служит для подачи команд на открытие-закрытие ворот
  • Сигнальная лампа – оповещает об ошибках в работе откатной системы, а также о ее движении

Теперь, можно перейти к описанию работ. Итак, первым делом нужно рассчитать вес и размер будущих откатных ворот. Как упоминалось выше, это крайне важно, поэтому отнестись к этому нужно серьезно. Воспользуйтесь правилом «семь раз отмерь – один отрежь». Дело в том, что чем тяжелее будут ворота, тем более прочную и дорогой комплект фурнитуры для откатных ворот и более мощный электропривод вам нужно будет заказывать. От размера створки ворот зависит то, какой длины консоль Вам понадобится. Ширина проема откатных ворот рассчитывается в зависимости от того, какой у Вас автомобиль (легковой, грузовой) и от того насколько широкая улица. Лучше всего поставить две палки и попробовать заехать между ними со стороны улицы – получилось, значит, примерно, таким и должен быть заезд, а если вы сбили одну из палок, проезд лучше расширить. Получив размеры ширины проёма, Вам необходимо вычислить размер противовеса ворот, для этого воспользуйтесь простой формулой: (половина от 100% ширины проёма ворот это и есть размер противовеса). И так если длина проёма ворот составляет 4 метра, то длина противовеса 2 метра, а длина всего полотна ворот составляет 6 метров.

Подготовка опорных столбов

Необходимо установить правильно опорные столбы, к которым в свою очередь будут крепиться откатные ворота. Опорный столб, может быть какой угодно – это может быть кирпичный или бетонный столб, швеллер, дубовый брус и т.д. Рекомендуем – бетонировать столб (на глубину промерзания грунта) от 1м, столбы устанавливаем под уровень, затем заливаем раствором. В кирпичных и бетонных столбах необходимо предусмотреть металлические закладные по 3 штуки на каждом из столбов, равномерно расположить, примерно, на расстоянии от края по 10 см со стороны проема. Самый оптимальный размер такой закладной 10 х 10 см. и она должна быть расположена “заподлицо” с отделкой столба.


На опорные столбы со стороны ворот закрепляем вертикально трубы 60 х 60 (фальш-столбы) по высоте полотна плюс 10 см. Фальш-столб возле фундамента называется боковым и может быть выполнен в виде рамы, противоположный ему — приёмным или разгрузочным, так как он принимает и удерживает полотно между открываниями. К боковому столбу на нужной высоте прихватываем поддерживающую планку с роликами.

Фундамент для откатных ворот

Для заливки фундамента под основание откатных ворот нужно вырыть яму со стороны отката ворот. Её длина должна составлять 50% от ширины проема ворот, то есть, если ширина проема Ваших ворот 4 м., то длина ямы под фундамент должна составлять 2 м.. Ширина ямы должна быть не менее 40 см, а глубина, как указано выше, должна  превышать на 200 мм критическую глубину промерзания, это, примерно, 1,3 м, то есть, глубины 1,5 м под фундамент будет достаточно.

Далее, займемся закладной конструкцией для откатных ворот. Вам нужен швеллер 16 – 20см. шириной, а так же арматура сечением 10 – 12 мм. Выберите ровную площадку. Установите швеллер так, чтобы он лежал на ребре. Нарежьте шлифмашинкой или болгаркой арматуру отрезками 1,2–1,5 м., получатся так называемые «ножки». Далее, привариваем «ножки» к внутренней стороне полок швеллера. Но для большей прочности, советуем Вам обварить ножки закладной вертикальными прутьями. Установите закладной элемент фундамента для Ваших откатных ворот в подготовленное место по уровню, «ножками» вниз. Его верх должен идеально совпадать с уровнем заезда(“0” участка).
Если все правильно, можно приступать к бетонированию. Фундамент под откатные ворота должен выстаиваться, не менее недели, а по строительным нормам и правилам (СНиП) – один месяц, а если быть точнее 28 дней.

Внимание! В случае, если Вы захотите предусмотреть установку автоматики для откатных ворот, то под проезжей частью вам будет необходимо проложить кабель силовые и сигнальные кабеля

Проведение электропроводки под автоматику для откатных ворот

Для электропроводки Вам понадобится:

– силовой кабель 3х1,5 в уличном исполнении (для питания привода ворот), длиной от электрического щита до точки установки привода

– сигнальный кабель 2х0,5 с усиленной изоляцией, чтобы подключить фотоэлементы и сигнальную лампу (длина определяется на месте установки ворот)

– стандартный телевизионный кабель, соединяющий приёмное устройство с выносной антенной (длину определяет расстояние от антенны до радиоприёмника) в случае ее установки

– гофрированная ПНД труба диаметром от 20 до 32 мм, для прокладки кабелей под землёй.

   В случаях, когда вы колеблетесь, оснащать или не оснащать свои ворота приводом, подводящие кабеля рекомендуется заложить. Так как, после заливки фундамента, скрытая закладка кабелей потребует больших дополнительных затрат.

Вывод электрического кабеля в гофре, необходимо произвсети на расстоянии не менее 50 см от проема ворота(на эскизе отмечено буковкой “А”), и в 5-7 см от швеллера в бетоне(расстояние “Б”). В эту же точку необходимо свести кабеля с фотоэлементов и сигнальной лампы.

Изготовление ворот

 Пока выстаивается фундамент, можно заняться изготовлением полотна откатных ворот. Подготовьте ровную площадку (место сборки). Разметьте на ней прямоугольник 6 х 2 метра, и, начиная с любого угла, забейте в землю 6 деревянных упоров по контуру прямоугольника. Воспользуйтесь уровнем, чтобы выровнять упоры друг относительно друга в горизонтальной плоскости и сделайте контур из жестких, деревянных или металлических лаг. Укрепите получившуюся конструкцию саморезами.

Используя шлифмашинку,  разрежьте профильные трубы 60х40х2 (для конструкции рамы) под необходимые вам размеры. Должны получиться нижний (базовый) горизонтальный профиль и верхний, два вертикальных профиля, и профиль противовеса согласно произведенным расчетам. Зафиксируйте друг относительно друга точечной сваркой в местах соединений элементы рамы, и рулеткой проверьте диагонали получившейся конструкции. Размер диагоналей должен быть одинаков. Еще проверьте угольником углы 45 и 90 °. Если отклонений по углам и диагоналям рамы нет, проварите места соединений элементов рамы сплошным сварочным швом. Места соединений рамы после сварки должны стать герметичными.  

Далее, укрепим полотно откатных ворот рёбрами жесткости (внутренний каркас рамы). Используя шлифмашинку (болгарку), разрежьте согласно вычисленным размерам профильные трубы  40х20х2, предназначенные стать рёбрами жесткости и местами крепления зашивки откатных ворот. Резать необходимо таким образом, чтобы после сварки места соединений стали герметичны.. Строго придерживайтесь размеров. Зафиксируйте профильные трубы в местах соединений при помощи точечной сварки, и приступайте к измерениям. Проверяются диагонали конструкции рамы и углы 45 и 90°.

Если отклонений нет, места соприкосновения рёбер жесткости и силовой рамы приварите короткими по 15 мм швами с шагом до 500 мм. Загладьте все сварочные швы на полотне ворот шлифмашинкой.

Не забудьте замазать получившиеся зазоры между основной рамой и внутренним каркасом силиконовым герметиком. Обеспечьте нормальную гидроизоляцию Вашей конструкции, не забыв о сварочных швах. В последнюю очередь, выполните грунтовку и покраску полотна откатных ворот.  

Мы рекомендуем использовать алкидную эмаль или краску фирмы Хамрайт (Hammerite). Наносите не менее 2-х слоев до полного высыханием между слоями.

Когда рама ворот высушена, ее можно зашивать. Для этого используют самые разные материалы в зависимости от личных предпочтений. Профнастил используют чаще всего, он легок и удобен в установке.

Монтаж откатных ворот

На заранее подготовленном фундаменте для откатных ворот (швеллер) размещаем роликовые каретки как можно дальше друг от друга. Нужно помнить, что накатной ролик (концевой ролик) имеет размер, примерно 150 мм, поэтому ближнюю к проему каретку отодвигаем, учитывая это расстояние в 150 мм, а каретку, которая дальше от проема тоже выставляем таким образом, что бы она не выбила заглушку с другой стороны направляющего рельса при закрытии ворот. 

Далее, одеваем раму откатных ворот на роликовые каретки и выставляем откатные ворота по уровню. Платформы кареток слегка прихватываются сваркой к швеллеру. Прокатите полотно ворот до конечных положений открытого и закрытого проёма ворот. Если возникают трудности с полноценным открытием или закрытием проёма ворот, сбейте болгаркой прихваты и внимательно скорректируйте расстояние от правого или левого краёв швеллера до опорных роликовых тележек.

Многие люди, решившие изготовить раздвижные ворота своими руками, пытаются крепить роликовые тележки к швеллеру не при помощи сварки, а при помощи шпилек и гаек (благо в роликовых тележках предусмотрены отверстия под шпильки). Стоит ли игра свеч? Так обычно поступают люди, делающие первые раз в своей жизни самодельные откатные ворота. Они считают, что в этом случае роликовые тележки можно регулировать, снимать и т.п. Вы столкнетесь с большим объемом работ (сверление швеллера, нарезания резьбы, очень точная установка швеллера и т.п.). Плюс из-за малейшей ошибки (отклонение на несколько миллиметров) потратите на сварку целые дни возни над шпильками! И будете вынуждены просто срезать шпильки и приварить ролики непосредственно к фундаменту для откатных ворот. Просто не стоит заваривать ролики для ворот в труднодоступным местах, куда затруднен доступ маленькой болгаркой. При необходимости снять или передвинуть роликовую тележку подрезаем сварной шов и сдвигаем ролики в нужном направлении. Процесс можно повторять много раз без малейшего ущерба для механизмов ворот. Да, использование шпилек эстетичнее и правильнее, но очень редко используется из-за высокой точности установки фундамента под откатные ворота.

С нашей точки зрения, лучше использовать компромиссный вариант – готовые площадки со шпильками под ролики для откатных ворот. Площадки привариваются к фундаменту для откатных ворот при помощи сварки, а сами ролики для откатных ворот крепятся к площадке при помощи шпилек и гаек. Это немного дороже, но избавляет Вас от ненужной возни и затрат времени.После того, как вы убедились в правильности установки кареток обвариваем платформы кареток полностью, важно добиться желаемого результата (отсутствие перекосов, правильное положения ворот в уровне).

Пластину с поддерживающими роликами привариваем к опорному столбу, и регулируем крепление роликов таким образом, что бы зазор с каждой стороны от створки ворот составлял 2-3 мм.

Затем необходимо вставить накатной ролик (концевой ролик) и привариваем нижний уловитель. Нижний улавливатель крепится так, что бы он был на 3-4 мм выше концевого ролика в направляющей, которая еще не вошла в ловитель. Это необходимо для разгрузки роликовых кареток.

Верхний улавливатель крепят на высоте 1,6-1,8 метра, что бы фиксировать створку сверху, от ветра или от вандалов. 

   И последнее – наденьте заглушки на торцы консоли, чтобы защитить ее от попадания влаги и мусора внутрь нее.

   Всё, ваши ворота готовы к использованию.

   Таким образом, сделав откатные ворота своими руками, вы выигрываете сразу по многим пунктам:

  • Вы экономите свои деньги
  • Вы приобретаете только качественные комплектующие для откатных ворот, потому что выбираете их лично, опираясь только на свое желание добиться желаемого результата, а, не исходя из того, что завалялось на складе у посредников
  • Вы проводите все работы качественно и вдумчиво, потому что делаете все для себя.

Откатные ворота своими руками чертежи схемы конструкции. Видео и фото

Откатные ворота на участке занимают минимум места, надежны и долговечны. Они не требуют слишком тщательного ухода ни за самой конструкцией, ни за прилежащей территорией. Кроме того механизм их настолько прост, что при желании достаточно легко изготовить откатные ворота своими руками.

Все что потребуется для изготовления откатных ворот – набор инструментов, материалы, немного свободного времени и хорошая инструкция. Откатные ворота своими руками можно сделать буквально за несколько дней. При правильном выборе материалов и четком соблюдении инструкции, они не будут отличаться по прочности и надежности от покупных, но стоимость их окажется намного дешевле. Кроме того, раз уж вы сами собираетесь изготавливать ворота, то можно продумать и реализовать любой дизайн, придав своим воротам индивидуальность.

Изготовить створку откатных ворот своими руками совсем несложно, она имеет очень простую конструкцию. Все что нужно для начала работ – измерить размер проездного проема и часть забора, куда будет сдвигаться створка. Для примера рассмотрим, как изготавливаются откатные ворота консольного типа, наиболее удобная и распространенная конструкция.

Для примера изготовления полотна откатных ворот рассмотрим стандартный проем:

Важно! Высота полотна будет чуть меньше, чем высота забора, так как необходимо предусмотреть зазор над дорогой. В нашем примере сделаем зазор равным 7,5 см.

Конструкция откатных ворот обязательно включает в себя противовес в размере 1/2 от ширины проема. В нашем случае длина противовеса равна 2 метрам. Эта часть конструкции не перекрывает проем, а удлиняет полотно на рассчитанную величину. Чтобы хорошо представить себе будущие ворота и исправить приведенные размеры на собственные, лучше предварительно подготовить чертежи откатных ворот.

Важно! Длина прилегающего забора в нашем случае должна быть не менее 6 метров, чтобы створка откатных ворот могла полностью открыть проем.

Если полотно ворот будет заполнено листами профнастила или похожим легким материалом, то для изготовления полотна потребуются следующие по списку материалы.

Каркас ворот изготавливается из труб 60х30. На всю длину направляющей шины привариваем 6-метровую трубу широкой стороной, оставив с одного края отступ 3 см. Затем с той стороны, где труба доходит до края шины, прихватываем трубу длиной 1,85 метра, отмеряем от нее по шине 4 метра и прихватываем вторую трубу такого же размера. Получаются 2 вертикальные стойки. Соединяем их между собой 4-метровой трубой.

Важно! На этом этапе необходимо четко обмерить каждую сторону, чтобы не было перекосов. Должен получиться ровный прямоугольник.

Свободный край шины и верхний угол каркаса соединяются между собой трубой 2,7 метра. Это и есть противовес в виде треугольника, который не будет виден с лицевой стороны забора.

Внутренняя часть каркаса состоит из труб 20х40, образующих 6 равных прямоугольников. Чтобы оставить место для профлиста используется труба меньшего сечения, чем для рамы. На прокладки толщиной 20 мм укладываются трубы широкой стороной и привариваются.

После обварки ворот обязательно все швы зачищаются и шлифуются.

Покраска защитит ворота от ржавчины и придаст им ухоженный вид, поэтому краску необходимо выбирать стойкую, обладающую хорошими защитными свойствами. Лучше всего для этой цели подойдет нитроэмаль или автомобильная краска. Эти материалы легко наносятся и быстро сохнут, поэтому можно покрасить створку откатных ворот своими руками, избегая дополнительных затрат.

К внутренним трубам саморезами крепятся профлисты (или любой другой материал), предварительно подогнанные по размеру. Желательно сделать предварительную разметку, где будут вкручиваться саморезы или использовать чертежи откатных ворот, чтобы не испортить внешний вид створки.

Треугольник противовеса не заполняется, так как не исполняет декоративной или защитной функции.

Чтобы ворота прослужили долго, необходимо правильно подготовить фундамент для откатных ворот.

Чтобы раствор как следует высох, его нужно оставить на неделю, только после этого можно считать, что фундамент для откатных ворот готов.

С другой стороны проема рядом с забором нужно установить столб, к которому будут крепиться верхние ролики и уловители.

После высыхания бетона необходимо установить сами ворота. Для этого:

  • привариваем к силовой раме подставку с роликовыми опорами и площадку под привод;
  • устанавливаем направляющую балку створки на ролики, проверяем, ровно ли установлены ворота с помощью уровня;
  • к столбу, в сторону которого будут открываться ворота, привариваем каркас верхних роликов, еще раз проверяем по уровню установку полотна;
  • с противоположной стороны устанавливаем уловители на столб таким образом, чтобы в них заходили углы ворот;
  • зажимаем ролик, установленный внутри направляющей балки;
  • подключаем автоматику.

Привод для откатных ворот своими руками


Для удобства к воротам часто подцепляют электрические приводы, приводящие створку в движение с помощью кнопки. Если вы уже сделали откатные ворота своими руками, то осталось установить на них привод и автоматику, что совсем несложно выполнить, имея определенные навыки. Тем более что на откатные ворота консольного типа, которые мы используем в примере, устанавливаются самые простые двигатели.

Выбор двигателя зависит только от вида доступного напряжения на участке:

  • трехфазный – более мощный;
  • однофазный – менее мощный, может привести к проблемам при пусковом моменте.

Для открывания ворот потребуется двигатель со следующими характеристиками:

  • мощность – 1,5-2,5 кВт, зависит от веса конструкции;
  • частота вращения – чем меньше, тем лучше чтобы снизить нагрузку на ведущий вал.

Хорошим выбором будет 6-полюсный привод с частотой вращения 1000 об/мин или 12-полюсный с частотой 500 об/мин. Любые виды двигателей продаются в магазине, но чтобы удешевить механизм можно использовать и подручные средства, например, использовать двигатель от старой стиральной машины. Естественно, что для работы с электричеством необходимо иметь определенный навык, поэтому если у вас его нет, лучше обратиться за помощью к специалисту. Чтобы подключить такой двигатель к системе нужно будет определить концы двух пар обмоток. Для этого мультиметром необходимо измерить сопротивление, которое у пусковой обмотки значительно выше.

Следующим этапом будет выбор редуктора, лучше всего подойдет одноступенчатый. Частота вращения приводного колеса (выходного крутящего момента) у него должна составлять 80-100 об/мин, частота вращения входного крутящего момента обязательно совпадает с частотой вращения двигателя.

Для соединения валов двигателя и редуктора используют жесткую или полужесткую муфту.

Роль редуктора может исполнять ременная передача. Чтобы правильно собрать элементы схемы можно использовать автомобильный ролик-натяжитель ремня ГРМ. Особое внимание нужно уделить правильной отцентровке вала.

Способы управления откатными воротами


Основное удобство откатных ворот состоит в практически полной их автономности, особенно если использовать дистанционное управление откатными воротами.

Мы рассмотрим 3 распространенных вида автоматики для откатных ворот.

Пульт-брелок

Дешевое и удобное устройство, весьма популярное среди владельцев откатных ворот. Помимо электропривода, приводящего ворота в движение, нам потребуется блок управления.

Система дистанционного управления состоит из блока управления и пульта. На блоке управления находится всего одна кнопка, которая подает сигнал к открытию или закрытию ворот в зависимости от их исходного состояния. На брелках может быть одна или две кнопки, которые после установки системы необходимо запрограммировать. Вы можете сделать это самостоятельно, благодаря четким инструкциям.

Рассмотрим инструкцию одного из видов дистанционного управления на пульте:

  • подключаем приемник к блоку питания, мощностью 12V, соблюдая полярность;
  • зажимаем на пару секунд кнопки пульта и ждем, когда замигает индикатор;
  • на приемнике также зажимаем кнопку до начала мигания сигнала;
  • когда оба сигнала начали быстро моргать, зажимаем кнопку управления воротами и держим, пока индикаторы не станут гореть постоянно;
  • отпускаем кнопку и еще раз быстро нажимаем 2 раза.

Обратите внимание на то, что ворота могут управляться одновременно и с дистанционного пульта и со стационарного блока управления, но не вручную. Блок управления надежно фиксирует ворота, что дает дополнительную защиту от взлома, обычный замок на ворота в таком случае не нужен.

Плата приемника имеет DIP-переключатели, которыми регулируется его ответ на сигнал:

  • 1-е положение кратковременно замыкает контакт, пока подается сигнал;
  • 2-е положение замыкает контакт до момента подачи нового сигнала.

Длительность импульсов, которые подаются для приведения в движение ворот, не большая, но поддается регулированию. Чтобы запустить двигатель с помощью устройства, подающего импульсы с малым напряжением (12V), нужно будет добавить в электрическую схему дополнительные реле.

GSM контроллер

Еще один способ управления воротами – GSM-контроллер. В последнее время он набирает обороты по популярности, так как управлять воротами можно прямо с мобильного телефона, т.е. не нужен даже отдельный пульт.

Единственная проблема при использовании такого способа – плохой сигнал сотовой связи. С ней сталкиваются жители удаленных от вышек населенных пунктов. Поэтому прежде чем устанавливать такую систему, необходимо убедиться в том, что сигнал мобильной связи в вашем доме постоянен, и на его качество не влияют погодные условия.

В качестве автоматики для ворот можно использовать простой контроллер сигнализации «КСИТАЛ». Он имеет 3 группы реле, контакты которых подключаются следующим образом:

  • контакт 2-й группы параллельно кнопке открытия;
  • контакт 3-й группы параллельно кнопке закрытия.

Схема с использованием такого контроллера включает в себя концевые выключатели.

Контроллер управляется шаблонными сообщениями, которые отправляются с мобильного телефона. Он принимает сигнал благодаря установленной в него СИМ-карте, на которую отправляются сообщения. Получив сигнал, контроллер приводит в движение ворота, движущиеся до тех пор, пока не будут полностью открыты или закрыты.

Контакт 1-й группы реле можно установить в режим открывания ворот с помощью магнитного ключа. Программирование системы происходит с помощью установки значения «1» в 39-й ячейке телефонного справочника СИМ-карты контроллера. В таком случае открывание ворот снаружи происходит с помощью магнитного ключа, а закрывание изнутри с кнопки блока управления. Контроль 1-го реле в системе устанавливается и снимается только вручную, т.е. напряжение будет подаваться до тех пор, пока не будет отключен контроль. Чтобы не было сбоев в работе, к контроллеру нужно подключить независимый источник питания.

RFID идентификацию и Arduino

Плата Arduino – бескорпусное, дорогое, по сравнению с брелками и GSM-системой, устройство, но обладающее множеством интересных функций. Покупка такой платы и самостоятельная ее настройка и установка, все же обходится дешевле минимум в 3 раза, чем готовая автоматика для ворот.

Нам потребуется:

  • плата Arduino Leonardo;
  • активная RFID метка стандарта SHF или RTLS с частотой сигнала 2,4ГГц;
  • устройство считывания.

Для соединения устройств используется шина RS-485. После подключения платы, необходимо будет поместить ее в герметичную оболочку.

С помощью платы можно установить ворота в автоматический режим открывания при приближении автомобиля. Для этого в автомобиль устанавливается радиометка, улавливая сигнал которой устройство открывает ворота и держит открытыми, пока сигнал не удалится. Кроме того, плата может выполнять множество других функций, связанных с электроникой: включать свет, выключать сигнализацию и т.д.

Виды откатных ворот


Откатные ворота зарекомендовали себя как надежная, крепкая конструкция, которая много лет используется для защиты территорий организаций и частных владений. В зависимости от пропускной способности ворот, размеров проема и некоторых других факторов используют один из трех видов откатных ворот.

Подвесные

Подвесные откатные ворота представляют собой конструкцию, в которую входят:

  • вертикальные стойки по краям проема;
  • горизонтальная балка с установленным на нее роликовым механизмом;
  • полотно ворот, движущееся по роликам на балке.
  • Достоинства подвесных ворот:
  • ветроустойчивость;
  • взломоустойчивость;
  • любой по величине размер полотна.

Для частного использования можно сделать небольшие по размеру, легкие ворота, но именно такая конструкция откатных ворот может выдержать массивное, тяжелое, обладающее наибольшей степенью прочности полотно. Такими воротами обычно оборудованы проездные проемы организаций, требующих большой степени защищенности.

Недостатки:

  • ограничение верхней балкой высоты проезжающего транспорта;
  • металлоемкость.

Именно из-за ограничения транспорта по высоте такие ворота стараются сделать по максимуму высокими, что еще больше увеличивает материальные затраты на изготовление конструкции.

Рельсовые

Рельсовые откатные ворота приводятся в движение с помощью нижнего рельса. Рельс устанавливается на одном уровне с дорогой и не препятствует движению автомобилей.

Достоинства модели:

  • простая конструкция;
  • ветроустойчивость;
  • устойчивость к взлому и тарану благодаря возможности использования укрепленного тяжелого каркаса и обшивки;
  • возможность закрыть проем до 6 м.

Недостатки:

  • необходимость чистить рельс.

Чтобы сгладить недостаток рельсовых ворот, желательно, чтобы прилегающее дорожное покрытие было достаточно крепким, не разрушалось и не сыпалось. Так же устанавливать ворота такого типа не рекомендуется в регионах с частыми снегопадами или в местах постоянного образования снежных заносов.

Консольные ворота

Конструкция консольных ворот состоит из полотна с противовесом, который движется по направляющей балке, закрепленной чаще всего внизу конструкции.

Достоинства:

  • закрытая балка защищена от непогоды;
  • не контактируют с землей;
  • не ограничивают проем по высоте;
  • отсутствует зазор между воротами и примыкающим забором.

Недостатки:

  • длина полотна и забора должна быть в 1,5 раза шире проездного проема, в то время как рельсовые и подвесные ворота требуют равной проему длины для полного открывания ворот.

Ворота такого типа наилучшим образом сочетают в себе удобство использования, прочность и небольшие затраты на их изготовление.

Преимущества откатных ворот


Основное преимущество откатных ворот – их компактность и неприхотливость:

  • водитель автомобиля может беспрепятственно подъезжать прямо к воротам без риска повредить автомобиль при открывании проема;
  • ворота в открытом положении или при открывании абсолютно не занимают места на участке;
  • ворота могут быть установлены в любой момент, даже если прилежащая территория уже занята посадками или декоративными элементами;
  • обильный снегопад и сугробы у ворот не мешают их открыванию и закрыванию;
  • закрытая балка с установленным внутри роликовым механизмом не требуют смазки или очистки.

Помимо экономии места откатные ворота имеют и ряд других преимуществ.

Надежность. Благодаря своей конструкции они менее подвержены повреждению при сильных порывах ветра, ударах или попытке взлома. Механизм, по которому движется полотно ворот, прост и рассчитан на долгосрочное регулярное использование.

Доступность электропривода. Для откатных ворот модели электропривода и автоматики более простые и дешевые по сравнению с оборудованием для распашных ворот.

Размеры ворот практически не ограничены, и изготавливаются индивидуально по размерам проездного проема.

Откатные ворота фото


Благодаря простоте конструкции, удобству использования, стильному исполнению и минимуму занимаемого места откатными воротами все чаще заменяют простые распашные конструкции.

Для заполнения рамы откатных ворот существует множество материалов, благодаря которым, ворота приобретают свой собственный стиль и индивидуальность.

Сэндвич-панели

Одним из самых доступных по цене и популярных материалов являются сэндвич-панели. С их помощью воротам легко придать любой стиль. Панели изготавливаются с любой текстурой и рисунком, поэтому не составляет труда подобрать именно тот вариант, который идеально подойдет к стилистике дома, будь то дерево, филенка или гофр.

Дерево

Дерево является экологичным и долговечным материалом, а если его обработать качественным современным покрытием, то деревянные ворота надолго сохранят свой внешний вид.

Бюджет деревянных ворот находится в большом диапазоне, так, например можно обить раму сосновыми досками или заполнить резными деталями из дуба или вишни. Последние не только прослужат намного дольше, но и придадут статусность участку, став настоящим украшением двора.

Закаленное стекло

Новым интересным дизайнерским решением стали откатные ворота из закаленного стекла. Хрупкие на вид, они способны выдержать сильные порывы ветра и удары. Стекло может быть тонированным, но если со стороны улицы на участке расположены только декоративные элементы и растения, часто хозяева не скрывают от посторонних глаз красоту их участка. Отличным решением станет сочетание металла и стекла.

Кованые ворота

Изделия из декоративной ковки всегда ценятся, выглядят дорого и представительно. Створки из этого материала хоть и тяжелы, но легко сдвигаются в сторону, когда используется автоматическое управление откатными воротами. Кованые ворота не деформируются, не ржавеют, очень прочны, надежно защищают участок от взломов, при этом сами не гнутся от ударов или тарана.

Профилированный лист

Профлист — легкий облицовочный материал. С ним легко работать даже новичку в строительном вопросе, который решил изготовить откатные ворота своими руками. Ворота из профлиста надежно защищены от неблагоприятного воздействия внешней среды. Они не подвержены коррозии благодаря тому, что этот материал представляет собой листы высококачественной оцинкованной стали, дополнительно покрытой полимерным покрытием. Кроме того профлист можно выбрать абсолютно в любой расцветке.

Откатные ворота своими руками | (Схема, Чертёж, Монтаж)

Проблема ограниченного пространства актуальна не только для городской, но и для загородной жизни. Она может возникать уже при въезде на территорию вашего приусадебного участка. При этом, очень часто, проблему усугубляет наличие распашных ворот, для открывания которых требуется много свободного места. Совсем другая ситуация обстоит с откатными конструкциями, которые практически всегда с успехом решают подобную проблему. Из этой статьи вы узнаете, как сделать откатные ворота своими руками и в чем их основное преимущество перед традиционным типом въездных ворот.

Главные особенности откатных ворот

Откатные ворота представляют собой современную и практичную конструкцию, которые позволяют экономить много свободного пространства, необходимого для их открывания. Особенность заключается в том, что полотно ворот перемещается вдоль забора, занимая при этом минимум места. В этом и состоит главное преимущество откатных ворот над распашными.

Откатные одностворчатые ворота из металлопрофиля

Современная классификация предполагает разделение откатных ворот на разновидности по следующим критериям:

Степень автоматизации открытия и закрытия ворот

По этому параметру различают два типа конструкций:

  1. Механические;
  2. Автоматические.

Механические откатные ворота являются наиболее дешевым и простым вариантом. Открывание, равно как и закрывание таких конструкций осуществляется только вручную.

Автоматические откатные ворота обладают гораздо более широкими функциональными возможностями, чем их механические аналоги. Человек участвует только в нажатии кнопок.

Классические одностворчатые ворота откатного типа с автоматическим управлением

Несмотря на то, что ворота с автоматическим механизмом открывания стоят гораздо дороже обычных, они являются одними из самых популярных типов конструкций на сегодняшний день.

Интересно знать! Цена на автоматические ворота зависит не только от особенности открывного механизма, но и от типа применяемой автоматики.

Автоматика для откатных ворот

Полотно ворот перемещается за счет использования электропривода, который может запускаться следующими способами:

Кнопка «пуск»

Включение устройства осуществляется путем нажатия соответствующей кнопки. Недостаток такого способа состоит в том, что кнопка находится непосредственно рядом с воротами.

Все электрические приборы, в том числе и кнопка включения, должны быть надежно защищены от пыли и влаги

Пульт дистанционного управления (ПДУ)

Это гораздо более удобный вариант, чем кнопочный способ. Пульт дистанционного управления позволяет открывать ворота на расстоянии. При этом он должен располагаться прямо перед приемником. Для остановки полотна предусмотрены конечные выключатели.

Ворота на пульте ДУ

Модуль GSM

Он представляет собой наиболее прогрессивный способ управления откатными воротами. Расстояние здесь вообще не имеет значения, и дать команду на открывание или закрывание конструкций можно с другой страны или даже континента. Главное, чтобы местности были обеспечены качественной мобильной GSM-связью.

Ворота с использованием GSM технологии

Устройство и конструкция ворот откатного типа

По этому критерию раздвижные ворота раздвижного делятся на три разновидности:

  1. Рельсовые;
  2. Подвесные;
  3. Консольные.
  • Рельсовые ворота — являются самым простым вариантом в изготовлении. Щит вместе с рамой посредством роликов перемещается по специальному направляющему рельсу, закрепленному на основании. Данный тип конструкции можно использовать на различных проемах, но наиболее востребованным является проем — минимальная ширина и высота которого составляет 7 м и 2.4 м (соответственно).

Ворота на рельсах не ограничены в плане места расположения привода, оказывая на него наименьшую нагрузку. Впрочем, рельс таких конструкций требует дополнительного обслуживания, особенно в зимний период.

Подвесное воротное устройство рельсового типа

  • Подвесные ворота — очень похожи на их рельсовые аналоги, за исключением того, что направляющий рельс размещается в верхней части конструкции, а щит вместе с рамой подвешен к нему посредством роликов. Таким образом, подобные конструкции, устанавливают определенные ограничения на высоту проезжающего транспорта, которая зависит от уровня расположения направляющего рельса.

Вверху также размещается механизм привода, из-за чего существенно усложняются работы, связанные с ремонтом и обслуживанием оборудования.

Установка подвесных откатных ворот наиболее востребована на наклонных участках и в нестандартных по размеру проемах.

Монтаж подвесных ворот выполняется очень быстро и просто

  • Консольные ворота — не имеют каких-либо ограничений в плане высоты проема. Также нет необходимости в обустройстве фундамента по длине конструкции, это объясняется — отсутствием направляющего рельса.

Большим недостатком ворот консольного типа — является необходимость в монтаже усиленного опорного столба, который удерживает на себе вес всей конструкции, а также наличие дополнительного пространства для противовеса и консоли. Стандартная консоль востребована в проемах высотой и шириной 2.4 м и 6 м (соответственно).

Консольные (сдвижные) въездные ворота на даче

Количество откатных створок

Здесь можно выделить два типа откатных ворот:

  1. Одностворчатые;
  2. Двухстворчатые.

Второй вариант, кроме дополнительной створки, требует монтажа дополнительного приводного механизма, что приводит к существенному удорожанию конструкции. Именно поэтому спрос на двухстворчатые откатные ворота меньше, чем на одностворчатые.

Специалисты не рекомендуют делать одностворчатые раздвижные ворота проем которых составляет больше 4-х метров

Раздвижные ворота своими руками (чертежи, схемы)

Если вы решили установить раздвижные ворота своими руками, не стоит забывать, что удобное и продолжительное функционирование конструкций определяется целым рядом факторов, которые обязательно нужно учитывать.

Чтобы изготовить полотно для раздвижных ворот понадобятся набор слесарных инструментов, которые включают в себя:

  • аппарат для сварки;
  • столярные струбцины;
  • болгарка с отрезными и шлифовальными дисками;
  • мерная лента или рулетка длиной от 7м;
  • мел или карандаш;

Важно учитывать, что готовая металлическая конструкция не должна иметь искривлений и перекосов, поэтому для её сварки должна использоваться идеально ровная площадка.

Устройство раздвижных ворот (схема): 1 — Поддерживающая скоба, 2 — стальная рама, 3 — нижний уловитель, 4,5 — несущие каретки (ролики), 6 — электрический привод

Изготовление и сборка каркаса

В качестве примера рассмотрим изготовление классической конструкции откатных ворот с противовесом, где ширина въездного проема составляет 4 метра.

  • Чтобы изготовить надежные и прочные раздвижные ворота, которые прослужат вам не один десяток лет, выбирайте стальные трубы с толщиной стенки не менее 2 мм. Оптимальным вариантом является труба с прямоугольным сечением 60×40.
Сварочные работы
  1. Отрежьте по размерам и уложите на землю боковые стойки ворот. Между ними уложите верхнюю и нижнюю планку таким образом, чтобы у вас получился ровный прямоугольник. Обратите внимание, что нижняя планка ворот должна быть длиннее верхней, так как к ней будет крепиться укос.
  2. Чтобы внутренние углы рамы были прямые и имели ∠90°, сверьте обе диагонали, они должны иметь одинаковую длину. Таким образом вам удасться избежать перекоса конструкции.
  3. Каждый угол прихватите сварочной точкой и снова проверьте диагонали. Если ничего не изменилось, можно приступать к окончательной сварке каркаса.

1,3 — верхняя и нижняя планка, 2,5 — боковые стойки, 4 — направляющая шина, 6 — косая подпорка

Бетонные работы

Откатные ворота — конструкция довольно тяжелая и чтобы они не провисали, под удерживающий элемент следует установить надежное основание на котором оно будет хорошо держаться. Делается такое основание из металлического швеллера шириной в 20 см и армированного П-образного каркаса.

Силовая рама из армированного каркаса и швеллера

  1. Используя арматуру диаметром 8-10 мм, специальный крючок и вязальную проволоку изготавливается каркас напоминающий русскую букву «П»;
  2. Сверху каркаса приваривается швеллер;
  3. Готовая конструкция опускается в котлован и бетонируется таким образом, чтобы её верхняя часть выступала над уровнем земли на 5-10 см.

Установка основания в землю

Важно! Перед тем, как использовать закладную площадку по назначению, бетону нужно дать просохнуть, как минимум 2 недели.




Слесарные работы

Самые тяжелые этапы работы позади, осталось прикрепить к столбам трубы и установить створку ворот на роликовые опоры.

  1. Первым делом к швеллеру привариваются роликовые каретки по которым будет ходить направляющая балка;
  2. Затем к опорным столбам крепятся трубы: одиночная 60×40, и П-образный профиль, сваренный из труб того же размера;
  3. Далее к одиночной трубе сверху и снизу привариваются уловители, а к П-образному профилю — поддерживающие ролики;

Все сварочные и слесарные работы можно проводить самостоятельно, только если у вас имеется соответствующий опыт в этом деле, в противном случае лучше обратиться к квалифицированным работникам, которые смогут дать гарантии на выполненные работы.

Крепление трубы к кирпичной опоре

Крепление П-образного профиля к кирпичной опоре

  1. В направляющую балку вставляется концевой ролик и надежно закрепляется болтами. Работает он в тандеме с нижним уловителем и должен точно входить в него при закрытии ворот.
  2. Осталось смазать все механизмы и установить створку ворот на место. Если все сделано верно, открытие и закрытие ворот должно происходить плавно и легко, без вибрации и каких-либо рывков.

Важно! Со временем створка ворот может немного провиснуть, поэтому нижний уловитель желательно приварить на пару миллиметров ниже уровня концевого ролика.

Схема установки нижнего уловителя на трубе

Неоспоримым преимуществом раздвижных ворот является высокая эргономика и экономия свободного пространства

Автоматика и фурнитура

При желании процесс эксплуатации откатных ворот можно сделать ещё более функциональным и удобным, если использовать не ручное, а автоматизированное управление.

При выборе автоматики следует обратить внимание на следующие параметры:

  • Вес и тип конструкции створки;
  • Условие и частота эксплуатации ворот;
  • Рабочий интервал температур и мощность двигателя.

Совет! Если вес створки превышает 400 кг и ворота планируется использовать в зимний период, лучше использовать промышленный двигатель с большим запасом мощности, так как нагрузка при низких температурах сильно увеличивается.

Не стоит экономить на качестве автоматики, выбирайте только проверенные, сертифицированные модели от известных производителей

Установку и подключение электропривода лучше доверить квалифицированным специалистам, хотя по опыту известно, что многие справляются с этой задачей своими силами.

Что касается воротной фурнитуры, то от её качества, напрямую будет зависеть срок службы всей конструкции. Необходимый комплект, вы сможете приобрести в любом специализирующемся магазине. Главное, не забудьте уточнить у продавца наличие сертификата на продукцию.

Комплект фурнитуры для откатных ворот: 1 — верхний уловитель, 2 — поддерживающий элемент, 3 — зубчатая нижняя планка, 4 — нижний уловитель, 5 — концевой ролик, 6 — направляющая балка, 7 — роликовая опора, 8 — ролики, 9 — электрический привод

Вывод из прочитанного

Если брать во внимание все плюсы и минусы откатных ворот, можно прийти к выводу, что преимуществ все-таки больше. Своей надежностью и практичностью данный тип ограждения давно завоевал доверие у профессионалов, к тому же данная конструкция будет смотреться современно и займет немного места.

как сделать, чертежи, фото, видео

При обустройстве загородного дома не второстепенную роль играют ворота, которые выступают первой преградой для злоумышленников.

Видео — какие бывают откатные ворота? 

Современные технологии позволяют, помимо решения вопроса безопасности, обустраивать комфортный въезд на территорию участка. Среди большого многообразия наиболее перспективными считаются раздвижные (откатные) системы, которые подразделяются на ручной и автоматический тип.

Почему так популярны раздвижные ворота

  • Функциональность и удобство использования.

Откатные ворота не ограничивают высоту проезжающей конструкции. Удобны в использовании. При желании конструкцию раздвижных систем можно собрать своими руками без привлечения специалистов, достаточно закупить необходимый материал или использовать другой подходящий.

  • Простота конструкции.

Подвесные раздвижные ворота без автоматики представляют собой легкую конструкцию. При желании можно разобраться в данной теме и произвести установку всей системы самостоятельно, тем самым сэкономив на услугах монтажа и производства. Достаточно будет изучить наши материалы. Чертежи, фото, схемы, видео подробно отвечают на вопросы: как сделать, как установить, какие материалы использовать.

  • Отсутствие ограничений пространства, за исключением места у ограждения участка. Движение ворот осуществляется вдоль забора. Не требуется дополнительное пространство на участке, в отличие от распашных типов.
  • Возможность автоматизации, при дополнительных затратах.

Для автоматизации потребуется установка более сложной конструкции, в состав которой, помимо основной, дополнительно входят радиоприемник, фотоэлементы, рейки и привод.

  • Долгий срок эксплуатации, примерно 10-15 лет. Роликовые или рельсовые тележки двигаются внутри направляющих, защищающих их от влияния внешних факторов: загрязнений, дождя, снега.

Раздвижные ворота имеют и несколько минусов: не всеобщая доступность по стоимости, более громоздкий и большой вес конструкции, в отличие от распашных ворот.

Основные виды раздвижных систем. Выбор оптимального варианта

Помимо принципов действия механизма, раздвижные системы подразделяются также на два вида: движущиеся на рельсах и на роликах.

В зависимости от потребностей установщика выбирается тот или иной тип. Для конструкции рельсовых раздвижных ворот необходим проем более 5 м, что могут позволить только предприятия. В частных владениях использовать большую территорию для таких целей не целесообразно, поэтому на даче, в коттеджах используют более комфортабельный и малогабаритный тип роликовых систем.

Даже более низкая стоимость не привлекает устанавливать на гараже, на даче рельсовые ворота, поскольку они обладают большими минусами.

  • Во-первых, рельсы выступают над проезжей частью, создавая тем самым неудобство.
  • Во-вторых, они требуют дополнительного ухода: их следует постоянно чистить от внешних загрязнений.
  • В-третьих, ввиду больших размеров и тяжеловесности, рельсовые ворота практически невозможно собрать без автоматики. При эксплуатации постоянно требуется дополнительное усилие.

Тем самым, оптимальным вариантом в частном строительстве являются раздвижные роликовые ворота. В данной статье будут подробно представлены самодельные системы, с момента монтажа до ввода в эксплуатацию.

Ролики для откатных ворот

Принцип действия и составляющие системы раздвижных ворот

В состав раздвижных ворот входит следующая фурнитура:

  • консоль – основа всей системы. Направляющая балка, внутри которой движутся шарики;
  • две каретки с роликами. Различают концевую и верхнею каретки, и каждая из них выполняет определенную функцию. Концевой ролик создает устойчивость створки в закрытом положении. Верхний носит функцию устойчивого и надежного движения полотна вдоль балки.
  • улавливатели, ограничивающие расстояние движения створки по консоли;
  • заглушки, защищающие консоль от загрязнений;
  • система автоматизации, включающая электропривод, зубчатую рейку, фотоэлементы, пульты дистанционного управления, сигнальную лампу.

Как показывает практика, в случаи самостоятельной сборки конструкции производить закуп необходимых комплектующих частей лучше на оптовом складе у одного поставщика. Тем самым, ограждая себя от лишних форс-мажорных ситуаций при монтаже.

Подготовка к  установке

Перед проведением работ необходимо определиться с размером ворот. Ширина въездного проема должна обеспечивать свободный въезд, и при необходимости, как это бывает на узких улочках, и разворот. Следует учесть, что расстояние отката вдоль забора должно составлять 1,5-й размер ширины полотна.

В зависимости от габаритов будет выбран материал самих ворот, и соответственно фурнитура. Для полотна стараются выбрать более легкий материал, так как его вес будет создавать нагрузку на ролики и крепежную систему.

Выбрав оптимальный вариант раздвижных ворот, следует найти либо составить чертеж всей конструкции. Схема послужит компасом в последующих работах.

Установка раздвижных ворот

Весь процесс установки раздвижных ворот проходит в несколько этапов и может занимать несколько дней.

  • Устройство фундамента;
  • Монтаж необходимого питания электропривода;
  • Изготовление основной конструкции раздвижных ворот;
  • Сборка;
  • Пусковые работы. Проверка работоспособности.
  • Устройство фундамента.

Мастер-класс по изготовлению откатных ворот на видео

В зависимости от типа материала полотна ворот используют соответствующий фундамент. Например, ворота из профнастила раздвижные будут создавать оптимальную нагрузку, и для их монтажа подойдет основа из бетона и арматуры длиной около 2-х метров. Длина основной опоры для любых раздвижных ворот должна составлять не менее 1/2 ширины створки ворот.

Устройство фундамента является самым важным процессом, от того насколько правильно и грамотно подошли к его строительству зависит срок эксплуатации и надежность использования.

Вся конструкция раздвижных ворот держится на опорных столбах, которые монтируются в фундамент.

Основанием является закладная, или швеллер — подкладка, шириной 12 см, к которой приваривается арматура.

Горизонтальное положение арматуры фиксируется залитым бетоном.

Яма для фундамента располагается непосредственно возле забора.

Глубина фундамента фиксируется на длину промерзания. Не существует конкретного значения, поскольку для каждого региона существует своя мера. Обычно глубину просчитывают, опираясь на длину полотна, и она составляет примерно 1/2 либо 1/3 его части. Даже самодельные ворота следует устанавливать исходя из общеизвестных данных. Экспериментирование с уменьшением глубины может привести к пагубным последствиям.

В случае устройства автоматических раздвижных ворот, еще на этапе закладки фундамента, следует учесть наличие электропровода. Поэтому немного выше швеллера для него закладывается металлическая площадка, которая будет служить защитой от воздействия природных катаклизмов.

Гофра служит изолирующим материалом для проводов электропривода.

Ширина фундамента, как правило, составляет 500-600 мм. Для заливки используется бетон (М-200) либо смесь бетона с цементом (М-400).

Проведя его закладку, следует дождаться полного высыхания: летом выждать 7 дней, зимой, весной, осенью – 14 дней. И только по истечении требуемого периода времени приступать к дальнейшему монтажу.

Монтаж необходимого питания электропривода

Процесс автоматизации раздвижных ворот начинается уже на этапе закладки фундамента. Через него подведено питание 220 В посредством электропривода, упакованного в гофру и отделенного металлическим каркасом. На расстоянии 5-7 см выше швеллера выступает пучок проводов, которые будут подключены к двигателю и сигнальной лампе.

Большинство раздвижных ворот, смонтированных своими руками, представляют собой конструкцию без автоматики. Если собрать устройство таких ворот сможет любой человек без специальных навыков, то для подведения электропитания, установки и подключения электродвигателя, сигнальной лампы и т.д., требуется определенный уровень подготовки.

При отсутствии знаний и навыков, в данном вопросе обойтись без услуг специалистов-электриков невозможно.

Изготовление основной конструкции раздвижных ворот

Все компоненты конструкции можно изготовить самостоятельно. Основным материалом для каркаса рамы выступают металлические трубы из пункта металлолома. Створка ворот — из профлистов металла или дерева. Затратным материалом на данном этапе служит только фурнитура, приводящая в действие весь механизм откатных ворот.

Используемые комплектующие обязательно проходят подготовительную процедуру. Металлические части очищаются от ржавчины, обезжириваются и грунтуются. И только потом изготавливается каркас рамы. Сначала сваривается несущая часть, а затем обрешетка для прочности.

Когда каркас рамы полностью готов, к ней привариваются несущие части фурнитуры согласно схеме раздвижных ворот. После всех сварочных работ, сварочные швы зачищаются, и вся конструкция подвергается покраске. Используется алкидная краска, не требующая особой предварительной обработки окрашиваемой поверхности и придающая воротам товарный вид.

Подготовленная рама с фурнитурой служит створкой раздвижных ворот, которая обшивается профлистом из дерева либо металла.

Сборка

После того, как основные компоненты конструкции готовы, можно приступать к заключительному этапу монтажа: сборке.

Готовая рама накатывается на ролики, предварительно выставленные на швеллере на максимальное расстояние друг от друга. Если при внешнем осмотре не наблюдаются какие-либо отклонения, то платформа тележки приваривается. Если есть — то повторяют установку рамы на ролики. После приваривания роликов прикрепляются сваркой улавливатели, которые дополнительно крепятся к опорным столбам. Использование шурупов, гаек при установке раздвижных ворот крайне нежелательно.

На этом процесс монтажа системы закончен.

Пусковые работы. Проверка работоспособности

В конце работы проверяется работоспособность раздвижных ворот. Движение створки должно быть легким, без препятствий. В случае необходимости сразу устраняются какие-либо недочеты.

В случае автоматических раздвижных ворот «Ход» регулируется дистанционным пультом. Удовлетворительным считается их отклик на подаваемые сигналы без помех и замедлений.

Изготовление и установка раздвижной системы ворот не сложный, но трудоемкий процесс. Малейшая неточность может привести к трудоемким переделам в последующем. Поэтому перед началом работ следует посоветоваться со специалистами. Особенно если система представляет собой более сложный вид конструкции, чем обычный тип. Например, двойные раздвижные ворота. Не всегда для установки таких ворот будет достаточно информации со схем, чертежей. Как правило, при монтаже возникают непредвиденные проблемы, и большинство из них связано с автоматическим приводом.

Видеоинструкция по созданию самых простых откатных ворот

Как сделать простые откатные ворота самостоятельно? На видео ниже приводится инструкция по созданию самой простого и недорогого варианта таких ворот.

Еще одно видео о простых откатных воротах.

Как сделать откатные ворота своими руками – дизайнерские чертежи и фото | Своими руками

Сразу в начале статьи оговоримся, что это ворота так называемого «эконом-класса», они предназначены для строительства из доступных стройматериалов, из того, что называется «есть под рукой».

У меня не было цели построить это за половину дома, поэтому вид может быть не очень хорошим, но они справляются со своей задачей на жесткой пятерке, и удалось копейки, что важно для пенсионер.Но если средства позволяют заказать новые стройматериалы, фурнитуру, уголок, швеллер, фурнитуру и тогда внешний вид будет намного лучше, а цена все равно будет на порядок ниже, чем заказ в специализированной фирме.

Также обратите внимание, что в данной конструкции ворот верхняя опорная балка проложена как один из важных узлов, но можно обойтись и без нее – можно произвести установку направляющих в ту часть забора, где находится подвижная часть забора. ворота войдут, когда их откроют, а внизу проложат своеобразный паз, по которому будут проходить ролики ворот, которые также будут действовать как направляющие, не давая воротам возможности «пройти».”

Этот паз можно залить из бетона, а поставить металлический П-образный профиль выемкой вверх. Кстати, в качестве роликов с этой опцией можно использовать колеса от тележек, которые несут по пекарне свежеиспеченный хлеб – они подходящего размера, а на роликах ролики сделаны из очень прочной и износостойкой резины. Именно так и поступил мой двоюродный брат, для чего по многим причинам ограничение высоты ворот несущей балкой было неприемлемо, поэтому эти колеса служат ему уже 7 лет и никаких следов износа нет, но из-за резины шума и урчания при открытии ворот в разы меньше.

Дачные участки еще с советских времен славились своей миниатюрностью, и даже сейчас выкупают себе огромные участки земли не только где-нибудь в Подмосковье, но и в центральной части России, где цены не такие высокие, что не всем по карману.

Поэтому многие люди делают то, что должны, – и это означает охранять каждый метр земли, чтобы что-то выращивать для него, для зимних закатов и заготовок, или даже для того, чтобы построить на этих метрах то, что действительно необходимо для той же дачи.

Поэтому на самом деле такая обычная вещь с такой вещью, и я должен сказать для многих достаточно привычной, как распашные ворота, для дачников непозволительная роскошь – слишком много они много едят. Единственный выход в этом случае – откатные ворота – конструкцию, которую можно сделать своими руками, сэкономив при этом много полезного пространства на участке, да еще и солидную экономию.

Материалов для изготовления откатных ворот тоже понадобится совсем немного:

  • Несколько стоек – как правило, если вы задумали калитку, то по всей вероятности понадобится еще одна.
  • Несущая балка, которая будет выступать в роли направляющей, длиной 5-6 метров.
  • Подшипники побольше – пара штук
  • Ворота – которые легко сварить и изготовить из популярного сейчас металлического профиля.

Откатные ворота такой конструкции имеют множество преимуществ, одно из которых состоит в том, что при такой конструкции ворота и фундамент под ними могут быть намного меньше, чем в других вариантах – ведь при таком устройстве ворота не имеет значения – они закрываются или тискают наоборот, открой – нагрузка будет такая же.

Немаловажно и то, что раздвижная дверь намного удобнее обычной. Взять хотя бы зиму – обычные ворота придется расчищать, распашные откроются и без уборки снега, с минимальными усилиями.

Теперь о воротах, о которых я уже упоминал выше – скорее о их необходимости или, наоборот, бесполезности. Все дело в том, что если подойти к этому процессу рационально и все просчитать заранее, то окажется, что ворота для входа во двор совершенно не нужны, если у вас откатные ворота – они могут открываться на любую нужную вам ширину. Поэтому в них легко проедет машина и проедет карета с внуками.


Читайте также: Ворота откатные и распашные – чертежи и схемы устройства


Такой подход, конечно, больше применим к загородному, дачному дому, где живешь не все время – дома мне кажется сделать калитку хотя бы из эстетических соображений, а в загородном – еще одна возможность сэкономить деньги, причем довольно много.

Установка на самодельные раздвижные двери автоматического привода цикла открывания-закрывания тоже не составит большого труда – схемы в магазинах и интернете переполнены – более того, они даже особенно интересны, с применением фотоэлементов.

Для начала определите ширину проема. Как правило, у ворот используется ширина в три, три с половиной метра – обычно этого хватает для всех нужд, будь то грузоперевозки или проезд автомобиля.

Стойки, на которые вы будете вешать бетонирование будущих ворот, нужно очень аккуратно – не менее одного метра.Пусть вес ворот и не велик, но постоянное их открывание и закрывание может со временем расшатать плохо заполненную конструкцию.

Высота столбов должна быть сделана обязательно выше столбов, используемых для забора, это нужно делать, чтобы не недооценивать проход. Высота стоек должна быть не менее 2,5 метра (иначе вы не пройдете через обычный УАЗ, если сделаете его таким багажником и грузом), а на их концах сделать консоли для крепления балки, которая будет для ворот перевозчика.

Эту балку лучше выделить заранее и убедиться, что вы съемные – даже если кажется, что все строительство окончено и вам не придется ничего доставлять в будущем – всегда есть риск, что это может не быть будь то, например, торф надо будет завезти, или перегной, а может и дрова для новой, недавно построенной руками бани и многое другое, ведь хлопот хозяину всегда хватает. А тут сделать будет несложно – снял балку и готово.

Консоли, как правило, должны быть немного больше двойной толщины забора.

При этом необходимо учитывать полную толщину забора, то есть всю его конструкцию, которая включает в себя и толщину металлического профиля, и толщину лага, к которому он крепится, и другие составляющие его конструкция, включая крепеж и любые декоративные элементы.

Опорные стойки обязательно должны быть установлены на одной линии и иметь одинаковую высоту.Делается это, в первую очередь, для обеспечения строгого выравнивания несущей балки, а значит, и для будущего удобства ворот. Сначала установите одну опору, и даже если вы следите за установкой следующей, уже посмотрите на нее, так будет проще.

Сверху консолей закрепите опорную балку, так будет удобнее. Перед установкой балки навесьте на нее пустой каркас той части ворот, которая будет двигаться, а также поддерживающие ролики.

В принципе, многие мои соседи по садовому товариществу под коробку сдвижной раздвижной двери для удешевления всей схемы использовали разные ненужные конструкции, будь то старые сварные секции с сеткой из рабицы, которые ранее были сняты и заменены на новый металлический профиль, части вольера для собак, П.Кто столько, кто выжил. Сам сделал каркас из обычного уголка – там час, но намного безопаснее, тем более сварка у вас под рукой.

Также, если у вас есть собственный сварочный аппарат, то опорные стойки с роликами можно за дополнительный час изготовить из обычных подшипников.

В качестве стеллажа удобнее всего использовать обычный металлический уголок, его размеры рассчитываются исходя из общего веса конструкции ваших откатных ворот.

Вырез в самой верхней части подвески, как показано на схеме чертежа ворот), предназначен для плавного движения роликового подшипника на опоре без перекоса и перекоса.

Чертеж-схема 1: Конструкция откатных ворот


Единственное требование к несущей балке – это то, что она должна выдерживать вес движущейся части ворот без изгиба или любой другой возможной деформации. Для этих целей я выбрал трубу диаметром 57 миллиметров.Если в дальнейшем возникнет необходимость расширить ширину ворот, то такую ​​трубу несложно найти и нарастить, для этого нужно взять трубу меньшего диаметра и состыковать ее сваркой трубы 57 мм, используя первую ( small) как горизонтальную рейку – выйдет максимально плотно и плавно. После хорошего сварщика даже сварочные швы зачищать не придется.

Металлический профиль крепился к углам подвижного каркаса откатных ворот с помощью обычных саморезов, которые часто используются при кровельных работах.Сосед сначала прикрепил к каркасу деревянные лаги и дополнительно укрепил к ним металлические листы ворот калитки.

После этого оставалось только сделать хорошую массивную ручку и замок, а кое-где украсить конструктивную цель аэрозольного балочника того же цвета, что и профиль из листового металла (мой профиль был цвет Монтеррей, купил в кровельном магазине, где купил и кровельные саморезы с головы такого же цвета и там была куплена и баллончик с краской). И все – откатные ворота готовы.

Фото: Варианты крепления роликов к несущим балкам откатных ворот

На заметку мастеру:
Как правильно тонировать калитку?
Примерно раз в год придется подкрашивать ржавые пятна на сварных и кованых воротах, а также на металлических каркасах. Лучше всего это делать специализированной краской по металлу. Сначала удалите рыхлую ржавчину и отслоившиеся куски старой краски, пройдитесь по очищенному участку наждачной бумагой и обезжирите растворителем.После этого можно лучше наносить краску в два слоя. Окрашивать следует при температуре + 8 … + 25 ° C. Подождите 4 часа, пока первый слой высохнет, и только потом нанесите второй. При двухслойном покрытии расход краски составляет примерно 1 литр на 5 м2.

Какие ворота лучше – раздвижные или распашные?
Однозначного ответа на этот вопрос пока нет – все зависит от предпочтений заказчика и пространства вокруг проема. Выдвижные конструкции экономят место перед воротами.Навесные удобны тем, что их можно установить практически в любом корпусе и открывать как внутрь, так и наружу. Особенностью качественных ворот, как откатных, так и распашных, является полное отсутствие видимых и доступных снаружи крепежных элементов. Это надежно и безопасно, так как ворота нельзя демонтировать снаружи. Это также эстетично. Что касается управления, оно может быть ручным или автоматическим. Текущая тенденция такова, что в большинстве случаев ворота устанавливаются сразу с автоматикой.При этом делают так, что с одного пульта управляют и входные, и гаражные ворота.

Имеет ли значение размер ворот?

Да, если говорить о цене, то чем они шире и выше, тем дороже. Причем не только дороже, но и тяжелее, а вес влияет на выбор автоматики – для управления «тяжеловесом» требуется более мощное и дорогое оборудование. Некоторые компании накладывают ограничения на размеры своих ворот, например, они должны быть не выше 3 м и не шире 5 м, но крупные производители готовы выполнить любой заказ, и в их практике встречаются уникальные случаи, когда створка высота достигает 5 м, а ширина 7 м. Чтобы не терять зря время, сразу поинтересуйтесь, есть ли у продавца какие-либо ограничения для покупателя.

Ворота-конструктор: собери себя

На рынке есть такое предложение – вы делаете проем под указанные производителем размеры (в данном случае даются только два варианта высоты и ширины полотна), после чего получаете автоматические откатные ворота и собираете их на месте сами. Обойдется немного дешевле, чем установка у продавца, но велик риск что-то испортить – в итоге можно заплатить вдвое.


Альтернатива самодельным воротам?


В том, что автомобиль не является роскошью, убеждать владельцев загородных домов сегодня не приходится.Поэтому, обустраивая дачный участок, необходимо создать условия для удобного въезда и надежной парковки автомобиля, ну и, конечно же, конструкцию ворот – как въездных, так и гаражных.

Чаще всего в качестве въездных ворот на участке используют распашные конструкции. Это традиционный вид ворот, который пользуется популярностью и сегодня благодаря надежности, невысокой цене, простоте монтажа и множеству конструктивных особенностей. К тому же проверенная временем конструкция сегодня, как правило, оснащена электроприводом, а воротами можно управлять дистанционно, не выходя из машины.

Однако у распашных ворот есть определенные недостатки: сильные порывы ветра могут внезапно открыть двери; при больших снегопадах пространство перед воротами придется очищать перед каждым открытием; необходимо много свободного места для удобства использования. Для автоматики распашных ворот требуются два привода, а чаще всего они вырывают ворота внутрь, поэтому нужно следить за тем, чтобы на площадке было достаточно места для открывающихся створок.

Вдоль забора

Самый надежный вид уличных ворот – это откатная конструкция.При открытии дверное полотно перемещается влево или вправо по внутренней стороне ограждения, полностью освобождая проем для проезда машины.

Самая распространенная конструкция откатных ворот – рельсовая. Вдоль проема на уровне земли укладывается рельс, на него на роликах устанавливается панель ворот, на столбе два ролика удерживают ворота в вертикальном положении, а ворота катятся по рельсам. Для установки такой калитки необходим фундамент, где будут располагаться опорные ролики. Второй распространенный вид откатных ворот – консольные.У них нет рельсов. Над проемом нависает панель консольных откатных ворот, иногда на высоте около 10 см от земли, благодаря чему они даже во время снегопадов сохраняют свою работоспособность и подвижность.

Сложенный

Наибольшей популярностью среди гаражных ворот пользуются секционные конструкции. Полотно таких ворот собирается из стальных профилей, внутри заполнено пенополистиролом или пенополиуретаном. Секции соединяются между собой петлями на петлях.В открытом состоянии полотно поднимается по рельсам вертикально вверх и располагается под самым потолком гаража. Пространство гаража используется максимально полно, к тому же в него легко входить и выходить. В этом случае конфигурация открытия не имеет значения. Плавный и бесшумный ход обеспечивает система торсионных или тяговых пружин, тросов и ходовых роликов.

Въездными и гаражными воротами можно управлять с одного двухканального пульта ДУ.

Свернуть или увеличить

В последнее время получили распространение еще 2 вида гаражных ворот – подъемно-распашные и откатные.Первые изготовлены из прочной металлической панели, которая подвешена к подъемно-поворотному механизму. Достаточно нажать кнопку, и полотно плавно поднимется, развернется параллельно земле и сползет под крышу.

Рулонные (роликовые) ворота собираются из алюминиевых или стальных ламелей, соединяются между собой шарнирно и образуют гибкую конструкцию оболочки, которая поставляется в готовом виде, накрученной на специальный вал.

Функции управления

Основа системы автоматизации ворот – электромеханический привод.Он содержит блок управления, тяговый механизм и электродвигатель.

Современные приводы оснащены системой контроля безопасности. Эта система по сигналам от различных датчиков блокирует движение дверного полотна в случае появления в проеме постороннего крупного предмета или живого существа, а также при попытке проникновения внутрь. В случае внезапного отключения электричества в конструкции привода предусмотрен механизм ручного отпирания, который позволит открывать и закрывать ворота самостоятельно.

В гараже или доме устанавливается внутренний выключатель, на дисплее которого отображается состояние ворот (закрыты или нет). Этот «домашний сторож» позволяет временно отключить привод изнутри. Открыть гаражные ворота с электроприводом практически невозможно. Рельс противовеса установлен в центре задней перемычки (находится под потолком), а тяговый механизм привода соединен с верхней панелью. При попытке поднять отвал снизу с помощью лома тяги начинает упираться в рельс.Кроме того, при намеке на поломку автоматически блокируется подъемный механизм.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками – домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как сделать откатные ворота из профнастила своими руками (чертежи)

Сейчас в строительных магазинах можно найти много материалов, из которых изготавливают заборы и ворота.Чаще всего это кованое железо, дерево и металл. Но постепенно лидерские позиции начинает занимать такой материал, как профнастил, которому отдают предпочтение все больше землевладельцев. Этот материал представляет собой оцинкованную сталь в листовом исполнении с полимерным покрытием.

Что привлекает строителей и владельцев загородных домов в профнастиле? Во-первых, это очень легкий материал, который хорошо себя проявляет в эксплуатации. Во-вторых, простота установки. Мы постараемся подтвердить это на практике, узнав, как сделать откатные ворота из профнастила своими руками (фото схему вы можете увидеть в статье).Мы также разберемся с его разновидностями и постараемся найти лучший вариант.

Разновидности ворот из профнастила. Особенности их конструкции, достоинства и недостатки

Рассмотрим положительные стороны заборов из этого материала:

  • Профлисты позволяют сэкономить, так как их цена существенно отличается от кованых изделий или дерева.
  • Простая сборка и изготовление готовых деталей.
  • Большой срок службы.
  • Ворота могут быть различной конструкции и разными способами управления благодаря функциональности профнастила.
  • Благодаря тому, что профнастил выпускается в разных цветах, вы можете выбрать цвет, который полностью удовлетворит эстетические требования заказчика и гармонирует с любым экстерьером на объекте.

Виды ворот из этого материала по способу открывания

  • Назад.
  • Подметает.
  • Раздвижные.
  • Для гаражей.
  • Поворотно-подъемный.

Самыми распространенными типами являются откатные ворота и калитки широкого обзора. Ниже мы обсудим оба варианта. Также мы научимся делать откатные ворота из профнастила своими руками.

Ворота стремительного вида из профнастила

Это исполнение классическое, и многие привыкли видеть этот вариант на своих сайтах. Конструкция выполнена в виде двух стоек, на которых располагаются гофрированные дверные полотна.

Благодаря тому, что в столбах используются несущие петли, достигается плавное раскрытие. Ворота или калитка обычно располагаются в следующей секции забора, но бывают случаи, когда калитка монтируется в одной из секций ворот.

Открытие осуществляется путем экспонирования вручную или автоматически с помощью автоматического электропривода. Чаще всего привод используется для доступа к промышленным объектам и другим небытовым объектам, но в последнее время автоматическое управление воротами нашло применение при строительстве частных домов.Стоит отметить, что за счет использования профнастила при изготовлении ворот можно сэкономить на покупке привода, ведь ворота изготавливаются проще аналогичных моделей из других материалов, подходит привод небольшой емкости.

Распашные ворота вызывают большой интерес благодаря доступности материалов и простоте работы. Однако в тех случаях, когда нет места для раскрытия сечений, этот вариант придется отмести в сторону и придумать, как сделать откатные ворота из профнастила своими руками.

Ворота из вторичного профнастила

Такие ворота считаются более удобными в эксплуатации благодаря своим функциональным характеристикам. Все дело в том, что при проеме они соответственно отъезжают в сторону, не занимая впереди полезного места. Если территория не способствует использованию распашных ворот из-за недостатка свободного места, такой вид ограждений будет просто незаменим.

Конструктивно можно добиться очень широкого проема для движения транспорта, ведь в длину такие ворота достигают и десяти метров.Пользуясь откатными воротами зимой, можно не тратить много времени на тщательную уборку снега, ведь сугробы не помешают открыванию створки, как это бывает при открывании качелей. Кроме того, благодаря конструкции, исключающей направляющие в проеме, вам не нужно беспокоиться о вождении автомобилей любой высоты. Стоит отметить, что использование откатных ворот без автоматики очень неудобно из-за большого размера створки, поэтому если вы задумываетесь, как сделать откатные ворота из профнастила своими руками, стоит учесть момент покупки привода.

Выделим основные недостатки, которые присутствуют в откатных воротах такого плана:

  • Конструкция ворот такого типа предполагает использование прочного фундамента, что увеличивает материальные затраты.
  • Также обязательно использование специальных комплектующих, предназначенных для организации правильной работы ворот.
  • Ну, наконец, установка таких дверей сложнее и, как следствие, дороже.

На что обращать внимание при покупке профлиста?

В первую очередь необходимо ознакомиться с маркировкой и типом покрытия.Этот материал может быть разным по толщине, форме и высоте ячеек. Насколько плотными будут будущие ворота, зависит от размера выступа на профлисте.

Вот некоторые из обозначений, использованных в названии этого материала, которые помогут разобраться, как сделать откатные ворота из профнастила:

  • C – гофры подходят для профнастила небольшой толщины и высоты профиля.
  • НС – материал универсального типа. Подходит как для заборов и ворот, так и для кровли.
  • H – мощный профнастил, подходящий для строительства ангаров и больших помещений. Как материал для ворот не применяется.
  • Цифры в обозначении означают высоту профиля.

Следует отметить, что для возведения заборов и изготовления дверей используются такие профилированные листы, как С8 и С10, с высотой ребер жесткости 8 и 10 мм соответственно. Толщина материала марки С8 составляет 0,4 мм, а их вес составляет около 5 килограммов на квадратный метр.Вес квадрата листа марки С10 больше – около 7 кг за счет большей толщины.

Профнастил для ворот не только оцинкован, но и покрыт полимерным компаундом, предохраняющим материал от механических повреждений. Как уже говорилось выше, вариантов расцветки очень много, поэтому, взглянув на образцы в магазине, можно понять, как желаемая версия выглядит вживую, и решить, впишется ли она в экстерьер.

Откатные ворота из профнастила своими руками

Как уже отмечалось, установка этих ворот потребует больших усилий.Однако все будет на ваших плечах, если разобраться в особенностях конструкции и понять, как делают откатные ворота из профнастила своими руками. Фото и видео этого процесса, несомненно, сделают его еще проще.

Подготовка. Покупка комплектующих и составление чертежа

Перечислим необходимые детали. Без них невозможно сделать откатные ворота из профнастила своими руками на дачу:

  • Направляющая балка.Длину следует выбирать из следующего расчета: ширина проема х 1,6. Толщина будет зависеть от того, сколько весит калитка.
  • Тележки роликовые в количестве двух штук.
  • Два уловителя для верхней и нижней части ворот.
  • Доска для стабилизации ворот при открытии.
  • Роликовый каток, разработанный для снижения шума работы.

Если планируется изготовление откатных ворот из профнастила своими руками без привода, то не следует приобретать следующие материалы:

  • Редуктор;
  • Стойка с насечкой;
  • Устройство управления;
  • Монтажное устройство;
  • Фотоэлементы и сигнальная лампа.

Уже была отмечена необходимость тщательной планировки, прежде чем начинать делать откатные ворота из профнастила своими руками. Чертежи должны включать следующую информацию:

  • Длина дверного полотна.
  • Ширина противовеса.
  • Высота ворот.
  • Длина всех перемычек.

Подготовка фундамента и опорных столбов

Сначала нужно поставить в грунт столбы, которые будут удерживать нашу конструкцию.Рассмотрим, из чего сделаны столбы:

  • канал;
  • Труба стальная;
  • Дуб брус;
  • Кирпич или бетон с применением ипотеки.

Установка опорной стойки

Выкапывание котлована ниже уровня замерзания грунтовых вод с помощью строительного уровня, столба или трубы. Затем все это необходимо залить раствором и дождаться его высыхания.

Что касается фундамента под откатной тип ворот, то здесь потребуется швеллер шириной до 200 мм и арматурные стержни 14 мм.Во-первых, «банкет» готов. Бруски нарезаются на нужную длину и привариваются к швеллею. После этого необходимо выкопать яму следующей формы: около 1,5 метра в местах расположения колонн и до полуметра между колоннами. Дно канавки следует снабдить песчаной подушкой. В конце концов, необходимо разместить «банкетку» в яме и выровнять ее. После заливки фундамент необходимо оставить на неделю для просыхания.

Каркас ворот

Для его изготовления потребуются трубы 60 х 30 мм и 40 х 20 мм.По чертежу необходимо отрезать трубы необходимой длины, в этом поможет болгарка. После этого их необходимо очистить, обезжирить и покрасить. Чтобы откатные ворота из профнастила, своими руками установленные на даче, смотрелись лучше всего, перед покраской рекомендуется засыпать трубы грунтом. В первую очередь сваривается внешний каркас, а затем сваривается внутренний. Так как профнастил будет крепиться к внутреннему каркасу, необходимо продумать расстояние между перемычками.

Обшивка ворот профнастилом

Этот этап завершающий, для того, чтобы сделать самодельные откатные ворота из профнастила своими руками. Требуются следующие действия:

  • Для начала нужно установить каркас на закаленный фундамент.
  • На канал банкетного стола необходимо прикрепить ролики. Рекомендуется располагать их как можно дальше друг от друга, но с учетом того, что концевой ролик не должен доходить до заглушки при ее закрытии.
  • Далее на ролики нужно поставить калитку и выставить их по уровню.
  • Если все гладко, следует зачерпнуть платформы тележки.
  • Затем ловятся крючок и уловители.
  • Необходимо проверить совпадение катка с нижним уловителем и вертикальность установленной рамы.
  • В итоге осталось только накрыть каркас профлистом. Лучше всего постараться использовать крепеж равномерно. Стоит отметить, что профнастил лучше всего закрепить саморезами или с помощью заклепок.Заклепки будут выглядеть эстетичнее, но если вы захотите снять лист, например, для замены, это будет очень сложно. Закреплять его нужно только в пазах профиля, при этом зазор между элементами крепления не рекомендуется делать слишком большим. Все потому, что при сильных порывах ветра полотно может сломаться. Оптимальный вариант – на квадратный метр листа 6 саморезов.

Вывод

Вот и все. Разобрались с вопросом, как сделать откатные ворота из профнастила, теперь осталось воспользоваться и пересчитать сэкономленные деньги.Напоследок хотелось бы отметить, что при выборе ворот на свой сайт следует учитывать все варианты. Приведенная выше информация поможет вам определиться, какой тип ворот вам больше подходит, и какие материалы предпочтительнее использовать.

Если габариты вашего участка позволяют разместить на нем распашные ворота, то пренебрегать такой возможностью не стоит. Ведь фундамент и комплектующие будут намного дешевле. Если есть возможность использовать только откатной тип ворот, то стоит помнить, что для него лучше предусмотреть автоматику.А в остальном эта статья вам поможет.

Итак, мы узнали, как сделать откатные ворота из профнастила на дачу.

Как сделать откатные ворота своими руками? Совет специалиста

Как сделать откатные ворота своими руками? Этот вопрос задают все чаще и чаще. Эта модель довольно привлекательна, в раскрытом состоянии не занимает много места, так как просто откатывается в сторону. Кроме того, есть возможность установить автоматику, чтобы ворота открывались сами.

Основные типы ворот

На сегодняшний день различают два типа ворот по способу открывания.

Первый тип называется скользящим. Особенность в том, что у них два крыла, каждое из которых отходит в сторону при открытии. Этот вариант двери имеет преимущества откатных и распашных ворот.

Вторая модель – это ворота прямо откатные. Отличие от первого варианта в том, что у них почти всегда только один лист, который движется в нужном направлении.Об установке такого типа задумываются те люди, которые ищут способ сделать откатные ворота своими руками.

Главное преимущество откатных ворот именно в экономии места. Хорошим дополнением станет установка автоматики, позволяющая открывать ворота в автоматическом режиме. К тому же сама конструкция достаточно легкая и отлично скользит по каткам даже при наличии снега.



Классификация устройства

Чтобы успешно изготовить откатные ворота своими руками, как это делают профессионалы, нужно знать кое-что еще.Во-первых, их классифицируют по степени механизации, во-вторых, по типу деталей, выполняющих роль направляющих.


Со степенью механизации все довольно просто. Они могут быть ручными или автоматическими. Стоит отметить, что открыть ворота вручную довольно просто, поэтому многие их устанавливают. С автоматическим откатом все несколько сложнее, так как потребуется подключение электричества, дополнительных элементов вроде сигнальных ламп, электропривода, пульта ДУ.

Есть два типа направляющих ворот – подвесные и консольные. В первом варианте элементы монтируются сверху, что ограничивает высоту изделия. Второй тип, то есть консольные, отличается тем, что направляющие монтируются снизу.



Как самому сделать откатные ворота?

Для того, чтобы успешно завершить все работы, необходимо следовать определенному плану.

Первое, что нужно сделать – это сделать набросок. Этот рисунок будет отражать дизайн объекта, а также его основные элементы, однако здесь не указаны размеры.

Второй этап – построение диаграммы. Это уже не набросок, но и не полный рисунок. Дело в том, что простановка размеров уже разрешена и необходима, а пропорции не соблюдаются. Однако если нет навыков составления чертежа, то схема станет лучшим помощником в правильном изготовлении откатных ворот своими руками, как это делают специалисты.




Последний шаг, который может сделать только специалист или человек, имеющий опыт в подобных делах, – это составление чертежа.Лучше всего обратиться в строительную компанию, если такого опыта нет.



Расчетная часть

Как сделать откатные ворота своими руками, конструкция которых будет простой и надежной? Во-первых, нужно использовать подходящий материал, а во-вторых, провести качественные дизайнерские работы. Например, будут представлены работы с профнастилом.

Первое, что нужно учитывать при проведении расчетных работ, – это вес конструкции. Общая масса будет определяющим фактором при выборе несущих элементов.Общий вес складывается из веса таких деталей, как рама, противовес, кожух, декоративные элементы. В некоторых случаях калитка также монтируется прямо на калитку. В этом случае вам нужно добавить вес его каркаса и материала. Вес всех замков не слишком большой, но не стоит забывать об этом при расчетах.

В качестве опорных столбов конструкции с успехом может использоваться металлическая труба с достаточно большим сечением.

Как сделать откатные ворота своими руками? В совете специалистов сказано, что нужно детально подойти к расчету длины консоли.Этот параметр определяется шириной проема плюс 1/2 этого значения. Например, если ширина должна быть 4000 мм, то длина консоли должна быть 6000 мм. Для установки противовеса (хвостовика) необходимо 2000 мм. Это, в свою очередь, означает, что длина забора со стороны отката ворот должна быть более 6000 мм без поворотов.


Еще немного о весе конструкции. Если вес ворот до 300 кг, то сечение направляющих должно быть 60 х 70 мм, а толщина стали 3.5 мм. Если масса находится в пределах от 300 до 700 кг, то поперечное сечение увеличивается до 85 х 95 мм, а толщина – до 5 мм. Последний вариант – это ворота весом от 800 кг. В данном случае поперечное сечение 170 х 180 мм, а толщина 12 мм.

Что потребуется для работы

Прежде чем приступить к пошаговой инструкции, как сделать откатные ворота своими руками, нужно позаботиться о наличии всех материалов и инструментов, таких как:

  • профнастил общей длиной около 10 квадратных метров;
  • две трубы 100 х 100 мм и толщиной 4 мм;
  • пять труб 60 х 30 мм и толщиной 2 мм; №
  • вам потребуются трубы 60 х 20 мм и толщиной 2 мм для армирования перемычек, количество труб зависит от их количества;
  • если местность характеризуется сильным ветром, то для усиления каркаса понадобятся металлические листы толщиной 2 мм;
  • Вам понадобится один канал 2-3 м р.установить как фундамент под хвостовик;
  • грунтовка, винты, заклепки, краска;
  • Вам понадобятся все компоненты для замешивания бетонной смеси.

Естественно, нужно приобретать мелкие детали, такие как ручки, замки и т. Д. В нужном количестве.



Ролики для ворот

Особое внимание стоит уделить теме как сделать ролики для откатных ворот своими руками.

Эта деталь является основным элементом. Ролики устанавливаются как сверху, так и снизу.Верхние ролики отвечают за то, чтобы створка постоянно находилась в горизонтальном положении. Кроме того, они также предотвращают раскачивание полотна. Нижние ролики устанавливаются на торцы консоли (балки). Эти опорные элементы будут отвечать за то, чтобы ворота оставались закрытыми. Также они защищают ворота от провисания и самопроизвольного открывания.



Начало работы. База

Как сделать откатные ворота своими руками? Инструкция начинается с устройства фундамента, так как конструкция в любом случае достаточно тяжелая.Работать все довольно просто.

Сначала делается углубление. Он должен быть в виде траншеи. По глубине и ширине она должна быть 500 мм. Длина будет зависеть от ширины. В числовом выражении это 1/2 ширины. Например, если ширина створки 4 м, то длина ниши – 2 м.

Далее просверливаются несколько отверстий для установки в них опорных столбов. Глубина должна составлять 1/3 общей длины трубы. Обычно это 1300-1500 мм. Что касается диаметра, то он должен быть примерно 2.В 5 раз больше диаметра самой опоры.

Далее все довольно просто. На дно котлована насыпается подушка из песка и гравия. Толщина слоя – от 50 до 100 мм.

Следующим шагом будет заливка бетона.

Подушка из песчаного материала и гравия также укладывается на дно траншеи между ее опорами.

Здесь вам понадобится дополнительное армирование из армирующей сетки. Его можно заменить армированными стержнями, но перед использованием их необходимо связать проволокой.

Все углубления забетонированы.



Каркасные работы

Как сделать откатные ворота своими руками, фото которых представлено? Очень важно правильно собрать каркас.

Первый шаг – вырезать все металлические элементы, которые будут сварены вместе, чтобы создать каркас. Важно помнить, что те заготовки, которые должны образовывать прямой угол, нужно вырезать под углом 45 градусов. Те, которые установлены перпендикулярно, должны быть обрезаны под прямым углом.

Все металлические элементы очищены от грязи, ржавчины и т.д.

Далее, согласно чертежу, необходимо сварить все элементы между собой. Важно знать, что сварка должна выполняться точечным методом, а не сплошным швом, иначе каркас довольно легко может вывести. К тому же «точки» гораздо проще демонтировать, если нужно отремонтировать или разобрать всю конструкцию.

Все заготовки, а также места под приварку элементов необходимо отшлифовать.

Затем рама грунтуется для предотвращения коррозии.

Силовой каркас и балки

Совет, как сделать откатные ворота своими руками, чаще всего заключается в том, что нужно провести монтаж силового каркаса. Этот этап выполняется во время сварки основного элемента. Силовая рама представляет собой продольные или перпендикулярные дополнительные стальные элементы, приваренные к раме для повышения ее надежности и устойчивости. В некоторых случаях сваривается не вся труба, а лист металла по углам каркаса, где есть стыки нескольких труб.Это часто называют шарфом.

Далее заходим в консоль. Направляющая балка обычно приваривается к нижней части рамы. Однако, как уже говорилось ранее, возможна установка в верхней части. По краям этого элемента также нужно смонтировать резиновые заглушки. Если этого не сделать, то в консоль будет забиваться мусор, что со временем сильно затруднит перемещение ворот по консоли.

Фурнитура и обшивка

После того, как все вышеперечисленное было проделано, можно переходить к работе с фурнитурой.

К одной из опор необходимо прикрепить такую ​​вещь, как стриппер. Это уголок размером 150 х 150 мм или швеллер.

К этому элементу прикреплены верхний и нижний уловители.

Далее на закладном фундаменте или установленном швелле вместо фундамента монтируются ролики (каретки). Стоит отметить, что зажимы должны находиться как можно дальше друг от друга.

На навесные каретки уже можно установить консоль, то есть направляющую.

На этом этапе нужно окончательно настроить ловушки.

Последний этап – установка всей фурнитуры, а также автоматики, если это необходимо.

Следующий большой шаг – обшивка готового и смонтированного каркаса профнастилом. Установка довольно проста. Профнастил прикручивается с помощью саморезов. Шаг крепления обычно составляет от 20 до 30 см. После того, как они вкручены, их можно покрасить, чтобы создать более привлекательный вид.

Автоматика для ворот

Как сделать откатные ворота своими руками автоматические?

Для обеспечения длительной и правильной работы необходимо провести правильную настройку оборудования и программного обеспечения.Наиболее распространенные настройки для следующего:

Одним из настраиваемых параметров является текущая чувствительность. Этот параметр будет отвечать за запуск защитного устройства. Если в воротах появляется преграда, то они останавливаются. Эта деталь очень важна, потому что, если вы ее неправильно настроите, ворота закроются раньше, чем, например, машина успеет проехать.

Что касается регулирования скорости, то разрешается изменять скорость открытия и закрытия ворот. Для этого регулируется мощность основного элемента – электродвигателя.Слишком высокая скорость не рекомендуется, так как есть риск повреждения оборудования. Максимальная мощность обычно ограничена до 38 В.

Автоматическое закрытие может быть реализовано с использованием таймера. Однако это устройство можно только купить и настроить, самостоятельно не выйдет.

Gate Care

Время от времени следует выполнять простые процедуры, чтобы поддерживать имущество в хорошем состоянии. Все движущиеся механические части должны быть смазаны. Можно использовать только незамерзающую смазку. Зимой нужно периодически осматривать приставку, то есть направляющую.Если появилась ледяная корка, то ее необходимо очистить. Раз в год также настоятельно рекомендуется тщательно проверять все компоненты автоматики. Если какой-либо из них вышел из строя, то ремонт необходимо доверить специалистам. Последнее, на что нужно обращать внимание, – это холст, то есть сам профнастил. Он имеет антикоррозионное покрытие, однако периодически его необходимо очищать от грязи. Если обнаружены царапины, то необходимо снова покрыть эти места антикоррозионным составом.

Системы ворот исправительных учреждений – Транспортные средства и пешеходы

Системы тюремных ворот безопасности необходимы для защиты населения и сотрудников вашего учреждения. В Tymetal Corp. мы предлагаем одни из самых прочных и надежных систем ворот безопасности для исправительных учреждений, поэтому вы можете быть уверены, что ваш периметр находится в безопасности.

Дополнительная информация >>

Ворота безопасности исправительных учреждений для защиты любой точки доступа

Tymetal имеет автомобильные ворота и пешеходные ворота, разработанные специально для исправительных учреждений, в том числе:

Автомобильные ворота

Наши раздвижные ворота PLUSS – это тюремная система запирания портала с ультрасовременным трехточечным механизмом блокировки без ключа, который делает невозможным открытие ворот без электрического управления или аварийного ручного запуска.Ручная рукоятка находится внутри надежного моторного отсека. Современное запирающее устройство позволяет системе надежно запирать либо панель ограждения из звеньев цепи, либо стальную дверь в трех безопасных местах вдоль передней кромки ворот или стальной двери. Приводная система полностью закрыта для защиты от любого вмешательства и предотвращения накопления льда, снега, грязи или мусора на приводной системе, которые могут повлиять на абсолютное требование надежной работы при любой погоде и окружающей среде.

Запорное устройство и закрытая приводная система – это инновационные функции, которые заработали системе PLUSS превосходную репутацию на рынке корректоров.PLUSS доступен в нескольких различных вариантах системы, в том числе:

  • Bi-Parting PLUSS Отверстия до 24 футов
  • Standard PLUSS Отверстия до 30 футов
  • Manual Crank PLUSS Отверстия до 30 футов
  • PLUSS-10 Отверстия до 30 футов
  • Укладка PLUSS Отверстия до 50 футов

Ворота пешеходные

У нас есть две модели ворот безопасности СИЗО для пешеходов:

  • 2150 Swing Gate: Система 2150 Swing Gate позволяет заключенным безопасно передвигаться по вашему исправительному учреждению.Его управляемое поворотное движение обеспечивает постоянное выравнивание замка и имеет отверстия с двойным зазором до 12 футов.
  • 2200 Swing Gate: Система 2200 Swing Gate обеспечивает постоянное выравнивание замка, чтобы вы могли безопасно перемещать заключенных. Как вариант с одиночными воротами, эта модель может очищать проемы до 5 футов.

Мы отправляем вам обе модели полностью собранными и готовыми к установке, и они практически не требуют обслуживания.

Почему выбирают ворота безопасности тюрьмы Tymetal?

Наши ворота безопасности для правосудия отличаются повышенной прочностью и надежностью, которые вам необходимы, чтобы обеспечить максимальную защиту.Обладая более чем 35-летним опытом предоставления нашим клиентам инновационных и высококачественных защитных барьеров, Tymetal обладает знаниями и опытом, чтобы помочь вам в решении задач безопасности вашего места содержания под стражей. Работая с нами, вы получите:

  • Превосходное качество: Мы производим наши автомобильные и пешеходные ворота из материалов высочайшего качества, и они проходят строгие испытания, чтобы гарантировать целостность конструкции. Они чрезвычайно надежны, поэтому вы можете рассчитывать на них, чтобы обеспечить повышенную безопасность, которую вы ищете.
  • Компания с большим опытом: Tymetal – лидер отрасли, предлагающий воротные системы, основанные на передовых технологиях. Наша опытная команда обладает обширными знаниями о наших продуктах, чтобы давать правильные рекомендации. Мы также являемся единственной компанией, которая может проектировать и производить системы ворот на заказ.
  • Исключительное обслуживание клиентов: Мы тесно сотрудничаем с вами на протяжении всего процесса, предоставляя чертежи, спецификации и техническую поддержку для конкретных проектов.

Что касается закрытия проемов, Tymetal Corp.лучший на сегодняшний день! Чтобы узнать больше о воротах службы безопасности нашего учреждения правосудия, заполните нашу онлайн-форму для связи, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Поговорите с экспертом >>

Откатные ворота своими руками, схемы, эскизы. Как сделать откатные ворота своими руками

Откатные или откатные ворота – сложный механизм, но, тем не менее, благодаря своему удобству они получили широкое применение как на промышленных объектах, так и в частных домах.Производителей, которые изготавливают готовые ворота и комплектующие к ним, очень много, квалифицированный персонал быстро и грамотно выполнит монтаж, а вот тем, кто хочет сэкономить и использовать творческую энергию в бизнесе, будет интересно устройство откатных ворот. своими руками. Тем более, что это вполне возможно.

Виды откатных ворот

Откатные ворота бывают разных конструкций, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки. Отметим их.

Ворота откатные подвесные

Эти ворота чаще всего использовались при въездах на предприятия и в другие охраняемые территории. На значительной высоте, чтобы можно было заходить в грузовой транспорт, была смонтирована металлическая балка, и уже не при помощи роликовых тележек, дверное полотно подвешивалось.

Подвесные ворота – надежные, но материалоемкие

Эта конструкция достаточно надежна, и такие ворота, созданные более 50 лет назад, до сих пор работают, но сейчас мало используются по двум причинам:

  • Верхняя балка по-прежнему ограничивает размеры дверного проема.
  • Эта конструкция очень материалоемкая, и то, что было разрешено в советское время и при тогдашних ценах на металл, сейчас просто недопустимо.
Ворота откатные на рейку

Это простейшая конструкция откатных ворот и теоретически самая надежная. Дверное полотно, стоящее на роликах, движется по специальной направляющей, расположенной на поверхности. Ворота по-прежнему поддерживаются в одной верхней точке в точке, откуда ворота открываются. Такие ворота лучше всего использовать там, где территорию периодически и постоянно убирают, что зачастую недостижимо в российских условиях.Обычный снегопад легко заблокирует работу таких ворот, и заставить их снова работать может быть очень сложно.

Существенным преимуществом таких ворот является то, что для их открытия необходимо, чтобы они выходили за ограждение ровно на ширину проема, а это при нехватке места может быть определяющим фактором для принятия решения в пользу такой дизайн.

Ворота откатные консольные

Для того, чтобы ворота не имели ограничений по габаритам сверху и не соприкасались с грунтовой рейкой, были придуманы консольные откатные (откатные) ворота.Это самая сложная конструкция ворот, но такие «жертвы» абсолютно оправданы. Створка такой калитки не имеет контакта с поверхностью, а подвешивается на консольных роликовых блоках с помощью направляющей балки. Чаще всего такая балка и роликовые блоки располагаются внизу ворот.

Бывают случаи, когда направляющая и роликовые блоки могут располагаться посередине или даже сверху дверного полотна. Это может быть оправдано, когда консольные блоки можно повесить на основную стену здания или есть какие-либо строительные конструкции или конструкции, способные выдержать нагрузки от дверного полотна.В противном случае придется специально строить для ворот несущую конструкцию, что далеко не всегда выгодно.


Поэтому в большинстве случаев используются консольные откатные ворота с более низким положением опорной балки.

Цены на откатные ворота

Ворота откатные

Описание устройства и работы консольных ворот

Принципиальная схема откатных ворот с нижним положением консоли представлена ​​на рисунке.


Дверное полотно закреплено на раме (1) из профильной металлической трубы. К раме приварена опорная балка (2), она имеет специальный профиль, внутри которого плотно прилегают роликовые каретки (3). При этом балка может перемещаться воротами влево – вправо по кареткам, обеспечивая открытие и закрытие ворот. Очевидно, что балочные и роликовые каретки несут наибольшую нагрузку, особенно когда они закрыты или когда ворота полностью открыты. Для разгрузки ворот в полностью закрытом состоянии используется концевой разгрузочный ролик (4), который входит и упирается в нижний уловитель (5).В другой части ворот, чтобы зафиксировать завесу при полном открытии, также можно использовать концевой ролик с ограничителем ловушки, но на этой схеме он не виден.

Для предотвращения бокового скатывания у ворот имеется направляющая с роликами (7) и верхний уловитель (6), фиксирующий завесу в закрытом состоянии. Во избежание попадания грязи и посторонних предметов внутрь балки используются заглушки (8). Вся конструкция ворот смонтирована на трех основных несущих элементах: опорной стойке (9), опорной стойке (10) и фундаменте для роликовых тележек (11).Если на участке уже есть достаточно прочные опоры для ворот (кирпичные, бетонные или металлические), то их можно использовать как опорные и ответные столбы, а если нет, то их придется строить отдельно от профильной металлической трубы. Фундамент под консоль в любом случае придется возводить отдельно.

В откатных воротах довольно просто реализовать электропривод, который закреплен между роликовыми тележками. Для приведения лезвия в движение к его боковой поверхности крепится зубчатая рейка.Привод оборудован блоком управления и различными предохранительными устройствами.


Преимущества консольных откатных ворот

Откатные ворота консольного типа имеют ряд преимуществ:

  • Такие ворота не имеют съемных створок и поэтому не уменьшают полезную площадь территории, а при случайном открытии ворот нет опасности повредить идущий перед ними транспорт.
  • Дверной проем не имеет ограничений по верхнему и нижнему размеру.
  • Обильные не мешают работе консольных дверей, так как дверное полотно вывешивается на расстоянии примерно 10 см над землей.
  • Все тела качения, обеспечивающие работу ворот, находятся внутри балки, поэтому на них не влияют погодные факторы. Даже ребенок сможет передвинуть ворота благодаря продуманной конструкции и низкому трению.
  • Прочный фундамент консоли и продуманная система удержания дверного полотна в вертикальном положении позволяет таким дверям выдерживать высокие ветровые нагрузки.
  • Откатные ворота проще всего оснастить электроприводом и элементами безопасности.

У откатных ворот есть еще недостатки, но их не так много:

  • Ворота откатные консольные – одни из самых сложных по конструкции, поэтому их установка не проста.
  • Для их установки необходимо иметь свободную площадь забора в полтора раза больше размера проема, что не всегда достижимо.

Определение возможности установки откатных ворот

Даже при большом желании и недюжинных финансовых возможностях владельца участка на установку откатных ворот могут возникнуть ситуации, когда установка либо невозможна, либо очень сложна.Что это за ситуации?

  • Пространство, где ворота будут откатываться вдоль забора, должно быть свободным не менее чем на полторы ширины дверного проема. Это связано с тем, что на дверном полотне, помимо части, закрывающей проем, есть еще технологическая часть, которая занимает по своей длине не менее половины ширины проема – таким образом, нагрузки от ворот. к консольному блоку лучше раздастся.

  • Откатные ворота движутся по прямой линии, а это значит, что необходимый участок свободного пространства для забора также должен быть прямым.
  • В том месте, куда ворота будут двигаться, не должно быть неровностей рельефа, которые бы мешали свободному движению ворот.
  • На пути движения ворот не должно быть калиток; лучше делать их с противоположной стороны. Иногда заказывают откатные ворота со встроенной калиткой, но у них неизбежно будут высокие пороги, что крайне неудобно для детей и пожилых людей.
  • Бывает, что хозяева намерены использовать ворота как калитку – когда полотно отодвигается на расстояние, достаточное для прохода людей.В этом нет необходимости, так как любой вентильный механизм рассчитан на определенное количество циклов и их частое использование значительно снизит ресурс.
  • Если зайти на территорию участка с узкой аллеи, то для облегчения маневрирования необходимо увеличить проем ворот, что скажется на габаритах полотна.

Если на участке нет таких сложных ситуаций, то можно переходить к устройству откатных ворот своими руками.

Чтобы откатные ворота были установлены правильно и в будущем имели долгий срок службы, необходимо разбить технологический процесс на несколько этапов.

Подготовительные работы

Первым и одним из основных этапов подготовительных работ является оценка места установки ворот. На что следует обратить внимание?

  • Если ворота будут установлены вместо старых, имеющих другую конструкцию, то оценивается наличие и состояние опорных столбов.Если они выполнены из кирпича, железобетона сечением не менее 20 на 20 см, профильной металлической трубы сечением не менее 60 на 40 см, соблюдается их строгая вертикальность, и они надежно фиксируются в земле, то они вполне могут служить опорой и ответной стойкой для откатных ворот. Если нет, вам придется восстанавливать свои столбы.
  • Рядом с опорной стойкой должна быть предусмотрена возможность вырыть яму для фундамента, которая должна располагаться рядом со стойкой, проходить параллельно ограждению и иметь размеры 500 мм на 2000 мм.
  • Если на участке новый забор, то все работы по его возведению и подготовке к установке откатных ворот можно совместить, что наиболее предпочтительно.
  • Очень часто при въезде на территорию возводят столбы из кирпича, что и практично, и красиво. При их возведении необходимо выполнить закладные элементы в виде стальных пластин толщиной 100 * 100 мм и 5 мм, по три на каждую опору. Верхнюю пластину необходимо разместить с внутренней стороны стойки, ближе к краю, который ближе к проему.Расстояние от верха столба до пластины 200 мм. Нижняя крышка расположена аналогично верхней, но на расстоянии 200 мм от нулевой отметки. Уровень входа через ворота считается «нулевым». Средняя пластина размещается посередине между верхом и низом. К ним впоследствии будут прикреплены элементы ворот.

  • При строительстве нового забора можно учесть, что чаще всего ширина прохода для откатных ворот принимается равной 4 метрам.Этот стандарт давно принят в европейских странах. Все производители комплектующих и фурнитуры имеют необходимые наборы элементов именно под этот размер двери. Чтобы значительно облегчить вам работу, лучше использовать готовый раствор.
  • Необходимо определиться с тем, каким будет дверное полотно и с чем оно будет облицовано. Вариантов очень много, и в каждом из них ворота будут иметь разную массу. Это может повлиять на выбор необходимых силовых элементов.Чаще всего профнастил применяется в последнее время, но есть варианты облицовки вагонкой из дерева, кованых декоративных элементов или просто оставления решетчатой ​​конструкции из стальных труб.
  • Перед приобретением необходимых комплектующих необходимо составить собственный детальный чертеж со спецификацией или использовать готовые решения, которые есть в альбомах производителей ворот и на форумах владельцев загородных домов в Интернете. В любом случае, вы должны четко понимать, сколько материалов потребуется и какие.

Макетные работы

После установки столбов ворот, вне зависимости от того, возведен забор или нет, уже можно начинать разметку. Для этого вам необходимо:

  • Определите уровень нулевой отметки, за который принимается уровень поверхности точно на входе в проем гаража. Причем совершенно не обязательно, чтобы к моменту начала работ поверхность подъезда была уже готова. Это можно будет сделать позже.Этот уровень следует разметить на одном столбе, а затем перенести на другой с помощью водяного или лазерного уровня.
  • На уровне нулевых отметок шнур натягивается вплотную к внутренней поверхности столбов, причем шнур должен выходить за опорный стол (куда ворота будут двигаться при открытии) на расстояние не менее двух метров. Проверяется горизонтальность натянутого шнура.
Устройство фундамента откатных ворот

Для того, чтобы выдерживать нагрузку от веса ворот в покое и при их движении, необходимо оборудовать фундамент.Для этого в качестве верхней части, на которой будут монтироваться роликовые агрегаты и электропривод, понадобится швеллер №20 длиной 2000 мм. Для фундамента необходимо выкопать яму, которая примыкает к опорному столбу, имеет длину 2100 мм и ширину 500 мм. Глубина определяется уровнем промерзания почвы зимой. В большинстве регионов будет достаточно глубины 1500 мм.


Для усиления фундамента и создания соединения канала с фундаментом три каркаса квадратного сечения со стороной 150 мм от арматуры No.16 и длиной 1400 мм сварены. Для шпал можно использовать арматуру № 10-12 с шагом 300-400 мм.

Готовые рамы привариваются к нижней поверхности канала посередине его полки. Осевые линии внешних рамок расположены в 400 мм от краев канала, а третьего – ровно посередине. После этого на дно котлована нужно насыпать 10 см песка или песчано-гравийной смеси, утрамбовать и приступить к установке готового канала с арматурными каркасами.При этом следует учитывать:

  • Канал ставится вплотную к опорной стойке строго параллельно линии движения ворот, заподлицо с нулевой меткой. Сделать это поможет предварительно натянутый шнур.
  • Для предотвращения просачивания цементного молока из бетонной смеси в грунт, что снижает прочность бетона, дно и стенки котлована лучше укрыть полиэтиленовой пленкой.
  • Поверхность швеллера должна быть на нулевой отметке, поэтому при установке рам с швеллером хорошо использовать куски арматуры, которые можно использовать для закрепления конструкции в яме.При подаче бетона на каркасы будет действовать сплошная нагрузка, поэтому фиксация должна быть надежной.
  • Для того, чтобы было легче выровнять верхнюю часть бетона швеллером, очень удобно устанавливать сверху обрезные доски с поверхностью на нулевом уровне.

  • Если вы планируете использовать электропривод с блоком автоматики и системой безопасности, то следует сразу же позаботиться о прокладке необходимых кабелей. Схема прокладки представлена ​​на рисунке.Кабели следует прокладывать либо в гофрированной трубе, либо лучше – в полиэтиленовой трубе диаметром 20 мм.

Пора бетонных работ. Для заливки фундамента откатных консольных ворот необходимо использовать бетон марки не ниже М250-М300. Для его приготовления вам потребуются компоненты в следующих пропорциях по объему:

  • Ведро цемента М400.
  • Два ведра мытого песка.
  • Четыре ведра для щебня или гравия.
  • Количество воды зависит от влажности песка и цемента и составляет от 0,7 до 1 ведра. Использование пластификаторов снижает необходимое количество воды и увеличивает текучесть смеси, что благоприятно сказывается на укладке.

Сумма, необходимая для фундамента, конечно, будет больше, главное – соблюдать указанные пропорции. Для приготовления бетонной смеси лучше всего использовать бетономешалку или мощный строительный миксер. При ручном перемешивании качество бетона ухудшается.


Бетономешалка – незаменимый помощник при фундаменте ворот.

Сначала в бетономешалку засыпается песок и цемент. После их смешивания добавляется часть воды, чтобы раствор перемешался до однородной массы. Далее добавляется щебень или гравий и постепенно добавляется вода, пока бетон не станет однородным и подвижным. При укладке бетона в котлован необходимо:

  • Бетонную смесь наносить постепенно, чтобы не сдвинуть конструкцию уровня.
  • После укладки очередной порции бетона необходимо в нескольких местах проткнуть ее стержнем арматуры – для удаления возможных пузырьков воздуха.
  • После укладки и выравнивания верхнего слоя протрите поверхность канала влажной тряпкой, чтобы она оставалась чистой для последующих операций.

Полное созревание бетона происходит в течение 28 дней, но уже через неделю он наберет ту прочность, которая позволит установить ворота. А в это время можно делать другие технологические операции.

Производство откатных ворот

При изготовлении дверного полотна, если у вас нет достаточных навыков сварки металлов, лучше обратиться к месту, где специалисты в мастерской изготовят их по требуемым размерам. Откатные ворота представляют собой довольно крупную конструкцию и в домашних условиях будет сложно обеспечить расположение всех частей в одной плоскости, что крайне необходимо. Еще одним преимуществом изготовления ворот в мастерских является то, что грунтовку и покраску можно выполнять с помощью компрессора, а это дает лучшую отделку.Но если еще есть желание все делать самому, то это вполне в ваших силах.

Один из возможных вариантов дверного полотна показан на рисунке. Основная рама изготовлена ​​из профильной трубы 60 * 40 мм, а ребра жесткости и внутреннее наполнение – из трубы 20 * 40 мм. Опорная балка, которая находится внизу чертежа, имеет длину 6 метров и ее необходимо приварить к воротам, поэтому пора приобрести комплект аксессуаров для раздвижных консольных дверей и профильные трубы для изготовления двери. лист.


Широкий ассортимент фурнитуры для откатных ворот имеется в различных магазинах и на строительных рынках. Это и российский производитель, и импортный. При покупке фурнитуры нужно учитывать вес будущего дверного полотна и размер проема. В нашем случае размер проема составляет 4000 мм, а вес полотна в случае обшивки профнастилом будет до 400 кг, о чем необходимо сообщить продавцу.

В стандартный комплект ворот входят:


  • Направляющая шина 71 * 60 * 3.5 мм, длина 6 метров.
  • Два роликовых подшипника.
  • Концевой ролик.
  • Роликовый улавливатель нижнего конца.
  • Улавливатель верхний.
  • Направляющее устройство с двумя роликами.
  • Две заглушки на балку.

Для сварки ворот необходимо сделать монтажный стол, состоящий из трех опор одинаковой высоты. В качестве опор можно использовать колья, вбитые в землю на одном уровне, а сверху уложенные доски. Главное, чтобы все три опоры лежали в одной горизонтальной плоскости.

Еще одним вариантом импровизированной временной шкалы могут быть балки или строительные камни, уложенные на землю и выставленные на одном уровне.

Профильная труба, приобретенная на металлической основе, редко имеет очаги коррозии, поэтому перед изготовлением ворот все трубы следует тщательно очистить от пятен ржавчины и грязи. Удобнее всего это делать болгаркой со специальным шлифовальным диском.


По чертежу на основной каркас ворот нарезают профильные трубы 60 * 40 мм.В этом случае нужно постараться сделать так, чтобы при сварке не оставалось отверстий для доступа во внутреннюю полость трубы. Разметку нужно производить рулеткой и угольником, а резку – болгаркой с отрезным диском, а лучше – нарезным станком, позволяющим точно соблюдать все углы.

Трубы раскладывают на монтажной поверхности, руководствуясь чертежом, проверяют соответствие размерам и перпендикулярность, а затем последовательно заедают все швы. После проверки размеров и плоскости все стыки труб свариваются сплошным швом.Все оставшиеся открытые концы труб закрываются заглушками. После этого все сварные швы тщательно зачищаются болгаркой с шлифовальным кругом.


Профильные трубы 40 * 20 мм нарезаются на размер ребра жесткости, которые затем прикладываются к внутренней поверхности основной рамы, стягиваются хомутами и захватываются точечно. Так собирается весь внутренний каркас. После проверки соблюдения размеров на чертеже, проверки диагоналей прямоугольной части ворот, плоскости конструкции все швы ошпариваются.На стыках труб внутреннего каркаса друг к другу накладывают сплошные швы, а для соединения боковых поверхностей основного каркаса с внутренним делают швы 10-15 мм с интервалом 400-500 мм. . Сварку необходимо производить в шахматном порядке, чтобы вся конструкция не «прогнала» всю конструкцию от чрезмерного перегрева в одном месте.

К нижней поверхности двери приварена направляющая. Для этого его скрепляют хомутами, проверяют соответствие осей дверного полотна и балки, а затем сваривают швами от 30-40 мм до 400-500 мм.После этого все швы зачищаются болгаркой.

Для грунтования и покраски ворота должны быть установлены в положение, близкое к вертикальному. Лучше всего использовать автомобильную антикоррозионную грунтовку, которую следует наносить в два слоя. Лучше делать это компрессором и распылителем, но можно и кистью, но это займет больше времени и качество покрытия будет хуже. Особое внимание стоит уделить заделке зазора между балкой и воротами грунтовкой.Также уместно будет закрыть этот зазор «колбасками» из акрилового герметика. После этого все ворота можно красить в два слоя. Ни в коем случае нельзя красить внутреннюю поверхность опорной балки!


После полного высыхания краски на воротах можно монтировать облицовку, наиболее предпочтительной из которых является профнастил, так как он сочетает в себе легкий вес, прочность, красивый внешний вид и доступную цену.

Установка откатных ворот

К монтажу консольной конструкции на ранее уложенном канале можно приступать не ранее, чем через 7 дней после бетонирования.Для установки роликовых кареток рекомендуется приобрести монтажную пластину со шпильками, что позволит:

  • Отрегулируйте высоту и горизонтальное положение ворот.
  • Легко снимаемая калитка для ремонта или замены роликовых блоков.

Для установки ворот необходимо:

  • Установите роликовые каретки на монтажную пластину, сделав высоту равной и средней на всех шпильках. Не затягивайте верхние гайки слишком сильно.
  • Положение монтажных пластин должно быть отмечено на фундаменте.Для этого от края канала, который ближе к проему, отмеряют 150 мм и проводят линию, перпендикулярную его длине. Он будет касаться края первой монтажной пластины.
  • Чтобы найти положение второй опоры, измерьте общую длину двери и вычтите из нее 100 мм. Полученное расстояние нужно отложить от начала ответной стойки параллельно линии ворот до канала. На этом этапе рисуется перпендикуляр, который будет касаться второй монтажной пластины.
  • Если несущая способность столбов хорошая и анкерные болты будут хорошо прикреплены к ним, то в использовании дополнительных металлических столбов нет необходимости. Если нет, то по заранее подготовленным закладным сваривают вертикально профильную трубу по высоте, равной высоте ворот плюс 200 мм, сечением 40 * 40 * 2 мм. На опорной стойке ее можно приварить вплотную к краю, а на стойке – на расстоянии 20-50 мм от кромки стойки.
  • На высоте 150-200 мм, на расстоянии 20-30 мм от ветряных и несущих столбов горизонтально натягивают шнур параллельно линии движения ворот.Он будет представлять положение касательной к краю несущей балки. Шнур необходимо натягивать на протяжении всего движения ворот: от заводного стола до положения края ворот, когда они полностью открыты.
  • Роликовые каретки помещаются в опорную балку и перемещаются примерно к середине двери. Затем при участии помощников дверное полотно размещается вертикально над каналом. Роликовые каретки растягиваются по заранее намеченным линиям, и натянутый шнур должен касаться направляющей шины по всей своей длине.Это положение можно зафиксировать с помощью дощатых стоек. После проверки вертикальности роликовые площадки можно «прихватывать» электросваркой в ​​нескольких местах.
  • Проверяется движение ворот, вертикальность и горизонтальность, что проверяется в закрытом положении. При необходимости для корректировки используются регулировочные гайки на шпильках платформ. Калитка должна легко скользить по рельсу параллельно (слегка касаясь) натянутого троса. Зазоры между опорой и ответной стойкой должны быть одинаковыми, а от нулевой отметки до нижнего края 80-100 мм.Если все в норме, то гайки крепления каретки можно подтянуть, а сами площадки ошпарить по кругу.

  • На задней консольной части опорной балки установлена ​​заглушка. Концевой ролик установлен в передней части балки. У каждого производителя свой метод установки, поэтому необходимо пользоваться инструкцией.
  • На опорной стойке в ее верхней части установлено направляющее устройство с двумя роликами. Для этого на стойку ставится скоба для крепления рейки, размечаются отверстия.В кирпиче или бетоне необходимо крепить анкерами шпильками диаметром 10 мм, а в металле – соответствующими саморезами. Если для крепления будет использоваться сварка, то пластмассовые ролики лучше временно снять. После крепления к стойке ролики устанавливают так, чтобы они плотно закрывали дверное полотно, сохраняли его вертикальность и при этом не мешали плавному ходу.

  • Затвор выкатывается в полностью закрытое положение, а точка крепления нижнего улавливателя отмечена на ответной стойке.Концевой ролик должен плотно прилегать к уловительной полке, частично снимая нагрузку на роликовые блоки. Сифон монтируется с помощью соответствующих креплений, проверяется ход двери и легкость фиксации в закрытом положении.

  • Установлен верхний уловитель, предотвращающий раскачивание ворот на ветру. В полностью закрытом состоянии положение ловушки обозначено и закреплено. Очень часто верхний уловитель в комплекте имеет еще и защитный кронштейн, надеваемый на дверное полотно, что спасает от повреждения покрытия.Кронштейн установлен таким образом, что в закрытом состоянии именно он попадает в ловушку.

  • При необходимости устанавливается задний упор для предотвращения откатывания ворот при полном открытии.

После грамотно проведенного монтажа ворота должны очень легко двигаться и фиксироваться в крайних положениях. Заключительной работой будет очистка всех сварных швов, их покрытие антикоррозийным грунтом и покраска. Далее на дверном полотне можно закрепить ручки открывания и закрывания, а также установить.У каждого производителя привода есть свои особенности установки, которые подробно описаны в сопроводительной документации. Но эта работа уже будет намного проще, так как главное уже сделано – устройство откатных ворот своими руками.

Видео – Инструкция по установке откатных ворот
Видео – Монтаж готового комплекта дверей без сварки

Видео – Как сделать откатные ворота своими руками

В Интернете очень много неполной информации по установке откатных ворот своими руками, после прочтения не особо понятен ход работ или устройство самих откатных ворот.

В данном руководстве мы постараемся наглядно продемонстрировать монтаж консольных откатных ворот от и до, а также поможем рассчитать высоту и ширину ворот именно для вас.

Для продолжения монтажа необходимы чертежи, единого чертежа на все ворота нет, все зависит от ширины и высоты проема в заборе.

Фурнитура для откатных ворот

Первым делом приступаем к сборке ворот фурнитуры, но только после расчета веса и размеров ворот фурнитуру можно приобрести отдельно или изготовить своими руками из подшипников, в комплект фурнитуры входят:

  1. длина направляющей обычно составляет 6 м;
  2. 2 роликовых подшипника
  3. 1 верхний роликовый кронштейн для предотвращения раскачивания ворот;
  4. 1 концевой ролик;
  5. 1 концевой роликовый улавливатель, чтобы ворота правильно стыковались во время ветра и не ломали автоматику.


Дополнительные аксессуары к арматуре:

  • Опора монтажно-регулировочная для роликовых подшипников.
  • Механический замок.
  • Рейка зубчатая.
  • Крепежный элемент зубчатой ​​рейки.

Теперь о нагрузке. Комплекты разные, для разного веса дверей смотрите таблицу, в ней показана зависимость веса и ширины дверей.

Ширина проема не более Вес ворот
4 мес. 300 кг.
4 мес. 400 кг.
4,5 м. 500 кг.
6 мес. 600 кг.
10 мес. 1000 кг.
12 мес. 1200 кг.

Эти данные вам пригодятся при выборе фурнитуры, но большинство мастеров стараются изготовить все детали своими руками, так как комплект стоит недешево.

Чтобы сделать фурнитуру самостоятельно, нужно знать, где и зачем она крепится, читайте об этом ниже.

Как выбрать качественную фурнитуру

Основная деталь, направляющая, лучшим выбором будет направляющая европейского производителя. Деталь хорошего качества имеет зеркальную поверхность и четкие геометрические формы. Деталь должна быть оцинкованной, без окалины и ржавчины на поверхности. Качественная направляющая имеет толщину металла от 3,5 мм до 5 мм.

Выбирая роликовые подшипники, обратите внимание, что они целиком металлические, пластмассовые или прорезиненные прослужат недолго.Все геометрические формы металла должны быть правильными, малейшее отклонение говорит о плохой сборке.

Что касается остальных металлических деталей, то они должны быть покрыты цинком, оттенок цинка должен быть однородным, минимальная толщина металла 3-4 мм.

Размеры откатных ворот

Стоимость фурнитуры будет зависеть от размера и веса откатных ворот. Ширина рассчитывается таким образом, к ширине проема в заборе прибавляется еще 50% ширины.Например, если у вас ширина проема 4 метра, делим на 2, получаем 2 метра + 4 метра ширины проема, итого длина направляющей будет 6 метров.

Для облегчения понимания и запоминания предлагаю формулу и схему:

  • Б – ширина проема;
  • A – длина противовеса;
  • L – длина направляющей.

После того, как вы определились с размерами каркаса, можно приступать к его изготовлению, каркас изготавливается из профильной металлической трубы 40х40х2 мм и 40х20х2 мм для внутренней обрешетки.Для алюминиевых рам используется профиль 60 мм и более.

Высоту каркаса ворот лучше сделать равной длине профнастила. Лучше выбрать профнастил на более жесткий. Перед тем, как прикрепить профнастил к каркасу, просверлите в каркасе отверстия на половину диаметра кровельного шурупа, так как саморез может не просверлить профилированную трубу каркаса; вместо шурупов можно использовать глухие заклепки.

Ширина нижней профилированной трубы должна соответствовать ширине направляющей.

Если у вас ширина ворот более 4 метров, то для сборки основания каркаса лучше использовать трубы прямоугольного сечения!


На фото ниже показано, как правильно сделать рамку, на разную ширину проема.


Фундамент ворот

Определить размер фундамента достаточно просто, так как он имеет длину, равную 1/2 ширины проема, по формуле:

  • Б – ширина проема;
  • L – длина фундамента;

Если с длиной фундамента все просто, то с установкой у нас много вариантов.

Фундамент может быть выполнен из следующих материалов:

  • Монолитный П-образный.
  • Монолитный сплошной.
  • Из винтовых свай.

Есть и небольшие особенности при установке монолитного фундамента, можно использовать приварную к швеллеру арматуру, анкерные болты или длинные шпильки с резьбой.


Рассмотрим вариант с швеллером (силовой каркас), он может быть с одной или двумя опорными стойками или без них, в обоих случаях силовой каркас крепится заподлицо с существующими стойками ограждения.Высота опорных стоек соответствует высоте самой двери + высоте роликовых опор. Для широких ворот, сильно раскачиваемых ветром, рекомендуется использование двух опорных столбов возле силового каркаса. Если опорные столбы не предусмотрены, то вместо них в каменную ограду делают металлические закладные.


На фото закладка фундамента.

Схема без металлических стоек.


Опорный ролик


Для выравнивания силовой рамы с противоположной стороны, где расположена опорная стойка с концевым роликовым уловителем, отступите на 10 см (толщина стойки) от ограждения и протяните шнур до последнего угла канала по всей его длине. По длине край канала должен повторять линию шнура.

Установка и регулировка ворот

После того, как силовая рама готова к использованию, выровняйте роликовые стойки, установите верхний роликовый кронштейн, установка зависит от конструкции кронштейна.


Чтобы заранее определиться, где установить нижний уловитель, на роликовые опоры надевается направляющая без ворот. Нижний уловитель предназначен не только для удержания ворот в горизонтальном положении, но и для снятия нагрузки с роликовых опор; для этого концевой ролик должен вкатиться в ловушку так, чтобы заслонка поднялась вверх на 3-5 мм.


Если после установки рамы концевой ролик сильно провисает, отрегулируйте подшипники качения.

Если все сделано правильно, но вы не добились правильной работы откатных ворот, то, скорее всего, у вас нет качественного комплекта фурнитуры, он рассчитан на другой вес, либо рама собрана неправильно, из-за этого ворота сильно проседают и не могут попасть в нижнюю ловушку.

После того, как все описанные выше механизмы были налажены, можно переходить к установке автоматики.На видео ниже показано, как самому сделать электропривод.


Начнем с зубчатой ​​рейки, они металл и нейлон, металл естественно лучше и надежнее. Их толщина варьируется от 8 до 30 мм. Стандартный размер рейки – 1 метр. Для крепления используйте количество направляющих, равное ширине проема + 1 направляющая для концевых выключателей автоматики. Зазор между зубьями ведущей шестерни и рейки должен составлять 1-2 мм. Рейка крепится к нижней трубе дверной коробки с помощью фиксатора зубчатой ​​рейки.Отверстия в рейке позволяют регулировать ее высоту.

На картинке представлены два варианта крепления зубчатой ​​рейки, не рекомендуем крепить рейку к направляющей, при сварке направляющая может погнуться, если в направляющую вкручены винты, это тоже может вызвать трудности при установке и во время работы двери.

Крепежные детали часто приварные, хотя для зубчатой ​​рейки есть специальный С-образный профиль. На фото ниже оба варианта.



Если вы покупаете электропривод, то в комплекте идет стойка 4 метра.

Для тех, кто не хочет тратиться на зубчатую рейку, ее можно заменить на велосипедную цепь или, как показано в одном из роликов, на цепь от «Жигулей».

Автоматика для ворот

Как раздвижные, так и распашные открываются автоматически. Их работа контролируется пультом дистанционного управления и переключателями, установленными в доме, а возможно, и на воротах.С одного пульта можно запустить не только ворота, но и гаражные ворота, и даже освещение. Автоматические приводы состоят из электродвигателя, подвижной стойки и устройства управления. Их можно приобрести как самостоятельное устройство, хотя лучше всего их заказывать вместе с воротами. Тогда можете быть уверены, что привод был выбран правильно и при сборке не будет никаких сюрпризов.

Для откатных ворот нужен один двигатель для перемещения зубчатой ​​рейки, прикрепленной к нижнему краю створки.А для откатных ворот требуются два цилиндра, по одному на каждую створку. Привод имеет механизм, позволяющий открывать дверь в случае отключения электроэнергии. Современные приводы могут питаться от аккумулятора, заряжаемого от сети или от солнечных батарей. Ворота открываются автоматически и требуют установки устройств, обеспечивающих безопасность их использования. Нужны фотоэлементы, благодаря которым листья не двигаются, когда на их пути появляется препятствие. Сигнальная лампа, установленная на видном месте, проинформирует вас о том, что ворота открываются или закрываются.

Выбор электропривода

При выборе привода важно, чтобы шестерни редуктора были из стали или латуни, а не из пластика или силумина. Второй важный элемент – концевой выключатель, он контролирует точки, до которых можно открывать и закрывать ворота, концевой выключатель может быть механическим и герконовым (магнитным), как показала практика, зимой механический может замерзнуть. Как правило, качество детали привода зависит от его мощности; чем выше мощность привода, тем лучше его сборка.Что касается грузоподъемности, то она указана в документации.

Базовая комплектация привода:

  • Стойка 4 метра;
  • фотоэлементов;
  • Сигнальная лампа
  • ;
  • пульт и приемник;
  • Монтажная пластина
  • .

Для тех, кто не знает, для чего нужны фотоэлементы, это 2 датчика, которые устанавливаются по краям ворот. Когда между фотоэлементами появляется препятствие, ворота открываются или закрываются, в зависимости от того, как вы запрограммируете автоматику.

Установка автоматики


Для установки привода в первую очередь приваривается или прикручивается монтажная пластина, она поставляется в комплекте с приводом, с ее помощью можно регулировать высоту и угол наклона привода.

После монтажа привода монтируются магнитные датчики, фотоэлементы и сигнальная лампа. Как правило, накопители подключаются к сети 220 В и сразу после настройки программного обеспечения готовы к работе.


Время чтения ≈ 4 минуты

Качественные двери, которые откатываются в сторону при открывании и закрывании, помогают сэкономить свободное место на объекте. Их отличает простота и удобство монтажа, долговечность и привлекательный внешний вид. Профнастил, прикрепленный к каркасу, защитит участок от порывов ветра и значительно снизит шум на территории. Установить выдвижные не составит труда, нужно лишь как следует подготовиться и учесть основные требования производителя.

Чертежи

Простая конструкция откатных ворот предполагает наличие несущих элементов, поддерживающих несущие и утопленные рамы. Глубина фундамента для ворот с дверным полотном 3,5 м (расстояние между фундаментами 3,175 м) должна быть не менее 1,5 м от земли и 2,5 см над землей. Под опорную раму необходимо залить фундамент большего размера: именно на него будет идти максимальная нагрузка. Его длина будет 2.4 м, шириной 50 см. Небольшое основание длиной 50 см и шириной 30 см следует залить под фальш-каркас.

Заливка фундамента

Итак, как самому сделать откатные ворота и какие материалы нужны для правильной установки опор? Для заливки фундамента используется бетон марки М200 и выше. Перед тем, как заливать траншеи, необходимо укрепить прутьями диаметром 12 мм. Получившейся базе дают постоять в течение недели.

Инструкция по монтажу откатных ворот

Работа проводится в соответствии с инструкцией, прилагаемой к комплекту элементов. Приведенное ниже описание также будет полезно исполнителю. Данный алгоритм позволит быстрее и точнее провести работы и подготовить прочную конструкцию:

болтов М8 соединяют угловую раму и выдвижное полотно.

Пластиковые заглушки устанавливаются на проемы рамы и ворот.

К нижней части скользящего ремня прикреплена направляющая.

Вдоль стыка шины и дверного полотна с внутренней стороны ворот прикручивается С-образный профиль кровельными шурупами.

Комплекты устанавливаются в С-образный профиль, состоящий из вставных пластин, шурупов, двухсторонних гаек (подробная сборка комплекта показана на видео).

Зубчатая рейка крепится на двухсторонние гайки (согласно заводским отверстиям).

Важно учитывать расстояние между соседними планками: оно должно быть не более 1-2 мм. После того, как элементы будут правильно расположены, можно плотно зажать двустороннюю гайку, чтобы надежно зафиксировать компоненты.

Правильный монтаж откатных ворот на роликах предполагает также затяжку болтов, которыми зубчатая рейка крепится к креплениям на профиле.Подробные чертежи и фото, указанные в инструкции, позволят вам убедиться в правильности выполнения.

На подготовленных фундаментах необходимо установить опоры и фальш-каркасы на уровне. Для этого нужно разметить, а затем подготовить отверстия.

Разницы между базами быть не должно. Анкеровка осуществляется клиновыми анкерами М12. Отрегулируйте стойки строго по вертикали.

Далее собираются и фиксируются все остальные комплектующие для откатных ворот: крепеж для роликов, роликов. Перед их установкой потребуется точно разметить свободное пространство и исключить перепады плоскости или незначительные уклоны рам. Расстояние от опорной рамы до первого крепежа – 10 см. А расстояние между соседними креплениями – 1,335 м.

После подготовки крепежа устанавливаются роликовые опоры.

Ролики крепятся к опорной раме с помощью небольшой шины.

Откатные ворота

сейчас очень популярны, хотя в недавнем прошлом немногие могли позволить себе установить такую ​​конструкцию на участке из-за дороговизны фурнитуры и механизмов. Теперь их стоимость намного ниже, а доступность выше, и человек со сварочными навыками может изготовить их своими руками. Отсутствие верхних и нижних направляющих в откатных воротах дает преимущество проезду автомобилей практически любого размера.

Откатные ворота – принцип действия и устройство

Принцип работы ворот: створка перемещается на двух роликовых тележках, установленных на бетонном канале. Верхние ролики используются для защиты от падения и перекоса. В закрытом состоянии для снятия нагрузки с роликовых опор на направляющей установлен концевой ролик, который при закрытии ворот заезжает в нижний уловитель. Верхний уловитель устанавливается для более надежной фиксации ворот в закрытом состоянии.Полный размер ворот составляет 150% от ширины проема, то есть если проем 4 м, то общая ширина полотна ворот будет 6 м и соответственно пространство для отката должно быть не менее 6 м. Возможно, это главный недостаток ворот данного типа и если места мало, стоит рассмотреть другие варианты.

Чертеж и схема

Перед изготовлением ворот необходимо определиться с габаритами будущих ворот, составить чертеж с указанием этих размеров.Ворота состоят из несущего каркаса и обрешетки (внутреннего каркаса). Каркас обычно изготавливается из прямоугольной профильной трубы 60 * 30 мм и толщиной 2 мм, также можно использовать трубы 60 * 40 мм или 50 * 50 мм, если необходимого размера нет в наличии. Для внутреннего каркаса подойдет профильная труба 40 * 20 или 30 * 20, смотря какая есть в наличии.

Пример схемы подключения деталей ворот:

Выбор и расчет материалов с фурнитурой

Для примера возьмем рисунок выше.Для каркаса будем использовать профилированные трубы прямоугольного сечения 60 * 30 толщиной 2 мм. Общую длину трубы для каркаса рассчитываем исходя из размеров на чертеже 4200 * 2 + 1800 + 1865 = 12065 мм, длина гипотенузы треугольной части рассчитываем по формуле c = √b 2 + a 2 √1800 2 +1865 2 = 2591 мм, 12065 + 2591 = 14656 мм. Итого 14,66 м в метрах, это с учетом рамы.

Для внутреннего каркаса возьмите трубу 40 * 20 и теперь рассчитайте общую длину 4200 * 3 + 1865 * 4 = 2060 мм или 20.6 мес. Все размеры взяты с небольшой накидкой.

Фитинги сложно и невыгодно изготовить самостоятельно, их обычно покупают в магазинах соответствующего профиля. При выборе фурнитуры нужно знать примерный вес будущей конструкции для правильного подбора роликов, которые без проблем выдержат этот вес.

Для внутренней обшивки ворот можно использовать практически любой материал, но чаще всего для этого используют профильный лист, в народе его называют «профнастил».Профнастил можно заказать любого размера и цвета, он достаточно легкий и имеет антикоррозийное покрытие. Для ворот в нашем примере понадобится лист размером 7,833 м 2. Для крепления профнастила понадобятся саморезы со сверлом или заклепками. Для ипотеки необходимо приобрести участок канала шириной 16–20 см и длиной, равной половине проема ворот, в нашем случае не менее 2 метров. Арматуру для фундаментного каркаса следует брать диаметром 12-16 мм и длиной 15.Для замешивания бетона для фундамента понадобится цемент, песок и щебень в соотношении 1: 2,1: 3,9. Для фундамента ворот из примера понадобится 0,5 м 3 бетона.

Необходимый инструмент

  • Сварочный аппарат, желательно полуавтоматический.
  • Шлифовальный станок с отрезными и шлифовальными дисками.
  • Отвертка или заклепочник.
  • Молоток, рулетка, белый маркер.
  • Бетономешалка, байонет и лопата.
  • Защита для глаз и рук.

Инструкция по изготовлению и установке откатных ворот своими руками

Для начала нужно отрезать трубы по размерам, указанным на чертеже, с помощью болгарки. Обязательно используйте средства защиты.

По окончании резки поместите трубы на горизонтальную поверхность или опоры, как показано на рисунке выше, чтобы сформировать рамку в соответствии с рисунком. Убедившись в правильности разводки, свариваем все углы каркаса в нескольких точках, затем полностью свариваем стыки.Теперь нужно отшлифовать сварные швы. Внутреннюю поверхность каркаса, куда будет крепиться каркас, необходимо предварительно загрунтовать антикоррозийной грунтовкой, так как позже, когда каркас поднимется, доступ будет невозможен.

Таким же способом свариваем каркас, а также очищаем и загрунтовываем его только снаружи.

Соединяем рамку с рамой

Для начала определимся, как будет зашиваться полотно ворот – только с лицевой стороны или с двух сторон. Если только спереди, то каркас следует приваривать заподлицо с лицевой стороной каркаса, если с двух, то посередине.Возьмем вариант с обеих сторон. Замеряем расстояние и делаем отметки внутри рамки, где должна быть рамка. Внутри рамки, лежа горизонтально, укладываем готовую рамку посередине рамки, подогнав ее по меткам с подложками из кусков деревянного бруска. Подгоняли, проверили, теперь нужно соединить раму с рамой точками сварки по периметру с шагом примерно 45-60 см, чтобы рама и рама не двигались. Варим кусками по 1 см крест-накрест, пока шаг между ними не станет 15-16 см, и только потом полностью провариваем стыки.Теперь приварим направляющие из комплекта метизов к нижней части рамы. Привариваем так же, как и каркас к каркасу.

Картина

Далее нужно подготовить раму к покраске. Сначала зачищаем все сварочные швы болгаркой до приемлемого вида. Обезжириваем весь каркас и прогрунтовываем антикоррозийным грунтом. После высыхания грунтовочного слоя можно приступать к покраске. Для росписи лучше использовать алкидные эмали, но акриловые краски тоже вполне подойдут.Вы можете рисовать краскопультом, кистью или маленьким валиком. Покраска выполняется в 2 слоя, следующий слой наносится после высыхания предыдущего.

Обшивка

Можно приступать к пошиву дверного полотна. Нарезанный по размеру профильный лист крепится при помощи саморезов со сверлом или заклепками. Сначала закрепляем лист по углам, а затем скрепляем по периметру и по внутреннему каркасу с шагом 15–20 см.

Фундамент

Можно приступать к заливке фундамента.Выкапываем яму не менее половины длины проема ворот, в нашем случае не менее 2 м, шириной 0,5 м и глубиной 0,7–1 м. Приступаем к оформлению ипотеки – ничего сложного здесь нет. Вот так выглядит готовая ипотека:

Закладываем закладную в яму и проверяем с уровнем, чтобы канал находился в горизонтальной плоскости и на одном уровне с площадью двора, поэтому обеспечим ровную основу для вагоны. Замешиваем бетон бетономешалкой в ​​пропорции: 1 часть цемента, 2.1 песок, 3,9 щебня. Полученная марка бетона – М250. Заливаем яму полностью, не забывая часто протыкать бетон куском арматуры или деревянной рейкой для лучшего проникновения и заполнения пустот. Фундамент должен простоять не менее 10 дней, а полный период высыхания и выдержки бетона составляет 28 дней. На следующий день и в ближайшие 3-4 дня необходимо полить фундамент водой во избежание растрескивания бетона.

Монтаж

Фундамент готов – можно приступать к установке.Разместите на закладной 2 вагона на максимальном расстоянии друг от друга. Выставляем ворота на каретки, вставляя их в направляющую. Теперь нужно отрегулировать каретки. Ближайший к проему ставится так, чтобы калитка при полном открытии не доходила своим краем 15–20 см до каретки. Вторая каретка размещается так, чтобы при полностью закрытом затворе ее край не доходил до каретки на 5 см. Проверяем установку уровнем и привариваем. Убедившись, что вся конструкция правильная, полностью свариваем стык каретки и закладной.

Следующие шаги – закрепить оставшиеся детали. Верхние защитные ролики крепятся к закладной в столб, если она предусмотрена, при отсутствии закладной необходимо предварительно закрепить на анкерных болтах металлическую пластину, она будет выступать закладной. К пазу обычно приваривают верхние ролики.

Можно приварить отрезок 30 * 20 поверх трубы 60 * 30 и приварить к нему верхние ролики. Таким образом мы получим более надежное крепление.

На противоположном столбе прикрепляем к закладному отрезок профильной трубы 30 * 20 длиной, равной высоте створки ворот, а непосредственно к трубе – верхний и нижний улавливатели.Прикрепляем нижний уловитель на 5 мм выше, чем расположен концевой ролик, чтобы при ударе по уловителю заслонка поднималась, тем самым частично снимая нагрузку с тележек.

Верхний уловитель крепится к трубе на 5–7 см ниже верха ворот, чтобы защитить его от колебаний от ветра.

Направляющая закрыта с одной и другой стороны резиновыми заглушками, которые идут в комплекте с фитингами.

Автомат открывания ворот

Для удобства использования можно сделать автоматический привод открывания ворот, на сегодняшний день на рынке представлен большой выбор таких приводов, и выбрать для себя что-то с хорошим соотношением цены несложно. и качество.Лучше всего доверить установку привода специалисту в этом вопросе, хотя можно разобраться самостоятельно, так как привод идет в комплекте с подробной инструкцией по подключению самого мотора, датчиков и крепления зубчатой ​​рейки.

Мощность приобретаемого привода в зависимости от веса откатных ворот можно увидеть в таблице:

Таблица: зависимость мощности двигателя от веса двери

Но все же лучше купить привод с мощностью бронировать.

Готовые откатные ворота с автоматикой:

Видео: откатные ворота своими руками

Ни для кого не секрет, что откатные ворота, спроектированные и собранные своими силами, будут стоить намного дешевле, чем заказанные у компании для изготовления и изготовления. установка таких ворот.Мы сами контролируем качество изготовления, чтобы все можно было регулировать с точностью до миллиметра, тем самым создавая качественный продукт для собственных нужд.

В этой статье мы расскажем вам обо всех тонкостях строительства и монтажа, а также обо всех возможных проблемах, с которыми вы можете столкнуться, если решите сделать откатные ворота своими руками. Когда впервые сталкиваешься с задачей установки откатных ворот, самой большой загадкой становится чертеж откатных ворот.На самом деле конструкция откатных ворот очень проста, схема их установки также не сложна, и ниже мы расскажем вам основные принципы установки откатных ворот, после понимания которых у вас больше не возникнет вопросов, как их установить самостоятельно. . Но обо всем по порядку.

Ворота откатные. Считаем оптимальной шириной проема

Это самый важный вопрос, на который вы должны прежде всего ответить себе. Под шириной откатных ворот мы понимаем ширину самих ворот, т.е.е. свободное расстояние между стойками ворот при полностью открытых воротах. Чтобы ответить на этот вопрос, вам нужно определиться всего с несколькими пунктами:

  • Какие автомобили будут въезжать через эти откатные ворота? Только машины? Газели? Трактор? Камаз?
  • Под каким углом въедут все эти автомобили, особенно грузовики?

По моим ощущениям откатные ворота должны быть такой ширины, чтобы при прохождении через них оставался зазор не менее 30 см с каждой стороны между стойками ворот и зеркалами (а лучше всего 50 см).А теперь немного статистики о ширине некоторых автомобилей (включая зеркала).

  • Форд Фокус 3 = 2,01 м.
  • Ford Explorer 2015 = 2,29 м.
  • ГАЗель (цельнометаллический фургон) = 2,5 м.
  • КамАЗ = 2,9 м.

Только не говорите, что вы уже все построили и больше грузовики к вам не приедут. Уверяю, в жизни будет достаточно ситуаций, в которых нужно впускать грузовики в свой район. А теперь ответим на вопрос, под каким углом такие автомобили смогут въезжать к вам? По статистике угол въезда таких машин на площадку составляет 45 градусов к линии ворот.Убедитесь сами, длина типичного КамАЗ 65111 составляет 7,34 метра, а теперь подойдите к тому месту на своем участке, где вы планируете установить откатные ворота, посмотрите на пространство за ними и попробуйте ответить на вопрос, есть ли у грузовика достаточно места, чтобы развернуться и заехать в раздвижные ворота под прямым углом к ​​линии ворот?

Если мы оказались правы и угол въезда грузовика будет примерно 45 ° к линии ворот, то по теореме Пифагора в порядке для КамАЗ 2.Ширина ворот 9 метров, чтобы пройти в ворота ваших ворот под углом 45 градусов БЕЗ ЗАЗОРА между зеркалами и стойками ворот, ширина ворот должна быть 4,1 метра. Однако мы не рекомендуем уравнивать с этим показателем, так как, во-первых, он не учитывает зазор, а во-вторых, бывают ситуации, когда проезжающий через ворота автомобиль может либо раскачиваться по любой причине, либо соскользнуть в сторону на снег, лед или грязь, занос, занос и т. д. Исходя из этих соображений, мы рекомендуем устанавливать откатные ворота с шириной открывания не менее 4.5 метров.

Если перейти от теории к практике, то наш собственный опыт показывает, что оптимальная ширина шлюза составляет 4,5 метра, а идеальная ширина шлюза – 5 метров.

Обращаем ваше внимание, что все выше написанное касалось ширины проема ворот, а не ширины дверного полотна! Если говорить о дверном полотне, то есть один важный момент, который необходимо учитывать. Ширина дверного полотна должна быть примерно на 20 сантиметров шире ширины дверного проема! В противном случае при закрытых воротах у вас будет видна щель под углом к ​​плоскости ворот (см. Фото ниже).Если вы забыли попросить сделать дверное полотно немного шире запланированной ширины проема, исправить ситуацию можно, установив стойки ворот немного ближе друг к другу, чем планировалось. Таким образом вы уменьшите ширину проема примерно на 15-20 сантиметров, но избежите образования щели.

Ворота откатные. Нюансы с высотой откатных ворот

Многим может показаться, что этот момент вообще не заслуживает внимания и обсуждения, но это не так.Отчасти согласимся. Ведь игнорирование этого момента не создаст для вас особых проблем. помимо эстетического … Многие считают, что если высота забора, примыкающего к воротам, составляет 2 метра, то высота ворот должна быть 2 метра. На самом деле это не так. Возьмем пример:

  • У нас есть забор из профлиста высотой 2 метра, который устанавливается без ленты и без зазора внизу. В этом случае профлист поднимается прямо от земли на высоту 2 метра.(статью про установку забора мы публиковали ранее: Столбы для забора. Строим забор своими руками без ошибок)
  • Заказывая или изготавливая коробку дверного полотна своими руками, ориентируетесь на тот же профлист, который имеет такую ​​же высоту, что и ограждение – 2 метра, верно?

А теперь посмотрим, что получится в результате. В обоих случаях вы ориентируетесь на одинаковую высоту профлиста, но не учитываете тот факт, что в случае ограждения профлист начинается прямо от земли и его верхний край находится ровно на 2 метра выше. земля.При этом у ворот нижний край откатных ворот не может касаться земли, он приподнят над землей примерно на 10 см.

Справедливости ради следует отметить, что зазор между землей и низом ворот регулируется с помощью регулировочных площадок, которые стандартно входят в комплект роликов (см. Фото справа и фото ниже). Роликовые опоры надеваются и крепятся к регулировочным площадкам с помощью гаек, и с помощью этих же гаек можно регулировать высоту установки роликовых опор (а значит и рамы ворот) в пределах 5 см.В результате минимальное расстояние от земли будет 10 см, максимальное – 15 см от земли.

Двигайтесь дальше. В отличие от забора, профнастил двери обычно вставляется в профиль, составляющий каркас дверного полотна, при этом профиль обычно сваривается из прямоугольной трубы 60/40 мм. Высота ворот уже подошла: 100мм + 40мм + 2000мм + 40мм = 2180мм. Но это еще не все, так как к дверному полотну снизу приваривается направляющая балка высотой 60 мм (для дверей весом до 350 кг).Итого с учетом направляющей балки расстояние от земли до верхнего края двери уже 2180 мм + 60 мм = 2240 мм. Как видите, согласно расчетам, у верхний край ворот на 24 см выше верхнего края забора !

Справочно: размеры направляющих балок, поставляемых с роликами и другими принадлежностями для откатных ворот, различаются (). Каждый комплект имеет свое название и используется в зависимости от размера и веса ворот:

  • Комплект МИКРО: откатные ворота с проемом до 4м и весом до 300кг включительно; размеры направляющей шины MICRO – высота 55мм, ширина 60мм, толщина 3мм, стандартная длина 4.5 м / 5,3 м / 6 м;
  • Комплект
  • ECO: откатные ворота проемом до 5м и весом до 500кг включительно; размеры направляющей шины ECO – высота 60мм, ширина 70мм, толщина 3,5мм, стандартная длина 5м / 6м / 7м;
  • ЕВРО комплект: откатные ворота проемом до 6м и весом до 800кг включительно; размеры направляющей шины EURO – высота 75мм, ширина 90мм, толщина 4,5мм, стандартная длина 6м / 7м / 8м / 9м;
  • Комплект
  • МАКС: откатные ворота проемом до 12м и массой до 2000кг включительно; размеры направляющей шины MAX – высота 135мм, ширина 130мм, толщина 5мм, стандартная длина 6м / 9м;

Чтобы избежать такой эстетической оплошности, высоту рамы откатных ворот следует делать ориентированной не на высоту заполняющего профлиста, а на высоту ограждения, примыкающего к воротам.



Ворота откатные. Чертеж и схема откатных ворот.

Откатные ворота

имеют настолько простую конструкцию, что вам не потребуется никаких чертежей ворот. Ниже мы объясним вам схему работы откатных ворот, после чего вы легко разберетесь с их конструкцией, что в ней зависит, что и как в ней можно изменить по своему усмотрению. Итак, основу всей конструкции откатных ворот составляют 2 ролика и движущаяся по ним направляющая балка (иногда ее называют «направляющей»).Взгляните на фото ниже.



Направляющая, движущаяся по роликам, является основой всей конструкции. Направляющая снизу приваривается к дверной коробке и теперь вся рама движется по роликам. Поскольку ролики не должны находиться в проеме ворот, чтобы не мешать под ногами, их выносят в сторону, за проем ворот, и раздвижные ворота соответственно удлиняются с помощью так называемого «противовеса».Общепринятой считается конструкция, в которой длина «противовеса» равна половине длины дверного проема. Другими словами, при проеме ворот на 5 метров общая длина каркаса будет 5 + 5/2 = 7,5 метра. При этом 2,5 метра в этой раме будет такой же «противовес», который вылетает за дверной проем и опирается на ролики.

Строго говоря, принято считать, что длина противовеса ворот составляет 1/3 – 1/2 длины проема.Но мы настоятельно рекомендуем делать противовес 1/2 длины дверного проема. Почему? Потому что очень часто делают «легкий» противовес – треугольник (как на картинке ниже). В результате не только длина противовеса уменьшается до 1/3 длины проема, но и «противовес» также усекается до треугольника, тем самым уменьшая его вес. В этом случае он просто перестает выполнять функцию противовеса – слишком уж легко получается. В результате откатные ворота будут «выходить из равновесия», «кусаться» при закрывании и при полном открытии, а все нагрузки просто ложатся на ролики, которые от этого вылетают через 2-3 года, а не через 10 лет, как и положено… Итог: если противовес «квадратный», то, в принципе, хватит и 1/3 проема. Если «треугольная» – то 1/2 проема. Но идеальным вариантом все же остается длина противовеса, равная 1/2 длины дверного проема.

Поэтому установка роликов является основой установки двери. Именно ролики удерживают всю конструкцию и испытывают наибольшие нагрузки по сравнению со всеми другими элементами конструкции откатных ворот.Эти два ролика удерживают свисающее полотно ворот целиком, поэтому их устанавливают на массивный железобетонный фундамент, в который для удобства заливают закладную деталь из швеллера. Это сделано для упрощения последующей установки роликов и именно к нему впоследствии привариваются основания двух роликов, а еще позже – основание для установки двигателя возвратного механизма. (см. фото выше).

Все остальные компоненты откатных ворот практически не несут силовых нагрузок и служат для предотвращения раскачивания дверного полотна.Все эти аксессуары для откатных ворот показаны ниже. Из них на опорах установлены опорная шина (квадратный кронштейн с двумя резиновыми роликами), нижний уловитель и верхний улавливатель.

Рассмотрим поэлементно весь набор компонентов, необходимых для установки откатных ворот. Взгляните на диаграмму ниже, где мы пронумеровали все элементы. Итак, поэлементно согласно нумерации на схеме:

  1. Заглушка для задней части рельса.Его назначение отчасти декоративное, отчасти для предотвращения попадания снега в направляющую при откатывании ворот зимой, если они откатываются, сгребая снег лопатой;
  2. Опорная шина с двумя регулируемыми роликами (квадратный кронштейн с двумя резиновыми роликами). Устанавливается в верхней части стойки (ближайшей к закладной с опорными роликами) и просто удерживает дверное полотно в вертикальном положении от раскачивания и опрокидывания;
  3. Улавливатель верхний. Устанавливается на «приемной» стойке.Роль ловушки – удерживать дверное полотно от раскачивания при закрытых откатных воротах;
  4. Нижний уловитель. Практически то же, что и в предыдущем абзаце, но с опорной площадкой, по которой катится опорный ролик при полностью закрытых откатных воротах. Дело не только в том, чтобы не допустить раскачивания откатных ворот, но и в снятии нагрузки с приводных роликов и направляющей, которые испытывают сильные изгибающие нагрузки при полном выдвижении ворот;
  5. Опорный ролик. Этот ролик является одновременно демпфером и заглушкой для переднего края рельса.Когда ворота закрыты, они скатываются в «нижний уловитель» (см. Предыдущий пункт № 4), гасит удар закрывающейся створки ворот, опирается своим роликом на опорную площадку нижнего улавливателя, снимая изгибающие нагрузки с направляющая и вся створка ворот;
  6. Собственно сама направляющая (или «направляющая»), благодаря которой откатные ворота перемещаются вперед и назад по роликам (ролики на схеме откатных ворот под № 7). Как мы уже писали выше, направляющая заглушена с тыльной стороны элементом №1, с лицевой стороны элементом №5.
  7. Опорные ролики с регулировочными стойками – это элементы, которые несут основную нагрузку и обеспечивают откатывание откатных ворот. По сути, это наиболее мощные элементы конструкции, требующие анкеровки на прочном фундаменте в виде закладной, обычно монтируемой на железобетонном фундаменте.

Регулировочные стойки используются для:

  • точное выравнивание роликовых подшипников по одной прямой (если ролики не находятся на прямой линии, они будут сильно изнашиваться.Без регулировочных стоек выравнивание роликов практически невозможно)
  • Регулировка высоты установки двери относительно земли (в пределах 5 см)
  • возможность замены изношенных роликовых подшипников (если роликовые подшипники приваривались к закладной без регулировки опор, то заменить их без использования «болгарки» сварочного аппарата будет проблематично).

Устанавливаем откатные ворота. Ипотека, фундамент, столбы.

У многих закладной элемент вызывает много вопросов, так как форма и размеры этой закладной детали не ясны и каждый начинает искать ее чертеж.Вам не нужен рисунок. Смысл этого элемента лишь в том, чтобы подготовить определенную основу на бетонном основании для последующей установки роликов и привода ворот с помощью электросварки. Исходя из этого, форма вообще не имеет значения, размеры могут отличаться. Под ипотеку взят канал №10, 12, 14, 16, 20. Чем массивнее откатные ворота, тем мощнее канал. Залог должен стоять прямо на линии движения дверного полотна будущих ворот, площадка для двигателя смещается с этой линии во внутрь двора.

Взгляните на фото ниже. Как видите, ролики крепятся на закладном элементе (на фото они под номерами 1 и 2). Из этого же фото видно, что логичнее было бы сместить ролик №2 вправо, ближе к правому краю рамки ворот (точка крепления определяется при полном закрытии ворот).

Казалось бы, в идеале ролика нет. 1 должен был стоять у того самого столба (который на фото слева), а ролик нет.2 должен расплавиться у самого края направляющей, ближе к краю рамки ворот (на фото справа). Это почти правда, но есть один нюанс! Дело в том, что направляющая балка имеет вставленные внутрь по краям элементы. Край балки, наиболее удаленный от дверного проема, закрывается торцевой заглушкой (на фото под номером 4), а в противоположный край вставляется вспомогательный опорный ролик (на фото под номером 3), который закатывается в нижний уловитель при закрытых воротах.Поэтому ролики №1 и №2 должны быть установлены на соответствующих расстояниях. Длина закладного элемента может быть равна длине ворот «противовес». То есть при ширине проема ворот 5 метров и ширине противовеса 2,5 метра длина закладной может составлять примерно 2,3 – 2,5 метра. Чтобы в будущем установить привод с электродвигателем, – в любом месте приварите платформу к закладному элементу. С другой стороны, это можно не делать и в последствии приварить к закладной сверху выступающую в сторону пластину и уже положить на нее привод.

Теперь о фундаменте. Фундамент откатных ворот – это, пожалуй, самая важная и ответственная часть всей конструкции ворот. В первую очередь под закладную нужен фундамент, к которому будут крепиться основные опорные ролики. Некоторые фирмы и частные бригады предлагают более дешевый вариант фундамента, чем железобетонный, а именно предлагают прикрутить несколько винтовых свай, на которые потом сверху приваривается закладная, и вот собственно почти все готово.Далее, рядом с ним, в этот пучок свай немного криво вкручивается еще один (так как ровно рядом с ним целый куст свай не вкрутить), под столб. Мы даже не будем рассматривать этот вариант. Возможно, он подойдет для небольших и легких откатных ворот, например, длиной 3 метра с легким каркасом, обшитым профлистом с одной стороны, но по такому фундаменту будут «ходить» более длинные и тяжелые откатные ворота.

Считаем, что альтернативы железобетонному фундаменту в данном случае нет, однако его можно заливать разными способами.Так, например, в Интернете часто предлагают заполнить либо только один фонд – непосредственно под ипотеку, либо два отдельных, один из которых находится под ипотеку, второй – под «принимающую» почту. Этот вариант показан на схеме ниже.

Этот вариант намного лучше, чем идея использования винтовых свай, однако наличие двух отдельных фундаментов может закончиться неприятностями, особенно в тех случаях, когда такие фундаменты не заглублены ниже уровня промерзания почвы.Дело в том, что в результате морозного пучения такие отдельные фундаменты могут двигаться независимо друг от друга. В этом случае даже при незначительных смещениях друг относительно друга все может закончиться тем, что откатные ворота перестанут попадать в улавливатели, установленные на приемной стойке, и вам придется постоянно пытаться перенастроить улавливатели. А если такие деформации происходят 2 раза в год, например, в начале и в конце зимы? А если еще чаще? Хотите посвятить всю свою жизнь вечной настройке калитки на своем сайте и стать гуру в этом деле? Лично мы нет!

Решение этой проблемы довольно простое (но дороже, чем два отдельных фундамента) – оба столба необходимо соединить одним общим фундаментом.В этом варианте даже при смещении фундамента обе стойки ВСЕГДА будут параллельны друг другу, смещаясь в одной связке. Ниже мы публикуем фото такого фундамента откатных ворот.










Столбы откатных ворот устанавливаются перед заливкой фундамента. В случае откатных ворот столбы практически не несут нагрузки, за исключением ветровой нагрузки. Это означает, что полотно ворот обычно имеет высокую «парусность» и при сильном ветре ветровая нагрузка передается с полотна ворот на стойки.Если говорить о достаточности, то для таких ворот достаточно будет взять трубу 60х60х2мм, однако тем, кто, как и мы, страдает гигантоманией, мы рекомендуем делать столбы из трубы 100х100х4мм.

Нет единого мнения о том, устанавливать ли столбы П-образной формы или обычные. Описанные выше аксессуары для откатных ворот также могут быть без проблем установлены на одиночные стойки. Мы предпочитаем U-образные столбы, но если вы внимательно посмотрите фотографии в этой статье, вы увидите, что изначально мы устанавливали и заливали бетонные одиночные столбы.При этом установив в нижней части небольшие закладные стальные пластины, к которым впоследствии были приварены другие столбы меньшего сечения, чем основные. Таким образом, мы сделали П-образную форму из одинарных столбов. Столбы П-образной формы предпочтительнее, если в дальнейшем планируется установка не только привода ворот, но и с фотоэлементами. Во-первых, фотоэлементы будет удобнее размещать на внутренних полюсах, а не на внешних (из антивандальных соображений). Во-вторых, будет удобно провести скрытую проводку к фотоэлементам и сигнальной лампе внутри внутренних столбов.Подробнее об этом читайте в нашей статье “”.

Ворота откатные. Каркасное строительство ворот.

Каркас откатных ворот лучше сварной из металла. Конструктивно он сваривается из прямоугольных или квадратных труб двух типоразмеров. За несущий каркас принимаются трубы большего сечения; внутреннее заполнение в виде ребер жесткости выполняется из труб меньшего сечения, например, 20 х 20 мм.

Предлагаем выбрать сечение труб для каркаса откатных ворот в зависимости от веса и / или длины ворот по таблицам ниже:

  • Легкий пошив ворот (профлист, поликарбонат, сетка, «евроштакетник»):
  • Шитье тяжелых ворот (доска, кованые элементы, металлический угольник и др.)):









Зубчатую рейку лучше сразу приварить к раме (или цилиндрам с резьбой для крепления зубчатой ​​рейки). Крепления зубчатых реек (цилиндры с резьбой, 3 шт на 1 метр стойки) входят в стандартную комплектацию. Обязательно проверьте этот факт при покупке! Ставить автоматику потом без проблем. Иначе приваривать именно к самому низу ворот тогда будет крайне неудобно.Его длина должна быть как минимум на 1 метр больше длины проема. Этот дополнительный 1 метр (или более) зубчатой ​​рейки выступает за «противовес» ворот, чтобы всегда находиться в зацеплении с зубчатым колесом приводного двигателя ворот. Зубчатая рейка универсальна и подходит для 99% приводов (CAME, NICE, Dorhan, Alutech и др.). Если вы привариваете цилиндры с резьбой для последующего крепления зубчатой ​​рейки, то лучше заранее приварить их к направляющей (направляющей), как показано на двух фото ниже.

А теперь обратите внимание на фото откатных ворот ниже. На этом фото визуально видно, насколько сильные нагрузки испытывают ролики, которые на самом деле удерживают откатные ворота и по которым эти ворота катятся. Имейте в виду, что если вы решили сделать калитку в откатных воротах (врезав ее прямо в полотно ворот), то это нужно делать в той части ворот, которая расположена ближе всего к несущим роликам, на которых откатываются ворота. проводятся.Если вы решите установить калитку на самом дальнем от роликов конце полотна ворот, то вы еще больше нарушите баланс распределения веса, «увеличите рычаг» и силы, действующие на ролики.

Комплектующие для откатных ворот

Если говорить о комплектующих для ворот, то мы бы порекомендовали комплектующие марки ROLTEK, потому что они зарекомендовали себя как самые надежные из предлагаемых сегодня на рынке. Комплектующие для ворот обычно представляют собой комплекты, такие же, как на фотографиях и схемах в нашей статье (вверху по тексту).Эти комплекты аксессуаров делятся по вместимости, в зависимости от длины и веса дверного полотна. Лучшие цены на комплектующие для откатных ворот можно найти на нашем сайте в разделе «Магазин со скидками» => «« … Комплектующие для дверей ROLTEK подразделяются следующим образом, как указано в таблице ниже:

Вас также может заинтересовать:

    Заказываем каркас откатных ворот. На что следует обратить внимание перед заказом В этой статье вы узнаете, что нужно знать перед заказом… Автоматика для откатных ворот – это не только сам привод, который непосредственно открывает и закрывает дверное полотно. Привод …
    Калитка у ворот? Все за и против. Если попытаться перечислить все аргументы в пользу прорезания калитки прямо в воротах …
    При желании можно изменить практически любой из окружающих нас предметов до неузнаваемости. Все ограничено только нашим воображением. Представьте себе … Забор своими руками. Если вы решили построить забор своими руками, то наверняка на фоне самостоятельного строительства стоит задача экономии денег или, путем…

Алюминиевые крышки доступа к сточным водам Орландо, Флорида США | Retro-Grate ™ Производитель

Автономные откатные и запорные ворота от Halliday Products оснащены экструдированной алюминиевой рамой с полимерными направляющими и армированными алюминиевыми воротами 1/4 дюйма (7 мм). Наши ворота изготавливаются по индивидуальному заказу и могут быть установлены в стену или встроены. Откатные ворота изготовлены из нержавеющей стали тройной стержень, алюминиевый маховик и латунная подъемная гайка.

Автономная алюминиевая шиберная заслонка для средних нагрузок используется в условиях умеренного напора, когда допускается небольшая утечка.Этот тип ворот обычно используется в разделительных коробках, головных сооружениях, осветлителях, водосливных коробках, камерах управления, лагунах и решетчатых конструкциях. Рама из экструдированного алюминия имеет битумное покрытие, нанесенное на заводе, и включает полимерную направляющую «ласточкин хвост». Толщина пластины составляет 1/4 дюйма (7 мм), а вес рамы – 2,3 фунта на фут (3,5 кг на метр). В устройствах используется алюминиевый маховик 16 дюймов (406 мм) и тройник из нержавеющей стали 11/8 дюйма (29 мм). свинцовый стержень для перемещения ворот Латунная подъемная гайка и полимерные опорные подушки находятся в литом алюминиевом корпусе.Узлы ворот могут быть встроены, установлены на лицевой стороне или установлены в существующих приложениях каналов. Агрегаты соответствуют допустимым стандартам утечки AWWA 501-C.

Технические характеристики ››

Получить ценовое предложение на G1A и G1BЗагрузить чертеж G1A и G1B (PDF) ›› Загрузить чертеж G1A и G1B (DWG) ›› Получить ценовое предложение на G1CDзагрузить чертеж G1C (PDF) ›› Загрузить чертеж G1C (DWG) ››

Автономная алюминиевая шиберная заслонка для тяжелых условий эксплуатации используется в условиях умеренного напора, когда допускается небольшая утечка.Этот тип ворот обычно используется в разделительных коробках, головных сооружениях, осветлителях, водосливных коробках, камерах управления, лагунах и решетчатых конструкциях. Экструдированная алюминиевая рама с двумя прорезями имеет битумное покрытие, нанесенное на заводе, и включает полимерную направляющую «ласточкин хвост», а также гладкое дно с прочной неопреновой прокладкой. Толщина пластины составляет 1/4 дюйма (7 мм), а вес рамы – 4 фунта на фут (6 кг на метр). В устройствах используется 16-дюймовый (406 мм) алюминиевый маховик и 1 1/2 дюйма (38 мм) нержавеющая сталь. стальной упор для движения ворот.Латунная подъемная гайка и полимерные опорные подушки находятся в литом алюминиевом корпусе. Узлы затвора могут быть встроенными или монтироваться на торце и соответствовать стандартам допустимых утечек AWWA 501-C.

Технические характеристики ››

Получить расценки на G1D и G1EDЗагрузить чертеж G1D и G1E (PDF) ›› Загрузить чертеж G1D и G1E (DWG) ››

Запорная заслонка с ручным управлением (с ручным приводом) используется в условиях низкого напора, когда допускается небольшая утечка.Этот тип ворот обычно используется в разделительных коробках, головных сооружениях, водосливных коробах и решетчатых конструкциях. Этот тип ворот не следует использовать, если требуемый размер превышает 36 дюймов x 36 дюймов (914 мм x 914 мм). Рама из экструдированного алюминия весит 2,3 фунта на фут (3,5 кг на метр) и поставляется с битумным покрытием, нанесенным на заводе. Каркас включает полимерную направляющую типа «ласточкин хвост», размер которой соответствует алюминиевой пластине 1/4 дюйма (7 мм). Устройства соответствуют стандартам допустимых утечек AWWA 501-C и могут быть встроены, монтированы на торце или установлены в существующие каналы.

Технические характеристики ››

Получить предложение по N1Загрузить чертеж N1 (PDF) ›› Загрузить чертеж N1 (DWG) ›› Получить предложение по N1 WIER

Обзор системы консольных откатных ворот

Магазин: Ворота консольно-откатные | Фурнитура для консольных откатных ворот | Комплекты консольных откатных ворот

Консольные откатные ворота Теория:

Термин «консольные раздвижные ворота» может относиться к любому количеству ворот, от стилей декоративных пикетов до стилей функциональных звеньев цепи, от тех, для которых требуются консольные ролики, до тех, для которых требуются направляющие для ворот и тележки.Все консольные откатные ворота обладают определенными характеристиками, которые отличаются от других типов откатных ворот. Консольные откатные ворота отличаются от других типов откатных ворот своей конструкцией, выбором оборудования и дизайном.

Консольные откатные ворота имеют большие размеры, чем проемы, которые они предназначены для закрытия, часто на 50% больше, чем их соответствующие проемы. Идея здесь состоит в том, чтобы повесить ворота на двух или более монтажных стойках и подвесить ворота на этих монтажных стойках в проем ворот для закрытия.Как правило, никакая часть ворот не контактирует с землей прямо или косвенно с любым типом колеса. Вместо этого эти откатные ворота «консольно» закрывают проем. Консольная конструкция позволяет навешивать конструкции без внешних распорок. Ключевым моментом является то, чтобы консольная рама ворот была сконструирована правильно, чтобы выдерживать силы тяжести и ветра. Сложные диагональные связи и фермы обычно стратегически приварены, чтобы предотвратить провисание ворот.

Другие типы систем раздвижных ворот могут иметь колесо передней кромки, установленное на стороне защелки ворот.Эти колеса с передней кромкой катятся либо непосредственно по земле, либо по гусенице, установленной поперек проезжей части или проема ворот. Необходимо следить за тем, чтобы проем ворот или подъездная дорожка были совершенно свободны от мусора, иначе колеса встретят препятствия. Ворота, которые скользят по дорожке, встроенной в землю, часто называют воротами с V-образной направляющей. По сути, кусок железа с перевернутым углом прикручивается болтами к бетону, и на нем движется специальное колесо с V-образной канавкой. Ворота, у которых есть резиновое или пневматическое колесо, которое катится по земле, просто катящиеся ворота.Ворота V-Track популярны в южных регионах, где снег и лед встречаются редко. Ворота V-Track часто автоматизируются операторами ворот. С другой стороны, откатные ворота популярны в северных и южных регионах. Оба эти стиля могут быть привлекательными, поскольку они часто не требуют противовеса, который может быть на 50% больше, чем проем ворот. Автоматизация откатных ворот требует, чтобы ворота двигались идеально в обоих направлениях и были установлены горизонтально. Хотя это часто проще всего сделать, установив консольные ворота, ворота с V-образным профилем и откатные ворота также можно аккуратно автоматизировать.Опять же, автоматизация раздвижных ворот требует, чтобы ворота двигались идеально в обоих направлениях! Возможные препятствия для ведущих колес, такие как снег, лед и другой мусор, приведут к отказу привода ворот. Ворота, которые не остаются на своем пути, могут быть чрезвычайно опасными при открытии и закрытии вручную, особенно с помощью устройства для открывания ворот.

Преимущества консольных откатных ворот перед другими стилями многочисленны:

1. Консольные ворота могут занимать меньше места, чем система распашных ворот. Одиночные консольные ворота перемещаются в одном направлении, часто прямо параллельно существующей линии ограждения.Такое эффективное использование пространства делает консольные ворота идеальным выбором при проектировании ограждения по периметру и системы безопасности.

2. Консольные ворота легче защитить, чем распашные ворота при автоматизации. При автоматизации ворот настоятельно рекомендуется, если они не требуются, устройства безопасности. Такие устройства безопасности могут включать в себя световые лучи безопасности, кромки безопасности и детекторы петель и петель. Устройства безопасности спроектированы и установлены для защиты от закрывания ворот на транспортном средстве. Из-за линейного движения раздвижных консольных ворот путь ворот ограничен по сравнению с качающимися воротами, которые поворачиваются по дуге примерно на 90 градусов.

3. Автоматизация консольных ворот может быть дешевле, чем распашных ворот. В некоторых случаях, когда необходимо рассмотреть двойные распашные ворота и одинарные консольные ворота, автоматизация одинарных консольных ворот будет дешевле, поскольку для этого требуется только один привод ворот вместо двух.

4. Консольные ворота требуют меньшего ухода, чем распашные. Консольные ворота могут быть установлены с нейлоновыми консольными роликами с герметичными подшипниками и нейлоновыми роликовыми крышками. Эти ролики не требуют смазки, а сам нейлоновый ролик и крышка не ржавеют.Кроме того, консольные ролики будут устанавливаться на стойки с помощью болтов, которые при необходимости можно будет легко отрегулировать позже. Кронштейны, которые обычно соединяют привод ворот с воротами, также обычно устанавливаются с помощью болтов, которые впоследствии можно будет легко отрегулировать. Наоборот, распашные ворота часто имеют петли, требующие многократной смазки. Эти петли также часто привариваются к стойке ворот и воротам, что затрудняет их регулировку в случае необходимости. Наконец, рассмотрите возможность уборки снега в северных районах. Единственный путь, по которому проходят консольные ворота, часто легче избежать препятствий по сравнению с распашными воротами и их широким поворотом.

5. Консольные ворота эстетичны. Элегантный внешний вид, эффективный дизайн и мастерство консольных ворот обязательно произведут впечатление на владельцев, посетителей и клиентов, посещающих объект.

Консольные раздвижные ворота Практика:

Обычно устанавливаются две или более стойки из оцинкованной стали, которые выдерживают вес ворот и служат в качестве монтажных стоек. Столбы ворот могут быть круглыми или квадратными. Ворота могут быть построены на 50% больше, чем размер проема ворот, чтобы обеспечить противовес или консоль для части проема ворот.Рамы ворот могут быть круглыми или квадратными. Ворота могут быть изготовлены из алюминия или стали – как правило, сварные. Настоятельно рекомендуется профессиональная конструкция ворот, так как сами рамы ворот часто служат направляющими, обеспечивая гладкую ровную поверхность для открывания и закрывания ворот.

Ворота часто натягиваются звеном цепи через часть или всю раму. Автоматические ворота должны иметь сетку, растянутую по всей поверхности из соображений безопасности и соответствовать стандартам ASTM и UL-325.

Стальные консольные ворота – Стальные консольные ворота обычно изготавливаются из оцинкованных круглых труб. Верхние и нижние горизонтальные рельсы часто представляют собой трубы с внешним диаметром 2-1 / 2 дюйма (фактическое значение 2-3 / 8 дюйма) марок Sch50 или HF40. Внешний диаметр 2 дюйма (фактический 1–7 / 8 дюйма) служит в качестве вертикальных распорок, а диагональные распорки наружным диаметром 1–5 / 8 дюймов приварены, чтобы предотвратить провисание затвора. Стальные или нейлоновые консольные ролики затвора отечественного производства устанавливаются на крепление. стойки, обычно две вверху и две внизу. Импортные консольные ролики также в изобилии изготовлены из стали и нейлона и, как правило, менее дороги.Обязательно используйте консольные крышки роликов ворот на всех роликах для безопасности и защиты точек защемления. Ворота «зажаты» между верхними и нижними роликами и скользят, чтобы открываться и закрываться. Ролики консольных ворот обычно имеют гальванизированное шасси для предотвращения ржавчины. Сами ролики доступны из оцинкованной стали или нейлона. Оба являются качественными роликами, которые могут служить годы без перебоев. Доступен ассортимент консольных защелок для ворот с замком. Некоторые из них разработаны специально как защелки для автоматических откатных ворот.Стальные консольные ворота могут быть изготовлены для закрытия проемов ворот шириной более 30 футов! Отверстия шириной 60 футов могут быть закрыты двойными консольными воротами.

Алюминиевые консольные ворота – Алюминиевые откатные ворота с внутренней направляющей часто полностью изготавливаются из алюминия. Сверхпрочная алюминиевая направляющая ворот приварена к самой раме ворот или является ее частью. Компания Hoover Fence предлагает алюминиевые откатные ворота, предназначенные для закрытия проемов ворот шириной 30 футов, выполненных с помощью одной направляющей ворот. Проем шириной 60 футов можно закрыть двойными воротами.Мы предлагаем алюминиевые откатные ворота с двойными направляющими для проемов ворот шириной до 40 футов и двойными шириной 80 футов. Ворота с коробчатой ​​рамой на заказ доступны для проемов больше 40 футов, но меньше 60 футов. Хотя ворота с верхней направляющей более популярны, также доступны компоненты ворот с нижней направляющей и нижней направляющей. Направляющая ворот и рама ворот скользят, чтобы открываться и закрываться на двух или более грузовиках с фиксированными воротами. Тележки для ворот крепятся к опорным стойкам из оцинкованной стали с помощью подвесных кронштейнов для грузовиков из оцинкованной стали.

Противовес для раздвижных ворот:

Противовес должен составлять примерно 1/2 длины проема ворот.Минимальный противовес должен быть 4 фута в длину. Если должен быть установлен автоматический привод, противовес может быть длиннее, чтобы оператор мог закрыть ворота за заднюю часть противовеса. Перед началом строительства всегда выбирайте оператора и ворота.

Размеры столбов:

Обычно для консольных раздвижных ворот со стальными звеньями цепи требуются роликовые стойки с внешним диаметром 3 дюйма для ширины проема до 10 футов. Используйте 4 дюйма с внешним диаметром. Столбы до 20 футов и 6-5 / 8 “O.D. Столбы до 32 футов. Эти спецификации предназначены для ворот высотой 6 футов и короче.Для более высоких ворот увеличивайте размеры стоек на каждой ступеньке и используйте стойки с внешним диаметром 8-5 / 8 дюймов для ворот 32 ‘. Мы используем в основном стальные стойки с внешним диаметром 4 дюйма для наших алюминиевых откатных ворот.

Бетонные нижние колонтитулы:

Диаметр 18 дюймов x глубина 42 дюйма рекомендуется для столбов 3-4 дюймов, диаметр 24 дюйма x 42 дюйма для наружного диаметра 6-5 / 8 дюймов. стойки и 30 дюймов диаметром x 48 дюймов для столбов с внешним диаметром 8-5 / 8 дюймов. Увеличьте нижний диаметр на 6 дюймов; создание колоколообразного отверстия. Подъем и опускание ворот такого типа будут «работать» даже с самыми большими столбами из земли. Плохие почвенные условия, такие как песок, потребуют больших колонтитулов.Перед началом любого строительного проекта всегда консультируйтесь с местными строительными нормами и правилами. Позвоните по номеру 811, прежде чем выкопать нижние колонтитулы почтовых ям.

© 2010, Все права защищены.
Технические характеристики и информация могут быть изменены без предварительного уведомления.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *