Как обшить дом пеноплексом своими руками видео: Утепление фасада дома пенопластом – видео, инструкция

Содержание

Как обшить дом пенопластом, а сверху штукатуркой. Преимущества и недостатки использования

Как обшить дом пенопластом, а сверху штукатуркой. Преимущества и недостатки использования

Отделка фасада пенопластом и штукатурка считаются одним из наиболее выгодных способов утепления дома:

  • пенопластовая облицовка отличается высокими теплоизоляционными свойствами;
  • ячеистая структура отделочного материала обуславливает отменные характеристики звукопоглащения;
  • панели не сложно транспортировать в связи с незначительной массой изделия. Также из-за легкости материала не возникают сложности в монтажных работах;
  • пенопласт устойчив к возникновению патогенных микроорганизмов;
  • материал предлагается в широком разнообразии моделей;
  • пенопластовая отделка реализуется в бюджетном сегменте;
  • при соблюдении технологии монтажа обшивка способна прослужить не менее полувека.

Немаловажное преимущество применения этой облицовки заключается в несложности монтажа. С работой по отделке фасада дома пенопластом и штукатуркой справится любой начинающий, который располагает минимумом необходимых знаний и навыков.

Недостатки пенопластовой облицовки:

  • некоторые виды отделки из пенопласта ввиду высокой токсичности нельзя использовать при обустройстве фасадов жилых сооружений;
  • материал легко воспламеняется, при горении выделяет вредные вещества;
  • пенопластовая обшивка – привлекательный объект для грызунов и насекомых;
  • значительные отходы в процессе монтажных работ из-за высокой ломкости материала.

Пенопластовая облицовка – привлекательный объект для грызунов и насекомых

Из-за высокой пожароопасности пенопластовая отделка не применяется при обустройстве фасадов общественных сооружений, зданий детских учреждений и больниц.

Как обшить дом пенопластом снаружи под штукатурку. Как лучше всего закрыть пенопласт от солнца

Существует немало рекламных роликов и советов горе-специалистов о том, что пенопласт не боится воды и мороза, не реагирует на влажность воздуха, и единственным его недостатком является солнечный ультрафиолет. В таких «советах» предлагается не укладывать штукатурку по пенопласту, а закрыть его экраном из малярной сетки и тонкого слоя армирующего клея до лучших времен.

Так делать нельзя, если запланирована отделка фасада дома пенопластом и штукатуркой, то весь комплекс работ необходимо выполнить максимум за один сезон, а лучше всего – за две-три недели, не больше. Пенопласт не дает герметичного слоя без штукатурки, даже будучи уложенным на хороший минеральный клей и прогрунтованную поверхность стен дома, он сохраняет тепло, но пропускает водяные пары.

Последовательность работ при отделке фасада пенопластом и штукатуркой следующая:

  • Грунтуется поверхность стен здания. Если слой штукатурки по кирпичу относительно свежий и не пачкает руки, то грунтовку можно и не делать, но целесообразность такой экономии невелика;
  • Наклеить листы пенопласта на пену или фасадную клеевую массу;
  • Уложить на пенопласт армирующий подслой защитного клея со стеклопластиковой сеткой;
  • Выровнять углы стен и откосы на окнах;
  • Уложить выравнивающий подслой штукатурки;
  • Затереть и зачистить основание, отделать готовую поверхность стен декоративной штукатуркой.

Совет! Если форс-мажорные обстоятельства не позволяют закончить весь объем работ и уложить защитную отделку на слой утепления из пенопласта, сделайте как минимум укладку сетки с армирующим клеевым слоем и нанесите на высохшую поверхность грунтовку глубокого проникновения с акриловой основой.

Все равно, прежде чем штукатурить пенопласт снаружи, в будущем потребуется нанесение грунта глубокого проникновения, без этой операции не обойтись. На свойства пенопласта он не влияет, так как выполнен на водной основе, а защитить фасадную поверхность, облицованную пенопластом, от воды и солнца может очень даже хорошо. Но такая защита не заменит полноценного штукатурного покрытия, ее долговечность от силы 6-9 месяцев, как раз до следующего строительного сезона.

Процесс нанесения на пенопласт защитного подслоя считается одним из наиболее сложных и важных этапов. В этом случае нельзя экономить на материалах и работе, иначе появятся трещины при отделке фасада штукатуркой по пенопласту. Поэтому первоначально вспомним о клее и сетке для нанесения защитной штукатурки.

Как обшить дом пенопластом своими руками. Пенопласт или минвата: чем лучше утеплить?

О том, чем обшить дом снаружи — пенопластом или минватой спорят застройщики и монтажники. У минваты показатель паропроницаемости в 10 раз больше. Соответственно с практикой, стены изолируются несколькими слоями с применением разных материалов, от которых зависит итоговая паропроницаемость.

При полимерной структуре утеплительной системы минеральную вату применять не рекомендуется. Это объясняется тем, что наружный слой делают из полимера, который плохо пропускает влагу. При попадании конденсата внутрь ним пропитывается минвата, что приведет к потере теплоизоляционных свойств. Пенопласт не способен пропускать и накапливать пар.

Минвата не способна к возгоранию при воздействии высоких температур, поэтому с точки пожаробезопасности ей рекомендуется отдавать предпочтение. При использовании пенополистирола его обрабатывают антипиренами, что снижает возможность распространения горения. В процессе эксплуатации здания после отепления пенопластом рекомендуется соблюдать технику пожаробезопасности. Пенополистирол идеально сопротивляется потере тепла, а минеральная вата пропускает его наружу. С экологической точки зрения пенопласт для отепления дома снаружи – это безопасный материал.

Минеральная вата и пенопласт имеют свои преимущества и недостатки, поэтому выбор делается, исходя из особенностей эксплуатации здания и финансовых возможностей пользователя.

Пенопласт – это материал с утепляющими свойствами, который используется внутри и снаружи помещения. При применении материала рекомендуется учитывать его особенности и технические характеристики, что продлит срок его эксплуатации.

Как обшить дом пенопластом. Как правильно утеплить дом – вооружаемся пенопластом

Пенопласт – название достаточно общее. Пенопластом называют также вспененный полиэтилен и другие схожие материалы, но все же речь в этой статье будет идти о пенополистироле – плоских плитах белого цвета, которые состоят из множества гранул полистирола, вспененных и увеличенных в размере благодаря воздействию экстремально горячего пара. Если поначалу этот материал использовался в качестве уплотнителя для перевозки бытовой техники, то сегодня 60 % производимого во всей России и Европе материала уходит на нужды строительства, прежде всего – на утепление.

Многие ошибочно полагают, что такая популярность пенополистирола обусловлена его дешевизной. Но на самом деле это не так – плиты пенопласта той же толщины, что и минвата, будут стоить одинаково, или даже дороже, если речь идет о марке более высокой плотности. Широкое применение материала объясняется его отличными характеристиками и удобством в использовании.

По сравнению с той же минватой у пенопласта отсутствует ряд важных недостатков, а именно:

  • пенопласт не впитывает влагу;
  • материал не слеживается со временем;
  • легко крепится на любые поверхности без обрешетки.

Но есть у него и недостатки, среди которых главным следует признать горючесть. Хоть материал и относится к группе самозатухающих, да и разжечь его сложнее в разы, чем ту же древесины, он остается пожароопасным. Поэтому его применение ограничено на предприятиях с высокими требованиями к пожарной безопасности.

Видео утепление стен,фасадов,пенопластом,декоративная штукатурка короед

фото и видео пошаговая инструкция

Грамотное утепление собственного жилья позволяет снизить затраты на обогрев в течение отопительного сезона более чем на треть. Существенных вложений в процесс практически не потребуется, а потраченные деньги быстро вернутся в виде уменьшенных счет на отопление.

В большинстве случаев собственники жилья применяют пенопластовые панели для стен, чтобы утеплить здание снаружи. Работать с данным материалом смогут даже те, кто имеет мало опыта в строительстве. Важно лишь придерживаться пошаговых инструкций.

Положительные свойства

Повысить температуру в доме удастся с помощью утепления стен пенопластом. Он обладает большим количеством достоинств, которые часто являются решающими при выборе подобного материала:

  • относительно небольшая стоимость готового продукта;
  • с материалом очень легко работать за счет небольшой массы, доступности в обработке;
  • при работе с ним не требуется специальная подготовка;
  • материал не подвергается гниению или быстрому разрушению при правильной эксплуатации;
  • пенопласт не токсичен и не выделяет вредных веществ, что делает его экологически безопасным;
  • за счет своей минимальной теплопроводности в большинстве ситуаций требуются небольшой слой панели из пенопласта для стен, обеспечивающий высокую степень защиты.

Сравнительные характеристики пенопласта и экструдированного пенополистирола

Считается, что оба эти материала производятся по одной и той же технологии. На самом деле, это не совсем так. Принцип замешивания и вспенивания с помощью углекислого газа действительно идентичен, но если пенопласт укладывают в заготовки и оставляют отлеживаться на протяжении нескольких часов, то пенополистирол выдавливают в заготовки через формующие отверстия, за счет чего полностью удаляется углекислый газ, но микропоры остаются. Этот метод называется экструзия, и он обеспечивает более высокую плотность изделия и, соответственно, прочность.

Для наглядности приведем в таблице сравнительный анализ обоих материалов

Параметры

Пенопласт

Пенополистирол

Гигроскопичность в течение месяца, %

4

0,4

Гигроскопичность в течение суток, %

2

0,2

Паропроницаемость, %

0

0,018

Теплопроводность в сухом состоянии

0,024

0,00056

Прочность на сжатие при изгибе, мПа

1

0,06

Прочность на сжатие при деформации, мПа

0,5

0,2

Плотность, кг/куб.м

28/45

15/35

Рабочая температура

-50…+75

-50…+70

Предварительные операции

Ровные плиты пенопласта для качественного утепления стен своими руками должны плотно прилегать к обрабатываемой поверхности. Для этого понадобится избавиться на стенах от возможных впадин, трещин, бугров. Такие существенные неровности могут помешать в процессе дальнейшей эксплуатации защиты жилья.

Следующей ступенью является избавление от грязи и пыли с поверхности. Делать это можно вручную при помощи щеток или механически, установив специальную насадку. Обязательно удаляется возможная старая краска. Очищенную сторону грунтуем, используя концентрированную или уже готовую к применению жидкость (грунтовку).

Обработать плоскость удастся быстрее валиком, чем кистью. Также и расход грунта будет экономичнее. Проверять качество данной обработки можно просто рукой. Проведя по поверхности, она не должна оставлять мелкую пыль или грязь на ладони.

Специальными чернилами отбиваем отмеренную по уровню горизонталь. Она потребуется для базирования, когда будем проводить утепление пенопластом стен. Поверх данной линии фиксируют металлический профиль, выполняющий опорную функцию. Фиксация проводится анкерными креплениями или дюбелями.

Монтаж панелей

Перед тем, как обшить дом пенопластом своими руками, можно посмотреть видео по этому процессу. Стоит учитывать, что нежелательно оставлять утеплитель, не укрыв его защитной штукатуркой в течение 5-7 дней после монтажа. Негативное влияние ультрафиолета способно разрушить материал. Внешне данные изменения проявляются в изменении цвета, появлении рыхлости в фактуре. Это значит, что нужно, утеплив и отделав одну стену, переходить ко второй и т.д.

Фактура плит пенопласта достаточно гладкая, поэтому принято его обрабатывать специальным валиком с встроенными шипами. Вместо него разрешено применять наждачную бумагу для ошкуривания поверхности.

В продаже есть уже специально подготовленные экструдированные плиты, которые не нуждаются в обработке. Свою поверхность они получили еще на заводе изготовителе.

Для клея необходимо предусмотреть большую емкость. В ней разводят сухую смесь и холодную воду. По стороне, которая будет прилегать, наносим шпателем окантовку 100-120 мм из клеевой массы. В центре также немного мажем клеем.

Нижний ряд станет опираться на опору из строительного профиля. Подготовленные листы прижимаем к стене. Следующий ряд должен монтироваться таким образом, чтобы не формировать нежелательные вертикальные сквозные швы. В некоторых случаях проводится предварительный раскрой материала. Данное правило касается дверных и оконных проемов.

Монтаж проклеенных листов должен проходить максимально плотно, чтобы минимизировать или полностью удалить вертикальные и горизонтальные швы. Появившиеся из зазоров капли клея необходимо срочно удалять. При возникновении крупных просветов между плитами, их необходимо запенить.

Обрамление дверных и оконных проемов проводится плитами не менее 200 мм ширины по меньшей стороне. Меньшие куски могут быть слабо эффективными в такой ситуации. Поклейка коробки дома заканчивается двух- или трехдневным ожиданием высыхания клея. Лишь после этого разрешено применять фиксирующие гвозди в виде грибков.

Составные элементы «пирога»

Каждая плита должна удерживаться на 5-6 фиксаторах. Под них отверстия сверлят на 10-12 мм глубже, чем длина гвоздя. Ставим пластиковый грибок и вбиваем в него гвоздь так, чтобы уровень шляпки пластика зашел на уровень с поверхностью пенопласта.

«Грибок» для фиксации плиты

Строители смогут существенно сэкономить на монтаже грибков без ущерба качества. Для этого сверлить нужно в швы между плитами. При таком решении удастся одним фиксатором удержать 2 или 3 плиты пенопласта одновременно.

Использовав все грибки, и, чтобы не подвергать поверхность воздействию ультрафиолетовых лучей, переходят к армированию углов. Они охватываются пластиковым уголком и сеткой, ширина которой не менее 100 мм.

На лицевой стороне пенопластовых плит распределяем клеевой слой, который применялся и для приклеивания с тыльной стороны. Наносить нужно небольшими участками, так как он быстро высыхает. Процедуру начинают сверху-вниз. При таком решении легко использовать сразу и армирующую сетку. Она может быть параллельно зафиксирована вверху с помощью небольшого количества клеевого раствора.

Далее полотно прижимают и равномерно распределяют клеевую смесь по поверхности, смазывая всю площадь сетки. Выступающие частицы раствора удаляют при помощи шпателя. Второй слой сетки должен укладываться внахлест с предыдущим на 50-60 мм. После полной обработки всех стен необходимо дать около трех дней для просыхания поверхности. По истечении этого времени аккуратно затирают поверхность наждачной бумагой.

На следующем этапе наносится выравнивающий объем штукатурки. Поверх него можно формировать декоративное покрытие.

Самостоятельно утеплить стены пенопластом очень просто – для этого не надо иметь предварительной подготовки или колоссального опыта. Но нужно помнить, что сами по себе панели не в состоянии сохранить в доме тепло, если на окнах сквозные щели, плохо утеплена входная дверь, а на крыше изоляционный материал скомковался и давно не выполняет поставленные задачи. Утепление нужно начинать именно с устранения всех потенциальных мостиков холода, чтобы в дальнейшем в доме было действительно тепло и комфортно при любой температуре за окном.

ВИДЕО: Практические советы по утеплению стен

Утепление стен пенопластом изнутри своими руками. Утепление стен пенополистиролом изнутри своими руками видео работ

Утепление стен пенопластом изнутри своими руками. Утепление стен пенополистиролом изнутри своими руками видео работ

    Далее высохшую от шпаклёвки поверхность грунтуют и осуществляют финишное выравнивание шпаклёвкой.

А при условии, что одновременно с утеплением в доме ещё и проводится ремонт, то нужно соблюдать следующие условия:

  • Очищение рабочей поверхности от предыдущего материала: краска, обои, пробковое покрытие;
  • Поиск дефектов и неровностей стены;
  • Ликвидация этих дефектов. Здесь на помощь снова придут шпаклёвка или штукатурка. А крупные трещины можно устранить монтажной пеной;
  • Выравнивание отреставрированной поверхности;
  • Получившиеся ровные стены следует ещё раз прогрунтовать: это обеспечит надёжность установки материала.
  • Укладка гидроизоляционного материала. Он ограничит доступ влаги к утеплителю. Как правило, таким гидроизоляционным материалом может служить полиэтиленовая плёнка, хотя современный рынок строительных материалов предоставляет неограниченное количества подобного материала.

Вреден ли пенопласт внутри дома. Пенопласт и пенополистирол «теплый» враг человека

Любой современнй дом нашего региона должен быть тёплым — это аксиома. Каждый владелец хочет чтобы дом, коттедж был с экономичным расходом средств на его отопление и содержание. С этим любой человек согласится — с этим согласен и я. В поиске проекта для своего будущего дома, часто видел в составе чертежей, что элемены дома утепляются Пенопластом и пенополистиролом . Этот «чудо» материал повсюду:

  • залит в толщине пола
  • вставлен внутрь стен
  • приклеен к цоколю
  • скрывается в отмостке дома
  • не даёт уйти теплу через крышу дома
  • бережет тепло скрытый штукатуркой

и еще множество мест о которых я сходу не вспомнил.Да все это прекрасно и хорошо. Уже уверенный что это то что нужно для моего дома, я неожиданно наткнулся на один из постов, в котором человек пишет что этот теплосберегающий материал вреден для здоровья. Пенопласт и полистерол выделяют токсины которые нужно постоянно удалять из помещения, чтоб его концентрация не превысила опасный рубеж. Честно говорю, примкнул в первый момент к мнению той аудитории домостроителей, которые выражали такое мнение: ну и что что токсины, я его снаружи стены дома наклею (прикручу). Толщина стены больше 40 см и сверху заштукатурю, пусть себе на улице и выделяет. Ну и еще вентиляция дома… Но исходя и своего опыта — со здоровьем не шутят, и до беды много не нужно — решил изучить этот вопрос чуть глубже.

Утепление деревянного дома пенопластом изнутри. Утепление деревянного дома изнутри

Утепление деревянных домов необходимо выполнять с учетом особенностей материала и конструкции. Сама необходимость этой процедуры возникает достаточно редко, поскольку древесина обладает низкой теплопроводностью и практически не нуждается в установке дополнительных изоляционных материалов. Для уточнения деталей готовы отдельные обзоры про утепление фундамента дома , пола , потолка и лоджии.

Причиной некомфортной температуры в помещении чаще всего становятся теплопотери, возникающие на стыках и соединениях элементов конструкции наружных стен.

Основные задачи , которые надо решить в результате работ — отсечка древесины от контакта с водяным паром и устранение утечек тепловой энергии . Успех зависит от того, насколько точно определены причины некомфортной обстановки в доме, а также от правильного выбора способа решения вопроса — общие вопросы внутреннего утепления подробно рассмотрели здесь .

Утепление стен пенопластом изнутри за и против. 1 Особенности пенопласта, как материала для утепления

Пенопласт представлен в виде газонаполненного пластмасса, окрашенного в белый цвет, который обладает малым весом и невысокими плотностными показателями.

Перед тем, как утеплить жилище пенопластом и покрыть стену деревянного дома снаружи или изнутри гипсокартоном, следует ознакомиться с основными характеристиками пенопласта.

Отделка стен этим материалом позволит стенам обрести хорошие звукоизоляционные характеристики. После этого стену можно обшить гипсокартоном.

Если правильно обшить стену деревянного дома пенопластом снаружи, а лучше пенопластом изнутри, то утепление будет довольно эффективным и надежным.

Кроме того отзывы о представленном материале для утепления в большинстве своем положительные.

Пенопласт – это практически влагонепроницаемый материал, потому обшивка, утепление и отделка с его применением изнутри или снаружи деревянного строения должна проводиться правильно.

В противном случае при утеплении стен изнутри (и последующей обшивкой гипсокартоном) в помещении может скапливаться конденсат, что приведет к повышению уровня влажности.

Иновационный утеплитель — панели Барлайт

В такой ситуации лучше заранее подумать о том, какая гидроизоляция может быть использована. К примеру, правильно будет обшить стену снаружи гипсокартоном.

Пенопласт (даже жидкий пенопласт) может иметь достаточно большую толщину, потому, даже если отделка деревянного дома с его участием производится правильно, можно без труда заметить, как уменьшается внутренняя площадь комнаты.

Тем не менее, отзывы пользователей о данном утеплителе, в основной своей массе хорошие. При утеплении эти материалом лучше всего в первую очередь позаботится о формировании паробарьера, который может быть установлен снаружи.

Также правильно будет соблюдать при монтаже требования противопожарной безопасности. Лучше всего использовать пенопласт средней толщины, утепление и отделка деревянного дома займут минимальное количество времени.

Утепление стен изнутри пенополистиролом

Утепление стен на балконе пенополистиролом Как работать с пенополистиролом при утеплении стены здания изнутри, его основные достоинства и отрицательные свойства, как готовить стену к теплоизоляции, этапы выполнения работ.

Содержание статьи:

  1. Особенности теплоизоляции
  2. Достоинства и недостатки
  3. Технология утепления
    • Подготовительные работы
    • Инструкция по монтажу
    • Финальная отделка

Утепление стен изнутри пенополистиролом — это один из наиболее простых и вместе с тем надежных способов сохранения тепла в жилом и нежилом помещении. С каждым годом услуга теплоизоляции возрастает в цене, но для многих категорий наших сограждан она по-прежнему востребована. Среди огромного многообразия утеплительных материалов на рынке пенополистирол не теряет своей актуальности, ведь каждый из нас хорошо с ним знаком. Разберем, какими еще преимуществами он обладает, а также рассмотрим особенности его применения при внутреннем утеплении стен.

Как утеплить стену в квартире изнутри, чтобы не чернела. Утепление стен пенополистиролом

Пенопласт приклеен на стену дома

Экструдированный пенополистирол (к примеру, XPS Технониколь или Пеноплекс) таких недостатков не имеет и на сегодняшний день считается одним из лучших решений для утепления стен.  Крепится он к стенам как на специальные клеи с помощью зубчатого шпателя, так и с помощью пластиковых “грибков”. 

Утепление нескольких этажей снаружи в панельном доме

Так же одним из способов крепления мастера предлагают монтажную пену, но в этом случае требуется сноровка, так как до момента её отвердения, плиты из ЭППС требуется зафиксировать. Причем, пена несет в себе не только удерживающую функцию, но и утепляющую. При грамотном креплении таким образом, важно также пропенить все щели между листами, что даст дополнительное теплосбережение. В любом случае, листы ЭППС снаружи обшиваются каркасом, на который крепится финишное покрытие, в том числе сайдинг.

Источник: https://doma-otido.ru/stati/kak-uteplit-stenu-iznutri-v-uglovoy-kvartire-iznutri-v-panelnom-dome-obzor-utepliteley-dlya

Как утеплить изнутри холодную бетонную стену. Схемы

Утепление бетонной стены дома изнутри практикуется в тех случаях, когда выполнить наружные работы никак не получится. Бетон создает множество трудностей и проблем в зимний период, причем в квартирах почти всегда его утепляют внутри. Услуги промышленных альпинистов или подъемной техники стоят весьма дорого. Кроме того проект выборочной теплозащиты единичной квартиры жилищная инспекция почти никогда не рассматривает. Делать работы без согласования — означает столкнуться с волной штрафов или лишением жилья за самоуправство.

Проще всего сохранить тепло в бетонном доме при помощи штукатурки. Но не всегда она дает приличный эффект. В наиболее холодных регионах или даже угловой части дома микроклимат не придет в норму. Первыми действиями в любом случае становятся обнажение конструкционной поверхности и антисептическая обработка. Дальше придется ждать полного высыхания подложки. Утепляющую штукатурку делают в три стадии:

  • обрызг;
  • грунтовочный слой;
  • накрывка (внешнее декоративное покрытие).

Исходный тонкий слой представляет собой раствор 1 доли цемента и 4 (5) долей хорошо просеянного песка. Этот раствор должен иметь жидкую консистенцию, чтобы держаться на поверхности. Раскладка производится жестким шпателем. Прилагают усилие, стараясь внедрить раствор глубже в поры основания. Общая толщина первого слоя может достигать 1 см, делать его нужно равномерно по всей поверхности.

Грунтовочный слой создается при помощи типовых цементных штукатурок соответствующей категории. Но лучше уже на этом этапе сделать выбор в пользу материала с пониженной теплопроводностью. Грунтовку кладут слоем от 5 до 6 см, причем его создают в три приема. Каждая последующая обработка производится только по окончании сушки уже нанесенного материала. Далее нужно делать лицевое покрытие (не толще 0,5 см).

Раствор для накрывки — финишная шпатлевка, разбавляемая водой до жидкого состояния. Работу ведут путем втирания этого раствора в грунтовку. Когда обработанная поверхность высыхает, ее дополнительно улучшают путем затирки и шлифовки. Если такое решение будет недостаточно эффективным, придется облицовывать бетонную стену пенопластом.

Видео утепление стен изнутри пенопластом

Пеноплекс с облицовкой. Технология утепление стен пеноплексом: делаем правильно

[REQ_ERR: OPERATION_TIMEDOUT] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason.

Как купить? Личный кабинет Вход в кабинет. Кровля и изоляция. Кровельные пленки. Битумные мастики.

Пеноплэкс стена

Вспененный полиэтилен. Профилированные мембраны. Водосточные системы. Сухие строительные смеси. Декоративные штукатурки и покрытия.

Утепление стен снаружи пеноплексом своими руками

Плиточные клеи. Клеи для теплоизоляции. Затирки для плитки. Кладочные смеси. Наливные полы, стяжки. Гидроизоляционные смеси. Ремонт бетона. Пластиковые лотки. Бетонные лотки. Люки пластиковые.

Пескоуловители пластиковые. Пескоуловители бетонные. Благоустройство и грязезащита. Виниловый сайдинг. Доборные элементы. Фасадные панели.

Читайте также

Краски, грунты, пропитки. Фасадные краски и покрытия. Фасадные стеклосетки. Кладочные сетки. Сетки сварные. Сетки ПВС. Садовые сетки.

Подготовка

Обои и клеи. Таким образом, будут прижиматься углы и центр плиты. Допустимо, если они углубятся вовнутрь. После забейте пластиковые гвозди. Длинные гвозди можно будет обрезать кусачками. Такой метод ускорит крепление плит. Обрабатываем стыки. После закрепления листов проверьте стыки.

Пеноплекс для утепления стен применяется довольно часто. Сегодня мы рассмотрим, кaк прaвильно утеплить стены домa пеноплексом и как не допустить ошибок.

Пятимиллиметровые зазоры заполните монтажной пеной, а большие зазоры заложите полосками утеплителя. После полного засыхания пены 5 часов отрежьте лишнее. Когда обшивка полностью высохнет, прибейте дюбеля-зонтики.

Технология правильного утепления стен дома Пеноплексом

В расчете длины дюбеля учитывайте толщину двух слоев утеплителя. Заделывать зазоры нужно только у второго слоя. На углы нанесите 2-х мм слой клеевой смеси и шпателем разгладьте щелочеустойчивую сетку , начиная снизу, только оставляйте 5 см не приклеенного края, для последующей стыковки. Вместо сетки можно приклеить пластиковые уголки. Таким же образом обработайте остальные высохшие участки. Сначала тонким слоем нанесите смесь, а потом сетку.

Современная промышленность предлагает новый тип утеплительного материала — пеноплекс, имеющий специальную структуру и идеально подходящую, как для внутреннего, так и наружного утепления строений. Использование наружной системы утепления пеноплексом позволяет не только сохранить тепло или холод внутри помещения, а также обеспечить долгий срок службы несущих конструкций здания.

На краях оставьте не проклеенными 10 см для стыка. Используйте шпатель шириной больше 35 см, а для удобства берите не большие участки, например 1? Разглаживание сетки происходит от центра до краев. Следующий участок намазывается, захватывая край предыдущего участка, а сетка ложится внахлест. И в завершении утепления кирпичной стены пеноплексом, оштукатурьте всю поверхность, закрывая пластиковые уголки и стыки сеток.

Когда армирующий слой высохнет, можно приступать к отделке стен. Утепление стен пеноплексом изнутри происходит по тому же принципу, что и наружная обшивка.

Только в этом случае не устанавливается цокольный каркас. Также для подстраховки можно установить гидроизоляционную пленку. Финишная отделка. Готовые стены можно покрасить или покрыть декоративной штукатуркой, но перед этим их необходимо их прогрунтовать. В качестве красящего материала можно взять марку Ceresit. В финишной отделке можно применить и вентилируемый фасад.

Для этого делают каркас, а после монтируют облицовочный материал.

Как видите, технология утепления стен пеноплексом проста. Обшивка дома возможна своими руками. Для этого следует поэтапно проделывать работу, а в завершении нанести выравнивающий слой также частями и зашлифовать. Обработав грунтовкой стены, переходят к финишной отделке. Процесс монтажа пеноплекса на стены дома схож с утеплением дома листами пенопласта. Предлагаем вашему вниманию подробную инструкцию-видеоролик:.

Ваш e-mail не будет опубликован. Войти Зарегистрироваться.

Монтаж цокольного профиля

Коробка дома. Перекрытия Теплоизоляция. Утепление домов Mатериалы Окна, витрины, жалюзи, двери Краски, лаки, обои, клеи Напольные покрытия, плитка Кровельные материалы Гидро -, шумо -, теплоизоляция Стеновые панели, потолки, сайдинг Кирпич, бетон, камень, цемент Стекло Пиломатериалы Mеталл Материалы для сварки и пайки Отделочные материалы Инженерные системы Вентиляция и кондиционирование Водоснабжение.

Колодцы и скважины Газ. Альтернативные источники отопления Дренажные системы Камины, печи, дымоходы Сантехника. Бассейн Беседки, гаражи, сараи, туалеты и другие постройки Забор.

Ворота Ландшафтный дизайн.

Можно ли утеплять дом Пеноплексом, Техноплексом и т.д.?

Благоустройство Сад и огород. Парники Cантехника Ванны, мойки, бассейны Запорная арматура и фасонина. Утепление стен снаружи пеноплексом своими руками. Содержание Общие правила утепления Почему же наружное утепление лучше? Преимущества пеноплекса Виды пеноплекса Утепление пеноплексом Видео. Обратите внимание! Если у вас в планах утепление стен снаружи пеноплексом толстым слоем, монтируйте листы в 2 слоя, располагая их в шахматном порядке. Таким образом, скроются все зазоры, и устранится возможность образования мостиков холода.

Утепление стен фундамента пеноплексом.

Клей для обшивки пеноплексом должен быть предназначенным для приклеивания плитки, например Ceresit CT Если наружная обшивка дома пеноплексом будет в 2 слоя, то приклейте один слой, а поверху — второй со смещенными стыками, предварительно обработав плиты валиком.

Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк! Добавить комментарий Отменить ответ Ваш e-mail не будет опубликован.

Утепление пенопластом своими руками + видео

Вы решили сделать утепление пенопластом своими руками, не прибегая к услугам отделочной компании. Теперь осталось выяснить технологию процесса, чтобы работа прошла качественно, и не пришлось переделывать, вкладывая дополнительные средства и усилия. Предлагаем вам подробное пошаговое руководство для данного вида отделки фасада. Какие необходимы дополнительные материалы и инструменты, какую последовательность лучше соблюдать при работе с пенопластом — пойдет речь в статье.

Что такое пенопластовый утеплитель

Пенопласт или пенополистирол отлично подходят для утепления, как частного жилья, так и многоэтажных строений. Это материал легко монтируется даже не профессионалами. Давайте разберемся, что представляет собой пенопласт и почему его стабильно используют уже десятки лет.

Такой вид теплоизоляции строений — один из самых выгодных

Физико-технические характеристики

Пенопласт относится к группе вспененных пластмасс, которые обладают отличными теплоизолирующими свойствами. Он имеет открытую ячеистую структуру и практически совсем не пропускает влагу.  ППС (здесь и далее — пенопласт) имеет среднюю плотность и коэффициент на сжатие, а потому совершенно непригоден для использования под высокой нагрузкой. Он подвергается влиянию ультрафиолета, а потому требует укрытия от прямых солнечных лучей. Плиты имеют разные размеры и толщину, поэтому необходимо сделать расчет перед началом работы.

Характеристики ППС

Преимущества и недостатки утепления пенопластовыми плитами

Преимущества материала исходят из его технических характеристик, и если их умело применить, то теплоизоляция прослужит максимально возможный срок.

  • Легкий вес плит любого размера позволяет делать работы в одиночку на любой высоте. Можно не рассчитывать вес утепления даже для лёгких сараев, так как благодаря своему весу, теплоизоляция из пенопластового материала не дает практически никакой нагрузки на фундамент.
  • Пенопласт совершенно не впитывает влагу, а потому не требует дополнительных укрывных мер по гидроизоляции.
  • Материал достаточно долговечен, поэтому утеплительная оболочка не потребует замены до 50 лет.
  • ППС недоступен для плесени, гнили и микроорганизмов.
  • Имеет отличные показатели теплопроводности, а потому хорошо экономит деньги на отопление дома в холодный период года.
  • Одним из основных достоинств пенопластовых плит — низкая стоимость, поэтому им можно без ущерба для кошелька отделывать большие площади.

Недостатков у ППС не много, но их стоит обязательно учесть, иначе весь процесс в итоге сойдет на нет.

  • Пенопластовые плиты горят, причем выделяют токсичный едкий дым.
  • Их очень любят грызуны, но если выполнить работы по всем правилам, то можно не опасаться этой проблемы.

Плиты из вспененной пластмассы имеют разные размеры и толщину

Подготовка  к монтажу

Расчет количества теплоизоляции

Расчет размера мы сделаете без труда. Для этого необходимо рассчитать полезную площадь покрытия, отняв от нее площади окон и дверей. Затем рассчитаем толщину, которая необходима для утепления именно вашего дома. Ошибочно полагать, что чем толще теплоизоляция, тем качественнее сделано утепление.

На самом деле вы можете оказать «медвежью услугу» внутренним помещениям, смонтировав пенопласт толще, чем необходимо. Эффект паровой бани в комнатах, особенно зимой, как ни странно, не заставит себя ждать: стены начнут покрываться плесенью и грибком. Чтобы все сделать как надо, изучите таблицу по расчету размеров пенопластовой изоляции дома.

Расчет теплоизоляции

Подготовка стен

Самое важное в подготовке наружных стен к нанесению плит теплоизоляции — выравнивание. Перепады стены допустимы в пределах лишь 1-2 см, 3 см уже слишком много. Казалось бы, всего один сантиметр, что страшного, но если положить плиту на вогнутый участок на 3 см, то под ней образуется пустота. Эта пустота может проломиться от удара или стать впоследствии причиной разрушения целостности фасадного утепления. То же самое произойдет и с выгнутой стеной. Выравнивают поверхность при помощи штукатурно-шпаклевочных смесей для фасадных работ, например, Кнауф или Церезит. Последовательные шаги по выравниванию стены:

  1. Проведите по поверхности сухой ладонью. Если на ней остался песок, то начинайте его счищать. Счищайте до тех пор, пока на руке будет лишь пыль. Таким способом вы избавитесь от разрушенного бетона.
  2. Теперь вооружитесь уровнем и заметьте, какой толщины слой вам необходим.
  3. Можно не выстраивать маяки или штукатурить стену полностью. Иногда, достаточно просто сравнять каверны, но если в них вся поверхность стены, то лучше наложить ровный слой, используя мастерок, терку и правило.
  4. Загрунтуйте стены специальным грунтом.

Последовательное оштукатуривание стен под утеплитель

Подготовка листов пеноизоляционного материала

В продаже имеются листы ППС или ЭППС у которых одна сторона рифленая. С такими листами не нужно ничего делать перед наклейкой, но они не часто имеются на прилавках строительных магазинов. Для лучшего сцепления с поверхностью необходимо подготовить материал. Обе стороны листа сделайте шершавыми, а для этого, как нельзя лучше, подойдет валик для гипсокартона.

Им несколько раз прокатывается весь ППС, и дело сделано. После накалывания множества отверстий с помощью валика, пройдитесь по двум поверхностям плиты железной щеткой — ваш пенопласт готов к использованию.

Работа валиком для гипсокартона

Как готовить растворы

  • Приобретаем специальную смесь для пенополистирольных плит. Ее производят большое количество компаний, можно выбрать любую. Но нужно иметь в виду, что есть смеси только для приклеивания, а есть универсальные — для наклеивания ППС и ЭППС и накладывания защитного слоя. Первые — более дешевы.
  • Расход смесей зависит от того, насколько ровная стена. Обычно это 5-6 кг на 1 м.кв. На упаковке написан расход, но мы бы не советовали слишком уж доверять информации производителя, так как все стены разные. Если ваш фасад не слишком ровный, то раствора уйдет значительно больше.
  • Изготавливайте смесь по рекомендации на упаковке, но помните, что консистенция состава для наклеивания всегда должна выглядеть, словно густое желе при накладывании на шпатель. Густота для разравнивания, наоборот, изготавливается жиже, чтобы она немного стекала со шпателя.

Крепление листов на стену

Перед монтажом пенопласта или экструдированного пенополистирола на фасадную часть дома, нужно соблюдать одно важное правило, которое исходит их свойств материала. Никогда не старайтесь сделать сразу весь дом. Лучше сначала полностью закончить одну стену, а потом переходить к другой. Дело в том, что ППС и ЭППС здорово не любят солнечного света, кроме всего прочего, может пойти дождь и напитать стены влагой, что тоже нехорошо. Наклейте, прибейте и наложите отделочный защитный состав на часть фасада, чтобы избежать этих проблем.

Утепление откосов окна пенопластом

Утепление откосов

Утепление откосов лучше сделать до монтажа поверхности дома, так как нужно учесть вынос подоконников, чтобы вода при дожде не стекала по утеплителю. Обычная величина выноса за фасадную отделку 3-4 см. Таким образом, если ваш утеплитель 40 мм, то подоконник должен быть вынесен на 44 мм без утепления. Выступ утеплителя за откос может быть 1 см, так будет удобнее стыковать последующие листы. Для монтажа теплоизоляции, остается 20-30 мм, поэтому стоит взять ППС чуть тоньше фасадного.

Наклейка

Опишем способ наклеивания ППС на стены дома последовательно, так как это самый важный этап в монтаже пенопластовой теплоизоляции.

  1. Первый ряд плит лучше крепить на стартовую планку, так будет надежнее и ровнее, кроме того, плиты не будут сползать при наклеивании, что очень важно для последующих рядов. Приклеенный лист может иметь подвижки 10 см в течение всего схватывания клея.
  2. Если вы имеете идеально ровную поверхность, то накладывайте клей на стену гребенкой. Размазывание раствора на стенах с неровностями хотя бы 1 см недопустимо.
  3. На неровных стенах делаем «ляпухи» из клея, которые набрасываем мастерком на штукатурку. Всего надо делать 8-10 набросов. Старайтесь делать «ляпухи» в вогнутых местах.
  4. На сами листы накладываем клеевой состав ляпами в центре и прерывистой колбаской по периметру. Когда вы надавливаете на лист, то эта «колбаска» расползается в сторону соседних ППС и упрочняет склейку.
  5. Наклеивать листы лучше перевязкой, как кирпичи.

Наносить клей на лист нужно точечно, но периметр оформлять колбаской с прерываниями

Прибивание

Между наклеиванием и прибиванием должно пройти 2-3 дня, это важно — если начать прибивать не высохшие листы, то они отстанут от стены. Прибивание делаем следующим способом.

  1. Подготовим в достаточном количестве гвозди «грибки». Лучше использовать пластмассовые, так как металл создаст дополнительный ненужный мостик холода, да и стоит он дороже.
  2. Дрелью или перфоратором, в зависимости от материала стены, просверливаем достаточное количество отверстий на 2 см больше длины гвоздя.
  3. Отверстия лучше делать по местам стыков и в центре, как показано на схеме. В этом случае вы дополнительно прижимаете утеплитель к стене. Если вы сделаете неверное расположение прижимных гвоздей, то края утеплителя могут приподняться.
  4. После забивания пластмассовых «грибков» начинаем вбивать в них гвозди. В итоге, гвоздь с «грибком» должен входить на 1-2 см в утеплитель, не более. В случае, если гвоздь остался торчать над поверхностью, не забился до конца, то обкусите его кусачками.

    Схема расположения тарельчатых дюбелей при креплении пенопластовых утеплителей на фасад здания разной высоты

  5. После приклеивания наступает время ремонтных работ. Осмотрите стены. Стыки между плитами более 5 мм запеньте монтажной пеной. Когда стыки составляют 2 см и более, их необходимо сначала проложить кусками ППС и запенить.
  6. Неравномерно выпирающие стыки затираются металлической теркой.
  7. Все шляпки грибков и стыки обмазываются клеем и затираются.

Иногда, есть необходимость в более толстом утеплении, чем толщина одного листа ППС. В этом случае листы сдваиваются. Первый слой укладывается, как описано выше, а второй накладывается сверху в перевязку, не стыкуя швы первого слоя. Здесь используется специальный клей для плит, который намазывается на верхний ППС.

Наклеивание сетки на ППС и ЭППС

Монтаж сетки

Начинать наклеивание сетки на пенопластовые листы лучше с углов. Можно применить пластиковые уголки или клеить целиком, изготавливая угол из самой сетки. Укрепление происходит специальным клеем на цементной основе.

Для надежного нанесения сеточного материала на угол дома, необходимо отрезать кусок шириной до метра.

  1. На откосы окон отрезаем, соответственно, меньшую ширину.
  2. Сгибаем материал по углу, чтобы место сгиба было хорошо видно.
  3. Обильно смазываем угол клеевой смесью и накладываем материал, тщательно расправляем шпателем. Разглаживание производим диагональными движениями вниз, как показано на рисунке.

    Разглаживание клеевой смеси

  4. На стены сетку нужно наносить небольшими участками — до 1 метра, так как смесь для наклеивания очень быстро сохнет и можно не успеть выполнить работу качественно.
  5. Накладываем сетку так, чтобы ее края оставались на чистом пенопласте, это поможет сделать правильные стыки.
  6. Разглаживаем широким шпателем, при необходимости добавляя смесь. Идеальный вид армированного ППС — сетка вся в растворе, но чуть видна.
  7. Стыки делаются таким способом: один край промазывается, а свободный накладывается на него и добавляется сверху клей для разравнивания. Именно так получаются идеальные стыки, а не наоборот. Свободный конец должен составлять примерно 10 см.

    Лишний клей убираем шпателем, а лишнюю сетку отрезаем специальным или канцелярским ножом

  8. Затирку получившегося слоя нужно производить по-сухому. Дождитесь, пока клей основательно высохнет, и приступайте. Для этого нужна терка с прикрепленным наждаком.
  9. Теперь пришла очередь выравнивания, и наложения отделочной смеси. Первым этапом — грунтуем поверхность. Если в дальнейшем вы будете штукатурить стены, то выбираем грунтовку под штукатурку. В случае окрашивания — под краску. Грунтовка наносится кистью и должна сохнуть в течение суток.

Видео советы по отделке дома пенопластом

Наш видео материал поможет вам проследить все последовательные этапы по утеплению фасада пенопластом.

Утепление пенопластом — удобный и недорогой способ теплоизоляции наружных стен. Его может выполнить любой домовладелец, независимо умений и способностей. Не бойтесь приступать к работе, никаких страшных ошибок вы наделать не сможете, если внимательно прочли статью.

Утепление стен пенопластом своими руками

Как утеплить стены пенопластом 

Мягко говоря, не каждый дом, особенно это касается многоэтажных панельных домов, может похвастаться хорошей теплоизоляцией и уютным домашним теплом. Многие люди сегодня вынуждены жить в сырых и холодных квартирах, где время от времени заводится плесень и грибок… Положение можно значительно улучшить, если взять дело в свои руки и утеплить стены с помощью такого доступного материала как пенопласт.

Для утепления стен пенопластом своими руками используют достаточно плотный пенопласт, который продают в строительных супермаркетах листами или панелями. Для начала, нужно просчитать общую площадь комнаты, которую нужно утеплить за вычетом дверей и окон. Затем приобрести все необходимые материалы – сам пенопласт и клей для плитки, на который лучше всего его укладывать.

Приклеивать пенопласт нужно на подготовленную и хорошо очищенную поверхность. Ни в коем случае не на обои или старую облупившуюся краску. Желательно также снять старую шпаклевку и вообще – все то, что отшелушивается, отсыпается или отрывается от стен.

Очищенные должным образом стены следует затем обработать грунтовкой (лучше проконсультироваться у продавца, который даст все необходимые рекомендации с учетом всех особенностей конкретного случая). Грунтовка укрепит поверхность стены и впитает всю пыль. В результате, пенопласт и последующие слои будут прочно закреплены.

Как уже было сказано выше, пенопласт лучше всего приклеивать к стенам с помощью обычного плиточного клея. Приготавливается он очень просто по принципу «просто добавь воды». Технология очень похожа на технологию укладки керамической плитки, ничего особенного тут нет. Разве что для пенопласта требуется меньше клея, чем для плитки, и в данном случае его легче всего наносить прямо на стену. Также как и при укладке плитки, нужно оставить небольшой зазор между листами пенопласта, но он должен быть действительно небольшим. Аккуратность во время работы не повредит, несмотря на то, что впоследствии пенопласт будет полностью закрыт последующими слоями отделки.

Когда пенопласт будет приклеен, его нужно прошпаклевать. В качестве шпаклевки удобно использовать тот же плиточный клей (или специальную смесь), который использовался для укладки пенопласта, и наверняка еще остался в запасе. А вот гипсовые растворы для этой цели совершенно не подходят – они имеют свойство впитывать в себя влагу и образуют так называемые «мостики холода», которые сведут всю работу по утеплению на нет.

После заделки стыков (швов) между листами или панелями из пенопласта, стены необходимо прошпаклевать. Для этого лучше использовать два вида шпатлевки – стартовую и финишную. Как видно из названия, первый слой (или слои) следует выполнять при помощи стартовой, специально предназначенной для этого шпатлевкой. А уже затем, когда поверхность будет хорошо выровнена и просохнет, можно использовать «финиш», стараясь довести поверхность стен до идеала.

Кстати, как не старайся, а идеала все равно не достичь. Во время работы шпателем всегда будут оставаться какие-то, пусть и мелкие недочеты. Убрать их можно будет потом, когда стены хорошо просохнут, обычной наждачной бумагой. Поскольку поверхность, которую нужно обработать довольно большая, наждак имеет смысл закрепить на бруске, который удобно держать в руке.

В самом конце работы, можно поклеить обои, покрасить стены или использовать любой другой вид декоративной отделки для стен. Теперь в комнате станет гораздо теплее и комфортнее. Как видите, утепление стен пенопластом своими руками – довольно трудоемкий процесс, но результат того стоит.

Смотрите видео: мастер-класс как обшить фасад дома пенопластом.


 

Обшивка дома пенопластом своими руками: инструкция — RUUD

Уже в середине прошлого столетия пенопласт активно использовался в строительстве. За последние годы его популярность среди домашних мастеров и профессионалов значительно возросла. Этот материал сегодня активно используется в качестве утеплителя для домов и построек разного назначения.

Он хорошо хранит тепло, легок и удобен в монтаже, а также не разлагается под воздействием микроорганизмов. Среди преимуществ пенопласта можно выделить экологичность, универсальность, экономию расходов на ремонт и длительный срок эксплуатации.

Необходимость внешнего утепления пенопластом

You will be interested:How dangerous is the new coronavirus?

Обшивка дома пенопластом позволяет значительно снизить теплопотери. На отопление зимой приходится тратить уже не столько средств. Да и в летнее время в помещениях становится значительно прохладнее и комфортнее. При колебаниях температуры за окном в межсезонье микроклимат в доме будет лучше для проживания. Наружное утепление в силу нескольких причин является наиболее разумным решением.

Если сравнивать эту технологию с той, которая предусматривает установку теплоизоляции изнутри, то можно отметить, что внутренний объем комнат не сокращается. При наружном утеплении точка росы не будет находиться внутри стены или дома. Проблема, выраженная в промерзании стен, будет полностью забыта. Материал в основе постройки не намокнет и не разрушится.

Обшивка дома пенопластом оправдана еще и по той причине, что капитальные стены станут обладать тепловой инерционностью, что стабилизирует температуру внутри помещений. При ночных заморозках тёплые стены не позволят воздуху быстро остыть в комнатах.

Особенности выбора материала

Прежде чем осуществить обшивку дома пенопластом, необходимо подобрать материал. Лучше выбирать полотно с маркировкой C-25, плотность которого упомянута в названии. Многие потребители задаются вопросом о том, на что она влияет. Чем ниже этот показатель, тем лучше будут теплоизолирующие свойства. Для подтверждения достаточно вспомнить школьный курс физики, где говорится о воздухе – лучшем теплоизоляторе.

Утеплитель с упомянутой плотностью имеет закрытые ячейки, наполненные кислородом, которые будут препятствовать конвекции и отражать инфракрасное излучение. Но данное убеждение не стоит применять в отношении пенопласта с плотностью 15 кг/м3. Это относится и к минеральной вате. Эти утеплители являются менее плотными, но не способны обеспечить достаточной жёсткости. Отштукатурить утепленный фасад будет сложно, не повредив слой теплоизоляции, да и в дальнейшем промять стены будет просто.

Инструкция по утеплению: подготовка стен

Обшивка дома пенопластом осуществляется в несколько этапов. Перед началом работ стены выравниваются. Впадины и выступы нежелательны. Если фасад не является ровным, то мягкий материал может быть проломлен. Оптимальным решением подготовки стен станет нанесение на них штукатурки. Размер выступов и впадин не должен быть больше 2 см.

Если поверхность ровная, то необходимо осмотреть фактуру стены, она должна быть шершавой, чтобы обеспечить сцепление с клеем. Если фасад окрашен краской, у которой нулевая паропроницаемость, то слой необходимо зачистить, а после покрыть грунтовкой.

Если вы решили осуществить обшивку дома пенопластом своими руками, то на этапе подготовки по фасаду необходимо провести рукой. Если на ладони остался меловой след, то поверхность необходимо прогрунтовать. Когда при контакте со стеной ее материал осыпается, хоть и незначительно, основание следует зачистить щеткой и покрыть грунтовкой.

При любом состоянии стены этот состав должен быть обязательно нанесен. Лучше, если смесь будет иметь хорошее проникновение. Это позволит укрепить материал, что особенно важно при необходимости сцепления клея со стеной.

Подготовка пенопласта

Обшивка стен пенопластом снаружи предусматривает необходимость подготовки утеплителя. Этот этап относится к экструдированному пенополистиролу, который называется пеноплексом. Технология отличается от последовательности для пенопласта лишь тем, что в данном случае дело предстоит иметь с гладкой поверхностью, которую нужно сделать шероховатой. Листы необходимо проколоть игольчатым валиком. Иногда на них делается насечка с помощью канцелярского ножа.

Установка профиля

Для того чтобы систему утепления поддержать снизу, на фасад необходимо закрепить профиль в виде подставки, который еще называется стартовой планкой. Ширина этого элемента должна быть равна толщине пенопласта. Перед началом работ на стене необходимо провести разметку. Использовать для этого нужно строительный уровень или меловую верёвку.

На стене отбивается горизонтальная линия, по которой и будет выравниваться стартовая планка. Фиксация профиля осуществляется дюбелями с шайбой, они вбиваются или вкручиваются через каждые 400 мм. На углах дома стартовые планки устанавливаются угловыми соединениями из пластика. Эти детали будут выполнять роль компенсаторов при перепадах температур, они необходимы для гашения линейных расширений материала.

Установка утеплителя

Обшивка фасада пенопластом на следующем этапе предусматривает крепление полотен. Оптимально использовать для этого дюбель-зонтики или клей. В нижней части стены по горизонтали необходимо зафиксировать стартовый профиль, который исключит сползание пенопласта.

Далее на фасад наносится клей. Обрабатываемая площадь должна быть равна периметру листа. На тыльную часть теплоизоляции тоже необходимо нанести клеевой состав. Толщина лепешек позволит нивелировать углубления. Полотно прижимается к стене, а после можно переходить к креплению следующего изделия. Горизонтальные листы наклеиваются со смещением вертикальных швов. В одном месте не должны сойтись четыре угла.

Устанавливать пенопласт необходимо от нижней части стены. Плита с нанесенным клеем хорошо прижимается к поверхности и удерживается в течение нескольких секунд. Второе полотно прижимается и подравнивается по уровню.

На протяжении всей работы стену следует проверять на ровность с помощью строительного уровня. Стандартные швы между плитами обычно составляют 3 мм. Лишний клей, выступающий из швов, аккуратно удаляется.

Механическое крепление листов

После того как обшивка фасада пенопластом своими руками с помощью клея была завершена, необходимо оставить стены на 3 дня. Цель такой выдержки состоит в том, что клей должен хорошо высохнуть. Затем листы фиксируются дюбелями в виде зонтиков. На один квадратный метр должно приходиться 5 крепежей. Их длина должна быть такой, чтобы в капитальную стену они вошли на 5 см или больше.

Дюбели еще называются грибками, они могут располагаться в центре и по краям. В последнем случае необходимо сделать небольшой отступ. Альтернативным вариантом расположения крепежей являются точки стыковки соседних полотен.

Три важных правила, которые следует соблюсти

Знакомясь с инструкцией по обшивке дома пенопластом, вы должны соблюдать три важных правила. Одно из них гласит: если между полотнами образовались щели более 5 мм, то их следует заполнить пеной.

Второе правило заключается в том, что видимые неровности необходимо удалить с помощью терки для пенопласта.

Третье правило выражено в том, что при фиксации утеплителя в два слоя второй устанавливается с перехлестом швов. При этом швы первого слоя пеной не заполняются.

Установка армирующей сетки

В качестве основы для нанесения штукатурки выступает стеклосетка. Выбирать ее необходимо из расчёта плотности, которая достигает 160 г/м2. Крепление следует осуществлять на клей, который готовится на цементной основе. Распределять раствор необходимо участками, размеры которых будут равны 1×1 м.

В слое клея топится армирующая сетка, использовать для этого необходимо широкий шпатель. Сверху она покрывается еще одним слоем раствора. Поверхность должна получиться максимально ровной. При этом следует соблюсти некоторые тонкости.

Горизонтальные полосы армирующего материала должны иметь перехлёст в 10 см. Углы фасада укрепляются пластиковым перфорированным уголком, в качестве альтернативного решения можно использовать уголок из оцинковки.

Утепление деревянного дома

Рассмотрев фото пенопласта для обшивки, вы поймёте, что после проведения работ по утеплению, необходимо будет защитить стены и сделать их более эстетически привлекательными. В случае с деревянными домами технология установки пеноплекса выглядит несколько иначе. Методика предусматривает использование каркасной конструкции. Монтаж осуществляется между элементами обрешётки. В качестве крепежа можно использовать клей, но иногда мастера обходятся и обычными дюбелями.

Поверхность необходимо подготовить, законопатив щели и покрыв материал защитными веществами. Далее устанавливается пароизоляция и элементы каркаса. Утеплитель укладывается на клей, дополнительно после его высыхания можно осуществить фиксацию на дюбели.

На заключительном этапе следует настелить второй слой гидроизоляции, только после можно заниматься лицевой отделкой. Обшивка деревянного дома пенопластом требует установки каркаса по той причине, что описываемая теплоизоляция обладает плохой паро- и влагопроницаемостью. В результате этого в помещение не поступает воздух.

В заключение

Внешнее утепление дома пенопластом является очень эффективным. Однако для достижения положительного результата необходимо соблюсти все правила технологии. Одно из них заключается в обеспечении жёсткости слоя на углах. Это касается внутренних и наружных углов. Плиты в этих местах укладываются методом зубчатого соединения по высоте постройки. На откосах и других сложных участках фасада можно использовать дополнительные крепежные элементы.

Источник

Деревянный дом обшитый сайдингом. Обшиваем сруб сайдингом самостоятельно. Видео

Существует множество материалов для самостоятельной отделки фасадов. Однако обшивка дома сайдингом своими руками выделяется среди них своей дешевизной и предельной простотой монтажа. Чаще всего для такой облицовки своего коттеджа домашние умельцы выбирают виниловые фасадные панели, технологию монтажа которых мы подробно рассмотрим в этой статье.

  • Компоненты и начало работы

    Чтобы правильно обшить дом сайдингом с улицы, необходимо четко следовать инструкции производителя.Большинство претензий к облицовке ПВХ своими руками тогда возникает именно из-за несоблюдения банальных правил ее монтажа.

    Существует несколько типов виниловых обшивочных досок:

    Типы компонентов

      Стартовая – стартовая рейка, первый нижний элемент;

      Основная панель – основной сегмент обшивки дома сайдингом;

      Финиш – самая верхняя полоса;

      Соединительный (стыковочный) – Н-профиль для сращивания коротких панелей;

      Подвесной – отлив, защищающий окна и цоколь дома от атмосферных осадков;

      Приоконный (широкий J-профиль) – наличник для оформления откосов;

      Уголок (наружный и внутренний) – для закрытия торцов панелей сайдинга в угловых соединениях;

      Софит – потолочная панель для зашивки карнизов и фронтонов домов;

      J-образный профиль — узкий универсальный J-образный профиль.

    Разнообразие форм досок только упрощает самообшивку. На каждый угол и уступ дома есть наборный элемент, нужно только правильно рассчитать необходимое количество.

    Расчет материала для облицовки и необходимые инструменты

    Для расчета расходных материалов необходимо рассчитать площадь фасада, обшитого сайдингом, а затем разделить ее на квадратуру выбранных панелей. При этом необходимо учесть размеры окон с дверями, которые есть в доме, исключив их из расчетов.Также нужно взять запас 10% на посадку, чтобы все можно было доделать без проблем и ограничений.

    Для отделки дома сайдингом вам понадобится следующий набор инструментов:

    Если стены коттеджа построены из бетона или кирпича, то вам понадобится дрель для сверления отверстий под шканты обрешетки. Не помешает при выполнении самостоятельной обшивки дома сайдингом и болгарка. Это облегчит и ускорит резку панелей.

    Домашняя изоляция и гидроизоляция

    Прежде чем приступить к обшивке дома, необходимо очистить стены и заделать в них щели.Под сайдингом не будет видно старой краски и штукатурки, но от них лучше избавиться. Если дом сделан из дерева или газобетонных блоков, то на нем под обшивку обшивкой необходимо закрепить паропроницаемую гидроизоляционную пленку.

    Утеплитель укладывается между направляющими каркаса, который набивается под рассматриваемый отделочный материал для фасада частного дома. Далее поверх него укладывается еще один слой гидроизоляции. Причем все делается так, чтобы между мембраной и теплоизолятором на стенах дома оставалась воздушная подушка.

    Монтаж сайдинга своими руками

    Для крепления виниловых панелей на обрешетку можно взять:

      Шурупы (саморезы) диаметром 3,5-4 мм

      Гвозди сечением ножки 3 мм и головкой от 8 мм

    Их расход при отделке дома сайдингом рассчитывается исходя из шага между этими метизами на планках 30 см. Крепления в деревянной рейке или металлическом каркасном профиле должны быть не менее 20 мм. При этом между его шляпкой и обшивкой из ПВХ следует оставить зазор в 1 мм.Если этого не сделать, то виниловая облицовка дома будет коробиться и ходить волнами при изменении температуры на улице.

    Сбор обрешетки для обшивки дома сайдингом

    Обрешетку делают вертикальной или горизонтальной с расстоянием между планками (профилями) 30–40 см. Эти направляющие должны располагаться поперек основных виниловых планок. Но перекладин между ними быть не должно по определению. Обшить дом сайдингом своими руками нужно так, чтобы под панелями оставалось место для естественной циркуляции воздуха.

    Для надежного крепления облицовки ПВХ вокруг проемов и по углам здания устанавливаются дополнительные несущие рейки. Также они нужны в местах, где на стены вешают светильники и желоба. Требуется надежно закрепить не только фасадные панели для внешней отделки дома, но и различные декоративные элементы на них.

    Обрешетка дома

    Установка стартовой планки

    Сначала к стенам крепится стартовая планка.Для этого вокруг дома натягивается веревка на шпильках на высоте 3-4 см от нижнего края монтируемой обрешетки. Стартовые профили крепятся не по периметру здания, а с интервалом 5–6 мм на случай их теплового расширения.

    Установка отлива и стартовой планки. Отливы устанавливаются от угла дома. Стартовый профиль монтируется на 30-40 мм выше отливной планки.

    При облицовке домов сайдингом крайне важно правильно и ровно закрепить стартовую планку.Он служит основой для всей конструкции внешней облицовки. От него зависит четкость геометрических линий и общий вид сайдинга частного дома.

    Установка внутренних и внешних углов

    Далее крепятся внешние и внутренние углы, устанавливаемые на стыках двух стен. Нижний их край должен располагаться чуть ниже стартовой планки, уже закрепленной на домике. Первый саморез вкручивается в самое верхнее отверстие для крепежа так, чтобы на нем болтался уголок.

    Наружный и внутренний углы устанавливаются таким образом, чтобы нижняя кромка находилась на 4-6 мм ниже стартового профиля, а верхняя часть на 1-3 мм ниже софита или карниза

    Затем угол выравнивается строго по вертикали. Остальные саморезы вкручиваются посередине отверстий с шагом 30 см и не до упора. Только так ПВХ-обшивка дома сможет «дышать» и не деформироваться.

    Наращивание угловых элементов производится внахлест.У верхней планки внутренние боковые кромки обрезаются снизу на 25 мм. На нижний угол он намотан на 20 мм, что оставляет зазор 5 мм для теплового расширения.

    Установка планок на дверные и оконные проемы

    Следующий этап – обшивка проемов дома для окон и дверей наличником. Чтобы все в итоге получилось красиво, здесь придется потрудиться. В верхних горизонтальных J-профилях придется сделать пропилы по бокам с загибом отрезанной части панели, а в нижних сделать пропил под углом 45 градусов.

    Резка околооконного профиля

    Вертикальные доски обрезаются вверху «под углом», а внизу вырезаются с таким же загибом сбоку. Цель всех этих манипуляций не просто красиво обшить дом сайдингом, а состыковать наличники, чтобы вода нигде не могла просочиться в стыки.

    Установка основных панелей

    С основными планками все гораздо проще. Первый из них нужно лишь вставить в стартовый профиль, а затем закрепить на обрешетке.Остальные последуют один за другим. Именно простота монтажа основных панелей позволяет отделать дом сайдингом своими руками всего за день.

    При нехватке длины сайдинга стыкуем несколько полос через Н-профиль. Для этого не забудьте заранее установить и закрепить соединительный Н-профиль. Расстояния сверху и снизу такие же, как для внешнего или внутреннего угла.

    Монтаж начинается со стартового профиля и заканчивается финишным профилем или молдингом

    Не забудьте сделать “крючки” вверху панели

    Отделочная планка крепится к верхнему краю ветровой доски на «крючках» аналогично молдингу

    Софиты устанавливаются между молдингом и J-образным скосом

    Полосы следует крепить от середины к краям, располагая саморезы строго посередине отверстий на краю.Завершающим штрихом виниловой облицовки домов является установка отделочной панели с врезкой в ​​нее самой верхней основной полосы ПВХ.

    Что учесть, чтобы правильно обшить дом сайдингом

    Технология работ такова, что обшивку домов можно делать круглый год. А вот при минусовой температуре сайдинг следует заранее выносить на улицу, чтобы материал акклиматизировался.

    Если дом старый, то проблем с обшивкой виниловыми панелями быть не должно.Но новостройке необходимо дать полностью осесть, иначе фасадный декор обязательно деформируется. Никакие зазоры не помогут в этой ситуации.

    Многочисленные фото домов из бруса радуют глаз. Чтобы с самостоятельным монтажом все прошло не хуже, крайне важно соблюдать инструкцию по монтажу и оставлять зазоры там, где это необходимо для компенсации расширения материала при нагревании под солнцем.

    Таблица температурного зазора

    При установке винилового сайдинга учитывайте температуру окружающей среды, указанную в таблице ниже.Например, если вы производите монтаж при температуре +10 градусов, то основная полоса длиной 3,6 м может в теплое время удлиняться на 8 мм, а в холодное сжиматься на 12 мм.

  • Обшивка сруба (сруба): особенности, рекомендации и наш опыт

    Если вы счастливый (надеюсь) обладатель бревенчатого дома, то знаете, что эти дома особенные, и это нужно учитывать при защите такого дома от непогоды «виниловой броней».

    В этой статье мы рассмотрим, в чем основные отличия обшивки дома сайдингом из «кругляка», и на что стоит обратить внимание.

    Зачем отделывать бревенчатый дом сайдингом

    Деревянный дом, помимо неоспоримых достоинств, имеет ряд недостатков.

    В доме холодно

    Сруб, как и сруб, состоит из «венцов» – стволов деревьев (брёвна или бруса), уложенных горизонтально друг на друга.

    Из-за этого толщина стены получается неравномерной: в середине венца она максимальна, в месте соединения венцов друг с другом (между бревнами) – минимальна.

    Тепло как вода: течет там, где меньше сопротивления. Поэтому теплопроводность стены определяется теплопроводностью самого «холодного» участка.

    В доме из оцилиндрованного бревна таких секций ровно столько, сколько венцов составляет стена.Чем толще бревно, тем меньше венцов. Чем тоньше, тем больше.

    Если взять самую распространенную толщину сруба (25 см), то получается, что стена высотой 2,5 м будет состоять из 14 венцов (с учетом чаши в каждом венце).

    Даже если ваш сруб изготовлен мастерами своего дела, добиться идеального контакта между венцами все равно невозможно. Для уменьшения теплопотерь в щелях между бревнами дом утепляют межвенцовым утеплителем и заделывают щели, образовавшиеся при усадке дома.

    Но, как ни крути, полностью решить проблему трещин невозможно. Поэтому бревенчатый дом, как и сруб, теряет тепла намного больше, чем, например, каркасный.

    Если дом теряет тепло, то его необходимо утеплить, иначе внутри будет тепло только летом. А самый простой и эффективный способ утеплить бревенчатую стену – смонтировать утеплитель снаружи и закрыть его сайдингом.

    Дом “с глаз долой”

    Бревно – очень красивый материал.Конечно, есть люди, которые с этим не согласны, но их меньше, чем согласных.

    Новый и свежий сруб выглядит великолепно: золотисто-желтые стволы, приятный глазу естественный рисунок дерева.

    Но если дом простоял 20-30 лет, то его вид уже не такой радостный: где-то почернел, где-то позеленел, где-то пыль въелась в дерево.


    Когда дерево живое, оно покрыто корой, и его жизненная сила помогает бороться с внешними воздействиями.Но когда его срубают и «раздевают», он становится беззащитным перед сменой времен года, дождем, солнцем и пылью.

    Поэтому старый сруб уже не выглядит таким праздничным и приятным, не радует глаз. Хочется закрыть его чем-нибудь.

    И снова на помощь приходит виниловый сайдинг, который легко и быстро решает эту проблему.

    Наружная облицовка продлевает срок службы дома

    Дерево, лишенное естественной защиты, быстро портится.И если вы хотите, чтобы ваш бревенчатый дом прослужил дольше, вы должны помочь ему.

    Чтобы увеличить срок службы бревенчатого дома, за ним нужно ухаживать: снаружи обрабатывать специальными составами, заделывать щели, сразу удалять грибок и плесень.

    Это не самая приятная работа, и она требует времени и сил.

    Еще один способ – закрыть дом “виниловой броней”, которая защитит его от непогоды и ультрафиолета.

    Главный плюс такой защиты в том, что за ней не нужно следить: зашил и забыл.

    Кроме того, при профессиональном монтаже облицовки будут обеспечены все необходимые условия: защита от внешних воздействий и правильная вентиляция наружной поверхности.

    Это продлит срок службы вашего дома.

    Почему некоторые считают, что бревенчатый дом нельзя обшивать сайдингом

    Среди любителей деревянных домов, а также строителей срубов распространено мнение, что сруб нельзя обшивать сайдингом.

    Обычно говорят, что «бревно под сайдингом не дышит, поэтому гниет».

    И это правда, если люди, которые монтируют сайдинг, не разбираются в технике.

    Правильно смонтированный сайдинг обеспечивает всю необходимую вентиляцию для любого дома: бревенчатого, брусового, газобетонного или каркасного.

    Чтобы дом «дышал», необходимо соблюдать технологию: заказать и правильно закрепить мембраны и утеплитель, а также вентилируемый зазор под сайдингом.

    Исходя из нашего опыта работы с виниловыми панелями с 2009 года, мы можем ответственно заявить: правильно обшитый сайдингом сруб не гниет и служит дольше.

    В чем основное отличие стен сруба при отделке сайдингом

    Поверхность сруба неровная. Конечно, если ваш дом не сделан из обтесанного с двух сторон лафета. Но тогда он вам больше подойдет, ведь стены из вагонки при монтаже сайдинга ведут себя как сруб.

    Поверхность «кругляка» вся состоит из волн, что выгодно отличает его от других материалов. Крепить утеплитель и мембраны к нему сложнее, чем к ровной поверхности.


    Больше отличий нет. Все то же самое: пленки, каркас, панели и фурнитура.

    Особенности монтажа сайдинга на стены сруба

    Из-за неровности стены есть ряд особенностей монтажа каркаса и утеплителя, если стены вашего дома утеплены.

    Давайте рассмотрим самые основные характеристики, чтобы вы знали, на что обращать внимание при заказе облицовки вашего дома.

    Крепление рамы к бревенчатой ​​стене

    Из-за волнистой поверхности стены усложняется установка каркаса, на который будут крепиться виниловые панели.

    Бревна в венцах вашего сруба могут быть разной толщины или иметь утолщения и вогнутости в самых неожиданных местах. Это приводит к тому, что рамку приходится выравнивать по самой «выдающейся» короне.

    В результате может получиться так, что одно бревно посередине стены станет несущим и будет определять проход всех стоек обрешетки.

    Если дом утеплен, то это не так заметно, потому что утепление частично скроет неровности фасада.

    Следующим фактором, усложняющим выравнивание стен, является наличие уносимых бревен (они же остатки, они же углы).

    Если в случае, например, каркасного дома, мы сначала выставляем углы, а потом выравниваем все остальные стойки каркаса по углам, то здесь у нас просто нет внешних углов из-за выступающих концов бревен.

    Единственный способ выровнять стену по вертикали – выровнять внешние доски на стене, зафиксировать их и оттолкнуть от них, как от основания.

    Сайдинг в обход бревен (углы, остатки)

    Еще одна сложность при обшивке сруба заключается в этих самых остатках бревен: чтобы сделать теплый угол с крепким замком, бревна особым образом подгоняют друг к другу.

    Форм и названий этих замков около 30, и мы не настолько хорошо разбираемся в строительстве из бревен, чтобы все учесть.А есть методы строительства, в которых нет углов:


    Но у большинства замков есть одно очевидное общее свойство: при укладке бревен друг на друга в углах дома образуются крестообразные соединения, которые невозможно отпилить для выравнивания фасада.

    Эти углы усложняют монтаж сайдинга и увеличивают стоимость материалов и работ.

    Для обхода углов сруба при монтаже сайдинга используем три способа.

    Способ №1. Угловая коробка

    Этим методом делаем коробку, в которой шток полностью спрятан.

    При этом мы используем:

    • внешний сбоку стены;
    • снаружи в углу коробки.

    Получается, что для такого обхода нам нужно три внешних и два внутренних угла на каждом углу дома.


    Многим покупателям этот способ не нравится, так как дом становится громоздким на вид.

    Способ №2. Хождение по поверхности бревна

    При этом обходим все розетки, как бы прикрывая их сайдингом снаружи.

    Для одного уголка нам нужно:

    • Угол внутренний между стеной и пристройкой;
    • внешний со стороны стены;
    • наружный от угла;
    • внутренний между перпендикулярными смещениями;
    • внешний на втором смещении от угла;
    • наружная со стороны второй стенки;
    • внутренний между второй пристройкой и второй стеной.

    Этот способ обхода самый материалоемкий, но имеет свои преимущества.

    Например, обшитый таким образом дом сохраняет вид, близкий к оригиналу: сохраняются крестообразные углы.

    Кроме того, такая облицовка делает стебли менее громоздкими и бросающимися в глаза.

    Способ №3. Сохранение открытых углов

    В некоторых случаях заказчики просят оставить ствол без сайдинга.

    Поднимаемся по стене до угла и заканчиваем сайдинг J-профилем.Пристройки остаются «как были», и заказчик обычно окрашивает их в цвет, соответствующий цвету панелей или крыши.

    Недостаток такого подхода в том, что углы сруба все же находятся под влиянием окружающей среды, и они не защищены винилом.

    Еще минус в том, что угол остается холодным, а если стены утеплить, то тепло будет утекать туда.

    Но с точки зрения расхода материала этот способ самый экономичный.

    Способ №4. Плоская обшивка

    Если торцы бревен не сильно выпирают, то иногда их можно скрыть рамкой, чтобы снаружи не было видно, есть углы или нет.

    В этом случае после обшивки дом выглядит как обычно: ни коробок, ни остатков.

    Утепление бревенчатого дома под сайдингом

    Если сруб утепляют при отделке, то «пирог» этого утеплителя ничем не отличается от стандартного «пирога», который мы используем на других домах.

    Сначала сруб закрывается пароизоляцией, и монтируется вплотную друг к другу, обволакивая каждый венец.

    Затем на пароизоляцию монтируются подвесы, на которые будет крепиться каркас.

    После этого на подвесы укладывается утеплитель, который потом прижимается к первому слою каркаса.

    В некоторых случаях заказчик считает, что без пароизоляции дом будет лучше дышать. Особенно часто так думают люди, читающие строительные форумы, где пользователи разной степени подготовленности делятся советами.

    Ничего не имеем против обмена строительным опытом, но просим учесть, что умный и уверенный пост на форуме может написать любой: как профессионал с 20-летним стажем, так и просто человек, ничего не понимающий в строительстве но любит давать советы.

    И одного от другого не отличишь. Так что будьте осторожны и слушайте тех, кто распоряжается своими рекомендациями деньгами.

    Помимо утепления стен, помните, что тепло уходит через углы и проемы: окна и двери.И, конечно же, через крышу или потолок на холодном чердаке.

    Итак, даже утепленные стены не всегда гарантируют вам, что в доме станет теплее. Тепло – как вода, утекает туда, где сопротивление меньше, помните?

    И если вы решили утеплить сруб под сайдинг, подойдите к этой задаче комплексно. Лучше обратиться к профессионалам.

    Вот и все.

    Звонить по телефону в Санкт-Петербурге 956-17-30 или нажмите на кнопку справа « РАСЧЁТ СМЕТЫ «.

    Если вы недавно построили деревянный дом или хотите обновить старые стены давно построенного дома, то сайдинг – это то, что вам нужно. Сайдинг способен не только значительно преобразить стены деревянного дома, придав им первозданный вид, но и защитить их от вредных внешних воздействий, вызванных: перепадами температур, дождями, ветрами, ультрафиолетом и т.д. Чем обшить деревянный дом сайдингом своими руками и сэкономить на услугах монтажников? В рамках статьи мы приведем пошаговую инструкцию по обшивке деревянного дома сайдингом своими руками, а видео и фото в статье помогут решить некоторые вопросы, связанные с монтажом сайдинга своими руками .

    Как правильно обшить деревянный дом сайдингом своими руками: подробная инструкция

    Отделка деревянного дома сайдингом незначительно отличается от облицовки, например, кирпичными стенами. Все дело в том, что облицовка деревянных стен намного проще и быстрее, чем монтаж на кирпичных с предварительным сверлением отверстий под дюбели для установки и крепления обшивки под сайдинг.

    НА ЗАМЕТКУ! Цена на обшивку дома сайдингом за квадратный метр в первую очередь зависит от материала, из которого возведены стены здания.

    Выравнивание стен деревянного дома под монтаж сайдинга

    Как бы правильно ни старались строители возводить стены дома, в любом случае эти мероприятия вряд ли обойдутся без ошибок. Просто для того, чтобы сгладить огрехи строителей по монтажу сайдинга, необходимо сделать выравнивающую обрешетку из деревянных брусков или металлического профиля. Именно обрешетка или подсистема позволяют без труда произвести правильное крепление сайдинга к деревянному дому.

    Если учесть все технологические нюансы, то без выравнивающей обрешетки не обойтись, так как любой сайдинг типа будь то виниловый или металлический, цокольный или деревянный требует для качественного монтажа правильно выставленной подсистемы. Кроме того, если вы планируете утеплять стены дома под сайдинг, то сделать это без заранее выставленной обрешетки не получится.

    СОВЕТ! Следует учитывать, что даже с выравнивающей обшивкой при неправильном ее монтаже при обшивке дома сайдингом своими руками можно получить визуально ощутимые кривые стены.

    Шаг обрешетки под облицовку деревянного дома сайдингом необходимо делать как можно чаще, тем самым вы гарантированно придадите всей облицовке максимальную жесткость. Средний шаг обрешетки между планками 400-600 мм, однако можно сделать это расстояние меньше, например 300 мм, но делать шаг более 600 мм не рекомендуется, особенно для винилового сайдинга, так как панели ПВХ очень хрупкие и легко деформируются при низких или высоких температурных режимах и механических воздействиях, например, при сильном ветре.

    Утепление деревянного дома под сайдинг своими руками

    Если вы хотите утеплить фасад деревянного дома, то стоит позаботиться об этом заранее. Необходимо определиться с типом утепления, наиболее подходящим для вашего случая. Желательно использовать утеплитель необходимой толщины. Так, например, если стены дома возводятся из бруса 180 на 180 мм, то утеплитель лучше выбирать, например, пенопласт толщиной не более 30 мм.А если стены толщиной не более 150 мм, то толщину пенопласта лучше выбрать чуть больше, например 50 мм.

    Утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг применяется в различных вариантах, начиная от бюджетных – пенопласт, шлаковата, стекловата и заканчивая минеральной ватой, базальтовыми плитами, пенополиуретаном, экструдированным пенополистиролом и т.д. мыло.

    Специалисты на основании своих многолетних наблюдений рекомендуют использовать при утеплении фасада дома плитные утеплители, а не рулонные, так как именно плитные материалы способны продержаться на месте достаточно длительный период без заметных подвижек, чего нельзя сказать о рулонных материалах.Рулонный утеплитель достаточно тяжелый и в основном используется для утепления горизонтальных поверхностей. Установленный на вертикальной плоскости, со временем он обязательно провиснет, оставив ощутимые щели, которые в свою очередь откроют доступ холодному воздуху.

    Дюбели для монтажа утеплителя на стены деревянного дома не нужны, а вместо них используются гвозди соответствующей длины и пластмассовая шляпка, которая прижимает и удерживает плиту, не давая ей соскальзывать вниз. См. фото ниже .

    Крепеж для утепления под сайдинг дома

    Также можно закрепить утеплитель на деревянных стенах с помощью саморезов соответствующей длины и пластиковых шляпок.

    ВАЖНО! Если в качестве утеплителя используются пенопластовые или пенополистирольные плиты, то стыки между ними необходимо запенить монтажной пеной, предварительно установленной на монтажный пистолет.

    Паро- и ветрозащитные пленки при монтаже сайдинга на деревянный фасад дома

    Установка пароизоляции является обязательным условием при облицовке деревянного дома сайдингом. Пленка монтируется непосредственно на стены фасада, то есть под утеплитель. Учитывая технологию и физические законы, установка ветрозащиты просто необходима. Пленка пароизоляционная защищает утеплитель от скопления паров влаги, тем самым предотвращая его разрушение.

    Ветрозащитная пленка

    – это уникальная защитная технология, которая широко применяется в основном при монтаже крыш и фасадов. Уникальность ветрозащитной мембраны заключается в ее способности удерживать тепло и не пропускать холод на улицу.Кроме того, мембранная структура пленки способна «дышать», то есть обеспечивать необходимую вентиляцию под кожей.

    Монтируется пленка, закрывающая утеплитель на основной обрешетке, после чего поверх нее перпендикулярно набиваются деревянные рейки контробрешетки диаметром не более 30х40 мм, которые в свою очередь обеспечивают вентиляционный зазор, препятствующий скоплению конденсат под футеровкой. См. фото ниже .

    На фото показано, как правильно установить онтрорешетку под горизонтальную обшивку деревянного дома сайдингом

    Обшивка деревянного дома сайдингом самостоятельно в 5 этапов

    Монтаж строительных лесов

    • Первое, что необходимо сделать при обшивке фасада деревянного дома своими руками сайдингом , это установить леса и лестницы, если это требуется, например, в случае высотных зданий в 2 и более этажа.Для этого пространство вокруг дома должно быть расчищено на расстоянии не менее 2 метров.
    • Леса лучше арендовать на необходимый срок. Также можно построить леса из сухих, крепких досок. В качестве настила можно использовать сухие доски длиной не менее 4 метров и толщиной 40-50 мм. Трещин и ощутимых сучков нет. Установку строительных лесов для монтажа сайдинга своими руками рекомендуется устанавливать сначала с одной стороны фасада, а после облицовки переносить на следующую сторону, и так до всей площади фасада. деревянного дома обшит.
    Леса для обшивки деревянного дома

    Подготовка фасада к монтажу сайдинга

    • План подготовки фасада под сайдинг заключается в демонтаже коммуникаций: электрических кабелей и приборов, сантехнических труб, вентиляционных люков и т.д.
    • Все незакрепленные элементы фасада должны быть тщательно закреплены.
    • Далее стены фасада дома обшить пароизоляционной пленкой внахлест.
    Паро- и гидроизоляционная пленка для облицовки фасада деревянного дома сайдингом

    Монтаж обрешетки своими руками

    • После установки мембранной защитной пленки можно приступать к монтажу обрешетки сайдинга.Для обрешетки подойдет сухой деревянный ровный брусок 30-50 мм, обработанный антисептиками или металлический профиль ПП 60х27х3000 мм.
    • При горизонтальной облицовке фасада деревянного дома обрешетка устанавливается вертикально и наоборот. Расстояние между планками не должно превышать 600 мм, в идеале 30-40 мм для винилового сайдинга и 40-50 мм для монтажа металлического сайдинга .
    • Крепление обрешетки осуществляется на подвесы к металлическому профилю см. фото ниже .
    Подвесы для крепления обрешетки под обшивку деревянного коттеджа сайдингом
    • Саморез для крепления подвеса к стене применяют при крупной редкой резьбе по дереву длиной не менее 30 мм. См. фото ниже .
    Саморез для крепления подвеса под обрешетку к деревянному фасаду
    • Крепление выравнивающих реек осуществляется саморезами с пресс-шайбой длиной не более 20 мм, для металлического профиля и не менее длиной более 30 мм, саморез по дереву для крепления деревянного бруса.
    Крепление выравнивающей рейки саморезами с пресс-шайбой к сайдингу

    СОВЕТ! Чем короче саморез для крепления подвеса к рейке, тем проще и быстрее его вкрутить. Поэтому старайтесь приобретать более короткий крепеж.

    Утепление фасада деревянного дома

    • Утепление под монтаж панелей сайдинга осуществляется после монтажа обрешетки. Подобрать оптимальный по цене, качеству и размеру вид утеплителя необходимо заранее, до монтажа обрешетки.Только после того, как будет известна толщина материала, можно выравнивать стены фасада планками.

    СОВЕТ! Помните, что изоляция не должна выступать за пределы подсистемы. В идеале она должна быть вровень с плоскостью обшивки или немного уходить в нее.

    • После фиксации утеплителя все швы при необходимости запенить. Далее утепленный фасад нужно покрыть слоем ветрозащиты.
    Монтаж ветрозащитной пленки под обшивку сайдингом
    • На этом утепление стен деревянного дома под обшивку сайдингом своими руками закончено, и можно приступать непосредственно к самой обшивке сайдингом.

    Монтаж сайдинга на деревянный дом

    • Установка панелей должна производиться снизу вверх. Зная длину панели, можно установить соединительные профили. Рекомендуемые зазоры должны соблюдаться по всей поверхности винилового сайдинга.Так, например, панель не должна быть плотно прикручена к обрешетке, зазор должен быть не менее 1 мм. Панель как бы должна немного скользить по винтам. В стыках в углах и соединительных планках также необходимо оставлять зазор между панелью и элементами стыка не менее 5 мм.

    СОВЕТ! Панели сайдинга лучше прикручивать на мелкие шурупы или гвозди. К примеру, крепеж лучше использовать оцинкованный, не имеющий свойства ржаветь и, как следствие, не оставляющий видимых пятен на поверхности фасада.

    • Окна обрамлены сайдингом по периметру, а откосы отделаны специальными наклонными планками ПВХ, которые входят в комплект или подбираются отдельно. В нижней части окна устанавливается металлический отлив.
    • Варианты подшивки карниза крыши предусматривают использование софитной панели или сайдинга. Для этого прикладывается и устанавливается j-профиль для сайдинга по всей длине карниза, замеряется длина панелей, после чего вырезаются софиты и вставляются в крепежный профиль, после чего прикручиваются на саморезы. – саморезы.

    Подведение итогов

    Обшивка, отделка, облицовка деревянного дома сайдингом – отличная альтернатива любому другому варианту оформления фасада. Монтаж сайдинга своими руками на деревянный дом только кажется сложным; на самом деле, если вооружиться чувством энтузиазма и оптимизма, можно легко, оригинально и быстро оформить фасад деревянного дома без привлечения профессиональных монтажников. Кроме того, вы можете значительно сэкономить, если выполните монтажные работы самостоятельно.

    Как обшить деревянный дом сайдингом своими руками: видео инструкция

    Многие обшивают дачные участки сайдингом – это модно и практично. Монтаж сайдинга на деревянный дом своими руками встречается довольно часто, так как загородные дома обычно строят из бревна или дерева. Наружная отделка деревянного дома достаточно сложна – она связана как с подбором материалов, так и с обработкой древесины и монтажом облицовочных материалов.При этом сайдинг является одним из самых оптимальных материалов для внешней отделки дома.

    Монтаж сайдинга на деревянные стены достаточно прост, но требует тщательной подготовительной работы и точных замеров. Материал очень легкий, масса сайдинга не нагружает стены, что является одним из основных моментов при выборе материалов. О том, как обшить деревянный дом сайдинговыми панелями, что для этого потребуется и какие предварительные работы следует провести, будет рассказано ниже.

    Что нужно купить и подготовить

    Начать следует с инструментов. Для обшивки дома сайдингом требуется минимальное оборудование: болгарка (болгарка), ножницы для резки металла, шуруповерт, электродрель, молоток, измерительные инструменты (рулетки, метры, уголки, отвесы) и маркер для разметки. Стоит запастись козлами, высоты которых хватит до крыши (можно заменить стремянкой).

    Основной материал – панели, однако дополнительно к ним рекомендуется приобрести следующие позиции:

    1. Наружные и внутренние углы.Для одноэтажных построек рекомендуется использовать целые неразрезанные элементы. Их размеры должны соответствовать высоте стен дома.
    2. Ветровые доски и софиты – используются для отделки карниза, защищают панели от сдувания ветром.
    3. Стартовые стержни. Необходимые элементы, которые должны быть по всей длине стен дома (периметру) за вычетом дверного проема.
    4. Оконные ламели также являются важными элементами. Им обшивают оконные проемы.
    5. Приливные и сливные планки. Рекомендуется для установки.
    6. J-профиль для перепадов высот узлов крепления пристроек.
    7. Н-профиль для соединения панелей в случае, если длина стены превышает длину панелей.
    8. Фурнитура для крепления. Почти всегда их роль играют саморезы (достаточно длинные – 35 мм).
    9. Брус деревянный для обрешетки.

    В этом случае количество панелей рассчитывается исходя из площади стен.Общая площадь стен делится на площадь одной панели, а из общей площади стен вычитается площадь оконных и дверных проемов, и получается около 15% от общей расчетной количество панелей добавляется к результату. Последнее требуется для покрытия брака и обрезки.

    Подготовка к обшивке

    Чтобы обшивка деревянного дома сайдингом своими силами была выполнена качественно и долговечно, требуется очень тщательная подготовка стен.Так как дерево – достаточно капризный материал, стены деревянных домов перед облицовкой обрабатывают специальными растворами. Из них заранее вырезаются все выступающие части (например, металлическая арматура, узлы и т. д.). Затем стены очищаются от грязи и пыли.


    После этих подготовительных работ начинается монтаж обрешетки.

    Обязательный ящик

    Для обшивки деревянного дома сайдингом необходимо установить обрешетку, и уже на нее крепить сайдинг.Это предусматривает технологию обшивки деревянного дома сайдингом своими руками. Перед этим брусу обрешетки нужно дать время полежать в домике, чтобы его не повело. Обычно хватает нескольких дней. Для обрешетки подойдет брус 40х40.

    Первым делом заливаем контур по всему периметру дома для крепления стартовых плит. Именно со стартовых досок начинается обшивка деревянного дома сайдингом. Линия обшивки должна быть ровной – за уровнем следует постоянно следить.При этом если есть перепад высоты, то нижняя часть замазывается штукатуркой.


    Далее заполняются вертикальные полосы. Они должны быть заполнены в соответствии с рекомендациями производителя сайдинга. Своими инструкциями они определяют расстояние между вертикальными стержнями. Монтаж вертикальных ребер нужно производить от углов, т.е. сначала их набивают в углы дома своими руками, а уже от углов отмеряют необходимый интервал.

    Завершив монтаж обрешетки, приступайте к монтажу гидроизоляции. Это очень важная и обязательная работа перед самостоятельной установкой сайдинговых панелей. Для этого используется мембрана, которая укладывается на панели. При желании под гидроизоляцию в ячейки обрешетки можно уложить теплоизоляционный материал (каменную вату). Однако перед обшивкой здания утеплителем необходимо правильно выполнить пароизоляцию, чтобы на стенах не скапливался конденсат – иначе они быстро сгниют от повышенной влажности.

    Когда монтаж обрешетки и влагозащитной мембраны завершен, приступаем к монтажу панелей сайдинга.

    Монтаж панелей сайдинга

    Обшивка деревянного дома сайдингом начинается с отлива под цоколь, ведь это жесткая конструкция, которую невозможно согнуть. Далее устанавливаются угловые профили (если их планируется использовать). И уголки, и отливы необходимо неподвижно зафиксировать саморезами по монтажным отверстиям.

    Если при монтаже планируется использовать профили в форме «Н», то следует тщательно выдержать горизонтальный уровень. Отделочная планка монтируется последней, и крепится она под карнизом, где планируется торец сайдинга.


    После монтажа всех планок переходят к обшивке стен панелями. Панели вставляются в планки до щелчка, а затем крепятся к стене саморезами. При этом если в регионе нет сильных ветров, то крепления можно не использовать.Для того чтобы быстро обшить деревянный дом сайдингом, сначала устанавливаются все панели, а затем производится крепеж саморезами – это существенно экономит время.

    Еще статьи на эту тему:

    Деревянный дом имеет множество положительных качеств, важнейшее из которых – экологическая безопасность. Однако существует ряд неблагоприятных факторов, вызывающих развитие биологических повреждений в натуральной древесине. Плесень, грибок и гниль поражают древесину при воздействии атмосферных осадков.Сайдинг поможет снизить риск разрушения деревянного дома от гнили и грибка, а также устроить надежное утепление здания снаружи. Эта статья поможет вам узнать, как обшить дом сайдингом своими руками. Видео и фото по облицовке сайдингом — в помощь мастеру.

    Дома из натурального дерева отделываются рачительными хозяевами сайдингом по следующим причинам:


    Виды сайдинга для отделки деревянных строений

    Для отделки деревянных строений принято применять классические виды сайдинга: пластиковый или металлический, цокольный пояс можно отделать облицовкой, стилизованной под камень.Существуют разновидности облицовочных панелей из ценных пород дерева и натурального камня.

    Все виды сайдинга характеризуются устойчивостью к влаге, ультрафиолетовому излучению, низким температурам. Облицовочный материал из винила и металла обладает значительной прочностью, долговечностью, привлекательным дизайном, легко монтируется без использования уникальных инструментов. Имея небольшой опыт, выполнить монтаж сайдинга сможет даже неквалифицированный потребитель. Отделочные плиты экологически безопасны и обладают высокими противопожарными качествами.


    Металлосайдинг

    Выбор облицовочного материала зависит от вкуса и запросов владельца здания, а также от конструктивных параметров здания, условий эксплуатации здания, состояния основных несущих конструкций. Каменные и деревянные поверхности придают внешнему убранству дома фундаментальность и солидность. Конечно, такой сайдинг отличается высокой стоимостью, но облицованные поверхности не нужно ежегодно отделывать, их можно эксплуатировать, не вкладывая средства на ремонт, долгие годы.Однако камень имеет значительный вес, поэтому облицовывать таким сайдингом легкие и ветхие постройки, усиление которых при отделочных работах не предусмотрено, нельзя.


    Пластиковый сайдинг

    Наиболее распространенным вариантом является использование пластикового облицовочного материала. Пластиковый сайдинг отлично подойдет для облицовки малоэтажных и многоэтажных домов. Ленты поливинилхлоридные имеют замковую систему, которая фиксируется в один клик при сборке. Кромка имеет перфорированный край для крепления специальными застежками.Высокая степень износостойкости, прочность, долговечность, устойчивость к влаге и ультрафиолетовому излучению – критерии выбора пластикового сайдинга для облицовки фасада любого здания.

    Металлический сайдинг более долговечен, чем виниловые аналоги. Подходит для облицовки любых поверхностей, в том числе промышленных объектов. Промышленность выпускает стальной и оцинкованный облицовочный материал, а также алюминиевый сайдинг. Металлические облицовочные полосы не подвержены повреждениям от влаги, ультрафиолетовых лучей и незначительных механических воздействий.

    Материальные ресурсы и инструмент для облицовки

    Для качественного выполнения работ по наружной облицовке здания требуется использование специального инструмента:

    • Болгарка;
    • отвертка;
    • перфоратор;
    • средства измерения;
    • молоток;

    Подготовка необходимых инструментов для процесса облицовки
    • ножницы для резки металла;
    • отвертки;
    • крепежные детали.

    При выполнении работ своими силами все необходимые аксессуары легко приобрести в любом супермаркете стройматериалов.

    Совет! Лучше всего приобретать крепеж для монтажа облицовочных панелей из оцинкованной стали или алюминия. Такая фурнитура отличается высокой прочностью, надежностью, не портится от ржавчины.

    Материалы, необходимые для облицовки фасада:

    • сайдинг;
    • уголки внешние и внутренние;
    • стартовые и финишные планки;
    • планки крепежные для оконных проемов;
    • J- и H-профили.

    Виниловый сайдинг

    Расчет потребности в наружных углах: измерьте длину всех наружных углов конструкции и разделите на 3 (производители выпускают наружные углы длиной 3 м).

    Совет! Необходимо предусмотреть преимущественное использование только сплошных углов, избегая монтажа коротких участков в наружных углах.

    Для расчета внутренних углов требуется измерить внутренние углы здания, полученную сумму разделить на 3. Расчет потребности в стартовых планках: выполнить предварительные замеры длины дома без учета суммы длин отверстий.Стартовые полосы доступны длиной 3,8 м. J-профиль используется при монтаже сайдинга в местах примыкания хозяйственных построек. Панели сайдинга крепятся друг к другу с помощью Н-профиля. Пространство около окон усилено специальными планками для установки возле окон. Отделочные планки помогают укрепить сайдинг в месте его соединения с крышей.


    Боковые профили

    Секреты монтажа облицовочных панелей

    Облицовочные панели укладываются на предварительно уложенную обрешетку из дерева или металла.При укладке сайдинга на обрешетку стоит оставлять зазор около 2 мм. При колебаниях температуры материал сжимается или расширяется, поэтому необходимо заранее обеспечить достаточный зазор. При укладке панелей внахлест зазор должен быть не менее 6 мм.

    Требования к самонарезающим винтам: короткие оцинкованные крепежные детали с круглой головкой без сверл на конце шурупа. Возможно использование гвоздей на кровле.

    Совет! Раскрой материала следует производить по мере необходимости.

    Подготовительные работы к монтажу облицовки сначала следует выполнить на стеновых поверхностях. Стены необходимо предварительно очистить от грязи и пыли, старых облицовочных материалов. Очищенные поверхности обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения с антисептическими свойствами.

    Совет! Перед укладкой сайдинга с поверхности стен следует удалить пятна плесени и очаги грибковых инфекций.

    Следующий этап подготовительных работ – устройство гидроизоляционного слоя под обрешетку.Гидроизоляция крепится непосредственно к стене здания, что необходимо для наличия вентиляционных зазоров.


    Наружная обшивка дома

    Монтаж обрешетки производится из металлических или деревянных деталей. Металлические или деревянные (50 х 80 мм) планки монтируются на стены здания с шагом 30 – 40 мм. Деревянные детали прибивают к стенам гвоздями длиной до 100 мм. Для надежного крепления облицовки монтируются вертикальные и горизонтальные рамы.

    Совет! На готовую обрешетку можно приступать к монтажу облицовочных панелей, при этом укладку настила следует начинать с угла здания.

    Фасад деревянного дома можно утеплить; эти работы совмещаются с облицовочными работами. Для утепления стен применяют минеральную вату, маты из базальтового волокна, пенопласт, пеноплекс. Утеплитель укладывается в пространство между профилями, при этом между панелями сайдинга и изоляционными матами должен быть предусмотрен зазор 1-3 см.Слой утеплителя по наружной поверхности укладывается гидроизоляционным материалом – изоспаном.


    Процесс обшивки дома сайдингом

    Ознакомиться с тонкостями обшивки деревянного дома вы можете, посмотрев видео к этой статье, где подробно показаны основные способы укладки фасадных плит, устройство обрешетки и технология обшивки укладка и фиксация теплоизоляционного материала.

    Технология сайдинга: видео

    плюсы и минусы обшивки дома металлосайдингом

    Металлосайдинг дома на сегодняшний день является одним из самых популярных способов отделки фасада.Например, он имеет неоспоримое преимущество в цене по сравнению с другими фасадными материалами.

    Приобретая его для отделки здания, потребители часто не знают, как обшить дом металлосайдингом своими руками.

    Основные параметры материала

    Металлосайдинг

    — это облицовочный материал, изготовленный из листов оцинкованного железа. Это легкие стальные панели, покрытые полимерной пленкой различных цветов и оттенков. Используется металлический сайдинг для обшивки дома.

    Внимание! Листы материала снабжены специальными пазами для соединения при укладке панелей вертикально друг на друга.Поэтому головки шурупов хорошо закрываются снаружи и делают фасад эстетичным.


    Материал доступен в следующих размерах:

    • Полоса имеет общую ширину 211 мм и полезную ширину 188 мм.
    • Производитель предлагает полосы длиной 0,5-6 метров.

    Расчет количества материала

    Инструкция по обшивке дома металлосайдингом включает методики расчета количества материала в зависимости от сложности конструкции:

    • Сайдинг имеет определенные геометрические размеры, его можно рассчитать с точностью до 1 м² (см.).
    • Удобнее сделать схематический чертеж дома и нанести на него все размеры (высота, ширина стен, оконные, дверные проемы).
    • Перед обшивкой стен металлическим сайдингом необходимо определить площадь здания, которое планируется обшить панелями.

    Как правило, расчеты производятся по формуле:

    • S всего = S стен – S проемов.
    • Хорошо бы составить схему, показывающую точное расположение полос материала на каждой стене дома.

    Консультации. Использование таких эскизов позволяет более точно выполнить расчет, а также получить схему установки.

    • Удобно использовать при обшивке дома металлосайдингом своими руками.

    По эскизу дома с расположением панелей можно рассчитать количество панелей = H/S одной панели (H – высота здания).

    Расчет количества компонентов


    Возможны разные варианты обшивки дома металлосайдингом, с разным количеством комплектующих:

    Имя Назначение Взаимозаменяемость Метод расчета
    Стартовый и финишный рельсы. Используется для крепления нижнего ряда панелей, а финишный – для завершения монтируемой поверхности. От панели отрезается замок, который устанавливается в качестве стартовой планки. Оставшаяся полоса монтируется как завершающая. Длину периметра дома (в погонных метрах) делят на длину одной доски и получают количество в штуках.
    Наружные и внутренние углы. Облицовка металлических стен сайдингом предусматривает их использование для отделки углов здания. Рекомендуется считать углы поочередно (видны места их соединения, этого лучше избегать). В основном количество углов дома умножается на их высоту, а результат делится на длину профиля.
    J-образный профиль. Устанавливается как торец плоскости, обычно должен закрывать торцы вертикальные (окна, двери) и диагональные (фронтоны). Может заменить финишную планку. Рассчитывается в погонных метрах, чтобы получить количество, это значение делится на длину профиля.
    Н-образный профиль. Используется для соединения панелей сайдинга. Облицовка стен металлическим сайдингом может выполняться без стыков (длина панелей подбирается по ширине стены). Поштучно.
    Оконный профиль. Устанавливается, если дверные или оконные проемы утоплены глубже 20 мм. J – профиль, если его ширины достаточно. Поштучно.
    Наличник. Используется для отделки проемов. Дом можно обшить металлическим сайдингом с использованием J-профиля. Поштучно.

    Разновидности материала

    В продаже предлагается достаточно обширный ассортимент цветов и фактур металлического сайдинга:

    • Есть материал, позволяющий оформить фасад «под дерево» (см.), сделать имитацию под округлую балку.
    • Можно рассмотреть различные варианты обшивки дома металлосайдингом.Например, при отделке использовать материал с защитно-декоративным покрытием под бревно.
    • Этот сайдинг отличается слоем, имитирующим древесную текстуру и цвет. Таким образом, обшитый дом становится похожим на сруб.

    Внимание! В этом случае важно, что при отделке натуральным деревом необходимо дополнительно укрепить фундамент.

    Стилизованный деревянный или каменный сайдинг (см.) со всеми креплениями весит настолько мало, что нагрузкой самой обшивки можно пренебречь.Помимо веса, этот материал имеет ряд других преимуществ.

    Основные преимущества

    Металлосайдинг характеризуется:

    • Быстрая и простая технология установки своими руками.
    • Высокая прочность и практичность (не выцветает, не горит, не ржавеет).
    • Долговечность (прослужит не менее 50 лет).
    • Широкий диапазон рабочих температур (в диапазоне -50°С…+50°С).
    • Многих привлекает цена материала, но его использование имеет и другие положительные стороны.Например, ими удобно украшать дома сложной геометрии.
    • Металлосайдинг используется для. Под материал укладывается утеплитель и создается дополнительная тепло- и звукоизоляция.

    Облицовка фасада металлосайдингом может производиться на вновь возводимых стенах, а работы выполняться в любое время года.

    Инструкции по установке

    На наружные стены монтируется каркас – основа будущего фасада.Чаще всего используют металлический профиль, иногда деревянный брус.

    Итак:

    • Обрешетка вертикально ровная с шагом около 500 мм.
    • Обшивка металлическим сайдингом дома начинается с крепления нижнего горизонтального ряда планок и продолжается монтажом последующих рядов.
    • Металлический сайдинг крепится к обрешетке саморезами, вкручиваемыми в центр специального монтажного отверстия.

    Консультации. Между планкой и крепежом необходимо оставлять зазор около 1 мм, тогда смена температурного режима не приведет к деформации материала.

    Весь процесс можно условно разделить на этапы:

    • Подготовка поверхности.
    • Маркировка.
    • Установка кронштейнов.
    • Теплоизоляция.
    • Установка профилей и других элементов.
    • Крепление сайдинга.

    Пошаговое руководство

    Операции должны выполняться в таком порядке. Во избежание каких-либо трудностей перед началом работы рекомендуется просмотреть видео в этой статье.

    Консультация. На подготовительном этапе с фасада здания необходимо убрать все, что может помешать процессу облицовки (антенны, раковины и т.д.). Удаляется старая отделка фасада и устраняются дефекты поверхности.

    • Маркировка наносится по фасаду. Необходимо наметить участки обшиваемой поверхности с учетом последовательности работ. Также нужно указать положение креплений при установке маяков.
    • Далее необходимо отметить места крепления кронштейнов с шагом 0,5 м (по горизонтали) и 0,8 м (по вертикали).

    Перед обшивкой дома металлосайдингом по готовой разметке устанавливаются кронштейны. Для этого сверлятся отверстия диаметром, для которых будут использоваться дюбеля или анкерные гвозди.

    Работа со скобами


    Кронштейны крепятся на изолоновую прокладку. В разных условиях используются разные длины кронштейнов и креплений.

    При неровной поверхности дома (по уровню) кронштейны подбираются следующим образом:

    • При креплении скоб на самом нижнем уровне они должны выступать за пределы. Например, на поверхности имеется значительное углубление. Затем устанавливается скоба, размер которой больше на 2-3 см.
    • Перед обшивкой дома металлопластиком утеплитель приваривается наглухо встык. При выборе толщины материала учитываются климатические условия местности.Для монтажа плит используются тарельчатые гвозди, обеспечивающие надежную фиксацию утеплителя.

    Состоят из 2 частей:

    • Пластиковый дюбель с широкой головкой.
    • Металлический стержень.

    Количество крепежных элементов принимают из расчета 6-7 шт/м² утеплителя, для защиты которого используется паропроницаемая мембрана. Крепится с нахлестом 10 см.

    Установка направляющих


    Крепятся к кронштейнам с помощью 4.шурупы или заклепки 8×28 мм.

    Консультация. После этого чистовую плоскость необходимо отрегулировать, изменив длину скоб в пределах 3 см (используется соответствующая инструкция).

    Также устанавливаются остальные элементы конструкции:

    • Сливные крепления.
    • Направляющие и откосы.
    • Угловые соединения.

    Давайте посмотрим поближе:

    • Трап подвала с направляющей планкой крепится к вертикальным профилям с помощью 4.Саморезы 2х16 мм. Горизонтальность сайдинга необходимо проверить уровнем.
    • Металлический сайдинг дома начинается с первого ряда досок, установленных на стартовую доску. Верхний край материала крепится к направляющим профилям саморезами.
    • Последующие ряды фиксируются аналогичным образом: они накладываются один на другой.
    • При работе необходимо регулярно проверять горизонтальность планок уровнем.Рекомендации, как правильно обшить дом металлопластиком, обратите внимание на то, что нельзя слишком плотно крепить доски к каркасу.
    • Колебания температуры изменяют размеры пластин, что может привести к серьезной деформации всей системы.

    В конце крепится последний ряд, примыкающий к кровле, с помощью фасонных элементов со специальными планками. Результат можете сравнить с фото теплых и красивых фасадов.

    Отделка дома металлическим сайдингом обычно используется как способ кровли.Между тем эксплуатационные и дизайнерские преимущества этого материала позволяют использовать его как универсальную облицовку фасада – надежную, красивую и быстровозводимую.

    Отделка дома металлическим сайдингом – плюсы и минусы комплексного ремонта

    Ремонтные преимущества сайдинга обусловлены его слоистой структурой и современными технологиями производства такой облицовки:

    • Легкость. Квадратный метр сайдинга для фасада весит около 1-1,5 килограмма, а это означает не только простоту монтажа.Многие фасадные стены физически не выдержат облицовки камнем или другими тяжелыми панелями – сайдинг позволяет значительно сэкономить на укреплении основания стены;
    • Прочность и долговечность. Сайдинг на основе стального листа, напыленного цинком и полимерами, обладает прочностью стали, очень устойчив к атмосферным невзгодам и случайным механическим ударам;
    • Широкий выбор цветов и фактур. Коллекции крупных компаний включают металлический сайдинг под бревно, монтаж которого актуален для стен, панели для кровли и цоколя, элементы для точной вязки, качественную крепежную фурнитуру. Металлосайдинг дает возможность обшивать дом от конька крыши до водосточной канавы по единому проектному плану . Остальные материалы придется комбинировать, подбирать отдельно, закупать, монтировать и т.д.;
    • Оперативность и скорость ремонтных процедур. По сравнению с натуральным деревом или искусственным камнем сайдинг в разы дешевле. Его допустимо устанавливать на только что отделанные, так называемые «свежие» стены, в любое время года. Остатки панелей можно использовать в качестве декоративных вставок для внутренней отделки, благодаря чему монтажных отходов практически не остается;
    • Возможность украшать стены причудливой геометрии.При ограниченном бюджете ремонта часто нет другой возможности приложиться к сложным поверхностям;
    • Монтаж металлического сайдинга – это монтаж вентилируемого фасада. Внутренние монтажные зазоры можно легко утеплить без дополнительных вложений, либо совместить эту процедуру с утеплением стен изнутри. Таким образом, привлекательный внешний вид сочетается с полным тепловым комфортом всего дома.

    Конечно, отделка дома металлическим сайдингом имеет свои характерные «минусы», но их немного.Во-первых, это необходимость тщательной и трудоемкой установки каркаса. Во-вторых, потребность в большом количестве вспомогательных материалов – от исходных профилей до крепежной фурнитуры, карнизов и уголков. В-третьих, при недостатке опыта частой ошибкой является неаккуратный (неровный) раскрой сайдинговых панелей – в результате они идут в брак, и вместо «врезки» приходится использовать новые.

    С развитием монтажных навыков работы с сайдингом все указанные недостатки с лихвой компенсируются ремонтно-конструкторскими достоинствами прочной металлизированной облицовки.


    Металлосайдинг под бревно – монтаж имитации массива дерева

    Долгое время листы металлического сайдинга выпускались в обычном «плоском» виде. Относительно недавно появились объемные конструкции, в точности повторяющие структуру вековых срубов – геометрически, по фактуре и по цвету. Такой материал предназначен именно для стен; прецедентов использования бревен для кровельных работ нет даже в древнерусском зодчестве. Еще реже будет сегодня отделка бревенчатой ​​крыши – а вот в качестве обшивки стен такое ремонтное решение универсально и практично.

    Долговечность ремонта фасада по принципу “Раз и навсегда!” возможно только при наличии сайдинга из листового металла. Штукатурка имеет срок службы 5-8 лет, облицовка натуральным/искусственным камнем – до 15 лет, при правильном монтаже, металлический сайдинг прослужит до 25 лет без малейшего снижения эстетической привлекательности и эксплуатационной надежности.

    Как обшить дом металлическим сайдингом – инструкция по монтажу

    Как и большинство ремонтных работ с использованием каркаса, не менее 90% качества всех монтажных работ зависит от точности его установки.

    Как обшить дом металлосайдингом – пошаговая схема

    Шаг 1: Расчетно-подготовительный

    Необходимо измерить все стены (и цоколь с крышей, если он входит в планы облицовки) . Лучше всего снимать мерки со строительных лесов – так можно будет оценить прочность основания стены под металлосайдинг. Если штукатурка осыпается со стены целыми слоями, если кладка расшаталась, а балки потрескались, отделка прогнившего дома сайдингом не поможет, только зря потратите деньги и силы.

    Для должной надежности крепления необходима прочность стен. При необходимости можно расстрелять сетку на отдельные участки с последующим оштукатуриванием цементным раствором, заменить отдельные кирпичи или балки. Проводить такую ​​сборочную подготовку необходимо за несколько дней до монтажа панелей сайдинга – цемент должен хорошо «схватиться».

    Этап 2: очистка и маркировка

    Вся поверхность стены подметается метлой, слоями раствора, облупившейся краской, остатками шпаклевки предыдущего поколения и т.д.удаляются из него. Все посторонние предметы (гвозди, планки, другие украшения и т. д.) необходимо убрать со стен.

    Основным креплением для сайдинга является фирменная скоба.

    Вкручиваются вертикальными рядами, с расстоянием между каждым рядом 50-70 см и таким же зазором. Для крепления кронштейнов к стенам используйте длинные (не менее 50 мм) саморезы. Вертикальные линии разметки необходимо нанести строго по уровню, начертив на стенах ровные борозды.В результате дом будет «выстлан» вертикальными полосами для будущих креплений.

    Шаг 3: крепление каркаса

    Огромным преимуществом фирменных кронштейнов по праву считается их регулируемая высота (то есть расстояние от стены). После монтажа вертикальных рядов из кронштейнов к ним прикручиваются Т-образные планки. Важно использовать металлические тавровые балки, а не деревянные! Экономия на этой фурнитуре приведет к ненадежности и малому сроку службы всей облицовки.Предпочтение отдается болтовому (то есть разборному) креплению полос металлического каркаса.

    Т-образные металлические планки крепятся к кронштейнам с помощью перфорированных монтажных отверстий. Однако размер этой посадки небольшой, всего несколько сантиметров. Каркас измеряется длинным (до 2 метров) и точным уровнем. Если какая-либо часть выступает или утоплена, кронштейны переустанавливаются. Под них подкладывают вспомогательные планки или вырезают стену. Основная задача – добиться полной вертикальности и параллельности Т-образных металлических полос друг другу.

    Шаг 4: Завершаем монтаж каркаса и проводим утепление стен

    После аккуратной установки Т-образных молдингов к ним прикручиваются крепежные планки под сам сайдинг с помощью коротких саморезов. Важно соблюдать соответствие размеров между крепежными планками с точностью до нескольких миллиметров. В противном случае конфигурация металлического сайдинга сместится, и вскоре вся конструкция деформируется.

    Перед обшивкой дома металлосайдингом необходимо определиться с утеплением и выполнением утепления стен. Под металлическую обрешетку монтируется любой вид теплоизоляции – от рулонного полимера до обычного пенопласта. Важно оставить зазор между утеплителем и задней частью рамы, чтобы сохранить внутреннюю вентиляцию фасада.

    Шаг 5: отделка сайдингом

    При качественном и прочном монтаже каркаса панели сайдинга монтируются легко и быстро.Работа начинается снизу вверх и продолжается до самой крыши. Металлический сайдинг удобно резать острой ножовкой по металлу. Стыковка отдельных полос выполняется с помощью специальных стыковочных планок или внахлест, первый вариант более надежен в долгосрочной перспективе.

    Короткие саморезы для фасадного крепления комплектуются прорезиненными шайбами ​​- герметизируют отверстия и учитывают тепловое расширение металла. Учитывая большое количество используемых шурупов (шаг монтажа от 12 до 18 см), необходимо запастись шуруповертом – ручная установка сайдинга площадью 10 м 2 приведет к образованию пузырей от шуруповерта на самых напряженных руках.Углы и стыки закрываются декоративными планками в последнюю очередь, когда вся поверхность уже облицована плиткой.


    Все фото из статьи

    Обшивка деревянных домов сайдингом – самый простой способ преобразить здание без значительных затрат и капитального ремонта. Именно поэтому это решение так популярно среди разработчиков и используется так часто. Рассмотрим, какие бывают виды материала и как правильно организовать рабочий процесс, чтобы добиться наилучшего результата.

    Виды продукции

    Прежде всего, разберемся, какой сайдинг выбрать для обшивки деревянного дома.Наиболее часто используется один из следующих вариантов:

    Деревянные варианты Этот тип сайдинга изготавливается путем склеивания нескольких деревянных панелей, поэтому его часто называют клееной вагонкой. Из достоинств следует отметить экологичность и привлекательный внешний вид, а вот недостатков намного больше: высокая цена, небольшой срок службы, подверженность поражению грибком, плесенью и многочисленными вредителями
    Керамические панели Этот тип продукта возник в Японии и представляет собой смесь глины и волокнистых заполнителей, обеспечивающих надежность.С каждым годом у этого варианта появляется все больше поклонников благодаря высокой надежности изделий и неприхотливости облицовки.
    Металлический сайдинг Если вам нужна очень высокая прочность, то лучшим решением будет металл, ведь он устойчив к неблагоприятным воздействиям, негорюч и удобен в эксплуатации. Самое главное выбрать вариант с качественным полимерным покрытием, оно защитит металл от коррозии
    Цементные панели Для деревянных домов применяются редко из-за большого веса и сложности монтажа, особенно при резке элементов.Тем не менее, следует отметить, что данный вид продукции отличается высокой прочностью и долговечностью, а также отличной устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям.
    Виниловый сайдинг Самый популярный и распространенный вариант в наши дни по ряду причин: простая инструкция по монтажу, малый вес панелей, их влагостойкость и долговечность. К тому же материал хорошо режется и устойчив к агрессивным химическим воздействиям, можно выбрать нужный цвет из достаточно большого количества возможных вариантов

    Важно!
    Для отделки фундамента используется специальный цокольный сайдинг на виниловой основе, он отличается повышенными показателями прочности и имеет различные варианты фактур, имитирующих кирпичную кладку, натуральный камень и многое другое.


    Давайте узнаем, можно ли обшить деревянный дом сайдингом без вреда для конструкции? Здесь все просто: если соблюдается технология и проводится правильная подготовка, то никаких проблем в дальнейшем не возникнет, ведь конструкция воздухопроницаемая и хорошо вентилируемая.

    Описание рабочего процесса

    Если выполнять работы своими руками, то вам придется заниматься не только установкой, но и подготовительными мероприятиями и приобретением всего необходимого, поэтому с этих нюансов и начнем наше рассмотрение.

    Обучение

    В первую очередь необходимо приобрести все необходимое:

    • Основной материал рассчитывается следующим образом – берется план здания, рассчитывается площадь всех стен, из этой цифры вычитаются проемы деревянных окон и дверей. Лучше всего учитывать не только общий объем, но и планировать положение панелей, так вы сможете заранее определить, где использовать планки и сможете ли вы сэкономить за счет грамотной компоновки элементов.
    • Также необходимо приобрести комплектующие достаточно разнообразные – от наличников и околооконных панелей до начальных, отделочных, соединительных планок и других элементов. Все эти детали рассчитываются в погонных метрах, чтобы не переплачивать и не закупать лишние материалы, на фото ниже видно, как выглядят основные узлы.

    • Для сохранения древесины поверхность следует покрыть гидроизоляционной паропроницаемой мембраной, это значительно продлит срок службы конструкции за счет поддержания оптимального содержания влаги в материале.Поверх утеплителя также настилается специальная пленка, она защищает минвату от ветра и влаги снаружи, но является паропроницаемой изнутри.

    • Для каркаса понадобятся либо деревянные бруски, либо металлический оцинкованный профиль. Второй вариант намного долговечнее, но и стоимость его гораздо выше, поэтому выбор зависит только от ваших предпочтений и возможностей.

    Как выполнять работу

    Технология обшивки деревянного дома сайдингом достаточно проста, поэтому с ней справится даже тот, кто никогда не проводил подобных работ, последовательность операций следующая:

    • Сначала поверхность очищают от грязи и обрабатывают огнезащитным составом, чтобы материал стал устойчивым к огню, не гнил и не повреждался вредителями…Если есть участки, пораженные плесенью, то от них обязательно нужно избавляться, не оставлять внутри грибок.
    • Далее основание закрывается паропроницаемой мембраной, это делается перед… Для работы проще всего использовать строительный степлер, он прост в обращении и позволяет фиксировать материал гораздо быстрее любого другой метод.

    • Далее необходимо сделать прочный каркас, для этого используется либо брус сечением 50х50 и более, либо металлический профиль, обычно высота обрешетки должна быть равна толщине утеплителя… Самое главное на этом этапе создать ровное основание, поэтому контролируйте положение каждого элемента строительным уровнем, можно протянуть шнур между крайними стойками для создания дополнительной точки отсчета.

    Важно!
    Чтобы отрегулировать положение рамы, проще всего для крепления использовать подвесы, их сначала прикручивают к основанию по линии прохождения бруска, затем отгибают и фиксируют положение элемента именно так, как нужно .

    • Далее между обрешеткой укладывается утеплитель, лучше всего использовать минеральную вату толщиной 50 мм и более. Шаг каркаса должен быть равен ширине листов для теплоизоляции, обычно этот показатель равен 50 -60 см. Если утепление не требуется, то и этот, и следующий этап выполнять не нужно.
    • После утепления поверхность закрывается гидроизоляционным материалом и над поверхностью каркаса делается контробрешетка, для этого подойдет брус толщиной 20 мм… Это необходимо для создания вентиляции под наружной обшивкой и предотвращения образования конденсата.
    • После проведения всех вышеперечисленных мероприятий можно переходить к монтажу сайдинга, сначала крепится стартовая планка и в нее вставляется первый лист, все достаточно просто и быстро. Крепятся элементы либо с помощью оцинковки Гвозди 3х30 с увеличенной шляпкой, либо с помощью саморезов с пресс-шайбой размером 4,2х25 мм или 4,2х19 мм.

    Облицовка дома сайдингом выполняется не только для защиты фасада, но в большей степени для придания наружным стенам красивого внешнего вида.Но достижение этой цели зависит от двух переменных.

    Во-первых, с выбора облицовочного материала. Так как предполагается, что дом, обшитый сайдингом, прослужит 50 лет, необходимо тщательно проанализировать все имеющиеся материалы и выбрать тот, который подходит именно вам. Во-вторых, от качества монтажа сайдинга.

    Многие нанимают специалистов для выполнения монтажных работ. Однако есть и те, кто выбирает металлический сайдинг, а монтаж предпочитают проводить самостоятельно.

    Этот материал предназначен для тех, кто впервые столкнулся с монтажом сайдинга.А вот тем, кому уже приходилось монтировать виниловый сайдинг, будет полезно ознакомиться с некоторыми нюансами крепления металлического сайдинга.

    Установка металлического сайдинга своими руками – инструкции

    Материалы (редактирование)

    • планки боковые;
    • дополнительных элементов;

    Консультации. Если вы делаете изделия на заказ, убедитесь, что они прокатаны. Это сделает штангу более жесткой и менее травмоопасной.

    Полезно знать. Саморез можно заменить гвоздями.Однако гвозди должны быть не железными, а оцинкованными. Оцинкованный саморез с уплотнительной прокладкой применяют только в том случае, если необходимо крепить листы сайдинга насквозь. Резиновый уплотнитель, которым оснащен саморез, не позволяет влаге попасть в место среза. Цвет винта можно выбрать в соответствии с цветом передней крышки.

    • краситель. Полезно в случае повреждения передней крышки.

    Полезно знать.Не всякая краска подходит для покрытия металлического сайдинга. Лучше приобретать его вместе с сайдингом. Как правило, ремонтная краска продается в таре по 100 г, 200 г и литров. Предназначен для закрашивания мелких царапин или порезов. Наносить спичкой или ватным тампоном. Преимущество специальной краски в том, что она ложится на оцинкованную поверхность (цинк находится под лицевым и базовым слоем металлического сайдинга), а также имеет повышенную стойкость к УФ-излучению.

    Подготовка металлического сайдинга

    Начальным этапом монтажа стального сайдинга, а точнее залогом качественного результата, является правильный раскрой материала (листов, полос, элементов).Такой подход позволит более экономно его потратить, а также избежать ошибок при раскладке панелей сайдинга.

    Если на металле есть пленка, перед установкой ее необходимо удалить.

    Совет. Пленка на сайдинговой панели «припекается» к покрытию под воздействием ультрафиолета. Убрать его потом довольно проблематично.

    Инструменты для установки

    Перед началом работ необходимо подготовить, кроме материала, инструменты, которые потребуются для проведения монтажа.

    • ножницы по металлу или пила по металлу;

    Совет: болгарку не используют для резки листов сайдинга, так как это может повредить лицевое защитное покрытие и ускорить развитие коррозии металла. Как правило, этот нюанс указывается в гарантии на металлосайдинг от производителя.

    • перфоратор. Для изготовления дополнительных монтажных отверстий в металле;
    • пробойник. Устройство для пробивки отверстий. Он режет металл и слегка сгибает его в одну сторону;
    • отвертка
    • , если вы будете крепить планки саморезами;
    • молоток
    • , если планируете прибивать планки;
    • Заклепочный пистолет
    • .Если вы планируете использовать заклепки при креплении простых внешних углов;
    • сверло для ввинчивания саморезов с пломбой;

    Консультации. Для крепления листов вполне подходят как саморезы, так и гвозди. Но не рекомендуется использовать скобы.

    Совет. Старайтесь использовать рулетку с тканевой полоской, так как металл может случайно повредить панель сайдинга. Это приведет к ржавчине.

    • строительный уровень. Желательно использовать длинный уровень или лазерный уровень.С ними удобнее работать.
    • отвес;
    • кв.м.;
    • защитные очки;
    • строительные перчатки. При работе с металлом велика вероятность получения травмы, поэтому от этой неприятности вас уберегут перчатки.

    Консультации. При монтаже металлического сайдинга не используйте угловую шлифовальную машину. Польза от него невелика, а повреждения фасадного покрытия придется устранять краской.

    Технология монтажа металлосайдинга “Корабельный борт”

    Пошаговая инструкция по монтажу отдельных элементов металлического сайдинга предполагает пошаговое выполнение от А до Я.

    Установка осуществляется в таком порядке:

    1. стартовая планка;
    2. сложные внутренние и внешние углы, а также сложная Н-образная соединительная планка;
    3. установка обычных планок;
    4. установка простых уголков и Н-коннектора.
    5. установка софита.

    Теперь давайте рассмотрим каждый этап более подробно.

    Следует отметить, что монтаж металлического сайдинга, как и винилового, происходит снизу вверх.

    1. Установка стартовой планки

    Приступая к установке стартового профиля (полосы), необходимо определить место, где он должен крепиться. Для этого достаточно определить самую низкую точку дома по отношению к горизонту. Далее с помощью строительного уровня проведите ровную линию на высоте 30-40 мм от выбранной точки.

    Полезно знать. Высота определяется шириной стартовой планки.

    Далее по этой линии монтируют стартовый профиль.Если вы устанавливаете сайдинг поверх цоколя, то может потребоваться установка сливной планки. Изготавливается на заказ, по вашему эскизу и размерам. А принцип установки показан на фото.

    Нет необходимости оставлять зазор между планками, как при укладке винила. Так как линейный коэффициент теплового расширения металла в 10 раз ниже, чем у полимера. Это значит, что при той же температуре металл будет расширяться в 10 раз меньше.

    Поэтому зазоры при монтаже металлического сайдинга нужны больше для удобства работы, чтобы не поцарапать металл и не порезать руки.

    Для металла она составляет 1,9х10 -5 /°С, а для поливинилхлорида (50) 10 -6 /°С.

    Стартовая пластина крепится с шагом 300-400 мм.

    2. Установка сложных внутренних и внешних углов, а также сложной планки Н-коннектора

    Если вы предпочитаете использовать сложные доборные элементы для металлического сайдинга, то их следует устанавливать после стартовой планки. Шаг крепления саморезами или гвоздями 200-300 мм. Это связано с тем, что детали имеют довольно сложную конструкцию (геометрию) и более частое сверление саморезов поможет обеспечить их надежное крепление.

    Полезно знать. Размеры уголков могут варьироваться в зависимости от производителя.

    Процесс установки H-коннектора и сложных уголков показан на рисунке

    Материал подготовлен для сайта www.сайт

    Совет. Как правило, при монтаже металлического сайдинга используют простые уголки, потому что они значительно дешевле, проще в монтаже и при необходимости легко заменяются.

    На этом этапе также оформляются дверные и оконные проемы.Для этого используется откосная полоса или наличник и отливная полоса.

    Ширина наличника зависит от глубины проема и толщины обрешетки под сайдинг. Отливная планка монтируется в нижней части оконного проема.

    Старайтесь монтировать все доски на одном уровне, это придаст красивый вид фасаду дома.

    Полезно знать. Чтобы удлинить брусок, достаточно верхний свести внахлест с нижним с нахлестом 25 мм.

    3.Монтаж планок металлического сайдинга

    Монтаж обычных планок металлического сайдинга идентичен монтажу виниловых панелей. При наличии сложных углов планка вставляется между ними и закрепляется на стартовой планке с помощью саморезов. Аналогично монтируются остальные планки. Шаг установки 200-300 мм.

    Совет. Следующий ряд панелей устанавливается на предыдущий до щелчка замков с натягом.При необходимости нижнюю часть полосы можно подбить киянкой.

    Крепить фурнитуру лучше также посередине отверстия гвоздя.

    Стыковка планок происходит с помощью сложного Н-коннектора или простой планки.
    Если вы не планируете использовать Н-образный соединитель и полоску, можно наложить полоски материала внахлест. В этом случае важно срезать замок с одной панели, чтобы обеспечить надежное соединение.

    Нахлест должен быть не менее 25 мм для предотвращения попадания грязи и влаги.

    Полезный совет. Всегда проверяйте уровень установленных планок строительным уровнем. Оптимально делать это каждый третий ряд.

    Если вы не ставили сложные углы, то панели монтируются на стартовую планку. И полоса нарезается такой же длины, как и ширина каркаса для металлического сайдинга. В результате на месте угловых стыков получатся стыковые щели, которые затем будут закрыты простыми уголками.

    Крепление последней доски происходит следующим образом: монтируется предпоследний ряд панелей, затем чистовая планка.Затем оставшуюся полосу обрезают до нужной длины, навешивают на замок до щелчка и заводят в изгиб отделочной планки.

    4. Установка простых уголков и Н-образного соединителя

    Простые доборные элементы монтируются непосредственно на лицевую сторону металлического сайдинга.

    Монтаж простого наружного угла показан на рисунке.

    Совет. В отличие от винилового сайдинга, дополнительные элементы для металла можно заказать по мере необходимости.Единственное ограничение — длина. Все они не более двух метров, это ограничение накладывает гибочный станок. Но они могут быть выполнены в любой конфигурации. Главное, чтобы общая ширина всех сторон полосы не превышала 1250 мм (ширина металлического листа). Или 2000, но тогда длина бруска будет 1250 мм.

    Для крепления простых доборных элементов используются оцинкованные саморезы с пломбой. Они просверлены насквозь в металле, поэтому саморезы лучше подобрать под цвет лицевой стороны панели.

    Совет. Саморезы легко выкручиваются, поэтому можно использовать глухие заклепки. В этом случае заклепка не протыкает металл, а крепится к заранее просверленному отверстию. Его диаметр должен быть на 0,1 мм больше диаметра заклепки. Рекомендуемая профессионалами длина заклепки – 6 мм.

    Шаг крепления фурнитуры к уголку зависит от его ширины, но уголок монтируется с каждой стороны и всегда в шахматном порядке.

    Например, если полоса шириной 500х500 мм, то шаг крепления должен быть 500 мм.А если полоса шириной 700х700 мм, то крепления необходимо устанавливать через каждые 400 мм. Чем шире планка, чем она тяжелее, тем чаще нужно ее фиксировать.

    5. Монтаж софита из металлического сайдинга

    Софит обычно монтируют на горизонтальные поверхности, обращенные вниз – свесы, карнизы, фронтоны.

    Процесс установки показан на фото (2 варианта).

    Типы соединений показаны на рисунке.

    Новинка на рынке – металлический сайдинг, имитирующий брус, бревно и блок-хаус.


    Устройство уголков аналогично устройству уголков для металлического сайдинга корабельного щита.


    Уголки монтируются так же, как и в предыдущих двух случаях.

    Для этих двух видов сайдинга подходит как горизонтальное, так и вертикальное крепление.

    Монтаж металлического сайдинга – видео

    Заключение

    Надеемся, что из приведенной здесь инструкции вы получили исчерпывающие ответы на вопрос, как собрать металлический сайдинг своими руками.Удачной установки!

    Монтаж металлического сайдинга не требует особых навыков и применения сложного оборудования. Процесс состоит из последовательных стадий; для достижения качественного результата необходимо учитывать некоторые правила и рекомендации. При соблюдении последовательности действий облицовка дома получится надежной и долговечной, а фасад приобретет привлекательный внешний вид.

    При обшивке необходимо учитывать несколько факторов:


    Необходимые материалы и инструменты

    Для установки металлического сайдинга вам потребуется следующее:


    Инструмент, необходимый для обшивки стен сайдингом

    Для достижения наилучших результатов можно использовать подсистему металлического сайдинга.Он разработан специально для крепления панелей и включает в себя ряд элементов: скобу, Г-образную планку и Z-профиль, используемый для горизонтальной облицовки.

    Технология работы с такой подсистемой: к стене крепятся кронштейны, на которые крепится Г-профиль. Конструкция подходит для вертикальной установки, для горизонтальной установки Z-образные стержни монтируются сверху.


    Подготовительные работы

    Перед установкой основного покрытия необходимо выполнить ряд предыдущих действий:


    Параллельно ведется подготовка недостающих инструментов и материалов.

    Монтаж обрешетки

    Решая, как правильно обшить дом металлосайдингом, учитывают, что самый простой и доступный вариант – создание каркаса из стандартных элементов.

    Деревянный

    Ввиду того, что правильно закрепленная обрешетка является гарантией надежности и долговечности покрытия, к работе необходимо подходить очень ответственно. Пошаговый алгоритм действий:

    1. Для установки каркаса используется брус сечением 50*40 или 50*50.Материал предварительно обрабатывается антисептиками и антипиренами.
    2. Поверхность размечается. Основные столбы должны располагаться перпендикулярно панелям облицовки. Линии наносятся с шагом 50-60 см.
    3. После высыхания брус рассверливается под саморезы. Расстояние между крепежными отверстиями составляет от 20 до 40 см. Эти точки крепления переносятся на ранее отмеченные линии. Перфоратором по отметкам просверливаются отверстия для дюбелей.
    4. Стойки выставляются и предварительно фиксируются, после чего брус выравнивается и под него укладываются подложки.Проводится окончательная фиксация.
    5. Для большего удобства угловые стойки выставляют с помощью отвеса и уровня. Между ними натягивается шнур, позволяющий быстрее выровнять остальные элементы.

    Для устройства деревянной обрешетки используется тщательно обработанный и просушенный брус.

    Образовавшиеся зазоры между стеной и брусом тщательно заполняются монтажной пеной. Это исключит появление «мостиков холода» после укладки теплоизоляционного материала.

    Металл

    Обрешетка из металлических профилей своими руками возводится по следующей схеме:

    1. Выполняется разметка. Линии установки наносятся с шагом 50-60 см. При работе с плинтусом – 35-50 см.
    2. Идет крепление подвесных элементов рамы. Для этого по разметке просверливаются отверстия на расстоянии 35–45 см, закрепляются подвесы на шурупах и дюбелях и загибаются до нужной формы.
    3. Угловые сегменты устанавливаются первыми и тщательно выравниваются. Между ними натягивается шнур для выравнивания остальных стоек.

    Выравнивание стоек металлического каркаса производится с помощью шнура, который натягивается между угловыми профилями

    Проведение работ по сборке каркаса требует аккуратности, все детали должны располагаться точно по уровню и образовывать единую плоскость.

    На заметку! Независимо от способа создания обрешетки окна и дверные проемы обшиваются отдельно.Стойки размещаются по их периметру, образуя замкнутую систему, связанную с основными фрагментами.

    ВИДЕО:

    Гидро- и теплоизоляция стен

    Обшивка дома металлосайдингом часто предполагает дополнительное утепление. Для этого подходят различные материалы, но наиболее доступными и предпочтительными для самостоятельного монтажа являются минеральная вата или пеноплекс (улучшенный вариант пенопласта).

    Теплоизоляция и гидроизоляция выполняются следующим образом:


    На заметку! Если устраивается фасад с вентиляционным зазором, то на деревянный каркас строго по брусу монтируется рейка необходимой толщины, а на металлический – Z-профиль или аналогичный элемент.

    Панельный монтаж

    Пошаговая инструкция:

    • Отлив установлен. Это необходимо, если есть выступающие участки основания.
    • Прокладывается стартовый профиль. Если деталь расположена вместе со сливом, то ее выравнивают и закрепляют прямо над отливом.

    Установка стартовой планки: с отливом и без отлива
    • При креплении снизу начальный фрагмент необходимо установить по определенной схеме:
      • Оставляется небольшое расстояние от земли или отмостки.Намечается начальная линия, от которой вверх отступают 40 мм (для стандартных планок).
      • Применена угловая фурнитура. Стартовая деталь должна находиться на расстоянии 5-10 мм от них. Если он предназначен для скрытого монтажа, то в угловых сегментах вырезаются внутренние секции.
      • Винты вкручиваются по центру отверстий. Профиль тщательно проверяется уровнем.
      • Фрагменты соединяются с зазором 6–10 мм.

    • Внешний и внутренний угол открыты.В связи с тем, что такие детали не всегда есть в наличии, в качестве альтернативы можно использовать J-профиль. Можно отделать углы простыми декоративными накладками.

    • Если размеров сайдинга недостаточно или выполняется отделка, используются соединительные планки (Н-профиль).

    • Края панели заводят за угол или уголок и соединительный профиль и опускают до стыковки с исходным элементом. Деталь фиксируется через имеющиеся отверстия.Аналогичным образом обшивается вся площадь. Каждый разъем проверяется уровнем.
    • На завершающем этапе сверху устанавливается финишная планка или J-профиль, в зависимости от ситуации. Если панель обрезается, то по ее краю делаются насечки, которые заходят в установленный профиль и обеспечивают надежность крепления.

    Завершающим этапом обшивки дома металлосайдингом является установка чистовой планки, в которую вставляется последняя панель

    Если требуется обшить свесы крыши, то используется софит.

    Вы должны знать! Отделывая дом металлическим Г-образным бруском, компоненты располагают наоборот, так как монтаж осуществляется сверху вниз.

    ВИДЕО:

    Оформление окон и дверей

    Облицовка оконных и дверных проемов снаружи может производиться несколькими способами, одинаковыми для всех конструкций.

    Первый вариант самый простой: обрезается и закрепляется сайдинг по краю установленных деталей каркаса, сверху и снизу крепятся сплошные планки, устанавливается отлив, устанавливаются откосы из подходящего материала.
    Сделать такую ​​конструкцию можно с помощью аксессуаров для сайдинга. Для этого сначала по внутренней стороне укладывается профиль, а по внешней — приоконная планка.


    Аналогичным образом можно выполнять работы с использованием наличников, которые устанавливаются при неглубоком проеме. Их необходимо закрепить снаружи, предварительно срезав углы под 45 градусов. Затем следует собрать конструкцию, обрамляющую проем.

    описание этапов работы и видео.Быстро, но дорого

    Для чтения 8 мин.

    Пенополистирол, прикрепленный к стене, обеспечивает качественную теплоизоляцию любой конструкции. Благодаря хорошим теплоизоляционным характеристикам, высокой плотности, малой нагрузке на стену, а главное, невысокой цене, материал пользуется большим спросом.

    Починить пенопласт несложно, но есть особенности, которые должен учитывать каждый установщик. Особенности крепления пенопласта описаны в этой статье.

    Способы монтажа

    Специалисты используют разные способы крепления пенопласта.

    1. Клеевой метод.

    Это быстрый и удобный способ крепления. Достаточно правильно подобрать клей и затем нанести его на утеплитель. По исходному состоянию клеи делятся на виды:


    1. Способ крепления.


    Дюбель с широкой головкой предназначен для усиления крепления плит. Применяются для наружного утепления стен, а также при повышенной нагрузке на теплоизолятор.

    Есть несколько видов дюбелей, но все обязательно имеют гильзу, стержень и широкую головку. Если дюбель пустотелый, в распорной зоне используется гвоздь или шуруп. Пластина крепится по углам и по центру. По сравнению с приклеиванием утеплителя этот способ более трудоемкий.

    1. Комбинированный метод.

    Одновременное использование двух способов крепления утеплителя позволяет добиться высокого качества укладки. Клеевой состав изолирует поверхность от внешних воздействий, а дюбели повышают надежность крепления.

    Видео инструкция:

    Крепление к бетонным и кирпичным стенам

    Часто для утепления бетонных и кирпичных стен изготавливают специальную обрешетку, на которую удерживают пенопластовые плиты. К сожалению, не всегда есть возможность его установить, к тому же это дополнительные расходы. На практике востребованы другие способы крепления.

    1. С клеем.

    Этот метод имеет свои особенности. Во-первых, отдельные компоненты клея могут разрушить пену, во-вторых, не всякая липкость клея свяжет пену с бетоном и кирпичом.

    Крепление плит утеплителя осуществляется в определенной последовательности:

    • поверхность выравнивается, затем с нее удаляются грязевые и масляные отложения;


    • изоляция прижата и удерживается.
    1. С дюбелями.

    Пенопласт имеет меньшую паропроницаемость, чем дерево, поэтому это не лучший вариант для утепления. Но при организации качественной системы вентиляции количество выходящего пара будет минимальным, следовательно, вреда от него не будет.Поэтому, если у вас есть грамотно спроектированная вентиляция. тогда пенопласт можно использовать для утепления деревянного дома.

    Процесс установки

    • Крепление пенополиуретаном.

    Делаем на века или как приклеить пенопласт к дереву? Видео
    Какой самый безопасный способ приклеить пенопласт к дереву? Так ли хорош пенопласт? Дерево – материал, который «дышит», и в этом главное преимущество деревянных домов. Поэтому возникают сомнения по поводу

    .

    Как прикрепить пенопласт к дереву: виды крепления.Обрешетка, использование специальных креплений и склеивание

    Крепление пенопласта к деревянной стене может осуществляться различными способами, и выбор той или иной технологии зависит от особенностей конструкции и вида отделки. Важно выбрать оптимальный вариант, который обеспечит высокие показатели теплоизоляции и защитит конструкции от неблагоприятных воздействий. В этом обзоре мы разберемся, как проводить работы и на какие факторы обратить особое внимание.

    На фото: Пенополистирол часто используется при строительстве вентилируемых фасадных систем.

    Что нужно знать об этом варианте изоляции

    Сразу отметим, пенопласт не самое популярное решение для деревянных строений по целому ряду причин:

    Важно!
    Следует выбирать качественный поролон, не стоит экономить и приобретать материалы низкой плотности, они очень хрупкие и могут сломаться даже в процессе.
    Кроме того, целесообразно использовать утеплитель с антипиреновыми добавками в составе, он гораздо более устойчив к огню.

    Типы монтажа

    Мы разобрались, можно ли обшить деревянный дом пенопластом, и пришли к выводу, что этот вариант целесообразен при устройстве качественной вентиляционной системы. Теперь давайте рассмотрим, как крепить листы к поверхности.

    Инструкция по выполнению работы своими руками следующая:

    • В первую очередь к поверхности крепится каркас, в котором будет располагаться утеплитель, ширина пролетов должна быть на 5 мм меньше ширины листов, чтобы вставить их плотно.
    • Листы укладываются снизу вверх, если речь идет о стенах, или с любой удобной стороны, если обрабатывается потолок. После окончания работы необходимо проверить поверхность на наличие стыков и трещин. Если они есть, то их нужно заделать монтажной пеной.

    Если утепляют черновой деревянный пол, то по основанию укладывают специальную паропроницаемую мембрану

    Использование специальных креплений

    Рассмотрим, как прикрепить пенопласт к деревянной стене с помощью специальных креплений, представляющих собой шляпки диаметром от 5 сантиметров и саморезы, длина которых должна быть достаточной для надежного крепления утеплителя к стене.

    Специальная прижимная шайба называется рондоль и имеет в конструкции специальную крышку, закрывающую головку винта

    Технология работы следующая:

    • Первым делом необходимо подготовить основание – если в нем есть щели или значительные неровности, то их необходимо заделать для обеспечения наилучшего эффекта.
    • Рабочий процесс осуществляется следующим образом: крепление производится снизу вверх, каждый лист фиксируется несколькими креплениями. На схеме ниже показан вариант экономии креплений, не нужно забивать все пять рондолей в один лист, можно закрепить элемент посередине, а остальные использовать по углам, то есть они будут держать сразу несколько листов , что в несколько раз снижает расход материалов.

    Правильное расположение прижимных элементов позволяет использовать один ракель сразу для четырех листов

    • После завершения работ необходимо внимательно осмотреть поверхность и, если есть щели, их необходимо заполнить монтажной пеной.

    Склеивание

    Очень надежный вариант, и единственный его недостаток – высокая цена составов, что особенно заметно при больших объемах работ.

    Технология проста, но требует аккуратности:

    • Перед приклеиванием пенопласта к дереву необходимо выровнять поверхность, иначе при перепадах расход клея значительно возрастет, а надежность соединений может снизиться.
    • Далее нужно решить, чем приклеить пенопласт к дереву, есть два основных варианта: пенополиуретан или специальный клей, который выпускается в тех же баллонах, что и пенопласт, но имеет улучшенные свойства и повышенный выход. Второй вариант предпочтительнее, поэтому попробуйте использовать его.

    Для клея используются те же пистолеты, что и для пенополиуретана

    • Поверхность должна быть обеспылена и не иметь мокрых участков, так как это негативно влияет на адгезию состава.Сам состав наносится на листы любым удобным для вас вариантом – змейкой, по периметру, точками. Самое главное это надежность, а остальные нюансы не имеют значения.

    Композиция наносится на поролоновый лист непосредственно перед его прикреплением.

    • Затем элемент плотно прижимается на несколько секунд, после чего его можно отпустить, клей начинает схватываться в течение получаса, полное затвердевание происходит через 24 часа.

    Помните!
    Завершающий этап – заделка щелей на стыках, может осуществляться как тем же клеевым составом, так и монтажной пеной, принципиального значения здесь нет.

    Как крепить пенопласт к дереву: виды крепления
    Как крепить пенопласт к дереву: видео инструкция по монтажу своими руками, особенности крепления пенопласта к стене, можно ли обшить деревянный дом, как клеить, цена, фото



    При утеплении дома часто возникает вопрос: как приклеить пенопласт к дереву ? Есть разные способы, которые мы рассмотрим в этой статье.Но также необходимо разобраться, стоит ли вообще делать пеноизоляцию деревянных стен.

    Так ли хорош пенопласт?

    Дерево – материал, который «дышит» и в этом главное преимущество деревянных домов. Поэтому возникают сомнения по поводу утепления дома из дерева пенопластом. Одни утверждают, что это можно и нужно делать, другие уверены, что под пеной дерево начнет гнить. Однако специалисты утверждают, что сделать это можно, но только с «дышащим» утеплителем.В противном случае вы лишаете здание его преимуществ.

    Есть правило, которое гласит: паропроницаемость материалов в сторону улицы должна повышаться, чтобы влага не уходила наружу. Если пренебречь этим правилом, то на границе плотного материала, выходящего из помещения, будет конденсироваться влага, что приводит к образованию конденсата и гниению древесины. Поэтому паропроницаемость является очень важным фактором при выборе утеплителя.

    Пенопласт

    имеет меньшую паропроницаемость, чем дерево, поэтому это не лучший вариант для утепления.Но при организации качественной системы вентиляции количество выходящего пара будет минимальным, следовательно, вреда от него не будет. Поэтому, если у вас есть грамотно спроектированная система вентиляции, то пенопласт можно использовать для утепления деревянного дома.

    Важно! Ни в коем случае не используйте этот материал для утепления помещений и зданий с повышенной влажностью (бани, сауны, кухни и так далее).

    Процесс установки

    Перед началом утепления необходимо проверить все стыки между бревнами или брусьями.Если изоляционный материал неровный, обновите его и заполните пустоты пенополиуретаном. Далее к стене вертикально прибиваются доски – так, чтобы их внешняя поверхность была на одном уровне с плоскостью стены. Если необходимо, то для этого потребуется спиливание отдельных бревен. По центру этих досок прибиваются рейки, которые будут служить каркасом. Шаг установки реек должен быть на 5 миллиметров меньше ширины утеплителя.

    Далее поролон вставляется в раму, начиная снизу.Если расстояние рамки выдержано правильно, то материал будет удерживаться в ней за счет натяга. Если листы выпадают, то их следует закрепить пенопластовыми клиньями или гвоздями. Главное условие – между ними не должно быть зазоров. Далее на материал накладывается диффузионная мембрана. Скрепляется степлером, а стыки проклеиваются скотчем. После этого можно обшить стену выбранным облицовочным материалом.

    Важно! При установке диффузионной мембраны внимательно читайте инструкцию по применению, чтобы она подходила к утеплителю нужной стороной.

    Как приклеить пенопласт к дереву?

    Разобравшись, как утеплить дом пенопластом, необходимо более подробно остановиться на способах его крепления. Для этого есть несколько способов:

    • Крепление между рейками посредством посадки с натягом (как описано выше),
    • Монтаж специальными гвоздями (грибками),
    • Крепление клеем,
    • Крепление пенополиуретаном.

    Применение специальных гвоздей – довольно распространенная практика при монтаже утеплителя, поскольку они надежно удерживают листы.Но у нее есть недостаток, заключающийся в необходимости шпаклевки всех мест, где забиты гвозди. Также необходимо учитывать тот факт, что металлические гвозди будут выступать дополнительным мостиком для холода, ведь металл хорошо его проводит. Решить эту проблему можно с помощью пластиковых грибков.

    Клеи

    не имеют проблем, как гвозди, но при их выборе нужно быть очень внимательным. Итак, клей обязательно должен быть устойчивым к влаге и перепадам температур, иначе он будет бесполезен.Чаще всего для этого используют цементный раствор с добавлением клея. Что касается пенополиуретана, то его для крепления используют редко, в основном он нужен для заполнения всех щелей.

    Совет! Следует отметить, что наиболее эффективным способом крепления считается «посадка» листов на цементный раствор и дальнейшее их укрепление гвоздями.

    Какой самый безопасный способ приклеить полистирол к дереву?
    Не зная, как приклеить пенопласт к дереву, строители часто допускают грубые ошибки, которые сказываются не только на внешнем виде здания, но и на его основных функциях.Об этом в видео.



    Как приклеить пенопласт к дереву?

    Если стены помещения за зиму промерзают и требуют утепления, то нужно уделить особое внимание и приобрести пенопласт.

    Но чтобы выполнить работу, нужно научиться утеплять стены пенопластом.

    Жидкие акриловые гвозди
    Жидкая пена
    Саморезы и шайбы

    Пенопласт

    — дешевый и теплый утеплитель, который продается в любом строительном магазине и имеет разную плотность.

    Помимо плотности, этот материал может быть любой толщины. Рассматривая вопрос, чем приклеить пенопласт, нужно определиться с основой и выбрать необходимый клей.

    Если пенопласт нужно приклеить к дереву, то вам понадобится бетоноконтакт, жидкие гвозди на пенопласте или жидкая пена. Также можно использовать другой крепёжный материал, который будет отлично держать пенопласт.

    Самым надежным крепежом для дерева будет саморез с шайбами. Если зимой здание промерзнет, ​​стены покроются инеем, то утеплять придется все помещение.

    Рассматривая вопрос, как утеплить стены пенопластом, следует обратиться к специалистам, которые предоставят всю информацию с указанием утепления домов.

    Деревянные постройки легко утепляются как внутри, так и снаружи помещения. Для этого потребуются жидкие гвозди на акриловой основе, потому что этот клей на водной основе и не растворяет пену. Разобравшись с клеем, следует подумать, как крепить пенопласт.

    Для этого потребуются предварительно согласованные шурупы и металлические шайбы.Но стоит рассмотреть весь ход работы более подробно. Стены целесообразнее утеплять со стороны фасада.

    Выбрав такой подход, вы сможете избежать мусора в помещении и уменьшить жилую площадь.

    Клей наносится зигзагообразно по краям листа и точечно посередине, после чего крепится к стене и притягивается саморезами. Рассмотрев этот ход работ, вы сможете разобраться в вопросе, связанном с тем, как сделать пенопласт своими руками.

    Разобравшись с клеем и крепежом, следует провести отделочные работы, которые будут свидетельствовать о том, что утепление здания полностью закончено.

    Для этого снова потребуются жидкие гвозди или жидкая пена. На данный момент вам нужно будет склеить между собой концы пенопласта и тем самым заделать все швы.

    Жидкие гвозди выдавливаются пистолетом, после чего используется резиновая кельма, благодаря которой производится затирка. Раздумывая над тем, чем приклеить пенопласт, следует понимать, что жидкий пенопласт отлично справляется с поставленной задачей.

    Этот клей больше похож на пену, которая выдавливается при нажатии на спрей. Суть работы достаточно проста, следует задуть все швы монтажной пеной и дать время высохнуть. За короткий промежуток времени произойдет полное застывание.

    Как приклеить пенопласт к дереву
    Полезные советы по ремонту и строительству

    Невозможно узнать, кому впервые пришла в голову идея использовать пенополистирол в качестве строительного материала для утепления зданий – изначально сфера его применения ограничивалась перевозкой мебели и техники, где он выступал в роли уплотнителя.В этой статье мы разберемся, как правильно приклеить пенопласт к металлу и бетону.

    Пенополистирол – что к чему и зачем?

    Правильное техническое название всем известного пенополистирола – пенополистирол. Присмотревшись к этому материалу с небольшого расстояния, вы обнаружите, что он состоит из множества маленьких шариков, держащихся друг за друга, — это гранулы полистирола, вспененные под высоким давлением и температурой и спрессованные в прессе.

    Благодаря этой технологии в структуре поролона присутствует множество невидимых глазу микроячеек, в которых есть воздух.Благодаря этому материал приобретает воздушную легкость и свойства очень хорошего теплоизолятора. Потребители полюбили его за крайне низкую стоимость – по сути, это самый дешевый теплоизолятор, да и строители оценили его технические характеристики… Подробнее остановимся на об этом подробнее, ведь вместе с популярностью материала, как грибы после дождя, росли многочисленные мифы о его недостатках.

    Пенополистирол очень прочен – пенопласт сохраняет свою форму не менее 25 лет при использовании снаружи и не менее полувека при использовании внутри. Вы, наверное, удивитесь, ведь многие говорят о его хрупкости. Ведь ультрафиолет и постоянное воздействие влаги могут сократить срок службы. Вот как раз те самые факторы, которые могут сократить срок службы практически любого строительного материала, в том числе и всевозможных утеплителей.

    Пенополистирол не боится плесени и грибка – благодаря этому его можно использовать и во влажной среде, например, в подвале. Пенополистирольные гранулы практически не впитывают влагу.Однако говорят, что всевозможные грызуны легко проделывают в пенопласте дырки. Опять же, это верно лишь отчасти — если грызунам будет что поесть, они проделают дырки даже в бетоне. Лишите их еды или истребите ядом, и вам не придется думать об их связи с пенопластом.

    Пенопласт не поддерживает горение – что бы там ни говорили, но этот материал во много раз безопаснее той же древесины. Для воспламенения требуется вдвое большая температура, чем в случае с древесиной, а при горении выделяется гораздо меньше тепла.Материал безопасен для здоровья человека и окружающей среды – среди распространенных мифов есть и миф о якобы вреде материала для здоровья человека. Но десятки исследований давно опровергли этот миф. Оглянитесь вокруг, вокруг вас огромное количество гораздо более вредных материалов.

    Из недостатков поролона следует назвать небольшую прочность – он легко ломается, и даже небольшой удар может оставить на его поверхности вмятину. По этой причине его необходимо оберегать от механических повреждений – для этого он и используется традиционно.Также они защищают материал от воздействия ультрафиолета.

    Подготовительный этап – что важно сделать перед склейкой?

    Пенополистирол можно приклеивать практически к любому материалу. Склеивание бетона, дерева, пластика и пенопласта пройдет без особых приключений – подойдет практически любой клей или шпаклевочная смесь. А вот с металлом все немного сложнее. Именно попытки склеить эти материалы приводят строителей к многочисленным ошибкам.

    Самая распространенная ошибка – это выбор клея, в состав которого входит ацетон, бензин или другой растворитель.Приклеивание пенопластовых плит такими клеевыми основами приводит к разрушению самих плит. Второй тип ошибки — недостаточное количество клея. Его следует наносить на тыльную сторону пенопластовых плит не менее чем в пяти местах — по углам и посередине. В целях экономии многие строители наносят клей только в трех точках, что в корне неверно и нарушает всю технологию.

    Неважно, какую клеевую основу вы выберете – перед тем, как приклеить пенопласт к металлу, обязательно следует подготовить поверхность.Сначала следует тщательно очистить металлическую поверхность от ржавчины, грязи и краски. Для этого лучше всего подходит любой – ленточный или вибрационный. После очистки поверхность следует обезжирить любым удобным для этого средством.

    Приклеивание пенопластовых плит процесс не быстрый, и часто необходимо обеспечить устойчивость материала, пока клей немного не затвердеет. В первое время пенопласт может скользить под собственным весом, поэтому его подпирают снизу листом фанеры или доской удобного размера.

    Как приклеить пенопласт к бетону и металлу – способы на любой бюджет

    Для начала рассмотрим способы, не требующие больших материальных вложений. Самый бюджетный вариант – клей ПВА. Наверняка, в процессе ремонта он неоднократно использовался как добавка к различным штукатурным составам – специально приобретать его не стоит, используйте только остатки. Секрет правильного использования клея заключается в слое мешковины, которую пропитывают ПВА, приклеивают к металлу и только потом прижимают плиты пенопласта.Адгезия будет достаточно прочной, чтобы выдержать последующие слои штукатурки.

    Однако, если ПВА под рукой нет, а в магазин как-нибудь сходить, то можно приобрести другой клей – пенополиуретан.

    Да, именно она – помимо основного применения в качестве герметика и утеплителя, пенополиуретан обладает прекрасными клеящими свойствами и прекрасно подходит для приклеивания пенопласта в местах, где не требуется сверхпрочная адгезия. Пена поставляется в удобных банках и не требует много.Но работать придется очень быстро, так как материал затвердевает практически мгновенно. Так что если вы впервые столкнулись с необходимостью приклеивания пенопласта к металлу, этот вариант будет для вас не самым удобным.

    Полиуретановый клей – наиболее оптимальный способ приклеивания плит пенополистирола к металлу. Он также выпускается в удобных контейнерах, но для работы с ним вам понадобится монтажный пистолет. Для единичного случая покупайте самый дешевый инструмент; для постоянной работы присмотритесь к качественным товарам.Если вы выбрали этот способ, изучите последовательность действий:

    • Полиуретановый клей можно наносить на поверхность пенопласта полосами или точками. Расстояние между точками до 7 см.
    • Подождите несколько минут – дайте точкам немного подсохнуть.
    • Осторожно прижмите пластину к металлической поверхности.
    • Поддержите плиту из пенополистирола доской или фанерой.
    • Через 15–20 минут опору можно снять.

    Жидкие гвозди – этот способ отличается от предыдущего скоростью работы.Дело в том, что состав практически мгновенно фиксирует пластины к металлу. Однако прочность сцепления несколько ниже, чем у полиуретанового клея. Сочетание полиуретанового клея и жидких гвоздей – лучший вариант использования клеев.

    Полиуретановый клей обеспечивает прочность сцепления, а жидкие гвозди обеспечивают скорость. И можно обойтись без поддержки! Чем еще можно обклеить пенопласт? Если объем работы небольшой, а под рукой есть двухсторонний скотч, можно вполне смело обойтись этим инструментом.Но на больших площадях метод становится слишком дорогим – дешевле приобрести пенополиуретан.

    Как приклеить пенопласт к дереву?

    Если стены помещения зимой промерзают и требуют утепления, то нужно уделить особое внимание и приобрести пенопласт. Но чтобы выполнить работу, нужно научиться утеплять стены пенопластом.

    Вам потребуется:
    Жидкие акриловые гвозди
    Жидкая пена
    Саморезы и шайбы
    #1
    Пенопласт – дешевый и теплый утеплитель, который продается в любом строительном магазине и имеет разную плотность.Помимо плотности, этот материал может быть любой толщины. Рассматривая вопрос, чем приклеить пенопласт, нужно определиться с основой и выбрать необходимый клей. Если пенопласт нужно приклеить к дереву, то понадобится бетоноконтакт, жидкие гвозди на пенопласте или жидкая пена. Также можно использовать другой крепёжный материал, который будет отлично держать пенопласт. Самым надежным крепежом для дерева будет саморез с шайбами. Если зимой здание промерзнет, ​​стены покроются инеем, то утеплять придется все помещение.

    #2
    Рассматривая вопрос, как утеплить стены пенопластом, следует обратиться к специалистам, которые предоставят всю информацию с указанием утепления домов. Деревянные постройки легко утепляются как внутри, так и снаружи помещения. Для этого потребуются жидкие гвозди на акриловой основе, потому что этот клей на водной основе и не растворяет пену. Разобравшись с клеем, следует подумать, как крепить пенопласт. Для этого потребуются заранее согласованные шурупы по дереву и металлические шайбы.Но стоит рассмотреть весь ход работы более подробно. Стены целесообразнее утеплять со стороны фасада. Выбрав такой подход, вы сможете избежать мусора в помещении и уменьшить жилую площадь.

    ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА

    #3
    Далее проводится грунтовка бетоноконтактом и оставляется на два часа до полного высыхания. После этого каждый лист пенопласта смазывается акриловыми жидкими гвоздями и приклеивается к поверхности. Клей наносится зигзагообразно по краям листа и точечно посередине, после чего он крепится к стене и притягивается саморезами.Рассмотрев этот ход работ, вы сможете разобраться в вопросе, связанном с тем, как сделать пенопласт своими руками. Разобравшись с клеем и крепежом, следует провести отделочные работы, которые будут свидетельствовать о том, что утепление здания полностью закончено.

    #4
    Для этого снова потребуются жидкие гвозди или жидкая пена. На данный момент вам нужно будет склеить между собой концы пенопласта и тем самым заделать все швы. Жидкие гвозди выдавливают пистолетом, после чего используют резиновую кельму, благодаря которой и производится затирка.Раздумывая над тем, чем приклеить пенопласт, следует понимать, что жидкий пенопласт отлично справляется с поставленной задачей. Этот клей больше похож на пену, которая выдавливается при нажатии на спрей. Суть работы достаточно проста, следует задуть все швы монтажной пеной и дать время высохнуть. За короткий промежуток времени произойдет полное застывание. Далее нужно удалить всю лишнюю пену канцелярским ножом.

    Эта статья была автоматически добавлена ​​из сообщества

    Пенополистирол

    — отличный звуко- и теплоизоляционный материал… Он и его разновидности стали очень популярны среди потребителей относительно недавно. Производители, учитывая потребности и финансовые возможности покупателей, выпускают пенополистирольные плиты различной толщины. Утеплитель применяется для отделки жилых домов и квартир, лоджий и балконов, гаражей и сараев, складов и помещений бюджетных учреждений. Для крепления плит утеплителя используется клей-пена и монтажные гвозди, или, как их еще называют, «зонтики».

    Приклеивание пенопласта (нажмите, чтобы увеличить)

    Свойства пенопластовых плит

    Существует ряд других материалов, которые могут сохранять тепло в доме и изолировать помещение от нежелательных звуков. Однако пенопласт имеет некоторые преимущества перед аналогами:

      • самый легкий материал;
      • прост в установке;
      • недорогой;
      • практичный;
      • отлично справляется со своим функциональным назначением;
      • не впитывает влагу;
      • устойчив к плесени и грибкам;
      • прочный.

    Пенополистирол экструдированный (нажмите для увеличения)

    Пенополистирол экструдированный сродни обычному пенополистиролу, но его плотность и эксплуатационные характеристики намного выше свойств последнего. Однако для его монтажа используется тот же клей, что и для пенопласта.

    Как крепить утеплитель

    Когда принимается решение утеплить помещение, первым делом встает задача: чем приклеить пенопласт? На рынке строительных материалов потребителям представлен широчайший выбор клеев для крепления пенополистирольных плит.Есть готовый клей-пена в баллонах, который наносится специальным строительным пистолетом, и фасадный клей для пенополистирола в виде сухой смеси, расфасованный во влагонепроницаемые мешки по 25 кг. Одного баллона достаточно для приклеивания около 10-12 м2 пенопласта, при этом расход мешка сухой смеси составляет 5-7 м2 при непрерывном нанесении на лист. Цена обоих материалов существенно не отличается. Стоит отметить, что расход клея для пенопласта, как пенопласта, так и смеси, может зависеть от степени неровности стены, толщины слоя и способа его нанесения.

    Подробнее из видео:

    Помимо структуры и состава, клей для экструдированного пенополистирола и обычного пенополистирола отличается температурным режимом использования. Существуют строительные смеси для летнего применения при температуре воздуха от +5 до +35°С и зимнего – в диапазоне от -10 до +5°С. Оба вида смесей можно использовать как снаружи, так и внутри помещений.

    Способы крепления

    Рассмотрим вопрос, чем приклеить пенопласт к стене из бетона, кирпича, дерева.Существует два метода крепления пенополистирола к стенам:

    Монтаж наклеиванием

    В первом методе, который практикуется для утепления помещений, полистирольный клей наносится непосредственно на плиты утеплителя. Перед приклеиванием пенопласта к дереву поверхность следует обработать антисептиком. Бетонную или кирпичную стену необходимо предварительно очистить от грязи и пыли.

    Если выбранный материал для монтажа утеплителя – вспененный клей для пенопласта, то наносится слой вспененного клея:

    • по периметру + по диагоналям;
    • по периметру + по одной полосе посередине листа.

    Небольшое количество клея также следует нанести на края пенопласта.

    Смотреть видео:

    • не нужно наносить клей на стену;
    • плиту с пенопластовым клеем нельзя прикреплять к утепляемой поверхности сразу после ее нанесения. Перед приклеиванием пенопласта к бетону или другой поверхности отложите лист с нанесенным клеем в сторону. Через пару минут пенополистирольную плиту прижимают к стене и держат несколько секунд;
    • выступивший излишек клея следует немедленно удалить узким шпателем.

    Если крепление осуществляется с помощью строительной смеси, то клей наносится с помощью зубчатого широкого шпателя. Клеевой слой будет зависеть от зазора между зубьями инструмента.

    Дальнейшие работы по утеплению аналогичны описанным выше. Если встал вопрос, как клеить пенопласт на потолок, то особых отличий между утеплением отвесной стены и горизонтальной поверхности нет.

    Процесс нанесения клея на пенопласт (нажмите для увеличения)

    Смешанный способ с использованием как клея, так и зонтичных гвоздей

    Второй способ применяется при утеплении стен снаружи помещения.Помимо клеевой смеси или пенопласта, листы утеплителя дополнительно крепятся зонтичными дюбелями. При этом важно то, что прибивать пенопласт нужно только через 2-3 дня после приклеивания. Клеевой слой должен высохнуть и тогда плиты не будут двигаться при армировании их дюбелями. Количество гвоздей на лист – не менее пяти штук, а их длина будет зависеть от толщины утеплителя. Этот способ является самым надежным методом крепления пенополистирольных плит.В вопросе «чем приклеить пенопласт к бетону на потолке?» лучше использовать второй вариант установки.

    После приклеивания утеплителя к поверхности помещений применяют штукатурную клеевую смесь для пенополистирола. Предназначен для приклеивания армирующей пластиковой сетки и оштукатуривания изоляционных плит.

    Как выбрать клей

    Чтобы принять правильное решение в выборе клея для утепления пенополистиролом, необходимо взвесить все за и против.Первые моменты, которые следует учитывать, это цена клея, объем его упаковки, площадь изолируемой поверхности, место проведения работ (внутри или снаружи помещения).

    Видео поможет с выбором клея:

    Утепление небольших участков

    Какой клей использовать для приклеивания пенопласта, если нужно утеплить небольшой участок поверхности, например, откос вокруг окно? Мешок сухой смеси 25 кг покупать не желательно. Более того, процесс использования строительной смеси влечет за собой дополнительные работы по уборке помещения.Бутылки клея-пены для утепления одного ската будет слишком много. Поэтому стоит рассмотреть аналог в меньшей упаковке. В этом случае можно обойтись тюбиком жидких гвоздей или силиконовым герметиком, которые в последнее время стали выпускать в маленьких тюбиках, внешне напоминающих крем для рук. Такой клей на утеплителе легко выдавливается без использования строительного пистолета. Еще один вариант утепления небольшого помещения – клей в пластиковых бутылках, не содержащий ацетона и бензина, которые не «дружат» с пенопластом и его аналогами.

    Утепление больших помещений

    В случае утепления больших помещений, конечно, стоит прибегнуть к клее-пенным баллонам или сухой клеевой смеси. Преимуществом вспененного клея является сравнительная чистота после выполненных работ, недостатком – воздушные зазоры между стеной и плитой утеплителя. Некоторые специалисты склоняются к тому, что не сплошное нанесение клея на поверхность пенопласта делает возможным образование конденсата под утеплителем и появление там плесени.

    Сухой монтажный клей при изоляции внушительных площадей несколько экономичнее, чем использование пенопласта. А возможность накрыть лист пенополистирола полностью исключает попадание воздуха под утеплитель. Но вам придется провести дополнительные работы по очистке территории после утепления. Выбирая сухой монтажный клей, не забывайте, что в его основе цемент, от марки которого будет зависеть качество самого клея.

    Можно ли склеить две доски?

    Иногда для увеличения толщины утеплителя склеивают две плиты пенопласта.Чтобы решить вопрос: как приклеить пенопласт к пенопласту, не стоит прибегать к пенопласту.

    Пенопласт можно склеить (нажмите для увеличения)

    Он расширяется и впоследствии может деформировать оба листа утеплителя. Для этих целей лучше использовать пенополиуретановый клей. Но стоит отметить, что покупка сразу утолщенного листа обойдется дешевле, чем приклеивание пенопласта.

    Теперь вы знаете, на какой клей клеить пенопласт и, взвесив все за и против, сможете выбрать наиболее рациональный способ приклеивания этого утеплителя.На первый взгляд поклейка пенопласта не кажется такой уж сложной, но лучше будет прибегнуть к помощи специалистов.

    Как утеплить балкон изнутри своими руками самые простые и эффективные способы проведения работ. Правильное утепление балкона и лоджии изнутри Порядок утепления балкона изнутри

    Время считывания ≈ 7 минут

    Панельные дома отличаются тонкими стенами и плохой теплоизоляцией, поэтому так важно сохранять тепло в помещениях.Частая замена батареек может не всегда иметь значение, поэтому зимой дома может быть холодно. Чтобы квартира была уютной, важно знать, как утеплить не только стены, но и балкон изнутри своими руками в панельном доме. Через лоджию или балкон из помещений выходит большое количество нагретого воздуха, особенно если помещение долгое время остается открытым.

    Выбор утеплителя

    Многие считают, что остекление пространства лоджии необязательно.Однако важно понимать, что часто балкон продувается с обеих сторон, и зимой внутри и снаружи становится очень холодно. Почему необходимо проводить утепление:

    • В большинстве случаев балконы выступают за каркас жилого дома, поэтому обдув происходит со всех открытых сторон, что охлаждает стены.
    • С помощью утеплителя можно избежать сквозняков и дискомфорта, а также создать в квартире приятный микроклимат.
    • Теплоизоляция
    • поможет повысить температуру в помещении, особенно в спальне или детской.
    • В вашей квартире надолго сохранится тепло, так как перестанет поступать холодный воздух.
    • Вам не придется часто пользоваться обогревателем, что сэкономит деньги на электричестве.
    • Бетон — плохой теплоизолятор, поэтому хорошо пропускает охлажденный воздух. Кроме того, таким образом конструкции довольно быстро остывают.
    • После установки изоляционных материалов балкон станет настоящей гостиной.

    Чтобы понять, как утеплить балкон изнутри своими руками в панельном доме, нужно разобраться в особенностях и видах материалов. Наиболее популярными утепляющими материалами являются: минеральная вата и пенопласт для стен, а также керамзит для полов. Следует отметить, что утепление балконных плит следует проводить только после остекления. Как выбрать материал и средства для утепления:

    • Мы выбираем. Для изоляции холодного воздуха используются несколько видов оконных конструкций:
    1. Деревянные рамы.Они плохо решают проблемы утепления, требуют дополнительного специфического ухода из-за особенностей материала.
    2. Алюминиевые окна. Предназначены для холодного остекления, так как плохо удерживают теплый воздух. Такие рамы могут спасти вас только от сильного ветра и проливных дождей. Однако их малый вес и доступная цена очень привлекательны для потребителя.
    3. Изготовлен из металлопластика. Такие окна считаются самым дорогим вариантом, они устойчивы к резким перепадам температур, обладают тепло- и звукоизоляционными свойствами.Как правило, это окна с 5-ти или 6-ти камерным профилем и двухкамерным остеклением. Металлопластиковый профиль прочен, но имеет большой вес, что может стать препятствием для установки на балконную плиту. Как утеплить балкон изнутри своими руками в панельном доме, показано на видео ниже.

    Качество и результат работ по остеклению во многом повлияют на общее утепление балкона или лоджии. Конечно, ставить деревянные окна будет экологичнее, однако у металлопластиковых рам самый высокий коэффициент сопротивления теплопередаче.Они надежны и хорошо защищают помещение от холодного воздуха в зимнее время года. Алюминиевые окна имеют самый низкий срок службы, поэтому их не рекомендуется использовать в жилых помещениях.

    • Выбор утеплителя для балконных плит. Закончив с остеклением, можно переходить к основному этапу рабочего процесса, а именно к утеплению балконных плит изнутри. Для начала разберемся, какими свойствами должен обладать материал:
    1. Экологичность и безопасность для здоровья (утеплитель не должен выделять токсичные вещества).
    2. Хорошая теплопроводность.
    3. Водонепроницаемый.
    4. Долгий срок службы благодаря прочности.
    5. Огнестойкость (материал не должен выделять едкий дым при горении).
    6. Пароотталкивающие свойства.

    Все материалы можно использовать для полов, потолков и стен, однако при монтаже стоит учитывать их особенности и технические характеристики. Самые популярные из них:


    Технология изоляции

    Для начала необходимо произвести замеры помещения, чтобы правильно рассчитать количество материала.Также следует убрать все посторонние предметы и мебель, чтобы пространство было свободным и ничто не мешало работе. Все мероприятия по утеплению можно разделить на несколько этапов:


    Стоит отметить, что утепление лоджии или балкона с панорамными окнами немного сложнее. Здесь важно обратить внимание на усиленную герметизацию остекления, а также может потребоваться установка дополнительного источника тепла в виде батареи, теплых полов или обогревателя.

    Мы познакомились лишь с небольшой частью способов и технологий утепления балконного пространства. Однако основной принцип работы остается прежним, на видео ниже показан этот процесс пошагово.

    В этой статье мы расскажем о том, как защитить стены лоджии от проникновения холода, а также дадим советы, какие инструменты и материалы вам пригодятся для этой цели. Но сначала хотелось бы остановиться на проблемах, которые придется преодолеть в процессе работы.

    Типичные ошибки

    Конденсат, образующийся изнутри на холодной поверхности стен и потолка, создает серьезную проблему. В результате получаются влажные участки, которые быстро покрываются плесенью. Это связано с плохой вентиляцией, неправильным утеплением и системами отопления.

    При неправильной работе вентиляции помещения воздух быстро перемещается из теплой части квартиры в холодную, то есть на лоджию. Там лишняя влага оседает на самых холодных поверхностях.Избежать такого негативного эффекта помогают обычные двери, которые разделяют помещения с разным температурным режимом, а, значит, и с разной влажностью.

    Системы изоляции также доставляют много хлопот. Если, например, стены и пол были утеплены неправильно, то влага обязательно оставит свои следы на проблемных участках лоджии.


    Если вы решили сэкономить на пене, а вместо этого заделать стыки между плитами шпаклевочной смесью, то в этих местах велика вероятность оседания конденсата со всеми вытекающими последствиями.Таких ошибок лучше вообще не делать, так как устранить их будет очень сложно. Поэтому очень важно придерживаться технологии всех процессов утепления.

    Часто проблемой становится некачественная система отопления лоджии. Если этот процесс происходит только за счет теплого воздуха из соседней комнаты, то в холодных углах уличного помещения будет образовываться плесень. Поэтому утепление стен целесообразно начинать с утепления пола на лоджии.

    Это важно и для соблюдения строительных норм, ведь установка водяного отопления на балконах запрещена.Хорошо оборудованный теплый пол чутко реагирует на изменение температуры в различных его зонах и автоматически устраняет этот дисбаланс.

    Тишина

    Утепление стен помимо своего основного назначения имеет и другие положительные эффекты. На лоджии становится намного тише, а значит, значительно снижается уровень шума в других помещениях комнаты.

    Ведь именно лоджия подвергается многочисленным шумовым воздействиям извне.

    Выбор материала

    Современный рынок теплоизоляционных материалов предоставляет покупателям огромный выбор, разобраться в котором новичку достаточно сложно, поэтому лучше обратиться за консультацией к специалистам.Многие из них советуют остановить свой выбор на экструдированном пенополистироле или, как его принято называть, пенополистироле.


    Этот материал обладает отличными теплосберегающими свойствами, высокой прочностью и малой гигроскопичностью. Кроме того, он легко обрабатывается с высокими экологическими стандартами и химической нейтральностью.

    В качестве утеплителя широко используются и другие виды пенопласта, однако, в отличие от пенопласта, они обладают более скромными теплоизоляционными характеристиками. Часто для утепления балконов и лоджий используют пенофол и минеральную вату.

    Изоляция стен

    Утепление стен балкона состоит из нескольких этапов. Рассмотрим подробно каждый из них.

    Успешно утеплить стену можно только в том случае, если на лаг изначально были проведены соответствующие подготовительные работы. Потратьте время на подготовку, это обеспечит отличный результат.


    В первую очередь тщательно очистите стены от старого покрытия. Хорошо, если перед утеплением вы замените устаревшие оконные конструкции на стеклопакеты, а также удалите с рам старую монтажную пену.

    Лучший способ сделать это — использовать канцелярский нож. Если на внутренней стороне стен имеются значительные наросты плесени, избавиться от них нужно обязательно. В этом случае подойдет фунгицидный спрей.
    Затем следует аккуратно отметить линии крепления листов пенопласта.

    Укладка теплоизоляционного слоя

    Непосредственное утепление стен лоджии начинается с укладки слоя фольгированного пенополистирола. Листы нужно заранее нарезать, а затем надежно зафиксировать специальными дюбелями и полиуретановым клеем.

    Поверх теплоотражающего слоя крепятся металлические подвесы, которые служат дополнительным фиксатором. Все швы и отверстия следует тщательно заизолировать специальной алюминиевой лентой.

    Укладка основного слоя утеплителя

    На следующем этапе укладывается основной слой пеноизоляции. Помните, что предварительно необходимо проделать отверстия в листах для алюминиевых вешалок. Зазоры между пластинами должны быть минимальными.

    Плиты Пеноплэкс

    необходимо надежно зафиксировать клеем и крепежными материалами, а каждый стык тщательно заделать монтажной пеной.Также обратите внимание на подвески. Для лучшей герметизации после удаления излишков пены можно использовать ту же металлическую ленту.
    Далее следует утеплить наружную стену лоджии слоем фольгированного пенопласта. Постарайтесь тщательно заклеить все швы и отверстия металлическим скотчем.


    Должны ли быть утеплены все стены?

    Дело в том, что стены лоджии изнутри уже достаточно прогреты, чтобы согреть теплый воздух соседней комнаты. Однако многие специалисты считают, что внутренние стены также нуждаются в утеплении.Правда, изнутри можно ограничиться всего двумя слоями фольгированного пенопласта и экструдированного толстого пенополистирола.

    Изоляция вокруг окон

    Утепление стен возле окон – достаточно трудоемкий процесс. На этом участке заделку всех щелей, стыков и швов необходимо производить особенно тщательно и аккуратно.


    Рекомендуем в обязательном порядке использовать пенопласт и металлическую ленту. Не забывайте, что пене нужно дать некоторое время подсохнуть.После этого обязательно удалите излишки строительным ножом, а затем заклейте швы алюминиевым скотчем.

    На завершающем этапе нанесения пенополиуретана вам понадобится специальный растворитель, который предназначен для мгновенного удаления его остатков. Это важная процедура, потому что когда пена затвердеет, ее будет трудно удалить.

    Отделка

    После завершения теплоизоляции лоджии стоит подумать об отделочных работах, которые также влияют на степень теплоизоляции в помещении.Когда все слои уложены и загерметизированы, металлические подвесы необходимо вернуть в исходное положение, а затем к ним прикрепить алюминиевые профили.

    К этим профилям удобно крепить практически любой из материалов, доступных на современном строительном рынке. В качестве отделочного материала для стен лоджии отлично подойдут деревянные, пробковые и металлические реечные панели, конструкции из ПВХ, сайдинг и многие другие варианты.

    Неплохо зарекомендовал себя влагостойкий гипсокартон

    .Преимущества этого материала заключаются в легкости конструкции, которая хорошо «дышит». Гипсокартон очень доступен по цене, а также его легко обрабатывать, красить, крепить, наклеивать обои на его поверхность.

    Поначалу утепление лоджии может показаться довольно сложным и трудоемким процессом. Впрочем, если вы рискнете попробовать, то быстро поймете, что особых сложностей здесь нет. Все операции быстро осваиваются и не требуют особых строительных навыков.

    Также из балкона можно будет сделать удобную и полезную комнату. Например, оборудовать в нем кабинет, мастерскую, небольшой спортивный уголок или удобную комнату отдыха.

    Выполнив утепление балкона, можно достичь сразу 2-х целей: расширить жилую площадь и повысить степень теплоизоляции квартиры. Правильнее всего сделать внешнее утепление, но и здесь без услуг промышленных альпинистов и соответствующих затрат не обойтись.Утепление балкона изнутри обойдется гораздо дешевле, особенно если делать это своими руками.

    Как утеплить балкон внутри

    Положительным результатом выполненных работ считается одинаково комфортная температура внутри помещения и на прилегающем балконе. Нет смысла вкладывать силы и средства в утепление, не защищающее от проникновения холода на балкон и вынуждающее зимой наглухо закрывать двери, ведущие на лоджию.

    Как правило, для внутреннего утепления балконов используется:

    • пенополистирол плотностью 25-35 кг/м 3 , иначе – пенопласт;
    • на основе базальтового волокна плотностью 80-110 кг/м 3 ;
    • Пенополистирол экструдированный
    • (одна из его разновидностей – ).

    Внимание! Для дополнительной теплоизоляции на основной слой часто укладывают тонкий фольгированный утеплитель из вспененного полиэтилена – Изолон или Пенофол.

    Кроме перечисленных утеплителей существует еще один теплоизоляционный материал – эковата из отходов целлюлозы. Проще говоря – макулатура. Правила обращения с ним и технология монтажа такие же, как и с базальтовой ватой. Эковата не пользуется большой популярностью из-за высокой стоимости.

    Краткие характеристики утеплителей

    Пенопласт – самый дешевый материал для утепления, выпускаемый в виде плит различной толщины.

    Как и все вспененные полимеры, хорошо отталкивает влагу и обладает достаточной прочностью (при заданной плотности). Он отличается высокой устойчивостью к теплопередаче и горючестью, поэтому требует защиты от случайных искр.

    Толщина пенопласта для утепления балкона в северных регионах должна быть не менее 100 мм, в южных может быть достаточно 50 мм.

    В отличие от пенопласта минеральная вата не горит абсолютно, но способна впитывать влагу, после чего ее теплопроводность резко возрастает.Проблема решается с помощью защитных слоев из специальных пленок, о которых речь пойдет ниже.

    Сопротивление теплопередаче минеральной ваты не слишком велико, поэтому использовать материал толщиной менее 80 мм бессмысленно. Утеплитель предлагается в рулонах и плитах, а по цене он будет стоить дороже пенопласта.

    Совет! Запрещается утеплять балкон стекловатой (стеклватой), предназначенной для наружных или кровельных работ. Использование таких материалов внутри жилых помещений недопустимо.

    Оптимальный вариант внутреннего утепления балкона – экструдированный пенополистирол, реализуемый в плитах.

    Пенополистирол прочный, легкий и обладает лучшими теплоизоляционными свойствами.

    Там, где нужно уложить минеральную вату толщиной 100 мм, достаточно 50 мм пенопласта.

    Кроме того, полимер абсолютно непроницаем для влаги и настолько прочен, что при необходимости плиту можно прикрутить саморезами. Недостаток только один – высокая цена материала, которая компенсируется длительным сроком службы материала – до 50 лет.

    Технология утепления балкона изнутри

    Необходимо тщательно подготовиться к утеплению балкона. Сюда входит не только приобретение материалов и подготовка инструментов, но и выполнение ряда предварительных работ:

    1. Надежное парапетное устройство. На практике встречаются 2 вида конструкций: сварной металлический каркас с креплением к стене или кладка из пеноблоков. Как укрепить парапет – .
    2. … Иногда балкон делают панорамным, устанавливая металлопластиковые блоки на всю высоту, без парапета. Тогда нужно будет утеплять только полы и потолок.
    3. Устранение всех щелей и протечек, выходящих на улицу, удаление излишков пенополиуретана.
    4. прокладка электропроводки для освещения, а также канализации и магистралей с фреоном к (при наличии).

    Перед утеплением балкона внутри необходимо выровнять все поверхности, убрав явные наплывы или заполнив раствором полости и щели.

    Внутренняя отделка стен

    Технология утепления балконных стен своими руками зависит от конструкции парапета и используемого теплоизоляционного материала. Металлический каркас, снаружи отделанный пластиком, или, лучше обшить его 2-мя слоями теплоизоляции так, чтобы второй ряд утеплителя перекрывал все металлические стойки, являющиеся мостиками холода. Причем с внешней стороны между облицовкой и утеплителем следует проложить ветрозащитную пленку.

    При утеплении балкона минеральной ватой в качестве ветрозащиты необходимо использовать не обычную пленку, а диффузионную мембрану.Он будет пропускать влагу, возникающую в толще ваты, но не даст ей промокнуть от осадков или тумана на улице. Для пенопласта и пенополистирола использование мембраны не обязательно, подойдет и обычная пленка.

    Для крепления минеральной ваты потребуется собрать своими руками дополнительный деревянный каркас из бруса, ширина которого равна толщине утеплителя. Шаг между брусками подбирается по ширине материала, последний вставляется между ними валка.На последнем этапе теплоизоляционный слой покрывается пароизоляционной пленкой, после чего каркас зашивается вагонкой или гипсокартоном.

    Обшивка потолка

    А потолок балкона можно утеплить 3-мя способами:

    1. Если планируется делать в конце или поклейку обоев, то подойдет способ приклеивания плитного утеплителя строительной смесью. Потепление, сопровождающееся «влажными» процессами, осуществляется только в теплое время года при положительных температурах.
    2. Для или подобной отделки придется прикрепить к стенам и потолку деревянные бруски, а между ними уложить рулонный или плитный материал.
    3. При утеплении пенополистиролом плиты можно крепить непосредственно к стенам и потолку с помощью дюбелей. После этого поверхности выравнивают шпаклевкой и красят, либо укладывают обрешетку, закрепляя бруски к пеноблокам или бетону через утеплитель. На обрешетку легко крепятся вагонка, пластик, гипсокартон и другая отделка на выбор.

    Внимание! Для крепления обрешетки к бетонному потолку через пенополистирол необходимо использовать специальные шурупы по бетону – рамные штифты.

    При утеплении балкона минеральной ватой без деревянного каркаса не обойтись. Вату можно приклеить, но это довольно сложно. Оптимальный вариант – вставить его между балками, прикрепленными к стене и потолку, защитить пароизоляцией и облицевать подходящим материалом.

    Способ приклеивания удобен при работе с пенопластом, но через 2 дня необходимо дополнительно закрепить его дюбелями-зонтиками и нанести на стеклосетку штукатурный слой.

    Видео:

    Изоляция пола

    Технология утепления балконных полов отличается от стен и потолков, так как «пирог» утеплителя должен выдерживать определенные динамические нагрузки и иметь ровную поверхность. Выравнивание осуществляется укладкой деревянных лаг, между которыми укладывается утеплитель, а сверху укладывается финишное покрытие. Последовательность действий следующая:

    1. Разрежьте деревянный брус на поперечины по ширине балкона и закрепите их к полу анкерами или саморезами и дюбелями, используя стальные уголки.
    2. Закрепить 3 продольные проушины к поперечинам саморезами. В процессе их необходимо выравнивать по горизонтали, начиная с самой высокой точки. При помощи строительного уровня следует приподнять балки в местах пересечения с ригелями и поставить пластиковые или деревянные клинья.
    3. Плотно уложите утеплитель между ригелями и лагами. В случае с минеральной ватой обязательна укладка поверх нее пароизоляции.
    4. Установить напольное покрытие с креплением к лагам.

    Характерно, что длину ригелей и лаг не нужно подгонять под размеры балкона. Правильнее будет сделать их короче на 10-20 мм, чтобы торцы не упирались в стены. Древесина имеет свойство «дышать» и немного деформироваться; при плотной посадке поверхность пола впоследствии может изогнуться в дугу.

    Более того, ходьба по таким полам будет сопровождаться раздражающим скрипом. Образовавшиеся щели возле стен скроются под напольным покрытием и не будут видны.

    При использовании плитного утепления стоит правильно подобрать шаг ригелей, чтобы не пришлось снова резать плиты. Стандартная ширина 600 мм, на нее и нужно ориентироваться. После укладки пенопласта или пенополистирола все стыки и щели необходимо заполнить монтажной пеной.

    Полезное обучающее видео:

    Минеральная вата максимально плотно защищена пароизоляцией, чтобы влага из помещения не могла просочиться в нее.Здесь тоже можно использовать вспененный полиэтилен типа Пенофола, но особое внимание уделить проклейке стыков.

    Если серьезно и скрупулезно подойти к процедуре внутреннего утепления балкона, то вовсе не обязательно нанимать мастеров и платить им деньги, которые никогда не бывают лишними. Вы потратите в два раза больше времени на выполнение работы, но сделаете все качественно и в соответствии с вашими личными пожеланиями. Кроме того, вы сэкономите деньги на семейном бюджете.

    Те, у кого квартира в многоквартирном доме, понимают необходимость утепления балкона. Этот вопрос остается актуальным в любое время, так как базовый, «черновой» вариант, который устанавливается по умолчанию в большинстве домов, не имеет преимуществ. Летом на таких балконах невыносимо жарко, зимой очень холодно. Соответственно, нарушается и микроклимат в соседних помещениях. В этом случае владельцы приходят к выводу о необходимости утепления и утепления. Так как правильно утеплить балкон изнутри и что нужно для такой работы?

    Все зависит от расположения квартиры, в которой планируется утепление балкона.Как правило, на этот вопрос может ответить сам владелец. Но если квартира куплена недавно, и с подобными вопросами собственник не сталкивался, нужно обратить внимание на следующие нюансы:

    1. Квартира расположена на верхнем этаже. Летом на последних этажах в результате нагрева кровли возникает парниковый эффект, что приводит к перегреву помещений. В частности, на балконе становится жарче.
    2. Балкон выходит либо на солнечную, либо на теневую сторону.При нахождении на солнечной стороне будет сильный перегрев; когда вы находитесь на теневой стороне, зимой на балконе будет очень холодно.
    3. Балкон некачественный, основные плиты треснули и не обеспечивают надежной защиты от непогоды.

    Следует отметить, что теплоизоляция балкона подразумевает выполнение косвенной, но не менее полезной функции – при установке плит повышается шумо- и влагоизоляция .

    Вывод такой: балкон надо утеплять как можно быстрее.Минусов при правильном монтаже нет, а вот плюсы очевидны.

    Подготавливаем балкон перед утеплением

    Перед тем, как утеплить балкон изнутри своими руками, в первую очередь необходимо провести подготовительные работы. Вся поверхность, от пола до потолка, тщательно очищается от крупного и мелкого мусора, демонтируется напольное покрытие (при его наличии) и убираются все декоративные элементы (полки, шкафы, светильники и т.д.).

    Следующим шагом будет проверка целостности конструкции. Очень часто балконные плиты имеют большое количество сколов и трещин. При их обнаружении необходимо удалить деформированные участки (при обширных повреждениях), после чего с помощью цементного раствора заделать все щели и отверстия … В результате получается черновой пол и готовые стены для изоляционных работ.

    Некоторые мастера перед проведением работ по утеплению проводят финишное оштукатуривание поверхностей.Эту процедуру следует выполнять в тех случаях, когда поверхности неровные и мешают правильному монтажу теплоизоляционного материала.

    Утепление балкона: подробная инструкция

    Балкон готов? В этом случае можно приступать к ответу на вопрос, как правильно утеплить балкон. В первую очередь необходимо установить качественные стеклопакеты. Рекомендуется использовать двойные конструкции, в идеале с наполнением аргоном. Если читатель проживает в регионе, где средние зимние температуры опускаются до -30 градусов, то нужно задуматься об установке трехкамерных стеклопакетов.

    Технологию утепления балкона можно условно разделить на следующие этапы:

    • После установки полиэтиленовых пакетов необходимо устранить все щели и зазоры. Для этого можно использовать любой герметик или пенополиуретан. В том случае, если щели и зазоры большие, для уменьшения их размера используют доступные материалы.
    • Гидроизоляция внутренней поверхности балкона … Можно использовать различные материалы – битумные мастики, рубероид, влагопроникающие материалы (типа “Пенетрон”) и др.
    • Изоляция прилагается . Чуть подробнее остановимся на этом моменте ниже.
    • Укладывается на утеплитель пароизоляционный материал .
    • Внутренняя поверхность дорабатывается.
    • Устанавливается
    • Полов (в зависимости от предпочтений мастера).

    Утепление балкона пеноплексом

    Пеноплекс

    относится к группе пенополистирола, обладает отличной влагостойкостью и устойчивостью к механическим деформациям.Боковая поверхность плит может быть как гладкой, так и ребристой для лучшей фиксации слоев друг к другу.

    Способы крепления материала зависят от того, какая будет отделка. Если в качестве отделочных материалов будет использоваться вагонка или гипсокартон, то можно использовать грибовидные пластиковые дюбеля . Если после утепления стен будет наноситься штукатурка, то для дополнительной фиксации рекомендуется использовать клеевые материалы.

    Технология утепления пеноплексом

    следующая:

    • На подготовленную загрунтованную поверхность крепятся плиты пеноплекса, которые соединяются между собой стык в стык или по системе «шип в паз».
    • Каждая плита теплоизоляционного материала крепится к стене специальными дюбелями.
    • Стыки листов проклеить скотчем, а стыки с другими конструкциями проклеить пенополиуретаном без примесей толуола.
    • Далее идет пароизоляция, обшивка и отделка.

    Важно: Утепление балкона пеноплексом возможно с предварительной установкой обрешетки. Затем материал укладывается между его брусками.

    Пеноплекс

    считается одним из лучших материалов для теплоизоляционных работ. Прежде всего, это связано с его прочностью. Если этот показатель не важен, можно использовать обычную пену.

    Изоляция пенопластом

    Этот материал известен всем обывателям. Как правило, теплоизоляционный пенопласт выпускается в виде листов, толщина которых колеблется в пределах 5-15 см. Для утепления балкона достаточно использовать плиты толщиной 10 см.

    Процесс утепления балкона или лоджии выглядит следующим образом:

    • Поверхность обработана грунтовкой глубокого проникновения;
    • С помощью специального клея листы пенопласта крепятся к обрабатываемой поверхности;
    • Для дополнительной фиксации можно использовать пластиковые дюбеля;
    • Стыки между листами проклеены пенополиуретаном.После высыхания швы сверху дополнительно проклеиваются скотчем;
    • Армированная стеклосетка монтируется на поверхность установленного утеплителя с помощью специального клеевого раствора;
    • После установки сетки можно проводить отделочные работы.

    Также распространен вариант с предварительной установкой обрешетки, о чем мы говорили ранее, говоря о пеноплексе.

    Утепление с подкладкой

    Конечно, деревянные доски не могут быть качественным утеплителем.Вагонку в качестве утеплителя можно использовать только в том случае, если балкон представляет собой хорошо отапливаемое помещение. В противном случае перед монтажом облицовки необходимо установить утепление основания.

    Балкон утеплен вагонкой следующим образом:

    • Устанавливается деревянная обрешетка, на которую будет крепиться вагонка. Обычно обрешетка устанавливается горизонтально.
    • В промежутках устанавливаются листы пенопласта по аналогии с предыдущим вариантом утепления.
    • После монтажа пенопласта можно установить вагонку, которая крепится к поверхности стен на деревянную обрешетку.

    Учтите, что такие работы следует проводить только в том случае, если конструкция балкона достаточно прочная. Именно поэтому перед его установкой необходимо провести расчеты на прочность поверхности.

    Утепление минеральной ватой

    Минеральная вата часто используется в качестве утеплителя для балконов благодаря своим конструктивным особенностям. Преимущества минеральной ваты очевидны – качественная теплозащита, низкая стоимость и паропроницаемость.Но есть и недостатки. Так, при неправильном монтаже минеральная вата теряет около 40% своих свойств, а листы материала становятся хрупкими.

    Предоставим нашему читателю вариант утепления минеральной ватой:

    • Плиты минераловатные наклеиваются на предварительно гидроизолированную поверхность, на которой уже есть обрешетка, и дополнительно фиксируются дюбелями.
    • Материал плотно и тщательно фиксируется в промежутках между деревянными рейками обшивки – минвата хрупкая.
    • Последним этапом является установка пароизоляции, после чего можно приступать к укладке отделочного материала.

    Отметим, что утеплить балкон своими руками очень просто – для этого не требуются специальные знания и навыки. Если у вас есть подробная инструкция, позволяющая правильно провести глазурование, вы можете сделать это самостоятельно – все зависит от вашего желания.

    Утепленный балкон фото

    Здесь вы можете увидеть различные варианты утепления балконов. Все фотографии кликабельны.

    Утепление балкона видео

    Предлагаем вам посмотреть видео о том, как правильно утеплить балкон. На видео в качестве утеплителя используется пеноплекс и показана вся последовательность работ с этим материалом.

    Балкон – это часть дома, которая больше других нуждается в утеплении, потому что не все жильцы используют его только как склад. Все чаще люди начинают оборудовать свои балконы под дополнительную комнату, например, личный кабинет. По этим и не только причинам необходимо произвести грамотное утепление конструкции изнутри.

    В этой статье мы рассмотрим три метода с использованием разных материалов.

    Ступени утепления балкона

    Утепление балкона изнутри выполняется в следующей последовательности:


    №1. Утепление балкона пенополистиролом: последовательность работ

    Если в качестве утеплителя вы выбрали пенополистирол, то последовательность работ следующая:


    №2. Утепление балкона пенопластом (видео)

    Пеноплекс

    активно используется при утеплении помещений.Крепить его к поверхности можно с помощью битумных мастик, монтажной пены или дюбелей-грибков. Рассмотрим вариант крепления на пенополиуретан.

    Крепление к пенополиуретану

    Итак. Гидроизоляция сделана. На плиту утеплителя по периметру наносится пенополиуретан. Достаточно. После нанесения ждем пару секунд и закрепляем плиту на утепляемой поверхности. Следующая плита укладывается встык к первой. Через два дня можно закрепить плиты дополнительными дюбелями.Далее весь процесс повторяется в аналогичном порядке, который описан выше. Отделку делайте на свое усмотрение. Плиты утеплителя можно зашить пластиковыми панелями, они очень оригинально смотрятся.

    Дополнительно крепим плиты дюбелями

    Консультации. Если балкон предназначен только для хранения на нем вещей первой необходимости, то достаточно утеплить стены в один слой. Если нужно утеплить более основательно, то лучше укладывать утеплитель в два слоя.

    Процесс утепления балкона завершен. Как видите, ничего сложного он не представляет. Если вы только планируете заняться этой работой, то наша статья вам поможет. Если вы уже сделали это, поделитесь своими методами с читателями в комментариях.

    №3. Утепление балкона минеральной ватой: особенности технологии

    Утепление балконов минеральной ватой выполняется под возводимой обрешеткой.Поверх каркаса крепится накладка – деревянные или пластиковые панели со специальными пазами.

    Общеизвестным фактом является строительная рекомендация проводить утепление снаружи здания. Однако при утеплении балконов и лоджий часто невозможно расположить теплоизоляционный материал снаружи. Внутреннее размещение слоя утеплителя требует определенных расчетов, соблюдения технологии и правильного подбора материалов, чтобы в дальнейшем выполняемые работы не приводили к намоканию стен, углов и потолка внутри выносной конструкции.

    Утепление балкона минеральной ватой

    Какие материалы можно использовать для утепления балкона и ? Какая отделка позволит надежно защитить утеплитель внутреннего пространства и создать эстетичный вид внутренних стен?

    В современных технологиях утепления открытых навесных конструкций (балконов) в качестве внутреннего утепления применяют четыре вида материала: пенополистирол, пеноплекс, пенофол и минеральную вату.Рассмотрим технологические особенности монтажа и виды ватного утеплителя, применяемого для теплоизоляции балконов.

    Типы минеральной ваты

    В зависимости от сырья, используемого в производстве, различают три основных вида минеральной ваты: стеклянную, каменную и шлаковую. Все три материала подходят для изоляционных работ.

    Минеральная вата – мягкий материал, не имеющий жестких размеров. Поставляется в виде рулонов (перед укладкой их разматывают в дорожку) или мягких матов.Иногда одну сторону утеплителя покрывают алюминиевой фольгой для повышения теплоизоляционных свойств.

    Фото: минеральная вата с алюминиевой фольгой

    Важно! При установке пленка должна находиться сбоку от комнаты. Внутреннее тепло комнаты будет отражаться от поверхности фольги обратно в жилое пространство.

    Толщина слоя минеральной ваты определяет качество утепления и варьируется в размерах от 20 до 200 мм.

    Технология укладки минеральной ваты

    Минеральная вата любого вида монтируется под каркас, расположенный между наружной стеной (потолком, крышей) и опорами каркаса. В качестве опор можно использовать деревянные палки или металлические профили, в зависимости от того, какая облицовка будет использоваться в дальнейшем.

    Обрешетка из металлических профилей

    При использовании вагонки для чистовой облицовки стен каркас обрешетки изготавливается из дерева. Устанавливаются деревянные брусья сечением 150 – 250 см 2 , при этом можно немного сэкономить внутреннее пространство балкона, установив бруски прямоугольного, а не квадратного сечения (30×50 см 2 , 30×70 см 2 ).

    Деревянная обрешетка

    Все стойки и горизонтальные обрешетки устанавливаются под уровнем. Анкеровка стоек к бетонной поверхности потолка и пола осуществляется анкерными болтами. Горизонтальные опоры крепятся к вертикальным опорам. Если будущая облицовка выполнена из пластиковой вагонки, горизонтальные рейки крепятся на трех уровнях: коленном, тазобедренном, плечевом.

    Укладка изоляции

    Примечание: перед установкой утеплителя стены обрабатываются противогрибковой грунтовкой.

    При внутреннем утеплении минеральной ватой обязателен монтаж пароизоляции. Хлопковый материал сам по себе воздухопроницаем, легко пропускает газообразные вещества (воздух, пар).

    Изоляция должна быть защищена от намокания

    Учитывая, что при внутреннем утеплении точка образования конденсата смещается в утеплитель, необходимо ограничить попадание пара или воздуха из жилых помещений в строительную вату.Для этого между минеральной ватой и отделкой прокладывается пароизоляционная пленка.

    Внутренняя отделка

    Назначение внутренней отделки:

    • Закрыть теплоизоляционным материалом жилое пространство.
    • Создайте эстетичное внутреннее покрытие для стен комнаты или отапливаемой лоджии.

    Существуют различные материалы для внутренней отделки балконов (гипсокартон, дерево, пластик, штукатурка). При предварительно сооруженном обрешеточном каркасе отделка осуществляется путем навешивания различных видов панелей: фанеры, МДФ, вагонки из дерева или пластика.

    Вагонка из пластикового дерева

    Отделка вагонкой выполняется путем обшивки стен деревянными (или пластиковыми) вагонными панелями, имеющими по периметру специальные пазы для удобства монтажа и герметичности крепления. В то же время пластиковая вагонка зачастую является более дешевой имитацией деревянного покрытия, укладываемого на внутренние стены балкона (или лоджии). Он характеризуется меньшей прочностью и жесткостью.

    Пластмассовые панели просты в сборке

    Деревянные лафетные панели

    надежны, экологичны, имеют достаточную для напольного покрытия жесткость.Потолок лоджии можно обшить пластиковой вагонкой, пол покрыть деревом, что касается стен – здесь можно использовать оба вида вагонного покрытия (пластик и дерево).

    Отделка деревянной вагонкой

    После окончания отделки внутреннюю поверхность обрабатывают составом, защищающим древесину от влаги и от разрушения.

    правильные материалы для внутренних работ Наружная отделка загородного дома

    Рано или поздно любому владельцу деревянного дома приходится задумываться об обшивке здания снаружи.Дерево – природный материал, подверженный гниению, а значит, лучше всего его скрыть под надежной и прочной обшивкой. Который к тому же может выступать в роли дополнительного тепло- и звукоизолятора, а внешне делать дом аккуратным и нарядным. Современная строительная индустрия предлагает множество вариантов облицовки деревянных строений: все они имеют свои плюсы и минусы. В статье мы расскажем о них подробнее, и узнаем, каким материалом лучше всего обшить деревянный дом снаружи.

    Функции облицовки фасада деревянного дома

    Кто-то, может быть, скажет – зачем вообще деревянный дом обшивать, пусть стоит как есть.Однако с этим утверждением можно поспорить: наружная облицовка деревянного дома выполняет несколько важных функций. Особенно это необходимо для старых бревенчатых домов, которые значительно пострадали от внешнего воздействия окружающей среды.

    Давайте перечислим их по порядку.

    Во-первых, деревянный дом является пожароопасным сооружением. Облицовка повышает огнестойкость здания. Кроме того, значительно повышается устойчивость дома к воздействию различных микроорганизмов, грибка, плесени, насекомых.Благодаря облицовке внешний вид дома становится намного презентабельнее.

    Вы можете прочитать всю информацию об облицовочной плитке для фасада.

    Обзор материалов для сруба

    Приведем характеристики наиболее распространенных облицовочных материалов, которые применяются для деревянных строений. В обзоре представлены материалы, способные не только облицевать, но и утеплить здание.

    Сайдинг

    Это наиболее предпочтительная наружная облицовка для домовладельцев.Сайдинг появился у нас не так давно, но за короткое время успел оставить далеко позади по популярности все остальные виды облицовки. Сайдинг способен сделать вполне презентабельное строение даже из старого ветхого деревянного дома. Для того, чтобы осуществить монтаж данного изделия на фасад вашего дома, необходимо установить .

    Сайдинг бывает двух видов: металлический и виниловый. Металлик неудобен тем, что на солнце нагревается, а на морозе сильно остывает. Кроме того, он подвержен коррозии и боится механических воздействий: на нем легко остаются вмятины и царапины.Виниловый вариант не такой прочный, однако он легче и не подвержен ржавчине. Плюс пластиковый сайдинг делает здание современным и придает ему «европейский» колорит. Виниловые панели не нужно красить или обрабатывать каким-либо раствором.

    Большой плюс сайдинга в том, что он имеет множество вариантов расцветки и разную ширину ламелей. Такое богатство выбора позволяет оформить дом в любой цвет, гармонично вписав его в окружающее пространство.

    Сайдинг

    прочен, а его внешний вид не ухудшается в течение всего периода эксплуатации.Кроме того, этот прочный материал не боится перепадов температур: он спокойно выдержит и мороз, и жару, а благодаря специальным креплениям – даже ветер.

    Плюс не нужно ничем покрывать сайдинг сверху: не требует ни антикоррозийной, ни антибактериальной пропитки, ни влагоотталкивающего состава. Сайдинг хорош еще и тем, что работы по его монтажу можно проводить в любую погоду, кроме слишком сильной жары.

    Вы также можете найти информацию о клинкерных панелях для фасада.

    Монтаж материала требует предварительной установки обрешетки.

    Цена материала вполне доступная, что делает сайдинг одним из самых привлекательных по соотношению цена/качество.

    Есть у этой облицовки и недостаток: это низкая устойчивость к механическим повреждениям. Но если вы уверены, что на ваш новенький сайдинг никто не посягнет: не поцарапает и не оставит вмятин, то этот вариант сегодня самый привлекательный.

    Планкен

    Это также один из видов сайдинга, которым можно обшивать деревянные конструкции.Планкен отличается от обычного сайдинга тем, что способен имитировать различные материалы и фактуры: мрамор, кирпич, камень и т.д.

    Материал недешевый, но очень красивый и чрезвычайно презентабельный. Не требует обслуживания, полностью экологичен и безопасен.

    Блок-хаус

    Это достаточно дорогой материал, но при этом самый красивый и презентабельный. Внешне кажется, что дом построен из оцилиндрованного бревна. Поэтому, если вы не хотите обшивать деревянный дом пластиковыми панелями, а хотите сохранить «дух» и самобытность деревянного строения, обратите внимание на облицовку из блок-хауса.Этот материал представляет собой идеально выверенные (подходящие по цвету и размеру) небольшие бревна-рейки. Обшитый ими дом похож на настоящий сказочный терем. Внешне облицовка выглядит очень эстетично. Аккуратные бревна, уложенные рядами, смотрятся замечательно и нарядно.

    Преимущество блок-хауса в том, что он не боится высоких температур, поэтому им можно обшивать и деревянную баню. В результате, отдекорировав все постройки на участке одним и тем же материалом, можно получить единый стиль всей «усадьбы».

    Материал очень прочный и прочный, что повышает его привлекательность для покупателя. Кроме того, с блок-хаусом справится даже начинающий отделочник, а также человек, далекий от строительных работ, а обшить им дом сможет даже начинающий декоратор.

    Гофрокартон

    Этот материал еще называют металлопрофилем: в магазинах можно встретить оба названия. Материал, как вариант для облицовки, пользуется устойчивым спросом у владельцев деревянных (и кирпичных) домов.Преимущества профнастила в том, что при невысокой стоимости он очень долговечен: может прослужить 50 лет, не теряя своих эксплуатационных качеств. Этот материал не боится механических повреждений, устойчив к влаге, очень быстро, за считанные дни, монтируется.

    Для облицовки снаружи деревянной конструкции требуется профнастил с маркировкой С – означает «стена». Кроме того, обшить дом металлопрофилем вполне можно самостоятельно и без привлечения наемной рабочей силы: монтаж несложный, так как бывает очень разным.

    К недостаткам профнастила можно отнести его не очень презентабельный вид. Поэтому в большинстве своем этим материалом обшивают дачные домики, времянки, подсобные постройки. Для добротных строений профнастил в качестве наружной обшивки не выбирают, так как, как ни крути, он удешевляет вид.

    К недостаткам можно отнести появление конденсата на металлических листах, что со временем может привести к разрушению обшивки.Теплоизоляционным покрытием этот вид облицовки тоже назвать нельзя – от мороза он дополнительно не защитит.

    Футеровка

    Известный материал, давно используемый в нашей стране. Но если раньше был только один вид вагонки, то теперь можно выбирать из ее деревянных и пластиковых разновидностей.

    Деревянный

    Этот материал способен сохранить в первозданном виде экологичность и натуральность деревянного жилища. Следует знать, что вагонка из дерева является отличной дополнительной тепло- и звукоизоляцией.Поэтому для северных регионов этот вариант будет более подходящим.

    Зазубрины, сучки и другие дефекты снижают качество облицовки и, как следствие, ухудшают внешний вид здания.

    Материал обычно производится из хвойных пород дерева: лиственницы или сосны, а также из дуба. После того, как дом обшит вагонкой, ее необходимо обработать огнеупорным раствором, затем покрасить и покрыть лаком. Тогда материал прослужит долго и не потеряет своих важных характеристик.

    К недостаткам этого материала можно отнести необходимость его периодической покраски и обработки антисептическими растворами.

    Пластик

    Если выбор пал на пластиковый вариант, то нужно знать, что в этом случае существенной теплоизоляции не будет, зато пластик не гниет, не боится влаги, долговечен. А еще вагонку из пластика очень легко чистить и мыть: дом всегда будет нарядным и сияющим.

    Описана технология устройства вентилируемого фасада из металлических кассет.

    Камень и фасадный кирпич

    Также есть такой вариант для облицовки деревянных конструкций. В этом случае внешне дом будет выглядеть кирпичным или каменным – обычному человеку невозможно догадаться, что под облицовкой скрывается деревянная «начинка».

    Сразу отметим: это не самый популярный вариант оформления фасада деревянного дома. , так как камень и кирпич значительно увеличивают нагрузку на фундамент, что нежелательно.Однако если фундамент достаточно крепкий, то такая обшивка может сделать дом очень теплым. Кроме того, стены станут гораздо более пожаробезопасными.

    Сразу после строительства такую ​​облицовку использовать нельзя: нужно, чтобы прошел хотя бы год, пока дом полностью не «усядет». При выполнении работ необходимо оставлять зазор в 5 см между камнем/кирпичем и деревянной стеной дома.

    Как выбрать облицовочные материалы для фасадов домов подскажет.

    В создании уютной атмосферы загородного дома немалую роль играет отделка стен на даче. В качестве финишной декоративной отделки могут использоваться материалы различной стоимости.

    В случае, когда работы будут проводиться в доме сезонного использования, в котором нет постоянного отопления, предпочтение отдается бюджетным вариантам.

    При покупке отделочного материала важно понимать, можно ли его использовать в условиях повышенной влажности, неизбежных в неотапливаемых помещениях.

    Помимо наличия или отсутствия системы отопления, при выборе декоративной отделки необходимо учитывать материал основания стен. В качестве наиболее подходящих растворов для отделки загородного дома сезонного использования рекомендуются следующие:

    Для увлеченных и динамичных людей лучше выбрать способ отделки, позволяющий легко менять финишный слой. Для таких хозяев правильнее будет выбрать в качестве внутренней отделки стен на даче гипсовые или гипсокартонные листы.Для долговременного варианта лучше выбрать отделку матовой фактуры и цвета.

    Обучение

    Отделка является завершающим этапом ремонта, поэтому выполняется после всех работ по прокладке инженерных и сантехнических коммуникаций. Принимая решение о покупке материала, следует помнить о специфике неотапливаемых помещений.

    Если вы планируете посещать дом зимой, то сырье следует выбирать устойчивое к возможным резким перепадам температур.Также стоит подумать, чем утеплить стены изнутри.

    Любая отделка начинается с подсобки верхнего этажа и делается по направлению к выходу. Если проводятся работы с высокой степенью загрязнения: штукатурка, покраска, побелка, то уже обработанные поверхности следует защитить полиэтиленовой пленкой.

    Отделка натуральным материалом

    Вариантов отделки кирпичных или пеноблочных стен, деревянного дома изнутри множество.Современные, технологичные отделочные материалы предлагают различные виды облицовки, например, деревянные обои, которые изготавливаются из натурального дерева. Их наносят на стены коттеджа внутри помещения с помощью специального клеевого раствора. Главный и очень существенный недостаток – это их стоимость.

    Метод отделки внутренних стен дома блок-хаусным материалом будет менее затратным. Перед укладкой плит дайте им отдохнуть в помещении при комнатной температуре в течение 48 часов.Материал монтируется на ровные стены, на предварительно набитые балки деревянного каркаса.

    ДВП станет недорогим отделочным материалом

    Элементы прикручиваются к направляющим саморезами через основание шипа, которым оснащены все доски. Элементы соединяются между собой по системе «паз-шип». Для придания дополнительного внешнего блеска после окончания работ поверхность можно покрыть лаком, воском или морилкой.

    Вагонка – один из самых простых в работе материалов, способ недорого облицевать стены в загородном доме своими руками.В результате получается абсолютно экологически чистая и чистая отделка. Обшивка монтируется путем набивки ламелей на горизонтальные направляющие, закрепленные на расстоянии 0,5 – 0,7 м друг от друга. Подробнее о том, как и чем украсить загородный дом, смотрите в этом видео:

    Древесину необходимо предварительно обработать антисептическими и противопожарными составами.

    Бюджетное решение

    Решая, чем обшить стены на даче, следует изучить возможности различных материалов:

    Как недорого обшить стены на даче внутри, сохранить стиль и очистить экологию в помещении

    На даче отдыхают не только от городской суеты.Чистый воздух – неотъемлемая часть отдыха на природе. Многих мучает вопрос, как обшить стены на даче внутри недорого и сохранить комфорт. Для этого используется экологически чистый материал, способный без затрат выдержать зимний неотапливаемый период. Стиль оформления желательно сохранить натуральный, загородный.

    Отделка стен в доме вагонкой

    Почему мы с другом начали изучать материалы

    Отделка стен ламинатом

    У нас с Вадиком есть несколько теток, которым некому помочь, кроме племянников.Ранней весной началась подготовка к дачному сезону. Надо начинать наводить порядок на дачах. Самой трудоемкой работой была отделка стен внутри. Необходимо выбрать материал, позволяющий стенам дышать. Желательно сохранить стиль.

    Задача усложнялась тем, что зимой на даче никто не жил. Комната не отапливалась. Наши родственницы не могли тратить много денег на внутреннюю отделку. Работу мы сделаем сами, но материал необходимо приобрести недорого.Сочетание цены и качества выбрать проще, чем стоимость материала и его натуральность, экологичность.

    Рассказал Вадику о разных отделочных материалах деревянных домов. В итоге составил таблицу, которую можно взять за основу при выборе варианта обшивки деревянных стен на даче.

    Отделка стен в доме гипсокартоном

    Натуральные материалы дороже. Экономия идет за счет отсутствия отделки стен после обшивки.Не нужно штукатурить, клеить или красить.

    Преимущества и недостатки массива дерева

    Деревянная облицовка стен

    Дерево – теплый и чистый материал. На протяжении многих лет после завершения строительства он наполняет своим ароматом дом внутри. Для отделки стен необходимо учитывать усадку новой конструкции и постоянное расширение бревен при перепадах влажности и температуры. Балки и доски играют меньше.

    Отсутствие природного материала для отделки стен дачного участка обходится дорого.Чтобы сделать это недорого, можно использовать обшивку вагонкой и некачественную и сделать ее своими руками. Работа усложняется, необходимо устранить дефекты, подобрать размер. Красота узора сохраняется. Крепить доску к деревянным стенам можно саморезами без каркаса. Кирпичные и оштукатуренные поверхности следует обшивать профилем или рейкой.

    Для защиты от влаги деревянную отделку пропитывают защитными составами. Покрытие регулярно обновляется.На даче, которая не отапливается, через год.

    Отделка плитами из стружки, стружки и опилок

    Отделка плитами из стружки, стружки и опилок

    Недорогая отделка стен плитами из отходов деревообработки. Плиты OSB прессуются из стружки. В качестве связующего материала используется клей из натуральных компонентов. Для отделки имеют ряд преимуществ перед другими материалами:

    • паропроницаемость близка к массиву дерева;
    • не деформируются от влаги – разнонаправленные волокна;
    • гибкий, не разрушается при усадке стенок;
    • хорошо держит крепеж;
    • имеет эстетичный вид;
    • прост в обращении.

    Обшиваем стены OSB

    Отсутствие содержания формальдегида, особенно во влагостойких плитах для кухни и ванной комнаты. Поддерживает горение. При пилении образуется мелкая пыль. Необходимо носить респиратор.

    Покрыли OSB все комнаты, кроме спальни, на дачном участке, который используется сезонно. Он был завершен в прошлом году, и дом начал уменьшаться. Им нужна была отделка, которая выдержала бы деформацию.

    Плиты МДФ

    не содержат вредных веществ.Измельченные в пыль опилки склеивают древесной смолой. Мы с подругой выбрали материал с облицовкой шпоном и обшили внутреннюю часть стен на даче, где моя тетя живет круглый год. В доме есть отопление и был построен более пяти лет назад.

    Отделка фанерой под покраску и обои

    Отделка стен из фанеры

    В квартире и домах с постоянным отоплением часто используют гипсокартон для выравнивания стен. Плиты имеют гладкую поверхность и под обои достаточно зашпаклевать только стыки и вмятины от саморезов.Можно крепить большие листы прямо к стенам, если они ровные. Гипс плохо пропускает воздух и набухает от влаги. Поэтому для неотапливаемой дачи, стены которой сложены из бревен, ее необходимо укладывать в несколько слоев, по скользящей схеме. Штукатурка и защитная краска исключают термин «недорого».

    Вадик – математик. Он рассмотрел варианты. Мы доделали часть комнат на даче его тети. Плотная прессованная древесина не боится перепадов температур и влаги.Защитные пропитки вводят в состав при изготовлении. Для внутренней обшивки необходимо брать панели с небольшим профилем.

    Отделка стен фанерой под покраску или обоями

    В спальнях по просьбе родственницы сделали отделку акриловой краской. Фанера б/у. Изготавливается из нескольких слоев шпона, направленных перпендикулярно. Это исключает деформацию. При этом материал является хорошим теплоизолятором. Выдерживает деформацию стены.Можно закрепить без рамы.

    Торцы вырезанных листов покрывали защитной смесью антипирина. Теперь влага не будет проникать. Загрунтовал сверху. Стыки и головки винтов зашпаклевали. Под краску использовали белую грунтовку.

    Внутренняя отделка загородного дома (42 фото): выбор стиля оформления. Варианты отделки дома штукатуркой и облицовкой стен

    Довольно часто интерьер загородного дома вообще не продуман.При этом дачник уверен, что поступает правильно, ведь на даче много времени не проводит, в лучшем случае проведет выходные. Такой подход в корне ошибочен, ведь грамотно подобранный интерьер дома гарантирует хорошее настроение, да и выглядит он просто великолепно, так что гостей пригласить не стыдно.

    Внутренняя отделка загородного дома

    Выбор стиля оформления

    Дизайн загородного дома внутри нужно продумывать еще до начала отделочных работ.

    Этот вопрос слишком сложен, чтобы дать набор универсальных рекомендаций на все случаи жизни, но несколько общих правил все же можно сформулировать:

    • дача – это, прежде всего, близость к природе, поэтому оформление дома, например, в стиле хай-тек будет выглядеть нелепо. Хотя есть исключения из этого правила;
    • древесину
    • можно назвать универсальным материалом при отделке дома внутри, она отлично выглядит, а при правильной обработке довольно прочная;

    Дерево в отделке — беспроигрышный вариант

    Примечание! Дерево, даже если оно используется в отделке помещений с пониженной влажностью, необходимо обрабатывать защитными составами.Это защитит древесину не только от влаги, но и от насекомых.

    • при отделке дома допускается комбинировать разные материалы, так как главное близость к природе, не лишним будет использование в отделке натурального камня.

    Для того чтобы интерьер загородного дома внутри своими руками получился идеальным, не лишним будет присмотреться к популярным стилям оформления.

    Деревенский стиль

    Учитывая, что «кантри» означает сельский, этот стиль отлично подойдет для оформления загородного дома на участке.

    Что касается внутренней отделки, то она характеризуется:

    • Использование дерева, кирпичной кладки или камня в отделке стен. Допускается использование обычного гипса;
    • что касается пола, то это будет дощатый настил, компромиссы в этом вопросе недопустимы;
    • использование потолочных балок в качестве элементов интерьера можно только поощрять, они должны производить впечатление старого дерева;

    На фото пример использования стропил в качестве элемента интерьера

    • обивка мебели не должна быть яркой и броской, допускается клетчатый рисунок или мелкая полоска на обивке;
    • цветовая гамма этого стиля светлая, цвета не должны контрастировать друг с другом.

    Кухня в деревенском стиле

    Декор в стиле шале

    Этот стиль также ориентирован на максимальное использование натуральных материалов. Отделка загородного дома внутри предусматривает обязательное использование потолочных балок как элемента интерьера.

    Стены можно вообще не украшать. К примеру, кирпичную кладку только очищают от пыли и даже не штукатурят.

    Этот стиль можно назвать более строгим, чем стиль кантри. Желательно, чтобы на деревянных элементах оставались следы удара инструмента.Не лишним будет создать впечатление, что камень подвергся выветриванию.

    Дерево в стиле шале должно выглядеть состаренным

    Еще одно отличие от кантри в том, что стиль шале абсолютно несовместим с пластиком, натяжным потолком, линолеумом. Разрешается использовать плитку, но в ограниченном количестве.

    Примечание! Помещения с бытовой техникой в ​​этом стиле лучше не оформлять, современный компьютер или стиральная машина будут «выпадать» из интерьера.

    Прованс – Французская деревня

    Provence — французский аналог музыки кантри. Так что общие черты стиля сохраняются, но главные отличия кроются в деталях.

    Дизайн загородного дома внутри своими руками в стиле прованс необходимо выполнять с учетом следующих рекомендаций:

    • обязательное использование французских окон;
    • обивка мебели
    • должна быть светлых тонов;

    Стиль «французская деревня» отличается светлыми тонами

    • потолочные балки можно скрыть;
    • для отделки стен обычно используют декоративную штукатурку
    • , реже применяют облицовку деревом;
    • пол должен быть дощатым;
    • кирпич и камень тоже не будут лишними при отделке помещений.Единственная поблажка в том, что можно использовать плитку, имитирующую кирпич.

    Отдельно стоит отметить непереносимость использования искусственных отделочных материалов. Это буквально портит все впечатление от интерьера комнаты.

    Техническая сторона вопроса

    После выяснения вопроса, как обустроить загородный дом внутри, наступает очередь решения чисто технических задач. В частности, нужно определиться с материалами для отделки и черновой отделки и хотя бы в общих чертах представить технологию выполнения работ.

    Что касается черновой отделки, то в данном понятии подразумевается комплекс работ по подготовке основания к нанесению финишного покрытия (финишная отделка):

    • для бетонных и кирпичных поверхностей черновая отделка заключается в выравнивании поверхности штукатурной смесью (по маякам), шпаклевке по уже закрепленной поверхности;

    Черновая отделка закончена

    • при использовании гипсокартона черновая отделка заключается только в двухслойной шпаклевке гипсокартона и шлифовке поверхности после ее высыхания.В этом случае придется работать электроинструментом, вопрос мощности поможет решить аренда дизельного генератора для дачи;

    Внимание! Вместо довольно трудоемкого выравнивания криволинейной стены штукатуркой можно сделать то же самое, но с помощью гипсокартона. Это сократит затрачиваемое время в несколько раз.

    • в случае деревянной поверхности необходимо только показать текстуру дерева и защитить его от влаги (например, с помощью бесцветного лака).В этом случае цена отделки минимальна, а эффект высок.

    Структуру дерева можно показать специальными составами.

    Варианты отделки загородного дома

    Несмотря на все разнообразие стилей, отделка сводится к нескольким вариантам – покраска стен, декоративная штукатурка, оклейка обоями, облицовка деревянными или пластиковыми панелями. Учитывая требуемое время, особенно популярна обшивка стен панелями (деревянными или пластиковыми).

    О декоративной штукатурке

    Вам придется выбирать между венецианской, структурной и минеральной штукатуркой. Необходимый эффект достигается за счет придания поверхности штукатурки необычной фактуры. Такой вариант отделки не всегда подходит, например, оштукатурить загородные дома из блок-контейнеров вряд ли получится.

    Что касается техники, то нужно придерживаться следующих правил:

    • смесь нельзя наносить на отдельные участки стены, нужно покрывать сразу всю площадь;
    • прокатывая рельефным валиком по незатвердевшему материалу, мы получаем необычную фактуру поверхности.При желании его можно слегка разгладить влажной тряпкой;
    • после этого остается только дождаться высыхания смеси.

    Придание текстуры штукатурке

    Облицовка стен

    Штукатурка – довольно трудоемкий процесс, и нужны определенные навыки. Поэтому довольно часто предпочтение отдается использованию стеновых панелей, и в этом случае вопрос, чем обшить загородный дом внутри, достаточно актуален.

    Выбор стеновых панелей достаточно большой, можно использовать деревянные панели или ПВХ, а можно остановить свой выбор на МДФ-панелях или блок-хаусе.

    Технология монтажа в целом осталась прежней, важно, что все работы можно выполнить своими руками:

    • на стену крепится каркас из деревянных реек или металлического профиля (который используется для гипсокартона);
    • панели начинают крепить с угла. Для крепления к каркасу могут использоваться гвозди, хомуты или скобы. Полка каждой панели крепится к каркасу, затем выступ следующей панели вставляется в паз так, чтобы место крепления не было видно;

    Крепление стеновых панелей струбцинами

    Декоративные уголки
    • устанавливаются на внешние и внутренние углы.

    Подведение итогов

    Универсального ответа на вопрос, как украсить загородный дом внутри, нет, ведь стилей интерьера существует великое множество. В статье рассматривается вариант, при котором дизайн дома основан на максимальном приближении к природе.

    В случае загородных домов это один из лучших вариантов оформления. На видео в этой статье особенности дизайна загородного дома в деревенском стиле.

    Интерьер коттеджа внутри + фото эконом класса

    Дача – это не просто площадка для тяжелой работы.Это место, где можно спокойно отдохнуть в выходные дни, с удовольствием совмещая работу в саду и огороде с семейными или дружескими посиделками. Интерьер загородного дома эконом-класса тоже должен способствовать уютному отдыху — фото внутри.

    Многие считают, что загородный дом обустраивать нет необходимости, так как это всего лишь временное убежище на период работ на участке. Достаточно обставить его старой, ненужной мебелью. Однако уютная, комфортная обстановка в доме способна дать организму полноценный отдых и наполнить его положительными эмоциями.

    Основные правила оформления интерьера эконом-класса


    Это не значит, что нужно делать капитальный ремонт загородного дома и тратить большие суммы на дорогой интерьер. Всегда можно проявить смекалку и самостоятельно разработать отличный проект эконом-интерьера в определенном стиле, а затем потихоньку воплотить его в жизнь.

    Загородный дом обычно используется только в теплую погоду, поэтому мало кто устанавливает в нем систему отопления. Однако в сезонное ненастье веселое потрескивание дров в камине создаст в доме теплую и уютную атмосферу.Дизайнеры советуют сделать его центральным элементом интерьера. Камин с таким же успехом может заменить русскую печь. Их преимущества:

    • хорошо вписался в интерьер деревенского дома;
    • такое отопление эффективно и в то же время намного дешевле, чем газовое или электрическое отопление.

    При выборе стиля оформления загородного дома можно воспользоваться некоторыми полезными рекомендациями:

    • дача ассоциируется с отдыхом, поэтому и обстановка здесь должна быть спокойной, домашней;
    • планировка загородного дома эконом класса должна быть функциональной, с разделением общего пространства на спальню, гостиную и кухню;
    • освещение лучше дифференцировать – для спальни оно должно быть мягким, приглушенным, а в рабочей зоне – более ярким;
    • ткани в дизайне интерьера должны быть натуральными; для деревенского стиля больше подходят пастельные тона и рисунок в мелкий цветочек;
    • самым оптимальным решением в отделке будут светлые, нежные оттенки;
    • старых фотографий на стенах, картины, льняные скатерти с кружевом уютно смотрятся в интерьере дома.

    Выбор стиля для интерьера эконом-класса


    Загородный дом должен стать частью окружающего ландшафта, поэтому лучшим выбором для него будет деревенский стиль с определенным национальным колоритом, который зависит от пожеланий владельца.

    Прованс


    Этот вариант французского деревенского стиля сочетает в себе очарование простоты и изысканности. Интерьер загородного дома эконом класса в стиле прованс разный:

    • палитра пастельных тонов – фисташковый, оливковый, лавандовый или просто белый;
    • с использованием натуральных тканей с цветочным рисунком;
    • обилие кружева и вышивки;
    • наличие кованых элементов в салоне.

    Интерьер эконом класса в стиле прованс легко создать своими руками и без применения дорогих отделочных материалов:

    • достаточно просто побелить стены, оставив шероховатости и неровности и поклеить обои;
    • окна можно украсить легкими шторами, сшитыми своими руками; на старый диван, привезенный из городской квартиры, наброшено изношенное одеяло;
    • светлых полов украшены коврами из старых лоскутков;
    • На подоконниках стоят
    • изящных горшков с живыми цветами, а на полках – милые безделушки.

    Если цвета и фактура тканей подобраны правильно, то интерьер эконом-класса в загородном доме удивит качеством и комфортом.

    На видео вы можете увидеть образец интерьера коттеджа:

    Страна


    Для создания интерьера в стиле кантри в загородном доме эконом-класса не требуются дорогие отделочные материалы. Он отражает национальные традиции загородного дома в любой стране. Это может быть:

    • Мексиканская гасиенда;
    • альпийское шале;
    • Американское ранчо;
    • Украинская хата;
    • Английский коттедж.

    Независимо от тематики интерьер загородного дома характеризуется некоторыми общими чертами:

    • отсутствие современных блестящих поверхностей, искусственных материалов;
    • потолочных балок;
    • простые цветочные обои;
    • ковры и циновки ручной работы;
    • натуральных цветов в отделке – бежевый, терракотовый, цвета осенней листвы, оттенки натурального дерева;
    • изделия из старого металла, ковка.

    Помещения загородного дома можно обставить простой нешлифованной мебелью, подвесными полками и шкафами, деревянными скамейками.Если есть плетеные кресла, они прекрасно будут смотреться в интерьере гостиной.

    Ретро


    • пластиковые столы и стулья;
    • функциональная мебель лаконичных форм;
    • стен украшены красочными плакатами и черно-белыми фотографиями в рамках.

    Другие опции


    Существует множество различных вариантов оформления интерьера эконом-класса для загородных домов.

    Изюминка стиля шебби-шик в его цветовой гамме, и она должна быть одинаковой для отделки и мебели загородного дома.Цветовая палитра в интерьере должна быть нежных оттенков – розового, салатового, голубого, но при этом они должны создавать впечатление слегка выгоревших. Мебель в доме должна быть старой, но добротной, полы деревянными. Интерьер эконом-класса можно дополнить цветами – живыми и искусственными.

    Более простой, но оригинальный стиль для загородного дома эконом-класса – рустик. Он сделан в основном из дерева и камня. В интерьере выставляются все дефекты строительных материалов – камень должен быть грубым и грубым, а доски – дефектными.При этом интерьер дополняют изысканные художественные безделушки.

    В японском стиле комната в доме эконом класса разделена на зоны с помощью световых экранов. Интересная деталь интерьера – ковровая дорожка такого же размера, а площадь пола кратна его размеру. Комната обставлена ​​очень низкой мебелью, вместо веранды в доме оборудована терраса, а в качестве декора в интерьере изящный и загадочный японский сад из камней.

    Минимализм предполагает набор самых необходимых предметов для интерьера дачного домика эконом-класса. Его разновидность – экоминимализм, который отличается:

    • с использованием натуральных материалов – камня, дерева;
    • пробки стеклянные;
    • натуральных цветов – охра, оттенки коричневого;
    • палитра зеленых тонов;
    • отсутствие контрастов в интерьере;
    • небольшое количество растений;
    • льняные изделия со сдержанными узорами.

    В последнее время очень популярным стал интерьер в стиле охотничьего домика. Придается роскошный вид:

    • деревянная облицовка стен и потолочные балки;
    • состаренная мебель, обшитая гобеленом;
    • большой стол из массива дерева;
    • стен, украшенных картинами;
    • палитра коричневых тонов.

    Конечно, использование натуральных материалов в интерьере сделает такой дом очень дорогим, но всегда можно заменить их имитацией и получить охотничий домик эконом-класса.

    Экономия места


    Если площадь загородного дома слишком мала и не позволяет разместить стандартную мебель, придется проявить изобретательность:

    • спальных мест можно размещать ярусами;
    • совместить спальню и детскую;
    • использовать раскладные кровати;
    • установить откидные столы и выдвижные полки;
    • можно повесить ширму для разделения спальной и обеденной зон;
    • применяют метод многофункциональности объектов.

    Стоимость веранды


    Веранда значительно расширяет пространство загородного дома эконом-класса. Они бывают двух видов: закрытые и открытые. В свою очередь, закрытые веранды могут быть частично застекленными, а сплошные – французскими. Их строительство не займет много времени и не потребует больших средств. Зато такая пристройка в доме станет хорошей площадкой для отдыха, приема гостей и семейного ужина. Застекленные веранды удобны тем, что защищают от ветра и непогоды, в то же время оставляя широкий вид на ухоженный зеленый двор.

    Преимущества чердака


    Один из вариантов расширения дачи эконом-класса – мансарда. Она может стать уютной зоной отдыха благодаря большому светлому пространству и живописному виду сверху. Кроме того, мансарда придает дачному дому необычный вид. Его можно оборудовать панорамными окнами или заменить на частично стеклянную крышу. Вы можете оформить его интерьер в спокойных пастельных тонах, добавив ярких деталей, сделанных своими руками – подушек, ковриков.

    Необходимость в ванной


    В загородный дом эконом класса требуется санузел.Он повысит комфорт вашего дома по сравнению с летним душем и сельским туалетом. Обычно его делают комбинированным, что экономит площадь дома. В ванной можно установить чугунные ванны, которые уже не используются в городских квартирах. Чтобы санузел нормально функционировал, необходимо установить автономную канализацию.

    Выбор интерьера для кухни


    Дизайн интерьера кухни эконом класса имеет свои особенности:

    • широкие окна обеспечивают хорошее освещение;
    • мебель
    • нужно подбирать с учетом интенсивного солнечного света;
    • нет необходимости в большом количестве кухонных шкафов – ведь большая часть посуды находится в городской квартире;
    • живых цветов из вашего сада или горшки с комнатными растениями прекрасно будут смотреться в интерьере кухни;
    • по возможности стоит установить на кухне бытовую технику – это значительно облегчит работу.

    Методы экономичного проектирования


    Для оформления интерьера дачного участка эконом-класса не нужно подбирать дорогие материалы – есть большой выбор более экономичных:

    гипсокартон
    • часто используют для внутренней отделки;
    • для обшивки стен популярным влагостойким материалом может служить фанера – она также обладает звуко- и теплоизоляционными свойствами.

    На даче используется много мебели и вещей, которые уже отслужили свой срок службы.Их можно сделать намного привлекательнее с помощью простых трюков:

    • техника декупаж позволит придать фасаду мебели совершенно новый вид;
    • можно расписать мебель цветным крестиком и закрепить лаком;
    • с помощью шнура и гвоздей декорируется фасад мебели;
    • Самоклеящаяся лента
    • также является простым способом ее декорирования.

    Интерьер, созданный своими руками, не только обеспечит хозяевам комфорт и положительные эмоции, но и придаст уверенности в своих силах.А загородный дом станет еще привлекательнее для отдыха:

    Яркий и практичный дизайн интерьера загородного дома

    При создании проекта оформления загородного дома, особняка или дачи важно учитывать, что это место предназначено для отдыха от городской суеты. Здесь можно провести время всей семьей или встретиться с друзьями, поэтому интерьер необходимо подбирать исходя из потребностей и вкусов всех членов семьи с учетом возможных вариантов организации отдыха за городом.

    Когда мы находимся на лоне природы, нам хочется, чтобы внутренняя отделка помещения перекликалась с красотой и практичностью натуральных материалов. Использование дерева в дизайне интерьера загородных особняков – одна из самых важных и ярких особенностей оформления помещений. Никакой другой природный материал не дает нам такого ощущения тепла и уюта.

    Деревом можно декорировать практически все виды поверхностей загородного дома. Деревянные балки, например, используются не только в качестве опорных конструкций, но и в качестве декоративного элемента, придающего помещению деревенский, но уютный вид.

    Дерево повсюду. Не только отделка согревает теплом натурального материала, но и мебель, изготовленная специально для той или иной зоны дачи, напоминает домочадцам о возможности отдохнуть и расслабиться.

    Деревянные встроенные шкафы и системы хранения различной формы и отделки помогут организовать рациональное размещение всех необходимых вещей в загородном доме.

    Практичное и рациональное распределение пространства поможет организовать уютный уголок и для домашних питомцев.Деревянная отделка даже этого небольшого уголка напоминает нам о деревенском укладе.

    Интерьер кухни и столовой в загородном коттедже

    Просторная и невероятно теплая кухня создает семейную атмосферу для отдыха. Кухонные шкафы из натурального дерева, излучающие тепло, идеально сочетаются с некоторой прохладой мраморных или гранитных столешниц в рабочей зоне и роскошном острове. Теплый свет подвесных светильников уникального дизайна помогает создать по-настоящему комфортную и уютную атмосферу для семейного застолья.

    Сочетание дерева с другим натуральным материалом – практически необработанным камнем, создает ощущение присутствия природы на этой кухне. Этот интерьер буквально дышит Средневековьем, но современные подвесные светильники с креативными формами и кухонные аксессуары в индустриальном стиле возвращают нас в наши дни.

    Использование декоративных элементов в стиле охотничьего домика в обстановке кухни позволяет внести в характер помещения нотку неожиданности и восторга.Люстра из элементов имитации рогов оленя, например, сделает дизайн такой кухонной зоны по-настоящему уникальным.

    Соединение рабочей кухонной зоны с обеденной зоной позволяет собраться всей семье, пока хозяйка готовит ужин. Невероятно удобное расположение кухонной мебели делает помещение просторным, наполненным воздухом и светом.

    Организация рабочей зоны кухонного пространства может быть выполнена в индустриальном стиле, но обязательно с элементами деревенского стиля.В этом номере прекрасно сочетаются теплота натурального дерева, использованного в отделке, и практичность современной техники и аксессуаров в индустриальном стиле.

    Столовая, выдержанная в светлых и теплых тонах, создает ощущение праздника даже на самом обычном семейном ужине. Благодаря простому и лаконичному дизайну мебели и отделки помещение выглядит светлым, чистым и в то же время невероятно практичным.

    Деревенская столовая наполнена домашним теплом и уютом.С помощью отделки из натурального дерева и декоративных элементов в охотничьем стиле удалось создать уютную атмосферу комнаты для сбора всей семьи за общим столом.

    Дизайн спальни в стиле кантри

    Весь интерьер спальни в загородном доме буквально пропитан простотой и лаконичностью. Это место для полного расслабления, отдыха от городской суеты. Это комната, где можно предаться собственным мыслям, оставаясь при этом на связи с окружающей природой.

    В спальнях также важно использовать натуральные материалы и не только как сырье для производства мебели, но и для отделки практически любых поверхностей.

    Спальня загородного дома разительно отличается от своих городских собратьев. В коттедже все немного проще, но практичнее и комфортнее. Именно здесь можно интегрировать в интерьер декоративные элементы или текстиль ручной работы, использовать предметы, хранящие тепло наших рук.

    Яркие и необычные элементы декора или декора способны изменить внешний вид и настроение даже небольшой комнаты, расположенной в углу загородного дома. Смелые цвета и необычные узоры помогают создать праздничное настроение для отдыха.

    Спальня в светлых и теплых тонах, в интерьере которой использованы отделка из беленого дерева и белоснежный текстиль – классический вариант для отдыха в загородном доме. В такой обстановке света и уюта хочется отдыхать как можно чаще.

    Альтернативой традиционному наличию камина в загородном доме может стать установка в этой спальне такого необычного и креативного элемента, как печь. Благодаря контрасту темного материала печи и светлой отделки и обстановки помещения оно становится центром притяжения всех взглядов.

    Интерьер гостиной в загородном особняке

    Комната, где собирается вся семья для отдыха, бесед, совместного времяпрепровождения, требует особого подхода при подготовке дизайн-проекта.

    Просторная и уютная гостиная, отделанная деревом, идеально сочетающимся с теплыми оттенками текстиля, будет привлекать домочадцев своим уютом и теплой атмосферой.

    Традиционная гостиная загородного особняка обязательно оборудована камином, который становится фокусом для общей комнаты, именно он диктует основные аспекты оформления помещения. Серый камень, которым оформлено пространство вокруг камина, прекрасно гармонирует с такими же оттенками, использованными в обивке мебели.

    Яркая обивка создает в небольшой комнате приподнятое настроение для всей семьи, а встроенные в стену светильники с приятным теплым светом придают помещению некое интимное уединение.

    Соединение гостиной с игровой зоной – распространенный пример организации пространства в загородных домах. Ведь за пределами городских джунглей есть время для активного отдыха. Яркие элементы декора и фактурный текстиль придают комнате веселый и позитивный характер.

    Гостиная, расположенная на террасе или веранде, может стать визитной карточкой загородного дома. Стеклянные стены от пола до потолка стирают границы между интерьером комнаты и внешней красотой природы.

    Такие светлые и просторные места для отдыха позволяют с головой окунуться в загородный отдых. Деревянная отделка помещения позволяет ощутить тепло природного материала даже в самые суровые и снежные зимы.

    Мебель для ванной в загородном доме

    Светлая отделка ванной гармонирует с деревянной мебелью, защищенной мраморной столешницей от лишней влаги.

    В интерьер ванной загородной виллы можно привнести немного стиля прованс. Туалетный столик во французском стиле хорошо сочетается с плетеной мебелью и необычными настенными росписями в области потолочных карнизов. Огромное окно позволяет ванной комнате быть наполненной светом в течение всего дня, а тонкий полупрозрачный текстиль добавляет помещению легкости и даже воздушности.

    Офис загородного жилья

    Для некоторых домочадцев отдых в загородном доме включает в себя также работу или творческие проекты, для которых требуется специальное помещение.Обстановка такой комнаты довольно проста, но связана с общим стилем всего дома. Яркие элементы внесут в общую атмосферу офиса элемент неожиданности и позитива, а фактурная обивка и необычный текстиль помогут чувствовать себя комфортно и комфортно в рабочее время.

    Под рабочую зону не обязательно выделять целую комнату; можно организовать небольшой офисный уголок на участке между этажами. Светлое открытое место позволит вам оставаться вдали от шума кухни и детских комнат во время работы или учебы.

    Несмотря на развитие технологий строительства и внедрение инновационных материалов, древесина не уступает своим позициям как материал для строительства малоэтажных домов. Статистика утверждает, что доля деревянных новостроек в частном домостроении составляет около 23%, уступая лишь в процентном отношении кирпичным малоэтажным домам и домам из газобетонных блоков различных модификаций. При такой популярности деревянных жилых домов востребована наружная облицовка деревянного дома, которая может придать новостройке архаичный вид русской избы и, наоборот, превратить старые постройки в современный «теремок».

    Зачем нужна деревянная облицовка стен, требования к отделочным материалам

    Многовековая практика эксплуатации деревянных жилых домов на территории России показывает их вполне приемлемые эксплуатационные характеристики. В современных условиях отделка дома снаружи деревянными стенами преследует несколько целей:

    • Защита стен от неблагоприятных климатических факторов – осадков, ветра, обледенения, резких перепадов температур. Наружные слои облицовочного материала не должны пропитываться осадочной влагой и конденсатом.
    • Создание надежной теплоизоляции и гидроизоляции жилых помещений. Чем ниже теплопроводность и паропроницаемость материала, тем лучше.
    • Защита стен от механических повреждений типа трещин, сколов.
    • Дополнительная звукоизоляция внутренних помещений дома.
    • Защита деревянной части дома от сырости, гнили, грибков.
    • Оформление фасада здания в определенном архитектурно-художественном стиле.Чтобы внешний вид конструкции как можно дольше оставался неизменным, желательно подбирать материал, устойчивый к прямым солнечным лучам и ультрафиолетовому излучению. Это снижает вероятность увядания/обесцвечивания кожи.
    • Защита дома от открытого огня, обеспечение пожарной безопасности здания.


    Поверхность может быть защищена и усилена в различных направлениях

    Важным требованием к облицовке считается простота монтажа при обшивке стен, что сводит к минимуму необходимость использования специального оборудования

    В итоге оптимальным решением, чем обшить деревянный дом снаружи, является использование облицовочных материалов, приспособленных для выполнения утилитарных (защитных) и эстетических функций.Не все они обладают такими свойствами в одинаковой степени, поэтому иногда приходится выбирать между красотой и надежностью.

    Как отделка влияет на тепло- и звукоизоляцию дома

    Даже если облицовочные материалы защищают наружные стены деревянного дома от влаги, солнца и механических повреждений, это не гарантирует значительного повышения тепло- и звукоизоляции здания. Энергоэффективность облицовки будет выше, если под облицовку укладывать слой утеплителя (минеральная вата, пеноплекс, пенопласт), который укладывают в пустоты, оставшиеся между стеной и облицовкой при монтаже.В некоторых случаях утепление уже есть на установленных компонентах – чаще всего это делают сэндвич-панели.


    Два в одном – красота и теплоизоляция в одном флаконе

    Самые популярные материалы для внешней облицовки

    При выборе чем обшить деревянный дом снаружи дешево, но с максимальной теплозащитой и красивым декоративным эффектом всегда есть несколько вариантов. Наиболее популярными материалами для внешней облицовки являются материалы на основе камня, дерева и пластика.Рассмотрим преимущества и недостатки использования этих материалов при обшивке дома снаружи.

    Облицовка вагонкой и блок-хаусом

    Вагонка (или вагонка) – тонкая обшивочная доска из натурального дерева. С точки зрения экологичности вагонка – идеальный материал для обшивки дома с деревянными стенами, так как дом полностью выполнен из натурального дерева.

    Дополнительная информация. Термин «вагонка» прочно вошел в обиходную речь для обозначения облицовочных плит с соединением «шип-паз», выпускаемых промышленностью по ГОСТ 8242-88.Первоначальным назначением вагонных досок была обшивка автомобилей, которые затем «перекочевали» в строительную отрасль.

    Преимущества вагонки

    Основные преимущества наружной обшивки стен вагонкой:

      относительно небольшой вес облицовки, что позволяет сэкономить на усилении фундамента;


    Вагонка по сути представляет собой тонкую доску

    • вагонка из натурального дерева не содержит токсичных веществ и оказывает благотворное влияние на организм человека;
    • стена дома «дышит» и не накапливает конденсат, благодаря чему предотвращается образование грибка и плесени;
    • отличные теплозащитные и шумопоглощающие свойства;
    • облицовка вагонки наделена высокими эксплуатационными свойствами, устойчива к перепадам температур, повышенной влажности и механическим повреждениям.
    • внешняя поверхность вагонной доски легко окрашивается, что позволяет придать фасаду дома цветовые оттенки любого дизайнерского стиля;
    • хорошая вентиляция стен, отделанных вагонкой, благодаря специальным воздуховодам в массивной доске.
    Недостатки вагонки и как с ними бороться

    Среди недостатков деревянной облицовки следует отметить следующие факторы:

    • горючесть, присущая натуральной древесине;
    • избыточной влаги, содержащейся во влажной коже;
    • наличие естественных структурных дефектов;
    • Восприимчивость к разрушению насекомыми.

    Для увеличения срока безотказной работы вагонного борта его обрабатывают специальными составами, наносимыми на наружную поверхность борта:

      антисептики – для защиты древесины от гниения, бактерий и насекомых, от воздействия ультрафиолетового излучения;

      пропитки – для придания противопожарных свойств;

      морилки и лаки – для создания цветовых оттенков и защиты от влаги, солнечных лучей и вредителей.


    Монтаж вагонки осуществляется только после предварительной обработки

    Какой вагонку выбрать для наружной облицовки

    Обшивочная доска подразделяется на четыре класса качества в зависимости от вида и расположения дефектов и наличия сучков:

      сорт “Экстра” присваивается доске с ровной поверхностью, лишенной каких-либо дефектов, сучков и трещин;

      класс А – доска имеет отдельные сучки при отсутствии выбоин или отверстий от выпавших сучков;

      класс Б – на доске имеются трещины, сучки или отверстия от них, вмятины и вмятины, которые были устранены непосредственно на заводе шпаклевкой;

      класс С – полный аналог дефектов как у плат класса В, но не устраненный.

    Такая подробная классификация вагонной доски позволяет застройщику определить для себя тот бюджетный вариант облицовки, который соответствует выбранному дизайну фасада при минимизации затрат и обеспечении необходимого качества. Элитный «теремок» немыслим без вагонки класса «экстра», тогда как для непредвзятой загородной жилой пристройки достаточно доски класса В и С.

    Где и когда применяется блок-хаус

    Современный вариант плоской облицовки – блок-хаус с выпуклой лицевой поверхностью, имитирующей сегмент оцилиндрованного бревна, и плоской тыльной поверхностью.Стена, обшитая блок-хаусом, выглядит колоритно, не уступая по привлекательности традиционным русским избам.

    Описание видео

    Наглядно об использовании блок-хауса в отделке дома в видео:

    Являясь по своей сути усовершенствованной вагонкой, блок-хаус наделен теми же плюсами и минусами вагонной доски.

    Облицовка кирпичом, декоративным камнем и плиткой

    Использование для облицовки кирпича, декоративного камня или плитки позволит обшить дом снаружи дешево и в кратчайшие сроки.Даже старое невзрачное деревянное строение, облицованное кирпичом или искусственной имитацией природного камня, не отличить от кирпичных особняков или каменных замков.

    Превращение деревянного дома в кирпичный преследует две основные цели:

      Если дом выглядит непрезентабельно, построен из дерева сомнительного качества, с нарушениями архитектурной геометрии здания, то кирпичная кладка сможет исправить фасад и скрыть недостатки.

      Кирпичная кладка необходима не столько для облагораживания фасада, сколько для увеличения прочности и жесткости стеновой конструкции.Отремонтированный дом становится жаростойким и сможет долго служить своим хозяевам.


    При правильной облицовке между кирпичом и деревом остается зазор

    Плюсы и минусы использования кирпича для отделки

    Применение кирпича для внешней облицовки деревянного дома имеет существенные преимущества перед применением других материалов:

      доступность материалов;

      низкое водопоглощение, обеспечивающее отличную стойкость к осадочной влаге;

      устойчивость к циклическим и резким перепадам температур;

      хорошие звукопоглощающие и теплоизоляционные свойства;

      длительный срок службы, превышающий 20 лет.

      Облицовка кирпичом

      – хороший бюджетный вариант по критерию цена/качество на фоне стоимости облицовки декоративными покрытиями.

    Среди недостатков следует отметить большой вес облицовочной кладки, что создает дополнительную нагрузку на фундамент. Желательно перед началом работ рассчитать, стоит ли его укреплять.

    Описание видео

    Дополнительные нюансы отделки дома кирпичом в видео:

    Керамогранит и клинкер

    Из искусственных камней широкую популярность приобрел керамогранит, облицовка которым придает поистине «каменную» солидность всему жилому комплексу.Покупка и установка плит из керамогранита дороже других способов облицовки, однако многолетняя эксплуатация, не требующая ремонта, и всегда модный архитектурный стиль с лихвой окупают все затраты.

    Наряду с керамогранитной плиткой выпускаются и другие модификации облицовочной плитки, имитирующие кирпич и натуральные камни (типа гранита, базальта или мрамора), способные придать индивидуальный колорит простому деревянному зданию.

    Клинкерная плитка

    , полученная методом экструзии с последующим обжигом при температуре 1250°С, обладает особо высокой прочностью и износостойкостью.Клинкерная плитка отличается минимальным водопоглощением, так как технологический обжиг придает плитке почти стекловидную структуру с водоотталкивающими свойствами.

    Сайдинг

    На российском рынке строительных материалов сайдингом называют облицовочные панели, которые имеют в конструкции перфорированную кромку с одной стороны для крепления к каркасу, с другой – кромку с небольшим выступом для прикрытия креплений нижележащих элементов.

    Фасадные панели под камень

    Придает обшивке целостность и привлекательный внешний вид.

    Дополнительная информация! Под термином «сайдинг» чаще всего понимают только стеновые облицовочные панели определенных размеров. Такой подход очень неправильный, так как сайдинг в переводе с английского означает «внешняя облицовка». Так в 19 веке в США и Канаде называли строганные окрашенные деревянные доски, прибитые к стене таким образом, что нижний край доски немного нависает над верхним краем доски, установленной ниже. При таком «переливе» осадочная влага скатывалась прямо по облицовке, не проникая в стену.В общем случае сайдингом можно назвать даже вагонку или блок-хаус, так как они относятся и к наружной облицовке.

    Разновидности сайдинга

    Сайдинговые панели изготавливаются методом прессования с последующим нанесением фактуры дерева, камня и других материалов. Существует несколько видов сайдинговых панелей:

    • Деревянный сайдинг. Получают прессованием древесной массы при высокой температуре. Он обладает повышенной экологичностью, привлекательностью, низкой теплопроводностью.Недостатком является плохая устойчивость к влаге.
    • Сайдинг ПВХ. Этот материал еще называют виниловым сайдингом. Он представлен легкими ПВХ-панелями ячеистой структуры, используемыми в качестве самостоятельного теплоизоляционного слоя благодаря довольно низкой теплопроводности.

    Описание видео

    О нюансах и порядке отделки дома сайдингом в видео:

    Виниловый сайдинг

    – самый востребованный бюджетный облицовочный материал, выгодно отличающийся от других видов сайдинга по следующим показателям:

    1. не увеличивает весовую нагрузку на фундамент;
    2. не имеет склонности к коррозии и гниению;
    3. хорошо переносит перепады температур от -50.до +60°С;
    4. сохраняет привлекательный свежий вид более 20 лет;
    5. легко чистить, легко чистить.

      Металлический сайдинг. Для его производства используется алюминий, цинк или сталь. Толщина плит 5 мм, монтаж значительно проще других видов облицовки.

      Фиброцементные панели. Сайдинг из смеси полимерных волокон и цемента. Отличается прочностью и высокой степенью пожарной безопасности.

    Фасадная краска

    Покраска стен — один из самых недорогих способов сделать стены более привлекательными.Также грамотно подобранная краска является дополнительной защитой деревянных стен от ультрафиолета и влаги. Исходя из этого, были сформированы требования к лакокрасочным покрытиям:

      Устойчив к погодным условиям. Помимо выветривания сюда входят солнечные лучи, резкие перепады температуры воздуха и другие негативные воздействия.


    Производитель маркирует свою продукцию в соответствии с ее назначением.

      Биозащита. Правильно подобранную и нанесенную краску не съедает ни одно насекомое, а кроме того, она предотвращает появление плесени, грибков и развитие процесса гниения.

      Безопасность. После высыхания слой краски не должен выделять токсичных веществ.

      Прочность. Краска должна сохранять все свои свойства на протяжении всего срока службы – обычно 5-7 лет.

    Типы красок

    Чтобы не запутаться в других характеристиках, достаточно узнать, для каких целей лучше подходит та или иная основа.

      Масло. Старожил на рынке, уступающий новичкам по качеству, но выигрывающий в цене. Из минусов: долго сохнет, быстро выцветает, неприятно пахнет. Для работы требует разбавления льняным маслом.

      Акрил. Они быстро сохнут и хорошо впитываются в поверхность, не реагируют на ультрафиолет, паропроницаемы и экологичны.

      Алкид. По результату окрашивания они делятся на матовые и глянцевые. Благодаря входящим в состав смолам окрашенная поверхность становится влагостойкой.Нет сильного запаха.

      Силикон. Помимо всех прочих достоинств, силиконовая краска дополнительно повышает механическую прочность окрашиваемой поверхности.


    Тип краски также указан на упаковке.

    Нюансы использования лакокрасочных материалов

    Экономия и хороший результат окрашивания зависят от правильного использования лакокрасочных материалов.

      Помимо стоимости необходимо также смотреть на расход краски мл/м²

      Выбирая краску иностранного производителя, надо понимать, что в Испании не бывает серьезных морозов, в отличие, например, от Финляндии.Поэтому для жарких регионов лучше брать испанскую краску, а для морозных – финскую продукцию.

      Одинаково плохо для покраски, когда она делается в сырую или жаркую погоду. В первом случае ухудшается сцепление краски с поверхностью, а во втором она может треснуть из-за слишком быстрого высыхания. Если покраска происходит утром, то в первую очередь нужно проверить, не выпала ли роса. Идеальный вариант – сухой малооблачный день, при влажности воздуха до 50% и температуре +5/+20°С.

    Покраска очень простой процесс, но перед его началом не забудьте изучить инструкцию на баллончике с краской, хотя бы потому, что в ней указано, сколько слоев необходимо нанести для хорошего результата.

    Как производится монтаж внешней обшивки деревянного дома

    Независимо от вида материала, используемого для облицовки деревянных стен, мероприятия по облицовке наружной стены сводятся к единому алгоритму.


    Монтаж всех видов облицовки производится примерно одинаково.

      Обработка наружной поверхности деревянных стен антисептическими составами. Цель обработки – предотвратить возможное разрушение древесины от разного рода биологических факторов. После установки облицовочных панелей стены больше не будут доступны для обработки.

      Устройство пароизоляции для естественной циркуляции воздуха в древесине стены с использованием пленок, фольги или специальных пароизоляторов.

      Строительство каркаса (обрешетки) под теплоизоляционный слой.

      Монтаж теплоизоляции. Для размещения между панелями и стеной применяют пенопласт, пенополистирол или минеральную вату

      Устройство гидроизоляции.

      Монтаж облицовочных материалов.

    Цены на отделочные материалы для облицовки деревянных домов

    Выбирая, чем лучше обшить деревянный дом снаружи, основными ориентирами становятся отзывы и цены. Чтобы выбрать бюджетный и по возможности качественный вариант облицовки наружных стен деревянного дома, нужно ориентироваться хотя бы в средних ценах на линейку облицовочных материалов.На сайтах организаций, предлагающих облицовочные материалы, указан следующий ценовой диапазон:

    Вагонка

      – от 150-250 руб/м² на хвойную древесину до 300-700 руб/м² на ценные породы дерева;

      блок-хаус

      – от 200 до 600 руб/м²;

      искусственный камень

      – от 600 до 3000 руб/м²;


    В специализированных магазинах всегда большой выбор – и по качеству, и по ценам.

    • кирпич – в пределах 800-1600 руб/м²;
    • деревянный сайдинг
    • – от 60 до 200 руб/м²;
    • сайдинг ПВХ – от 100 до 300 руб/м²;
    • металлосайдинг
    • – от 200 до 700 руб/м²;
    • Фиброцементный сайдинг
    • – от 1000 до 3000 руб/м².

    Помимо цены стоит оценить наличие закупки материала и доставки. Если материал трудно найти, то при неправильном расчете количества есть риск купить недостающую облицовку втридорога или доделать часть работ другой облицовкой.

    Важно! При выборе недорогого облицовочного материала следует обращать внимание не только на цены на облицовку, но и на цены комплектующих, а также расходных материалов.

    В этом случае облицовка деревянного дома обойдется застройщику недорого и позволит построить новый дом или реконструировать старый с минимальными затратами.

    Описание видео

    О нестандартном решении во внешней отделке дома в видео:

    Также на нашем сайте вы можете ознакомиться с наиболее популярными проектами деревянных домов с различными вариантами отделки фасадов, от строительных компаний, представленных на выставке малоэтажных загородных домов.

    Заключение

    В наших реалиях отделка фасада деревянного дома, по крайней мере на начальном этапе, часто становится поиском решения, как дешево и красиво обшить дом снаружи. Но выбор бюджетного варианта облицовки не должен сводиться к простой арифметической операции, показывающей, где будет потрачено меньше всего денег на закупку материала.

    Также необходимо учитывать стоимость монтажных работ, в ходе которых возникает необходимость обустройства каркаса и обрешетки под теплоизоляцию, а также ресурс безаварийной эксплуатации дома.Например, стоимость деревянного сайдинга невелика, но деревянную облицовку необходимо периодически пропитывать специальными составами для сохранения антисептических свойств. Практика показала, что самыми бюджетными вариантами являются сайдинг и вагонка из ПВХ среднего класса качества.

    Некоторые стройматериалы, из которых возводятся стены, сразу предполагают необходимость внешней отделки дома: картина очень неказистая. Другие со временем могут стать менее привлекательными. И третий случай — это обширные трещины, которые «лечатся», но результаты остаются видимыми.Во всех этих случаях возникает вопрос: «Чем обшить дом снаружи». Причем чаще всего требуется «обшить» — без использования раствора или других подобных средств, требующих больших денежных и временных затрат. Хочется сделать все быстро и, очень желательно – недорого, да еще, по возможности, своими руками. Как ни странно, но выбор материалов и технологий есть, и немалый.

    Основные правила

    Выбирая материалы для облицовки дома с улицы, обязательно помните, что для поддержания нормальной влажности в помещениях паропроницаемость материалов должна уменьшаться изнутри наружу.То есть наружная отделка должна лучше проводить пар, чем материал стен. Тогда повышенная влажность, характерная для наших домов, будет отводиться через стены естественным путем (пояснения на фото).

    При нарушении этого принципа влага будет скапливаться на границе материалов с разной паропроницаемостью. Он уплотняется, создавая условия для гниения, развития грибков и плесени. Зимой он промерзает, разрушая стеновой материал и/или отделку.Рано или поздно такую ​​систему придется демонтировать и переделывать.

    Беда в том, что этому требованию соответствует только древесина. Большинство других материалов для наружной отделки дома обладают низкой паропроницаемостью. Проблема решается двумя способами:


    Сегодня все популярнее становится второй вариант. Появились очень эффективные теплоизоляционные материалы, позволяющие значительно снизить затраты на отопление. Но у них очень низкая паропроницаемость (пенополистирол и экструдированный пенополистирол).При их использовании возможна только вторая схема регулирования влажности. Выбирая, чем обшить дом, учитывайте эти моменты.

    Деревянная облицовка

    Древесина в строительстве и отделке не используется веками и, похоже, будет актуальна еще долгое время. Все благодаря отличному внешнему виду и возможности регулировать влажность в помещении. Это, пожалуй, единственный материал, который без проблем отведет лишнюю влагу вне зависимости от того, из какого материала построены стены.

    Деревянная обшивка может иметь совершенно нестандартный вид: разные цвета и размеры, разные направления. Все просто, а эффект потрясающий

    Самые популярные материалы для облицовки стен – блок-хаус и имитация бруса. Есть и вагонка для наружной отделки – она имеет большую толщину, по сравнению с той, что в остальном предназначена для остальных, ничем не отличается.

    Блок-хаус имитирует поверхность оцилиндрованного бревна – лицевая часть имеет округлую форму.Имитация бруса очень похожа на строганный брус. Оба вида облицовки крепятся к обрешетке, затем шлифуются и покрываются защитными пропитками, при желании также покрываются лаком или краской.

    Как выглядят пиломатериалы для наружной обшивки дома

    Если не можете определиться, чем обшить пеноблочный дом снаружи, рассмотрите возможность облицовки деревом. В этом случае к стенам прибивается обрешетка (металлическая или деревянная). При необходимости между планками укладывают утеплитель – базальтовую вату (пенопласт или пенополистирол использовать нельзя), а затем прибивают деревянную обшивку.

    Здание обшито имитацией бруса. Под облицовкой может быть кирпич, сруб, каркас или любой из строительных блоков.

    Если нужен самый дешевый вариант, то для большинства регионов России это обычная строганная доска. Его толщина от 40 мм, набивается так же, как вагонка или блок-хаус на обрешетку, нижний конец верхней доски заходит на 10-20 мм к расположенному под ней. Получается принцип шишки. Так можно недорого облицевать загородный или даже жилой дом.При правильной обработке такая облицовка имеет очень хороший внешний вид.

    Чем дешево обшить дом снаружи? Для средней полосы России – доска деревянная строганная

    Недостатки такой отделки те же, что и у любой древесины: может повреждаться вредителями, гнить, без должного ухода быстро теряет декоративность, становится темной и некрасивой. Если вы хотите обшить дом и не думать об этом годами, это не ваш выбор. Деревянная обшивка требует ухода, и, чаще всего, ежегодного.

    Сайдинг

    В некоторых регионах доски и другие пиломатериалы далеко не самые доступные материалы. В данном случае это дешевле. Это тот вариант, когда закончив один раз, можно забыть о нем надолго.

    Если вы думаете чем отделать дом из бруса снаружи, возможно ваш вариант сайдинг

    Так как обшивка прибита к обрешетке, то фасад вентилируемый. Если вам нужно недорого отделать деревянные стены (из бруса, бревен, досок), сайдинг — один из вариантов.Также его можно использовать для конструкции из любого другого материала: пеноблок, газобетон, шлаковая засыпка и т. д. Такая облицовка универсальна.

    Винил

    Сайдинг

    изготавливается из поливинилхлорида (ПВХ) и поэтому его еще называют виниловым. Он состоит из полос материала шириной 205 и 255 мм, толщиной 1,1 мм и 1,2 мм. На продольных кромках с одной стороны имеется замок, с другой – перфорация для креплений (чаще используются саморезы).

    Сайдинг также крепится к обрешетке.Рекомендуется использовать специальный металл, но вполне подойдут деревянные бруски с пропиткой. Понадобятся только обычные стартовые и боковые полосы. Единственный нюанс: саморезы нужно немного «недомерить», оставив люфт, чтобы компенсировать температурные перепады материалов. При таком монтаже сайдинг не растрескается от возникающих напряжений.

    Преимущества этого материала для наружной облицовки дома: низкая цена, простота монтажа.

    Недостаток винилового сайдинга: он быстро выгорает на солнце, поэтому желательно использовать неяркие цвета. Имеет довольно широкий диапазон рабочих температур: от +50°С до -35°С, но даже при низких морозах становится хрупким и легко повреждается.

    Еще один момент: хорошо смотрятся обшитые сайдингом дома с ломаной конфигурацией. Если здание прямоугольное, без архитектурных изысков, оно имеет не самый привлекательный внешний вид (что подтверждает фото ниже).

    Если здание просто длинное, без рельефов и выступов, то обшивка стен сайдингом не сильно его украсит.

    Металл

    Металлосайдинг

    представляет собой полосу тонкого алюминия или оцинкованной стали, на которую нанесено защитно-декоративное покрытие. Имеет ту же систему крепления, что и винил.

    Обшить дом металлосайдингом просто: это можно сделать своими руками даже без большого опыта строительства

    Покрытие может быть выполнено из полимеров. Отличается надежностью, устойчивостью к выцветанию и другим климатическим факторам. Его недостатком является ограниченный выбор цветов.Второй вариант покрытия – порошковая покраска. Цветовая гамма гораздо шире, краска держится годами без признаков шелушения.

    Если вы ищете надежное и яркое решение для наружной облицовки своего дома, вы можете рассмотреть один из вариантов металлического сайдинга. Его можно погнуть, сломать очень сложно, монтаж не очень сложный: нужны хорошие ножницы по металлу, саморезы, отвертка или шуруповерт. Все особенности монтажа такие же, как и для винила, с той лишь разницей, что металл можно монтировать при низких температурах.

    Непросто гармонично оформить здание, обшитое металлическим сайдингом

    С точки зрения долговечности это хороший вариант, но с точки зрения эстетики с ним сложно работать: уж слишком «производственно» выглядит. Здание больше похоже на поход не в жилой дом, а на склад или какую-то мастерскую.

    Подвал

    Это одна из разновидностей винилового сайдинга, но имеет совершенно другую конфигурацию, внешний вид и большую толщину панели.Он был разработан специально для отделки и защиты цоколей зданий, но настолько пришелся мне по вкусу, что его стали использовать для облицовки фасада. Внешний дизайн – под кирпичную кладку разных видов и цветов, с рисунками и без, дикий камень. Иногда имитация получается настолько удачной, что понять, что это не кирпичная облицовка, а виниловая, можно только прикоснувшись к стене.

    Крепится, как и другие виды, на обрешетку, есть перфорация и замки.Отличие в том, что панель цокольного сайдинга имеет вид не длинного прямоугольника, а определенного участка стены с фигурными краями. Именно с этими фигурными краями он соединяется. Соответственно, обрешетку необходимо подогнать под размер фрагмента. При установке сначала край панели заводят в замок уже установленной, добиваются совпадения, а затем закрепляют. Главное, при монтаже не затягивайте саморезы слишком сильно, оставляя сайдинг шевелиться при перепадах температуры.

    Обрешетка может быть изготовлена ​​из обработанных деревянных брусков (защитные пропитки) или из профилей гипсокартона (оцинкованных). Как монтировать цокольный сайдинг на цоколь смотрите в видео. Так же крепится к стене. Разница в площади.

    Фиброцементные плиты и сайдинг

    Относительно недавно на нашем рынке появились новые облицовочные материалы: фиброцементные плиты и сайдинг из того же материала. Они состоят из древесного волокна, кварца, слюды, цемента, могут содержать хлор и асбест (некоторые материалы используются только для наружной отделки).Эта смесь формуется в листы, затем обезвоживается в несколько этапов и обжигается по некоторым технологиям. Затем на поверхность наносится защитно-декоративное покрытие:


    Покрытие может быть гладким – глянцевым или матовым, может имитировать кирпичную кладку, дерево и другие отделочные материалы. Устанавливается на монтажные рейки, крепится к стене хомутами. Этот материал может вам подойти, если вы не знаете, чем обшить каркасный дом снаружи: он создает сплошную поверхность, стыки панелей герметизируются и внутрь не попадают осадки.

    Этот дом также облицован фиброцементными плитами.

    Как крепить фиброцементные плиты смотрите в видео.

    Фиброцементный сайдинг

    производится по той же технологии, только формуется в виде длинных полос. Они в основном стандартные: 3600*190*12мм. Этот материал режется электролобзиком, устанавливается на деревянную обрешетку внахлест (по принципу конуса) и прибивается к ней гвоздями или прикручивается саморезами.

    Термопанели

    Термопанели – это материал, выполняющий сразу две функции – облицовки и внешнего утепления домов.На теплоизоляционный слой в заводских условиях наносится слой декоративного покрытия. Он подобен мрамору или натуральному камню, не горит, имеет низкие характеристики водопоглощения.

    Этот отделочный материал производится на основе пенопласта, минеральной ваты или экструдированного пенополистирола. В зависимости от типа утеплителя выбирается способ монтажа: пенополистирол и пенополистирол приклеиваются на соответствующий состав. Стыки закрываются специальной алюминиевой полосой или затираются пастой.

    На основе минеральной ваты монтируются только на специальную систему профилей, стыки также герметизируются.

    Очень привлекательная идея – сразу утеплить дом и облицевать его. Отличный внешний вид, да и характеристики такой облицовки впечатляют. Жаль только, что опыта эксплуатации мало и отзывов пока нет: появилось совсем недавно.

    Существуют также клинкерные термопанели. Клинкерная плитка приклеивается к утеплителю.Материал недешевый, но исполнение впечатляет, как и разнообразие отделки.

    Еще вариант термопанелей – с клинкерной плиткой

    Выбор материалов, которыми можно обшить дом в любое время – зимой или летом – немалый. Есть дорогие варианты, а есть более дешевые. В любом случае, кроме стоимости, обязательно учитывайте паропроницаемость. Тогда вам не придется бороться с плесенью и сыростью.

    Деревянные дома набирают все большую популярность.Все чаще те, кто хочет построить жилой дом или загородный коттедж , отдают предпочтение натуральным материалам , различным блокам, панелям и так далее. Чем обшить деревянный дом из бруса или бревна снаружи?

    Для чего сделан сайдинг?

    Обшивка деревянного дома снаружи – это не только способ сделать его более привлекательным. Выполняется в практических целях и также защищает для деревянного основания дома.

    Варианты отделки

    Вариантов украшения деревянного дома множество.Какой материал использовать, каждый решает сам, исходя из личных предпочтений и бюджета.

    Читайте также об экстерьере дома с фасадными панелями.

    Рассмотрим подробнее самые популярные материалы:

    Для облицовки деревянного дома есть и другие варианты, такие как: облицовочная плитка, клинкерный термопонель, навесной фасад, но все эти материалы значительно дороже и не так востребованы.

    Какой материал лучше и дешевле?

    Выбор облицовочного материала в первую очередь зависит от того, из чего построен дом … Ассортимент облицовочной продукции чрезвычайно велик, и разобраться в нем порой очень сложно.

    Также стоит учитывать назначение дома, если это небольшой загородный дом, то целесообразно будет выбрать такой материал, чтобы отделка обошлась вам дешево и не вызывала лишних затрат. Что будет лучше и дешевле в вашем случае?

    В этой статье вы можете узнать о строительстве каркасных домов в стиле фахверк.

    Бревенчатые дома

    Считается, что бревенчатый дом можно эксплуатировать без наружной обшивки, однако, чтобы древесина дольше не гнила, и дом не просел , его стены лучше защитить. Особенно, если при строительстве использовалось оцилиндрованное бревно.

    Лучше всего подойдет вагонка

    или европланки. Эти варианты устойчивы, их легко использовать для обшивки, большинство теплоизоляционных материалов подходят для вагонки или европланки.

    Каркас

    Каркасные дома требуют более легкого материала обшивки. Это также может быть вагонка или блок-хаус (оцилиндрованная доска), но лучшим вариантом будет сайдинг. Этот достаточно легкий и прочный к перепадам температур , материал также хорош в декоративном плане. Им достаточно просто украсить дом без особых знаний.

    Различные деревянные или пластиковые панели также отлично подходят. Обшивать ими легко, общая стоимость материала низкая так как панели недорогие.Лучше не использовать легковоспламеняющиеся пластиковые материалы, чтобы обезопасить свой дом.

    Из бруса

    Квадратные дома можно обшивать снаружи любыми материалами, так как ровная поверхность стен позволяет устанавливать каркасы различных типов. Однако облицовочную плитку или натуральный камень все же лучше не использовать – под такой облицовкой брус быстро сгниет , а в доме может поселиться плесень и сырость.

    Из SIP панелей

    Легкие и прочные СИП-панели требуют такой же обшивки.Отлично, если материал, который вы будете использовать для этой цели, будет стойкий к гниению . Вагонка и еврокартон для этих целей не очень подходят, а вот сайдинг и ПВХ-панели – хороший вариант.

    Технология отделки своими руками

    Чтобы облицовка выглядела привлекательно внешне и хорошо защищала деревянный дом от внешних воздействий, необходимо правильно подобрать материалы и сделать все в соответствии с технологией.

    Ступени обшивки:

    1. Выберите оптимальный материал. Критерии выбора могут быть разными, все зависит от вашего бюджета и строительного материала, из которого построен дом.
    2. Обработать стены дома. Для этого могут использоваться специальные составы, пропитывающие древесину и защищающие ее от разрушения вредителями, грибками и влагой. Необходимо, чтобы обработанный слой полностью высох.
    3. Установка пароизоляции. Необходимо обеспечить свободную и правильную циркуляцию воздуха. Это может быть полиэтилен, фольга, рубероид или другие варианты. Обратите внимание, что такую ​​пленку лучше наносить на специальный реечный каркас (особенно это актуально для домов из бруса).
    4. Далее идет установка каркаса , на который вы будете устанавливать изоляцию и обшивку. Для каркаса используются металлические рейки, либо деревянная планка, пропитанная обработкой от гниения.
    5. Следующий этап – укладка утеплителя и гидроизоляционного слоя.Они помогут сохранить тепло в доме и защитят его стены от сырости и грибка. В качестве утеплителя можно использовать минеральную вату, пенопласт, пеноплекс. На утеплитель наносится гидроизоляция.
    6. Далее осуществляется монтаж непосредственно каркаса и самой облицовки. Каркас выполнен в виде обычной деревянной обрешетки. А сверху стены обшиваются выбранным вами материалом: сайдингом, вагонкой, панелями.

    Соблюдение технологии очень важно, ведь ваша цель защитить дом от влаги, вредителей и любых внешних вредных воздействий.

    Обшивка деревянного дома процесс простой, но необходимый. Важно выбрать наиболее подходящий материал и правильно выполнить облицовку стен.

    Обшивка деревянного дома видео инструкция.

    Какой фундамент нужен для дома из бруса, фундамент для дома из бруса своими руками

    Несмотря на появление большого количества строительных материалов, брус остается одним из самых востребованных для малоэтажного строительства.Это связано с высокой термостойкостью, доступностью и красивым внешним видом материала. К тому же малый вес готовой конструкции позволяет сэкономить не только деньги на фундаменте, но и время. В статье рассмотрим, какой фундамент нужен для дома из бруса, и как его сделать своими руками.

    Содержание:

    На что обратить внимание при выборе фундамента под дом из бруса

    Дерево считается легким материалом, и в отличие от кирпичных строений, для дома из бруса подходят все виды фундамента.Главное перед проектированием провести геологоразведку грунта, чтобы учесть ряд факторов, влияющих на выбор материала для фундамента.

    • Рельеф участка. Если на участке сильные перепады высоты, то проще всего сделать свайно-винтовой фундамент;

    • Уровень промерзания почвы зимой. При устройстве фундамента сваями (бетонными или закручивающимися) их необходимо заглублять ниже уровня промерзания, чтобы весной при сезонном пучении грунта фундамент не поднялся;
    • Наличие подземных рек или общий уровень грунтовых вод.Если участок расположен в низине, в заболоченной местности, то часто заливают плитный фундамент под дом из бруса;
    • Финансовые возможности. Если вы планируете делать фундамент для дома из бруса своими руками, то это сильно повлияет на выбор его типа. Итак, самым простым способом будет установка столбчатого основания.

    Далее приступают к проектированию фундамента под дом из бруса. На этом этапе учитывается этажность здания, а, значит, и вес, который будет оказывать давление.К этому добавляется вес снежного покрова на крыше зимой..

    Какой фундамент нужен для дома из бруса

    Профессиональные строители для домов из бруса до 3-х этажей рекомендуют выбирать столбчатый, свайный или ленточный фундамент.

    Фундамент столбчатый для дома из бруса своими руками

    Этот тип фундамента используется уже давно. Он зарекомендовал себя как надежный, простой в использовании и недорогой фундамент. Отлично подходит для дач и малоэтажных жилых домов из дерева.

    • Под опоры капают ямы, глубина которых должна быть ниже уровня промерзания.
    • Ставятся в углах дома и под несущими стенами. Расстояние между столбами не должно превышать 1,5 – 2 м, это зависит от тяжести дома. Чем тяжелее конструкция, тем короче расстояние.
    • На дно насыпается песчаная подушка слоем 10 см.
    • Опалубка изготавливается в виде короба без дна необходимых размеров.Они опускают его в яму. Внутри устанавливаются арматурные стержни.
    • Залить бетоном и сверху накрыть пленкой. Через несколько дней опалубку можно демонтировать, а ту часть бетонной опоры, которая находится сверху, обработать жидким битумом.
    • В дальнейшем на каждый столб укладывается рубероид и сверху укладывается первый ряд бруса.

    Свайный фундамент под дом из бруса своими руками

    Этот тональный крем набирает все большую популярность.Это универсальный и недорогой способ сделать деревянную основу для дома. Подойдет, если участок имеет сильный уклон. Винтовые сваи можно завинтить самостоятельно. К тому же сваи стоят недорого..

    Совет: Рекомендуется использовать литые сваи заводского изготовления. В продаже можно найти много кустарных изделий с приваренными головками, срок их службы значительно ниже.

    При использовании специального автооборудования сваи закручиваются даже зимой. Это экономит время, так как нет необходимости ждать, пока почва оттает и просохнет.

    Этапы работы

    • На строительной площадке выполняется разметка под свайный фундамент. Расстояние между опорами под жилой дом не должно превышать 1,5 м. Под деревянной баней или хозяйственной постройкой допускается шаг 2-2,5 м.
    • Размещаются по периметру дома, под несущими стенами и, обязательно, в местах пересечения несущих и внутренних стен..

    • Их также закручивают на глубину промерзания грунта.Сваи пустотелые, поэтому при их закручивании и обрезании лишнего рекомендуется заполнить полость цементным раствором.
    • Через несколько дней, когда бетон затвердеет, все сваи соединяют ростверком. Он послужит первым рядом для укладки бруса и свяжет весь фундамент в единое целое, придав ему жесткость.
    Ленточный фундамент под дом из бруса

    Это универсальный фундамент, подходящий для строительства малоэтажных домов из любых материалов..

    Главный его недостаток – сложность работы и высокая цена. Ленточный фундамент под ключ размером 10х7 м обойдется ориентировочно в 100 т.р. Выполняя работу самостоятельно, вы сможете значительно сэкономить, но вам придется выполнять очень большой объем работы. Кроме того, такой тип фундамента редко делают на участках с сильным перепадом высот. Так как для возведения цокольного этажа потребуется много бетона.

    Этапы работы

    • Сначала требуется произвести расчеты толщины фундамента и уровня его заглубления.
    • Так как дом строится из бруса, ширина ленточного основания закладывается на 15 см шире бруса.
    • Чтобы не усложнять работу и не делать глубокий фундамент, под него выкапывается котлован глубиной 50 см. И через каждые 1,5 метра бурятся скважины ниже уровня промерзания. Таким образом, получается свайно-ленточный фундамент. Это защитит легкий деревянный дом от сезонного пучения грунта.

    • Опалубка строится по периметру и под несущими стенами.В дальнейшем он будет демонтирован и материал, который потребовался для его изготовления, можно будет использовать повторно..
    • На дно насыпается песчаная подушка и проливается водой, для утрамбовки.
    • Арматурный стержень укладывается вертикально в колодцы. А по длине ленты вяжут арматуру в виде прямоугольника. Желательно использовать арматуру из стекловолокна, так как она не подвергается коррозии.
    • Целесообразно заливать весь фундамент одновременно.Поэтому строители рекомендуют заказывать раствор в автомобилях, чтобы не делать длительных пауз, которые получаются при самостоятельном замешивании раствора небольшими партиями.
    • Сверху свежезалитый фундамент накрывают пленкой для предотвращения слишком быстрого испарения влаги и дальнейшего растрескивания бетона.

    Утепление ленточного фундамента дома из бруса

    Несмотря на толщину ленточного фундамента, зимой он частично промерзнет, ​​что вызовет отрицательную температуру в подполье.К тому же структура бетона пористая и при впитывании влаги, которая зимой расширяется, возникают микротрещины, приводящие к разрушению основания. Поэтому, как только сделан фундамент, требуется сразу его утеплить.

    Материал для утепления фундамента и цоколя выбирают плитный и влагостойкий. К ним относятся пенополистирол и экструдированный пенополистирол. Второй выше, но имеет более плотную структуру и не подвержен порче грызунами.

    Совет: на сегодняшний день существует ряд материалов, предназначенных для утепления подвала. Имеет не только теплоизоляционный слой, но и декоративную облицовку под кирпич или камень. Кроме того, такие материалы изготавливаются в виде панелей с замковым соединением, что не только упрощает монтаж, но и исключает образование мостиков холода.

    Этапы работы

    • Сначала весь фундамент обрабатывается жидкой гидроизоляцией, битумом, мастикой или грунтовкой..
    • Когда он высохнет, приступайте к монтажу утеплителя. Приложите лист пеноплекса и отмерьте нужный размер. Излишки удобно срезать канцелярским ножом с острыми лезвиями (о пенопласт они довольно быстро тупятся, поэтому нужно иметь несколько сменных лезвий).
    • Крепится к фундаменту с помощью перфоратора на дюбель-гвоздях с широкими шляпками, которые называются «грибками».
    • Если между листами образуются щели, то их заполняют пенополиуретаном.
    • На этом работы по утеплению фундамента закончены. Осталось сделать декоративную облицовку. Искусственный камень можно прикрепить к пенополистиролу или обойтись эконом-вариантом – обшить его профнастилом или сайдингом.

    Утепление столбчатого или свайного фундамента дома из бруса

    Для теплоизоляции можно использовать любой плитный утеплитель, поверх которого будет производиться чистовая облицовка. Или использовать готовые сэндвич-панели, состоящие из теплоизоляции и декоративной облицовки.Но перед этим нужно будет провести подготовительную работу.

    • Бетонные или кирпичные столбы покрываются гидроизоляцией из жидкого битума, сваи уже имеют антикоррозийное покрытие.
    • Оба этих фундамента представляют собой отдельные столбчатые колонны. Поэтому, чтобы их утеплить, потребуется сделать каркас. Его делают из деревянных реек по всему периметру. Расстояние между рейками рассчитывается индивидуально исходя из размера утепляющего материала.

    • Наиболее часто используемый пенополистирол. Его выбор обоснован высокими теплосберегающими характеристиками, он не меняет своих свойств под воздействием влаги, не гниет, не портится грызунами..
    • Листы имеют разную толщину. Так, для фундамента их рекомендуется выбирать толщиной не менее 40 мм. Все производители пенополистирола изготавливают листы с системой «шип-паз», чтобы после монтажа не оставалось щелей.Но если листы при подгонке и обрезке не прилегали плотно, стыки запениваются монтажной пеной.

    Уже в таком виде фундамент дома надежно защищен от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Но и пенопласт, и сам пеноплекс требуют защиты.

    • Для отделки используются различные материалы. Самый дешевый способ – плоский профнастил. Его выбирают под цвет кровли. Крепится на кровельные саморезы с резиновыми прокладками.
    • Вариант подороже – фасадные панели под камень или кирпич. Они продаются вместе с дополнительными элементами, чтобы красиво обходить все углы и выступы.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *