Как обшить дом пеноплексом своими руками: Страница не найдена

Содержание

Утепление стен изнутри пеноплексом своими руками

Утепление стен изнутри пеноплексом в квартирах и частных домах, где наблюдается низкая температура, станет настоящим выходом из положения для сохранения тепла.

Такую процедуру можно осуществить своими руками.

Теплоизоляция поможет за короткий период увеличить температуру в помещении даже при едва тёплых батареях и создаст в нём комфортную обстановку.

Информация о материале

Пеноплекс не боится жидкости и эффективно сохраняет тепло

Пеноплекс – это тот же экструдированный полистирол синтетического характера. Данный полимерный утеплитель производится различной толщины с следующими свойствами:

  • помогает эффективно сохранить тепло;
  • обладает хорошей механической прочностью и обеспечивает крепкую основу под штукатурку и шпаклёвку;
  • имеет качественную звукоизоляцию;
  • не впитывает жидкость;
  • противостоит возникновению вредных микроорганизмов.

Недостатками материала являются его токсичность и довольно высокая цена, поэтому сэкономить на нём вряд ли получится.

Инструменты и материалы для работы

Чтобы правильно организовать работу с пеноплексом, необходимо наличие определённых инструментов и материалов. Некоторые дорогостоящие инструменты можно взять напрокат.

Для обшивки стен полистиролом в квартире понадобятся:

  • плиты пеноплекса
  • специальный клей;
  • проникающая грунтовка;
  • штукатурные смеси, сетка, шпаклёвка;
  • материалы в зависимости от финишной отделки;
  • дюбели с тарельчатыми шляпками, чтобы зафиксировать плиты;
  • перфоратор с насадкой – долотом;
  • дрель и миксер для клея;
  • зубчатые шпатели и тёрки;
  • нож;
  • наждачная бумага;
  • инструменты для финишной отделки.

При наличии всех нужных материалов и инструментов можно смело начинать самостоятельное утепление стен пеноплексом.

Подготовка стен

Перед утеплением очистите и выровняйте стены

Прежде чем приступить к отделке поверхности, её нужно правильно подготовить.

Уже в обжитом помещении стены очищают от старой штукатурки.

Но если она находится в отличном состоянии, то покрытие можно оставить.

Очищенную стену выравнивают, если нужно используют сетку, поверх неё наносят состав для выравнивания.

Процесс утепления стен в квартире

Смазанную клеем плиту прижимают к стене на 40 секунд

Чтобы утеплить стены своими руками изнутри, часто используют клеевую или комбинированную технологию. Последняя представляет из себя сочетание клея и тарельчатых дюбелей.

  1. Сначала необходимо навести клей. Его разводят согласно инструкции на упаковке, для каждых марок она своя.
  2. Размешивать клей лучше всего миксером. Дать отстоять массе и снова перемешать.
  3. Пеноплекс с изнаночной стороны нужно прокатать валиком с иголками, чтобы образовалась шершавая поверхность.
  4. Клеем тщательно промазать плиту по периметру, поместив его немного и в центр.
  5. Полистироловую плиту прикладывают к стене, прижимают и держат в течение 40 секунд, проследив, ровно ли её поместили. Обязательно нужно использовать уровень в работе.
  6. Оклейка начинается с угла внизу и происходит в стороны и вверх. Допускается смещение каждого следующего ряда на половину длины панели.
  7. Плотные плиты в конце работы фиксируют дюбель-зонтами.

Вслед за тем, как клей высохнет, небольшое пространство между панелями заполняется монтажной пеной с помощью баллона, а в более широкие щели вставляются куски пеноплекса. Подробная инструкция по наклейке пеноплекса в этом видео:

Приступая к работе, необходимо подрезать специальным ножом торчащие углы и края панелей для упрощения дальнейших действий.

Процесс оштукатуривания и отделки

После оклеивания утепляющих плит необходимо добиться ровной поверхности стен, на которые требуется нанести финишную отделку. Самым простым способом является оштукатуривание пеноплекса. Последовательность работ следующая:

  1. На готовые плиты с помощью клея крепится штукатурная сетка из стеклоткани.
  2. На сетку наносится выравнивающий слой толщиной в 2-3 мм.
  3. Когда он высохнет, наносится штукатурка достаточным слоем в целях сокрытия шероховатостей утеплённых стен.
  4. Штукатурный состав наносится широким шпателем. Желательно выполнить эту работу за один приём, так как швы между слоями будет обустроить нелегко.
  5. Оштукатуренную стену нужно затереть специальной тёркой и прошпаклевать её под покраску или другую отделку.

Некоторые советы по утеплению частных домов

Нужно знать, как утеплить помещение в частных и дачных домах. Желательно это делать во время строительства для учёта важных факторов при подборе подходящего способа и материала. Теплоизоляция стен приобретённого готового домика также возможна. О том, как не ошибиться при утеплении дома, сомтрите в этом видео:

Поверх пеноплекса натягивается пленка гидроизоляции

Технология процесса внутреннего утепления выглядит так:

  1. Поверхность стен очищается от старой отделки, шпателем и шпаклёвкой заделываются трещины.
  2. Затем её грунтуют в целях исключения возможности появления вредных микроорганизмов. Для этого используется специальная акриловая грунтовка.
  3. Когда грунтовка высохнет, приклеивается утеплитель для стен внутри дома на даче или в частном жилище – полистирол. Делается это так: с обратной стороны плитку намазывают клеем и прижимают к стене. Начинать нужно снизу и располагать плиты в шахматном порядке. Все стыки заделываются монтажной пеной. При необходимости плиты можно зафиксировать ещё дюбелями по центру и углам.
  4. Сверху пеноплекса натягивается плотный полиэтилен, склеенный в местах соединений скотчем, а затем ещё армирующая сетка.
  5. Теперь можно начинать финишную отделку выбранным материалом.

В завершении стоит отметить, что в случае с частным домом, где на стенах помещена деревянная обрешётка, необходимо сначала обшить стену гипсокартоном, затем зашпаклевать все неровные места и области креплений. При этом стоит под данный материал поместить слой пароизоляционной плёнки.

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности установки снаружи, как утеплить потолок в брусовом доме, как крепить к стене, можно ли утеплять таким способом, цена, фото

Все фото из статьи

Подорожание энергоносителей заставляет домохозяйства изыскивать способы сокращения потребления тепла, используя для этого различные материалы. Особенно это актуально в России, где на большей территории лето короткое, а холодный период может длиться полгода и более.

Есть, конечно, и те, кто считает монтаж теплоизоляции слишком накладным процессом, поэтому сегодня мы постараемся их разубедить в этом. «Сэкономил, значит заработал» – пословица, которая позволит в полной мере ощутить возможности утепления.

Как проводить утепление пола пеноплексом в деревянном доме

Теплопотери дома

Если рассмотреть карту охлаждения строения, на пол приходится до 40% потерь тепла. Соответственно, утеплять следует не только его, но и все другие элементы здания – крышу, и стены. Комплексный подход дает возможность поддерживать в доме постоянную температуру и летом, и зимой.

Промышленность предлагает не так много материалов для таких работ, поэтому сегодня мы остановимся на одном – пеноплексе, который:

  • удобен в работе;
  • изготавливается по высокотехнологичному методу;
  • дает возможность создать в помещении оптимальную температуру.

Так же, как и полиуретан, и пенополистирол, он представляет собой вид пенопласта. Поэтому его технологические характеристики полностью отвечают нашим запросам.

Правильное утепление деревянного дома пеноплексом

Зачем утеплять деревянный дом

Хотя древесина сама по себе является теплым материалом и полы в таком строении несколько другие, чем в обычной квартире многоэтажного дома, за ними также требуется уход, причем даже больший.

Рекомендуем вам не игнорировать теплоизоляцию, так как в сочетании с ней этот прочный и надежный материал можно использовать гораздо дольше. Поэтому тем, кто сомневается, можно ли утеплять деревянный дом пеноплексом, ответ – да.

Давайте рассмотрим две основные причины, зачем в деревянном доме утеплять пол, а также стены и потолок:

  • можно забыть о плесени и грибковых образованиях;
  • теперь даже после возгорания высокая огнеупорность пеноплекса не даст огню распространяться по сооружению.

Утепление деревянного дома снаружи пеноплексом своими руками позволит сэкономить на энергоносителях и защитить его от распространения огня

Особенности материала

  1. Изготавливают его обычно в виде панелей, вес которых не учитывают при расчете несущей поверхности. Они легко режутся и устанавливаются на выбранное место.
  2. Является вспененным материалом, благодаря чему его теплоизоляционные способности в 25 раз превышают керамзитобетон.

Утепление потолка пеноплексом в деревянном доме самостоятельно

Достоинства
  • Не позволяет в зимний период холодным воздушным потокам проникать вовнутрь помещения;
  • В летний период защищает строение от палящих солнечных лучей;
  • Благодаря нему есть возможность создать в доме благоприятный микроклимат круглый год;
  • Срок эксплуатации продолжительный, причем практически не подвергается износу;
  • Можно применять без гидро- и пароизоляции. Во время изготовления материал прогревается водяным паром, из-за чего его влагостойкость увеличивается и его можно использовать в местах, где есть высокий уровень грунтовых вод;
  • Цена продукта по карману широким слоям населения;
  • Способен выдерживать на полу до 400 кг;
  • Используется для системы «теплый пол»;
  • Огнеупорный;
  • Не выделят токсических веществ;
  • Устойчив к химическому воздействию (факт подтвержден не полностью).
Недостатки
  • Может быть поврежден грызунами;
  • Не устойчив к высоким температурам – деформируется и терять характеристики.

Установите стойки из бруса перед тем как обшить деревянный дом пеноплексом

Технические свойства пеноплекса

Основной плюс материала – его высокие теплоизолирующие характеристики, воздух самый лучший теплоизолятор. Но, даже если в его структуре и преобладает последний (95%), он не рассыпается при малейшем воздействии. Как показала практика, прочность пеноплекса достаточная, чтобы выдерживать соответствующие динамические нагрузки.

Совет: при выборе материала лучше отдайте предпочтение листам с профилирующими краями.
Так вы сможете убрать зависимость от мостиков холода, которые непременно возникнут между панелями.

Подготовка инструментов и материалов для работы

Перед тем, как утеплить деревянный дом пеноплексом или начинать процесс теплоизоляции пола, убедитесь, что у вас есть помимо листов:

  • канцелярский нож, заменить его можно хорошо нагретой струной, которой можно произвести разделку листов ровнее;
  • стекловата для заделки щелей между плитами пеноплекса;
  • пароизолирующая мембрана;
  • демпферная лента;
  • листовая фанера, если планируется монтаж линолеума, ковролина или ламината;
  • стамеска;
  • строительный пистолет;
  • наждачная бумага;
  • герметик;
  • строительный уровень.

На фото – заделка герметиком зазоров между плитами пеноплекса своими руками

Принцип монтажа

Теплоизоляция пола относительно несложное занятие. И сам материал, и работа с ним не подразумевает каких-то особенных действий. Главное правильно уложить листы пеноплекса и убрать между ними проход холодному воздуху.

Ниже предлагается простая инструкция, справиться с которой сможет любой домашний мастер:

  1. Уберите старый отделочный материал, используя стамеску и другие инструменты.
  2. Положите на покрытие пароизолирующую мембрану для предотвращения появления конденсата.
  3. Настелите влагостойкий слой из рубероида или подобного материала.
  4. Положите и зафиксируйте подложку. (См. также статью Подложка под деревянный пол: особенности.)
  5. Закрепите утеплитель с помощью клееного бруса.

Один из вариантов как крепить пеноплекс к деревянной стене с помощью доски

Монтаж

Как уже было сказано выше, не требуется особых знаний и навыков, чтобы качественно уложить пеноплекс на пол.

Сейчас вы в этом убедитесь:

  1. Возьмите канцелярский нож и раскроите плиты по заранее отмеченным размерам. Выше было сказано, что добиться этого можно также и с помощью раскаленной хромированной проволоки.
  2. Начините проводить укладку.

Совет: для заделки очень больших зазоров между плитами используйте обычную стекловату.

Не следует использовать с пенополистирольным утеплителем органические мастики и смолы, как для дерева.

Как утеплить деревянный дом снаружи пеноплексом самостоятельно

Совет: возле стен не забывайте оставлять зазоры в 10 мм.

  1. Используйте специальную демпферную ленту перед укладкой пароизоляции в том случае, когда под полом есть система «теплого пола», так как пеноплекс при нагревании увеличивается в объеме.
  2. Обязательно положите сверху утеплителя листовую фанеру, если планируется в дальнейшем проводить укладку ламината, паркета или ковролина. В этом случае он не будет прогибаться под весом покрытия.

Вывод

Использование пеноплекса позволяет существенно сэкономить на теплоснабжении дома. Укладка теплоизоляции не отличается сложностью работ, поэтому сделать ее можно без труда самостоятельно. Видео в этой статье даст возможность найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.

Утепление стен снаружи пеноплексом своими руками: технология

    Сориентироваться в многообразии современных утеплителей, которыми можно обшить стены дома снаружи, без специальных знаний сложно. Но есть материал, который 100% не подведет – пеноплекс (экструдированный пенополистирол). Технология, разработанная строителями, позволяет утеплять фасад своими руками быстро, без лишних хлопот и больших затрат.

Читайте также: Плюсы и минусы утепления стен пеноизолом

Преимущества пеноплекса для утепления фасада

Плюсов у пеноплекса хватает, в ряде основных специалисты называют следующие:

  1. Небольшие показатели теплопроводности, что обусловливает необходимый уровень тепловой защиты. Расход материала минимальный, а значит экономятся финансы.
  2. Хорошая водостойкость – даже если есть конденсат, он не проникает в плотную структуру утеплителя, влага не поглощается, а остается снаружи отделки.
  3. Прочность и надежность – лист сложно повредить механическим путем. Практика показала, что покрытие в состоянии выдержать усилие со сжатием 18 тонн включительно.
  4. Длительный период эксплуатации без утраты первоначальных свойств. Производители указывают на долговечность утепляемой поверхности – от 50 лет и более.
  5. Безопасность и чистота теплоизоляции. Утеплитель не содержит вредных примесей и веществ, которые могут угрожать окружающей среде и человеку.
  6. Неподверженность гниению.
  7. Практичность и простота при укладке. Даже если за окном установилась сырая погода, это не повод откладывать монтажные работы. Для нарезания плит нужного размера достаточно вооружиться острым ножом.
  8. Неприхотливость к условиям хранения.

Читайте также: Технология утепления стен минватой снаружи и изнутри

Технология утепления стен снаружи

Чтобы прочно зафиксировать пеноплекс, необходимо помнить такие правила, описанные в технологии утепления стен дома снаружи:

  1. Подготовка поверхности предполагает устранение рыхлых прослоек, цемента, облупившейся краски и пыли. Чтобы плоскость получилась идеальной, пройдитесь по ней грунтовкой. Слишком гладкий и ровный фасад – тоже плохо, сцепление материала минимальное. Поэтому ваша задача – при помощи валика с игольчатым напылением или наждаком со средним абразивом добавить шершавости.
  2. Отливы, откосы и подоконники тоже должны находиться в полном порядке. С недостатками поможет справиться специальный строительный клей. Утепления требует не только фасад, но также откосы. Наружный утеплитель не портит внешний вид стены если уложить меньший слой, только следите чтобы плита выступала за стену на 1 см.
  3. Установка теплоизоляционных плит осуществляется с нанесением клея. Сначала оклейкой занимаются внизу дома, постепенно переходя к его верхней части. Лучше если клеевой состав распределяют не сплошной линией, а каплями. Как показывает практика, надежность фиксации увеличивается в разы. Если есть углубления, не экономьте на клее, особенно когда речь идет о двухслойном утеплителе – тогда есть смысл наносить клей однородно. Чтобы теплоизоляция получилась действенной, монтируйте плиты в шахматном порядке. Углы здания принято укреплять угловыми фрагментами.
  4. Прибивание плит к настенным конструкциям. Одного оклеивания для надежной фиксации утеплителя на протяжении 50-80 лет недостаточно, поэтому после того как стена просохла (трое суток), панели прибивают гвоздями. Для этого сначала с помощью перфоратора делают углубления, а после внутри закрепляют гвозди, сделанные из металла или прочного пластика. По стыкам желательно пройтись монтажной пеной – тогда ветер и осадки не станут протекать внутрь слоев. Обратите внимание на наличие выпирающих стыков – убрать их можно канцелярским ножом, строители не рекомендуют использовать в этих целях терку.
  5. Фиксация на клее и последующая затирка сетки из арматуры. Распределите на пеноплексе клеевой состав, аккуратно приложите сетку и вотрите шпателем, выдержав расстояние от плиты 3 мм. На высыхание клея потребуется не менее суток, после чего стену обрабатывают наждачной бумагой, а дефекты и выпуклости затирают.
  6. Осталось выровнять поверхность грунтовкой и произвести чистовую отделку, от которой зависит внешний вид фасада дома. Например, стены можно сделать под штукатурку.

Читайте также: Самостоятельное утепление дома из пеноблоков снаружи

Особых сложностей в работе нет, еще перед тем, как приступать к утеплению пеноплексом своими руками, подумайте над такими нюансами:

  • подготовьте нужные инструменты;
  • определитесь с типом завершающей работу отделки;
  • рассчитайте сколько нужно приобрести плит утеплителя.

Особенности утепления стен снаружи пеноплексом

Чтобы процесс утепления прошел максимально комфортно и порадовал своим результатом, важно на каждом этапе учесть основные нюансы:

  1. Подготавливая поверхность к обработке, старую краску нужно снимать до самого основания. Если есть места с плесенью, распыляют специальные противогрибковые составы. Чтобы защитить металлическую конструкцию от коррозии, нужно покрыть защитным лакокрасочным материалом. Железобетонные основания нуждаются в обработке грунтовкой.
  2. Для выравнивания фасада применяют один из вариантов: можно оштукатурить плоскость или зафиксировать подкладки с выравнивающими характеристиками.
  3. Утепляются стены снаружи правильно раскроенным материалом. Цельными следует оставить панели, проходящие у дверных и оконных проемов. Фиксация осуществляется по принципу кирпичной кладки.

 

 

Утепление стен пеноплексом: технология 🚩 Ремонт дачи

К преимуществам этого современного материала в первую очередь относят, конечно же, отличные тепло- и звукоизоляционные качества. Помимо этого, пеноплекс, в отличие от той же минеральной ваты, характеризуется еще и очень неплохими гидрофобными свойствами. Утеплять дома с использованием таких листов можно без дополнительного применения каких-либо паро- и гидроизоляционных пленок.

Базальтовые плиты, помимо всего прочего, имеют еще и тот недостаток, что со временем могут сползать вниз, оставляя верх стены открытым. Пеноплекс такого минуса полностью лишен. То есть с его использованием утепление дома можно сделать гораздо более качественно.

Разработана технология изготовления этого материала была когда-то специалистами одной из американских компаний. Представляет собой пеноплекс обычный экструдированный пенополистирол высокого качества. Изготавливают такие плиты по особой технологии, предусматривающей экструзию.

Листы этого утеплителя характеризуются прежде всего тем, что имеют однородную структуру и состоят из ячеек размером до 0.2 мм. По сути, пеноплекс — это одна из марок экструдированного пенополистирола, название которой со временем стало нарицательным.

Видов пеноплекса производители на рынок поставляют несколько. Различаться этот материал может по плотности, размеру листа, а также по толщине. Выбирают такой утеплитель в основном с учетом того, каким именно образом хотят обшить стены — снаружи или же изнутри.

Для отделки фасадов чаще всего используют пеноплекс класса 35, имеющий плотность 37 кг/м3. Такой же материал обычно применяют и для наружного утепления фундаментов домов.

Изнутри в зданиях стены допускается обшивать менее плотным и прочным пеноплексом. В данном случае обычно используют материал класса 31 С с плотностью в 30 кг/м3. Также такие плиты неплохо подходят и для внешней обшивки деревянных зданий сухим способом по каркасу.

Считается, что качественно утеплить загородный дом можно только при условии использования для обшивки стен пеноплекса толщиной не менее 10 см. При желании можно также защитить жилое здание от холода двумя слоями такого материала толщиной в 5 см.

Перед обшивкой пеноплексом как изнутри, так и снаружи, стены здания следует обязательно тщательно подготовить. Для этого нужно:

  • очистить поверхность стен от грязи и пыли;
  • удалить разрушившиеся участки кирпича или бетона, а также отслоившуюся штукатурку либо краску;
  • сбить со стен большие бугры и заделать цементным раствором глубокие ямы.

После очистки и выравнивания стены дома также нужно прогрунтовать в два слоя с использованием средства глубокого проникновения. Наносить грунтовку на поверхности в данном случае лучше валиком или кисточкой. При это распределять ее следует стараться как можно ровнее.

Перед тем как приступать к обшивке стен дома, нужно, конечно же, подготовить и собственно сам пеноплекс. Поверхность этот материал имеет очень гладкую. Чтобы повысить адгезивные качества плит, их нужно обязательно предварительно обработать наждачкой. Также по поверхности листов желательно дополнительно пройтись игольчатым валиком.

Теплоизолируют загородные дома со стороны улицы пеноплексом своими руками обычно с использованием следующей технологии:

  • монтируют нижний стартовый профиль;
  • устанавливают сами листы изолятора;
  • заделывают щели между плитами;
  • запенивают пространство между цоколем и стартовым профилем;
  • монтируют чистовой отделочный материал.

В качестве финишной отделки при обшивке стен пеноплексом чаще всего используют декоративную или обычную штукатурку.

Этот элемент необходим для выравнивания первого, а следовательно, и всех последующих рядов утеплителя. Также стартовый профиль в последующем будет поддерживать пеноплекс снизу и защищать его нижнюю часть от неблагоприятных факторов внешней среды.

Монтируют этот элемент на уровне примерно 20 см от верха цоколя строго по уровню с использованием дюбелей. Располагать крепежи по длине при установке стартовой планки полагается с шагом не менее 30-50 см. На углах при этом следует использовать специальные угловые элементы.

Плиты самого изолятора при утеплении здания крепят к стене с использованием монтажной пены или же клея особого состава. Устанавливать листы пеноплекса нужно как можно плотнее друг к другу. Клей при монтаже наносят по краям каждой плиты и по центру. Ряды смещают по отношению друг к другу таким образом, чтобы листы утеплителя располагались в шахматном порядке.

Примерно через трое суток после приклеивания пеноплекс дополнительно закрепляют на стене посредством дюбелей-грибков. Каждую плиту при этом фиксируют с использованием не менее 6-ти таких крепежных элементов.

После того как стены будут отделаны листами полностью, приступают к заделке щелей клеем. Выполнять эту процедуру нужно как можно тщательнее. Иначе в последующем в утепляющем пироге останутся мостики холода, что приведет к утечкам тепла.

Штукатурку для окончательной отделки утепленных пеноплексом стен следует приобретать предназначенную для использования на улице. На сами плиты предварительно нужно нанести армирующий слой из стекловолоконной сетки. Выглядит технология монтажа такого материала следующим образом:

  • поверхность пеноплекса обрабатывается игольчатым валиком;
  • на стены наносится слой грунтовки;
  • после высыхания грунтовки стены обрабатываются клеем слоем в 4-5 мм;
  • в клей слегка утапливается сетка.

Монтировать полосы армирующего материала на фасады обшитого пеноплексом дома полагается с нахлестом не менее чем в 10 см. После подсыхания первого слоя поверх сетки следует нанести второй слой клея.

Приступать к окончательной отделке утепленных пеноплексом стен можно не ранее чем через три дня после монтажа армирующего слоя. Выполняют оштукатуривание в данном случае следующим образом:

  • стены грунтуют с использованием средства, содержащего кварцевый песок;
  • согласно инструкции от производителя, замешивают штукатурный раствор;
  • покрывают стены штукатуркой с использованием мастерка и кельмы.

Наносить штукатурку поверх сетки полагается не слишком тонким, но и не особенно толстым слоем. Подсыхающие участки при этом следует обрабатывать малярной теркой. На заключительном этапе утепленные стены дома обычно окрашивают фасадной краской с использованием колера.

Со стороны помещения при использовании в качестве финишной отделки штукатурки пеноплексом стены отделывают по той же технологии, что и снаружи. Однако довольно-таки часто для чистовой облицовки комнат изнутри используются не штукатурные растворы, а гипсокартон. В этом случае применяется несколько другая технологи утепления стен пеноплексом.

Выполняют работы по утеплению жилых помещений при использовании ГКЛ следующим образом:

  • очищают стены от грязи и отошедшей штукатурки;
  • монтируют профиль под гипсокартон;
  • устанавливают листы пеноплекса;
  • забивают полости профиля пеной или кусками утеплителя;
  • заполняют швы между плитами клеем;
  • монтируют листы гипсокартона.

Фиксировать плиты пеноплекса к поверхности стен при использовании такой технологии разрешается как на клей, так и посредством грибков. Поскольку никаким нагрузкам под ГКЛ в последующем листы подвергаться не будут, слишком большого количества крепежей в данном случае применять не нужно. Чаще всего каждая плита пеноплекса при использовании такой технологии утепления монтируется без клея посредством четырех дюбелей-грибков.

Такие здания пеноплексом обшивают довольно-таки редко. В отличие от дерева, этот искусственный материал не способен «дышать». А это в свою очередь в последующем значительно снижает комфортность проживания в брусчатом, рубленом или щитовом доме.

Но иногда удобный в монтаже долговечный пеноплекс для дополнительной защиты деревянных жилых зданий от холода все же используется. В этом случае обычно применяют так называемую сухую технологию его установки. В качестве чистового отделочного материала при этом используют сайдинг или профлист.

Выглядит такая методика изоляции здания пеноплексом примерно следующим образом:

  • стены деревянного дома очищаются от старой краски, грязи и пр;
  • выполняется обработка стен антигрибковыми составами;
  • монтируется вертикальный каркас из реек толщиной примерно в 3 см;
  • стены обтягиваются пароизолятором;
  • на рейки монтируется профиль под сайдинг;
  • устанавливаются плиты пеноплекса;
  • монтируется сайдинг.

Пеноплекс в данном случае устанавливается наподобие минеральной ваты — враспор. Чтобы листы входили между стойками как можно плотнее, раскрой производят таким образом, чтобы их ширина была на несколько сантиметров больше расстояния между стойками профиля сайдинга.

Утепление деревянного дома снаружи Пеноплексом.

Обогрев жилья одна из самых затратных статей расхода в его содержании, а утепление стен дает существенную возможность сэкономить на отоплении. Сделать утепление дома не очень сложно и с таким заданием можно справиться собственными силами.

Более разумно делать утепление стен снаружи дачного дома:

  1. в этом случае вы можете нарастить слой теплоизоляции без ущерба для внутренних размеров комнат,
  2. утеплитель защищает несущие стены дома от колебаний температуры и других атмосферных явлений: снега, дождя, температуры,
  3. стены дома будут защищены снаружи от влажности, в них не будет накапливаться сырость, влага, образовыватся плесень и т.д., особенно это актуально для деревянных домиков.

Как утеплить стены дома снаружи. Схема утепления:

  • стена деревянного дома;
  • материал – утеплитель;
  • воздушная прослойка;
  • окончательная отделка, это может быть сайдинг, доска.
[adinserter block=”11″]

Работы по укладке проводятся легко, особенно, если стены деревянные. Дерево податливо в обработке. Нельзя забывать о воздушной прослойке, это предотвратит накопление влаги.

Какой выбрать утепляющий материал?

Для утепления стен используется два вида материалов: минеральную вату или пенопласт. Основное достоинство минеральной ваты то, что она не горит. При утеплении дома из древесины – это достаточно существенный аргумент и зачастую выбирают именно ее. К тому же она легкая, недорогая и хорошо держит тепло.

Снаружи, поверх утеплителя можно обшить дом досками, смотреться такой вариант будет достаточно органично. А можно для наружной обшивки стен использовать сайдинг или пластик, тогда дом будет смотреться современно и по-новому.

Как утеплить стены дома снаружи Пеноплексом

Утепление деревянного дома Пеноплексом

Пеноплэкс один из  теплоизоляционных паро- и воздухонепроницаемых материалов, который используется для утепления сложных мест дачного домика. Этот материал очень хорошо применять как внутри, так и снаружи дома. Плиты из Пеноплекса используют для:

[adinserter block=”12″]

Как правильно укладывать Пеноплекс. Укладка Пеноплекса на стену

Если вы утепляете Пеноплексом наружние стены дома, то нужно знать тонкости укладки Пеноплекса на стену, так чтобы не было щелей между плитами:

  • Лучше всего резать плиты острым большим ножом, потому что он крошиться (не давить, а резать). По прямой линейке, куску фанеры с ровным краем или по рейке. Можно резать на 2-2,5 см меньше необходимого  размера, вставлять все 3 слоя по 50 мм (стена) и залить пеной с помощью пистолета. Можно укладывать плиты враспор, с такой геометрией доски образуются щели. Затем быстро взять доски, заранее подготовленные обрезки ОСП  обернутые пленкой (прямо упаковкой от ППС) и прикруте в те места, где залита пена. Пенопласт не выпирает, шов получается ровный и культурный.

  • Пароизоляционные пленки можно не ставить. В таком случае стена получиться дышащей.
  • Чтобы не было щелей между плитами, после установки плит на место срежьте кромку пенопласта под углом 45 градусов где-то на глубину 1 см, а желобок запеньте.

[adinserter block=”13″]

Использование пеноплекса при утеплении фундамента дачного домика

Если устанавить плиты Пеноплекса с внутренней стороны фундамента, то конденсат будет отсутствовать на внутренней поверхности стены. Кроме того улучшится микроклимат в помещении цокольного этажа. А также, что немаловажно, расходы на отопление значительно уменьшатся. Но, тогда железобетонная несущая конструкция в верхней части цокольного этажа промерзнет снаружи.

Оцените качество статьи. Нам важно ваше мнение:

Утепление стен пеноплексом: пошаговая инструкция

Утепление стен снаружи и внутри – что лучше?

Есть несколько вариантов утепления стен частного дома:

  • Внутренняя отделка утеплителем;
  • внешний монтаж пеноплекса.

Если смотреть с практической стороны, то внешнее утепление стен гораздо удобнее и эффективнее. К тому же появляется возможность дополнительно отделать фасад дома необычным материалом, вроде мозаики или декоративной штукатурки.

За счет пеноплекса стены дома дополнительно выравниваются, экономя отделочный материал. Единственным препятствием для внешнего утепления стен, может стать запрет на фасадный ремонт в многоквартирных домах.

Сравнение способов утепления

Но не стоит отчаиваться, ведь всегда есть возможность утеплить стены изнутри. Внутренняя отделка стен пеноплексом может производиться в любой сезон.

ВАЖНО!Утепляя дверные или оконные проемы, используйте только цельные куски пеноплекса, это обеспечит более качественную теплоизоляцию.

При использовании пеноплекса упрощаются монтажные работы и их можно провести самостоятельно. Какой бы способ отделки вы не выбрали, необходимо провести очистительные работы стен, где будут располагаться листы пеноплекса. Затем поверхность обрабатывается специальными средствами от влажности и антигрибковыми растворами.

Ремонтируются образовавшиеся в стенах сколы, трещины и другие повреждения. Пеноплекс устанавливается только на хорошо просохнувшую поверхность при помощи специального клеевого состава, а после дополнительно прикрепляются к стене дюбелями-грибками.

Листы необходимо крепить с небольшим смещением, а промежутки между ними заделываются монтажной пеной или строительным скотчем. После установки пеноплекса можно приступать к оформительным работам над фасадом.

Общие правила утепления

Чтоб уберечь дом от теплопотерь следует придерживаться таких простых правил:

1. Толщина листа для утепления наружных стен пеноплексом должна превышать 12,4 см, согласно норм СНиП 23-02-2003. Такая толщина считается наименьшей среди изоляционных материалов.

2. Выбирая пенополистирол, в первую очередь смотрите на коэффициент теплопроводности, а уже после на плотность. Обычно данный показатель составляет 0,03 Вт/(м?°К).

Коэффициент теплопроводности пеноплекса в сравнении с другими материалами

3. Монтируя листы, располагайте их плотно друг к другу. Также следите, чтоб они прилегали к стене и каркасу.

4. Утепленные фундамент, крыша, фасад и стены увеличат теплоизоляцию дома.

5. Не отрезайте внешние стыки венцов при утеплении дома из сруба, чтоб зимой углы не промерзали.

Что необходимо знать о «пеноплэксе»?

Очень приятно рассказывать о материале отечественного производства, который не только стал своеобразным образцом высокой эффективности. Само название торговой марки «Пеноплэкс» со временем трансформировалось в нарицательное понятие «пеноплекс», которым стали обозначать в обиходе высококачественный экструзионный пенополистирол.

Фирменный логотип «Пеноплэкс» не спутаешь с другими

Компания «Пеноплэкс» начала производство собственной продукции в 1998 году. Переняв всё лучшее из зарубежного опыта, технологи фирмы разработали оригинальную технологию изготовления плит эрудированного пенополистирола (XPS). Качество утеплительных плит было по достоинству оценено специалистами строителями, и спрос на подобную термоизоляцию вскоре стал превышать возможности производства. Но в настоящее время компания «Пеноплэкс» располагает уже восемью заводами по производству утолительных плит, с широкой географией их размещения, вплоть до Дальнего Востока и даже ближнего зарубежья – Казахстана. И вес равно продукция никогда не залеживается на складах – это ли не «индикатор» высочайшего качества выпускаемых термоизоляционных материалов?

Утеплитель пеноплекс представляет собой плиты (панели) из экструдированного пенополистирола. В процессе производства сырье (гранулы полистирола) подвергается плавлению, с одновременным добавлением специальных реагентов (пирофоров), способствующих обильному газообразованию, соответственно, вспениванию массы. Такая насыщенная газом смесь продавливается под давлением через формовочные дюзы экструдера и, застывая, принимает вид ленты определенной толщины, которая на следующем этапе нарезается на панели стандартного размера.

В итоге материал приобретает однородную по плотности выраженную пористую газонаполненную структуру, каждая микро-ячейка которой (диаметром от 0,1 до 0,3 мм) полностью изолирована от соседних. Такое структурное строение и предопределяет высокие показатели термического сопротивления и механической прочности.

В ассортименте выпускаемой продукции «Пеноплэкс» представлены плиты различной толщины и плотности, предназначенные для утепления разнообразных строительных конструкций. В настоящей статье нас интересует термоизоляция фасадных стен дома, поэтому будем рассматривать только те виды «пеноплэкса», которые предназначены для этих целей.

Итак, если предстоит утеплить фасадные стены здания, то выбор стоит сделать в пользу плит, которые по старой, пока еще привычной для многих классификации обозначались как «Пеноплэкс-31». Новая классификация продукции компании разделила эти панели на два типа: «Пеноплэкс-Комфорт» и «Пеноплэкс-Фасад». По характеристикам они очень схожи, с разницей в том, что у «Пенопдэкс-Фасад» несколько выше показатели прочности на сжатие, и за счет добавления в процессе производства специальных антипиренов – более высокий класс огнестойкости.

Два типа плит «Пеноплэкс», оптимально подходящих для утепления стен

Основные характеристики этим панелей приведены в таблице:

Наименование показателейЕдиница измерения»Пеноплэкс — Комфорт»»Пеноплэкс-Фасад»

Плотность кг/м ³ от 25 до 35 от 25 до 35
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее МПа 0.18 0.2
Предел прочности материала на изгиб МПа 0.25 0.25
Водопоглощение за первые сутки, не более % от объема 0.4 0,5
Водопоглощение за первый месяц, не более % от объема 0.5 0,55
Категория стойкости к огню группа Г4 Г3
Коэффициент теплопроводности при (25±5) °С Вт/(м×°С) 0,030 0,030
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации «А» (нормальные) Вт/(м×°С) 0,031 0,031
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации «Б» (повышенная влажность) Вт/(м×°С) 0,032 0,032
Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС® 50 мм-ГКЛ), Rw дБ 41 41
Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции пола дБ 23 23
Стандартные размеры:
ширина мм 600 600
длина мм 1200 1200
толщина мм
Температурный диапазон эксплуатации °С от -100 до +75 от -100 до +75

Можно рассмотреть эти показатели чуть подробнее:

  • Коэффициент теплопроводности – один из самых низких среди вообще всех утеплительных материалов. Характерно, что он существенно не изменяется даже в различных условиях эксплуатации. Так, при повышенной влажности его значение увеличивается на ничтожную величину всего в 0,001 Вт/м×°С. То есть материал вполне возможно использоваться и для внешних, и для внутренних работ.
  • Влагостойкость материала – выше всяких похвал. Экспериментально установлено, что «пеноплэкс» впитывает влагу не более 0,5% от объема. Причем процесс поглощения активно происходит лишь в первые 24 часа, и в основном только в местах реза материала, и достигает полной насыщенности в течение 10 -30 дней. Внутренняя часть остается все равно абсолютно сухой. В дальнейшем, независимо от сроков эксплуатации, впитывание влаги полностью прекращается.
  • Пористая структура «пеноплэкса» становится непреодолимой преградой и для водяных паров. При правильном монтаже такого материала полностью отпадает необходимость применения дополнительных пароизоляционных мембран.
  • Механическая прочность – одно из важнейших достоинств «пеноплэкса». Материал способен выдерживать значительные нагрузки и на сжатие, и на излом. Это позволяет использовать некоторые типы такого утеплителя для термоизоляции фундаментов, цоколей, полов, закрываемых бетонной стяжкой, и даже открытых площадок и автомобильных дорог.

Фундамент требует утепления!

Многие начинавшие строители по незнанию совершенно напрасно игнорируют эту операцию. Как правильно провести утепление фундамента пеноплексом  – читайте в специальной публикации нашего портала.

  • Материал нельзя назвать полностью пожаробезопасным, но его относят к самозатухающим полимерам, не способствующим распространению огня. Для утепления внешних стен лучше использовать «Пеноплэкс-Фасад» — в состав материала введены специальные добавки-антипирены. Тем не менее, полностью исключить возгораемость утеплительной конструкции – сложно. Чтобы повысить степень защищенности от огневого воздействия, оптимальным решением станет утепление фасада с внешним слоем штукатурки – именно эта технология и будет рассмотрена ниже.
  • «Пеноплэкс» даже при длительной эксплуатации сохраняет свою химическую структуру, не разлагаясь на какие бы то ни было токсичные компоненты, то есть не несет никакой угрозы здоровью человека или животных, состоянию окружающей среды. Характерна и биологическая стойкость – материал не подвержен гниению и никогда не станет питательной средой для развития любых форм жизни.
  • Плитам «Пеноплэкс» придаются точно выверенные размеры, что существенно облегчает монтаж термоизоляции. А дополнительное удобство – наличие на кромках специальных ламелей, который обеспечивают плотное прилегание соседних панелей, без образования «мостиков холода».

На рисунке показано два типа конфигураций кромок плит «пеноплэкс»:

Два типа соединительных кромок утеплительных панелей «пеноплэкс»

1 – форма Т-15, для плит толщиной (В) в 30 мм.

2 – форма Т-20, для плит толщиной от 40 до 100 мм.

  • Материал показывает высокую стойкость к большинству составов и растворов, применяемых в строительной сфере. Однако, следует помнить, что существует определенный перечень веществ, несовместимых с экструзионным пенополистиролом. К ним относят:

— Жидкое топливо – бензин, соляр, керосин и т.п.

— Растворители кетоновой группы – ацетон и ему подобные.

— Формалин и формальдегид.

— Бензол, толуол, ксилол и иные углеводороды этой группы.

— Некоторые сложные эфиры – метилацетатные и этилацетатные растворители, диэтиловый эфир.

— Сложные полиэфиры, используемые в роли отвердителей эпоксидных смол.

— Деготь каменноугольный.

— Любые краски на масляной основе.

Срок службы пеноплекса, без потери заложенных в него полезных качеств, оценивается не менее, чем в 50 лет. Однако следует уточнить, что все вышеперечисленные достоинства будут справедливы для оригинального продукта «пеноплэкс». К сожалению, под названием «пеноплекс» покупателю могут «всучить» плиты сомнительного качества и от совершенно непонятного производителя.  Будьте внимательны – фирменный логотип и характерное цветовое оформление «пеноплэкс» спутать сложно, но нелишним будет проверить еще и сертификат, которым сопровождается любая товарная партия материала.

Какой пеноплекс выбрать для утепления стен? Какой лучше подходит для внешнего утепления?

Пеноплекс делится на нескольких основных видов. Они отличаются друг от друга составом и характеристиками. Чем лучше свойства материала, тем выше его цена. Название каждой марки говорит само за себя, поэтому строителю легче выбрать подходящий для себя вариант:

  • Кровельный – применяется для теплоизоляции любых видов крыш;
  • Стеновой– используется для теплоизоляции стен и внутренней части дома;
  • Фундаментный – применяется при утеплении фундамента здания или подвального помещения. Главное достоинство этого вида в его водонепроницаемости, специально разработанной для подобных работ;
  • Пеноплекс комфорт – пользуется большей популярностью при отделке балконов, квартирных комнат. Имеет довольно хорошие характеристики, но высокую цену на материал;
  • Пеноплекс 45 – самая высокая плотность листа. Его применяют при постройке автомобильных дорог, взлетных полос в аэропорту. Этот вид пеноплекса устойчив даже к самым критичным температурам.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!Для наружных монтажных работ по утеплению здания лучше применять стеновой пеноплекс. Он экономичен в плане цены и имеет отличные характеристики.

Технология утепления стен пеноплексом снаружи – из каких элементов состоит пирог теплоизоляции?

Чтобы утеплить наружные стены применяется следующий порядок размещения теплоизоляционных слоев:

  • Клей, его наносят на заранее сухую и очищенную от различного рода загрязнений и неровностей, стену;
  • Утеплитель, который дополнительно крепится к стене специальными дюбелями-грибками. Это дает возможность листу плотно лечь на поверхность стены не создавая тепло-мостов;
  • После закрепления пеноплекса его необходимо защитить от воздействия ультрафиолета. Поэтому наносится слой армированной шпаклевки с применением мягкой сетки. Если планируется отделка сайдингом, то рекомендуется установка гидроизоляционной мембраны;
  • Декоративная отделка, создает дополнительный слой защиты и придает эстетичный вид зданию.

Стеновой пирог

Несколько слов об экструдированном пенополистироле

Прежде чем приступить к технологии наружного утепления дома, рассмотрим что представляет собой пеноплекс. Сразу скажу, что правильней называть этот материал экструдированным пенополистиролом, так как «Пеноплэкс» – это название компании-производителя данного утеплителя.

Экструдированный пенополистирол изготавливается из обычного пенополистирола (пенопласта). В результате особой термической обработке он приобретает более высокие, а вместе с ними и свойства, влияющие на технологию монтажа и область применения материала.

К таким свойствам прежде всего относится:

  • низкий уровень влагопоглощения;
  • гладкая структура.

Пеноплекс имеет гладкую структуру

С одной стороны это позволяет использовать материал в неблагоприятных эксплуатационных условиях, в частности, его можно применять для утепления фасада. Но, с другой стороны пеноплекс имеет плохую адгезию. Поэтому он даже не является фасадным материалом, и тем более не предназначен для «мокрой» отделки.

Наиболее распространенная ошибка новичков заключается в том, что они при утеплении фасада работают с пеноплексом так же, как и с обычным пенополистиролом. «Помогают» в этом некоторые строительные ресурсы, для которых пишут статьи горе-специалисты. Результат такого подхода хорошо виден на фото ниже.

На фото – результат неправильного армирования пеноплекса

Однако, это не значит, что от утепления фасада «мокрым» способом с использованием пеноплекса придется отказаться. Технология, о которой я расскажу ниже, позволит выполнить надежную и долговечную отделку поверх этого утеплителя.

У новичков наверняка возникает вопрос, зачем использовать пеноплекс, если его можно заменить пенопластом, который стоит дешевле и обладает хорошей адгезией?

Дело в том, что экструдированный пенополистирол имеет несколько важных преимуществ перед пенопластом:

  • обладает более высокой прочностью, соответственно, отделка фасада получается более прочной;
  • является паропроницаемым материалом;
  • теплопроводность ниже, чем у пенопласта.

Поэтому смысл использовать пеноплекс для «мокрой» отделки фасада есть. Что касается «сухого» утепления, которое применяется для навесного фасада, то каких-либо особенностей данная процедура практически не содержит.

Ниже я подробно расскажу, как выполнить утепление стен снаружи пеноплексом обоими способами.

Пример отделки дома по технологии «мокрый фасад»

Описание материала

Пеноплекс — это популярный недорогой теплоизолятор, который отличается экологичностью, простотой монтажа, низкой теплопроводностью и с одинаковым успехом может использоваться для внутренней и внешней теплоизоляции частного дома. Его применяют для обустройства кровли, утепления перекрытий, фундамента и стен дома.


Отличные показатели экологичности материала позволяют использовать его для наружных и внутренних работ. Пеноплекс отличается механической прочностью, долговечностью и устойчивостью к воздействию огня. Он не впитывает влагу и длительное время сохраняет свою эффективность.

К преимуществам пеноплекса можно отнести следующее:

  • Отличная долговечность.
  • Паропроницаемость.
  • Износоустойчивость.
  • Высокая механическая прочность.
  • Низкое водопоглощение.
  • Энергоэффективность.
  • Малый вес.
  • Простота работы с материалом.
  • Отличная звукоизоляция помещения.

Благодаря применению специальных реагентов и добавок пеноплекс устойчив к поражению грызунами, не подвержен гниению, этот материал не горит и отличается экологической безопасностью

Пеноплекс техническая характеристика

За последние годы в строительстве все чаще стал использоваться
пеноплекс. Все благодаря особым свойствам и уникальной технологии изготовления.

Это недорогой, синтетический теплоизоляционный материал, который значительно легче поддается монтажу, чем например, стекловата.

Стандартные размеры листа пеноплекса – длина 1,2 м, ширина 60 см. Различной может быть только его толщина, от 2-10 см.

С технической точки зрения пеноплекс обладает следующими характеристиками:

  • Теплопроводимость согласно гост. стандарту должна составлять 0,03Вт/м*С;
  • Паропроницаемость не должна превышать 0,008 мг/м*час/*Па;
  • Звукоизоляция на уровне 41дБ;
  • Влагоустойчивость не более 0,6%;
  • Плотность материала варьируется между 28-45 кг/м3;
  • Максимальное давление при сжатии листа между плитами должно быть не более 0,18 Мпа;
  • Диапазон перепада температуры от –100 до +55 С0.

Технические характеристики

Подбирая материал для лучшей теплоизоляции, ориентируйтесь на эти характеристики. Это гарантирует вам качественное утепление фасада кирпичного дома с низким показателем впитывания жидкости.

Как и любой строительный материал пеноплекс имеет ряд преимуществ и недостатков.

Достоинства:

  • Лучшие показатели теплоизоляции в сравнении с другими утеплительными материалами;
  • Высокая защита от парообразования, благодаря необычной структуре материла;
  • Хорошая влагозащита, поэтому материал может применять для утепления бань и саун;
  • Материал прочный, выдерживает большие нагрузки и при сжатии, и при разрыве;
  • Отличные характеристики звуконепроницаемости;
  • Материал обработан специальными растворами еще на стадии производства, поэтому стоек к возгоранию;
  • Защищен от развития грибковых паразитических организмов;
  • Легко осуществлять монтажные работы без дополнительной помощи;
  • Обработка пеноплекса может проводиться подручными средствами без дополнительной покупки специальных приборов, например для резки листа;
  • Материал очень легкий;
  • Большой срок эксплуатации — до 50 лет с сохранением основных свойств материала.

Недостатки:

  • Хотя материал не возгорается, но при пожаре он плавится, выделяя токсический и опасный дым, даже после затухания продолжает дымиться долгое время;
  • Материал боится прямых солнечных лучей, и теряет свои свойства при длительном нахождении на солнце.
  • Восприимчив к применению растворителей, разрушается;
  • Цена зависит от свойств и качеств пеноплекса;
  • Практические нулевая паропроницаемость, потому не рекомендуется при утеплении деревянных и каркасных домов

Какой пеноплекс выбрать для утепления стен? Какой лучше подходит для внешнего утепления?

Пеноплекс делится на нескольких основных видов. Они отличаются друг от друга составом и характеристиками. Чем лучше свойства материала, тем выше его цена. Название каждой марки говорит само за себя, поэтому строителю легче выбрать подходящий для себя вариант:

  • Кровельный – применяется для теплоизоляции любых видов крыш;
  • Стеновой– используется для теплоизоляции стен и внутренней части дома;
  • Фундаментный – применяется при утеплении фундамента здания или подвального помещения. Главное достоинство этого вида в его водонепроницаемости, специально разработанной для подобных работ;
  • Пеноплекс комфорт – пользуется большей популярностью при отделке балконов, квартирных комнат. Имеет довольно хорошие характеристики, но высокую цену на материал;
  • Пеноплекс 45 – самая высокая плотность листа. Его применяют при постройке автомобильных дорог, взлетных полос в аэропорту. Этот вид пеноплекса устойчив даже к самым критичным температурам.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Для наружных монтажных работ по утеплению здания лучше применять стеновой пеноплекс. Он экономичен в плане цены и имеет отличные характеристики.

Толщина пеноплекса для утепления стен снаружи

Выбирая пеноплекс, нужно в первую очередь обращать внимание на его назначение. Существуют вариации материала, предназначенные для теплоизоляции кровельных конструкций, пола, фундаментных оснований и проч. В нашей ситуации нам нужен стеновой пеноплекс.

Плиты выпускают с различными параметрами толщины. Чтобы понять, какой толщины материал необходим в конкретном случае, нужно провести некоторые расчеты.

Итак, расчет проводят по формуле:

Толщина утеплителя (м) = сопротивление теплоотдаче * 0,028.

Параметр сопротивления теплопередаче варьируется в зависимости от региона, его можно найти в соответствующих СНиП.


Усредненные показатели толщины материала можно также увидеть в таблице.

С чего начинают утепление?

Перед тем, как утеплить стены дома снаружи пеноплексом, готовят поверхности. Стенки очищаются, выравниваются. В них не должно встречаться сколов, трещин, дырок. Когда все изъяны будут устранены, нужно будет нанести антисептик. К созданию теплоизоляционного контура рекомендуют приступать не ранее, чем через 30 дней после окончания данных мероприятий.

Пеноплекс и штукатурка

Пеноплекс для утепления стен снаружи возможно также покрывать штукатуркой.

  1. После тщательного выравнивания поверхности стенок выполняют разметку. Для начала размечают нижний ряд утеплителя. Его необходимо расположить так, чтоб он был на 0,3м ниже, чем пол на первом этаже. Только так можно защитить жилище от проникновения сырости.
  2. После разметки приступают к креплению стартового профиля. Его фиксируют через каждые 0,3-0,5м по всему периметру дома.
  3. Затем плиты подгоняют по размеру и разводят клеевой состав (согласно инструкции производителя).
  4. Периметр каждой плиты обмазывается клеем (ширина полосы – 10см, толщина – до 25мм). Материал прижимают к поверхности, вылезший клей удаляют.
  5. После того, как плиты будут уложены, необходимо дать им несколько дней на просыхание. Затем утеплитель дополнительно фиксируется дюбель-«зонтиками».
  6. Все швы между панелями пропенивают.
  7. Затем можно выполнять армирование стекловолокном. Армирующая сетка полосами крепится сначала на углы и откосы. Она фиксируется при помощи клеевого состава. Полоски накладываются друг на друга внахлест по 10см.
  8. После того, как клей на сетке застынет, выполняют затирку и можно начинать оштукатуривание поверхности. Обычно кладется слой штукатурки в 5-6мм.

Вентилируемая технология

Этот способ утепления фасада отличается от предыдущего тем, что по самой стене монтируется так называемый вентилируемый фасад. По сути, это каркасная конструкция, на которую устанавливается плитный или панельный отделочный материал. А между отделкой и стеной прокладывается пеноплекс точно так же, как и в технологии с оштукатуриванием.

Вот последовательность проводимых строительных операций:

  • подготовка стены: ремонт и грунтовка;

  • нанесение линий по вертикали под прямые подвесы;

  • установка металлических профилей из оцинкованной стали или деревянных брусков, с помощью которых на стене собирается каркас;

  • расстояние между каркасом и стеной должно быть на 5 см больше толщины используемого утеплителя, этот зазор будет выполнять функции вентиляции фасада, отсюда и название этого сооружения;

  • проводят монтаж плит пеноплекса, для этого в них делают прорези, в которые вставляются усики прямых подвесов, в дальнейшем эти прорези заполняются вспененным герметиком;

  • технология установки панелей точно такая же, как и в предыдущем случае;

  • собирается каркас с креплением на подвесы, профили или бруски устанавливаются вертикально в одной плоскости и соединяются между собой поперечинами, то есть на стене образуется решетчатая конструкция;

  • по каркасу монтируются фасадная облицовка.

Утепление стен деревянного дома снаружи пеноплексом

Листы пеноплекса прекрасно подойдут, если нужно утеплить дом из дерева. Единственный важный момент, о котором необходимо знать, — категорически не рекомендуется утеплять деревянное строение пеноплексом изнутри.

Причина том, что материал практически не паропроницаем, поэтому частицы влаги не смогут выйти наружу и будут скапливаться внутри фасадов, что неминуемо спровоцирует рост грибков и плесени. Утепляя деревянные дома, обычно используют технологию, применяемая в каркасниках. Утеплитель кладется между брусками обрешетки. Затем монтируется контр-обрешетка, и уже на нее устанавливаются панели блокхауса или другого материала.

Обрешетка монтируется из брусков 50Х25 или 50Х50мм.

Подготовка материалов

В первую очередь необходимо подготовить материалы. На данном этапе крайне важно правильно подобрать клей для пеноплекса. Я рекомендую использовать для этих целей специальную клей-пену, к примеру, FastFix от того же Пеноплэкс.

Клей пена FastFix от Пеноплэкс

Помимо клея также нужно подготовить другие некоторые материалы:

  • клей Ceresit СТ83, которым будет выполняться оштукатуривание;
  • стекловолоконная армировочная сетка для наружных работ;
  • перфорированные уголки;
  • фасадная декоративная штукатурка;
  • фасадная краска;
  • адгезионная грунтовка;
  • грунтовка глубокого проникновения.

Толщина пеноплекса для утепления фасада должна составлять не менее 5 см. Но, желательно укладывать плиты в два слой, чтобы толщина утеплителя составляла 10 см.

После подготовки всех этих материалов можно приступать к работе.

Обработка поверхности стены грунтом

Подготовка стен

Итак, перед тем как обшить стены пеноплексом, необходимо их подготовить.

Данная работа осуществляется следующим образом:

  1. демонтируйте со стен все элементы, которые могут помешать отделке – козырьки, антенны и т.д.;
  2. далее необходимо обеспечить надежное основание, т.е. если вы заметите, к примеру, отслаивающиеся участки старой штукатурки, от них необходимо избавиться;
  3. после этого протрите фасад влажной тряпкой или пропылесосьте, чтобы на поверхности не было пыли;
  4. теперь поверхность стен нужно прогрунтовать фасадной грунтовкой глубокого проникновения. Выполнять эту работу удобней всего малярным валиком, так же можно воспользоваться кистью.

Грунт необходимо наносить равномерным тонким слоем. После просыхания стен процедуру обязательно повторите.

На этом процесс подготовки завершен.

Установка стартового профиля

Подготовка обрешетки – пошаговый монтаж

Для изготовления обрешетки необходимо определиться с материалом, из которого она будет изготовлена:

  • алюминий;
  • дерево.

Дерево экологичнее, но более сложное в плане монтажа. Алюминиевый каркас гораздо удобнее и практичнее. Перейдем непосредственно к установке обрешетки:

  • Первым делом необходимо очистить и подготовить поверхность для будущей обрешетки.
  • На втором этапе понадобятся определенные инструменты для крепления каркаса на подготовленную стену.
  • Третьим шагом необходимо провести разметку по всей поверхности, где будет установлен каркас обрешетки.
  • После всех подготовительных работ можно приступать к установке элементов обрешетки по отмеченным меткам.

Подготовка обрешетки

Приклеивание пеноплекса

Теперь можно приступать к оклеиванию фасада пеноплексом.

Инструкция по выполнению этой работы выглядит так:

  1. в первую очередь желательно закрепить снизу по периметру фасада стартовый профиль, который позволит выровнять нижний ряд утеплителя. Монтаж профиля осуществляется при помощи дюбель гвоздей. При этом крайне важно правильно расположить профиль, поэтому в процессе работы используйте уровень</strong>;

Нанесение клей-пены на пеноплекс

  1. после этого клей-пена наносится на пеноплекс по периметру и центру плиты, как показано на фото выше. Причем, по центру желательно нанести даже несколько полосок пены;
  2. теперь нужно приклеить плиту к стене. Работа начинается от угла – вставьте плиту в направляющий профиль и слегка придавите к стене. Положение утеплителя обязательно проверьте уровнем;
  3. далее по такому принципу приклеивается весь первый ряд. Старайтесь располагать плиты как можно плотней друг к другу, чтобы не было щелей;
  4. затем наклеивается второй ряд. Его необходимо монтировать со смещением, т.е. в шахматном порядке, и с перевязкой углов;

Пример расположения дюбелей

  1. после того, как все стены будут оклеены утеплителем снизу доверху, необходимо выполнить монтаж пеноплекса на откосы. Для этого нарежьте плиты на панели нужной ширины и оклейте ими проемы окон и дверей;
  2. теперь необходимо дополнительно зафиксировать плиты экструдированного пенополистирола специальными дюбелями, которые в народе получили название «зонтики» или «грибки». Для монтажа дюбеля необходимо просверлить отверстие в стене прямо сквозь утеплитель. Отверстие должно соответствовать дюбелю по диаметру, длина при этом должна быть на 5-10 мм больше.

Что касается расположения дюбелей, то желательно их устанавливать в углах на стыках, чтобы одна шляпка фиксировала сразу несколько плит, кроме того один-два дюбеля следует располагать по центру. Имейте в виду, что шляпки должны быть утоплены.

Что касается откосов, то фиксировать их дюбелями не нужно.

Для полноценного наружного утепления дома желательно выполнить теплоизоляцию фундамента. Технология достаточно простая – фундамент раскапывается, очищается от грязи, затем оклеивается пеноплексом (можно клеить на мостику), после чего закапывается.

На этом процесс оклейки фасада завершен.

Обработать пеноплекс можно игольчатым валиком

Подготовка поверхности

Теперь крайне важно своими руками правильно подготовить поверхность экструдированного пенополистирола к дальнейшей отделке.

Данная операция выполняется следующим образом:

  1. в первую очередь необходимо сделать поверхность пеноплекса шершавой. Для этого потрите его металлической щеткой, фуганком с наждачкой или специальной теркой по пенопласту. Также можно обработать поверхность игольчатым валиком</strong>;
  2. после того как поверхность утеплителя станет шероховатой, фасад следует обработать адгезионной грунтовкой, которая наносится по описанной выше схеме;

Запенивание щелей между плитами

  1. затем надо заполнить щели между плитами той же пеной, которой пеноплекс приклеивался к стене;
  2. далее на все наружные углы, в том числе и откосы, надо наклеить перфорированные алюминиевые уголки, воспользовавшись клеем Ceresit СТ 83 или его аналогом. В процессе установки уголков обязательно используйте уровень, чтобы углы получились строго горизонтальными или вертикальными.

После такой подготовки можно приступать к армированию.

Армирование пеноплекса

Армирование

Отделка пеноплекса снаружи начинается с армирования, которое осуществляется по такой схеме:

  1. начните армирование с откосов. Для этого вначале нарежьте сетку по размерам откосов, чтобы она располагалась с заворотом на углы;
  2. разведите в воде клей Ceresit СТ 83;
  3. затем нанесите на откос клей толщиной 4-5 мм;
  4. по обработанной клеем поверхности проведите зубчатым шпателем;
  5. затем к откосу следует приложить сетку и провести по ее поверхности шпателем. В результате полотно должно полностью погрузиться в клей;
  6. по такой же схеме армируются и стены фасада. Не забывайте, что полотна должна перекрывать друг друга на 10 см;
  7. после просыхания поверхности нанесите еще один слой клея, стараясь при этом максимально выровнять стены.

На этом армирование поверхности завершено.

Нанесение декоративной отделки

Декоративная отделка

Теперь можно приступать к декоративной отделке, которая осуществляется следующим образом:

  1. обработайте фасад грунтовкой по описанной выше схеме;
  2. далее поверхность покрывается декоративной штукатуркой. Состав разводится в воде по инструкции на упаковке и наносится ровным тонким слоем;

Затирание декоративной штукатурки

  1. спустя 5-7 минут, когда декоративная штукатурка начнет схватываться, ее поверхность затирается штукатурной малкой. Для этого следует совершать возвратно-поступательные или круговые движения;
  2. после высыхания декоративной штукатурки фасад необходимо покрасить, воспользовавшись малярным валиком. Напомню, что краска наносится в два слоя. Чтобы покрытие смотрелось аккуратно, каждый слой нужно наносить равномерно и без потеков.

Вот, собственно, и все нюансы монтажа мокрого фасада.

Схема устройства навесного фасада

Навесной фасад

Не менее распространенная технология утепления домов пеноплексом – это навесной фасад.

Она обладает некоторыми важными преимуществами перед «мокрым фасадом»:

  • в процессе монтажа отсутствуют мокрые работы, поэтому заниматься утеплением можно в любое время года;
  • имеется большой выбор фасадных отделочных материалов;
  • отделка получается более прочной и долговечной.

Как уже было сказано выше, «мокрый фасад» с использованием пеноплекса не подходит для деревянных домов. Отсюда возникает вопрос – можно ли утеплять деревянный дом пеноплексом? Сразу скажу, что подобная отделка допускается, однако, она тоже имеет свои тонкости, с которыми ознакомимся ниже.

Технология обустройства навесного фасада также состоит из нескольких этапов:

Порядок монтажа навесного фасада

Подготовка материалов

Для утепления дома данным способом понадобятся такие материалы:

  • деревянные рейки или металлические профили и кронштейны;
  • пароизоляционная пленка;
  • клей-пена;
  • защитная пропитка для древесины;
  • отделочный материал – вагонка, виниловый сайдинг или др.

Утепление межвенцового шва

Разметка нулевой линии и установка стартового профиля

Перед утеплением стен пеноплексом, нужно разметить расположение самого нижнего ряда листов. Для этого применяется лазерный или водяной уровень. Прикрепить материал нужно так, чтобы он находился на 30 см ниже уровня пола первого этажа. Так можно избежать появления сырости в помещении. Разметку осуществляются так, чтобы не было даже минимальных погрешностях, которые могут привести к существенному перекосу плит в верхней части стены.

Стартовый профиль крепится по периметру здания (ниже высшей точки фундамента здания). Фиксаторы монтируются через каждые 30-50 см. В точках соприкосновения с основанием элементы должны плотно прилегать к нему. Если есть даже небольшие зазоры, то устранить их можно при помощи прокладочных шайб. Для соединения соседних элементов профиля на прямой стене применяются специальные крепежи. Кроме того, между ними должен присутствовать зазор в 3 мм.

Подготовка и раскрой плит пеноплэкса

Утепление стены осуществляется после подгонки плит пенопласта. На углах листы монтируются зубчатым замком. Для этого фрагменты через ряд смещаются наружу на расстояние, немного большее толщины материала. Все куски, которые граничат с профилем, не должны быть уже 20 см.

В области проемов окон и дверей нужно использовать элементы, вырезанные в форме буквы “Г”. При этом важно оставлять припуск внутрь для правильной стыковки с изоляцией откосов. Для раскроя плит применяется нагретая проволока (нихромовая), ножовка с мелкими зубцами, канцелярский нож.

Подготовка стен

Если стены дома выполнены из кирпича, блоков или других подобных материалов, подготовка осуществляется по описанной выше схеме.

Если же стены деревянные, построенные из бруса или бревна, подготовка выполняется так:

  1. стены нужно протереть от пыли и грязи, после чего обработать защитной пропиткой;
  2. затем необходимо утеплить межвенцовые щели, заполнив их любым подходящим теплоизоляционным материалом.

Теперь стены готовы к утеплению.

Создания армированного защитного штукатурного слоя

После монтажа утеплителя он закрывается штукатуркой, усиленной армирующей сеткой из стекловолокна. Ее удельная плотность составляет 140-160 г/м.кв. Утепленный фасад оштукатуривается тем же составом, на который крепились плиты, но его консистенция должна быть более жидкой.

Полосы сетки, шириной 30 см и длиной 1 м нужно крепить, начиная с углов и откосов. Далее, на нее наносится клеевой состав. Толщина слоя — 0,2 см. После этого монтируется металлический уголок. Сетка должна быть полностью спрятана в штукатурке. Не нужно делать полосы слишком длинными. Соседние элементы нужно укладывать внахлест до 10 см.

После застывания раствора осуществляется его затирка. Далее, накладывается выравнивающий слой клеевой штукатурки. Его толщина составляет 4-5 мм. После застывания поверхность тщательно затирается.

Подготовка клеевого состава и монтаж утеплительных плит

Для утепления стен пеноплексом снаружи применяется специальный клей, который готовится непосредственно перед началом работ. Приготовление смеси и крепление материала осуществляется по такой инструкции:

  1. Замешивать клей нужно в соответствии с пропорциями и в той последовательности, которые указаны на упаковке. Первый этап длится 5 мин., после чего состав должен постоять 10 мин. Далее, он еще раз замешивается на протяжении 5 мин. Использовать средство требуется в течение 2-х часов. Использовать клей нужно при температуре не менее +5 градусов.
  2. Наносится клей по периметру плит полосой в 10 см. Максимальная толщина слоя 2,5 см. Лист должен быть заполнен на 40% всей площади.
  3. Укладка первого ряда осуществляется на стартовый профиль так, чтобы край материала плотно упирался в ограничительный бортик и не выходил за его пределы.
  4. После нанесения клея каждый фрагмент плотно прижимается к основанию. Излишки смеси удаляются сразу. При этом нужно постоянно контролировать горизонтальный и вертикальный уровень. Скорректировать положение плит можно постукиванием теркой.
  5. Через 3 суток после укладки панелей они дополнительно закрепляются дюбелями-”грибками”.

Так как при использовании пеноплекса для утепления стен между плитами могут оставаться щели, которые заполняются монтажной пеной на основе пенополиуретана.

Монтаж каркаса и утепление стен

Выполнить каркас можно несколькими способами.

В качестве примера я расскажу как сделать конструкцию на кронштейнах:

  1. в первую очередь нужно выполнить разметку расположения стоек в виде вертикальных линий. Оптимальное расстояние между ними составляет 50 см;
  2. затем на обозначенных линиях крепятся к стене кронштейны также с шагом 50 см по вертикали. Для их фиксации можно использовать саморезы или дюбель-гвозди;

Пример крепления пеноплекса к стене

  1. после этого обшиваем стены пеноплексом, который нанизывается на кронштейны, как на фото выше. Надо сказать, что использовать клей в данном случае не обязательно, единственное, желательно прихватить каждую плиту хотя бы одним дюбелем</strong>;
  2. если выполняется утепление деревянного дома пеноплексом, заполнять щели пеной не нужно, так как это улучшит паропроницаемость утеплителя, которая важна для деревянных стен. Если же стены кирпичные или из другого материала, щели следует заполнить пеной;
  3. если дом деревянный, поверхность утеплителя необходимо закрыть пароизоляционной пленкой, чтобы влага через щели на попадала на стены. Прихватить пароизоляцию можно дюбелями-зонтиками;

Готовый металлический каркас

  1. далее в кронштейнах фиксируются металлические стойки или деревянные брусья. В процессе монтажа необходимо следить, чтобы все они были установлены в одной вертикальной плоскости.

На этом утепление и монтаж каркаса завершен. Надо сказать, что в случае утепления деревянного дома можно вначале обшить стены экструдированным пенополистиролом, после чего прикрепить к ним рейки обрешетки саморезами прямо через утеплитель.

Обшивка каркаса сайдингом

Отделка

Завершающим этапом является отделка, которая никаких особенностей не содержит, поэтому рассмотрим данную процедуру вкратце на примере монтажа винилового сайдинга:

  1. по периметру дома устанавливается стартовый профиль в горизонтальном положении;
  2. далее устанавливаются угловые профили на наружные и внутренние углы;
  3. затем монтируется первый ряд винилового сайдинга, который снизу крючком соединяется с зацепом стартового профиля, а сверху крепится к каркасу саморезами;

Схема установки стартового профиля и уголков

  1. второй ряд снизу цепляется за зацеп первого ряда, а сверху точно так же фиксируется саморезами. По такому принципу обшивается весь каркас;
  2. перед установкой последнего ряда выполняется монтаж финишного профиля, после чего верхний ряд соединяется с предпоследним и заправляется в профиль;
  3. в завершение работы осуществляется монтаж доборных элементов – откосов, отливов и т.д.

Примерно так же выполнятся обшивка каркаса и вагонкой, единственное, доски соединяются между собой при помощи замкового соединения шип/паз. Кроме того, угловые накладки устанавливаются после обшивки каркаса, а не до, как в случае с виниловым сайдингом и другими подобными материалами.

Способы крепления пеноплекса к стене, самый оптимальный метод

Для установки пеноплексных листов в качестве утеплителя для газобетонных и других видов стен, используется несколько методов крепления:

  • ЭППС крепится на специальный клей или мастику;
  • Применение специальной полиуретановой монтажной пены;
  • Крепление пеноплекса при помощи дюбелей.

У каждого из вариантов есть свои особенности. Опытные строители применяют несколько способов одновременно для лучшей фиксации пеноплекса. Например, применение клея, а сверху дополнительная фиксация дюбелями.

При соблюдении рекомендаций и требований к применению каждого метода, гарантируется прочность утеплителя, который сможет выдержать дополнительный защитный слой отделки.

Крепление при помощи дюбелей

Крепление при помощи монтажной пены

Утепление стен снаружи пеноплексом с обшивкой сайдингом

Проводить работы по утеплению внешних стен необходимо соблюдая определенные правила:

  • Первое. Обязательно проводятся предварительные подготовительные работы с поверхностью, стена должна быть без изъянов и обработана противогрибковыми средствами;
  • Второй шаг — установка цокольного профиля, на который будет установлен пеноплекс. Данные манипуляции необходимы для ровного слоя будущего утеплителя, это обеспечит дополнительную защиту от вредных факторов.
  • Следующим этапом идет установка плит пеноплекса так, чтобы между листами оставался зазор в 2 миллиметра.
  • После установки плит пеноплекса их необходимо закрепить, для этого используются специальные дюбеля или клейкая смесь, которой предварительно обрабатывается поверхность стены и листы пеноплекса.
  • Последним этапом является декоративная обработка или отделка фасада сайдингом.

Укладка плит

Пеноплекс под сайдинг

Заливаем стыки монтажной пеной

Утепление наружных стен при помощи пеноплекса возможно благодаря легкости материала и монтажных работ. После завершения ремонта, при соблюдении технических нюансов, вы получите дополнительное утепление и изоляцию от многих неприятных внешних факторов. Удачи с ремонтом.

Способы крепления пеноплекса к стене, самый оптимальный метод

Для установки пеноплексных листов в качестве утеплителя для газобетонных и других видов стен, используется несколько методов крепления:

  • ЭППС крепится на специальный клей или мастику;
  • Применение специальной полиуретановой монтажной пены;
  • Крепление пеноплекса при помощи дюбелей.

У каждого из вариантов есть свои особенности. Опытные строители применяют несколько способов одновременно для лучшей фиксации пеноплекса. Например, применение клея, а сверху дополнительная фиксация дюбелями.

При соблюдении рекомендаций и требований к применению каждого метода, гарантируется прочность утеплителя, который сможет выдержать дополнительный защитный слой отделки.

Крепление при помощи дюбелей

Крепление при помощи монтажной пены

Как крепить изнутри?

Чуть реже хозяева обращаются к утеплению перекрытий пеноплексом изнутри. В данном случае также необходимо опираться на пошаговую инструкцию, чтобы избежать распространенных ошибок.

  • Если вы завершили все подготовительные работы, можно смело переходить к обшивке утеплителем внутреннего помещения вашего жилища. Для начала нужно улучшить свойства адгезии материалов. Для этого основание рекомендуется обработать качественной специальной грунтовочной смесью. Данный процесс можно сделать последовательно в 2 захода.
  • Так как пеноплекс является влагонепроницаемым материалом, то устанавливать гидроизоляционный слой совершенно необязательно, однако специалисты рекомендуют подстраховаться и не пренебрегать этой составляющей.
  • Далее можно переходить к непосредственной установке пеноплекса на стены. Раньше для этого чаще использовались обычные тарельчатые дюбели, к которым обращаются и сегодня. Однако в настоящее время вместо такого крепежа можно приобрести специальный высококачественный клей. Конечно, вы можете использовать и тот, и другой вариант для обеспечения дополнительной надежности.

 

После фиксации пеноплекса можно переходить к внутренней отделке помещения. Однако перед этим рекомендуется убедиться в достаточно герметичности утепляющей конструкции, ведь даже очень маленькая трещинка или щель могут стать причиной появления холодного «мостика». Обязательно осмотрите внимательно все стыки и места примыкания материалов (на участках оконных и дверных проемов). Если вами были обнаружены проблемные элементы, их нужно подкорректировать. Для этого допустимо использовать герметик или монтажную пену.

После этого можно установить пароизоляционный материал, однако в случае с пеноплексом это необязательно.

Что касается отделки утепленных стен, то для этого чаще всего используют армирующую сетку, которую также необходимо выровнять при помощи клейкого раствора. После этого можно переходить к нанесению декоративного материала.

Технология монтажа снаружи

Утеплить фасад дома вполне возможно своими руками. Главное условие – соблюдать технологию укладки пеноплекса. Для начала рассмотрим, как осуществить обшивку пеноплексом «мокрого» фасада.

  • Сначала стоит по периметру фасада (в нижней части) установить готовый профиль. Благодаря этой детали вам будет удобнее выравнивать нижний ряд утеплителя.
  • Устанавливать профиль рекомендуется при помощи дюбель-гвоздей. При этом очень важно правильно поставить направляющую, поэтому во время всех работ рекомендуется использовать строительный уровень.
  • Далее клей-пену нужно нанести на утеплитель по периметру и в центральной точке. В центре желательно оставить несколько полосок клейкого состава.
  • После этого следует прикрепить пеноплекс к стене. Приступать к такой работе стоит, начиная с угла. Вставьте плиту в направляющий профиль, а затем прижмите к стене.Обязательно проверяйте расположение пеноплекса при помощи уровня.

По такому же принципу нужно приклеить весь первый ряд. Располагайте полотна так, чтобы они были как можно ближе друг к другу (без зазоров и щелей).



  • Потом можно переходить к монтажу второго ряда утеплителя:
  • Его следует устанавливать с небольшим смещением (по типу шахматной раскладки).
  • Когда все перекрытия будут закрыты утеплителем, нужно установить пеноплекс на откосы. Для этого следует нарезать плиты, придав им нужные размеры. Далее срезанными материалами нужно заклеить оконные и дверные проемы.
  • Затем нужно дополнительно зафиксировать пеноплекс на стенах. Для этого можно использовать специальные дюбели, которые в народе называются «грибками» или «зонтиками».
  • Чтобы установить дюбель, нужно просверлить отверстие в перекрытии, преодолев при этом теплоизоляционный материал. Отверстие обязательно должно соответствовать дюбелю (его диаметру). Что касается длины, то она должна быть немного больше – на 5–10 мм.
  • Утеплители, находящиеся на откосах, не нужно дополнительно крепить на дюбели. На этом процесс укладки утеплителя на «мокрый» фасад завершен.



При утеплении подвесного фасада тоже следует придерживаться определенной технологии.

  • В первую очередь, как и в других случаях, следует подготовить перекрытия.
  • Нужно разметить перекрытия под правильное расположение стоек в виде вертикальных полосок. Идеальным шагом между этими деталями будет 50 см.
  • На указанных линиях на стенах нужно прикрепить кронштейны с аналогичным расстоянием в 50 см по вертикали. Чтобы зафиксировать эти элементы, можно использовать дюбель-гвозди.

После этого можно приступать к обшивке стен пеноплексом:

  • Он просто нанизывается на кронштейны. При таком способе совсем необязательно использовать клей. Важно лишь проследить за тем, чтобы каждая плитка была захвачена хотя бы одним дюбелем.
  • Если вы утепляете деревянный дом, то запенивать щели необязательно: эти элементы обеспечат неплохие характеристики паропроницаемости утеплителя, которые особенно важны для перекрытий из древесины.
  • Если же стены в доме изготовлены из кирпича или другого подобного материала, то все щели и стыки рекомендуется закрыть монтажной пеной.
  • Поверхность пеноплекса рекомендуется закрывать пароизоляционным материалом, если вы утепляете постройку из дерева. В данном случае дополнительную пленку следует закрепить на дюбель-зонтики.
  • Далее в кронштейнах нужно зафиксировать стойки из металла или же деревянные бруски.

По ходу монтажных работ очень важно следить, чтобы все элементы были зафиксированы в единой вертикальной плоскости.

 

На этом утепление подвесного фасада можно считать завершенным. После этого допустимо переходить к установке декоративных отделочных материалов. Для этого чаще всего используют профильные конструкции, на которые устанавливается сама обшивка, например, вагонка.

Процесс нанесения клея

В зависимости от вида клеевого состава применяются следующие способы нанесения клея:

  • сухие смеси разводятся в воде и зубчатой теркой равномерно распределяются по поверхности плиты;
  • полиуретановые клеевые составы разбрызгиваются из баллончика полосами по периметру и в центре листа;
  • жидкие гвозди выдавливаются из тубы на поверхность в нескольких ответственных точках;
  • битумная мастика наносится шпателем или валиком.

Процесс крепления

Чтобы правильно утеплить деревянный дом, в процессе крепления следует использовать пеноплекс с системой «шип-паз». Наряду с плоскостью плиты промазываются клеем стыковочные элементы по торцам. Спустя несколько дней места стыков обязательно следует загерметизировать.

Плиты пеноплекса дополнительно крепятся дюбелями длиной на 40–50 мм больше толщины утеплителя. Оптимально подойдут крепежные изделия типа «гриб» с металлическим гвоздями в количестве 5 штук на 1 м² пеноплекса.

Утепление деревянного дома снаружи Пеноплексом.

Обогрев жилья одна из самых затратных статей расхода в его содержании, а утепление стен дает существенную возможность сэкономить на отоплении. Сделать утепление дома не очень сложно и с таким заданием можно справиться собственными силами.

Более разумно делать утепление стен снаружи дачного дома:

  1. в этом случае вы можете нарастить слой теплоизоляции без ущерба для внутренних размеров комнат,
  2. утеплитель защищает несущие стены дома от колебаний температуры и других атмосферных явлений: снега, дождя, температуры,
  3. стены дома будут защищены снаружи от влажности, в них не будет накапливаться сырость, влага, образовыватся плесень и т.д., особенно это актуально для деревянных домиков.

Как утеплить стены дома снаружи. Схема утепления:

  • стена деревянного дома;
  • материал – утеплитель;
  • воздушная прослойка;
  • окончательная отделка, это может быть сайдинг, доска.
[adinserter block=”11″]

Работы по укладке проводятся легко, особенно, если стены деревянные. Дерево податливо в обработке. Нельзя забывать о воздушной прослойке, это предотвратит накопление влаги.

Какой выбрать утепляющий материал?

Для утепления стен используется два вида материалов: минеральную вату или пенопласт. Основное достоинство минеральной ваты то, что она не горит. При утеплении дома из древесины – это достаточно существенный аргумент и зачастую выбирают именно ее. К тому же она легкая, недорогая и хорошо держит тепло.

Снаружи, поверх утеплителя можно обшить дом досками, смотреться такой вариант будет достаточно органично. А можно для наружной обшивки стен использовать сайдинг или пластик, тогда дом будет смотреться современно и по-новому.

Как утеплить стены дома снаружи Пеноплексом

Утепление деревянного дома Пеноплексом

Пеноплэкс один из  теплоизоляционных паро- и воздухонепроницаемых материалов, который используется для утепления сложных мест дачного домика. Этот материал очень хорошо применять как внутри, так и снаружи дома. Плиты из Пеноплекса используют для:

[adinserter block=”12″]

Как правильно укладывать Пеноплекс. Укладка Пеноплекса на стену

Если вы утепляете Пеноплексом наружние стены дома, то нужно знать тонкости укладки Пеноплекса на стену, так чтобы не было щелей между плитами:

  • Лучше всего резать плиты острым большим ножом, потому что он крошиться (не давить, а резать). По прямой линейке, куску фанеры с ровным краем или по рейке. Можно резать на 2-2,5 см меньше необходимого  размера, вставлять все 3 слоя по 50 мм (стена) и залить пеной с помощью пистолета. Можно укладывать плиты враспор, с такой геометрией доски образуются щели. Затем быстро взять доски, заранее подготовленные обрезки ОСП  обернутые пленкой (прямо упаковкой от ППС) и прикруте в те места, где залита пена. Пенопласт не выпирает, шов получается ровный и культурный.

  • Пароизоляционные пленки можно не ставить. В таком случае стена получиться дышащей.
  • Чтобы не было щелей между плитами, после установки плит на место срежьте кромку пенопласта под углом 45 градусов где-то на глубину 1 см, а желобок запеньте.

[adinserter block=”13″]

Использование пеноплекса при утеплении фундамента дачного домика

Если устанавить плиты Пеноплекса с внутренней стороны фундамента, то конденсат будет отсутствовать на внутренней поверхности стены. Кроме того улучшится микроклимат в помещении цокольного этажа. А также, что немаловажно, расходы на отопление значительно уменьшатся. Но, тогда железобетонная несущая конструкция в верхней части цокольного этажа промерзнет снаружи.

Оцените качество статьи. Нам важно ваше мнение:

Утепление экструдированным пенополистиролом | Своими руками

Экструдированный пенополистирол благодаря некоторым эксплуатационным свойствам имеет ряд преимуществ перед другими видами утеплителей.

Как их реализовать?

Экструдированный пенополистирол (также экструдированный, XPS или EPS) имеет один из самых низких коэффициентов теплопроводности среди утеплителей, широко используемых в строительстве. При этом он обладает высокой прочностью, жесткостью и долговечностью, крайне низким коэффициентом водопоглощения, что дает возможность использовать материал для утепления не только грунта, но и подземных частей зданий, а также полов на земле, плоские крыши, основания для дорог, стоянки и даже взлетные полосы аэродромов.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПОЛИСТИРОЛА

Технология экструзионного производства пенополистирола была разработана в 1950-х годах. компании The Dow Chemical Company (США). Процесс его получения следующий. На первом этапе гранулированный пенополистирол смешивается, а затем сплавляется с другим сырьем, что увеличивает прочность будущего материала и снижает его горючесть.

В полученную однородную массу под высоким давлением подается «вспенивающий» газ, после чего она проталкивается через прямоугольное отверстие экструдера.В то же время, когда давление увеличивается и уменьшается, газ расширяется, «вспенивая» полистирол. В результате создается пластина заданной ширины и толщины, которая зависит от размера отверстия экструдера. Практически единственное, что изменилось в технологии со времени ее изобретения, – это состав пенообразующего газа.

Итак, если изначально пенообразователями были твердые фреоны, затем смесь твердых и мягких фреонов, затем мягкие фреоны, то все больше компаний используют CO 2 , что обусловлено повсеместной борьбой с производством и использованием фреона. содержащие материалы.Первыми (в 1999 г.) по этому газу пошли два крупных концерна – The Dow Chemical Company (США) и BASF AG (Германия), предлагающие рынку экологически чистую изоляцию – соответственно STYROFOAM и Styrodur C.

.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Некоторые специалисты, выбирая теплоизоляционный материал, исходят из ошибочного критерия: «с этим утеплителем стена будет дышать, а с этим – нет». Увы, часто этот мифический аргумент оказывается главным. Но очевидно, что сам вопрос поставлен непрофессионально.Иными словами, когда говорят, что стена «дышит», тем самым подчеркивая свои положительные качества – это не только нехорошо, но и часто провоцирует нарушение действующего СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» и может приводят к обратному (с точки зрения энергосбережения) процессу. А именно – к чрезмерным потерям тепла.

Недавно вышел новый Межгосударственный стандарт «Здания и сооружения. Метод математического моделирования температурно-влажностного режима ограждающих конструкций» (ГОСТ 32Д9-2013), с помощью которого можно получить расчетное распределение влажности внутри помещения. конструкции в любое время года, а также количественно оценить вероятность выпадения конденсата на внутреннюю поверхность стены – это один из недостатков, приписываемых «Недышащим» конструкциям.Мы обратились в НИИ строительной физики РААСН с просьбой провести такие расчеты для ряда многослойных стен (для различных регионов России) с помощью «Пеноплекса». Результаты расчетов убедительно доказали, что в любой климатической зоне даже при относительной влажности воздуха 90% конденсат не может выпадать на внутренней поверхности стен. Причем расчетная влажность на внутренней поверхности стены оказалась даже меньше, чем для конструкций, в которых используются другие виды утеплителей.Этот вывод подтверждается расчетами, проведенными Институтом строительной физики Фраунгофера (Германия).

Именно технология определяет необычность – твердую и цельную микроструктуру экструдированного пенополистирола, представляющего собой набор замкнутых непроницаемых ячеек, заполненных молекулами газа. В свою очередь, микроструктура определяет высокие теплосберегающие и прочностные характеристики экструдированного пенополистирола при очень низкой паропроницаемости и водопоглощении (не имеет капилляров).Последнее свойство обеспечивает долговечность материала в эксплуатации, а также позволяет сохранять коэффициент его теплопроводности близким к исходному в течение всего срока эксплуатации, который составляет не менее 50 лет.

Например, экструдированный пенополистирол можно использовать для внешней теплоизоляции подвалов и подземных строительных конструкций без дополнительной гидроизоляции. Испытания показали, что он сохраняет теплоизоляционные свойства даже после 1 тысячи циклов замораживания-оттаивания – термическое сопротивление снижается всего на 5%.Единственное ограничение, о котором следует помнить, это максимальная температура непрерывной работы 75 ° C. В противном случае плиты могут начать деформироваться.


См. Также: Утепление стен в доме – как сделать?


КАМЕННЫЙ КАМЕНЬ

Несмотря на то, что в материал некоторых производителей вводят эффективные антипирены (их доля не превышает 0,5%), он обладает достаточно высокой горючестью (относится к группе ГБ или ГД). Особо остро проблема его воспламеняемости и токсичности стала обсуждаться после пожара в пермском ночном клубе, где большое количество людей пострадали от отравления продуктов горением полистирола.

Мы не будем оспаривать этот факт, а также тот факт, что практически все известные пены при определенных условиях могут быть очень пожароопасными. Однако напомним, что вопреки всем строительным нормам пенопласт в данном случае никак не защищался. А огонь сгорел всего 3 мины (не повредил ни деревянную мебель, ни даже салфетки на столе) и погас до приезда пожарных. Если бы материал покрыл хотя бы слой гипсокартона, то трагедии бы не случилось.

Поэтому первоочередной задачей как специалистов, так и разработчиков является правильное и обоснованное сочетание технических и эксплуатационных свойств экструдированного пенополистирола с противопожарными решениями, обеспечивающими требуемые показатели пожарной безопасности как здания в целом, так и каждой строительной конструкции в отдельности. .

То есть строительство домов из экструдированного пенополистирола необходимо и возможно, но возводимые конструкции должны иметь те же показатели пожарной опасности, что и построенные с негорючим утеплителем.Для этого принят новый СТО 274465.001 -2013 «Стандарт Rapex для применения экструдированного пенополистирола в ограждающих и несущих строительных конструкциях с учетом требуемой огнестойкости и пожарной опасности».

Для справки:

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ

На рынке также представлена ​​«промежуточная версия» утеплителя – KNAUF Therm (КНАУФ Пенопласт), сочетающая прочность экструдированного полистирола с традиционными преимуществами обычного.Процесс его изготовления отличается тем, что из материала сразу формируется готовое изделие желаемой толщины и заданной текстуры поверхности, что обеспечивает высокую прочность (17 т / м2) и долговечность, низкую водонасыщенность (0,1%). – эти характеристики аналогичны характеристикам экструдированного полистирола. При этом паропроницаемость KNAUF Therm значительно выше, чем у EPAS, 0,023 мг / (м · ч · Па), что очень важно для утепления фасадов, а стоимость намного ниже – от 990 руб.для упаковки объемом 0,3 м 3 .

ПРОИЗВОДИТЕЛИ экструдированного полистирола

Согласно «Обзору рынка теплоизоляционных материалов России 2009-2013», крупнейшим отечественным производителем экструдированного пенополистирола является компания «ПЕНОПЛЭКС».

Его заводы расположены в разных частях страны, поэтому «ПЕНОПЛЭКС» широко представляет свою продукцию в регионах. Следующее по объему производства – компания «ТехноНИКОЛЬ», имеющая семь заводов в разных регионах России.Третье место делят NISC0 INDUSTRY (т / м STYROFOAM) и «Уралита Групп» (т / м URSA XPS), производство которых расположено в Московской области.

В Нижегородской области расположены заводы компании «Теплекс» (т / м «Теплекс»), в Татарстане – «Химический завод им. Л. Я. Карпова» (т / м «Timplex»). На рынке представлена ​​продукция примерно 15 более мелких производителей.


Ссылка по теме: Какой утеплитель лучше выбрать для дома – материалы


Применение экструдированного полистирола для изоляции

На фото цифры:

1 – внешнее утепление стен.цокольный этаж .2 – утепление стен снаружи с последующей штукатуркой по сетке. 3 – изоляция мостиков холода D – изоляция полов по земле. 5 – перевёрнутая крыша. 6 – утеплитель пола. 7 – утеплитель кровли. под стропила. 8 – утеплитель крыши над стропилами. 9 – несущая подложка. под облицовочную плитку и отделку 10 – установка теплых полов. 11 – утеплитель отмостки

СТОИМОСТЬ экструдированного пенополистирола

Экструдированный пенополистирол намного дороже обычного, что объясняется более совершенной технологией его производства.Цена на материал колеблется в пределах 3500-7800 руб. за 1 м 3 .

При покупке обогревателя специалисты советуют отдавать предпочтение продукции известных и проверенных производителей. По оценкам экспертов, объем применения экструдированного пенополистирола в будущем году увеличится примерно на 50%. Спада спроса нет.


Ссылка по теме: Строительство теплого дома своими руками


В ПОМОЩЬ СТРОИТЕЛЯМ И КОНСТРУКТОРАМ

В ноябре 2007 года основала Ассоциацию «РАПЭКС» – некоммерческую организацию, представляющую интересы ведущих российских производителей изоляционных материалов из экструдированного пенополистирола.В его состав входят три крупнейших компании: ПЕНОПЛЭКС СПб (т / м PENOPLEX), NISCO INDUSTRY (т / м STYROFOAM) и URSA Eurasia (т / м URSA XPS). Среди направлений деятельности Ассоциации приоритетным является содействие развитию рынка XPS путем предоставления потребителям достоверной информации о экструдированном пенополистироле. Так, в январе 2014 года Объединением совместно с ФГБУ ВНИИПО МЧС разработан и внедрен «Стандарт на применение экструдированного пенополистирола в ограждающих и несущих строительных конструкциях с учетом требуемой огнестойкости и пожарной опасности».Новый документ служит подробным справочником, содержащим решения по использованию материала в основных ограждающих конструкциях зданий и сооружений. Все варианты применения разработаны в течение последних нескольких лет и успешно прошли испытания в НИИ противопожарной защиты МЧС России. Кроме того, в документе проводится четкое различие между понятиями пожарной безопасности материала, конструкции и здания в целом.

Применение экструдированного пенополистирола для утепления стен дома – нюансы

  • Плиты из экструдированного пенополистирола выпускаются как с Г-образной кромкой, исключающей образование щелей – мостиков холода даже при укладке утеплителя в один слой, так и с гладким.
  • Для удобства транспортировки, а также погрузки и разгрузки без использования подъемного оборудования плиты предлагаются в упаковках объемом около 0,3 м3, каждая из которых вмещает от 4 до 17 шт.
  • Упаковка
  • не только спасет плиты из экструдированного пенополистирола при транспортировке, но и расскажет о производителе и даже подтвердит подлинность товара
  • Наружное утепление стен подвала экструдированным пенополистиролом происходит более удачно, чем обычно.
  • Ленты цоколя можно утеплить еще до их создания – плиты из экструдированного пенополистирола станут стеной опалубки.
  • Шведский (его еще называют скандинавским) фундамент изначально заложен с теплым водяным полом
  • Строительство так называемых полов на земле из экструдированного пенополистирола также происходит быстрее.
  • Утепление отмостки позволяет отодвинуть линию промерзания земли от фундамента.
  • При возведении многослойных стен из экструдированного пенополистирола следует помнить, что если внутренняя часть конструкции выполнена из паропроницаемого материала, между ней и теплоизоляцией необходимо создавать вентилируемый зазор, иначе на этой границе будет образовываться конденсат.
  • Фасады домов из бетона или кирпича можно утеплять плитами пенополистирола с последующей штукатуркой.
  • При утеплении плитных крыш плитами из ЭППП через утеплитель к стропилам к нему крепится противовес и к нему прикрепляется оболочка, к которой затем крепится кровля.

ПЕНОПОЛИСТИРОНОВЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ: РАЗБИРАЕМ НАЗВАНИЯ И СВОЙСТВА

Большинству из нас хорошо известны слова, обозначающие теплоизоляционные материалы: пенополистирол, пенополистирол.ОДНАКО, НЕ ВСЕ ИХ ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗУЮТ. Разбиваем утеплители и их названия «по ножнам».

На профессиональном сленге инженеров и ученых-химиков слово «пена» кратко относится к целому классу материалов, представляющих собой газонаполненные (вспененные) пластмассы. Пенополистирол – это разновидность полистирола, в которой полистирол является полимером. Слово «пена» стало нарицательным и широко используется в повседневной жизни благодаря бренду PENOPLEX – так назван первый отечественный утеплитель из экструдированного пенополистирола.

ПРАВИЛЬНЫЕ ИМЕНА

В быту пенопластом часто называют белые плиты из пенополистирола – легкого материала с зернистой структурой, хорошо известного также по использованию бытовой техники в упаковке. И пена, и эта пена производятся из одного и того же сырья, но по совершенно разным технологиям, поэтому есть различия между ними по свойствам, в том числе по теплозащитным.

EPP имеет однородную структуру с закрытыми порами, которая не пропускает воду.ПОЭТОМУ МАТЕРИАЛ ОСТАЕТСЯ ТЕПЛОЗАЩИТНЫМИ СВОЙСТВАМИ НА ПРОДЛЕННЫЙ СРОК ОБСЛУЖИВАНИЯ J J L.

Пена получается пропариванием микрогранул полистирола водяным паром. Под действием температуры их объем сильно увеличивается, пока вся форма не заполнится пенополистиролом. Инженеры дали ему название «беспрессовый пенополистирол». Отсюда русская аббревиатура ПСБ (пенополистирол беспрессовый) и английская EPS (пенополистирол).

Материал, который в народе называют пеноплексом, правильно называют термином экструдированный (или экструдированный) пенополистирол.Отсюда русское сокращение EPP и английское XPS (экструдированный полистирол). Изготовлен методом экструзии. Гранулы полистирола при повышенной температуре и давлении смешиваются со вспенивающим агентом, затем смесь выдавливается из экструдера, и ей формуют пластины.

Во избежание недоразумений мы будем называть вышеупомянутый пенополистирол пенополистиролом (ПСБ), а пенополистирол – экструдированным пенополистиролом (ЭПП).

РАЗНАЯ СТРУКТУРА – РАЗНЫЕ СВОЙСТВА

ПСБ имеет зернистую структуру.При неаккуратном обращении он начинает крошиться. Зерна не лучшим образом сказываются на теплозащитных свойствах. В условиях повышенной влажности между ними просачивается вода – проводник тепла. Влажный утеплитель перестает накапливать тепло. Это понятно по аналогии с одеждой. Зимой термобелье отлично согревает, но надев влажную рубашку нижнего белья, на морозе не только замерзнешь, но и рискуешь заразиться пневмонией.

Многие ведущие производители теплоизоляции сходятся во мнении о незаменимости ЭПП для утепления строительных конструкций, находящихся в условиях повышенной влажности.

В частности, для цокольных и первых этажей зданий, более подверженных воздействию снега, косого дождя, брызг от проезжающих автомобилей.

ПЕРЕХОД КОЛИЧЕСТВА В КАЧЕСТВО

Теплозащитные свойства материалов характеризуются коэффициентом теплопроводности. Чем он меньше, тем хуже теплопроводность материала. В ПСБ она больше или равна 0,040 Вт / (м · К), а в ЭПП – 0,030-0,032 (по СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий).То есть для теплоизоляции одной и той же строительной конструкции слой экструдированного пенополистирола будет как минимум на 20-30% тоньше, чем слой без давления.

Водопоглощение материалов разительно отличается. EPP за 30 дней поглощает не более 0,5% воды по объему, а PSB – до 4%, то есть в восемь раз больше. А мы знаем, что влажный утеплитель хуже защищает от холода.

Прочность очень важна для строительных материалов. Прочность на сжатие EPP составляет 0,15-0,50 МПа, а большинство плит PSB на рынке имеют 0,05-0,20 МПа.

Пенополистирол непрессованный используется, когда возникает вопрос о минимальной цене, а в некоторых случаях теплопроводность, водопоглощение и прочность не критичны – например, в упомянутом приложении для упаковки бытовой техники.

ПОТОПЛЕНИЕ ВЫДВИЖЕНИЕМ ПЕНЫ И ЕГО ГОРЯЧИЕ – ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками – домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Строительный портал – Дом. Водные нагреватели. Дымоходы. Монтаж отопления. Обогреватели. Техника

Строительный портал – Дом. Водные нагреватели. Дымоходы. Монтаж отопления. Обогреватели. Оборудование
  • Как снизить расход воды в туалете и сэкономить на коммунальных услугах Уменьшить объем смыва
  • Варианты ящиков для компоста своими руками
  • Органическое сельское хозяйство на даче с нуля (с видео) Что такое натуральное земледелие в саду
  • Простые советы о том, как прохладу в жару Простая и понятная система
  • Каркасный купольный дом своими руками
  • Как сделать компост своими руками: технология производства и приготовления (с видео) Делаем компостную яму
  • Компостная яма: своими руками Как получить компост из компостера
  • Как сделать своими руками доску для серфинга для катания по реке
  • Настенное крепление для телевизора Самодельное крепление для ЖК-телевизора на стену
  • Солнечный колодец – это простое устройство, дающее естественный свет в самые темные комнаты .
  • Как сделать освежитель воздуха в домашних условиях из эфирных масел?
  • Шлифовальные методы для работы с деревом Как отшлифовать доску в домашних условиях болгаркой
  • Как правильно наносить шпатлевку: основные правила, пропорции и особенности В какой пропорции наносить шпатлевку для стен
  • Как красить пластик: очистка поверхности, обезжиривание , грунтовка и покраска
  • Как покрасить гардероб в белый цвет своими руками
  • Принцип работы и устройство
  • Самодельная мойка высокого давления своими руками Как сделать своими руками мини высокого давления -автомобиль
  • Как сделать столешницу на кухне из мозаики Отделка стола мозаикой своими руками
  • Практичный выбор для ремонта – покраска стен в квартире: дизайн, фото примеры и виды краски Как убрать неудачно крашенная стена
  • Покраска автомобиля под хром: от А до Я
  • Как закрепить молнию, если она расходится Как закрепить молнию на куртке
  • Самостоятельная полировка нержавейки до зеркальной голени е.Как отполировать сталь в домашних условиях
  • Односпальная кровать своими руками Как сделать более высокую кровать
  • Как смыть ржавчину с разных поверхностей?
  • Как сделать профессиональную реставрацию стульев своими руками с помощью подручных средств?
  • Как сделать своими руками электрический триммер из пылесоса или другого электроинструмента Опасности механической схемы
  • Корыто для раствора своими руками Последовательность изготовления бетономешалки
  • Солнечная печь своими руками Виды и этапы строительства солнечных печей своими руками
  • Как и чем утеплить стены снаружи панельного дома Утепление торцевых стен панельного дома снаружи
  • Как утеплить многоэтажный панельный дом снаружи стены Утеплить стену в панельном доме на улице
  • Стулья для дачи: подробные чертежи и инструкции Деревянный стул своими руками Чертежи и схемы
  • Чертежи самой производительной печи своими руками
  • Лобзик своими руками – переделки несложные!
  • Буржуйка своими руками самые эффектные чертежи
  • Бетонная плитка для облицовки фасада: экономичный вариант с хорошим качеством Форма плитки под кирпич своими руками
  • Приспособление для ремонта и удаления мелких вмятин.Инструмент для удаления вмятин на автомобиле.
  • Процесс изготовления клинкерной плитки Самодельная фасадная плитка
  • Садовая мебель для дачи своими руками – фото удачных самоделок Как сделать дачное кресло из дерева
  • Изготовление плитки и искусственного камня с помощью своими руками: фото и видео инструкция
  • Чертежи для изготовления лобзиков своими руками Лобзики своими руками
  • Изготовление аэратора для экономии воды своими руками
  • Как сделать своими руками машинки и аксессуары для домашняя мастерская
  • Самодельная техника для гаража, для хранения инструмента в гараже
  • Как и чем утеплить стены панельного дома снаружи
  • Декоративный камин своими руками: как построить Камин из плинтусов
  • Скамейка со спинкой своими руками: чертежи и фото удачных конструкций Изготовление скамейки
  • Книжный шкаф своими руками
  • Рекомендации специалистов по работе с minera л шерстяного утеплителя
  • Самодельный стол для ручного фрезы
  • Как сделать декоративный фальш-камин своими руками Фото Декоративный камин в комнате своими руками
  • Зимний водопровод на даче
  • Как обустроить садовые дорожки из распил дерева на вашем участке: идеи, варианты, фото, видео Изготовление садовых дорожек спилом
  • Как самому покрыть крышу частного дома ондулином?
  • Как покрыть сломанную крышу ондулином?
  • Лестница монолитная бетонная.Изготовление монолитных ступеней в дом.
  • Краска для керамической плитки: алкидные, полиуретановые, эпоксидные, латексные и специальные покрытия, технология. Подбор краски под керамическую плитку
  • Камин в интерьере кухни-гостиной
  • Ставни для гаражных ворот своими руками
  • Гидроизоляционные материалы для пола Чем гидроизолировать пол из
  • Розарий своими руками на даче: правила создания и особенности применения в ландшафтном дизайне (145 фото идей) Композиция из роз на участке
  • Как наклеить плитку на гл в ванной Как наклеить плитку в ванной на гипсокартон
  • Сделай сам кровля профлистом
  • Как крепить профнастил к крыше
  • Сэндвич-панели: доступный строительный материал для теплого дома
  • Как заменить деревянный пол на бетонный в квартире.Снимите деревянный пол и залейте его.
  • Как выложить кирпичную кладку из блоков
  • Как сделать дом для колодца своими руками
  • Кирпичный сайдинг: фото и цена, видео инструкция по монтажу своими руками Виды домов, обшитых кирпичным сайдингом
  • Нюансы поклейки в зале обоев двух видов (фото, видео)
  • Потолок в большой гостиной
  • Террасы и веранды в дом (фото)
  • Чтобы ступеньки не сползли
  • Как обшить веранда снаружи
  • Как построить забор из бревна своими руками Декоративный забор из бревна своими руками
  • Внутренняя отделка веранды в частном доме: фото, чем обшить потолок и стены, что сделать настил и чем покрасить
  • Как сделать уличный камин из газового баллона без сварки Что можно сделать из старого кислородного баллона
  • Гибкий вал для дрели из троса спидометра 9011 4
  • Как сделать мангал из металла своими руками.Всего их четыре типа.
  • Мангал из газового баллона: своими руками своими руками Что можно сделать из пятилитрового газового баллона
  • Виды и разновидности зажимов
  • Как сделать тахту своими руками: из дерева, вязаные пуфик, самодельный чехол, пуфики в интерьере Тахта прикроватная своими руками
  • Как сделать гончарный круг своими руками Диск на гончарном круге
  • Как увеличить тепловыделение радиатора – советы мастера – Блог Стройремонтируй
  • Самодельный высокоточный отрезной станок из болгарки
  • Изготовление гидравлических прессов своими руками: чертежи, фото, видео
  • Экраны для чугунных аккумуляторов и стальных радиаторов
  • Перфорированные панели для инструментов Фанера Щит для инструментов
  • Лампа из пластика бутылки Стеклянная передержка: интересные идеи подвесных светильников для квартиры и дачи
  • Как сделать мангал из металла: варианты дизайна и изготовления встретились ходы.Вот его основные преимущества.
  • Как покрасить колеса своими руками Как покрасить колеса
  • Стол от швейной машинки. Певица своими руками. Сделайте стол из старой швейной машинки.
  • Как обновить старый комод своими руками Как реанимировать старый комод
  • Что можно сделать из старой швейной машинки
  • Что выбрать – фотобокс или стол для предметной съемки?
  • Деревянный светильник своими руками
  • Настенный светильник из фанеры
  • Деревянный светильник в интерьере
  • Прессы для отжима сока из яблок, винограда, фруктов и ягод: виды, изготовление своими руками Рычажный пресс для отжима яблок
  • Самодельный пресс для яблок и винограда Пресс своими руками по чертежам своими руками
  • Датчики защитного уровня воды для управления помпой: реле холостого хода Запуск помпы по уровню воды
  • Стандартные размеры межкомнатных дверей
  • Как правильно утеплить баню на улице своим своими руками Баня на улице
  • Почему потеет входная дверь
  • Проекты бань с комнатой отдыха Малая баня с верандой и мангалом проект
  • Все о битуме и технологии его применения
  • Облицовка металлической топки в бане с кирпич
  • Расширение проема в несущей стене: максимальные габариты, требования гостя и методика выполнения работ. r выполнение работ
  • Монтаж откосов из гипсокартона
  • Как обустроить маленькую ванну
  • Как обработать медный купорос внутри дома
  • Способы регулировки пластиковых дверей
  • Как обработать вагонку внутри дома: изучаем материалы и способы нанесения Обработка вагонки морилкой
  • Что делать, если продует входную дверь?
  • Как восстановить межкомнатные двери?
  • Дизайн ванны: от отделочных материалов до выбора стиля интерьера
  • Проект летней кухни с ванной: варианты проектов и дизайн интерьера с фото Планировка бани с кухней
  • Отделка мытья в бане: материалы для отделки, дизайн, фото, советы мастеров Мойка плитки в интерьере ванны
  • Какой краской красить стены в квартире?
  • Из чего лучше построить ванну: общие сведения, особенности и рекомендации, какую ванну лучше построить
  • Конструкции ванн на букву г.Красивые конструкции бань. Достоинства и недостатки конструкций
  • Интерьер ванной: Идеи для декора и комфорта
  • Установка доводчика
  • Как утеплить нартекс деревянной двери Как утеплить входную деревянную дверь
  • Установка межкомнатных порогов: из подборки Материал порога до его установки Отделка внутренней двери порог
  • Какой каркас лучше для бани, или Вопросы конструкции и организации «легкого пара»
  • Строим печь барбекю из кирпича своими руками
  • Фото резных наличников и карнизы на заказ Эскизы резных карнизов из дерева
  • Посадка живой изгороди своими руками
  • Кухня в доме: дизайн различной планировки Красивые кухонные гарнитуры для частного дома
  • Проекты каркасных домов под ключ Готовые проекты каркасного кантри дома
  • Хай-тек проекты домов всегда современны
  • Изготовление любых заборов своими руками: советы Desi забор в саду своими руками
  • Дом в стиле прованс – типовые образцы и решения современного дизайна под ключ (120 фото) Деревянный дом в стиле прованс
  • Прованс – идеальный стиль для загородного дома на даче Интерьер дома в стиле кантри Прованс
  • Чем лучше обработать бетонные или кирпичные стены для хорошей гидроизоляции как внутри, так и снаружи.
  • Обработка сада осенью от вредителей и болезней: подготовка сада к зиме Как обработать стволы деревьев весной
  • Откатные ворота из еврозабора Ворота и калитки из металлического забора
  • Благоустройство небольшого участка: приемы для визуальное расширение территории
  • Поразительно прочная опорная конструкция: несъемная опалубка из пенополистирола
  • Нужно ли устраивать молниезащиту в частном доме?
  • Отделка бани: выбор материала и принцип работы Изготовление гардеробной своими руками
  • Финские деревянные дома Проекты финских деревянных домов
  • Теплицы своими руками: лучшие проекты и рекомендации Школьные теплицы чертежи и проекты
  • Дорожки без снега и льда
  • Туалет на даче своими руками – чертежи и размеры
  • Как сделать вентиляцию в сауне: варианты схемы, устройство и материалы Схема вентиляции в деревянной бане
  • Баня в гостевом доме Проект дома гостевого дома с ванной. Барная баня
  • Проекты гостевой бани: примеры и особенности реализации
  • Устройство дома с плоской крышей Плоская крыша для частного дома
  • Особенности плоской кровли: плюсы и минусы ее использования Плоская крыша do-it- себе
  • Акт ввода в эксплуатацию оборудования Акт замены оборудования пожарной сигнализации
  • Как составляется смета на отделочные работы Как м. составьте смету на отделочные работы
  • Как составить смету на ремонт квартиры
  • Мастерская по ремонту багажа
  • Противопожарные системы
  • С2000-Аспект Пульт управления автомобильной пожарной сигнализацией и автоматическими средствами пожаротушения и сиренами
  • Каталог_тип решений
  • Обслуживание противопожарной системы
  • Типы и назначение систем контроля доступа (СКУД) Системы контроля и управления профессиональным доступом
  • Паспорт С2000-БИ – Блок индикации (С2000-БИ)
  • Извещатель ручной пожарной сигнализации ИПР – назначение, модельный ряд Устройство Ипрес
  • Дистанционное управление и управление пожарно-охранной машиной С2000М
  • Где купить С2000 в Тюмени по лучшей цене
  • Снайп 3.05 07.85 системы автоматизации. Производственная документация выдается при монтаже и пусконаладке систем автоматизации
  • Проектирование АПС и СОУ
  • Проектирование систем АПС (автоматическая пожарная сигнализация) и СОУ (система оповещения)
  • АПС оповещения Пожарная сигнализация. Основными элементами системы пожарной сигнализации являются
  • Датчик пожара ip 212 45 Схема подключения
  • С2000-БКИ Bolide Блок управления и индикации С2000-бк инструкция по эксплуатации
  • Fireball Решения для организации систем безопасности Возможные режимы работы оборудования
  • Передача сообщений и форматы приема NAVIgard Ademco contact id коды
  • Тестирование систем дымоудаления
  • Палитры инструментов в AutoCAD Добавить или удалить Подменю
  • Система символов и сигналов Audi A6 C5
  • Установка сирен для свиноматок.Нормы установки голосовых динамиков
  • Нужны ли шторы в стиле лофт индустриальный?
  • Пошив штор на люверсах – современные дизайнерские идеи (50 фото) Световые шторы на люверсах в детскую
  • Красные шторы в интерьере кухни, гостиной и спальни: фото с примерами
  • Особенности оформления комнаты с эркер Варианты штор на эркер
  • Обзор штор на эркер: варианты для гостиной и кухни Шторы на эркер для гостиной
  • Шторы в спальню – самые стильные варианты дизайна (110 фото) Какие шторы подходят для спальни
  • Шторы в стиле прованс Драйв шторы в стиле прованс
  • Какие выбрать шторы на балкон?
  • Шторы на панорамные окна: элегантные решения, оригинальные идеи
  • Шторы в интерьере: фото идеи как красиво оформить окно
  • Шторы в стиле прованс Какие шторы подойдут к стилю прованс
  • Выберите, к каким шторам подойдут черные обои (8 фото) Черные шторы в гостиную
  • Шторы для серой гостиной, правила выбора Дизайн штор в черно-серой ткани
  • Двухцветные шторы на окно: виды, ткани, цветовые сочетания, дизайн, декор
  • Как окрасить римские шторы или шторы
  • Шторы для детской комнаты девочек Шторы в детскую
  • Шторы на люверсах своими руками: пошаговая инструкция Световые шторы на люверсах детские
  • Французские шторы : история, аппликация, пошив своими руками Как рассчитать количество ткани для создания штор
  • Как называется что занавески вешаются?
  • Шторы на маленькое окошко в спальню
  • Лаймовый цвет в интерьере – фото, идеи, советы
  • Сочные салатовые кухни: неординарные решения в интерьере
  • Кроватки круглые для новорожденных Детские кроватки трансформеры размеров
  • Аксессуары для хранения инструментов в гараж, мастерская Магниты для инструментов в гараже
  • Мастер-класс: как вырезать бутылку ниткой
  • Как развести огонь на руке
  • Книжная полка своими руками: виды, материалы, процесс изготовления
  • Как сделать простой красивый пуфик своими руками
  • Насадки, насадки и аксессуары для дрелей
  • Как сделать простой стол для дачи своими руками
  • Как сделать ящик для цветов из дерева своими руками Руки?
  • Что можно сделать из отвертки своими руками
  • Палатка с подогревом для ночной ловли леща
  • Как самому сделать арочные двери?
  • Кельтская арфа для кукол (мастер-класс)
  • Микродрель из отвертки своими руками
  • Кулер и дисковый вентилятор своими руками Материалы и основные этапы работы
  • Материалы для устройства пола на даче Изготовление стеллажа, столика или сундука ящиков
  • Идеи для содержания садового инвентаря в идеальном порядке
  • Настольные тиски своими руками в домашних условиях
  • Идеи для расстановки грядок на балконе
  • Как построить погреб своими руками: пошаговая инструкция, видеообзор Что сделать погреб своими руками
  • Электронные самоделки для ветчины и начинающих электриков Полезные самоделки
  • Стойка парковочная для велосипедов своими руками из труб пвх Велосипед из труб пвх чертежи
  • Станок для резки ленты из трубы пластиковая бутылка Резка пластиковых бутылок на скотч
  • Деревянная скамейка своими руками: как украсить личный сад (54 фото идеи)
  • Использование самодельной лебедки для подъема грузов cсогласно вашим рисункам.Устройство и изготовление блока для подъема грузов
  • Как облицевать печь
  • Как клеить флизелиновые обои: особенности поклейки, подготовительные работы и советы мастеров Как клеить флизелиновые обои и сколько стоит
  • Просто выравнивание потолка шпаклевкой под чистовую отделку
  • Чем лучше закрыть окна от солнца?
  • Дорожки на даче своими руками из подручных материалов Делаем дорожки на даче
  • Закрываем окна от солнца сами Экран на окно от солнца своими руками
  • Как быстро клеить флизелиновые обои : пошаговая инструкция На какую поверхность можно клеить флизелиновые обои
  • Как правильно выбрать подложку под ковролин?
  • Как пользоваться пеной без пистолета Используйте пену без пистолета
  • Как защитить отмостку от воды, как сделать гидроизоляцию отмостки
  • Сауна из бревна: плюсы и минусы конструкций Красивые рубленые ванны под ключ
  • Правила покраски обоев под покраску
  • Жидкие обои: отзывы, слабые и сильные стороны отделки
  • Проекты бань из рубленого бревна Рубленый дом для бани
  • Чем можно отделать потолок в доме
  • Арболит : характеристика и назначение строительного материала
  • Способы гидроизоляции пола в бане
  • Отделка потолка своими руками или профессиональными строителями
  • Как выбрать жалюзи для пластиковых окон – полезные советы Жалюзи горизонтальные для пластиковых окон как выбрать
  • Бочка для ванны : преимущества, материалы, виды, инструкция по самостоятельной сборке Ванна бочка на каркасе своими руками
  • Ткань обивочная для диваны: виды и рекомендации по выбору
  • Технология производства кирпичей Лего Кирпич Лего
  • Секреты правильной пароизоляции стен и потолка бани
  • Что такое жироуловитель и как его выбрать?
  • Какая потолочная краска лучше?
  • Какой полистирол лучше утеплить дом снаружи Вопросы пароизоляции и гидроизоляции
  • Крепление ножек стола к столешницам
  • Электроды для сварки – изучаем основной участник работы Процесс подготовки покрытия под сварку электродами
  • Самодельные электроды для сварки Как сделать электроды своими руками
  • Как развести искусственный огонь Самодельный огонь из бумаги для камина
  • Установка дверцы духовки Крепление дверцы духовки
  • Как сделать фитиль для свечей на home
  • Как сделать блесну самостоятельно в домашних условиях Лучшие самодельные блесны
  • Как сделать садовую мебель из бревен своими руками?
  • Карманная эспрессо-машина своими руками
  • Лазерные мышки для левшей и правшей
  • Что потребуется для изготовления
  • Основы металлообработки в хозяйстве: делаем ошейник и лом-гвоздь своими руками съемник Все для удобства работы с инструментом
  • Грелка для ног с подставки ЖК ТВ!
  • Как сделать красивую и практичную садовую арку из пластиковых труб своими руками
  • Водяная батарея Водяная батарея
  • Как сделать в домашних условиях подставку для телефона, смартфона Самодельная подставка для телефона
  • Керамика арт – трафареты и эскизы Трафареты для плитки на кухню
  • Приспособления и оборудование для склейки дерева Зажимы для склейки досок: этапы работ
  • Дровяная печь для кирпичного дома Дровяная печь
  • Арка из труб, сделать арку с своими руками, полезные советы
  • Костер инструменты для одиночных и командных поездок
  • Сварка сопротивлением – как самому сделать оборудование и клещи?
  • Банная печь своими руками из чугунной ванны
  • Как построить вольер для уток и гусей
  • Мотобосака – друг человека по пересеченной местности
  • Поделки из пластиковых бутылок (115 фото): делаем оригинальные украшения своими руками руками
  • Как убрать квартиру быстро и с удовольствием?
  • Пальма из пластиковых бутылок своими руками
  • Освещение в ванной: чем больше, тем лучше?
  • Летняя терраса к дому – как быстро и легко спроектировать постройку.Размер террасы лучше ширины.
  • Гардероб у окна: плюсы, минусы, фото примеры
  • Альтернатива плитки для ванной: отделка
  • Как украсить стены в ванной: все возможные варианты
  • Интерьер в стиле брутализм
  • Самые продвинутые азиатские дизайнеры Creative Use of Limited Космос
  • Изготовление тротуарной плитки своими руками
  • Дизайн комнаты подростка – стильные решения для современного интерьера
  • Переделка старой мебели своими руками (65 фото): оригинальные идеи
  • Как построить террасу к дому – выбор места, размеров, материалов и фундамента.Высота террасы относительно этажей в доме
  • Белая гостиная – особенности дизайна и восприятие яркого интерьера
  • Teen Room Designs
  • Интерьер в стиле стимпанк: особенности дизайна, интересные идеи и рекомендации Дизайн в стиле стимпанк
  • Выбор проекта при перепланировке ванной и санузла
  • Шьем кухонный фартук своими руками: выбор ткани и технологии работы
  • Декор углов с применением и эстетика Как сделать уголок в гостиной
  • Интерьер в стиле стимпанк, фото штор в стиле стимпанк
  • Цвет межкомнатных дверей: особенности выбора
  • Монтаж дверной коробки Совмещение наличника со стеной
  • Какой второй свет в доме? Второй свет на втором этаже
  • Зачем мне ящик под духовку
  • Делаем дровокол своими руками по чертежам – инструкция
  • Как подключить оборванный интернет-кабель
  • Как сделать аквариум своими руками
  • Какая разделочная доска для кухни лучше Какую разделочную доску лучше выбрать
  • Уголь: как сделать в домашних условиях и схема бизнеса Как сделать древесный уголь
  • Как сделать тесак своими руками ?
  • Изготовление палатки для зимней рыбалки своими руками Как сшить палатку из брезента самостоятельно
  • Музыкальные инструменты для детского сада своими руками
  • Как самому сделать фитиль для петарды – пошаговая инструкция
  • Как сделать наклейку на домой?
  • Как сделать вечный Lightning-кабель за полчаса
  • Умные и полезные вещи для дома: своими руками Импровизации своими руками
  • Как сделать деревянные санки своими руками
  • Ремонт пластиковой ручки ножницы Точильный камень, осел, точильный камень
  • Делаем сломанную полиморфную ручку ножниц Нарушения режущей кромки
  • Как сделать белую (маркер сухим стиранием) доску
  • Как восстановить никель-кадмиевую батарею отвертки
  • Как сделать do-it- Подиумы для колонок своими руками Подиумы в машину своими руками
  • Восстановление ni cd АКБ схема
  • Кактусы своими руками с головкой из шланга своими руками
  • Технология изготовления динамической игрушки “змейка”
  • Часы деревянные настенные : история и варианты самодельных деревянных часов
  • Электромагнитная пушка Гаусса на микроконтроллере
  • Деревянная решетка для беседки своими руками – варианты изготовления
  • Экран для натяжного потолка
  • Электродные котлы: преимущества, недостатки, отзывы Электродные котлы для отопления частного дома
  • Электродные котлы – что это такое и как установить электродные котлы своими руками
  • Применение утеплителя для защиты стен изнутри в условия дачного участка Теплоизоляция в доме из керамзита
  • Выбор утеплителя для стен и крыши
  • Теплоизоляция для труб наружного отопления: виды материалов для теплоизоляции труб отопления Советы по нанесению жидкой керамической изоляции на поверхность
  • Сравнение основных характеристик различных утеплителей: теплопроводность и плотность, гигроскопичность и толщина Утеплители для дома Сравнение теплопроводности
  • Точка росы в стене – что это такое, как рассчитать и найти
  • Обзор типов и характеристики утеплителей, их область применения
  • Противопожарные строительные. утеплитель
  • Как правильно утеплить потолок холодного чердака минеральной ватой?
  • Чудо обжига дров своими руками – что это?
  • Радиаторы для водяного отопления
  • Разновидности арматуры для подключения к трубопроводу
  • Как правильно утеплить потолок и стены в частном доме
  • Установка радиатора своими руками
  • Правильная изоляция крыши дома: технологии и видео Вам можно утеплить крышу дома
  • Установка радиаторов отопления своими руками: инструкция для квартиры
  • Как и чем лучше утеплить лоджию изнутри?
  • Утепление фундамента пеноплексом своими руками Чем лучше утеплить фундамент снаружи
  • Виды трубопроводной арматуры
  • Водяной конвектор отопления
  • Как установить в доме алюминиево-чугунную батарею отопления
  • Системы отопления для дачи и дачи
  • Схема кирпичной печи для частного дома на дровах
  • Как сделать печь из кирпича своими руками
  • Проекты и строительство каркасной бани
  • Чем лучше покрасить пол на веранде
  • Дом для колодца своими руками: размеры и чертежи дома из бруса
  • Как и чем утеплить деревянный дом Утепление деревянных фасадов
  • Как утеплить каркасный дом изнутри
  • Грамотное утепление вентилируемый фасад зимой Использование керамзита для внутренней теплоизоляции фундамента
  • Утеплитель для стен каркасного дома – whi ч. лучше использовать
  • Эффектное и стильное обустройство мансардного этажа или мансарды
  • Обустройство детской на чердаке: выбор стиля, отделка, мебель и шторы
  • Солнечные батареи для дачи: монокристаллические, поликристаллические и тонкопленочные модули
  • Домик для колодца своими руками: размеры, чертежи, проекты и лучшие варианты строительства различных домов для колодца (110 фото идей)
  • Качели из профильной трубы своими руками
  • Системы вентиляции жилых помещений
  • Коэффициенты воздухообмена систем вентиляции в жилых помещениях
  • Стропильная система двускатной крыши и ее устройство
  • Проекты кирпичных домов с мансардой Красивые кирпичные дома с мансардой
  • Система противообледенения кровли: выбрать лучший вариант и сделать своими руками
  • Построить дом из бруса Заготовка дров и мха для строительства
  • Живая изгородь
  • Сколько кирпичей k нужен для дома
  • Газовый котел Hydrosta не греет воду
  • Какая балка подходит для строительства дома?
  • Облицовка фасада дома кирпичом
  • Деревянный забор: красивые идеи для ограждения
  • Обзор материалов для звукоизоляции потолка в квартире
  • Планировка гардеробной комнаты, выбор размеров
  • Как сделать Гардеробная своими руками: виды конструкций, установка и оформление
  • Терри Табернемонтана: размножение и уход в домашних условиях
  • Евхарис – домашний нарцисс
  • Выращивание петунии в домашних условиях, уход за растением.С чем красиво сочетаются петунии в саду на даче
  • Садоводство и фитодизайн: Лучшие идеи для квартиры
  • Выкройка подушек для беременных и кормления_МК Подушка для беременных сколько выкроек своими руками
  • Садовая скамейка своими руками для дачи
  • Как проветрить квартиру от запаха гари
  • Пастушка и трубочист – Ганс Кристиан Андерсен
  • Самодельные аквариумные фильтры Самодельный внешний фильтр для аквариума от компрессора
  • Как безопасно и эффективно избавиться от плодовой мухи в квартира?
  • Делаем крутые ангельские глазки своими руками быстро и легко
  • Декоративные искусственные цветы – украсим интерьер дома и сада Как сделать букет из искусственных цветов
  • Секреты выращивания орхидей дендробиум: сорта, уход, размножение
  • Османтус ароматный (аромат османтуса, чайная оливка, ароматная оливка) Удлиненные побеги и увядшие листья
  • Датчики случайных чисел Как показывает параметр датчика случайных чисел
  • Захватывающие головоломки о кровати, которые каждый ребенок будет рад решить
  • Профессиональный семейный и свадебный фотограф в Чебоксарах – Михаил Носиков Монохромные лаконичные варианты цвета
  • Движение без стресса.Я делал это шесть раз! Как выжить, переехав в другой город. На вопрос отвечает психолог Наталья Соколова.
  • Как минимализм может помочь вашему дизайну
  • Главное – точно выполнять пожелания заказчиков. Наша компания применяет …
  • Как и чем мыть натяжной потолок
  • Чистый диван дома
  • Инфракрасная сауна: польза и вред, как часто можно посещать Инфракрасную сауну Показания и противопоказания
  • Как выровнять пол: обзор о том, как сделать стяжку под выравнивание
  • Как самому выполнить выравнивание пола: этапы работ
  • Обои для ванной: как решить проблему с нестандартной отделкой Как оклеить обои в ванную
  • Как сделать новогодний камин вне дома коробок – мастер-класс пошагово
  • Гипсокартон ТВ Ниша
  • Как сделать декоративный фальш-камин своими руками фото
  • Как вырезать плитку ручным плиткорезом своими руками?
  • Строительство дома из арболита (арболитовых блоков) – технология строительства, от фундамента до крыши Как построить дом из арболита
  • Отделка окон сайдингом: инструкция по выполнению и практические рекомендации Обрамление окон на фасаде дома сайдингом
  • Как выровнять пол под паркетной доской?
  • Дома из бревна Строим дом из бревна
  • Натяжные потолки на балконе и лоджии: виды, плюсы и минусы
  • Делаем пол на балконе своими руками – делаем оптимальное покрытие Как сделать черновой пол на балконе
  • Как сделать потолок из гипсокартона своими руками – пошаговая инструкция
  • Пенопластовый потолок своими руками
  • Как сделать подоконник на кухне: выбор идей и материалы для его реализации
  • тканевый натяжной потолок своими руками – основные критерии Как сделать своими руками тканевый натяжной потолок
  • тканевый натяжной потолок своими руками – установить без труда!
  • Эффективное и эффективное утепление деревянного дома снаружи термопанелями Утепленные облицовочные панели
  • Утеплитель с декоративным покрытием для фасада Утепленные панели для покрытия дома
  • Как сделать гидроизоляцию различных типов фундамента своими руками
  • Concrete Tools
  • Мы красим потолок водоэмульсионной краской вручную и с помощью пульверизатора.Как быстро окрасить потолок водоэмульсионной краской
  • Виды, особенности арок и как установить арку в дверной проем Установка готовой арки
  • Как измерить пластиковое окно для установки москитной сетки Как измерить рассчитанный размер для москитной сетки
  • Как устроены хомуты и используются для устранения протечек
  • Заточка ножей для мясорубки в домашних условиях. Заточка ножа мясорубки в домашних условиях.
  • Miracle Helper – Бочка для компоста (Compost Barrel)
  • Подробная инструкция, как сшить сумку на стул своими руками
  • Новогодние игрушки из фанеры Деревообработка Чертеж елки
  • Ракетная печь: ракета своими руками , чертежи и видео, Ракетная печь длительного горения, для обогрева
  • Шкаф для инструментов своими руками (установка дополнительного ящика на петлю) Как сделать шкаф для инструментов в домашних условиях
  • Гироскопы на радиоуправляемых моделях
  • Сделай сам своими руками do-it- самостоятельно отвертки Использование ветроэнергетики с помощью отвертки
  • Свёрла своими руками
  • Установка для мытья теплообменников: принцип работы
  • Как сделать простой каркас кровати из дерева
  • Плиткорез своими руками: изготовление электрики и механическое устройство Проектирование электрического плиткореза
  • Самодельный плиткорез Изготовление стола для плиткорезов
  • Как сделать искусственный снег дома
  • Винтовой пресс для винограда своими руками Woode n виноградный пресс
  • Как открутить заржавевшие болты, гайки и шурупы Как открутить шуруп с выбитыми пазами
  • Самодельный ветрогенератор
  • Установка розеток: в гипсокартон, бетонные и кирпичные стены
  • Своими руками заточка катана
  • Как обжечь веревку из бутылки для увеличения жесткости Как сделать нитку из бутылок
  • Как сделать автоматический полив на даче для растений своими руками Автоматический полив на даче и участке
  • Способы масло и яйца взбить венчиком или вилкой: как взбить, если нет миксера?
  • Солнечные панели своими руками
  • Выбираем обновку для кухни – разделочную доску Из какого материала выбрать разделочную доску
  • Мини-бар своими руками: стильные идеи для создания домашнего бара
  • Дед Мороз своими руками комод
  • Как сделать инкубатор из холодильника своими руками Инкубатор из холодильника своими руками
  • Электрическая коптильня: советы по выбору
  • Циклонный фильтр своими руками или как убрать строительный мусор бытовым пылесосом Пылесос Циклон для пылесоса своими руками
  • Циклон для пылесоса своими руками: чертежи и схемы Циклонный пылесос своими руками
  • Прокаливание вещества Задания С2 из вариантов ЕГЭ по химии для самостоятельной работы
  • Как выставить 90 градусов
  • Как сделать в домашних условиях противогаз
  • Что можно сделать из старой зажигалки Идея в том, что сделать из зажигалки из газа 90 114
  • Перископ своими руками из банки чипсов Pringles Как сделать перископ в домашних условиях
  • Делаем топор: из деревянной игрушки в настоящий инструмент Как сделать топор из подручных материалов
  • Как сделать крутая трубка своими руками
  • Схема сигнализации
  • Как правильно помыть натяжной матовый потолок
  • Натуральные обои: преимущества и разновидности Натуральные обои для стен
  • Полы из доски своими руками, или как сделать деревянные этажи в частном доме.Как уложить последнюю доску пола
  • Способы защиты насосов от сухого хода Клапан сухого хода для насосной станции
  • Отделка откосов пластиковых окон – все тонкости и правила
  • Карта мира декоративной штукатурки – все о материалах и технологии нанесения. Подбор продукции и рабочих инструментов.
  • Стандартные размеры пеноплекса
  • Как положить плитку на пол и стены: пошаговая инструкция, как правильно разметить стену под плитку
  • Советы, как правильно выйти на балкон
  • С чего начать бензопила различных марок Подготовка бензопил к работе
  • Синий цвет в оформлении салона, варианты, фото.Сочетание черного и синего в интерьере
  • Вентилятор для пластиковых окон: система вентиляции
  • Поделки из покрышек своими руками: инструкция, как сделать интересные украшения и элементы ландшафтного дизайна (105 фото) Стол из старых покрышек
  • Мебель своими руками из старые покрышки Как сделать стулья из колес
  • Наращивание ресниц: складное, складное
  • Как и чем стирать пенополиуретан с рук в домашних условиях?
  • Как смыть монтажную пену с рук?
  • Как избавиться от домашнего гриба: способы борьбы
  • Интерьеры кухонь в английском стиле
  • Чем лучше обработать древесину от гниения
  • Почему в деревянном доме зимой холодно?
  • Как построить оригинальные кирпичные садовые дорожки Садовые дорожки своими руками из кирпичных фрагментов
  • Молниезащита (громоотвод, громоотвод, молниеотвод)
  • Как правильно закрепить имитацию бруса?
  • Летний душ – выберите практичный и оригинальный дизайн Как построить душ на даче
  • Из чего лучше построить дом – выбрать материал для стен дома
  • Как наклеить обои на потолок с своими руками Как наклеить флизелин под покраску на потолок
  • Как правильно отремонтировать металлическую крышу: что для этого нужно
  • Садовый замок своими руками
  • Плесень и грибок – главные враги деревянного дома
  • Как для установки подвесного унитаза: Установка своими руками
  • Монтаж распределительной коробки Как правильно собрать соединительные коробки
  • Как установить подвесной замок на деревянной двери Из места расположения поперечин
  • Установка и замена фановой трубы
  • Пять решений к главной новогодней задаче
  • Как установить замок на деревянную дверь Монтаж навесных замков
1 2

Публикации по теме

Пошаговая технология строительства каркасного дома своими руками.Каркасный дом своими руками. Необходимые подготовительные работы

Сегодня скорость строительства, наряду с его окончательной стоимостью, является определяющим фактором для большинства населения. Поэтому все чаще используются материалы и методы, принципиально отличные от общепринятых на данный момент основ. Отличный вариант – установка каркасного дома.

Сборные дома являются лидером в этой отрасли, потому что сборный дом не означает, что он будет ненадежным в эксплуатации.К тому же такой дом можно утеплить одним из множества утеплителей, которые сейчас представлены на строительном рынке. Для такого жилища не требуется массивный фундамент, а если построить каркасный дом своими руками, то в своем сегменте ему просто нет равных.

Необходимые подготовительные работы

Строительство каркасного дома следует начинать с определения места будущего жилища, и только после этого стоит приступать к разработке проектной документации.В нем должны быть отражены все нюансы постройки, планировки дома. Конечно, если у вас есть навыки рисования и пространственное мышление, то такой предмет вам не составит труда. Однако в большинстве случаев специалисты рекомендуют доверить эту работу профессиональным разработчикам. Это избавит вас от кропотливой работы, кроме того, на чертежах будут отражены все дверные и оконные проемы по требуемым размерам, а также учтены ваши пожелания по планировке будущего дома.

После того, как проектная документация подготовлена ​​и согласована, следует приступить к подготовке участка и разметке дома. Это очень трудоемкий процесс, ведь на неподготовленном участке часто встречаются кустарники, деревья, строительный мусор от предыдущего строительства. И благодаря этому этапу разметка будущего жилища будет выполнена максимально точно и займет гораздо меньше времени. Кроме того, участок может иметь значительный уклон, который выравнивается только с применением специальной техники.

Планировка дома также является важным этапом планирования. Ведь от этого зависит планировка будущего дома. Ошибки, допущенные в макете на начальном этапе, довольно сложно исправить в будущем.

Строительство дома начинается с фундамента

Устройство фундамента – фундаментальное звено в строительстве собственного жилого помещения. В этом плане выгодное положение занимает дом, собранный из модулей, или иначе – каркасный.Ведь в качестве основы для такого дома можно выбрать любой тип фундамента. Единственным определяющим фактором при выборе будет тип грунта.

Чаще всего при строительстве каркасных домов применяется свайно-винтовой фундамент. Он выгодно отличается от других видов фундамента по стоимости, а также неприхотливостью в строительстве. Как правило, строительная бригада из трех человек выполняет монтаж такого фундамента за несколько дней. В качестве альтернативы можно использовать неглубокий ленточный и блочный фундамент, хотя неглубокий фундамент хрупкий, а плита имеет очень высокую стоимость из-за большого расхода строительных материалов.

Этажей в каркасном доме

Устройство пола в таком жилье выполняется в зависимости от выбранного фундамента, но, как правило, пол выбирают из дерева или бетона. Бетонный пол выполняется в случае ленточного или плитного фундамента. С лентой используются легкие материалы, например, керамзитобетон. В случае плиточного фундамента плита сама по себе будет черновой версией бетонного перекрытия. Для выравнивания пола специалисты рекомендуют использовать жидкие наливные полы.Деревянный пол выполняется в случае свайно-винтового фундамента, в таком случае стоит начать с обвязки из бруса. Размер бруса определяется площадью дома – чем больше площадь, тем толще брус нужно использовать, чтобы пол не провисал. Обвязка одновременно является каркасом, то есть придает полу необходимую жесткость и равномерно распределяет нагрузку.

Напольный ремень необходимо собирать в следующей последовательности:

  1. По разметке дома выкладывается брус, под который ранее был выложен рубероид.Это обеспечит гидроизоляцию.
  2. Необходимо наметить стыки бруса (в том случае, если длина стен дома превышает длину используемого бруса).
  3. Брус укладывается друг на друга с нахлестом 200-300 миллиметров, это позволит в будущем выполнять крепление на замок.
  4. Стыки балок соединяются гвоздями, а балка и фундамент фиксируются болтами или шпильками. Причем отверстие в бревне необходимо сделать немного больше на его поверхности, это позволит спрятать головку болта в дереве.
  5. После того, как периметр завершен, необходимо приступить к обвязке. В этом случае штанга крепится к штанге с помощью металлических скоб.

Следующим шагом будет укладка балок. На этом этапе рекомендуется завершить подачу всех коммуникаций и электричества. Шаг между лагами определит тип используемого утеплителя. Поэтому шаг между лагами нужно делать на 1-2 сантиметра меньше ширины утеплителя, чтобы он плотно прижимался к дереву.Зафиксируйте лаги с помощью гвоздей. Укладку следует производить не заподлицо с обвязкой, а на 50 миллиметров меньше, чтобы еще одна доска вошла по обвязке перпендикулярно уложенной балке. Это нужно для того, чтобы закрыть все дыры по периметру. Далее необходимо приступить к обшивке гидроизоляционным и пароизоляционным материалом, при этом нужно следить за тем, чтобы монтаж материала производился внахлест.

Как собрать стены в каркасном доме

А теперь давайте разберемся, как собрать каркас дома.Инструменты, как и материалы для возведения стен каркасного дома, используются по аналогии с полом. Прежде чем приступить к монтажу стен, требуется определить необходимую высоту потолков в жилой зоне. Если необходимая высота определяется 280 сантиметрами, то вертикальные стойки следует делать на 15 сантиметров короче. Это расстояние, которое потребуется для обвязки.

Расстояние между стойками по аналогии с полом выполняется исходя из размера утеплителя минус 1-2 сантиметра.Разметка наносится на места, где будут прибиты вертикальные стойки. Затем укладываются сами стойки и закрепляются гвоздями на 12-15 сантиметров. Как правило, для увеличения прочности и жесткости собираемых элементов между стойками устанавливаются перемычки. Обычно перемычки пробивают с расчетом, что они послужат стыком фанеры, в зависимости от характера дальнейших работ.

Армирование собранных элементов

Обивка служит для увеличения жесткости каркасной конструкции дома; все стыки должны быть с нахлестом 250-300 миллиметров, за исключением тех углов, где нахлест и толщина стенки будут равны.Армирование производится обвязкой плит OSB. Внутренние стены выполняются аналогично наружным стенам, только допускается использование меньшей толщины. В качестве наполнителя пространства между стенами используется не утеплитель, а звукопоглощающий материал. Также допускается не использовать гидроизоляцию при возведении межкомнатных перегородок.

Крыша

Устройство каркаса крыши модульного дома принципиально не отличается от устройства крыши любого другого дома.Есть даже небольшое преимущество в виде облегченного крепления крыши и внешних стен каркасного дома. В основе стропильной системы лежит мауэрлат, являющийся опорой для стропил. Как правило, используется брус размером 20 * 20 сантиметров.

Дополнительное армирование производится обрешеткой. Кровля строится строго по намеченному плану мероприятий. Ведь кровля подвергается воздействию внешних и внутренних разрушающих факторов. Внешний – осадки, внутренний – конденсат.Поэтому специалисты рекомендуют не экономить на рубероиде и выбирать металлочерепицу, обеспечивающую надежную паро-, звуко- и теплоизоляцию.

Как установить изоляцию

Пособие по строительству каркасного дома рекомендует утеплить все основные элементы этой конструкции.

  • Снаружи, поверх листов OSB, устанавливается специальная гидроизоляционная мембрана.
  • Внутри дома между стойками укладывают утеплитель, желательно в несколько слоев.Все зависит от того, какие требования предъявляются к дому, и от региона вашего проживания. Слой утеплителя укладывают внахлест, чтобы не было мостиков холода.
  • Пол утеплен по той же технологии.
  • Рекомендуется утеплять потолок с чердака.
  • После того, как утеплитель будет уложен, его необходимо сверху накрыть пароизоляционной пленкой для предотвращения попадания влаги в утеплитель.
  • Для проведения дальнейших работ по внешней отделке поверх пленки на стены набивается облицовочный материал – доска или рейки, но чаще всего – листы OSB.
  • Далее можно приступать к отделке и установке фасада дома.

Заключение

Вот краткая инструкция, как построить каркасный дом своими руками, в которой выбраны только общие советы и хитрости. Для постройки каркасного дома разумнее выбрать инструмент лучшего качества, ведь не стоит пренебрегать собственной безопасностью. В остальном каркасный дом практически не отличается по своим характеристикам от других домов из «признанных» материалов (кирпич, камень, бетон), но по конечной стоимости такой дом будет стоить намного дешевле и сэкономит вам много денег. время для улучшения земли.

Он быстро набирает популярность среди индивидуальных разработчиков. Если в Канаде это государственная программа. В России это означает решение жилищных проблем своими силами, причем в кратчайшие сроки и с минимальными затратами.

Построить каркас каркаса своими руками возможно даже при отсутствии специального строительного образования, навыков, опыта. Для этого придется приложить усилия, разобраться в технологии, а также приобрести простейшие навыки выполнения строительных работ.В итоге можно построить каркасный дом своими руками. , г. и получите индивидуальный дом по доступной цене с учетом ваших особых запросов, потребностей, потребностей.

Вот подробное описание технологических операций. Используя технологию, вы можете сделать это самостоятельно (пошаговая инструкция, 6х6 м 2 – габариты дома, которые мы взяли за основу) качественно.

Каркасный дом: пошаговая инструкция

Мы перечислим основные этапы, которые необходимо выполнить последовательно, чтобы построить новый каркасный дом своими руками, пошаговая инструкция сформирует у вас правильное представление о строительство.

Схема каркасной стены.

  1. Дизайн – проектирование, продумывание конструкции дома, планировки стен и комнат, дверей и окон, сантехники, водоснабжения, канализации, электропроводки, отопления. В процессе проектирования рисуется схема каркасного дома , , на котором указано расположение инженерных сетей и водопровода, отопительных приборов. Разработка схем каркасного дома своими руками , подсобных помещения, важно учитывать, как будет отапливаться дом – выбрать систему отопления, схему укладки ее элементов.По готовой схеме будет вестись поэтапное строительство.
  2. Земляные работы – это подготовка котлована под фундамент и собственно строительство фундамента.
  3. Сборка каркаса стен и кровли.
  4. Устройство стен и пола.
  5. Наружные двери, окна и простенки.
  6. Внутренняя отделка и межкомнатные двери.

А теперь перейдем непосредственно к вопросу, своими руками, что нужно учитывать для качественного строительства и правильного выполнения работ.

Каркасный дом своими руками

Подготовительные работы необходимы для любого строительства, особенно если вы решили построить каркасный дом, вам просто понадобится пошаговая инструкция. Если вы сами задумывались над проектом дома, то учли особенности расположения постройки на участке. Если вы купили готовый проект и решили воплотить его на месте, то вам нужно будет «привязать» конструкцию к своему рельефу. Как построить каркасный дом, инструкция будет полезна на самых ранних этапах строительства.


Каркасный домик своими руками фото пошагово.

Подготовка участка

Что нужно сделать на участке, где строю каркасный дом своими руками:

  • Очистить его от старых построек, если они есть на участке, от строительного мусора и от пней, коряги.
  • Обеспечить возможность доставки стройматериалов, расчистить дорогу для машины и место для разворота.

Навес для хранения досок.
  • Учитывайте места для хранения стройматериалов, если рельеф неровный, их следует располагать на возвышениях.
  • Возможно, участок нужно выровнять, для этого нужно вызвать строительную технику.
  • Для некоторых участков, где ведется каркасное строительство, будет актуальна инструкция, как построить забор, чтобы предотвратить кражу материалов.

Разметка участка

Под разметкой понимается обозначение места расположения будущего сооружения на местности. Схема каркасного дома переносится на участок при помощи колышков и канатов. Колышки вбиваются в землю и между ними натягивается веревка, обозначающая расположение будущих наружных стен.


План участка под строительство.

Все углы тщательно измеряются, градусы (четко обозначены 90 °) и длина стен соблюдаются. Отклонения хотя бы на несколько градусов не допускаются. Они приводят к перекосу конструкции и неправильному распределению нагрузок. В результате это может снизить прочность всей конструкции и снизить ее надежность.

Инструкция по фундаменту

Пошаговое строительство каркасного дома своими руками начинается с фундамента.Это фундамент дома, большая, плоская и прочная «стойка», на которой держится вся каркасная конструкция. Его можно вылить из бетона или собрать из готовых бетонных блоков.


Ленточный фундамент под каркас.

Каркасная конструкция называется «облегченной». Стены каркаса гораздо меньше давят на поверхность земли, чем капитальные сооружения из кирпича или монолитов из бетона. Каркас также легче бревенчатого дома. Поэтому для вашей конструкции потребуется небольшой неглубокий фундамент.

На заметку

Принимая решение своими руками, неизменно сталкиваешься с вопросом выбора конструкций и материалов. Для каркасных конструкций возводят мелкозаглубленный ленточный фундамент или плиты. В некоторых случаях фундаменты под каркасные рамы делают глубокими.

Это происходит, когда грунт неустойчивый, подвижный, сыпучий и конструкция планируется на берегу водоема. В этом случае, что будет опираться на глубокие и закрепленные слои почвы.

Ленточный фундамент

Каменная лента, дорожка, заглубленная в землю на 100-400 мм.Фундамент возвышается над землей на 100-300 мм. Таким образом, общая высота ленточного фундамента для каркасного дома составляет 200-700 мм.


Опалубка ленточного фундамента с армирующей сеткой

На заметку

Можно сделать фундамент глубже и выше – но это на ваше усмотрение, если вы хотите израсходовать больше стройматериалов и получить более массивную конструкцию фундамента. дом.

Фундаментная лента заливается в заранее подготовленные траншеи. Бетон для заливки можно замесить самостоятельно.Перед заливкой в ​​траншеи насыпают слой песка и таким образом делают так называемую песчаную подушку (толщиной до 100 мм) и укладывают металлическую арматуру.

Плитный фундамент

Плитный фундамент еще называют плавающим. Каркасный дом будет подниматься и опускаться вместе с ним, с сезонным расширением грунта. Поэтому плита должна быть достаточно прочной.

Плитный фундамент заливается из бетона и арматуры, арматура связана проволокой. Арматурная сетка придает плите каркасного дома необходимую прочность.


Фундамент заполнен монолитной плитой

Основание плиты можно заглубить в землю минимум на 100-200 мм, либо можно заливать бетон на гравийную подушку без закапывания. Общая высота плиты должна составлять 200-300 мм.

Важно, чтобы фундаментная плита обеспечивала сопротивление повышению грунтовой влаги. Поэтому при замешивании бетона в него добавляют водостойкую добавку. Это обеспечит водонепроницаемость бетонной плиты и сухого пола внутри будущего помещения.Это также продлит срок службы фундамента и всей конструкции.

Свайно-винтовой фундамент

Для получения свайно-винтового фундамента можно использовать асбестовые трубы или сваи с металлической отделкой. Для асбестовых труб готовятся ямы, в которые устанавливается труба и заливается бетон. Предварительное армирование, т.е. вставка в трубу металлической арматуры. Металлические сваи ввинчиваются в землю, не снимая грунт, не выкапывая ямы.

Чтобы было проще и понятнее монтировать свайно-винтовой фундамент и каркасный дом своими руками пошаговое фото.


Набор свай для винтового фундамента
Завинчивание фундаментных свай вручную
Соединение винтовых свай фундамента между собой
Свайно-винтовой фундамент

Обвязка по дереву

Поверх готовых свай укладываются горизонтальные балки. Такая конструкция называется ростверком. Когда решили построить каркасный дом своими руками, пошаговая последовательность начинается с установки ростверка, который также является нижней обвязкой каркаса с вертикальным креплением к ним стоек.

Для нижней обвязки выбран деревянный брус сечением 150х150 мм. Это несущий элемент конструкции, который должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать стены, крышу, отделку и бытовую технику.

Для соединения уголков обвязки выберите один из предложенных на картинке способов – в половину дерева или в половину лапы.


Варианты соединения «полудерево»
Соединение «полудерево» и «внахлест»

Они различаются толщиной пропила для углового стыка.Половина дерева – отрезается ровно половина толщины бруса, полфута – брус срезается под углом друг к другу. Сверху соединение армируют металлической скобой или пластиной. После этого уголок обвязки фиксируется к фундаменту металлическим анкером. После завершения монтажа брус обрабатывают антисептиком.

Инструкции по черновому полу

Чтобы построить каркасный дом, в инструкции подробно описан весь процесс строительства.В первую очередь пол каркасного дома своими руками состоит из чернового слоя и финишного покрытия. Черный пол – бетонный или деревянный. Финишное покрытие из дерева, ламината, линолеума и других отделочных материалов.

Бетонный пол

Бетонный пол залит на землю. Он представляет собой многослойную конструкцию, имеющую слой гидроизоляции, теплоизоляции, армирующую сетку.


Бетонный пол – стяжка

Нижний слой – песок 10 мм.Вверху – теплоизоляция из керамзита, опилки с глиной – так называемый саман, пеноплекс. Далее бетон с гидроизоляционной добавкой.

Деревянный черновой пол

Если для устройства чернового пола используется дерево, то под ним образуется пустое пространство.


Черновой пол между лагами

Поверх нижней обвязки укладываются деревянные бревна, которые служат основанием, к которому снизу прибиваются доски чернового пола. Утеплитель укладывается на доски чернового пола. Затем настилается напольное покрытие по лагам: ламинат, линолеум, OSB, паркет.

Монтаж каркасного дома

Как построить каркасный дом своими руками? Пошаговая схема строительства начинается с возведения каркаса – одной из самых ответственных строительных операций. Важно правильно выбрать балки и доски (размер и сечение) и правильно их соединить. Какие особенности возникают при начале монтажа каркасного дома: стоек, балок, укосин и балок? Вы легко сможете приступить к строительству каркасного дома своими руками, видео поэтапно покажет все основные моменты монтажа дома.

  • Места стоек и стыков деревянных элементов измеряют рулеткой и отмечают карандашом.
  • Внимательно проверьте вертикальность стоек, горизонт верхней обвязки и угол соединения. Углы между стойками и балками должны составлять 90 °.
  • Для соединения элементов каркаса используются самые надежные варианты – металлические скобы и гвозди.
  • Монтаж каркасного дома осуществляется из заранее собранных на земле элементов – шаблонов для стен, ферм.Их поднимают, устанавливают, временно подпирают косыми балками и затем скрепляют соединительными элементами.

Монтаж стен в каркасном доме

Пошаговое строительство каркасного дома, технология сбора каркаса стен следующая:

  1. Прокладываем нижнюю обвязку.
  2. Соберите отдельно каркас каждой стены (нижний, верхний и вертикальный элементы) – так называемый настенный шаблон. После того, как собранный шаблон полностью поднимается и устанавливается на нижнюю обвязку.
  3. Поверх стеновых шаблонов укладывается вторая верхняя обвязка, на которую затем кладутся стропила для крыши

На заметку

Чтобы поднять 6-метровый настенный шаблон, потребуется три человека. Нас троих поднять такой шаблон вполне реально. Более длинные стены собирают из нескольких шаблонов и соединяют их стыками специальными резьбовыми соединениями.

Сборка каркасного дома, фото и видео демонстрируют, как идут строительные работы – сборка шаблона и установка его на место будущей стены.

Укосины

В некоторых схемах монтажа каркасного дома используются не только вертикальные и горизонтальные элементы каркаса, но и наклонные – так называемые укосины. Они увеличивают прочность каркасной конструкции. Их делают из досок 150-50 мм или 100-50 мм.


Правильное размещение укосин

Rigel

Поперечина – это горизонтальная планка, которая крепится рядом с верхней планкой ремня безопасности. Перекладина крепится к шаблону при сборке на земле.Для ригелей используются деревянные доски толщиной от 50 мм и более.


Ригель на всю стену каркасного дома

Ригель также называется горизонтальной опорой между фермами наклонной крыши. В общем, транец – это любая балка, работающая на сжатие.

Углы

Углы рамы несут максимальную нагрузку. Поэтому их собирают из двух-трех опорных досок.


Варианты крепления углов каркасной стены

Внутренние стены

Каркас внутренних стен собирается из стеновых шаблонов так же, как и наружных стен.Внутренние стены не несут большой нагрузки, поэтому могут иметь меньшее сечение.

Главное требование к внутренним стенам – звукоизоляция. Поэтому их толщина должна обеспечивать установку шумоизоляционного материала при последующем устройстве стен и их утеплении.

Окна и двери

После сборки рамы окна и двери устанавливаются в проемы, предусмотренные схемой. Эту работу проще заказать у производителя – вместе с установкой в ​​оконный проем.Что касается дверей, то их каркас можно успешно собрать самостоятельно из деревянных досок толщиной 25-30 мм.

Инструкция по правильному утеплению

Каркасный дом строится поэтапно, и теперь необходимо заняться утеплением дома. Качественный утеплитель обеспечивает возможность поддерживать комфортную температуру зимой, а также определяет ваши будущие расходы на оплату зимнего отопления. Поэтому здесь лучше переборщить и хорошо утеплить каркасный дом своими руками, чем сэкономить и недостаточно утеплить стены постройки.Что используется для утепления:

  • Минеральная вата в виде прессованных матов – лучший вариант утепления каркасной конструкции. Он пропускает воздух, обеспечивает воздухообмен, ограничивает теплопотери за счет того, что не проводит тепло от дома на улицу, не слеживается и не теряет своих свойств со временем. При установке он немного усаживается, а затем распрямляется, что гарантирует отсутствие монтажных швов, трещин, через которые обычно происходит теплопотери.

Утепление стен минеральной ватой
  • Пенополистирол – жесткие пенополиуретановые плиты. У них есть одно преимущество перед матами из минеральной ваты – они дешевле в цене. Во всем остальном они уступают ватному утеплителю. Они не дают усадки при установке и оставляют небольшие зазоры, которые необходимо продуть пеной. Они не пропускают воздух и не обеспечивают воздухообмена. Требуются сооружения вытяжной вентиляции, при постоянном проживании в жилом доме.

Поскольку теплоизоляция матами из минеральной ваты имеет явные преимущества, обратимся именно к этой технологии.

  • Минеральная вата – влагопоглощающий материал. Поэтому при установке внутри стены она покрывается снаружи специальной пленкой. Эта пленка должна быть изготовлена ​​из мембраны, которая не будет препятствовать воздухообмену. То есть структура мембраны должна пропускать влажный пар только с одной стороны, т.е.не пропускать влагу из атмосферного воздуха и выводить ее изнутри.

На заметку

Использование полиэтилена вместо мембраны сводит на нет усилия по созданию воздухопроницаемой стены дома. С таким же успехом можно утеплить стену герметичной пеной.

  • Материал внешней отделки также может блокировать отвод влаги. Таким образом, между мембраной и внешними пластинами предусмотрен воздушный зазор – пустота или воздушный слой толщиной 50 мм. Скопившийся в каркасной стене влажный воздух будет выходить через нее. Для устройства такого зазора используется деревянная обрешетка – деревянные доски шириной 50х50 мм.Их крепят вдоль опор поверх утеплителя. После этого к обрешетке крепятся панели наружной стены.

Пошаговая отделка

После монтажа стен приступаем к внутренней отделке стен. Основой отделки являются панели из стенового материала, которые были установлены при монтаже стены с внутренней стороны каркаса. В качестве внутренних стен использованы следующие материалы: Гипсокартон ГКЛ

  • – натуральный, экологически чистый материал, с абсолютно ровной поверхностью, не требующей никакой штукатурки и выравнивания.Необходимо только заделать шпаклевкой стыки между соседними гипсокартонными плитами.

Отделка стен гипсокартоном.
  • Гипсокартон ГВЛ – вариант стены из гипсокартона с повышенными прочностными показателями.
  • OSB – древесный материал, стружка соединенная синтетическим клеем. Имеет более низкую степень экологической безопасности. К тому же имеет шероховатую поверхность, требует оштукатуривания и шпатлевки.

Итак, последовательность операций при выполнении отделки стен следующая:

    1. Монтаж внутренней стены (стеновые панели ГКЛ или OSB).
    2. Герметизация стыков между панелями. Если это гипсокартон, то шпаклевка и проклейка стыков бумажным скотчем. Если OSB – то оштукатуривание поверхности древесной плиты.
    3. Грунтовка для подходящей отделки стен. Для наклеивания обоев – грунтовка с клеем. Под покраску – краска грунтовка.
    4. Непосредственное выполнение отделки стен – оклейка обоями, покраска, декоративная штукатурка стен помещения.

Если в качестве отделки стен используются стеновые панели (МДФ, пробка), то переходят на другую технологию отделки.Черновую стену не делают, а сразу монтируют внутренний отделочный материал.

Напоследок предлагаем вам интересное обучающее видео о строительстве каркасного дома своими руками (видео с пошаговой демонстрацией технологических операций).

Важно, чтобы результат был качественным. Если строю каркасный дом своими руками, то все делаю надежно и правильно.

Большой популярностью пользуется технология строительства быстровозводимых зданий.Эта тема постоянно обсуждается на строительных форумах и вызывает много споров. Плюсы и минусы каркасных домов помогут сформировать общее представление о методе, познакомиться с этапами строительства объектов.

Судя по опыту европейских стран, каркасно-панельные дома вскоре выйдут в лидеры малоэтажного строительства. По сравнению с традиционными строительными системами технология имеет свои преимущества, главное из которых – экономичность.Финансовый аспект – один из стимулирующих факторов для приобретения собственного дома. Стоимость 1 кв.м меньше чем в полтора раза пеноблоков, в 2,4 раза меньше кирпичных стен, в 1,4 раза меньше бревен.

Каркасно-панельный конструктор собирается усилиями 4 человек за 1,5 месяца. По этому принципу допустимо возводить объект любой сложности до 3-х этажей. К тому же строительство каркасного дома своими руками позволит сэкономить на фундаменте, оборудовании и коллективе рабочих.

К недостаткам можно отнести:

  1. Поглощение влаги.
  2. Опасность пожара.
  3. Плохая вентиляция.
  4. Чувствительность к вибрации.
  5. Хрупкость.

Существует заблуждение, что хорошо сохраняют тепло только кирпичные, панельные или деревянные стены. Однако, согласно действующим нормам тепловой защиты, современные здания в некоторых регионах не соответствуют нормативным требованиям. Канадские дома со стенами в 150 мм по коэффициенту теплозащиты приравнены к двухблочной кладке и вполне пригодны для проживания.В холодное время года при отключении отопления в комнатах длительное время сохраняется нормальная температура.

ВНЖ или ПМЖ определяет толщину каркасного дома. Если жилье планируется для сезонного проживания, нет необходимости покупать дорогостоящий утеплитель. Соответственно, толщина стен будет чуть меньше. Для комфортного микроклимата достаточно субстрата 10-15 см. Если речь идет о постоянном жилье, материал укладывается толстым слоем – более 15 см.В конечном итоге стена получается 20 см без учета внешней и внутренней облицовки.

Как правильно рассчитать толщину каркасного дома

Для этого существует специальная таблица с показателями для каждого региона. Вставить в формулу:

  • параметры толщины изоляции;
  • коэффициент теплопроводности материала;
  • рассчитать параметр.

Вы можете провести расчеты самостоятельно с помощью наших строительных калькуляторов.

При заказе домашнего комплекта на заводе расчеты производятся на месте, а заказчику предлагаются плиты с повышенным запасом прочности. Многие думают, что если они толстые, то утеплитель устанавливать не нужно. Это заблуждение – без качественной подложки стоимость нагревательного ресурса значительно возрастает. Стены каркасного дома должны напоминать слоеное тесто. Благодаря воздушной подушке между ними даже в холодную погоду в доме остается тепло.

Каркасный дом своими руками строится по финским или канадским технологиям. Алгоритм процесса такой же и состоит из нескольких этапов:

  1. Закупка материалов.
  2. Базовые пломбы.
  3. Нижняя обвязка фундамента.
  4. Возведение стен, крыш.
  5. Установка окон и дверей.
  6. Облицовка и изоляция стен.
  7. Внутренняя отделка.

Чтобы избежать потерь тепла и обеспечить хорошую вентиляцию, при строительстве объекта важно придерживаться адаптированной технологии.

Как построить каркасный дом: заливка фундамента

Сборная конструкция имеет легкий вес, поэтому нет смысла строить мощную основу. В зависимости от типа почвы и этажности здания на выбор:

Как сделать обвязку и бревна

Далее идут поперечные лаги. Доски сечением 150 х 50 мм, повернутые по бокам, с шагом 40 см косыми гвоздями 9 см прибиваются к торцу и нижнему брусу слева и справа.Если они длинные, но уложена перекладина, сверху набивают перемычки длиной 45 см.

Напольные покрытия

После устройства обрешетки между ячейками укладывается гидроизоляционная пленка, на которую ставится утеплитель. Бюджетный вариант – пенополистирол от 15 кг / м3 толщиной 150 мм. Утеплитель вырезается ножовкой, укладывается в 2 слоя. Материал распределяется так, чтобы края полотен второго ряда не совпадали с первым, иначе листы будут двигаться.Для закрепления поролона внизу решетки по периметру набивают отрезной брус 50 х 50 мм. Швы продуваются пенополиуританом.

Материал покрывают пароизоляционной мембраной, затем укладывают настил. Для чернового пола выбирайте фанеру, пазогребневые плиты или недорогие плиты OSB-3. Полотна засыпаны решеткой. Для надежности листы укладываются в шахматном порядке или перпендикулярно лагам.

Настил крепится к лагам саморезами 50 мм или матовыми гвоздями.Сначала на изнаночную сторону листов наносится клей, затем прибивается через каждые 15 см по краю и с шагом 30 см посередине. Между сегментами со всех сторон оставляют зазор 3 мм.

Теперь для возведения стен понадобится каркас: деревянный или стальной. Популярное решение – дуб, лиственница или другая плотная древесина. Такие конструкции на треть дешевле своих металлических аналогов. Перед началом монтажа их строгают, обрабатывают пропитками от огня, гниения, вредителей.

Установка вертикальных стоек

Как построить каркасный дом, чтобы в нем можно было долго жить без ремонта? Соблюдайте последовательность этапов и учитывайте все нюансы строительства. В первую очередь это касается крепления деталей. При возведении каркаса сначала устанавливаются угловые стойки. Если для соединения выбраны шпильки, они отступают с краев на 10 см, на торце проделываются отверстия, превышающие длину дюбеля на 1 см, и брус крепится вертикально.


Теперь выберите способ крепления промежуточных продольных стоек. Первый – это крепление к обвязке с частичным или полным разрезом либо соединение оцинкованными уголками. Второй способ более простой и надежный, хотя увеличивает стоимость проекта.

Принцип установки верхних реек аналогичен установке нижних обвязок. Горизонтальные конструкции стыкуются по углам вертикальными стойками, соединяются 2 гвоздями и уголками.

Как строить стены

Как сделать каркасный дом: сначала собрать пролеты на земле, потом приподнять или собрать на месте? Обычно они уже в готовом виде прикрепляются к нижнему основанию. Первый пролет прибивается к полу и поддерживается укосинами, второй крепится к стойке первого и так по периметру.

Независимо от принципа соединения стоек, они усилены временными укосинами. Это укрепляет нижнюю обвязку до установки постоянных опор, придавая раме жесткость и устойчивость к ветровым нагрузкам.После монтажа всех конструкций:

  • каркас обмеряется по отвесу и уровню;
  • Снято
  • временных подпорок;
  • каждая опора навинчивается на 2 планки сверху и снизу.

Окна, двери

Дверные и оконные проемы устанавливаются местами согласно проекту. Сначала фиксируются стойки по бокам ниш, затем вверху и внизу перемычки. Внутренние перегородки монтируются так же, как и каркас, для жесткости обвязаны досками.

потолок

Процесс состоит из нескольких этапов:

  1. В брусе прорезаны пазы под балки.
  2. Поперечные конструкции вставляются в проемы, забиваются гвоздями, закручиваются стальные уголки.
  3. Внутри по перегородкам устанавливаются опоры, соединенные с верхней и нижней перекладинами.
  4. Потолочная панель укладывается из шпунтованной доски.
  5. Сверху уложите пароизоляционный слой, утеплитель и гидроизоляционную мембрану.
  6. Постройте черный пол.

Крыша

Для устройства выбирают: чердак, многоскатную, односкатную или многоскатную крышу с уклоном 10 °. Для расчета стропил и ступенчатой ​​обрешетки используйте строительные таблицы или наши.

  1. Стропила собираются снизу бруса. Для этого 2 доски вверху соединяются под углом, а затем поднимаются на место.
  2. Сначала устанавливаются стропильные пары на фронтоны с вылетом 400-500 мм.
  3. Уклон ската регулируется, конструкции крепятся к верхней обвязке.
  4. Остальная часть системы устанавливается с шагом 700 мм.
  5. Затем они объединяются с коньковой планкой, служащей опорой для верхних стропил, и прикрепляются к полу лапы.
  6. Строят прочную или разреженную обрешетку сечением 25 х 30 см, фиксируют на стропилах боковыми замками. Шаг балок такой же, как у стропил.

Пароизоляционная мембрана крепится к внутренней стороне стропильных ног степлером.Стыки заклеиваются скотчем, пространство между балками заполняется теплоизоляционными пластинами, затем диффузной пленкой. На чистовом этапе укладывается кровля. Алгоритм процесса наглядно показан на картинке.

Изоляция стен

Выбирайте защитный материал толщиной 50 мм: пенополистирол, минеральную вату или пенопласт.

  1. Между вертикальными стойками каркаса укладываются маты. При двухуровневом настиле стыки полотен не должны совпадать.Для защиты от влаги снаружи укладывается гидроизоляция.
  2. Затем обрешетка заполняется тонкими полосками, соответствующими толщине утеплителя. Это обеспечит движение воздуха.
  3. Со стороны комнат натяните пароизоляцию, закрепите степлером. Стены облицованы толстой фанерой, гипсоволокнистыми листами или вагонкой. Основание под отделку гипсокартоном готово.
  4. Снаружи стены обшиты отделочными материалами: блок-хаус, сайдинг, евровагонка.

Осталось облагородить дом внутри и отметить новоселье. При строительстве панельных каркасно-панельных домов существует великое множество нюансов. Опыт и знания придут в процессе.

Полное видео как построить каркасный дом

Каркасные дома под ключ предлагают многие строительные организации, но что такое сборная конструкция? Будущий владелец малоэтажного дома хотел бы подробнее узнать о плюсах и минусах каркасного дома.Постараемся постепенно определять эффективность конструкции и выявлять недостатки. Разберемся с применяемыми теплоизоляционными материалами и технологиями строительства.

В последние годы все большую популярность приобретает жилой дом под названием « каркасный дом» . Монтажные организации имеют в своем арсенале типовые проекты каркасных домов, а также предлагают индивидуальное строительство. В настоящее время не существует совершенной технологии строительства, которая позволяла бы будет лучше других и не будет иметь очевидных недостатков.

Однако по статистике дома чаще всего строят из каркаса. На отечественном (и не только) строительном рынке очевидные преимущества смогли обеспечить спрос на каркасные дома, даже несмотря на некоторые небольшие недостатки.

Дома в стадии строительства привлекают тем, что в готовом виде можно построить в рекордно короткие сроки. Только два человека, имея в своем арсенале проект каркасного дома, способны самостоятельно построить каркасный дом примерно за месяц.С учетом того, что его возведут неопытные строители.

Каркасный дом своими руками без подъемных механизмов

И все благодаря пошаговой сборке – повторению простых шагов. Важно только одно – уметь правильно собрать каждый из узлов. Имея инструкцию и понимая принцип строительства, любой желающий сможет собрать дом из каркаса.

Корпус Каркасный дом также привлекает своей дешевизной. Конкретная сумма зависит от размера дома и используемых строительных материалов (породы дерева и отделки).Так или иначе, этот вариант по праву считается одним из доступных и финансово бюджетных.

Что такое каркасные дома?

Каркасные дома – это особый вид строительства, в котором все несущие части тесно связаны друг с другом. Этот вид строительства малоэтажных домов получил большую популярность в Америке, Германии и странах Востока.

Примечательно, что в городах Германии каркасные дома начали возводить девять веков назад.К настоящему времени некоторые детали претерпели множество изменений, но основной принцип работы остался таким же, как и столетия назад.

В самом начале строится основная конструкция бруса, которую постепенно заполняют теплоизоляционными материалами и обшивают защитными элементами.

Технология и строительство каркасных домов

Основной принцип технологии возведения каркасных зданий – стабильный каркас и заполнители при невысокой цене и теплопроводности.В основном такая конструкция выполняется из дерева или металла.

Соответственно, для этого используются балки, доски или оцинкованная сталь. А для обшивки стен обычно берут ориентированную или

Используемых компонентов теплоизоляции:

  • Древесная вата;
  • Пенополиуретан;
  • Целлюлоза эковата.

Типовая, многослойная схема утепления для каркасных домов

Самым распространенным вариантом у строителей частных домов в РФ является базальтовый.Он имеет множество преимуществ, в том числе:

  • Длительный срок службы;
  • Невоспламеняемость;
  • Отличная звукоизоляция;
  • Влагоотталкивающий.

Честно заслужил «Серебряную медаль». Применяется для производства сэндвич-панелей, для строительства каркасно-панельных домов по западной технологии. Замыкает тройку лидеров экологическая целлюлозная вата.

Существует всего три метода строительства малоэтажных домов:

  • … Завод производит однотипные панели, состоящие из пары листов ориентированно-стружечных плит и слоя пенополистирола между этими панелями. На месте предполагаемой постройки вырезаются щиты. Дома из панелей сип часто становятся альтернативой, вытесняя каркасные панельные дома.
  • … В процессе производства OSB нарезается на плиты необходимого размера. Уже на месте строительства их пришивают к каркасу и проводят утепление.
  • Немецкий. Каркасно-панельные дома изготавливаются из панелей, изготовленных на заводе. На строительную площадку их привозят в застекленных оконных рамах и готовых дверных полотнах.

Первая пара вариантов позволяет обойтись без лишнего оборудования – с ними справятся несколько человек. Что касается сборки здания из огромных щитов, то здесь к работе придется задействовать подъемный кран.


Панельный дом на винтовой основе

Утеплитель каркасного дома

Что касается внутреннего устройства стен, дома из каркаса бывают панельными или каркасными.Первый тип – это своего рода конструктор, из собранных на производстве деталей, которые нужно просто собрать в единое целое. Каркасные каркасные дома подразумевают установку каркаса из металлических или деревянных профилей, а также обшивки и теплоизоляции.


Каркасные дома подлежат обязательному утеплению

Использование новейших технологий позволяет полностью контролировать качество материалов и весь процесс сборки. Каждый из этапов. Напротив, на строительство панельных домов тратится гораздо меньше времени.Единственное, за чем стоит внимательно следить, так это за качеством приобретаемых щитов.

Стены типовых частных домов многослойные, в том числе:

  • Платы OSB или DSP с двух сторон;
  • Специальная решетка, образующая;

Каркас с внутренней изоляцией может быть одинарным или парным. В районах с мягким климатом или для дачи, не предназначенной для постоянного проживания, первый вариант тоже вполне подойдет.

Толщина таких стен до десяти сантиметров.В районах с холодной зимой лучше будет получить толстые стены – сантиметров пятнадцать и толще.

Самонесущий изолированный провод заполнен пенополистиролом, а на концах – стержнями. Их наличие даст возможность обойтись в процессе строительства менее мощным фундаментом. Самонесущие изолированные проволочные панели частично нагружены.

Основные достоинства и недостатки каркасных малоэтажных домов

В настоящее время каркасные постройки пользуются большой популярностью, а все благодаря коротким срокам строительства, надежной конструкции и относительно невысокой стоимости строительных материалов.Тем не менее у каркасных домов есть плюсы и минусы, о которых сообщают хозяева.


каркасный дом на сваях – фото сценической постройки

Такой дом при большом желании и наличии необходимых навыков можно построить даже самостоятельно. Безусловно, все эти неоспоримые достоинства вдохновляют многих энтузиастов склоняться именно к этому варианту частного дома.

Но нельзя забывать, что каркасные постройки при всем их качестве имеют ряд недостатков, которые нельзя игнорировать.Рассмотрим подробнее достоинства и недостатки этой постройки.

Каркасных домов плюсов:

1. Отличная перспектива для скрытия и прокладки электрических и сантехнических коммуникаций прямо в стенах;

2. Высокие темпы строительства здания;

3. Низкий уровень теплопроводности – каркасные дома очень теплые и проигрывают, возможно, бревенчатому;

4. Можно начинать отделку сразу после кровельных работ;

5. Небольшой вес конструкции, кромка не дает усадки;

6.Недорогие строительные работы. Облицовка каркаса панелями обойдется в несколько раз дешевле кирпичных стен.

7. Отсутствие сезонности. Каркасные дома можно строить круглый год.

8. Улучшенная изоляция стен. Полость между деревянными стойками обеспечивает достаточно места для изоляции.

9. Скорость и бюджет строительства. Стены с деревянным каркасом возводятся намного быстрее, а в случае сложных конструкций и оконных конфигураций они намного дешевле. Кроме всего прочего, через стену намного проще прокладывать инженерные коммуникации.

Основное преимущество такой конструкции – это общая легкость всего дома. Это, в свою очередь, позволяет в большинстве случаев проводить строительные работы без наличия специальной техники.


каркасный дом неотличим от обычных построек и подходит для круглогодичного проживания

Для каркасных домов не требуется массивный фундамент, нет необходимости закладывать его глубже, как под кирпичный. В аналогичном соотношении с каркасными домами, обшитыми утепленными деревянными панелями, конкурируют только газобетонные блоки.

Каркасные дома минусов

Теперь о недостатках каркасных домов. Хотя их относительно немного, все же стоит упомянуть о них:

  • Проектное предложение обязательно должно исходить от организаций с большим опытом работы. В противном случае можно даже не думать о долговечности и прочности каркаса, являющегося «каркасом» вашего дома;
  • Если в доме нет принудительной вентиляции, будьте готовы к тому, что в помещении будет довольно душно;
  • Пенополистирол, как и пенополиуретан, не является экологически чистым материалом;
  • Древесина легко воспламеняется, и это тоже стоит учитывать;
  • Каркасные постройки гораздо менее устойчивы к метелям и сильным ветрам, чем бетонные.«Каркасы» из дерева, как и бетонные конструкции, должны быть испытаны на соответствие тем же стандартам устойчивости зданий. Все-таки деревянные постройки легче.
  • Вам часто придется столкнуться с нападениями термитов и муравьев, потому что в них гораздо больше древесины. Профилактика в виде специальных ловушек, приманок и антисептиков поможет защитить вашу постройку от вредителей.
  • Каркасный дом не так устойчив к проникновению воды. Наружный слой деревянного каркасного дома закрывается влагостойким экраном, который тщательно скрывает все проемы.Но если вода попадет в стену из дерева, она повредит ее гораздо больше, чем стена из бетона или кирпича.
Видеообзор – плюсы и минусы каркасного дома:

Если говорить о пожаробезопасности древесины, то это касается только необработанных рам. Если пропитать древесину специальным веществом, она будет непростой для огня.

В большинстве случаев к недостаткам каркасных построек относят, в основном, грубые ошибки строителей.Или по неопытности в деталях технологии строительства. Среди таких минусов бывают даже надуманные.

Основная проблема, с которой то и дело сталкиваются жители домов из каркаса – это душные комнаты. Стены такого дома действительно почти не пропускают воздух. С одной стороны, это значительная экономия затрат на отопление. С другой стороны, необходимо установить принудительную вентиляцию.

Основная угроза каркасному зданию называется:

  • Древесная гниль;
  • Термиты;
  • Ураганы.

В последние несколько десятилетий к ним добавились и пожары. В том числе случаи, когда пожар произошел в лесу возле жилых домов.

Современные технологии в строительстве каркасных зданий

Техника возведения каркасных конструкций позволяет построить дом в кратчайшие сроки, с относительно небольшой сметой. Если вы построите один и тот же дом из бетона, балок или кирпичной кладки, это же здание будет намного дороже.Но жить в таком частном доме можно до ста лет!


Технология строительства каркасных панельных домов

С другой стороны, здесь многое может зависеть и от деталей, среди которых качество материала и климатические условия в районе строительства.

Стоит помнить, что основная опасность для каркасного дома – это вода. Как ни старайся защитить древесину от воды, на 100% это не сработает.


фото каркасных домов по канадской технологии из панелей сип

Современные каркасные дома – это всегда оптимальный инженерный проект.Они полностью соответствуют намеченной цели сокращения количества используемой древесины и образования наименьшего количества отходов во время строительства.


деревянный каркас дома

Современные методы строительства каркасных домов повышают энергоэффективность за счет замены пиломатериалов изоляционным материалом при сохранении структурной целостности дома.

Теплоизоляция каркасного дома, выполненная по данной технологии, улучшает значение теплопроводности за счет уменьшения теплового моста через каркас и максимального увеличения площади утепленной стены.

Особенности каркасных домов накладывают свой отпечаток на производство строительных работ. Одна из характеристик здания – его вес. Среди всех конструкций каркасные дома имеют наименьший вес, что значительно упрощает его монтаж. Ниже вы можете ознакомиться с примерной технологией строительства каркасного дома своими руками (см.). Фото и видео материалы позволят более точно выделить некоторые моменты.

Строительство фундамента

Одним из самых простых и дешевых вариантов фундамента каркасного частного дома является строительство столбчатого фундамента.Такой фундамент состоит из нескольких опор по внешнему контуру здания.

Основные опоры устанавливаются в углах зданий, на пересечениях стен и под несущими стенами. Между основными опорами устанавливаются промежуточные опоры на расстоянии 1,5 – 2,5 метра друг от друга. Глубина укладки опор зависит от характеристик почвы и глубины промерзания. Обычно глубина не превышает одного метра.

Опоры столбчатого фундамента подразделяются на:

  • Блочный;
  • Бетон железобетонный;
  • Бутовые.

Перед тем, как приступить к возведению фундамента, необходимо выполнить ряд подготовительных работ:

  1. По контуру будущего дома с запасом в 2 м нужно убрать дерн и выровнять участок;
  2. В местах будущих опор выкапываются ямы с вертикальными стенками и глубиной на 0,2 – 0,3 метра глубже залегания опор. (В рыхлом грунте допускается копание ям с откосами при условии крепления стен временной опалубкой)
  3. Дно котлованов засыпается слоем гравия или крупного песка и тщательно утрамбовывается.

Перед установкой опор песчаную подушку необходимо покрыть гидроизоляционным слоем. В противном случае при заливке бетона в сухой грунт бетонная смесь не наберет необходимой прочности.

Самый простой способ сделать опоры – залить бетон в подготовленную опалубку. В плотном грунте опалубку можно делать только над уровнем земли, а в рыхлом – от основания. В подготовленную опалубку на 20 см выше верха опор кладут арматуру и стальные стержни диаметром 10-15 мм для скрепления с арматурой ростверка.Состав бетонной смеси классический: на 1 кг цемента марки 400 берется 2 кг песка и 4 кг щебня.

Для опор из бутового камня подбираются плотные неслоистые камни небольшого размера – так, чтобы в один ряд поместилось несколько штук. Зазор между камнями должен быть около 3 см. Для кладки используется цементно-песчаный раствор.


Если фундамент выполняется без ростверка, то необходимо строго следить за горизонтальностью верхних поверхностей всех опор.Качество остальных работ будет зависеть от аккуратности выполнения.

Надземная часть опор может быть выполнена из обожженного красного кирпича на цементно-песчаном растворе.

После завершения установки опор ростверк можно заливать. Ростверк представляет собой железобетонную ленту, которая соединяет поверхности всех опор и распределяет между ними нагрузку.


При устройстве фундамента без ростверка анкеры устанавливаются в верхнюю поверхность опор.

Одним из преимуществ столбчатого фундамента является возможность проводить работы поэтапно, в зависимости от наличия средств и времени. Готовность к дальнейшим работам по такому фундаменту наступает через 3 недели после последней операции с бетоном. Именно в этот период бетон набирает прочность.

Строительство трубопроводов

Дальнейшие работы зависят от технологии, по которой будет построен дом. Это могут быть финские, канадские технологии или SIP-панели. Самый быстрый способ – построить дом из самонесущих утепленных панелей или каркасно-панельный дом.


Поэтапная технология строительства каркасных домов разного типа имеет много общего. В любом случае изначально выполняется нижняя обвязка.

Для обвязки понадобится брус размером от 150х150 мм до 150х200 мм. Балки укладываются на фундамент таким образом, чтобы стыки находились строго посередине опор. Стыковка балок по периметру и по углам выполняется «на полдерева».


Балки крепятся к фундаменту с помощью предварительно закладных анкеров. Важно не забыть уложить поверх бутона несколько слоев гидроизоляции, например рубероида.

После завершения обвязки укладывают бревна. Расстояние между ними зависит от их размера и должно быть не больше ширины листов утеплителя, которые будут укладываться на черный пол. Лаги врезаются в шлейку на четверть. К нижней поверхности бревна, который изготавливается из доски толщиной 30-40 мм, крепятся бруски для чернового пола.

После окончания работ по устройству чернового пола можно приступать к установке каркаса. Возведение каркаса начинается с установки угловых вертикальных стоек. Стойки крепятся к нижнему рельсу с помощью армированных стальных уголков.


Промежуточные опоры устанавливаются между угловыми опорами. Опоры скрепляются временными откосами. Точность вертикалей уклона должна быть максимально точной.От этого напрямую зависит прочность и долговечность готового дома. Брусья верхней обвязки, как и снизу, соединяют в полдерева и фиксируют гвоздями или саморезами непосредственно к вершинам опор. В потолочных балках дерево не выбирается. Они полностью ложатся на верхнюю обвязку и пристегиваются к ней.


После обвязки верхней обвязки на угловых опорах делают постоянные откосы. Они увеличивают жесткость каркаса стены и позволяют выдерживать высокие ветровые нагрузки.Откосы делают заподлицо с внешними плоскостями стоек.


Теперь все временные откосы можно убрать и начать строительство крыши.

Обшивка каркаса

Каркас будущего дома изнутри обшивают OSB или ДСП. OSB предпочтительнее из-за более высокой прочности. Пластины обшивки крепятся к каркасу саморезами с шагом 200 мм.


Стыки плит должны располагаться строго посередине стоек.

Более прочная конструкция получится, если плиты укладывать не вертикально, а горизонтально в несколько рядов. Вертикальные швы соседних рядов не должны находиться на одной опоре.

Утепление

Для утепления каркасного дома можно использовать:

  • Пенополистирол;
  • Стекловата;
  • Минеральная (базальтовая) вата.

Пенополистирол, обладающий прекрасными теплоизоляционными свойствами, имеет низкие звукопоглощающие свойства и чрезвычайно низкую огнестойкость.Оптимальный вариант утепления – использование базальтовой ваты.


Для утепления стен между вертикальными столбами укладывается гидроизоляция, а затем листы ваты. При необходимости утеплитель можно укладывать в несколько слоев с перекрытием швов. Поверх утеплителя укладывается еще один слой гидроизоляции и затем стена обшивается снаружи. Для обшивки можно взять доски или плиты OSB. Все зависит от того, какие отделочные работы на внешних поверхностях будут производиться дальше.

Утепление пола и потолка производится аналогично. Для уменьшения объема работ верх можно также обшить плитами.

Дом из СИП панелей

Панели

Vulture представляют собой слойку из двух листов OSB, между которыми уложен слой пенополистирола. На концах пластин пенополистирол немного утоплен между внешними слоями для возможности соединения между собой. Панели соединяются деревянными брусками толщиной, равной зазору между плитами OSB, и такой ширины, чтобы скрепляемые панели касались друг друга.Технология строительства дома из СИП-панелей самая простая из всех.

Сборка дома из СИП-панелей также начинается с нижней обвязки. Затем устанавливается одна угловая опора и к ней крепится первая панель. С другой стороны угла устанавливают вторую опору вплотную к первой. С него начинается монтаж второй стены. На противоположных сторонах SIP-панелей устанавливаются следующие опоры. Точность панелей позволяет легко выставить углы здания с необходимой точностью.

SURE Construction: 02 Каркас пола

Так как мы закрываем нижнюю часть каркаса пола, наша система пола представляет собой четырехстороннюю коробку. Это означало, что нам нужно утеплить перед установкой настила пола, а не в стандартной последовательности строительства. Кроме того, поскольку мы строим SURE HOUSE из трех отдельных модулей для транспортировки, каждый со своим индивидуальным каркасным пакетом, нам нужно было изолировать и обшить каждый модуль отдельно. Это потребовало тесной координации между каркасом и изоляцией.Здесь закончен каркас перекрытия первого модуля, утепляется второй, так же как и отделка каркаса.

– Мы рады начать строительство SURE HOUSE на парковке в кампусе Технологического института Стивенса в Хобокен, штат Нью-Джерси. «SURE Construction» – это часть нашего блога PopSci, которую мы будем использовать для ведения хроники процесса строительства. Проверяйте почаще, если вы хотите следить за нашим прогрессом и из первых рук увидеть, как обретает форму экологичный и устойчивый дом.

«Основа» устойчивости

SURE означает экологичность и устойчивость. В основе нашего подхода к устойчивому развитию лежит высокоэффективная ограждающая конструкция, которая позволяет дому поддерживать внутренний комфорт, используя очень мало энергии. Наша цель в обеспечении устойчивости – защита от штормов и наводнений. Сочетание этих стратегий при строительстве дома, который также необходимо разобрать, отправить по стране, а затем быстро восстановить, создает уникальные проблемы на каждом этапе.Обрамление пола было началом этого танца.

Пластик

SURE HOUSE окутан слоем гидроизоляции. Мы начали строительство пола в цехе, где приклеили листы АБС-пластика к шпунтованной обшивке пола…

Пластик + OSB (Ориентированно-стружечная плита)

… Создание ламинированной водостойкой оболочки собственной разработки.

Приставка к фундаменту

Затем мы установили эти листы на наш временный фундамент и прикрепили каркас пола через часть OSB ламинированной обшивки.

Минимальное проникновение

Это позволило нам свести к минимуму проникновение в гидроизоляцию под нашим полом.

Сложность кадрирования

Само напольное покрытие было типичным, но несколько сложным. Здесь вы можете увидеть раскрывающийся список в обрамлении, позволяющий установить пороги нашего большого южного лифта и раздвижных стеклянных дверей заподлицо с чистым полом. Коробка, обрамленная двутавровыми балками, и секция каркаса из LVL имеют отношение к нашим водопроводным трубам и потрясающему проходному полу для душа.

Модульные решения

Поскольку мы закрываем нижнюю часть каркаса пола, наша система пола представляет собой четырехстороннюю коробку. Это означало, что нам нужно утеплить перед установкой настила пола, а не в стандартной последовательности строительства. Кроме того, поскольку мы строим SURE HOUSE из трех отдельных модулей для транспортировки, каждый со своим индивидуальным каркасным пакетом, нам нужно было изолировать и обшить каждый модуль отдельно. Это потребовало тесной координации между каркасом и изоляцией.Здесь закончен каркас перекрытия первого модуля, утепляется второй, так же как и отделка каркаса.

Изоляция полов

Мы разработали паронепроницаемую, водонепроницаемую конструкцию стены и пола (подробнее об этом в следующем блоге), в которой используется изоляция из каменной ваты ROXUL. Установили войлок между двутавровыми балками…

Нет незаполненной полости

…. Осторожно заполняя все меньшие полости.

Рекомендации по высокой производительности

Высокая производительность – это все в деталях. Чтобы установить R-30, который нам нужен в полу, чтобы соответствовать нашим техническим характеристикам, установленным посредством компьютерного моделирования, нам не нужно было заполнять всю полость, но мы должны были убедиться, что края каркаса были изолированы, чтобы уменьшить тепловые мосты ( в основном в местах, где изоляция нарушена материалом с более высокой теплопроводностью). Нарезали полосы ComfortBatt и прикололи их к балке пола по периметру фанерной шайбой.

Завершенная изоляция пола

Завершен модуль второго этажа с утеплением.

Воздушное уплотнение для повышения эффективности

Наш подход к устойчивости зависит от снижения энергопотребления за счет создания хорошо изолированной, воздухонепроницаемой оболочки здания. В нашем полу внутренняя обшивка палубы является нашим воздушным барьером, зоной, где воздух извне не может попасть в дом. Это значит, что мы должны заделать все стыки обшивки.Для этого мы использовали невероятную паропроницаемую ленту от Pro Clima, Tescon Vana…

Знак качества SURE

Этот материал действительно прочный, и когда он опускается, он остается на месте и полностью закрывается. Настолько, что в нашем случае мы также смогли использовать его в качестве временного гидрозатвора, когда наш пол подвергался воздействию дождя, прежде чем попасть под крышу. У нас был дождь, и это сработало отлично!

Готовые напольные модули

На этом мы закончили первые два модуля.Секции чернового пола, окрашенные оранжевой аэрозольной краской, представляют собой панели, которые не были приклеены на место, чтобы мы могли поднять их, чтобы получить доступ (1) к болтам, удерживающим модули вместе, или (2) к водопроводным и электрическим проходам через каркас пола.

Далее…

Обшивка стен деревом и сталью.

Как утеплить деревянную дверь своими руками. Как утеплить входную дверь в частном доме? Минусы деревянных дверей

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, окончила Самарский государственный архитектурно-строительный университет.11 лет опыта в проектировании и строительстве.

Тепло и уют в доме – главные задачи, стоящие перед каждым владельцем собственного жилого помещения. Особое внимание уделяется входной двери, так как она находится в непосредственном контакте с улицей. А в холодное время года тепло способно выходить из комнаты именно через дверной проем. Чтобы избежать неприятных последствий, следует утеплить входную дверь. Вы можете проделать эту работу самостоятельно. Но перед тем, как утеплить деревянную дверь в частном доме, следует подготовить для этого все необходимое.

Залог будущего комфорта зависит от выбранного материала, ради которого началось утепление. И если несколько десятилетий назад в наличии были только войлок, поролон и дермантин, то сегодня выбор намного больше. А вот что предлагают производители:

  • Минеральная вата;
  • Пенополистирол;
  • Изолон;
  • Пенополистирол.

Минеральная вата, как и полистирол, чаще всего берется за основу утеплителя металлических дверных полотен. … Оба материала отлично сохраняют тепло в помещении и не подвержены влиянию микроорганизмов. Также стоит отметить минеральную вату, ведь грызуны не испортят этот утеплитель.

Минеральная вата впитывает влагу

Но эти материалы имеют некоторые ограничения по использованию.

Пенопласт

относится к категории горючих утеплителей, поэтому его использование для работы с деревом возможно только при обработке специальными составами. И «болезнь» минеральной ваты – просадка.Со временем обшивка может оказаться внизу полотна и перестать сохранять тепло. Кроме того, минеральная вата накапливает внутри себя влагу, что добавляет веса всей конструкции. Поэтому такой материал нельзя использовать для утепления бани или сауны.

Изолон более оправдан для достижения цели сохранения тепла. Этот материал изготовлен на основе вспененного полиэтилена, что придает ему минимальную теплопроводность. К достоинствам материала можно отнести то, что для работы хватит полотна толщиной 10-15 мм.Это позволяет сохранить привлекательный внешний вид дверного полотна, не утолщая его и не делая громоздким.

Изолон имеет низкую теплопроводность

Пенополистирол обладает отличными характеристиками. Утепленная таким образом дверь станет надежной и надежной преградой между теплым домом и холодной улицей. Среди преимуществ пенополистирола следует выделить его негорючесть. Когда возникает пламя, оно постепенно исчезает на поверхности этого материала.

Для недорогого утеплителя всегда можно использовать поролон … Материал удобный во всех отношениях и для начинающего домашнего мастера станет настоящей находкой. Поролон простит допущенные ошибки и позволит безболезненно их исправить.

Инструмент

Невозможно выполнить работу без правильного набора инструментов. Для создания утепленных входных деревянных дверей вам понадобится:

  • Рулетка и карандаш;
  • Канцелярский нож;
  • Ножовка по металлу;
  • Молоток;
  • Отвертка;
  • Счетчик гладких рельсов или металла;
  • Такелажник или съемник для гвоздей;
  • Степлер строительный.

При необходимости этот набор можно расширить, но для большинства операций этого будет вполне достаточно. Следует отметить, что ножовку легко заменить электролобзиком … Этот инструмент позволяет выполнять работу с таким же качеством, но намного быстрее. А если в доме нет отвертки, то можно взять простую дрель. Главное, чтобы у него был реверс, который позволит при необходимости открутить любой саморез или шуруп.

Кроме инструмента необходимо подготовить облицовочный материал.Для большинства дверных полотен будет достаточно использовать кожзаменитель, имеющий привлекательный внешний вид. Этот материал обладает хорошими характеристиками и прочностью, поэтому полотно не нужно будет долго ремонтировать.

А если вы любите делать все самостоятельно, то рекомендуем инструкцию, как сделать деревянную входную дверь.

Все детали должны быть плотно вставлены между прутьями во избежание образования мостиков холода.При этом материал не должен пузыриться, что укажет на чрезмерно большой запас. В этом случае стоит немного отрезать лишний материал. Как только все наладится, нужно закрепить утеплитель скобами. Это можно сделать быстро и эффективно с помощью строительного степлера.

Обшивка двери новая

Следующим шагом будет обивка подготовленных деревянных дверей. … Для этого можно использовать мягкие материалы, такие как кожзаменитель или дермантин.Обивочная ткань разрезается с запасом не менее 10 см по длине и ширине. Это необходимо для того, чтобы сложить материал, который должен иметь некоторое утолщение по всему периметру дверного полотна.

Дермантин лучше всего крепить на специальные ногти. У них большой декоративный колпачок, который придает обшивке более привлекательный вид. Также можно провести по гвоздям медной проволокой. Если его потянуть, то получится дополнительное крепление как для утеплителя, так и для внешней отделки.

Аналог мягких материалов – МДФ.Такой вид отделки применяется для каркасных полотен. В этом случае каждая панель крепится к струбцине, и по периметру прибивается гвоздями. .

Монтаж петель и фурнитуры

Когда полотно приобретет новый вид, необходимо установить снятые аксессуары на место. Петли должны занять свои места в точности так, как они были установлены перед началом работы. Сиденье для замка нужно аккуратно вырезать, чтобы вокруг него не было повреждений обивки дверного полотна.

При необходимости утепление можно совместить с заменой замка на входной двери.

Дверь утепленная задняя

Установка пломбы

Установка морозостойкого утеплителя на дверное полотно – это только половина дела по предотвращению проникновения холодного воздуха в жилое пространство. Даже при закрытой дверце между ней и ящиком остается небольшая щель, через которую будет проникать холод. Устранение сквозняков – следующая задача домашнего мастера.

Для выполнения этой работы необходимо выбрать оптимальный тип уплотнения. Сегодня производители могут предложить следующие виды этого материала:

  • Уплотнения из пеноматериала;
  • Силиконовые уплотнители;
  • Резиновые уплотнители.

Первый вид пломбы позволяет быстро и недорого решить вопрос с сквозняками. Он идеально подходит для дверного проема такого сооружения, как дачный участок, где отсутствует высокая интенсивность открывания и закрывания дверей.

Пенный уплотнитель – недорого, но тоже недолговечный

Использование силиконового дверного уплотнителя устраняет сквозняки на более длительный срок, чем пенопластовый аналог.Форма изделия гарантирует, что полотно плотно прижимается к коробке, что не позволит перемещаться воздушным массам внутри помещения.

Оптимальный вариант – резиновый уплотнитель. Благодаря своим характеристикам позволяет длительное время получать теплый проем даже при самом интенсивном использовании. Кроме того, разнообразие форм этого изделия дает возможность устанавливать его на все типы дверных блоков.

Выбрав желаемый вариант пломбы, остается только установить ее на место.Есть два основных варианта монтажа:

  1. С липкой лентой.
  2. С гарпуном в пазу.

Самый быстрый способ установить новый уплотнитель на дверь – использовать самоклеющиеся продукты. Но этот вид не может порадовать прочностью, поэтому многие специалисты рекомендуют гарпунное крепление в паз.

Выбрать небольшую проточку на четверть без разборки ящиков будет довольно сложно. Поэтому допускается аккуратно прибивать пломбу небольшими гвоздями.Крепление нужно производить в самом углу четверти. Это позволит шторке без труда занять свое место в дверном блоке и обеспечит надежную защиту от сквозняков.

Источник: domzastroika.ru

С наступлением холодов перед многими домовладельцами встает задача, как утеплить деревянную входную дверь. Обычно старые изделия не достаточно тугие. Современные конструкции продаются с утеплителем, сохраняющим тепло в помещении.

Когда нужно утеплять деревянные двери?

Деревянные изделия реагируют на колебания температуры и влажности.Полотно сохнет, замерзает, набухает.

Специалисты советуют проводить утепление в случаях, когда:

  1. Между коробкой и створками образуются зазоры. Причиной может быть некачественный монтаж, плохая древесина, длительная эксплуатация.
  2. Товар потерял свою привлекательность.
  3. Изоляция изношена во время использования или изначально была низкого качества.

Как можно утеплить входную дверь

На сегодняшний день существует множество материалов, позволяющих проводить работы по утеплению входной деревянной двери своими руками.У каждого есть свои плюсы и минусы.

Какой утеплитель выбрать?

От правильного материала зависит качество проделанной работы. Наиболее известны следующие виды:

  1. Минеральная вата. Давно известный вид утеплителя. Главный недостаток – плохо переносит влагу. Не рекомендуется использовать в частных домах, где наружная часть полотна выходит на улицу. Преимущество минеральной ваты – экологичность. Минеральная вата в зависимости от условий эксплуатации обеспечивает достаточную теплоотдачу.
  2. Пеноизоляция. Легкий материал, отлично сохраняющий форму. Относится к горючей изоляции. Для деревянных конструкций можно использовать только после пропитки специальным составом.
  3. Изолон. Это вспененный полиэтилен со слоем фольги с одной стороны. С другой стороны – самоклеющаяся лента. Хорошо подходит для деревянных полотен. Наличие фольги вместе с пористой структурой обеспечивает появление эффекта термоса.
  4. Пенополистирол.Легкие пластины, сохраняющие форму. Обладают теплоизоляционными свойствами. Преимущество материала – негорючесть. Когда появляется пламя, происходит постепенное угасание.
  5. Поролон. Простая, удобная изоляция. С работой легко справится начинающий мастер. Ошибки всегда можно исправить. К плюсам можно отнести: невысокую цену, доступность, удобство использования. Лучше брать поролон толщиной до 30 мм.

Деревянная дверь утепленная своими руками – экономичное решение для надежной защиты от холода загородного дома, квартиры или дачи.

Герметик изоляционный

Герметизирующая лента не только защищает помещение от сквозняков. Также выполняет другие функции:

  • звукоизоляция;
  • амортизация;
  • защита от посторонних запахов;
  • пломба.

При выборе обратите внимание на следующие свойства:

  • прочный материал – от него зависит срок службы изделия;
  • плотно прилегает к поверхности;
  • устойчивость к механическим воздействиям;
  • гибкость, мягкость, эластичность.

Выпускаются в виде ленты разной длины, ширины, толщины, цвета. Качественный утеплитель не повреждается при сдавливании.

В зависимости от формы различают такие виды:

  1. Лента уплотнительная. Самый популярный вид продукции. Представляет собой поролон с самоклеющейся пленкой. Крепится к дверной коробке обойными гвоздями. Обратной стороной является хрупкость.
  2. Трубчатое уплотнение представляет собой плотный пучок с внутренней полостью. Обычно самоклеющиеся, поэтому их легко установить.
  3. Контурный уплотнитель крепится по периметру дверного полотна. Изготовлен из резины, поролона.
  4. ТЭП – новое поколение уплотнений. Синтетический полимер, сочетающий в себе свойства резины и термопласта. Выдерживает самые низкие температуры, может служить до 20 лет. В качестве недостатка отмечают высокую цену, сложность монтажа. Однако при правильной установке вложения оправдываются.

Пошаговая инструкция по утеплению

Сплошное дверное полотно надежно защищает помещение от потери теплого воздуха.Предлагаем инструкцию, как легко утеплить входную деревянную дверь своими руками.

Инструменты и материалы необходимые

Для работы потребуются следующие инструменты:

  • отвертка;
  • рулетка;
  • монтажный пистолет;
  • степлер, скобы;
  • молоток;
  • гвоздей декоративные и строительные;
  • ножницы, карандаш;
  • Фреза
  • или болгарка с фрезой.

Материалы, которые потребуются:

  • изоляция – лучше пенополистирол, пенополистирол;
  • герметик;
  • обивка (кожзам).

Подготовительные работы

Перед началом работ проверьте дверь на наличие трещин. Для этого можно использовать зажигалку. Там, где есть трещины, от сквозняка будет дрожать свет. В таком месте нужно поставить отметки.

Дверное полотно лучше ставить на пол. Демонтировать старую обивку. Снимите ручки. Далее измеряем высоту, ширину изделия.

Снаружи полотно измеряется от края до края. При замере изнутри рекомендуется отступать от краев на 2-3 см.

Кожаная обивка дверей

Основа кожзама состоит из хлопчатобумажной ткани. Сверху – нитроцеллюлозное покрытие. С помощью этого материала можно преобразить любое дверное полотно.

  • длительный срок службы – до 15 лет;
  • влагостойкость;
  • устойчивость к температурным колебаниям.

Для обивки конструкции понадобится кусок кожзаменителя, общая площадь которого превышает общую площадь на 15 см со всех сторон. Прибивается гвоздями для обивки поверх заранее уложенного поролона.Удаляется излишек, из которого впоследствии формируются ролики. Украсить поверхность можно проволокой, гвоздями.

Изоляция пенопластом или полистиролом

Эти материалы являются наиболее удачными, поскольку хорошо сохраняют тепло. Рассмотрим, как утеплить деревянную дверь пенопластом или пенополистиролом.

Подготовленные листы нарезаются ножом, исходя из размера участка между брусками, которые уложены по углам. Зазоры, стыки заполняются пенополиуританом. Когда пена застынет, ее разрезают ножом на высоту брусков.

Установка пломбы

Порядок установки выглядит так:

  • определить размер доступных слотов;
  • разрезать герметик;
  • если лента самоклеющаяся, то она крепится по краям дверной коробки;
  • Силикон
  • крепится степлером.

В этом случае стоит обратить внимание на толщину – если ее нет, холодный воздух пройдет сквозь нее. Слишком большая толщина мешает закрыванию створки.

Утепление двери роликами

Для закрытия стыка дверной коробки и створки используются валики из плотного кожзаменителя. Делают они их так:

  1. После измерения вырежьте 4 сегмента шириной 10 см. Длина будет равна параметрам створки.
  2. Закрепите планку степлером или гвоздями изнаночной стороной наружу.
  3. Ролик изготовлен из изоляции. Вставляем подготовленную полоску кожзаменителя.
  4. Заверните, зафиксируйте – получается надежный заделанный зазор.

Самостоятельно утеплить дверь несложно. В этом случае важно соблюдать рекомендации. Тогда в комнате будет тепло, уютно, тихо.

Источник: vseodveri.ru

Эффективные способы самостоятельно утеплить деревянную дверь

Осенью и зимой некоторым людям холодно и некомфортно даже при наличии отопления в квартире. В большинстве случаев экономия тут ни при чем. Если отопление работает на полную мощность, и все вы по-разному носите теплый свитер, то это означает, что причина низкой температуры кроется в другом: скорее всего, у вас где-то есть прорези, пропускающие холод.Чаще всего нужно искать такие места возле окон и дверей – там могут быть дыры, трещины, на которые вы не обратили внимания. Если окна металлопластиковые, то проблем быть не должно. В этом случае следует более внимательно осмотреть входную конструкцию. Далее рассмотрим, как утеплить деревянную входную дверь.

Двери входные деревянные: характеристики

Такие конструкции всегда красивы и элегантны. Как правило, они изготавливаются из массива дерева, могут отличаться разными цветами, формами, дизайном.В частных домах такие конструкции устанавливают чаще всего. Большая популярность обусловлена ​​особыми характеристиками материала.

Преимущества деревянных дверей:

  • красота, элегантность;
  • прочность;
  • экологичность материала;
  • хорошо
  • хорошая звукоизоляция;
  • доступность.

Несмотря на такое большое количество преимуществ, у деревянных дверей есть один недостаток – они пропускают холод и ветер.И, если возникнет такая проблема, ее можно решить, прибегнув к различным способам утепления входной деревянной двери, о которых мы поговорим ниже.

Основные проблемы и способы их решения

Очень часто их интересует, как утеплить деревянную дверь в частном доме. Причин, по которым входная конструкция не сохраняет тепло в помещении, несколько.

Рассмотрим, в каких случаях изделия могут пропускать холод:

  1. Это может быть из-за зазоров.В этом случае поможет герметик, которым следует восполнить зазор. Кроме силиконового состава можно взять шпаклевку для дерева.
  2. Причиной также может быть тухлый порог. В этом случае перед утеплением деревянной двери в доме ее необходимо демонтировать и установить новую или заменить конструкцию изоляционным роликом, прибитым к внешней поверхности полотна. Также можно установить полосовую щетку.
  3. Дверная конструкция из-за деформации может не плотно прилегать к раме.Поможет регулировка петель, в крайнем случае – их замена.
  4. Если дверное полотно покоробилось, проблему можно исправить с помощью рубанка. Шлифовка поверхностей.
  5. Если непонятно, откуда исходит холод, можно утеплить всю деревянную дверь. Для этого поверхность оббивается специальным материалом, а внутри также вшивается теплоизоляционный слой.
  6. Если причина проникновения холода кроется в зазорах между коробом и полотном, конструкцию следует обшить уплотнением по всему периметру.

Теплоизоляция деревянной конструкции

Чаще всего причиной попадания холода в дом становится щель между полотном и коробом. В этом случае поможет резиновый самоклеящийся уплотнитель. Но, прежде чем заклеить деревянную дверцу, нужно правильно рассчитать толщину изделия, чтобы оно точно подошло. Вариантов такого материала сегодня в продаже много, но экономичнее всего будет изготовить его самостоятельно.

Пошаговая изоляция деревянной двери:

  1. Перед тем, как заделать деревянную входную дверь, берем поролон необходимой толщины и измеряем его размер по периметру конструкции.
  2. Теперь поролон необходимо плотно обернуть кожзаменителем, цвет которого должен совпадать с цветом полотна. Ведь нужно создать эстетичный вид двери.
  3. Получив такой валик, нужно прибить его по периметру коробки с помощью мебельных гвоздей.
  4. Такая несложная работа поможет избавиться от проблемы с потерей тепла в доме.

Утепляем порог

Утепление деревянной двери своими руками подразумевает также ремонт порога.Поэтому, заклеив конструкцию, переходим к дну коробки. Если порог уже морально устарел и прогнил, его следует полностью демонтировать. Теперь необходимо установить новый: сначала выбирается деревянный брус, вырезается по размеру и монтируется на место старого элемента.

Стандартный порог можно заменить валиком из кожзаменителя. В современных интерьерах такие изделия используются очень часто. Ролик для порога, как и в случае с утеплением периметра короба, изготавливается из поролона.Необходимо создать конструкцию, ширина, длина и высота которой позволят утеплить нижнюю часть ящика. Поролон оборачивается кожзаменителем и монтируется на место порога. Можно закрепить строительными гвоздями. На видео вы можете увидеть, как утеплить порог деревянной двери своими руками.

Обивка двери с утеплителем

Перед тем как утеплить старую деревянную дверь, следует заранее подготовить теплоизоляционное сырье и материал для отделки обивки, который чаще всего используется в качестве кожзаменителя.

Весь процесс состоит из нескольких этапов:

  1. Перед тем как утеплить двери в деревянном доме своими руками, необходимо обрезать слой утеплителя по размеру.
  2. Нужно отступить по 1 см с каждого конца и измерить стороны, при этом дверь должна быть закрыта.
  3. Далее вырезаем материал по этим размерам.
  4. Когда все будет готово, следует открутить полотно, положить его на пол или прочный стол, снять все аксессуары.
  5. Теплоизоляция наносится на поверхность и фиксируется клеем.
  6. Также для утепления деревянной двери своими руками можно использовать скобы или гвозди.
  7. Теперь нужно прикрепить слой кожзаменителя к изоляции. Для этих целей лучше всего подойдет строительный степлер. Следите за тем, чтобы кожзаменитель был натянутым, не образовывал складок и неровностей.
  8. При выполнении данных работ не забудьте про отверстия в обивке для фурнитуры.
  9. По окончании процесса утепления фурнитура устанавливается на место, а полотно возвращается к петлям в дверной коробке.

Утепление двери пенопластом

Пенополистирол часто используется в качестве материала для утепления деревянной двери изнутри. Работать с ним не сложно.

Весь процесс не займет много времени:

  1. Перед тем как обшить деревянную дверь утеплителем, как и в предыдущем случае, ее следует вырезать по ранее сделанным замерам.Измерять поролон нужно строго по размеру полотна.
  2. Материал должен быть обернут кожзаменителем.
  3. Далее эту конструкцию следует прикрепить к дверному полотну с помощью жидких гвоздей или клея. Таким образом, у вас будет хорошая изолированная система.

Есть еще один способ утепления деревянной двери в частном доме пенополистиролом. Полотно необходимо снять с петель, фурнитуру демонтировать. По периметру следует залить рейки, толщина которых должна быть равна толщине пенопласта.Между полосами нужно выложить элементы из пенопласта, после чего производится декоративная обшивка. Для него можно использовать вагонку, ДВП и другие материалы.

Еще один способ утеплить дом – установить вторую дверь. Если ваша входная система находится не в одной плоскости со стеной, а немного утоплена в нее, у вас есть возможность установить второй лист и значительно снизить теплопотери. В этом случае важнейшим нюансом будет следующее: необходимо, чтобы между полотнами оставалось место для фурнитуры.То есть зазор между ними должен быть не менее 20 см.

Какой бы метод вы ни выбрали, в вашем доме все равно будет комфортнее. Утепление входной деревянной двери своими руками – несложный процесс, если вы знакомы с материалами и умеете проводить основные работы. В любом случае вы всегда можете посмотреть видео, как утеплить деревянную входную дверь.

Источник: dveri365.house

Способы утепления входной деревянной двери

Эта статья поможет вам разобраться, как утеплить деревянную входную дверь.Своими руками, своими силами, не прибегая к помощи профессионалов.

Как утеплить деревянную входную дверь

Основные методы утепления деревянной двери

Деревянные двери сегодня очень популярны. И это неудивительно, ведь эти изделия, покрытые лаком, сквозь который просвечивает рисунок натурального дерева, смотрятся эффектно. Кроме того, древесина более эффективно сохраняет тепловую энергию и, в отличие от металла, не является холодной на ощупь.Как бы то ни было, и даже самые современные двери, для изготовления которых использовались благородные породы, со временем высыхают и начинают пропускать потоки холодного воздуха.

Внимание! Если жилище новое (или оно еще строится), то советуем приобретать утепленные двери из дерева, в которых уже есть утеплитель на панелях (пенополистирол или минеральная вата). Но если дверь уже есть и не выполняет своих функций, то придется заняться ее утеплением.

Таблица теплоизоляционных свойств материалов

Материал Плотность в кг / м3 Минимальный слой, см Теплопроводность Гигроскопичность
Рулон Стекловата 75-175 10-15 G B
Минвата 35-125 10-15 G B
Коврики для шитья 75-150 10-15 G B
Пластик 50-60 2 G D
Isover, URSA 35-125 10-15 G B
Пенофол 60-70 5 G V
Пенополистирол 30-40 10 D V
Пенополиуретан 30-60 10 D V
Пластина-лист Пенополистирол 35-50 10 D V
Мипора 25-40 10 D V
Минеральная и стекловата 75-250 10-15 G B
Волнистая 250 1.5-3 B A
  1. A – Очень высокий.
  2. B – Высокий.
  3. B – Средний.
  4. D – Низкий.
  5. D – Очень низкий.

Сегодня возможно сразу несколько способов утепления. Вы можете:

  1. закрепите пломбу на коробке;
  2. обивка полотна утеплителем;
  3. закройте отверстие роликами.

Познакомимся с каждым из вариантов более подробно.

Где и как нанести утеплитель фольгой ?!

Ранее мы уже рассказывали, как правильно наносить этот утеплитель, подробнее об этом можно узнать здесь

Вариант №1. Утеплитель деревянной двери своими руками

Еще один действенный метод, который мы рассмотрим шаг за шагом. Но для начала разберемся, какие материалы для этого можно использовать.

Внимание! В советское время двери часто утепляли ватой, так как этот материал обладает прекрасными теплоизоляционными характеристиками.Но у ваты есть и ряд недостатков.

Итак, главный недостаток – вата отлично впитывает влагу, а потому в ней быстро размножаются вредные микроорганизмы (вата). И срок службы этого материала не так уж и велик – не более двух-трех лет. Но сегодня ассортимент шире, и для утепления можно прибегнуть к одному из нижеприведенных вариантов.

  1. Поролон. Это хороший и практичный материал, который легко укладывается.Хотя он также впитывает влагу, поэтому вскоре крошится и его приходится менять.
  2. Изолон. Утеплитель синтетического происхождения, который, несмотря на незначительную толщину, обладает отличными теплоизоляционными характеристиками.
  3. Минвата. Для его изготовления часто используют синтетику или базальт, поэтому этот материал не гниет. Но визуального объема он не обеспечивает, к тому же быстро проседает под обивочным материалом.
  4. Пенополистирол. Легкий материал, хорошо держит форму.Характерно, что алгоритм действий при пенопласте утеплитель несколько иной, чем при использовании упомянутых выше материалов, поэтому он будет рассмотрен отдельно.

Также отметим, что помимо самого изоляционного материала для работы вам понадобится декоративная обивка, которая может быть использована как кожа (натуральная / искусственная) или кожзаменитель.

Пошаговая инструкция

А теперь давайте разберемся, как утеплить деревянную входную дверь. Последовательность действий показана ниже.

Шаг первый. Для начала необходимо определиться с габаритами дверного полотна. Для этого отойдите от всех его концов на 10 миллиметров, а затем определите высоту и ширину. Характерно, что если планируется утеплить прилегающую к ящику сторону, то следует отступать от стенок ящика и только тогда, когда дверь закрыта.

Шаг второй … После этого нужно снять полотно с петель, положить на ровную поверхность (желательно на эстакаду или большой стол) и разобрать все аксессуары, которые будут мешать дальнейшей работе.

  1. прибить гвоздиками;
  2. клей;
  3. крепление с помощью монтажных скоб.

Утеплитель покрыт обивочным материалом, размеры которого должны немного превышать габариты самого полотна.

Шаг четвертый … Кожзаменитель можно прикрепить как с середины, так и с одной из сторон. Если используется степлер (этот вариант предпочтительнее), то делать это нужно там, где полотно не содержит изоляционного материала (для этого намеренно оставляют край в 10 миллиметров).Обычно для этой процедуры требуется помощник – он перетянет обивку и выровняет ее. Так материал ляжет ровно, не останется складок и складок.

Шаг пятый … Далее по периметру полотна следует залить валик – так конструкция не только эффективнее сохранит тепло, но и будет выглядеть презентабельнее. Полоски обернутого изоляционного материала используются в качестве ролика.Закатав такие ролики, их прибивают по всему периметру двери с помощью мебельных гвоздей. При этом важно, чтобы:

  1. от нартекса и в верхней части валик выходил примерно на 0,5 сантиметра;
  2. в нижней части максимально приближен к порогу;
  3. от петель, расположенных строго по краю.

Декоративный элемент

Если хотите как-то украсить уже утепленную дверь, то мелом нарисуйте на обивочном материале произвольные геометрические формы, а затем забейте мебельные гвозди по углам.

Ранее мы рассмотрели основные характеристики пенофола, который хорошо подходит в качестве утеплителя, подробнее об этом вы можете узнать здесь.

Видео – Обивка двери

Внимание! После завершения всех работ ставим на место всю дополнительную фурнитуру.

Применение пенопласта в работе

Как и было обещано ранее, мы думаем, как утеплить входную деревянную дверь, используя в качестве утеплителя пенополистирол. Сделать это довольно просто – нужно просто вырезать кусок материала, размеры которого были бы равны размерам полотна (или коробки, если планируете утеплять изнутри), накрыть обивкой. и закрепить на дверях жидкими гвоздями.

Но есть и другой вариант. Можно прибить по периметру тонкие рейки, толщина которых была бы равна толщине утеплителя, и закрепить между ними утеплитель. Далее все это обшивается ДВП или вагонкой.

Внимание! При втором способе утяжелится вся конструкция, что может потребовать установки дополнительных петель.

Вариант №2. Как заделать дверную коробку

В данном случае изоляция заключается в более плотном прилегании полотна к коробке.Из-за неплотной посадки в обвязке могут образоваться зазоры, через которые, собственно, в корпус проникают потоки холодного воздуха. А чтобы избавиться от этих трещин, нужен герметизирующий материал, который может быть как «магазинным», так и изготовленным своими руками.

    Промышленное уплотнение представляет собой липкий с одной стороны полый резиновый профиль, наклеенный по всему периметру контакта полотна с коробкой, в результате чего устраняются все зазоры

  • Для самодельного герметика вам понадобится лента из кожзаменителя.Ширина такой ленты должна составлять 100 мм, а длина – равняться периметру дверной коробки.
  • Итак, ленту следует прибивать к коробке таким образом, чтобы она касалась полотна при его закрытии. Итак, как утеплить деревянную входную дверь по этой технологии? Очень простой. Для начала определите толщину прорезей, периметр дверной коробки, а также ширину складок – участков, в которых полотно соприкасается с конструкцией и где, собственно, вы будете клеить ленту.Это нужно для того, чтобы узнать требуемые объемы материалов.

    Как уже отмечалось, длина уплотнительной ленты должна соответствовать периметру коробки. Ширина должна соответствовать аналогичному показателю складок, а толщина – зазору между конструкцией и полотном.

    Внимание! При этом необходимо учитывать толщину сжатого материала!

    Что касается самой процедуры приклеивания ленты, то здесь все довольно просто: сначала нарезаются кусочки необходимой длины, после чего герметик постепенно прижимается к складкам, а еще постепенно снимается бумага с обратной стороны материала. .

    Вариант №3. Закрываем дверной проем роликами

    .

    Может случиться так, что не будет возможности снять дверное полотно с петель. В таких случаях для утепления (если, например, уже наступили холода) можно использовать тот же валик. Чтобы значительно повысить теплоизоляционные свойства конструкции, прибейте ее непосредственно к дверной коробке.

    Это необходимо сделать так же, как описано выше. Важно только, чтобы расположение ролика было рассчитано максимально точно, чтобы дверное полотно примыкало к нему при закрытии.

    В заключение

    Итак, мы рассмотрели основные способы утепления деревянной входной двери. Конечно, не все описанные методы дают стопроцентный эффект, так как каждый из них имеет свои недостатки. Тем не менее, если вы ранее не приобретали утепленные двери, то это единственный способ провести холодную зиму в тепле и комфорте. Теперь вы знаете, как все делать, так что приступайте к работе. Удачи!

    Просто утеплив деревянную входную дверь в частном доме, можно уменьшить утечку тепла из помещения примерно на 10%.Для создания теплоизоляционного слоя используются разные материалы и технологии, но все они направлены на заделку щелей вокруг дверного проема и снижение теплопроводности деревянного листа. Утепление деревянной двери можно произвести самостоятельно, соблюдая последовательность технологических операций.

    Так как входную деревянную дверь мы утепляем своими руками, подобрать необходимые для этого материалы придется нам самим. Перед началом работ стоит осмотреть короб и дверное полотно на предмет трещин.Сделать это можно при помощи горящей свечи, поднесенной к месту стыков. деревянный каркас и стены, ящики и полотна, а также панели, если дверное полотно не фанерное. В местах, где есть трещины, от сквозняка будет вибрировать огненный язык. Отметки обязательны возле найденных трещин.

    Зазор между стеной и деревянным каркасом легко заполнить пенополиуританом. А вот трещины в полотне и на стыках между ним и коробом придется по-другому утеплять.Для удобства выполнения работ деревянное полотно лучше снять с петель и уложить на пол. Старое покрытие и обивка, если таковые имеются, должны быть удалены, а ручки и декоративные накладки демонтируют замки и проушины.

    Измерение высоты и ширины снимается с полотна. Внешняя сторона измеряется от края до края. Внутреннюю нужно измерить с учетом упора в коробку: отступив от краев на 2-3 см.

    Что используется для теплоизоляции?

    Традиционный способ утепления деревянной входной двери – обивка дверного полотна теплоизоляционным материалом.Для этого применяют: минеральную вату

    • ;
    • ватин;
    • войлок;
    • синтепон;
    • Пенополистирол;
    • поролон;
    • пенополиэтилен или изолон с пленочным покрытием или без него.

    Изоляционный слой покрыт декоративной обивкой. Чаще всего это материалы, создающие преграду для воздействия атмосферных осадков на теплоизоляционные наполнители. В качестве обивки можно использовать:

    • кожзам;
    • натуральная или виниловая кожа;
    • ткани с водоотталкивающей пропиткой;
    • при использовании пенополистирола, влагостойкой фанеры или деревянных ламелей, таких как вагонка, можно использовать обивку.

    Обивочные материалы нужно покупать с небольшим запасом, так как из них делают дополнительные детали для утепления стыков ящика и полотна, а кромочный декоративный материал нужно подправить внутрь на 1-1,5 см.

    Специальные ролики

    Для герметизации зазора между рамой и створкой предусмотрены ролики из материала, который будет обшивать деревянное дверное полотно (кожзам, кожа и т. Д.). Они предотвращают продувание трещин ветром и уменьшают возможность возникновения сквозняков.Эти детали изготавливаются самостоятельно в тех случаях, когда дверь обита снаружи, не прилегая к ящику, сбоку. На входной деревянной двери внутри роликов должен быть утеплитель – это тонкий поролон, изолон или другой подобный материал.


    Процесс работы с пеной

    Установка пенопласта используется как способ утеплить входную дверь изнутри, не нарушая ее декоративного эффекта. Чаще всего это делают, если дверное полотно рамное и имеет декоративную накладку, для чего он был приобретен.В качестве наполнителя производители используют гофрокартон – материал, имеющий низкую теплозащитную функцию. В процессе эксплуатации необходимо заменить «начинку» такой двери слоем пенопласта или пенополистирола.

    При выполнении данной работы нужно демонтировать дверь, сняв с полотна обивочный материал (фанера, ДВП). Из полостей удаляют наполнитель, оставляя только бруски каркаса.


    Пенопласт необходимо разрезать на куски, которые максимально соответствуют форме и размерам дверных полостей.Крепление к жидким гвоздям или другому пеноклею. Пенополиуретан необходим, если между каркасом и пенополистиролом есть зазоры более 1-2 мм. После установки утеплителя внутри двери панель обшивки фиксируется на месте, а полотно навешивается на петли.

    Необходимые инструменты

    Для утепления входных деревянных дверей мягкими изоляционными материалами необходимо подготовить некоторые инструменты:

    • острый нож или ножницы для резки деталей;
    • рулетка;
    • молоток
    • ;
    • ленты уплотнительные;
    • гвозди с декоративными шляпками.

    При желании можно также использовать тонкую леску: создать геометрический узор из ромбов на обивочном материале.

    Устранение зазоров уплотнением

    При выборе способа утепления деревянной входной двери не стоит игнорировать разные типы уплотнительных элементов, но для определения наилучшего лучше проконсультироваться с продавцом. Прокладки – это специально разработанные изделия, предназначенные для максимального заполнения зазоров и щелей между элементами двери: рамой и деревянным полотном.Помимо теплозащиты, в доме играет роль утеплитель.

    Установка уплотнения и уплотнения снижает общие потери тепла через деревянную дверь, решая проблему изоляции примерно на 60%.


    Типы, предназначенные для деревянной двери

    Для утепления входных деревянных дверей используются дверные уплотнители различных типов:

    • трубчатые из пористой резины;
    • силикон;
    • поролон.

    Возможны варианты крепления пломбы: на клеевой слой, нанесенный производителем, или с помощью гвоздей своими руками.Выбирая уплотнительные ленты для деревянной двери, стоит учитывать эксплуатационные качества и долговечность материала. Лучшим выбором считается резиновое уплотнение.

    Утеплитель коробки

    Так как древесина имеет низкую теплопроводность, утепление коробки деревянных входных дверей заключается в устранении зазоров между деталями и у стен своими руками. По периметру дверной коробки устанавливается уплотнитель. Его необходимо закрепить на стыке кромки деревянного дверного полотна и ниши рамы, где она входит.Реже между краем деревянного листа и рамой ставится пломба: при открывании и закрывании липкая основа ленты подвергается повышенному напряжению и пломба может оторваться.

    Помимо зазоров между полотном и каркасом, стыки между коробками и стенами также подлежат обязательному утеплению. Утепление выполняется паклей, поролоном или подобным материалом, забивая его в зазоры. Если щели большие (шириной более 5 мм), то качественно их можно будет заткнуть с помощью пенополиуритана… Для этого конец трубки помещается в прорезь и, нажимая на рычаг насадки или пистолета, баллон перемещается снизу вверх по коробке. Зазор необходимо заполнить на ½ глубины, так как пена сильно расширяется.

    Тканевая обивка

    На данном этапе утепление входной деревянной двери своими руками состоит из нескольких отдельных операций:

    1. Раскрой материалов производится по ранее снятым меркам ширины и длины. Утеплитель необходимо разрезать без припуска, а декоративную обивку при необходимости разрезать с припуском на подвернутый край (1-1.5 см). Кромку необходимо подвернуть, когда установка уплотнительных роликов не производится. Это делается, если делать внутреннее утепление входной группы квартир деревянным утеплителем и кожей.
    2. Установка утеплителя заключается в его креплении к деревянному дверному полотну. Для этого можно использовать клей, строительный степлер или гвозди для обоев. Вырезанный прямоугольник необходимо совместить и прикрепить к полотну, оставив края материала свободными, чтобы подоткнуть обшивку.
    3. Деталь из кожзаменителя накладывается на утеплитель и разглаживается. Крепить обивочный материал необходимо с середины полотна. Если вы хотите сделать декор, то его рисунок заранее отмечается, а при закреплении обивки между гвоздями натягивают леску по намеченным линиям. Края обивки необходимо подвернуть под утеплитель и прибить декоративными гвоздями с равномерным шагом по всему периметру.

    Уплотнение роликами

    Обшивка двери дачного дома снаружи должна быть завершена установкой специальных роликов.Для их изготовления вам потребуется нарезать 4 полоски шириной 10 см. Длина 2 полосок равна ширине деревянного полотна с припуском 10 см. Остальные 2 детали вырезаем по мерке высоты, не забывая оставить такой же припуск (10 см).


    Полосы следует вырезать из поролона или другого наполнителя, длина которого соответствует длине деталей из кожзаменителя, а ширина на 2-3 см меньше. Утеплять деревянные входные двери роликами можно как до, так и после монтажа обшивки полотна.

    Установка

    По краю двери разложите заранее подготовленные детали из кожзаменителя: длинные полосы по высоте, короткие по ширине. Укладка производится изнаночной стороной вверх так, чтобы край планки находился на расстоянии 1-2 см от края деревянной основы. Крепление может производиться скобами строительного степлера или гвоздями с увеличенной головкой (обивка). Шаг крепления – 10-15 см по всему периметру полотна.

    Для лучшей теплоизоляции дверей на прибитую полосу кожзаменителя следует уложить полоску изоляционного материала, отступив от края на 1 см.Согните валик пополам по длине так, чтобы изоляция находилась внутри обивки. Все свободные края подвернуть и закрепить край валика на деревянном полотне декоративными гвоздями.

    Крепежные элементы также выполняют функцию отделки. Гвозди можно вбивать с произвольным шагом и даже близко друг к другу, но нужно следить за равномерностью их размещения. Установка завершается закреплением снятой ранее фурнитуры: необходимо вырезать отверстия для ручек, а стопорные накладки закрепить поверх обивки.

    Каждый хозяин должен знать, как утеплить входную дверь в частном доме. Наш дом – это, конечно, наша крепость. И начинается от входной двери. Есть много советов, как получить входную дверь. Но хотелось бы, чтобы он был не только надежным, но и теплым. Ни для кого не секрет, что основная потеря тепла происходит через щели в дверном проеме.

    Как утеплить деревянную дверь в частном доме

    Во время работы паутина оседает. Увядшая древесина деформируется и образуются трещины.По возможности положение двери необходимо отрегулировать. Ветхую дверь лучше заменить в частном доме. Но если у вас нет претензий к прочности двери, то рассмотрим возможность ее утепления.

    Резиновая клейкая лента может использоваться как уплотнитель для деревянной двери.

    Для начала нужно решить, как отводится тепло. :

    1. Если зимой на двери образуется лед, или он плачет из-за образования конденсата, то необходимо плотно утеплить саму дверь.
    2. Если от двери идет холодный воздух, то возможно нарушение герметичности и утечка тепла из-за плохого прилегания дверного полотна к дверному проему. Обнаружить наличие трещин можно известным еще со школьных лет способом. Поднесите зажженную свечу к закрытой двери, по направлению пламени вы легко определите, в каких местах нужно поставить пломбу.

    Резиновая клейкая лента хорошо работает как пломба. Крепится к коробке в месте соприкосновения с дверным полотном.Благодаря постоянному трению такое уплотнение служит один сезон. С наступлением очередных холодов его, возможно, придется заменить.

    Утепление деревянной двери в доме

    Современная промышленность предлагает широкий выбор материалов для предотвращения потерь тепла. Классический способ утеплить дверь – обшивка поролоном. Очень удобный и недорогой материал, он давно зарекомендовал себя в частных домах.

    Единственный недостаток – относительно небольшой срок службы.Со временем он крошится и теряет свои полезные качества.

    Минеральная вата более прочная. Использование его в качестве обогревателя имеет и другие недостатки. Он легко промокает и теряет свои свойства. Его нельзя использовать для утепления железных дверей, которые особенно подвержены образованию конденсата. Также не используйте его на деревянных дверях, которые открыты для попадания воды во время дождя и снега.

    Минеральная вата – один из вариантов утепления деревянной двери в доме

    Пенопласт

    имеет свои особенности.Он не гниет и не намокает. Очень легкий материал, недостатком которого является его толщина, что не всегда удобно для деревянных дверей. Но благодаря своим водоотталкивающим свойствам его чаще других используют для утепления железных дверей, склонных к скоплению влаги на поверхности.

    Изолон – достаточно современный материал … Тонкий, прочный, недостатков практически не имеет. Он хорошо противостоит влаге и часто используется в качестве внешнего утеплителя. Не выделяет вредных веществ и не гниет.Единственный его недостаток – довольно высокая цена по сравнению с другими вариантами. Выбирая этот утеплитель, следует помнить о необходимости сохранить целостность алюминиевого слоя. А также о соблюдении необходимых правил при его укладке. Вам остается лишь выбрать материал исходя из условий его эксплуатации и ваших финансовых возможностей.

    Инструкция: как утеплить деревянную входную дверь своими руками

    Входную деревянную дверь в сельском доме можно утеплить своими руками.

    Для выполнения этой работы вам понадобится :

    • Выбранная изоляция;
    • Материал для обивки дверей, обычно кожзаменитель или кожзаменитель более презентабельного вида;
    • Гвозди с декоративной головкой;
    • Инструменты для работы в зависимости от типа утеплителя.

    Итак, утепляем проем и саму дверь. Обрезать дверь будет удобнее, если она будет в горизонтальном положении. Чтобы выполнить эту работу аккуратно, дверное полотно необходимо снять с петель и освободить от фурнитуры.При необходимости обработайте антисептиком. Прикрепите изоляцию к двери. Накройте его выбранным обивочным материалом и закрепите по периметру гвоздями.

    Входную деревянную дверь можно утеплить самостоятельно

    Прикрепите рулоны утеплителя по периметру двери, предварительно обмотав их тканью обшивки.

    Диаметр рулонов должен быть достаточно большим, чтобы перекрывать зазоры. Как правило, они не превышают пяти сантиметров от края полотна.Рулоны лучше закрепить гвоздями с декоративными заглушками. Пробейте декоративными гвоздями в центре полотна, чтобы надежно закрепить обивку. Установите фурнитуру и откройте дверцу на петлях.

    Преимущества утепленных деревянных входных дверей

    Если вы не хотите самостоятельно делать утепление двери, можно приобрести уже готовую утепленную входную конструкцию. Разнообразие входных дверей от производителей запутает любого покупателя. Каким критериям должна соответствовать современная входная дверь в доме?

    Прежде всего, это должно быть :

    1. Прочный и надежный, чтобы выполнять свою основную функцию… Сегодня прочные двери соответствуют всем необходимым стандартам. Противоударный, бронированный, крепящийся на нескольких дверных петлях, со сложной системой замков – удовлетворит самые завышенные требования к безопасности и защите от непрошеных гостей.
    2. Изолированные и герметичные двери предотвращают потерю теплого воздуха, обеспечивают изоляцию от шума.
    3. Конечно, дверь – это лицо дома, поэтому не стоит забывать о ее красоте и эстетике.

    Металлическая входная конструкция считается очень надежной.Сегодня металл – самый прочный материал. Поэтому в целях безопасности часто выбирают металлические входные конструкции. Если периметр вашего участка достаточно хорошо защищен от случайных посетителей и злоумышленников, вы можете выбрать эстетичную деревянную входную дверь.

    Изолированная входная дверь предотвращает потерю теплого воздуха

    Давно прошли те времена, когда деревянную дверь в загородном доме было легко взломать. Конструкции входных дверей из твердых пород дерева сегодня не уступают по прочности обычным железным дверям, но существенно выигрывают в дизайне и внешнем оформлении.Двери из массива дуба или лиственницы соответствуют всем требованиям безопасности. Их часто устанавливают в коттеджах и при входе в государственные учреждения, иногда они поражают глаз своим благородством и статусом. Вы можете выбрать филенчатую дверь.

    Утепленные деревянные двери состоят из нескольких слоев :

    1. Панель входной двери может быть изготовлена ​​из любого материала.
    2. Следующий слой – изоляция. Спросите у своего дилера, какой изоляционный материал использовался при изготовлении конструкции.Отдавайте предпочтение современным утеплителям с большим сроком службы и низкой теплопроводностью.
    3. Посередине двери должна быть воздушная подушка. Это обязательное условие, предотвращающее промерзание дверного полотна.
    4. Опять слой изоляции.
    5. Отделочный слой – внутреннее полотно двери.

    Как утеплить двери в частном доме (видео)

    Выбирая утепленную дверь, важно помнить, что с одной стороны она не должна быть слишком тонкой.С другой стороны, слишком толстый входной лист еще не говорит о качестве. При выборе входных дверей отдавайте предпочтение известным производителям и компаниям, завоевавшим хорошую репутацию на рынке. Это убережет ваш дом от проникновения холодного воздуха и непрошеных гостей.

    Похожие материалы


    Решая, как и чем утеплить дверь в частном доме, обычно ищут эффективные варианты теплоизоляции с высокими показателями прочности и долговечности, при этом доступные по цене.Разберем самые распространенные варианты.

    При выборе подходящего утеплителя в первую очередь учитываются эксплуатационные характеристики материала и особенности монтажа.

    Поролон

    Этот вид пористой изоляции – одно из самых доступных решений. К тому же монтаж поролона предельно прост, что определяет популярность материала при обустройстве входной двери в частном доме. Однако по функциональным параметрам поролон несколько уступает современным аналогам, которые наделены улучшенными тепло- и звукоизоляционными свойствами.

    Пенополистирол

    Изготовление деревянного или металлического листа пенопластом считается одним из самых недорогих способов предотвращения потерь тепла через входную зону:

    • за счет легкости пористого состава исключены нагрузки на элементы конструкции и крепеж дверного блока;
    • наличие в составе множества воздушных ячеек обеспечивает эффективный барьер от утечки теплых потоков из помещения;
    • изделие обладает высокими звукоизоляционными характеристиками.

    Пенопласт, как распространенный тип изолятора, отличается превосходной прочностью и износостойкостью, что определяет продолжительность его срока службы.

    Минвата

    Утеплитель на основе минеральных волокон способствует эффективному сохранению тепла, хорошо справляется с пониженными температурными режимами … Возможности минеральной ваты также обеспечивают высокий уровень шумопоглощения. Материал имеет способность восстанавливаться в размерах после сжатия, прост в установке, продается в демократичном сегменте.Среди недостатков минеральной ваты отмечается восприимчивость к влаге. Решая, как утеплить металлическую входную дверь в частном доме, часто отдают предпочтение каменной вате, так как этот вид минеральной ваты не боится влажной среды.


    Вспененный полиэтилен

    Изолон – вспененный полиэтилен – относительно дорогой вид утеплителя. Среди конкурентных преимуществ материала отмечаются высокие свойства теплозащиты, минимальная толщина изделия, наличие клеевой основы.Благодаря липкой поверхности изолон легко фиксируется на оборудованном основании. По структуре пенополиэтилен напоминает поролон, при этом имеет отличные прочностные показатели и обеспечивает длительный срок службы. При этом следует учитывать, что изолон отрицательно реагирует на длительное воздействие УФ-излучения.

    Пенополиуретан

    Характерная структура пенополиуретана позволяет заполнить все без исключения полости обрабатываемой поверхности с образованием сплошного теплоизоляционного листа.Материал наносится на специальном оборудовании. Утепление входной двери пенополиуретаном требует значительных финансовых вложений, однако дороговизна изделий нивелируется высокими эксплуатационными свойствами.

    Пенополистирол

    Пенополистирол, как разновидность пенопласта, имеет более плотную структуру и при относительно небольшой толщине имеет те же свойства, что и пенополистирол более внушительных размеров. Материал не боится влаги, обладает самозатухающими свойствами при воздействии пламени, способен обеспечить высокий уровень теплоизоляции возводимой конструкции.


    Варианты уплотнения

    В процессе утепления уличного дверного блока щели по периметру полотна и коробки тщательно заделываются. Применяются разные модели уплотнителей, которые позволяют эффективно предотвращать утечку тепла из помещения:

    • герметик силиконовый. Полоса на силиконовой основе обеспечивает эластичную структуру, материал не боится сырости, способствует качественной теплоизоляции. При носке становится липкой и легко деформируется;
    • поролон.Материал имеет липкую сторону и легко фиксируется на основе. Потенциал уплотнительной ленты из поролона невелик и предполагает всего один сезон эксплуатации;
    • резиновый уплотнитель. Резинка может служить надежным барьером от утечки тепла в течение нескольких лет. Резиновый уплотнитель отличается высокой устойчивостью к механическим воздействиям, не боится температуры и влажности. На рынке представлены различные модели продукции, в том числе плоские, тисненые, трубчатые;
    • термопласт.Этот уплотнитель считается одним из лучших решений с точки зрения износостойкости, но его сложно установить;
    • полоса полиуретановая. По эксплуатационным свойствам полиуретановая лента схожа с резиновым уплотнением, для фиксации предусмотрена липкая основа.

    При заделке трещин входной конструкции необходимо правильно рассчитать параметры зазоров и выбрать оптимальный вариант уплотнения, чтобы исключить затруднения при открывании / закрывании дверного полотна.


    Критерии выбора

    Выбирая обогреватель для уличной двери, необходимо учитывать следующие моменты:

    • толщина теплоизоляции должна соответствовать рабочим параметрам оборудуемой конструкции, не мешать нормальному функционированию элементов входной группы;
    • общий вес утеплителя и обшивки в комплекте с крепежом не должен влиять на вес полотна.

    При устройстве утепления уличной двери загородного дома допускается использование материалов с не очень высокими прочностными характеристиками, так как предполагается невысокая интенсивность эксплуатации. Для утепления входного блока в частном доме предъявляются жесткие требования к выбору материалов и монтажа, чтобы исключить быстрый износ и необходимость повторных работ по теплоизоляции.

    Пошаговая инструкция по утеплению деревянной двери в частном доме

    Работа ведется с учетом особенностей входной группы и технологии монтажа выбранного утеплителя.

    Инструменты и материалы

    В процессе работы потребуется следующий набор инструментов, приспособлений и материалов:

    • гвоздодер, плоскогубцы;
    • отвертка, молоток;
    • ножовка, лобзик;
    • рулетка, канцелярский нож, ножницы;
    • степлер строительный.

    Также необходимо подготовить расчетное количество утеплителя, герметика, обшивочного материала и крепежа.

    Подготовительные работы

    На подготовительном этапе выполняются следующие работы:

    • снимаем дверное полотно;
    • открутить дверную фурнитуру, петли;
    • удалите кожу, если она есть;
    • удалить старую изоляцию и остатки уплотнения.

    Резка и укладка изоляции

    На основании замеров изготавливаются заготовки нужных размеров … При устройстве каркасной конструкции пустоты плотно заполняются слоями утеплителя. Материал фиксируется строительным степлером.

    Обшивка дверного полотна

    Дермантин в основном используется как финишный слой. Обивку следует обрезать с запасом 10 см по бокам, чтобы сделать необходимое утолщение по периметру.Обивка закреплена декоративными гвоздями и шнурком, образующими характерный выпуклый узор. Далее устанавливаем дверную фурнитуру.


    Установка пломбы

    Для устранения зазоров используются самоклеящиеся ленты или устанавливается гарпунный уплотнитель. Благодаря особой форме изделие максимально плотно прилегает к основанию, в результате исключается риск появления сквозняков и снижается уровень утечки тепла из помещения.

    Дополнительные меры и средства гидро- и теплоизоляции

    Для максимально качественной изоляции входной двери в частном доме стык по периметру коробки снабжен дермантиновыми роликами с пенопластовой вставкой внутри.Поверхность входного полотна рекомендуется облицевать изнутри искусственной кожей … С улицы конструкция обшивается материалом, обладающим высокой устойчивостью к агрессивным атмосферным воздействиям.

    Как утеплить металлическую входную дверь в частном доме?

    Процесс теплоизоляции металлической входной группы включает следующие этапы:

    • демонтировать дверное полотно, снять фурнитуру;
    • снимаем кожух (футеровку), снимаем старый слой утеплителя;
    • внутренняя полость ребер жесткости заполнена пенополиуританом;
    • , если планируется теплоизоляция из минеральной ваты, основание оборудовано гидробарьером из полиэтилена;
    • срезать изоляцию с небольшим запасом, чтобы нивелировать риск образования мостиков холода;
    • уложить утеплитель пенополиуретаном или жидкими гвоздями;
    • при необходимости слой дополняется гидроизоляцией.

    Современная металлическая входная дверь на самом деле представляет собой сложную конструкцию, в которой железо – всего лишь оболочка. Полости полотна можно заполнить утеплителем, так как основная функция двери – удерживать тепло. Но часто бывают утечки тепловой энергии, причем не только в частных домах, но и в квартирах. Кроме того, недорогие металлические двери имеют в качестве корпуса обычную жесть, а вместо утеплителя – картонную соту .

    Причины потери тепла в доме:

    1. Тонкие стенки. Сложенные несколько десятков лет назад классическим способом стены, не имеющие утеплителя, со временем начинают промерзать. От этого ухудшается теплоизоляция дома.
    2. Трещины и щели. При усадке тяжелой конструкции на стенах образуются трещины, которые со временем, если на них не обращать внимания, превращаются в огромные трещины. Такие зазоры еще называют мостиками холода.
    3. Технические проемы (старые двери и окна). Со временем древесина просыхает, тем самым образуя колоссальные трещины в месте установки ящиков.Окна, которые не имеют должной теплоизоляции, являются одним из основных источников потерь тепла. И дверь, если она сделана из листового металла и не имеет необходимой теплоизоляции, либо некачественной китайской конструкции, внутри которой вместо теплоизолятора картон является непосредственной причиной колоссальных потерь тепла.

    Металлическая дверь, не имеющая должной теплоизоляции, является прямым источником холода в доме

    Поэтому изоляция двери является важной составляющей тепловой защиты всего дома. Но прежде чем воплощать идею в жизнь, выясните точные причины потерь тепла, чтобы не оказалось, что вы тратите время и силы на утепление дверей, а причина некомфортного микроклимата кроется в образовавшихся через трещины в доме.

    Важно! Толщина железного дверного полотна не является показателем теплоизоляции двери. Толстый слой металла – это, прежде всего, защита от проникновения и только потом теплоизолятор (при условии, что в конструкции нет щелей).

    Иногда тепло может теряться не через полотно, а через трещины железной дверной коробки

    Выбор обогревателя

    Утеплитель на дверь не только защищает помещение от холода, но и изолирует помещения от постороннего шума, что немаловажно в многоквартирных домах … Поэтому при выборе готовой дверной конструкции стоит поинтересоваться ее содержанием. .

    Пенофол

    Пенофол оснащен светоотражающим слоем фольги, благодаря которому все тепло остается внутри помещения.Но его используют, как правило, только как вспомогательный изоляционный материал.

    Жесткая (листовая) изоляция

    Листовые теплоизоляторы (пеноплекс, пенополистирол и др.) хороши по простоте монтажа и невысокой стоимости. Поскольку материал не гигроскопичен, прикреплять пароизоляцию и влагоизоляцию при установке не нужно.

    При выборе жесткого утеплителя отдавайте предпочтение пенополистиролу (пеноплекс). Он значительно плотнее и плотнее поролон, к тому же изолирует эффективнее.

    Мягкие (рулонные) изоляционные материалы

    Рулонные или листовые мягкие теплоизоляторы включают стекловату и минеральную вату. Отличаются они только основанием, теплоизоляционные характеристики у них примерно одинаковы. Материал экологически чистый, негорючий, позволяет самостоятельно выбирать высоту штабелирования, исключая дополнительную обрезку. Эти преимущества делают ватный утеплитель особенно популярным.

    Наглядные примеры потери тепла

    Материал продается в рулонах или пластинах. Из рулонной ваты можно вырезать элементы любой формы и размера, а для уменьшения толщины изоляционного слоя достаточно прижать и зафиксировать материал.

    Отсутствие ваты – высокая гигроскопичность. Материал боится влаги и, если утеплитель впитывает воду, теряет свои теплозащитные свойства. Специалисты не рекомендуют использовать этот утеплитель для дверей, так как при большом контрасте внешней и внутренней температуры вероятность намокания утеплителя крайне высока.Однако вариант для входной двери в квартиру вполне приемлем.

    Надувная (напыляемая) изоляция

    Видео – Визуальный процесс утепления входной металлической двери в частном доме

    образцов укладки сайдинга. Инструкция по отделке дома сайдингом

    Монтаж металлического сайдинга не требует специальных навыков или использования сложного оборудования. Процесс состоит из последовательных этапов; Чтобы добиться качественного результата, необходимо учитывать некоторые правила и рекомендации.При соблюдении последовательности действий облицовка дома получится надежной и долговечной, а фасад приобретет привлекательный вид.

    При обшивке необходимо учитывать несколько факторов:


    Необходимые материалы и инструменты

    Для установки металлического сайдинга вам потребуется следующее:


    Инструмент, необходимый для облицовки стен сайдингом

    Для наилучшего результата можно использовать подсистему для металлического сайдинга.Он разработан специально для крепления панелей и включает в себя ряд элементов: кронштейн, Г-образную планку и Z-профиль, используемый для горизонтальной облицовки.

    Технология работы с такой подсистемой: к стене крепятся кронштейны, на которых закреплен G-профиль. Конструкция подходит для вертикальной установки, при горизонтальной установке сверху монтируются Z-образные стержни.


    Подготовительные работы

    Перед установкой основного покрытия необходимо выполнить ряд предыдущих шагов:


    Параллельно готовятся недостающие инструменты и материалы.

    Монтаж обрешетки

    Решая, как правильно обшить дом металлическим сайдингом, учтите, что самый простой и доступный вариант – создать каркас из стандартных элементов.

    Деревянный

    Ввиду того, что правильно закрепленная обрешетка – залог надежности и долговечности покрытия, к работе нужно подходить очень ответственно. Пошаговый алгоритм действий:

    1. Для установки каркаса используется брус сечением 50 * 40 или 50 * 50.Материал предварительно обработан антисептиками и антипиренами.
    2. Поверхность маркируется. Основные столбы следует размещать перпендикулярно панелям обшивки … Линии проводят с шагом 50-60 см.
    3. После высыхания брус разворачивают на саморезы. Расстояние между крепежными отверстиями от 20 до 40 см. Эти точки крепления переносятся на ранее отмеченные линии. Отверстия для дюбелей просверливаются по отметкам перфоратором.
    4. Стеллажи выставляются и предварительно фиксируются, после чего брус выравнивается и под него укладываются подложки.Осуществляется окончательная фиксация.
    5. Для большего удобства угловые стойки устанавливаются с помощью отвеса и уровня. Между ними натягивается шнур, позволяющий быстрее совместить остальные элементы.

    Для устройства деревянной обрешетки используется тщательно обработанный и просушенный брус

    Образовавшиеся щели между стеной и брусом тщательно заполняются пенополиуританом … Это позволит исключить появление «мостиков холода» после укладки теплоизоляционного материала.

    Металл

    Обрешетка из металлопрофиля своими руками возводится по следующей схеме:

    1. Разметка ведется. Линии монтажа прорисовываются с шагом 50-60 см. При работе с плинтусом – 35-50 см.
    2. Идет крепление подвесных элементов рамы. Для этого по разметке просверливаются отверстия на расстоянии 35–45 см, подвесы закрепляются на шурупах и дюбелях и загибаются до нужной формы.
    3. Сначала устанавливаются и тщательно выравниваются угловые сегменты. Между ними натягивают шнур, чтобы выровнять оставшиеся стойки.

    Выравнивание стоек металлического каркаса осуществляется шнуром, который натягивается между угловыми профилями.

    Проведение работ по сборке каркаса требует аккуратности, все детали должны располагаться точно на уровне и образовывать единую плоскость.

    На заметку! Независимо от способа создания обрешетки окна и дверные проемы облицовываются отдельно.Стеллажи размещаются по их периметру, образуя замкнутую систему, связанную с основными фрагментами.

    ВИДЕО:

    Гидро- и теплоизоляция стен

    Облицовка дома металлическим сайдингом часто предполагает дополнительное утепление … Для этого подходят различные материалы, но наиболее доступными и предпочтительными для самостоятельной укладки являются минеральная вата или пеноплекс (улучшенный вариант пенопласта).

    Теплоизоляция и гидроизоляция выполняются по следующей схеме:


    На заметку! Если фасад оформлен с вентиляционным зазором, то на деревянном каркасе рейка монтируется строго на брус необходимой толщины, а металлический – на Z-профиль или аналогичный элемент.

    Панельный

    Пошаговая инструкция:

    • Отлив установлен. Это необходимо, если есть выступающие участки основания.
    • Укладывается стартовый профиль. Если деталь располагается вместе со сливом, то ее выравнивают и закрепляют прямо над отливом.

    Установка стартовой планки: с отливом и без
    • При креплении снизу исходный фрагмент необходимо установить по определенной схеме:
      • От земли или отмостки оставляют на небольшом расстоянии… Размечена начальная линия, от которой отступаем вверх на 40 мм (для стандартных досок).
      • Угловая фурнитура прилагается. Стартовая деталь должна находиться на расстоянии 5-10 мм от них. Если предполагается установка заподлицо, то внутренние секции вырезаются в угловых сегментах.
      • Винты вкручиваются в центр отверстий. Профиль тщательно проверяется по уровню.
      • Фрагменты стыкуются с зазором 6–10 мм.

    • Внешний и внутренний угол открыты.В связи с тем, что такие детали не всегда есть в наличии, J-профиль можно использовать как альтернативу. Подрезать углы можно простыми декоративными накладками.

    • Если размеров сайдинга недостаточно или выполняется отделка, используются соединительные планки (Н-профиль).

    • Края панели наматывают на угол или угол и соединительный профиль и опускают до стыковки с стартовым элементом. Деталь фиксируется через имеющиеся отверстия.Подобным образом обшивается вся площадь. Каждый разъем проверяется по уровню.
    • На завершающем этапе сверху устанавливается финишная планка или J-профиль, в зависимости от ситуации. Если панель подрезана, то по ее краю делаются выемки, которые заходят в установленный профиль и обеспечивают надежность крепления.

    Завершающим этапом облицовки дома металлоконструкцией сайдингом является установка финишной планки, в которую входит последняя панель.

    Если требуется обшить свесы кровли, то применяется софит.

    Вы должны знать! Украшая дом металлической L-образной балкой, компоненты располагаются наоборот, так как установка осуществляется сверху вниз.

    ВИДЕО:

    Отделка окон и дверей

    Облицовка оконных и дверных проемов снаружи может производиться несколькими способами, одинаковыми для всех конструкций.

    Первый вариант самый простой: по краю установленных деталей каркаса обшивается и закрепляется сайдинг, сверху и снизу крепятся цельные планки, устанавливается отлив, укладываются откосы из подходящего материала.
    Сделать такую ​​конструкцию можно с помощью фурнитуры для сайдинга. Для этого сначала по внутренней стороне укладывается профиль, а по внешней – подоконная полоса.


    Аналогичным образом можно выполнять работы с наличниками, которые устанавливаются при неглубоком проеме. Их необходимо закрепить снаружи, предварительно срезав углы под 45 градусов. Затем следует собрать конструкцию, обрамляющую проем.

    В последнее время в облицовке как кирпичных, так и деревянных домов используют сайдинг, поэтому многие будут интересоваться, как собрать сайдинг своими руками.

    Сайдинг – современный материал, позволяющий быстро и недорого облицевать любое здание снаружи и придать ему красивый и аккуратный вид.

    Сайдинг начали использовать в начале прошлого века в Канаде и Америке.

    Сайдинг был деревянным и покрыт им, в основном, каркасных домов, популярных здесь.

    На сегодняшний день сайдинг изготавливается из самых разных материалов – стали, алюминия, винила.

    Самый популярный и доступный вариант – виниловый сайдинг, который может выглядеть как камень, кирпич, дерево или бревно.

    Изготавливается из поливинилхлорида и различных пластификаторов, благодаря чему материал получается очень прочным и долговечным.

    Как правильно установить сайдинг смотрите на видео:

    Чтобы правильно облицевать дом этим материалом, необходимо знать его основные характеристики. Какие плюсы и минусы у винилового сайдинга?

    • этот материал не гниет, не промокает от влаги, не ржавеет;
    • вес сайдинга очень небольшой, поэтому отделка постройки не будет нести нагрузку на фундамент и стены;
    • Установка
    • довольно проста, поэтому вы можете прикрепить ее самостоятельно и в короткие сроки;
    • не выгорает на солнце;
    • срок службы очень большой, производители дают на этот материал пятидесятилетнюю гарантию;
    • можно закрепить данное покрытие на любой поверхности – кирпич, дерево, шлакоблок, песчаник и многое другое.
    • этот горючий материал, и даже несмотря на то, что производители недавно внедрили в сайдинг противопожарные компоненты, он все равно остается горючим;
    • при очень низких температурах становится хрупким, начинает крошиться, если вы живете в регионе, где температура зимой часто опускается до -20 градусов и ниже, использовать там сайдинг нецелесообразно;
    • также не рекомендуется закреплять материал на стенах при температуре ниже 10 градусов, так как он становится хрупким.

    Типы сайдинга

    Бревенчатый сайдинг. В последнее время большой популярностью пользуются бревенчатые панели и доски.

    Бревно может иметь самые разные оттенки, каждый может выбрать отделку на свой вкус.

    Дома отделанные сайдингом из бревна выглядят очень естественно и естественно.

    Панели для бревна отлично впишутся в дизайн дачи или загородного дома.

    Если вы строите дом в стиле кантри или альпийский дом, то отличным вариантом дизайна будет бревно.

    Каменный сайдинг. Каменный сайдинг придаст вашему дому респектабельный и изысканный вид.

    Панели, имитирующие камень, используются для облицовки как всего дома, так и только его нижней части – фундамента.

    Каменный сайдинг можно комбинировать с другими панелями – кирпичными или бревенчатыми.

    Некоторые специалисты сочетают в отделке одного дома два-три вида каменных панелей, получая весьма необычные решения.

    Каменный сайдинг может быть окрашен в разные цвета, а также изображать фактуру различных камней – гранита, мрамора, песчаника, туфа.

    Сайдинг кирпичный. Такой вариант панелей можно использовать как для небольших дач, так и для больших загородных домов.

    Такие панели также производятся в различных цветовых решениях … Красиво смотрятся комбинации кирпичных панелей с каменными.

    Технология облицовки стен сайдингом

    Материал выпускается полосами шириной 20-25 см и длиной до 4 м.

    Перед тем, как приступить к работе по облицовке дома, следует рассчитать количество материала, которое необходимо приобрести.

    Предварительный расчет поможет сэкономить количество сайдинга и фурнитуры и не покупать слишком много.

    Производители этого материала также предлагают к покупке необходимую фурнитуру и крепеж, которые пригодятся для облицовки.

    Подготовка стен

    Большим плюсом такой облицовки является то, что стены дома не нужно каким-либо образом готовить к работе.

    Если вы устанавливаете сайдинг на металлический каркас или обрешетку, то поверхность стены может быть любой.

    Перед установкой покрытия удаляют загрязнения с поверхности стен, старой облицовки, а также всех выступающих элементов – наличников, плинтусов, желобов, светильников, карнизов.

    Если на стене есть выбоины, трещины или большие неровности, то их предварительно необходимо выровнять цементным раствором.

    Если этого не сделать, в трещинах и ямках будет собираться влага, которая зимой промерзнет и приведет к еще большему разрушению стен дома.

    Если дом построен из дерева, то стены необходимо очистить от плесени и грибка, а затем обработать древесину специальным защитным антисептическим средством для глубокого проникновения, которое убережет дерево от повреждения гнилью и грибком.

    Подготовка стен к установке своими руками на видео в разделе.

    Установка обрешетки

    Когда стены дома визуально выглядят достаточно ровными, многие задаются вопросом, нужна ли в этом случае обрешетка, или можно ли прикрепить сайдинг прямо к стенам.

    Специалисты утверждают, что обрешетку необходимо всегда пристегивать.

    Обрешетка используется для крепления панелей. От качества обрешетки напрямую будет зависеть внешний вид облицовки.

    Перед тем, как прикрепить каркас, нужно проверить, сколько у вас гладких стен.

    Обрешетка также необходима, если нужно не только укрыть здание, но и утеплить его.

    Для крепления материала к стене возводится обрешетка, для чего используют металлический профиль или деревянные рейки.

    Металлический каркас изготавливается из алюминиевого профиля, а деревянный из балок от 20 до 40 мм.

    Древесину для каркаса необходимо обработать специальным антисептиком.

    Если вы выбрали для себя деревянный вариант каркаса, то длина бруса должна быть больше высоты стен.

    Так что не нужно будет соединять балки между собой, что сделает конструкцию еще более прочной.

    Брус для каркаса необходимо хорошо просушить, чтобы после возведения каркаса и его обшивки балки не деформировались.

    Влажность дерева не может быть выше 12-15%.Использование некачественной древесины может со временем привести к изгибу и растрескиванию шпона.

    Поэтому все же лучше, несмотря на дороговизну, сделать металлический каркас.

    Следует знать, что для сайдинга подвала в любом случае необходимо использовать металлический каркас, так как эта часть каркаса находится близко к земле и влаге.

    Посмотреть монтаж каркаса своими руками вы можете в нашем видео.

    Если каркас металлический, то нужно приобрести SD-профиль оцинкованный с ребрами жесткости, по бокам от него должны быть загибы и вдавленные места, что увеличивает его прочность.

    Толщина оцинковки от 0,4 до 0,55.

    Обрешетка крепится к стенам в вертикальном направлении. Используя угольник и водный уровень, нужно проверить, правильно ли закреплена обрешетка.

    Установка начинается с угловой вертикальной направляющей из левого угла дома.

    Обшивка также должна быть установлена ​​вокруг окон и дверей. Кроме того, дополнительно крепятся рейки для водостоков, различных коммуникаций, осветительных приборов.

    В процессе облицовки своими руками чаще всего утепляют и гидроизоляцию стен, фронтонов и цоколя, для чего между направляющими каркаса кладут стекловату, каменную вату или пенопласт.

    Важно знать, что утепленное пространство между облицовкой и стеной должно хорошо вентилироваться.

    Вентиляция нужна для того, чтобы под сайдингом не происходило гниение. Поэтому при укладке утеплителя следует прокладывать и вентилируемые каналы.

    Крепление сайдинга к обрешетке

    При укладке покрытия своими руками на стены, цоколь и фронтон здания следует придерживаться основных правил.

    Прежде всего, следует учитывать свойство материала расширяться при нагревании и сжиматься при отрицательных температурах.

    Если крепить материал зимой, то между панелями нужно оставить зазор 8-10 мм для расширения. Летом зазор может составлять 6 мм.

    Для крепления сайдинга к каркасу используйте специальные крепежные приспособления:

    • планки угловые для внешних и внутренних углов;
    • несущая балка, устанавливаемая снизу;
    • профилей, закрывающих неровный край панелей, служат в качестве декора;
    • профилей для отделки окон и дверей, отливов;
    • Фурнитура для облицовки фронтона – гибкие профили для окон, фаски, точечные светильники.

    Сами панели и все сопутствующие аксессуары должны быть закреплены на оцинкованных шурупах.

    Их нужно вкрутить в панель неплотно, между заглушкой и сайдинговой поверхностью должно быть расстояние 11 мм. Этот зазор предназначен для расширения материала при нагревании.

    Начните прикреплять планки снизу вверх, если вы используете горизонтальный сайдинг, и слева направо для вертикальной облицовки.

    При креплении винилового сайдинга своими руками должен быть слышен характерный щелчок, свидетельствующий о том, что панель установлена ​​плотно и надежно.

    Крепление сайдинга своими руками на видео.

    3770 0 0

    Наружная отделка – одна из важных составляющих при строительстве любого дома, в том числе деревянного. Сейчас по статистике около половины владельцев отдают предпочтение сайдингу разных видов, ведь установка такой облицовки своими руками – реальная задача для большинства мастеров-мастеров и тогда вместе мы пройдем все 7 этапов отделки дома сайдингом, плюс Я расскажу о видах материала и ценах на него.

    Выбор сайдинга и покупка комплектующих

    Само понятие сайдинга подразумевает мозаичную облицовку, которая крепится на каркас. Но такую ​​облицовку можно делать из разных материалов, и у каждого из них есть свои плюсы и минусы.

    Кратко о видах сайдинга

    Иллюстрации Рекомендации

    Виниловая оболочка . Облицовка ПВХ

    легкая, водонепроницаемая и достаточно прочная, а главное, цена здесь вполне доступная.

    Но пластик легко ломается, да и дешевые модели на солнце выгорают.

    Цена на отечественный материал от 150 руб. 1 м², импортная – от 250 руб. 1 м².


    Рейки акриловые .

    Грубо говоря, акрил – это разновидность пластика. По сравнению с ПВХ практически не выгорает и выдерживает экстремально низкие температуры.

    А вот акрил цена в полтора раза дороже.


    Фиброцемент .

    Сталь .

    Оцинкованный стальной лист с полимерным покрытием – отличный вариант … Покрытие прочное и надежное, если не поцарапать, то такое покрытие прослужит не менее 50 лет.

    Цена здесь от 600 руб. за 1 м².


    Алюминий .

    Производители позиционируют алюминиевую облицовку как одну из самых прочных. Легкий металл, не боящийся коррозии, прослужит дольше деревянного дома, но его цена начинается от 1200 рублей.за 1 м².


    Деревянный сайдинг .

    По сути, это своего рода вагонка. Чаще всего доски декорируют оцилиндрованным бревном (блок-хаусом) или брусом.
    Материал красивый, но дорогой, с хорошей пропиткой и лакировкой, цена может доходить до 2000 руб. за 1 м².

    Для самостоятельной отделки деревянного дома лучше всего подходят пластик (ПВХ или акрил) и стальной сайдинг. Фиброцемент тяжелый, а алюминий и дерево очень дороги.

    Несколько слов о расчетах

    Подсчитать необходимое количество панелей довольно просто. Площадь фасада рассчитывается и к ней добавляется 10% на обрезку и утиль. Часто бывает сложно подсчитать необходимое количество фурнитуры, то есть направляющих, стыковочных модулей и т. Д. Здесь лучше всего составить подробный эскиз и рассчитывать по нему.

    Если фасад правильной формы и без особых архитектурных излишеств, то на отделку уходит до 10% материала.На сложных фасадах минимальный допуск на отделку составляет 15%.

    Инструмент и материалы

    Самостоятельный монтаж сайдинга требует инструмента, на фото ниже показан минимальный набор.

    Кроме вышеперечисленных инструментов вам обязательно понадобится гидроуровень. Это прозрачный шланг с градуированными колбами на концах, работающий по принципу сообщающихся сосудов.

    • Что касается материалов, то сами панели являются лишь частью общего набора.Монтаж сайдинга невозможен без целого арсенала фурнитуры. На схеме ниже показаны все необходимые элементы;

    • Обычно под такую ​​облицовку монтируют утеплитель. Нежелательно монтировать пенополистирол и экструдированный пенополистирол на фасад деревянного дома, так как они паронепроницаемы. Здесь лучше всего подходят плиты из минеральной ваты;

    • Также потребуется приобрести диффузионную паропроницаемую мембрану, с помощью которой мы защитим минеральную вату от влаги.

    Семь этапов облицовки дома сайдингом

    Отделка начинается со сборки каркаса, затем монтируется утеплитель и стены обшиваются сайдингом, а на последнем этапе обустраиваются фронтоны крыши и другие мелкие элементы.

    Этап №1. Выбор рамы

    Сайдинг можно навешивать на деревянные рейки и металлические профили. С деревянными рейками легче работать, к тому же материал дешевле. Но металлический профиль надежнее, а главное, металл не подвержен деформации и выдерживает любой вид сайдинга вне зависимости от его веса и габаритов.

    Если говорить о деревянных рейках, то сечение подбирается в зависимости от толщины утеплителя. После этого первый слой заливается горизонтальной обрешеткой для утепления и укладывается утеплитель.

    В регионах с холодными зимами утеплитель можно сшить в 2 слоя, как на схеме выше, в средней полосе России часто требуется 1 слой толщиной 50–70 мм. Далее к утепленной стене крепится пароизоляция и вертикальная обрешетка для установки сайдинга.

    Всегда рекомендую делать обрешетку из металлопрофиля. Инструкция там не намного сложнее, чем при работе с деревом, но металл надежнее и даже если вы никогда с этим не сталкивались, через час вы поймете принцип сборки.

    • На начальном этапе к стене крепятся перфорированные вешалки. В деревянном доме они прикручиваются саморезами. Затем мы прикрепим к подвесам металлические профили для сайдинга, поэтому разметку делаем с шагом 40-60 см, строго вертикально;

    • Теперь в пластинах утеплителя делаем прорези для «крыльев» подвесов и надеваем пластины на подвесы.А поверх утеплителя укладываем пароизоляционную мембрану, после чего можно приступать к креплению CD-профилей на подвесы;

    • Профили прикручиваются специальными саморезами (блошки), а крылья подвесов либо загибаются, либо срезаются. Для окон и дверей делается отдельная окантовка из CD-профиля;

    • Под откосом для окон и дверей оборудована отдельная рама из профилей, которая соединяется в единую раму.

    2 этап. Приставка J-профиля

    Иллюстрации Рекомендации

    Начальная точка .

    Стартовые точки расположены по углам и определяются с помощью гидроуровня.


    Разметка .
    • Вкручиваем саморезы в начальные точки и протягиваем между ними маркировочный шнур;
    • Заодно размечаем границы установки углового профиля.

    Приставка J-профиля .

    Теперь по всему периметру дома стартовый профиль крепится к планкам каркаса саморезами.

    Зазор между участками профиля около 12 мм, а между стартовым и угловым профилями – по 6 мм.

    ПВХ подвержен термической деформации, поэтому везде необходимо оставлять зазоры. Металлосайдинг тоже деформируется, но гораздо меньше, соответственно и допуски там не более 5 мм.


    Совет .

    Чтобы не оставлять зазубрины угловые профили, можно просто врезать в них крепежные планки.

    Помните – при креплении сайдинга любого типа нельзя плотно ввинчивать шурупы или гвозди. Под головой оставляют зазор около 1 мм. Элементы должны висеть на саморезах. Плюс в центр отверстия забиваются гвозди или шурупы.

    Этап № 3.Расположение внешних углов

    Иллюстрации Рекомендации
    Крепление .
    • Угловой элемент в первую очередь сочетается с потолочным перекрытием. От него до потолка должно быть 3 мм;
    • Сначала забиваются верхние саморезы, потом все остальные идут с интервалом около полуметра;
    • Нижний край уголка опускается на 6 мм ниже начального профиля.
    Стыковка .

    Если высота дома больше 3 м, то придется стыковать элементы между собой.

    Для этого от верхнего элемента отрезают планки крепления на 25 мм, после чего накладывают на нижний элемент внахлест.

    При стыковке верхних и нижних элементов между крепежными планками оставляется зазор 9 мм.

    Альтернативный вариант .

    Для экономии можно использовать 2 стартовых профиля вместо углового.

    В этом случае желательно проклеить стык между профилями, а под ними проложить гидроизоляционную прокладку.

    Этап №4. Внутренние углы

    Технология установки внутренних уголков практически не отличается от монтажа внешних. Все допуски остаются прежними. Но есть 3 варианта обустройства.

    При необходимости внутренний угол также перекрывается.Правила компоновки здесь аналогичны внешней стыковке.

    Этап № 5. Устройство окон и дверей

    Иллюстрации Рекомендации

    Стыковка под прямым углом .

    Если окно находится заподлицо со стеной, то его обрамляют стартовыми профилями. Профили можно стыковать с помощью резки под прямым углом и под углом 45º.


    Угловая стыковка .

    Обрезка здесь не намного сложнее, но вид лучше.

    Запускаем панель .

    Вам просто нужно вырезать панели по размеру окна и вставить их в исходные профили.


    Склоны .

    Если откосы небольшие, то их оборудуют стартовым и финишным профилями.
    На глубоких склонах между этими профилями вставляются дополнительные панели.

    Этап №6.Крепление панелей

    Первая панель вставляется в нижний стартовый профиль и прикручивается или прибивается к направляющим реек. Последующие панели цепляются за паз предыдущих, а также прибиваются гвоздями.

    Если вы работаете летом, то в жару нужно везде оставлять зазор 5–6 мм. В зимний период такой же зазор следует сделать около 9 мм.

    Боковая стыковка выполняется правильно с использованием Н-образного профиля, но в целях экономии можно обрезать крепежные полосы и перекрыть листы.

    Если вы собираетесь делать все как положено, то в местах стыков необходимо установить H-образные профили и, соблюдая все зазоры, соединить полосы через них. Это, конечно, правильно, но не всем нравится такой бросающийся в глаза расклад.

    Этап 7. Крыша

    Чтобы правильно соединить крайние планки с профилем, очень часто необходимо делать специальные крючки. Для этого понадобится перфоратор.

    Прикручиваем под софит стартовый профиль, после чего обрезаем крайнюю планку с учетом допусков и пробойником делаем ряд крючков по пропилу.

    Для облицовки фасадной доски и софита, помимо стартового профиля, применяется еще J-образный скос. Технология представлена ​​на схеме.

    Сам фронтон обшивается практически так же, как и стены, с той лишь разницей, что для отделки используется слишком много материала.

    Виниловый сайдинг – достаточно простой материал, с которым можно работать самостоятельно. Предоставляем иллюстрированные пошаговые инструкции по самостоятельной сборке.

    Монтаж сайдинга осуществляется либо непосредственно на стены дома, либо на заранее смонтированную обрешетку. Если планируется обрешетка, то ее установка своими руками также будет первым этапом монтажа сайдинга.

    Монтаж сайдинга

    Весь процесс монтажа своими руками или силами рабочих можно разделить на следующие этапы монтажа:

    Размечаем и прикрепляем стартовые J-профили

    При сборке сайдинга своими руками, особенно в первый раз, на стартовые профили лучше потратить столько времени, сколько потребуется.

    С помощью строительного уровня определите нижнюю точку обрешетки, сделайте от нее отступ на 5 см и сделайте отметку на планке неглубоким саморезом (рис. 1).

    Рис. 1: Стартовые профили нужно устанавливать строго горизонтально

    Двигаясь по дому, продолжайте размечать саморезами углы дома, где крепятся стартовые J-профили – до тех пор, пока не вернетесь к первой отметке.

    Если все замерить точно, точка старта и финиша совпадут!

    Натянуть шнуры, вкрученные по углам саморезов (рис.1).

    Отметить границы расположения угловых профилей на обрешетках – сам профиль прикрепить к углу обрешетки и карандашом разметить края (рис. 2).

    Двигаясь по шнуру, оставить горизонтальное расстояние 6 мм от границы угловых профилей, прикрепить J-образные профили к рейкам.

    Не забываем о технологическом отступе между профилями 10-12 мм, чтобы они не соприкасались с перепадами температуры.

    Между профилями и планками гвоздей также должно быть углубление (рис. 3).

    При желании вместо отступа в 6 мм ножницами по металлу можно отрезать полоски гвоздей, чтобы они не заходили в исходный профиль при изменении температуры (рис. 4).

    Очень важно: при работе своими руками уделять максимум внимания тому, чтобы стартовые профили были установлены строго горизонтально !

    Заваленный уровень при установке своими руками приведет к тому, что ряд панелей сайдинга также будет перекосом.Исправить эту ситуацию будет очень сложно и это может закончиться нарушением технологии монтажа.

    Лучше потратить какое-то время на поддержание горизонтального уровня профилей – потраченное время окупится!

    Установка внешних угловых профилей

    Перед установкой внешних углов установите или разметьте точечные светильники, чтобы можно было видеть, куда пойдут края.

    Прикрепите профиль к углу обрешетки так, чтобы расстояние до крыши или потолка составляло 3 мм, и закрепите его, установив саморез в верхней части монтажного отверстия с обеих сторон.

    Угловой профиль подвешивается на расстоянии 3 мм от потолка, нижний край профиля должен располагаться на 6 мм ниже стартового профиля (рис. 5).

    Пару раз проверьте вертикальность и, если все в порядке, закрепите нижнюю часть, а затем остальные крепления. Рекомендуем не слишком часто ставить крепеж в угловой профиль.

    2 возможных вопроса по установке своими руками:

    • Высота дома более 3 метров – профиль короче
    • Что делать, если в доме есть выступающие части (например, плинтус или веранда)?

    Если вам нужна длина более 3 метров : профили должны будут перекрывать друг друга, для этого подрежьте верхний профиль так, чтобы между крепежными планками стыкуемых профилей оставался зазор 9 мм, а нахлест профилей – 25 мм (рис.6).

    Важно: стыки профилей выполняются на одном уровне со всех сторон фасада!

    Если основание выступает : все просто – профиль нужно укоротить, чтобы он не доходил до 6 мм основы.

    2 J-образных профиля (стартовых) можно использовать вместо специального уголка – это поможет сэкономить при установке своими руками. Недостатком решения является то, что угол окажется менее герметичным от атмосферных осадков – поверхность стены вокруг такого угла лучше оклеить ленточно-рулонной гидроизоляцией (рис.7).

    Монтаж внутренних угловых профилей

    На внутренних углах профили монтируют так же, как и на наружные – до потолка оставьте отступ 3 мм вверху, а нижний торец сделайте 6 мм. ниже профиля страты.

    Расстояние 6 мм должно оставаться до выступающего элемента внизу, если таковой имеется (например, выступающего цоколя).

    В случае выступающего элемента внизу внутренний угловой профиль не должен упираться в него – должен оставаться зазор 6 мм.

    Возможны 3 варианта исполнения внутренних углов:

    Если высота стены выше 3 м, профили на внутренних углах сращиваются абсолютно идентично внешним – это очень просто сделать самому.

    Между крепежными планками оставлено расстояние 9 мм (излишки винила удаляются ножницами по металлу), верхняя панель располагается снизу на 25 мм. Крепеж ставится через каждые 40 мм, по центру крепежных отверстий, крепеж в наивысшей точке ставится в верхней части крепежного отверстия.

    Установка рамок для проемов

    При установке сайдинга своими руками обрамление проемов, как правило, вызывает больше всего вопросов. Рассмотрим 2 варианта установки:

    • Проемы находятся в одной плоскости со стенами или выступают из стен
    • Проемы находятся в нише стен

    Если оконные или дверные проемы находятся в одной плоскости с фасадом, к ним прикрепляют стартовые J-образные профили или наличники.

    Вы должны сначала гидроизолировать отверстия!

    На каждое отверстие потребуется 2 горизонтальных и 2 вертикальных наличника. Для расчета размеров наличника берется длина стороны проема и увеличивается вдвое по высоте наличника – это дополнительное расстояние потребуется для того, чтобы наличники красиво и незаметно соединились в месте стыка.

    Профили (наличники) соединяются следующим образом (рис.9):

    • Сделайте на верхнем профиле пропилы-перемычки с двух сторон (равные его высоте)
    • Отогните эти перемычки вниз – должны идти осадки и влага вдоль них от верхнего профиля к нижнему
    • Удалите виниловые детали на боковых профилях, которые мешают соединению с верхом
    • Соедините верхний и боковой профили (перемычки в сложенном виде будут внутри профилей)

    Нижний наличник также подключается таким же образом, только перемычки нарезаются и загибаются не на нижнем, а на боковых профилях для наложения их на нижний профиль.

    Если фасад и обрамленный проем находятся в одной плоскости, то обрезанные виниловые детали загибают внутрь нижнего профиля или просто удаляют.

    Если обрамленный проем, наоборот, углубленный, то при сборке приоконного профиля своими руками придерживайтесь тех же принципов, что и с наличником – в профиле делают надрезы, равные глубине проема. ниши, которые загибают и вставляют в отделочные профили (рис. 10-12).

    Чтобы не запутаться при установке сайдинга своими руками, важно понимать смысл загибания таких язычков – они всегда должны закрывать стык профилей, , чтобы влага прошла сквозь их так и не попали внутрь.Эта логика поможет вам оценить правильность подключения.

    Установка первой панели

    При установке сайдинга своими руками установка первой панели требует максимального внимания, как и установка стартового профиля.

    Монтаж сайдинга (особенно своими руками) рекомендуем начинать с наименее заметной стороны дома – чтобы набить руку и отработать возможные ошибки.

    Панель вставляется в замок стартовой планки и в угловой профиль – необходимо оставить зазор 6 мм до нижней части замка углового профиля, в случае изменения размеров панели (рис.13). После этого без натяжения прикрепите панель к обрешетке.

    Обязательно соблюдать технологические отступы: при установке своими руками зимой панель (цельная) может увеличиваться в размерах на 18 мм (максимальное значение).

    Панель также изменит свой размер под воздействием солнца, и тогда зимнее время выскочит из замка соседнего профиля, если оставлено слишком большое смещение для теплового расширения.

    Расширение панелей

    Панели расширяются с помощью H-образного профиля или внахлест.

    При сборке панелей сайдинга своими руками внахлест обрежьте крепежные рамки и замки панелей так, чтобы длина нахлеста составляла 25 мм (как у профилей) (рис. 14).

    Н-образный профиль закрепить аналогично внешнему и внутреннему угловым профилям – вверху расстояние от потолка 3 мм, а внизу опускать на 6 мм ниже стартового профиля. В случае выступающих препятствий на фасаде оставьте расстояние до препятствия 6 мм, чтобы Н-образный профиль не касался его (рис.15).

    Н-профиль строится внахлест по тем же принципам, что и внутренние-внешние угловые профили.

    Установка остальных панелей

    При сборке сайдинга своими руками проверяйте горизонтальность поверхности сайдинга на каждом третьем ряду панелей.

    При достижении отметки проема на панели, которая попадает в проем, рассчитайте и удалите ненужную часть винила – нужно отрезать от панели ширину проема, увеличенную на двойной технологический отступ 6 мм.

    Убрав лишние виниловые секции с торцов панели, вы обеспечите минимальный вертикальный технологический зазор 1-2 мм, а обрезанные концы панели при необходимости смогут смещаться в замке оконного профиля (рис. 16).

    Для того, чтобы панели были надежно закреплены, нужны «крючки» – вам понадобится специальный дырокол (пробойник).

    В нижнюю планку проема вставляется дополнительный отделочный профиль для выравнивания сайдинга в плоскости, так как глубина обрезки панелей зависит от высоты проема на фасаде и может варьироваться.

    Рис. 17: Установка отделочной панели сайдинга на стену

    Дальнейшие действия при установке сайдинга своими руками:

    1. Измерьте расстояния в разных местах между замком предпоследней панели сайдинга и нижней частью замка финишного профиля
    2. Вычесть от этого значения технологический зазор 1-2 мм.
    3. Разметить всю сайдинговую панель, снять верхнюю часть с замком
    4. Сделать загиб «крючков» на лицевую сторону, на верхней части панели (шаг 20 см)
    5. Вставьте обрезанную панель в предпоследнюю панель и защелкните фиксатор отделочного профиля движением вверх

    Установка фронтона

    Обшить периметр фронтона, расположив крепежные элементы следующим образом: верхние крепления вверху отверстия для крепления, остальные по центру.Могут использоваться как J-образные профили, так и внутренние уголки.

    Монтаж панелей своими руками идентичен установке стен. Края панелей обрезаются и вставляются в замки приемных профилей. Не забудьте и здесь сделать технологический отступ.

    Размер зазора между сайдингом и днищем замка (желобом):

    • 6 мм – летом
    • 9 мм зимой

    Финальная (последняя) панель фронтона крепится прямо через винил – это абсолютно единственное место, где можно таким способом прикрепить сайдинг.

    Единственный случай, когда сайдинговая панель может быть прикреплена непосредственно через винил, – это последняя панель

    Есть много материалов для самостоятельной отделки фасадов. Однако облицовка дома сайдингом своими руками выделяется среди них дешевизной и предельной простотой монтажа. Чаще всего домашние мастера выбирают винил для такой облицовки своего коттеджа. фасадные панели, технологию монтажа которых мы подробно рассмотрим в этой статье.

  • Комплектующие и начало работы

    Чтобы правильно обшить дом сайдингом с улицы, необходимо строго соблюдать инструкцию производителя.Большинство претензий к облицовке ПВХ своими руками тогда возникает именно из-за несоблюдения банальных правил ее монтажа.

    Существует несколько видов виниловых досок для обшивки:

    Виды комплектующих

      Пусковая – пусковая рейка, первый нижний элемент;

      Основная панель – это основной сегмент облицовки дома сайдингом;

      Финиш – крайняя верхняя полоса;

      Соединение (стыковка) – Н-образный профиль для стыковки коротких панелей;

      Подвесной – отлив, защищающий окна и цоколь дома от атмосферных осадков;

      Окно (широкий J-профиль) – наличник для украшения откосов;

      Уголок (внешний и внутренний) – для закрытия торцов сайдинговых панелей в угловых стыках;

      Soffit – потолочная панель для зашивки карнизов и фронтонов домов;

      J-trim – Узкий универсальный J-образный профиль.

    Разнообразие форм досок только упрощает самостоятельную облицовку. На каждый угол и выступ дома найдется наборный элемент, нужно лишь правильно рассчитать необходимое количество.

    Расчет материала для облицовки и необходимых инструментов

    Для расчета расходных материалов необходимо рассчитать площадь фасада, обшитого сайдингом, а затем разделить ее на квадратуру выбранных панелей. В этом случае необходимо учитывать размеры окон с дверьми, которые есть в доме, сняв их с расчетов.Еще нужно брать за подгонку 10% маржу, чтобы все можно было закончить без проблем и ограничений.

    Для отделки дома сайдингом понадобится следующий набор инструментов:

    Если стены коттеджа построены из бетона или кирпича, то вам понадобится дрель для просверливания отверстий под дюбели обрешетки. Не помешает сайдинг и самоблицовка дома болгарка. Это облегчит и ускорит раскрой панелей.

    Утеплитель и гидроизоляция дома

    Перед тем, как начать облицовку дома, нужно очистить стены и заделать трещины в них.Под сайдингом не будет видно старой краски и штукатурки, но от них лучше избавиться. Если дом из дерева или газоблоков, то на него под обшивкой обшивки необходимо закрепить паропроницаемую гидроизоляционную пленку.

    Утеплитель размещается между направляющими каркаса, который набивается под рассматриваемый отделочный материал для фасада частного дома. Далее поверх него укладывается еще один слой гидроизоляции. Причем все делается так, чтобы между мембраной и утеплителем на стенах дома оставалась воздушная подушка.

    Установка сайдинга своими руками

    Для крепления виниловых панелей на обрешетку можно взять:

      Винты (саморезы) диаметром 3,5-4 мм

      Гвозди с ножкой от 3 мм и головкой от 8 мм

    Их расход при отделке дома сайдингом рассчитывается исходя из шага между этим фурнитурой на планках 30 см. деревянная планка или металлический профиль каркаса должны выступать минимум на 20 мм. В этом случае следует оставить зазор в 1 мм между его заглушкой и обшивкой из ПВХ.Если этого не сделать, то виниловая облицовка дома при изменении температуры на улице покоробится и будет уходить волнами.

    Сборная обрешетка для облицовки дома сайдингом

    Обрешетка выполняется вертикальной или горизонтальной с расстоянием между планками (профилями) 30–40 см. Эти направляющие необходимо разместить поперек основных виниловых досок. Но перекладины между ними быть не должно по определению. Обшить дом сайдингом своими руками необходимо, чтобы под панелями оставалось место для естественной циркуляции воздуха.

    Для надежного закрепления ПВХ-облицовки вокруг проемов и по углам здания устанавливаются дополнительные несущие рейки. Также они нужны там, где на стенах вешают светильники и водосточные желоба. Требуется надежно закрепить не только фасадные панели для внешней отделки дома, но и различные элементы декора на них.

    Обрешетка дома

    Установка стартовой планки

    Стартовая планка сначала закрепляется на стенах.Для этого на шпильках на высоте 3-4 см от нижнего края монтируемой обшивки натягивается вокруг дома веревка. Стартовые профили крепят не по периметру здания, а с интервалом 5–6 мм в случае их теплового расширения.

    Установка отлива и стартовой планки. Отливы устанавливаются из угла дома. Стартовый профиль монтируется на 30-40 мм выше отливной планки.

    При облицовке дома сайдингом крайне важно правильно и равномерно закрепить стартовую планку.Он служит основой всей конструкции внешней облицовки. От этого зависит четкость геометрических линий и общий вид сайдинга частного дома.

    Монтаж внутренних и внешних углов

    Далее крепятся внешний и внутренний уголки, устанавливаются на стыках двух стен. Их нижний край должен располагаться чуть ниже стартовой планки, уже прикрепленной к домику. Первый саморез ввинчивается в самое верхнее отверстие для крепежа так, чтобы на него нависал уголок.

    Внешний и внутренний углы устанавливаются так, чтобы нижний край находился на 4-6 мм ниже начального профиля, а верхняя часть на 1-3 мм ниже потолка или карниза

    Затем угол выравнивается строго по вертикали. Остальные саморезы вкручивают в середину отверстий с шагом 30 см, а не до упора. Только так обшивка ПВХ в домашних условиях сможет «дышать» и не деформироваться.

    Нарастающие угловые детали внахлест.У верхней планки внутренние боковые кромки снизу обрезаются на 25 мм. В нижнем углу он наматывается на 20 мм, что оставляет зазор 5 мм для теплового расширения.

    Укладка досок дверных и оконных проемов

    Следующий этап – зашивка оконных и дверных проемов дома наличником. Для того, чтобы в итоге все получилось красиво, здесь придется потрудиться. В верхних горизонтальных J-образных профилях придется сделать пропилы по бокам с изгибом отрезанной части панели, а в нижних – под углом 45 градусов.

    Обрезка приоконного профиля

    Вертикальные доски разрезаются вверху “под углом”, а внизу вырезаются с таким же загибом сбоку. Цель всех этих манипуляций – не просто красиво обшить дом сайдингом, а состыковать наличники, чтобы вода никуда не просочилась в стыки.

    Установка основных панелей

    С основными досками все намного проще. Первый из них нужно только вставить в стартовый профиль, а затем закрепить на обрешетке.Остальные будут следовать друг за другом. Именно легкость монтажа основных панелей позволяет украсить дом сайдингом своими руками буквально за сутки.

    При недостаточной длине сайдинга соединяем несколько полос через Н-образный профиль. Для этого не забудьте заранее установить и закрепить соединительный H-профиль. Расстояния сверху и снизу такие же, как для внешнего или внутреннего угла.

    Монтаж начинается от стартового профиля и заканчивается финишным профилем или молдингом

    Не забудьте сделать «крючки» вверху панели

    К верхнему краю ветровой доски прикреплена отделочная планка на «крючках», аналогичных молдингу

    Софиты устанавливаются между молдингом и J-образной фаской

    Полосы следует закрепить от середины к краям, поместив саморезы строго посередине отверстий на краю.Завершающая отделка дома виниловой облицовкой – установка финишной панели с врезкой в ​​нее самой верхней основной направляющей ПВХ.

    Что нужно учитывать, чтобы правильно обшить дом сайдингом

    Технология работ такова, что обшивать дома можно круглый год. А вот при минусовой температуре сайдинг следует заранее выносить на улицу, чтобы материал прижился.

    Если дом старый, то с облицовкой виниловыми панелями проблем возникнуть не должно.Но новостройке нужно дать полностью осесть, иначе обязательно деформируется фасадный декор. Никакие зазоры в этой ситуации не помогут.

    Многочисленные фото сайдинговых домов радуют глаз. Чтобы при самостоятельной сборке все получилось не хуже, крайне важно соблюдать инструкцию по монтажу и оставлять зазоры там, где это необходимо, чтобы компенсировать расширение материала при нагревании на солнце.

    Таблица температурного зазора

    При установке винилового сайдинга учитывайте температуру окружающей среды, указанную в таблице ниже.Например, если вы производите установку при температуре +10 градусов, то основная полоса длиной 3,6 м в теплую погоду может удлиняться на 8 мм, а в холодную – на 12 мм.

  • Как лучше утеплить стены из пеноблока. Преимущества утепления стен пенобетоном. Какое лучшее время для работы

    Пеноблоки – это специальные строительные блоки белого цвета, состоящие из газосиликата и пенобетона. Этот материал отлично подходит для малоэтажных и многоэтажных домов.Структура сырья имеет высокую адгезию к любой отделке, однако некоторые владельцы помещений все же решаются на дополнительное утепление. Процесс крепления различных видов теплоизоляции несложный, его можно сделать самостоятельно.

    Актуальность утепления домов из пеноблока снаружи

    Изначально пеноблоки разрабатывались специально для строительства домов с одностенными стенами. Здание, облицованное пенобетоном, за счет хороших теплоизоляционных свойств не требует дополнительной теплоизоляции.В связи с тем, что на просторах страны зимы суровые, строители рекомендуют дополнительно утеплять дома с помощью различных материалов.

    Дом из пеноблоков

    С другой стороны, пеноблоки считаются хрупким сырьем и при длительном воздействии отрицательных температур могут замерзнуть и впитать влагу. Для этого стены утеплены снаружи, что дает следующие преимущества:

    • значительная экономия места, чего нельзя сказать при утеплении изнутри;
    • целостность блоков не нарушена, как если бы использовалась внутренняя изоляция: слой утеплителя дополнительно защищает блоки от промерзания;
    • конденсат не накапливается внутри, а выводится наружу, откуда удаляется воздушными потоками.

    Легкие варианты лучше использовать в качестве отделочного материала поверх утеплителя. Например, облицовочный кирпич будет слишком тяжелым, поэтому большинство строителей используют краску.

    Типы утеплителей

    Применение пенопласта

    Одним из самых популярных видов утеплителя для отделки и теплоизоляции фасада здания является пенополистирол или пенополистирол. Материал добился успеха благодаря своим свойствам: он совершенно не пропускает влагу.Пенопласт обладает хорошей устойчивостью к отрицательным температурам, невысокая стоимость позволяет значительно снизить стоимость утеплителя.


    Утепление дома снаружи пенопластом

    Важным моментом является то, что поверх этого типа утеплителя должны проводиться отделочные работы. Пенопласт не устойчив к ультрафиолету, поэтому необходима дополнительная отделка, чтобы сырье не подвергалось разрушению.

    Самыми популярными видами пенополистирола для утепления дома из пеноблоков снаружи являются следующие марки:

    1. Пенопласт Knauf Term.Обладает хорошей паропроницаемостью, выпускается листами по 1х1 метр. Толщина начинается от 50 мм, применяется при температуре от -140 до + 80 градусов. Стоимость одного листа начинается от 150 рублей, стоимость пачки из 10 штук – 1450 рублей.
    2. Карбон Эко. Размер одного листа – 1180х580х30 мм, последний показатель указывает на толщину материала. Температура эксплуатации от -70 до +75 градусов. Стоимость пачки из 13 штук от 1250 руб.
    3. Теплоизоляция Ursa XPS.Пенопласт подходит для утепления фасадов из пеноблоков. Листы продаются размером 1250х600х50 мм. За пачку из 8 штук придется отдать от 1100 руб.

    Утеплитель URSA

    При утеплении следует обращать внимание на сторону дома: например, с южной стороны можно установить утеплитель меньшей толщины, чем с северной стороны.

    Использование минеральной ваты

    Неорганический материал, состоящий из большого количества переплетенных волокон, называется минеральной ватой.Этот утеплитель пользуется спросом не меньше, чем упомянутый выше пенополистирол. Материал содержит горные породы и осадочные породы, а также металлургические шлаки. Основные преимущества минеральной ваты для утепления пенобетона:

    • высокие теплоизоляционные свойства;
    • термостойкость;
    • высокая звукоизоляция;
    • устойчивость к влагопоглощению;
    • срок службы: 30-40 лет.

    Утеплитель из минеральной ваты

    Самая распространенная марка минеральной ваты для утепления – компания Технониколь.Предлагает утеплитель из базальта типа Технолайт Экстра. Продукция поставляется в упаковке из 8 пластин размером 1200x600x50 мм, а в ассортименте представлены варианты с увеличенной толщиной. Стоимость такой пачки начинается от 554 рубля.

    Пеноплекс – аналог полистирола

    Этот материал внешне напоминает полистирол, однако технологии их производства различаются. При изготовлении пенопласта используется давление и воздействие высоких температур. В результате получается очень легкий, но прочный материал, который еще называют экструдированным пенополистиролом.Это сырье устойчиво к сжатию, экологично, невосприимчиво к влаге и плесени.

    На рынке строительных материалов для утепления фасадов из пенобетона предлагаются следующие варианты пенобетона:

    1. Теплоизоляция Пеноплекс Комфорт. Доступны плиты размером 1185х585х30 мм, при этом толщина может варьироваться. Материал выпускается в упаковке по 4, 7, 10 и 13 пластин. За пачку из 13 тарелок придется заплатить от 1400 руб.
    2. Пеноплекс Фасад. Изготавливается специально для утепления фасадов, выпускается различной толщины от 30 до 100 мм. Стоимость одного листа от 100 рублей в зависимости от толщины.

    Использование пенопласта для теплоизоляции

    Толщина пенопласта должна соответствовать современным стандартам, от 30 мм. Плиты из материала крепятся к пенобетонной стене с помощью клея или на дюбель.

    Особенности технологии утепления различными материалами

    Когда теплоизоляционный материал выбран, можно переходить к подготовке.Для этого нужно произвести соответствующие расчеты количества утеплителя, а также подобрать инструменты. Практически в каждом случае работу лучше выполнять вместе с партнером, так как габаритные листы удобнее скреплять между собой.

    Из инструментов потребуются специальные дюбеля со шляпками; при укладке пенопласта также необходимо монтировать направляющие профиля из металла. Вам понадобится дрель, отвертка, перфоратор. При утеплении «мокрым» методом пригодится специализированный клей.Также нужны уплотнительные материалы.

    Как утеплить дом из пеноблоков снаружи пенопластом?

    Перед утеплением фасада из пеноблоков рекомендуется провести тщательную подготовку. На стенах не должно быть излишка песка, грязи и мусора. Если на поверхности есть наросты, их удаляют с помощью перфоратора. Поэтапно процесс пеноизоляции выглядит так:

    1. Нанесение грунтовки – она ​​обеспечит повышенную адгезию клея к поверхности пенобетона.
    2. Установка цокольного профиля внизу стены – он будет служить опорой для утеплителя.
    3. Подготовка клея – осуществляется с помощью специальной дрели-насадки типа миксера.
    4. Пенообразование – материал необходимо придать шероховатость игольчатым валиком.
    5. Нанесение клея на пену шпателем.
    6. Крепление пенопластов к пенобетону: осуществляется снизу вверх, по углам и краям крепятся зонтичные дюбели.

    Пенопласт снаружи

    Когда процесс установки утеплителя завершен, нужно немного подождать, пока материал схватится, а затем приступить к отделочным работам.

    Утепление пенобетона минеральной ватой: этапы работ

    Выбирая минеральную вату в качестве утеплителя, необходимо иметь определенные навыки работы с ней, чтобы процесс проходил по всем правилам. Процедуру лучше проводить вместе с партнером, по следующей инструкции:

    • очистить стены, добившись ровной поверхности;
    • обработать участок под утепление антисептиком;
    • установить крепеж для обрешетки;
    • прикрепить теплоизоляционные прокладки;
    • поместите основание направляющей внизу стены;
    • вставьте утеплитель, закрепив его на дюбелях: они должны быть вкручены в стену на глубину 40 мм;
    • положите ветрозащитную мембрану поверх минеральной ваты.

    Использование минеральной ваты для теплоизоляции снаружи

    Для отделки фасада дома, утепленного минеральной ватой, рекомендуется штукатурка с последующей покраской.

    Утепление пеноплексом: правила

    Чтобы использовать пеноплекс для теплоизоляции пенобетонного дома снаружи, рекомендуется соблюдать ряд правил, которые помогут максимально сохранить тепло внутри помещения без потерь. Пошаговая инструкция выглядит так:

    1. Выравнивание поверхности фасада, заделка трещин.
    2. Обработка почвенной смесью.
    3. Изготовление клея.
    4. Приклеивание пенопласта и их последующее крепление на дюбели.
    5. Монтаж армированной сетки под чистовую отделку.

    В этом случае работу может выполнить один человек, так как листы пенопласта легкие и быстро поддаются установке. Использовать дополнительные материалы для пароизоляции не стоит, ведь пеноплекс уже обладает хорошими паропроницаемыми свойствами.

    Какой материал предпочтительнее: возможный вред здоровью

    Если вас озадачивает вопрос эксплуатационной безопасности, то все вышеперечисленные материалы при правильной установке не причинят вреда человеку.Каждый из представленных видов сырья изготовлен с применением негорючих добавок, что предотвращает возгорание при пожаре и приводит к самозатуханию.


    Сравнение различных материалов для сохранения тепла

    Несмотря на то, что при производстве минеральной ваты используются формальдегидные связующие, она не выделяет вредных веществ благодаря своему расположению вне здания.

    Отвечая на вопрос, нужно ли утеплять дом из пеноблоков, следует отметить, что дополнительная теплоизоляция никогда не помешает.Использование пенопласта, минеральной ваты или пенополистирола только улучшит теплоизоляционные свойства пенобетона и максимально сохранит тепло внутри помещения.

    Пеноблок, как отличный строительный материал, отлично сохраняет тепло в помещении, отличается долгим сроком службы, отличается абсолютной безвредностью состава. Эти преимущества газобетона по достоинству оценили многие потребители. В результате в последние годы материал стал очень популярным.Легкие и объемные детали таких образцов позволяют в короткие сроки построить любую конструкцию. Как утеплить дом из пеноблоков снаружи? Многие владельцы с похожей структурой хотят получить ответ на этот вопрос. Большинство профессионалов считают, что подобные мероприятия целесообразно проводить при толщине стен 30 см и менее. Работа не требует особых навыков и особых навыков, поэтому ее может выполнить любой желающий.

    Дома из пеноблоков требуют дополнительного утепления.

    В наше время современная промышленность предлагает столько изоляционных материалов, что выбрать достойный несложно.

    Внимание! При возведении построек из пеноблоков следует учитывать климатические особенности местности: относительно мягкие условия позволяют создать легкую изоляцию в виде оштукатуривания поверхности.

    Дом из пеноблоков можно отделать штукатуркой.

    Как утеплить дом штукатуркой? Для этого берется обычный цементный раствор, его кладут на основание в 2 слоя, толщина каждого из них соответствует 3-4 см.Покрытие наружных стен грунтовкой глубокого действия заметно укрепляет внешний слой стен и образует на поверхности слой, способствующий хорошей адгезии к основанию.

    Чтобы штукатурка прошла четко и правильно, следует придерживаться рекомендаций специалистов. От качества приготовленного штукатурного раствора зависит отделка и изоляция поверхностей. Чтобы правильно развести состав, следует изучить инструкцию на упаковке.

    Совет! Понять правильное разведение раствора можно так: взять небольшую часть кельмы и поставить инструмент в вертикальное положение.Состав, который продержится в весе 20 секунд, хорошего качества.

    Применение подходящих устройств для выравнивания поверхности, в частности, маяков. Их устанавливают при толщине штукатурки 2,5 см и более. Допустимое расстояние между ними – 15 см.

    «Пирог» утепления дома из пеноблоков с применением минеральной ваты

    Отличие в технологии укладки штукатурного слоя. Известно, что раствор наносится на кирпичные поверхности метанием, чего нельзя сказать о стенах из пенобетона.Здесь требуется смазать слой специальной машинкой или обычным шпателем. Высота такого слоя должна быть не более 4 см, после его нанесения раствор должен схватиться и высохнуть.

    Внешний слой оштукатуренной поверхности обычно слегка шероховатый на ощупь. Поверхность покрывается вторым слоем после высыхания предыдущего слоя. На следующий день маяки снимают, появившиеся на поверхности дырочки заделывают тем же составом с помощью шпателя или кельмы.

    Для утепления стен из газобетона используются такие материалы, как минеральная вата, пенополистирол, штукатурка поверхностей, сайдинг из ПВХ, облицовочный керамический кирпич, водостойкая краска.

    Вернуться к содержанию

    Пенополистирол – отличный вариант

    Утеплить дом из газобетона можно пенополистиролом. Также его активно используют для отделки стен из кирпича и бетона.

    Совет! Выбирая подходящий материал для утепления дома, стоит присмотреться к таким вариантам, как пенополистирол или специальный пенопласт.Эти образцы отлично защитят внешние стены от мороза и создадут уют в доме.

    Рассматриваемый материал боится неблагоприятных погодных условий, поэтому нуждается в соответствующей защите. Наружную поверхность покрывают слоем фасадной шпаклевки.

    Листы пенополистирола

    просты в установке, поэтому их можно устанавливать даже на высоте. Отличаются демократичной ценой.

    Такие слои фиксируются на поверхности специальными дюбелями или клеем.

    При установке такого материала проходят следующие этапы:

    1. Поверхность наружных стен загрунтована.
    2. Крепление листов пенополистирола. Вы можете выбрать способ крепления самостоятельно: это клеевой раствор или специальные саморезы, похожие на грибки. При выборе крепежа лучше всего использовать образцы из пластика, ведь металлические не так практичны и могут подвергаться коррозии.
    3. Размещение армирующей сетки на поверхности позволяет хорошо удерживать отделочные материалы в виде штукатурки. Утеплитель покрывается специальным клеем, на котором фиксируется удерживающий элемент.Сетка имеет вид рулона, ее накладывают таким образом, чтобы следующий слой находился на предыдущем на расстоянии 10 см. Затем поверхность просушивается.
    4. Обработка основания штукатуркой или шпатлевкой. Такие действия максимально простые, поэтому организовать их сможет любой, кто знаком с технологией укладки.

    Пеноблок – довольно хрупкое сырье, поэтому проделывать в нем отверстия и забивать гвозди нужно очень осторожно. Склеивание плит следует проводить в сухую погоду при температуре воздуха выше + 5 ° С.

    Высота листа пенополистирола для стен из таких блоков должна соответствовать 5 см.

    Вернуться к содержанию

    Минеральная вата

    При утеплении домов из пеноблоков этот материал используется довольно часто. Стоимость такого образца невысока, но облицовка фасада выльется в гораздо большую сумму. Для работы потребуются фасадные материалы в виде плит или блоков: вагонка, сайдинг, облицовочный кирпич, плитка.

    Утеплитель из минеральной ваты характеризуется рядом свойств:

    Схема утепления стен из пеноблока с помощью штукатурки.

    1. Вата и панели обладают хорошей теплопроводностью, отлично сохраняют тепло в помещении. Их успешно используют для отделки наружных стен домов из пеноблоков.
    2. Такой материал требует устройства гидроизоляционного слоя и соблюдения определенных этапов монтажа. Его активно применяют в тех местах, где стены обшиты вагонкой, сайдингом и другими источниками.
    3. Материал требует значительных денежных вложений, высокая стоимость складывается из цены материала и выполнения облицовочных работ.

    В результате таких воздействий листы могут потерять свои первоначальные свойства. Кроме того, для усиления швов потребуется возведение каркаса, что повлечет за собой значительную трату денежных средств.

    Отдавая предпочтение этому материалу для утепления наружных стен домов из пеноблоков, необходимо делать обрешетку на основе железных профилей. Их вполне можно заменить деревянными балками, но они предварительно обрабатываются антисептиками.

    Утеплитель из минеральной ваты требует установки слоя гидроизоляции, укладываемого путем наложения слоев друг на друга на расстоянии 10 см.Пространство между слоем теплоизоляции и облицовкой будет служить вентиляцией. Для этого делается еще одна обрешетка, которая позволит уложить на нее плитку из минеральной ваты.

    Выбирать тот или иной вид утеплителя следует с учетом характеристик и сравнения конкретных условий строительства.

    Предисловие … Сегодня мы расскажем, как утеплить дом из пеноблоков изнутри на зиму своими руками, и какие материалы лучше использовать для работы.Рассмотрим самостоятельную теплоизоляцию стен из пеноблока с пенополистиролом, экструдированным пенополистиролом и минеральной ватой. Видеоинструкция в конце статьи от профессиональных строителей более подробно раскроет такую ​​важную тему, как внутреннее утепление стен из пенобетона.

    Пеноблок – это пористый материал, который делает этот материал достаточно теплым для возведения стен. Но, часто при возведении стен блоки укладываются небольшой толщины, из-за чего стоимость отопления загородного дома зимой значительно возрастает.Часто этот вопрос решается утеплением пеноблока снаружи, после чего выполняется дополнительная облицовка фасада дома виниловым сайдингом.

    Нужно ли утеплять пеноблок изнутри на зиму

    При возведении стен следует придерживаться главного правила – при снижении пароизоляционных свойств материалы должны располагаться изнутри. Если утеплитель будет внутри теплого помещения, то это правило будет грубо нарушено. Из-за высокой влажности в доме стены станут влажными, а в пространстве между стеной и утеплителем может появиться грибок и плесень.

    Утеплить пеноблоком можно изнутри, но лучше утеплить дом из пеноблока снаружи. Утепление из пенобетона изнутри заключается в качественной пароизоляции слоя теплоизоляции, стоит предусмотреть в доме качественную систему вентиляции и кондиционирования. Но учтите, что вы можете столкнуться с проблемой снижения срока службы пенобетона из-за промерзания стен загородного дома зимой.

    Как утеплить пеноблок изнутри своими руками

    Внутренняя теплоизоляция любого помещения должна обеспечивать хорошую пароизоляцию из базальтовой ваты с обеих сторон. Кроме того, потребуется защитить утеплитель от механических повреждений, сделав фальш-стену из гипсокартона. Для внутренних работ подходят не только волокнистые материалы из стекловаты или минеральной ваты URSA PureOne, но и плиты из пенополистирола (пенополистирол или полистирол).

    При использовании любого теплоизоляционного материала следует избегать стыков при установке (мостиков холода в стене), через которые в помещение будет проникать холод. Утепление пеноблока изнутри пенополиуретаном решит проблему мостиков холода. Напыление пенополиуретана создает сплошное покрытие на поверхности стены, однако это дорогостоящая процедура, требующая большого опыта и специального оборудования.

    Как утеплить пеноблок изнутри своими руками

    При проведении работ нежелательно использовать металлический каркас, он спровоцирует появление в конструкции мостиков холода.Когда поверхность стены будет обработана гидроизоляцией, следует закрепить рейки из деревянных реек. После самостоятельной укладки теплоизоляции в помещении конструкция полностью закрывается пароизоляцией.

    Как утеплить пеноблок пенопластом изнутри

    Пенополистирол не очень подходит для использования в жилых помещениях из-за высокой горючести и выделения фенола при эксплуатации. Стыки между плитами из пенопласта облегчат проникновение холода и влаги.Несмотря на то, что плиты плоские, их все же невозможно соединить идеально. Стыки следует заделать пенополиуретаном, а утеплитель уложить в два слоя внахлест.

    Работы проводить в теплое время года, чтобы перед работой просушить помещение. Дом из пенобетона лучше утеплять пенополистиролом не изнутри, а снаружи под штукатурку или сайдинг. Какой бы вариант вы ни выбрали, важно наличие ровных стен, возможно, вам потребуется их дополнительно выровнять перед теплоизоляцией, как в случае самоизоляции потолка ванны пеной.

    Как утеплить пеноблок пеноплексом изнутри

    При утеплении дома из пеноблока пеноплексом между стеной и плитами экструдированного пенополистирола не должны образовываться пустоты, иначе в них начнет скапливаться конденсат, который со временем приведет к появлению плесени. Равномерное нанесение клея EPS на всю поверхность стены поможет избежать пустот и потенциальных проблем в будущем.

    Листы из экструдированного пенополистирола также имеют гладкие края, а также края для плотных стыков.Но идеально уложить плиты из пенопласта, без зазоров не получится. Поэтому следует запастись баллоном из пенополиуретана, чтобы заделать все стыки между плитами. Подробнее о технологии работы с плитами пеноплекс смотрите в видео в конце статьи.

    Как утеплить пеноблок минеральной ватой изнутри

    При утеплении дома из пенобетона изнутри минеральной ватой на обрабатываемую поверхность укладывается рулонная пароизоляция.Далее на стене сооружается каркас из деревянных балок. Толщина брусьев должна быть равна толщине слоя теплоизоляции, а расстояние между направляющими равно ширине плит минеральной ваты минус 1-1,5 см для более плотной укладки базальтовых плит в конструкции.

    Сверху вся конструкция на стене покрывается пароизоляционной пленкой, а для создания вентиляционного зазора монтируется каркас из брусков. Далее стена обшивается листами гипсокартона или вагонки.Таким образом утеплитель будет защищен от влаги и механических повреждений. Осталось только продумать качественную систему вентиляции на чердаке в доме.

    Видео. Как утеплить дом из пеноблока изнутри

    Короб дома из пенобетона, возведена крыша, проложены коммуникации, произведена внутренняя отделка. Могу я войти? Может. Теплопроводность пеноблока, используемого в строительстве, обеспечит создание комфортного микроклимата.Нужно ли утеплять такую ​​конструкцию? Какую выгоду получит собственник, потратив деньги на дополнительные работы и покупку материалов? Она там?

    Схема утепления дома из пеноблоков

    Пеноблоки активно используются при возведении зданий и сооружений в малоэтажном строительстве. Популярность этого материала для строительства вертикальных ограждающих конструкций обусловлена ​​тем, что материал имеет низкий коэффициент теплопроводности (около 0.036 ед., Что сопоставимо с характеристиками некоторых изоляционных материалов).

    Использование блоков в зависимости от технологии позволяет:

    • создать оптимальный тепловой комфорт внутри как зимой, так и летом;
    • предотвращает появление сырости, распространение грибка и плесени на строительных конструкциях;
    • снизить потребление энергии на отопление;
    • снизить затраты на закупку необходимых материалов и кладку стен;
    • обеспечивают высокую скорость строительства.

    Пористость, легкость, большие размеры блоков значительно снижают механическую прочность возводимых стен. Дизайнеры рекомендуют провести дополнительные мероприятия по защите пеноблоков от внешних воздействий окружающей среды.

    Нарушение технологии, недобросовестность работников, собственная неопытность могут привести к снижению уровня экономии тепла.

    Чтобы понять, как сделать теплый дом из пеноблоков, можно следить за показаниями внешнего и внутреннего градусника, анализировать стоимость отопления.

    Проектные и исследовательские организации не рекомендуют утеплять дом снаружи каменными панелями из-за значительного увеличения нагрузки на стены.

    Улучшение за счет внешней теплоизоляции

    Для утепления дома из пеноблоков снаружи наиболее приемлемый вариант. Этот метод имеет ряд неоспоримых преимуществ:

    • дополнительная защита стенового материала от повреждающего воздействия ветра и влаги;
    • удаление точки росы за пределы ограждающей конструкции, что предотвращает промерзание и преждевременное разрушение блоков.

    Проведение утепления дома из пеноблоков изнутри значительно уменьшает полезную площадь. Определенная целесообразность проведения внутренних работ существует в том случае, если затраты денег и времени существенно меньше, чем при проведении внешних работ или утепление на уже действующем объекте с футеровкой с дорогостоящей отделкой.

    Утеплить дом из пеноблока изнутри – не самый практичный вариант

    Перед тем как утеплить дома из пеноблоков изнутри, хорошо взвесьте все за и против этого способа утепления.

    При утеплении блок-хауса, расположенного в районах с теплым климатом, достаточно оштукатурить стены цементно-песчаным раствором.

    Основные теплоизоляторы

    Как лучше всего утеплить дом из пеноблоков снаружи? Изоляционный материал должен быть легким, удобным и простым в установке, обладать высокой теплоудерживающей способностью и приличным сроком службы.

    По большинству параметров оптимальными теплоизоляторами можно считать:

    • волокнистые материалы;
    • пенополистирол (например, пеноплекс).

    Возможно использование пенополиуритана.

    Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки при утеплении пеноблока.

    Базальтовое волокно

    Применение теплоизоляторов на основе отдельных волокон разного происхождения основано на образовании неподвижного воздушного слоя внутри плиты или полотна. Именно он обеспечивает высокую теплосберегающую способность. Для внешнего утепления рекомендуется использовать минеральный утеплитель из базальта. У них:

    • длительный срок службы;
    • абсолютная устойчивость к биологическим и химическим воздействиям;
    • нулевой пожарной опасности;
    • хорошая паропроницаемость.

    К недостаткам можно отнести их высокую гигроскопичность, быстрое разрушение под действием ветровых нагрузок, возможность усадки при несоблюдении порядка монтажа.

    В качестве защиты теплоизолятора используются:

    • кладка;
    • вентилируемые и мокрые фасады.

    Пенополистирол

    Отделка фасада дома из пеноблоков – это процесс, в котором используется пенополистирол: вспененный (пенопласт) и экструдированный (пенопласт).Различные технологии изготовления позволяют получать схожие по своим техническим характеристикам материалы при разной стоимости. Пенопласт намного дешевле своего «родственника».

    Основные характеристики пользователей следующие:

    • непревзойденная тепловая защита;
    • практически нулевая влагонасыщенность и паропроницаемость;
    • долгий срок службы,
    • биологическая пассивность.

    Отрицательные свойства этих материалов – высокая пожароопасность, разрушение конструкции под воздействием химически активных веществ и солнечных лучей.

    Для устранения недостатков можно использовать защиту из каменных материалов, гипса, листовых (панельных, пластинчатых) материалов. Из-за высокой пожарной опасности пеноплекса было бы предпочтительнее иметь устройство утепления по технологии «мокрого» фасада.

    Установка кирпичной защиты требует увеличения ширины фундамента.

    Пенополиуретан

    При всех своих ценных эксплуатационных качествах изоляция из пенополиуретана имеет существенный недостаток для обычного человека.Для его применения потребуется специальное оборудование и привлечение сторонних специалистов. По качеству он практически не отличается от пенополистирола. Его преимущество – прочное равномерное изоляционное покрытие по всей поверхности. Но это создает дополнительные трудности, когда необходимо провести реставрационные и ремонтные работы.

    Защита теплоизолятора

    Любая изоляция в той или иной степени требует защиты. Минеральные маты боятся воды и ветра, пенополистирол и пенополиуретан – огня и солнца.Необходимо обеспечить их укрытие, чтобы не пришлось все переделывать в очень короткие сроки.

    Порядок работ при утеплении стен зависит не от выбора утеплителя, а от выбора материала, используемого для защиты.

    Каменная кладка

    Один из самых дорогих, но самых прочных способов утеплить стены снаружи. В первую очередь расширяют фундамент на толщину изоляционного слоя с учетом декоративной штукатурки.

    Чтобы избежать затрат на приклеивание утеплителя, необходимо выполнить две параллельные операции: установку утеплителя и укладку кирпичей (блоков). При использовании блоков впоследствии придется нанести штукатурку. Затраты на эти работы с лихвой окупаются невысокой стоимостью пенобетона и высокой скоростью работы из-за их больших геометрических размеров.

    «Мокрый» фасад

    Технология изготовления такого фасада одинаково успешно применяется при использовании базальтового и пенополистирольного утеплителя.

    Стены предварительно очищены от слоев, остатков растворов, пыли. Зазоры, дефекты блоков, неровности кладки заделываются раствором. Поверхность загрунтована. Пластины утеплителя крепятся на нем с помощью специальных составов вплотную к стене по всей поверхности.

    Клеи для волокнистых и пенополистирольных плит имеют разный состав. Купите клей, рекомендованный для конкретного материала. Как правильно приготовить состав написано в инструкции.

    По истечении времени, необходимого для полной фиксации и указанного на упаковке, необходимо зафиксировать пластины зонтичными дюбелями. Места заглубления крепежа рекомендуется выровнять клеем.

    После этого на поверхность теплоизолятора с помощью клея наносится армирующая сетка, которая оштукатуривается. После высыхания декоративная фасадная штукатурка окрашивается в соответствии с разработанным проектом.

    Вентилируемый фасад

    Наиболее трудоемкая защита утеплителя производится из листов, ламелей, панелей.Для ее обустройства необходимо предусмотреть устройство обрешетки с устройством вентиляционных зазоров.

    Доски кладут в вертикальное положение на очищенную и выровненную поверхность, чтобы создать воздушный зазор. Поверх них закрепляется пароизоляционная мембрана (при использовании пенополистирола установка ее не требуется). Набивают бревна высотой до 300 мм (в зависимости от проектной толщины утеплителя). Между ними кладется утеплитель. Сверху устанавливается гидроизоляционная пленка (при использовании минеральных утеплителей они выполняют ветрозащитную функцию, при установке пенополистирола в этом нет необходимости).

    Для обустройства вентиляционного зазора вертикально пришиваются контррельсы, на которые впоследствии устанавливается выбранный облицовочный материал.

    Необходимо провести утепление стен из пеноблоков. Это повысит комфорт проживания, снизит затраты на отопление, продлит срок службы наружных ограждающих конструкций.









    Каждый хочет сделать свой дом максимально уютным и теплым.Утепление дома из пеноблоков позволяет добиться не только хороших результатов и эстетичного вида, но и сэкономить на отоплении. Существует несколько видов утеплителя, позволяющих быстро провести все работы. У них разные характеристики и показатели, их можно по-разному монтировать, но прослужат очень долго. Материал подбирается в зависимости от определенных показателей и пожеланий заказчика. Утеплять дома из пеноблоков необходимо только после возведения всех несущих стен.

    В некоторых случаях изоляция и внешняя облицовка производятся одновременно с возведением стен.

    Дома из пеноблоков очень распространены из-за ряда характеристик строительного материала. Он недорогой, больших размеров, поэтому постройки возводятся быстро. Однако блоки довольно хрупкие, легко поддаются негативному влиянию влаги, ветра, имеют неэстетичный вид. К тому же у него плохие тепловые характеристики. Есть только одно решение этой проблемы – это использование теплоизоляционных материалов.С их помощью можно решить такую ​​сложную задачу, как сохранение тепла в доме, особенно в сильные морозы. Благодаря современным теплоизоляционным материалам можно создать хороший микроклимат, как в небольшом доме, так и в очень большом. Главное – всю работу доверить квалифицированным специалистам и закупить только качественные материалы.

    Особенности утеплителя из пеноблока

    Утепление дома из пеноблоков снаружи считается самым оптимальным решением.Это сохранит тепло внутри здания, а стены не промерзнут. Для достижения наилучшего результата требуется использование качественных материалов, которые лучше сохраняют тепло, свои характеристики и служат намного дольше. Дополнительно необходимо использовать гидроизоляцию, так как пеноблок имеет плохую влагостойкость. Если этого не сделать, то будут повреждены и сами строительные блоки, и использованная изоляция.

    Такой «пирог из пеноблоков, утеплителя и внешней отделки» получится после завершения всех работ.Источник stoyer.ru

    Перед тем, как приступить к утеплению дома, нужно определиться с оптимальными теплоизоляционными материалами. Часто таковыми считаются пенополистирол и волокнистые материалы, можно использовать пенополиуретан:

      Пенополистирол или пенополистирол … Самый доступный, популярный и распространенный материал. Отличается практичностью, легко монтируется на различные поверхности, имеет хорошие характеристики, может быть покрыт штукатуркой, краской или сайдингом. Высокие показатели тепловой защиты, длительный срок эксплуатации, минимальные показатели паропроницаемости и влагонасыщенности, не подвержен биологическому воздействию.Отрицательный показатель – высокая пожаробезопасность

      .

      Описание видео

      Подробнее остановимся на утеплении дома пенополистиролом. Насколько безопасен пенополистирол, узнайте из нашего видео:

      Минеральная вата … Доступный и распространенный материал, может использоваться только в плитах, рулоны со временем оседают.

      Теплая штукатурка … Наносится на армированную сетку только после усадки дома, малоэффективна в регионах с сильными и продолжительными низкими температурами, требуется дополнительная изоляция изнутри.

    Даже теплая штукатурка должна быть дополнительно утеплена, если регион не согревает зимой.

      Базальтовое волокно … В основе материала – отдельные волокна разного происхождения. Внутри образуется неподвижный слой воздуха, обеспечивающий высокие показатели сохранения тепла. Материал имеет длительный срок службы, отличные показатели пожаро- и паропроницаемости, устойчив к химическим и биологическим воздействиям. Но при этом базальтовое волокно обладает высокой гигроскопичностью, из-за сильных ветров быстро разрушается, при несоблюдении технологии укладки отмечается усадка.

      Пенополиуритан … Несмотря на все качественные показатели, у материала есть один большой недостаток – его установка требует привлечения специалистов и использования специального оборудования. По своим характеристикам практически идентичен пенополистиролу, создает прочное покрытие по всей поверхности.

    У всех этих материалов есть свои недостатки и преимущества. Защитой для утеплителя может быть каменная кладка, штукатурка, кирпич.Декоративные кирпичные фасады частных домов, фото которых могут предоставить квалифицированные застройщики, сложно отличить от полноценного кирпичного дома.

    При утеплении стен особое внимание следует уделять окнам и дверям. Источник fabrika-betonov.ru

    На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги по утеплению домов. Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

    Установка изоляции

    После того, как вопрос был решен, чем лучше утеплить дом из пеноблоков, нужно разобраться в процессе монтажа. При использовании пенополистирола работы выполняются в следующем порядке:

      Перед началом работ по утеплению дома требуется тщательно очистить и отполировать поверхность, загрунтовать все стены, особое внимание уделить всем стыкам.

      Затем ставится металлический каркас.Расстояние между вертикальными желобами соответствует ширине утеплителя. В качестве основы каркаса можно использовать оцинкованный профиль из гипсокартона или деревянные балки, покрытые антисептиком.

      Стойку лучше монтировать без сверления и дюбелей, шурупы нужно вкручивать сразу. Пеноблок очень хрупкий и сыпучий.

      После установки каркаса утеплитель разрезается, приклеивается к стене, фиксируется ветрозащитной мембраной для защиты от пара и влаги, все стыки и крепеж зашпаклевываются.

    Описание видео

    В нашем видео мы рассмотрим, как образуется пена, вредна ли пена и где ее используют?

    Как утеплить дом из газобетона или пеноблока снаружи минеральная вата :

      металлическая обрешетка монтируется как в предыдущем случае;

      материал разрезан канцелярским ножом;

      материал можно прикрепить клеевым пистолетом, клей наносится по периметру материала и по центру;

    Рулон или плита утеплителя крепится специальными гвоздями с широкими головками Source saucyintruder.орг

      применена ветрозащитная мембрана, крепится к изоляции дисковыми гвоздями;

      Установлено

      отделочных материалов.

    Штукатурка нанесена немного другим способом:

      Стены загрунтованы, заделаны сколы и трещины;

      По периметру монтируется армирующая сетка, на всех углах делается нахлест 20-30 см.

      Штукатурка готовится согласно инструкции, наносится шпателем на стену и равномерно распределяется.

      После высыхания снова прикрепляется сетка, наносится декоративная штукатурка.

    Описание видео

    Наглядно можете посмотреть видео о штукатурке стен из пенобетона:

    В любом случае необходимо помнить, что порядок работ зависит только от выбранного материала.

    Теплоизоляционная защита

    Каждая изоляция требует определенной защиты. На минеральную вату отрицательно влияют ветер и влага, на пенополиуретан и пенополистирол – солнечный свет и огонь.Именно поэтому требуется их качественное укрытие, чтобы защитить теплоизоляционный материал и избежать повторных ремонтов. Для защиты теплоизолятора можно использовать различные строительные материалы.

    Один из самых эстетичных и прочных материалов – кладка. Однако камень самый дорогой и прочный. И это связано с тем, что требуется расширение фундамента на толщину, которая будет соответствовать слою утеплителя с учетом применяемой штукатурки.Чтобы сэкономить на приклеивании утеплителя, можно проводить сразу две операции – монтировать утеплитель и класть кирпичи параллельно. При использовании блоков дополнительно требуется применение штукатурки. Однако стоимость таких работ окупается ценой пенобетона и временем эксплуатации.

    После чистовой отделки сложно понять, из чего построен дом. Источник 51.spb.ru

    Технология мокрого фасада широко применяется для утепления пенополистирола и базальта.В этом случае необходимо очистить стены от мусора. Швы и неровности обрабатываются раствором. Стены грунтуются, а теплоизоляция крепится к поверхности специальным составом. Клеи могут иметь разный состав, поэтому необходимо использовать те варианты, которые рекомендуются производителями для тех или иных теплоизоляционных материалов. По прошествии определенного времени плиты скрепляются зонтичными дюбелями, углубления выравниваются клеевым раствором.Затем на клей наносится сетка, оштукатуривается вся поверхность, после высыхания еще один слой декоративной штукатурки.

    Самый трудоемкий вариант – вентилируемый фасад. В этом случае используются ламели и панели. Очень важно заранее продумать обустройство будущей обрешетки со специальными вентиляционными зазорами. Поверхность необходимо очистить и выровнять, доски укладывать вертикально, что позволяет создавать воздушные зазоры. Сверху используется пароизоляционная мембрана, набиваются лаги, между ними ставится теплоизолятор, сверху кладется гидроизоляционная пленка.Когда вентиляционный зазор готов, вертикально монтируются контр-рейки, на которые крепится облицовочный материал.

    Источник optimap.ru

    Преимущества утеплителя

    Очевидным и самым главным преимуществом использования утеплителей для пеноблока является сохранение тепла внутри дома и экономия денег на отоплении в холодный период. Это наиболее приемлемый и выгодный вариант для таких домов. Дополнительно материал защищен от разрушительного воздействия влаги, ветра, перепадов температур.Еще одно преимущество – удаление точки росы за ограждающей конструкцией. Эта функция позволяет избежать замораживания блоков и, как следствие, их преждевременного разрушения.

    Важно отметить, что выполнение процедур по утеплению здания изнутри приводит к значительным потерям полезной площади. Такие работы желательно проводить внутри дома только в том случае, если затраты по времени и деньгам будут меньше. Также такой вариант подойдет, если постройка уже находится в эксплуатации или на нее нанесена дорогая отделка.

    Описание видео

    Как правильно утеплить дом из газосиликатных блоков под отделку фасадными панелями смотрите на видео:

    Заключение

    При строительстве дома из пеноблока очень важно провести качественное утепление. Это увеличивает эффективность системы отопления и комфорт проживания. Утепление дома из пеноблоков снаружи пенополистиролом считается одним из лучших, экономичных и долговечных вариантов.Материал имеет хорошие характеристики, отличается простотой монтажа и доступной стоимостью, может применяться в различных регионах страны.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *