Как брашировать дерево своими руками: Браширование дерева своими руками: описание технологии

Содержание

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности станков, машинок, инструментов, щеток, насадок, чем покрасить брашированное дерево, цена, фото

Все фото из статьи

Неизвестный до недавних пор термин браширование древесины сегодня получает все большую популярность. К подобной методике обработки деревянных поверхностей проявляют интерес самые разные люди, начиная со специалистов по производству элитной мебели и оканчивая дачниками, решившими украсить те или иные деревянные изделия в антураже загородного дома.

Итак, что собой представляет браширование и каковы особенности его выполнения? Кроме того, какое оборудование применяется для такой обработки деревянных поверхностей и каковы характеристики готового результата?

Микрорельеф «состаренной» древесины после покрытия морилкой

Основные сведения

Сундук, отделанный под старину

Браширование дерева своими руками или с использованием специального механизированного оборудования — это процесс, в ходе которого с поверхности пиломатериалов частично удаляются мягкие волокна, в то время как более твердые волокна остаются без изменений. В результате такой обработки создаётся впечатление старой древесины.

Термин «браширование», реже встречается «брашировка», это транслитерация английского слова «brush» что в переводе означает «щетка». В русском языке есть сходный по значению термин «структурирование древесной поверхности». И в том и в другом случае природная структура древесины остаётся нетронутой, в то время как вычищаются мягкие волокна.

Важно: Оптимальный результат структурирования демонстрируют породы с ярко выраженной структурой.
Породы с невыраженной структурой, такие, например, как бук и клен, для браширования не подходят.

Технология обработки пиломатериалов включает следующие этапы:

  • черновое структурирование, в ходе которого мягкие волокна выбираются металлической щеткой;
  • шлифовка полученной фактуры мягкой щеткой или полимерным абразивом;
  • финишная полировка фактуры с применением сезалевой щетки.

Структурирование древесины своими руками или с применением механических приспособлений обеспечивает лучший результат, если используемые пиломатериалы заготовлены весной. Именно весной, благодаря росту годичных колец, образуются мягкие рыхлые волокна, которые без особых усилий вычищаются вручную с применением жёсткой щетки.

Поскольку структурирование древесины основано на удалении мягких волокон, в качестве исходного материала целесообразно использовать твёрдые породы дерева такие, например, как дуб, вишня и лиственница.

Важно: Чаще всего, структурирование древесины предлагают компании, занятые производством паркета и половой доской.

Брашировать напольные покрытия, как это сегодня модно делать, не следует по двум причинам:

  • Во-первых, в рельефной фактуре будет скапливаться грязь, вымыть которую оттуда будет непросто.
  • Во-вторых, бороздки рельефа, в отличии от ровной поверхности, будут заминаться под весом мебели.

Наряду с механическим структурированием, есть химическое браширование, в ходе которого на поверхность пиломатериалов наносятся те или иные химические соединения. В результате рыхлые волокна вытравливаются, в то время как более твердые участки поверхности остаются без особых изменений. (См. также статью Выравнивание деревянных полов: особенности.)

Искусственное старение дерева — это несложно

Хотите знать, чем покрасить брашированное дерево? Конечно же акриловыми красками

Браширование — одна из наиболее доступных в реализации методик, позволяющих искусственно состарить древесину таким образом, что она будет выглядеть максимально естественно и реалистично.

Максимальное сходство полученного результата с по-настоящему старым деревом обеспечивает покраска брашированной древесины в серый цвет с последующим смазыванием еще невысохшей краски с рельефной поверхности. При правильном подходе к искусственному состариванию, изделия из пиломатериалов будут выглядеть, так будто бы простояли под открытым небом не меньше 10 лет.

Для того чтобы дерево выглядело естественно состаренным, помимо структурирования волокон, фактуру можно выделить цветом. Для этого обработанную металлической щёткой поверхность очищают и затем неравномерно окрашивают.

Впадины, из которых были выбраны мягкие волокна, окрашиваем более темным цветом. Поверхность фактуры покрываем светлым оттенком и таким образом делаем рельеф более заметным.

Нанесение морилки вдоль волокон

Совет: Самым простым и одновременно результативным способом, позволяющим выделить фактуру дерева, является покраска брашированного дерева морилкой с последующим смазыванием поролоновым тампоном.

В результате морилка быстро впитывается во впадины, так как там волокна рыхлые. В верхней части рельефа, где невыбранные волокна твёрдые, морилка впитаться не успевает, и там остаются светлые участки. (См. также статью Покраска деревянной лестницы своими руками: особенности.)

Обзор механического инструмента

Так выглядит насадка щетка для браширования древесины

Структурирование поверхности пиломатериалов своими руками — это несложный, но трудоемкий процесс, отнимающий немало времени. Для того чтобы сэкономить время и силы применяется специальный инструмент для браширования древесины.

Рассмотрим основные разновидности как ручного, так и механического инструмента:

  • Ручные металлические щетки с различной толщиной и жесткостью щетины. Жесткость щетины зависит от длины проволоки. Чем проволока длиннее, тем щетина мягче, и цена ниже.

Проволочные ручные щетки

Применение щетки предполагает перемещение щетины вдоль волокон в одном направлении. В результате твердые волокна остаются неповреждёнными, тогда как мягкие волокна выносятся наружу щетиной.

Щетки реализуются с различной шириной рабочей части. В итоге можно выбрать тот инструмент, который будет захватывать требуемый участок древесины.

  • Наждачная бумага с крупной зернистостью абразива позволяет подчеркнуть фактуру дерева.
    Способ применения наждачной бумаги в целом схож с процессом использования щетки. Наждачка ведётся вдоль волокон с сильным нажимом. В результате, на поверхности остаются борозды, имитирующие структуру волокон.
    За счет правильного подбора зернистости абразива, можно добиться того, что борозды будут более глубокими или напротив менее выраженными.
  • Ручная стамеска позволяет наносить не ровные, а криволинейные борозды различной глубины. При умелом использовании этого инструмента достигается наибольшая реалистичность искусственной фактуры.
    Впрочем, есть и недостатки. Во-первых, нанесение рельефа – это трудоемкий процесс. Во-вторых, работа со стамеской требует достаточного умения.
  • Угловая шлифовальная машинка («болгарка») со специальными дисковыми щетками — это приспособление, которое позволяет ускорить процесс старения дерева без ущерба для готового результата.

На фото машинка с насадкой-щеткой на основе «болгарки»

Оптимальным выбором для механизированного брашинга являются УШМ с возможностью регулирования числа оборотов. На таком инструменте выставляется минимальное количество оборотов, в результате чего фактура выглядит реалистично.

На реалистичность брашинга также влияет подбор насадки щетки. Чем реже будет щетина, тем лучше.

Насадка для браширования древесины, закрепленная в патроне электродрели

Важно: Полимерные и металлические щетки внешне схожие с насадками, предназначенными для использования с УШМ, можно применить в сочетании с электрической дрелью.
Такие насадки, вместо посадочного отверстия по центру, оснащены хвостовиком, который плотно зажимается в патроне.

  • Щеточная машина для браширования древесины (зачистной фрезер) — это оборудование, предназначенное для структурирования волокон на больших поверхностях.

Машинка для браширования древесины Makita 9741 с одной щеткой

Для получения качественного результата в этом оборудовании предусмотрено несколько сменных щеток. Заменяя щетки в соответствии с количеством проходов, можно постепенно вычищать мягкие волокна, добиваясь максимальной реалистичности полученной фактуры.

  • Станок для браширования древесины — это наиболее производительное промышленное оборудование, используемое для подготовки производственных материалов и последующей сборки мебели.

Станок в действии

Устройство позволяет уложить деревянное изделие на станину и зафиксировать его там. В итоге при прохождении щёток по поверхности пиломатериалов исключаются вибрации.

Применение станков позволяет одновременно обрабатывать дерево 2-3 щетками, одна из которых выбирает волокна, а другая заглаживает фактуру. Скорость вращения щеток регулируется вручную, а потому можно работать с древесиной твердых и мягких пород.

Химическое структурирование древесины

Микрорельеф «состаренной» доски

Химическое браширование применяется реже механической обработки. Это объясняется тем, что применение химических соединений требует от мастера дополнительной квалификации. Кроме того, ингредиенты для приготовления структурирующих составов непросто приобрести.

Важно: Серные и соляные кислоты могут применяться для подготовки древесины перед последующей механической выборкой мягких волокон.

При проведении химического браширования применяются такие агрессивные вещества как серная и соляная кислота, аммиак, щелочи и т.д.

Инструкция старения поверхности пиломатериалов следующая:

  • поверхность шлифуется и очищается от пыли и загрязнений;
  • на обрабатываемую поверхность тонким слоем наносится химическое соединение;
  • по мере испарения, химикалии необходимо наносить вновь;
  • с поверхности под проточной водой мягкой щеткой смываются остатки химикалий;
  • древесина просушивается, после чего можно приступать к покраске.

Вывод

Теперь, когда мы выяснили, как и с применением какого инструмента выполняется браширование древесины своими руками, можно обновить мебель специально ее «состарив» и таким образом разнообразить интерьер загородного дома.

Остались вопросы, на которые вы не нашли ответы? Больше полезной информации можно найти, посмотрев видео в этой статье.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

Браширование древесины своими руками

Придание деревянным поверхностям состаренной внешности механическими способами – вот, что такое браширование  древесины, если коротко. На самом деле, это весьма интересный и увлекательный процесс, которым занимаются не только профессиональные столяры, дизайнеры, но и многие любители поработать своими руками.

Дерево всегда занимало, занимает и будет занимать лидирующие позиции среди отделочных материалов, не говоря уже о предметах мебели и домашнего обихода. Именно поэтому ему всегда уделяется повышенное внимание и отдается предпочтение. Состаренная древесина прекрасно соседствует с любыми современными материалами, придавая помещению уникальности и самобытности.

В чем заключается суть брашировки

Природный процесс старения древесины происходит на протяжении длительного периода времени. Поверхность среза изнашивается неравномерно, текстура становится неоднородной, несколько волнистой. Примерно такого эффекта можно добиться, если обработать деревянное изделие специальными инструментами. При брашировке древесины, в ее молодом возрасте, удаляются мягкие волокна, открывая естественную привлекательность природных узоров на срезах дерева.

Каждое изделие из натурального дерева уникально и неповторимо, благодаря индивидуальным свойствам каждой породы древесины, больше того – каждого ствола. Однако далеко не любую древесную породу можно подвергать состариванию. Прежде чем брашировать древесину надо знать о ее податливости данному методу. Так, лучше всего получается состарить сосну, дуб, лиственницу, орех, ясень, венге. А вот в отношении бука, клена, березы, вишни, ольхи данный способ отделки практически неэффективен. Древесина этих пород не отличается ярко выраженной фактурой. У нее мало заметны переходы между слоями разной плотности, а то и совсем отсутствуют.

Оборудование для брашировки

Неопытному человеку брашировка дерева может показаться процессом сложным и мало доступным. В действительности это совсем не так. Нужно иметь помещение для творчества, то есть мастерскую, необходимые приспособления и немного старания. Для работы нужно приготовить:

  • наждачную бумагу в наборе, с разной степенью зернистости;
  • комплект специальных щеток для браширования древесины;
  • морилку, желательно нескольких оттенков для усиления цветового решения;
  • лак по дереву прозрачный для окончательной отделки изделия.

Некоторые мастера ручному труду предпочитают механизированный. Поэтому вместо обычных щеток приспосабливают электрический инструмент для браширования дерева, оснащенный комплектом щеточек. Также можно использовать домашнюю дрель с регулятором скоростей со специальными насадками. Каждая из щеток имеет свое предназначение:

  • щетка из стальной проволоки нужна для основного процесса – браширования древесины своими руками;
  • щетка со щетиной из синтетических волокон выполняет первую шлифовку;
  • мягкая щетка необходима для окончательной полировки поверхности.

Следует отметить, что специальное оборудование (машинки или станки) есть смысл приобретать для выполнения большого объема работ. Если же речь идет о единичных случаях, то нет резона тратить средства на приобретение дорогостоящего инструмента для браширования древесины, а работу выполнить вручную.

Как правильно брашировать дерево

Порядок выполнения процедуры состаривания древесины для ручного и механизированного способа одинаков. Важно выбрать правильную скорость вращения машинки или приспособиться к равномерному движению щетки. Так как брашировать дерево с высокой скоростью движка нежелательно, можно запечь древесину и получить брак, исправить который уже невозможно. Перед началом работы доску рекомендуется пропустить через рейсмус или проработать шлифмашинкой. Этапы состаривания досок:

  1. Заготовку необходимо сбрызнуть водой, чтобы уменьшить количество пыли. Затем приступают к основному процессу. Инструмент механический, электрический или ручной перемещают вдоль расположения волокон, размеренными движениями. Для каждой породы древесины опытным путем подбирают свой темп и режим работы. Важно тщательно выскоблить дощечку и удалить все мягкие волокна.
  2. Далее браширование дерева своими руками продолжают выполнять щеткой с синтетической щетиной. Шлифовку нужно выполнять в таком же порядке, как делалась жесткая обработка – движениями вдоль волокон дерева. После шлифования будет заметен первичный результат обработки. Если глубина бороздок покажется недостаточной, то процесс можно повторить. Главное, не перестараться, так как брашировать доску следует осторожно и аккуратно. В это же время можно сделать дополнительное декорирование. Используя стамеску, создать искусственные трещинки и бороздки, подчеркивающие природную деревянную структуру.
  3. Окончательную шлифовку выполняют щеткой с мягкой щетиной или, если работа выполняется вручную, наждачной бумагой с самым мелким зерном. Главное сделать так, чтобы поверхность заготовки получилась абсолютно гладкой. Этим действием дощечку готовят к окончательной отделке. По завершении шлифовки заготовку надо очистить от пыли и просушить.
  4. Финишный этап – это придание изделию налета старины, изящества, благородства. Здесь пригодится художественный талант, у кого он есть. Для этого используют морилку разных оттенков, позолоту, посеребрение. К примеру, если дощечку буквально залить морилкой и сразу удалить лишнее, то мягкие ткани древесины впитают ее и потемнеют, а твердые так и останутся светлыми. Получается очень красивый эффект.
  5. Процесс окрашивания заканчивается еще одним циклом полировки, после высушивания краски.

Покрытие лаком брашированной древесины выполняют в последнюю очередь, когда ее внешний вид полностью соответствует ожидаемому результату. Но перед этим заготовку необходимо тщательно высушить.

Иногда, в целях ускорения процесса и облегчения труда, для брашировки используют кислоты, щелочи и другие химические препараты, разъедающие дерево. Стальные щетки в этом случае не нужны. Состав наносят на поверхность доски, затем смывают его, и так несколько раз. Такая работа большого удовлетворения не принесет, а вред от нее большой. Работать с химикатами следует в защитных средствах и на открытом воздухе.

Где применяются изделия с брашированной поверхностью

Брашированная древесина выглядит уместно в интерьере любого стиля и архитектурного направления. С ее участием создаются стильные предметы декора. Дощечками с состаренной поверхностью отделывают участки стен и потолков, они прекрасно вписываются в облицовку каминных порталов, потолочных балок, декоративных и настоящих колонн.

Мебель, отделанная брашированными деталями в сочетании с патинированным металлом, особенно с медью, всегда выглядит изысканно и элегантно. В большой популярности у ценителей старины и краснодеревщиков деревянные заготовки, над внешностью которых поработали короеды. Искусственным путем такого эффекта добиться невозможно. Поэтому изделия из такой древесины ценятся знатоками особенно высоко.

Как выполнить своими руками обработку дерева?

Содержание:

Расписать своими руками деревянную заготовку — будь то рама для зеркала, детский стульчик или пасхальное яйцо — приходит в голову многим, особенно когда в семье появляются дети.

Мамам хочется добавить в интерьер индивидуальности, а маленьким мастерам — оставить свой след. Однако найдя в продаже подходящее неокрашенное изделие, большинство начинающих художников сразу берутся за краски, пренебрегая подготовкой поверхности. Расскажем, как сделать роспись по дереву по всем правилам.

Неокрашенные деревянные заготовки называют «белье». Они требуют к себе особого отношения.Их надо тщательно выбирать, обращая внимание и на саму текстуру дерева, и на форму заготовки.

Ведь работа над изделием начинается уже с этого момента. Древесина — живой материал, и хорошо бы знать свойства и различия ее видов.Липатрадиционно считается в России лучшим материалом.У нее чистая, легкая, податливая, мягкая древесина. Особенно ценятся заготовки не пиленые, а колотые.

Липа стоит сейчас уже не так дешево, как раньше.И это справедливо. Да и совесть уже не позволяет попусту тратить эту красавицу. Липа легко принимает краску, поэтому метод тонировки может быть самым приемлемым для нее.Березастоит по популярности на втором месте после липы.

Ее древесина слегка сероватая, более плотная, тяжелая. Иногда с «родинками».Осинана первый взгляд кажется похожей на липу.Однако если липа «теплая», то осина — холодная на ощупь, и ею принято брезговать. Ее текстура неоднородна, усыхая, она коробится, а яичные заготовки плющит.

Распознать осину можно и по мрамористым разводам, и по заусеницам.Хвойные породы.Ель и сосна — традиционная северная древесина.Хвойные имеют желтоватую древесину, по текстуре неоднородны, волокнисты и с выраженными смолистыми участками. Из них предпочитали делать только крупные формы. Магазин IKEA предлагает множество заготовок из сосны, и только ленивый не расписал еще квадратное «икейское» зеркало.Букпопадает к нам преимущественно из Буковины — Западной Украины.

Древесина темного цвета с розовато-белым отливом.Очень плотная, тяжелая и, как дуб, — в узкую насечку. По хорошо отшлифованному буку можно рисовать даже без грунтовки. Однако бук «ведет», он перекручивается и поэтому не может считаться очень хорошим материалом под роспись.Дуб — красивая, благородная древесина серовато-желтоватого цвета.Текстура его неоднородна, как и у бука.

Он хорош уже сам по себе. И закрашивать его жалко.Заготовки из шпона и папье-маше предлагает нам хобби-индустрия.Эти более щадящие природу варианты имеют много преимуществ. Заготовки легкие, изящные и любых форм-конфигураций.

Папье-маше нуждается в полной окраске поверхности, а вот шпон лучше тонировать.Фанера — также хороший материал под роспись.Тонирование, как и у шпона, выявляет красивый природный рисунок древесины. Очень хорошо окрашивается и обрабатывается. На ее безупречно гладкой поверхности легко рисовать.К содержанию

Правила обращения с деревянными заготовками

Работая с материалом, не забывайте, что он — живой. Он дышит, его может от чего-то коробить. Поэтому обращайтесь с заготовками любя, и тогда получится, что предмет сам подскажет вам наилучший вариант его декорирования.

Принесенное с улицы «белье» надо выдержать пару дней при комнатной температуре, чтоб оно естественно просохло (не у батареи).

И касается это не только заготовок, приобретенных на вернисажах, но и купленных в магазине.Если на поверхности есть изъяны в виде сучков и щербинок — их нужно зашпатлевать шпатлевкой по дереву для внутренних работ. Желательно выбрать тонированную под цвет древесины, но можно и белую.После окончательной просушки изделие надо обработать наждачной бумагой по направлению вдоль волокон.Поверхность древесины можно подгрунтовать, окрасить или затонировать. И после любой из этих операций опять обработать мягкой наждачной бумагой.

К содержанию

Чем грунтовать

Грунты — это вспомогательные материалы для пропитки древесины. Они нужны для того, чтоб краска ложилась ровнее, а при финишной обработке лаки и прочие материалы не «проваливались». При работе с традиционными заготовками из липы и березы отдадим предпочтение и старым рецептам грунтовки крахмалом и яичным белком.

Картофельный крахмаллучше всего годится для заготовок из липы. Он не только хорошо уклеивает поры, но и придает дереву приятный белый налет.

Готовят крахмальный грунт так же, как и кисель.

Одну чайную ложку без горки высыпать в кастрюльку и, потихоньку помешивая, влить стакан холодной воды. Комков быть не должно.Помешивая, довести до кипения.

Немного остудить. Клейстер должен быть не очень густым.Обмазывать заготовку следует, пока он теплый, можно рукой или плоской широкой кисточкой. При этом важно, чтобы на поверхности не образовывались наплывы (например, в бороздках токарных изделий), их надо тут же растирать.После первой просушки слегка затрите поверхность мягкой наждачной бумагой № 0 или № 1, просто чтоб убрать неровности.

По правилам процедуру крахмаления нужно повторить раза два. Зашкуривайте поверхность аккуратными, не хаотичными движениями в одном направлении и не сильно, иначе сотрется весь нанесенный крахмал.Изделие, обработанное крахмальным грунтом, нуждается в финишном покрытии лаком НЦ или ПФ. Акриловые лаки для этого способа не годятся.

Яичный белоктоже может стать грунтом. Аккуратно отделите белок от желтка, удалите жгутик, слегка взбейте и рукой обмажьте поверхность. Все правила обработки точно такие же, как и с картофельным крахмалом.

Один слой нитролака (НЦ)также может считаться грунтом. Лак должен быть негустым, при необходимости его можно разбавлять растворителем № 646 или ацетоном. Лак наносится на поверхность, просушивается и перед росписью обрабатывается наждачной бумагой.

Акриловые грунты — современные материалы, однако найти прозрачный грунт не всегда легко, а плотные белые и черные грунты не очень-то годятся для росписи, разве что в каком-то особом случае.

Грунт-колер — это, по сути, не разбавленная водой краска (темперная или акриловая), которой окрашена поверхность. Такой способ позволяет не только подготовить основу, но и одновременно придать ей сразу нужный фон.

Тонировка — это изменение цвета древесины с сохранением ее текстуры.

Продаются пропитки типа «Пиноколор», но любая разведенная пожиже краска тоже может быть хорошим тонирующим средством. Наносить краску лучше поролоном, аккуратно и быстро втирая его в одном направлении. Древесина после высыхания всегда ощеривается, и ее надо сгладить наждачной бумагой.

К содержанию

Финишная обработка поверхности

Многие российские мастера до сих пор используют для финишной отделки масляный лак ПФ, АК и нитролак НЦ, однако существуют и другие составы для внутренних работ, которые и сохнут быстрее, чем ПФ, и лучше, чем НЦ, по многим свойствам.

Акриловые лаки, конечно, были созданы для акриловых красок.

Но ими можно покрыть и темперную роспись. Их преимущество в том, что они на водной основе, считаются экологически безопасными, легко наносятся и быстро сохнут. Однако после высыхания эти лаки слегка залипают, особенно под воздействием тепла.

Поэтому нежелательно покрывать ими такие предметы, как, например, деревянные браслеты. Некоторые лаки при повышенной температуре дают временную белесость, которая потом проходит. Например, столешница, обработанная некоторыми акриловыми лаками, может временно побелеть под чашкой с горячим кофе.

Полиуретановые лакитоже зарекомендовали себя хорошо. Некоторые из них до того незаметны на поверхности, что роспись может показаться даже наклейкой.

Наносить лак на плоские большие поверхности лучше всего широкой плоской синтетической кистью с мягким ворсом быстрыми движениями по наикратчайшим отрезкам. Покрывая лаком доску, сперва пройдитесь кисточкой по торцам, а потом по основной поверхности. Особое внимание уделите торцам: важно, чтобы на них не затек лак.

Залачить небольшие токарные формы типа яйца можно способом погружения. Обычно в этом случае выбирают масляный лак.

Способ растеканияподходит для покрытия лаком мелких предметов: брошей, пуговиц и т.п. Для удобства наклейте на твердую основу кусочек двухстороннего скотча по размеру изделия, а уже на него — само изделие и слегка коснитесь его в центре кисточкой, сильно наполненной лаком.

Лучше для этого использовать не плоскую кисть, а мягкую круглую, желательно натуральную. Чтобы хорошо растечься по поверхности, лак не должен быть густым. Оптимальный вариант — лак ПФ.

Жидкий воск и мастикапридают деревянной поверхности мягкий блеск и благородный вид. Очень хорошо зарекомендовали себя жидкие воски. Некоторые из них перед нанесением нужно разогреть на паровой бане, некоторые в этом не нуждаются.

Кристаллизация восков происходит наилучшим образом не под воздействием тепла, а от холода. Поэтому сушить их лучше на сквозняке. Воски бывают бесцветные и тонированные, некоторые даже с отдушками.

Наина Величко

Комментировать статью “Из дерева – своими руками: выбор материала и подготовка поверхности”

Деревянные изделия без каких-либо химикатов, которые стабильны в самых разнообразных условиях? Для фасада и для кровли, в саду и возле бассейна?

Сто лет назад люди даже не мечтали о таком. Однако в 21 веке даже самые смелые предположения находят реальное воплощение. В этой статье мы поговорим о термодревесине: что это такое, как ее производят и чем же она так уникальна?

Что такое термодревесина?

Тремодревесина – это лесоматериал, который специалисты подвергают термической обработке под действием высоких температур от 180 до 230С без использования химических препаратов. В итоге получился продукт, ставший актуальным «материалом XXI века», который сочетает в себе экологичность древесины с абсолютно бесценными физико-механическими параметрами.

В процессе эксплуатации не меняется геометрия термодерева, т. е. оно не усыхает, не набухает, не подвержено короблению и растрескиванию, не гниет при длительном контакте с водой.

А самое главное – ему не нужна ни в какая обработка химикатами. Такой материал отличается высокой плотностью структуры и почти на 30% лучше простых лесоматериалов держит тепло в зимний период и прохладу в летние месяцы. Отметим, что даже самые бюджетные сорта лесоматериалов во время термообработки тонируются на всю толщину и приобретают глубокий, благородный оттенок более ценных сортов.

Этот материал получают при помощи обработки лесоматериалов водяным паром с использованием природных растительных масел. Во время многоступенчатой сушки из сырья полностью вытягивается вся влага и летучие соединения, тогда как качества самой древесины существенно улучшаются. Интересно, что первоначальный этап сушки включает обработку сырья водяным паром.

Это делается для того, чтобы предотвратить растрескивание будущего изделия. В процессе термообработки в условиях пересыщенного пара свободные атомы водорода «крепятся» к концам углеродно-водородных цепей лесоматериалов, препятствуя в будущем притяжению молекул воды и, как следствие, разбуханию сырья на молекулярном уровне. Показатели адсорбции жидкости снижаются в 4-5 раз.

После такого сложного и беспрерывного технологического процесса получается эффектное и экологически чистое, почти универсальное сырье. До начала процедуры термообработки на сырье вначале воздействуют высокими температурами на протяжении нескольких часов, после чего можно приступать непосредственно к самой термообработке.

После этого полученный материал остужают. Для создания термодревесины можно использовать и мягкие и твердые сорта лесоматериалов. При этом мягкие сорта подходят для наружной отделки, а из твердых сортов создают различные предметы интерьера или проводят внутреннюю отделку.

Термодревесина технология

Стоит отметить, что эту технологию придумали финны.

Финские специалисты для отделки фасадов и интерьерных работ, изготовления настилов используют сосну, ель. А в саунах применяют европейскую осину, сосну, ель. Напольные покрытия они создают из березы.

Производство термодревесины включает такие этапы:

    при температуре 130-150 C происходит сушка, вследствие чего влажность удается снизить практически до нуля повышение температуры до 200-240 C в условиях насыщенного водяного пара. Обязательным условием является наличие избыточного давления в сравнении с атмосферным. Именно в этот момент лесоматериалам придается определенный оттенок и получается новый материал – термодревесинатемпература понижается, а влажность сырья доводится до уровня 4-6 %.

Во время реализации термообработки меняется цвет лесоматериала, причем не только верхнего слоя, а по всей толщине. Можно получить самые различные оттенки от бежевого до шоколадного, все зависит от выбранного режима.

Помимо этого, эффектно выглядит текстура древесины. Простой кусок дерева выглядит как благородный материал, подвергшийся долголетнему старению, а это сегодня очень модно. При помощи термообработки самое дешевое сырье будет иметь вид элитных сортов древесины.

При обработке паром полностью разлагается любимая микроорганизмами среда – древесные сахара. Тесты, которые проводили специалисты в лабораториях, доказывают, что полученный материал устойчив к гниению и образованию плесени, ему не нужны дополнительные защитные покрытия.

Срок службы такого материала в 15–25 раз выше, чем обычной древесины. Постоянство размеров в условиях колебаний влажности и температуры окружающей среды увеличивается в 10–15 раз – по окончанию высыхания материал не меняет своих первоначальных геометрических форм, вследствие структурирования молекулярных цепочек во время обработки. В условиях постоянных проливных дождей изменение размеров термодерева в 3–4 раза меньше, чем у необработанного материала.

Путем термической обработки практически любой лесоматериал можно приблизить по характеристикам к лиственнице, которая столетиями не подвергается действию влаги.

По этой причине лиственница пользуется огромной популярностью в Венеции. Просачивание жидкости после обработки снижается в 3–5 раз. Это происходит потому, что поверхность термодерева не пористая, как у обычных лесоматериалов, а уплотненная, вследствие чего ей не страшна даже повышенная влажность воздуха.

Сегодня люди все больше заботятся о своем здоровье, поэтому материалы для строительства и предметы интерьера выбираются экологически безопасные. Термически обработанная древесина как раз такой материал, потому что даже отходы этого производства утилизируются сжиганием.

Главные достоинства этого материала:

    глубокий и однородный по всему сечению оттенокидеальное качество поверхности;длительный период эксплуатациизначительное снижение процента усыханиястойкость к температурным колебаниямаромат натуральной древесиныстопроцентная экологичность.

Изготовление термодревесины осуществляется под действием перегретого пара при температуре от 150 до 240 градусов Цельсия – разлет значительный, но именно позволяет разделить всю термодревесину на классы:

1-й класс. Лесоматериалы обрабатываются при температуре до 190 С.

Этот материал слегка тонирован, а его технические показатели самые низкие2-й класс. Обработка проводится при температуре до 210 градусов. Полученный материал устойчив к гниению и высокопрочный, однако, он менее пластичный и хрупкий.

Он имеет более темный цвет3-й класс является наиболее высоким классом термообработки лесоматериалов. Его получают после «обжига» до 240 градусов. Полученный материал невероятно плотный, твердый и устойчив к любым погодным явлениям.

В целом, сфера использования термодревесины не ограничена. Она применяется везде, где используется обычная древесина. В строительной отрасли термодерево применяют в работах, связанных как с внутренней, так и с внешней отделкой фасадов.

Широкая палитра оттенков не ограничивает дизайнерской фантазии, а физико-механические характеристики дают возможность использовать этот материал даже для создания несущих конструкций. В результате нейтрального отношения к влажности материал пользуется популярностью в обустройстве бань, саун и бассейнов. Единственный нюанс, который необходимо принять во внимание перед покупкой – это цена.

Стоит этот материал очень дорого, и чаще всего расходы на покупку оказываются нецелесообразны. Например, использовать такой материал для интерьерной отделки комнат, конечно, можно, но дорого – для этих работ подойдут и обычные лесоматериалы. Термодерево имеет свою собственную область применения, в которой расходы на него оправдываются.

Из термодерева производят деревянные плитки для ванных комнат и кухонь, которые являются прекрасной альтернативой холодному кафельному покрытию. Кроме этого из него делают цельные ванны и раковины.

При наличии неограниченного бюджета материал можно использовать для:

    отделки фасадов здания. В строительных магазинах можно найти вагонку различного плана – от стандартных реек с пазами до блок-хауссоздания террас, площадок на открытом воздухе, беседок и других сооруженийограждения из этого материала будут радовать не одно поколение вашей семьи. Такой забор не нуждается в уходе, его нужно лишь периодически мыть со шлангапроизводство декоративных изделий – напольных покрытий, панелей для стен, уличной мебели, разнообразных садовых декоров

Термодревесина своими руками

Ввиду такой высокой стоимости многие домашние мастера задумываются о том, чтобы сделать термодерево в домашних условиях. Конечно, при наличии огромного желания и электрической печи с регулятором температуры, вы сможете справиться с этой работой. Только не забывайте, что в электрическую печь необходимо обязательно установить тару с жидкостью, потому что без присутствия пара древесина легко загорится при такой высокой температуре.

Однако дело это довольно трудоемкое. На специализированных форумах можно найти мастеров, которые создали сушильную камеру собственноручно из железнодорожной цистерны, вмещающей 15 куб.

м. Основным условием является стопроцентная герметичность камеры. В противном случае присутствие кислорода станет причиной возгорания лесоматериалов во время нагрева свыше 135 С.

Самый простой способ термообработки своими руками заключается в проваривании небольшой деревянной заготовки на протяжении 1.5 часов в воде. После этого ее нужно завернуть в ткань и старые газеты, и разместить около любого источника тепла для того, чтобы она просохла. К такому методу прибегают резчики по дереву для сушки липы.

Недостатки термодревесины

Однако, идеального материала без недостатков еще придумать не удалось. Поэтому даже у такого, на первый взгляд, безукоризненного материала, есть отрицательные качества. В результате термической обработки лесоматериалы становятся не только более твердыми, но и более хрупкими, по этой причине специалисты советуют сверлить направляющие отверстия для шурупов и гвоздей, в особенности около торцов доски.

Термодревесина более чувствительна к ультрафиолету и может приобретать серебристо-серый оттенок, раз в несколько лет участки древесины, расположенные под открытым солнцем, понадобится обрабатывать.

Поскольку технология является новой и малоизученной, экспертам пока не известна стойкость этого материала, при длительном нахождении в земле. По этой причине, столбы, части каркаса террасы, беседки и прочих садовых сооружений лучше создавать из пропитанной антисептиком древесины.

Сегодня этот материал можно купить лишь в специализированных магазинах, в розничной продаже она встречается достаточно редко. Однако в ближайшие несколько лет стоит ждать большей доступности вследствие роста объемов производства и, как следствие, уменьшения стоимости, потому что все больше и больше производств начинают осваивать эту технологию.

В конце отметим, что, несмотря на сложность технологии, можно сделать этот материал и в домашних условиях. Однако такой материал все же будет более низкого качества, чем изготовленный на предприятии. И даже, сделанное дома термодерево, будет иметь более высокие характеристики, чем обычное.

Браширование (или структурирование) – приём декоративной отделки древесины путём искусственного состаривания. Процесс обработки материала не отличается особенными сложностями, поэтому каждый домашний мастер может выполнить браширование древесины своими руками, воспользовавшись пошаговой инструкцией специалистов и подходящим для процедуры инструментом.

Технология и области применения

К процедуре браширования прибегают, чтобы придать древесине винтажный вид

Главное предназначение браширования — придание обычному дереву внешнего вида старинного материала путём обработки инструментами. Во время обработки поверхности удаляют мягкие волокна светлого оттенка. После этого поверхность становится рельефной, что присуще старой древесине.

Во время обработки варьируется степень удаления мягких тканей. В зависимости от целей, глубина придаваемой шероховатости может быть от 0,5 до 2–3 миллиметров.

Глубокую обработку проводят, когда желают придать эффект глубокого старения. Твёрдая поверхность дерева обнажается, на ней просматривается красивая текстура. Оптимальной является обработка поверхности на глубину от 0,5 до 1 миллиметра.

Естественное старение древесины уменьшает прочность дерева. Искусственное браширование способствует увеличению прочности пиломатериалов, препятствует гниению и образованию грибка. Такие свойства дереву придаёт обработка во время процесса специальными антисептическими составами.

Для подчёркивания рельефа после удаления мягких волокон поверхность покрывают составами, придающими цвет. Дерево прокрашивают оттенками двух тонов, чтобы рельеф стал максимально выделяющимся.

Браширование — популярный способ обработки интерьерной древесины. Дизайнеры применяют его в следующих случаях:

    при изготовлении лестниц;в производстве мебели;при обработке половых досок;при изготовлении отделочной вагонки.

Подобной обработке подвергают исключительно породы дерева с многослойной структурой. Превосходный результат получается после браширования лиственницы, ели, дуба.Структура этих пород позволяет получить неповторимые богатые рисунки живого дерева.

Непригодны для браширования сорта с неявно выраженной структурой: вишня, клён, бук, ольха, берёза, тик. Мелковолокнистая структура древесины этих пород деревьев не позволяет получить эффект слоистости, поэтому декоративности брашированием достичь не удастся.

Виды браширования

Для получения более рельефной поверхности подойдёт механический способ браширования

Существует два способа обработки дерева для выявления его структуры:

Механический. Древесину обрабатывают специальным инструментом, удаляющим мягкие волокна и приспособлениями для полировки поверхности.Химический.

Заключается в обработке дерева специальными составами (щелочами, кислотами и т. д. ), разъедающими мягкие волокна.

Применение этих видов браширования позволяет добиться разных результатов. Механический способ позволяет получить рельефную поверхность, химический — более гладкую.

Одна из методик, применяемых мастерами — сочетание химической и механической обработки. Химическим способом проводят черновую обработку дерева, удаляя мягкие волокна. Дальнейшую финишную обработку и полировку делают механическим способом.

Обжиг

Браширование методом отжига придаёт поверхности большую прочность

Один из видов браширования — обжиг древесины для удаления мягких тканей. Древесину обжигают паяльной лампой или газовой горелкой, затем промывают и покрывают масляными составами для полировки.

При таком варианте браширования нет необходимости последующей тонировки изделия, поскольку дерево приобретает тёмный оттенок.При желании обожжённую древесину можно покрыть цветной морилкой.

Дерево, прошедшее огонь и воду, становится не только красивым, но и более прочным. Оно практически не подвергается гниению или порче насекомыми, поэтому часто используется для отделки фасадов и строительства заборов. Красить такой забор не нужно, поскольку обожженные доски не изменяют качества не один десяток лет.

Современные дизайнеры используют обработанную огнём древесину для отделки интерьеров, изготовления мебели. Вещи, выглядящие как после пожара, нравятся не всем, но смотрятся стильно и весьма необычно.

Инструменты для самостоятельного браширования

Процесс искусственного структурирования древесины не сложен, если использовать для его проведения подходящий инструмент.

Щётки

При выборе механического способа браширования без щёток-крацовок не обойтись

Щётка-крацовка — специальный инструмент для механического браширования вручную.

Это грубые металлические щётки с ворсом из стали или латуни. Предпочтительно выбирать инструмент с широкой торцевой частью, близкий по форме к валику. Такая форма позволит равномерно обработать поверхность.

Толщину проволоки выбирают в зависимости от сорта древесины.

Ворс должен быть тоньше мягких волокон в 7–10 раз. Щётки с прямыми щетинками предпочтительнее кудрявых. По необходимости кончики проволоки срезают — этот приём позволяет сделать щётку более жёсткой.

Крацовки удаляют из дерева основную часть мягких волокон. Шероховатость поверхности убирают специальными нейлоновыми щётками со вдавленной в щетину абразивной пудрой. Шлифовка синтетическими щётками удаляет ворсистость древесины, подготавливая поверхность к последующей полировке и покраске.

Стоимость синтетических щёток для браширования достаточно высока, но приобретать их желательно. Они позволяют тщательно подготовить поверхности к финишной полировке и сделать работу качественно.

Для завершающей полировки применяют щётки с шерстяным или сизалевым ворсом. Они придают поверхности максимальную гладкость и законченный вид.

После черновой обработки, перед финишной зачисткой и полировкой древесину обязательно подсушивают. Полировка влажной поверхности приведёт к поднятию и разрушению мелких волокон, что испортит внешний вид материала.

Станки и машинки

Станок для браширования понадобится, если обрабатывать предстоит большой объём древесины

При необходимости обработки больших объёмов материала целесообразно использовать станки для браширования. Специалисты, производящие массовую обработку древесины, используют стационарные щёточные машины. В комплекте с ними поставляются круглые щётки для поэтапной обработки доски:

    из стальной проволоки — для первичной обработки;из синтетического ворса — для промежуточной зачистки;из сезаля — для финишной полировки.

Самые популярные модели станков и спецмашинок:

Фрезер FESTOOL RUSTOFIX RAS 180 с комплектом щёток.Машинка Makita 974, оснащённая нейлоновой и абразивной щётками.

Недостатком этой модели является трудность обработки углов.Машинка шлифовальная Felisatti AGF 110/1010E. Более совершенная модель для обработки ровных и неровных поверхностей. В комплекте с данной моделью поставляется металлическая и нейлоновая щётка.

Выбирая конкретную модель, необходимо учесть возможность приобретения дополнительных щёток, подходящей конструкции.

Приобретение специального станка для выполнения разовых работ нецелесообразно, так как домашние мастера используют для обработки дерева шлифовальные машины для ровных поверхностей и угловые шлифовальные машины для обработки стыков.Для оснащения шлифовальных машины приобретают специальные щётки-насадки, аналогичные предназначенным для станков.

Этапы браширования: пошаговая инструкция

Последовательность и правильность действий во время проведения структурирования древесины — гарантия получения нужного результата. Нарушение рекомендаций приведёт к порче материала. В целом процесс состоит из обработки доски металлической щёткой, шлифования и полировки.

Схема работы домашнего мастера следующая:

Подготовительный этап. Перед началом работы поверхность доски проверяют на уровень влажности.

Если она слишком влажная, то нужно подсушить. Слишком сухая — увлажнить.Обработка жёсткой щёткой-карцовкой. На данном этапе важно оценить подбор жёсткости щетины.

Для эффективности обработки важно следить, чтобы щётка удаляла только мягкие ткани древесины, не нарушая структуру твёрдых. Подобрав оптимальную жёсткой в зависимости от сорта древесины, можно начинать черновую обработку. Поверхность обрабатывают вдоль, по направлению волокон.

Если обработка шлифовальной машиной, скорость вращения регулируют на отдельном образце.Шлифовка синтетической щёткой. Абразивная щётка предназначена для качественной обработки древесины. С её помощью удаляют все оставшиеся после черновой обработки волокна, шероховатости.

Как правило, достаточно одного-двух проходов по поверхности. Движения, как и при черновой обработке, выполняют вдоль волокон. На данном этапе можно придать поверхности большую декоративность, углубив некоторые бороздки стамеской.Полировка дерева.

Завершающий этап шлифовки — придание поверхности гладкости. Выполняют работу щёткой из сезаля или мелкозернистой наждачной бумагой. Тщательная полировка делает поверхность идеально гладкой.

Видео: Браширование дерева своими руками

https://youtube.com/watch?v=GDmChHqhXUM

Окрашивание или тонирование брашированной древесины

Окрашивание — финальный штрих в процессе браширования древесины

Покрытие поверхности брашированной древесины краской или тонирующим составом придаёт особенную декоративность.

Окрашивание проводят кистью или губкой. Во время процесса внимательно следят, поднимаются ли волокна. Если на поверхности замечены ворсинки, её дополнительно шлифуют мелкозернистой наждачкой.

Самый простой вариант окраски — обработка морилкой. Она быстро проникает в оставшиеся на поверхности мягкие слои древесины, не затрагивая при этом твёрдые волокна. В результате получается рельефная структура, обладающая особенной декоративностью.

Оригинальный вид имеет древесина, покрытая золотистым или серебристым красящим веществом. Частицы пигмента забиваются в углубления и микротрещины, которые впоследствии бликуют на солнце.

Интересный приём окрашивания — компоновка тонов, повторяющая игру света и тени на рельефе. Углубления красят тёмным тоном, гребни — светлым. Покраску проводят следующим образом:

    На всю поверхность наносят насыщенно тёмный лак или краску.Покрытую поверхность обтирают губкой или ветошью, удаляя краску с твёрдых волокон, куда она не успела впитаться.Если окрашиваются большие площади, дожидаются высыхания нанесённого слоя лака, а затем обрабатывают поверхность лепестковым диском с зернистостью от 400 до 800. Выпуклости после такой обработки высветляются, затем их покрывают бесцветным или светлым лаком.

Другой вариант окраски — покрытие верхнего яруса тёмным лаком, а впадин — светлым.

В этом случае на поверхность наносят тёмный лак и хорошо просушивают его. Затем наносят светлый состав и снимают его излишки резиновым шпателем. В результате проявляется тёмная подложка на гребнях.

Обладая определёнными навыками работы с деревом и используя подходящие инструменты, можно выполнить браширование своими руками и получить прекрасный результат. Изделия из структурированной древесины обладают повышенной декоративностью и придают интерьеру эксклюзивный, дорогой вид.

    Автор: СвеллаРаспечатать

Источники:

  • www.7ya.ru
  • wood-prom.ru
  • remoskop.ru

60 фото примеров и технология обработки

Винтажный деревенский стиль никогда не выйдет из моды, ведь главное его составляющее – дерево – всегда говорит о качестве, практичности и эстетичности.

Создать из древесины оригинальные предметы с неповторимой фактурой, которые найдут себе место в комнате любого стиля, своими руками можно при помощи браширования. Данная техника позволит не только искусственно состарить древесину, изменить оттенок и рисунок, но и увеличить его эксплуатационные характеристики.

Оглавление статьи:

Кратко о технологии

Название данного процесса по отделке дерева происходит от английского слова «brush» (щетка), ведь именно при помощи данного приспособления с жесткой щетиной из металла или других похожих инструментов с верхнего слоя удаляются мягкие волокна.

Результатом становится гладкая поверхность с ярко выраженным рельефом годичных колец. В заводском производстве используются специальные станки со сменными щетками.


Технология схожа со скоростным старением дерева, ведь время и окружающие явления именно так влияют на незащищенную корой породу.

Подчеркивается полученная рельефность материала за счет неравномерного окрашивания: получившиеся впадины покрывают темным колером, а остальную поверхность – светлыми оттенками.

Чтобы достичь максимального сходства с десятилетним природным старением необходимо выкрасить брошированный пиломатериал в сероватый цвет, после чего, не дожидаясь его высыхания, вытереть ее текстилем. Использование серебристой или золотистой краски оставляет в глубине бороздок следы, сверкающие впоследствии на солнце.

Преимущества браширования

Техника искусственного состаривания с помощью металлической щетки является одним из самых популярных способов конечной обработки древесины. Этому поспособствовали следующие его преимущества:

  • Оригинальность рисунка и текстуры древесины;
  • Повышение его прочности, устойчивости к гниению, негативному воздействию вредителей и насекомых;
  • Обновление внешнего вида материала без ущерба его эксплуатационным качествам;
  • Создание имитации экзотических и дорогих пород;
  • Возможность собственноручной обработки, позволяющей изготавливать в домашних условиях эксклюзивные винтажные вещи.

Подходящее дерево

Технология рельефного структурирования наиболее эффективен при работе с рыхлыми породами с явно выделенными кольцами: дубом, ятобой, сосной, кемпасом, орехом, тополем, елкой, венге, лиственницей, дуссией, мербау, ясенем.


К деревьям, отличающимся однородностью ствола, мелковолокнистой структурой, отсутствием четко выраженных слоев, данная техника не применяется, так как считается малоэффективной. Поэтому для ольхи, бука, ивы, каштана, груши, березы, липы, яблони, вишни, тика, вяза, осины, кедра и клена процедура искусственного состаривания не подходит.

Необходимые инструменты

Технология обработки дерева на самом деле проста и требует не столько наличия достаточного опыта и мастерства, сколько наличие необходимых инструментов. В их числе следующие позиции, которые можно найти у соседа или приобрести в строительном магазине:

  • Керосиновая горелка для предварительного обжигания и подсушивания материала, удаления мягких структур и подчеркивания естественного рисунка;
  • Ручная щетка с металлической щетиной, с варьирующейся шириной и длиной в зависимости от степени ее жесткости, служит для удаления мягких волокон;
  • Стамеска нужна для нанесения глубоких горизонтальных кривых полос и создания естественного растрескивания породы;
  • Наждачная бумага с разной степенью зернистости подчеркивает фактуру за счет обозначения четких границ волокон;
  • Болгарка с щеточными металлическими насадками, медной и сизалевой щетиной или специальной абразивно-полимерной щеткой «Пиранья».

Если есть возможность купить специальные станки для выполнения регулярных или больших по объему работ, то наиболее популярными и качественными из них считаются зернистый фрезер «Festool Rustofix Ras 180», шлифовочные машины «Makita 974» и «Felisatti AGF».


Пошаговая инструкция

Методика браширования дерева несложная, если запастись всеми требующимися инструментами, терпением и строго следовать пошаговой инструкции:

  • Подготовьте все требуемое;
  • Увлажните древесную заготовку небольшим количеством воды, чтобы предотвратить излишнее образования пыли;
  • Подберите жесткость щетки, проконтролировав качественное удаление мягких волокон без нарушения твердых структур;
  • Проведите черновую обработку, проверив инструмент;
  • Приступите к работе, направляя щетку только продольно, следуя по волокнам;
  • Смените жесткую насадку на полимерную, имеющую специальное покрытие с абразивным слоем;
  • Удалите с поверхности мягкие остатки древесины и шероховатости;
  • Внимательно осмотрите получившийся результат. Если качество не устраивает, то повторите действия;
  • Структурируйте фактуру: углубите ранее сделанные борозды и углубления, добавьте новые трещинки с помощью стамески;
  • Отполируйте изделие сизалевой щеткой или наждачной бумагой небольшой зернистости для получения идеально ровной и гладкой поверхности;
  • Просушите и очистите дерево от пыли, грязи и опилок;
  • Декоративно оформите заготовку, покрасив ее золотистым или серебристым колером;
  • Для дорогого вида сделайте патинирование слоя, закрасив глубокие трещины темными оттенками;
  • Повторно отполируйте древесину;
  • Основательно помойте, очистите и просушите изделие;
  • Покройте паркетным лаком, отличающимся большей износостойкостью, прочностью и глянцем.

Существует и химический метод браширования, который требует наличия определенных знаний в области химикатов: кислот, щелочи, аммиака. Через использование едких средств достигается быстрое разъедание мягких волокон, остатки которых впоследствии удаляются щеткой.


Использование в дизайне

Чаще всего браширование активно задействуют в интерьере и дизайне для отделки напольного покрытия: половых досок, паркета, лестничных ступеней.

Также придавать винтажность можно мебели, массивным кроватям, комоду, стеллажам или полочным конструкциям.

Четкие годовые кольца, ярко выращенные контуры, трещины и углубления – это результат браширования древесины, который отлично смотрится в интерьерах, как на фотографиях, так и в живую.

Добавить деревянным предметам особой оригинальности и роскоши может каждый, главное, запастись всем необходимым и следовать рекомендациям.

Фото браширования древесины


Вам понравилась статья? Поделитесь 😉  

Браширование древесины своими руками

Браширование древесины своими руками представляет собой интересную технологию, позволяющую искусственно состарить дерево. В обычных условиях этот процесс происходит очень медленно, узоры формируются в течение нескольких десятилетий. В зимние периоды появляются более темные полосы, тогда как для лета характерны относительно светлые рыхлые волокна. Однако теперь можно добиться подобного эффекта в домашних условиях, без переплаты за дорогое состаренное дерево.

Браширование дерева – в чем его суть

Основное предназначение указанного процесса заключается в придании обычной деревянной поверхности искусственного эффекта старины посредством инструментальной обработки. Происходит удаление светлых мягких волокон, что делает древесину визуально более старой, появляется своеобразный оригинальный рельеф, присущий лишь довольно-таки старым деревьям. В зависимости от преследуемых целей, глубина обработки поверхности может существенно изменяться. Так глубина шероховатостей и неровностей может достигать 2-3 мм, когда требуется воссоздать эффект глубокого грубого старения.

В отличие от естественного старения, браширование дерева способствует улучшению прочностных показателей дерева, его долговечности, а также препятствует развитию гниения и повреждения от действия грибковых образований или насекомых. Все это достигается за счет использования специальных антисептических растворов и составов для защиты деревянной поверхности.

Следует знать, что далеко не все породы деревьев могут поддаваться искусственному старению. К примеру, древесина с равномерной плотной структурой для данного процесса крайне нежелательна. Поэтому некоторые породы, среди них тик, ольха, бук, клен, состарить будет довольно-таки проблематично.

С помощью браширования обычной древесине придается эффект старины

Лучшего всего использовать древесину хвойных пород. К сожалению, сосна, которая является самой доступной по цене, не может похвастаться красивым и необычным узором, поэтому даже браширование сильно не сможет исправить ситуацию. Если же взять лиственницу или ель, эффект будет просто превосходный, вам удастся в домашних условиях получить неповторимые богатые текстуры рисунков.

Также стоит помнить, что прежде чем приступать непосредственно к брашированию, древесину необходимо подготовить к этому процессу. В первую очередь, материал должен быть максимально гладкий и ровный, никаких зазубрин, неровностей и прочих дефектов быть не должно. Влажность должна быть в пределах 10-15%, в противном случае волокна при обработке будут лишь рваться, образовывая мелкий ворс, а искусственного старения достичь не получится.

Брашировка в домашних условиях – какие инструменты понадобятся

При выполнении браширование своими силами в домашних условиях, вам потребуется небольшой список подручных средств. В первую очередь, это щетки-крацовки, представляющие собой довольно грубые щетки дискового вида, ворс на которых выполняется из стали или латуни. Для получения равномерной обработки специалисты рекомендуют покупать щетки, по форме приближающиеся к валику, а также с более широкой торцевой стороной.

Основной инструмент, который понадобится для браширования, — щетки-крацовки

Основная работа проводится именно крацовками, задача которых заключается в удалении наибольшей части волокон. Естественно, поверхность после такой обработки остается слишком ворсистой и шероховатой. Для улучшения внешнего вида поверхности нам потребуются нейлоновые синтетические щетки. Особенностью подобных щеток является абразивная пудра различных фракций, которая вплавлена в толщу пластмассы. Стоимость синтетических щеток может неприятно удивить, однако все же очень желательно было бы их приобрести, поскольку они устраняют и удаляют мелкий ворс, мешающий полировке и покраске, к тому же древесина смотрится на порядок симпатичнее после обработки такими щетками.

Далее в бой вступают щетки с натуральным жестким ворсом, к примеру, из грубой шерсти или сизалевые щетки. С их помощью выполняется полировка поверхности. Данный этап браширования не относится к числу обязательных, но если вам требуется добиться максимального качества дерева, то без полировки не обойтись.

При желании можно воспользоваться дрелью со специальной насадкой

При необходимости можно воспользоваться электрическими инструментами, к примеру, угловой шлифовальной машинкой или дрелью. Однако работать со щетками выгоднее в том плане, что можно полностью контролировать силу давления и направление обдирки. В любом случае, не забудьте приобрести очки против пыли, а также перчатки, так как при шлифовании в воздух попадет очень много мелких ворсинок, которые могут нанести вред глазам.

Технология браширования – основные этапы

Итак, весь необходимый инструмент приобретен, деревянные доски лежат перед нами. Приступаем к брашированию.

Вся технология обработки поверхности осуществляется в соответствии с данной схемой:

  • Обработка дерева металлическими крацовками для удаления мягких волокон
  • Шлифование очищенного дерева посредством синтетических абразивных щеток
  • Покраска специальными растворами, способствующими приданию визуального эффекта состаривания
  • Полировка древесины, покрытие ее лаком.

Шаг 1. Подготовительные работы. Проверяем дерево, с которым нам предстоит работать. Если оно слишком влажное, необходимо просушить, если же слишком сухое, то, наоборот, увлажить, поскольку при сухом дереве количество отходов, опилок и пыли существенно возрастает. На данном этапе воспользуемся металлической щеткой. Следует помнить, что удалять необходимо исключительно мягкие волокна. Если жесткость щетки настолько велика, что она задевает даже твердые волокна, такой инструмент следует сразу же заменить. Движения производятся на небольшой скорости по ходу движения волокон.

Шаг 2. Шлифовка. Теперь нам потребуется абразивная щетка, при помощи которой будет полировать древесину. Аккуратно проводим по очищенной поверхности с целью удаления всех остатков волокон и ликвидации шероховатостей. Как правило, здесь много времени не понадобится, достаточно несколько раз тщательно отшлифовать дерево, чтобы добиться желаемого результата.

Шаг 3. Полировка. Для придания брашированному обработанному дереву лощеного вида, воспользуемся сизалевыми щетками. Стоит отметить, что данный инструмент позволяет добиться неповторимой уникальной декоративности фактуры деревянной поверхности. Также может потребоваться мелкозернистая наждачная бумага для полировки материала. После окончания всех работ в очередной раз тщательно удаляем весь мусор, пыль, а также сушим поверхность.

Прежде всего нужно подготовить древесину — она должна быть ровной и гладкой

Шаг 4. Покраска. Красивый декоративный вид может получиться в результате золочения, покраски, патирования и прочих эффектов. Если нанести несколько слоев морилки на древесину, можно наблюдать появление красивых контрастных фактурных изображений. Брашируют изделия также золотыми красками, которые оригинально смотрятся в микротрещинах и углублениях. После нанесения краски и ее полного высыхания поверхность потребуется еще раз отполировать. Это связано с тем, что во время покраски могут появляться различные неровности и шероховатости, в том числе наплывы краски, но полировка полностью избавит от этих дефектов.

Шаг 5. Лакировка. Покрытие различными составами с целью защиты поверхности, увеличения ее долговечности и надежности.  Если брашируют паркетные доски, то требуется специальный паркетный лак, позволяющий сохранить основные положительные потребительские качества пола в течение всего срока службы.

Техника состаривания дерева – где она используется

Браширование относится к категории относительно простых процессов, которые доступны абсолютно каждому. По этой причине данная технология нашла применение в очень многих сферах деятельности человека. Наибольшей популярностью пользуется браширование в производстве предметов интерьера и оформлении помещений. Гостиные и залы, украшенные стеновыми панелями, каминными досками, колоннами, мебелью из визуально состаренного дерева, смотрятся очень красиво и оригинально, создают тепло и уют в помещении.

Мебель заслуживает отдельного упоминания, поскольку производители все чаще стараются использовать элементы и конструкции из брашированного дерева. Причем можно таким методом изготовить абсолютно любую мебель, будь то шкаф, полки, комоды, кровати и прочее. Единственный ограничивающий фактор в данном случае – это фантазия и креатив.

Напоследок отметим, что в силу своей доступности и востребованности, броширование зачастую выполняется в домашних условиях. В этих случаях ни в коем случае не стоит забывать о технике безопасности. Поэтому работать с инструментами следует очень аккуратно, особенно если работа ведется с дрелью или прочими электроинструментами. Все процессы выполняются в специальной экипировке – защитных очках и перчатках. Иногда может даже потребоваться респиратор, если количество пыли в воздухе слишком велико, а также при работе с антисептическими растворами.

Браширование древесной поверхности – это оригинальный способ сделать дерево более красивым, необычным и привлекательным. Это направление в области декорирования помещений приобретает все больше поклонников как среди дизайнеров, так и обычных владельцев квартир, поскольку процесс искусственного старения очень прост и доступен каждому. Достаточно всего лишь потратить немного времени и усилий, чтобы получить роскошную мебель или шикарный потолок, стилизованный под старину.

Браширование древесины своими руками: инструмент, методы, видео

Достоинства искусственно состаренной древесины

Длительное природное старение негативно влияет на качество древесины. Структура такого материала под воздействием климатических факторов становится рыхлой и непрочной. В результате искусственного структурирования можно получить деревянное изделие, обладающее следующими достоинствами:

  1. Оригинальный, благородный дизайн материала отвечает модным тенденциям в современном интерьере.
  2. Брашированное дерево становится прочным, устойчивым к гниению.
  3. Состаренные доски не подвергаются воздействию вредных насекомых и грибковых организмов.
  4. Самостоятельная декоративная отделка дешёвого материала создаёт достойную имитацию дорогой экзотической древесины.

Для получения ожидаемого эффекта следует использовать древесину с ярко выраженной фактурой и хорошо заметными полосами различной твёрдости. Такими свойствами обладают:

  • орех;
  • ель;
  • лиственница;
  • дуб;
  • ясень.

Что такое браширование древесины?

Это технология искусственного состаривания древесины. Ее суть заключается в механической выборке мягких волокон и создании рельефной поверхности с выраженной структурой годичных колец. Термин браширование или брашировка происходит от английского слова brush — щетка — ее используют в качестве основного инструмента для удаления мягких волокон.
Принцип браширования заключается в имитации естественного процесса состаривания древесины. Мягкие волокна, формирующиеся весной в период активного роста дерева, – имеют более рыхлую структуру. Они в большей степени подвержены выветриванию и истиранию, нежели твердые кольца, которые формируются летом и осенью. Таким образом, под воздействием внешних факторов дерево со временем и приобретает выраженную фактурную поверхность.

Основные этапы

Браширование — это метод обработки поверхности в целях получения эффекта имитации состарившегося дерева. Довольно несложный в техническом плане процесс состоит из последовательных этапов.

  1. Подготовка. Выбранную заготовку необходимо слегка увлажнить. Это позволит уменьшить количество опилок и древесной пыли при обработке.
  2. Черновая обработка. С помощью металлической щётки следует удалить мягкие поверхностные волокна, не разрушая при этом твёрдые. Щётка должна двигаться вдоль расположения волокон древесины.
  3. Шлифовка. Эта операция производится инструментом с абразивным покрытием. С поверхности заготовки требуется удалить остатки волокон и устранить ненужную шероховатость.
  4. Полировка. Для придания дереву гладкости и эстетичности применяется сизалевая щётка и мелкозернистая наждачная бумага. После тщательной обработки необходимо удалить пыль и просушить поверхность.
  5. Покраска. Необычный декоративный вид получается с помощью золотистой или серебристой краски, которая создаёт эффект бликов в микротрещинах. Красиво смотрится морилка, нанесённая в несколько слоёв. После высыхания окрашенной поверхности её следует повторно отполировать.
  6. Лакирование. Покрытие специальными составами призвано защитить поверхность, увеличить срок эксплуатации и сохранить первоначальный внешний вид.

Методы обработки

Ручной метод обработки

Наиболее высокий класс поверхности можно достигнуть при ручном брашировании. При этом используется щетка. Щетка используется для снятия волокон по слоям. Важно отметить, что броишрование без автоматизации процесса дает возможность достигнуть более высокого класса.

Периодически, после снятия каждого слоя, может проводиться обжиг. Обжиг позволяет изменить структуру, изменить цвет основы. Щетка подбирается с учетом типа массива древесины.

Целесообразно применять ручной способ снятия волокон при создании декупажа. Декупаж – специальный метод декорирования, позволяющий вручную создать красивые вещи. При этом декупаж покрывается маслом или лаком для придания особого эффекта. Часто проводится обжиг поверхности для достижения неповторимого результата.

Ручной способ редко применяется для получения досок для пола. Только дорогая доска для пола высокого класса получается путем обжига и ручного снятия волокон.

Механизированная обработка

Декупаж можно получить только ручным методом обработки, однако в других случаях используется УШМ. Это связано с тем, что декупаж требует кропотливой работы, а УШМ используется только при большом объеме работы.

К особенностям использования УШМ можно отнести:

  1. инструмент под названием УШМ – угловая шлифовальная машинка, которая редко используется при создании декупажа, но получила широкое распространение в массовом производстве;
  2. УШМ имеет сменные насадки, которые можно подобрать согласно типу древесины. Провести их смену можно быстро;
  3. как правило, УШМ работает от сети бытового напряжения. Есть варианты исполнения, которые могут питаться от встроенного источника питания;
  4. в некоторых случаях УШМ используется для выполнения первичного этапа старения поверхности. После этого может проводиться ручное снятие слоев. Поэтому в некоторых случаях материалы для декупаже также изначально обрабатывается УШМ;
  5. инструмент позволяет значительно ускорить процесс, что снижает стоимость его проведения;
  6. Качество получаемого результата несколько ниже, но зачастую его достаточно.

Механизация также дает возможность проводить обжиг или покрытие поверхности маслом. Покрывать поверхность маслом или лаком следует по причине того, что волокна очень восприимчивы к воздействию температуры или перепадов влажности. Обжиг в меньшей степени позволяет защитить структуру. Зачастую обжиг становится предварительным этапом перед покрытием поверхности нейлоновой или другой основы. Изменить внешний вид можно при использовании продукта лакокрасочного производства.

Необходимый набор инструментов

Домашнему мастеру понадобится специальный инструмент для браширования древесины своими руками:

  • Металлические щётки, которые используются для черновой обработки, имеют различную ширину и жёсткость щетины. Наиболее эффективными и удобными считаются щётки с более жёстким ворсом.
  • Ручная стамеска позволяет наносить на поверхность борозды различной конфигурации. Эта операция создаёт реалистичный эффект трещин в структуре материала.
  • Наждачная бумага с мелкой и крупной зернистостью применяется для достижения разных целей. Мелкозернистая бумага используется для придания гладкости поверхности методом полировки. Более крупная наждачная зернистость подчёркивает природную структуру древесины, образуя неглубокие борозды.
  • Болгарка со специальными насадками применяется на разных этапах браширования. В зависимости от операции обработки, используются насадки с различным типом ворса: металлическим, медным, сизалевым.

Химическая обработка

Технология химического браширования является менее популярной, чем механический метод обработки. Использование активных химикатов требует наличия специальных навыков. Кроме того, не всегда есть возможность приобретения химических веществ, представляющих определённую опасность для человека. Для химического метода состаривания дерева применяются: серная кислота, соляная кислота, различные щёлочи, аммиак.

Основные этапы химического браширования:

  1. шлифовка деревянной поверхности и удаление загрязнений;
  2. нанесение одним или несколькими слоями химиката, выбранного для обработки;
  3. промывание и очистка заготовки от остатков волокон, разрушенных химическими веществами;
  4. просушивание изделия, покраска и лакирование.

Браширование: принципы искусственного состаривания древесины

Для текстурирования дерева используют различные технологии. Выбор того или иного метода определяется в первую очередь объемом работ и особенностями заготовок. Выделяют несколько техник состаривания древесины.

Браширование ручным инструментом – это наиболее примитивная технология, основанная на использовании щетки с жесткой металлической щетиной. Такой метод обеспечивает неглубокое текстурирование поверхности и довольно трудоемкий. Но он отлично подходит для единичного изготовления небольших деталей.

Браширование электромеханическим инструментом – наиболее массовая, доступная и производительная технология, которую применяют для текстурирования доски в домашних и промышленных условиях. В качестве основного инструмента для выборки мягких волокон используют насадки в виде щеток на болгарку или дрель, а также специальные брашировальные машинки.

Браширование на станках – промышленная технология, ориентированная на массовое производство деталей. За один проход через станок деревянная заготовка подвергается полному циклу браширования – обрабатывается металлической, шлифовальной и полировочной щетками.

Пескоструйная обработка – менее популярная технология, при которой поверхностные волокна древесины устраняются не металлическими щетками, а струей песка поданной под давлением. Текстура имеет мягкие перепады, глубокий рельеф и не нуждается в дополнительной шлифовке. Технология ориентирована на промышленные объемы.

Применение древесины

Брашированные изделия широко используются в создании предметов интерьера. Жилые помещения, залы ресторанов и гостиниц, оформленные стеновыми панелями из искусственно состаренной древесины, смотрятся оригинально, излучают тепло и свет натурального материала. Каминные доски, колонны, подоконники из состаренного дерева придают уют и неповторимый колорит дизайну комнат. Роскошно выглядит брашированный паркетный пол в любом помещении независимо от его размера.

Всё чаще изготавливается оригинальная роскошная мебель из состаренных досок — полностью или с использованием отдельных элементов в конструкции. Это могут быть шкафы, трюмо, полки, кровати, столы и стулья. Удачно подчёркивают красоту такой древесины кованые детали, предметы из кожи или камня. Богато смотрятся картины, заключённые в брашированные рамки.

Учитывая прочность и долговечность искусственно состаренного материала, его можно использовать при изготовлении небольших ограждений, беседок, калиток, шпалер для вьющихся растений.

Браширование дерева: как придать дереву эффект старины своими руками?

Одним из лучших способов отделки интерьера является брашированная древесина. Иногда ее еще называют состаренной, и иногда она и в самом деле имеет солидный возраст. Однако большая часть деревянных элементов, имеющих такой вид, на самом деле подверглись специальной обработке, которая называется брашированием. К счастью, это можно сделать своими руками, а результат будет ничуть не хуже фабричного.

Браширование дерева: что это?

Достоинством браширования является высокая сочетаемость такой древесины практически с любым интерьером. Фактически сама технология сводится к сниманию мягкой части поверхности древесины.

Те, кто вникал в строение древесины, знают, что она состоит как из твердых волокон, так и из заполняющих пространство между ними более мягких частиц. В основе браширования лежит удаление последних, что делает поверхность дерева более рельефной и текстурной за счет большей выпуклости оставшейся твердоволокнистой части.

Практические рекомендации

Несмотря на то что браширование дерева — несложный и доступный метод обработки, он имеет свои нюансы. Учёт и выполнение следующих рекомендаций позволят избежать ошибок и обеспечить безопасную работу.

  • Для обработки лучше подходят деревья хвойных пород.
  • Перед обработкой необходимо обеспечить влажность материала от 10 до 15%.
  • Работать следует в защитных очках и перчатках, при необходимости — в респираторе.
  • Приобретать специальные станки для обработки дерева своими руками имеет смысл, если предстоит большой объём работ.
  • При изготовлении паркетной доски дополнительно рекомендуется заполнить поры и вмятины бесцветной прозрачной шпаклёвкой.
  • Химические составы можно сделать более густыми, добавив желатин.
  • Состарить древесину и придать ей красивый цвет можно методом обжига керосиновой горелкой.
  • Для покраски заготовки подойдут цвета: фиолетовый, красный, серый, белый, чёрный.

Для описания процесса браширования древесины иногда используют неверный термин — брошюровка дерева. Эта ошибка ни в коей мере не влияет на качество полученного в результате изделия. Детали и элементы из состаренной древесины добавят любому интерьеру изысканности, аристократичности и роскоши.

Обработка, покраска, патинирование

Фактурирование дерева — лишь половина дела. Браширование ставит конечной целью визуальное выделение древесной текстуры, чаще всего для этого проводят окраску специальными техниками.

Нужно убедиться, что выборка волокон выполнена качественно и поверхность готова к покраске. Используют для этого морилки на водной основе с эффектом лёгкого дубления или прижигания. Нанесение нужно выполнять кистью, тщательно протирая вдоль волокон и следя в процессе за поднятием мелких ворсинок. Если такие присутствуют, поверхность нужно основательно высушить и снова легко обработать шлифовальной щёткой, обламывая подсохшие и затвердевшие заусенцы.


Вместо кисточки удобно использовать мягкую губку — краска распределяется равномернее и без излишков

При покраске чаще всего компоновка тонов повторяет игру света и тени на неровностях: впадины красят в тёмный цвет, гребни — в светлый. Для этого поверхность сперва вскрывают насыщенно тёмным лаком, а затем обтирают губкой или ветошью, удаляя остатки лака с твёрдых волокон, куда он не успевает впитаться.

При работе на большой плоскости равномерное окрашивание достигается после полного высыхания тёмного красителя и последующей лёгкой обработки лепестковым диском с зернистостью Р400–800. Когда выпуклости высветлены, их вскрывают бесцветным или светлых тонов паркетным лаком.

Другой вариант окраски предлагает инверсию: верхний ярус рельефа планируется тёмным, а впадины окрашивают в светлый тон. В этом случае поверхность сперва тонируют тёмным полиуретановым лаком и высушивают. Затем следует нанесение светлого непрозрачного состава, излишки которого снимают резиновым шпателем для проявления тёмной подложки на гребнях.

Как брашировать доску своими руками?

Искусственное состаривание дерева

Состаривание древесины – это долгий и кропотливый процесс, состоящий из механической обработки дерева и работы с лакокрасочными материалами. Этот способ отделки древесины ассоциируется у leon42, участника форума «Дом и дача», с природностью, древностью, народной культурой.

По словам leon42, купить мебель и отбрашировать ее металлической щеткой – это еще не состарить ее, а просто исцарапать или, в лучшем случае, сделать фактурную поверхность. Мебель, купленная в магазине – сделанная из ламелей и «худосочная» – не подходит для текстурирования, смотрится скорее печально и ущербно.

Именно поверхностный подход к состариванию дерева, по мнению форумчанина, формирует у многих людей мнение об изделиях, обработанных по этой технологии, как о «мебели погорельцев». Между тем, сочетание в интерьере состаренного дерева с металлом, камнем или керамикой – всегда модный и стильный прием, который позволяет всем обитателям дома словно прикоснуться к вечности и почувствовать себя в эпохе средневековья.

В естественных условиях над старением дерева «работают» ветер и влага, солнце и перепады температур. Как сделать то, что происходит в течение многих десятков лет, за несколько дней?

Подготовка материала

Для браширования лучше использовать мягкую и среднюю по твердости древесину с ярко выраженной текстурой, например, ель, сосну или лиственницу. У этих пород дерева мягкие волокна образуются, как правило, в весенне-летний период, когда происходит интенсивный рост годичных колец, и они более «рыхлые».

Перед работой с деревом следует подготовить его поверхность. Устранить все дефекты и загрязнения, будь то следы пота, жира или другие пятна, которые могут проявиться во время нанесения тонировочного состава. Любые изделия (малые архитектурные формы, мебель и т.д.) обрабатывайте, предварительно разобрав: вы затратите меньше времени и сможете везде достать щеткой.

Браширование

Браширование (англ. brush – «щетка»), или текстурирование дерева – это придание ему рельефа, характерного для старой древесины. На начальном этапе из массива древесины удаляют мягкие волокна. Существует несколько вариантов обработки: легкое состаривание – на поверхности создается едва заметная шероховатость, либо глубокое и грубое, когда глубина неровностей достигает 2-3 мм (для элементов декора, иногда – грубой мебели).

Можно какую-либо деталь, скажем, потолочную балку, предварительно обработать топором: сделайте зарубки, обтешите края без опасения испортить – никто, кроме вас, не знает, каким должен быть результат. При этом вы получите изделие с глубоким микрорельефом поверхности и неровностями на ней глубиной до 20 мм.

Не забудьте про «следы» жизнедеятельности жучков и червячков. Сымитируйте их перед финишной обработкой с помощью дрели или бормашины. Также можно нанести простые элементы резьбы: косички, дракончики и т.п. – вы получите «скандинавский стиль».

Шлифовка: инструменты и щетки

На крупных предприятиях используют станки и автоматические линии, где все предусмотрено – от скорости подачи заготовки до мощной системы пылеудаления. Для обычного дачника такое оборудование – дорогое и, в общем-то, ненужное удовольствие. Если вы будете выполнять подообные работы часто, лучше приобрести щеточную машину. Наиболее распространенная и общедоступная – Макита. Самый экономичный и простой вариант – «болгарка» или дрель, желательно – с возможностью регулировки оборотов.

Весь процесс браширования можно разделить на три этапа:

  1. Черновая выборка мягких волокон
  2. Шлифовка
  3. Полировка

Соответственно, к каждому из них нужна своя щетка. На первом этапе (крацевании) используют металлическую (крацовку). Если вы делаете сооружения для улицы – беседку, навес, забор и т.п., то, скорее всего, это будет ваша единственная щетка.

При обработке металлической щеткой могут оставаться царапинки на самих годовых кольцах, от которых сложно избавиться при дальнейшей обработке.

При работе с крацовкой нужно придерживаться таких правил:

  • водите щеткой вдоль волокон, иначе повредите годовые кольца и испортите древесный рисунок;
  • скорость передвижения щетки и нажим должны быть приблизительно одинаковые, в противном случае получатся ямы;
  • источник света следует располагать сбоку под острым углом, направляя луч света поперек волокон – так вы лучше увидите обрабатываемую поверхность;
  • не давите на поверхность сильно, не перегружайте двигатель, иначе это может вызвать преждевременную поломку оборудования;
  • скорость оборотов не должна быть выше 3000, лучше – 2000–2500: щетка может быстро разлететься;
  • обязательно работайте в очках, не пренебрегайте и защитными перчатками: кусочки проволоки от щетки могут отлетать на несколько метров, травмируя окружающих;
  • позаботьтесь о защите органов дыхания и пылеудалении: во время этой работы «мучнистой тушью» покрываются даже ресницы, что уж говорить за легкие;
  • новую щетку нужно «обкатать», иначе она будет сильно «махрить» заготовку, спустя время она станет обрабатывать поверхность чище;
  • работайте только в одном направлении (вращение), реверс включать не следует – это «убьет» металлическую щетку;
  • влажность обрабатываемого дерева не должна превышать 15%, в противном случае вместо текстурированной поверхности вы получите мохнато-волосатую.

Если вы хотите избавиться от ворса и получить более качественную отделку, вам понадобится еще одна щетка – пластиковая (нейлоновая), правильнее – шлифовальная дисковая из полимерно-абразивного материала. Самый распространенный размер зерна – 120.

Абразивная щетка – универсальная, характеризуется более деликатной обработкой поверхности. Если вы используете эту щетку, без металлической можно обойтись, особенно если обрабатываемый элемент нуждается в деликатной обработке или если вы хотите избежать специфических царапин, оставляемых крацовками.

Принцип работы с абразивной щеткой – такой же, как с металлической. Обороты лучше уменьшить до 1500, чтобы продлить срок службы щетки. Пыль при работе с пластиковой щеткой – более мелкая и липкая, поэтому не забывайте про респиратор.

Специфика обработки поверхностей:

  • не вышлифовывайте ребра-грани и углы заготовок, особенно если не планируете затем покрывать лаком: они будут цепляться и откалываться;
  • не делайте глубокий рельеф на сиденьях, столешницах и других горизонтальных поверхностях – они затруднят уборку поверхности: пятна пролитых напитков, крошки и т.п. будут забиваться между волокнами;
  • с целью предотвратить забивание пыли и зацепы тряпки во время уборки такие поверхности нужно обязательно шлифовать абразивной щеткой и мелкозернистой наждачной бумагой.

Заключительный этап брашировки – полировка или мелкая шлифовка: выполняется сезалевой или другими синтетическими щетками. Можно использовать мелкозернистую наждачную бумагу, абразивные губки, металлическую вату, удаляя пыль с готовой поверхности широкой кистью и пылесосом.

Отделочные операции

На конечном этапе делают тонировку (изменение цвета древесины на несколько тонов), патинацию (подчеркивание текстуры дерева специальными составами, которые проникают в поры, открытые при брашировании), кракелюр (эффект растрескивания и рассыхания), лакирование.

После брашировки доска будет выглядеть, как новая, но с фактурной поверхностью. Чтобы придать ей старый вид, ее покрывают различными составами, более естественно выглядят темные цвета.

Наиболее простой способ – обильно нанести темную морилку и сразу же протереть этот участок тряпкой или широким резиновым шпателем. В теории, морилка должна быстро впитываться в мягкую поверхность, а на гребнях – медленнее. Однако на практике часто так не получается, поэтому leon42 остановился на более сложном способе: после полного высыхания гребни вышлифовывает мелкозернистой наждачкой. Этот способ требует дальнейшей обработки лаком или бесцветными пропитками, так открываемый верхний слой остается без защитного покрытия.

Еще вариант – использовать краску двух контрастных цветов: поверхность полностью закрашивают первым цветом, затем наносят второй. Пока последний высыхает, проведите широким резиновым шпателем, убирая излишки краски и обнажая гребни первого слоя.

В результате непростой и усердной работы вы получите элементы декора, которые несут в себе красоту старины и при этом имеют высокую прочность. Каждая деталь, с любовью сделанная собственными руками, будет уникальной.

По материалам участника форума “Дом и Дача”

Браширование древесины своими руками: 45 примеров применения эффектной технологии дома

Состаренное дерево в дизайне кровати

Браширование древесины своими руками – одна из технологий декоративной отделки изделий из дерева . Метод основан на разнице в твердости слоев, из которых состоит массив дерева. На поперечном срезе четко видны годичные кольца, которые образованы волокнами с различными физическими характеристиками. В изделиях эти слои образуют характерный для каждого сорта дерева рисунок.

В современном дизайне одним из модных материалов, используемых в отделке любых по предназначению помещений, является состаренное дерево

Спальня в стиле лофт со стеной, отделанной брашированным деревом

При удалении мягкого слоя, участки, состоящие из твердых волокон, становятся рельефными, явно проступая на поверхности и придавая древесине особенно декоративный вид. В естественных условиях это происходит с течением времени, когда мягкие волокна удаляются по мере эксплуатации изделия. Браширование позволяет визуально состарить древесину и придать ей фактурность в условиях столярной мастерской.

Браширование древесины своими руками: искусственное состаривание дерева

Паркет с эффектом состаренного дерева смотрится очень красиво

Такая технология структурирования древесины пригодна для использования в работе с мягкими и твердыми породами дерева, у которых есть четко выраженная фактура и явные слои разной твердости:

Брашированный стол в интерьере гостиной стиля рустика

Прекрасный разнос из брашированной древесины

Гостиная в стиле лофт, совмещенная с кабинетом

Породы дерева с мелковолокнистой и неявно выраженной структурой для браширования непригодны, поскольку в них нет нужной слоистости. К таким видам материала относится древесина:

Фартук стильной кухни из брашированной древесины

Браширование придаст уникальности вашей мебели

Применение технологии браширования позволяет создавать оригинальные фактуры, которые идеально смотрятся в изделиях для интерьеров разных стилей . Структурированная древесина активно используется при изготовлении полов , мебели , элементов декоративной отделки. Натуральное дерево отлично вписывается в любой дизайн, добавляя в него оригинальные штрихи.

Оборудование для структурирования древесины

Брашированное дерево в интерьере ванной стиля лофт

Браширование является наиболее доступным и простым в исполнении методом, позволяющим достаточно быстро визуально состарить натуральный материал. Осуществить этот процесс можно в домашней мастерской, используя в работе минимум оборудования.

Браширование древесины своими руками не составит труда

Это одна из немногих технологий, которая позволяет добиться отличного результата, применяя исключительно ручной труд. Для этого понадобятся:

  • металлические щетки разной жесткости, с помощью которых производится грубое удаление мягких волокон с поверхности заготовки
  • наждачная бумага различной зернистости для черновой шлифовки и финальной полировки
  • морилки и другие средства, для придания древесине максимальной декоративности
  • лак для вскрытия изделия по окончании процесса браширования

Строгий письменный стол с эффектом состаренной древесины

Пол из брашированной древесины смотрится очень интересно

Чтобы еще больше упростить работы по структурированию дерева и сделать их значительно более производительными, их можно механизировать. Для этого используются дрели с регулируемой скоростью или специальные машины для браширования. К ним в комплект приобретаются плоские или широкие щетки трех видов: металлические, полимерные с абразивом и сезалевые или волосяные. Соблюдая очередность работ, с применением механизации можно получить безукоризненно выполненные делали для различных изделий.

Технология браширования – поэтапно

Использование браширования открывает широчайшие возможности по изменению текстуры и цвета самых разных пород древесины

  • Выбранную заготовку можно слегка увлажнить, чтобы древесная пыль не разлеталась по помещению. Первый проход осуществляется металлической щеткой, жесткость которой подбирается в зависимости от твердости древесины. «Щетина» не должна повреждать твердые волокна материала, но при этом должна успешно удалять мягкие. Движение инструмента осуществляется по направлению волокон, со скоростью, достаточной для эффективного выскабливания. Повышение скорости вращения щетки может привести к запеканию древесины, поэтому необходимо подбирать оптимальный вариант для каждого образца. При работе ручным инструментом такой проблемы не возникает, но приходится прикладывать большее усилие и затрачивать значительно больше времени на обработку.

Обработка древесины ручной металлической щеткой

Дрель с регулируемой скоростью сделает процесс браширования более производительным

  • Сменив насадку на полимерную щетку с нанесенным на нее абразивом, производится первичная шлифовка детали, при которой снимаются шероховатости и обрывки волокон, остающихся на поверхности древесины. Удалив все лишнее, можно оценить, насколько глубоко и качественно было сделано структурирование, и в случае необходимости – еще углубить образующиеся бороздки. На этой стадии можно добавить декоративные элементы в отделку деревянных изделий. С помощью стаместки в разных местах заготовки выбираются углубления произвольной формы. После черновой шлифовки их можно подправить и придать им максимально естественный вид старых трещин, образовавшихся в материале.

Движение инструмента необходимо осуществлять по направлению волокон древесины

  • Финальная полировка производится с применением сизалевой или волосяной щетки, которая придает детали законченный лощеный вид, полностью выявляя всю декоративность фактуры дерева. При ручной обработке используется наждачная бумага самой мелкой зернистости, позволяющая создавать идеально полированную поверхность. Загладив структурированную фактуру изделия, его подготавливают к дальнейшей окраске и покрытию лаком. Если перед работой древесину смачивали, то теперь ее необходимо высушить и полностью очистить от пыли.
  • Для придания особо декоративного вида деталь может подвергаться покраске, патированию, золочению и другим вариантам отделки. Использование морилки позволит состарить изделие за счет образования контрастных фактурных рисунков. Обильное нанесение состава с быстрым удалением излишков позволяет прокрасить участки с мягкими волокнами, впитывающими краску, и оставить светлыми участки твердых волокон, не успевших поглотить пигмент. Особенно эффектно смотрится золотая краска, забившаяся при нанесении в микротрещины и углубления на фоне естественной окраски дерева. Такие блики золота придадут изделию оригинальную декоративность. После обработки красящими составами поверхности еще раз полируют, чтобы избавиться от шероховатости, возникшей при покраске.

Декоративный разнос с эффектом состаренной древесины

  • Лакирование производится по полностью просушенному и очищенному дереву. При изготовлении брашированного паркета для вскрытия необходимо использовать специальный паркетный лак, чтобы готовое покрытие могло служить положенный ему срок.

Эффекта состаренной древесины можно добиться и с помощью обжига паяльной лампой

Обработка наждачной бумагой после обжига пламенем

Вид массива после обжига и покрытия лаком

Сфера применения технологии браширования

Брашированное быльце кровати с резными элементами смотрится очень красиво

Доступность и декоративность методики структурирования делают ее особенно популярной при изготовлении интерьерных предметов и элементов оформления помещения. Каминные доски, полки , потолочные балки , колонны, стеновые панели , выполненные из состаренной древесины, придают неповторимый антураж гостиным и холлам, а залы ресторанов и клубов наполняют аристократизмом и роскошью. Не менее изысканно смотрится деревянная мебель с брашированными деталями и элементами. У краснодеревщиков особенную ценность имеют материалы, тронутые короедом, поскольку такую фактуру вручную воспроизвести невозможно, а она создает полное впечатление древности деревянных изделий.

Браширование отлично подойдет для создания интерьера в стиле рустика

Возможность самостоятельного создания эксклюзивных вещей — одно из главных преимуществ браширования древесины

Использование изделий, изготовленных по технологии браширования, в дизайнерском оформлении интерьеров позволит без труда создавать стильную и неповторимую обстановку в любом помещении.

Браширование древесины своими руками

В наше время нет дефицита в строй. материалах, в магазинах есть все, но иногда нахватает одного-финансов, чтобы приобрести все необходимое. Кто работает с деревом и тем, для кого это хобби хочу поделится как своими руками можно сделать браширование.

Сейчас модно и креативно, когда в интерьере вашего жилища стоит мебель с эффектом искусственного старения. У кого позволяют финансы то все можно купить, в противном случае было бы желание и смекалка и у вас все получится своими руками с небольшими затратами и усилиями.

Никто конечно не пользуется материалом из дерева которое постарело естественным методом, ведь под влиянием внешних факторов и времени оно портится. Зато внешне оно приобретает более выраженную текстуру, делается рифленой, более выпуклой и приобретает своеобразный неповторимый цвет (цвет меняется в зависимости от “возраста” древесины).

Если определяетесь с деревом, то вы не прогадаете взяв лиственницу, ясен, дуб, орех в общем те деревья у которых четко выраженная текстура дерева.

И так переходим к работе по брашированию

Для этого я приобрел пару щеток, которые нужно надеть на болгарку. Одну взял с крупной стальной ворсиной для черновой первоначальной чистки. Вторую, поменьше с медным ворсом.

Было бы неплохо иметь абразивную щётку, но с ней при полной скорости болгарки древесина чуточку может обгореть, поэтому нужно брать болгарку с регулятором оборотов. Такая щетка очищает мягкие волокна и не чистит жесткие. Щетка из меди очищает все волокна.

Поле того как древесину обработал щеткой пользуясь керосиновой грелкой опалил свой фронт работы. Благодаря этому структура дерева стала более выразительной, мелкие волокна сгорели. Да и в том случаи, когда дерево сыроватое высушили верхнюю поверхность.

Затем отшлифовал наждачной бумагой с зернистостью 80. Если есть возможность, древесину желательно выбрать изначально с красивой текстурой. То и мебель из нее получится очень красивой.

Древесину пропитываем морилкой после чего текстура станет еще более выраженной. После того как морилка высохнет на брашированную древесину нанесем лазурь благодаря которой она будет более устойчивой к УФ, влажности, насекомым. Далее покроем бесцветным лаком.

Но перед этим с древесины обязательно вытираем пыль, после того как нанесем лазурь подождем минут 10-15 и протрем сухой чистой кистью. После этого у нас получится игра оттенков, так как лазурь в разный местах впитывалась по-разному.

Вот что у нас получилось. При необходимости между слоями можно немножко пройтись наждачной бумагой.

Есть вариант попроще, браширование можно сделать своими руками использовав щетку по металлу с укороченным стальным ворсом. Такая щетка жесткая и работать ею попроще.

Перед тем как начать браширование, заготовка древесины уже должна быть пропущена через рейсмус или отшлифована шлифмашинкой. Пройдясь по всей поверхности щеткой получим следующий результат. Теперь древесина идеально подходит для изготовления мебели.

Пример декорирования – браширование древесины

Изначально даже не ожидаешь такого сногсшибательного результата.

Браширование своими руками видео


Браширование древесины своими руками

Браширование (или структурирование) – приём декоративной отделки древесины путём искусственного состаривания. Процесс обработки материала не отличается особенными сложностями, поэтому каждый домашний мастер может выполнить браширование древесины своими руками, воспользовавшись пошаговой инструкцией специалистов и подходящим для процедуры инструментом.

Технология и области применения

К процедуре браширования прибегают, чтобы придать древесине винтажный вид

Главное предназначение браширования — придание обычному дереву внешнего вида старинного материала путём обработки инструментами. Во время обработки поверхности удаляют мягкие волокна светлого оттенка. После этого поверхность становится рельефной, что присуще старой древесине.

Во время обработки варьируется степень удаления мягких тканей. В зависимости от целей, глубина придаваемой шероховатости может быть от 0,5 до 2–3 миллиметров. Глубокую обработку проводят, когда желают придать эффект глубокого старения. Твёрдая поверхность дерева обнажается, на ней просматривается красивая текстура. Оптимальной является обработка поверхности на глубину от 0,5 до 1 миллиметра.

Естественное старение древесины уменьшает прочность дерева. Искусственное браширование способствует увеличению прочности пиломатериалов, препятствует гниению и образованию грибка. Такие свойства дереву придаёт обработка во время процесса специальными антисептическими составами.

Для подчёркивания рельефа после удаления мягких волокон поверхность покрывают составами, придающими цвет. Дерево прокрашивают оттенками двух тонов, чтобы рельеф стал максимально выделяющимся.

Браширование — популярный способ обработки интерьерной древесины. Дизайнеры применяют его в следующих случаях:

  • при изготовлении лестниц;
  • в производстве мебели;
  • при обработке половых досок;
  • при изготовлении отделочной вагонки.

Подобной обработке подвергают исключительно породы дерева с многослойной структурой. Превосходный результат получается после браширования лиственницы, ели, дуба. Структура этих пород позволяет получить неповторимые богатые рисунки живого дерева.

Непригодны для браширования сорта с неявно выраженной структурой: вишня, клён, бук, ольха, берёза, тик. Мелковолокнистая структура древесины этих пород деревьев не позволяет получить эффект слоистости, поэтому декоративности брашированием достичь не удастся.

Виды браширования

Для получения более рельефной поверхности подойдёт механический способ браширования

Существует два способа обработки дерева для выявления его структуры:

  1. Механический. Древесину обрабатывают специальным инструментом, удаляющим мягкие волокна и приспособлениями для полировки поверхности.
  2. Химический. Заключается в обработке дерева специальными составами (щелочами, кислотами и т.д. ), разъедающими мягкие волокна.

Применение этих видов браширования позволяет добиться разных результатов. Механический способ позволяет получить рельефную поверхность, химический — более гладкую.

Одна из методик, применяемых мастерами — сочетание химической и механической обработки. Химическим способом проводят черновую обработку дерева, удаляя мягкие волокна. Дальнейшую финишную обработку и полировку делают механическим способом.

Обжиг

Браширование методом отжига придаёт поверхности большую прочность

Один из видов браширования — обжиг древесины для удаления мягких тканей. Древесину обжигают паяльной лампой или газовой горелкой, затем промывают и покрывают масляными составами для полировки.

При таком варианте браширования нет необходимости последующей тонировки изделия, поскольку дерево приобретает тёмный оттенок. При желании обожжённую древесину можно покрыть цветной морилкой.

Дерево, прошедшее огонь и воду, становится не только красивым, но и более прочным. Оно практически не подвергается гниению или порче насекомыми, поэтому часто используется для отделки фасадов и строительства заборов. Красить такой забор не нужно, поскольку обожженные доски не изменяют качества не один десяток лет.

Современные дизайнеры используют обработанную огнём древесину для отделки интерьеров, изготовления мебели. Вещи, выглядящие как после пожара, нравятся не всем, но смотрятся стильно и весьма необычно.

Инструменты для самостоятельного браширования

Процесс искусственного структурирования древесины не сложен, если использовать для его проведения подходящий инструмент.

Щётки

При выборе механического способа браширования без щёток-крацовок не обойтись

Щётка-крацовка — специальный инструмент для механического браширования вручную. Это грубые металлические щётки с ворсом из стали или латуни. Предпочтительно выбирать инструмент с широкой торцевой частью, близкий по форме к валику. Такая форма позволит равномерно обработать поверхность.

Толщину проволоки выбирают в зависимости от сорта древесины. Ворс должен быть тоньше мягких волокон в 7–10 раз. Щётки с прямыми щетинками предпочтительнее кудрявых. По необходимости кончики проволоки срезают — этот приём позволяет сделать щётку более жёсткой.

Крацовки удаляют из дерева основную часть мягких волокон. Шероховатость поверхности убирают специальными нейлоновыми щётками со вдавленной в щетину абразивной пудрой. Шлифовка синтетическими щётками удаляет ворсистость древесины, подготавливая поверхность к последующей полировке и покраске.

Стоимость синтетических щёток для браширования достаточно высока, но приобретать их желательно. Они позволяют тщательно подготовить поверхности к финишной полировке и сделать работу качественно.

Для завершающей полировки применяют щётки с шерстяным или сизалевым ворсом. Они придают поверхности максимальную гладкость и законченный вид.

После черновой обработки, перед финишной зачисткой и полировкой древесину обязательно подсушивают. Полировка влажной поверхности приведёт к поднятию и разрушению мелких волокон, что испортит внешний вид материала.

Станки и машинки

Станок для браширования понадобится, если обрабатывать предстоит большой объём древесины

При необходимости обработки больших объёмов материала целесообразно использовать станки для браширования. Специалисты, производящие массовую обработку древесины, используют стационарные щёточные машины. В комплекте с ними поставляются круглые щётки для поэтапной обработки доски:

  • из стальной проволоки — для первичной обработки;
  • из синтетического ворса — для промежуточной зачистки;
  • из сезаля — для финишной полировки.

Самые популярные модели станков и спецмашинок:

  • Фрезер FESTOOL RUSTOFIX RAS 180 с комплектом щёток.
  • Машинка Makita 974, оснащённая нейлоновой и абразивной щётками. Недостатком этой модели является трудность обработки углов.
  • Машинка шлифовальная Felisatti AGF 110/1010E. Более совершенная модель для обработки ровных и неровных поверхностей. В комплекте с данной моделью поставляется металлическая и нейлоновая щётка.

Выбирая конкретную модель, необходимо учесть возможность приобретения дополнительных щёток, подходящей конструкции.

Приобретение специального станка для выполнения разовых работ нецелесообразно, так как домашние мастера используют для обработки дерева шлифовальные машины для ровных поверхностей и угловые шлифовальные машины для обработки стыков. Для оснащения шлифовальных машины приобретают специальные щётки-насадки, аналогичные предназначенным для станков.

Этапы браширования: пошаговая инструкция

Последовательность и правильность действий во время проведения структурирования древесины — гарантия получения нужного результата. Нарушение рекомендаций приведёт к порче материала. В целом процесс состоит из обработки доски металлической щёткой, шлифования и полировки.

Схема работы домашнего мастера следующая:

  • Подготовительный этап. Перед началом работы поверхность доски проверяют на уровень влажности. Если она слишком влажная, то нужно подсушить. Слишком сухая — увлажнить.
  • Обработка жёсткой щёткой-карцовкой. На данном этапе важно оценить подбор жёсткости щетины. Для эффективности обработки важно следить, чтобы щётка удаляла только мягкие ткани древесины, не нарушая структуру твёрдых. Подобрав оптимальную жёсткой в зависимости от сорта древесины, можно начинать черновую обработку. Поверхность обрабатывают вдоль, по направлению волокон. Если обработка шлифовальной машиной, скорость вращения регулируют на отдельном образце.
  • Шлифовка синтетической щёткой. Абразивная щётка предназначена для качественной обработки древесины. С её помощью удаляют все оставшиеся после черновой обработки волокна, шероховатости. Как правило, достаточно одного-двух проходов по поверхности. Движения, как и при черновой обработке, выполняют вдоль волокон. На данном этапе можно придать поверхности большую декоративность, углубив некоторые бороздки стамеской.
  • Полировка дерева. Завершающий этап шлифовки — придание поверхности гладкости. Выполняют работу щёткой из сезаля или мелкозернистой наждачной бумагой. Тщательная полировка делает поверхность идеально гладкой.

Видео: Браширование дерева своими руками

Окрашивание или тонирование брашированной древесины

Окрашивание — финальный штрих в процессе браширования древесины

Покрытие поверхности брашированной древесины краской или тонирующим составом придаёт особенную декоративность. Окрашивание проводят кистью или губкой. Во время процесса внимательно следят, поднимаются ли волокна. Если на поверхности замечены ворсинки, её дополнительно шлифуют мелкозернистой наждачкой.

Самый простой вариант окраски — обработка морилкой. Она быстро проникает в оставшиеся на поверхности мягкие слои древесины, не затрагивая при этом твёрдые волокна. В результате получается рельефная структура, обладающая особенной декоративностью.

Оригинальный вид имеет древесина, покрытая золотистым или серебристым красящим веществом. Частицы пигмента забиваются в углубления и микротрещины, которые впоследствии бликуют на солнце.

Интересный приём окрашивания — компоновка тонов, повторяющая игру света и тени на рельефе. Углубления красят тёмным тоном, гребни — светлым. Покраску проводят следующим образом:

  1. На всю поверхность наносят насыщенно тёмный лак или краску.
  2. Покрытую поверхность обтирают губкой или ветошью, удаляя краску с твёрдых волокон, куда она не успела впитаться.
  3. Если окрашиваются большие площади, дожидаются высыхания нанесённого слоя лака, а затем обрабатывают поверхность лепестковым диском с зернистостью от 400 до 800. Выпуклости после такой обработки высветляются, затем их покрывают бесцветным или светлым лаком.

Другой вариант окраски — покрытие верхнего яруса тёмным лаком, а впадин — светлым. В этом случае на поверхность наносят тёмный лак и хорошо просушивают его. Затем наносят светлый состав и снимают его излишки резиновым шпателем. В результате проявляется тёмная подложка на гребнях.

Обладая определёнными навыками работы с деревом и используя подходящие инструменты, можно выполнить браширование своими руками и получить прекрасный результат. Изделия из структурированной древесины обладают повышенной декоративностью и придают интерьеру эксклюзивный, дорогой вид.

Технология браширования древесины в домашних условиях: мастер-класс

Для чего делается брашировка древесины

Браширование древесины — процесс искусственного старения поверхностного слоя пиломатериалов. Истоки этого названия – в английском слове brush, что означает «чистить» или «щетка». В русском языке этот же процесс называют структурирование древесины.

В натуральных природных условиях дерево стареет постепенно. Оно подвергается выветриванию, причём, износ происходит неравномерно – более рыхлые слои стареют и высыпаются, а плотные остаются. В итоге образуется красивая картина, нарисованная самим временем.

Человек постоянно учится у природы. Так и здесь, подсмотрев историю создания естественной состаренной структуры дерева в природе, он решил взять ее себе на вооружение и добиться аналогичного эффекта за более короткое время. В отличие от естественного процесса, который ослабляет дерево, процедура искусственного старения, наоборот, увеличивает прочность древесины. Все рыхлые слоя удаляются, остаются самые твердые. Обработка специальными составами защищает дерево от гниения и повреждения различными жучками короедами.

Браширование дерева является приемом декоративной отделки древесины. Дизайнерская мысль не ограничена ничем, и задумка придать добротной вещи состаренный вид нашла своих последователей. Сейчас – это модное направление в декоре, необычайно востребованное. Оно позволяет создать полную имитацию дорогой экзотической породы дерева, используя при этом обычную доступную по цене древесину. Коричневый или серовато-зеленый с золотыми прожилками и порами, дубовый паркет с тонировкой белого цвета, небесно – голубой или лазурный с порами цвета платины – все варианты подвластны этой технологии.

Дайте простор своей фантазии, только не переусердствуйте! Совет опытного дизайнера будет полезен тем, кто не знает чувства меры.

Применяют технологию браширования в производстве мебели, в отделке интерьеров магазинов, ресторанов, кафе, кинотеатров, в частных квартирах. Широко применяется браширование доски при изготовлении паркета – с помощью шлифовки, неравномерной окраски и лакировки, паркетные покрытия приобретут свою индивидуальность и налет таинственности поселится в вашей квартире, своеобразный флер старины.

Браширование мебели в дизайне интерьера под старину

Технология браширования древесины несложная, но трудоемкая. Если вам необходимо использовать этот прием на небольшом предмете, предположим на деревянной шкатулке, то можно самостоятельно выполнить все операции по ее декорированию, при этом получите удовольствие от процесса творчества. Если планируется полная обработка паркета или крупной мебели, то лучше обратиться в фирму, оказывающие такие услуги и выполняющие эти процедуры на профессиональном оборудовании.

Какие породы дерева хорошо подходят для браширования

Следует отметить, что не каждый вид древесины принимает такой вид декора. Наиболее предпочтительно использовать дерево мягких пород или средних по твердости: дуб, ясень, орех, лиственница. Структура дерева должна иметь ярко выраженное волокнистое строение, иначе теряется весь смысл обработки. Дело в том, что весь эффект основан на выдирании мягких волокон, расположенных между годовыми кольцами древесины. Это подчеркивает имеющуюся структуру и делает ее ярче и контрастнее. Когда имеющаяся структура однородная, то получается, что выявлять нечего. Однако, можно создать необходимую поверхность на любой древесине, вопрос лишь в цене и времени.

Важно! Сам процесс браширования не выполнит задачу старения древесины. Без применения операций окрашивания древесины, работа будет иметь незаконченный вид. А окраска морилками и другими средствами, требует от исполнителя творческого подхода и художественного вкуса.

Механический способ

браширования

Полный цикл браширования древесины состоит из операций:

  1. Начальная обработка металлическими щетками для удаления части мягких волокон древесины с поверхностного слоя;
  2. Шлифование структурированной поверхности абразивной полимерной щеткой, либо крупнозернистой наждачной шкуркой;
  3. Окраска морилкой и другими красителями, результатом которой должен стать тот самый «эффект старины»;
  4. Полировка поверхности, иногда многослойное покрытие лаком. При этом, после высыхания каждого слоя проводят тщательную зачистку поверхности тонкими абразивными шкурками.

При брашировании древесины все работы можно проводить своими руками, либо с применением электрической углошлифовальной машинки (болгарки) или дрели. Понадобится приобрести разные насадки в виде металлических (стальной, медной или алюминиевой) щеток и абразивных синтетических щеток; прочих приспособлений для шлифовки и полировки дерева.

Черновая обработка древесины

При очищении поверхности дерева от мягких волокон, металлическую щетку рекомендуется водить в направлении их роста. Скорость движения щетки также должна быть одинаковой на всех участках поверхности.

Старайтесь обеспечить равномерный нажим на щетку, чтобы не сделать слишком глубоких ям и не повредить рисунок самих годовых колец. Появившиеся на них царапинки выбиваются из общего ряда и ухудшают результат работы.

Для получения более глубоко эффекта старения древесины, некоторые прибегают к грубым методам создания необходимого рельефа. Так, даже нанесение различных вмятин и зарубок с помощью топора может иметь высокохудожественный смысл. Разумеется, что такая обработка уместна лишь на крупных деталях интерьера.

Черновая брашировка дерева

Для получения максимально качественного результата, уделите внимание выбору положения источника освещения – луч света должен быть направлен поперек волокон. Только в этом случае вам будут видны все тонкости приобретаемой фактуры дерева.

Древесные заготовки, которые будут обрабатываться, должны быть высушены до состояния влажности 15-16%. Это необходимо чтобы на обрабатываемой поверхности было меньше ворсинок в виде приподнятых, но не выдранных волокон.

Иногда можно обойтись без металлической щетки. Потребуется применение универсальной абразивной щетки из полимерно-абразивных материалов. Принципы работы абразивной синтетической и металлической щетками одинаковы, но при работе с последней, результатом будет деликатная обработка древесины, с менее выраженными шероховатостями.

Шлифовка текстурированной поверхности

Шлифовкой убирают оставшиеся «лохматости» материала, в виде ворсинок из древесных волокон и создать приятную на ощупь поверхность. Нельзя очень сильно шлифовать выступающие части на поверхности, потому что они могут в процессе эксплуатации отколоться. Проводится шлифовка с помощью универсальной абразивной щетки или наждачной бумаги.

Придание эффекта старины с помощью окраски

После того, как мы успешно создали желаемый рельеф поверхности древесины, имитирующий обработку временем, необходимо усилить этот эффект с помощью окрашивания. Согласитесь, что свежая древесина со следами износа будет все-равно выглядеть новой, если не изменить ее окраску.

Игра цветов способна изменить нашу заготовку до неузнаваемости. С помощью нехитрой процедуры окраски, если она сделана профессионально, обычная древесина будет иметь солидный и презентабельный вид.

Наиболее доступный способ окрашивания брашированной поверхности – нанесение морилки с последующим смыванием. В мягкие слои древесины краска впитается мгновенно, а твердые участки окраситься не успеют. За счет этого естественный рисунок слоев дерева проявится и материал получит интересную фактуру. Можно добавить золотой краски (или другой по выбору), после нанесения которой нужно провести по плоскости древесины шпателем. Это уберет излишки краски, она закрасит лишь поры и вмятины.

Если брашированную древесину используют для покрытия полов или столешниц и полок, будет целесообразно заполнить все поры и вмятины специальными прозрачными шпаклевками. Это не даст забиться загрязнениям в поры и трещинки материала.

Окраска волокон древесины для проявления рисунка и фактуры

Финишная отделка — полировка и покрытие лаком

Чтобы декорированная поверхность приобрела полную готовность для использования, необходимо тщательно отполировать, провощить или покрыть лаком.

Эффект старого дерева получают за счет использования специального кракелюрного лака, который способствует образованию мелких трещин на поверхности. В эти трещины втирается краска или угольная пыль, что в итоге дает красивый своеобразный рисунок.

Декорирование брашированной древесины кракелюрным лаком

Химический способ браширования

Химические способы брашировки дерева могут использоваться с целью облегчить механическое удаление волокон, либо проводятся без дополнительных механических воздействий вообще. Смысл химического воздействия заключается в способности некоторых активных химических растворов размягчать или разъедать волокна дерева. Возможно применение кислот, щелочей, любых едких составов. При использовании составов с высокой концентрацией активных компонентов, разлагающих волокна дерева, можно обойтись без отделки фактуры щетками, просто нужно будет несколько этапов нанесения и смывания средства.

Химический способ браширования сопровождается выделением едких запахов, поэтому лучше проводить работу на свежем воздухе.

После создания рельефа поверхности с помощью химии, дальнейший декор проводят также, как при механическом способе браширования.

Техника безопасности

Работа по брашированию хоть и не является особо сложной, требует много сил и времени. Для качественного выполнения декоративной обработки потребуется покупка дорогостоящих красок, морилок и прочих средств. Пары растворов при химическим способе, запах краски и лаков особенно вредны для нашего здоровья — следует купить респираторы, однако и при механической обработке есть много моментов, от которых мы должны защитить себя:

  • Работайте в перчатках, используйте респиратор и защитные очки;
  • Если работа ведется с применением электрических машинок, соблюдайте все требования безопасности, защищающие от удара током и повреждений от вращающихся механизмов.

Как очистить землю от маленьких деревьев и кустов

опубликовано в пятницу, 19 апреля 2019 г. в Как

На земельном участке или приусадебном участке уход за вашей собственностью означает больше, чем регулярное кошение.Может показаться, что каждый край вашей земли зарос деревьями, кустами и жесткими сорняками. С небольшим обслуживанием и ручным трудом вы можете укротить рост и сохранить свою собственность в первозданном виде.

Уборка деревьев и кустов — это не то, что вам нужно делать чаще, чем один или два раза в год. Поэтому вы, вероятно, не захотите инвестировать в новое оборудование, предназначенное только для этой задачи. Вместо этого вы можете положиться на имеющееся у вас небольшое сельскохозяйственное оборудование и несколько ручных инструментов для выполнения работы.

5 Инструменты для очистки кисти вручную

Время – деньги. Но иногда у вас есть гораздо больший запас времени, чем средств на покупку кучи оборудования. Гораздо проще выделить пару выходных, чтобы побороться с кистью. Если у вас есть часы, чтобы инвестировать, эти ручные инструменты могут помочь вам избавиться от чрезмерного роста.

Топоры и топоры

Хороший острый топор и маленький топорик позволяют прорубать себе путь сквозь густые заросли и кусты. Несколькими быстрыми взмахами можно обрезать целый куст.Если части вашей собственности покрыты лесом и не нужны для пастбищ или других целей, вы можете срубить небольшие деревья и оставить пни разлагаться.

Бензопила

Для больших деревьев или их больших групп бензопила гораздо эффективнее топора. Бензопила настолько хороша, насколько хороша ее цепь, поэтому приобретите различные цепи, предназначенные для той работы, которую вы будете выполнять — для тяжелых условий эксплуатации, чистой резки или мощности. Цепи тускнеют после нескольких часов использования, поэтому вам понадобятся дополнительные приспособления в качестве резервной копии, если вы планируете выполнить всю работу с бензопилой за выходные.

Щеточный корчеватель

Кусторез — это изящный маленький инструмент, который удаляет небольшие деревья, пни и все такое прочее. Вы просто прикрепляете его к дереву, подцепляете к грузовому автомобилю или пикапу и нажимаете на газ, чтобы вырвать дерево прямо из земли. Кусторезы идеально подходят для деревьев диаметром пять дюймов или меньше — это именно тот тип, который вам, вероятно, понадобится на вашей земле.

Лопата

Маленькие деревья могут выглядеть тонкими и легко вытаскиваемыми. Но их корневая система может быть хорошо зарекомендовавшей себя и сделать это намного сложнее, чем вы ожидали.Возьмите лопату из своего сада или сарая, чтобы ослабить основание небольших деревьев, прежде чем вырывать их. Лопата также пригодится для выкапывания оснований кустов и кустарников, которые вы не можете удалить кусторезом.

Инструменты для обрезки

Иногда лучше сохранить деревья, чем рубить их или вырывать. Набор инструментов для обрезки может помочь вам обрезать ветки, которые переполнены или вызывают другие проблемы на вашем участке. Ножницы, пилы и сучкорезы позволяют обрезать ветки и стебли различных размеров.Вы даже можете улучшить здоровье ваших деревьев в процессе.

Большее оборудование для больших работ по расчистке территории

Лошадиная сила превосходит рабочую силу. Если вы владеете большим участком земли или новой собственностью, которая страдает от многолетнего небрежного ухода за кустами, вы можете быть более склонны инвестировать в оборудование для расчистки земли. Специализированное навесное оборудование для небольшой сельскохозяйственной техники, которое у вас уже есть, может сэкономить вам дни изнурительного труда и сделать обслуживание вашего большого участка более управляемым.

Ротационная фреза

Деревья и кусты — не единственные вещи, которые выходят из-под контроля.Трава зарастает гораздо быстрее, и газонокосилка становится слишком большой для нее. Установленный на тракторе роторный резак может срезать густую траву и даже саженцы толщиной до дюйма. Это отличный инструмент для пастбищ или больших участков, которые вы оставляете неухоженными.

Корневой захват

Корневой захват — еще одно приспособление для вашего компактного универсального трактора — помогает поднимать и загружать все спиленные ветки, деревья и кусты. Вы можете собрать целую кучу мусора и загрузить ее в кузов пикапа, грузовой отсек грузового автомобиля или прицеп, прикрепленный к любому из них.Или отведите трактор к ближайшей свалке с грузом щеток, зажатых в зубьях грейфера, чтобы исключить необходимость в другом оборудовании.

3 шага по очистке кустов и небольших деревьев

Пройдитесь по своему участку и оцените ситуацию. Определите области чрезмерного роста, с которыми вы хотите справиться в первую очередь, и оборудование, необходимое для этого. Как только вы узнаете потребности своего проекта, вы сможете выполнить его более эффективно, разбив его на три этапа.

1.Клиринг

Используйте свои ручные инструменты, чтобы убрать небольшие деревья, кустарники и кусты, чтобы проредить заросли. Это даст вам больше места для прогулок и работы или позволит взять с собой более крупное оборудование для выполнения более сложных задач.

Как минимум, вы хотите удалить густую щетку, чтобы у вас было место, чтобы размахивать топором или использовать бензопилу. Это также дает деревьям, которые вы рубите, возможность падать, не запутываясь в кустах. Уступая дорогу вашему грузовику или грузовому автомобилю, вы можете получить удобное место для загрузки всего мусора или удаления пней.

2. Резка

Срубите деревья и отрубите ветки с помощью топора, топора, бензопилы и садовых инструментов. Вы должны были расчистить хороший путь на первом шаге, чтобы подкрепить свой пикап или UTV, чтобы использовать кусторез.

Поскольку деревья и ветки накапливаются, вы можете упростить погрузку и транспортировку, разрезав все на удобные бревна. Используйте длину кузова пикапа, грузового отсека UTV или прицепа в качестве мерки.

3. Очистка

Загрузите груды кустов вручную, с помощью тачки или захвата для корней.Перетащите его в лучшее место для утилизации или сжигания, если это разрешено в вашем регионе. Удалите небольшие пеньки и заполните оставленные ими отверстия лопатой. Для больших пней вы можете просверлить в них отверстия и заполнить их солью или химическими веществами, чтобы они быстрее разлагались.

После того, как пни будут удалены, обработайте участок дисковым ножом. Отметьте любые оставленные большие пни, чтобы не повредить трактор или навесное оборудование.

После того, как заросли исчезли, а весь мусор расчищен, у вас появилось еще больше пригодной для использования земли на вашем участке.И вы можете использовать его так, как считаете нужным — привлекательное место, чтобы улучшить общий вид вашей усадьбы, пастбище для выпаса скота или новый участок для сада или посевов. Независимо от того, что вы решите с ней делать, площадь, свободная от небольших деревьев и кустов, сделает вашу землю более привлекательной и приятной.

  1. площадь
  2. компактные тракторы общего назначения
  3. грузовые автомобили

Как расчистить землю вручную

С чего начать

Итак, вы собираетесь расчищать землю самостоятельно, и у вас есть все необходимые инструменты.

С чего начать?

Мне нравится разбивать расчистку земли на три этапа:

  1. Этап расчистки
  2. Этап рубки
  3. Этап очистки

1) Этап расчистки

в диаметре), кусты, кустарники, кустарники, большие камни, а наземную растительность прореживаешь.

Это даст вам четкие пути для ходьбы и место для работы, когда вы начнете валить деревья. Деревья должны где-то упасть, и важно иметь к ним доступ, чтобы вытаскивать бревна, когда вы их рубите.

2) Фаза валки

Фаза валки, очевидно, начинается, когда вы начинаете рубить большие деревья. Как только вы срубите несколько деревьев, небо откроется, и вы начнете видеть плоды своих усилий. Как только стволы окажутся на земле, вы можете разрезать их на удобные бревна и вытащить.

Не забудьте также избавиться от оставшихся веток. Вы можете замульчировать их или сжечь в большой куче.

Всегда безопасно рубите деревья. Удаление деревьев может быть невероятно опасным, поэтому, если вам неудобно пользоваться бензопилой или валить дерево, позвоните в компанию по удалению деревьев и не пытайтесь рубить деревья самостоятельно.

3) Этап очистки

После того, как вы очистите все кусты и срубите все деревья, работа еще не завершена.

Это будет выглядеть намного лучше, чем было, но все равно будут пни, где вы срубили большие деревья, корни, торчащие из земли, большие ямы, откуда вы вытащили камни и выдернули маленькие деревья, и другие дефекты поверхности.

Сложите все оставшиеся кусты и ветки для сжигания, чтобы избавиться от них. Вы можете поднести топор или топорик к оголенным корням или просто убить их и засыпать ямы грязью.

Вам нужно будет обработать участок каким-нибудь средством от сорняков, чтобы кусты не отрастали.

Удаление пней немного сложнее, и есть несколько вариантов, в том числе: измельчитель пней, удаление вручную, химическая обработка, сжигание и гниение.

Самый простой способ уничтожить корни и пни — просверлить в них отверстия и заполнить их солью. Оставьте его на несколько недель, и они начнут процесс удаления пня.

Как вручную опылять косточковые фруктовые деревья

Как и все остальное, косточковые деревья не будут плодоносить если только их цветки не опылены.Обычно садоводы полагаются на насекомых, но если пчел трудно найти в вашем районе, вы можете взять этот вопрос на себя своими руками и опылять косточковые плоды вручную.

Ручное опыление косточковых плодовых деревьев не так уж необычно, как вы мог подумать. Некоторые садоводы самоопыляют деревья, которые могут опылять себя сами. просто чтобы быть уверенным в получении хорошего урожая. Читайте дальше, чтобы узнать, как ручное опыление косточковых плодов.

Понимание ручного опыления косточковых плодов

Садоводы в значительной степени полагаются на медоносных пчел, шмелей и пчел-каменщиков для опыления фруктовых деревьев.Но, в крайнем случае, удобрить цветки некоторых видов фруктовых деревьев вполне можно и самостоятельно. К ним относятся косточковые плоды.

Легче опылять деревья собственной пыльцой. Этот тип дерева называется самоплодным, и к этой категории относится большинство абрикосов, персиков и терпких вишен. Для ручного опыления косточковых плодов деревьев, которые не являются самоплодными, например черешни, вам потребуется взять пыльцу другого сорта.

Чтобы начать ручное опыление косточковых деревьев, необходимо Важно отличать тычинку от рыльца.Внимательно осмотрите фрукты расцветает до того, как вы начнете. Тычинки – мужские части. Вы можете определить их мешочками, заполненными пыльцой (называемые пыльниками) на их концах.

Стигмы – это женские части. Они поднимаются из цветка центральную колонку и наклейте на них липкий материал для удерживания пыльцы. К опылять косточковые плоды вручную, нужно делать как пчела, перенося пыльца с кончика тычинки на липкую коронку рыльца пестика.

Как вручную опылять косточковые плоды

Ручное опыление косточковых плодов следует начинать весной, когда распускаются цветы.Лучше всего использовать ватные палочки, ватные палочки или маленькие художественные кисти.

Соберите пыльцу с пыльников на кончиках тычинок, Аккуратно промокните их ватным тампоном или кистью, а затем поместите эту пыльцу на короне рыльца. Если вашему дереву требуется другой сорт для опыления, перенос пыльцы с цветков второго дерева на рыльца первого дерево.

Если цветы слишком высоки, чтобы их можно было легко достать с земли, используйте лестницу. В качестве альтернативы прикрепите ватный диск или кисть к длинному шесту.

Удаление деревьев и кустов — таможня Лейкшор

Жилые дома как на суше, так и на берегу озера легко преодолеваются нежелательными деревьями, кустами и мусором. Без регулярного ухода ваша собственность скоро может стать заросшей и неуправляемой!

Удаление деревьев и кустов может вернуть ценность вашей собственности и сделать ее пригодной для любых целей, которые вы задумали.

Что такое расчистка кустов? Проще говоря, услуга по расчистке кустарника — это полное удаление кустов, кустарников, небольших деревьев, подлеска и другой нежелательной растительности, восстановление и восстановление пригодности вашей собственности для использования.В то время как некоторые домовладельцы осознают необходимость удаления деревьев и заросшей растительности на своей территории и берут это в свои руки, один человек может сделать очень многое. Профессиональное удаление деревьев и кустарников гарантирует, что весь мусор — мертвые пни, корни, дикие кусты и нежелательная поросль — будет полностью удален и вывезен. Расчистка деревьев и кустов мгновенно превращает вашу собственность в холст, на котором вы можете работать над своим следующим ландшафтным или строительным проектом!

В таможне Лейкшор каждая работа начинается с надлежащего планирования и получения разрешений, если это необходимо.Мы начинаем удалять мусор вручную с помощью бензопилы (или других средств, в зависимости от размера мусора) и связываем его на краю участка.

Как вы убираете древесный мусор? После использования подходящих инструментов для удаления деревьев, корней и кустов мы также позаботимся о том, что осталось. Если есть много мусора, который необходимо удалить, можно использовать мини-погрузчик, чтобы поднять любые пни или большие бревна. После того, как мусор собран и имущество очищено, мы можем выбросить мусор с помощью прицепа-самосвала или самосвала.

Прибрежная таможня убирает и безопасно вывозит все имущество и мусор с берега озера, в том числе:

  • Деревья
  • Пни
  • Кустарники
  • Камень
  • Кустарник
  • Корни

Цены

Сколько стоит снять щетку? Масштабы каждого проекта по удалению деревьев и кустов столь же различны, как и каждый жилой дом или недвижимость на берегу озера. Мы будем рады выслушать то, что вам нужно, и предоставить цитату как можно скорее.

Отправьте нам сообщение

Возвращайте ценность собственности, будь то для личного удовольствия или при подготовке к продаже! Мы рады убрать дерево, кусты и мусор:

  • это мешает вашим проектам в сфере недвижимости.
  • , чтобы сэкономить ваше время и нервы.
  • , чтобы сделать вашу недвижимость презентабельной.
  • для подготовки земли к застройке.
  • , чтобы применить и установить новую растительность на вашем участке на берегу озера.
  • , которые вы не можете выбросить самостоятельно.
  • , прежде чем он быстро накопится и станет неуправляемым.

Lakeshore Customs предоставляет услуги по удалению деревьев и кустарников в Западном Мичигане, в том числе:

  • Холланд, Мичиган
  • Гранд-Хейвен, Мичиган
  • Саут-Хейвен, Мичиган
  • Маскегон, Мичиган
  • И не только!

Опрокидывание деревьев приносит деньги и сезонные проблемы в штате Мэн

DEBLOIS, Me. — Лесники проводят последние месяцы года, просматривая здешние леса на предмет следов преступления.

Предательские белые кончики отломанных ветвей бальзамических елей и следы транспортных средств, ведущие прямо с дороги, могут быть признаком незаконного сбора чаевых, формы сезонного воровства, при котором ветки выхватываются без разрешения и продаются для изготовления рождественских венков.

«Для нас это большая проблема», — говорит Кортни Хаммонд, окружной лесничий, который на пикапе следит за обширными участками земли. По его словам, в этом году он и его коллеги поймали около восьми подозреваемых угонщиков.В прошлом году рейнджеры конфисковали более 1400 фунтов незаконно собранных типсов.

«Я уверен, что это всего лишь поверхностная информация о том, что происходит», — сказал мистер Хаммонд, потому что есть всего несколько рейнджеров, которые прикрывают весь округ Вашингтон, где происходит большая часть чаевых.

В штате Мэн запрещено срезать и перевозить вечнозеленые ветки без разрешения, а в некоторых случаях — например, если подозреваемый дважды судим за кражу — нелегальный самосвал может быть обвинен в уголовном преступлении и даже отправлен в тюрьму.Но с ростом цен на щетки — некоторые сборщики чаевых в этом году зарабатывали 50 центов за фунт — чаевые приносят деньги, которые приветствуются в этом округе с самым высоким уровнем бедности в штате.

С начала ноября рабочие направляются в лес, чтобы отломать 12–18-дюймовые ветки бальзамического дерева и сложить их высоко на шестах, иногда их руки становятся липкими от смолы. В этом нет ничего высокотехнологичного; это процесс, практически неизменный здесь на протяжении поколений.

В основном это законно, так как самосвалы получают разрешение от землевладельцев, как правило, за определенную плату.Но для других, менее щепетильных, это рождественская авантюра, способ заработать немного дополнительных денег, если вас не поймают.

Однажды днем ​​в середине декабря мистер Хаммонд заметил минивэн, остановившийся прямо у дороги здесь, в Деблуа, с населением 57 человек, и остановился, чтобы быстро осмотреть его. Вскоре из леса вышел владелец машины, Деннис Фигероа из Макиаса, одетый в ярко-оранжевую одежду для защиты от охотников и неся под мышкой по бушелю наконечников.

Мистер Фигероа, 30 лет, показал мистеруХаммонду разрешение, которое он получил от черничной компании, в которой он работал ранее в этом сезоне. Родом из Пуэрто-Рико, он, как и многие здесь, совмещает доход с сезонной работой: ягоды черники в конце лета, чаевые зимой и фабрика по производству омаров после этого.

С чаевыми «один человек может зарабатывать около 500 долларов в день», — сказал мистер Фигероа, хотя, по его словам, обычно он зарабатывает около 200 или 300 долларов.

Эверетт Кеннеди из соседнего Харрингтона вполне может быть королем производительности чаевых, потому что он подходит к земле как к сетке.«Иногда я весю до тонны, — сказал 32-летний Кеннеди. — Я редко опускаюсь ниже 1000».

Но г-н Кеннеди сказал, что он видел, как округ Вашингтон перебрали, и он делает то, что раньше делали немногие местные самосвалы: ищет в другом месте.

Сюзетт Грант говорит, что покупает наконечники для своих венков только у сборщиков, у которых есть разрешения. Кредит… Тристан Спински для The New York Times

«Это так сильно пострадало за эти годы, люди делают это легально и нелегально, я решил в прошлом году двигаться на север, — сказал г.Кеннеди, который проводит первую часть года, изучая спутниковые снимки в поисках девственной территории, и даже использует дрон для проверки новых земель. Он сказал, что был осторожен с получением разрешений.

«Разочаровывает, когда вы тратите столько времени на исследования собственности, а потом ее портит незаконный парень», — сказал мистер Кеннеди. «Кто-то из нелегальной толпы просто срубит дерево. Приходит помещик, видит это, первая мысль, что это сделали мы».

Наконечники продаются на вес производителям венков, таким как Whitney Wreath, который использует от 30 000 до 40 000 фунтов наконечников в день.«Мы считаем источник чаевых очень и очень серьезным делом», — сказал Дэвид Уитни, исполнительный директор компании. Он сказал, что работал только с самосвалами, у которых было разрешение, как у мистера Кеннеди.

И десятки венков сделаны не на заводах, а в подвалах и гаражах, местными жителями, благодарными за два месяца зимней работы. Сюзетт Грант — одна из них.

«Многие люди так и делают, чтобы получить рождественские деньги», — говорит 55-летняя мисс Грант из Колумбия-Фолс, которая регулярно проверяет, законно ли опрокинуты ветки.Она использует проволоку, чтобы привязать щетку к темно-зеленым кольцам в свободном рабочем пространстве в своем подвале. Вывеска на лужайке перед домом сообщает прохожим, что она покупает щетку. «Это просто наш образ жизни, я думаю. Вы делаете то, что должны, чтобы выжить».

Руководство по стоимости и ценам на обрезку деревьев – Удаление деревьев

 

Сводка затрат на обрезку деревьев

Диапазон цен = от 75 до 1000 долларов
Средняя стоимость = 250-500 долларов
Лучшая/самая низкая цена = 50 долларов (сделай сам)

 

Связанные руководства: Обрезка и обрезка деревьев, Стоимость и цены на удаление деревьев

Сколько стоит обрезка деревьев?

Чтобы ваш двор выглядел как можно более привлекательным, вам необходимо периодически подстригать его деревья.Помимо придания дереву более эстетичного вида, обрезка или обрезка может использоваться для удаления мертвых или сломанных ветвей, которые могут представлять серьезную опасность. Пока вам на самом деле не понадобится обрезать дерево, вы можете совершенно не знать, сколько это стоит. Стоимость обрезки деревьев варьируется в зависимости от ряда факторов, в том числе от того, делаете ли вы это самостоятельно или нанимаете профессиональную компанию. Подробнее о ценах на обрезку деревьев читайте ниже.

Обрезка деревьев своими руками (DIY)

Хотя затраты на обрезку деревьев своими руками могут быть низкими, они также требуют много времени и усилий.Кроме того, это может быть чрезвычайно опасно. Причина, по которой профессиональные компании могут устанавливать относительно высокие цены, заключается в том, что обрезка дерева — непростая задача. Если вам не нужно обрезать или обрезать небольшое дерево, вам, вероятно, следует доверить это профессионалам. Если вы все-таки решили взять дело в свои руки, убедитесь, что у вас есть соответствующее оборудование.

В некоторых районах можно арендовать мощные бензиновые триммеры для деревьев. Чтобы приобрести стандартный ручной сучкорез или секатор , вы можете заплатить от 40 до 50 долларов .Газовый секатор обойдется вам как минимум в 180 долларов , но он сделает работу быстрее и эффективнее. Имейте в виду, что ручные секаторы и сучкорезы эффективны только для небольших веток и фруктовых деревьев. Если у вас есть большие деревья, которые нуждаются в обрезке, ваш единственный жизнеспособный вариант — нанять профессиональную компанию по обрезке деревьев, которая сделает это за вас.

Профессиональная обрезка деревьев

Большинство домовладельцев нанимают профессионалов для обрезки деревьев.Если вы спросите компанию: « Сколько стоит обрезка деревьев? » прямого ответа вы не получите сразу. Основная причина в том, что общая сумма зависит от множества вещей. Тем не менее, вы должны быть в состоянии получить цитату. На самом деле, вы можете связаться с несколькими компаниями и получить предложения от всех. Обязательно задавайте много вопросов при найме услуги по обрезке деревьев. После этого сравните свои котировки, чтобы увидеть, у кого лучшие цены. Это самый простой и лучший способ получить самую низкую цену.

Размер дерева влияет на стоимость обрезки

Размер дерева сильно влияет на общую сумму, которую вы заплатите. Имеет смысл, что более крупное и высокое дерево будет стоить дороже, чем меньшее и более низкое. У более крупных деревьев больше ветвей, и их обрезка и обрезка занимает намного больше времени. Примерная разбивка средней цены на профессиональную обрезку деревьев выглядит следующим образом:

  • 30 футов и меньше – Деревья высотой до 30 футов, такие как русские маслины и кизил, стоят от 75 до 450 долларов .
  • От 30 футов до 60 футов стоит от 150 до 875 долларов США , чтобы иметь деревья в этом диапазоне высоты, такие как крабовые яблони, обрезанные профессионалами.
  • 60 футов и выше . Вы можете заплатить от 200 до 1000 долларов или больше, чтобы иметь исключительно высокое дерево, такое как красный дуб или сосна, обрезанное профессиональной компанией.

Дополнительные расходы

Некоторые услуги могут увеличить общую стоимость обрезки деревьев. Например, вы будете платить около 90 159 250 долларов США в час за аварийную обрезку и обрезку деревьев 90 160 .Чтобы убрать сломанные или мертвые ветки с большого дерева, вы заплатите примерно 1000 долларов. Если у компании нет грузовика, рабочим придется карабкаться на дерево, что увеличит счет более чем на 1500 долларов.

На стоимость обрезки деревьев в профессиональной компании влияет множество факторов. В том числе:

  • расположение дерева
  • время, прошедшее с момента последней обрезки
  • доступность
  • здоровье дерева
  • командировочные расходы, если компании приходится далеко ехать, чтобы добраться до нее

Хотя затраты на обрезку деревьев могут быть довольно высокими, стоит доверить их профессионалам.Не забудьте связаться с коммунальной компанией, если ветка или сучок дерева находятся в опасной близости от линии электропередач. Лучше перестраховаться, чем сожалеть.

 

Узнайте средние затраты на обрезку и удаление деревьев и найдите местных специалистов в вашем районе

Как удалить пень без шлифовальной машины

Смотреть сейчас: Как удалить пень без шлифовальной машины

Когда удалять пень

Пень можно удалить в любое время после того, как дерево было срублено, но удаление вручную иногда проще, если пень уже состарился и немного подсох.Если у вас есть возможность оставить пень на месте в течение года или даже двух, высохшую древесину будет легче вырезать, чем при работе с новым пнем, который еще зеленый. Химическое удаление, однако, должно начинаться сразу же после удаления дерева.

Перед началом работы

Культя небольшого или среднего размера может быть удалена с помощью старой доброй мышечной работы. Но большие пни требуют такой работы, что это нецелесообразно, если только вы не можете вытащить их из земли с помощью цепи, прикрепленной к задней части пикапа.Вместо больших пней используйте химический метод. Полезным инструментом для ручного удаления является мотыга с широким концом для копания и заостренным концом для нарезки. Однако у каждого есть любимые инструменты, и чем больше различных инструментов для копания и резки у вас будет под рукой, тем лучше. Для больших пней вы можете заручиться помощью одного или двух помощников, чтобы ускорить работу.

Для тех, кто не готов к физическим усилиям или у кого пень слишком велик, чтобы удалить его вручную, есть более простой, хотя и гораздо более медленный, способ.Вся древесина в конечном итоге сгниет и сгниет, и этот процесс можно ускорить, поддерживая пень во влажном состоянии и добавляя азот в виде удобрения с высоким содержанием азота или гранул нитрата калия для удаления пней. Это не мгновенный процесс — может пройти несколько месяцев или даже год или около того, прежде чем пень полностью исчезнет, ​​— но это довольно легко.

Существует продукт для удаления пней в виде порошка под названием «Stump-Out», который предназначен для разрушения древесных волокон пней, оставляя их пористыми.Пористая древесина легко впитывает керосин. После того, как пористая древесина пропитана керосином и подожжена, она начинает сгорать, и огонь вскоре становится низким, тлеющим пламенем. Если использование керосина и пламени приемлемо для вас (и разрешено в вашем сообществе), это еще один дешевый и простой способ удалить пень.

Утилизация больших пней может быть затруднена. Обратитесь в местные органы по утилизации отходов за инструкциями о том, как и где утилизировать крупные садовые отходы.

Вопросы безопасности


Ель

Как удалить пень вручную

Ель / Ана Кадена
  1. Копать вокруг пня

    Обкопайте пень широким концом мотыги. После того, как вы разрыхлили грязь таким образом, сгребите ее со своего пути. Будьте готовы убрать много земли. Чем больше пень, тем больше земли вы будете перемещать. Это необходимо, чтобы получить доступ ко всем корням, которые нуждаются в обрезке.

    При выкапывании пня вручную шланг или мойка высокого давления могут быть полезны, чтобы смыть грязь, чтобы обнажить корни, когда вы копаете вниз.

    Ель / Ана Кадена
  2. Отрезать видимые корни

    Используйте другой конец мотыги, чтобы начать рубить корни деревьев. Лучковую пилу также можно использовать для отсечения корней по мере их раскрытия.

  3. Открытие корневого канала

    Копайте и рубите свой путь под корневым комом к стержню корня.Для всех деревьев, кроме самых маленьких, стержневые корни будут настолько внушительными, что их придется срезать топором или большой лучковой пилой. Перед обрезкой очистите стержневой корень от излишков грязи мокрой тряпкой.

  4. Отрезать стержневой корень

    Разрубите стержневой корень топором или лучковой пилой. Будьте осторожны, чтобы на участке не было людей, домашних животных и предметов, прежде чем начать размахивать топором. Аккуратно направьте топор, чтобы он не задел грязь (которая может затупить лезвие). Всегда надевайте ботинки со стальным носком, когда держите топор.

    Предупреждение

    Лучше не пользоваться топором, если вы не научились обращаться с ним должным образом. Если вы не уверены, попробуйте использовать лучковую пилу для резки. Чтобы обнажить корни, может потребоваться больше копания, но это будет безопаснее.

  5. Извлечение культи


    Вытащите пень из отверстия. Для этого может потребоваться использование веревок или цепей, а также помощь помощников или транспортного средства, чтобы выдернуть большой пень из земли.

Химическое удаление пня

  1. Обрезать пень до уровня земли

    Используйте цепную пилу или лучковую пилу, чтобы спилить пень как можно ближе к земле, не позволяя зубьям цепной пилы ударяться о землю (это затупит вашу цепь). Носите ботинки со стальными носками для этой части работы.

  2. Просверлите отверстия и добавьте химикат

    Просверлите отверстия на несколько дюймов вглубь пня во многих местах, используя самое большое и широкое сверло, которое у вас есть.Чем шире и глубже отверстия, тем лучше.

    Заполните эти отверстия сначала водой, затем удобрением с высоким содержанием азота или гранулами для удаления пней.

    Предупреждение

    Нитрат калия считается опасным веществом, поэтому будьте осторожны при применении гранул нитрата калия для удаления пней.

  3. Полейте и накройте пень

    Замочите землю вокруг пня. Накройте пень пластиковым брезентом. Брезент будет действовать как барьер, помогающий удерживать влагу внутри и вокруг пня.Влажность — ваш мощный союзник в этом проекте.

    Нанесите органическую мульчу на пластиковый брезент и тщательно полейте. Органическая мульча, такая как кора дерева или сено, будет удерживать дополнительную влагу, делая участок еще более влажным. Влажная мульча также тяжелая, что поможет утяжелить брезент, чтобы его не унесло ветром. Чтобы добавить веса, насыпьте на брезент несколько тяжелых камней. Мульча также служит для того, чтобы скрыть брезент от посторонних глаз.

    Покрытый мульчей пень будет незаметен, так как начнет гнить.Вы даже можете покрыть мульчированную территорию различными горшками с растениями и контейнерными садами.

  4. Ухаживайте за пнем, пока он гниет

    В течение ближайших недель периодически удаляйте мульчу и брезент и поливайте пень водой и азотом, а затем снова накрывайте его. Здесь требуется некоторое терпение, так как до полного сгнивания пенька может пройти довольно много времени. Но это будет значительно быстрее, чем обычно происходит процесс распада в природе.

  5. Удаление осколков

    Через четыре-шесть недель культя может стать достаточно мягкой и губчатой, чтобы ее можно было раздробить топором.Любая древесина, которую нельзя расколоть и удалить, должна быть снова обработана водой и азотом. В какой-то момент вы можете закопать то, что осталось, и позволить ему завершить процесс распада под землей.

    Как удалить пень сжиганием

  6. Просверлите отверстия и нанесите химикат

    Просверлите отверстия в пне с помощью дрели и большого сверла. Нанесите химические гранулы Stump Out, затем залейте отверстия водой. Подождите от четырех до шести недель, пока химическое вещество сделает свое дело.

    Чем пористее пень, тем больше керосина впитается и тем дольше он будет гореть.

  7. Пропитка керосином


    Медленно полейте пень керосином, следя за тем, чтобы жидкость не стекала и не скапливалась на земле. Не торопитесь, чтобы керосин впитался. Никогда не используйте бензин или моторное масло для сжигания пня — бензин взрывоопасен, а моторное масло при горении образует ядовитый дым.

  8. Поддерживайте огонь

    Подожгите пень и наблюдайте за ним с безопасного расстояния, пока он горит.Помните, что пень может еще некоторое время продолжать тлеть под землей, поэтому ставьте баррикады, чтобы люди или животные случайно не прошли по углям.

    Предупреждение

    Прежде чем использовать этот метод, ознакомьтесь с постановлениями местного сообщества относительно открытого сжигания. Хотя это обычно разрешено в сельской местности, в городах и пригородах открытое сжигание пней часто запрещено.

    Образец договора на удаление дерева

Когда следует звонить специалисту

Независимо от того, какой метод вы используете, пень любого заметного размера требует немало тяжелого ручного труда и часто использования потенциально опасных инструментов или материалов.Если после изучения этих различных методов у вас есть опасения по поводу безопасности или физической подготовки, необходимой для выполнения работы, лучше всего позвонить в профессиональную службу по вывозу, у которой есть инструменты и персонал для быстрого и безопасного выполнения этой работы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.