Гараж из плит жби своими руками: Nothing found for Stroitelstvo Materialy Dlya Stroitelstva 374 Garazh Iz Plit%23I

Содержание

Строительство гаража своими руками из газобетона

Автомобиль – это важный атрибут в каждой семье. Ведь на нем можно быстро преодолеть большие расстояния, при этом затратив минимум усилий. Но часто так случается, что автомобиль просто негде оставить на зимний период. В таких случаях автовладельцы начинают строительство собственного гаража.

Самым оптимальным вариантом для постройки является объект из ЖБИ. Железобетонные постройки во все времена считались эталоном качества. Если взять для сравнения тот же полностью металлический гараж, то он проигрывает, как минимум, по своим практичным свойствам, так как в большей мере подвержен коррозийным воздействиям. Оптимальное же соотношение бетона и металлических прутьев способно создать здание, срок службы которого превысит не одну сотню лет!

ЖБИ гараж

Разница между сборным и монолитным гаражом

Как известно, железобетон представляет собой материал, изготовленный из металлического каркаса, в который залит раствор бетона. Для самостоятельной постройки потребуется специальная техника и навыки строительства. Но можно воспользоваться и уже готовой постройкой, которую необходимо просто доставить на место и произвести некоторые мелкоремонтные работы. Чем же еще отличается сборная постройка от монолитной?

  1. В первую очередь, сборный отличается своими «сырыми» габаритами. В данном случае имеется ввиду объем материала для строительства. В разобранном виде его намного проще транспортировать до необходимого места. Но, в то же время, после доставки до необходимого места, гараж придется собирать. Монолитный же, напротив, тяжело транспортировать, но намного проще устанавливать. Все, что требуется – заранее залить фундамент и, при помощи спецтехники, установить гараж.
  2. Монолитный намного надежнее, так как его конструкция имеет литую форму. Влага, ветер, снег и прочие явления природы не смогут попасть во внутрь, следственно, не вызовут коррозии ни на автомобиле, ни на частях гаража.
  3. Размеры. Чаще всего монолитные гаражи ограничены своими размерами, поэтому их нельзя переделать в отклонение от ГОСТа. Сборный, напротив, можно переделать под абсолютно любые размеры. Необходимо лишь приобрести определенное количество материала (ЖБИ плит).
  4. Масса готового изделия или сырья. Для сборных масса может быть разной, так как ее размеры каждый может регулировать самостоятельно. Но для монолитных гаражей чаще всего имеется свой ГОСТ, который устанавливает ограничения по массе. Монолитный объект обычно легче сборного.

Это далеко не весь список различий сборного и литого гаражей. Для каждой из моделей этот список может отличаться в виду своих производственных особенностей.


Размеры плит

Предлагаем три вида Бетонных гаражей шириной 3200мм 3420мм и 3900мм, длина 6000мм. высота 2600мм.

НаименованиеЦена (руб)Длина (мм)Ширина (мм)Высота (мм)Масса (кг)Кол-во в машине (20т)
Гараж бетонный 1 + Пол бетонный + Ворота185000.00600032002600147001
Гараж бетонный 2 + Пол бетонный + Ворота205000.00600034202600157001
Гараж бетонный 3 + Пол бетонный + Ворота225000.00600039002600177001
Гараж бетонный 4 (без пола) + Ворота (2800х1900х3)160000.00548032402320102301

Железобетонный Гараж1

Железобетонный Гараж2

Железобетонный Гараж3

Наверняка многим автолюбителям приходилось сталкиваться с проблемой обустройства стоянки своего транспортного средства. Многие предпочитают пользоваться платными охраняемыми стоянками, однако и есть доля автовладельцев, которые по разным причинам хотят иметь собственный гараж. Гараж помимо своих прямых функций привлекателен еще и тем, что в нем можно хранить различное оборудование и приспособления для автомобиля, осуществлять мелкий ремонт, что весьма затруднительно на автостоянке или гаражном комплексе. Одними из популярных на сегодняшний день являются железобетонные гаражи.

С технической точки зрения железобетонный гараж представляет собой конструкцию, выполненную в виде монолитной коробки. Так как железобетонные конструкции по своему весу являются довольно тяжелыми, вполне естественно, что особой популярностью пользуются сборные железобетонные гаражи, доставка материала для которых частями наиболее экономически выгодна для покупателя. Зачастую для покупателя, изучившего рынок, становится совершенно очевидным, что купить гараж железобетонный гораздо выгоднее и экономически и по затратам труда по сравнению с строительством гаража из других материалов. Такая конструкция имеет массу преимуществ: быстрое возведение, удобная перевозка к месту сборки, отсутствие сварочных работ, возможность быстрого демонтажа и перевозки на новое место.

Конечно же, немаловажным фактором является и то, что рынок строительных материалов предлагает довольно широкий ассортимент, любой покупатель может выбрать практически любой гараж железобетонный цена которого его устроит. Причем рынок дает возможность выбрать любые размеры, формы гаражей и предложить относительно небольшие цены по сравнению с строительством гаража из других стройматериалов.

Строительство своими руками: с чего начать

Когда уже стало ясно, что гараж будет из ЖБИ, тогда можно приступать непосредственно к самому процессу строительства объекта. В этом нет ничего сложного, ведь будущее помещение состоит из плит, поэтому процесс постройки не займет много времени.

В первую очередь, необходимо найти подходящее место, где и будет располагаться гараж. В идеале, место должно отвечать следующим параметрам:

  • находиться в легко доступном месте, как для пешехода, так и для автомобилиста;
  • площадка должна быть ровной, без лишних предметов и построек;
  • неподалеку должно быть электротехническое оснащение или хотя бы ЛЭП.

Если данный список требований будет соблюден в полной мере, то он окажется вписан во всеобщий пейзаж просто идеально.

Затем необходимо «подготовить почву». Для этого нужно выкопать яму глубиной около 30 см, которая по размерам будет немного больше будущей постройки. Дно ямы также должно быть идеально ровным, дабы гараж стоял ровно. Так как в сборном варианте имеется уже готовый пол, заливать его не придется. Но если в приобретенной модели таковой отсутствует, то придется залить его самостоятельно, при помощи все той же металлической конструкции и бетона.

Данный алгоритм подходит лишь для монолитного варианта. Для сборного необходимо залить полноценный фундамент и на его основе продолжить строительство.

Важно! Самым оптимальным вариантом является именно ленточный фундамент. Он не только облегчит процесс постройки, но и позволит стенам гаража находиться в ровном положении длительный период времени.

После того, как площадка для строительства будет полностью готова, можно начать процесс установки или строительства.


Возведение фундамента

Обшивка потолка гаража ОСБ плитами

Обшивка потолка ОСБ-плитами предполагает подготовку основания и устройство деревянной обрешетки. Редко какой гараж имеет идеально ровный потолок, поэтому основание надо подготавливать перед креплением обшивки. Задача №1 – все элементы обрешетки должны находится в одной горизонтальной плоскости. Для этого используется уровень и деревянные подкладки под рейки. Интервал крепления реек 50-60 см, на бетонное основание рейки закрепляются на дюбеля с шагом 15-20 см.

Альтернатива деревянным рейкам металлический профиль, из которого делается обрешётка аналогичным способом. Также отметим, что при высоте потолочной конструкции менее 2,2 метра обшивка ОСБ не рекомендуется, так как в помещении будет дискомфортно.

Для крепления плит используются саморезы под металл, длина самонарезных винтов в два раза больше толщины листа. При монтаже одним человеком плита удерживается, а второй работник с шуруповертом осуществляет крепление. В одиночку с работой не справится, так как двумя руками нельзя работать с инструментом и преодолевать силу тяжести, которая тянет ОСБ вниз.

Обшивка начинается с угла гаража, панель ОСБ крепятся вплотную с просветом 2-3 мм. Зазор необходим для возможного расширения облицовочного материала, после полной обшивки просвет заделывается. Если зазор не сделать, то плита ОСБ может деформироваться при эксплуатации из-за постоянного воздействия высокой влажности.

После того как потолок обшит остаётся провести финальную отделку ОСБ-панелей. Самый простой вариант покраска без шпатлёвки, но в этом случае поверхность будут шероховатой. Для того чтобы потолок был зеркально гладким необходимо шпатлевание, зачистка и покраска в два слоя. Такую обшивку не отличить от гипсокартонной конструкции.

Технология постройки

Технологии постройки монолитного и сборного гаража несколько отличаются друг от друга, поэтому их стоит рассмотреть раздельно.

Сборный гараж своими руками

Технология сборки очень проста и доступна даже непрофессионалу. В первую очередь, как уже было сказано ранее, необходимо подготовить площадку. Когда она будет полностью соответствовать всем критериям, можно приступать к строительству.


Заливка фундамента

Для начала возводятся стены. Они, чаще всего, представлены в виде плиты различных размеров, и их в комплекте должно быть не менее 4-х (4-я стена является въездом). Чтобы качественно и быстро установить стены, необходимо воспользоваться тяжелой техникой (например, небольшим подъемным краном). При помощи крана стена поднимается и ставится на нужное место, куда предварительно был нанесен специальный связующий цементный раствор. После касания фундамента стена проверяется специальными инструментами на предмет ровного положения относительно земли и временно фиксируется подпорками.


Готовый гараж

Остальные стены устанавливаются точно по такому же принципу до момента касания стеной фундамента. Как только стена была установлена, ее необходимо так же подпереть и «пришить» ко второй стене.

Пришивается она специальными металлическими стяжками, которые прочно фиксируют стены друг к другу. Таким образом, возводится вся конструкция, затем наверх кладется плита, которая является, по сути, крышей. После чего вся конструкция оставляется на сутки, дабы засох связующий компонент, и можно приступать к заделке щелей, утеплению и общему обустройству внутри постройки.

Важно! Утеплять гараж разборный необходимо при помощи специальных герметиков, а также утеплителей на основе ПВХ-материалов. В таком случае в гараже всегда будет относительно тепло и уютно.


Пределывание ворот

Строительство монолитного гаража

Монолитный, то есть уже собранный бетонный гараж, монтировать намного проще. Необходимо лишь установить его на уже подготовленную площадку, после чего утеплить. Такой подход является наиболее простым, поэтому большинство автовладельцев приобретают именно собранные (монолитные) гаражи.

Пять часто задаваемых вопросов о гаражах из керамзитобетона

  1. Какую кровлю использовать для гаража из керамзитобетона? Конфигурацию крыши и материал для кровли выбирается исходя из бюджета строительства. В целях экономии наши заказчики часто останавливаются на односкатной крыше с кровлей из металлочерепицы или профнастила.
  2. Чем отделать стены в гараже из керамзитобетонных блоков? Керамзитобетонные блоки можно отделать всеми доступными материалами. С нашей помощью вы сможете построить не только практичный, но и красивый гараж.
  3. Какие ворота можно установить в гараже из керамзитобетонных блоков? Вы можете установить традиционные металлические распашные створки или воспользоваться более функциональными и современными подъемно-секционными воротами. Мы готовы установить и те и другие.
  4. Можно ли к гаражу из керамзитобетона сделать пристройку? Мы можем пристроить гараж к дому или реализовать проект с гаражом, к которому пристроен хозблок. Позвоните нам, и мы обязательно решим все ваши вопросы.
  5. Нужна ли в гараже вентиляция? В помещении такого назначения и небольших размеров как гараж обязательно нужно обеспечить циркуляцию воздуха. Сделать это можно только с помощью правильно смонтированной вентиляции. Мы поможем вам правильно рассчитать ее размеры и смонтировать конструкцию.

Хотите построить практичный гараж из керамзитобетона? Специалисты нашей компании помогут вам это сделать. Ждем ваших звонков.

Монолитная плита под гараж своими руками

Сделать плитный фундамент своими руками не так уж сложно, но эта работа требует аккуратности, терпения и внимательности. Зачастую необходимо приложить и физические усилия.

Как и любое другое строительство, начать следует с планирования. Вы должны абсолютно четко понимать где будет располагаться плита и какие характеристики (размер, высоту) она будет иметь. Мы рассмотрим основные этапы работы над монолитной плитой под гараж своими руками.

Подготовительные работы

В первую очередь нужно подготовить к работе местность. Следует расчистить территорию от сорняков, камней и других посторонних предметов. Выровнять грунт и выполнить разметку. Очень важно со всей внимательностью подойти к разметке – от ее точности будет зависеть успех всей работы, поэтому ошибок лучше не допускать и перепроверить все несколько раз. Как правило, границы периметра обозначаются с помощью колышков и натянутых между ними веревок.

Земляные работы

После выполнения разметки, можно приступать к выкапыванию котлована. Углубление должно быть больше, чем высота предполагаемой плиты. Чаще всего, при укладке обычной монолитной плиты делается котлован до 50 см. Дно нужно аккуратно разровнять, утрамбовать грунт и проследить, чтоб туда не попало ничего лишнего.

Засыпка основания

Завершив работу над котлованом, начинаем работу с основанием. Оно представляет собой подушку из гравия и песка. Количество гравия вычисляется из расчета 20 т на гараж площадью 6,5х3,5 м. В высоту такой слой займет примерно 35 см. Слой песка должен быть не менее 10 см, он равномерно укладывается сверху на гравий. Получившийся песочно-гравийный «пирог» тщательно утрамбовывается.

Монтаж опалубки

Следующий этап – работа над опалубкой. Чаще всего она делается из деревянных досок – материал не дорогой и не проблемный. В первую очередь, выстраивается прямой угол, и уже от него монтируются стороны. Доски обязательно закрепляются саморезами (на уголок или небольшой кусочек доски). Следует помнить, что опалубка должна быть параллельно, относительно грунта, это измеряется с помощью уровня. Для того, чтоб бетон не выдавил деревянные доски в процессе заливки, короб опалубки укрепляется арматурой.

Работа над арматурным каркасом

Сооружение каркаса из арматуры – задача довольно трудоемкая. При наличии сварочного аппарата, работа выполняется прямо в коробке, где прутья свариваются между собой. Если сварки нет, то необходимый набор прутьев заранее рассчитывается и нарезается. Соединяется арматура уже в коробе с помощью вязальной проволоки.

Ячейки сетки должны быть не менее 20 см. В грунт вбиваются несущие арматурные прутья, на которые в два уровня навязывается (или приваривается) арматура. Полученная конструкция обязательно проверяется уровнем на горизонтальность.

Заливка фундамента

После того как вы убедитесь в правильности и надежности арматурного каркаса, можно приступать к заливке самого фундамента. Заливка производится бетонным раствором марки не ниже М250. Это гарантирует его прочность и долговечность. Одним из главных требований к заливке монолитной плиты является непрерывность процесса. Это значит, что вам понадобиться как минимум бетономешалка.

Процесс заливки происходит следующим образом: бетонная смесь распределяется по коробу, непрерывно обрабатываясь вибратором для равномерного распределения по всему арматурному каркасу. Для этого две бетономешалки ставятся у противоположных краев котлована, параллельно друг другу. Таким образом, заливка происходит быстрее и равномернее.

Перед началом дальнейших работ, фундамент должен выстоятся и набрать прочность. Это занимает как минимум 2-3 суток.

Установка монолитной плиты закончена. Такой фундамент может использоваться для постройки гаража на проблемных участках грунта. Он обеспечивает устойчивость конструкции даже при наличии высоко залегающих грунтовых вод, что позволяет назвать монолитную плиту – универсальным фундаментом под небольшие постройки.

Гараж из тонкостенного железобетона своими силами. – Стройка и ремонт

22.01.2019 в 20:35, bullfinch сказал:

В сторону полистиролбетона не смотрели?

Нет, слишком хлипкий материал, читай тот же саман… Плюс цена примерно на уровне газо- пено- шлако- блоков, т.е. если выбирать кладочный материал, то лучше или шлакоблок или газоблок.

22.01.2019 в 20:53, dudis сказал:

А у Вас есть опыт отливки тонкостенных (или не тонкостенных) плит?

Опыта в строительстве вообще не имею. Я вообще не хочу связыватся со стройкой, т.к. она съест кучу денег/времени/сил. Но, возможно, придется. Поэтому хочу найти вариант как при минимальной затрате ресурсов обзавестись своим помещением.

 

С сендичем не связывался бы – по возможности рассматривается б.у. материал, т.к. он примерно в 2 раза дешевле. Например, на цельной фундаментной плите сварить каркас из труб и обшить листом 2мм. Как по мне самый оптимальный вариант для гаража из металла.

 

В качестве фундаментной плиты для каркасной конструкции можно применить готовые б.у. плиты. Например, аэродромные или дорожные. Ложить их можно либо прямо на грунт, предварительно выровненный по гидростатическому уровню, либо на залитые в землю фундаментные столбы. Опять таки выверенные в один уровень с горизонтом. Как лучше?

 

Еще рассматривается вариант в пол силикатного кирпича 250х120х65. Т.е. толщина стены будет 120мм и высотой 2,5м. Будет ли она стоять на монолитном фундаменте без поддерживающих столбов? Если кто строил такие стены, просьба поделится опытом.

 

22.01.2019 в 21:04, kav сказал:

Заборные плиты это то что Вам нужно. + кран.

Заборные тоже рассматривались, но там толщина во впадинах рельефа миллиметров 10 – ногой пхнеш сложится. Так бы вариант с самостоятельной отливкой плит не рассматривался – намного проще взять готовые недорогие заборные плиты и из них сложить. Но по цене вариант хорош.

 

22.01.2019 в 21:14, fedotov сказал:

А не проще вот такое поискать. https://www.avito.ru/perm/predlozheniya_uslug/betonnyy_garazh_za_3_dnya_1440623053

Это дорогое удовольствое. Пока либо готовый в ГСК либо стройка на участке в том же ГСК.

 

Обшивка гаража ОСБ плитами потолка и стен

Автомобиль – это важный атрибут в каждой семье. Ведь на нем можно быстро преодолеть большие расстояния, при этом затратив минимум усилий. Но часто так случается, что автомобиль просто негде оставить на зимний период. В таких случаях автовладельцы начинают строительство собственного гаража.

Самым оптимальным вариантом для постройки является объект из ЖБИ. Железобетонные постройки во все времена считались эталоном качества. Если взять для сравнения тот же полностью металлический гараж, то он проигрывает, как минимум, по своим практичным свойствам, так как в большей мере подвержен коррозийным воздействиям. Оптимальное же соотношение бетона и металлических прутьев способно создать здание, срок службы которого превысит не одну сотню лет!

ЖБИ гараж

Разница между сборным и монолитным гаражом

Как известно, железобетон представляет собой материал, изготовленный из металлического каркаса, в который залит раствор бетона. Для самостоятельной постройки потребуется специальная техника и навыки строительства. Но можно воспользоваться и уже готовой постройкой, которую необходимо просто доставить на место и произвести некоторые мелкоремонтные работы. Чем же еще отличается сборная постройка от монолитной?

  1. В первую очередь, сборный отличается своими «сырыми» габаритами. В данном случае имеется ввиду объем материала для строительства. В разобранном виде его намного проще транспортировать до необходимого места. Но, в то же время, после доставки до необходимого места, гараж придется собирать. Монолитный же, напротив, тяжело транспортировать, но намного проще устанавливать. Все, что требуется – заранее залить фундамент и, при помощи спецтехники, установить гараж.
  2. Монолитный намного надежнее, так как его конструкция имеет литую форму. Влага, ветер, снег и прочие явления природы не смогут попасть во внутрь, следственно, не вызовут коррозии ни на автомобиле, ни на частях гаража.
  3. Размеры. Чаще всего монолитные гаражи ограничены своими размерами, поэтому их нельзя переделать в отклонение от ГОСТа. Сборный, напротив, можно переделать под абсолютно любые размеры. Необходимо лишь приобрести определенное количество материала (ЖБИ плит).
  4. Масса готового изделия или сырья. Для сборных масса может быть разной, так как ее размеры каждый может регулировать самостоятельно. Но для монолитных гаражей чаще всего имеется свой ГОСТ, который устанавливает ограничения по массе. Монолитный объект обычно легче сборного.

Это далеко не весь список различий сборного и литого гаражей. Для каждой из моделей этот список может отличаться в виду своих производственных особенностей.

Размеры плит

Строительство своими руками: с чего начать

Когда уже стало ясно, что гараж будет из ЖБИ, тогда можно приступать непосредственно к самому процессу строительства объекта. В этом нет ничего сложного, ведь будущее помещение состоит из плит, поэтому процесс постройки не займет много времени.

В первую очередь, необходимо найти подходящее место, где и будет располагаться гараж. В идеале, место должно отвечать следующим параметрам:

  • находиться в легко доступном месте, как для пешехода, так и для автомобилиста;
  • площадка должна быть ровной, без лишних предметов и построек;
  • неподалеку должно быть электротехническое оснащение или хотя бы ЛЭП.

Если данный список требований будет соблюден в полной мере, то он окажется вписан во всеобщий пейзаж просто идеально.

Затем необходимо «подготовить почву». Для этого нужно выкопать яму глубиной около 30 см, которая по размерам будет немного больше будущей постройки. Дно ямы также должно быть идеально ровным, дабы гараж стоял ровно. Так как в сборном варианте имеется уже готовый пол, заливать его не придется. Но если в приобретенной модели таковой отсутствует, то придется залить его самостоятельно, при помощи все той же металлической конструкции и бетона.

Данный алгоритм подходит лишь для монолитного варианта. Для сборного необходимо залить полноценный фундамент и на его основе продолжить строительство.

Важно! Самым оптимальным вариантом является именно ленточный фундамент. Он не только облегчит процесс постройки, но и позволит стенам гаража находиться в ровном положении длительный период времени.

После того, как площадка для строительства будет полностью готова, можно начать процесс установки или строительства.

Возведение фундамента

Выбор фундамента под гараж

Гараж относится к нежилым помещениям, на него предполагаются относительно небольшие нагрузки. Если мы говорим о простом одноэтажном гараже. В силу этого, многие не уделяют должного внимания изучению геологических данных перед постройкой. Зачастую делается минимальный ленточный фундамент, глубиной до полуметра. А через несколько лет здание оказывается перекошено или того хуже, выясняется, что подземные грунтовые воды – это не абстрактное, а конкретное явление, которое разрушает постройку. Только тогда горе-строители начинают понимать, что что-то пошло не так.

Для того чтоб избежать неприятных ситуаций необходимо к каждому этапу строительства гаража подходить с ответственностью, а к фундаменту – особенно. Ведь именно он выступает залогом прочности и долговечности будущего сооружения.

Мы выделили несколько факторов, основываясь на которых, вы сможете понять какой конкретно вид фундамента будет оптимальным в вашем случае.

Конструкция гаража

В зависимости от того какую постройку вы планируете, может отличаться и фундамент. Стоит обращать внимание на габариты, этажность и материалы, которые будут использоваться в строительстве.

Тип грунта

Очень важно перед началом строительства обратить внимание на вид грунта. Типов грунтов очень много: скалистые, песчаные, торфяные, смешанные и др. Важно то, что каждый из типов, будет по-разному воздействовать на фундамент и на все здание в целом. Поэтому, любой из них требует особого подхода и тонкостей в закладке основы для будущего гаража.

Грунтовые воды

Это один из наиважнейших факторов, на которые необходимо обращать внимание. Если не учесть уровень залегания грунтовых вод, то весной, в период таянья снега, вы можете очень удивиться обнаружив, что здание «поплыло». Если у вас нет данных о залегании вод на участке, то стоит обратиться к специалисту для выяснения этого момента.

Глубина промерзания грунта

Казалось бы, что может сделать мороз бетонному, пусть и не очень толстому, фундаменту. Так думает всякий, кто никогда не сталкивался с явлением вспучивания грунта. Вспучивание – это процесс расширения грунта, вследствие низких температур. Если промерзание сильное, грунт растрескивается и поднимается, из-за чего деформируется фундамент, а с ним и вся постройка.

Если при постройке гаража вы будете учитывать эти четыре фактора, то сможете избежать многих проблем. В результате получите надежное долговечное строение.

Технология постройки

Технологии постройки монолитного и сборного гаража несколько отличаются друг от друга, поэтому их стоит рассмотреть раздельно.

Сборный гараж своими руками

Технология сборки очень проста и доступна даже непрофессионалу. В первую очередь, как уже было сказано ранее, необходимо подготовить площадку. Когда она будет полностью соответствовать всем критериям, можно приступать к строительству.

Заливка фундамента

Для начала возводятся стены. Они, чаще всего, представлены в виде плиты различных размеров, и их в комплекте должно быть не менее 4-х (4-я стена является въездом). Чтобы качественно и быстро установить стены, необходимо воспользоваться тяжелой техникой (например, небольшим подъемным краном). При помощи крана стена поднимается и ставится на нужное место, куда предварительно был нанесен специальный связующий цементный раствор. После касания фундамента стена проверяется специальными инструментами на предмет ровного положения относительно земли и временно фиксируется подпорками.

Готовый гараж

Остальные стены устанавливаются точно по такому же принципу до момента касания стеной фундамента. Как только стена была установлена, ее необходимо так же подпереть и «пришить» ко второй стене.

Пришивается она специальными металлическими стяжками, которые прочно фиксируют стены друг к другу. Таким образом, возводится вся конструкция, затем наверх кладется плита, которая является, по сути, крышей. После чего вся конструкция оставляется на сутки, дабы засох связующий компонент, и можно приступать к заделке щелей, утеплению и общему обустройству внутри постройки.

Важно! Утеплять гараж разборный необходимо при помощи специальных герметиков, а также утеплителей на основе ПВХ-материалов. В таком случае в гараже всегда будет относительно тепло и уютно.

Пределывание ворот

Строительство монолитного гаража

Монолитный, то есть уже собранный бетонный гараж, монтировать намного проще. Необходимо лишь установить его на уже подготовленную площадку, после чего утеплить. Такой подход является наиболее простым, поэтому большинство автовладельцев приобретают именно собранные (монолитные) гаражи.

Бетонный гараж: плюсы и минусы

Железобетонный гараж справедливо можно назвать лидером по долговечности среди гаражей – никакие конструкции из пеноблоков, профилированного листа или дерева неспособны простоять столько, сколько простоит «коробка» из бетона. Кроме того, возводятся они быстрее, чем постройки из кирпича или шлакоблоков.

А перед типовыми конструкциями монолитный бетонный гараж, собираемый своими руками, выгодно отличается возможностью самостоятельно определять размеры и площадь постройки.

Что же касается недостатков, то главный минус строительства бетонных гаражей – невозможность перестройки, разборки и переноса на другое место. Если вы сделали дом для автомобиля из бетона, то вы сделали его «всерьез и надолго», и при переезде его с собой не возьмешь, а для расширения гаража сначала придется снести старый.

Второй недостаток железобетонных построек состоит в том, что для их возведения вам потребуется взять в аренду тяжелую технику, выделить на участке немало места для хранения стройматериалов и бетонных плит (если вы решили не залить гараж из бетона, а собрать его как конструктор).

Когда имеет смысл его строить?

Постройка гаража из бетона своими руками – дело трудоемкое и довольно сложное, потому нужно понимать, насколько он вам нужен и как часто его вы будете использовать.

Если он предназначен для участка, где расположен ваш дом и где вы постоянно проживаете – нет вопросов, строить надо.

Если же вы решили сделать его на дачном участке, куда вы приезжаете только на лето (и то не на все), то нужно соотнести затрату сил, времени и денег с получаемой выгодой.

Возможно, для дачного участка более рациональным будет возвести гараж-навес из поликарбоната или сборный гараж из профилированного листа.

Что касается выбора места для монолитной постройки, то желательно ставить его отдельно от вашего дома. В первую очередь это связано с технологией возведения гаража из бетона – делать его пристройкой будет неудобно. К тому же, внешне он будет существенно отличаться от дома, сделанного из другого материала, что не слишком хорошо с точки зрения эстетичности.

Масса железобетонной постройки, способной вместить автомобиль, может достигать от 15 до 25 тонн, в зависимости от размеров, наличия подвала и места для второго автомобиля. Учитывая этот факт, стоит большое внимание уделить подготовке почвы и фундамента, так как нагрузка на них будет немалая.

Кстати, необязательно делать монолитный гараж из бетона самостоятельно – всегда есть возможность заказать готовую конструкцию у одного из производителей. Либо, в качестве альтернативы, построить гараж из бетонных плит, приобретенных на заводе железобетонных изделий.

Стандартные бетонные панели могут иметь длину от 4 до 6 метров, высоту 2,3-2,6 метров и толщину 80-120 миллиметров. Из них формируют стены, ставят с одной стороны панель с проемом для ворот, устанавливают бетонную плиту, служащую крышей и все – гараж готов и можно заводить в него свой автомобиль!

Читайте о том, как сделать в гараже стеллажи, полки, верстак и подъемник для автомобиля.

Но нам все же интересно, как можно сделать бетонный гараж своими руками. Рассмотрим этот процесс в подробностях.

Как построить гараж из бруса. Инструкция поэтапное строительство

В данном материале речь пойдет о том, как строится гараж из бруса. Поскольку этот процесс – совсем несложный, многие стремятся построить гараж своими руками. Помощь специалистов потребуется при выполнении только некоторых видов работ, а потому такой подход снизит бюджет строительства. Гараж из бруса не только удобен в эксплуатации, но также имеет оригинальный внешний вид. На участке, где построен деревянный дом, такой гараж идеально впишется в общий стиль.

Рис1. Деревянный брус — популярный стройматериал для различных хозпостроек

Подготовительные работы перед строительтвом гаража

Выбор конструкции

Перед приобретением строительных материалов нужно определиться с проектом, по которому будет строиться гараж. В специализированных журналах и на строительных сайтах сегодня существует огромное разнообразие типовых проектов гаражей из бруса. Можно самостоятельно подобрать понравившийся проект, который соответствует вашим условиям эксплуатации и пожеланиям, или посоветоваться со специалистами.

Вообще говоря, выделяют два основных типа хозпостроек — каркасные и массивные. Рассмотрим каждый тип.

Каркасные сооружения – это проекты, в которых массивный деревянный брус используется только для создания несущих элементов. Полученный каркас обшивают ОСБ-плитой или другим листовым материалом, а также утепляют подходящим теплоизолятором.

Рис2. Каркасный тип хозяйственной постройки (проект)

Массивные сооружения полностью состоят из бруса. Такой гараж можно обшить сайдингом или вагонкой, а можно стены из профилированного бруса оставить без отделки и уменьшить таким образом затраты.

Каркасный тип — проще и дешевле. Но по-настоящему прочное и надежное здание получится в случае, когда оно строится из массивного бруса полностью.

Рис3. Проект гаража с подвалом


У производителей бруса можно, как правило, заказать готовый комплект любого сруба, изготовленный по указанному проекту. Такой комплект состоит из пронумерованных брусьев, всех необходимых комплектующих и подробной инструкции по монтажу конструкции. Это решение стоит дороже, чем просто закупка стройматериала, однако оно позволяет выполнить сборку гаража быстро и просто.

Выбор и приобретение бруса

После того, как выбрана конструкция будущего гаража, нужно определиться с тем, из какого материала будет строиться гараж, приобрести его и доставить на стройплощадку. Рассмотрим варианты – от самого дешевого и до самого дорогостоящего.

1. Брус с естественной влажностью популярен тем, что имеет невысокую стоимость. Ровный массивный брус без хорошей сушки используют в строительстве только в том случае, если владелец готов ждать около двух лет, пока возведенное здание пройдет процесс усадки. Раньше этого срока проводить отделочные работы нельзя.


В процессе сушки бруса могут возникнуть достаточно большие щели между некоторыми деталями. Рекомендуется их законопатить или, что более предпочтительнее, обшить брус одним из отделочных материалов.

2. Массивный профилированный брус может быть представлен двумя вариантами: с естественной влажностью или прошедший сушку в специальных камерах. Естественно, стоимость второго варианта выше. Но хорошо просушенный брус практически не подвержен усадке, не деформируется, а потому не требуется ждать 2 года, прежде чем заняться отделкой сруба.

Отличительной особенностью и одним из основных преимуществ профилированного бруса являются изготовленные в заводских условиях замки на брусьях. Эти шипы и пазы обеспечивают практически идеальное примыкание брусьев друг к другу, а потому полностью исключаются щели даже после незначительной усадки здания.

3. Клееный профильный брус считается самым лучшим вариантом для строительства. Его изготовление — это высокотехнологичный процесс склейки доски, которую перед этим тщательно просушивают. Благодаря сложной технологии брус после высыхания не только не растрескивается, но и имеет очень незначительный процент усадки. Такой вариант, конечно, – достаточно дорогой, но результат того стоит.

Рис 4. Заготовки для клееного бруса

 

Необходимые инструменты

Поскольку деревянные заготовки имеют достаточно большой вес, работу придется выполнять вдвоем или даже втроем. Кроме того, необходимо подготовить инструменты, без которых строительство гаража невозможно, а именно:

  • лопаты и кирки для устройства фундамента;
  • сабельная или дисковая пила для работы по дереву;
  • бензопила, если брус больших размеров и нужно его резать на части в процессе строительства;
  • киянки;
  • строительный степлер, чтобы монтировать теплоизоляцию;
  • молоток, стамески, плоскогубцы;
  • шуруповерт, дрель;
  • отвес, нивелир, рулетка, другие измерительные инструменты.

Рис 5. Для строительства нужен подходящий инструмент

Строительство гаража

Устройство фундамента

В проекте гаража из бруса может быть выбран один из нескольких вариантов устройства фундамента — плитный, ленточный или столбчатый. В принципе, каждый вариант имеет свои достоинства:

Плитный фундамент – самый простой по своему устройству. Основной плюс этого варианта –   использование бетонных плит самого фундамента также в качестве устройства пола. Но этот вариант менее надежен по сравнению с другими способами устройства фундамента.

Рис 6. Фундамент из плит, покрытый гидроизоляцией

Столбчатый фундамент монтируется с помощью вертикальных бетонных блоков, которые углубляют под основу несущих конструкций. Чтобы пол был максимально прочным, под лаги обычно закладывают дополнительные столбики.
Ленточный фундамент весьма надежен и прост в строительстве. По ширине фундамент должен быть таким же, как и брус (до 30 см), а в глубину идет закладка примерно на 50 см.  

Рис 7. Ленточный фундамент (фрагмент)

Независимо от того, на каком варианте фундамента вы остановились, следует его делать так, чтобы верхний уровень фундамента выступал над уровнем земли на 10 см и выше. Это позволит предотвратить контакта деревянных деталей с влагой, которая может причинить вред древесине.


Если вы строите гараж, не забудьте о смотровой яме, когда делаете фундамент. Стены котлована можно отделать кирпичом, а борта укрепить, используя металлические швеллера. Устройство пола будет выполняться поверх фундамента.

В гараже из бруса можно установить пол одним из нескольких вариантов, в том числе:

  • выполнить бетонную стяжку по плитам;
  • установить армированное бетонное покрытие на грунт;
  • сделать деревянный пол, на лаги.

В первом случае на плитный фундамент делается бетонная стяжка – очень прочная и популярная в строительстве. Во втором случае процесс разбит на несколько этапов, с применением армирования. В итоге получается бетонный пол как сплошной фундамент. Наконец, третий вариант подходит только для эксплуатации гаража под легкие авто, и все равно придется использовать очень толстые доски.

Рис 8. Столбчатое основание, на которое установлены лаги

Возведение сруба из бруса

Когда фундамент сделан, можно приступать к сборке сруба. Лучше всего следовать пошаговой инструкции, которая включает несколько правил.

Во-первых, из толстого бруса (сечение 100х150 мм и выше) выполняется нижняя обвязка. Обвязочный венец скрепляется в углах, как изображено на схемах – «в лапу» или «в полдерева».

Рис 9. Варианты соединений брусьев друг с другом (схемы)

Во-вторых, древесину необходимо обработать специальными веществами, чтобы предотвратить ее разрушение от влаги. Для этих целей можно использовать даже отработанное масло или любые гидроизоляционные составы.

Рис 10. Так выглядит обвязочный венец


Чтобы усилить сцепку обвязочных венцов, используйте металлические уголки.

Затем приступаем к укладке стен. Брусья укладываются друг на друга и скрепляются. Если выбран профилированный брус, то монтаж пройдет очень просто, так как замки обеспечат надежную сцепку брусьев.

Рис11. Монтаж стен гаража

Чтобы гарантировать надежную защиту от вымораживания помещения, замки утепляются специальным утеплителем – джутовым рулонным теплоизолятором. Чтобы утеплитель не сдвигался с места в процессе монтажа и дальнейшей усадки, нужно «прихватить» его металлическими скобами.
Брусья соединяются друг с другом с помощью стальных гвоздей или деревянных нагелей.

Когда подошли к участку стены, где будут гаражные ворота, по бокам проема нужно установить два бруса вертикально. Их назначение — поддержка горизонтальной балки перекрытия, что не позволит проему деформироваться в процессе усадки.

Устройство кровли

После того, как возведены стены у гаража из профилированного бруса, можно переходить к устройству кровли:

На венцы сверху настила укладывается мауэрлат (брус). Чтобы обеспечить необходимую надежность, мауэрлат фиксируется сначала нагелями для бруса, а затем еще и металлическими уголками.

Рис12. Установка фронтонов и стропил

Далее стропила определенной формы и размеров крепятся на мауэрлате.  Как правило, при устройстве кровли гаража устанавливают односкатную и двускатную крышу, а гаражи с плоской или шатровой крышей — редкость.
Стропила закрепляются с помощью раскосов. Затем они соединяются друг с другом коньковым брусом. Если фронтонные части гаража строятся так же, как и стены, то коньковый брус фиксируется и на них.
Наконец, выполняется монтаж обрешетки на стропильной системе, а затем уже – укладка кровельного покрытия. Изнутри крыша утепляется, если это предусмотрено проектом.

Отделочные работы

После того, как каркас гаража из бруса построен, требуется выполнить его отделку. Прежде всего, рекомендуется подождать какое-то время, чтобы процесс усадки полностью завершился. Однако поскольку в строительстве использовался клееный брус, а также была точно соблюдена технология на каждом этапе монтажа, то отделку можно начинать в самое ближайшее время.

  • Если вы использовали брус, то обшивка стен не станет для вас слишком трудоемким процессом, и с ним вы справитесь самостоятельно. Внутренние стены можно отделать вагонкой. А для обшивки наружных стен подойдет металлический или пластиковый сайдинг.
  • Чтобы стыки между брусом не продувались, рекомендуется поместить под обшивку специальную мембрану, которая защитить помещение от ветра.
  • Закончив отделочные работы, можно приступить к устройству пола. Кстати, в гаражах можно нередко встретить обычный настил из досок.

Рис13. Гараж из бруса готов, ворота установлены

  • ;Наконец, последняя работа по обустройству гаража из бруса — это установка ворот и остекление. Опорные брусья, которые были заложены в процессе строительства коробки, теперь помогут выполнить этот этап качественно и быстро.

Заключение

Гараж из бруса имеет достаточно простую конструкцию и очень быстро возводится. Если вы решили в сжатые сроки построить место для парковки своего автомобиля, технология, описанная в статье, поможет вам самостоятельно осуществить поставленную задачу. Видео-ролик, размещенный в материале, позволит узнать много ценной информации по этой интересной теме.

Гараж из пеноблоков своими руками (+чертежи)

Строительство гаража ответственное дело. Очень важно чтобы в результате он стал надежной защитой для вашего автомобиля. Использовать для таких работ можно разные материалы, например, кирпич, дерево, газобетон и пенобетон. Далее будет рассматриваться технология возведения гаража из пеноблоков. Об отличительных особенностях этого материала вы узнаете из этой статьи.

Проектирование – шаг первый

В первую очередь необходимо взять в руки листок бумаги и карандаш, чтобы спланировать будущее строительство. Наличие проекта позволит вам сделать приблизительный анализ по расходу строительного материала и, соответственно, финансовых средств. Более того, необходимо произвести анализ почвы, а именно на какой глубине находятся грунтовые воды. Также определить особенность структуры грунта. Уже отталкиваясь от полученной информации можно будет решать какой тип фундамента предстоит воздвигать.

Проект гаража из пеноблоков можно выполнить при помощи специальных компьютерных программ. Однако сделать его можно и самостоятельно. Так, вы сможете учесть в проекте особенности вашей местности и сделать планировку по своему усмотрению.

Кроме всего прочего, стоит решить – будет ли гараж выполнять другие функции помимо хранения автомобиля. Например, подумайте вот о чем:

  • будет ли обустраиваться смотровая яма;
  • необходим ли подвал для хранения консервации и других продуктов в зимнее время;
  • будут ли устанавливаться стеллажи для инструментов;
  • нужна ли дополнительная рабочая зона, например, стол, верстак и т.п.

Отталкиваясь от этого, следует выполнить такой проект, который будет соответствовать назначению гаража. Соответственно определяете тип фундамента, его длину и ширину, а также высоту стен и потолка. Если взять для примера стандартные габариты такого строения, то они находятся в следующих пределах:

  • Ширина 3–3,5 м.
  • Высота 3 м.
  • Длина 4,5–6 м.

В конце этой статьи предоставлен ряд проектов и чертежей для постройки гаража. Если вас устраивает тот или иной проект, то можно воспользоваться им. Но при этом обязательно учтите особенности вашей местности: уровень залегания грунтовых вод и структуру грунта.

Расчет габаритов пеноблоков

Обычно для строительства используются блоки размером 600×300×200 мм. Толщину стен при этом можно сделать как 200 мм, так и 300 мм просто перевернув блок. Что касается неотапливаемого гаража, то толщины стены достаточно в 200 мм. Для определения толщины стен отапливаемого строения нужно учитывать местные климатические условия. Если проект уже готов, то вполне реально произвести расчет необходимого количества блока. Для этого следует выполнить такие действия:

  • Для примера возьмем размеры гаража 5×6×3 м. Теперь высчитываем длину периметра стен и соответственно количество блоков в одном ряду: (5+6)×2 и делим длину блока 0,6 м. В результате получаем такое действие: (5 + 6) × 2 ÷ 0,6 = 36,6 (37 штук).
  • Далее определяем количество рядов. В нашем случае высота гаража будет иметь 3 м. Значит ее следует разделить на высоту блока 0,3 м. Получается так: 3 ÷ 0,3 = 10 рядов.
  • Отталкиваясь от этого можно с легкостью определить сколько потребуется блоков для всего строительства: 37 шт. × 10 ряд. = 370 шт.
  • Но важно еще учесть и размер ворот, двери и окна, если таковое будет. Если кладка стен выполняется толщиной в 200 мм, то в среднем в 1 м2 ворот и окон входит 6 пеноблоков. Отталкиваясь от размеров ваших ворот и окон, определяете общую площадь проемов и умножаете полученную сумму на 6. При стандартных размерах, в среднем получается от 40 до 50 блоков. В итоге вам необходимо приобрести 300 – 320 пеноблоков.

По такой схеме можно выполнять расчет количества блоков для гаража любых размеров.

Обязательно учитывайте следующие нюансы: при перевозке может быть порча материала, а также при таких расчетах мы не учитывали толщину шва. По этой причине добавьте к полученному количеству 5%. В противном случае вам может не хватить нескольких блоков для окончания кладки стен.

Разметка территории

По завершении подготовительных работ, а также после закупки всего необходимого материала, можно приступать к разметке гаража. В углах будущего строения забиваете колышки. По всему периметру между ними натягиваете бечевку. Обязательно проверьте угол между нитями. Он должен равняться 90°. Или можно провести осевую разметка – это намного проще и точнее. Если длина нити одинакова, то точно будет 90º.При разметке точно придерживайтесь размеров, указанных в проекте.

Когда разметка выполнена, станьте возле будущих ворот гаража и убедитесь в том, что им ничто не будет мешать открываться. Это может быть дерево, постройка, забор или что-либо другое. Если никаких серьезных помех нет, можно приступать к изготовлению фундамента.

Фундамент – основа основ

Пеноблок сравнительно легкий материал, поэтому потребность в сооружение заглубленного и тяжелого фундамента отпадает. Но не только вес материала влияет на выбор того или иного типа фундамента. Более важным критерием является тип и свойства грунта на месте строительства. Например, если уровень залегания грунтовых вод в вашей местности находится ниже отметки 2–2,5 м, а грунт при этом непучинистый однородный и плотный, то можно построить легкий ленточный фундамент, глубиной до 0,5 м. Совсем другая ситуация возникает при пучинистом грунте, ведь придется сооружать монолитный фундамент. Это объясняется особенностью блоков, которые плохо переносят нагрузку на изгиб. Вследствие этого пеноблок лопается, а сама постройка разрушается. Во избежание этого стены выкладываются на монолитной плите, которая «плавает» в грунте вместе со всей постройкой.

Если проект предусматривает строительство смотровой ямы, то вариант фундамента с монолитной плитой отпадает. В таком случае потребуется сооружать заглубленный ленточный или комбинированный ленточно-свайный фундамент.

Для примера рассмотрим строительство ленточного фундамента, глубиной 0,8 м. Работы выполняются в следующем порядке:

  • Прокапывается траншея глубиной 0,8 м. Ширина равная пеноблоку (200 мм) и добавить 150 мм, в итоге толщина фундамента равняется 350 мм.
  • Дно траншеи следует тщательно утрамбовать.
  • После этого засыпается песчаная подушка, состоящая из 100–150 мм песка и 70–100 мм щебня. Каждый слой также трамбуется.
  • Для фундамента устанавливаете опалубку.
  • В траншею необходимо поместить сваренный или соединенный вязальной проволокой каркас из арматуры. В результате вы изготовите каркас для ленточного фундамента.
  • Далее необходимо залить фундамент бетоном, за один раз и основательно провибрировать.

Пока бетон сохнет, можно приступить к изготовлению смотровой ямы, если это предусмотрено проектом.

Смотровая яма

Напомним о том, что при строительстве смотровой ямы обязательно нужно учесть глубину залегания грунтовых вод. Если глубина более 2,5 м, то изготавливать дренаж нет необходимости. Если меньше, то дренаж, соответственно, необходим. Предлагаем вам ознакомиться с процессом изготовления смотровой ямы, в которой необходимо сделать дренаж. Также следует произвести расчеты по ее размеру. Длина выбирается с учетом размера автомобиля, обычно достаточно 2 м. Что касается глубины, то она должна быть такой, чтобы в ней было удобно передвигаться. Так, вы учитываете рост автовладельца, добавляя к нему 30 см и клиренс машины, который равен от 120 до 175 мм. В результате примерная глубина будет достигать до 1800 мм. (30 см очень много – до машины не достанешь. Клиренс у машин разный и это нужно учитывать заранее, учитывая показатели имеющегося автомобиля.

Работы по изготовлению смотровой ямы выглядят следующим образом:

  1. Сперва выполняются земельные работы. При этом учтите толщину финишной стяжки пола, подушки, гидроизоляционного слоя и дренажа.
  2. Дно ямы следует засыпать гравием, слоем 100 мм, а затем песком слоем 50 мм. Все это поочередно трамбуется.
  3. По периметру котлована выкапываются траншеи для организации дренажа, глубиной до 500 мм.
  4. Дно траншеи застилается геотекстилем. Его необходимо завернуть на стену траншеи на 80 см.
  5. Далее засыпается слой гравия в 50 мм, а сверху монтируется дренажная труба. Можно использовать перфорированные трубы из пластика, асбестоцемента или керамики. При укладке трубы сделайте небольшой уклон для их функциональности. На 1 м будет достаточно 1 см уклона.
  6. После этого засыпаете трубу слоем гравия в 20 см и заворачиваете геотекстиль. Так, дренаж готов.
  7. Будущий пол ямы засыпается небольшим слоем глины, который необходимо утрамбовать.
  8. Следующим слоем расстилается рулонная гидроизоляция, например, рубероид или полиэтиленовая пленка.
  9. После изготавливается опалубка для пола, укладывается армирующий каркас из арматуры и заливается бетоном. В смесь бетона рекомендуется добавить «Дегидрол» или «Бетоноправ» для изготовления водонепроницаемого бетона.
  10. Когда стяжка пола высохла, проводится повторная гидроизоляция.
  11. Если грунтовые воды располагаются высоко к уровню землю, то стены смотровой ямы также замазываются/трамбуются глиной.
  12. Для строительства стен можно использовать кирпич или сделать монолитный бетон, предварительно сделав гидроизоляцию и соорудив опалубку с армированием. Последний вариант наиболее актуален при высоком уровне грунтовых вод.
  13. На стены укладывается гидроизоляционный слой, который соединяется с гидроизоляцией пола. Все стыки, щели и края тщательно обработайте. После этого выполняется заливка бетона.
  14. Когда стены высохли, можно производить финишную отделку стен и пола смотровой ямы.
  15. Стены можно поштукатурить и обложить плиткой или стекловолокнистыми плитами.
  16. Сверху ямы необходимо установить страховочную рейку. Она нужна с той целью, чтобы машины случайно не упала в яму. Для ее изготовления используется металлический уголок 60 мм. По размеру ямы сваривается каркас. Уложив на яму, каркас бетонируется. По завершении строительства на уголок можно будет укладывать доски (достаточно 40 мм толщины) для закрытия ямы.

Этот этап работы можно выполнять как сразу после заливки фундамента для стен гаража, так и после их возведения.

Установка ворот

Перед началом строительства стен, важно установить ворота. Они будут частично вмурованы в стену. Перед их установкой на фундамент необходимо уложить слой гидроизоляции из рубероида в 2–3 слоя. К каркасу ворот привариваете куски арматуры 40 см Ø12 мм. С каждой из стороны необходимо приварить по 4 отрезка. Расположение прутков должно быть выполнено так, чтобы они попадали на шов пеноблоков. А перед тем как установить раму ворота, их следует покрасить с предварительной грунтовкой. Установка ворот должна осуществляться строго по уровню. Поэтому в этом процессе необходимо использовать уровень и отвес. Зафиксировать ворота можно при помощи деревянных брусков, устанавливая их по диагонали.

Балка над проемом ворот

Балка над проемом

Чтобы ворота имели надежное основание, над ними изготавливается балка. Для этого можно изготовить металлический каркас и залить его бетоном. Но учтите, длина балки должна быть больше длины проема минимум на 0,2 м с каждой из сторон. Как вариант можно установить готовую балку по виду двутавра. В таком случае из металлического уголка 50×50 мм свариваете каркас по размеру ворот. Установить его следует так, чтобы изнутри гаража он был впритык к стене. Уголок фиксируется цементом. Далее сверху устанавливаете двутавр на каркас и ворота.

Если планируется возводить второй этаж, то сооружается армопояс по всему периметру для удержания плиты перекрытия. Для гаража из пеноблоков он необходим, так как скрепит всю конструкцию и будет надежной опорой крыши.

Возведение стен

Начинать строительство стен лучше с угла. Установка блоков осуществляется длинной стороной вдоль стены. Пеноблоки укладываются на специальный клей или цементно-песчаный раствор. Если говорить про клей, то он гораздо лучше обеспечивает теплоизоляцию. Поэтому его использование эффективней. Тем более, что расход клея сравнительно небольшой.

Так, выставив углы, натягиваете между ними веревку. По ней будет производиться кладка стен. Каждые два ряда кладку следует армировать. Для этого в шов прокладывается специальная сетка или армирование кладки. Прутья, которые вы ранее приварили к воротам, вмуровываете в кладку между блоками. Когда вы дошли до балки перекрытия, то кладку выполняете без смещения блока. При необходимости блок подрезаете так, чтобы не нарушалась связка швов.

Проем для ворот

Если по проекту будет делаться односкатная крыша, то кладка стен сразу выполняется под наклоном к задней стенке гаража. На 1 м погонный достаточно 5 см уклона.

Для изготовления уклона, пеноблоки просто подрезаются специальной ножовкой. Совсем другое дело обстоит в том случае, если крыша будет двускатной. Тогда важно продумать как будут закрываться фронтоны кровли. Как вариант можно продолжить кладку из или использовать другой облегченный материал, например, вагонку.

Армопояс для пенобетона

Армопояс для пеноблока

По периметру стен сооружаете опалубку высотой 0,3 м. В нее укладывается армирующий металлический каркас из арматуры. Все это бетонируется. Если для перекрытия кровли будет использоваться балочное перекрытие, то потребность в сооружении такого мощного армопояса отпадает и как следствие устанавливать опалубку также не нужно. Достаточно будет выложить на стену слой густого цемента сверху арматурный стержень и потом повторно слой цемента. При необходимости кельмой снимаете остатки раствора. Здесь важно контролировать густоту раствора. Он не должен быть в таком состоянии чтобы стекал по стенам или не должен быть слишком густым, который в одно мгновение раскрошится.

Возведение кровли

Самый распространенный вариант обустройства кровли – установка бетонной плиты, которую необходимо покрыть несколькими слоями рубероида. Но при сооружении стен из пеноблока эта методика не подходит, так как сам по себе этот материал сравнительно хрупкий и под весом плиты может продавиться. Рассмотрим пример изготовления односкатной кровли с использованием двутавровой балки:

  • Поперек кровли с шагом в 800 мм устанавливаете балки. Длина балки должна быть на 200–250 мм больше стены, т.е. именно настолько с двух сторон крыша будет свисать. Это защитит строение от осадков. Балки вмуровываются в стену.
  • На нижнюю полочку раскладываете доски 40 мм как можно плотнее.
  • Сверху них расстилаете рубероид. На края рубероид загибаете на 10 см.
  • После этого засыпаете поверх рубероида шлаком, керамзитом или другим сыпучим сухим теплоизоляционным материалом.
  • Сверху утеплителя изготавливаете тонкую цементно-песчаную стяжку до 3 см.
  • Когда стяжка высохла, обработайте ее жидкой битумной мастикой, например, «Праймер».
  • После этого методом наплавления расстилаете рубероид поперек гаража по направлению с нижней точки кровли вверх. Каждое полотно укладывается внахлест, что обеспечит стек дождевой и талой воды без просачивания ее в кровельный «пирог».

В завершение остается сделать козырек над воротами. Его можно сделать самостоятельно, сварив из уголка и застелив его поликарбонатом или другим кровельным материалом или приобрести готовый.

Обустройство пола

Когда уже возведены стены, установлена крыша и сделана смотровая яма можно приступать к изготовлению пола гаража. Здесь следует обустроить прочный пол, так как автомобиль будет оказывать на стяжку большую нагрузку. Поэтому идеальным решением будет изготовление бетонного основания. Непосредственно в пешеходной зоне можно выполнить деревянный настил, особенно это эффективно если планируется рабочая зона и установка столов. На деревянном полу будет комфортнее находиться, чем на бетонном.

Так, грунт выравнивается и утрамбовывается. Также утрамбовывается каждый последующий слой, состоящий из:

  • щебня 100–150 мм;
  • песка 50–100 мм;
  • гравия 50–100 мм.

Вид крыши изнутри

В завершение заливается бетонная стяжка слоем не меньше 200 мм. После этого вам останется произвести отделку стен, провести необходимые коммуникации и завести свой автомобиль в его новый, надежный и сухой «дом».

Стоит заметить, что покупка пеноблоков от общей стоимости всего проекта составляет около 30%. Большая часть денег идет на обустройство основания и кровли. Однако, даже несмотря на это, гараж из пеноблоков считается одним из самых дешевых. Если вы уже имеете опыт работы с этим строительным материалом, то пишите комментарии в конце этой статьи. Ваш опыт может помочь мастерам-новичкам.

Видео

Хотите получить больше информации о строительстве гаража из пеноблоков? Посмотрите видео:

Чертежи

Гараж из пеноблока с расчетами

Гараж совмещенный с баней

Проект гаража из пеноблоков

Проект на две машины

Размеры гаража

Таблица расчета количества пеноблоков

Секционные ворота

Схема гаража с примыкающим к нему сараем

Схема кладки стен из пеноблока

Устройство мелкозаглубленного фундамента

Монтаж естественной вентиляции

Схема одноместного гаража

Схема основания

Устройство кровли гаража

Конструкция крыши гаража

Схема утепления стен из пеноблока сайдингом

Узел фундамента

Ворота для гаража с калиткой

Помогла ли вам статья?

какие полы в гараже лучше, устройство полов

Гаражу нужен пол. Прежде чем начать действовать, учтите, что он должен соответствовать следующим характеристикам:

  • Быть устойчивым к продуктам нефтепереработки.
  • Выдерживать механические повреждения (если на пол упадет тяжелый предмет).
  • Быть пожаробезопасным и выдерживать воздействие воды.

Покрытие для гаража может быть нескольких видов, у каждого из которых есть как недостатки, так и преимущества.

 Разновидности пола в гараже

  1. Оптимальный вариант – железобетонные плиты перекрытия (если не брать в расчет цену).
  2. Можно сделать его из досок.
  3. Пол бетонированный.
  4. Бетонное основание и полимерная заливка.

Плиты ЖБИ

Схема строения пола в гараже из железобетонных плит

Плиты ЖБИ используют, чтобы пол в гараже был прочным и надежным. Это наиболее быстрый вариант. Основными недостатками такого пола являются:

  • значительный вес (плиты должны лежать на цоколе гаража)
  • использование специальной техники
  • потребуется бригада рабочих

Все перечисленные пункты невозможно выполнить без дополнительных затрат, что приведет к удорожанию работ.

Плиты, если положить их прямо на землю, рискуют треснуть, если грунт просядет. Повышение температуры летом грозит расширением плит, что также может привести к повреждениям, как самих плит, так и фундамента гаража. Поэтому грунт для такого пола нужно основательно утрамбовать. Необходим зазор между фундаментом и плитой.

Деревянный пол в гараже

Деревянный пол в гараже можно утеплить с помощью полиэтиленовой крошки

Пол из дерева может показаться очень простым предприятием: проложили лаги, набили доски. Основной недостаток такого пола – недолгий срок службы по сравнению с бетонным.

Основной этапы подготовки состоит в выборе твердого основания. Тут только два варианта: или делать кирпичные (можно бетонные) столбы, на которые встанут лаги, или вновь обратится к стяжке, которая в данном случае будет заливаться прямо на землю. Ее необходимо армировать для того, чтобы основание было прочным. И тот и другой вариант выполняется с соблюдением уровня по горизонтали.

Пол или утепляют, когда он многослойный, или выставляют лаги по уровню прямо на столбики: это вариант холодного покрытия. На столбики делают гидроизоляцию из рубероида. Доски обрабатывают антисептиком, просушивают. Продольные лаги прокладывают на расстоянии 40 см друг от друга. Проверяется уровень, а затем закрепляются поперечные доски через каждые 50 см.

Основная трудность при настиле деревянного пола – это уплотнить его как можно лучше. Поскольку ровных досок практически не бывает, разложите их вначале, чтобы на вогнутую сторону приходился край следующей, выпуклой доски. Но поскольку в гараже не жить постоянно, то на небольшие щели можно попросту не обращать внимания. Пол также нужно проолифить (покрыть олифой) и покрасить.

Пол можно утеплить, проложив на снование утеплитель или заполнив пространство под ним полиэтиленовой крошкой.

Бетонный пол в гараже

Учтите обстоятельства, которые сделают проблематичной работу по заливке гаража бетоном:

  • уровень подземных вод высокий
  • помещение подтапливается в весенний период
  • участок расположен на склоне

Чем дольше гараж простоит засыпанным землей, тем лучше она утрамбуется. На фундаменте делается разметка верхнего уровня пола, это поможет регулировать слои засыпок, которые будут предшествовать основному бетонированию.

При заливке пола в гараже бетоном, рейки выравниваются по уровню

За землей следует слой песка – 5 см. Затем щебенка (20-40) около 10 см. Состав «подушки» варьируется, но обычно, перед тем как сделать заливку пола в гараже бетоном, для того, чтобы он был достаточно жестким и стойким, выполняют подготовку в виде набора работ. Их производят в такой последовательности:

  1. Землю засыпают гравием.
  2. Далее следует песок (или наоборот).
  3. Прокладывают гидроизоляцию пола в гараже из двух слоев рубероида (на горячий слой битума).
  4. Утеплитель, если необходим.
  5. Гидроизоляция: полиэтиленовая пленка.
  6. Армированный слой бетона (черновой вариант пола).
  7. Затем идет само бетонирование.

Финишную стяжку делают по мере необходимости (обычно это наливные полы), но многие люди обходятся и без нее.

Выставляют по уровню рейки (дерево), они играют роль маяков. Пол заливается полосами по длине или ширине, его высота должна немного превышать уровень деревянных реек (маяков). Толщина заливки достигает 10-12 см. Минимальная толщина должна быть 4 см. Каждая из полос закрывается пленкой. В тот период, когда полоса будет сохнуть, ее нужно периодически смачивать водой.

Чтобы пол дольше сохранял свои лучшие качества, его следует покрасить. Повторное окрашивание делать по мере истирания краски.

Смотровая яма

При сооружении смотровой ямы, глубина ее делается под рост хозяина

Обозначая точный метраж сооружения для осмотра машины, нужно учесть:

  • достаточную глубину для роста
  • размеры машины
  • возможность осмотреть автомобиль без помех со всех сторон

Вначале делаем схему будущей ямы.

Это примерная схема, она может быть изменена, но принцип устройства будет таким же. Затем яма копается на нужную глубину. Земля распределяется по гаражу, тщательно утрамбовывается.

Стены выкладываются кирпичом, для этого можно использовать любой кирпич: из разобранных построек, бывший в употреблении. Толщина в полкирпича будет достаточной. Нужный размер подгоняйте УШМ, в просторечье – болгарка. Для того чтобы стены были прочными, готовьте цементный раствор из расчета 1:3 (1 часть цемента и три – песка). Соблюдайте вертикальность стен при помощи уровня.

В смотровой яме предусмотрите прокладку кабеля для освещения и розетку для электроинструмента. Кабель можно пустить за кладкой, засыпав его землей. Сделайте пару ниш в стенках, туда будет удобно класть инструмент. Верхний край кирпичной кладки защищают от разрушений металлической обвязкой из уголка.

Возможно, вам будет интересно прочитать,  как крыть крышу гаража рубероидом.

Владельцу частного дома приходится заботиться обо всем, в том числе,  о водосточной системе.

Советы

  • Не кладите землю у стен под самый фундамент. На расстоянии в 15 см засыпьте песок (полосу отгородите досками), можно проложить резину, пенопласт, любой другой утеплитель. Это предотвратит повреждение пола, если гараж даст усадку.

    Бетонная стяжка пола в гараже сохнет не менее 4-х недель

  • Добавляя в воду немного жидкого мыла, вы добьетесь того, что раствор не будет быстро схватываться.
  • Полиэтиленовая пленка должна по периметру превышать уровень пола.
  • Бетон должен сохнуть не меньше 4 недель.
  • Сделайте теплый пол в гараже.
  • Делайте небольшой уклон к выходу.
  • В бетонный раствор можно добавлять керамзит или пемзу. Пол будет теплее.
  • Поверхность бетонной стяжки пола в гараже промазывают цементным «молоком» (1 часть цемента и 3 части воды, немного гашеной извести или поливинилацетатной эмульсии). Это укрепляет бетон.

Статья была полезна?

1,00 (оценок: 1)

Строительство гаража из сип панелей своими руками.

Хранить машину в сухости и тепле хочет каждый. Чтобы построить «дом для автомобиля», схожий по характеристикам с капитальным строением, специалисты рекомендуют использовать СИП-панели. Это комбинированный материал, сочетающий в себе прочность и высокую теплоэффективность.

Выбираем сэндвич-панель

Сип-панель представляет собой многослойный строительный элемент, в конструкцию которого входят:

  1. Утеплитель (пенополистирол, минеральная вата, базальт). Все обладают высокой стойкостью к горению, что важно при их использовании для строительства помещения, где будет находиться много воспламеняющихся жидкостей.
  2. Обшивка с двух сторон (полимерные материалы, OSB, металлический профильный лист).

Чтобы построить гараж из сип панелей, следует выбрать изделия с металлической облицовкой по ряду причин:

  • Металл устойчив в высоким температурам;
  • Поверхность профлиста легко очищается от загрязнений;
  • Металл не впитывает запахи, химические вещества.

Также застройщики нередко выбирают изделия с облицовкой панелями OSB. Этот материал тоже подходит для строительства, поскольку дерево в составе пропитано антипиренами. Стоит отметить, что ориентированно-стружечная панель несколько прочнее тонкого металлического листа.

Строительство гаража из сип панелей

Прежде, чем приступать к непосредственному строительству, желательно подготовить мини-проект (схему) объекта, по которому можно будет посчитать количество материалов и прикинуть размеры фундамента, кровли.

У панелей из металла и осп разные габариты:

  • Ширина от 1 метра до 1,250 м;
  • Длина (она же высота) определяется производителем до 16 метров. В продаже обычно встречаются изделия 2,5 или 2,8 метра.
  • Толщина конструктивной роли не играет, оптимально выбрать элементы от 11 см.

Высоту помещения следует принять 2,5 или 2,8 метра. Таких размеров обычно продают готовые панели сип для гаража. Длину и ширину помещения принимают, исходя из размеров автомобиля. К ним прибавляют по 1 метру с каждой стороны (меньше или больше на усмотрение хозяина). Стоит учесть, что в гараже могут располагаться стеллажи, шкафы для хранения запчастей и инструмента. Получившийся результат можно подвести к ширине панелей, чтобы не подрезать их.

Например: ширина и длина автомобиля 4,0×1,7 м. Прибавим с боковых сторон по 1 метру, в длину – 1,8 метра. Получаем желаемый периметр 5,8×3,7 метра. Ширина используемых панелей – 1190 мм. Выходит, для короткой стены нам понадобится 3,3 панели, а для длинной – 4,9. Чтобы не подрезать изделия, можем округлить данные значения до целых (если это экономически целесообразно). Также можно подобрать более узкие элементы.

Фундамент под гараж из сип-панелей

Поскольку гараж получится легким, под стены не требуется мощное основание. Тем не менее, фундамент должен выдержать давление грунтов и вес автомобиля.

Под панельный гараж можно устроить:

  • Плитный фундамент. Это монолитная плита, которая подходит для любых грунтов, а для пучинистых и подвижных – это единственный возможный вариант. Недостаток основания – высокая стоимость материалов в общем объеме. Минимальная толщина плиты – 20 см. Под нее выстилают дренажную подушку из щебня и песка высотой 20-30 см, поверх которой заливают тощий бетон, укладывают арматурный каркас и производят окончательную заливку бетонной массы. Такой фундамент одновременно выполняет роль напольной стяжки.
  • Ленточный фундамент подойдет для любых грунтов, кроме текучих. Под сип-панели достаточно приять малозаглубленную конструкцию до 0,7 метров. Перекрытие делают железобетонными плитами.
  • Столбчатый фундамент аналогичен ленточному. Только вместо ленты устанавливают столбы. По ним укладывают балки, на которые монтируется плита перекрытия.

Обустройство каркаса

Гараж из sip панелей невозможно построить без каркаса. Для его сборки понадобятся металлические или деревянные балки, причем, для сип-панелей из профнастила желательно выбрать стальные профильные прокаты, для осп – деревянный брус.

На этом этапе важно определить, какая будет крыша:

  • Для двускатной высота всех стен будет одинаковой;
  • При возведении односкатной кровли необходимо заранее выставить одну стену выше другой.

Металлические балки необходимо забетонировать, то есть их установка производится на этапе формирования каркаса основания. Деревянные балки крепят на заранее смонтированные закладные детали.

Вертикальные стойки устанавливают в углах сооружения, но если его длина превышает 3 метров, следует выставить и промежуточные опоры. Отдельно обрамляются ворота и вход (если он отдельный). Стойки могут быть установлены для каждой панели, тогда строение получится более жестким. Такой вариант следует выбрать, если гараж установлен вне частной огражденной территории.

Горизонтальные балки обязательно устанавливают и по полу, и под крышу. Причем, их обязательно нужно выровнять по уровню, добиваясь идеального горизонта. Это нужно для обеспечения максимальной жёсткости каркаса и его устойчивости.

Сборка стен

После сборки каркаса можно приступать к строительству гаража из сип-панелей своими руками.

Монтаж панелей можно осуществлять и вертикально, и горизонтально, чаще выбирают первый вариант.

Сборку стен начинают от любого угла. Используя стыковочную планку, фиксируют угловую панель и к вертикальной стойке, и к горизонтальным направляющим посредством саморезов. К ней примыкают последующие панели, используя стыковочные замки (прокладки), которые смазывают герметиком для уплотнения шва. Рядовые сэндвичи прикручивают только к верхней и нижней направляющей, если для них не выставлены стойки.

Для сборки фрагмента стены над воротами панели придется подрезать. Для этого подойдет обычная болгарка.

Бескаркасный метод строительства гаража из сэндвич-панелей

Это новая технология сборки строений, пришедшая к нам из Америки. В каких случаях ее можно использовать:

  • В регионе не бывает больших снежных покровов;
  • Местность должна быть сейсмически спокойной;
  • Отсутствие ураганов тоже является обязательным условием.

Многие южные регионы России соответствуют этим условиям, поэтому для них бескаркасное строительство гаража из панелей sip допустимо, но только из ДСП-сэндвичей.

Первые этапы возведения строения остаются прежними: выставляется фундамент и строго горизонтально укладывается нижняя обвязочная деревянная балка сечением, равным толщине утеплителя в сэндвиче. Далее алгоритм работ такой:

  1. Сборку начинают с угловых панелей. Первую выставляют на пересечение обвязочных балок, выравнивают по уровню вертикальность и ударами молотка насаживают ее на брус. Предварительно нижний паз щедро обмазывают герметиком или монтажным клеем. Замок усиливают прибиванием ДСП к обвязке на гвозди.
  2. В паз вставляют стыкующую балку, которую предварительно обмазывают герметиком. Последующие панели собирают по тому же принципу, плотно прижимают соседние элементы друг к другу и несущей нижней балке.
  3. Угловые панели приклеиваются и дополнительно прикручивают друг к другу саморезами.

Применение этой технологии строительства должно быть тщательно продумано, поскольку малейшие ошибки в монтаже приведут к разрушению гаража при первых же серьезных снегопадах и незначительном приложенном усилии на одну из стен.

Крыша

Строительство крыши на гараже из сип-панелей не отличается от обустройства обычного кровельного покрытия. Есть несколько вариантов:

  • Односкатная крыша делается с уклоном к задней или любой боковой стенке. Для этого заранее выставляется одна стена выше другой, о чем уже говорилось.
  • Для сбора двускатной кровли потребуется установка стропил, мауэрлата.

Желательно, чтобы в качестве одного пролета или ската выступала одна сип-панель. Под нее выставляют каркас таким образом, чтобы изделие можно было закрепить с двух противоположных сторон. Плоскость крыши может состоять и из нескольких рядов сэндвичей, по направления фиксации которых выставлена обрешетка. Укладку начинают с нижнего ряда от угла. Панели крепят на саморезы, последующий монтаж не отличается от стенового: на стыках устанавливаются прокладки с герметиком.

В крышу обычно монтируют трубу вентиляции. Для этого прорезают отверстие, уставляют трубку и герметизируют, уплотняют стык резиновыми прокладками и специальными составами.

Окончательное оформление

После возведения стен и перекрытия кровли на сип панели гаража, которые выступают в проёме, рекомендуется установить откосы и тщательно их изолировать. Эта мера способствует сохранению тепла в гараже и придает законченный и аккуратный внешний вид въезду и входу.

Ворота устанавливают в последнюю очередь. Навесные двери подвешивают к вертикальным опорам, роликовые раздвижные – к верхней горизонтальной направляющей.

Полки и стеллажи возможно крепить только к каркасу. Чтобы не промахнуться, ориентируются на стыки панелей, где располагаются стойки.

Коммуникации (свет, тепло) заводят в готовый гараж.

Как залить фундамент и плиту для гаража | HowToSpecialist

Эта статья о том, как снести небольшое здание и выровнять землю . Эта статья является ЧАСТЬЮ 2 сборки мастерской, где я покажу вам, как установить и залить фундамент и бетонную плиту. В этом посте вы узнаете все, что вам нужно знать о лучших методах рытья фундамента, а затем установить опалубку. Кроме того, я покажу вам, как я построил балки из арматуры, которые сделают бетонный фундамент прочным и выдержат вес конструкции.

К этой статье прилагается соответствующее видео, в котором подробно показано, как мы заливали фундамент, а также все другие предварительные этапы. Построить фундамент для большого гаража/мастерской не так страшно, как может показаться, но и не просто. Я надеюсь, что эта статья поможет вам получить правильное представление о том, что значит заложить фундамент для небольшого здания. Кроме того, я поделюсь несколькими советами, касающимися электрического заземления и канализационных труб.

 

 

Сделано по этому плану

 

 

Материалы

Инструменты

Время

 

 

Заливка фундамента гаража — мастер-класс своими руками

 

 

Как выкопать, установить, залить фундамент и плиту для гаража

Первый этап разметки фундамента под гараж.Прежде всего, вам нужно измерить диагонали и применить правило 3-4-5 к углам, чтобы убедиться, что они прямые. Используйте доски для теста, чтобы легко вносить коррективы в линии. Мы использовали известковый порошок, чтобы отметить место для будущих траншей.

Фундамент под гараж копали вручную. Фундамент имеет ширину 1 фут и глубину 2 фута. Мы также использовали грузовик, чтобы быстро избавиться от почвы. Мы использовали заостренную лопату, чтобы копать землю, а затем плоскую лопату, чтобы вынуть почву из траншей и заполнить самосвал.

Далее копаем другую сторону фундамента тем же способом, что описан выше. Мы сделали примерно по одному заезду самосвала на каждую сторону фундамента гаража. Выкапывание всего вручную занимает много времени, но если это небольшой проект и в сельской местности, как этот, вы можете сэкономить несколько долларов. Кроме того, качество траншей намного выше, чем у экскаватора.

 

Выкапывание фундамента заняло у нас 2 дня, но это сделал всего один человек.Процесс не фотографировал, но следует помнить, что проверять уровень траншей нужно с помощью водяного уровня и линейки. Регулярно измеряйте глубину траншей и следите за тем, чтобы дно было плоским.

Далее насыпаем на дно траншей примерно 1-2″ гравия. Так же можно залить бетоном. Этот тонкий слой предназначен для защиты арматуры от прямого контакта с землей. Это заняло 2 дня, поэтому, когда траншеи были готовы, все балки были готовы.

Изготовили хомуты для фундаментных балок.

Пока один копал фундамент, другой собирал арматуру. Мы использовали № 12 для арматуры и № 6 для хомутов (каждые 6 дюймов). Всего мы собрали 5 балок, 2 по бокам, по 2 спереди и сзади и одну посередине фундамента.

Но сначала устанавливаем заземляющие стержни. Большой молоток делает свое дело. Мы использовали 2 стержня на расстоянии 12 футов друг от друга по указанию нашего электрика.

Здесь мы приваривали оцинкованный плоский стержень для системы электрического заземления.

Приварили планку к 2 стержням. Обратите внимание на два вертикальных стержня, приваренных к горизонтальному. Мы будем приваривать один к арматурным балкам и, таким образом, повышать заземляющую способность системы. Другой будет оставлен рядом с фундаментом и подключен к электрической системе.

Мы также прикрепили арматуру для колонн, так как это будет гараж/мастерская, построенная из блоков.

Далее миксером замешали бетон и залили траншеи до уровня земли. Если вы не знаете , как пользоваться бетономешалкой , обязательно ознакомьтесь с моим руководством и узнайте о его преимуществах.

Дайте бетону высохнуть в течение суток.

На следующий день мы разровняли землю внутри фундамента гаража. Земля была довольно ровной, поэтому нам не пришлось много работать над этим аспектом. Далее вырыли небольшую траншею для канализационной трубы (в гараже будет небольшой санузел совмещенный с унитазом и раковиной).Устанавливаем трубы для канализации, а также водопровод.

Затем мы засыпали группу 2-дюймовым слоем гравия. Гравий предназначен для остановки капиллярного эффекта.

Так как это будет отапливаемый гараж, под плиту пола укладываем листы экструдированного пенополистирола толщиной 2″. Эти изоляционные листы сохранят тепло внутри гаража. Не оставляйте зазоров между листами утеплителя.

Обратите внимание, что мы также установили планки опалубки снаружи фундамента.Убедитесь, что вы все правильно выровняли, и проверьте, чтобы углы были прямыми. Установите планки с кольями через каждые 24 дюйма, потому что бетон будет выталкивать опалубку наружу.

Затем мы покрыли изоляционные листы полиэтиленовой пленкой, чтобы бетон не попадал между листами и не снижал теплоэффективность. Кроме того, мы устанавливаем арматурную сетку, чтобы сделать бетонную плиту действительно жесткой и предотвратить ее провисание.

Последний шаг перед заливкой пола в гараже — проверить его ровность.Для достижения наилучших результатов используйте большой спиртовой уровень и линейку.

Мы использовали бетономешалку для приготовления бетона. Как вы можете видеть на изображении, смеситель расположен вдоль одной стороны фундамента, поэтому мы можем заливать бетон прямо в опалубку.

Используйте бетоноукладчик для равномерного распределения бетона. Используйте ботинки, чтобы держать ноги в чистоте, когда ступаете по бетону. Используйте арматурный стержень, чтобы проверить толщину бетонной плиты и при необходимости добавьте больше.

Мы использовали тачку, чтобы залить бетоном другую сторону пола гаража.

Мы привезли еще гравия и песка рядом с гаражом на самосвале.

Мы использовали самодельную терку, чтобы закончить бетон и сделать его как можно более ровным. Мы не уделяем этому шагу особого внимания, потому что в конечном итоге мы будем делать стяжку пола, поэтому сейчас нет необходимости делать все идеально.

Пол в гараже готов, поэтому нам нужно подождать несколько дней, прежде чем продолжить проект с боковыми фасадами.

Затем установите доски, чтобы сделать опалубку для фасадов. Используйте колья, чтобы установить доски на место. Кроме того, прикрепите внешние доски к внутренним с помощью строительной проволоки. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что доски идеально вертикальны и не оставляют зазоров между ними.

Вы должны заметить, что перед гаражом нет возвышения, где будут подъемная дверь и входная дверь.

 

После того, как вы соорудили опалубку, вам необходимо установить уровень внутри нее.Используйте водяной уровень и меловую линию, чтобы отметить желаемый уровень высоты.

Мы использовали бетономешалку, чтобы ускорить процесс. Мы залили бетон в тачку, а затем заполнили опалубку.

Залили бетон в тачку и заполнили опалубку. Убедитесь, что вы ударили молотком по опалубке с обеих сторон, чтобы бетон правильно схватился и внутри возвышения не было воздушных карманов.

Заполните остальную часть фасадной опалубки бетоном и используйте мастерок для бетона, чтобы закончить фундамент.

На следующий день мы уложили блоки на плиту гаража. У нас были все кирпичные блоки из другого проекта, поэтому мы использовали то, что у нас было. Пожалуйста, взгляните на остальную часть проекта, чтобы увидеть, как мы подготовили место для гаража и как мы строили остальную часть конструкции. Я уверен, что вы не будете разочарованы другими статьями, и вы узнаете новые приемы и советы.

 

 

Спасибо, что прочитали нашу статью о том, как выкопать, установить и залить фундамент гаража , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими проектами.Пожалуйста, поделитесь нашими статьями с друзьями, используя виджеты социальных сетей.

 

 

Заливка бетонного пола – Экстремальные инструкции

Руководство по бетонным конструкциям

Монте Берч

Бетонные полы являются основным компонентом многих зданий, от домов и гаражей до магазинов и сараев. Заливка бетонного пола — тяжелая работа, требующая умения, силы и инструментов.Вы можете хотеть, чтобы эту работу сделал профессионал, но вы можете сделать это самостоятельно. Инструменты можно взять напрокат во многих пунктах проката, и навыки не очень сложны в освоении. Если вы не определились, делать ли это самостоятельно или доверить работу профессионалу, следующие шаги по заливке плиты или пола в фундаменте иллюстрируют основы и могут помочь вам принять решение.

Бетонная плита, на которой возводится здание, представляет собой довольно простую бетонную заливку, но требуется больше усилий для создания форм, необходимых для удержания бетона.Заливка внутри фундамента требует небольшой подготовки, но в некоторых случаях заливка может быть немного сложнее, особенно в крупных проектах. Независимо от типа заливки, делаете ли вы это сами или выполняете работу, первым шагом является сверка с местными строительными нормами и правилами и получение всех необходимых разрешений.

 

Первый шаг — выложить плиту, убедившись, что она ровная. Для создания периметра здания используются доски и струны.

Создание плиты

Первый шаг — выложить плиту.Не торопитесь с этим шагом и убедитесь, что вы все сделали правильно. Неправильно выложите плиту, и здание может превратиться в кошмар. Плитка должна быть квадратной. Наметьте контур здания кольями на каждом примерном углу. Вбейте гвоздь в верхнюю часть колышка и, используя рулетку, измерьте по диагонали от колышка до колышка. Измерения должны быть равными. Переместите ставки внутрь или наружу, чтобы создать равные диагональные измерения.

Другой метод заключается в нанесении линий на гвозди, чтобы обозначить прямоугольный периметр.Измерьте и отметьте 3 фута на одной струне и 4 фута на соседней линии. Расстояние между этими двумя отметками должно быть 5 футов. Опять же, двигайтесь внутрь или наружу по мере необходимости.

После того, как углы определены и здание выложено прямо, используются доски для обшивки, чтобы создать постоянную отметку по периметру на всех углах. Они останутся на месте до тех пор, пока не будут изготовлены формы для плиты. Столбы размером два на четыре вбиваются на место, а доски прибиваются к их внешним краям. Верхние части разделочной доски должны быть на одном уровне друг с другом.Чтобы убедиться, что все доски находятся на одном уровне друг с другом, можно использовать струнную линию и струнный уровень или лазерный уровень. После установки досок по всем сторонам плиты проходит струнная линия. Отвес используется на пересечении струн, чтобы расположить их точки пересечения или углы здания непосредственно над гвоздями на исходных кольях.

Обозначьте контур плиты известью, следуя линиям нити. Затем перекопайте участок и удалите дерн и мусор. Область обычно немного утоплена, но верхняя часть плиты должна быть значительно выше уровня земли или уровня заполнения.Во многих случаях плиту поднимают, а вокруг нее засыпают почву, чтобы создать уклон для отвода дождевой воды от плиты. В некоторых случаях местные правила могут требовать заливки фундамента перед плитой. В других случаях можно использовать метод «укрепления», выкапывая более глубокую область ниже линии промерзания по периметру плиты.

Формы предназначены для удержания бетона. Бетон тяжелый, поэтому убедитесь, что формы прочные и хорошо сконструированы.

Вся площадь должна быть хорошо утрамбована и иметь одинаковую глубину.Держите землю также слегка влажной. Затем форма строится с использованием 2 на 6. Колья вбиваются в землю на задней (внешней) стороне опалубки через каждые 3 или 4 фута друг от друга, чтобы поддерживать доски опалубки. Колья должны быть вбиты или обрезаны заподлицо с верхними частями досок опалубки. Колья крепятся к доскам опалубки с помощью двойных гвоздей или гвоздей с двойной головкой, чтобы их можно было вытащить после затвердевания бетона. Формы должны быть ровными и иметь надлежащий уровень или высоту. Столярный уровень можно использовать для небольших проектов, шнуровой уровень — для более длинных, но строительный или лазерный уровень лучше всего подходит для больших заливок.

Затем устанавливается однородный сорт с использованием мелкого гравия глубиной от 1 до 2 дюймов. Лучший выбор гравия называется основной породой. В нем есть гравий и мелкие частицы, которые уплотняются гладко. Как только гравий будет на месте, аккуратно утрамбуйте его.

Если заливка большая, вам нужно будет разделить ее на меньшие, легко обрабатываемые секции, используя внутренние формы, удерживаемые на месте кольями. Залейте один участок, снимите формы и колья и залейте второй или третий участок.

Полы должны быть усилены в соответствии с местными нормами.В показанном случае в качестве армирования использовалась проволока. Арматура может использоваться для плит, требующих большей поддержки. Полы в гараже обычно заливают толщиной от 4 до 6 дюймов.

Все подводящие и канализационные трубопроводы заглушены, основание подготовлено, уложен гравий и пароизоляционный слой, залита плита.

 

Вы также должны установить все канализационные и подводящие линии для ванных комнат, кухонь и т. д., оставив патрубки. Закройте эти трубы, чтобы в них ничего не попало, пока вы не будете готовы их соединить.Во многих случаях вы также захотите установить пластиковый пароизоляционный слой поверх гравия.

Определение необходимой суммы

Бетон для плиты или пола обычно готовится в готовом виде и доставляется в больших грузовиках, хотя вы можете смешивать самостоятельно для очень небольших работ. Товарный бетон продается кубами. Чтобы заказать правильное количество, сообщите поставщику бетона ширину, длину и толщину плиты или пола, которые вы собираетесь заливать. Они рассчитают необходимое количество и в большинстве случаев поставят немного больше, чем нужно.У вас должно быть место для сброса небольшого количества остатков бетона. Обычно они добавляют от 5 до 10 процентов потерь из-за неровностей грунтового основания, разливов и т. д.

Начните заливку в заднем углу заливки фундамента. По мере того, как жидкий материал выливается, используйте грабли, чтобы тянуть материал к проему или двери здания.

Заливка

Бетон не следует заливать в очень жаркие и сухие дни, так как материал высохнет до того, как сможет должным образом затвердеть.Бетон также не должен быть перегружен. Если заливка будет перегружена, слишком много воды всплывет на поверхность, что может привести к образованию накипи после высыхания бетона. После начала заливки материал следует распределять равномерно и быстро, слегка переполняя формы.

Заливка пола, даже небольшого, требует рабочей силы. Налейте, когда ваши лучшие друзья свободны, и экипируйте их резиновыми сапогами, защитными очками и граблями. После начала заливки жидкий материал следует равномерно распределить по площади с помощью граблей.Убедитесь, что все углы заполнены. Оставьте бетон немного выше верхних краев досок опалубки.

Используйте стяжку, чтобы выровнять бетон между формами или направляющими досками.

Следующим шагом будет использование стяжки для удаления излишков бетона. Стяжка укладывается на доски опалубки и должна выходить за края опалубки не менее чем на 3 дюйма с каждой стороны. Разравнивание — это операция, которую выполняют два человека, и в лучшем случае это тяжелая работа при большой заливке. Начав с одного конца заливки, поместите стяжку поверх опалубочных досок, по одному человеку на каждом конце доски.Движениями из стороны в сторону и одновременно потянув за доску, проведите ею по доскам формы к противоположному концу. Стяжка выравнивает бетон по верху досок опалубки, удаляя излишки бетона. Любые впадины будут видны и должны быть немедленно заполнены, а область повторно залита. Для усадки бетона и удаления воздушных карманов по краям следует использовать джиттербаг или трамбовку.

В стандартной конструкции для крепления стен к плите необходимы анкерные болты.Их можно поместить в держатели, прибитые гвоздями к краю формы, или вставить на место во время заливки. Первый способ точнее. Анкерные болты всегда должны располагаться между шпильками. Если вы найдете его под шпилькой, у вас проблемы.

Поплавок используется для выравнивания бетона и оседания заполнителя под поверхностью. Протолкните поплавок по поверхности к задней части заливки, при этом задняя часть поплавка должна быть слегка наклонена вверх. Затем потяните поплавок обратно по поверхности так, чтобы поплавок лежал на поверхности.Повторите, перекрывая штрихи.

Плавающие и кромочные

Третий шаг — заглаживание поверхности, что уберет некоторые шероховатости. Это также помогает заполнить любые небольшие пустоты и работать с заполнителем немного ниже поверхности. Делайте это сразу после стяжки. Поплавок для быков используется для большинства заливок пола. Это широкие инструменты из магниевого сплава с гладкой плоской поверхностью и удлинителями рукояток, которые можно использовать для большого радиуса действия. Поплавок отталкивается от вас по поверхности, при этом задний край слегка приподнят, чтобы поплавок не врезался в бетон.Затем поплавок оттягивается назад под почти плоским углом. После того, как поплавок был обработан в одной области, он перемещается в соседнюю область, и шаги повторяются, слегка перекрывая край первой области. Кронштейн поплавка Marshalltown RotaLeveler позволяет легко и автоматически изменять угол поплавка при толкающем и тянущем ходах.

Кромка вокруг любых отверстий или форм. Завершающим этапом является затирка поверхности. При больших заливках лучше всего арендовать затирочную машину.

Края вокруг опалубочных досок должны быть отделены шпателем или шпателем.Затем используйте кромкообрезной станок вокруг верхнего края формы. Это создает закругленный край, который не откалывается при удалении формы. Обрезной станок следует держать достаточно ровно, но слегка наклонять переднюю часть при движении вперед и слегка наклонять заднюю часть при движении назад.

Затирка

Окончательная отделка – заглаживание бетона. Затирка обеспечивает гладкую, твердую и гладкую поверхность, степень гладкости которой зависит от количества затирки, а также от времени.Опять же, легко переработать область. Небольшие работы можно затирать вручную, используя финишную кельму размером 14 на 4 или 16 на 4 дюйма. Требуется некоторый навык, чтобы вручную затереть поверхность, особенно большую площадь. Затирку следует начинать, когда исчезает блеск воды и остается менее 1/4 дюйма углубления. Несколько затирок приведут к более гладкой и твердой поверхности.

Первая затирка производится с прижатым лезвием к поверхности. Используйте шпатель по дуге, перекрывая каждую предыдущую дугу примерно на полдюйма.Дайте бетону немного схватиться между затирками. Окончательную затирку следует выполнять более энергично, слегка наклонив кельму вверх, прижимая кромку. Бетон схватывается быстрее, чем вы ручным мастерком, поэтому, если вы затираете вручную, вы можете заручиться помощью напарника. Затирочная машина, доступная в большинстве пунктов проката инструментов, является лучшим выбором для больших плит. В большинстве случаев полы оставляют твердыми и гладкими, а не чистят, хотя в сараях и гаражах вы можете предпочесть легкую чистку.

Держите бетон во влажном состоянии в течение пяти-семи дней после заливки. Не позволяйте ему высохнуть. Накройте его пластиковой пленкой и увлажняйте поверхность каждый день или около того.

Для внутренней заливки подготовьте пол с помощью гравия, направляющих кольев или досок, пароизоляции и любого необходимого армирования, требуемого нормами. В показанном проекте использовалась проволока.

Заливка внутреннего пола

Выполнение заливки внутри существующего фундамента или стен в некотором роде проще, потому что вам не нужно создавать форму, кроме как заблокировать дверные проемы.В других случаях это немного сложнее, потому что вам, возможно, придется перетаскивать материалы дальше в процессе стяжки, например, с задней части здания к проемам.

Если должен быть установлен слив, сформируйте вокруг него отдельную заливку. Направляющие доски должны быть наклонены к сливу с шагом 1/8 дюйма на фут.

Поверхность грунта должна быть подготовлена ​​так же, как и для плиты. В случае пола внутри здания, требующего размещения дренажной трубы или водоотливного насоса, дренажная труба и дренаж должны быть установлены и сформированы в первую очередь как отдельная заливка.Пол также должен быть наклонен к сливу во всех направлениях, обычно на 1/8 дюйма к ноге.

 

Для достижения правильной и ровной высоты пола для заливки фундамента используются различные методы. Самый простой – вбить в грунт стержни из арматурного стержня, удерживая их вершины на нужной высоте пола. Сделайте заливку, смойте излишки и подтяните колышки по мере продвижения.

Для определения высоты и уровня поверхности заливки можно использовать несколько методов.При небольших заливках, таких как сарай или гараж на одну машину, специалисты часто просто используют 1/2-дюймовый арматурный стержень, нарезанный на отрезки длиной 2 фута. Они окрашены аэрозольной краской в ​​ярко-оранжевый цвет и вбиты в землю с интервалом в 3 фута по периметру здания и вниз по центру. Жидкий бетон заливается примерно до высоты стержней, затем производится стяжка, вытягивая стержни по мере того, как вы проходите стяжку мимо них. Используя этот метод, вы можете выполнять стяжку с одной стороны по мере заливки или сливать одну сторону, а затем возвращаться, заливать и сливать противоположную сторону, но при этом делать только одну заливку.

Альтернативным методом, особенно при использовании пароизоляции, является установка направляющих досок для стяжки на деревянные колья, вбитые в грунт. Направляющие доски делаются ровными или наклонными для создания желаемого шага. Делая заливку, начните с задней части здания и выполняйте стяжку по направлению к двери или проемам, удаляя направляющие и колья по мере продвижения.

 

Или вы можете использовать деревянные направляющие планки для стяжки.

Другой способ — использовать доски размером 4 на 4 в качестве направляющих досок.Убедитесь, что поверхность грунта плоская, гладкая и ровная (или с правильным уклоном), и уложите 4 на 4 на пароизоляцию. Сделайте заливку, снова начав сзади и двигаясь к двери, удаляя 4 на 4 по мере продвижения. Некоторым нравится оставлять направляющие до тех пор, пока бетон не начнет схватываться, а затем пройтись по ним, снять доски и заполнить пустоты свежим бетоном. Но для этого необходимо иметь достаточное количество свежего бетона для заливки.

Если заливка довольно большая, например, гараж на две машины, другой метод заключается в создании трех отдельных заливок.Разделите здание на трети вдоль и установите на кольях направляющие доски. Сделайте боковую заливку, сделайте заливку с противоположной стороны, затем снимите направляющие доски и сделайте заливку в центре.

Смочите фундамент перед началом заливки и будьте осторожны, чтобы бетон не попал на стены здания во время заливки. Когда вы дойдете до опалубки, сгладьте края проема кромкорезом и снимите опалубку.

 

Советы и рекомендации

Если вы делаете небольшие заливки, скажем, для сарая, и смешиваете сами, для смешивания готового бетона можно использовать Crete Sheet, самую простую в мире бетономешалку.Он легко и быстро смешивает весь 80-фунтовый мешок за одно использование, но это операция для двух человек. Для получения дополнительной информации посетите www.cretesheet.com .

Что такое выдвижной пол гаража?

Статья Джо Шихана


По определению «выступ» в бетоне — это отрыв бетонной поверхности, оставляющий «неглубокое коническое углубление на поверхности». В Миннесоте это обычно вызвано циклами замерзания/оттаивания, расширением заполнителя (камнем в бетонной плите, который может находиться близко к поверхности) и/или постоянным воздействием соли (вспомните DOT: соли для зимних дорог).

Сценарий: Типичный домовладелец, естественно, обеспокоен этими «всплывающими окнами» в своем бетоне. Они притягивают грязь, влагу, воду и с каждым годом все больше ухудшаются. В конце концов, владелец идет в магазин и покупает ремонтный материал, такой как герметик или цемент в мешках, в надежде, что он сработает.

Вопрос: Следует ли наносить гаражное покрытие на отремонтированный «выдвижной ящик»?

Ответ: Нет. Ремонт необходимо снять и заменить.После нанесения покрытия бетонная плита выравнивается с влажностью (RH – относительная влажность). Влага со временем испортит ремонт «сделай сам» в месте склеивания и снова «выскочит».

Вопрос: Как их ремонтировать и сколько это стоит?

Ответ: Все наши ремонтные работы основаны на отраслевых стандартах, рекомендациях, процессах и процедурах — говоря простым языком, мы устраняем все повреждения и ремонтные работы отбойным молотком и заполняем их материалом, который гарантированно прослужит долго.Стоимость может варьироваться в зависимости от повреждения от нуля до 100 долларов США – в зависимости от того, сколько труда и материалов требуется, чтобы привести поверхность в соответствие с нашими стандартами перед нанесением покрытия. Каждый этаж разный.

Заключение: Если старые ремонтные работы остаются, а подрядчик наносит покрытие поверх ремонта, ответственность за поломку (которая неизбежна) теперь лежит на владельце дома, что аннулирует любую гарантию на покрытие.

В G-F One Coatings мы удаляем ВСЕ предыдущие ремонтные работы, будь то заливка, цементный ремонт или замазка (самостоятельный ремонт).

Благодаря многолетнему опыту мы обнаружили, что если наши процессы и процедуры по ремонту «выскакивающих» элементов не выполняются должным образом, срабатывает фактор отказа, и пол не прослужит долго. Не соблюдая эти рекомендации, покрытие пола в гараже просто подвергается риску.

Не стесняйтесь обращаться к нам по телефону 612.919.4414


Как разбить бетонную плиту

Думаете о демонтаже старой бетонной плиты или террасы? Если бетон покрыт глубокими трещинами, имеет признаки оседания или отслаивается большими кусками, вероятно, пришло время избавиться от него.Снос бетона может показаться сложной и дорогостоящей задачей, но в зависимости от размера и толщины вашей плиты вы можете справиться с проектом самостоятельно.

По словам Юки Като из Fixr, стоимость профессионального удаления бетонной плиты зависит от размера и материалов, из которых она состоит. «Важно иметь в виду, что цены могут сильно различаться в зависимости от того, был ли бетон армирован. Если не подкреплять, рассчитывайте заплатить от 300 до 500 долларов.Если он будет усилен, рассчитывайте заплатить от 500 до 799 долларов», — сказал Като о бетонной плите размером 12 на 14 футов и толщиной примерно 4 дюйма.

Вы можете сэкономить до 799 долларов, самостоятельно сняв плиту с помощью этого пошагового руководства по удалению бетона.

Подходит ли вам удаление бетона своими руками?

Прежде чем принять решение о сносе бетона своими руками, задайте себе следующие вопросы:

Толщина плиты менее 4 дюймов? Если да, вы можете удалить его с помощью этих инструкций.Все, что больше 4 дюймов, потребует электроинструмента и некоторого опыта.
Ваш бетон армирован? В то время как некоторые типы арматуры можно обрабатывать с помощью болторезов, для всего, что толще проволочной сетки, потребуется электрическая пила. Вы можете узнать, что находится в вашем бетоне, отломив краевой кусок или расширив существующую трещину. Если ваш бетон содержит арматуру, рассмотрите возможность найма профессионала.
Под вашим бетоном есть коммуникации? Позвоните по номеру 8-1-1, чтобы узнать, где находятся ваши коммунальные услуги.Если под вашим бетоном есть трубы, наймите профессионала.

Убедившись, что демонтаж бетона своими руками вам подходит, выполните следующие шаги для завершения проекта.

Инструменты и материалы для разрушения бетона

Помимо сбора инструментов, попросите помощи у нескольких друзей. Хотя вы могли бы выполнить этот проект в одиночку, дополнительный набор рук ускорит работу.

Инструменты:

  • Лопата
  • Кувалда от 12 до 20 фунтов
  • Монтировка
  • Болторезы
  • Матток
  • Тачка или ручная тележка

Дополнительные материалы:

  • Пластиковая пленка или тряпка
  • Защитные очки
  • Перчатки
  • Сапоги со стальным носком
  • Защита органов слуха
  • Пылезащитная маска

Прежде чем начать, вам также необходимо составить план удаления бетонного мусора.Большинство служб по вывозу мусора с бордюров не принимают бетон из-за его веса. Есть несколько вариантов, которые следует учитывать при утилизации бетона, в том числе аренда мусорного контейнера для бетонного мусора, его переработка и повторное использование в проектах «сделай сам».

Шаги по снятию бетонной плиты

Этот метод разрушения бетона лучше всего подходит, если ваша плита относительно небольшая и имеет толщину менее 4 дюймов. Если вы пытаетесь выполнить более крупный проект, например, демонтаж бетонной подъездной дорожки, вам следует рассмотреть другой метод, например, отбойный молоток.

Совет по сносу бетона: «Убедитесь, что вы знаете, что это за бетон. В то время как 1,5-дюймовая неармированная плита довольно легко — хотя и требует много времени — удалить своими руками, железобетонная плита толщиной 6 дюймов отличается и требует специальных инструментов и знаний».

Юка Като | Фикср

Шаг 1. Создание пустоты под бетоном

Лучший способ ускорить удаление бетона — создать пустоту под той частью плиты, над которой вы работаете.Если этого не сделать, грязь или песок под плитой будут поглощать удары кувалды, что затруднит разрушение бетона. Вы можете создать пустоту, подкопав плиту. После того, как вы начали давать трещины, вы можете использовать монтировку, чтобы поднять небольшие участки плиты и создать пустоту.

Для начала копайте лопатой от 4 до 6 дюймов от края плиты и примерно на 2 дюйма в глубину.

Когда вы создаете трещины в плите, вы можете использовать монтировку для частичного подъема кусков вместо того, чтобы подкапывать их.Чтобы использовать монтировку:

  • Вставьте конец монтировки под часть плиты.
  • Попросите одного человека использовать монтировку в качестве рычага, чтобы немного приподнять кусок, а другой человек использует кувалду. Используйте шлакоблок или камень в качестве точки опоры, чтобы создать больше рычагов, если это необходимо.

Шаг 2: время молота

После того, как вы создали пустоту под краями, вы готовы разбить бетонную плиту.

Прежде чем начать:

  • Уложите пластиковую пленку поверх плиты, чтобы предотвратить разбрызгивание бетона.Если вы находитесь рядом со строением, рассмотрите возможность покрытия любых окон пластиковой пленкой.
  • Наденьте перчатки, защитные очки, ботинки со стальными носками и наушники.

Когда будете готовы, направьте свои первые удары молотком в пределах 6 дюймов от края. Если плита не треснула сразу, не бейте по тому же месту второй раз. Сдвиньтесь на несколько дюймов в любом направлении и снова ударьте.

Советы по использованию кувалды для разрушения бетона
    • Поднимите одной рукой ближе к головке молотка, а другой ближе к основанию.Поднимите молоток как можно выше, но не над головой.
    • Направьте его и дайте ему упасть, а другой рукой скользите верхней рукой к основанию молота.
  • Не качайте. Пусть молоток и гравитация сделают всю работу за вас. Раскачивание может привести к травме.

Не наносите удары молотком слишком близко друг к другу. При разрушении бетона вы хотите, чтобы куски были достаточно маленькими, чтобы их можно было поднять, но вы не хотите создавать гравий, который трудно перемещать руками.

Пройдите через внутренний дворик в виде сетки, делая перерывы после небольших участков, чтобы выполнить третий шаг.

Совет по сносу бетона: Работа с кувалдой и перемещение битого бетона — непростая задача. Делайте много перерывов и пейте много воды во время работы над этим проектом.

Шаг 3: Разберите и удалите разбитый бетон

После забивания секции используйте мотыгу, чтобы разделить бетон на куски и убрать их с дороги.

  • Вставьте кирку в щели, чтобы отделить куски.
  • Если в бетоне есть проволочная сетка, разрежьте ее болторезами.
  • Поднимая ногами, загружайте мусор в тачку, но не перегружайте ее.
  • Загрузите бетон в арендованный мусорный контейнер или в то, что вы используете для утилизации мусора.

Совет по сносу бетона: «Используйте существующие трещины. Вы можете использовать их в качестве точек входа, чтобы начать поднимать большие предметы и увозить их.

Юка Като | Фикср

Шаг 4: повторяйте шаги, пока бетон не будет снесен

Когда вы доберетесь до середины бетонного блока, продолжайте копать под краями или используйте монтировку, чтобы создать пустоту и разбить бетон с помощью кувалды. Повторяйте эти шаги, пока весь бетон не станет рыхлым и подвижным.

Если вы планируете укладывать новый бетон в этом месте, убедитесь, что площадка выровнена, когда закончите.

Тогда все готово.Потратьте некоторое время, чтобы расслабиться и дать этим бетонным мышцам передышку.

Не знаете, что делать с бетоном?

Если вам трудно составить план уборки после сноса бетона своими руками, ознакомьтесь с нашим руководством по утилизации бетона, чтобы узнать о различных вариантах. Для большинства проектов аренда 10-метрового мусорного контейнера — это простой и легкий способ избавиться от тяжелого мусора.

Как сделать бетонный пол в гараже

При создании фундамента под бетонный пол гаража необходимо учитывать, что будет в нем храниться, а также конструкция над ним.Гараж будет таким же прочным, как и фундамент, поэтому очень важно, как вы его построите.

Так как автомобили тяжелые, они требуют армирования бетона арматурой, чтобы сделать его достаточно прочным. Также необходимо будет добавить в бетон фундаментные болты. Это два основных отличия фундамента для автомобилей от патио. Вот инструкции, чтобы убедиться, что ваш фундамент построен, чтобы быть прочным и прочным.

Шаг 1. Измерьте и отметьте

Используйте измерительную ленту, чтобы найти углы фундамента.Отметьте углы деревянными кольями. Используйте меловую линию, чтобы отметить, где будет внешняя область.

Шаг 2. Копание фундаментов

С помощью траншеекопателя или лопаты выкопайте фундаменты по периметру компоновки плиты на глубину 18 дюймов. Внутренняя часть гаража будет выкопана на глубину 6 дюймов.

Шаг 3. Создание формы

Используйте доски 2×10 по периметру, используя угловые стойки, чтобы поддерживать уровень линий. Используйте доски 2×6 для каркаса внутренней плиты.Поместите тезисы 6 дюймов от внешних досок. Вы собираетесь создать бордюр вокруг трех внешних стен, а также два фута по обе стороны от двери гаража. Используйте колья, вбитые в землю, чтобы закрепить доски гвоздями.

Шаг 4. Добавьте арматурный стержень

Поместите два отрезка арматурного стержня вдоль нижней части фундамента. Вам нужно, чтобы они не касались земли, поэтому используйте бетонный кирпич, чтобы держать их выше уровня грязи, но ниже уровня бетона. Пропустите еще два куска арматуры вдоль верхней части фундамента.Соедините его так, чтобы он находился не менее чем в трех дюймах от верхней части готового фундамента.

Шаг 5. Добавьте фундаментные болты

Фундамент должен быть прикреплен к конструкции болтами. В планах зданий будет указано, на каком расстоянии друг от друга они должны располагаться. Разместите болты в соответствии с чертежами.

Шаг 6. Добавьте песок

Добавьте от 2 до 3 дюймов песка на плиту пола. Смочите песок и равномерно разгребите его. Поместите пластиковый барьер над песком, чтобы не допустить проникновения влаги в гараж.

Шаг 7. Создание сетки арматурных стержней

Используя арматурные стержни толщиной ½ дюйма и металлические стяжки, создайте сетку арматурных стержней, которая будет находиться над землей не менее чем на два дюйма.Сетка должна иметь расстояние не более 12 дюймов друг от друга в каждом направлении.

Этап 8. Заливка бетоном

Сначала залейте фундамент и дайте ему высохнуть. Затем снимите формы и залейте оставшуюся плиту.

Формирование каркаса бетонного пола гаража состоит из множества этапов. Ни один из этапов нельзя пропустить. Помните об этих планах как о минимальном требовании и проверяйте свои планы здания на наличие каких-либо особенностей у архитектора.

Важна ли арматура для гаражной плиты? (Что вам нужно знать!)

Когда вы думаете о бетоне, вы почти всегда думаете о бетоне, армированном арматурой.Дело в том, что вы во многом правы! Бетон – очень прочный строительный материал. Однако, хотя бетон имеет очень высокую прочность на сжатие, он имеет очень низкую прочность на растяжение. Отсюда и арматура. Но тогда почему вопрос «Нужна ли арматура для гаражной плиты?»

Гаражная плита или бетонный пол гаража не нуждаются в арматуре, если их толщина не превышает 4 дюймов. Однако другие формы армирования бетона уменьшат трещины. Арматура, безусловно, требуется, если плита гаража имеет толщину 6 дюймов или больше.

Это короткий и приятный ответ. Арматура стоит денег, как в материале, так и в стоимости труда. Так много подрядчиков любят класть арматуру в плиту гаража. Часто у них есть веские причины (помимо более высокой прибыли, конечно!).

Так важна ли арматура для перекрытия гаража? Что вам нужно знать, чтобы провести надлежащее обсуждение с вашим подрядчиком или даже убедить себя. Прочитайте этот пост, и у вас будет гораздо больше информации, чем краткий и приятный ответ, данный выше.

Что такое бетон?

Цемент является ключевым компонентом бетона, но сам по себе цемент не является бетоном.

«Бетон представляет собой композитный материал, состоящий из мелкого и крупного заполнителя, скрепленных жидким цементом (цементным тестом), который со временем затвердевает (отверждается)».

Источник: Википедия

Бетонная смесь 

«.. состоит примерно из 10–15 % цемента, 60–75 % заполнителя и 15–20 % воды. Вовлеченный воздух во многих бетонных смесях также может занимать еще от 5 до 8 процентов».

Источник: Ассоциация портландцемента

Бетонная смесь представляет собой раствор и может быть залита практически в любой структурный элемент, такой как плиты, балки, колонны и т. д.В течение 4 недель эта податливая суспензия затвердевает в твердую массу с большой прочностью… прочностью на сжатие, если быть точным.

Прочность строительного материала измеряется в PSI (фунты на квадратный дюйм). Это нагрузка, которую материал, в данном случае бетон, может выдержать, прежде чем он сломается или разрушится.

Прочность на сжатие — это способность бетона выдерживать нагрузку, которая вдавливается в бетон. Бетонные плиты, такие как полы в гаражах, имеют довольно высокую прочность на сжатие.

Прочность бетона на сжатие зависит от множества факторов. Соотношение воды и цемента в бетонной смеси, возможно, является наиболее важным фактором. Согласно эмпирическому правилу, прочность бетона на сжатие увеличивается по мере снижения отношения воды к цементу.

Международный совет по нормам и правилам (ICC) определяет «минимальную заданную прочность на сжатие» для плит перекрытия гаража и рекомендует поддерживать водоцементное отношение на уровне 0,5 или ниже. При таком уровне прочности на сжатие гаражная плита может выдержать всю нагрузку ваших машин, мебели, всего, что у вас есть.

Прочность на растяжение, , с другой стороны, это способность бетона сопротивляться разрушению или растрескиванию под напряжением. Проще говоря, высокая прочность на растяжение — это гибкость, а низкая прочность на растяжение — это хрупкость.

Бетон с прочностью на сжатие 4000 фунтов на квадратный дюйм может иметь прочность на растяжение всего 400 фунтов на квадратный дюйм.

Арматура или арматура любого другого типа в гаражных бетонных плитах требуются в основном для восприятия изгибающих или растягивающих напряжений .Такие напряжения могут быть вызваны неравномерным смещением уклона ниже или большими колебаниями температуры.

Чтобы узнать больше о бетонных полах в гараже, ознакомьтесь с моей предыдущей записью в блоге «7 важных вещей, которые нужно знать о бетонном полу в гараже».

Что произойдет, если не использовать арматуру в бетонных плитах?

Арматурные стержни в бетонных плитах выполняют одну из следующих двух функций:

Арматурные стержни обеспечивают структурную прочность на растяжение

Как упоминалось ранее, бетон обладает большой прочностью на сжатие, но низкой прочностью на растяжение.Бетон, армированный арматурой, необходим для повышения способности плиты выдерживать изгибные или растягивающие напряжения.

В случае гаражной плиты на уровне грунта в плите возникают растягивающие напряжения, если основание плохо подготовлено. Сама марка может стать нестабильной из-за эрозии почвы или сейсмической активности.

Например, в случае проливных дождей или даже умеренных землетрясений уклон под основанием и гаражной плитой может проседать неравномерно. Если плита не была армирована арматурой или другими армирующими элементами, бетонная плита может получить структурные повреждения и растрескивание.

Арматурные стержни для обеспечения прочности конструкции на растяжение наиболее эффективны, когда они размещаются в середине нижней половины бетонной плиты. Однако они бесполезны, если находятся прямо на дне бетонной плиты.

Рис – 1

Арматура ограничивает ширину трещины в бетоне

Бетон, почти всегда, трещины. Трещины возникают в результате напряжений, вызванных усадкой бетона при твердении, расширением и сужением при колебаниях температуры, неравномерным опусканием основания и уклона и т. д.

Арматура или любая форма арматуры не может остановить появление трещин. Они не играют никакой роли в процессе развития трещины. Однако арматура может и будет ограничивать расширение и рост трещин в бетонном полу гаража.

Как правило, существует два варианта борьбы с трещинами в плитах, лежащих на грунте: 1) контролировать расположение трещин путем установки компенсационных швов (ширина трещины не контролируется) или 2) контролировать ширину трещин путем установки арматуры (не контроль местоположения трещины).

Источник: FOR CONSTRUCTION PROS

Почему не требуется арматура для перекрытий гаража (4 дюйма или тоньше)?

Когда бетонщики (или вы) говорите, что они (или вы) заливаете гаражную плиту толщиной 4 дюйма, они (или вы) имеют в виду, что 4 дюйма — это «номинальный» размер. Другими словами, высота формы плиты составляет 4″.

Реальная толщина гаражной плиты

Таким образом, указанное число является «номинальной» толщиной. Это не “настоящая” толщина.

«Бетонные перекрытия и плиты по сортам маркируются по их «номинальной» толщине.Как и плита 2×4, плита толщиной четыре дюйма имеет толщину всего 3-1/2 дюйма. Это делается для того, чтобы края можно было сформировать с помощью 2×4, а область, которую нужно подготовить, можно отшлифовать таким же образом, с помощью 2×4».

Источник: Hansen Pole Buildings

Плиты обычно отверждаются до толщины меньше, чем заливка и часто неравномерно по площади плиты.

Диаметр арматурного стержня

Стандартный размер арматурного стержня начинается с диаметра №3 (3/8″). В большинстве жилых проектов используются диаметры №4 (1/2″) и №5 (5/8″).В коммерческих и крупномасштабных проектах будет использоваться гораздо большее количество арматурных стержней в соответствии с техническими спецификациями.

Заделка арматурного стержня в бетонную плиту

Если арматурный стержень не заделан в бетон должным образом, его эффективность в повышении прочности бетонной плиты на растяжение значительно снижается.

Бетон, удерживающий арматуру

Арматура не гладкая. Вместо этого у него есть гребни. Роль выступов состоит в том, чтобы позволить бетону «зацепиться» за арматуру. Это сцепление позволяет передавать растягивающее напряжение с бетона на арматуру.

Если арматурный стержень не заделан в бетон должным образом, не будет «сцепления» и передачи растягивающего напряжения от бетона к арматурному стержню.

Арматура, подверженная воздействию стихии

Более того, если арматура недостаточно глубоко заглублена в бетон, она может подвергаться воздействию элементов, особенно влаги, соли, воздуха и химических веществ в атмосфере.

Арматурный стержень, подвергшийся воздействию погодных условий, может заржаветь и ослабнуть. Важным условием является достаточное покрытие арматуры бетоном.В противном случае арматура может нанести больше вреда, чем пользы гаражной плите на уклоне.

Эмпирическое правило проектирования конструкций в отношении армирования арматурными стержнями заключается в том, что арматурный стержень должен быть заглублен не менее чем на 2″ со всех сторон.

Совершенно очевидно, что гаражная плита толщиной 4″ (реальная толщина 3 1/2″) просто недостаточно толста, чтобы вставить арматурный стержень диаметром 4 (1/2″) на 2″ со всех сторон. Арматура в 4-дюймовой (номинальная толщина) плите гаража была бы пустой тратой денег.

Как укрепить гаражную плиту толщиной 4 дюйма без арматуры?

Наилучшие способы обеспечения требуемой прочности конструкции (как на сжатие, так и на растяжение) стандартной бетонной плиты гаража на уклоне:

  1. Убедитесь, что бетон соответствует «минимальной прочности на сжатие», установленной ICC.Прочность на сжатие от 3000 до 3500 фунтов на квадратный дюйм достаточна для гаражной плиты.
  2. Для достижения минимальной прочности на сжатие, превышающей рекомендации ICC, водоцементное отношение должно быть 0,5 или меньше.
  3. Убедитесь, что в основании используется правильный сорт гравия и что оно хорошо утрамбовано. Стабильное прочное основание значительно снизит изгибающую нагрузку на плиту гаража на уровне
  4. . Используйте тонкую сварную сетку в качестве армирования, чтобы ограничить расширение и рост трещин в плите гаража.Проволочная сетка изготовлена ​​из тонкой проволоки из нержавеющей стали, сформированной в виде сетки.

Проволочная сетка

Проволочная сетка выполняет ту же работу, что и арматурный стержень, за исключением того, что она намного тоньше и, следовательно, может добавить меньше прочности, чем арматурный стержень. Тем не менее, они идеально подходят для гаражной плиты толщиной 4 дюйма.

Волокнистая сетка

Волокнистая сетка, недавняя разработка, является альтернативой проволочной сетке. Различные типы волокон, такие как стеклянные, стальные, синтетические или натуральные волокна, равномерно распределяются во влажном бетоне.Это экономит время и деньги. Однако многие подрядчики считают, что волокнистая сетка не так эффективна, как проволочная сетка.

Большое спасибо за прочтение поста. Я надеюсь, что вы нашли его информативным и полезным.

2022 Стоимость бетонных плит | Стоимость заливки (за квадратный фут + за ярд)

Бетонная плита Стоимость

Типичная бетонная плита стоит от 4 до 8 долларов за квадратный фут , при этом большинство домовладельцев тратят от от 5,35 до 6,17 долларов за квадратный фут , или от 113 до 126 долларов за кубический ярд как на материалы, так и на установку.Ваша окончательная стоимость будет зависеть от размера плит, толщины и наличия специального армирования, такого как проволочная сетка или арматура.

Стоимость бетонной плиты
Плитный тип Типовой размер Средняя стоимость
Сарай 10×10 $670 – $930
Патио 12×12 796 – 1476 долларов
Подъездная дорога 20×24 1440–3360 долларов США
Гараж 24×24 3 058 – 5 944 долл. США

Содержание

  1. Бетонная плита Стоимость
  2. Цены на бетонные плиты по размерам
  • Стоимость бетона
  • Средняя стоимость заливки бетона
  • Бетонная плита фундамента Стоимость
  • Калькулятор стоимости бетонной плиты
  • Типы бетонных плит
  • Плюсы и минусы бетонных плит
  • Окрашивание, штамповка и финишная обработка
  • Затраты на ремонт бетонной плиты
  • Часто задаваемые вопросы
  • Бетонные подрядчики рядом со мной
  • Цены на бетонные плиты по размерам

    Типичная бетонная плита будет стоить от 113 до 126 долларов за кубический ярд (27 кубических футов) или 5 долларов.В среднем от 35 до 6,17 долларов за квадратный фут . Бетонные плиты толщиной от четырех до восьми дюймов в основном используются для подъездных путей, патио, тротуаров и полов гаражей.

    Бетонная плита толщиной 6 дюймов гораздо более прочна с точки зрения конструкции, чем плита толщиной 4 дюйма, и может стоить бетона всего на 100 долларов дороже в зависимости от размера плиты. При средней стоимости 6,17 долларов США за квадратный фут за 6-дюймовую плиту, вот средние цены по размеру:

    Стоимость бетонной плиты по размеру
    Размер плиты квадратных футов Средняя стоимость установки
    8×8 64 395 долларов
    10×10 100 617 $
    12×12 144 888 долларов
    15×15 225 1388 долларов
    20×20 400 2468 долларов
    24×24 576 3 554 долл. США
    20×30 600 3 702 долл. США
    30×30 900 5 553 долл. США
    30×40 1200 7 404 долл. США
    40×60 2400 $14 808

    Затраты на установку бетонной плиты

    Установка бетонной плиты стоит минимум $5.35 за квадратный фут для толщины 4 дюйма и до 10,55 долларов США за кв. фут для плиты толщиной 6 дюймов с более толстыми краями, пенополистиролом под плитой и проволочной сеткой. Добавление лучистого тепла, дополнительные грязевые работы или выравнивание подстилающего слоя стоят дополнительно.

    Если вы хотите добавить дополнительное армирование из-за плохих почвенных условий или если вы беспокоитесь о больших трещинах, поместите в бетонный фундамент немного армирующего металла с помощью проволочной сетки или арматуры. Кроме того, если вы собираетесь использовать плиту толщиной 4 дюйма, настоятельно рекомендуется использовать армирующий металл, чтобы сделать плиту структурно прочной.

    Затраты на установку бетонной плиты
    Артикул Средняя стоимость квадратного фута
    4-дюймовая плита Базовая цена 5,35 $
    Увеличение плиты до 6 дюймов + 0,50 $ – 0,85 $
    Более толстые края (от 12 дюймов до 2 футов) + 1,00 долл. США – 1,50 долл. США
    Пароизоляция + 0,50 $
    2 дюйма Пенополистирол + 2 доллара.00
    Проволочная сетка + 0,35 долл. США
    Насосная тележка
    (если бетоновоз недоступен)
    + 900 долларов за квартиру
    Общий диапазон $5,35 – $10,55

    Вернуться к началу

    Стоимость бетона

    Средняя стоимость бетона колеблется от 2,83 до 3,57 долларов за квадратный фут в зависимости от толщины заливаемой плиты.Качество бетона будет зависеть от того, сколько воды по сравнению с цементом смешано с заполнителем и насколько чистыми являются вода и заполнитель.

    Стоимость бетона
    Толщина плиты Средняя стоимость квадратного фута
    4 дюйма 2,83 $
    5 дюймов 3,20 $
    6 дюймов 3,57 $

    Стоимость бетонной плиты за квадратный фут

    В среднем заливка бетонной плиты стоит $5.От 35 до 6,17 долларов за квадратный фут как за работу, так и за материалы. Ваша общая цена зависит от толщины плиты и от того, решили ли вы укрепить плиту проволочной сеткой или арматурой.

    Стоимость бетонной плиты за квадратный фут
    Толщина плиты Материалы Труд Средняя стоимость (SF)
    4 дюйма 2,83 $ 2,52 $ 5,35 $
    5 дюймов 3 доллара.20 2,56 $ 5,76 $
    6 дюймов 3,57 $ 2,60 $ 6,17 $

    Стоимость бетона за кубический ярд

    Бетон стоит от 113 до 126 долларов за кубический ярд . Многие подрядчики будут цитировать на основе стоимости за кубический ярд, а не за квадратный фут. Кубический ярд бетона покрывает 100 квадратных футов x 3 дюйма в глубину или 27 кубических футов.

    Вернуться к началу

    Средняя стоимость заливки бетона

    Заливка стандартной бетонной плиты 10×10 будет стоить от от 670 до 930 долларов , плита 12×12 для патио будет стоить от 796 до 1476 долларов , плита для подъезда 20×24 стоит от от 1440 до 3360 долларов , и стоимость от 3058 до 5944 долларов.

    Стоимость заливки бетона
    Бетонная плита Средний размер Средняя стоимость установки
    Сарай 10 х 10 $670 – $930
    Патио 12 х 12 796 – 1476 долларов
    Подъездная дорога 20 х 24 1440–3360 долларов США
    Гараж 24 х 24 3 058 – 5 944 долл. США
    Проконсультируйтесь со специалистом по бетонным плитам.Посмотреть плюсы

    Стоимость рабочей силы для бетонной плиты

    Стоимость рабочей силы для заливки бетона составляет 45 долларов в час . Также может взиматься плата за доставку в размере 60 долларов США . Заливка и отделка бетона обойдется в от 2,52 до 2,60 долларов за квадратный фут за рабочую силу и от 2,83 до 3,57 долларов за квадратный фут за сам бетон. Бетонные плиты заливаются либо вне, либо на рабочей площадке. Меньшие плиты, такие как основание джакузи, можно легко залить за пределы площадки, а затем доставить к вам домой.Большие плиты, такие как подъездная дорога, заливаются на месте.

    Стоимость заливки бетонной плиты патио

    Бетонный внутренний дворик обычно имеет толщину 4 дюйма и стоит 5,53–10,25 долларов США за квадратный фут для установки . Стоимость типичной плиты патио 12×12 колеблется от 796 до 1476 долларов. Всегда усиливайте плиты толщиной 4 дюйма арматурой для прочности. На окончательную стоимость могут повлиять многие конструктивные факторы. [9]

    • Простое квадратное или прямоугольное патио будет самым экономичным.
    • Кривые, хотя и привлекательные, стоят дороже из-за формы, которую необходимо изготовить.
    • Дорожки могут придать двору приятный вид, особенно если у вас есть разные виды клумб.
    • Подготовка площадки. Земля должна быть ровной, а все камни и ветки необходимо убрать.

    Стоимость бетонной плиты для сарая

    Стоимость бетонной плиты 10×10 для сарая колеблется от 670 до 930 долларов , а плита 20×20 стоит около 2690 долларов .Рекомендуемая толщина плиты вашего сарая составляет 4 дюйма в глубину. Следующие цены включают материалы и профессиональную установку для плиты глубиной 4 дюйма:

    Стоимость бетонной плиты для сарая
    Размер сарая Средняя стоимость
    10×10 670 $
    12×12 920 долларов
    12×16 1290 долларов
    20×20 2690 долларов

    Бетонная плита для гаража Стоимость

    Типичная гаражная плита 24×24 стоит от 3057 до 5944 долларов , а цены варьируются от 5 долларов.31 до 8,31 долларов США за квадратный фут для 4-дюймовой железобетонной плиты и от 6,83 до 10,32 долларов США за квадратный фут для 6-дюймовой железобетонной плиты. [11][12]

    Стоимость перекрытия гаража
    Размер фундамента гаража 4-дюймовая плита Стоимость 6-дюймовая плита Стоимость
    Гараж на 1 машину (10×20) 1062–1662 долл. США 1 366–2 064 долл. США
    Гараж на 2 машины (20×20) 2 124 – 3 324 долл. США 2 732 – 4 128 долл. США
    Гараж на 3 машины (30×20) 3 156 – 4 986 долл. США 4 098 – 6 192 долл. США

    Бетонная плита Подъездная дорога Стоимость

    Простая подъездная дорожка из бетонных плит стоит от 4 до 8 долларов за квадратный фут , более сложные конструкции, узоры и цвета варьируются от от 8 до 18 долларов за квадратный фут .Вы можете украсить свою подъездную плиту гравировкой, текстурированной отделкой, открытым заполнителем, трафаретным рисунком, или ее можно поцарапать и окрасить.

    Бетонная плита Подъездная дорога Стоимость
    Диапазон цен Характеристики
    3–7 долл. США
    • Основная бетонная плита подъездной дороги
    8–12 долларов
    • Текстурированная бетонная отделка
    • Открытый заполнитель
    • Дизайн трафарета
    • Простая рамка
    • Цвет
    $12 – $18
    • Немного гравюры – может быть, ваша фамилия?
    • 2 или более цветов или узоров
    • 2–3 цвета, с контрастной каймой
    • Рифленый и окрашенный бетон
    $18 и выше
    • Бордюры, распилы или ручные акценты с использованием химических красителей
    • Несколько рисунков надрезов и разные цвета пятен
    • Акценты, нанесенные вручную с помощью передовых технологий трафаретной печати

    Вернуться к началу

    Стоимость фундамента из бетонной плиты

    Большинство домовладельцев тратят от до 5 долларов.от 40 до 6,40 долларов США за квадратный фут для фундамента толщиной 4 дюйма и от 6,40 до 8,20 долларов США за квадратный фут для армированной плиты толщиной 6 дюймов на уровне земли. Фундамент из железобетонных плит площадью 1600 квадратных футов стоит в среднем $11 680 .

    Стоимость включает «тонкую планировку, плитное основание, опалубку, пароизоляцию, проволочную сетку, бетон 3000 фунтов на квадратный дюйм, отделку и отверждение. Для плит с утолщенной кромкой добавьте площадь утолщенной кромки. Используйте 500 квадратных футов в качестве минимального размера работы». [4]

    Типы бетонных фундаментов

    Три основных типа бетонных фундаментов: Т-образные, плитные на уклоне и защищенные от замерзания.

    • Т-образная – Плита с фундаментом ниже линии промерзания, заливаемая после возведения стен.
    • Плита марки – Плита, залитая поверх внутренней арматуры из арматуры и проволочной сетки.
    • Защита от мороза – Плита, залитая полистирольной изоляцией, с дополнительной изоляцией из полистирола снаружи стены фундамента

    Бетонная плита на уровне

    Плита на уклоне относится к бетонной плите, которая используется в качестве фундамента для конструкции.Плита создается из формы, встроенной в землю, которая армирована арматурой и проволочной сеткой. Каркас изготовлен из дерева, а бетон и заполнитель заливаются в форму для затвердевания.

    Три типа бетонных плит на грунте: [3]

    • Плита на грунте – плита с бетонными балками по периметру
    • Подкрепленная плита – плита с бетонными балками, расположенными в сетке по всей плите
    • Плита вафельная плотная – надземная плита, залитая на полистироловые «пустые формы».

    Толщина бетонной плиты

    Большинство жилых бетонных плит имеют толщину от 4 до 6 дюймов, с минимальной рекомендуемой толщиной не менее 4 дюймов. Эта толщина рекомендуется для пешеходных дорожек, подъездных путей, патио и гаражей. Коммерческие проезды могут иметь толщину от 6 дюймов до 8 дюймов дюймов, чтобы выдерживать движение более тяжелых транспортных средств. Проверьте местные строительные нормы и правила, чтобы узнать, какой толщины должна быть ваша бетонная плита.

    Другим фактором, влияющим на толщину плиты, является тип почвы под ней.При подготовке к бетонированию грунт необходимо хорошо утрамбовать и засыпать слоем гравия или песка. Лицензированный подрядчик по бетону знает, сколько гравия нужно положить и как правильно подготовить почву.

    Стоимость бетонной плиты по толщине
    Размер плиты Толщина 4 дюйма Толщина 6 дюймов
    20×20 2 122–3 324 долл. США 2 732 – 4 128 долл. США
    30×20 2 655–4 155 долл. США 3 415 – 5 160 долл. США

    Марки бетона

    Марка бетона

    основана на прочности бетона через 28 дней.Для разных целей требуются разные марки бетона. Жилой класс отличается от коммерческого класса, особенно если речь идет о многоэтажном здании.

    Цифры, за которыми следует буква М, указывают на разные классы. Буква М относится к смеси, а число относится к соотношению количества цемента, песка и сыпучего заполнителя, смешанных с водой.

    Марки бетона
    Бетон марки Использование
    M15–M25 Для большинства жилых помещений.М15 1:5:10 (цемент:песок:сыпучий заполнитель)
    М25–М45 Для коммерческого использования. М25 это 1:1:2.
    М50–М70 Для коммерческого использования, требующего повышенной прочности*

    *Все, что больше M25, считается проектным сочетанием, и для определения этих соотношений необходимы лабораторные испытания. Соотношения выше M25 используются для масштабных строительных проектов, требующих высокой прочности. [5]

    Вернуться к началу

    Калькулятор стоимости бетонной плиты

    Средняя стоимость бетона $3.50–5,50 долларов США за квадратный фут за 6-дюймовую плиту. Цена может повышаться в зависимости от дальнейших требований к работе. Факторами, которые могут влиять на цену, являются классификация, основание, формы, толщина, отделка и характеристики бетонной смеси.

    Калькулятор стоимости бетонной плиты
    Артикул Стоимость
    Затраты на планировку и оформление земли $24/CSF
    Агрегатное основание 4 дюйма 65 долларов США/CSF
    Разметка и набор краевых форм 144 долл. США за 50 шт.
    .Пароизоляция из полиэтилена 006″ $12/CSF
    Сетка Ш2,9 x Ш2,9 x 6″ x 6″ $61/CSF
    Укладка готовой бетонной смеси из желоба $170/CSF
    Стальной шпатель $32/CSF
    Акриловый бетон для отверждения и уплотнения $31/CSF
    Формы для кромок полос, не подлежащие повторному использованию 18 долл. США за 50 шт.

    Проволочная сетка для бетонных плит

    Если вам нужно добавить дополнительное армирование к вашей плите, отличным выбором для плит меньшего размера будет добавление проволочной сетки.Типичная стоимость укладки бетона включает в себя использование волокнистой сетки в вашей плите, но если вместо этого вам нужна проволочная сетка, добавьте 0,35 цента за квадратный фут .

    Арматура для бетонных плит

    Чтобы обеспечить структурную прочность вашей плиты или фундамента, настоятельно рекомендуется добавить стальную арматуру, особенно если вы выбираете толщину 4 дюйма. Эта толщина особенно полезна, если у вас плохое состояние почвы или вы хотите предотвратить большие трещины.

    Дополнительные расходы

    • Уменьшите толщину плиты с 6 дюймов до 4 дюймов и сэкономьте $0.50 центов за кв. фут
    • Пароизоляция под плитой добавит 0,50 цента $ за кв. фут.
    • Если ваша плита находится в труднодоступном месте и бетоновоз не может до нее добраться, вам потребуются услуги автонасоса, добавив ок. $900 к смете.
    • Для некоторых плит требуются более толстые кромки, стоимость которых составляет 1–2 доллара США за кв. фут. [7]

    Вернуться к началу

    Типы бетонных плит

    • Modern Concrete – это ваш типичный бетон, смешанный и используемый каждый день.
    • Высокопрочный бетон – имеет прочность более 6000 psi (фунтов на квадратный дюйм)
    • Бетон с высокими эксплуатационными характеристиками – хорошо работает в ненастную погоду
    • Бетон со сверхвысокими характеристиками – не требует арматуры и имеет прочность 29 000 фунтов на кв. дюйм
    • Штампованный бетон — Бетон можно «штамповать» с помощью декоративной формы, чтобы он выглядел как камень, кирпич и т. д. Штампованный бетон обычно нуждается в герметике, чтобы сохранить свою декоративную составляющую.
    • Самоуплотняющийся бетон – устраняет необходимость в вибрациях (бетономешалка) и в основном используется в ограниченных и труднодоступных местах.
    • Стеклобетон – использование переработанного стекла в качестве заполнителя создает визуально привлекательный бетон.
    • Асфальтобетон – это очень быстротвердеющий бетон, который используется в основном при строительстве дорог и аэропортов.
    • Проницаемый бетон – пропускает воду и используется в местах вокруг ливневых стоков.

    Вернуться к началу

    Плюсы и минусы фундамента из бетонных плит

    Плюсы

    • Дешевле деревянных балок и деревянных конструкций.
    • Быстро — пол можно залить за день или меньше.
    • Благодаря тому, что под домом нет подполья, чтобы пропускать горячий/холодный воздух через полы, счета за коммунальные услуги ниже.
    • Нет проблем с плесенью, грибком, грызунами или насекомыми.

    Минусы

    • Отсутствие подполья означает, что все части печи и воздуховоды должны быть установлены над полом.
    • Сантехника находится под плитой, и протечки не всегда заметны, пока вы не получите очень большой счет за воду.
    • Бетонные плиты могут треснуть из-за перепадов влажности и погодных условий.

    Вернуться к началу

    Окрашивание, штамповка и чистовая отделка

    Бетон поддается новому виду искусства в практике окрашивания, штамповки и нанесения на него чистовой отделки. Штамповка бетона на подъездной дорожке может придать вашему дому совершенно новый вид, повысив привлекательность бордюра.

    • Окрашивание бетона – Бетон можно окрашивать или окрашивать в различные цвета, что придает вашему дому и двору визуальный эффект. Окрашивание бетона стоит 3,70–7,70 долларов за квадратный фут .
    • Штампованный бетон . Окрашивание или окрашивание бетона можно производить после его затвердевания, но штамповка должна выполняться до того, как бетон схватится. Вместо того, чтобы выглядеть как большая серая поверхность, вы можете имитировать внешний вид булыжников, плитки, камней или даже кирпича.Стоимость штамповки бетона составляет 11,20–13,40 долларов за квадратный фут .
    • Гладкая отделка – Бетон можно полировать и получать различные виды отделки. Эпоксидное напольное покрытие можно нанести по цене 4,50 доллара США за квадратный фут .
    • Герметик для бетона . После того, как вы уложите бетонную дорожку или патио, или любую бетонную поверхность, которая будет подвергаться воздействию непогоды, ее необходимо герметизировать. Герметик защитит его от пятен, масел, соли против обледенения и повреждения водой, возникающего при циклах замораживания/оттаивания.Уплотнители стоят 4,50 доллара за квадратный фут , а профессионалы берут около 86 долларов в час за работу по нанесению.

    Вернуться к началу

    Затраты на ремонт бетонной плиты

    Бетон может треснуть и испортить вид патио или подъездной дорожки. В зависимости от размера трещины ремонт одной трещины стоит от 500 до 2500 долларов. Иногда дренаж может вызвать проблемы, и эта влага может быть направлена ​​​​в сторону от бетонной плиты. Устранение проблем с дренажем может стоить от 1100 до 5500 долларов . [16]

    Ремонт трещин в бетонной плите

    • Бетон расширяется и сжимается в зависимости от температуры. В жаркую погоду он может расширяться, а при встрече с неподвижным предметом треснет.
    • Рост корней деревьев под бетонной плитой может привести к трещинам по мере их увеличения, выталкивая грязь под бетон.
    • Оседание почвы с течением времени может привести к появлению трещин.
    • Вода может попасть под плиту и вызвать эрозию.Все, что движется под бетонной плитой, может привести к растрескиванию.
    • Чрезмерный вес бетонной плиты может привести к ее растрескиванию. Узнайте, какой вес может безопасно выдержать бетонная плита.

    Вернуться к началу

    Часто задаваемые вопросы

    Сколько стоит бетон?

    Бетон

    стоит от 113 до 126 долларов за кубический ярд или от 2,83 до 3,57 долларов за квадратный фут в зависимости от толщины заливаемой плиты. Это будет стоить дополнительно $2.от 52 до 2,60 долларов за квадратный фут за рабочую силу.

    Сколько стоит бетонная плита для дома?

    6-дюймовая железобетонная плита для дома площадью 1500 квадратных футов будет стоить около 12 870 долларов США . Эта цена включает в себя профилирование, основание плиты, арматуру, отделку и отверждение. [17]

    Сколько стоит бетонная плита 12х12?

    Средняя стоимость заливки бетонной плиты размером 12×12 и толщиной 4 дюйма составляет от 888 до 1584 долларов США , включая профессиональные трудозатраты и материалы. [18]

    Стоимость бетонной плиты 30×30

    Средняя стоимость заливки базовой бетонной плиты 30×30 толщиной 6 дюймов составляет от 5 553 до 7 380 долларов США в зависимости от качества используемого бетона и типа используемой стальной арматуры.

    Стоимость бетонной плиты 30×40

    Средняя стоимость заливки бетонной плиты 30×40 толщиной 6 дюймов с арматурой из металлической арматуры составляет от 8 196 до 12 384 долларов . Эта стоимость основана на использовании общего назначения, таком как гараж, тогда как фундамент для конструкции может стоить дороже.

    Стоимость бетонной плиты 40×60

    Средняя стоимость заливки бетонной плиты размером 40×60 мм толщиной 6 дюймов с арматурой из металлической арматуры составляет от 16 392 до 24 768 долларов США .

    Сколько стоит цементная плита?

    Цементная плита стоит столько же, сколько и бетонная плита, в среднем от 3,50 до 6 долларов за квадратный фут . [8]

    Сколько стоит рабочая сила для заливки бетонной плиты?

    Средняя стоимость рабочей силы для заливки бетона составляет 45 долларов в час или около 2 доллара.52 до 2,60 долларов за квадратный фут . Также может взиматься плата за доставку в размере около $60 .

    Какой толщины должна быть бетонная плита?

    Толщина вашей плиты зависит от ее назначения. Конструктивно прочный внутренний дворик или дорожка должны быть толщиной 4 дюйма с армированием проволочной сеткой, в то время как хорошая подъездная дорожка обычно имеет толщину 6 дюймов с добавлением стальной арматуры для прочности.

    Какова минимальная толщина бетонной плиты?

    Если вы собираетесь ходить или ездить по ней, минимальная рекомендуемая толщина бетонной плиты составляет 4 дюйма из железобетона с проволочной сеткой или арматурой.

    Сколько стоит фундамент площадью 1000 квадратных футов?

    Заливка фундамента площадью 1000 квадратных футов стоит в среднем от 5000 до 8000 долларов .

    Получите бесплатную оценку на HomeGuide от проверенных бетонных подрядчиков:

    Получить бесплатную оценку

    [1] https://concrete.promatcher.com/cost/

    [2] https://www.familyhandyman.com/masonry/pouring-concrete/how-to-estimate-a-concrete-order/view-all/

    [3] https://theconstructor.org/practical-guide/concrete-slab-construction-cost/28153/

    [4] 2018 Национальный оценщик жилищного строительства

    [5] https://theconstructor.org/concrete/grades-concrete-strength-selection/20570/

    [6] 2018 Национальный оценщик жилищного строительства

    [7] https://www.everything-about-concrete.com/concrete-slab-cost.html

    [8] Второй абзац

    [9] https://concrete.promatcher.com/articles/Concrete-Patio-Installation-Cost-2911

    [10] https://www.all-about-concrete.com/how-much-does-a-concrete-slab-cost-for-a-shed.html

    [11] https://concrete.promatcher.com/articles/Concrete-Flatwork-Cost-2915

    [12] https://concrete.promatcher.com/articles/Concrete-Flatwork-Cost-2915

    [13] https://www.concretenetwork.com/concrete/concrete_driveways/cost.html

    [14] https://concrete.promatcher.com/cost/

    [15] https://concrete.promatcher.com/articles/Concrete-Coating-Cost-2912

    [16] https://www.Granitefoundationrepair.com/slab-foundation-repair-cost/

    [17] https://concrete.promatcher.com/cost/

    [18] https://www.everything-about-concrete.com/how-much-does-a-concrete-slab-cost-for-a-shed.html

    [19] https://concrete.promatcher.com/cost/

    [20] https://www.familyhandyman.com/masonry/pouring-concrete/how-to-estimate-a-concrete-order/view-all/

    [21] https://lendedu.com/blog/cost-to-build-a-house/

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *