виды, отделка своими руками, Короед, Ceresit
Содержание:
- Виды облицовки по типу связующего компонента
- Облицовка дома своими руками
- На что влияет фактура облицовки?
Фасадная штукатурка позволяет создать уникальный дизайн садового домика или коттеджа. Существует более 500 вариантов отделок, причем работы можно доверить не только профессионалам, но и при желании выполнять своими руками.
Облицовка здания может осуществляться и другими способами, но стоимость и наличие множества цветовых и фактурных вариантов делают декоративную штукатурку самым распространенным видом отделки фасадов в частном строительстве.
Виды облицовки по типу связующего компонента
Выбор фасадной декоративной штукатурки зависит от целого ряда параметров, начиная с ценовой политики производителя и заканчивая эстетическим эффектом, полученным в результате ее применения.
Цена на штукатурку формируется в зависимости от стоимости компонентов, определяющих ее прочностные характеристики, износоустойчивость, водо- и теплоизолирующие свойства.
Основой любой штукатурки является элемент, благодаря которому происходит связывание состав. Это может быть цемент, гипс, известь, акриловые или силиконовые смолы, высокопрочные эфиры. Дополняется смесь наполнителями (мраморной, гранитной или кварцевой крошкой) и составляющими, которые улучшают эксплуатационные качества материала (антисептики и загустители, пигменты и растворители), влияют на его стоимость.
На основе связывающего элемента различаются такие виды декоративной штукатурки:
- минеральная;
- акриловая;
- силикатная;
- силиконовая (силоксановая).
Наружные отделочные работы проводятся чаще всего с использованием грубых структурных материалов с известковым связующим.
Реже применяются силиконовые фасадные штукатурки, недостатками которых являются сложность работы (своими руками без подготовки не справиться) и цена.
Полицементные составы: преимущества и недостатки
Нижняя ценовая ниша декоративной штукатурки для фасадов заполнена минеральной штукатуркой, являющейся вследствие доступности самой распространенной. К достоинствам материала, кроме названной уже ценовой политики, можно отнести:
- простоту в работе, что позволяет выполнять облицовку фасада своими руками без помощи профессионала;.
- паропроницаемость, что удобно для работы с такими утеплителями, как пенопласт и базальтовая вата;
- высокую прочность, негорючесть и стойкость.
При таких показателях и возможности облицевать фасад своими руками цена штукатурки демократична.
При добавлении мраморной крошки или других дорогостоящих компонентов цена декоративной штукатурки для фасадов меняется в сторону увеличения.
Минеральная фасадная декоративная штукатурка имеет плохую сопротивляемость механическому воздействию, может растрескиваться.
Срок эксплуатации оштукатуренного фасада не превышает 10 лет. Работа с полицементными составами усложнена тем, что изначально они имеют белый цвет. В результате колерование фасада осуществляется после предварительного оштукатуривания.
Составы на основе акрила: преимущества и недостатки
К главным преимуществам акриловой штукатурки, изготовленной на основе акриловой смолы и продаваемой в виде водно-дисперсионных смесей, относят:
- Длительный срок эксплуатации (до 25 лет).
- Эластичность материала, позволяющую скрывать небольшие трещины и выдерживать неизбежные в процессе усадки деформации.
- Низкие коэффициенты паропропускной способности и водопоглощения, в результате чего штукатурку можно использовать для отделки домов, находящихся в районах повышенной влажности.
Вместе с тем паронепроницаемость является и недостатком, поскольку ограничивает возможности использования. Акриловая фасадная штукатурка не применяется с таким материалом, как базальтовая вата при утеплении методом скрепленной изоляции, но хороша при использовании пенополистирола.
Акриловые составы горючи, притягивают к себе пыль, не смываемую дождем. Фасадные штукатурки на акриловой основе не рекомендуются для использования в местах с повышенным пылеобразованием, например возле дорог.
Состав на основе жидкого калиевого стекла: преимущества и недостатки
Силикатная штукатурка для фасадов домов является улучшенной разновидностью минеральной. В результате добавления калиевого жидкого стекла достигается высокий уровень паропропускной способности и низкий уровень эластичности штукатурки, что делает ее пригодной для использования на различных сложных поверхностях. Эксплуатационный срок декоративной штукатурки достигает 25 лет.
Специалисты рекомендуют силикатные фасадные штукатурки применять для утепления фасадов с использованием базальтовой ваты (метод скрепленной изоляции), но не пенопласта, особенно высокоплотного, имеющего низкие коэффициенты паропроницаемости.
Силикатные фасадные штукатурки имеют еще одно несомненное достоинство — антистатические свойства.
Иными словами, поверхность фасада не накапливает пыль, отлично отмывается, в результате чего внешний вид дома остается неизменным в течение многих лет.
Тем не менее непрофессионалу своими руками нанести штукатурку очень сложно, поскольку процесс должен происходить быстро.
Рассчитывая стоимость работ, следует учитывать, что дополнительно потребуется особая силикатная грунтовка.
Силоксановые и силиконовые составы: преимущества и недостатки
На сегодня данные фасадные штукатурки являются наиболее дорогими, но вместе с тем и высокотехничными видами отделки. Стоимость материала обусловлена высокими показателями:
- эластичности;
- водостойкости;
- сроков эксплуатации;
- паропроницаемости.
В результате на поверхности силиконовые смолы образуют эластичную пленку, которая не вызывает поверхностного напряжения на подложке, что минимизирует процессы образования трещин. Пленка обладает водоотталкивающим эффектом и практически не поддается загрязнению.
Поэтому отделка фасада силиконовой штукатуркой рекомендуется для строительства на территории нашей страны.
Отделка фасада силиконовой штукатуркой является трудоемким процессом, но материал подходит для любого типа минеральной поверхности, прекрасно сочетается с разными видами красок (минеральные, акриловые, латексные). В данном случае цена штукатурки оправдана.
Облицовка дома своими руками
Штукатурка своими руками является хоть и трудоемким, но экономически оправданным процессом: даже если цена превышает ожидание, можно экономить на работе.
Отделка фасада тонкослойными промышленными штукатурками своими руками осуществляется по общей схеме. На начальном этапе снимается слой старой осыпающейся отделки. Стены, сложенные из кирпичей, блоков или камней, очищаются в области швов приблизительно на 1 см. Далее шагом 2,5-3 м выполняются швы, увеличивающие сцепку и предотвращающие осыпание слоя штукатурки. Поверхность, на которую наносится отделка фасада, обеспыливается и увлажняется.
Декоративная штукатурка для стен и фасадов наносится методом обрызга. Его суть состоит в том, что на поверхность с определенной силой набрасывается необходимое количество штукатурки. Консистенция должна быть такой, чтобы материал не стекал и разбрызгивался, а прилипал к стене.
Фасадная штукатурка наносится слоем, толщина которого не должна превышать 2 см. Необходимо точно рассчитать время разглаживания нанесенного слоя материала: если поспешить, штукатурка будет отходить от стены, а если не успеть выполнить процедуру вовремя — раствор не будет заглаживаться. Для работы лучше всего использовать деревянную или алюминиевую терку с наклеенной прослойкой из пенопласта, которую прижимают всей поверхностью, выполняя круговые движения.
На что влияет фактура облицовки?
Фактурные штукатурки — это не просто способ создания соответствующего замыслу дизайнера внешнего вида, но и возможность увеличить сроки между ремонтами. Дело в том, что гладкая поверхность склонна к образованию трещин, поскольку плохо переносит создающиеся в процессе усадки напряжения.
Наиболее популярными являются фактурные штукатурки «короед» и камешковая, известная еще как «барашек».
Эффект «короед» возникает вследствие того, что состав содержит камешки, которые в процессе затирания образуют соответствующую фактуру — небольшие кругообразные, вертикальные или горизонтальные канальцы.
Фактура «барашек» пришла на смену популярной в советское время штукатурке «под шубу». Цена этой разновидности камешковой облицовки обусловлена связующими составными. Акриловая штукатурка обойдется дешевле, чем минеральная, поскольку не нуждается в дополнительной покраске.
Фактурные штукатурки ярких цветов и оригинальных форм получают при добавлении в смесь различных зернистых материалов (песок, мелкие камушки, мраморная крошка, растительные волокна).
Более долгими эксплуатационными характеристиками обладают такие виды фасадной поверхности, которые имеют менее насыщенный цвет. Темная поверхность быстро нагревается, что приводит не только к выгоранию, но и появлению дополнительных напряжений, провоцирующих деформационные трещины.
При выполнении фасадных работ следует обратить внимание, что цена штукатурки напрямую влияет на цветовую гамму: более 1,5 млн. цветовых решений имеют акриловые и силиконовые составы и около 100 — минеральные.
Фасадная штукатурка своими руками – технология штукатурки фасада
Главная » Отделка
Рубрика: ОтделкаАвтор: adminПотребность в наружной отделке стен возникает не только из-за ряда требований, предъявляемых к внешнему виду фасадов строения, но также и с целью поднятия его эксплуатационных показателей. Одним из наиболее известных видов такой отделки является так называемая фасадная штукатурка, отличающаяся определёнными преимуществами в сравнении к другим приёмам отделки лицевых поверхностей зданий.
Содержание
- Отличительные черты
- Порядок нанесения покрытия
- Видео
Отличительные черты
- Повышенная влагоустойчивость, практически исключающая воздействие влаги и сырости на стены зданий.
- Устойчивость к резким перепадам температуры и к другим климатическим факторам (таким, например, как атмосферные осадки, прямое солнечное воздействие и т.п.).
- Хорошая паропроницаемость, то есть способность не задерживать скапливающиеся внутри помещения пары.
- Улучшение теплоизоляционных и звукоизоляционных свойств фасада здания, что позволяет пользователю частично сэкономить на отоплении и заметно снижает уровень шумов, проникающих с улицы.
- Возможность формирования поверхностей с различной текстурой и с широким набором цветовых гамм.
Это свойство позволит реализовать самые смелые дизайнерские решения. Кроме того, вы можете подбирать нужную вам палитру цветов (за счет использования специальных добавок). - Относительно низкая стоимость материала, которая в сравнении с ценой других видов отделки вполне приемлема.
Это свойство позволит реализовать самые смелые дизайнерские решения. Кроме того, вы можете подбирать нужную вам палитру цветов (за счет использования специальных добавок).Приведённые выше свойства присущи практически всем известным видам фасадной штукатурки; при этом их индивидуальные характеристики могут несколько различаться (в зависимости от состава и от типа используемой сухой смеси).
Порядок нанесения покрытия
Обычно для нанесения состава не требуется какое-либо сложное оборудование: вполне можно обойтись типовым набором инструмента, используемого при работах этого класса. И лишь в случае, когда планируется сделать фасад с какой-то необычной и оригинальной фактурой, не помешает проконсультироваться у специалистов и подобрать с их помощью всё необходимое (можно взять оборудование в аренду, к примеру). Независимо от выбранного вами способа организации штукатурных работ, они должны включать в себя следующие операции:
- Подготовительные мероприятия, включая удаление и зачистку отделываемой поверхности от слоя старого раствора. При этом будущее основание не должно иметь заметных неровностей или дефектов. Добиться подобного качества поверхности вам вряд ли удастся без использования строительного уровня и выравнивающих смесей (допустимое отклонение не должно быть более 15 мм).
- Последующее грунтование ранее подготовленной поверхности должно осуществляться с использованием специальных грунтовочных составов, заметно повышающих уровень адгезии наносимого материала.
- Порядок изготовления рабочего раствора для штукатурки мало чем отличается от аналогичной операции, проводимой при подготовке других видов смесей. Кроме того, вы можете приобрести уже готовую к применению рабочую смесь, которую перед употреблением вам необходимо будет тщательнейшим образом перемешать.
При этом будущее основание не должно иметь заметных неровностей или дефектов. Добиться подобного качества поверхности вам вряд ли удастся без использования строительного уровня и выравнивающих смесей (допустимое отклонение не должно быть более 15 мм).- После того, как раствор готов, вы можете приступать к нанесению самой отделочной смеси. К этому моменту вы должны точно определиться со структурой будущего покрытия, а также с тем, какой будет техника нанесения и используемый при этом инструмент. Сразу напомним о том, что каждый последующий слой (толщиной не более 40 мм) должен наноситься лишь после окончательного просыхания предыдущего. Особое внимание уделите первому слою покрытия (его принято называть «обрызгивающим») и внимательно проследите за тем, чтобы он получился достаточно ровным и тонким.
- На завершающей стадии нанесения фасадной штукатурки необходимо перейти к так называемым затирочным работам, которые производятся по уже полусухому слою. Для придания затирочному слою требуемой фактуры обычно используются специальные конфигурационные валики.
Сразу напомним о том, что каждый последующий слой (толщиной не более 40 мм) должен наноситься лишь после окончательного просыхания предыдущего. Особое внимание уделите первому слою покрытия (его принято называть «обрызгивающим») и внимательно проследите за тем, чтобы он получился достаточно ровным и тонким.Обязательно обратите внимание на то, чтобы температура воздуха во время проведения фасадных работ была оптимальной (от 5 до +25 градусов). Кроме того, желательно, чтобы погода в этот день была спокойная (без сильного ветра), а влажность была в пределах нормы.
Любые отклонения погодных условий от указанных значений могут заметно сказаться на качестве адгезии и явиться причиной появления нежелательных дефектов.
Видео
Предлагаем вашему вниманию видеоурок по нанесению штукатурки «короед».
0
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Фасадная штукатурка
Не только аккуратно подстриженный газон и альпийская горка, придают вашему загородному участку шарм и привлекательность, но и то, как и чем обработан фасад вашего дома. Ведь, приезжающие к вам гости видят сначала именно фасад дома, а уже затем его внутренний интерьер. И то, как выглядит фасад, настраивает людей на тот или иной лад восприятия вашего дома, хотя, конечно, и оформление участка тоже влияет на общее восприятие. Поэтому украшению фасада дома необходимо уделить пристальное внимание.
В настоящее время, существует множество вариантов оформления фасада дома.
Но, по большому счету, их можно разделить на две большие группы:
– обработка фасада специальными составами – оштукатуривание;
– облицовка отделочными материалами.
Об облицовке отделочными материалами – керамогранитом и сайдингом, – вы найдете статьи на нашем сайте, и мы продолжим цикл статей об этом виде украшения фасада, а в данной статье мы коснемся вопроса использования штукатурки для фасадных работ.
О фасадной штукатурке
Для большинства людей штукатурка – это песчано-цементный раствор, или цементно-известковый раствор унылого серого цвета. Да, такие растворы существуют, но используются они, в основном, для ремонтных работ и как основа для нанесения декоративных штукатурок
В большинстве случаев, штукатурка не рассматривается, как финишный материал обработки фасада. Но, посмотрите на эту фотографию, и, возможно, вы поменяете свою точку зрения.
Просто необходимо проявить фантазию и не боятся экспериментов, а современная индустрия строительных материалов поможет вам в подборе необходимых материалов.
Достоинства фасадной штукатурки
Доступная цена.
Простота нанесения.
Влагостойкая, но паропроницаемая, «дышащая».
Возможно создание различных текстур поверхности.
С использованием специальных добавок могут использоваться в качестве теплоизоляции и звукоизоляции.
Возможность со времен менять облик фасада вашего дома.
Разновидности фасадных штукатурок
1. Акриловые фасадные штукатурки.
Эластичные, температуроустойчивые, изготавливаются на основе синтетических смол, при добавлении биоцидов, защищают стены от появления микроорганизмов, грибков
2. Минеральные фасадные штукатурки.
Основой этого типа штукатурки является цемент с различными добавками. Это наиболее дешевые, но, при этом, прочные, влагонепроницаемые штукатурки. К недостаткам этого вида штукатурок, является ограниченная цветовая гамма. Поэтому штукатурку, как правило, красят силиконовой краской.
3. Силикатные фасадные штукатурки.
Являются разновидностью минеральных штукатурок, но основой служит калиевое жидкое стекло.
Достоинства – высокая паропроницаемость, не электростатичны, а значит, не притягивают пыль и грязь.
4. Силиконовые фасадные штукатурки.
Наиболее дорогой тип штукатурок, являются наиболее современным типом штукатурок. Достоинства – неграниченная цветовая гамма, высокая паропроницаемость, способность к самоочищению, возможность придания самой различной текстуры.
Достоинства и недостатки разных видов фасадной штукатурки представлены в таблице.
Некоторые текстуры фасадных штукатурок
Собственно из-за того, что с использованием штукатурки можно создать самые невероятные текстуры и рисунки, которые любой дом могут превратить во дворец Алладина, она и нашла такое большое применение в отделке фасадов. Обо всех видах текстур мы не сможем рассказать, но о некоторых расскажем вам.
«Венецианская» фасадная штукатурка
Один из видов штукатурки, который вызывает неизменный восторг у людей ранее не сталкивавшихся с этим типом штукатурки.
Она может использоваться, как для внутренних работ, так и для отделки фасада.
В большинстве случаев, «венецианская» штукатурка используется для имитации мрамора. И у квалифицированных специалистов это получается замечательно. Состоит эта штукатурка из мраморной муки, гашеной извести и водной эмульсии. Наносится в несколько слоев различных тонов, за счет чего и получается эффект мрамора.
Фасадная штукатурка – сграффито
Этот вид текстуры появился в Италии и означает, приблизительно, «выцарапанный». Принцип создания сграффито состоит в том, что на опорный слой штукатурки наносится несколько слоев (минимум два) цветной штукатурки, а затем выцарапыванием или соскабливанием одного или другого слоя штукатурки добиваются создания необходимого вам рисунка. Сграффито можно назвать даже резьбой по штукатурке.
Терразитовые фасадные штукатурки
Эта штукатурка готовится из цемента, извести-«пушонки», слюды, кварцевого песка и каменной крошки.
В полузастывшем состоянии ее обрабатывают щетками, зубчатой циклей или пескоструйным аппаратом. Штукатурка выглядит как натуральный туф или песчаник.
Фасадная штукатурка «Короед»
Как вы понимаете, название текстуры происходит от следов деятельности короеда на дереве. А создается такая текстура с помощью гранул при нанесении штукатурки. Они сдвигаются в след за инструментом, которым наносится штукатурка, оставляя бороздки. При этом необязательно бороздки делать вертикальными, можно сделать горизонтальными или круговыми, или еще какими-то. Все зависит от вашего вкуса.
Фиксатор стен и фасадов: решение для ремонта стен или стен, которые выделяют пыль и разваливаются
Какие стены страдают от подобных проблем?
Все поверхности и растворы, в состав которых входит песок, подвержены такому постепенному разрушению.
Это очень часто встречается в цементных, бетонных и кирпичных стенах, а также в тех, которые построены из песчаника.
В этих случаях используйте закрепитель для стен на водной основе остановит эту эрозию на своем пути.
Что такое фиксатор стен и фасадов?
Это продукт, целью которого является не что иное, как укрепление опоры и получение более твердой поверхности.
Кроме того, он останавливает ход естественного процесса распада и деградации поверхностных слоев камня.
В Pinturas Angar у нас есть фиксатор и отвердитель для стен 9№ 0004 изготовлен из силиката калия, экологически чистого минерала, гарантирующего безупречные результаты в таких ситуациях.
Эта жидкость проникает в камень благодаря своей низкой вязкости и уплотняет его поверхность в процессе минерализации.
В результате химической реакции образуются микроскопические кристаллы кварца, которые помогают улучшить первоначальные свойства фасада. Одним из его преимуществ является то, что он не оставляет следов или следов на камне.
С применением силикатного уплотнителя вы сможете сохранить естественные характеристики фасада, так как он не закупоривает поры и не теряет своих воздухопроницаемых или гидроизоляционных свойств.
На самом деле, закрепитель помогает восстановить гидрофобную способность основы выталкивать скопившуюся внутри воду.
Конечным результатом является минеральный лак, который также является экологически чистым. Он не вреден для кожи, слизистых оболочек, глаз или дыхательных путей, а также не воспламеняется.
Клей для стен и фасадов может применяться на различных типах поверхностей
Этот фиксатор для каменных стен можно использовать на конструкциях, построенных из известняковых камней.
Также очень эффективен на кремнистых поверхностях и при затирке каменных стен.
Кроме того, он подходит для современных конструкций с кирпичными стенами, которые со временем потеряли свои свойства, а также для бетонных.
При традиционном производстве сырцового кирпича помогает восстановить первоначальную твердость. Гипсовые или гипсокартонные покрытия, пострадавшие от сырости или протечек, также могут быть восстановлены.
В общем, любая пористая поверхность способна впитывать продукт и пользоваться всеми его свойствами.
Как восстановить старый каменный или кирпичный фасад?
Восстановление фасада этих характеристик требует выполнения ряда шагов для достижения качественных результатов.
Прежде всего, первое, что вы должны сделать, это проверить источник проблемы. Каждый материал имеет свои особенности и по-разному страдает от воздействия таких элементов, как дождь или ветер.
Здесь вы можете найти различные материалы для ремонта и подготовки опор, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ИХ ПОСМОТРЕТЬ.
В этих случаях первое, что вы должны сделать, это тщательно очистить опору , на которой вы будете проводить ремонт.
Если это так, необходимо очистить всю площадь, пока эродированный материал не будет полностью удален.
Штукатурка и оштукатуривание отремонтированных стен
При завершении работ, если вы не хотите оставлять камень открытым, рекомендуем использовать раствор на известковой основе поддерживает правильную транспирацию перегородки и предотвращает накопление влаги.
У вас также есть возможность использовать дышащие краски , которые не пропускают воду в стену и облегчают эвакуацию образовавшегося. Например силикатные краски
Еще один вариант, который поможет вам повысить обитаемость внутри выполнить облицовку , как ламинированной штукатуркой, так и кирпичом.
В обоих случаях важно использовать изолятор с пароизоляцией для предотвращения проникновения влаги из окружающей среды к отремонтированной стене.
Кроме того, это действие позволит вам повысить тепловую эффективность здания и добиться значительной экономии энергии.
Как вы видели, ремонт старой стены более чем возможен. Вам понадобится только фиксирующая жидкость для стен и фасадов , чтобы восстановить ее природные свойства и продлить срок службы без необходимости дорогостоящих реформ.
Здесь вы можете найти различные материалы для ремонта и подготовки опор, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ИХ ПОСМОТРЕТЬ..
Доступ отсюда ко всему нашему каталогу продукции для фасадов и наружных стен, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ!
Поделиться этой публикацией
- Твиттер
- Фейсбук
- Пинтерест
Сопутствующие товары
- -15%
Комментарии (0)
На данный момент комментариев нет
Новый комментарий
Самодельный камин внахлест – Блог мастера
Недавно у меня была возможность построить фасад для камина внахлест для клиента, и я решил поделиться своим путешествием с вами.
от начала до конца. Дизайн был довольно простым, и с ним определенно справится обычный домашний мастер.
Такой самодельный проект действительно может украсить вашу гостиную, а тот факт, что мне удалось выполнить все работы менее чем за 600 долларов (не считая стоимости самого камина), делает этот проект очень экономичным и приносит много пользы. за доллар.
Я проведу вас шаг за шагом по всему процессу, даже покажу проблемы, с которыми я столкнулся, поскольку вы неизбежно столкнетесь с подобными проблемами.
Вот инструменты, которые я использовал, и приобретенные материалы:
Инструменты- 18 Калибр
- Воздушный компрессор и шланг
- Набор гвоздей
- Speedser
- 4 ‘уровня уровня СВОЙСТВА уровня СВОЙСТВА. квадрат
- Дрель и отвертка
- Drill bit set
- Miter Saw
- Hand Saw
- Pencil
- Stud finder
- Caulk gun
- Hammer
Materials
- 27 @ 5 ¼” by ½” thick primed shiplap boards
- 8 @ 12′ 1×4 загрунтованные квадратные обрезные доски
- 4 @ 8′ 2x4s
- 7 @ 12′ 2x4s
- Утилизированный необработанный брус
- 2 шурупа ½”
- 1 тюбик 100% силикона Брэд ногти
- 1 тюбик акрилового латексного герметика с низкой усадкой
- Краска
- Комплект для крепления плавающей полки
- Металлическая лента
маркировка и обрамление
После того, как мы с клиентом определились с деталями дизайна, самым первым шагом стала маркировка.
где строить каркас. Это включало поиск и маркировку стоек в стене и стропил на потолке. Я также отметил размещение топки внутри рамы.
После того, как все было отмечено, пришло время построить раму. Я начал с пола, который был неровным и имел горб прямо посередине. Я оставил пространство на полу между стойками, чтобы помочь справиться с этим горбом, и на более позднем этапе прикрутил несколько досок для гвоздей.
Стены тоже не отвесные. На самом деле, правая сторона выпадала, а левая опускалась. Поскольку я хотел, чтобы фасад моего камина был вертикальным, несмотря на стены, я планировал свою раму с учетом этого.
Я начал свои первые измерения верхней пластины, или верхней горизонтальной доски, с правой стороны, и прикрепил переднюю стойку к нижней пластине на полу. Затем я работал от нижней пластины с левой стороны и вверх, так как она падала. Это было сделано для того, чтобы я сохранял максимальный выступ от стены и имел красивую квадратную структуру, чтобы позже прибить свой корабельный переплет.
По желанию клиента фасад камина должен быть очень мелким, чтобы не занимать слишком много места при выступании в комнату. Это означало, что верхнюю часть каркаса нельзя было привинтить к потолочным балкам, так как она не доставала.
Тем не менее, мне удалось привинтить коньковую доску вдоль пика потолка. Пластины и шпильки были свинчены вместе, и, когда на более позднем этапе к раме был прибит гвоздь, оставался прочный структурный фасад.
После завершения отвеса и квадратной рамы пришло время установить корабельную накладку и квадратные обшивочные доски.
Подготовка к обрезке и наплавке
Сначала мне нужно было определить, где должна начинаться первая доска. Хотел ли я начать сверху и двигаться вниз или наоборот? В самом низу фасада должна была быть горизонтальная обшивочная доска 1×4, похожая на плинтус, и я хотел, чтобы над ней была сплошная доска внахлест, поэтому я планировал начать снизу. Кроме того, я хотел закончить обвал на пике потолка.
Так как обшивочные доски должны были быть прибиты к лицевой стороне обшивки, и учитывая, что я хотел обшивочную доску во всю ширину над нижней горизонтальной обшивочной доской, я сделал соответствующую маркировку. Я опустил первую доску внахлест так, чтобы нижняя обшивочная доска перекрывала ½ дюйма, когда я прибила ее на следующем этапе.
С помощью длинного уровня и карандаша я отметил раму спереди, а затем по бокам рамы, которые возвращаются к стене. Первую отметку я сделал отмеряя от высокой стороны неровного пола. Это оставило бы зазор под отделочной доской на нижней стороне пола, если бы я прибил ее по уровню на более позднем этапе. Позже я решу, как поступить с этим пробелом.
Начните с нахлеста
Сначала я начал с досок для нахлеста на обратной стороне рамы. Поскольку углы фасада внахлест будут отделаны обшивочными досками, длина не обязательно должна быть идеальной, если она не слишком длинная. Слегка короткая – это нормально, так как обшивочные доски позже закроют углы.
Нет необходимости иметь скошенные углы, а стыковые соединения не должны быть идеальными.
Я измерил самую короткую длину до стены и вырезал все детали по этому размеру. Если бы стена была идеально ровной и отвесной, все они должны быть одного размера. Этой стены не было. Мало того, что он был не отвесным, но еще и перекатывался.
Я убедился, что первая доска выровнена, прибил ее к раме, затем начал укладывать и прибивать гвоздями вверх. Я попытался прибить нахлест внахлест там, где отверстие будет скрыто следующей доской внахлест, или с помощью обрезки на более позднем этапе, но иногда вам просто нужно прибить лицевую сторону доски, чтобы прикрепить ее к раме и заполнить отверстия. потом.
Установка камина
Электрическая топка требовала, чтобы устройство было отключено от сети, когда оно не используется, а розетка находилась внутри фасада камина. Мне нужно было убедиться, что я не прибил ближайшую к этой розетке доску для обшивки. Я создал панель из этого незакрепленного куска корабельного полотна и добавил металлическую ленту на заднюю сторону доски вверху, чтобы создать канавку, в которую панель могла скользить.
Затем я измерил полную ширину фасада внахлестку, включая внахлест на обратной стороне, которую я ранее установил. Я позаботился о том, чтобы обрезать их точно или просто меньшего размера, чтобы гарантировать, что корабельный шов не будет гордо стоять на углах. Я хотел убедиться, что мои отделочные доски будут плотно прилегать на более позднем этапе.
Передние доски, расположенные по обеим сторонам топки, были обрезаны по длине таким образом, чтобы они образовывали надлежащее отверстие для вкручивания топки.
Перед тем, как начать установку внахлест, я уложил и прикрутил доски для гвоздей к полу в месте, где был горб, чтобы я мог поддерживать середину нижней обшивочной доски и первый ряд внахлест.
Начиная снизу, я прибил первую полноразмерную доску вдоль линий уровня, отмеченных на раме. Убедившись, что доска выровнена, я сложил и прибил доски для перекрытия вдоль левой и правой сторон топки.
Я вставил топку в отверстие, чтобы убедиться, что она хорошо подходит, и проверил, чтобы следующая полная доска над топкой плотно прилегала к верхней части топки, а также к соседним доскам внахлестку. Это выглядело хорошо, поэтому я привинтил топку в соответствии с инструкциями производителя, убедившись, что у меня есть зазор 2 ½ дюйма по бокам.
Я воспользовался моментом, чтобы проверить раму и внутреннюю часть, а также в последний раз почистить внутреннюю часть перед тем, как продолжить прибивать оставшуюся обшивку. Когда все было проверено, я продолжал прибивать доски, пока не достиг потолка, или, в данном случае, до последней полной доски перед началом пика.
Не забывайте время от времени проводить визуальный осмотр и проверять уровень по пути. Легче исправить ошибку всего на 1 доске, чем на 1 доске плюс 6 прибитых поверх нее.
Обрезка углов
После того, как все доски для перекрытия по всей длине были прибиты гвоздями, я был готов начать обрезать доски, чтобы подогнать их под сводчатый потолок. Поскольку корабельный нахлест будет закрываться обшивочными досками вдоль потолка, разрезы не обязательно должны быть идеальными.
Козырек был недостаточно наклонен для использования торцовочной пилы, поэтому я воспользовался лобзиком. Я вырезал доску во всю ширину, а затем измерил ее с каждой стороны фасада и соответствующим образом пометил доску. Я отметил обратную сторону доски и провел пилой вдоль этой стороны, чтобы сторона, готовая к покраске, оставалась чистой и без царапин.
После пробной посадки я прибил его на место. Следующая доска для начала должна была быть короче, поэтому я измерил верхнюю часть предыдущей доски, чтобы получить общий размер. Я следовал тем же шагам, измеряя до потолка, а затем размечая и обрезая доску соответствующим образом, пока не достиг пика.
К этому моменту я уже заколотил всю крышу. Пришло время заняться отделочными панелями.
Установка обшивочных досок
Поскольку я заранее знал, что пол имеет горб и не выровнен, я планировал установить нижнюю обшивочную доску в последнюю очередь. Таким образом, я мог решить, хочу ли я, чтобы обшивка была на одном уровне с перекрытием корабля и оставляла небольшой зазор на нижней стороне, или я хотел следовать за полом и закрыть зазор.
Я решил закрыть зазор декоративной доской, так как после сравнения двух вариантов она выглядит намного лучше.
Сначала я выровнял раму вдоль пола, под первой доской обшивки, используя обрезки обшивки, так как они были одинаковой толщины.
Здесь будут прибиты обшивочные доски вдоль дна, но сначала я хотел установить все вертикальные обшивочные доски. Они будут проходить по всей длине фасада, от пола до потолка.
Я не хотел видеть стык на лицевой стороне камина, где две угловые накладки стыкуются вместе, поэтому я сначала установил боковые стороны, чтобы они упирались в тыльную сторону передних накладок. Это позволило показать вертикальный шов по бокам.
Я еще раз перепроверил углы каждого наклона потолка. Правая сторона была в основном 15 градусов, а левая сторона была в основном 13 градусов, и обе были немного ухабистыми на подъеме.
Боковые панели обшивки были вырезаны под прямым углом и имели такую длину, чтобы они плотно прилегали к наклонному потолку.
Нет необходимости обрезать эти концы под углом, так как они будут перекрываться передними обшивочными досками.
После прибивания вертикальных боковых частей вперед. Передние обшивочные доски были обрезаны под нужным углом, чтобы доски плотно прилегали к полу и потолку, и прибиты гвоздями так, чтобы они перекрывали обшивочные доски по бокам.
Далее были горизонтальные обшивочные доски, начиная с козырька. Поскольку потолок был немного беспорядочным, я вырезал несколько пробных заготовок под углом 12-15 градусов, чтобы увидеть, где угловые доски встречаются с вертикальными. Я также отметил потолок для истинного центра пика, так как два склона сходятся в несколько иной плоскости. От этой метки я измерил каждую угловую доску, чтобы обеспечить хорошее соединение под углом на вершине.
После обрезки и прибивания одной обрезной доски я еще раз проверил посадку на вершине, используя свои тестовые доски, а затем измерил, обрезал и прибил другую сторону.
После того, как козырек был готов, я измерил оставшиеся горизонтальные обрезные доски и составил список вырезов.
Одна верхняя и одна нижняя часть для правого и левого возврата и одна нижняя часть, идущая вдоль пола спереди. Все это будет вырезано под прямым углом и прибито гвоздями, чтобы они плотно прилегали между вертикальными обшивочными досками.
Так как эта конкретная топка была широкой конструкции для скрытого монтажа и из-за общего ограничения пространства, мы решили не использовать обшивку вокруг стекла.
зачеканка и покраска
Мы заранее решили, что будем делать минимальную зачеканку, поскольку привлекательность этого слегка деревенского дизайна заключается в наличии теневых линий. Мы решили не затыкать стены, потолок или пол, а зачеканить только отверстия от гвоздей и места соединения отделочных досок. Если нам не нравился внешний вид в конце, мы всегда могли добавить герметик и подправить краску, но не наоборот.
Установка ленты на деревянный пол и хорошая тряпка позволили сохранить все в чистоте, в то время как я заполнил отверстия от гвоздей герметиком и использовал небольшой валик, чтобы нанести гладкий слой краски на подоконник и отделку.
Камин из мелиорированного дерева
Мы посчитали, что камину из корабельного переплета нужно немного поиздеваться, чтобы сбалансировать белый цвет, и после обсуждения вариантов камина в виде короба с использованием старых деревянных досок или сплошной балки клиент решил на грубо обтесанной балке, которую я нашел на местном складе.
Обрезка каминной доски
Я определил длину, которая лучше всего будет смотреться между вертикальными обшивочными досками, учитывая общую ширину фасада камина и ширину самой топки. После обрезки каминной доски я поднял ее на фасад, чтобы убедиться, что все выглядит правильно.
Для обрезки каминной полки я использовал ручную пилу, а не циркулярную пилу или электропилу другого типа. Это дало мне желаемый вид и позволило сделать чистый, квадратный разрез на очень грубой балке.
Я закруглил края нового разреза с помощью орбитальной шлифовальной машины и использовал наждачную бумагу, чтобы сбить любые другие острые края.
Очистка каминной доски
Затем я проверил наличие осколков и посторонних предметов, таких как жуки, коконы и старые гвозди, и удалил их. Затем я взял магазинную щетку с короткой ручкой и смахнул все оторвавшиеся кусочки.
На последнем этапе перед установкой каминной полки на опоры я использовал воздушный компрессор и сдул всю оставшуюся пыль.
Еще один вариант тщательной очистки восстановленной древесины — использование мойки высокого давления. Этот конкретный луч не нуждался в такой глубокой очистке, и мы хотели сохранить как можно больше серебристого оттенка.
Установка каминной доски
Клиент выбрал плавающую каминную полку над своим корабельным камином. Это означало отсутствие видимых кронштейнов, поддерживающих старую неотесанную балку. Здесь на помощь приходит прочный набор плавающих кронштейнов для полок. В системе используются горизонтальные стальные стержни, прикрепленные к раме или стене, на которые может скользить каминная полка или полка.
Каминная полка 5 дюймов в глубину и 6 дюймов в высоту и весит около 20 фунтов. Мы выбрали комплект из 4 опор, глубиной 4 дюйма и диаметром 1/2 дюйма, а также крепеж. Каждая опора способна удерживать 15 фунтов и глубину каминной полки 5-8 дюймов.
Я использовал все 4 опоры, хотя хватило бы только 2. С помощью уровня и карандаша я отметил места, где нужно крепить опоры. 2 внешние опоры были привинчены через настил и к шпилькам, а 2 внутренние опоры привинчены только к настилу.
После того, как кронштейны были закреплены, я отметил заднюю сторону каминной доски для 4 отверстий, которые я просверлил. Используя сверло диаметром 9/16 дюйма и аккумуляторную дрель, я просверлил каждую отметку глубиной чуть более 4 дюймов, пытаясь держать сверло перпендикулярно каминной полке. Не так просто на такой искривленной балке. Сверлильный станок был бы хорош для этой части, но я использовал плоскую доску и скоростной угольник, чтобы ориентироваться.
После того, как отверстия были просверлены и очищены, пришло время проверить посадку.
Я надел каминную доску на 4 стержня и осторожно попытался сдвинуть ее обратно к стене с перекрытием. Это не совсем получилось, поэтому я расширил отверстия, пока не смог сдвинуть его полностью назад.
Затем я снял каминную полку и поместил отверстия вверх, а также заполнил каждое отверстие 100% силиконовым герметиком примерно наполовину, в зависимости от состояния дерева вокруг отверстия. В некоторых местах казалось, что для поддержки нужно больше силикона.
Наконец, я снова поднял каминную доску и осторожно надел ее на стержни, следя за тем, чтобы силикон не выдавливался и не попадал на борт или тряпку.
Каминная полка была оставлена в покое на полные 24 часа для отверждения перед тестированием или размещением на ней каких-либо предметов, и мы приняли окончательное решение вообще не покрывать каминную полку, а оставить ее необработанной. Он выглядит великолепно и не будет иметь практически никакого движения или беспокойства по поводу окрашивания, поэтому он должен прекрасно работать в том виде, в котором он есть.
Конечный результат
Окончательные размеры этого камина составляют 6 футов – 1 дюйм в ширину, 11 футов – 6 дюймов до вершины и выступает из стены на 1 фут – ½ дюйма. Общая стоимость материалов, не включая топку, составила 538,99 долларов.
В целом, мне потребовалось около 37 часов, чтобы построить этот корабельный камин, и многие из них были потрачены на поиск идеального куска утилизированного дерева для каминной доски, так что это легко проект выходного дня, когда у вас есть все материалы под рукой.
Дайте мне знать, что вы думаете, и прокомментируйте ниже, если вы считаете, что с этим можно справиться самостоятельно.
Подпишитесь прямо сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!
Марк Эйкерс
Марк — мастер и дизайнер продукции, имеющий опыт сохранения исторических памятников, архитектурных сборных конструкций и жилищного строительства.
Он жил и реставрировал дома середины века на рубеже веков почти 20 лет.
Сколько стоит построить стену?
Сколько стоит построить стену? | АнгиNormal range: $972 – $2,962
The average cost to install a wall is between $972 and $2,962 , with an average of $1,906 . Общая сумма будет зависеть от используемых материалов, а также от размера и расположения стены.
Фото: photographyee.eu/Adobe Stock
Фото: photographyee.eu/Adobe Stock
Хотите ли вы разделить комнату на две части или сделать стену открытой планировки для уединения, возведение стены обойдется вам в 972 долларов и 2 962 долларов, при этом большинство домовладельцев платят в среднем 1 906 долларов.
Некоторым людям установка стены может показаться простой, но она состоит из множества этапов, таких как монтаж каркаса, электрические работы и отделка, в зависимости от типа стены, которую вы хотите построить.
См. диапазон цен для настенного монтажа в
вашем регионе
Обычный диапазон для США
972–2 962 долл. США
- В среднем
1 906 долл. США
- Нижний конец
$ 350
- Высокий конец
$ 14 000
Lowhhigh
Стоимость строительства стены рядом с вами
Средняя стоимость в установку на стене зависит. Вот средние цены в разных городах по всем направлениям, чтобы помочь вам понять, как стоимость рядом с вами сравнивается с другими местами.
| Город | Штат |
|---|---|
| Канзас-Сити, Миссури | $1,760 |
| Chicago, IL | $1,700 |
| Las Vegas, NV | $2,560 |
| Los Angeles, CA | $2,000 |
| New York, NY | $2,280 |
| Tampa , FL | $1,540 |
| Dallas, TX | $1,730 |
| Manchester, NH | $1,500 |
| Salt Lake City, UT | $2,250 |
Сколько стоит установка стены в зависимости от материала?
Стоимость установки стены зависит от материала стены.
Стены бывают из самых разных материалов, от кирпича, штукатурки, камня и бетона.
| Material | Cost Per Square Foot |
|---|---|
| Drywall | $1 – $3 |
| Plaster | $3 – $10 |
| Glass | $25 – $75 |
| Concrete | $5 – $12 |
| Wood | $10 – $40 |
| Stone or stone veneer | $10 – $80 |
| Brick or brick veneer | $5 – $45 |
Гипсокартон
Фото: saravut / Adobe Stock
Гипсокартон — наиболее распространенный материал для стен, состоящий из плит, изготовленных из материала, приклеенного к гипсовой основе. Цена строительства гипсокартона колеблется между От 1 до 3 долларов за квадратный фут . Типичная панель имеет размеры 4 фута на 8 футов или 32 квадратных фута. Внутренние стены, обрамленные гипсокартоном, стоят от 20 до 30 долларов за погонный фут .
Листы гипсокартона можно использовать как для стен, так и для потолков (и их можно монтировать одновременно). Гипсокартон тяжелый, и для его установки обычно требуется как минимум два рабочих.
Штукатурка
Штукатурка отлично подходит для изогнутых внутренних стен и декоративных элементов, позволяющих получить старинный стиль или текстуру дома. Ожидайте платить от 3 до 5 долларов за квадратный фут для оштукатуренных стен , хотя иногда цена может достигать 10 долларов за квадратный фут .
Стекло
Ожидайте от 25 до 75 долларов за квадратный фут за настенную установку из закаленного стекла. Вы заплатите дополнительно от 1000 до 3000 долларов или больше, чтобы добавить стеклянную дверь, в зависимости от местоположения.
Камень
Каменные стены в основном используются для наружных стен и отлично подходят для строительства подпорных стен.
Для внутренних стен облицовочный камень легче и дешевле.
Стоимость установки каменной стены может составлять от 10 до 80 долларов за квадратный фут .
Кирпич
Кирпич используется как для внутренних, так и для наружных стен. Кирпичные стены стоят около от 5 до 45 долларов за квадратный фут . Вы бы использовали тонкий облицовочный кирпич для внутренних кирпичных стен, который стоит от 5 до 15 долларов за квадратный фут .
Бетон
Фото: loveday12 / Adobe Stock
Строительство бетонной стены стоит от 5 до 12 долларов за квадратный фут . Они долговечны и просты в обслуживании. И в отличие от других материалов, бетонные стены никогда не гниют под воздействием влаги.
Дерево
Деревянные панели стоят от 10 до 40 долларов за квадратный фут . Деревянная обивка или обшивка панелями — отличный и экономичный способ персонализировать дизайн вашего дома. Вы можете скрыть дефекты стен, оголенные кабели и электропроводку с помощью деревянных панелей.
Сколько стоит возведение стены для каждой функции?
Независимо от того, хотите ли вы установить перегородку для уединения или несущую наружную стену, окончательную стоимость определяет функция возводимой вами стены.
Внешние и внутренние стены
Каркас практически одинаков для внутренних и наружных стен, но некоторые другие аспекты отделки наружных стен будут отличаться. Возведение наружной стены потребует дополнительного утепления, несущих элементов, дверей или окон.
Стены с окнами или дверями, требующие балки для поддержки, увеличивают затраты. Некоторые стены также требуют сантехнических или электрических работ, что увеличит окончательную цену.
В то время как изоляция несущих стен может стоить от 1 до 5 долларов за квадратный фут , стойки и распорки могут стоить от 1 до 2 долларов за квадратный фут .
Перегородки
Стоимость добавления перегородки зависит от ее типа и размера. Они бывают из разных материалов, включая стекло, панели и полустены, которые не достигают потолка.
| Тип перегородки | Цена за квадратный фут |
|---|---|
| Стеклянные стены | $25 – $75 |
| Panel walls | $1.50 – $2.50 |
| Drywall half wall | $10 – $20 |
Load-Bearing Walls
Framing load-bearing walls can cost slightly higher than non – несущие, потому что им нужно больше шпилек. Внешние стены нуждаются в дополнительных шпильках по углам плюс изоляция, что увеличивает затраты на материалы на 30%.
Установка стены Разбивка стоимости
При оценке стоимости строительства стены необходимо учитывать несколько факторов, включая размер стены, материалы и дополнительные двери или окна.
Разрешения
Для структурных изменений в вашем доме требуется разрешение на строительство. Будьте готовы заплатить от 100 до 300 долларов за разрешение на строительство простой внутренней стены, но она может значительно различаться в зависимости от того, что вы строите, и вашего местоположения.
Материалы
Материал, используемый для отделки стены, сильно влияет на окончательную стоимость. Внутренние стены часто строятся из различных материалов, таких как дерево, гипсокартон и изоляция.
Каркас
Стоимость каркаса стены является основным фактором, определяющим стоимость возведения стены в вашем доме. Необходимо учитывать различные материалы каркаса и внутренние или наружные стены.
Стоимость каркаса внутренней стены составляет от 7 до 16 долларов за квадратный фут, , а каркас наружных стен может стоить от 2 до 5 долларов за квадратный фут.
Двери, окна и проходы
Стены с отверстиями, такими как окна, двери или проходы, могут стоить дополнительно От 120 до 200 долларов за открытие. Для проема нужны шпильки и балки, чтобы выдержать вес стены. Кроме того, вы заплатите от 300 до 1000 долларов за отделку, раму, пороги, двери, окна и другие материалы.
Арочные стены
Установка арки может стоить от 1000 до 5000 долларов США в зависимости от размера и того, является ли стена несущей.
Большие арки или помещения с арками на каждом проеме будут стоить дороже.
Электрика и сантехника
В большинстве стен вашего дома есть электропроводка, которая питает ваши розетки и освещение. Возможно, вам придется нанять местного электрика , чтобы добавить электрические работы, такие как выключатель света или розетка, при строительстве стены, что может увеличить общую стоимость. Лицензированный электрик может взимать фиксированную плату за свои услуги или от 50 до 100 долларов в час .
Если вы добавляете стену в ванной или на кухне, вам также потребуется нанять местного сантехника , который может взимать с от 350 до 1750 долларов .
Дополнительные расходы
Некоторые дополнительные факторы могут учитываться при расчете окончательной стоимости строительства стены.
Звукоизоляция: Это может стоить дополнительно 400–600 долларов США за номер стандартного размера.
Текстура: Добавление текстуры — это быстрый и простой способ отделки внутренней стены.
Стоимость текстуры составляет $1 за квадратный фут .Обшивка: Если вы хотите установить обшивку, вы можете заплатить от 5 до 25 долларов за квадратный фут , в зависимости от выбранного вами материала.
Отделка: Дополнительные декоративные элементы, такие как отделка, также увеличивают окончательную цену.
Стоимость текстуры составляет $1 за квадратный фут .Можно ли установить стену самостоятельно?
Вы можете подумать, что возведение стены — это простой проект, но это не задача «сделай сам». Найдите местного подрядчика по гипсокартону , чтобы обеспечить правильную установку в соответствии с местными нормами, надлежащую сантехнику и электричество, а также красивую отделку.
Советы по сокращению затрат при установке стены
Строительство стены может обойтись дорого, поэтому вот несколько советов по экономии денег при строительстве стены:
Используйте переработанные материалы.
Проведите собеседование с потенциальными профессионалами и используйте эти советы , чтобы нанять лучшего подрядчика на основе их портфолио и рекомендаций.
Они выполнят работу быстро и максимально качественно.Используйте экономичные материалы, такие как штукатурка или гипсокартон.
Они выполнят работу быстро и максимально качественно.Часто задаваемые вопросы
Пока у вас дома есть подрядчики, есть несколько проектов, над которыми вы можете работать одновременно при возведении стены. Вы можете обновить до энергоэффективных окон или дверей , чтобы повысить экологичность, снести стены, чтобы получить дом открытой планировки, или построить пристройку к дому.
Каркас – это оболочка дома. Он включает в себя несколько этапов, включая шпильки, сантехнику и электричество. Профессионал позаботится о том, чтобы каркас стены был закреплен для структурной целостности дома.
Цены на обрамление зависят от материала и несущей способности стены. Большинство подрядчиков используют дерево для каркаса дома, но металл — еще один популярный выбор.
Подрядчик отметит потенциальное место для новой стены.
Они начнут строить каркас стены в зависимости от того, где они хотят разместить стойки, двери и окна.
