Цокольный сайдинг своими руками пошаговая инструкция: Монтаж цокольного сайдинга своими руками

Как отделать цоколь сайдингом: пошаговая инструкция

Главная » Полезные советы

Полезные советы

На чтение 2 мин

Сперва соберите все необходимое для монтажа – шуруповерт, саморезы с плоской шляпкой, уровень, ножовку по металлу либо электролобзик. Затем подготовьте фундамент – почистите его от мусора, паутины и пыли, а также обработайте антисептиком либо какой-либо другой защитной пропиткой. Если проигнорировать этот этап, есть риск, что в дальнейшем под сайдингом появится грибок, плесень и прочие влаголюбивые микроорганизмы.

Пошаговая инструкция по облицовке фундамента:

1. Подготовка обрешетки. Обрешетка нужна обязательно независимо от состояния стен для того, чтобы обеспечить вентиляцию для отвода водяных паров. Она представляет собой каркас, к которому будет крепиться цокольный сайдинг – установленные профили на расстоянии около 30–50 см друг от друга. Монтировать их вертикально или горизонтально выбирайте в зависимости от того, как планируете размещать панели – они должны быть перпендикулярны направляющим.При необходимости добавьте утеплитель на этом этапе. Между ним и стеной лучше проложить пергаментную бумагу, она значительно увеличит срок службы материала – предотвратит процессы гниения, образования грибка и плесени.
2. Монтаж сайдинга. Начните установку от земли слева и двигайтесь вправо – так удобнее всего. Первый элемент является самым важным, его нужно выставить идеально ровно – не спешите, перепроверьте все и только потом фиксируйте. Для крепления понадобится минимум пять саморезов – один по центру листа, четыре по краям.Далее набирайте все последующие фасадные панели по грани первой. Для упрощения процесса используйте стартовые рейки – присоедините их саморезами прямо к обрешетке.
   Несколько дополнительных советов:
   • избегайте сильного напряжения сайдинга – иначе он может деформироваться и вздуться;
   • следите за целостностью листов – любые лишние отверстия и трещины ускорят износ, приведут к ухудшению теплоизоляции;
   • монтируйте последний ряд после закрепления заключительной балки;
   • постарайтесь добиться полного повторения граней и узоров на углах – панели будут смотреться более эстетично.
3. Отделка. Проверьте все ли хорошо и установите уголки, небольшие модули и детали. Закройте верхний край панелей отливом для отвода воды – его обязательно садят на герметик, подобранный в тон сайдинга.

На этом работы закончены – главное не торопитесь и тогда у вас все обязательно получится.

Если есть сомнения, лучше спросить специалистов – например, обратиться к сотрудникам интернет-магазина allpanel.ru. Там продается сайдинг Доломит и SteinDorf – вам помогут рассчитать количество материалов, проконсультируют по монтажу. Советуем!

( Пока оценок нет )

Поделится с друзьями

Монтаж металлического сайдинга своими руками: инструкция, видео, советы

Монтаж металлического сайдинга на фасад дома своими руками – один из эффективных вариантов придать устаревшему зданию эстетичный вид.

Самое удивительное, что для такой работы не обязательно нанимать профессионалов, так как нижеследующая пошаговая инструкция позволит выполнить весь процесс своими руками.

Для облегчения работы предлагаем вам посмотреть тематические видео, где весь процесс детально изображен. Как будет выглядеть дом с металлическим сайдингом, если инструкция во время монтажа не была нарушена, вы можете увидеть на фото в статье.

Общие сведения о металлическом сайдинге

Содержание:

• Общие сведения о металлическом сайдинге
• Виды стройматериала и необходимые инструменты
• Особенности установки обрешетки
• Теплоизоляция и пароизоляция стен
• Сборка сайдинговых панелей и доборных элементов

Металлосайдинг относится к виду облицовочных панелей.

Для производства строительного материала используется технология холоднокатаного горячеоцинкованного проката.

В готовом виде состоит из двух базовых слоев: металлической основы – придает прочность конструкции; полимерного слоя – отвечает за приятный внешний вид и длительность эксплуатации. Дом на фото ниже дает представление о результате работы:

Краска на сайдинговые панели наносится методом фотоофсетной печати, что может обеспечить материалу любую цветовую гамму.

Высокий уровень стойкости красящего вещества не позволяет терять материалу изначальный вид под воздействием прямых лучей ультрафиолета или атмосферных осадков. Это особенно важно для тех, кто мечтают, чтобы дом выглядел красиво.

Так как металлосайдинг блок-хаус производит масса компаний, на строительном рынке можно приобрести фасадный материал размером: от 0,5х0,26 м до 6х6 м соответственно с толщиной листа от 4 мм до 2 см. Таким образом, дом каких бы размеров у вас не был, подходящие для работы материалы всегда найдутся.

Виды стройматериала и необходимые инструменты

Основные виды металлического сайдинга:

• Корабельная панель под плоский брус – фактура внешнего вида фасадного материала напоминает природное дерево – блок-хаус. Сам процесс будет называться «монтаж металлосайдинга под бревно». При этом корабельная панель может иметь различные цветовые решения, которые выполняются методом полимерного напыления. Округлый блок-хаус визуально похож на настоящее деревянное бревно, то есть ваш дом будет выглядеть как на фото из журналов;
• Цокольный металлосайдинг – листы выполняют в виде прямоугольников, стыкующихся между собой, фактура создается под натуральный камень или кирпич. Имеет высокий уровень влагостойкости. В отличие от других видов материалов, окрашивается в более темные оттенки. Используют не только для отделки цоколя зданий, но и для облицовки всего фасада. Такой дом будет иметь приятный внешний вид;
• Сайдинг с утеплителем – технология производства конструкции металлической панели, заключается в соединении нескольких слоев: несущей части на основе металла; 1-2 утеплительных слоя; внутреннего защитного слоя и декоративного внешнего покрытия.  В отличие от обычных панелей под блок-хаус, сайдинг не требует, при монтаже фасадов своими руками, использования теплоизолирующих материалов;
• Вертикальный металлосайдинг отличает от прочих фасадных материалов технология монтажа. Установка вертикальных панелей происходит на брусья горизонтальной обрешетки. Данный метод не находит большого распространения, так как возможен риск нарушения герметичности стыковки. Да и дом в результате выглядит немного непривычно.

Прежде чем приступить к облицовке фасада металлосайдингом корабельная доска или под бревно, необходимо запастись набором инструментов:

• шуруповерт;
• уровень;
• ножницы по металлу;
• высечные ножницы;
• дрель;
• угольник;
• рулетка.

Монтаж металлосайдинга также предусматривает, что под рукой должны находиться элементы крепления: дюбеля, обычные оцинкованные саморезы и с уплотнительной прокладкой.

А также комплектующие для панелей под корабельный брус:

• внутренние и наружные уголки – в нескольких экземплярах;
• крепежная доска;
• наличник, нашлепник;
• оконный водоотвод;
• верхний отлив;
• откосная и начальная планка.

Доборный профиль используют в качестве декоративных элементов. На данный момент, существует два вида комплектующих – сложный и простой.

Сложный доборный профиль применяют в облицовке до начала монтажа панелей. Простой профиль монтируют после завершения отделки фасада.

По фото в данном разделе вы можете составить представление, как будет выглядеть дом после монтажа металлосайдинга под бревно.

Особенности установки обрешетки

На подготовленную поверхность фасада монтируется обрешетка. Обрешеткой называют конструкцию, которая обеспечивает прочное крепление сайдинга к стене.

Соорудить ее можно своими руками. Инструкция по монтажу предусматривает использование деревянной доски или профиля.

Специалисты предпочитают профиль, так как каркас из дерева, от перепадов температур и влаги, может потерять свою изначальную геометрическую форму, в то время как профиль эту форму сохранит.

Впоследствии, металлические листы под блок-хаус могут деформироваться, что грозит вырыванием крепежных деталей и попаданием грибка под бревно.

В отличие от деревянного каркаса, на оцинкованные стальные элементы не действует коррозия и влага.

Если же сайдинг под бревно решили монтировать все-таки на деревянный каркас, то перед установкой обработайте своими руками его элементы антисептическим веществом.

Толщина используемых реек будет зависеть от толщины слоя теплоизоляции, а ширина – должна превышать 5 см.

Установка обрешетки потребует использования отвеса и уровня, под их контролем с точностью крепится вертикальный и горизонтальный профиль или доска.

Монтаж металлосайдинга предусматривает, что если стена здания не совсем ровная, то перепады плоскости компенсирует установка специальных стальных кронштейнов.

Обрешетку выполняют с шагом не более 40 — 60 см, ширина должна подбираться с учетом ширины рулона утеплителя.

Для последующего монтажа комплектующих элементов, купленных вместе с сайдингом под блок-хаус, вокруг дверных и оконных проемов крепление обрешетки выполняется всплошную.

Теплоизоляция и пароизоляция стен

Как правило, будущая конструкция отделки наружных стен здания сайдингом «под бревно», имеет вентилируемый фасад.

Чтобы дополнительно утеплить дом своими руками, в обрешетку, между профилем или досками — закладывают куски теплоизоляционного материала.

Поверх него, фиксируют гидроизоляционный слой стекловолоконной пленки, которая позволит выветриваться влаге, а не проникать в утеплитель.

При накладывании пароизоляции на деревянный каркас, пленку пристреливают степлером, на профиль – приклеивают. Ее стыки обрабатывают строительным скотчем.

Не рекомендуется допускать натягивание или провисание пароизоляционной пленки.

После обеспечения фасада теплоизоляцией, можно приступить к монтажу металлосайдинга блок-хаус под бревно на обрешетку.

Сборка сайдинговых панелей и доборных элементов

Начальная планка сайдинга корабельная доска монтируется на обрешетке с помощью заклепок, начиная снизу вверх.

С промежутком от земли в 50 мм, что обеспечивает вентиляцию фасада. От точности ее горизонтального положения, зависит правильное крепление всех последующих панелей блок-хаус.

На первом этапе — обрамляют доборными элементами имеющиеся проемы (окна, двери).

Видео:

Во избежание попадания влаги, оснащают их резиновыми уплотнителями, которые обладают свойством снижать вибрационную нагрузку и исключать дребезжания материала при сильном ветре.

Устанавливают водосливные планки, их стыковку оборудуют наличниками. Хотя некоторые считают их применение не оправданным, за счет сбора и задержки влаги.

Фиксирование комплектующих элементов, осуществляют простыми саморезами.

Используя отвес, по периметру и углам фасада, монтируют стартовый профиль – с расчетом, чтобы они сошлись по горизонтали в точке отсчета.

После чего оборудуют внутренние и внешние углы – установив стартовую планку вдоль угла, контролируют ее вертикаль (монтировать начинают сверху).

Недостающую часть дополняют второй полосой, с компенсацией в 6 мм, предварительно подрезав ее.

Первый лист сайдинга под бревно защелкивают на начальной планке, саморезами прикручивают его к доске обрешетки. За ним крепят последующие листы, подгоняя и обрезая по нужному размеру.

Время от времени контролируют уровнем точность монтажа.

Крепежные элементы ввинчивают в центр перфорации не до упора. Также оставляют зазор 1,5 мм. под шляпкой самореза (при сменах температуры материал может стягиваться и расширяться).

То же касается и наличия зазора, между торцами панели и ее выступающим декоративным обрамлением.

Его размер должен составлять в холодное время около 10 мм, в жаркое не менее 6 мм.

Таким образом, корабельная облицовка может без последствий смещаться при перепаде температур.

В статье был рассмотрен монтаж металлосайдинга своими руками, приведены пошаговая инструкция, тематические видео и схемы. Если придерживаться советов из статьи, то результат проделанной работы будет положительным.

Советы по успешной укладке ламината своими руками

Когда вы будете готовы к укладке нового пола, убедитесь, что вы знакомы с этапами его правильной укладки с первого раза. В то время как начинающие и опытные мастера могут успешно выполнить этот проект, укладка ламината требует точных измерений и правильной техники. Выполните следующие действия, чтобы уложить новые ламинированные полы в вашем доме:

Шаг 1: Акклиматизация ваших досок и подготовка чернового пола

Прежде чем вы сможете укладывать новый пол, ваши ламинированные доски должны сначала акклиматизироваться в помещении. Разложите куски ламината в комнате, в которой вы будете их укладывать, и оставьте минимум на 48 часов. Это позволяет им акклиматизироваться к температурно-влажностным условиям в помещении перед установкой.

Далее вам нужно подготовить черновой пол. Вы будете знать, что безопасно укладывать напольное покрытие, когда черновой пол чистый и гладкий. Вы часто можете укладывать ламинат поверх старых напольных покрытий, таких как листовой винил, если он плоский, гладкий и не слишком мягкий. Однако в большинстве случаев вы захотите удалить существующий пол, а также плинтусы и отделку по комнате.

Подмести или пропылесосить весь мусор, затем проверить ровность пола. Для бетонного пола подвала зафиксируйте любые сколы на полу с помощью шпатлевки. Для деревянного основания не забудьте удалить незакрепленные гвозди и залатать трещины, а также отшлифовать неровности. Если какие-либо доски повреждены, вы можете заменить их, прежде чем покрывать их.

Шаг 2: Обрезка дверных косяков

При укладке пола вокруг дверей часто бывает проще срезать часть наличников с дверных проемов, чем обрезать материалы для пола, чтобы они соответствовали неправильной форме. Когда вы обрезаете деревянную часть нижней части отделки, это позволяет напольному покрытию укладываться под него, обеспечивая бесшовный результат.

Сначала положите кусок ламината на подложку, а затем выровняйте его по дверной раме. Используйте карандаш, чтобы отметить, где верхняя часть ламината встречается с рамой. Это говорит вам, где резать. Затем используйте косяковую пилу, чтобы удалить небольшой кусок дерева. При установке вы должны иметь возможность плавно скользить по полу в небольшом зазоре.

Шаг 3: Установка подложки

Перед укладкой ламинатных планок необходимо установить подложку. Эта тонкая, плотная пена предназначена для поглощения звука и делает ваши полы теплее. Он также может выступать в качестве моста над любыми щелями или вмятинами в нижнем слое пола. Некоторые ламинированные полы имеют встроенную подложку; если это так, вы можете пропустить этот шаг.

Если в комплект вашего пола не входит подложка, начните с раскатывания двух рядов подложки. Обрежьте детали канцелярским ножом, чтобы они соответствовали ширине комнаты. Используйте ленту или клей для подкладки, чтобы склеить соседние части вместе.

Когда вы укладываете листы подложки рядом друг с другом, убедитесь, что они не перекрывают друг друга. Вы хотите, чтобы ваш подстилающий слой не укладывался поверх другого слоя, так как это может привести к появлению неровностей на неровных участках пола.

Если вы укладываете ламинат в помещениях с повышенной влажностью, таких как подвалы или кухни, перед укладкой подложки лучше установить пароизоляцию.

Шаг 4. Укладка первого ряда ламината

Теперь необходимо решить, с какой стены вы начнете укладку. Хорошее эмпирическое правило — начинать укладку пола с самой длинной стены. Однако, если в комнате есть большой фокус, например, камин или большие окна, вы можете начать укладку напольного покрытия параллельно этой стене.

Начните свой первый ряд, положив доски шпунтовой стороной к стене. Вы также можете срезать выступы с досок в первом ряду канцелярским ножом. Однако, поскольку плинтус немного закроет первый и последний ряды, обрезать язычок не нужно.

Затем поместите канавку следующей детали на место, затем нажмите вниз, чтобы зафиксировать ее. Используйте распорки шириной ⅜ дюйма вдоль стены, чтобы оставить место для пола, который со временем будет расширяться и сжиматься. Затем продолжайте размещать доски, пока не дойдете до последней в ряду. Возможно, вам придется вырезать последний кусок, чтобы он идеально вписался в пространство, обязательно оставив зазор для расширения.

Шаг 5: Продолжение укладки досок

Чтобы начать второй и последующие ряды, положите доску, которая длиннее или короче первой доски в первом ряду. (Используйте ту часть, которую вы только что вырезали из последней детали в первом ряду.) Смещение швов в каждом ряду помогает обеспечить более надежную установку и привлекательный внешний вид. Постарайтесь отступить хотя бы на фут от соседнего шва.

При установке последующих рядов вам, возможно, придется покачивать доски, чтобы они вошли в паз и защелкнулись. Многие производители предлагают использовать блок для постукивания или тягу для закрепления досок. Эти инструменты помогают гарантировать, что они плотно закреплены без зазоров между ними.

Чтобы установить последний ряд, вам может понадобиться обрезать доски по ширине. При установке последнего ряда полезно расположить доски под углом, чтобы они поместились в ограниченном пространстве.

Шаг 6: Добавьте последние штрихи

Когда вы закончите укладывать полы, снимите распорки со стен. Установите дверные пороги и плинтусы по всей комнате. Не забудьте зашпаклевать края плинтуса, чтобы он выглядел гладким и законченным.

Бесплатная Цитата: Получите расчет стоимости укладки ламината сегодня

Все, что вам нужно знать

Ваша корзина пуста.

Итого

Источник

Большинство домовладельцев знают, что протекающий подвал может стать серьезной проблемой, для решения которой часто может потребоваться помощь специалиста. Вода может повредить имущество и создать опасность для здоровья, но она также может привести к структурным проблемам с домом.

Гидроизоляция стен подвала ваших клиентов — один из лучших способов предотвращения утечек (и обратных вызовов). Хотя существует множество методов, которые можно использовать, одним из популярных является нанесение водонепроницаемого покрытия на стены, которое создаст барьер, препятствующий просачиванию воды. 

стены подвала, чтобы ваши клиенты были довольны конечным результатом.

5 шагов к эффективной гидроизоляции стен подвала

1. Удалите всю стоячую воду и убедитесь, что участок полностью высох

Крайне важно удалить всю стоячую воду перед началом любых гидроизоляционных работ. После того, как область полностью высохнет, вы можете приступить к анализу повреждения и выбрать наиболее эффективное действие. Любая оставшаяся вода может скрыть утечку, идущую из пола, а не из стены, и для решения проблемы потребуется другое решение.

2. Очистите и подготовьте область

Чистые, сухие и обезжиренные поверхности дают наилучшие результаты. При удалении пыли, грязи и любой рыхлой или сломанной кладки с помощью проволочной щетки важно убедиться, что она полностью исчезла.

Проверьте наличие плесени или высолов и удалите их

Водорастворимые солевые соединения в каменной кладке, вытесняемые проникновением воды, образуют белые порошкообразные кристаллоподобные отложения на поверхности. Когда вода испаряется, остается солевой остаток. Это называется высолом, и его необходимо удалить перед гидроизоляцией, чтобы обеспечить надлежащее сцепление гидроизоляционной краски. Продукт DRYLOK® Etch, очень эффективный для удаления высолов. В отличие от соляной кислоты, она не активируется до тех пор, пока не будет смешана с водой, что делает хранение более безопасным.

Источник

Удаление любой старой краски или других покрытий

Если вы будете гидроизолировать стены, которые ранее были окрашены, вам необходимо сначала удалить старую краску или другие покрытия. Это можно сделать проволочной щеткой, наждачной бумагой или химическим растворителем.

3. Заглушки и трещины

Источник

После того, как участок будет чистым и сухим, вы можете начать заделывать любые отверстия или трещины в стенах гидравлическим цементом. Это предотвратит попадание воды в подвал. Отличным продуктом для этой цели является DRYLOK® Fast Plug. Всего за три-пять минут Fast Plug создает водонепроницаемое уплотнение на любой поверхности. Он может даже исправить активные утечки.

Небольшие трещины можно устранить с помощью шпатлевки DRYLOK® Masonry Crack Filler. Идеальное решение для ремонта и заполнения трещин, это превосходная, быстро схватывающаяся и готовая к использованию акриловая смесь, обогащенная силиконовым герметиком. Он высыхает до цвета бетона, не растекается и может быть очищен за считанные минуты водой с мылом.

Источник

4. Повторно загерметизируйте окна, двери и оконные колодцы герметиком

При выполнении проекта гидроизоляции всегда полезно провести общую проверку периметра дома. Оконные колодцы — частая точка входа воды, поэтому очень важно правильно их герметизировать. Можно использовать силиконовый герметик или монтажную пену. Окна и двери также должны быть загерметизированы герметиком, чтобы предотвратить попадание воды.

Источник

5.

Нанесите водостойкое покрытие

После того, как подвал полностью высохнет, все отверстия заглушены, а окна и двери загерметизированы, пришло время покрасить стены водостойким герметиком. DRYLOK® Extreme Masonry Waterproofer — это идеальное решение для предотвращения просачивания воды через стены подвала, и его легко наносить.

Вот несколько быстрых шагов:

• Купите достаточно краски, чтобы завершить работу. Каждый галлон покрывает приблизительно 75–100 квадратных футов. Вам понадобится минимум два слоя.

• Во время покраски убедитесь, что температура не ниже 50℉.

• Тщательно перемешать и не разбавлять.

• Нанесите первый слой валиком с ворсом ¾ дюйма или хорошей кистью с нейлоновой щетиной.

• Подождите два-три часа, прежде чем наносить второй слой.

После того, как стены высохнут, осмотрите их на наличие точечных отверстий и нанесите на эти участки дополнительный слой.

Источник

Можно ли использовать гидроизоляцию DRYLOK® Extreme Masonry для наружной герметизации подвала? №

DRYLOK® можно наносить на положительную или отрицательную сторону (подземную, внутреннюю или внешнюю) стены. Это можно сделать во время строительства или после сборки, чтобы обеспечить желаемую гидроизоляцию. Он был протестирован в соответствии со стандартами ASTM D‑7088.

Эта процедура предназначена для оценки покрытий, используемых в подземных применениях, чтобы противостоять прохождению воды через бетонные блоки. Он предназначен для воспроизведения способности покрытия, нанесенного на каменную стену ниже уровня грунта, предотвращать проникновение воды через покрытие, вызванное гидростатическим давлением воды снаружи здания.

По результатам испытаний нашему изделию присвоен рейтинг PSI 15, что эквивалентно остановке водяной стены высотой 33 фута.

Источник

Преобразите эстетику своего подвала с помощью цветовых оттенков гидроизоляции DRYLOK®

Гидроизоляция Extreme Masonry имеется на полке в ярко-белом цвете. Однако местный поставщик также может окрашивать его для домовладельцев в восемь цветов. Вы можете предоставить домовладельцам эстетические варианты для их подвала, которые не могут предложить многие ваши конкуренты.

Источник

Доверьтесь DRYLOK® для всех потребностей в уходе и ремонте каменной кладки

Мы предлагаем решения как для повседневных домовладельцев, так и для профессионалов.