Ветровая доска для сайдинга: размеры, технология монтажа, цены, фото

Содержание

размеры, технология монтажа, цены, фото

Производители сайдинга выпускают множество доборных элементов для монтажа обшивки зданий, это делает установку максимально быстрой и удобной. Строителям не требуется придумывать, как собрать отделку, как ее завершить и обеспечить защиту от погодных явлений. Одна из важных комплектующих – это ветровая планка. Она придает сооружению законченный вид, скрывает щели между панелями и крышей, а также преграждает путь ветрам и осадкам в подкровельное пространство. Профессионалы именуют ее «лопухом» за наличие широкой гибкой полки.

Оглавление:

  1. Зачем нужна J-фаска?
  2. Правила установки
  3. Процесс монтажа по шагам
  4. Список распространенных ошибок

Что это такое и для чего используется?

Планка или J-фаска – это элемент обшивки, предназначенный для установки на карнизах и фронтонах. Форма позволяет применять его и для уличных откосов окон и дверей. Деталь выполняется из пластика, аналогичного виниловому сайдингу, и листового металла. Профиль изделия напоминает букву J – отсюда второе название аксессуара. Нижняя часть оснащена пазом для крепления софита, верхняя представляет собой плоскую полку – она берет на себя основную функциональную нагрузку.

Назначение планки для сайдинга:

  • Завершает отделку свесов крыши, за счет этого стены и карниз образуют единую композицию, переходящую в кровлю.
  • Закрывает пространство чердака от сквозняков, обеспечивая сохранность тепла.
  • Улучшает прочность конструкции. Наибольшая нагрузка на крышу после снега – ветровая, J-фаска перераспределяет порывы.
  • Защищает от дождя и снега деревянные части каркаса, а именно лобовую доску и торцы.
  • Служит преградой для птиц.

Стандартные: 200 мм ширина и 3,05-3,66 м длина. При подгоне деталь обрезается до необходимых значений. Высоту доски также можно регулировать, неидеальный срез будет скрыт в пазу финишной планки в процессе монтажа. Крепится к основе только со стороны загиба при помощи саморезов или гвоздей.

Ветровые планки сайдинга винилового типа подбираются в соответствии с цветом и фактурой основной обшивки стен. Лучше приобретать их одновременно с панелями, так как оттенок изделий из другой партии может незначительно отличаться.

Особенности монтажа

Ветровая рейка устанавливается после завершения обшивки стен, одновременно с обустройством софитов. Для монтажа потребуется:

  • Завершающий профиль для сайдинга.
  • Крепежи – оцинкованные гвозди или саморезы.
  • Стремянка.
  • Шуруповерт или молоток.
  • Софиты из сайдинга.
  • Мел для разметки и рулетка.
  • Инструмент для резки (ножовка или ножницы по металлу).

Для расчета количества ветровой доски, потребуется измерить периметр карниза и фронтона, и разделить полученное значение на длину рейки. Стоит предусмотреть небольшой запас, так как элементы укладываются внахлест. Резерв материала пригодится и при порче деталей во время резки. Одной дополнительной планки будет достаточно.

Этапы установки планки

Чтобы правильно монтировать этот доборный элемент, важно нанести разметку места крепления финишного профиля на карнизе при помощи строительного уровня и мела.

Далее работать по инструкции:

  • Завершающую рейку зафиксировать на деревянной ветровой доске по линии.
  • J-фаску приложить к нижней кромке лобовой доски, поставить отметку на широкой полке планки в том месте, где заканчивается финишный профиль.
  • Отступить от метки вниз на 5 мм и отрезать лишнюю часть «лопуха».
  • Чтобы крепление полки внутри паза завершающей рейки было неподвижным, следует сделать выступы на кромке при помощи пассатижей с шагом 15 см.
  • Когда планка подогнана по размерам, установить ее в финишный профиль, придавить к торцу лобовой доски и вкрутить крепежи в технологические отверстия.
  • Монтаж софитов.

Каждая деталь размещается с нахлестом 25 мм на предыдущую. При этом изогнутую часть «лопуха» подрезают, таким образом, чтобы между элементами осталось пространство размером 2-10 мм.

Для оформления угловых соединений, от рейки нужно отрезать фрагмент 15 см, на его изнаночной стороне сделать несквозную линию канцелярским ножом, и срезать под 45 градусов нижнюю полку с изгибом. Аккуратно согнуть панель под прямым углом. И зафиксировать ее саморезами на лобовой доске.

Правила установки

  • Монтировать пластиковую ветровую рейку следует по тем же нормам, что и виниловые сайдинговые панели. В горизонтальной плоскости вкручивать саморезы по центру перфорированных отверстий. Между шляпкой и лобовой доской оставлять пространство (люфт) в 1 мм для расширения.
  • Металлические рейки крепятся вплотную к основе, так как их размер не изменяется при перепадах температуры.
  • Если планка расположена под наклоном, действуют правила вертикального крепления. Первый саморез вверху технологического отверстия, остальные по центру – это необходимо для того, чтобы панель не съезжала, при этом оставалось место для расширения.
  • Резать планки лучше по одной, делая замеры для каждой в отдельности. Так как лобовая доска изготавливается из дерева и может иметь незначительные неровности.

Возможные ошибки

Если установить доборный элемент неправильно, то его практическая польза будет стремиться к нулю. Поэтому следует изучить нормы монтажа планок.

Наиболее распространенные ошибки, которые допускают непрофессиональные строители, и варианты их устранения:

  • Несоблюдение габаритов. Если верхняя кромка панели из пластика стыкуется с пазом финишного профиля без люфта, возможна деформация при линейном расширении. Чтобы избежать этой проблемы, стоит оставить запас в несколько миллиметров.
  • Крепление саморезов или гвоздей со смещением. Если место фиксации расположено не по центру технологического отверстия, при нагревании планки пойдут волнами. Согласно нормам, крепеж устанавливается строго в середине. Исключение – наклонная плоскость, но и в этом случае сдвигается только один саморез.
  • Перерасход материала. Большое количество непригодных отходов образуется в результате монтажа зимой, и при резке панелей по единому шаблону. По рекомендациям производителей, установка пластиковых планок допустима при температуре воздуха не ниже -10 градусов. А размер деталей опытные мастера советуют подгонять по отдельности.
  • Фиксация верхней полки «лопуха» саморезами насквозь без завершающего профиля. Это действие приведет к нарушению целостности пластика и дальнейшей деформации. Наличие специальной рейки – обязательно.

Самая большая ошибка, которую допускают при завершении обшивки стен сайдингом – отказываются от использования доборных элементов. Чтобы конструкция выполняла свои функции и прослужила долго, важно применить все положенные виды профиля, в данном случае – финишную рейку и J-фаску. Только правильно завершенная отделка обеспечит защиту каркаса крыши от внешних воздействий в течение всего гарантийного срока эксплуатации.

Ветровая доска – для чего нужна и как правильно произвести крепление? + видео

Ветровая доска – это атрибут кровельной архитектуры, который выполняет очень важную роль, хотя внушительными размерами не обладает. Многие не придают ему значения, но впоследствии все же прибегают к его помощи. Постараемся вместе разобраться, в чем его основная задача и как его устанавливать на дом.

Для чего нужна защита ветровой доской?

Крепление ветровой доски приходится как раз на место стыка стропильной системы и стены дома. Делается это из множества соображений. Как оказалось, у этой мелкой детали весьма большое значение. Во-первых, она защищает от продувания все чердачное пространство, а значит, и весь дом в целом. Конечно, полной герметизацией это не назовешь, вентиляция естественная все равно будет осуществляться, но дому именно этого и нужно. А вот сквозняки, которые в одно мгновение выдувают все тепло, сведут на нет все ваши ухищрения с теплоизоляцией строения.

Во-вторых, не явно, но наряду со снижением воздухообмена становится значительно ниже колебание влажности. Это сохранит микроклимат в доме, уменьшит изменение и усадку отделки. Те, кто не установил ветровую планку изначально, заметили, что в доме быстро повышается общая температура летом и также стремительно падает зимой, то же самое происходит и с влажностью. После исправления этой оплошности, владельцы с удивлением замечают, что скачки эти устраняются без каких-либо дополнительных мероприятий.

Третьим аргументом в пользу ветровой доски можно назвать отсутствие живности под крышей дома. Как минимум крупных животных вы туда не пустите, птицы не станут вить гнезда, грызуны также будут реже наведываться. Насекомые, конечно, будут посещать ваше жилище, но при некоторых видах кровли даже этого удастся избежать, если планка будет прибита правильно и плотно прилегать к стропилам. Так что, в целом, гнезд и ульев станет значительно меньше, но для такого результата важно знать, как сделать ветровую доску без ошибок.

Четвертая причина заключается в эстетике конечного результата, ведь даже после укладки кровельного материала и внешней отделки дома издалека все будет выглядеть симпатично, но при близком рассмотрении сразу же выдаст себя скелет стропил, вряд ли это увяжется потом с образом здания, созданным издалека. А ветровая планка прикроет эту несуразность, причем, как мы увидели выше, с пользой для дела. Существует как минимум три вида ветровых планок и их крепления, рассмотрим все по порядку.

Ветровая доска – самый простой вариант

Для крыш, кровлей для которых служит шифер из асбоцемента или ондулин, т.е. материал, не предусматривающий специальных комплектующих для роли ветровой планки, эта мелкая деталь делается из дерева.

Как сделать ветровую доску – пошаговая схема

Шаг 1: Ровняем края обрешетки

Для такого материала кровли наверняка на стропилах присутствует обрешетка, которая не ровнялась по краю фронтона, поэтому это придется сделать сейчас. Если же есть возможность, то вспомните об этом еще на этапе ее монтажа. Нужно отмерить, сколько займет ряд кровельного материала от одной стороны дома до другой (от фронтона до фронтона), и отметить края прямой линией, лучше натянуть по ней шнурок. По этой линии отрезаются все выступающие концы реек обрешетки.

Шаг 2: Подшивка обрешетки

После подравнивания обшиваем оставленные выступающие части обрешетки карнизными рейками, это немассивные доски (ширина около 2-3 см), которые скрепят рейки обрешетки и дадут нам дополнительный способ крепления ветровой доски. Прибиваются они перпендикулярно выступающим элементам обрешетки.

Шаг 3: Прибиваем ветровую доску

Теперь пора закрепить ветровую доску. Для этого ее следует приладить довольно плотно к кровельному свесу (часть материала, которая свисает над обрешеткой), в случае шифера ее даже нужно завести под волну, пока не упрется. А потом прибивать гвоздями к обрешетке и карнизным рейкам поочередно в шахматном порядке. Получится два ряда креплений, так надежней. Этот вариант ветровой доски очень часто декорирован в нижней части резьбой, что еще симпатичнее смотрится на доме.


Крепление ветровой доски для металлочерепицы

Для металлочерепицы существует своя специфическая торцевая планка, которая играет роль ветровой доски. Это не простая прямая рейка, а представляющая собой прямой уголок двухметровая планка со сторонами 1-1,5 см.

Крепление ветровой доски для металлочерепицы – пошаговая схема

Шаг 1: Крепление планки

Так как под черепицей также присутствует обрешетка, важно ее подровнять, как в предыдущем методе. Потом пора крепить планку, одна сторона которой закидывается поверх последнего ряда черепицы, а вторая свисает параллельно фронтону, плотно прижатая к торцам обрешеточных реек. Крепление осуществляется кровельными саморезами цвета черепицы, расстояние между ними выдерживают до 60 см, важно следить, чтобы они располагались как раз на уровне торцов обрешетки, ведь крепить к воздуху – глупо. Максимальная длина таких ветровых досок – 2 м, следовательно, по длине крыши придется положить несколько, делая нахлест от 5 см.

Шаг 2: Скрытие дефектов

Следует избегать сильного затягивания саморезов, чтобы не образовались некрасивые волны металла, исправить это будет уже тяжело, если не заметить вовремя. А вот царапины, которые неизбежно будут сопровождать весь процесс монтажа, лучше также устранить сразу после работ, а то коррозия не заставит себя ждать. Самый простой способ – их закрасить. Используйте для этого краску в баллончиках, только внимательно подбирайте цвет.


Как сделать ветровую доску из панелей для сайдинга?

Особым случаем считается дом или хотя бы фронтон, обшитый сайдингом. В каком бы виде не был представлен кровельный материал, красивее будет сделать ветровую доску из материала стен, тем более для сайдинга есть огромное множество подходящих на эту роль элементов.

Как сделать ветровую доску из панелей для сайдинга – пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка

Выравнивается обрешетка, как и в предыдущих случаях, набиваются перпендикулярно ей подшивные доски. Подбирается финишная полоса (или G-профиль вместо нее) и панель (из-за своих размеров по ширине получила название “лопух”). Измеряется толщина подшивных досок плюс ширина обрешеточных досок, и отрезается нужная ширина “лопуха” по всей его длине. Имейте в виду, что вставляться планка будет в финишный профиль, причем нельзя загонять до упора, нужно учесть сезонное расширение сайдинговых материалов, поэтому сделайте зазор на 5 мм.

Таких частей понадобится больше одной, но не спешите нарезать все, ведь можно ошибиться раз, а испортить море материала. Последующей нарезкой займетесь после установки первого комплекта.

Шаг 2: Монтаж

Сначала крепится финишная планка, ее согнутая часть подгоняется под свес кровельного материала, желательно не впритык, но довольно близко. Крепление производится гвоздями к обрешетке и подшивным планкам поочередно, создавая два ряда фиксации. Затем вставляется “лопух”, а его согнутая часть заводится под подшивные доски и также крепится, не создавайте напряжения при этом, не заводите его насильно и не натягивайте. Потом в этот изгиб “лопуха” крепится софит, который прикрывает подшивные доски, а на фронтоне фиксируется финишная планка или G-профиль, который его поддерживает с этой стороны. Теперь скелет вашей крыши можно считать спрятанным.



Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Размеры ветровой доски сайдинга. Установка ветровой доски

Все чаще в строительстве применяют кровельные материалы из металла и на основе модифицированных битумов. Для защиты их от затекания воды по свесам традиционно применяют ветровую доску. Однако установка ветровой доски из дерева в конструкции таких кровель не может соответствовать стилю кровли, так как дерево в данной ситуации слишком массивно, да и подобрать необходимый цвет краски слишком сложно. Для того чтобы качество и стиль ветровой доски соответствовали стилю кровли, необходимо устанавливать металлическую ветровую доску. В основном это касается таких кровельных материалов как металлочерепица, битумный шифер, битумная черепица.

Металлическая ветровая доска – это Г-образная планка из крашенного оцинкованного железа. Размеры планки могут быть разными, равно как и конфигурация. Так, для битумной черепицы планка не имеет развальцованных кромок, так как устанавливается перед наклеиванием гонтов. После монтажа кровли такие ветровые доски практически незаметны. Крепление их осуществляется при помощи кровельных гвоздей с большими плоскими шляпками непосредственно к основанию поверх гидроизолирующего мата. Защита от протекания обеспечивается посредством напуска черепицы поверх ветровой доски.

Классически устанавливается ветровая доска из металла на кровли из металлочерепицы. При этом возможны два варианта. Первый из них предусматривает крепление бокового свеса ветровой доски в торцы обрешетки. А второй вариант, когда к торцам сначала крепится планка из строганной доски толщиной около 25 мм и шириной равной ширине бокового свеса ветровой доски из металла за вычетом высоты волны металлочерепицы, а уже к планке крепится боковой свес ветровой доски. Профиль ветровой доски из металла имеет сложную форму. Это не только развальцованные кромки, но и отогнутые края ветровой доски. Край на части, параллельной стене отогнут наружу, и образует капельник, предотвращающий подтекание воды на брусья обрешетки или на планку. Край на примыкании к поверхности кровельного материала отогнут внутрь, чтобы обеспечить более плотный контакт ветровой доски с его поверхностью.

Крепление ветровой доски из металла осуществляется саморезами, имеющими головки или термошайбы, с колпачками того же цвета, что и окраска покрытия доски. Боковая поверхность крепится к планке или торцам обрешетки, а верхняя поверхность к металлочерепице. Если на крыше лежит ондулин, то крепление осуществляется к обрешетке сквозь верх волны битумного шифера.

Стандартная длина ветровой доски из металла составляет 2 метра. Однако при изготовлении под заказ возможна большая длина. Чем меньше стыков при монтаже, тем больше прочность всей конструкции в целом.

Завершающим этапом кровельных работ обычно считается монтаж доборных элементов. У них имеется две основные функции: защитная и декоративная. К ним относятся такие детали как различные примыкания, конек, уголки, переходники, ендовы, отливы, желоба и так далее. Среди одних из важнейших таких дополнений стоит выделить ветровые планки, которые также часто называют торцевыми, фронтовыми, завершающими, тем самым разъясняя предназначение данных элементов. Поэтому стоит знать, для чего нужна торцевая планка, что она из себя представляет и какие у нее есть особенности.

Функции торцевой планки

Зачем нужна торцевая планка? Ветровая планка на крышу является фасонным доборным элементом, который используют при возведении кровли. Это уголок, одна его крепёжная полка прикрепляется к обрешетке, другая выполняет защитную функцию для свеса крыши от ветра, попадания снега и влаги. Торцевая планка изготовляется из оцинкованной стали высокого качества с покрытием из полиэстера или пурала. Некоторыми производителями выпускаются фасонные элементы с применением каменной крошки. У данной части кровельного пирога есть следующие функции:

  • Защита от ветра . В ветреных районах боковые порывы ветра зачастую способны сорвать или деформировать кровельный материал. Постоянная ветровая нагрузка приводит к нарушению целостности незащищенных краев покрытий. Установка торцевой планки предотвращает порчу крыши и не дает воздуху задуваться под обрешетку.
  • Защита кровельного и фронтонного свеса от попадания влаги. Сверху крышу защищает кровля, но дождевая и талая вода иногда может проникать в стропильный каркас снизу. Из-за этого обрешетка и стропила намокают, что способствует потере полезных качеств даже обработанной антисептиком древесины. Ветровые доски на крышу не позволяют пропускать воду, сохраняя тем самым деревянные элементы конструкции от ускоренного износа.
  • Эстетическая . Правильно подобранные в тон к основному цвету кровли торцевые планки легко скрывают неряшливые края покрытия крыши, а также помогают оптимально ровно подшить свесы софитами либо сайдином.

Важно! В качестве торцевой планки для кровли иногда используют гнутый металлопрофиль, который заметно дешевле. Купить его можно практически в каждом магазине стройматериалов, но вот цветовая гамма и обычные размеры у таких изделий достаточно ограничены.

Виды и технические характеристики ветровых планок

Согласно действующим строительным нормам при обустройстве крыш необходимо выполнять крепление ветровых планок. Устанавливают их по всему периметру конструкции кровли. Имеются следующие разновидности данных планок:

  • Карнизная (лобовая) планка . Монтируется на обрешетку вдоль свеса перед установкой водостока и настилом кровельного материала. Карнизная планка представляет собой выполненный из оцинкованной стали уголок с покрытием из полимера, имеющий прямые крепежные полочки.
  • Торцевая (фронтовая) планка . Это уголок, у которого одна из крепежных полок прямая, а у другой рельеф волнистый, как у профнастила. Торцевая планка крепится на свесы крыши со стороны фронтонов. Она полностью закрывает собой доску торца. У некоторых моделей есть капинос для отвода воды.
  • Коньковая планка . Бывает овальная, прямоугольная, прямая. Имеются модели со специальным вентиляционным зазором, служащим для улучшения циркуляции воздуха в кровельном пироге.

Ветровые фасонные элементы имеют стандартную длину в 2 метра, но полезная их длина обычно составляет на 5-10 см меньше. Производителями ветровых планок выпускаются модели 4х6 и 9х15 см.

Важно! Опытные кровельщики рекомендуют крепить узкую ветровую планку размером 4х6 см на плоских кровлях и в регионах с небольшой ветровой нагрузкой. Для скатных конструкций, независимо от уклона, больше подходит широкая ветровая планка.

Монтаж ветровой планки

Торцевую планку несложно установить собственноручно даже без особого опыта в строительных работах. Нужны для этого лишь кровельные саморезы с уплотнителями из резины, штук 6 на одну планку, герметик, шуруповерт и для подрезки ножовка по металлу. Особенности крепления элементов зависят непосредственно от места монтажа:

  • Установка фронтовой планки . К данной процедуре приступают в конце кровельных работ. Верхняя крепежная полка такой планки подбирается в зависимости от высоты волн и профиля покрытия. Крепится она через материал кровли сверху к торцовой доске и обрешетке каркаса с шагом около 40 см. Здесь лучше всего использовать кровельные саморезы с шайбой из полиуретана или резины.
  • Установка карнизной планки . Ветровая планка на карнизные свесы устанавливается до оборудования водостока и укладки кровельного покрытия. Шаг также составляет около 40 см, нахлест – 5-10 см. Во время монтажа гидроизоляционную пленку, укрывающую обрешетку, поднимают и кладут поверх планки. При правильно выполненной установке данная планка будет плотно прижиматься к внутренней части водосточного желоба, что предотвратит всяческое попадание влаги на стропила.

Для обеспечения дополнительной изоляции стыков кровли и ветровых планок используют специальные уплотнители, силиконовый герметик либо строительный скотч. По мнению большинства мастеров, лучше всего здесь подходит специальный уплотнитель, который повторяет рельеф профлиста, потому что его срок эксплуатации не ограничен. При выборе торцевой планки для металлочерепицы обычно выбирают тонкий стальной лист толщиной около 0,5 мм. Сейчас в интернете можно найти множество фото и видео по установке ветровых досок на крышу, так что осуществить монтаж этой части конструкции крыши можно своими руками, соблюдая все необходимые этапы и нормы данного процесса.

Все фото из статьи

Двускатные, вальмовые, полувальмовые и односкатные кровли, точно так же, как и все остальные, подвержены воздействию ветра. На крыше такого типа всегда есть уязвимое место – это её верхние торцы в местах соединения с кровельным материалом.

Если такое место не защитить, то существует риск срыва покрытия, поэтому, чтобы быстродвижущиеся потоки воздуха не проникали под него, в таких местах прикручивают или прибивают ветровую доску или планку. Более подробно о том, как это сделать самостоятельно мы расскажем вам ниже, а ещё покажем видео в этой статье для наглядности.

Ветровая доска

Существует несколько причин, по которым двускатная, односкатная, вальмовая и полувальмовая крыша не может обходиться без ветровых досок на торцах.

Во-первых:

  • любая крыша на здании является частью его утепления , вне зависимости от того, подкладывался ли под кровельный материал или укладывался на пол чердака утеплительный материал. В любом случае там есть воздушное пространство, которое совместно с покрытием служит в качестве теплового барьера;
  • даже при слабом ветре под покрытие (шифер, черепица, ондулин, профнастил) будет проникать поток воздуха , проникая внутрь чердака, следовательно, будет охлаждаться потолок и ваши расходы на отопление увеличатся;
  • кроме того, при штормовом ветре такие зазоры послужат местом для подрыва кровельного материала ;
  • поэтому инструкция рекомендует на торцах устанавливать такую защиту, как ветровая доска . Безусловно, она не способствует полной изоляции, и движение воздуха будет всё равно, но это уже можно назвать естественной вентиляцией.

Во-вторых:

  • второй аргумент в пользу такого устройства, это понижение влажности на чердаке , то есть, это, конечно, не гидроизоляция, но вместе со снижением интенсивности воздухообмена показатель влажности тоже падает;
  • а при стабильной, приближённой к нормальной влажности воздуха лучше сохраняется микроклимат в комнатах и не происходит усадка стен ;
  • было замечено, что без ветровой доски температура в доме менялась очень быстро в соответствии с погодой на улице и особенно сильно на это влиял влажный воздух , а влага, как известно, отличный проводник тепла;
  • после монтажа ветровых планок ситуация резко оптимизировалась , причём, без каких-либо дополнительных мероприятий по утеплению крыши здания.

В-третьих:

  • если планка прикручена или прибита достаточно плотно к кровельному материалу, то в разы понижается тенденция роения ос на чердаке , а это – немаловажный фактор;
  • кроме того, туда не смогут залетать мелкие птицы, типа воробьёв или голубей , после которых остаётся помёт;
  • а цена на такое устройство, особенно, если сделать его из , копеечная , можно сказать, чисто символическая.

В-четвёртых:

  • и, наконец, ветровые доски имеют декоративное значение – они красиво обрамляют крышу, подчёркивая его контуры;
  • существует, как минимум, три типа планок для ветровой защиты , но все они служат одной и той же цели и монтируются по одному и тому же принципу.

Примечание. Ветровая доска может быть в виде прямой планки из обрезной доски, может быть в виде уголка из такой же доски, но может быть в виде уголка из пластика, алюмооцинкованной или оцинкованной жести.

Делаем ветровую доску

Этап первый

Ниже мы разберёмся, как своими руками сделать ветровую доску для металлочерепицы, шифера, профнастила и для других кровельных материалов. Для покрытий такого рода по стропильным балкам обязательно крепится поперечная обрешётка, края которой выступают на торцы.

Но бывает так, что кровля еже готова, а края этой самой обрешётки остались неровными – просто при монтаже в этом не было необходимости, так как никто не планировал монтировать ветровую планку.

Потому эти края следует сделать ровными и лучше всего позаботиться об этом ещё при строительстве дома или крыши – так будет гораздо проще вывести все по одной линии. Для этого вам просто нужно рассчитать ширину кровельного материала, когда будете устанавливать его последний ряд – это нужно делать только с одной стороны, на финише.

Если об этом не позаботились в самом начале, то подрезку придётся делать на готовой крыше с помощью ручной электроциркулярки – процесс достаточно сложный и неудобный, но вполне осуществимый. Для этого вам нужно отбить линию чоклайном (строительным шнуром для разметки), а затем, по одной рейке выравнивать весь край, держа дисковую пилу вверх ногами.

Этап второй

Как вы понимаете, обрезать обрешётку вплоть до фронтона нет возможности, так как она поддерживает козырёк кровли. А крепить доску только к ней очень неудобно, да и ненадёжно.

Поэтому, перпендикулярно рейкам обрешётки вам нужно прикрепить к фронтону такие же рейки или бруски (на рисунке вверху это показано чёрной стрелкой). Но, скорее всего, вы не сможете зафиксировать их непосредственно к фронтону, и вам нужно будет сделать короб, соответствующий ширине доски, из которой вы сделаете ветробарьер.

Этап третий

Теперь вам нужно закрепить саму доску, и вы это можете сделать гвоздями, но лучше всего, фиксировать её саморезами. Но у нас в этом случае есть два варианта крепления доски – мы можем крепить её на 15-20 мм выше шифера, а можем заподлицо.

В первом случае, когда доска будет выше, мы не будем её уже ничем закрывать сверху. А вот когда мы установим её заподлицо, то у нас есть возможность закрыть её сверху уголком из жести или пластика, хотя такой уголок можно собрать из двух обрезных досок. Если вы делали короб, то его нужно подшить снизу – это можно сделать обрезной доской, деревянной или пластиковой вагонкой или сайдингом.

Для металлочерепицы и профнастила

Теперь давайте разберёмся, как крепить ветровую доску к металлочерепице, хотя здесь весь процесс остаётся точно таким же, как и для шифера, только вот доску не нужно будет выводить выше кровли, а только заподлицо.

Вам точно также нужно будет выровнять обрешётку, чтобы на неё легла доска и при этом получилась заподлицо с кровельным материалом. Если вам придётся ровнять эти края при готовой кровле, то не забывайте о том, что циркулярной пилой очень легко повредить покрытие металлочерепицы или профнастила и даже их прорезать (для такой пилы это очень просто).

После того как вы закрепите ветровую доску, её, конечно, нужно будет задекорировать, и сделать это вы сможете ветровыми планками разного типа. Например, такими, какие вы видите на верхнем изображении.

Обратите внимание, что здесь предоставлено три вида, но если ВП-1 и ВП-2 сделаны в виде уголков, то ВП-3 имеет выступ. Это означает, что ВП-3 подсовывается угловой частью под кровельный материал и сверху фиксируется уже сквозь него, хотя с торцевой части всё происходит, как и во всех других случаях.

Для этого вам нужно будет подобрать по цвету не только планки, но и саморезы. При работе будьте аккуратны, чтобы не поцарапать покрытие, в противном случае, металл будет ржаветь. Но если такое всё-таки произойдёт – закрасьте эти места подходящей краской из баллончика.

Примечание. В качестве уголка для всех без исключения кровельных материалов превосходно подойдёт околооконный ПВХ профиль для сайдинга.

Заключение

Как видите, устройство ветровой доски крыши очень просто и не требует большого умения, чтобы её смонтировать. Но не забывайте о том, что монтажные работы в таких случаях производятся с лестницы на высоте и вам следует быть очень внимательным. Особую осторожность нужно соблюдать при подрезке обрешётки электроциркуляркой. Удачи!

Здравствуйте, Семеныч! Помогите с инструкцией по установке ветровой доски, если можно с рисунками.

Rock, Истра.

Привет, Rock из Истры!

Ничего особенно сложного в установке ветровой доски на крыше дома нет.

Итак, по порядку.

Под ветровой доской в широком смысле слова понимается или металлический (пластмассовый) профиль определенной конфигурации.

Она устанавливается с целью закрытия торцевых отверстий, которые, как правило, бывают между досками обрешетки крыши. Если эти отверстия не закрыть, то в них дуют ветры и выхолаживают чердачное помещение. Для сеновалов такое проветривание штука хорошая, а для жилого дома не очень.

Рассмотрим из множества случаев установки ветровых досок три наиболее часто встречающихся варианта.

Ондулина или профилированного оцинкованного железа. В этом случае кровельный материал имеет свес выступающий за обрешетку от 3 до 10 – 15 сантиметров. При ондулине, соответственно, минимум, а при асбоцементном листе максимальный.

Доски обрешетки выступающие за плоскость фронтона при этом обшиваются снизу также деревянными (карнизными) досками. Толщина и тех и других чаще всего бывает около 25 – 30 миллиметров. Доски обрешетки предварительно отпиливают так, чтобы они выступали на всей протяженности карниза на одинаковый размер. То есть по натянутой от конька до низа карниза шнурке отмечают линию, по которой отпиливают излишки.

Потом накрывают крышу кровельным материалом и после этого прибивают гвоздями либо прикручивают саморезами ветровую (торцевую) доску. Крепление производится по двум линиям. Одна линия – по середине торцев досок обрешетки, вторая – по середине крайней подшивной доски карниза. Это делается для того, чтобы в дальнейшем исключить возможное коробление ветровой доски от воздействия атмосферы. Что иногда бывает, если крепеж располагают по одной линии.

При этом ветровая доска своим верхом устанавливается как можно плотнее к кровельному материалу.

Очень часто подобные деревянные доски имеют резьбу для украшения дома. В этих случаях доски называются причелинами. Резьба идет по низу доски, а если в ней имеются прорези, то их располагают тоже со смещением вниз, чтобы не было совпадения отверстий между досок обрешетки и ними.



Крыша из металлочерепицы. Тогда ветровые доски чаще всего называют планкой торцевой. Торцевая планка представляет из себя полосу окрашенного листового железа согнутую под прямым углом. Ширина вертикальной и горизонтальной полок колеблется около 100 – 150 миллиметров. Длина планок – 2 метра. Поверхность может иметь продольные ребра или быть совершенно гладкой. Но края планки все равно имеют для жесткости небольшие загибы-отбуртовку по всей длине.

Торцевые планки устанавливают так, чтобы они закрывали лист металлочерепицы сверху, а своей вертикальной полкой прижимались к торцам досок обрешетки.

Требования все те же – плотнее прижимать торцевую планку к тем поверхностям, к которым она прилегает. Поскольку длина планок два метра, а крыша значительно длиннее, то сначала устанавливают нижнюю планку, потом вышележащую так, чтобы был нахлест не менее 50 миллиметров.

Крепление осуществляется цветными кровельными саморезами, которые располагают друг от друга на расстоянии от 400 до 600 миллиметров. Как вариант иногда боковое крепление делается прессшайбами по дереву. Главное – не промазать и попасть в деревянные доски. Если таковое случается, то лучше оставить саморез и не удалять его, иначе будет заметна дырка.

Заворачивая шуруповертом саморезы, не перестарайтесь, устанавливайте крутящий момент ближе к минимуму. При необходимости этот крутящий момент ослабьте. Иначе боковая поверхность торцевой планки будет напоминать морские волны.

Царапины, которые неизбежно будут сопутствовать процессу крепления планок лучше закрашивать краской из баллончика. Если пять – шесть лет тому назад они стоили 400 р за штуку, то сейчас в три раза дешевле. Иначе металл начнет корродировать уже на следующий год. А вам это надо? Сложность – в одном, как можно точнее угадать оттенок. Иначе места подкрашивания будут напоминать пятна леопарда.



При любом материале кровли. Когда дом обшивается сайдингом. Тогда все карнизы оформляются не ветровыми досками, не торцевыми планками, а панелями и финишными (завершающими) полосами. Вместо финишной полосы можно использовать джи-профиль.

Но деревянная основа в виде закрываемых досок обрешетки и подшивных досок должна присутствовать.

Поскольку сайдинг имеет свойство к большим линейным расширениям при перепадах температур, то крепление его в строгом соответствии с типовыми инструкциями монтажа. Когда прессшайбу (или толевой оцинкованный гвоздь с большой шляпкой) располагают строго посередине перфорационного отверстия любого винилового элемента. И с люфтом, а не намертво.

Панели продающиеся в придачу к сайдингу могут быть использованы и как оконные и как ветровые (торцевые). Эти панели по причине их широких полок мы называем “лопухами”.

Широкая полка такого лопуха режется кровельными ножницами на всю длину и в необходимый размер. Так, чтобы вставить отрезанный край в финишный (завершающий) элемент. И этот край не должен быть виден. То есть край не должен упираться в финишный элемент, а иметь люфт около 5 миллиметров. Тогда не будет короблений и лопух будет по горизонтали ездить как угодно.

Чтобы не промахнуться по размерам, всегда сначала делают шаблон – образец из комплектующих элементов сайдинга. Прикладывают к месту монтажа. Если все сходится, то делаете один комплект, устанавливаете его на место. Все хорошо, тогда продолжайте.

Элементарная ошибка непрофессионалов – сразу нарезать детали на весь дом. После чего они устанавливают первые детали. И часто убеждаются в том, что ошиблись. Выкидывают массу материала и покупают новый. Не делайте этого. “Семь раз отмерь, один раз отрежь”.

Пожалуй, третий вариант может быть и комбинированным, когда крыша из металлочерепицы и с наличием торцевой планки, а сочленение ее приходится дооформлять сайдингом. Фантазия приветствуется. В этом случае нижний край металлической торцевой планки должен на всем протяжении прилегать к верхнему краю винилового элемента сайдинга. Но не перехлестываться. Чтобы со стороны смотрелось благообразно и без щели.

Вот, вкратце о наиболее ходовых вариантах установки ветровых досок.

Поскольку не были даны исчерпывающие данные о том, какая у вас кровля. Так что многое из рассказанной информации может оказаться и лишним.

Другие вопросы по теме крыш:

  • Частичный ремонт кровли при отрицательной температуре

Конструкция крыши из профнастила или металлочерепицы предусматривает наличие множества элементов, одним из них выступает ветровая планка. Она требуется для защиты ската от проникновения осадков. Помимо прочего, этот доборный элемент необходим ещё и для декорирования кровли. Для того чтобы понять, как крепить этот узел, необходимо ближе познакомиться с устройством всей конструкции.

Устройство системы кровли

Устройство кровли из профнастила предполагает определение угла наклона крыши. Этот параметр рассчитывается ещё и для того, чтобы понять, каков должен быть нахлест соседних листов укрывного материала. Если наклон меньше 15 °, то нахлест листов составляет 20 см. Если уклон крыши больше 30 °C, то сократить нахлёст можно до 15 см.

Конструкция крыши обязательно предусматривает наличие слоя гидроизоляции и вентиляции. Они необходимы для того, чтобы под кровлей не собиралась лишняя влага. Гидроизоляция устанавливается перед креплением листов профнастила и располагается по обрешётке. Гидроизоляция должна немного свисать в положении перпендикулярно скату.

Дополнительные сведения об устройстве


Между кровельными листами и коньковой планкой необходимо организовать отверстия, что обеспечит эффективное перемещение потока воздушных масс. Поверх гидро- и пароизоляции устанавливаются стропильные планки или металлические прогоны. К ним продольно укрепляется обрешетка, расстояние между элементами которой будет зависеть от вида профнастила.

Для обрешётки следует использовать брус квадратного сечения со стороной в 50 мм. Понадобятся влагостойкие листы фанеры, их толщина должна составить 10 мм. Устройство кровли из профнастила может предполагать сплошную или прореженную обрешетку. Первая разновидность устанавливается на ребрах, вокруг дымоходов и на коньках. Шаг прореженной равен 50 мм. Все деревянные детали обрабатываются антисептиком.

Поверх обрешётки укладывается диффузионная прокладка, которая препятствует возникновению конденсата. На обрешетку застилается нижний ряд профнастила. При этом следует сформировать карнизный свес. Его размеры будут зависеть от высоты профильного листа. Важно позаботиться ещё и о карнизной планке, которая должна находиться ниже слоя гидрозащиты.

Что необходимо знать о конструктивных особенностях


Ветровая планка для профнастила нужна для фронтонных частей кровли. Описываемые накладки будут защищать систему от задувания и разрушения. Крепление можно осуществить саморезами, расстояние между которыми составит 200 мм. В зависимости от того, какова высота волны, подбирается длина крепежа. Для того чтобы листы профнастила не были сорваны во время сильных ветровых нагрузок, следует оборудовать фронтонный свес.

Когда припуск листов с фронтальной части достигает 70 мм, используется ветровая рейка, ее размеры равны 25х80 мм. Крепежом выступают саморезы. Если с фронтальной части здания припуск незначителен или его и вовсе нет, тогда дополнительно к рейке рекомендуется применить еще и ветровую планку для профнастил, она напоминает стальной уголок, а крепление узла следует осуществлять с шагом до 300 мм и с поперечным нахлестом в 150 мм.

Дополнительно о назначении


Описываемая планка еще называется фасонным наборным элементом. Он используется для возведения кровель из профнастила. Этот элемент имеет вид уголка с одной крепежной полкой. Планку прикрепляют к обрешётке, тем самым обеспечивая защиту свеса от попадания снега, влаги и порывов ветра.

Ветровая планка для профнастила изготавливается из высококачественной оцинкованной стали. Материал в процессе производства покрывается полиэстером или пуралом. Некоторые производители изготавливают фасонные элементы с каменной крошкой. Этот узел выполняет несколько функций.

Во-первых, защищает кровельный и фронтонный свесы от влаги. Во-вторых, обеспечивает защиту от ветра. В-третьих, придает конструкции крыши эстетичный вид. Некоторые полагают, что ветровая планка для профнастила не нужна, ведь внешняя поверхность крыши защищена укрывным материалом. Однако это не совсем так, ведь дождевая и талая вода, а также снег довольно часто проникают в стропильный каркас снизу. Такая ситуация может стать причиной намокания древесины в основе обрешётки или стропил. От этого может испортиться даже та древесина, которая была обработана антисептиком. А вот описываемая планка не пропускает воду, она продлевает срок эксплуатации кровли и сохраняет деревянные элементы.

Если вы задались вопросом о том, что такое ветровая планка, то должны знать, что она защищает ещё и от боковых порывов ветра, что особенно актуально для тех районов, где сложные климатические условия. Последние довольно часто становятся причиной деформации и срыва кровельного материала. Незащищённые края настила могут оказаться сломанными вследствие интенсивной ветровой нагрузки. А вот если установить планку, то кровельный пирог не будет испорчен, а холодный воздух не окажется под обрешеткой.

Эстетическая функция

Кровельной конструкции с помощью описываемого изделия можно придать еще и завершенный вид. Планка подбирается в тон к основному цвету укрывного материала, поэтому неаккуратные края профнастила удается скрыть. Это позволяет выполнить подшивку свесов сайдингом или софитами идеально ровно и качественно. Некоторые не осуществляют установку ветровой планки для профнастила, заменяя ее более дешевым аналогом – гнутым металлопрофилем. Его можно отыскать в строительном магазине, однако этот узел представлен в скудной цветовой гамме и обладает стандартными параметрами доборных элементов.

Размеры планки


Размеры ветровой планки для профнастила позволяют понять, какое количество доборного материала необходимо приобрести. Обычно такие изделия обладают стандартными параметрами. Их длина равна 2 м. Расчёт следует осуществлять с учетом полезной площади.

Эффективная длина обычно равна 1,9 м. А вот ширина может изменяться, поэтому ее выбирают, учитывая потребности. Таким образом, стандартные размеры могут быть равны 90х150 или 40х60 мм. Узкая планка используется для плоской кровли, последняя из которых обычно устанавливается на гаражах. У этого изделия почти отсутствует волна. А вот для металлочерепицы в ход идет широкий рельефный торец.

Особенности монтажа


Перед тем как крепить ветровую планку для профнастила, вы должны ознакомиться с особенностями технологии. Заняться работами вы можете самостоятельно, ведь монтаж доборного элемента не предусматривает наличия у мастера строительного опыта или специального инструмента.

Технология предполагает использование кровельных саморезов с уплотнителями из резины. На одну планку понадобится примерно 6 крепежей. Помимо прочего, следует подготовить:

  • герметик;
  • шуруповёрт;
  • ножовку по металлу.

Методика проведения работ

Алгоритм проведения работ будет зависеть от места монтажа. Установка карнизной планки осуществляется на карнизные свесы, до момента настила кровельного покрытия и монтажа водостока. Установка осуществляется саморезами, которые должны быть удалены друг от друга на 40 см. Нахлёст составляет предел от 50 до 100 мм.

Начинать следует от края. Гидроизоляционная пленка, укрывающая обрешетку, должна быть поднята и уложена поверх планки. Правильный монтаж подразумевает, что ветровой карнизный элемент должен прижиматься к внутренней поверхности водосточного желоба. При этом влага не будет проникать на стропила ската. Иногда для этого используются планки, выполненные по индивидуальным размерам.

Ветровая доска – особенности крепления на разные крыши

Используемая при обустройстве кровель лобовая доска – элемент отделки свесов крыши, набиваемый на вынос стропильных ног по всему периметру здания. Другие ее названия, знакомые большинству специалистов, – подшивка кровли или карнизная (ветровая) доска.

Блок: 1/7 | Кол-во символов: 282
Источник: https://DrevoGid.com/stroitelstvo/dom/krysha/lobovaya-doska.html

Как работает ветровая доска


Несмотря на сходные названия, по сути, это совершенно два различных элемента, устанавливаемые на край свеса крыши:

  • Ветровая доска изготавливается из дюймового бруса шириной от 7 до 15 см и служит только для обеспечения прочности свесов;
  • Ветровая планка представляет собой доборный элемент из профилированного металла, главным предназначением которого является обеспечение защиты от затекания дождевой и талой воды под ветровую доску и гидроизоляцию.

В двухскатной или четырехскатной крыше нижние свесы за счет естественного уклона менее подвержены проблемам отрыва кровельного покрытия, тем более что действие на крышу ветровых нагрузок компенсируется установкой лобовых досок и обшивкой карниза. Другое дело боковые свесы, в этом случае установкой ветровой доски решаются сразу две проблемы. Во-первых, так обеспечивается необходимая жесткость краевой зоны обрешетки крыши. При увеличении выноса фронтонных свесов до полуметра и больше, а меньше зачастую и нельзя делать, без использования ветровой доски закрепить кровельное покрытие и зафиксировать с помощью ветровой планки практически невозможно.

Важно! В любом случае, ветровая доска и ветровая планка традиционно используются также в качестве декоративной отделки кровельного покрытия.

Стандартная ветровая планка для профлиста устроена относительно сложно.

Ветровая доска для сайдинга


Еще сложнее дело обстоит при отделке фронтона и свесов сайдингом. В этом случае необходимо не только усилить вынос обрешетки крыши, но и сформировать несущую конструкцию для подшивки свесов сайдинговыми панелями, фото.

Выглядит ветровая доска для сайдинга немного иначе, она устанавливается на торцевой элемент фронтонного свеса и по своим функциям больше напоминает ветровую планку.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 1759
Источник: http://ProRoofer.ru/material/prochie-materialy/vetrovaya-doska.html

Ветровая доска – украшаем крышу с практической пользой

» Что

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 63
Источник: https://astgift.ru/vetrovaja-planka-dlja-profnastila-2/

Ветровая доска – самый простой вариант

Для крыш, кровлей для которых служит шифер из асбоцемента или ондулин, т.е. материал, не предусматривающий специальных комплектующих для роли ветровой планки, эта мелкая деталь делается из дерева.

Блок: 3/8 | Кол-во символов: 236
Источник: https://remoskop.ru/sdelat-kreplenie-vetrovoj-doski.html

Размеры карнизной доски

Типовой вынос стропильных ног с обрешеткой за границы обвязки составляет не менее 50–70 см, что определяет ширину подшивки свеса. Вертикальный размер лобовой доски задается высотой этой части конструкции и выбирается с учетом того, что она должна полностью перекрывать торец стропил (под обвязочную рейку или кровельную черепицу). Для типового карниза этот показатель составляет примерно 1,8–2,4 см.

Чтобы оставался небольшой вентиляционный зазор – ширина доски делается чуть меньше (с небольшим недобором). Длина карнизной подшивки определяется габаритами крыши, а ее толщина выбирается с учетом следующих факторов:

  1. Лобовая доска не выполняет никаких несущих функций (нагрузка на нее ограничена весом наполненных водой сточных желобов).
  2. К ней не предъявляются требования по защищенности от сильных порывов ветра, так как перекрываемая доской площадь очень невелика.

При монтаже лобовой доски используются древесные заготовки толщиной не более 22–30 мм. Увеличение этого параметра приведет к неоправданному перерасходу стройматериала, а уменьшение снизит надежность защиты.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 1101
Источник: https://DrevoGid.com/stroitelstvo/dom/krysha/lobovaya-doska.html

Защита древесины

Практически все древесные элементы кровельной конструкции дома подвержены воздействию разрушающих факторов в виде влажного воздуха и осадков. По этой причине для надежной и долгосрочной защиты лобовой доски она перед монтажом обязательно обрабатывается антисептиком.

Обратите внимание! Практически все известные антисептики содержат в виде добавки антипирен, существенно снижающий горючесть деревянных элементов конструкций.

Благодаря этому в какой-то мере удается сберечь древесину не только от грибка и плесени, но и от случайного возгорания. При проведении обработки важно не спешить и дать доске какое-то время отлежаться, что гарантирует глубокое проникновение состава в тело древесных заготовок.

Если по каким-либо причинам антисептика в хозяйстве не оказалось – можно воспользоваться известным способом пропитывания древесины олифой, подогретой на водяной бане. Вариант по эффективности практически не уступает классическим пропиткам.

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 995
Источник: https://DrevoGid.com/stroitelstvo/dom/krysha/lobovaya-doska.html

Как сделать ветровую доску — пошаговая схема

Шаг 1: Ровняем края обрешетки

Для такого материала кровли наверняка на стропилах присутствует обрешетка, которая не ровнялась по краю фронтона, поэтому это придется сделать сейчас. Если же есть возможность, то вспомните об этом еще на этапе ее монтажа. Нужно отмерить, сколько займет ряд кровельного материала от одной стороны дома до другой (от фронтона до фронтона), и отметить края прямой линией, лучше натянуть по ней шнурок. По этой линии отрезаются все выступающие концы реек обрешетки.

Шаг 2: Подшивка обрешетки

После подравнивания обшиваем оставленные выступающие части обрешетки карнизными рейками, это немассивные доски (ширина около 2-3 см), которые скрепят рейки обрешетки и дадут нам дополнительный способ крепления ветровой доски. Прибиваются они перпендикулярно выступающим элементам обрешетки.

Шаг 3: Прибиваем ветровую доску

Теперь пора закрепить ветровую доску. Для этого ее следует приладить довольно плотно к кровельному свесу (часть материала, которая свисает над обрешеткой), в случае шифера ее даже нужно завести под волну, пока не упрется. А потом прибивать гвоздями к обрешетке и карнизным рейкам поочередно в шахматном порядке. Получится два ряда креплений, так надежней. Этот вариант ветровой доски очень часто декорирован в нижней части резьбой, что еще симпатичнее смотрится на доме.

Блок: 4/8 | Кол-во символов: 1354
Источник: https://remoskop.ru/sdelat-kreplenie-vetrovoj-doski.html

Подшивка ветровой доски

Для человека далекого от кровельного дела вряд ли будет понятен термин ветровая доска. В кровле понятие ветровая доска – это планка, закрывающая пространство между кровлей и стеной здания. Ветровая доска имеет форму буквы Г и служит она для того, что бы ветер не продувал чердачное помещение, в котором скапливается тепло. Если вы не заградите доступ ветра при помощи ветровой доски, то температура в помещении не будет удерживаться. Зимой в помещение будет холодно, а летом, наоборот, слишком жарко, об оптимальной влажности в помещениях тоже можете забыть. Роль ветровой доски заметили давно. В сельской местности, специально не используют ветровые доски в сеновалах, что бы сено, запасенное на зиму, продувалось ветром.

Ветровая доска может быть выполнена не только из дерева, она может быть как из металла, так и из полимерных материалов. Установить ветровую доску не трудно, вы можете выполнить это сами, но все-таки лучше обратиться к профессионалам которые точно и грамотно снимут все размеры, закажут наиболее подходящий вариант материала ветровой доски и не испортят кровлю. Такие специалисты есть в нашей компании. Схема установки ветровой доски, выглядит следующим образом: ветровая доска крепится одним концом к стене здания, изгиб прикрепляется к кровле, а второй конец находится в висячем положение. Следует отметить, что при состыковке планок ветровой доски нужно пользоваться специальной фурнитурой, а если это не предусмотрено конструкцией ветровой доски, выбранной вами, то следует крепить планки внахлест 5 см. верхняя на нижнюю — соответственно.

Кроме того, ветровая доска применяется как околооконная планка, в случае, когда окна утоплены . Это делается для того, что бы ветер не мог продувать щели оставшиеся после установки окон.

Существую варианты декоративной ветровой доски. Они украшены различными рисунками или резьбой. Такие ветровые доски создадут приятный внешний вид не только кровли, но и всего здания в целом.

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 1968
Источник: https://astgift.ru/vetrovaja-planka-dlja-profnastila-2/

Крепление ветровой доски для металлочерепицы

Для металлочерепицы существует своя специфическая торцевая планка, которая играет роль ветровой доски. Это не простая прямая рейка, а представляющая собой прямой уголок двухметровая планка со сторонами 1-1,5 см.

Блок: 5/8 | Кол-во символов: 257
Источник: https://remoskop.ru/sdelat-kreplenie-vetrovoj-doski.html

Установка ветровой доски

Вопрос:

Здравствуйте, Семеныч! Помогите с инструкцией по установке ветровой доски, если можно с рисунками.

Ответ:

Привет, Rock из Истры!

Ничего особенно сложного в установке ветровой доски на крыше дома нет.

Итак, по порядку.

Под ветровой доской в широком смысле слова понимается деревянная доска или металлический (пластмассовый) профиль определенной конфигурации.

Она устанавливается с целью закрытия торцевых отверстий, которые, как правило, бывают между досками обрешетки крыши. Если эти отверстия не закрыть, то в них дуют ветры и выхолаживают чердачное помещение. Для сеновалов такое проветривание штука хорошая, а для жилого дома не очень.

Рассмотрим из множества случаев установки ветровых досок три наиболее часто встречающихся варианта.

Первый вариант крепления ветровой доски

Кровля крыши — из шифера асбоцементного. ондулина или профилированного оцинкованного железа. В этом случае кровельный материал имеет свес выступающий за обрешетку от 3 до 10 — 15 сантиметров. При ондулине, соответственно, минимум, а при асбоцементном листе максимальный.

Доски обрешетки выступающие за плоскость фронтона при этом обшиваются снизу также деревянными (карнизными) досками. Толщина и тех и других чаще всего бывает около 25 — 30 миллиметров. Доски обрешетки предварительно отпиливают так, чтобы они выступали на всей протяженности карниза на одинаковый размер. То есть по натянутой от конька до низа карниза шнурке отмечают линию, по которой отпиливают излишки.

Потом накрывают крышу кровельным материалом и после этого прибивают гвоздями либо прикручивают саморезами ветровую (торцевую) доску. Крепление производится по двум линиям. Одна линия — по середине торцев досок обрешетки, вторая — по середине крайней подшивной доски карниза. Это делается для того, чтобы в дальнейшем исключить возможное коробление ветровой доски от воздействия атмосферы. Что иногда бывает, если крепеж располагают по одной линии.

При этом ветровая доска своим верхом устанавливается как можно плотнее к кровельному материалу.

Очень часто подобные деревянные доски имеют резьбу для украшения дома. В этих случаях доски называются причелинами. Резьба идет по низу доски, а если в ней имеются прорези, то их располагают тоже со смещением вниз, чтобы не было совпадения отверстий между досок обрешетки и ними.

Второй вариант крепления ветровой доски

Крыша из металлочерепицы. Тогда ветровые доски чаще всего называют планкой торцевой.

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 2440
Источник: https://astgift.ru/vetrovaja-planka-dlja-profnastila-2/

Крепление ветровой доски для металлочерепицы — пошаговая схема

Шаг 1: Крепление планки

Так как под черепицей также присутствует обрешетка, важно ее подровнять, как в предыдущем методе. Потом пора крепить планку, одна сторона которой закидывается поверх последнего ряда черепицы, а вторая свисает параллельно фронтону, плотно прижатая к торцам обрешеточных реек. Крепление осуществляется кровельными саморезами цвета черепицы, расстояние между ними выдерживают до 60 см, важно следить, чтобы они располагались как раз на уровне торцов обрешетки, ведь крепить к воздуху – глупо. Максимальная длина таких ветровых досок – 2 м, следовательно, по длине крыши придется положить несколько, делая нахлест от 5 см.

Шаг 2: Скрытие дефектов

Следует избегать сильного затягивания саморезов, чтобы не образовались некрасивые волны металла, исправить это будет уже тяжело, если не заметить вовремя. А вот царапины, которые неизбежно будут сопровождать весь процесс монтажа, лучше также устранить сразу после работ, а то коррозия не заставит себя ждать. Самый простой способ – их закрасить. Используйте для этого краску в баллончиках, только внимательно подбирайте цвет.

Блок: 6/8 | Кол-во символов: 1154
Источник: https://remoskop.ru/sdelat-kreplenie-vetrovoj-doski.html

Оформление

Поскольку ширина карнизных досок редко превышает показатель в 170 мм, то для их оформления можно использовать хорошо известные всем сайдинговые заготовки. Стандартные листы материала имеют очень близкие размеры (от 170 до 200 мм).

Поскольку ширина ветровой доски может достигать 190–200 мм, можно закрыть ее на всем расстоянии джи-планкой с наружной полкой шириной около 20 мм (с учетом вставленного в нее листа винила).

Еще один подход к оформлению наружной части доски допускает ее простую обработку олифой, которая благодаря своей декоративной привлекательности придаст заготовке облагороженный вид.

Дополнительная информация! Хорошо проолифленная поверхность лобовой доски издалека кажется лакированной.

При желании элемент кровли можно слегка тонировать, разведя в олифе небольшую порцию сухой морилки.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 822
Источник: https://DrevoGid.com/stroitelstvo/dom/krysha/lobovaya-doska.html

Как сделать ветровую доску из панелей для сайдинга?

Особым случаем считается дом или хотя бы фронтон, обшитый сайдингом. В каком бы виде не был представлен кровельный материал, красивее будет сделать ветровую доску из материала стен, тем более для сайдинга есть огромное множество подходящих на эту роль элементов.

Блок: 7/8 | Кол-во символов: 315
Источник: https://remoskop.ru/sdelat-kreplenie-vetrovoj-doski.html

Карнизная планка для металлочерепицы: как правильно смонтировать

Важными элементами в обустройстве металлочерепичной кровли являются карнизная планка для металлочерепицы, а также – торцевая планка.

Несмотря на то, что эти элементы занимают незначительную (по сравнению со скатами кровли) площадь, они выполняют достаточно важные функции, сохраняя целостность кровли и защищая ее от повреждения.

Монтаж карнизной планки

Как торцевые, так и ветровые планки производятся по той же технологии, что и основные листы металлочерепицы, предназначенные для перекрытия скатов крыши.

В их основе лежит металлический профиль из оцинкованной и пассивированной стали толщиной 0,4 – 0,5 мм, при этом покрываются они теми же полимерами, что и остальная металлочерепица: планка торцевая и ветровая может выпускаться как с пластизоловым, так и с полиэстеровым покрытием, а для композитной металлочерепицы торцевые планки покрываются базальтовой крошкой.

В данной статье мы проанализируем, зачем нужны эти элементы, а также приведем технологию их монтажа.

Назначение карнизных и торцевых планок

Карнизная планка представляет собой продольный элемент кровли из металлочерепицы, главной задачей которого является защищать лобовую доску карниза от намокания при контакте с атмосферными осадками и как следствие – от проникновения влаги внутрь кровельного пространства.

Торцевая планка для металлочерепицы имеет конструкцию, сходную с конструкцией карнизной планки, однако в отличие от нее крепится она не в нижней части ската, а на боковых торцах кровли .

Перекрывая торец, торцевая планка не столько защищает обрешетку от попадания влаги, сколько предотвращает повреждение кровли вследствие ветровых нагрузок.

Именно эта функция и дала торцевой планке ее более распространенное название ветровая планка для металлочерепицы.

Монтаж карнизной планки

Кровля с установленными торцевыми планками

Монтаж карнизной планки  для металлочерепичной кровли производим по следующей схеме:

пока нет!

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 2006
Источник: https://astgift.ru/vetrovaja-planka-dlja-profnastila-2/

Как сделать ветровую доску из панелей для сайдинга — пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка

Выравнивается обрешетка, как и в предыдущих случаях, набиваются перпендикулярно ей подшивные доски. Подбирается финишная полоса (или G-профиль вместо нее) и панель (из-за своих размеров по ширине получила название «лопух»). Измеряется толщина подшивных досок плюс ширина обрешеточных досок, и отрезается нужная ширина «лопуха» по всей его длине. Имейте в виду, что вставляться планка будет в финишный профиль, причем нельзя загонять до упора, нужно учесть сезонное расширение сайдинговых материалов, поэтому сделайте зазор на 5 мм.

Таких частей понадобится больше одной, но не спешите нарезать все, ведь можно ошибиться раз, а испортить море материала. Последующей нарезкой займетесь после установки первого комплекта.

Шаг 2: Монтаж

Сначала крепится финишная планка, ее согнутая часть подгоняется под свес кровельного материала, желательно не впритык, но довольно близко. Крепление производится гвоздями к обрешетке и подшивным планкам поочередно, создавая два ряда фиксации. Затем вставляется «лопух», а его согнутая часть заводится под подшивные доски и также крепится, не создавайте напряжения при этом, не заводите его насильно и не натягивайте. Потом в этот изгиб «лопуха» крепится софит, который прикрывает подшивные доски, а на фронтоне фиксируется финишная планка или G-профиль, который его поддерживает с этой стороны. Теперь скелет вашей крыши можно считать спрятанным.

Блок: 8/8 | Кол-во символов: 1464
Источник: https://remoskop.ru/sdelat-kreplenie-vetrovoj-doski.html

Кол-во блоков: 20 | Общее кол-во символов: 20877
Количество использованных доноров: 5
Информация по каждому донору:
  1. https://DrevoGid.com/stroitelstvo/dom/krysha/lobovaya-doska.html: использовано 6 блоков из 7, кол-во символов 5039 (24%)
  2. https://remoskop.ru/sdelat-kreplenie-vetrovoj-doski.html: использовано 6 блоков из 8, кол-во символов 4780 (23%)
  3. http://ProRoofer.ru/material/prochie-materialy/vetrovaya-doska.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 2493 (12%)
  4. https://jurnalstroyka.ru/vetrovaya-doska-dlya-kryishi/: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 2088 (10%)
  5. https://astgift.ru/vetrovaja-planka-dlja-profnastila-2/: использовано 4 блоков из 7, кол-во символов 6477 (31%)

Источник: m-strana.ru

как крепятся ветровики на крышу дома


Для чего нужна защита ветровой доской?

Крепление ветровой доски приходится как раз на место стыка стропильной системы и стены дома. Делается это из множества соображений. Как оказалось, у этой мелкой детали весьма большое значение. Во-первых, она защищает от продувания все чердачное пространство, а значит, и весь дом в целом. Конечно, полной герметизацией это не назовешь, вентиляция естественная все равно будет осуществляться, но дому именно этого и нужно. А вот сквозняки, которые в одно мгновение выдувают все тепло, сведут на нет все ваши ухищрения с теплоизоляцией строения.

Во-вторых, не явно, но наряду со снижением воздухообмена становится значительно ниже колебание влажности. Это сохранит микроклимат в доме, уменьшит изменение и усадку отделки. Те, кто не установил ветровую планку изначально, заметили, что в доме быстро повышается общая температура летом и также стремительно падает зимой, то же самое происходит и с влажностью. После исправления этой оплошности, владельцы с удивлением замечают, что скачки эти устраняются без каких-либо дополнительных мероприятий.

Третьим аргументом в пользу ветровой доски можно назвать отсутствие живности под крышей дома. Как минимум крупных животных вы туда не пустите, птицы не станут вить гнезда, грызуны также будут реже наведываться. Насекомые, конечно, будут посещать ваше жилище, но при некоторых видах кровли даже этого удастся избежать, если планка будет прибита правильно и плотно прилегать к стропилам. Так что, в целом, гнезд и ульев станет значительно меньше, но для такого результата важно знать, как сделать ветровую доску без ошибок.

Четвертая причина заключается в эстетике конечного результата, ведь даже после укладки кровельного материала и внешней отделки дома издалека все будет выглядеть симпатично, но при близком рассмотрении сразу же выдаст себя скелет стропил, вряд ли это увяжется потом с образом здания, созданным издалека. А ветровая планка прикроет эту несуразность, причем, как мы увидели выше, с пользой для дела. Существует как минимум три вида ветровых планок и их крепления, рассмотрим все по порядку.

Ветровая планка, предназначение и использование


Кровельный пирог с установленной ветровой планкой
Отделка сайдинг ветровая доска, металлический, виниловый (см. Недостатки винилового сайдинга), фибро-цементный, стендовой и декоративный — надежный, качественный и долговечный материал, имеют разнообразие цветовой гаммы, практичность и низкую себе стоимость, легкий монтаж и комфортность крепления. Ветровая доска сайдинг выполняет важную роль, несмотря на это, многие не придают ей значения, однако, в последствии прибегают к ее помощи.

Итак, разберемся, для чего же нужна защита ветровой доски:

  • Ветровая доска утепляет конструкцию здания, а именно, не пропускает сквозняк на крыше, тем самым сохраняет тепло во всех комнатах.
  • В связи с тем, что на крыше не происходит воздухообмен, влажность помещения становится ниже и, не какие изменения с отделкой и усадкой стен, вызваны не будут.
  • Благодаря тому, что планка плотно прилегает к стропилам, живность не приживается, насекомые не появляются, а птицы не вьют гнезда. Если живность под крышей действительно приносят проблемы, то стоит знать, как правильно сделать так, чтоб ветрозащита под сайдинг, была сделана без ошибок и принесла хороший результат. На видео в этой статье показывается, как добиться хорошего результата при монтаже ветровой планки, отсюда и выводы, для чего нужна ветровая доска.

Немного про монтаж


Нижняя часть кровельного отлива, подготовленная под монтаж ветровой планки
Ветровая планка для сайдинга, как своими руками сделать так, чтоб ветровая доска сайдинг была качественной. Сайдинг доска ветровая предназначена для крыш (кровлей), эта маленькая деталь не предусматривает специальных комплектующих, к тому же, исходя из названия и без того понятно, что сделан материал из дерева.

Для того чтобы создать его самостоятельно, следует четко придерживаться схеме, итак, начнем:

  • Так как на стропилах присутствует обрешетка, изначально на ней ровняются края фронтона, сделать это следует еще до начала монтажа. Чтобы узнать сколько займет времени ряд кровельного материала, с одной стороны дома по другую меряются края, с помощью шнура натягивается линия по которой отрезают все выступающие концы реек обрешетки.
  • Остальные части обрешетки обиваются (карнизными рейками) — это доски, ширина которых, от 2 — 3 сантиметров. Карнизные рейки скрепляют обрешетку, что позволяет нам дополнительно скрепить ветровую доску. Для этого карнизные рейки прибивают перпендикулярно выступающим концам обрешетки.
  • Следом закрепляется доска ветровая сайдинг, прибитая к кровельному завесу, свисающий над обрешеткой. Если есть шифер, доску прилаживают под волну, пока не упрется, и только потом прибиваются гвоздями. Прибиваются они в шахматном порядке к карнизным рейкам и обрешетки. По итогу должно получится два ряда креплений, такая конструкция надежней и даже интересней, благодаря декорированной резьбе в нижней части доски.


Заведение ветровой планки под кровлю из металлочерепицы
Это далеко не единственный монтаж с которым предстоит столкнуться, очень важно не забыть о необходимости качественного сохранения тепла — ветрозащита под сайдинг. Некоторые здания нуждаются в повышенной тепло эффективности, для этого производится монтаж утеплителя под сайдинговую отделку.

Ветрозащитный материал сохраняет характеристики используемого теплоизоляционного материала, поэтому:

  • Нет необходимости отапливать помещение.
  • Стены сохраняют тепло в помещении, в связи с чем, температура здания внутри снижается очень медленно.

Совет! Устройство пленки ветрозащитного материала используется сверх утеплителя, не под ним!

Пленка для монтажа ветрогидрозащиты выпускается разными производителями, что позволяет выбрать более экономный вариант. Если вы желаете приобрести качественную продукцию, то паропроницаемость ветрозащитного материала должна быть не ниже 200 г на квадратный метр, чем выше, тем лучше.

При монтаже очень важное значение имеет ветровая доска или ветровая планка сайдинг. Сайдинг ветровая планка, своего рода фиксатор, принимающий значительные нагрузки от сильных порывов ветра. Монтаж ветровой планки выполняется с расчетом основных комплектующих, поэтому следует обращать внимание на критерии качества сайдинговых панелей, а так же использовать по назначению.


Чертёж планки с размерами каждого участка. Может пригодится при расчёте кровли и монтаже

Инструкция монтажа ветрозащитных пленок, осуществляется с помощью схемы, фото или видео. В процессе монтажа применяется специальный тип клейких лент, свойство которых — гидроизоляция. Помимо этого, паропраницаемость клейких лент не менее важна.

Монтаж пленочного материала производится на каркас обрешетки, с расстоянием в 2 сантиметра от утеплителя. Однако, относительно материала, укладка производится в внахлест 15 сантиметров.

В настоящее время, закрепление ветро-изоляционных пленочных материалов, производится непосредственно сверх утеплителя (см. Утеплитель под сайдинг: какой выбрать), с помощью специальных кронштейнов с внутренней гидроизоляционной шляпой. Так как стена не подвергается воздействию атмосферной влажности климата, гидроизоляционные виды крепления допустимы.

Совет! Не стоит экономить на ветровой планке, ее установка очень важна для здания. Если ветровая планка по каким-либо причинам отсутствует, то сайдинговая облицовка, долго не прослужит, ускоряется изнашивание сайдинговой панели, снижаются показатели долговечности облицовочной конструкции.

Для чего нужна ветровая планка на кровле

Ветровой планкой именуют доборный элемент, применяемый в процессе строительства крыши из профнастила. Это специальный уголок, в котором одну крепежную полку закрепляют к обрешетке, а вторая предназначена для защиты свеса крыши от сильных ветров, дождевых и снежных осадков. Делаются ветровые планки на крышу из оцинковки высокого качества, покрытой пуралом или полиэстером. Ряд заготовителей реализуют фасонные элементы с покрытием в виде каменной крошки.

Данный узел кровли служит для таких целей:

  1. Защита кровельного и фронтонного свеса от попадания влаги. Внешнюю часть крыши защищает кровельное покрытие, но вода довольно часто попадает на стропильную систему снизу. В результате, опорные конструкции вместе с обрешеткой намокают, происходит их порча, даже если дерево обработано антисептическим средством. Ветровая планка задерживает воду, тем самым увеличивая срок службы крыши и ее элементов из дерева.
  2. Предохранение от порывистых ветров. Сильный боковой ветер в регионах с суровыми климатическими условиями довольно часто срывает и повреждает кровельное покрытие. Чрезмерная нагрузка на крышу в такой момент становится причиной заламывания краев профнастила без защиты. Ветровая планка помогает избежать повреждения кровельного материала, а также задувания холодного ветра под обрешетку.
  3. Конструкция крыши приобретает завершенный и изящный вид. Выбранные в один тон с кровельным покрытием планки прячут все неровности его краев. Кроме того, позже можно будет произвести качественную и ровную подшивку свесов софитами или сайдингом.

Стоит отметить, что для изготовления ветровой планки можно взять гнутый металлопрофиль подешевле, который можно найти в любом в строительном магазине, но могут быть проблемы при выборе оттенка и размеров.

Разновидности изделий

Собой ветровая доска представляет уголок из пластика или оцинкованного металла и кроме защитных функций выполняет также декоративные.

Виды:

  • Торцевая. Планка торцевая для профнастила защищает боковые торцевые поверхности кровли от осадков, ветра и конденсата. В принципе это та же карнизная доска, но крепится в другом месте.
  • Карнизная планка для профнастила монтируется на лобовой доске и служит для защиты крыши от воды и холодного воздуха. Черепица на обрешетке образует небольшой свес, по которому в стропильную систему из атмосферы попадает влага и конденсат. Для предотвращения появления сырости и плесени на деревянных каркасных элементах и выполняется монтаж карнизной доски.

Ветровая доска — это уголок с двумя крепежными полками. Чем полки шире, тем элемент надежнее, а служит он для защиты свеса от влаги и ветра. Торцевая планка часто монтируется вместе с уплотнителем, который повторяет форму волн черепицы, чтоб была обеспечена большая эффективность.

Технические характеристики и разновидности элементов для профнастила

Руководствуясь строительными нормативами во время возведения крыши из профнастила или черепицы в обязательном порядке должен быть произведен монтаж ветровых планок. Их монтируют по всему периметру кровли для недопущения попадания на стропила и обрешетку осадков и задувания сильного ветра.

Бывают такие виды планок ветровых на крышу:

  • Фронтальная. Изготавливается в виде уголка, у которой одна крепежная полка выполнена прямой, а вторая – дублирует волнообразный рельеф профнастила. Такую планку закрепляют к свесам крыши, которые установлены со стороны фронтона. Этот узел перекрывает одну или две волны профнастила и все торцевую доску. У некоторых моделей присутствует капинос для отвода влаги.
  • Карнизная. Такую планку устанавливают на обрешетку крыши по всей длине свеса до настила кровельного покрытия и монтажа водостока. Карнизную планку делают в виде уголка из оцинковки с покрытием из полимера, с прямыми крепежными полками.
  • Коньковая. Для организации защиты между стыками профнастила, там, где соединяются скаты, для обеспечения гидроизоляции устанавливают коньковую планку, которая бывает овальной, прямоугольной или прямой. Кроме того, бывают модели с зазорами под вентиляцию, способствующие нормальной циркуляции воздуха в кровельной конструкции.

Ветровые фасонные приспособления для профнастила имеют длину 200 сантиметров, тем не менее, их полезная длина равняется всего 190-195 сантиметрам, так как их монтаж производят с зазором в 50-100 мм. Изготавливаются планки с размерами 40×60 и 90×150 мм.

Опытные кровельщики советуют крепить музыку ветровую планку 40-60 мм на плоских крышах, и в районах со слабыми ветрами. Широкую планку можно применять для скатных крыш с любым уклоном.

Подробности

Габариты планок для различных покрытий

Элементы ветрового типа требуется устанавливать на кровле, которые оснащены битумными материалами, для крыш из металлической черепицы, профилированного настила или остальных типов материалов. Для крыши жилого помещения планку торцевого типа важно устанавливать вне зависимости от того, чем покрыта кровля. Для помещений нежилого типа (к примеру, для складов или гаражей) со стропильной системой из металла установка торцевой планки необязательная.

Материал, из которого делают торцевые элементы, могут быть самыми разными:


  1. Листы из стали – они могут быть с толщиной от 0.04 до 0.05 см. Они прекрасно подходят для кровель из профилированного настила, металлической черепицы (обычно с базальтовыми вкраплениями), покрытий из битума. Стальные элементы могут быть с самым разным покрытием – пластизол, полиэстер, полимерное, а также лакокрасочное, причем его цвет можно выбирать в соответствии с материалами кровли. Они обладают широким распространением.

  2. Поливинилхлоридные планки – применяются крайне редко, потому что именно этот материал подвержен разрушению от температурного перепада. Толщина ПВХ элемента может быть от 0.04 до 0.1 см, а также широкий цветовой диапазон.
  3. Листы, выполненные из алюминия – могут иметь толщину от 0.1 до 0.2 см, и аналогично с листами из стали могут обладает самым разным покрытием.
  4. Деревянная защита – ее чаще всего делают самостоятельно, из досок, и элемент может иметь узорчатую резьбу. Подобные компоненты применяются в загородных частных домах и являются декоративными красивыми дополнениями к кровле.

Обратите внимание, что при выборе планке важно учесть высоту волн и торцовую ширину, чтобы планка могла в полной мере перекрывать незащищенный кровельный торец. Более того, листы торца могут быть выполнены из ОСБ, акрила, камня искусственного происхождения и МДФ. Конструктивные кровельные части из таких материалов делают индивидуально, под частный проект и не могут быть с масштабом промышленного производства.

Размеры

Ветровая планка для мягкой кровли (и не только) стандартная по длине – 2 метра, и все отличается по ширине. Есть компании-изготовители, которые делают индивидуальные заказы на листы торцевого типа – обычно они обладают длиной до 2.5 метров. Ширина будет зависеть от того, каким именно материалом будет покрыта кровельная конструкция. Стандарт получается 9*15 и 4*6 см. Широкую планку применяют для установки на конструкциях скатного типа, узкую на плоской системе.

Ветровая или торцевая планка – в чем отличия? Составляющая ветрового типа, в зависимости от того, на каком месте крыши она будет прикреплена, может классифицироваться на:

  • Торцевую, которая будет прикреплен с кровельного торца, и ее устанавливают поверх покрытия кровли.
  • Коньковую, которая прикреплена на коньковой составляющей.
  • Карнизную, которая будет прикреплена на краю кровельного ската. Устанавливают все до монтажа кровельного покрытия под покрывные материалы.

Обращайте внимание, что довольно часто при упоминании о торцевой планке имеется в виду понятие торцевой защиты. ветровой защитный компонент помогает предотвратить задувание ветровых порывов, и потому называется ветровой. А так как ветровая планка будет прикреплена на торец, она и называется торцевой. Такие понятия сходные по значению.

Установка

Фронтальные защитные, а еще декоративные компоненты лучше всего покупать сразу вместе с материалом, которым можно покрывать кровлю, чтобы выбирать по максимуму подходящий цвет. Рекомендуется применять материалы одного изготовителя, и работы по установке ветровых компонентов выполняются в заключении работ по установке кровли. Так как листы ветрового типа устанавливают на волновых покрытиях, то ширина части элемента накладки зависит от волновой длины поперек. Алгоритм и последовательность работ при установке ветровой планки:


  1. Начать укладку защиты от ветра требуется с нижнего скатного края.

  2. Ширина ветровой планки обязательно должна соответствовать высоте (обычно это 0.5 метров), а высота должна быть больше, чем торцевая ширина.
  3. Планку прикрепляют поверх покрывного кровельного материала посредством саморезов в шахматном порядке сверху, а также по бокам на гребень (волновой) с соблюдением дистанции в 0.4-0.5 метров. Саморезы должны быть с прессшайбой, и направление крепления должно быть в одну сторону, чтобы не было планочных прогибов и появления большого зазора.
  4. Под лист важно уложить утеплительный материал, и стыки между покрытием и планкой требуется герметизировать.
  5. При продолжении укладки планок вдоль требуется выполнять нахлест в 0.1 метра.
  6. Окончательным этапом фиксирования ветрового элемента будет обязательный монтаж торцевых заглушек.

Важно! В верхнем углу на скатном стыке монтаж ветровой планки требуется выполнять поверх карнизной.

Самым лучшим вариантом планочной конструкции будет торцевая планка с подворотом края. Получается, что так в полной мере будет исключена возможность попадания вода на поверхность покрытия.

Как закрепить ветрозащитную планку на крыше

Ветрозащитная планка для кровли может быть смонтирована своими силами, так как этот этап не требует от мастера специальных навыков строительного дела или особого инструментария. Для монтажа понадобятся кровельные саморезы с резиновыми уплотнителями – по 5-6 штук на каждую планку; шуруповерт; ножовка по металлу; герметик.

Последовательность крепления узлов будет зависеть от места сборки:

  • Установка планки карниза. На карнизные свесы крыши ее монтируют до начала укладки кровельного материала при помощи саморезов с отступами по 40 см, при этом нахлест должен составлять 5-10 см. В процессе закрепления, гидрозащитную пленку, укрывающую обрешетку, поднимают и расстилают на планки. Чтобы конструкция получилась качественной, ветровой карниз нужно прижать к внутренней части водостока. В некоторых случаях могут понадобиться планки, сделанные по особым размерам.
  • Установка фронтонной планки. К ее монтажу переходят в последнюю очередь. Далее нужно будет лишь обустроить конек крыши. Размеры верхней крепежной полки определяются, исходя из профиля и высоты волн кровельного покрытия – как правило, это 13,5 или 14,5 см. Данный узел закрепляется в верхней части сквозь кровельный материал к обрешетке через каждые 30-50 см. В качестве крепежей можно взять саморезы с резиновой шайбой.

Стоит отметить, что в качестве дополнительной изоляции стыков между кровельным покрытием и ветровыми планками можно использовать уплотнители, герметики или строительный скотч. Согласно утверждениям опытных мастеров, максимально эффективным является уплотнитель, дублирующий рельеф профнастила, потому как у него неограниченный срок службы.

Надеемся, что наш материал о том, как закрепить ветровую планку на крыше, был вам полезен, и вы все кровельные работы выполните правильно.

Чем можно резать ветровые планки

Для резки кровельных планок подходят не любые инструменты – велик риск повредить защитное покрытие, что приведет к быстрому разрушению материала. Важные условия:

в процессе выполнения работы не должно появляться искр

– они могут попасть на полимерный слой и испортить покрытие;

недопустим сильный нагрев

при резке (что неизбежно при использовании болгарки) – плавятся и сталь, и защитный слой.

Перечень подходящих инструментов:

ручная ножовка по

металлу;

ножницы по металлу

ручные или электрические;

дрель со

специальной насадкой «Сверчок».

Если монтажники используют другие инструменты, особое внимание надо уделить вопросу соблюдения гарантийных обязательств. Гарантия не просто должна быть прописана в договоре подряда – нужно чтобы было четко указано ответственное лицо, плюс даны контакты компании. Если этого минимума не будет, то есть вероятность, что требовать выполнения гарантийных обязательств будет попросту не у кого.

Основные разновидности

Ветровая планка устанавливается по всему периметру кровли. В зависимости от ее расположения выделяют:

фронтонная – защищает боковые свесы крыши, чтобы осадки не попади под скат кровли;

карнизная – монтируется непосредственно по краю крыши, перед водостоком;

коньковая – соединяет между собой два ската кровли.

Ветровая планка должна быть изготовлена из того же материала что металлочерепица, профнастил, либо можно использовать в качество более дешевого аналога листы оцинкованной стали.

Размеры планки

Ветровая планка относится к дополнительным кровельным элементам, поэтому ее необходимо заказывать дополнительно у производителей металлочерепицы, профнастила. Расчет производят в соответствии с параметрами. Планка выпускается производителями кровельных материалов стандартного размера – 2 метра. При этом эффективная длина составляет 1,9 метра, а ширина – 90х150 или 40х60 мм. Узкие планки используют при обустройстве плоских крыш, где кровельный материал не имеет волны. Во всех остальных ситуациях используют планку широкого размера.

Монтаж ветровой планки профнастила

Процесс установки ветровой планки можно произвести самостоятельно по окончанию укладки основного кровельного покрытия. Предварительно делается расчет необходимого количества материала учитывая эффективный размер материла. Процесс установки начинается с торцевой стороны, где к обрешетке крыши крепится доска, на которую и будет непосредственно устанавливаться торцевая планка. Для крепления используют специальные саморезы, которые располагают на расстоянии 40 см друг от друга. Укладывают материал внахлест, при этом монтаж производят снизу-вверх.

Важно: размеры планки должны быть одинаковыми по всему периметру кровли, в противном случае конструкция не сможет выполнять возложенные на нее обязательства, а именно предотвращать деформацию материала и обеспечивать надежную защиту от влаги.

Важно: по краям планок необходимо устанавливать специальные заглушки, а все стыки дополнительно обрабатываются герметикам.

Крепление ветровой доски для металлочерепицы — пошаговая схема

Шаг 1: Крепление планки

Так как под черепицей также присутствует обрешетка, важно ее подровнять, как в предыдущем методе. Потом пора крепить планку, одна сторона которой закидывается поверх последнего ряда черепицы, а вторая свисает параллельно фронтону, плотно прижатая к торцам обрешеточных реек. Крепление осуществляется кровельными саморезами цвета черепицы, расстояние между ними выдерживают до 60 см, важно следить, чтобы они располагались как раз на уровне торцов обрешетки, ведь крепить к воздуху – глупо. Максимальная длина таких ветровых досок – 2 м, следовательно, по длине крыши придется положить несколько, делая нахлест от 5 см.

Шаг 2: Скрытие дефектов

Следует избегать сильного затягивания саморезов, чтобы не образовались некрасивые волны металла, исправить это будет уже тяжело, если не заметить вовремя. А вот царапины, которые неизбежно будут сопровождать весь процесс монтажа, лучше также устранить сразу после работ, а то коррозия не заставит себя ждать. Самый простой способ – их закрасить. Используйте для этого краску в баллончиках, только внимательно подбирайте цвет.

Правила установки ветровой планки на кровлю, покрытую ондулином

Ондулин представляет собой листы волнистого битумного картона, которые еще называют “еврошифером”. Процесс установки ветровой полосы начинается с оборудования обрешетки кровли. После чего закрепляется доска к обрешетке крыши, непосредственно к которой и закрепляется защитная полоса в дальнейшем. Параллельно к этой доске располагают две рейки, на которые будет осуществляться установка защитной полосы. Перед этим необходимо произвести укладку ондулина в соответствии со всеми правилами. При этом не закрепляют две крайние волны, которые находятся ближе к торцевой доске. После чего укладывают торцевую полосу снизу-вверх в нахлест. В качестве крепежей используют гвозди, шляпки которых после обрабатывают краской.

Декор в оформлении планок

Для создания особого внешнего вида применяют специальные декоративные элементы, которые могут крепится к готовой ветровой планке или быть непосредственно частью ее. Первый вариант более приемлем, так как в этом случае планка остается на месте при демонтаже украшения если это будет необходимо. Внешне такие декоративные элементы напоминают кружево или древесину, но могут быть выполнены по вашему индивидуальному заказу. Такие элементы не только будут эстетическим дополнением к внешнему виду дома, но и дополнительно защитят кровлю здания от атмосферного воздействия.

ветровая карнизная доска

Содержание статьи

Ветровая доска – особенности крепления на разные крыши

Необходимые инструменты

Ветровая доска – это атрибут кровельной архитектуры, который выполняет очень важную роль, хотя внушительными размерами не обладает. Многие не придают ему значения, но впоследствии все же прибегают к его помощи. Постараемся вместе разобраться, в чем его основная задача и как его устанавливать на дом.

Для чего нужна защита ветровой доской?

Крепление ветровой доски приходится как раз на место стыка стропильной системы и стены дома. Делается это из множества соображений. Как оказалось, у этой мелкой детали весьма большое значение. Во-первых, она защищает от продувания все чердачное пространство, а значит, и весь дом в целом. Конечно, полной герметизацией это не назовешь, вентиляция естественная все равно будет осуществляться, но дому именно этого и нужно. А вот сквозняки, которые в одно мгновение выдувают все тепло, сведут на нет все ваши ухищрения с теплоизоляцией строения.

Во-вторых, не явно, но наряду со снижением воздухообмена становится значительно ниже колебание влажности. Это сохранит микроклимат в доме, уменьшит изменение и усадку отделки. Те, кто не установил ветровую планку изначально, заметили, что в доме быстро повышается общая температура летом и также стремительно падает зимой, то же самое происходит и с влажностью. После исправления этой оплошности, владельцы с удивлением замечают, что скачки эти устраняются без каких-либо дополнительных мероприятий.

Третьим аргументом в пользу ветровой доски можно назвать отсутствие живности под крышей дома. Как минимум крупных животных вы туда не пустите, птицы не станут вить гнезда, грызуны также будут реже наведываться. Насекомые, конечно, будут посещать ваше жилище, но при некоторых видах кровли даже этого удастся избежать, если планка будет прибита правильно и плотно прилегать к стропилам. Так что, в целом, гнезд и ульев станет значительно меньше, но для такого результата важно знать, как сделать ветровую доску без ошибок.

Четвертая причина заключается в эстетике конечного результата, ведь даже после укладки кровельного материала и внешней отделки дома издалека все будет выглядеть симпатично, но при близком рассмотрении сразу же выдаст себя скелет стропил, вряд ли это увяжется потом с образом здания, созданным издалека. А ветровая планка прикроет эту несуразность, причем, как мы увидели выше, с пользой для дела. Существует как минимум три вида ветровых планок и их крепления, рассмотрим все по порядку.

Ветровая доска

В природе не существует таких крыш и кровельных покрытий, которые не боялись бы мощных порывов ветра. Чем плотнее и жестче материал кровли, тем легче мощному потоку воздуха проникнуть даже в самую узенькую щель и оторвать его от обрешетки деревянного каркаса крыши. Особенно уязвимыми считаются боковые свесы, выходящие на фронтоны крыши. Чтобы избежать катастрофического для кровли подрыва кровельного покрытия, устанавливается ветровая доска в паре с ветровой планкой.

Как работает ветровая доска

Несмотря на сходные названия, по сути, это совершенно два различных элемента, устанавливаемые на край свеса крыши:

  • Ветровая доска изготавливается из дюймового бруса шириной от 7 до 15 см и служит только для обеспечения прочности свесов;
  • Ветровая планка представляет собой доборный элемент из профилированного металла, главным предназначением которого является обеспечение защиты от затекания дождевой и талой воды под ветровую доску и гидроизоляцию.

В двухскатной или четырехскатной крыше нижние свесы за счет естественного уклона менее подвержены проблемам отрыва кровельного покрытия, тем более что действие на крышу ветровых нагрузок компенсируется установкой лобовых досок и обшивкой карниза. Другое дело боковые свесы, в этом случае установкой ветровой доски решаются сразу две проблемы. Во-первых, так обеспечивается необходимая жесткость краевой зоны обрешетки крыши. При увеличении выноса фронтонных свесов до полуметра и больше, а меньше зачастую и нельзя делать, без использования ветровой доски закрепить кровельное покрытие и зафиксировать с помощью ветровой планки практически невозможно.

Стандартная ветровая планка для профлиста устроена относительно сложно.

Ветровая доска для сайдинга

Еще сложнее дело обстоит при отделке фронтона и свесов сайдингом. В этом случае необходимо не только усилить вынос обрешетки крыши, но и сформировать несущую конструкцию для подшивки свесов сайдинговыми панелями, фото.

Выглядит ветровая доска для сайдинга немного иначе, она устанавливается на торцевой элемент фронтонного свеса и по своим функциям больше напоминает ветровую планку.

Монтаж ветровой доски на крышу

Нередко возникает проблема с тем, чтобы правильно установить ветровую доску на свесах крыши.

Наиболее распространенные ошибки при установке краевых доборных элементов возникают из-за незнания или недооценки важности установки ветровых досок на свесах. Чаще всего самодеятельные строители допускают следующие ошибки:

  • Пытаются закрепить ветровую планку непосредственно на торцах обрешетки;
  • Нашивают вместо ветровой доски брус. Подобное решение можно использовать в качестве альтернативного варианта, но только для определенного рода кровельного материала, например, металлочерепицы;
  • Устанавливают верхнюю кромку ветровой доски слишком низко или слишком высоко, в результате защитная доборная планка не прилегает максимально плотно к кровельному покрытию.

Оптимальное сечение для ветровой доски 120х25 мм, обычно это сосна или лиственница, вырезанная под заказ по длине ската. На практике размеры и технология изготовления во многом зависят от кровельного покрытия и используемого стиля, так как сделать ветровую доску с узорами и резьбой для бревенчатого сруба или построек, отделанных под дерево, будет более зрелищным и эффектным, чем использование стандартного пластика или профилированного металла.

Устанавливаем фронтальные ветровые доски

Резные ветровые доски можно считать таким же элементом декора, как и резные наличники, крыльцо с деревянными резьбовыми элементами ограды и навеса. В большинстве случаев резные ветровые элементы изготавливают вручную с помощью электролобзика. После переноса рисунка и орнаментов на деревянный сосновый брус достаточно вырезать контуры фона, и получится типичная резьба на просвет. Такие ветровые элементы не закрывают ветровыми планками, оставляют открытыми. Швы и стыки заделываются силиконовым герметиком, а деревянные поверхности окрашиваются атмосферостойкой эмалью или лаком.

Перед разметкой и вырезанием узоров необходимо дополнительно примерить элементы с предполагаемой резьбой и наметить точку под установку крепежа. Для резных ветровых планок точки крепления сверлят увеличенным размером, чтобы при вворачивании саморезов не расколоть тонкое деревянное полотно, ослабленное резными узорами.

Пред установкой планки обрешетки тщательно размечают и подрезают ручной циркулярной пилой или обычной ножовкой. Чтобы края обрешетки не «играли», с обратной стороны свеса подшивают брус размером сечения 40х40 мм, усиление нужно прикрепить к каждому элементу обрешетки.

На следующем этапе на брус набивают ветровую планку, после чего можно выпускать полотно гидроизоляции кровли и устанавливать ветровую планку. Для того чтобы закрыть щель между фигурной поверхностью кровли из металлочерепицы и линейной ветровой планкой, используют силиконовые прокладки, укладываемые под доборный элемент. Если вылет свеса достаточно большой, мастера-кровельщики нередко дополнительно наносят на прокладки слой силикона, так как из-за большой парусности края кровли постоянно выгибаются под ветром, и прокладочный материал быстро выходит из строя.

Монтаж ветровой доски на подшивку сайдингом

Отделка фронтальных свесов с помощью сайдинговых панелей на сегодня считается одним из наиболее популярных и доступных способов оформления крыши. Для подшивки свеса используются две доски – наружная, она же ветровая или торцевая, и внутренняя направляющая планка.

Понятно, что для подшивки свеса потребуется как минимум две направляющие, на которые можно уложить сайдинговые панели.

Для торцевого элемента, как правило, используется дуб или лиственница, это наиболее нагруженная часть подшивки свеса. Можно взять и сосновую, но в этом случае вместо дюймовки придется использовать брус или сороковку. Наружная ветровая доска крепится на стальных кронштейнах или уголках непосредственно к материалу обрешетки. На каждые 3-4 м длины обрешетки достаточно использовать 4-х кронштейна.

Для установки ветровой доски нужно сначала закрепить по свесу финишную планку. Крепление выполняется с помощью обычных столярных дюймовых саморезов. После чего можно обрезать ветровую доску и вставить ее в финиш. Далее необходимо вычислить расстояние от ветровика до плоскости фронтона. Обычно перед установкой внутренней планки сначала примеряют форму и размер доборного угла, закрывающего стык между фронтоном и обрешеткой крыши. Проще всего использовать стандартный сайдинговый J-образный профиль.

J-профиль представляет собой пластиковую планку с выносным элементом крепежа или монтажной фаской.

Для того чтобы правильно установить элемент, потребуется выполнить следующие операции:

  • Обрезаем материал по размеру ската крыши и прикручиваем профиль;
  • Устанавливаем к месту крепежа так, чтобы фаска не доходила до плоскости обрешетки крыши на 20-25 мм. Это примерно равно толщине стандартной сайдинговой панели с припуском на ребро жесткости.

Остается отметить положение J-профиля относительно внутреннего угла, вытащить доску и закрепить пластиковую планку, после чего внутренняя ветровая доска возвращается на место, и можно приступать к отделке свесов.

Использование профиля позволяет максимально точно выставить положение элемента относительно внутреннего угла и одновременно обеспечить его защиту от случайных попаданий дождевой воды или задувания снега под кровлю.

Аналогичным способом можно установить ветровую доску на карнизах с выносом. Такой способ особенно удобен, если весь карниз подшивается сайдингом без установки лобовой доски.

Для этого, прежде всего, потребуется выполнить разметку высоты установки профиля. Обычно первой укладывается внутренняя планка, после чего устанавливается одиночный фрагмент панели, выравнивается по горизонту с помощью уровня. Измерением вертикального расстояния от линии внутренней поверхности кровельного покрытия до сайдинговой панели можно определить, насколько необходимо подрезать ветровую доску. После чего остается только установить J-профиль, и проблема решена.

Заключение

Ветровые планки и доски являются наиболее нагруженными из доборных элементов крыши, поэтому для заделки свесов нужно подбирать качественный материал. Не должно быть сучков и трещин. Некоторые мастера рекомендуют отказаться от использования саморезов и применять только гвозди, набиваемые «в разножку». То есть гвозди в тело ветровой доски забиваются под разным углом. При избыточном давлении на крепление саморезами дерево может треснуть и расколоться, тогда, как при использовании гвоздей материал под нагрузкой только отходит от места крепления, но сохраняет свою целостность.

Монтаж ветровой карнизной и торцевой планок на металлочерепицу

Металлическая черепица — хороший вариант для покрытия крыши частного дома. Однако долговечность кровли зависит не от одного этого материала: очень важно правильно выбрать различные комплектующие, как, например, ветровая планка для металлочерепицы. Хоть количество «доборников» составляет всего 5% от объема всей конструкции кровли, значимость их крайне велика.

Разновидности изделий

Собой ветровая доска представляет уголок из пластика или оцинкованного металла и кроме защитных функций выполняет также декоративные.

Виды:

  • Торцевая. Планка торцевая для профнастила защищает боковые торцевые поверхности кровли от осадков, ветра и конденсата. В принципе это та же карнизная доска, но крепится в другом месте.
  • Карнизная планка для профнастила монтируется на лобовой доске и служит для защиты крыши от воды и холодного воздуха. Черепица на обрешетке образует небольшой свес, по которому в стропильную систему из атмосферы попадает влага и конденсат. Для предотвращения появления сырости и плесени на деревянных каркасных элементах и выполняется монтаж карнизной доски.

Ветровая доска — это уголок с двумя крепежными полками. Чем полки шире, тем элемент надежнее, а служит он для защиты свеса от влаги и ветра. Торцевая планка часто монтируется вместе с уплотнителем, который повторяет форму волн черепицы, чтоб была обеспечена большая эффективность.

Материалы и размеры

Карнизные ветровые планки изготавливаются из материала с высокой устойчивостью к негативному воздействию атмосферных явлений и механической прочностью. Заявленный срок службы кровли из металлической черепицы — 20−25 лет, следовательно, доборные элементы из стали или пластика должны прослужить не меньше.

  • Сталь. Элементы из этого материала наиболее часто используются для защиты карнизов и торцов. Оцинкованная сталь, покрываемая в процессе краской, пуралом или полиэстером, устойчива к воздействию воды, не ржавеет, и при этом довольно прочная и легкая.
  • Пластик. Термопластичный пластик или поливинилхлорид, из которого изготавливаются карнизные и торцевые планки, имеет легкий вес и выпускается в широкой цветовой гамме. Минусом пластиковых элементов является то, что они подвержены термическому расширению, и на них не рекомендуют монтировать тепловой кабель для обогрева крыши.

Длина пластиковой карнизной планки составляет, как правило, 1,5−2,5 м, а ширина ее крепежных полок — 15−30 см. Стальные изделия делаются на заказ.

Функции элементов

Итак, ветровые планки выполняют две функции:

  • Защитная. Главная задача — это предотвращение проникновения под кровлю влаги и ветра. Повышенная влажность является причиной того, что деревянный каркас отсыревает и начинает гнить, что ускоряет износ крыши. Из-за ветра же, который дует в мансардное помещение, возрастают расходы на отопление.
  • Декоративная. Возможность эстетично обшить лобовую планку и замаскировать стропильную систему. Планки подбираются в тон к цвету черепицы, благодаря чему скаты смотрятся гармонично и целостно.

По утверждению опытных мастеров, комплектующие можно сделать своими руками. Для изготовления ветровых планок берется листовой металл толщиной 0,4−0,5 мм. Но очень большой минус заключается в том, что «самоделки» имеют не особо аккуратный вид.

Установка досок

Без особых проблем торцевая планка может быть установлена своими руками даже без серьезного опыта строительных работ. Понадобятся для этого кровельные саморезы с резиновыми уплотнителями (порядка шести штук для одной планки), герметик, шуруповерт и ножовка по металлу для подрезки. Особенности крепления зависят от места монтажа:

  • Торцевая доска. Монтаж этого элемента производится в завершении кровельных работ. Подбор верхней крепежной полочки осуществляется в зависимости от профиля покрытия и высоты волн черепицы. Крепление производится через материал кровли сверху к торцовой планке и обрешетке каркаса с шагом примерно 40 см. Рекомендуется использование кровельных саморезов с полиуретановой или резиновой шайбой.
  • Карнизная доска. На карнизные свесы ветровая планка монтируется до устройства водостока и укладки покрытия кровли. Шаг тоже равен примерно 40 см, а нахлест делается в 5−10 см. При монтаже гидроизоляционной пленки, которая укрывает обрешетку, поднимают и кладут сверху планки. Правильная установка обеспечит плотное прижатие к внутренней части желоба водостока, что предотвратит попадание на стропила влаги.

Дополнительная изоляция стыков кровли и планок осуществляется с помощью специальных уплотнителей, силиконового герметика или строительного скотча. Большинство мастеров считает, что лучше использовать специальный уплотнитель, повторяющий рельеф профлиста, поскольку его срок службы не ограничен. В качестве торцевой доски для металлической черепицы выбирается обычно тонкий стальной лист толщиной примерно 0,5 мм.

Выбор и использование крепежных элементов

Обшивка свесов кровли производится с соблюдением важного правила: верхняя часть ветровых планок, которая контактирует с полотнами профнастила, крепится с помощью коньковых саморезов, а нижняя — с помощью кровельных. Монтаж профнастила осуществляется с помощью саморезов с прокладкой ЭПДМ. Это самонарезающие винты с 6-гранной головкой цвета главного кровельного материала.

Три основных вида этих саморезов:

  • Для крепежа профнастила, который будет эксплуатироваться в условиях интенсивных ветровых нагрузок (кровельные).
  • Для крепления к деревянному основанию.
  • Для установки коньковых «доборников» (коньковые).

Последние в приведенном списке — самые длинные и тонкие, что требуется для надежного закрепления планки, когда высота волны черепицы и толщина досок обрешетки значительная. Поэтому верхняя панель торцевых реек крепится коньковыми саморезами. Шляпки перечисленных крепежных элементов должны быть того же цвета, что и сама металлическая черепица. Так не будут заметны места креплений.

Длина саморезов выбирается в зависимости от особенностей главного кровельного материала и толщины реек обрешетки. Рекомендуется выбрать кровельные саморезы 28-миллиметровой длины (для боковых креплений) и карнизные крепежные элементы длиной 80 мм.

Важно соблюдение рекомендованных производителем металлической черепицы правил монтажа всех комплектующих. Насчет ветровых планок можно сказать, что шаг между элементами крепежа должен быть не меньше 40 см и не больше 50 см. В противном случае могут образоваться волны из-за воздействия на «доборник» сил расширения и сжатия, которые имеют место, соответственно, при нагреве и охлаждении кровли.

Ассортимент винилового сайдинга Гранд Лайн

Это современная универсальная облицовка для зданий любого типа. Она точно имитирует фактуру и рисунок натуральной древесины, проста в монтаже и уходе.

Весь ассортимент винилового сайдинга Гранд Лайн смотрите в нашем каталоге: https://krovli-fasadi.ru/catalog/fasadnye_materialy/vinilovyy_sayding/grand_line/

Текстура панелей GL всегда имитирует поверхность («сучок») натурального дерева, а цвет и размер покупатель может выбрать на свой вкус. Нами осуществляется продажа винилового сайдинга в Кирове всех линеек, предлагаемых изготовителем.

  • корабельный брус. Для экономичного монтажа «встык» без зазоров, благодаря продуманному размеру изделия 3600 на 225 мм;
  • карельский. Имитация ценных древесных пород в размере 3000 на 160 мм;
  • вертикальный. Для создания акцента на элементах строения (эркеры, углы, мансарды и др.). Имеет удобный размер 3000 на 244 мм.
Также на нашем складе представлен широкий ассортимент необходимых для монтажа облицовочной поверхности доборных элементов: профили, углы, фаски, планки.
Стоимость винилового сайдинга рассчитывается индивидуально исходя из вида материала и площади облицовки. Чтобы оперативно получить профессиональный расчет и узнать цену, свяжитесь с нами через форму на сайте, по телефону или электронной почте.

Виниловый сайдинг Grand Line “Корабельный брус”

Позволяет монтировать сайдинг «в стык» при этом обеспечивая плотную подгонку панелей друг к другу без отсутствия каких-либо зазоров и максимально скрытую для глаз. Длина и ширина панели подобраны таким образом, чтобы обеспечить оптимальную полезную площадь.

  • длина листа габаритная – 3600 мм
  • ширина листа габаритная – 225 мм.

Бежевый

Ванильный

Золотой песок

Слоновая кость

Салатовый

Серый

Белый

Голубой

Кремовый Карамельный Тёмно-бежевый Персиковый

Виниловый блок-хаус Grand Line “Карельский”

Облицовочный материал, имитирующий сруб из бруса. Геометрия панели повторяет форму натурального бруса из ценной породы дерева — карельской сосны. Текстура поверхности со специальными «сучками» достоверно имитирует деревянный фасад.

  • длина листа габаритная – 3000 мм
  • ширина листа рабочая – 244 мм.
Карамельный Бежевый Тёмно-бежевый Ванильный

Виниловый сайдинг Tundra
Инновационный сайдинг, достоверно имитирующий рисунок дерева. Прожилки, волокна и разводы цвета различных оттенков, присутствующие в цветовой палитре данной коллекции видны под любым углом с достаточно удаленного расстояния.
    1. 100% имитация древесины
    2. Гарантия срока службы 50 лет
    3. Текстура для любого дизайн-проекта
    4. Гарантия цвета 15 лет

      Доборные элементы сайдинга Grand Line

      Стартовая планка

      H-профиль соединительный

      Приоконная планка

      J-профиль

      J-профиль (наличник)

      J-фаска (ветровая доска)

      Внутренний угол

      Внешний угол

      Молдинг Окантовочная планка Финишная планка


      Сайдинг нормально гремит на ветру?

      Сайдинг не должен давать дребезжащего эффекта. Если вы слышите, как ваш сайдинг движется или хлопает на ветру, это означает, что он ослаблен и нуждается в усилении, прежде чем он упадет или его сдует ветром. Сайдинг должен быть достаточно прочным, чтобы он не двигался и не издавал шума. Так что же заставляет сайдинг греметь? Неправильная техника забивания гвоздей во время установки приведет к ослаблению сайдинга и возникновению шума при ветре.

      Фото: Wix Site Media

      Для ясности, этот пост посвящен сайдингу из инженерной древесины и фиброцемента. Виниловый сайдинг очень шумный. Это позволяет ветру проникать за ним, что может вызвать гудение от пластиковой упаковки, но это не так громко, как неправильно установленный фиброцемент или инженерный деревянный сайдинг. Чтобы избежать этих проблем. требуется, чтобы все типы сайдинга были установлены в соответствии со спецификациями производителя, чтобы они могли должным образом противостоять этим элементам.

      Признаки того, что ваш сайдинг ослаблен:

      • Вы можете услышать, как он дребезжит, когда дует ветер не выровнены друг с другом (некоторые доски смещаются вниз)

      • Вы можете видеть, что он резко перемещается или поднимается, когда есть ветер

      • Прибивание сайдинга слишком высоко к скрытой доске

      • Прибивание слишком туго или слабо

      • Недостаточное количество гвоздей на доске

      Как решить проблему?

      Вы должны укрепить сайдинг, повторно прибив его гвоздями.Лучшее решение — ставить доску за доской и прибивать те секции, которые кажутся незакрепленными. Слегка потяните за каждую доску. Если он может легко подняться или подпрыгнуть, значит, он слишком свободный. Возможно, вам придется снять несколько досок и правильно их повесить, если вы заметили, что они больше не выровнены с окружающим сайдингом. Причина, по которой некоторые доски сайдинга соскальзывают, в основном связана с тем, что они прибиты слишком высоко к скрытой доске. Вы также можете обнаружить, что некоторые сайдинги не могут быть непригодными для использования. Лучше всего обратиться к опытному подрядчику по сайдингу для проверки решения проблемы.Если вы уверены в своих способностях к самоделке, я настоятельно рекомендую следовать инструкциям производителя по установке, которые можно найти в Интернете.

      Сколько стоит решить эту проблему?

      Стоимость будет в значительной степени зависеть от размера дома, типа сайдинга и плана действий, необходимых для устранения проблемы (проблем). Вы можете рассчитывать инвестировать около 6k-1k для решения проблемы. Может быть больше, может быть меньше. Если ваш сайдинг относительно новый и у него нет других проблем, то все, что вам нужно сделать, это укрепить его, чтобы он не отрывался от ветра.Если ваш сайдинг старый и имеет другие проблемы, то лучшим решением будет полная замена сайдинга на данном этапе.

      Что произойдет, если оставить как есть?

      Этот стук может не только раздражать и пугать, но и вызывать еще большую головную боль в дороге. Неправильно установленный сайдинг в конечном итоге приведет к множеству проблем, окружающих ваш дом, если куски сайдинга отвалятся. Когда это произойдет, окружающий сайдинг и ваш дом станут уязвимыми, потому что вода сможет проникнуть внутрь.Как только вода попадает в дом, она может привлечь серьезные проблемы, такие как плесень (если она теплая), вредители, термиты и внутренние повреждения вашего дома, если он подвергается воздействию в течение длительного периода времени. Если вы видите пузыри на деревянном сайдинге, это показатель того, что влага уже проникла внутрь.

      Система HardieZone | Джеймс Харди Прос

      HZ10® бросает вызов палящему солнцу, ураганному ветру и проливному дождю

      Даже когда мать-природа не очень заботится о вас, линейка продуктов HZ10® обеспечивает легендарную долговечность Джеймса Харди.Этот сайдинг был спроектирован для районов с ураганными ветрами, соленым морским воздухом побережья и жестокой влажной жарой Глубокого Юга. Разработанные специально для этих климатических условий, плиты HZ10 устойчивы к растрескиванию, расщеплению, гниению и разбуханию после сезона жарких, влажных тропических штормов.

      Наша продукция HZ10 разработана для обеспечения превосходных эксплуатационных характеристик в районах с сильным солнечным светом и сильным ветром, ураганами и штормами.

      Устойчив к повреждениям от влаги, включая растрескивание, расщепление, гниение и вздутие.

      30-летняя ограниченная гарантия с возможностью передачи

      Благодаря технологии ColorPlus®, обеспечивающей исключительную устойчивость к выцветанию

      Противостоит распространению пламени

      Полный экстерьер доступен в коленях, черепице, панели, фасции, отделке и потолке

      Плюсы и минусы сайдинга Hardie Board

      Сайдинг Hardie Board известен своим защитным и стильным характером, украшающим многие современные американские дома и здания.Он завоевал блестящую репутацию благодаря многочисленным преимуществам материала, из которого он сделан. Тем не менее, есть еще некоторые недостатки, которые необходимо учитывать. Устойчивая передовая технология сайдинга Hardie Board делает его привлекательным для домовладельцев, желающих сохранить внешний вид своего дома с минимальным уходом. Если вы рассматриваете сайдинг Hardie Board, подробности в этой статье помогут вам решить, стоит ли это шумихи.

      Плюсы

      Прочность

      Сайдинг Hardie Board наиболее известен своим прочным материалом, фиброцементом, который делает его способным противостоять летящим ветром снарядам или граду.Его устойчивость практически к любым погодным условиям делает его идеальным для домовладельцев в любом климате. Состав этого материала также устойчив к насекомым или вредителям, что защищает интерьер вашего дома от крошечных нежелательных посетителей и их входных отверстий.

      Долгий срок службы

      Больше всего домовладельцев беспокоят другие варианты сайдинга — это долговечность конкретного материала. Деревянный сайдинг, хотя и эстетичен и прочен, подвержен воздействию воды и может сгнить или деформироваться, если проблема не будет решена быстро.Вода также представляет угрозу для металлических вариантов сайдинга, так как ржавчина неприглядна и резко влияет на качество материала. Сайдинг Hardie Board водостойкий, не деформируется и не провисает. Гниль никогда не должна вызывать беспокойства.

      Стойкий цвет

      Особенно привлекательным качеством сайдинга Hardie Board является его доступность в любом цвете. Как и виниловый сайдинг, он может имитировать узоры других материалов и не выцветает под воздействием солнечных лучей или износа.

      Огнестойкость

      Домашний пожар — это кошмар каждого домовладельца, но сайдинг Hardie Board делает вероятность возникновения пожара снаружи дома практически невозможной.Этот сайдинг состоит в основном из песка и цемента, двух материалов, которые не воспламеняются.

      Штормовое сопротивление

      При правильной профессиональной установке ваш сайдинг Hardie Board будет служить герметичным уплотнением снаружи вашего дома. Вода не попадет внутрь, а влага не будет захвачена и оставлена ​​для роста плесени. Даже резких ураганных ветров недостаточно, чтобы сайдинг из такого прочного и стабильного состава опрокинулся. Ваш дом защитит вас в любую погоду.

      Минусы

      Установка

      Из-за тяжелого материала сайдинга Hardie Board процесс монтажа может быть долгим и сложным даже для опытных специалистов.Он требует более точных процедур установки, чем винил, из-за его веса. Только те, кто обучен работе с сайдингом в соответствии с его гарантиями, должны пытаться установить его.

      Затраты на оплату труда

      Из-за сложного процесса установки трудозатраты увеличиваются по сравнению с альтернативным сайдингом. Цена в целом высока, если принять во внимание оборудование, труд и время. Тем не менее, во многих случаях это все еще может стоить того.

      Техническое обслуживание

      Несмотря на то, что техническое обслуживание минимально, для сохранения первоначального качества сайдинга необходимы периодическая перекраска и тщательная очистка.Хотя это может не иметь большого значения, многие гарантии распространяются только на сколы или отслоения краски в течение 15 лет. После этого затраты на ремонт сайдинга Hardie Board возрастут.

      Подписаться на блог Amos Exteriors

      Консультант по строительству » Распространенные неисправности сайдинга

      Я вижу много неудачных второстепенных заданий. Тот, что показан на фотографиях в этой статье, типичен для работ по строительству фиброцементного сайдинга, на которые меня просят посмотреть — я мог бы прямо сейчас посетить сотни домов, которые находятся в подобном состоянии.Каждый из них обычно хорошо выглядит издалека (1), но когда я рассматриваю дом вблизи, я снова и снова вижу одни и те же ошибки установки. По некоторым вакансиям меня вызывают для расследования, потому что по ним ведутся судебные разбирательства. Для других это жалоба домовладельца. Но почти все они очень дороги в ремонте.


      В этом доме обшивка была так беспорядочно прибита гвоздями, а фиброцементные плиты так плохо прикреплены, что обшивка вибрировала от ветра.Эта вибрация передавалась через каркас, создавая громкий гул, когда дул ветер, который не давал спать домовладельцам по ночам. Как оказалось, помимо неадекватного прибивания гвоздей были проблемы — ни одна из деталей, предназначенных для защиты стен от воды, не была сделана правильно. Если сайдинг не отвалится первым, утечки в конечном итоге нанесут ущерб интерьеру.

      Я не думал, что работу можно спасти, и рекомендовал сорвать весь сайдинг и начать заново. Однако, поскольку первоначальная жалоба была связана с вибрацией незакрепленных досок, строитель решил, что сможет решить проблему, прибив сайдинг гвоздями (2).Но его «исправление», наряду с его попытками исправить детализацию воды, по-прежнему не соответствовало спецификациям инструкций производителя или кодифицированным в отчете об оценке продукта (ESR).

      Строительные нормы и правила требуют, чтобы ESR являлся критерием приемлемости для любого фиброцементного сайдинга. Этот документ легко получить (поищите в Интернете «ESR» и название продукта). В нем простыми словами изложены основные требования к установке для конкретного продукта.Этот документ является кодом для этого конкретного материала, как указано в разделе «Условия использования» каждого ESR: «Продукты должны быть изготовлены, идентифицированы и установлены в соответствии с этим отчетом, опубликованными инструкциями производителя по установке и применимым кодом. В случае противоречия между опубликованными инструкциями производителя по установке и этим отчетом, этот отчет имеет преимущественную силу».

      Я всегда загружаю копии ESR и инструкции по установке и слежу за тем, чтобы у моих установщиков тоже были копии.Основные требования ко всем фиброцементным изделиям схожи, но нельзя предполагать, что они одинаковы. Существуют небольшие различия в размерах , которые определяют, где можно размещать гвозди и какие зазоры необходимы над соседними поверхностями.

      ПРОБЛЕМЫ С ПРИБИВАНИЕМ

      Здесь использовался материал MaxiPlank от MaxTile; а в соответствии с ESR открытые крепежные элементы (лицевые гвозди) должны размещаться не менее чем на 3/4 дюйма от нижнего края. В основном эта работа с самого начала заключалась в забивании гвоздей вслепую, но установщики иногда вставляли торцевые гвозди, чтобы удерживать доски, и они находились всего на расстоянии около 3/8 дюйма от нижнего края (см. Изображение 1 выше).По крайней мере, гвоздь, показанный здесь , был установлен более или менее заподлицо с поверхностью, в то время как все лицевые гвозди, которые модернизировал строитель, были не только слишком близки к нижнему краю, но и были забиты слишком сильно, а ямки были заполнены шпаклевкой. (см. изображение 2 выше).

      В своем первоначальном отчете я задокументировал ряд других неполадок. Во-первых, в ESR ясно указано, как размещать открытые крепежные детали в стыковых соединениях: стыковые соединения должны располагаться над шпильками (или для стыковых соединений между шпильками должна использоваться металлическая пластина, но в этой работе ничего не было видно), а гвозди на 3/4 дюйма вверх от нижнего края и на 3/8 дюйма от концов.

      Однако в этой работе стыковые соединения располагались не над шпильками (см. изображение 3 выше). Дом был построен на 16-дюймовых центрах, а многие стыковые соединения были смещены на 24 дюйма.

      В стыковых соединениях строитель изначально попытался закрепить концы одним гвоздем, стратегически расположенным для удержания обоих концов (см. изображение 4 выше) — неверная деталь, которую я вижу постоянно. Я также видел, как установщики пытались закрепить концы. Ни одно из решений не обеспечит достаточную удерживающую силу, чтобы закрепить сайдинг.

      Для забивания вслепую в ESR указано, что крепежные элементы должны располагаться на расстоянии не менее 1 дюйма от верхнего края доски и не менее 3/8 дюйма от концов. Моя проверка показала, что большинство гвоздей были намного ближе к верхнему краю (см. изображение 5 выше), а многие были перегружены (см. изображение 6 выше).

      Причина, по которой требуется минимальное расстояние от краев и торцов доски, ясна: когда крепеж размещается слишком близко к краю, материал имеет тенденцию ломаться вокруг крепежа (см. изображения 7 и 8 выше), когда доски расширяются и сжимаются при изменениях. при температуре или когда сила ветра толкает и тянет материал.Вибрация, вызванная раскачиванием незакрепленных досок на ветру, без сомнения, ускорила этот отказ, и именно поэтому так много креплений на этой работе полностью вышли из строя.

      Как и многие дома в этой части страны, дом был обшит обшивкой из древесноволокнистой плиты, которая не имеет прочности на гвоздь. С этим материалом особенно важно вбивать сайдинговые гвозди в шпильки. Но этого явно не произошло. Анализ расстояния между крепежными элементами (см. изображение 9 выше) показал, что забивание гвоздей было довольно случайным — вероятно, это признак усердного установщика, быстро стреляющего по каждой доске пневматическим гвоздезабивателем.

      ДЕТАЛИ УПРАВЛЕНИЯ ВОДОЙ

      Также был ряд вопиющих проблем с детализацией воды. Одним из худших был разрыв сайдинга, сделанный прямо над вентиляционным отверстием сушилки (см. Изображение 1 выше). Вода, просачивающаяся через это соединение, попала в вентиляционную трубу и последовала за ней внутрь, где, что неудивительно, мы обнаружили водяные знаки. На всех остальных проходках — на газопроводе рядом со счетчиком (см. рис. 2 выше) и на нагруднике шланга (см. рис. 3 выше) — сайдинг просто был прорезан вокруг трубы или вентиляционного отверстия, что не только плохо выглядит, но и оставляет стену открытой для серьезных утечек воды и воздуха.

      Правильный способ детализировать существующую трубу или вентиляционное отверстие – использовать разъемный монтажный блок. Когда используется один из них, кольцевая пила центрируется вдоль раскола, и половина блока надевается, а другая половина – под трубу или вентиляционное отверстие. Трещина, которая скошена, чтобы стекать вниз, плотно заделана герметиком.

      Стыковые соединения. Фиброцемент не гниет, но он не является полностью водонепроницаемым. Он может впитывать воду на концах и краях и набухать. Это не только выглядит плохо поначалу, но и движение набухания, высыхания, замерзания и оттаивания постепенно приведет к ухудшению материала на уязвимых краях.

      Крайне важно, чтобы концы досок, упирающиеся в оконные и дверные проемы или угловые доски, были обрезаны как минимум на 1/8 дюйма для компенсации расширения. При выполнении этой работы доски часто сильно упирались в обшивку (см. изображение 4 выше). Это не оставляло места для расширения материала, а также создавало низкокачественный герметик, который быстро выходил из строя и позволял воде просачиваться в стык при сжатии боковых досок.

      Обрезанные края. Монтажники, выполнявшие эту работу, также не смогли загрунтовать обрезанные концы сайдинга и обрезных досок, как указано в инструкциях производителя по защите материала от воды (см. рис. 5 выше).Это особенно важно для открытых краев у основания стены (см. изображение 6 выше). Вода, стекающая по лицевой стороне стены, может попасть под этот нижний край, и брызги еще больше увлажнят эту область.

      Зазоры. Все производители фиброцемента указывают минимальные зазоры в местах соприкосновения сайдинга с горизонтальной поверхностью. Это может включать горизонтальную отделку, например, над верхней отделкой проема, над монтажным блоком для наружных проходов или там, где сайдинг прилегает к верхнему краю уровня грунтовых вод.Требуется не менее 1/4 дюйма, и этот зазор не должен быть зачеканен. Однако установщики в этом задании оставили только около 1/8 дюйма (см. изображение 7 выше).

      Зазор между сайдингом и настилом, крыльцом или поверхностью с твердым покрытием или вдоль ската крыши значительно больше. Для MaxiPlank этот зазор должен составлять не менее 1–2 дюймов. (Но для Hardie, например, требуется не менее 2 дюймов в нашей климатической зоне. Не думайте, что все детали фиброцемента одинаковы.) В этой работе монтажники донесли сайдинг прямо до пола крыльца (см. рис. 8). выше) и на тротуары (см. изображение 9 выше).

      Боковины. Монтажники также опустили сайдинг на поверхность крыши в том месте, где боковые стены пересекали крышу (см. изображение 10 выше). И они исключили любой вид выбивного оклада там, где нижний край пересекался со стеной (см. изображение 11 выше). Когда это было упомянуто в моем первоначальном отчете, они обрезали сайдинг и намазали угол большим количеством герметика вместо выбивного гидроизоляции (см. изображение 12 выше).

      Настоящая выбрасывающая планка, как показано на этой фотографии одной из моих работ по облицовке сайдинга, представляет собой большую планку, которая собирает воду и направляет ее в желоб.Обратите также внимание на то, как я детализирую грабли: я прокладываю обрезную доску вдоль граблей, сохраняя необходимое расстояние над поверхностью крыши, и подвожу сайдинговую доску к обшивке, сохраняя зазор в 1/4 дюйма, который заделывается герметиком. . Подобные детали позволяют мне оставаться прибыльным и позволяют мне спать по ночам.

      Фиброцементный сайдинг

      : 3 распространенные проблемы и способы их устранения

      Фиброцементный сайдинг

      — один из самых популярных и долговечных облицовочных материалов на современном рынке. Ему доверяют многие домовладельцы, а также рекомендуют лидеры отрасли.Тем не менее, этот вариант сайдинга имеет некоторые распространенные проблемы, которые могут быть проблематичными в долгосрочной перспективе, если их не решить должным образом.

      Свободные боковые доски

      Незакрепленные панели сайдинга могут возникать из-за производственных дефектов, поспешных или некачественных работ по установке. Обычно это происходит, когда домовладелец работает с неопытным установщиком сайдинга. Это может доставлять неудобства, так как в доме слышно, как болтается доска, так как сильные порывы ветра заставляют доску трепетать, создавая вибрирующий звук.Это приводит к преждевременному выходу из строя сайдинга из фиброцемента, поскольку он неправильно закреплен и может оторвать больше досок, если ветер будет очень сильным. Это можно исправить, используя гвозди с обратной стороны штифта, чтобы закрепить незакрепленные доски, которые были прибиты высоко гвоздями во время установки.

      Деформированный фиброцементный сайдинг

      Основная причина деформации сайдинга заключается в том, что установщик не предоставил сайдингу надлежащего зазора между его концами. Это также приводит к тому, что он соприкасается с другими частями вашего дома, такими как окна, двери или углы других сайдинговых досок.Это также может произойти, если сайдинг не был должным образом прибит в начале. Чтобы решить эту проблему, ваш подрядчик может отрезать часть сайдинга достаточной длины, чтобы создать идеальный зазор между досками и вертикальными планками.

      Разрушение покрытия

      Повреждение покрытия может произойти из-за нанесенной на изделие краски, грунтовки или влагостойкости используемого материала покрытия. При этом погода также играет важную роль в разрушении покрытия.Если продукт загрунтован, его следует покрасить в течение 180 дней после установки или 90 дней для незагрунтованных продуктов. Мы не рекомендуем окрашивать сайдинг James Hardie®. Если у вас есть продукт James Hardie ColorPlus®, мы предлагаем услуги по подкрашиванию, чтобы ваш сайдинг выглядел как новый. Мы будем использовать подходящие материалы и методы покраски, которые подходят для вашего сайдинга, чтобы он выглядел наилучшим образом.

      Если вы хотите, чтобы ваш дом был в наилучшем виде, позвоните в компанию Complete Custom Painting, специалиста по росписи интерьеров! Наша миссия состоит в том, чтобы обеспечить высочайшее качество выполнения каждого проекта, за который мы беремся, независимо от его размера и масштаба.Позвоните нам по телефону (651) 336-0561 или заполните контактную форму, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ оценку.

      Оценка адекватности крепления сайдинга

      1 июля 2019 г.

      Автор: John C. Wylie, REWC, PE; и Дерек А. Ходгин, RBEC, PE, CDT, CCCA

      Введение

      У здания есть шесть сторон, которые инженеры, архитекторы и консультанты должны учитывать на этапе проектирования проекта. Ключевым элементом является проектирование и установка облицовки наружных стен с четырех из шести сторон.За прошедшие годы в строительной отрасли было представлено несколько типов наружной облицовки. Цементный горизонтальный сайдинг внахлест (также известный как сайдинг из фиброцементных плит) является одним из самых популярных вариантов для элитных односемейных и многоквартирных жилых домов с деревянным каркасом.

      В прибрежной зоне, где давление ветра, как правило, выше, увеличилось количество случаев установки сайдинга из фиброцементных плит. Критика установки крепления фиброцементного сайдинга стала обычным явлением в контексте судебных разбирательств по строительству, при этом некоторые эксперты-свидетели считают, что требуется полное удаление и замена сайдинга, если он установлен не в соответствии с инструкциями производителя по установке. 1

      В дополнение к полагающимся на применимые строительные нормы и правила, принятым отраслевым стандартам и литературе производителя, свидетели-эксперты должны использовать инженерные суждения и опыт для формулирования мнений. Свидетели-эксперты должны оценивать, анализировать и предлагать разумный ремонт, основываясь на заводских условиях крепления сайдинга из фиброцементных плит для каждого случая, и избегать обобщений о том, что требуется замена, если инструкции производителя по установке не соблюдаются в точности.За последние несколько лет ведущие отраслевые группы и производители предоставили дополнительную информацию, которая позволила свидетелям-экспертам провести дальнейший анализ и сформулировать обоснованный ремонт, который может не потребовать демонтажа и замены системы сайдинга.

      Эта статья предназначена для того, чтобы дать общее представление о проблемах крепления сайдинга, которые часто обсуждаются во время строительных судебных разбирательств, связанных с сайдингом из фиброцементных плит.

      Рис. 1. Терминология вложений

      Горизонтальный сайдинг из фиброцемента внахлестку может быть прикреплен к наружным стенам здания с помощью глухих гвоздей (т.например, скрытые застежки) или прибивание гвоздей (т. е. открытые застежки). Как показано на рисунках 1 и 2 , забивание глухим гвоздем 2 происходит, когда головка крепежного элемента вбивается в нижний ряд сайдинга и закрывается соседним рядом сверху, тогда как забивание лицевого гвоздя 2 происходит, когда то же самое крепеж вбивается в верхний и нижний ряды сайдинга в местах нахлеста досок.

      Рис. 2. Требования строительного кодекса

      В своей простейшей форме цель строительных норм и правил состоит в том, чтобы предоставить специалистам по проектированию и/или генеральным подрядчикам минимальные требования, в соответствии с которыми должно быть построено здание.Жилищные и коммерческие строительные нормы и правила включают в себя сочетание предписывающих и основанных на характеристиках требований. Подобно инструкциям в поваренной книге, предписывающие требования кодекса конкретно определяют, как должно быть построено здание; тогда как, подобно проходному баллу за тест, требования кода производительности обеспечивают минимальный уровень производительности здания. Например, нормы и правила для жилых зданий могут предусматривать конкретное предписывающее требование о том, что сайдинг из фиброцементных плит должен крепиться с помощью обычных гвоздей диаметром 6d, которые проникают в каждую стенную стойку минимум на один дюйм.И наоборот, коммерческие строительные нормы и правила гласят, что крепление сайдинга из фиброцементных плит должно противостоять давлению ветра, возникающему в результате скорости ветра, предписанной нормами.

      С момента его введения в Международном жилищном кодексе (IRC) 2003 г. нормативные требования к креплению фиброцементных плит для обшивки сайдингом были предоставлены для различных оснований на гвоздях, которые включают обшивку деревянными конструкционными панелями и каркас стен (например, ориентированно-стружечные плиты [OSB] или фанера). Последующие выпуски IRC включали изменения требований к креплению сайдинга из фиброцементных плит, такие как минимальный размер крепежа и диаметр головки, уменьшение количества крепежа и соответствие крепежа стандарту ASTM F1667, Стандартная спецификация для забивных крепежей: гвозди. , шипы и скобы . 3 Таблица 1 содержит сводку требований IRC к креплению фиброцементных плит, которые приведены в главе 7 указанных строительных норм и правил.

      Таблица 1. Краткий обзор требований строительных норм и правил

      Строительный кодекс Номер стола Крепление к обшивке конструкционной панели и деревянной стойке Расстояние между крепежными элементами
      2003 IRC 4 Р703.4 Требование:
      6d коррозионностойкий гвоздь

      Сноска:
      Минимум 0,102 дюйма. гладкий хвостовик, 0,225 дюйма. круглая головка

      Торцевое забивание:
      2 гвоздя на каждой стойке

      Скрытые гвозди:
      Один оцинкованный кровельный гвоздь 11 калибра длиной 1½ дюйма (диаметр головки 0,371 дюйма, хвостовик 0,120) или оцинкованный коробчатый гвоздь 6d на каждой стойке

      2006 IRC 5 R703.4
      2009 IRC 6 Р703.4 Требование:
      6d коррозионностойкий гвоздь

      Сноска:
      Крепеж должен соответствовать номинальным размерам по ASTM F1667

      Забивание лица:

      Один обыкновенный гвоздь диаметром 6d через перекрывающиеся доски на каждом конце

      Скрытые гвозди:
      По одному оцинкованному кровельному гвоздю 11 калибра длиной 1½ дюйма через верхний край каждой доски на каждом конце

      2012 IRC 7 Р703.4
      2015 IRC 8 R703.3(1) Требование:
      6d обычный гвоздь
      Торцевое крепление:
      Один общий гвоздь 6d через перекрывающиеся доски на каждом конце

      Скрытые гвозди:
      Один оцинкованный кровельный гвоздь калибра 11 и длиной 1½ дюйма через верхний край каждой доски на каждой стойке в соответствии с инструкциями производителя по установке

      2018 IRC 9 Р703.3(1)

      Как показано в Таблице 1 , IRC предоставляет метод предписания для крепления плит из фиброцемента, который включает минимальный тип, размер и расположение крепежных элементов, если они не расположены в регионе с сильным ветром. Однако в связи со значительными ветровыми явлениями, обрушившимися на береговую линию в последние годы, были проведены дополнительные исследования. Это исследование привело к изменениям в том, как определяется давление ветра, особенно в условиях сильного ветра (т.д., ураганные береговые линии), где могут не быть отражены нормативные требования по креплению фиброцементных плит. Следует отметить, что упомянутые строительные нормы и правила содержат комментарии, в которых обсуждается определение крепления стенового покрытия (например, фиброцементной плиты), когда давление ветра превышает определенный предел, что обычно характерно для зданий, расположенных в условиях сильного ветра.

      Документация производителя/отчеты об оценке кода

      Производители оценивают свою продукцию сертифицированными испытательными агентствами, чтобы проверить соответствие применимым строительным нормам и правилам.Итоговые отчеты об оценке кода основаны на типичных инструкциях по установке, предоставленных производителем, которые включают в себя допустимые основания, которые можно прибить гвоздями, типы креплений, допуски на размеры и состояние установленных креплений. Этот тип информации тщательно изучается при оценке адекватности крепления фиброцементной плиты во время строительных судебных разбирательств. В отличие от строительных норм и правил, устанавливающих минимальные требования, литература производителей и соответствующие отчеты об оценке норм могут включать передовой опыт и альтернативные сведения о приложениях.Например, некоторые производители предоставляют дополнительные документы, содержащие информацию об использовании комбинаций глухих и торцевых гвоздей для целей ремонта.

      Промышленные стандарты

      Мать-природа недавно создала экстремальные погодные условия, которые испытали условия крепления сайдинга из фиброцементных плит. Эти мероприятия предоставили производителям и отраслевым группам данные о производительности, которые используются для разработки передовых методов строительства.

      Отраслевые группы и издательства, такие как Journal of Light Construction (JLC) , Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) и APA – Ассоциация производителей инженерной древесины (APA) – разработали передовые практические рекомендации по креплению фиброцементных плит к сайдингу. .Хотя информация, предоставляемая этими группами, может быть включена или не включена в строительные нормы и правила и/или литературу производителей, руководства по передовой практике содержат дополнительную информацию, которую могут использовать свидетели-эксперты для оценки существующей установки или формулирования спецификаций ремонта.

      Промышленный стандарт JLC

      Хотя JLC постоянно предоставляет информацию о новейших тенденциях и передовых методах в строительстве, Полевое руководство JLC по жилищному строительству: Руководство по передовой практике 10 (Руководство JLC) не обновлялось с момента его первой публикации.Однако лучшие практики, изложенные в Руководстве JLC, считаются применимыми и сегодня. Например, руководство JLC Guide содержит рекомендации относительно расположения крепежных элементов, типов крепежных элементов для торцевого и слепого забивания гвоздей, а также размеров для расположения крепежных элементов.

      Отраслевые стандарты FEMA

      Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) опубликовало несколько документов, описывающих передовые методы строительства ограждений, подверженных экстремальным природным явлениям, таким как торнадо, землетрясения и ураганы.Из этих документов FEMA P-499, Руководство строителя дома по прибрежному строительству , 11 и FEMA P-424, Руководство по проектированию для повышения безопасности школ при землетрясениях, наводнениях и сильных ветрах , 12 содержат передовой опыт. для монтажа фиброцементного сайдинга. Например, FEMA P-499 рекомендует использовать крепеж из нержавеющей стали для крепления сайдинга из фиброцементных плит к конструкции в пределах 3000 футов от береговой линии. Насыщенный солью воздух в прибрежной среде может ускорить износ и коррозию крепежных изделий с покрытием при отсутствии планового технического обслуживания.

      Промышленный стандарт APA

      APA признан в отрасли стандартами, относящимися к конструкционным изделиям из древесины, включая наружные деревянные конструкционные панели, используемые для обшивки стен (например, OSB и фанера). Поскольку деревянные конструкционные панели считаются подходящей основой для сайдинга из фиброцементных плит, APA недавно опубликовала документ, касающийся крепления сайдинга из фиброцементных плит. APA Q250, Обшивка с гвоздями для крепления сайдинга и отделки , 13 содержит информацию, касающуюся установки дополнительных крепежных элементов для шурупов с гладким и кольцевым стержнем и шурупов по дереву, когда эти крепежные элементы не устанавливаются непосредственно в шпильки ( Рисунок 3 ).

      Рисунок 3

      На основании таблицы, приведенной в APA Q250, допускается дополнительное крепление только к основанию гвоздей (т. е. OSB и фанеры) сайдинга из фиброцементных плит, если исходное крепление не установлено непосредственно в стойку. Например, два дополнительных крепежных элемента требуются, если отсутствует шпилька для крепежа с гладким стержнем в 7 / 16 -дюйм. обшивка.

      Типичные утверждения об использовании сайдинга

      Ранее упомянутый документ авторов 1 обрисовал в общих чертах типичные утверждения, заявленные экспертами истца относительно крепления фиброцементной плиты в контексте судебного разбирательства по строительству.Ниже приведены типичные утверждения относительно крепления фиброцементных плит:

      • Неподходящий тип крепежа
      • Недостаточное расстояние между крепежными элементами
      • Недостаточное краевое расстояние
      • Крепеж не установлен в каркас
      • Крепеж с перегрузкой/недоводкой
      • Недостаточное конечное расстояние

      Несколько свидетелей-экспертов последовательно считают, что вышеупомянутые условия представляют собой недостаток конструкции, поскольку они могут отклоняться от комбинации применимых строительных норм, общепринятых отраслевых стандартов и/или инструкций производителей по установке.Тем не менее, по мнению авторов, хотя эти условия могут отклоняться от письменных инструкций, они не всегда представляют собой строительный дефект, который требует удаления и замены системы сайдинга. Для свидетелей-экспертов важно провести исследование и оценить заводское состояние путем сбора данных о крепежных элементах и ​​определения необходимости ремонта.

      В качестве примера свидетель-эксперт может заявить, что значительная часть крепежных элементов была установлена ​​не непосредственно в стойки, а только во внешнюю обшивку.Это состояние может привести к повреждению или локальному сдуванию сайдинга во время ветровой нагрузки, предусмотренной правилами. По мнению свидетеля-эксперта, это условие может представлять собой строительный недостаток из-за того, что он не был установлен в соответствии с инструкциями производителя по установке (что считается техническим нарушением применимых строительных норм и правил, поскольку правила требуют, чтобы инструкции производителя соблюдаться). Однако производители могут разрешить альтернативное крепление (например,например, использование глухих и торцевых гвоздей), в дополнение к стандартным отраслевым организациям, предоставляющим альтернативные схемы крепления (например, APA Q250), которые позволяют ремонтировать сайдинг из фиброцементных плит вместо полного снятия и замены.

      Другим примером, который может привести свидетель-эксперт, является использование неподходящих застежек. Производители указывают минимальный диаметр головки и диаметр стержня для нескольких различных типов крепежных изделий. Однако свидетель-эксперт может заявить, что конкретное крепление — в данном случае гвоздь с кольцевым стержнем — не будет считаться подходящим креплением, поскольку оно не упоминается конкретно в документации производителя.Предварительный инженерный анализ сопротивления выдергиванию гвоздя с кольцевым стержнем по сравнению с гвоздем с гладким стержнем покажет, что стержень с кольцевым стержнем имеет значительно большее сопротивление выдергиванию, особенно при сравнении обоих типов, установленных во внешней обшивке. Совершенно неразумно предполагать, что использование гвоздя с улучшенными характеристиками представляет собой дефект, требующий ремонта.

      Анализ и оценка

      Для того, чтобы поддержать свою позицию в судебном процессе по строительству, считается важным сбор достаточных данных и размер выборки по этому вопросу.Что касается крепления фиброцементных плит, сбор данных предоставляет информацию, которая будет использоваться для определения адекватности условий крепления сайдинга в исходном состоянии. Как свидетель-эксперт, следующие переменные считаются важными при оценке крепления фиброцементной плиты:

      • Тип застежки (т. е. длина, диаметр стержня, диаметр головки, тип стержня)
      • Расстояние между горизонтальными креплениями
      • Расстояние между вертикальными креплениями
      • Ширина сайдинга и нахлест (т.д., экспозиция)
      • Конец крепежа и краевое расстояние
      • Крепежи с завышенным и заниженным приводом
      • Статистическое количество креплений в каркасной стойке
      • Тип и толщина подложки
      • Породы деревянных каркасов

      Для адекватной оценки заводских условий крепления сайдинга из фиброцементных плит для определения соответствия применимым строительным нормам и правилам может потребоваться, чтобы свидетель-эксперт провел предварительный инженерный анализ.В частности, сравнение сопротивления выдергиванию крепежа с расчетным давлением ветра, предписанным нормами, с использованием собранных переменных предоставит информацию, необходимую для определения адекватности крепежа.

      Расчетное давление ветра рассчитывается с использованием информации, содержащейся в применимых строительных нормах и правилах, или с использованием отраслевых стандартов со ссылками на нормы, таких как минимальные расчетные нагрузки для зданий и других конструкций Американского общества инженеров-строителей (ASCE) и Института строительной инженерии (SEI). (ASCE/SEI 7).Сопротивление выдергиванию крепежа определяется отраслевыми стандартами, на которые ссылаются коды, такими как Национальная спецификация проектирования Американского совета по дереву (AWC) для деревянных конструкций. Когда расчетное давление ветра и сопротивление выдергиванию крепежных элементов сайдинга установлены, свидетель-эксперт может оценить и определить, являются ли фактические условия крепления фиброцементной плиты адекватными (т. е. соответствуют или превышают требования строительных норм и правил).

      Рекомендуемый ремонт

      Существуют различные условия (т.например, экология, строительство и т. д.), которые могут определить тип ремонта, который может потребоваться. Основываясь на исследованиях и инженерном анализе, свидетель-эксперт обычно может составить мнение об одном или нескольких из следующих вариантов ремонта, которые включают, но не ограничиваются:

      • Полное удаление и замена
      • Локальное удаление и замена
      • Установка дополнительных креплений
      • Без ремонта

      Определение каждого типа рекомендуемого ремонта основано на области неадекватного крепления.Например, дополнительные крепления могут потребоваться только в углах верхнего этажа, поскольку существующие крепления не могут должным образом противостоять повышенному ветровому давлению в этом месте. Следует отметить, что в зависимости от результатов технического анализа свидетель-эксперт может утверждать, что ремонт не требуется, когда может иметь место отклонение от инструкций производителя по установке.

      Выводы

      На основании ряда переменных, которые могут повлиять на адекватность крепления сайдинга из фиброцементной плиты для сопротивления ветру, предписанному нормами, неразумно утверждать, что установка немедленно вышла из строя из-за отклонения от опубликованной документации производителя.Важно, чтобы каждый свидетель-эксперт провел тщательную оценку заводских условий, чтобы определить соответствующий ремонт или даже необходимость ремонта.

      Ссылки

      1. Дерек А. Ходгин и Джон К. Уайли. «Приставка сайдинга: факты и фантазии». Материалы 29-й Международной выставки и выставки RCI.
      2. Джеймс Харди. Технический бюллетень № 17: «Советы по креплению сайдинга Hardiplank внахлест». Сентябрь 2014.
      3. ASTM F1667.
      4. Международный жилищный кодекс для домов на одну и две семьи (IRC). 2003.
      5. Международный жилищный кодекс для домов на одну и две семьи (IRC). 2006.
      6. Международный жилищный кодекс для домов на одну и две семьи (IRC). 2009.
      7. Международный жилищный кодекс для домов на одну и две семьи (IRC). 2012.
      8. Международный жилищный кодекс для домов на одну и две семьи (IRC). 2015.
      9. Международный жилищный кодекс для домов на одну и две семьи (IRC).2018.
      10. Журнал легкого строительства. Полевое руководство JLC по жилищному строительству . 2006.
      11. FEMA P-499, Руководство строителя дома по прибрежному строительству – Руководство по установке. Июнь 2012.
      12. FEMA 424, Руководство по проектированию для повышения безопасности школ при землетрясениях, наводнениях и сильных ветрах . Декабрь 2010.
      13. АПА Q250. Обшивка основания гвоздя для крепления сайдинга и отделки . 2015.

      Джон С.Уайли из Construction Science and Engineering Inc. имеет более чем десятилетний опыт работы инженером-стажером и консультантом, в основном в области дефектного строительства, структурного анализа и расследования обрушений/повреждений. Он отвечает за осмотр и структурный анализ широкого спектра систем ограждений и каркасов зданий, включая системы крыш, стен и ограждений, которые подверглись повреждениям, вызванным ураганами, наводнениями, торнадо, градом, ветром, льдом и огнем. .

      Дерек А. Ходгин, специалист по строительным наукам и инженерии в Вестминстере, Южная Каролина, имеет более чем 25-летний опыт работы инженером-консультантом. Он отвечает за проверку состояния объектов, анализ отказов, оценку ущерба и судебно-технические исследования всех типов конструкций. Большая часть его проектов включала анализ некачественных строительных материалов, включая крыши, наружные стены, окна, двери, несущий каркас, строительные работы и проверку строительных норм.

      Наружный сайдинг, устойчивый к влаге, ударам, огню и вредителям

      Целью сайдинга, помимо эстетической отделки, является отвод дождевой воды и предотвращение намокания более чувствительных к воде слоев стены дома. сборка. Помимо отвода дождевой воды, второй по важности функцией сайдинга является сопротивление давлению ветра. Другими важными функциями сайдинга являются защита стены от ультрафиолетового излучения, насекомых, огня, града, снега и ударов переносимого ветром мусора, а также обеспечение эстетики дома.Строители должны выбирать материалы для сайдинга, которые обладают высокой устойчивостью к опасностям, характерным для их местности.

      При выборе сайдинга строители и домовладельцы должны помнить, что не все сайдинговые материалы прошли одинаковый уровень строгих испытаний. В отрасли существуют сотни товарных знаков и запатентованных сайдинговых продуктов, каждый из которых рекламирует свои уникальные характеристики. Следует тщательно оценивать заявления, сделанные продуктом, в котором используется уникальное сочетание материалов и/или методов производства для преодоления недостатков материала в этом семействе продуктов.Производители сайдинга часто подвергают свою продукцию множеству испытаний Американского общества испытаний и материалов (ASTM); однако эти тесты не всегда выявляют недостатки, которые становятся очевидными только после многих лет эксплуатации в реальных условиях. Таким образом, многие строители, университеты, национальные лаборатории и независимые испытательные центры проводят испытания, выходящие за рамки ASTM, включая испытания на длительное воздействие на макетах стен. Полевые исследования, строительная криминалистика и реальный опыт могут дать представление об устойчивости продукта с течением времени.Некоторые из этих исследований упоминаются в разделе «Дополнительно» данного руководства.

      В этом руководстве рассматриваются типичные свойства материалов основных типов облицовочных материалов, используемых в жилых домах в Соединенных Штатах, в том, что касается их устойчивости к опасностям, исходящим от влаги, воздействия переносимого ветром мусора и града, огня, вредителей, наводнений, и землетрясения.

      Для достижения наилучших результатов всегда следуйте инструкциям производителя для конкретной марки и модели продукта, который вы используете.Обратите внимание, что многие сайдинговые продукты имеют отчет об оценке услуг Международного совета по нормам (ICC) (ICC-ES или ESR) (можно найти в Интернете, выполнив поиск «ESR» и названия продукта). В ESR изложены основные требования к установке для конкретного продукта, и он имеет приоритет над кодом и опубликованными инструкциями производителя по установке, если инструкции отличаются. Например, см. ESR для получения информации о крепежных элементах и ​​схемах крепежных элементов, деталях гидроизоляции, зазорах до земли и других краев, а также об обработке кромок и соединений.

      В приведенной ниже Таблице 1 перечислены распространенные материалы для облицовки и ориентировочная стоимость монтажа для каждого типа облицовки. Он также дает сравнительную оценку их устойчивости к опасностям, включая гниение, вредителей, огонь и воздействие разносимого ветром мусора.

      Таблица 1. Распространенные материалы для обшивки , ориентировочная стоимость установки и относительная устойчивость к различным типам стихийных бедствий.

      Материал сайдинга

      Рейтинг основан на высоком, среднем, низком уровне

      Цена ($/кв.футов) 1

      Устойчивость к переносимому ветром мусору/граду

      Огнестойкость

      Устойчивость к вредителям

      Затопление – Устойчивость к длительной влаге 2

      Землетрясение – Сейсмостойкость

      Металл

      Средний-Высокий

      Высокий

      Высокий

      Высокий

      Высокий

      Высокий

      $10-25

      Массивная древесина (кедровая черепица, вагонка, шпунт и паз)

      Мед

      Мед

      Низко-средний

      Высокий

      Высокий

      Мед

      7 долларов.5-12,5

      Деревянная панель (фанера, ОСП, Т1-11)

      Низко-средний

      Мед

      Низкий

      Низкий

      Высокий

      Низкий

      $3,5-7,2

      Древесно-пластиковый композит

      Высокий

      Низкий

      Высокий

      Мед

      Высокий

      Мед

      7 долларов.5-9,5

      Фиброцемент

      Мед

      Высокий

      Высокий

      Высокий

      Мед

      Мед

      $7-10

      Пластик (виниловый сайдинг, НПВХ)

      Низкий

      Низкий

      Высокий

      Высокий

      Высокий

      Низкий

      3 доллара.5-8,5

      Кладка (кирпич, камень)

      Высокий

      Высокий

      Высокий

      Высокий

      Низкий

      Высокий

      $11,5–15,5

      Штукатурка (3 слоя)

      Мед

      Высокий

      Высокий

      Низко-средний

      Низкий

      Средний-Высокий

      $8-15

      Система внешней изоляции и отделки (EFIS) (1-2 слоя штукатурки)

      Низкий

      Высокий

      Высокий

      Низкий

      Низкий

      Высокий

      14 долларов

      1. Диапазон цен, полученный из нескольких источников с учетом затрат на сайдинг.org – начальный источник. Цены могут быть изменены в зависимости от многих факторов, включая, помимо прочего, рыночные условия, доступность материалов и сложность дома.

      2. Термин «длительный или постоянный контакт» означает не менее 72 часов (FEMA Tech Bull.2 2008).

       

      Сопротивление ветру

      Наружные стеновые покрытия могут быть снесены со здания даже во время ветровых явлений со скоростью ветра ниже расчетной скорости ветра.Все типы настенных покрытий, включая виниловый сайдинг, кирпичный шпон, фиброцементный сайдинг, а также сайдинг из дерева и ДВП, могут хорошо работать при сильном ветре, если они правильно установлены для сильного ветра. Несколько советов по установке сайдинга в условиях сильного ветра из Руководства FEMA для строителей домов по прибрежному строительству (FEMA-499 2010, Технический информационный бюллетень 5.3, Установка сайдинга в регионах с сильным ветром). включают следующее:

      • Выбирайте сайдинг, рассчитанный на эксплуатацию в прибрежной среде или при сильном ветре.
      • Используйте хорошо приклеенные или правильно прикрепленные атмосферостойкие барьеры, такие как наносимый жидкостью воздушный барьер, правильно закрепленную домашнюю пленку, которая уложена внахлест в виде черепицы и герметизирована по всем швам рулонной лентой или жесткой пеной с лентой, чтобы остановить дождь с ветром. что отстает от сайдинга. Углы сайдинга могут быть усилены для дополнительной защиты от дождя с ветром (рис. 1 и 2).
      • Соблюдайте требования производителя к установке в отношении номинальной скорости ветра или расчетного давления в данном месте.
      • Для зданий, расположенных в пределах 3000 футов от береговой линии океана, используйте крепеж из нержавеющей стали. В других местах используйте устойчивые к коррозии оцинкованные или алюминиевые гвозди. Избегайте совместного использования разнородных металлов. На вкладке «Обучение» приведен пример графика забивания гвоздей для повышения устойчивости сайдинга из металлических панелей к сильному ветру.
      • При установке винилового сайдинга в районах с сильным ветром используйте сайдинг, предназначенный для зон с сильным ветром, и устанавливайте его с помощью крепежа в соответствии с инструкциями производителя.Изделия, предназначенные для использования при сильном ветре, обычно имеют усиленную окантовку гвоздями и более толстый винил. См. рис. 3.
      • Установите торцевые стены с раскосами со структурной обшивкой и без вентиляционных отверстий на торцах фронтона или модернизируйте существующие торцевые стены с фронтонами, как описано в руководстве «Боковые связи в торцевых стенах с фронтонами».
      • Загрунтуйте все шесть сторон деревянного, инженерного и фиброцементного сайдинга и установите весь сайдинг над воздушным зазором от дождя, чтобы повысить устойчивость к гниению.
      • Правильно залейте двери и окна, чтобы не допустить дождя с ветром, как описано в руководстве «Окна и двери полностью застеклены».
      Рис. 1. Детали установки деревянного сайдинга для повышения устойчивости углов к дождю с ветром (Источник: FEMA P-499 2013). Рис. 2. Используйте надлежащую накладку сайдинга, чтобы вода не стекала вниз и не вытекала из стен (Источник: FEMA P-499, 2013 г.). Рис. 3.  Характеристики стандартного и ветрозащитного винилового сайдинга (Источник: FEMA P-499, 2013 г.).

      Влагостойкость

      Правильные действия по повышению влагостойкости сайдинга могут значительно повысить его долговечность и устойчивость ко всем видам стихийных бедствий.Сайдинговые доски, которые сгнили вокруг креплений, с большей вероятностью будут снесены сильным ветром. Доски, которые погнулись или треснули, с большей вероятностью воспламенятся тлеющими углями в лесном пожаре. Влажная древесина привлекает термитов и муравьев-древоточцев.

      Дождевики

      Независимо от материала, сайдинг не следует рассматривать как гидроизоляционный слой. Скорее, следует исходить из того, что ВСЕ сайдинги, независимо от типа материала, будут протекать в течение своего срока службы. Таким образом, для стены крайне важно иметь адекватный дренаж и просушку с обратной стороны, чтобы вода и влага, попадающие за сайдинг, могли выйти обратно.Дренаж обеспечивается зазором или воздушным пространством между сайдингом и гидроизоляционным слоем, обычно расположенным на внешней стороне стенового каркаса и обшивки. Сайдинг действует как «экран», и этот подход иногда называют «дождевым экраном». Слой контроля воды часто называют «водостойким барьером» или WRB. Зазор или воздушное пространство можно создать с помощью полос обрешетки (рис. 1), дренажного мата или текстурной пленки, уложенной за облицовкой стены. Этот зазор или воздушное пространство можно вентилировать с помощью вентиляционных отверстий вверху и внизу, чтобы способствовать циркуляции воздуха.Расположение вентиляционных отверстий только в нижней части стены обеспечивает дренаж и некоторый воздухообмен. Вентиляционные отверстия закрыты экраном для защиты от жуков и тлеющих углей (рис. 1) (Straub 2009).

      Для получения дополнительной информации об улучшении влагостойкости деревянного сайдинга см. руководство Building America Solution Center «Влагостойкая деревянная облицовка и отделка».

       

      Рис. 4. На этой сборке стены показан экран от дождя, созданный путем установки полос обрешетки для образования зазора между сайдингом и строительной бумагой, которая служит атмосферостойким барьером (WRB).Дренаж происходит в зазоре или воздушном пространстве между деревом или фиброцементом и WRB (Источник: предоставлено EPA Indoor airPLUS).

       

      Минимальный рекомендуемый размер зазора или воздушного пространства зависит от используемого материала сайдинга. Обшивочные или облицовочные материалы, которые являются пористыми и поглощают воду, часто называемые облицовкой резервуара (например, кирпичная или каменная облицовка), требуют больших зазоров или воздушных пространств для рассеивания или перераспределения и контроля поглощенной воды. Международный жилищный кодекс требует минимального номинального воздушного пространства в 1 дюйм между WRB, который обычно устанавливается поверх обшивки и кирпичной облицовки (IRC 2018, таблица R703.8.4(1)). IRC не указывает расстояние за другими типами сайдинга. Для других облицовочных материалов требование состоит в том, чтобы «оболочка наружной стены была спроектирована и изготовлена ​​таким образом, чтобы предотвратить скопление воды внутри стенового узла путем обеспечения водонепроницаемого барьера за внешней облицовкой, как требуется в Разделе 703.2, и средства защиты от проникновения влаги. слив во внешнюю воду, поступающую в узел» (IRC R703.1.1). Дренажный зазор в 1/4 дюйма рекомендуется за штукатуркой, а в 1/16 дюйма (примерно толщиной некоторой текстурированной домашней пленки) рекомендуется за сайдингом внахлестку (Baechler et al.2011). Этот дренажный зазор также уменьшает перенос влаги в виде испарения, которое происходит, когда дождевая вода поглощается сайдингом, а затем направляется в стену под воздействием солнечного тепла, когда оно сушит стену. Менее впитывающие материалы сайдинга требуют меньших размеров зазоров в зависимости от местоположения дома. IRC требует использования замедлителей пара класса I или II для наружных стен в климатических зонах с 5 по 8 и морской зоны 4, но разрешает использование замедлителей испарения класса III (акриловая латексная краска), если вентилируемая облицовка используется поверх фанеры, ОСП, ДВП или гипса. обшивка (IRC 2018 Таблица R702.7.1). На Северо-Западе программа сертификации Earth Advantage, указанная выше, требует 3/8-дюймового защитного экрана под каменным сайдингом, но оставляет защитный экран в качестве опции для других типов сайдинга (Earth Advantage 2012).

      Институт управления влажностью ограждающих конструкций зданий (BEMMI) рекомендует устанавливать дождезащитные экраны с воздушным пространством не менее 3/16 дюйма в любой зоне, где ежегодно выпадает более 20 дюймов осадков, при использовании поглощающего (резервуарного) облицовочного материала. BEMMI рекомендует, чтобы в районах, где выпадает 40 дюймов и более осадков, использовалась конструкция от дождя независимо от материала облицовки.ASTM E2925-19 указывает, что сетчатые, текстурированные и реечные изделия из инженерной сетки от дождя обеспечивают зазор не менее 3/16 дюйма. При выборе водозащитного экрана для кирпичной кладки важно, чтобы дренажный мат имел фильтрующую ткань, прикрепленную к одной стороне. Эта фильтровальная ткань не позволяет раствору блокировать поток воздуха и обеспечивает закрытые каналы для стока воды и для вентиляционного воздуха, который проходит через воздушный зазор (Dagleish and Lolley 2016).

      Вода и влага, попадающие за сайдинг без эффективных средств обратного отвода, стали причиной значительного ущерба тысячам домов, ремонт которых ежегодно обходится в миллионы долларов.Из-за этого в некоторых юрисдикциях строительных норм и правил была создана форма подтверждения дождевой завесы, которая должна быть подписана строителем, чтобы явно убедиться, что строитель знает о необходимости стенного дренажа в попытке уменьшить количество случаев повреждения водой в будущем (город Ньюберг). 2010).

      В то время как дождевой экран обеспечивает большую защиту от воды для обшивки и каркаса стены дома, он также имеет преимущества для сайдинга. Дождевой экран значительно увеличивает скорость высыхания сайдинговых материалов, которые впитывают воду.В результате деревянный сайдинг может быстро сохнуть и, следовательно, меньше набухать при намокании. Уменьшение подвижности улучшает долговечность красок и пятен. Содержание влаги ниже 20% также подавляет рост грибков, которые являются важной причиной гниения древесины. Деревянный сайдинг, который может быстро сохнуть и свести к минимуму время пребывания в состоянии высокой влажности, намного дольше предотвратит гниение.

      Дождевой экран также полезен в районах с большим годовым скоплением снега. Зазор от дождя отделяет сайдинг от остальной части стены, позволяя сайдингу оставаться таким же прохладным, как и наружная температура.Это предотвращает таяние снега и, таким образом, помогает сохранить материал сайдинга сухим. Это тот же принцип, который помогает «холодной» крыше, установленной над вентилируемым чердаком или надпалубной вентиляцией, иметь более прохладную поверхность крыши, что помогает предотвратить образование ледяных дамб, сводя к минимуму таяние и замерзание снега на кровле. крыша. Даже с дождевым экраном тающий снег может привести к длительным периодам постоянной влажности на отдельных участках сайдинга; таким образом, важно выбрать продукт, который высоко оценивается как устойчивый к длительному контакту с влагой.

      Детали бокового перехода

      Независимо от материала сайдинга его способность отводить дождевую воду должна быть усилена в уязвимых и критических зонах, таких как переходы от крыши к стенам, окна к сайдингу, двери к сайдингу, проходы к сайдингу и наружное освещение к сайдингу. На рис. 5 показан пример отводного отвода, представляющего собой тип оклада, используемого для отвода воды в водосточный желоб с участка крыши, примыкающего к участку стены. Выброс предотвращает стекание воды вниз или в сайдинг.Сайдинговые материалы предназначены для отвода осадков, а не сплошного потока воды. Сайдинг чаще всего выходит из строя в этих точках перехода и сопряжения, где детали обшивки были плохо спроектированы или полностью отсутствовали (рис. 6). Ошибки в этих деталях часто приводят к значительным повреждениям и гниению всей стены, от сайдинга до обшивки, каркаса, изоляции и гипсокартона (Parlee 2018).

      Рис. 5. Отводной отвод препятствует перетеканию воды с крыши в желоб и постоянному смачиванию облицовочного материала (Источник: любезно предоставлено Dryflekt). Рисунок 6. Недостающая ступенчатая планка и выбивная планка вызвали гниение обшивки стен и крыши, фасции, каркаса и фанерного покрытия под карнизом в этом сложном стыке крыши. (Источник: предоставлено PNNL).

       

      Ударопрочность

      Наиболее распространенными источниками ударных повреждений являются град и разносимые ветром обломки урагана или торнадо. Тем не менее, повреждение также может произойти из-за того, что газонокосилка, триммер для сорняков или снегоуборочная машина бросают камень. Варианты сайдинга, которые хорошо показали себя при ударных испытаниях, включают стальные металлические панели, фиброцементный сайдинг, древесные композиты, каменную кладку и кирпичные стены, а также стены из кирпича и каменного шпона, при условии, что материалы сайдинга установлены поверх OSB или фанерной обшивки (Peters and Robertson 2012; Bennett и другие.2005 г.; Кашуба и др. 2001).

      Среди вариантов металлического сайдинга стальные панели работают лучше, чем алюминиевые панели, которые более склонны к растрескиванию при ударе. Эта разница важна для климата, в котором бывает град. Древесные композиты работают лучше, чем фиброцементный сайдинг, который более жесткий, хрупкий и склонен к растрескиванию при ударе. Некоторые изделия из винилового сайдинга имеют тенденцию трескаться и ломаться при ударе быстро движущимся предметом.

      Штукатурка

      и EIFS должны быть установлены с дождевым экраном для дренажа с тыльной стороны, что означает, что сила локального удара не может быть легко передана на опорную конструкцию.Из-за жесткости и хрупкости штукатурки и EIFS, как только прочность облицовки будет превышена, она треснет (Brown et al. 2004). В отличие от кирпичной и каменной облицовки, штукатурка и EIFS недостаточно толсты, чтобы противостоять и рассеивать энергию крупного града или испытательной ракеты.

      Короче говоря, обшивочные материалы, которые наиболее устойчивы к ударным повреждениям, либо прочны, но также имеют достаточную прочность на изгиб, чтобы сопротивляться растрескиванию, сколам и разрушению при ударе высокоскоростным предметом, либо они прочны и имеют достаточную массу для рассеивания энергия удара до разрушения.Непрерывный дренажный мат или дождезащитный мат может обеспечить более равномерную непрерывную поддержку для защиты сайдинга от ударов, чем дождевой экран из обрешетки.

      Обратите внимание, что в зонах высокоскоростных ураганов (HVHZ), даже если сайдинг устойчив к ударным повреждениям, наружные стены дома все равно должны быть сплошь обшиты фанерой ≥ 19/32 дюйма или плотно подогнаны по диагонали ≥ 5/8 дюйма доски, чтобы помочь противостоять сосредоточенному воздействию нагрузки от переносимого ветром мусора, вызванного ураганом (ICC FBC 2017, раздел 2322.3).

      Огнестойкость

      По мере того, как все больше домов строится на границе дикой природы и города (WUI), потенциальные затраты и последствия лесных пожаров в этих районах увеличиваются. Чтобы уменьшить угрозу лесных пожаров, многие сообщества принимают строительные нормы и правила, которые требуют, чтобы новые дома, построенные в зоне WUI, соответствовали стандартам устойчивости к лесным пожарам (Quarles and Pohl 2018). Эти коды обычно требуют, чтобы наружные стены были

      .
      • с обшивкой из гипса типа X 5/8 дюйма поверх деревянной обшивки и под обшивкой дома (рис. 7)
      • с одобренным негорючим материалом, который указан в списке материалов, рассчитанных на 1 час, или указан в списке материалов, утвержденном местными юрисдикциями, например, в списке утвержденных материалов Управлением пожарной охраны штата Калифорния (OSFM) (CA OSFM 2021 )
      • или с тяжелыми деревянными или бревенчатыми стенами, где любой горизонтальный размер имеет толщину не менее 6 дюймов.
      Рис. 7. Стеновой блок, одобренный для использования на границе между дикой местностью и городом, имеет 5/8-дюймовый гипс типа X, установленный снаружи деревянной обшивки, и внешнее покрытие или сайдинг, который имеет рейтинг огнестойкости в течение 1 часа ( Источник: FEMA 737, 2008 г.).

      Облицовочные материалы, которые с наибольшей вероятностью соответствуют рейтингу огнестойкости в течение 1 часа, — это камень, каменные композиты, фиброцемент и металл. Древесина также может быть изготовлена ​​с учетом огнестойкости в течение 1 часа, если она обработана огнезащитным химическим веществом; однако эти химические вещества имеют ограниченный срок службы, и их необходимо наносить повторно.Обшивка из виниловых и пластиковых композитов обычно не подходит для домов, построенных в местах с высокой пожароопасностью, поскольку пластмассы плавятся при относительно низкой температуре, см. рис. 8.

      Рисунок 8. Некоторые изделия из винилового сайдинга плавятся при воздействии высоких температур (Источник: IBHS 2019).

      Еще одним показателем огнестойкости сайдинга или обшивочного материала является степень распространения пламени. Наиболее известным тестом для разработки этого рейтинга является метод испытаний Американского общества по испытаниям и материалам (ASTM) E-84, «Стандартный метод испытаний характеристик поверхностного горения строительных материалов», широко известный как туннельное испытание.Туннельное испытание измеряет, как далеко и как быстро пламя распространяется по поверхности образца материала шириной 20 дюймов и длиной 25 футов, который установлен в качестве потолка испытательной камеры и подвергается воздействию газового пламени с одного конца. Наиболее часто используемыми классификациями по распространению пламени являются классы I, II и III или A, B и C, перечисленные с их показателями распространения пламени (FSR) в таблице 2. Как правило, неорганические материалы, такие как кирпич или плитка, относятся к материалам класса I. изделия из цельного дерева («выпиленные из дерева») обычно относятся к классу II, тогда как реконструированные древесные материалы, такие как фанера, древесно-стружечные плиты или твердые плиты, относятся к классу III.На рис. 9 показано сравнение воспламеняемости двух видов сайдинга – горючего деревянного сайдинга и негорючего сайдинга из фиброцемента. В таблице 2, составленной из различных источников, показаны рейтинги распространения пламени для нескольких распространенных строительных материалов (Управление государственной пожарной охраны Лос-Анджелеса, 2021 г.).

      Рисунок 9. Горючий сайдинг слева на этой демонстрации легко воспламеняется при контакте с горящим образцом дерева, в то время как негорючий сайдинг справа не воспламеняется (Источник: IBHS 2019).

      Таблица 2. Классификация и рейтинги распространения пламени для обычных строительных материалов (адаптировано из Управления пожарной охраны штата Луизиана, 2021 г.).

      Классы и рейтинги распространения пламени (из Кодекса безопасности жизнедеятельности NFPA, не для крыш)

      Класс I (или А) 0–25 FSR

      Класс II (или B) 26–75 FSR

      Класс III (или C) 76–200 FSR

      Материал/Порода

      Рейтинг распространения пламени

      Класс распространения пламени

      Кирпич

      0

      я

      Фиброцемент

      0

      я

      Плита из неорганического армированного цемента

      0

      я

      Фанера, огнестойкая

      0-25

      я

      Гипсокартон

      10-15

      я

      Гипсовая обшивка

      15-20

      я

      Ель Энгельмана, Западный красный кедр, Болиголов западного побережья

      55-73

      II

      Береза, белая сосна Айдахо, дугласова пихта, сосна Лодегеполь, красный или белый дуб, клен, пондероза сосна

      80-115

      III

      Деревянные конструкционные панели APA (включая сайдинг APA 303, T1-11)

      76-200

      III

      ДСП

      116-178

      III

      Фанера, сосна

      120-140

      III

      Фанера, Дуб

      125-185

      III

      Ориентированно-стружечная плита (OSB)

      150

      III

      Древесноволокнистая плита средней плотности

      167

      III

      Оргалит/прессованный картон/мазонит

      <200

      III

      Вот несколько способов повысить огнестойкость дома с помощью сайдинга:

      • Установить негорючий сайдинг.
      • Соорудите фундамент так, чтобы между землей и первым рядом сайдинга внахлест было не менее 6 дюймов негорючего сайдинга.
      • Установите металлический отлив между деревянным настилом и сайдингом.
      • Установите металлический отлив, чтобы тлеющие угольки не застряли между кровельными и деревянными панелями.
      • Установите горизонтальные крышки потолочных перекрытий, чтобы угли не застревали в открытых и/или наклонных потолочных перекрытиях и не допускали возгорания открытых хвостов стропил.
      • Проинструктируйте домовладельца обрезать растительность, чтобы ветки не находились на расстоянии 10 футов от дома, и чтобы крыша была очищена от мусора на всех пересечениях крыши и стен.

      Защита от дождя в пожароопасных зонах

      Есть опасения, что полость от дождя создаст преграду для быстрого распространения огня вверх по зданию. Эти опасения подтверждаются примерами лабораторных испытаний и исследований зданий после пожара, таких как музей в Норвегии, где было обнаружено, что огонь распространился через полость дождевого экрана (Rukavina et al. 2017, Jarnskjold et al. 2016). Отверстия полости могут быть закрыты металлическими экранами с отверстиями ≤1/16 дюйма, которые предотвратят попадание горящих углей, а также жуков.Существуют также коммерчески доступные продукты от нескольких производителей для контроля этого риска. Изделия устанавливаются в полость защитного экрана и содержат термоактивируемый расширяющийся материал, который расширяется, чтобы закрыть желоб защитного экрана, когда он подвергается сильному воздействию огня, как показано на рис. 10. Эти продукты обычно устанавливаются в нижней и верхней части полость защитного экрана и между этажами многоэтажного дома. Дождевой экран будет установлен вместо или между пленкой дома и наружным покрытием, показанным на рисунке 10.Кроме того, вместо дерева можно использовать металлические обрешетки, чтобы свести к минимуму горючее топливо в сборке стены, и они не будут плавиться, как пластиковый дренажный мат.

      Рисунок 10. В противопожарных преградах для вентилируемых полостей стен используются термически активируемые расширяющиеся материалы, чтобы перекрыть вентиляционное пространство между облицовкой стены и обшивкой во время пожара, в то же время пропуская воздух через металлическую сетку в нормальных условиях (Источник: Odice).

      Устойчивость к вредителям

      Термиты и муравьи-древоточцы ежегодно наносят ущерб на сумму более 2 миллиардов долларов, что превышает материальный ущерб, причиняемый пожарами и ураганами вместе взятыми (USFS 2014).Риск термитов в доме зависит от местоположения, как показано на рисунке 11. Таким образом, важность выбора сайдингового материала, устойчивого к термитам, зависит от риска термитов.

      Рисунок 11. Относительный риск заражения подземными термитами в США (Источник: USDA 2006).

      Для домов, расположенных в регионах с умеренным, высоким или очень высоким риском термитов, крайне важно учитывать этот риск при выборе материала для облицовки. Металл, камень, фиброцемент, виниловый сайдинг и многие сайдинги из древесных композитов хорошо работают, не привлекая термитов.Кедр обеспечивает умеренную защиту от термитов, в то время как другие виды древесины и деревянные панели плохо отпугивают термитов.

      Несмотря на то, что многие варианты сайдинга достаточно хороши для отпугивания термитов, следует отметить, что для успешного отпугивания от термитов требуется комплексный системный подход. Это включает в себя обеспечение адекватной защиты от дождя или дренажа, чтобы деревянный каркас и обшивка за сайдингом оставались сухими (влажность ниже 20%). Конструкция фундамента также играет ключевую роль в поддержании сайдинга, обшивки и каркаса достаточно высоко над уровнем отделки, чтобы они были менее подвержены намоканию.Щиты от термитов должны быть установлены непосредственно над фундаментом, а зоны наблюдения за термитами должны быть видны в верхней части внутренних стен подвала. Для получения дополнительной информации о различных элементах надежной конструкции средства защиты от термитов см. контрольный список Центра решений по конструкции, устойчивой к вредителям.

      Помимо термитов, вредители, такие как пчелы и мыши, могут проникнуть за сайдинг в зону защиты от дождя/дренажа стены, чтобы построить ульи или гнезда, как показано на рис. 12. Дренажные отверстия, используемые для вентиляции и дренажа воздушных полостей за сайдингом материалы должны быть защищены от проникновения вредителей с помощью защитных экранов.Используйте сетчатую сетку с небольшими отверстиями (1/55 дюйма или 0,5 мм) для защиты от мелких вредителей, как показано на рис. 13.

      Рисунок 12. Пчелы устроили гнездо в дренажной плоскости за облицованной кирпичом стеной, проникнув через неэкранированные дренажные отверстия (Источник: Farber 2018). Рисунок 13. Какой размер отверстия сетки необходим для защиты от каких видов вредителей? (Источник: предоставлено TERM Barriers компанией Polyguard Products).

      Защита от затопления и повышенной влагостойкости

      Водонепроницаемые экраны

      позволяют воде и влаге, которые попадают за сайдинг через швы, края и отверстия крепежных элементов, покидать стеновую сборку.Однако в случае наводнения сайдинг может находиться под водой от нескольких дней до нескольких недель. Некоторые материалы для сайдинга способны выдерживать такие длительные периоды контакта с высокой влажностью, не подвергаясь постоянной деградации, в то время как другие материалы не могут. Дома, находящиеся в пойме, должны использовать материалы FEMA Class 4 или Class 5 для частей дома, которые находятся ниже уровня затопления (Технический бюллетень FEMA 2, 2008 г.). Материалы классов 4 и 5 способны выдерживать погружение в воду в течение 72 часов без необратимых повреждений и могут быть успешно очищены после наводнения, чтобы очистить их от большинства вредных загрязняющих веществ.

      Для получения дополнительной информации о возведении устойчивых к наводнениям стен и модернизации стен после наводнения см. руководства Центра решений «Монтажные и сухие стеновые сборки» и «Модернизация стен после наводнения».

      Движущаяся вода во время паводка подвергает сайдинг давлению течения, поэтому тонкие и хрупкие материалы, такие как штукатурка, работают хуже, чем более толстые цементные изделия, такие как фиброцементный сайдинг и кирпичная облицовка. Облицовочные материалы, соответствующие классу 4 и 5 FEMA, включают металлический сайдинг, камень, кирпич, фиброцемент, твердую древесину и пластик (Технический бюллетень FEMA 2, 2008 г.).

       

      Сейсмостойкость

      Сайдинговые материалы с более высоким уровнем пластичности в сочетании с установкой, включающей деформационные швы, наиболее приспособлены к выживанию при землетрясении и сохранению работоспособности после него. Хрупкие материалы, такие как штукатурка и изделия из цементного волокна, могут растрескиваться во время сейсмических событий. За этими хрупкими сайдинговыми покрытиями можно использовать достаточно жесткую конструкционную обшивку, чтобы свести к минимуму такие повреждения (FEMA P-762 2009).Для сайдинга, устанавливаемого на большие листы или панели, пластичность соединений гвоздями и гвоздями между сайдингом и каркасом обеспечивает достаточную пластичность. Металлические панели, прикрепленные с помощью металлических скоб, допускают больше движений, чем панели, прикрепленные напрямую с помощью винтов (Sabino 2016).

      Жилищные нормы требуют, чтобы прочность стены на сдвиг учитывала силы, которые тяжелые отделочные материалы, такие как кирпич, облицовочный кирпич и камень, передают на стену во время землетрясения (таблица IRC R602.10.6.5). Кроме того, жилищный кодекс требует, чтобы эти массивные сайдинговые покрытия были должным образом соединены со структурой, чтобы свести к минимуму опасность для жизни, которую они представляют во время землетрясения (IRC R703.8).

       

      Заключение

      Стоит повторить основную функцию сайдинга: он предназначен для отвода воды. Если материал сайдинга выходит из строя и за ним нет эффективной защиты от дождя или дренажной плоскости, вода, скорее всего, найдет путь во внутренние компоненты стеновой сборки, включая обшивку, каркас и изоляционные слои дома.Когда влага достигает этих компонентов, это может привести к гниению древесины, росту плесени и разрушению конструкции. Хорошо функционирующий сайдинг защитит дом от этих повседневных опасностей, а также от различных стихийных бедствий.

      .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *