Соединение сайдинга внахлест: Ничего не найдено для Instrum I Material Sten Material Material Fasad 170047 Sajding Vnahlest%23I

Содержание

Монтаж сайдинга через соединительный профиль (H-профиль)

На чтение 4 мин Просмотров 189 Опубликовано Обновлено

Монтаж сайдинга через соединительный профиль (H-профиль)

Как известно почти всем, кто тратил какое-то время на изучение технологии монтажа сайдинга, этот замечательный материал можно монтировать через соединительный профиль, он же Н-профиль (читается «аш-профиль») или внахлест.

Давайте рассмотрим подробнее плюсы и минусы того и другого метода монтажа сайдинга.

По технологии изначально монтаж сайдинга планировался только через соединительный профиль. Причем, любого сайдинга: корабельный брус, елочка, блокхаус.

Но многим заказчикам не нравится, что их фасад пересекается вертикальными полосами, что нарушает ровную (при условии правильного профессионального монтажа сайдинга) поверхность стены.

Длина панелей сайдинга ограничена и у разных производителей различается, но большинство марок сайдинга выпускается с длиной панели больше 3,5 и меньше 4 метров. Поэтому при монтаже сайдинга на стену большей длины приходится стыковать панели.

Если монтировать соединительный профиль, исходя только из длины панели, получается не очень красиво: каждый фасад делится на куски, равные длине панели, независимо от художественной ценности получаемого результата.

Поэтому при монтаже сайдинга через соединительный профиль обычно исходят из соображений симметричности расположения соединений, чтобы они не портили внешний вид фасада.

Кстати, при монтаже некоторых видов сайдинга невозможно обойтись без соединительного профиля. Яркий тому пример – сайдинг Blockhouse (блокхаус) от Fineber (Файнбер). Панели сделаны таким образом, что при монтаже сайдинга внахлест стыки невозможно плотно подогнать друг к другу и между ними образуются толстые щели, которые очень заметны.

Посмотреть дом, отделанный сайдингом Fineber Blockhouse (Файнбер блокхаус) — нажмите сюда.

С сайдингом типа «корабельный брус» (корабельная доска) стыки внахлест не так заметны. Многие заказчики даже не подозревают о существовании таких стыков, пока не монтируют сайдинг на своем доме.

В чем преимущество монтажа сайдинга внахлест?

Во-первых, расход сайдинга существенно уменьшается, поскольку в подрезку уходит значительно меньшая часть панелей.

Во-вторых, внешний вид фасада, по крайней мере, из-за забора, сохраняется более целостным. Стены не разделяются вертикальными планками Н-профиля.

В-третьих, стоимость монтажа сайдинга внахлест ниже, чем через соединительный профиль. Это связано с меньшим расходом материала, отсутствием в смете такой позиции, как Н-профиль, и отсутствием стоимости монтажа этого профиля.

В-четвертых, не все производители поставляют крепежные аксессуары в цвет сайдинга, поэтому если вы обшиваете дом, скажем, канадским сайдингом Миттен (Mitten), единственным доступным цветом Н-профиля для вас будет белый. А это не всегда красиво смотрится на фасаде. Поэтому чаще всего этот сайдинг монтируется внахлест.

Но, помимо преимуществ монтажа сайдинга внахлест, есть и недостатки.

Один из самых серьезных недостатков – наличие щели в месте нахлеста панелей. Особенно это заметно, когда сайдинг недавно смонтирован. Через некоторое время, когда он «отвисится», щели менее заметны, но найти их не составляет особого труда. Особенно владельцу дома.

Кроме того, со временем, если вы живете недалеко от дороги, в эти щели набивается пыль, от которой довольно трудно избавиться, и стыки становятся еще более заметными.

Хотя, иногда монтаж сайдинга внахлест дает возможность обыграть простые дизайнерские решения по совмещению сайдинга разных цветов. Один из примеров можно посмотреть здесь, другой – здесь.

Каковы же преимущества монтажа сайдинга через соединительный профиль?

Во-первых, это следование традиционным технологиям монтажа сайдинга. Так было задумано изначально его изобретателями.

Во-вторых, это позволяет избавиться от стыков между панелями сайдинга, в которые забивается пыль.

В-третьих, монтаж сайдинга через соединительный профиль может быть единственно допустимой технологией при работе с сайдингом «блокхаус».

В-четвертых, соединительный профиль может сам по себе быть декоративным элементом. Это уместно, если стены вашего дома слишком длинны, и вы не хотите создавать впечатления громоздкости.

Минусы монтажа сайдинга через соединительный профиль тоже очевидны:

Увеличивается расход сайдинга, общая стоимость материалов и стоимость монтажа сайдинга.

Нарушаются сплошные линии на фасаде.

Не всегда есть возможность подобрать Н-профиль в цвет сайдинга.

Как вы видите, оба варианта имеют свои плюсы и минусы. Выбор за вами.

Если вы хотите, чтобы сайдинг на вашем доме был смонтирован качественно, аккуратно и с соблюдением всех требований, позвоните нам по телефону 956-17-30 или напишите через форму обратной связи.

Если вы хотите узнать больше о сайдинге и его монтаже, вам будет полезна главная страница нашего сайта.

Все права на данную статью принадлежат ООО «СТК Эталон». Цитирование статьи без активной ссылки на сайт etalonsiding.ru запрещено в соответствии со ст. IV ГК РФ.

Как осуществляется монтаж сайдинга внахлест

Востребованная в наше время фасадная облицовка сайдингом на виниловой основе очень проста, но при производстве работ на фасадах большой длине, когда типовой длины полосы не хватает, используются несколько вариантов стыковки, выделяющиеся и по технологии работ и по оконьчательному виду отделки.

Про то, как выполняется монтаж сайдинга внахлест и как избежать некоторых ошибок пойдёт речь в данной публикации.

Монтажная схема

Специфики сайдинга из винила

Сайдинг на виниловой основе, который предназначен для поверхностные отделки стен по большей части производится в качестве профилированных полос размером 3, 66 х 0, 23 м, и когда выполняется их монтаж на стенку дома, в обязательном порядке нужна стыковка панелей при отделке фасадов большей длины. В большинстве случаев используются особенные Н-образные стыковочные полосы, разделяющие поверхность фасада на участки одинаковой длины.

Как

выполняется монтаж

Монтаж Н-образных панелей выполняется симметрично относительно центра фасада, что обуславливает большой отход материала при прирезке панелей монтируемых на крайние участки стены. Для избежания существенного перерасхода материала применяется соединение виниловых панелей внахлест, позволяющее получить почти что незаметный стык на каждом участке плоскости.

Как же правильно сделать монтаж сайдинга внахлест, чтобы стык мог выдерживать бесчисленные температурного изменения, существенные нагрузки ветра и не подпортить внешний вид фасада в течение полного периода его службы? Для того чтобы правильно состыковывать виниловый сайдинг внахлест нужно сделать несколько обычных условий:

  • Отрезать от одной из соединяемых панелей нижнюю и верхнюю замковую часть на расстояние приблизительно 40 мм от края, чтобы обеспечить хороший тепловой просвет при соединении;
  • В обязательном порядке наблюдать, чтобы удаляемые замковые части были отпилены на одинаковое расстояние снизу и сверху, для избежания наслоения материала и расхождения шва;
  • Стыковка панелей должна выполняться с разбросом по плоскости фасада на расстоянии приблизительно 60-70 см один от одного, чтобы обеспечить перевязку швов и крепость отделки;
  • Объединять сайдинг внахлест нужно с зазором, зависящими от температуры окружающего воздуха на момент проведения работ;
  • Резку материала совершать с помощью углошлифовальной машины, причем можно использовать как отрезные абразивные круги, так и пилы с очень маленьким зубом, предназначающиеся для резки фанеры, но нарезать сайдинг задней частью зуба;
  • В обязательном порядке обеспечить нужную подвижность панелей, намного изменяющих собственные линейные размеры при изменении температуры неплотно зажимая панель к каркасу компонентами крепежа.

Монтаж внахлест

Как известно, виниловый садинг владеет довольно высоким коэффициентом линейного увеличения, сильно зависящим от температуры. Как видно на видео, показывающем неверно смонтированные фасады, такое свойство вызывает расхождение панелей в стыковочном месте, что неминуемо за собой повлечет попадение воды или снега под фасадную отделку с образованием мест очень высокой влажности, плохо сказывающихся на «здоровье» стены несущего типа строения.

Для избежания этой не приятные моменты стыковка панели делается с нахлестом не меньше 25 мм и тепловым и зазором между замковыми рейками от 6 до 20 мм в зависимости от наружной температуры на момент монтажа. Выполнение данного условия в комплекте с подвижным креплением дозволят избежать тепловой деформирования и расхождения замкового соединения между проборами.

Исполняя соединение сайдинга внахлест, необходимо не забывать, что нижний или верхний ряды отделки должны закрывать место стыка, благодаря этому не необходимо производить соединение рядов друг над другом кроме случаев, когда сайдинг крепится на планках обрешетки, собственно собранных в месте стыковки панелей внахлест.

Монтируя сайдинг в месте оконных или проемов для двери, необходимо избегать соединений внахлест, чтобы обеспечить герметичность и крепость отделки, а соединительного места перенести в иное место фасада.

Очередной фактор, который следует обязательно предусматривать тогда, когда сайдинг совмещается внахлест и подобное соединение достаточно многочисленно по всей территории фасада – это направлении освещенности, преобладающее в течении 24 часов. Чтобы хорошо спрятать шов, который образуется при стыковке монтаж верхней панели должен выполняться с теневой стороны в отношении к нижней.

Тогда идущий на соединение солнце не будет отбрасывать тень от стыка, чем и достигается его конспирация на плоскости фасада. При правильно подобранном направлении света почти что не видна стыковка сайдинга внахлест на фото с самым большим повышением, а особенно при рассмотрении

плоскости фасада с определенного расстояния.

Объединять сайдинг внахлест доводится и в том случае, когда выполняется монтаж панелей в месте выхода кабелей или трубо-проводов, демонтаж которых связан с некоторыми проблемами, а порой просто нереален. Показанные на фото части фасадов с отходящими трубопроводами отделаны панелями из винила, применяя соединение собственно внахлест.

При попадании внешних объектов на горизонтальную полосу собственно с данного места и необходимо начать отделку, вырезав сайдинг на нужную глубину для выполнения тепловых щелей. Вырез верхней панели выполняется зеркально, что дает возможность спрятать место стыка и вывести трубу или провод через аккуратное отверстие овальной формы, которое можно закрыть элементом декора.

Заключение

Если понаблюдать как объединить сайдинг внахлест на видео, детально повествующем о всех тонкостях этой сложной инновационной операции можно применять эти знания при самостоятельном проведения работ или для того, чтобы проверить действия рабочих, чтобы в конце концов вышла высококачественная, надежная и красивая облицовка.


Установка винилового сайдинга – Все о ремонте и строительстве

Краткое содержание статьи

Установка первой сайдинговой панели

Зацепите нижнюю часть рядовой панели в замок стартовой полосы и без натяга (рис. 112) прикрепите ее верхнюю часть к обрешетке. Начинайте установку с заднего фасада дома, на нем вы приобретете опыт. Кроме того, наращивание панелей нахлестом по длине, при монтаже от задних углов фасадов, делает стык менее заметным.

рис. 112. Монтаж первой панели винилового сайдинга

При зимнем монтаже сайдинга, летом удлинение цельной панели может составить 12–18 мм. Оставляйте зазоры на температурное расширение. При летнем монтаже сайдинга также необходимо оставлять зазоры. На солнце сайдинг еще получит некоторое приращение длины, а зимой он сделается короче и при слишком большом зазоре может выйти из желоба примыкающего профиля. Иными словами оставляйте зазоры в примыкающих профилях 6–9 мм. При монтаже в теплую погоду — 6 (жаркую — 3–4), а в холодную — 9 мм. При температурах ниже -10°С не производите монтаж сайдинга. Учтите, что величина зазоров указана для цельной панели сайдинга. Короткая, разрезанная по длине панель, не будет иметь такого приращения длины и если это необходимо, то зазоры на температурное расширение можно оставить меньше.

рис. 113. Нахлест сайдинга

Стыкование сайдинга по длине (рис. 113) производится двумя способами: внахлест и с помощью Н-профиля (рис. 114). Для стыкования внахлест у сайдинговых панелей подрезается гвоздевая и замковые части, таким образом, чтобы перехлест панелей получился примерно равным 25 мм.

рис. 114. Установка Н-профиля

При монтаже Н-профиля его верхнюю часть опускают ниже софита или карниза на 3 мм для обеспечения температурного зазора, чтобы при расширении панель имела свободу передвижения вверх и не упиралась в элементы крыши. Внизу Н-профиль опускают ниже нижней границы стартовых профилей на 6 мм. Если внизу Н-профиля имеется конструктивное ограничение (выступающий цоколь, крыльцо, пол и др.), мешающее его температурному удлинению вниз, то между нижним концом профиля и ограничением должен быть оставлен зазор величиной 6 мм.

Увеличение длины Н-профиля производится путем стыкования внахлест. Стыкование конструктивно напоминает стыкование двух угловых профилей — верхний профиль нахлестывается на нижний. Размещение Н-профиля на стене должно быть продумано заранее, чтобы вертикальный разрез рядовых панелей, визуально подчеркнутый Н-профилем, органично вписывался в общую картину сайдинговой обшивки. Н-профиль обязательно устанавливается на границе строения и пристройки из-за их неравномерной усадки.

Установка последующих рядовых панелей

Поверяйте уровнем горизонтальность установки каждого третьего ряда. Дойдя монтажом рядовых панелей до низа оконного проема, нужно подрезать сайдинг (рис. 115), монтирующийся под проемом, на ширину оконного проема плюс два размера горизонтальных температурных зазоров (по зазору 6 мм в каждую сторону). Обрезанные концы сайдинга войдут в принимающий желоб околооконного профиля или наличника и у них останется место для температурного расширения. Глубина выреза рядовой панели должна обеспечить минимальный (1–2 мм) вертикальный температурный зазор между панелью и принимающим желобом нижней обвязки проема.

рис. 115. Установка сайдинга под окнами

Закрепление рядовой панели к нижней и верхней обвязке окна обеспечивается «зацепами», которые нужно сделать пробойником (пуансоном) на вырез панели. Подрезка сайдинга может быть произведена на различную глубину, зависящую от высоты расположения окна на фасаде, поэтому при использовании околооконных профилей для плоскостного выравнивания сайдинга, в нижнюю обвязку проема дополнительно устанавливается финишный профиль.

Установка сайдинга под карнизом крыши

Заключительную панель сайдинга под карнизом крыши изготавливают из рядовой сайдинговой панели. Для этого под карнизом крыши монтируется финишный или J-профиль либо комплекты из J и финишного профилей, либо внутренних угловых и финишного профилей (рис. 116).

рис. 116. Монтаж последней сайдинговой панели

В нескольких местах по длине сайдинга замеряется расстояние от замка предпоследней рядовой панели до дна желоба завершающего профиля. Из полученных размеров вычитается вертикальный температурный припуск 1–3 мм. Результаты измерений и расчетов переносятся на целую панель, от которой отрезается верхняя замковая часть. На верхней части резаного сайдинга пробиваются «зацепы» с примерным интервалом 20 см и отгибаются на лицевую сторону. Разрезанный по высоте сайдинг с зацепами вставляется в замок предпоследней панели и вводится верхней частью в завершающие профили. Движением вверх сайдинг защелкивается в замки и в зацепы.

Установка сайдинга на фронтон крыши

Фронтоны крыш обшиваются по периметру J-профилем или профилем внутреннего угла. Их крепление производится по правилам монтажа вертикальных элементов, т. е. верхний крепеж устанавливается к верхней кромке гвоздевого отверстия, остальные — посередине отверстий (рис. 117).

рис. 117. Облицовка фронтонов сайдингом

Монтаж рядовых панелей сайдинга делается также как на стенах, с подрезкой краев заходящих в желоб принимающих профилей. Не забывайте оставлять зазор между сайдингом и дном желоба равным 6 мм (6 мм — летом и 9 мм — зимой). Самая верхняя панель сайдинга крепится в центр верхней части нержавеющим гвоздем или саморезом сквозь винил. Это единственное место, где допускается крепление сквозь винил.

Установка софитов

Софитами называются перфорированные сайдинговые панели устанавливаемые на карнизах крыш. Перфорация софитов служит для обеспечения прохода воздуха для вентилирования конструкции крыши.

рис. 118. Монтаж софитов

Используя уровень, сделайте на стене метки, параллельные нижнему краю карниза, далее вдоль меток прикрепите принимающие профили. Отмерьте расстояние между днами желобов принимающих профилей, вычтите 6 мм для возможного расширения-сжатия. Отрежьте софит по этой длине и установите его (рис. 118). Закрепите каждую панель по центру отверстия в крепежном фланце.

Вертикальный монтаж сайдинга

Для вертикальной установки сайдинга выравнивающую обрешетку располагают горизонтально. Все доборные элементы сайдинговой обшивки: угловые, околооконные и другие профили устанавливаются точно так же как и для горизонтального монтажа сайдинга (рис. 119). Исключение составляет стартовые профили. Их монтируют вертикально по центральным осям стен.

рис. 119. Установка вертикальной сайдинговой обшивки
Ремонт сайдинговой облицовки

Замена рядовой сайдинговой панели. Чтобы удалить поврежденный сайдинг, вставьте конец монтажного крюка в замок между поврежденной панелью и панелью выше (рис. 120). Зацепите замок, тяните демонтажный крюк вниз и вдоль панели, освобождая зацепление. Подогнув верхнюю панель, вы получаете доступ к гвоздевой планке поврежденной панели. Выдернув крепежи гвоздодером, вы можете снять поврежденную панель. Если какой-то из крепежей не выдернется, допускается добивание его в обрешетку. Монтаж новой панели производится в обратном порядке. Панель закрепляется крепежами к обрешетке, а замки защелкиваются с помощью монтажного крюка.

рис. 120. Замена разбитого сайдинга

Ремонт поврежденного углового профиля. Чаще всего у углового профиля повреждена лицевая часть. Такой профиль можно попытаться отремонтировать, не разбирая сайдинговую обшивку (рис. 121). На поврежденном угловом профиле срезают лицевые планки, оставляя гвоздевую планку, дно и стенку принимающего желоба нетронутыми. Затем от другого целого углового профиля отрезаются гвоздевые планки, а лицевой профиль и дно принимающего желоба оставляют нетронутыми. Отрезанную часть от нового углового профиля приклеивают или приклепывают виниловыми или капроновыми заклепками к старым гвоздевым планкам. Аналогично ремонту углового профиля можно «лечить» J, Н-профили.

рис. 121. Ремонт поврежденного углового профиля

 

Монтаж горизонтального сайдинга | Еврокровля

Монтаж можно произвести самостоятельно. Если сайдинг установлен правильно, с соблюдением инструкции по монтажу, то он не боится ни резких перепадов температуры, ни ветра с морозом.

При монтаже сайдинга не обходимо соблюдать не сколько важных условий:

– во-первых, при облицовке здания сайдингом желательно придерживаться определенной последовательности. Сначала готовится поверхность, потом устанавливается обрешетка, после этого монтируются стартовая и финишная планки, наличники для окон и дверей, внешние и внутренние углы. После этого снизу вверх монтируют сайдинг.

– во-вторых, следует учитывать эффект расширения-сжатия панелей при нагревании или охлаждении. Для обеспечения этого условия следует предпринять определенные действия.

– в-третьих, ОБЯЗАТЕЛЬНО использование обрешетки на любой поверхности стены. Это обеспечит вентилируемый зазор для отвода водяных паров, зимой позволит сэкономить на отоплении, а летом существенно ослабит нагрев дома.

Не рекомендуется производить монтаж панелей при низких температурах. Наружная отделка с применением сайдинга занимает мало времени и, главное, обеспечивает получение красивых и долговечных конструкций, не требующих дополнительных расходов на покраску и текущий ремонт.

Подготовительные работы

Следует произвести расчет необходимых материалов. Как правило, при монтаже сайдинга используются:

1. Панели сайдинг и отделочные планки для конкретного здания или сооружения, при этом надо учитывать, что около 10% материала используется на подгон.

2. Профили обрешетки (широкий плоский профиль тип А и тип В, плоский профиль, профиль D4,5, профиль ВН-01, профиль ВН-02). Выбор того или иного профиля зависит от коллекции сайдинга, которым будет отделываться дом.

3. Шпильки 53 мм (если без утеплителя), шпильки 138 мм (если с утеплителем), крепежные основы, шурупы, шестигранник, используемые для крепления профилей обрешетки.

4. Минераловатные плиты, плотностью не менее 37-50 единиц, используемые при необходимости для дополнительного утепления здания, и монтируемые в обрешетку сайдинга.

Необходимые инструменты

1. рулетка;
2. угольник;

3. уровень;

4. бечевка и мел;
5. нож-резак;
6. ножовка по металлу с мелкими зубцами;
7. молоток;
8. отвертка;
9. электрическая дрель, перфоратор;
10. шуруповерт.

Подготовка поверхности

Это наиболее сложный и ответственный этап, так как от того насколько правильно и ровно установлены несущие конструкции, зависит вид здания.

1. Удалите все ставни, водосточные трубы, крепления фонарей, решетки, а так же любые другие приспособления, смонтированные на поверхности, предназначенной под монтаж сайдинга.

2. Если необходимо, демонтируйте старые отделочные материалы или закрепите их так, что бы это не мешало монтажу сайдинга.

3. Далее необходимо установить обрешетку.

4. При установке профилей на неровную стену можно использовать дюбель-грибы.

Установка пластиковой обрешетки (с утеплителем и без)

1. Необходимо выставить горизонт по периметру дома и с помощью шнуровки сделать разметку дома, также по желанию, можно установить отлив.

2. Выбрать профиль обрешетки, исходя из отделочных панелей, которыми будет обшит дом:

a) профиль D 4,5

b) профиль ВН-01

c) профиль ВН-02

d) плоский профиль широкий тип А

e) плоский профиль широкий тип B

f) плоский профиль (отделочные и монтажные планки к сайдингу).

3. выбрать нужную шпильку:

a) 53 мм – если обшивка дома без утеплителя;

b) 138 мм – если обшивка с утеплителем.

4. Сборка профилей:

a) вставить шпильку в крепежную основу до щелчка

b) так выглядит готовая шпилька в сборе с крепежной основой

c) вкрутить в усиленные стаканы, расположенные на профиле обрешетки, шпильки с крепежной основой. На один профиль необходимо не менее 3-х шпилек!

5. Затем приступаем к установке профилей:

a) взять готовый профиль в сборе под нужную коллекцию, закрепить нижнюю пятку по горизонтальному уровню.

b) с помощью уровня выставить вертикально и закрепить верхнюю пятку профиля.

c) после этого закрепить среднюю пятку.

6. На расстоянии 30-40 см друг от друга вправо и влево последовательно устанавливаются остальные профили.

7. Каждый последующий верхний ряд профилей с помощью специальных выступов вставляется в нижний ряд, выставляется вертикально по уровню и крепится к стене.

8. На углах, оконных, дверных и иных проемах дома используется плоский профиль с металлическим угловым элементом. Монтаж аналогичен фигурным профилям.

9. При обшивании дома без утеплителя: с помощью шестигранника методом вкручивания или откручивания окончательно выставляются профили вертикально по уровню, а между профилями с помощью шнуровки.

10. После установки всех профилей, отделки оконных, дверных и иных проемов, углов, начинается монтаж сайдинга или фасадных панелей компании.

11. Для монтажа утеплителя необходимо:

a) после пункта №8 с помощью шестигранника демонтировать все профили, при этом шпильки с крепежными

основами остаются закрепленными на стене.

b) методом прокалывания надеть на шпильки теплоизоляционный материал. Данный метод исключает появление температурного моста (мостиков холода) и дает дополнительное крепление теплоизоляции.

c) сверху утеплителя также методом прокалывания закрепить ветровлагозащитную пленку, которая защитит утеплитель от влаги и обеспечит выведение водяных паров.

12. С помощью шестигранника установить обратно все профили и выполнить операции, описанные в 7-8 пунктах.

Использование монтажной накладки и прямых подвесов

Монтаж обрешетки можно производить также с использованием прямых подвесов и монтажных накладок. Использование монтажной накладки значительно упрощает процесс монтажа, так как позволяет выравнивать профили относительно стены без использования шпилек и крепежных основ. Сначала устанавливаются все прямые подвесы на стену. На 1 профиль необходимо 3 подвеса. Далее под эти подвесы размечаются и устанавливаются монтажные накладки на сами профили.

Допуски на растяжение-сжатие

1. Сайдинг прикручивают так, что бы не препятствовать возможному растяжению-сжатию.

2. Оставляйте зазор (летом 2-3, зимой 3-6 мм) для возможного расширения при креплении панелей к фаскам и кромкам.

3. Не прикручивайте сайдинг слишком плотно. Оставьте расстояние приблизительно 1-1,5 мм между верхним краем шляпки самореза и панелью. Это необходимо для свободного расширения-сжатия, что позволит предотвратить волновой эффект.

4. Центр самореза должен быть в середине перфорированного отверстия.

5. Не вкручивайте саморезы в лицевой слой панели. Пробивание саморезом панели может вызвать сопротивление возможному расширению-сжатию, что повлечет за собой вздутие сайдинга.

6. Не натягивайте сайдинг при креплении. Сильное натяжение панели изменяет ее форму и может вызвать неправильное соединение панелей и других деталей. Очередную панель нужно сначала соединить с нижней панелью и подтолкнуть вверх до защелкивания. После этого ее можно прикручивать.

7. Правильно располагайте саморезы. Саморезы рекомендуется вкручивать на расстоянии 30-40 см друг от друга.

Установка сайдинга

1. Провести линию мелом

Найдите самый нижний уровень поверхности, предназначенной под монтаж сайдинга. Прикрутите саморез на углу стены на 4 см выше этого уровня. Таким же образом вкрутите саморез и на другом углу стены. Натяните между гвоздями бечевку. При помощи уровня убедитесь, что бечевка натянута параллельно. С помощью мела отметьте по бечевке ровную, прямую линию между гвоздями. Повторите эту процедуру вокруг всего дома.

2. Установка начальной планки

Установите начальную планку верхним обрезом на меловую линию. Прикрутите саморезами начальную планку вдоль меловой линии.

3. Добавление секции начальной планки

Когда Вы добавляете секции начальной планки, оставляйте между ними расстояние для возможного расширения (летом 2-3 мм, зимой 3-6 мм).

4. Установка внешнего или внутреннего угла

Внешний и внутренний угол крепятся на плоский профиль обрешетки (который устанавливается по всему периметру оконных, дверных и иных проемов). При необходимости используется металлический угловой элемент.

5. Соединение внешнего (внутреннего) угла

Соединение угловых деталей необходимо, когда деталь не достигает желаемой высоты. Отрежьте 2,5 см от верхнего, перфорированного края детали, оставив среднюю лицевую часть. Наложите следующую (верхнюю) угловую деталь на нижнюю деталь на 2 см, оставляя 0,5 см для возможного расширения.

6. Установка отделочных планок вокруг оконных и дверных проемов

Для этой операции целесообразно применить около оконную или финишную планки. Планки устанавливаются по периметру оконных и дверных проемов. Прикрутите планки вокруг проемов. Не прикручивайте слишком плотно.

7. Установка первой панели сайдинга

Вставьте нижний край первой панели сайдинга в начальную планку и прикрепите верхний край к обрешетке. Крепить панель следует с середины, постепенно перемещаясь к краям. Установку панелей сайдинга начинайте со стартовой (начальной) планки снизу вверх. Оставьте расстояние в 2-6 мм там, где панель попадает на угловую деталь для возможного расширения-сжатия.

8. Соединение панелей сайдинга

В случаях, когда дли на поверхности стены больше длины панелей сайдинга, для соединения панелей обязательно нужно использовать соединительную планку. При этом зазор между сайдингом и планкой должен составлять 2-6 мм. Допускается монтаж сайдинга внахлест. При монтаже сайдинга внахлест швы не должны совпадать более чем в 4-х рядах.

9. Последовательность размещение панелей сайдинга

После завершения первого рядасайдинга устанавливайте второй, третий и т.д. ряды, начиная каждый снизу вверх. Последний ряд сайдинга под карнизом монтируется только после установки планки J-трим.

10. Последняя панель сайдинга под карнизом

Прикрепите J-трим вплотную к нижней части карниза. Замкните последнюю панель сайдинга с предыдущей и нажмите до щелчка. Верхнюю часть панели заведите в J-tрим и закрепите.

Установка сайдинга под окном

1. Замер сайдинга

Установка панелей сайдинга под окном обычно требует резки панелей. Необходимо замерить все проемы, вырезав панели под нужные размеры.

2. Установка

Установите финишную и около оконную планки, затем установите верхнюю (обрезанную) кромку панели в паз планки.

Монтаж софита

Использование винилового софита для отделки открытых фронтонов крыши позволит обеспечить эффект вентиляции и придаст законченный вид Вашему дому. Используя уровень, сделайте на стене метки, параллельные нижнему краю фронтона. Вдоль меток прикрепите планку J-трим. Так же следует прикрепить планку J-трим к краю фронтона, при этом важно следить за тем, чтобы планки находились строго напротив. Отмерьте расстояние между планками, вычтите 2-6 мм для возможного расширения-сжатия. Отрежьте софит по этой длине. Установите софит, вставляя его в планки J-трим. Закрепляйте каждую панель по центру перфорированного отверстия. В углах поворота необходимо обрезать панель софита под углом 45°. Для создания дополнительной поддержки панелей используйте две J-трим планки, соединенные задними стенками

Монтаж сайдинга. Оренбург. Дом Сайдинга

Закажите сайдинг с установкой и получите бонус!

Видеоинструкции монтажа сайдинга “Альта-Профиль”

Подготовка перед монтажом сайдинга.

Монтаж горизонтального сайдинга из винила от “Альта-Профиль”.

Монтаж виниловых потолочных софитов “Альта-Профиль”.

Печатная инструкция по монтажу сайдинга “Альта-Профиль”

Основные правила монтажа сайдинга.

Монтаж вспененного сайдинга “Альта-Борд”.

Инструкция по монтажу сайдинга, фасадных панелей, наличников и системы отделки углов.

Отдел монтажа компании “Дом Сайдинга”

Видеоинструкции монтажа сайдинга “VOX”

Наружная отделка – сравнение

Печатная инструкция по монтажу сайдинга “VOX”

Цены на монтаж сайдинга

Наименование работ

Монтаж сайдинга

Единица измерения

Дополнительные услуги

Наименование работ

Установка подоконных и цокольных отливов

Установка откосов (околооконных планок)

Монтаж карнизов (софитов)

Монтаж снегозадержателей

Монтаж водосточной системы (водостоков)

Монтаж дренажной системы

Монтаж фасадных панелей

Единица измерения

Наши специалисты – профессионалы своего дела.
Мы гарантируем, что Вы останетесь довольны результатом работы.

Мы сотрудничаем со специализированными монтажными бригадами

Этапы проведения монтажных работ

Дополнительные работы

Приемка и гарантии

Закажите сайдинг с установкой и получите бонус!

Отдел монтажа компании “Дом Сайдинга”

Точный расчет

Соблюдение технологии монтажа на 100%

Профессиональный монтаж

Официальная гарантия на монтаж – 2 года

Гарантируем соблюдение сроков и условий договора

Ваш фасад прослужит долгие годы!

Бесплатный замер

Неизменная стоимость монтажных работ

Работа по договору

Хранение материала до начала работ

 Общие положения по обшивке дома сайдингом “Альта-Профиль”

Монтаж фасада сайдингом можно произвести самостоятельно.

Если сайдинг установлен правильно, с соблюдением инструкции по монтажу, то он не боится ни резких перепадов температуры, ни ветра с морозом.

При монтаже сайдинга необходимо соблюдать несколько важных условий:

– Во-первых, при облицовке здания сайдингом желательно придерживаться определенной последовательности. Сначала готовится поверхность, потом устанавливается обрешетка, после этого монтируются стартовая и финишная планки, наличники для окон и дверей, внешние и внутренние углы. После этого снизу вверх монтируют сайдинг.

– Во-вторых, следует учитывать эффект возможного расширения-сжатия панелей при нагревании или охлаждении. Для обеспечения этого условия следует предпринять определенные действия.

– В-третьих, сайдинг следует прикреплять на обрешетку при любой поверхности. Это обеспечит вентилируемый зазор для отвода водяных паров, зимой позволит сэкономить на отоплении, а летом существенно ослабит нагрев дома.

Не рекомендуется производить монтаж панелей при низких температурах.

Наружная отделка с применением сайдинга занимает мало времени и, главное, обеспечивает получение красивых и долговечных конструкций, не требующих дополнительных расходов на покраску и текущий ремонт.

Подготовительные работы

Следует произвести расчет необходимых материалов. Как правило, при монтаже сайдинга используются:

1. Панели сайдинг и отделочные планки для конкретного здания или сооружения, при этом надо учитывать, что около 10% материала используется на подгон.

2. Профиля обрешетки (плоский профиль, профиль D4,5, профиль BH-01, профиль BH-02). Выбор того или иного профиля зависит от коллекции сайдинга, которым будет отделываться дом.

3. Шпильки 53 мм (если без утеплителя), шпильки 138 мм (если с утеплителем), крепежные основы, шурупы, шестигранник, используемые для крепления профилей обрешетки.

4. Оцинкованные либо алюминиевые гвозди (шурупы) с большой шляпкой, исходя из расчета: 1 гвоздь на 300 мм панелей.

5. Утеплительные плиты, используемые при необходимости для дополнительного утепления здания, и монтируемые в обрешетку сайдинга.

Необходимые инструменты

1. Рулетка.

2. Угольник.

3. Металлическая складная линейка.

4. Ножовка по металлу с мелкими зубцами.

5. Металлический молоток.

6. Уровень.

7. Нож-резак.

8. Электрическая дрель.

9. Отвертка.

10. Бечевка и мел.

Подготовка поверхности дома для обшивки сайдингом

 Это наиболее сложный и ответственный этап, так как от того насколько правильно и ровно установлены несущие конструкции, зависит вид здания.

 1. Удалите все ставни, водосточные трубы, крепления фонарей, решетки, а также любые другие приспособления, смонтированные на поверхности, предназначенной под монтаж сайдинга.

 2. Если необходимо, демонтируйте старые отделочные материалы или закрепите их так, чтобы это не мешало монтажу сайдинга.

 3. Далее необходимо установить обрешетку.

 Установка пластиковой обрешетки “Альта-Профиль” (с утеплителем и без)

 1. Необходимо выставить горизонт по периметру дома и с помощью шнуровки сделать разметку дома, также по желанию, можно установить отлив.

 2. Выбрать профиль обрешетки, исходя из отделочных панелей, которыми будет обшит дом:

    а)Профиль D4,5 (“Альта-Сайдинг”, “Канада Плюс”)

    b)Профиль BH-01 (“Blockhouse” однопереломный)

    c)Профиль BH-02 (“Blockhouse” двухпереломный)

    d)Плоский профиль (фасадные панели и отделочные планки к сайдинга)

 3. Выбрать нужную шпильку:

    a)53 мм – если обшивка дома без утеплителя;

    b)138 мм – если обшивка с утеплителем.

 4. Сборка профилей:

    a)Вставить шпильку в крепежную основу до щелчка

    b)Так выглядит готовая шпилька в сборе с крепежной основой

    c)В крутить в усиленные стаканы, расположенные на профиле обрешетки, шпильки с крепежной основой. На один профиль необходимо не менее 3-х шпилек!

 5. Затем приступаем к установке профилей:

    a)Взять готовый профиль в сборе под нужную коллекцию, закрепить нижнюю пятку по горизонтальному уровню

    b)С помощью уровня выставить вертикально и закрепить верхнюю пятку профиля.

    с)После этого закрепить среднюю пятку

 ВНИМАНИЕ!

 Все профиля обрешетки нижнего ряда устанавливаются специальной перфорацией к низу, чтобы затем к ней можно было прикрепить стартовую планку

 6. На расстоянии 30-40 см друг от друга вправо и влево последовательно устанавливаются остальные профиля.

 7. Каждый последующий верхний ряд профилей с помощью специальных выступов вставляется в нижний ряд, выставляется вертикально по уровню и крепится к стене.

 8. На углах, оконных, дверных и иных проемах дома используется только “плоский профиль”. Технология монтажа аналогична фигурным профилям.

 9. Если Вы обшиваете свой дом без утеплителя, то с помощью шестигранника методом вкручивания или откручивания окончательно выставляете профиля вертикально по уровню, а между профилями с помощью шнуровки.

 10. После установки всех профилей, начинается монтаж сайдинга или фасадных панелей компании “Альта-Профиль”.

 11. Если Вы решили утеплить свой дом, то необходимо:

     a)После пункта№8 с помощью шестигранника демонтировать все профиля, при этом шпильки с крепежными основами остаются закрепленными на стене.

     b)Методом прокалывания надеть на шпильки теплоизоляционный материал. Данный метод исключает появление температурного моста(мостиков холода) и дает дополнительное крепление теплоизоляции.

     c)Сверху утеплителя также методом прокалывания закрепить ветровлагозащитную пленку, которая защитит утеплитель от влаги и обеспечит выведение водяных паров.

 12. С помощью шестигранника установить обратно все профиля и выполнить операции, описанные в 9-10 пунктах.

 Если Вы являетесь профессионалом и имеете точные измерительные инструменты, то методом точного измерения, можно установить крепежные шпильки без профилей по всему фасаду, тем самым избежать демонтаж профилей (пункт 11a), а сразу приступить к пунктам 11b и 11c.

 Герметизация

 Заделайте герметиком стены везде, где могла бы проникнуть влага: вокруг окон и дверей, выходы (входы) электрических, газовых, водных или каких либо еще магистралей.

 Методы резки

 1. Для резки сайдинга можно использовать: ножовку по металлу с мелкими зубцами, нож-резак, либо ножницы по металлу, электрический лобзик и болгарку (на малой мощности), т.к. на высоких оборотах место среза нагревается и может оплавиться, что в свою очередь добавит операцию по зачистке напильником обгоревших краев и их подкраске (под цвет сайдинга).

 2. Используя нож-резак, проведите глубокую борозду на панели, затем несколько раз согните панель, пока она не сломается по намеченной линии.

 3. Не рекомендуется резать и монтировать сайдинг при низких температурах.

 Требования к крепежу

 Крепеж не должен подвергаться коррозии. Если не придерживаться этого правила, то со временем в месте крепежа появятся ржавые разводы, что испортит внешний вид отделки. Наиболее эффективным и недорогим крепежом на сегодняшний день являются гвозди. Так же можно использовать шурупы.

Гвозди должны быть изготовленны из алюминия или оцинкованные со шляпкой диаметром не менее 1 см. Ножка гвоздя должна иметь диаметр не менее 0,3 см и длину, достаточную для проникновения в основу на глубину 2,5-3 см.

 Допуски на растяжение-сжатие

 1. Сайдинг прибивают так, чтобы не препятствовать возможному растяжению-сжатию.

 2. Оставляйте зазор (летом 6 мм, зимой 10 мм)для возможного расширения при креплении панелей к фаскам и кромкам.

 3. Не прибивайте сайдинг слишком плотно. Оставьте расстояние приблизительно 1-1,5 мм между верхним краем шляпки гвоздя и панелью. Это необходимо для свободного расширения-сжатия, что позволит предотвратить волновой эффект.

 4. Центр гвоздя должен быть в середине перфорированного отверстия.

 5. Направляйте гвоздь прямо. Согнутый гвоздь искривляет панель и может вызвать вздутие сайдинга.

 6. Не забивайте гвоздь в лицевой слой панели. Пробивание гвоздем панели может вызвать сопротивление возможному расширению-сжатию, что повлечет за собой вздутие сайдинга.

 7. Не натягивайте сайдинг при креплении. Сильное натяжение панели изменяет ее форму и может вызвать неправильное соединение панелей и других деталей. Очередную панель нужно сначала соединить с нижней панелью и подтолкнуть вверх до защелкивания. После этого ее можно прибивать.

 8. Правильно располагайте гвозди. Гвозди рекомендуется вбивать на расстоянии 30-40 см друг от друга.

 Отделочные планки к сайдингу

 Для удобства монтажа винилового и акрилового, а также вертикального сайдинга, и придания облицовке дома законченного вида, компания “Альта-Профиль” выпускает несколько видов отделочных планок.

Установка сайдинга

 1. Провести линию мелом.

 Найдите самый нижний уровень поверхности, предназначенной под монтаж сайдинга. Вбейте гвоздь на углу стены на 4 см выше этого уровня. Вбейте таким же образом гвоздь на другом углу стены. натяните между гвоздями бечевку. При помощи уровня убедитесь, что бечевка натянута параллельно. С помощью мела отметьте по бечевке ровную, прямую линию между гвоздями. Повторите эту процедуру вокруг всего дома.

 2. Установка начальной планки

 Установите начальную планку верхним обрезом на меловую линию. Прибейте гвоздями начальную планку вдоль меловой линии. Если на поверхности стены есть впадины, подложите под стартовую полосу прокладку, чтобы избежать “волнового” эффекта. Не прибивайте слишком плотно.

 3. Добавление секции начальной планки

 Когда Вы добавляете секции начальной планки, оставляйте между ними расстояние в 6 мм для возможного расширения.

 4. Установка внешнего или внутреннего угла

 Внешний или внутренний угол устанавливается на существующем стыке двух стен, на 6 мм ниже края начальной планки. Оставьте сверху расстояние до карниза, достаточное для установки софита. Прикрепите внешний угол, забив гвозди в верхние отверстия по обе стороны. Угол должен висеть на этих двух гвоздях. Убедитесь, что он установлен ровно. Прибейте угол к прилегающим стенам, вбивая гвозди на расстоянии 20-40 см друг от друга, располагая их по центру отверстий для гвоздей, предусмотренных в панели. Это обеспечит возможное вертикальное расширение. Не следует прибивать слишком плотно ( зазор должен составлять 1-1,5 мм). Подобная процедура выполняется и для внутреннего угла.

 5. Соединение внешнего (внутреннего) угла

 Соединение угловых деталей необходимо, когда деталь не достигает желаемой высоты. Отрежьте 2,5 см от верхнего, перфорированного края детали, оставив среднюю лицевую часть. Наложите следующую (верхнюю) угловую деталь на нижнюю деталь на 2 см, оставляя 0,5 см для возможного расширения.

 6. Установка отделочных планок вокруг оконных и дверных проемов

 Для этой операции целесообразно применить околооконную планку или J-trim.

 Планки устанавливаются по периметру оконных и дверных проемов. Прибейте планки вокруг проемов. Не прибивайте слишком плотно.

 7. Установка первой панели сайдинга

 Вставьте нижний край первой панели сайдинга в начальную планку и прибейте верхний край к стене. Начать прибивать панель следует с середины, постепенно перемещаясь к краям. Установку панелей сайдинга начинайте с тыловой части дома, двигаясь к фасаду. Оставьте расстояние в 6-10 мм там, где панель попадает на угловую деталь для возможного расширения-сжатия.

 8. Соединение панелей сайдинга

 В случаях, когда длина поверхности стены больше длины панелей сайднга, для соединения панелей обязательно нужно использовать соединительную планку. При этом зазор между сайдингам и планкой должен составлять 6-10 мм. Допускается монтаж сайдинга внахлест. При монтаже сайдинга внахлест швы не должны совпадать более в 4-х рядах.

 9. Последовательность размещения панелей сайдинга

 После завершения первого ряда сайдинга устанавливайте второй, третий и т.д. ряды, начиная каждый раз с тыловой части дома и двигаясь к фронту. Последний ряд сайдинга под карнизом монтируется только после установки финишной планки.

 10. Последняя панель сайдинга под карнизом

 Прибейте финишную планку к стене заподлицо к карнизу. Замкните последнюю панель сайдинга с предыдущей и нажмите до щелчка. Верхнюю часть панели соедините с финишной планкой и защелкните.

Установка сайдинга под окном

 1. Замер сайдинга

 Установка панелей сайдинга под окном обычно требует резки панелей. Приложите панель сайдинга под окном. Держа панель под окном, пометьте ширину окна ( или окна и наличников), добавив по 6 мм с каждой стороны. Отмерьте и отметьте вертикальное пространство на панель, оставив 6 мм от нижнего края окна (или наличника. Повторите процедуру для измерения верхней стороны окна.

 2. Резка сайдинга

 Сделайте вертикальные надрезы на панели с помощью ножовки по нанесенным отметкам. Затем проведите ножом по горизонтальной линии между надрезами несколько раз, пока отмеченная часть не отломится.

 3. Установка

 Установите планку j-trim либо околооконную планку, затем установите верхнюю (обрезанную) кромку панели в паз планки.

Монтаж софита

 Использование винилового софита для отделки открытых фронтонов крыши позволит обеспечить эффект вентиляции и придаст законченный вид Вашему дому.

 Используя уровень, сделайте на стене метки, параллельные нижнему краю фронтона. Вдоль меток прикрепите планку J-трим. Так же следует прикрепить планку J-трим к краю фронтона, при этом важно следить за тем, чтобы планки находились строго напротив.

 Отмерьте расстояние между планками, вычтите 6 мм для возможного расширения-сжатия. Отрежьте софит по этой длине.

 Установите софит, вставляя его в планки J-трим. Закрепляйте каждую панель по центру перфорированного отверстия.

 В углах поворота необходимо обрезать панель софита под углом 45*. Для создания дополнительной поддержки панелей используйте две J-трим планки, соединенные задними стенками.

На что стоит обратить внимание при монтаже сайдинга

Сайдинг – это панели, которые соединяются в цельное полотно очень простым способом. Внешне готовая сайдинговая обшивка напоминает обшивку досками. Каждая панель имеет замок типа в виде защелки и перфорированный кант с отверстиями для гвоздей. По размеру садинговые панели бывают разными.


Соединяются листы сайдинга двумя способами. Первый способ – это одинарный перелом, который известен как елочка. Второй способ – это корабельная доска или двойное соединение. Метод соединения никак не влияет на уровень качества. Все зависит исключительно от личных предпочтений покупателя. Чтобы материал не покрывался царапинами и не страдал от коррозии, его покрывают особой краской полимерного типа. За счет этого готовая облицовка долго сохраняет свой изначальный внешний вид.

Что касается видов сайдинга, то их существует несколько:

  1. Самый первый и популярный вид сайдинга – это виниловый. Делают его из поливинилхлорида. Такой материал имеет вид твердых монолитных полос. Им придают нужную форму. Виниловый сайдинг не покрывается трещинами, не рассыхается, не гниет, не повреждается насекомыми. Винил не горит, является экологически безопасным, его не нужно красить и можно мыть. Виниловая облицовка не боится негативных погодных условий. Его можно мыть химическими средствами.
  2. Второй вид – это сайдинг, изготовленный из металла.  В данном случае панели бывают алюминиевыми. Их используют для отделки жилых помещений. Но панели делают и из оцинкованной стали, покрывая внешнюю их сторону полиэстером, пластизолом или пуралом. У металлического сайдинга множество преимуществ. Он прочный, долговечный, не боится температурных перепадов, не горит. У металлических пластин имеются скрытые крепления. Это сильно улучшает внешний вид готовой обшивки.
  3. Третий вид – это керамический сайдинг. Данный вид появился относительно недавно. Стоит такой облицовочный материал относительно недорого. Керамика – это соединение глины и иных природных материалов. Готовые панели получаются экологически чистыми, гипоаллергенными и пожаробезопасными. Керамический сайдинг по качеству схож с очень прочной керамической плиткой.
  4. Также сайдинг бывает цементным. В его составе кроме цемента присутствует целлюлоза. Такому сайдингу не страшны температурные перепады, осадки, ветер, солнечный свет, плесень, грибок и насекомые. При этом готовая облицовка долго сохраняет свой цвет и может прослужить много лет. Монтировать цементный сайдинг очень просто так же, как и обслуживать.
  5. Если говорить о деревянном сайдинге, то его делают древесных волокон. Чтобы они превратились в цельный лист, требуется высокое давление, большая температура и специальные смолы. Конечно, деревянный сайдинг требует дополнительной защиты. Поэтому его внешнюю сторону покрывают большим количеством лака и краски. Применяют деревянный сайдинг не так часто по причине того, что он стоит довольно дорого и имеет недолгий срок эксплуатации. Кроме того, он легко воспламеняется.

Отдельно стоит выделить еще один вид сайдинга – цокольный. Данный материал, как правило, применяют исключительно для отделки цоколя здания. Такой сайдинг отличается прекрасными показателями прочности. Ведь цоколь – это та часть здания, которая подвергается наибольшим нагрузкам. В летнее время он сильно нагревается от солнца и асфальта. В зимнее время он подвержен значительному воздействию влаги из-за снега. Дизайн цокольного сайдинга проще, чем у предыдущих видов. Стоит отметить, что данные плиты применяют не только для обшивки цоколя, но и для отделки стен здания.


Советы профессионалов по монтажу сайдинга

Все больше людей для экономии денег предпочитают обшивку фасада дома проводить собственными силами. Монтаж сайдинга не отличается сложностью, при соблюдении последовательности и правил установки качественную отделку здания можно выполнить в течение одного дня.

Преимущества сайдинга для обшивки фасада

На строительном рынке представлено множество материалов для облицовки экстерьера в загородных и дачных домах. При монтаже сайдинга можно выделить следующие достоинства:

  • в продаже представлены панели из разных материалов, отличающиеся фактурой, оттенками, характеристиками и ценой;
  • при установке ламелей можно проводить дополнительное утепление;
  • устойчивость к ультрафиолетовому излучению, за счет чего изначальные яркие цвета сохраняются долгое время;
  • неограниченные возможности для оформления экстерьера в любом направлении;
  • высокая устойчивость к атмосферным воздействиям и перепадам температур;
  • невысокая стоимость, если сравнивать с материалами из дерева и камня;
  • простой процесс установки занимает минимум времени и требует базовых навыков;
  • длительный срок эксплуатации.

Основные этапы монтажа сайдинга

Если рассматривать краткий план обшивки фасада дома, то можно выделить следующие этапы:

  1. Фиксируются стартовые планки.
  2. Монтируются вертикальные планки.
  3. Дом облицовывается панелями.
  4. Обрамляются проемы дверей и окон.
  5. Обустраиваются выступающие элементы.
  6. Крепятся финишные планки.
  7. Устанавливается софит, и обшивается фронтон.

В зависимости от способа монтажа сайдинга и необходимого результата перечень работ при облицовке дома для каждого случая будет разный.


Что требуется учитывать при монтаже сайдинга?

От правильности крепления и соблюдения требований по установке зависит долговечность, практичность и защитные функции отделки. При проведении облицовочных работ своими руками требуется учитывать материал изготовления панелей и следующий список рекомендаций специалистов:

  • виниловый сайдинг устанавливается с небольшим зазором, также в панели (за исключением последней) нельзя делать дополнительных отверстий, в противном случае срок эксплуатации отделки значительно снижается;
  • крепеж вкручивается в отверстие строго по центру и под прямым углом;
  • обшивка фасада проводится снизу вверх и слева направо;
  • при монтаже сайдинга шляпки крепежа не должны очень плотно прилегать к ламели, так как при температурном расширении могут пойти трещины;
  • для деревянных ламелей используется оцинкованный крепеж, чтобы предотвратить ускоренное гниение под воздействием влаги;
  • отделка деревянных домов производится только после полной усадки строения через 6-12 месяцев (в зависимости от сорта древесины и вида материала).

В процессе монтажа сайдинга нет ничего сложно и вполне все можно сделать самостоятельно. При отсутствии опыта и инструмента лучше обратиться за квалифицированной помощью, что позволит в итоге сэкономить не только время и нервы, но средства!

Видео. Монтаж сайдинга в нахлёст на деревянный каркас

Как монтировать сайдинг – основные этапы и полезные советы

Если вы задались вопросом, как самому смонтировать сайдинг, приведенные в этой статье советы и рекомендации помогут вам легко справиться с процессом. Этот материал отличается простотой монтажа и высокой скоростью установки. Отделать дом сайдингом можно даже в одиночку.

Для этого потребуются самые простые инструменты – молоток, ножовка или ножницы по металлу, рулетка, строительный уровень и т.д. Крепление же осуществляется обычными оцинкованными гвоздями или саморезами.

Процесс отделки фасада

Последовательность монтажа

Как и в случае с любыми другими работами, сначала путем измерений определяют необходимое количество материала: сайдинговых панелей, соединительных и других специальных профилей, крепежа, элементов каркаса.

  • Количество панелей высчитывается исходя из отделываемой площади с запасом 10-15%;
  • Стартовый, финишный и другие профили сайдинга – путем простых измерений периметра здания, геометрических размеров оконных и дверных проемов, количества стыков;
Элементы облицовки
  • Расчет элементов каркаса ведется исходя из того, что расстояние между соседними направляющими должно составлять 30-40 см.

Подготовка поверхности и монтаж каркаса

Перед тем как смонтировать сайдинг, необходимо устроить прочный каркас (обрешетку), к которому он будет крепиться. Каркас для сайдинга может быть металлическим (например, из профилей для гипсокартона) или деревянным, из хорошо высушенных и обработанных антисептиком брусков. В зависимости от материала обрешетки выбирается и крепеж: саморезы по металлу либо гвозди.

Обратите внимание. На деревянные стены с ровной поверхностью сайдинг можно крепить без каркаса.
Но его лучше, все же, делать, чтобы обеспечить вентиляционный зазор.
Кроме того, между направляющими каркаса можно уложить утеплитель.

Перед его устройством стены очищаются от отстающей штукатурки и любых мешающих монтажу элементов: водостоков, фонарей, наличников и т.д.

Инструкция по устройству обрешетки под сайдинг проста: рейки или бруски располагаются в строго вертикальной плоскости параллельно друг другу и перпендикулярно направлению крепления сайдинга. Также они должны быть закреплены по нижней и верхней линии монтажа, вокруг проемов и вертикально на некотором расстоянии от углов (это расстояние зависит от ширины углового профиля).

Деревянный каркас для горизонтального крепления сайдинга

Монтаж сайдинга

Если вы решили заняться облицовкой фасада своими руками, необходимо изучить технологию монтажа и четко выполнять последовательность работ.

Она такова:

  1. Определение нижней границы монтажа. Она должна быть строго горизонтальной. Для этого на одном из углов здания ставится точка, которая должна быть на 4 см выше нижней линии будущей облицовки.
    Затем с помощью длинного строительного, лазерного или гидроуровня отбивается горизонтальная прямая.
  2. Крепление стартового профиля. Верхний обрез профиля совмещается с начерченной линией и прибивается к обрешетке через монтажные отверстия. Если длины профиля не хватает, следующий прибивается с зазором в 5-6 мм.
Установка стартовой полосы

Внимание!
Все элементы сайдинга крепятся таким образом, чтобы крепежный элемент (гвоздь или саморез) проходил посередине овального монтажного отверстия, а между его шляпкой и основанием оставался зазор около 1 мм.
Это необходимо для обеспечения свободного движения при температурных сжатиях и расширениях материала.

  1. Монтаж угловых профилей. Одно из основных условий, как правильно смонтировать сайдинг, чтобы он при изменениях температуры не пошел «волнами», это правильный монтаж всех вспомогательных и декоративных элементов.
    Внешние и внутренние углы устанавливаются таким образом, чтобы их нижний срез оказался на 5-6 мм ниже края стартового профиля. Деталь сначала крепится в верхнюю часть верхних монтажных отверстий (по обе стороны), затем гвозди вбиваются через каждые 30-40 см в центр отверстий.
На фото изображен принцип монтажа наружного угла
  1. Обрамление проемов. У каждого производителя могут быть разные профили для отделки оконных и дверных проемов, но чаще всего используется J-рейка. Она монтируется по периметру с формированием углов. Подробные детали монтажа обычно прописываются в инструкции производителя.
Готовые к монтажу околооконные профили
  1. Монтаж панелей. Первая панель сайдинга крепится к стартовому профилю: её нижний край защелкивается на нем, а верхний через монтажные отверстия прибивается к вертикальным рейкам обрешетки. Каждая следующая аналогично соединяется с предыдущей.
    При этом край панели заводится в паз углового профиля таким образом, чтобы между ним и внутренней стенкой профиля оставался зазор 5-6 мм. Он также необходим для обеспечения температурного расширения.
Пример углового сопряжения
  1. Соединение панелей по длине. Часто возникает вопрос: как правильно монтировать сайдинг – внахлест или с использованием соединительных профилей? Конечно, эстетичнее выглядит облицовка со скрытым соединением по длине, когда торцы панелей прячутся в пазах специального стыковочного профиля.
    Но, так как цена любых доборных элементов достаточно высока по сравнению с самими панелями, можно обойтись без них. Но в этом случае нахлест должен быть не менее 3 см, а стыки не следует располагать друг над другом.
Неправильное расположение стыков
  1. Монтаж сайдинга вокруг проемов. Как правило, панели вокруг дверей и окон приходится подрезать. Делается это после тщательных замеров все с тем же припуском в 5-6 мм. Вертикальные надрезы производятся ножовкой, а по горизонтали лишняя часть отламывается по глубокой зарубке, сделанной острым ножом.
    Затем по краю обрезанной кромки специальными пассатижами-перфоратором делаются ушки-выступы, которые при установке закладываются в завершающую полосу, закрепленную под окном.
Схема установки сайдинга под проемом

Обратите внимание. Точно так же монтируется последняя верхняя панель сайдинга: при необходимости подрезается и крепится к завершающей рейке.

  1. Над проемом вырезанная часть панели просто вставляется в паз J-рейки.

Полезные советы

Приведенные ниже советы и правила о том, как монтируется сайдинг, помогут вам сделать все правильно и без ошибок.

  • Чтобы избежать лишних отходов, перед началом работы составьте примерную схему монтажа.
  • Монтировать сайдинг лучше при положительной температуре воздуха. Если же она ниже -10 градусов, расширительные зазоры следует делать больше 5-6 мм.
  • Внимательно выбирайте доборные элементы. Толщина паза в них должна соответствовать толщине панели. Как правило, производители предлагают профили, идущие комплектом к определенному виду сайдинга.
Сайдинг под бревно
  • Панели собираются в единое полотно достаточно легко, если начальная планка и каждая последующая панель установлена ровно, без перекосов. Если приходится прилагать усилия для защелкивания, убедитесь, что предыдущая панель смонтирована без ошибок.
  • Для крепления сайдинга используйте только алюминиевые или оцинкованные гвозди (саморезы).
  • При креплении к отделанной стене тяжелых навесных элементов убедитесь, что крепеж вошел в обрешетку или основание под сайдингом.

Заключение

Важнейшим преимуществом описанной отделки является возможность её самостоятельного монтажа, долговечность, устойчивость к внешней среде и отсутствие необходимости в уходе на протяжении всего срока эксплуатации. При загрязнении сайдинг можно просто помыть водой. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Как перекрыть сайдинг | На главную

Сайдинг внахлест – это традиционная форма облицовки конструкции по отношению к элементам. Сайдинг внахлест предназначен для отвода воды по внешней стене, не позволяя воде проникать внутрь. Первоначально сайдинг внахлест выполнялся из деревянных досок, размещенных сбоку от конструкции горизонтально. Верхняя планка немного перекрывает планку непосредственно под ней. Сегодня сайдинг внахлест изготавливается из многих материалов, в том числе из дерева, винила и бетона. Хотя материалы могут быть разными, методы установки остаются схожими.

Подготовка

Перед установкой сайдинга необходимо подготовить конструкцию. Установите на наружные стены водный барьер, например рубероид или полиэтиленовую пленку. Установите всю обшивку вокруг окон, дверей и вертикальных углов. Отметьте водный барьер, чтобы указать, где расположены вертикальные стойки на каждой стене, так как они будут вашим руководством по установке гвоздей в дальнейшем.

Подготовка к установке стрингера в первую очередь

Первая часть сайдинга внахлест, часто называемая стрингером, является наиболее важной деталью для правильной установки.Если стрингер даже немного смещен, после завершения проект будет выглядеть не лучшим образом. Частично вставьте два шурупа в боковую часть конструкции в нижних углах стены. Протяните веревку между винтами и прикрепите к этой веревке уровень. Перемещайте уровень вдоль струны, пока не убедитесь, что он действительно ровный. Отметьте эту линию мелом и снимите винты и шнурок. Эта линия будет нижним краем первой доски.

Установка стрингера

Установите полосу сайдинга шириной 1 дюйм чуть выше отмеченной линии.Эта полоса выбьет нижнюю часть первого круга, как если бы она находилась на вершине другого круга. Установите первый притир с помощью шурупов, гвоздей или скоб. Перед тем, как полностью закрепить, проверьте этот нахлест несколько раз, чтобы убедиться, что он ровный. Установите крепеж по верхнему краю первого нахлеста; второй слой нахлеста скроет их. Завершите каждый слой внахлест таким образом, прежде чем переходить к следующему слою внахлестку.

Дополнительная информация и советы

Большинство людей пытаются сэкономить время, конопатив конопатку, как только сайдинг будет на месте.Это ошибка, потому что при таком методе уплотнения часть каждого нахлеста остается незапятнанной. Лучше всего нанести герметик на концы каждого слоя внахлестку, когда вы закончите укладывать этот слой. Если две доски внахлест стыкуются друг с другом, это соединение называется стыковым и требует специальной обработки. Дополнительный кусок водонепроницаемого материала шириной 2 дюйма необходимо вставить за стык, прежде чем они будут прикреплены к стене. Убедитесь, что дополнительный водный барьер не выступает ниже нижней части накладок.Наконец, после завершения облицовки сайдингом нанесите еще один слой герметика между материалом сайдинга и любыми отделочными досками. Это обеспечивает дополнительную защиту от повреждения водой.

Ресурсы

Биография писателя

Фред Хоу, писатель с 2009 года, имеет степень бакалавра наук. по социологии Университета Джорджа Фокса. Отставной сотрудник исправительной колонии из государственной тюрьмы Пеликан-Бэй в Калифорнии, Хоу также работал су-шеф-поваром и менеджером по кейтерингу.

Установка наружного сайдинга внахлестку дома | Руководства по дому

Внахлест сайдинг, также известный как вагонка, проходит горизонтально по внешней стороне дома, причем каждый ряд перекрывает ряд под ним, чтобы создать водонепроницаемую поверхность.Традиционный сайдинг внахлест изготавливается из дерева, но в настоящее время вы также можете найти его в фиброцементных плитах. Фиброцементные плиты – это более современный материал, они стоят дешевле, лучше сопротивляются гниению, чем древесина, и доступны в различных текстурах и цветах. Но установка фиброцемента требует некоторых особых соображений.

Подготовьте стену

Создайте гладкую поверхность для поддержки сайдинга. При новом строительстве сначала прикрепите фанеру или ориентированно-стружечную плиту к стойкам в соответствии с местными строительными нормами.На существующих стенах удалите старый сайдинг и крепеж и при необходимости отремонтируйте деревянную обшивку. Сайдинг внахлест может повторять контуры стены, но чем ровнее поверхность, тем лучше. Перед добавлением сайдингового материала прикрепите к обшивке пароизоляцию или войлок. Установить металлические планки вокруг всех окон и дверей. Вертикальными полосами войлока обозначьте расположение стоек. Это обеспечивает надежную фиксацию сайдинга на шпильках при забивании гвоздей, а также предотвращает проникновение влаги в отверстия для гвоздей.

Спланируйте свой макет

Решите, какую часть каждой платы вы хотите показать.Обычно производители требуют минимального перекрытия в 1 дюйм. Подумайте о том, чтобы изменить макет так, чтобы доски во всю ширину проходили по верху окон или дверей. Планируйте свой макет так, чтобы у вас был полный кусок на верхнем поле и меньше, чем кусок полной ширины в качестве нижнего, если это необходимо. Некоторые сайдинг изготавливаются с канавками, которые определяют степень перекрытия и позволяют просто укладывать доски друг на друга, чтобы сохранить одинаковую ширину между досками. Не устанавливайте ряд сайдинга там, где концевые разрезы совпадают с курсом выше или ниже него.

Установить облицовку

Прикрепите элементы облицовки к внешним и внутренним углам, а также вокруг окон и дверей. Чтобы обрезать внешний угол, прибейте пиломатериал один на три к одной стене заподлицо с углом. После этого прибейте один на четыре к другой стене заподлицо с внешним краем один на три. Для внутренних углов прикрепите сначала один на четыре стыка к углу, а затем прикрепите один на три.

Начальная планка и первое блюдо

Разорвите куски сайдинга шириной 1 1/4 дюйма, чтобы использовать их в качестве начальной полосы, и прикрепите к нижнему краю стены гвоздями на каждой стойке.Проведите ровную меловую линию в том месте, где вы хотите, чтобы верхняя часть первого ряда сайдинга. Установите первый ряд, прибив его к шпилькам. Некоторые сайдинг прибивают только вверху, чтобы перекрывающий ряд над ним скрывал крепежи. Остальные виды сайдинга прибивают как сверху, так и снизу. Ознакомьтесь с литературой по вашему продукту для получения инструкций по установке гвоздей. При установке отдельных досок используйте уровень, чтобы линии сайдинга оставались прямыми поперек дома.

Согласованная компоновка

Создайте исторический столб, отметив доску равномерно расположенными линиями, указывающими ширину каждого ряда сайдинга, который будет открыт после перекрытия.Прижмите столб истории к угловой планке и перенесите отметки на стену. Установите второй ряд сайдинга, начиная с сделанной вами отметки. Убедитесь, что трасса остается ровной, когда вы перемещаетесь по стене горизонтально. Продолжайте устанавливать курсы таким же образом. Если одна доска не будет перекрывать ширину между обрезками, разрежьте доску так, чтобы ее конец упал на стойку. Соедините встык другую доску, прилегающую к ней, и заделайте стык между ними.

Особые соображения для фиброцемента

Установка сайдинга из фиброцемента выполняется по тем же шагам, но методы, используемые для резки, прибивания и укладки фиброцемента, немного отличаются.При резке фиброцемента образуется очень много пыли. Используйте пилу, специально разработанную для сбора пыли, и лезвие, предназначенное для образования меньшего количества пыли на фиброцементе. При забивании фиброцемента просверливайте пилотные отверстия и гвоздь вручную или используйте пневматический пистолет для гвоздей, специально разработанный для этого типа сайдинга. Вместо того, чтобы стыковать кусочки фиброцементного сайдинга вместе на большом пролете, оставьте зазор 1/8 дюйма и заполните его герметиком. Точно так же оставьте зазор 1/8 дюйма между сайдингом и отделкой.

Ссылки

Биография писателя

Мэтт Браун профессионально пишет более 15 лет.Он делится со своими читателями своим опытом ремонта домов и проектов «сделай сам». Браун получил степень бакалавра искусств в области коммуникаций в Marist College в Покипси, штат Нью-Йорк.

4 ошибки при установке винилового сайдинга, которых следует избегать

Когда дело доходит до ремонта и установки винилового сайдинга, многие домовладельцы думают, что эту работу можно выполнить самостоятельно. Однако без надлежащих навыков и опыта они неизбежно совершают ошибки, которые неизбежно повлияют на внешний вид и стоимость их дома.Вот лишь несколько ошибок, которые допускают домовладельцы при установке винилового сайдинга.

Слишком большое перекрытие

Домовладельцы, которые пытаются установить виниловый сайдинг своими руками, часто делают ошибку, оставляя слишком много перекрытий между панелями. Это приводит к неопрятному и неопрятному виду. Промышленный стандарт гарантирует перекрытие от одного до четверти дюйма в месте стыка двух панелей. Слишком большое перекрытие значительно ограничивает гибкость и движение и может вызвать консервирование масел, также известное как упругое коробление или сморщивание под напряжением – видимые волны на плоских участках металлических кровельных и стеновых панелей.

Установка слишком тугих панелей

Как и любой другой тип сайдинга, виниловый сайдинг должен иметь пространство для перемещения и сгибания, чтобы он не сломался. Courier-Journal.com пишет: «Слишком плотная установка винилового сайдинга может привести к гниению или влажному дереву под ним. Чтобы приспособиться к этому, установщики должны прибивать гвозди «свободно», а не забивать гвозди домой. Обычно лучше оставить 1/32 дюйма между головкой застежки и винилом ».

Не все варианты цвета и стиля

Хотя эта ошибка не связана напрямую с процессом установки, важно помнить о любом типе сайдинга, независимо от того, нанимаете ли вы профессионала или выбираете самодельный подход.Часто домовладельцы не исчерпывают все свои возможности, когда выбирают правильный тип, стиль и цвет винилового сайдинга, который им больше нравится. Не совершайте такой же ошибки! Всегда старайтесь найти время, чтобы рассмотреть все варианты и принять решение, которое вас устроит.

Оставить швы видимыми

При правильной установке между панелями не должно быть видимых швов. Швы – это просто бельмо на глазу с виниловым сайдингом, и из-за этого вся работа может выглядеть некачественно. Квадрат – это 100 квадратных футов сайдинга (10 футов на 10 футов), но производители теперь создают еще более длинные детали, и их преимущество означает, что вам останется скрыть меньше швов.

В конечном счете, эти ошибки могут нанести ущерб процессу установки и даже вызвать необходимость ремонта винилового сайдинга в будущем. В случае сомнений всегда лучше доверить работу квалифицированному специалисту.

Скрыть швы, чтобы сайдинг стал сиять

Эд Ладесер, владелец компании StormTite Home Improvement из Уорика, штат Род-Айленд, категорически против швов. «Я не хочу, чтобы спереди дома виднелся какой-либо шов, если я могу этого избежать», – говорит он. Работа, на которой, как мне кажется, нет швов, «делает мою работу блестящей», – говорит он, и является привлекательной для многих домовладельцев.

Первоначально виниловый сайдинг, отмечает Джейсон Керш, менеджер по продажам Major Homes, во Флашинге, штат Нью-Йорк, должен был воспроизвести внешний вид сайдинга с деревянным перекрытием, который можно было обработать так, чтобы он выглядел бесшовным. «Дело не только в том, что швы винилового сайдинга отвлекают от этого внешнего вида, но и в том, что они могут открываться, создавая затемняющий эффект и стягивая сайдинг с дома», – говорит он.

Советы и хитрости

При небольшой предусмотрительности можно минимизировать швы сайдинга. Одна из причин заключается в том, что в дополнение к стандартной 12-футовой длине производители винилового сайдинга начали изготавливать более длинные панели много лет назад, чтобы дать подрядчикам по сайдингу больше возможностей при установке.Вот несколько советов, как уменьшить видимые швы:

• Делайте все возможное. Когда дело доходит до того, чтобы швы не попадали в поле зрения, 16-футовые панели «уменьшат количество перекрывающихся швов», – говорит Дэйв Херст, владелец Hurst Exteriors в Денвере, штат Пенсильвания. Большинство установщиков винилового сайдинга используют 12-футовые панели. Дэйв Вербофски, менеджер по установке и обучению в Ply Gem Siding Group и инструктор по программе сертифицированных установщиков Vinyl Siding Institute. По словам Вербофски, переход на панель длиной 16 футов и более устранит 50 процентов швов.Керш отмечает, что примерно в каждой пятой виниловой облицовке Major Homes используются 25-футовые панели. «Это работает не в каждом доме», – добавляет он, но там, где это работает, это часто продает работу.

Это особенно верно для типа клиента, который, по словам Керша, выполняет эту работу по сайдингу, потому что он этого хочет, а не потому, что он должен.

• Учитывайте обзор. Подумайте о том, где ожидается движение, – говорит Херст. Визуализируйте обзор из автомобиля или пешком. Для получения чистого, четкого эффекта, который максимально подчеркивает внешний вид нового сайдинга, фасад дома должен быть как можно более бесшовным.- То же самое можно сказать о областях, видимых с колоды, – говорит Ладесер.

• Не вздумай. Планируйте свою планировку так, чтобы окна, двери, ставни и другие перерывы в стенах скрывали швы. В этом отношении полезны водосточные трубы, равно как и кустарник: «Спрячьте швы за кустами», – говорит Ладесер. “Есть много способов.”

Major Homes пытается найти швы там, где люди их не увидят, как правило, это сторона дома, где установщики устраивают перекрытие таким образом, чтобы линия тени не была видна спереди дома.

• Дизайн под него. В двухэтажном доме шириной 30 футов или шире спереди спроектируйте декоративный перерыв в центре или между окнами первого и второго этажей, используя вертикальные, а не горизонтальные панели. Это сокращает горизонтальные участки, чтобы их можно было закрыть, не создавая шва.

• Избегайте шаблонов. «Мы стараемся не делать нахлесты слишком близко друг к другу или ступенчато на стене», – говорит Херст. «Узоры, как правило, привлекают внимание к перегибам, а не к стене сайдинга в целом.Он добавляет, что «панель более высокого качества поможет устранить коробление или масляные банки на стенах, которые имеют дефекты в обрамлении конструкции».

Комбинированная тактика

Если вы действительно это спланируете, говорит Вербофски, вы можете сократить швы до нуля на фасаде небольшого дома, применив более длинные панели или комбинируя 12- и 16-футовые длины.

Он также предлагает установить сайдинг на вспененной основе, который резко сократит количество заметных швов, или полипропиленовые тряски и черепицу, которые предназначены для устранения нахлестов. ПР

Ledger Board, перекрывающий сайдинг под ним

Мой подрядчик установил мою бухгалтерскую доску с перекрытием от 1/4 до 1/2 дюйма по нижнему краю над сайдингом HardiePlank. Они сказали, что это было сделано намеренно, чтобы вода не попала за сайдинг под гроссбухом.

Это привело к небольшому наклону доски гроссбуха, и они сказали, что нужно обрезать концы балок под соответствующим углом.

Это правильно?


Комментарии редактора

Это отличный вопрос и вечная тема. Для строителя немного необычно просто загибать нижний край гроссбухи во время следующего хода сайдинга. Это не совсем обычная практика.

Это не значит, что это полностью неверно. Если все сделано правильно, то в течение многих лет он может работать нормально, если верхняя часть гроссбухов будет правильно высвечена, а оклады будут доходить до верхних слоев сайдинга.Но давайте рассмотрим это немного дальше.

Притирка сайдинга

Установка ригеля у стены дома под углом таким образом, чтобы нижний край находился над следующим ходом сайдинга, вызывает в воображении всевозможные образы и потенциальные проблемы.

Обычно регистр должен быть прикреплен к дому ровно или разнесен с помощью распорок. В любом случае, для максимальной безопасности он ориентирован ровно у стены дома. Если бухгалтерская книга наклонена, есть ли что-нибудь, что заполняет пробел? Должен быть прочный путь контакта.

Таким образом, балки срезаны под углом, чтобы они соответствовали наклонной балке? Видите ли, когда вы строите таким образом, возникают и другие проблемы.

Поток воды через гроссбух

Это правда, что вода будет течь по гроссбуху и на сайдинг, а не подниматься обратно. Но для начала не должно быть воды, стекающей по главной доске. В идеале должен быть оклад у дома, затем доска бухгалтерской книги, а затем еще один верхний слой гидроизоляции, покрывающий верхнюю часть книги.

Вы защищены от повреждений водой двумя способами.

Пример двойной обшивки Ригель

Возможно, вы захотите прочитать эту статью, в которой мы удалили сайдинг, расположили балку обода и сделали двойную обшивку. Это была большая работа, но сделанная хорошо.

Напоминание о принципах методов подключения реестров

А затем, чтобы вы могли полностью разобраться в этом вопросе, вы оцените эту статью, в которой рассматриваются различные методы соединения реестров, чтобы они оставались сухими и надежными навсегда.

Подводя итог, я бы сказал, что вам следует внимательнее взглянуть на то, что сделал ваш строитель, чтобы убедиться, что это правильно. Почему бы на всякий случай не узнать мнение другого уважаемого строителя?

Как установить сайдинг на столб для сарая

Конюшни на столбах относительно просты в строительстве и могут служить приютом для животных или оборудования. Полюсные амбары (как следует из названия) построены на столбах или столбах. В отличие от традиционных строительных технологий, в которых используются каменные фундаменты и сплошные стены, амбары с столбами строятся на столбах или столбах, которые забетонированы в землю.

Так как амбары с столбами обычно не имеют сплошных стен, между столбами добавляются балки, чтобы придать конструкции большую прочность и позволить установку внешнего сайдинга.

Источник: bridgersteel.com

Сегодня мы обсудим методы, используемые для установки металлического сайдинга на столбовой сарай. Традиционно в амбарах и других складских зданиях используется вертикальный металлический сайдинг, а не горизонтальный деревянный, виниловый или алюминиевый сайдинг.

Эти материалы обычно предназначены для использования в жилых помещениях и обычно выходят из строя быстрее.По этой причине стальной сайдинг является популярным выбором для столбов, так как он гораздо более устойчив к повреждениям от животных и другим ударам.

Что такое стальной сайдинг?

Стальной сайдинг обычно считается коммерческим продуктом, однако он обычно используется там, где требуется дополнительная прочность. Стальной сайдинг устанавливается относительно быстро, особенно если при установке используются правильные инструменты и методы. Большинство продуктов для вертикального стального сайдинга имеют аналогичную конструкцию.

Ребра впрессовываются в секции стальных листов, чтобы уменьшить поперечный изгиб, который может возникнуть на плоском стальном листе. Эти ребра следуют рисунку, который позволяет им надежно перекрывать друг друга и обеспечивать чистый, четкий вид.

Эти секции (обычно называемые панелями) могут быть установлены с использованием оцинкованных кровельных прихваток, окрашенных винтов для наружного применения, винтов с гальванической втулкой или любого количества крепежных элементов с кольцевым хвостовиком, если они оцинкованы для предотвращения ржавчины и коррозии.

Вертикальный стальной сайдинг, обычно используемый в амбарах с столбами, предназначен для использования специальных элементов отделки, которые дополняют внешний вид и функции панелей, как виниловый и алюминиевый сайдинг внахлест. Также доступны специальные аксессуары для облегчения установки типовых компонентов, таких как осветительные приборы и GFCI. магазины.

Стальной сайдинг доступен во многих цветах, так как большинство производителей предлагают долговечную отделку, требующую минимального ухода. Многие владельцы сараев на столбах используют разнообразие цветов и используют обрезку, чтобы выделить один цвет в дополнительный.

Как установить стальную сайдинговую панель

Как упоминалось ранее, амбары с столбами обычно не имеют прочной конструкции стен и опираются на столбы или столбы для поддержки. Для установки стального сайдинга к вертикальным столбам горизонтально крепятся доски, называемые балками. Эти перемычки служат местом соединения сайдинговых панелей.

Некоторые установщики сайдинга для сараев предпочитают устанавливать обшивку дома по периметру перед началом установки сайдинга. Обычно это делается, если сарай будет использоваться как гараж или рабочее место.Владельцы, использующие стойло в основном в качестве приюта для животных, часто пропускают этот шаг, хотя это все же хорошая идея. Обертка дома предотвращает небольшие сквозняки, характерные для амбаров с столбами, делая интерьер более комфортным.

Здесь мы обсудим процесс установки вертикального стального сайдинга на стойку сарая и расскажем, как это делают профессионалы. В большинстве случаев профессионалы будут использовать специальные инструменты, чтобы сделать работу быстрее и проще, но можно установить стальной сайдинг с помощью простых ручных инструментов.

Очевидно, что самая важная часть любого проекта по благоустройству дома – это безопасность, поэтому каждый, кто устанавливает стальной сайдинг, должен использовать все подходящие средства защиты. Стальной сайдинг очень острый и довольно неудобный в обращении, поэтому рекомендуется нанять дополнительную помощь.

Вот несколько распространенных инструментов, используемых для установки стального сайдинга, но доступны и другие:

  • Молоток
  • Ножницы по металлу
  • Пневматические ножницы
  • Пневматические ножницы
  • Измерительная лента
  • Уровень
  • Квадрат для гипсокартона
  • Мел
  • Маркер

Шаг 1.Установка трима и J-образного канала

Как правило, сайдинг устанавливается снизу вверх. Это позволяет верхнему маршруту перекрывать курс ниже или обеспечивает место для обрезки, предотвращая попадание дождевой воды за сайдинг. В типичном проекте установщик будет делать одну стену за раз. Профессиональные установщики обычно начинают проект с нанесения прямой ровной линии вдоль подпорки, расположенной в нижней части сарая.

Линия уровня обычно проходит по всему периметру сооружения.После этого установщик проследит за тем, чтобы линия уровня совпадала с самой собой, гарантируя, что сайдинг останется ровным на всем протяжении сарая. Затем, используя уровень, установщик отметит отвес (идеально перпендикулярный) на каждом углу.

Отвес отмечает место накладки внешнего угла, которая будет установлена ​​над углом. Далее, J-образный канал часто устанавливается вокруг любых препятствий, таких как дверь или окно, чтобы принять сайдинговую панель.

Шаг 2. Установите панели

Для установки первой панели многие профессионалы начнут с половинного листа.Это гарантирует, что горизонтальные швы не могут соприкасаться, и вода не скручивается под сайдингом. Принимая во внимание, что каждая секция имеет отдельные левую и правую стороны, первая панель устанавливается на место путем совмещения панели с линиями отвеса и уровня. Затем панель прикрепляется к балке.

Для крепления панели к балке доступны несколько креплений. Если в стойле сарая не будет использоваться домашняя пленка, многие установщики предпочтут использовать металлический кровельный винт для закрепления панелей. Эти винты являются самонарезающими, что означает, что установщику не нужно сверлить пилотное отверстие в стали, чтобы завинтить винт.Эти винты также оцинкованы и имеют небольшую резиновую втулку под головкой. Это создает водонепроницаемое соединение при отсутствии обертки дома.

Винты обычно размещаются на плоской поверхности сайдинга, а не на ребрах, и надежно затягиваются. Если амбар для столбов должен быть обернут в доме, некоторые установщики предпочтут закрепить панели более быстрым методом, например, используя пневматический гвоздезабиватель или оцинкованные кровельные гвозди.

Чтобы прикрепить следующую панель, установщик отмечает левую сторону панели и перекрывает предыдущую панель, используя выступ на панели.Затем эта вторая панель закрепляется теми же методами, что и первая. Это продолжается до тех пор, пока сайдинг не остановится или не будет отрегулирован вокруг препятствия.

Шаг 3. Установка второго курса

Второй курс (если он есть) устанавливается так же, как и первый, за одним исключением. Так же, как вторая панель перекрывает первую, чтобы предотвратить проникновение воды, вторая панель будет перекрывать первую полосу. Вообще говоря, каждый курс должен перекрывать предыдущий минимум на 2-6 дюймов.

Наконечник Pro. Чтобы курс оставался ровным и ровным, многие профессионалы будут использовать белый мел на меловой линии, чтобы отметить следующий курс. Белый мел временный и легко смывается, в отличие от красного или черного, которые являются полупостоянными и их трудно удалить.

Во втором курсе используются те же крепежи, что и в первом, но профессионалы обычно размещают крепеж так, чтобы винт, по возможности, удерживал две панели. Например, нижний край панели второго ряда перекрывает верх первого ряда, поэтому нет необходимости в дополнительном винте в верхней части первого ряда.

Это приведет к появлению неровностей на втором участке, а также к появлению еще одной дыры в сайдинге. Таким образом, в большинстве случаев установщик просто использует один винт и продвигает его через обе панели одновременно. Когда второй курс заканчивается препятствием, панель обрезается по размеру и вставляется в J-образный канал вокруг препятствия.

Этот узор продолжается до тех пор, пока все границы сайдинга надежно не войдут в канал J-образного канала или не будут перекрывать ребра соседней панели.

Шаг 4. Завершение

После установки панелей наружная угловая облицовка перекрывает панели и крепится к стене с помощью тех же креплений, что и панель. Завершающим этапом является установка базовой планки на нижнюю часть панелей.

Это часто является необязательным, особенно если сарай на столбах не будет использоваться в качестве рабочего места или гаража или не содержит бетонной подушки. Установка базовой полосы обычно выполняется путем удаления винтов по нижнему краю первого ряда и продвигания базовой полосы под панелями.

Это также можно сделать до установки каких-либо панелей, но профессионалы часто устанавливают это после того, как панели прикреплены, если каждая панель не совсем одинаковой длины. Это часто обеспечивает более чистую и четкую установку.

Некоторые амбары с столбами также имеют бетонную площадку, которая соприкасается со стенами. В таких ситуациях часто лучше сначала установить базовую обшивку, прежде чем устанавливать первую панель. Это значительно упростит установку базовой обшивки, так как часто бетонная подушка мешает установке, если это делается после того, как панели прикреплены.

Наряду с базовой обшивкой некоторые строители будут использовать специальные пеноблоки, которые устанавливаются между нижней балкой и задней частью сайдинга. Это особенно актуально для амбаров с столбами, которые включают бетонную площадку.

Из-за того, что ребра вдавлены в панель, между панелью и обшивкой остается небольшой проход, через который могут проникнуть паразиты и насекомые. Для заполнения этих щелей часто используются специальные пеноблоки, имеющие такой же профиль, что и сайдинговая панель, что также снижает проникновение сквозняков в сарай.

Рекомендации по проектированию

Чтобы добавить визуального интереса, некоторые пользователи стального сайдинга разделят большую стену на две отдельные секции, разделенные накладками. Эти две части часто будут двух дополнительных цветов, таких как красный и зеленый, разделенных третьим цветом отделки, обычно белым.

Другие стили облицовки стального сайдинга, такие как облицовка и грабли, часто находят применение в проектах стального сайдинга. В общем, отделка доступна для любых целей, поэтому проекты стального сайдинга – хорошее место для творчества.

Как сделать сарай привлекательным и долговечным

Стальной сайдинг на столбчатом сарае долговечен, привлекателен, а благодаря доступным сегодня материалам его легко установить. Стальной сайдинг считается основным материалом для строительства столбов, потому что он хорошо выглядит и имеет долгий срок службы. Благодаря доступным цветам и стилям установка стального сайдинга может сделать что-то столь же простое, как сарай, выглядеть свежим и чистым при минимальном уходе.

Избегайте распространенных ошибок при установке сайдинга Hardie

Вот 5 советов, которые помогут сделать проект сайдинга Джеймсом Харди великолепным и долговечным.

1.

Закажите проект так, как вы собираетесь его установить.

Когда вы измеряете дом или здание для сайдинга Hardie и обрезки, избегайте заказа работы исключительно на основе кв. сайдинга и Ln Ft. отделки. Выполните задание и закажите проект в зависимости от того, как вы хотите повесить сайдинг и обрезать его. Планируйте использовать полные обрезки, где сможете, и считайте их. Использование двух кусков обшивки на одной стороне окна или двери так же неприглядно, как наличие лишних стыков на участке стены, на котором могли бы быть все куски полной длины.

При измерении сайдинга Hardie не вычитайте квадратные метры для входных дверей, гаражных ворот или окон и рассчитывайте площадь фронтонов как основание x высота x 0,75. Помните, что Харди нужно сломать на шпильках, и это приведет к увеличению отходов, добавьте 5-7% и закажите свою работу.

Вы почти всегда будете получать немного большее количество материала, как это, но в большинстве случаев дополнительный материал может быть возвращен, и ваша работа будет выглядеть намного лучше с чистыми, полными кусками сайдинга и отделки, а не с соединением вместе.

2. Хороший старт

Если вы завершаете установку Hardie на новом строительном объекте, вы можете легко измерить новый блок или бетонный фундамент, чтобы найти горизонтальную линию и начальную точку. Но если вы выполняете реконструкцию существующего дома или здания, проверьте, насколько хорошо существующий сайдинг совпадает по углам по всему периметру конструкции, прежде чем приступить к его демонтажу. Если существующий сайдинг был подвешен правильно и совпадает с ним, вы можете использовать определенные элементы, чтобы быстро выровнять стены на стене, которые, как вы уже знаете, правильные.Вы можете использовать первую часть существующего сайдинга, чтобы получить линию уровня для вашего нового начального курса. Не имеет значения, отличается ли старый сайдинг по высоте от нового сайдинга Hardie, вы все равно можете измерить расстояние, которое, как вы знаете, проложили вокруг дома или здания и подобрали.

Укладка первых двух или трех рядов сайдинга Харди по всему дому, прежде чем вы кладете всю стену, никогда не является плохой идеей, равно как и создание контрольных линий после нескольких высот, чтобы убедиться, что углы выходят правильно.

Полезный совет

3.

Резка сайдинга Hardie Board

Резать сайдинг Hardie несложно, но в нем есть свои хитрости. Использование циркулярной пилы с лезвием, предназначенным для резки дерева, приведет к образованию огромных облаков очень опасной пыли. Пыль содержит кремнезем, и ее невозможно вдохнуть в любом количестве. Hardie делает лезвия для циркулярных пил специально для резки фиброцементной плиты, что значительно снижает количество пыли, которую она создает, но вам все равно понадобятся защитные очки и респиратор.Самый простой способ разрезать сайдинг Hardie – это метод надрезания и разлома. Используя универсальный нож, вы можете нанести несколько ударов в обоих направлениях по линии, которую хотите разрезать. Как только кусок наберется достаточно, он согнется и разорвется, образуя ровную линию. Этот метод не требует специальных инструментов и не содержит пыли, но для выполнения разрезов требуется некоторое время.

Другой способ резать Hardie – резак гильотинного типа с ручным приводом и очищающий от пыли. Он напрямую связан с рычагом, который вы опускаете вниз и через Hardie.Он делает чистые и точные разрезы, но такой инструмент может стоить 600-800 долларов, и он очень стационарный. Харди нужно поднести к столу, где находится гильотина.

Нашим монтажным бригадам Hardie очень повезло, что они использовали ручную отвесную стенку для резки сайдинга Hardie. Отвесы небольшие, портативные, быстро режутся и не пылятся. Каждая крышка стоит около 275 долларов и прослужит несколько лет упорной работы.

4.

Подвесные шарниры и стыковые соединения

Независимо от того, насколько хорошо вы режете сайдинг Hardie, не следует вешать обрезанные концы посередине стены.Возьмите за привычку прикладывать заводские кромки к заводским кромкам, а в стыковых соединениях использовать кусок гидроизоляции за стыком, чтобы вода не попадала за сайдинг. Вы можете вырезать кусочки фетровой бумаги, окрашенной алюминиевой рулонной бумаги или куски домашней пленки. Мы считаем, что просто дешево и легко купить шкуры медведя, это как большая заметка с липкой лентой, которая прикрепляется к стене за стыком. На самом деле не имеет значения, что вы используете, пока вы что-то используете.

Обработка стыковых швов конопаткой только испортит ваш новый сайдинг и не будет долгосрочным решением.Поместите заводские кромки на заводские кромки и используйте гидроизоляцию позади стыкового соединения, и все будет в порядке.


5. Правильно приколите сайдинг гвоздями

Вы можете стрелять по сайдингу Hardie с помощью пневматических гвоздей или использовать кровельные гвозди с ручным приводом, чтобы прикрепить сайдинг к дому или строению. Гвозди могут быть кольцевидными или гладкими, просто убедитесь, что вы попадаете в гвоздики в стене. Вставьте гвоздь в каждую стойку, особенно если они на 24 дюйма по центру, и убедитесь, что гвозди находятся на расстоянии от 3/4 дюйма до 1 дюйма ниже верхней части сайдинга.Гвозди, забитые слишком высоко, не удержатся, как и гвозди, забитые слишком высоко. Забивайте гвозди заподлицо с поверхностью жесткой доски, но не забивайте гвоздь.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.