Вырыв анкера гост: Библиотека государственных стандартов

Содержание

Испытание анкеров и анкерных креплений и дюбелей на вырыв

№ п/п Наименование испытания Нормативный документ Стоимость в рублях

Испытание анкерных креплений и дюбелей всех типов на вырыв

39 Испытание анкерных креплений и дюбелей всех типов на вырыв ГОСТ Р 54773-2011
ГОСТ Р 56731-2015
1 000

Строительная лаборатория “Тест Констракшн” выполняет услуги по проведению испытаний анкерных креплений и дюбелей. Испытания производятся в строгом соответствии с действующими ГОСТ как в лабораторных условиях, так и на строительных площадках.

При проведении испытаний проверяются следующие параметры:

  • Длина;
  • Диаметр;
  • Конструктивная податливость;
  • Предельная несущая способность;
  • Несущая способность;
  • Прочность на срез;
  • Сопротивление податливости;
  • Масса;
  • Стабильность работы в податливом режиме.

ГОСТ Р 54773-2011 Настоящий стандарт распространяется на анкеры, предназначенные для крепления и поддержания горных выработок в целях сохранения их рабочего состояния и необходимых размеров поперечного сечения. 

Стандарт устанавливает методы испытаний и контроля показателей безопасности и качества анкеров как промышленных изделий.

ГОСТ Р 56731-2015 Настоящий стандарт устанавливает методы испытания механических анкеров, установленных в готовое основание из тяжелого бетон.

 

№ п/п Наименование испытания Нормативный документ Стоимость в рублях

Испытание анкерных креплений и дюбелей всех типов на вырыв

39 Испытание анкерных креплений и дюбелей всех типов на вырыв ГОСТ Р 54773-2011
ГОСТ Р 56731-2015
1 000

Строительная лаборатория “Тест Констракшн” выполняет услуги по проведению испытаний анкерных креплений и дюбелей. Испытания производятся в строгом соответствии с действующими ГОСТ как в лабораторных условиях, так и на строительных площадках.

При проведении испытаний проверяются следующие параметры:

  • Длина;
  • Диаметр;
  • Конструктивная податливость;
  • Предельная несущая способность;
  • Несущая способность;
  • Прочность на срез;
  • Сопротивление податливости;
  • Масса;
  • Стабильность работы в податливом режиме.

ГОСТ Р 54773-2011 Настоящий стандарт распространяется на анкеры, предназначенные для крепления и поддержания горных выработок в целях сохранения их рабочего состояния и необходимых размеров поперечного сечения. 

Стандарт устанавливает методы испытаний и контроля показателей безопасности и качества анкеров как промышленных изделий.

ГОСТ Р 56731-2015 Настоящий стандарт устанавливает методы испытания механических анкеров, установленных в готовое основание из тяжелого бетон.

 

Методы испытания анкеров на вырыв

Безопасность и надежность строительных конструкций зависят от качества крепежных систем. Самым надежным соединением считается анкерное. Оно формируется за счет специальных элементов фиксации – анкеров. По сути, анкер – это прочный стальной стержень 30-200 мм длиной, который устанавливают в основания из разных материалов: камень, дерево, бетон и пр. На стержне находится втулка с прорезями, под ней – коническая гайка. Гайка закручивается по резьбе, проходит через втулку и расширяет прорези. За счет этого создается прочное и надежное крепление.

Вид анкерных болтов и способ крепления подбирают после проведения специальных испытаний на вырыв. При исследовании также определяются разные характеристики крепежа.

Виды анкеров

Крепежные элементы делятся на несколько разновидностей по материалу оснований и типу непосредственно самого анкера. Есть изделия, предназначенные для оснований следующего типа:

  • тонких: из ДСП, ДВП, гипсокартона;
  • плотных бетонных или кирпичных;
  • пористых: из пено-, шлакоблоков, пенобетона;
  • ветхих и разрушающихся.

Для крепежных систем применяют несколько видов анкерных болтов, остановимся на некоторых из них подробнее.

Распорные

Распорные анкерные болты предназначены для бетона. По сути – это стержень с резьбой, втулкой и коническим наконечником. При вкручивании гайки втулку расклинивает, за счет этого элемент прочно удерживается в бетоне. Достоинства распорных анкеров заключаются в простоте монтаже, возможности сквозной установки и высокой несущей способности.

Распорные элементы используют исключительно в плотных бетонах. Погружают их на большую глубину, повторная установка болтов запрещена. Бывает, что на конце шпильки вместо гайки устанавливают кронштейн. Он выступает в качестве крепления для разного оборудования.

Забивные

Короткие забивные анкеры имеют внутренний конус и метрическую резьбу. Конус расклинивает основание, когда болт вкручивается. На поверхности крепеж не выступает, поэтому его часто применяют при установке инженерных коммуникаций, потолочных коробов и пр. До монтажа просверливают отверстие, затем в него забивают болт, расклинивают и закручивают стержень. К анкерам забивного типа относят дюбель-гвозди, которые крепятся к поверхности через деталь. Используют крепеж часто при монтаже закладных, подвесов, реек. Болты такого типа – несъемные, поэтому также используются в качестве противовандального и противопожарного крепежа.

Рамные

Рамные анкеры используют в целях раскрепления коробок окон или дверей. Гильза болта разрезана по длине и оборудована упорами, предупреждающими проворачивание и смещение вокруг оси. Присутствует небольшая расклинивающая гайка, которая, в момент затягивания, прижимает конструкцию к проему, пока та не достигнет требуемого положения.

Анкер Молли

Это так называемая «бабочка» или болт Молли, который используют при установке полок, карнизов, приборов освещения в пустотелые конструкции из бетона с невысокой несущей способностью. На болтах присутствует цанга, которая выполнена в виде раскрывающейся юбки. Когда стержень вкручивается, цанга упирается во внутреннюю сторону основания. С внешней стороны цанги есть шипы, которые углубляются в бетон и предотвращают смещение или проворачивание крепежа.

Химические

Это инъекционная масса, способная к быстрому отвердеванию. С ее помощью болты или шпильки вклеивают в поверхность. За счет химического анкера обеспечивается прочная связь с бетонным основанием без локального или точечного напряжения, при этом нагрузка распределяется равномерно по длине соединения.

Закладные

Сверление отверстия под анкер такого типа не требуется. Установка изделия выполняется до заливки бетона или монтажа кирпичной кладки. Применяют крепежную систему при фиксации тяжелых ответственных конструкций, наподобие фундаментов или колонн.

Особенности испытаний анкеров

Чтобы определить несущую способность анкеров, проводят статические и динамические испытания. Во время тестов инициируют усилия на вырыв, используя для этих целей специальное оборудование. Оборудование для создания усилий обязательно проверяют перед испытанием. Испытания выполняются на каждом конкретном объекте.

Материал основания, даже если исходные данные одинаковы, может в одном месте существенно отличаться от материала на другом участке, в зависимости от разных объективных и субъективных факторов. Поэтому испытания проводят в разных местах, зачастую не единожды – это зависит от площади объекта исследования.

Организация, которая выполняет испытания анкеров и дюбелей на вырыв, должна иметь лицензию на проведение исследований такого типа. Поэтому доверять тестирование крепежных систем необходимо аккредитованным строительным лабораториям.

Результаты контроля зависят от ряда параметров. Это:

  • материал поверхности, его пустотность, пористость, прочность;
  • тип анкера;
  • ветровая нагрузка (если испытываются вентилируемые фасады).

При исследовании на вырыв возможны выпадения, разломы, срез болта или крошение края основы.

Правила проведения испытаний на вырыв

Испытания механических анкеров на вырыв производятся по ГОСТ Р 56731-2015, химических крепежей – по ГОСТ Р 58387-2019. Разработаны определенные правила проведения тестов. Для механических анкерных болтов действует следующий регламент:

  • Отверстия, куда будут монтироваться болты, бурят с учетом межкраевых и межосевых расстояний.
  • Отверстия обязательно очищают от пыли, остатков бетона с помощью строительного насоса или щетки из металла.
  • Анкер для проведения испытаний устанавливается в отверстие без закрепляемой детали. Он забивается посредством киянки или молотка, затем затягивается до требуемого значения. Момент затяжки контролируют динамометрическим ключом. Момент затяжки зависит от диаметра анкера: чем он больше, тем сильнее затяжка.
  • На анкер, установленный в отверстие, накручивают переходник, посредством которого болт будет подсоединяться к прибору, инициирующему усилие. После соединения прибора и анкера выкручивается ручка, инициирующая усилие на вырыв.

Усилие воздействует вертикально, поэтому бурить отверстие нужно осторожно и аккуратно, чтобы оно было ровным. Проводятся испытания болтов только в бетоне, который уже набрал максимальную прочность. При исследовании на свежем бетоне усилие на вырыв будет намного ниже. Учитывается, что бетонная смесь, залитая в холодное время года, медленнее набирает прочность в сравнении с бетоном, залитым в теплый сезон.

При воздействии усилия на вырыв происходит сопротивление анкера. Например, клиновой болт удерживается за счет распорной клипсы, т.е. его способность к сопротивлению нагрузке определяет качество распорной клипсы. Чем мягче материал клипсы, тем ниже показатели сопротивления. После испытания на всех точках крепежной системы высчитывают среднюю нагрузку.

При проведении испытаний на вырыв химических анкеров учитывают следующие правила:

  • При подготовке к исследованию анкеры устанавливают согласно инструкции, прописанной в технической документации производителя. Отверстие, где будет крепиться анкер, выполняют перпендикулярно поверхности. Основание должно быть гладким.
  • Исследования проводятся для серии крепежных элементов.
  • При ступенчатом нагружении нагрузка на каждой ступени возрастает не больше чем на 1/10 от ожидаемых показателей разрушающей нагрузки. На каждой ступени делают выдержку, чтобы снять показатели в начале и в конце этапа. Выдержка не может превышать 15 секунд. В целом, испытание при ступенчатом или плавном нагружении длится 1-3 минуты.
  • После исследования для каждого испытуемого элемента составляют график «нагрузка-перемещение».
  • В ходе тестирования измеряют значение испытательной нагрузки, которое соответствует предельному состоянию анкерного крепежа, а также перемещения элемента при нагружении. Предельное состояние – это разрушение клеевого состава по контакту с бетонным основанием или стальным элементом болта, в результате чего анкер скользит или выдергивается; выкалывание бетона с образованием конуса; разрушение анкера по стали.

При исследовании на вырыв нагрузки прикладывают соосно химическому анкеру.

Методы испытаний анкеров на вырыв

Исследования анкерных болтов на вырыв проводят статическим и динамическим методом. Рассмотрим каждый из них подробно.

Статические методы

Европейский метод

Для получения показателей рекомендуемых нагрузок на анкер применяют ETAG 001 – европейскую систему статического испытания. В исследование такого типа включено два этапа:

  1. Практический. В этом случае испытание на вырыв из кирпичной, пенобетонной, бетонной, монолитной поверхности начинают с монтажа нескольких образцов в поверхность. Затем болт плавно нагружают около 1-3 минут, пока узел не разрушится или не произойдет вырыв.
  2. Расчетный. Рассчитываются показатели вырывающих усилий, которые зависят от воздействия сразу нескольких факторов, не зависящих друг от друга. К таким факторам относятся плотность монтажа крепежных элементов, неоднородность, физические и химические свойства основания. Расчеты производят по математическому закону распределения случайных величин. Благодаря его применению получают усредненный показатель и уходят от однородности.

Результаты, полученные после исследования, обрабатывают и вносят в специальную таблицу.

Отечественный метод

Методика исследований, которые проводятся в России, кардинально отличается от европейских испытаний. В нашей стране материал и цельную конструкцию тестируют разными способами. Так, при исследовании материала нагрузку увеличивают плавно, но промежутков при этом нет. Выполняется нагружение пошагово, на каждом этапе производится задержка по времени. На каждом этапе нагрузка составляет 10% от предельных показателей, затем выдерживается пауза в течение 5-10 минут. Уровень деформации анкера и материала, который его окружают, измеряют в начале и в конце каждого этапа испытания.

Динамические методы

Сведения, полученные после динамических исследований, необходимы для определения эксплуатационных, физико-механических характеристик крепежа при воздействии на него нагрузок, которые моделируют сейсмические воздействия. Благодаря полученным данным можно оценить возможность расширения сферы применения анкеров с учетом эксплуатационной надежности, долговечности зданий, строящихся в сейсмически опасных районах.

Динамические испытания подразумевают воздействие наибольшими ударными нагрузками на анкерные соединения. Проводятся исследования поэтапно и включают:

  1. Определение предельных показателей вырывающего усилия при статическом нагружении. Берут 5-10 образцов, которые нагружают до полного вырыва болта или, пока материал вокруг основания не разрушится.
  2. Многократное динамическое нагружение проб. Совершают по 200-300 циклов нагрузки и разгрузки за одну минуту.
  3. Статическое испытание предыдущих образцов со ступенчатым нагружением каждого, пока не произойдет вырыв болта или материал вокруг него не разрушится. Полученные результаты сравнивают с показателями, которые были получены на первом этапе.

Показатели, полученные в ходе тестов, заносят в акт испытаний. Затем полученные данные сравнивают со значениями, указанными в технической документации. При наличии запаса по прочности разрешается монтаж крепежных элементов. Если запас отсутствует, нужно поменять вид анкерного болта или тип материала основания.

Динамическое испытание на вырыв при цикличном раскрытии трещины

Данный способ испытаний подразумевает предварительное формирование трещины в поверхности с использованием закладной арматуры. Далее в закрытую трещину устанавливают анкерный болт (в соответствии с рекомендациями изготовителя). Затем трещину раскрывают до достижения определенного значения, и к анкеру прикладывают растягивающую нагрузку. Трещина циклично раскрывается. Частота раскрытия и закрытия трещины выполняется в диапазоне от 0,1 до 0,3 Герц. Нагрузку раскрытия подбирают опытным путем. Растягивающее усилие при каждом последующем цикле не должно превышать начальное значение больше чем на 5%.

По результатам исследования формируется график перемещения анкерного крепежа от воздействия растягивающего усилия. Перемещение фиксируют непрерывно либо после определенного количества циклов раскрытия трещины. После завершения раскрытия анкер разгружают и измеряют остаточное перемещение.

Заключение

Проведение статических и динамических испытаний на вырыв позволяет подобрать анкеры, подходящие для решения конкретных задач на каждом конкретном объекте. Но чтобы результаты были точными и достоверными, проводить исследования должны аккредитованные строительные лаборатории с необходимыми лицензиями и допусками.

ОС – прибор для определения прочности бетона методом отрыва со скалыванием

Для определения качества бетона при возведении зданий и сооружений часто используется метод отрыва со скалыванием, который относится к неразрушающим методам исследования согласно ГОСТ 22690 и методическим инструкциям НИИЖБ. Фактически – это метод, которым проводится испытание анкера на вырыв. Анкер с сегментами крепится в исследуемый участок бетонной конструкции и измеряется усилие при его вырывании, разрушающее бетон рядом с анкером.

Сущность метода отрыва со скалыванием

По усилию вырыва судят о прочности бетона. Преимущество данного метода заключается в том, что прочность бетона мы получаем сразу на испытуемом объекте, без лабораторных испытаний образцов. Для получения результата не нужно проводить градуировку прибора на конкретный состав бетона. Это делает метод отрыва со скалыванием, прибор для которого используют в ответственных случаях, применимым как для контроля новых объектов строительства, так и давно возведённых объектов при их модернизации и реконструкции.

Кроме того, отрыв со скалыванием, прибор для которого широко используется совместно с другими методами неразрушающего контроля качества бетона, является основой для расчета градуировочных зависимостей этих приборов.

Проблема точности измерений при испытании анкера на вырыв

Следует обратить особое внимание, что для обеспечения высокой точности измерений при испытании анкера на вырыв важно исключить его проскальзывание. Ошибки, связанные с неучётом или неправильным учётом проскальзывания, – очень распространённая ситуация. Структура бетона неоднородна и при приложении нагрузки сегменты анкера имеют разную силу сцепления с поверхностью шпура, в результате часто один сегмент может проскальзывать больше, второй меньше, третий вообще не проскальзывать. При испытании такого анкера вырванная часть бетона будет иметь сильно несимметричный характер. Как в таком случае оценить фактическую глубину вырыва и несимметричность вырванного фрагмента? Ошибка измерений может быть значительной.

ОНИКС-1.ОС как оптимальное решение

Компания «Интерприбор» разработала и выпускает измеритель прочности бетона методом вырыва анкера ОНИКС-1.ОС в двух базовых модификациях – с рабочей нагрузкой до 50 и 100 кН. Запатентованная конструкция анкеров компании «Интерприбор» благодаря проточке в шпуре и специальной геометрии сегментов позволяет исключить проскальзывание и обеспечивает при испытании анкера вырыв аккуратного симметричного фрагмента бетона, что существенно повышает метрологические характеристики прибора.

ОНИКС-1.ОС внесен в Госреестр СИ России, реестры Беларуси и Казахстана.

Испытания анкеров на вырыв – Выгодно в компании 1001 КРЕПЕЖ

Главная \ Испытания анкеров на строительном объекте

Компания “1001 КРЕПЕЖ” предлагает своим клиентам осуществление натурных испытаний анкерных креплений, образованных стальными механическими, химическими и фасадными анкерами, а также арматурных выпусков с определением количественного восприятия предельных и расчетных нагрузок на вырыв и разрушение.

Испытания анкерных креплений осуществляются на вашем строительном объекте по всей территории России с привлечением партнеров Fischer, Sormat и MKT.
Целью испытания является определение расчетной нагрузки в базовом материале на конкретном объекте с целью получения данных для дальнейшего проектирования, а также проверка качества установки анкеров в условиях строительной площадки.
Полученные данные предоставляют возможность оценки анкерных креплений с учетом требований безопасности в соответствии с отраслевыми техническими регламентами и стандартами. Испытания позволяют определить расчетную нагрузку на анкер в условиях конкретной строительной площадки и оценить качество крепления смонтированных анкеров в полевых условиях.
Испытательные средства и средства измерений обеспечивают осуществление контроля и режимов нагружения с регистрацией всех необходимых параметров в соответствии с ГОСТ.

По результатам натурных сертифицированных испытаний силовых параметров анкера клиенту предоставляется отчет с приложенными к каждому анкеру нагрузками. Протокол испытания анкеров оформляется в соответствии с требованиями действующих обязательных и рекомендательных нормативных документов.
Организация проведения испытаний с помощью компании “1001 КРЕПЕЖ” гарантирует уверенность в надежности и безопасности эксплуатации анкерных креплений.

Примеры испытаний:



Видео испытаний:


 

Оставить заявку на проведения испытаний:


Телефон: +7 (495) 230-10-82, e-mail: [email protected]

Болт анкерный фундаментный

Фундаментный (анкерный)  болт —  предназначен для крепления строительных конструкций и оборудования. Фундаментные болты используются на всех типах строительства. Обеспечивают надёжное крепление только к прочным, нехрупким и неэластичным основаниям.
Анкерные болты:

 

 

На торце шпилек наносится маркировка с обозначением номинального диаметра резьбы и длины шпильки в сантиметрах. Для шпилек М12 марка наносится на бирку, прикрепляемую к комплекту шпилек. На шпильках, предназначенных для болтов, эксплуатируемых при расчётной зимней температуре наружного воздуха ниже −40°С, в марке дополнительно указываются буквы ХЛ.
 

 

 Фундаментные болты по ГОСТ 24379.1 2012 

 

Фундаментный болт — крепёжное изделие в виде прута с резьбовой частью на одном конце, и специального приспособления, удерживающего фундаментный болт внутри фундамента, предназначенное для крепления строительных конструкций и оборудования по принципу анкерного болта. Фундаментные болты в значительной степени используются на всех типах строительства, от стандартного здания до дамб и атомных электростанций. Обеспечивают надёжное крепление только к прочным, нехрупким и неэластичным основаниям.

 

Анкер (нем. Anker — якорь) — крепёжное изделие, которое закрепляется в несущем основании и удерживает какую-либо конструкцию.

 

Технология устройства и основные виды разрушения анкеров

Анкер удерживается в материале основания за счёт трёх основных рабочих принципов:

 

Трение — нагрузки, воспринимаемые анкером, передаются на материал основания посредством трения тела анкера о материал основания. Для этого необходимо наличие распирающей силы. Эта сила может создаваться, например, за счёт распора металлической цанги или пластикового дюбеля.

Упор — нагрузки, воспринимаемые анкером, компенсируются внутренними силами сопротивления материала излому/смятию, возникающими, как правило, на глубине анкеровки. По такому принципу работают цанговые металлические анкера, фундаментные болты и т. п.

Замоноличивание (Склеивание) — нагрузки, воспринимаемые анкером, компенсируются внутренними касательными напряжениями в области контакта тела анкера и материала монолита. Такой принцип работы характерен для клеевых анкеров, закладных деталей без упорных приспособлений и уширений (заделок) и т. п.

Многие виды анкеров удерживаются в материале основания посредством комбинации описанных выше принципов.

 

Разрушение анкерного крепления происходит в самом слабом его месте. Различают следующие характерные виды разрушения:

 

Вырыв анкера — полный или частичный вылет анкера из материала основания, как правило, с сохранением конструктивной целостности основания.

Срез анкера — полное разрушение анкера по границе основание-закрепляемый элемент под воздействием превышающих допустимые сдвигающих сил.

Излом или пластический изгиб анкера — полное или частичное разрушение анкера под воздействием превышающих допустимые изгибающих сил при дистанционном монтаже закрепляемого элемента.

Вырыв материала основания анкером — полное разрушение анкерного соединения, связанное с нарушением конструктивной целости материала основания под воздействием нагрузок, превышающих предел прочности материала основания. Существует два наиболее частых вида вырыва — вырыв конуса материала основания и излом кромки материала основания (при установке анкера вблизи края базового материала).

Коррозия материала анкера — полное или частичное разрушение анкера, связанное с коррозией материала анкера или его отдельных частей.

Плавление или выгорание анкера — нарушение конструктивной целостности анкера, связанное с разрушением материала анкера или его отдельных частей, вызванным воздействием высоких температур, нехарактерных для данного анкерного соединения.

Максимальная нагрузка на вырывание зависит от прочности бетона и размера анкера. Для анкера 8 мм вырывающая сила в зависимости от типа – 1-15 кН (100-1500 кгс) для бетона марки B25, но рабочая нагрузка не должна превышать 25% от вырывающей силы. Для бетона с трещинами необходимо нагрузку на вырывание умножить на коэффициент 0,6.

 

 

Испытание анкеров на вырыв в Москве

Какое крепление лучше всего подойдет конструкции и даст максимальную надежность, высчитывается с помощью испытания и контроля анкеров. Для подбора необходимо провести обследование и оценку и учесть следующие основные характеристики: силу трения, адгезии, сопротивление анкеров в упоре, а также изучается поведение систем конструкций при высоких температурах.

На каждом объекте свои отделочные материалы и методики строительства. Именно поэтому, испытание и контроль анкеров проводится индивидуально для каждого объекта и являются обязательной процедурой в соответствии с законодательством РФ.

У проектировщиков существует несколько разных проблем. Без их решения оценить прочность узла невозможно:

  • Для расчета требуется сертифицированная методика: статическая и динамическая. Для использования статического метода существует нормативная база. Для динамического метода официальной нормативной базы нет.
  • Могут возникнуть проблемы с анализом полученных данных в ходе испытания.
  • Возможность возникновения проблемы в методике подбора анкерного соединения.

Контроль и испытание проводят для различных типов и элементов анкерных креплений (анкера, дюбеля, фасадные грибки).

Как проводится испытание, обследование и контроль крепежей в конструкции?

При обследовании и контроле крепежных элементов в конструкции применяется целый ряд базовых способов. Конкретный способ обследования выбирается и осуществляется, исходя из множества факторов. Учитываются следующие показания: точный типоразмер анкера, состав и материалы, из которых сделано строительное основание, и т.д.

Сначала произвольно выбирают несколько тестовых анкерных крепежей разного вида. Тестовые пробы и нагрузка осуществляются в различных секторах стенового участка. Анкера плотно фиксируются в разных местах стены, а затем сразу подвергаются расчетной нагрузке. При этом необходимо выдержать установленный производителем временной интервал. При помощи датчика, закрепленного на анкере, регистрируются и снимаются показания, полученные в ходе теста. Уровень оказываемого давления должен соответствовать данным, приведенным в технической документации.

По окончанию визуального осмотра и анализа, можно сделать выводы, которые либо укажут на конкретные проблемы и дефекты: разлом основы, риск выпадения крепежей из основания конструкции, крошение кроев покрытия и др. В этом случае исполнитель соответственно должен будет устранить конкретные недочеты для дальнейшей работы. Иногда, возможно требуется повторные этапы испытаний анкеров и дополнительное обследование. Вы можете воспользоваться экспертизой и обследованием объекта в нашей строительной лаборатории ИНС-Лаб в Москве и Московской области.

Анкера для бетона: размеры, виды, характеристики

Обеспечить надежную фиксацию различных предметов и конструкций на бетонных поверхностях способны такие крепежные изделия, как анкера для бетона. Проблема крепления различных предметов к бетону является достаточно актуальной как в сфере капитального строительства, так и в области ремонта, выполняемого силами самих собственников недвижимого имущества.

Анкера по бетону способны обеспечить надежное закрепление любой конструкции

Таких трудностей не возникает, если крепежный элемент необходимо зафиксировать в более мягком материале – дереве или пластике. Если же речь идет о бетоне – материале, отличающемся высокой твердостью и, соответственно, хрупкостью, то необходимо использовать специальные крепежи, к которым, в частности, относятся болты анкерного типа.

Что такое анкер: общее понятие

Под словом «анкер» подразумевают крепежное изделие, используемое для фиксации различных предметов на конструкциях из полнотелых твердых материалов – бетона, строительного кирпича, природного камня и др. Для установки такого крепежа следует подготовить отверстие с соответствующими размерами, в котором и будет размещаться болт анкерного типа. Высокая удерживающая способность болта, помещенного в такое отверстие, может обеспечиваться за счет:

У любого анкера есть распорная часть

Наиболее популярным анкером является крепежный элемент, который благодаря особенностям своей конструкции расклинивается внутри отверстия, обеспечивая тем самым высокую надежность создаваемого соединения. Поверхность таких болтов, изготавливаемых из углеродистой стали, покрывается цинковым составом, который исключает риск возникновения и развития коррозии.

Размеры анкерных болтов для бетона

Обычно основные размеры анкерного болта указываются в формате, например: М10 12х100. Это обозначение расшифровывается следующим образом: М10 — диаметр резьбы болта, число 12 обозначает диаметр установки в миллиметрах (такого диметра отверстие необходимо просверлить в бетоне перед монтажом), число 100 — это длина анкера в миллиметрах.

Диапазон типоразмеров анкеров, применяемый в быту, как правило, ограничивается данными параметрами: резьба от М6 до М12 при длине от 55 до 160 мм. Разумеется, существует множество других вариантов, но они, скорее, относятся к разряду профессионального или узко специализированного крепежа.

Особенности монтажа анкеров для бетона

На надежность крепления, полученного при помощи анкерного болта, оказывает влияние целый ряд факторов:

  • качество материала, в которой устанавливается анкер;
  • тип и размеры крепежного элемента, которые должны подбираться в соответствии с нагрузками, воспринимаемыми таким изделием;
  • правильность подготовки места для размещения крепежа и соблюдение технологии его установки;
  • прочностные характеристики самого анкера.

Последовательность монтажных операций (нажмите для увеличения)

Монтаж болтов анкерного типа может выполняться в различные конструкции, материал изготовления которых должен отличаться достаточно высокой прочностью. Сюда, в частности, относятся:

  • фундаменты из бетона;
  • стены и перегородки из бетона и кирпича;
  • плиты перекрытия, которые обычно изготавливают из бетона.

Схемы установки механических анкеров

Предметами и конструкционными элементами, которые крепятся при помощи таких болтов, обычно являются:

  • балки из металлопроката различного типа;
  • элементы подвесных потолочных конструкций;
  • светильники и люстры;
  • деревянный брус, применяемый для монтажа напольных и потолочных покрытий;
  • элементы лестничных конструкций;
  • несущие конструкции, обладающие большим весом и габаритами.

Расчет нагрузки в зависимости от параметров анкера

Как уже говорилось выше, фиксация болта анкерного типа внутри предварительно подготовленного отверстия может быть обеспечена двумя основными способами:

  • путем расклинивания распорной втулки внутри отверстия;
  • за счет специального клеевого состава, связывающего болт и внутренние стенки отверстия (химический анкер).

Существуют требования для отверстий в закрепляемой детали, которые не должны превышать указанные в таблице значения. Большие зазоры допускается заполнять раствором

Механические анкерные болты для бетона

К самым распространенным видам анкерных болтов относятся крепежные изделия, работающие по механическому принципу.

Забивные

Одним из таких изделий является забивной анкер, внутри распорной втулки которого есть резьба. Этот анкер, предназначенный для бетона и других плотных и твердых материалов, разжимается в отверстии за счет специального устройства, после чего в него вкручивают сам крепежный элемент.

Разновидности и порядок монтажа забивного анкера

Распорные

На современном рынке также широко распространены распорные анкеры для бетона и других строительных материалов. В конструкции таких анкерных крепежных элементов, способных выдержать очень значительные нагрузки, имеется специальный клин, который и отвечает за разжимание распорной втулки. Используя такие анкеры, можно обеспечивать надежную фиксацию на поверхности из бетона даже тяжелых предметов – металлических ворот, габаритного оборудования и др. Между тем следует иметь в виду, что надежность крепления, которую обеспечивает такой анкер для работ по бетону, во многом зависит от прочностных характеристик конструкции, в которую он монтируется.

Распорный анкер HILTI HSL-3

Одним из представителей данного семейства крепежа является рамный анкер. Болты такого плана используются для монтажа окон и дверей. Распорная втулка рамных анкеров имеет две зоны расклинивания: у шляпки болта и в теле несущего основания.

В двухраспорных анкерах для бетона, как следует из их названия, предусмотрено одновременно две распорных втулки. За счет этого анкерами данного вида обеспечивается более надежное сцепление, что позволяет использовать их для монтажа предметов, обладающих значительной массой.

Металлические рамные анкера предназначены для сквозного монтажа в кирпиче, камне и бетоне

Клиновые

Анкер клинового типа для бетона, о котором говорилось выше, может иметь два варианта конструктивного исполнения. В первом случае для расклинивания внутренней втулки такого анкера используют молоток и специальный кернер-бородок. После расклинивания втулки такое дополнительное приспособление извлекают из внутренней части анкера и вкручивают в него крепежный болт или шпильку.

При закручивании клинового анкера шпилька вытягивается и расклинивает своим конусовидным хвостовиком распорную юбку

Установка в бетоне клиновых анкеров другого типа выполняется несколько проще. Их основным элементом является резьбовая шпилька, один конец которой является конусообразным. При затягивании гайки, опирающейся на поверхность конструкции, в которую устанавливается такой крепеж, его конусная часть разжимает распорную втулку, обеспечивая ее надежную фиксацию в заранее подготовленном отверстии. В некоторых моделях анкерного крепежа подобного типа на внешней поверхности распорной втулки есть зубцы, обеспечивающие лучшее сцепление данного элемента с внутренними стенками отверстия.

Стержневой анкер для регулируемого пола

Стержневой анкер, который также относится клиновому типу, отличается от обычного увеличенными размерами (длиной болта). Посредством такого анкера выполняется монтаж многослойных систем со значительной толщиной.

Выбор вида анкера делают, ориентируясь не только на его размеры, которые оговаривает ГОСТ, но и на тип крепления, которое необходимо выполнить с его помощью. При этом также важно выполнить расчет нагрузки, которая будет приходиться на анкер для бетона. Выполняя этот расчет, следует иметь в виду, что нагрузка, приходящаяся на крепежный элемент, не должна превышать 25% от той, которую указывает ГОСТ.

Химические анкерные болты для бетона

Крепежное изделие данного вида – это анкерный шуруп по бетону, фиксация которого в отверстии обеспечивается специальным клеевым составом. Клеевой состав, при помощи которого фиксируются химические анкеры, заливается в заранее выполненное и тщательно очищенное отверстие на две трети его длины. В отверстие с клеем устанавливается анкерный болт соответствующего размера. После полного застывания клеевого состава выполняется крепление требуемого предмета.

Аккумуляторный дозатор позволяет вводить клеевой состав быстро и точно

Химические анкерные элементы применяют в тех случаях, когда крепеж необходимо выполнить на конструкциях из пористых материалов. Заполняя поры и внутренние полости в таких материалах, клеевой состав обеспечивает надежное сцепление анкера с материалом конструкции. При выполнении всех правил монтажа и использовании качественных материалов выдергивание или вырыв анкера из конструкции, не сопровождающийся ее механическим повреждением, практически невозможен. Испытания, проведенные с крепежными изделиями данного типа, можно увидеть на фото и видео в интернете.

Порядок установки химического анкера

Для получения качественного соединения при использовании анкеров химического типа необходима чистота отверстий, в которые они будут устанавливаться. Для подачи клея в отверстие могут применяться специальные тубы или капсулы, в которых клеевой состав и отвердитель содержатся в необходимых пропорциях.

Таким образом, для бетона разного типа предусмотрены и различные виды анкеров, выбору которых следует уделять особое внимание.

Технические характеристики вставных анкеров

Существуют многочисленные технические характеристики, которые необходимо учитывать при использовании вставных анкеров для бетона. Учитываются диаметр и тип материала, длина внутренней резьбы, минимальное расстояние до края и требуемый размер отверстия. Вставной анкер для бетона — отличный вариант крепежа при работе с заподлицо. Размер вставного анкера соответствует диаметру стандартного резьбового стержня или болта UNC, который будет использоваться с этим крепежным элементом.Как только все эти факторы будут определены, вы можете найти ожидаемые значения удержания в технической информации ниже.

Длина:
При установке анкера заподлицо с основным материалом: Чтобы определить минимальную требуемую длину болта, добавьте длину внутренней резьбы анкера, толщину закрепляемого материала, а также толщину любой шайбы. использоваться.

При установке анкера глубже в бетон:
Определите минимальную длину болта выше и добавьте дополнительную глубину к минимальной длине анкера.

Интервал:
Силы на забивном анкере передаются на материал, в котором он установлен. Если анкеры установлены слишком близко друг к другу, это может привести к взаимодействию сил, что снизит их удерживающую способность. Минимальное расстояние между анкерами и минимальное расстояние от края для вставного анкера:

1/4″ 3-1/2″ 1-3/4″
3/8 дюйма 5-11/16″ 2-13/16″
1/2″ 7 дюймов 3-1/2″
5/8 дюйма 8-5/16″ 4-1/8″
3/4 дюйма 10-1/2″ 5-1/4″

Если вибрация или внезапный удар являются частью условий нагрузки, расстояние следует увеличить.

Техническая информация: значения предельной нагрузки в бетоне 2000 PSI

 

Размер Минимальное крепление Макс. Момент затяжки Сверло Выдвижной (фунты)
1/4” 1” 5 футов/фунтов. 3/8” 939
3/8” 1-9/16” 10 футов./ фунты 1/2” 1560
1/2” 2 дюйма 20 футов/фунтов. 5/8” 3105
5/8” 2-1/2” 30 футов/фунтов. 7/8” 3323
3/4” 3-3/16” 40 футов/фунтов. 1” 6678

Приведенные значения являются средними максимальными значениями и предлагаются только в качестве ориентира и не гарантируются.Коэффициент безопасности 4:1 или 25% обычно считается безопасной рабочей нагрузкой. Следует сделать ссылку на применимые коды для конкретного рабочего соотношения. Минимальная заделка для удовлетворительной работы анкера составляет 4-1/2 диаметра болта. Более глубокая заделка даст более высокое напряжение и сопротивление сдвигу.

DI14 ДИС14 100/1000   1/4 1 1/2 3-1/2 1-3/4
ДИ38 ДИС38 50/1000 3/8 1-9/16 5/8 5-11/16 2-13/16
DI12 ДИС12 50/500 1/2 2 13/16 7 3-1/2
DI58 ДИС58 25/200 5/8 2-1/2 1-3/16 8-5/16 4-1/8
ДИ34 ДИС34 25/150 3/4 3-1/8 1-3/8 10-1/2 5-1/4

 

Как закрепить анкерный болт.Анкерный болт с гайкой – для крепления тяжелых конструкций! Анкерный болт с гайкой

Набор инструментов

Процедура установки

  • дрель с набором сверл;
  • перфоратор с набором сверл;
  • рожковый ключ;
  • молоток.

Разновидности


Несущая способность


Надежность соединения

Расчет на выдергивание.

Установка надстроек


Установка химического анкера.

Страница 2
  • Армирование
  • Изготовление
  • Инструменты
  • Монтаж
  • Плата
  • Ремонт

1pobetonu.ru

Как закрепить анкерные болты в бетоне?

Настоящий анкерный болт всегда ставится перед началом бетонирования и устанавливается на основании чертежей, и не только строительных чертежей, а неплохо бы посмотреть на оборудование, хотя бы паспорт оборудования посмотреть, а еще лучше схема установки оборудования.Затем берется чертеж, рулетка, уровень, глядя на чертеж с помощью рулетки отмеряем точное расстояние от осей, с помощью уровня проверяем положение анкера по высоте. И только несколько раз проверив правильность установки анкера, закрепляем его в конструкции. Если на чертеже нет особого способа крепления, то анкер обычно приваривают к арматурному каркасу. Затем оборачиваем сверху пленкой, чтобы не дай бог бетон не расплескал нити, заливаем конструкцию, ждем на минимум неделю, пока бетон наберет более-менее прочность, снимаем пленку, если прочность бетона позволяет, то устанавливаем оборудование или монтируем столбы, смотря для чего анкер… Это настоящий анкерный болт, сделанный настоящими строителями. На такие анкерные болты любое оборудование монтируется в течение 20 минут, стоит как влитой, такие анкеры выдерживают именно ту нагрузку, на которую рассчитаны. Осталось только закрутить гайки и сдать оборудование по акту. Все остальные анкеры не настоящие и изготовлены не настоящими строителями и поэтому годятся только для бытовых нужд, так как ни один способ установки таких анкеров не обеспечивает надежной работы анкера и под ответственным оборудованием такие анкерные болты не устанавливаются.Существует множество способов установки фальшивых анкеров: можно использовать вариант, указанный фктиф с картинками, можно выдолбить отверстие, установить анкерный болт, затем забетонировать это отверстие, можно установить анкер в ранее оставленное для него отверстие и вместо него бетона залить супер-пупер смолой или клеем, но все равно такой анкер будет работать только наполовину.

www.remotvet.ru

Качественная установка анкеров в бетон

До недавнего времени для крепления к твердым поверхностям можно было использовать только шурупы или гвозди.Но сейчас этот способ крепления практически ушел в прошлое, ему на смену приходят гораздо более приспособленные для этой цели анкеры.


Болт – самый мощный крепеж, на порядок выше дюбелей с шурупами.

Как можно эффективно и быстро закрепить предметы в стене? Только с помощью анкеров — их можно забить или вкрутить в основание.

Это металлическая деталь, которая вставляется в прочную основу, расширяется там и удерживает объект, который с ее помощью фиксируется.

Внутри есть резьба, в которую нужно вкрутить крепление. И в ремонте, и в строительстве анкерные болты являются надежным «анкером», который трудно чем-либо заменить. Монтаж с их использованием выполняется быстро и легко.

Этот тип крепежа также с большим успехом используется для плотных материалов, таких как полнотелый кирпич или бетон, а также для более мягких материалов, таких как, например, гипсокартон. Установить полку или подшить натяжной потолок, повесить шкаф или картину на бетонную стену – для всех этих манипуляций нужны болты.Чаще других используются механические. Их можно удерживать как за счет силы трения, так и с помощью упора.

Набор инструментов

Процедура установки

Для этого потребуются следующие инструменты:

  • дрель с набором сверл;
  • перфоратор с набором сверл;
  • рожковый ключ;
  • молоток.

Бетонные материалы намного плотнее большинства строительных материалов с точки зрения плотности. Потребуется некоторое усилие, чтобы проделать в них отверстие.Сверла всегда должны быть покрыты специальными прочными сплавами. Чтобы сделать отверстие под болт с ровными краями, простой дрелью не получится, лучше всего использовать перфоратор.

Чтобы правильно закрепить болт, отверстие в бетоне должно быть плоским, а его диаметр должен соответствовать внешнему диаметру болта. Якорь не нужно разбирать ни при каких обстоятельствах — он вставляется целиком «как есть». Некоторые люди до сих пор пытаются разобрать его, а затем вставить. Но сделать это можно только при использовании анкера с гайкой, и в этом случае можно только гайку закрутить, не более.Когда болт вставлен в отверстие, его необходимо затянуть по часовой стрелке. Чтобы монтаж прошел успешно, крепеж необходимо подбирать в зависимости от веса прикрепляемой конструкции. Она должна быть оптимальной как по диаметру, так и по длине.

Разновидности

По конструкции болты несколько отличаются друг от друга.


Каждый тип рассчитан на определенную нагрузку,

  1. Клинова. При его установке в бетоне просверливается отверстие, в которое будет забиваться анкер.Клиновой болт имеет важное отличие от других: это единственный вид такой застежки без рубашки. Внутри втулки находится клин, который расширяется при ввинчивании. После забивания клинового крепления необходимо затянуть гайку, которая за счет расширения втулки фиксирует стержень. Клиновой болт применяется для крепления различных тяжелых конструкций, кабельных трасс, ограждений, несущих элементов.
  2. Распорка. Этот вид считается самым распространенным в строительстве. Выпускается длиной 2-12 см и диаметром 0.4-2 см. Дюбель имеет втулку, проходящую по всему стержню. Внутри него находится резьба, на нее насажена клиновидная головка, которая в процессе закручивания расширяет втулку. Таким образом фиксируются крепления. Наиболее эффективное применение такого крепежа будет для бетона и полнотелого кирпича. Существуют также модели анкеров, которые предназначены для использования в пустотелых материалах. Его следует монтировать в заранее просверленное в материале отверстие необходимого диаметра и глубины.
  3. Расширяемый. Внутри этого элемента находится втулка с несколькими лепестками и скользящей гайкой. При скручивании он будет раздвигать лепестки. Установка такого элемента в бетон вполне практична.
  4. Молоток. Его втулка имеет внутренний клин и специальные вырезы, благодаря которым втулка будет расширяться при ударе по болту. Удары наносятся по анкеру (клин упирается в дно отверстия) или по клину с помощью оправки, которая вставляется в само изделие.В любом случае для установки креплений потребуется использование молотка. Забивные болты могут быть изготовлены из металла или полимера – принцип работы будет таким же, как и у распорных. Отличие нейлона в виде специального винта с резьбой в форме акульего зуба, благодаря чему он будет иметь преимущество при монтаже. Вбивной крепеж для бетонных поверхностей используется достаточно часто – это представляется в большинстве случаев оптимальным вариантом.
  5. Химическая. Все предыдущие виды крепятся механически, а химические приклеиваются к материалу.Брикет с клеем вставляется в проделанное инструментами отверстие, затем придавливается анкером. Болт надежно фиксируется клеем.

Несущая способность


Эксплуатационные характеристики Крепление на стандартную глубину заделки в основание из тяжелого бетона В20 (С20/25).

Каждый тип болта имеет свою несущую способность, которая характеризуется нагрузкой, которую может выдержать болт без разрушения и без нарушения целостности соединения с материалом.В первую очередь несущая способность будет зависеть от материала, из которого изготовлен крепеж. Для этого они в основном используют различные виды стали высокого качества – антикоррозийные, конструкционные, нержавеющие и цветные металлы. Почти все цветные металлы, за исключением латуни, обладают наименьшей прочностью. Обычно грузоподъемность указывают на упаковке или на себе.

Надежность соединения

Расчет на выдергивание.

Такая проверка проводится непосредственно на месте работы.В зависимости от материала стены можно будет определить надежность соединения. Если материал кирпич или бетон, вырывная нагрузка составит около 350 кг. Для крепления довольно тяжелых предметов этого показателя вполне достаточно. Когда материалом является газобетон, его нагрузка будет в пределах 230 кг. Следует иметь в виду, что монтаж креплений должен производиться в соответствии с требованиями и рабочими свойствами материала. Для высотной установки, например, этого будет недостаточно – здесь рекомендуется выбирать химические, у которых нагрузка на вырыв около 700 кг.

Установка надстроек


Установка химического анкера.

Для надежной установки любого из типов анкеров в бетоне необходимо просверлить достаточно глубокое отверстие, диаметром чуть больше диаметра крепежа. После этого отверстие необходимо очистить от пыли, в него вставляется анкер, после чего его необходимо надежно зафиксировать. Химические вещества необходимо вводить с помощью пистолета. Клеевая масса выдавливается в отверстие и вставляется застежка.После проникновения в поры материала клей застывает и обеспечивает хорошее крепление. Полученное соединение получается настолько прочным, что его безбоязненно используют при монтаже крупных и массивных объектов.

o-cemente.info

Характеристики и установка анкерных болтов в стене, способы

Анкер представляет собой крепежный элемент из металлического материала, вводится в бетонное основание и там удерживает объект, который благодаря ему , фиксированный. Этот тип застежки стал в последнее время очень востребованным.Установка анкерных болтов в стену действует как анкер. Благодаря этому они способны выдерживать невероятные нагрузки. Это дает возможность с их помощью крепить тяжелые конструкции и отдельные предметы. Не так давно для крепления чего-либо к каменной поверхности были доступны гвозди и шурупы. Сейчас все изменилось, и этот тип застежки ушел в прошлое. Их с успехом заменяют более удобные для этого процесса анкеры и адаптированные анкеры.

Как можно надежно, с большим эффектом и очень быстро закрепить определенные предметы на стене? Отличным выходом здесь являются анкеры, с их помощью в бетонное основание можно забить или вкрутить все, что угодно.

Характеристика

Анкер имеет внутри резьбу, именно в нее необходимо вкручивать крепеж. При строительстве дома, ремонте квартиры анкерные болты – лучший анкер, они точно вас не поведут, и заменить их чем-то подобным невозможно. Установка с помощью этих болтов выполняется быстро и легко.

Они нашли большое применение для плотных материалов. Например, бетон, кирпич. Также они хороши для работы с гипсокартоном. Их можно использовать практически везде — если нужно повесить полку, шкаф, картину или обустроить натяжной потолок.Все эти трудоемкие процессы потребуют якорей. Чаще всего используются механические анкеры, которые могут удерживаться за счет упора или силы трения.

При строительстве или для хозяйственных нужд требуется прикрепление разного рода предметов, конструкций для монтажа. Для этих целей существуют разные крепления. Для работы с бетоном или кирпичом нужны специальные анкеры, а при использовании деревянных заготовок – саморезы по дереву. Анкеры помогут хорошо укрепить самые тяжелые конструкции.Например, это может быть водонагреватель, шведская стенка, детские качели под потолок.

Сам по себе такой болт ничего особенного не представляет. Это довольно простое соединение болта, гайки и корпуса. Для защиты от влаги предусмотрена пластиковая подкладка. Болты работают по простому принципу распорки. Когда болт затягивается, гайка на конце вдавливается внутрь. Это способствует тому, что ограждение увеличивается в размерах за счет расширения и забивается в бетон.

Разновидности

Требования к этим болтам довольно жесткие, так как люди должны быть уверены в надежности этого крепления из-за веса, который они на него возлагают.Поэтому при выборе этих изделий отдавайте выбор тем, которые изготовлены по ГОСТу. На строительном рынке различают следующие виды анкерных болтов:

  1. Болт цельный – шестигранная головка, конусная гайка. Здесь гайка является распоркой, расширяющей трубу. Сам он припаян с наконечником – на нем гайка с шайбой. Когда начинают затягивать болт, он сразу входит в трубу, тем самым расширяя ее.
  2. Клин. Это стержень из металлического материала с большой головкой.Из него выходит клин, который при ударе входит в стержень. Это увеличивает площадь детали, которая помещается в бетонное отверстие.
  3. Со стойкой, амортизатор. Когда гвоздь вбивается, он увеличивается и прочно прилипает к камню.
  4. С двойным шагом с гайкой. Этот крепеж используется для массивных объектов, для ответственных работ. Соответственно, это самый надежный крепеж. Она становится шире сразу в двух местах. Эти распорки расположены на конце трубы и на стыке двух секций цилиндра.Элементы выполнены таким образом, что при затягивании гайки ее части втягиваются друг в друга.
  5. Молоток. Крепеж забивается в отверстие в стене. Уже при этом он увеличивается в ширину и схватывается с камнем. Когда болт затягивается, он расширяется еще больше. Этот тип болта является самым быстрым в установке.
  6. Расширяется на четыре части. Его части независимы друг от друга, образуя в сборе цилиндрическую форму. Вверху часть с кольцом, а на другом конце фиксация с пружинкой.При его закручивании на цилиндре начинается действие проставки с четырьмя гранями. Она разжимает эти отрезки, после чего они прижимаются к стене по всей длине. Здесь используется не болт, а стержни с кольцом, или крючок.

Из описания видно, что первые два якоря действуют одинаково. Отличие между ними в подвижности элементов. Если у первого гайка с конусом, то у второго болт. Первые два типа крепежа являются стандартными вариантами…Уже на их основной базе появляется остальная компановка этих болтов. Якоря с крючком и кольцом считаются простыми и достаточно удобными. Так как при затягивании гайки болт сразу же прочно фиксируется в отверстии в стене.

Способ крепления

Нет ничего проще, чем прикрепить анкерный болт к стене. Нужно просто просверлить отверстие в бетонной стене. Его диаметр должен быть точно таким же, как у болта. Затем нужно вставить сам болт и прикрепить.Якорь не нужно разбирать, он полностью вставлен в том виде, в котором продается. Некоторые люди по какой-то причине разбирают их, а затем пытаются вставить. Якорь с гайкой разбирается, и то, только закрутив гайку и все. Когда анкер находится в стене, его необходимо вкручивать по часовой стрелке. Используя такие крепления, можно сразу понять, насколько это быстро, удобно и надежно.

С их помощью можно повесить освещение, установить межкомнатные двери, провести отделочные работы.Исходя из того, что такой крепеж рассчитан на большие нагрузки, его производят из высокопрочной стали. Крепления такого типа довольно легко сделать. Болт в стене правильно закреплен. Это все благодаря адгезии, поддержке, трению — залогу надежного крепления. Эти принципы действуют как вместе, так и по отдельности, не влияя на прочность ни грамма. Закрепить анкерный болт своими руками может абсолютно каждый мужчина.


Правила установки

Действия при установке анкерных болтов такие же, как и при установке дюбелей.Сделать это несложно, хотя их конструкция выглядит достаточно сложной. Есть только некоторые особенности. Инструкция по креплению анкерных болтов следующая:

  • Вам понадобится сверло необходимого диаметра, которое необходимо вставить в перфоратор.
  • Просверлить ход, очистить от мусора.
  • Вбейте болт, затяните его гаечным ключом до плотной фиксации в основании.

Также есть небольшой ряд правил, которые необходимо помнить и знать:

  1. Запрещается устанавливать анкерный болт в пустотелый кирпич.
  2. Для установки используйте размер до восьми миллиметров.
  3. Если отверстие невозможно очистить, его следует просверлить еще на двадцать сантиметров.

Из инструментов для этой работы потребуются дрель и перфоратор со сверлами, рожковый ключ, молоток.

Бетон намного прочнее большинства других материалов. Поэтому потребуется некоторое усилие, чтобы проделать в нем отверстие. Сверла должны быть покрыты прочными сплавами. Вы не можете использовать простую дрель, если вам нужны ровные края.В этом случае придется прибегнуть к перфоратору.

Крепежные болты


Установленный болт в конструкции

Например, в конструкции фундамента существует несколько способов установки анкера. Основные из них:

  • В основном установка болтов в фундамент происходит до заливки бетона. При установке арматурного каркаса изогнутые анкеры крепятся сваркой. Очень важно контролировать их вертикальное положение, расстояние между ними и в фундаменте.После того, как они закреплены, нити необходимо закрыть, например, полиэтиленом. Это предотвратит попадание бетона в резьбу.
  • Будет легче устанавливать анкеры в залитый бетон. И контролировать там все необходимые параметры.
  • Чтобы сделать анкер прямым, нужно просверлить в фундаменте отверстие подходящего диаметра, избавиться от пыли и бетона. Вставьте туда прямой анкер, заполните пустоты клеем.
  • Конусный анкер устанавливается так же, как и прямой.После этого не забудьте затянуть гайку на шпильке.

Прежде чем остановиться на конкретном анкере, определитесь со способом крепления. При этом обязательно помните о будущей нагрузке. В угоду надежности и качеству не стоит приобретать крепеж меньшего диаметра. Выбирайте тех производителей, в которых вы уверены, которые производят производство продукции по стандартам ГОСТ.

На что обратить внимание

Метод работы по установке анкеров заключается в соблюдении стандартов затяжки.Некоторые производители в своих каталогах прописывают рекомендации по затяжке анкерных креплений. При малом значении важная сила трения будет отсутствовать; при большом давление на основание увеличивается. Из-за этого появляется вероятность разрушения.

Важно соблюдать установку химических анкеров. Стальная шпилька должна войти в отверстие с помощью отвертки. Это важно для тщательного перемешивания всех элементов композиции. Во время применения инъекций с составом в лунку поступает уже смешанный состав.При вставке шпильки ее необходимо завинтить. Если состав не выходит из отверстия, то необходимо вынуть булавку, добавить состав еще. Химическое вещество должно затвердеть. Это занимает около 40 минут, в зависимости от температуры воздуха.

Напоследок хочу добавить, что установка анкерных болтов в стену должна проходить по строгим правилам, так как они несут большую ответственность по переносу тяжестей. Такие крепления появились не так давно, а уже пользуются большой популярностью и спросом на строительном рынке.Они относительно недороги, обладают уникальной универсальностью и высокой надежностью.

Анкерные болты – если рассматривать принцип работы двух основных видов крепежа – анкерного и дюбельного, то значительное преимущество имеет анкерный. Металлический анкер, помимо силы трения, удерживается в основании с помощью «упора» в виде своеобразного анкера, полученного распорной частью хвостовика. К трению добавляется сила сопротивления разрушению основного материала.

Также есть химические анкеры , в них вместо металлической втулки используются быстротвердеющие клеи, которые вставляются в отверстие перед установкой анкерного болта. В результате получается монолитное соединение с основанием.

На рынке представлен большой ассортимент анкеров, но все их можно разделить на несколько классов.

Анкерный болт с гайкой: как закрепить

По сути, это шпилька с гайкой и шайбой, которая вкручивается во втулку (резьбовую втулку).Поэтому его можно назвать анкерным болтом с гайкой или анкерной шпилькой. Как крепить анкерные болты гайкой, подробно изучаем сами и пользуемся.

Анкерный болт (болт фундаментный) с гайкой

С одной стороны на шпильку навинчена гайка с шайбой, с другой – “клин” в виде конуса. В широкой части клин соответствует диаметру муфты, в узкой – шпильке. Втулка со стороны клина имеет насечку и продольные прорези.

Установка достаточно проста, как крепить анкерные болты с гайкой – разберется даже новичок.

Анкерный болт: схема крепления

В основании просверлено отверстие для муфты, очищено от пыли. Деталь подвешивается на анкер, вставляется в отверстие и легкими ударами молотка забивается в отверстие. Затем затяните гайку на несколько оборотов.

При навинчивании на шпильку гайка «отвинчивает» ее от муфты, в результате чего клин расширяет муфту по всей длине с прорезями.

Анкерные болты изготовлены из оцинкованной стали. Используется для бетона, камня, полнотелого кирпича.

Есть “улучшенный вариант” такого анкера – двухраспорный.

Анкерный болт двойного распора

Имеет две подвижные шлицевые муфты, одна из которых конусом входит в другую. При навинчивании гайки хвостовик надвигает одну втулку на другую. Первый расширяется конусом клина и сам расширяет среднюю муфту, образуя два пояса крепления.

Клиновой анкер – способ крепления

Этот тип можно рассматривать как модификацию предыдущего. Муфта выполнена в виде подвижной короткой втулки-кольца на конце шпильки со стороны хвостовика (клина).

Принцип работы тот же, есть небольшое отличие – не требуется точное сверление по глубине отверстия и его очистка от пыли. Отверстие сверлится с запасом, вставляется анкер на необходимую глубину и вкручивается гайка, расширяющая муфту хвостовиком.

Анкерный стержень с шестигранной головкой

Это классический болт с шайбой, который на конце ввинчивается в шлицевую втулку. Гайка хвостового конуса служит прокладкой.

Установка стандартная – просверлить отверстие, очистить его, вставить анкер с прикрепленной частью и слегка постучать по нему. Осталось затянуть анкерные болты на несколько оборотов — гайка конусом входит в муфту и расширяет ее.

Анкер-шпилька – схема установки

Область применения такая же, как и у предыдущих типов – крепление тяжелых конструкций к основанию из бетона, камня и полнотелого кирпича.

Болт этого типа может заканчиваться кольцом или крючком. Они позволяют просто подвешивать конструкции после установки анкера, в остальном отличий нет.

Ударные анкерные болты – как закрепить анкерный болт .

Такой образец сочетает в себе функции анкера и гвоздя .

Анкер-шпилька ударного типа

Состоит из полого металлического стержня, один конец которого выполнен в виде шпильки с резьбой под гайку и шайбу, другой – втулка с четырехлопастной распоркой .

Установка, как закрепить анкерный болт – в отверстие в основании необходимо забить анкерный болт, в который в свою очередь вбивается гвоздь. Лепестки втулки расходятся. Гайка служит только для фиксации присоединяемой детали.

Распорный анкер, четырехсегментный

В принципе, этот тип ближе к анкеру с гайкой или шестигранной головкой. Хотя он не имеет клина или конической гайки на хвостовике шпильки или болта, расширение происходит за счет вкручивания самого болта в полую втулку, которая перемещает внутренний квадратный элемент.

Анкерный болт с четырьмя сегментами

Анкер состоит из цилиндра с четырьмя прорезями, заканчивающимися узким кольцом. Ламели удерживаются плоской пружиной, после чего прорези имеют клиновидную форму. Перемещаясь, четырехгранный резьбовой элемент расширяет эти клинья.

Схема установки анкерной штанги

Болт в комплект не входит, но подбирается в зависимости от габаритов подвесной конструкции.

Кроме болта в распорный анкер можно вкрутить болт с крюком или кольцом.Эти модификации поставляются с ними.

Благодаря широкому раскрытию клиновых ламелей распорные анкеры можно устанавливать и в слабые основания – пустотелый (щелевой) кирпич, газо- или пенобетонные блоки.

Забивной анкер – как закрепить анкерный болт .

Один из самых простых в установке типов анкеров.

Устройство представляет собой резьбовую втулку, имеющую шлицы с ведомого конца, коническую внутреннюю форму и клин.

Установка – в подготовленное отверстие вставляется забивной анкер и с помощью специальной ударной насадки раскалывается клином отрезанная часть.При вкручивании анкерных болтов лепестки расширяются еще больше, увеличивая тягу.

Из оцинкованной стали или латуни.

Анкер-шуруп

Имеет специальную конструкцию. Пазы во втулке прорезаны не полностью и заканчиваются кольцом с гайкой. Ближе к голове и в середине вкладыша ламели ослаблены. Затягивая винт, гайка смещает и расширяет ламели посередине.

Специально разработан для слабых и пустотелых оснований.Может производиться не только с шурупом, но и со штифтами, крючками, кольцами.

Для правильной установки анкерных болтов необходимо учитывать тип и прочность основания, выбрать оптимальный для конкретной детали тип анкера и определить его несущую способность.

До недавнего времени для крепления к твердым поверхностям можно было использовать только винты или гвозди. Но сейчас этот способ крепления практически ушел в прошлое, ему на смену приходят гораздо более приспособленные для этой цели анкеры.

Болт – самый мощный крепеж, на порядок выше дюбелей с шурупами.

Как можно эффективно и быстро закрепить предметы в стене? Только с помощью анкеров — их можно забить или вкрутить в основание.

Это металлическая деталь, которая вставляется в прочную основу, расширяется там и удерживает объект, который с ее помощью фиксируется.

Внутри есть резьба, в которую нужно вкрутить крепление. И в ремонте, и в строительстве анкерные болты являются надежным «анкером», который трудно чем-либо заменить.Монтаж с их использованием выполняется быстро и легко.

Этот тип крепежа также с большим успехом используется для плотных материалов, таких как полнотелый кирпич или бетон, а также для более мягких материалов, таких как, например, гипсокартон. Установить полку или подшить подвесной потолок, повесить шкаф или картину на бетонную стену — для всех этих манипуляций нужны болты. Чаще других используются механические. Их можно удерживать как за счет силы трения, так и с помощью упора.

Набор инструментов

Процедура установки

Для этого вам понадобятся следующие инструменты:

    дрель
  • с набором сверл;
  • перфоратор
  • с набором сверл;
  • рожковый ключ
  • ;
  • молоток
  • .

Бетонные материалы намного плотнее большинства строительных материалов с точки зрения плотности. Потребуется некоторое усилие, чтобы проделать в них дырку. Сверла всегда должны быть покрыты специальными прочными сплавами. Для того чтобы сделать отверстие под болт с ровными краями, простой дрелью не получится, лучше всего использовать перфоратор.

Чтобы правильно закрепить болт, нужно сделать его ровным, а его диаметр должен соответствовать внешнему диаметру болта. Якорь не нужно разбирать ни при каких обстоятельствах — он вставляется целиком «как есть».Некоторые люди до сих пор пытаются разобрать его, а затем вставить. Но сделать это можно только при использовании анкера с гайкой, и в этом случае можно только гайку закрутить, не более. Когда болт вставлен в отверстие, его необходимо затянуть по часовой стрелке. Чтобы монтаж прошел успешно, крепеж необходимо подбирать в зависимости от веса прикрепляемой конструкции. Она должна быть оптимальной как по диаметру, так и по длине.

Разновидности

По конструкции болты несколько отличаются друг от друга.

Каждый тип рассчитан на определенную нагрузку,

  1. Клинова. При его установке в бетоне просверливается отверстие, в которое будет забиваться анкер. Клиновой болт имеет важное отличие от других: это единственный вид такой застежки без рубашки. Внутри втулки находится клин, который расширяется при ввинчивании. После забивания клинового крепления необходимо затянуть гайку, которая за счет расширения втулки фиксирует стержень.Клиновой болт применяется для крепления различных тяжелых конструкций, кабельных трасс, ограждений, несущих элементов.
  2. Распорка. Этот вид считается самым распространенным в строительстве. Выпускается длиной 2-12 см и диаметром 0,4-2 см. Дюбель имеет втулку, проходящую по всему стержню. Внутри него находится резьба, на нее насажена клиновидная головка, которая в процессе закручивания расширяет втулку. Таким образом фиксируются крепления. Наиболее эффективное применение такого крепежа будет для бетона и полнотелого кирпича.Существуют также модели анкеров, которые предназначены для использования в пустотелых материалах. Его следует монтировать в заранее просверленное в материале отверстие необходимого диаметра и глубины.
  3. Расширяемый. Внутри этого элемента находится втулка с несколькими лепестками и скользящей гайкой. При скручивании он будет раздвигать лепестки. Установка такого элемента в бетон вполне практична.
  4. Молоток. Его втулка имеет внутренний клин и специальные вырезы, благодаря которым втулка будет расширяться при ударе по болту.Удары наносятся по анкеру (клин упирается в дно отверстия) или по клину с помощью оправки, которая вставляется в само изделие. В любом случае для установки креплений потребуется использование молотка. Забивные болты могут быть изготовлены из металла или полимера – принцип работы будет таким же, как и у распорных. Отличие нейлона в виде специального винта с резьбой в форме акульего зуба, благодаря чему он будет иметь преимущество при монтаже.Забивной крепеж для бетонных поверхностей используется довольно часто – в большинстве случаев это представляется оптимальным вариантом.
  5. Хим. Все предыдущие виды крепятся механически, а химические приклеиваются к материалу. Брикет с клеем вставляется в проделанное инструментами отверстие, затем придавливается анкером. Болт надежно фиксируется клеем.

Несущая способность

Рабочие характеристики крепежа при стандартной глубине заделки в основание из тяжелого бетона В20 (С20/25).

Каждый тип болта имеет свою несущую способность, которая характеризуется нагрузкой, которую может выдержать болт без разрушения и без нарушения целостности соединения с материалом. В первую очередь несущая способность будет зависеть от материала, из которого изготовлен крепеж. Для этого в основном используют различные виды стали высокого качества – антикоррозийные, конструкционные, нержавеющие и цветные металлы. Почти все цветные металлы, за исключением латуни, обладают наименьшей прочностью.Как правило, несущая способность указана на упаковке или на ней самой.

Надежность соединения

Расчет выдергивания.

Такая проверка проводится непосредственно на месте работы. В зависимости от материала стены можно будет определить надежность соединения. Если материал кирпич или бетон, вырывная нагрузка составит около 350 кг. Для крепления довольно тяжелых предметов этого показателя вполне достаточно. Когда материал

В строительно-монтажных работах наиболее востребованной операцией является соединение разного рода элементов, как между собой, так и креплений к неподвижным основаниям, а именно: стены, пол, потолок, балки и т.д.Для этих целей используются различного рода крепления, однако в некоторых специфических случаях оптимальным вариантом будет анкерный.

Если открыть специализированные сайты и посмотреть фото анкерного болта, то можно отметить широкий ассортимент конструкций, размеров и другие отличительные особенности… Каков принцип надежного крепления? Что такое якорь? – обо всем этом читайте в этой статье.

Конструктивные особенности

В самом общем виде под анкером следует понимать специальные крепления ный элемент, устанавливаемый в опорное, неподвижное основание и предназначенный для удержания какой-либо конструкции или детали.

Это соединение разборного типа. Другими словами: при необходимости конструкцию, закрепленную с помощью анкера, можно демонтировать, а затем снова установить, не меняя самих креплений.

Если проследить этимологию названия, то слово анкер имеет немецкие корни и переводится как «якорь», что полностью описывает принцип его действия.

Конструктивно анкерные болты выглядят как особый вид шпильки, которая закладывается в глухое или сквозное отверстие и при некоторых условиях зажимается в нем, причем для механических анкеров верно одно свойство – чем сильнее нагрузка на шпильку , тем сильнее он будет держаться в отверстии.В некоторых версиях могут использоваться болт и гайка специальной формы, но принцип остается тем же.

Химическая

Специальная капсула с клеевым раствором. При установке капсула разрушается и после затвердевания надежно фиксирует штифт в отверстии.

Основным преимуществом является возможность установки в пустотелые основания.


Механические анкеры

Это самый распространенный и используемый на практике тип.При этом принцип работы анкерных болтов основан на эффекте расклинивания или цангового расширения в стальной втулке.

В зависимости от веса и степени усилия, прикладываемого к устанавливаемой конструкции, подберите необходимые размеры анкерных болтов. Для механических креплений учитывается технология монтажа, особенности основания и другие внешние факторы. При этом выделяют следующие виды, различающиеся по способу реализации принципа, заложенного в идее креплений .

Клиновой анкер

Представляет собой специальную клиновую гайку, которая устанавливается внутрь отверстия, с установленной сверху втулкой. При затягивании болта гайка, стремясь выйти, заклинивает втулку и прочно удерживается внутри отверстия.

Данная конструкция представляет собой втулку с коническим отверстием внутри и резьбой с резьбой. При вкручивании анкера втулка расклинивается в отверстии и тем самым фиксируется.

Распорный анкер “бабочка”.главная особенность – возможность установки в сквозные отверстия, а также в случае тонкостенных оснований. Принцип действия основан на деформации средней части и раскрытии лепестков при ввинчивании анкера.

Распорные анкеры. Это наиболее распространенный тип и не требует особо тщательного определения размеров отверстий. Принцип действия основан на расширении втулки при вытягивании из нее шпильки с конусообразным или сферическим утолщением на конце в процессе навинчивания на нее гайки и вытягивания.

Итак, мы указали основные типы анкеров, применяемых на практике. В некоторых специфических ситуациях требуется специальный крепеж, по заложенным принципам действия он аналогичен рассмотренным, но имеет конструктивные особенности, в связи с чем ниже в качестве примера представлены две его разновидности.

Специальные анкеры

Анкерный болт с кольцом – в этом случае на конце анкера имеется специальное кольцо, через которое продевается трос, шпагат или различного рода натяжки.Применяется для установки и усиления распорных тросов при установке мачт, колонн, баннеров, а также в других особых ситуациях.

Другой тип – анкерные болты с крюком. Область их применения аналогична предыдущей, вся фишка в возможности надевать кольца, то есть нет необходимости продевать тросы через отверстие.

Технология монтажа анкерных болтов

В первую очередь в зависимости от толщины основания и массы укрепляемой конструкции подбирают размер и длину анкерных креплений.

Просверлите отверстие в основании. Втулка должна сидеть плотно. Глубина делается немного больше длины втулки.

Внимание! После сверления тщательно очистите отверстие от остатков основания, крошек и т.п.

В отверстие устанавливается анкер, после чего производится сборка конструкции. Установку необходимо производить легкими ударами молотка. Сила, прикладываемая во время скручивания, должна постепенно увеличиваться.Не «переусердствуйте»: анкер должен прочно стоять на месте, но не разрушать основной материал.

Фото анкеров

Анкер – элемент крепления из металлического материала, вставляется внутрь и там удерживает объект, который благодаря ему фиксируется.Этот вид крепежа в последнее время стал очень востребованным. Установка анкерных болтов в стену действует как анкер. Благодаря этому они способны выдерживать невероятные нагрузки. Это дает возможность с их помощью крепить тяжелые конструкции и отдельные предметы. Не так давно для крепления чего-либо к каменной поверхности были доступны гвозди и шурупы. Сейчас все изменилось, и этот тип застежки ушел в прошлое. Их с успехом заменяют более удобные для этого процесса анкеры и адаптированные анкеры.

Как можно надежно, с большим эффектом и очень быстро закрепить определенные предметы в стене? Отличным выходом здесь являются анкеры, с их помощью в бетонное основание можно забить или вкрутить все, что угодно.

Характеристика

Анкер имеет внутри резьбу, именно в нее необходимо вкручивать крепеж. При строительстве дома, ремонте квартиры анкерные болты – лучший анкер, они точно вас не поведут, и заменить их чем-то подобным невозможно.Установка с помощью этих болтов выполняется быстро и легко.

Типы анкеров

Они нашли большое применение для плотных материалов. Например, бетон, кирпич. Также они хороши для работы с гипсокартоном. Их можно использовать практически везде — если нужно повесить полку, шкаф, картину или обустроить натяжной потолок. Все эти трудоемкие процессы потребуют якорей. Чаще всего используются механические анкеры, которые могут удерживаться за счет упора или силы трения.

При строительстве или для хозяйственных нужд требуется прикрепить разного рода предметы, конструкции для монтажа. Для этих целей существуют разные крепления. Для работы с бетоном или кирпичом нужны специальные анкеры, а при использовании деревянных заготовок – саморезы по дереву. Анкеры помогут хорошо укрепить самые тяжелые конструкции. Например, это может быть водонагреватель, шведская стенка, детские качели под потолок.

Сам по себе такой болт ничего особенного не представляет.Это довольно простое соединение болта, гайки и корпуса. Для защиты от влаги предусмотрена пластиковая подкладка. Болты работают по простому принципу распорки. Когда болт затягивается, гайка на конце вдавливается внутрь. Это способствует тому, что ограждение увеличивается в размерах за счет расширения и забивается в бетон.

Разновидности

Требования к этим болтам довольно жесткие, так как люди должны быть уверены в надежности этого крепления из-за веса, который они на него возлагают.Поэтому при выборе этих изделий отдавайте выбор тем, которые изготовлены по ГОСТу. На строительном рынке различают следующие виды анкерных болтов:

Цельный болт

  1. Болт цельный – головка с шестью гранями, конусная гайка. Здесь гайка является распоркой, расширяющей трубу. Сам он припаян с наконечником – на нем гайка с шайбой. Когда начинают затягивать болт, он сразу входит в трубу, тем самым расширяя ее.
  2. Клин. Это стержень из металлического материала с большой головкой. Из него выходит клин, который при ударе входит в стержень. Это увеличивает площадь детали, которая помещается в бетонное отверстие.
  3. Со стойкой, амортизатор. Когда гвоздь вбивается, он увеличивается и прочно прилипает к камню.
  4. С двойным шагом с гайкой. Этот крепеж используется для массивных объектов, для ответственных работ. Соответственно, это самый надежный крепеж. Она становится шире сразу в двух местах. Эти распорки расположены на конце трубы и на стыке двух секций цилиндра.Элементы выполнены таким образом, что при затягивании гайки ее части втягиваются друг в друга.
  5. Молоток. Крепеж забивается в отверстие в стене. Уже при этом он увеличивается в ширину и схватывается с камнем. Когда болт затягивается, он расширяется еще больше. Этот тип болта является самым быстрым в установке.
  6. Расширяется на четыре части. Его части независимы друг от друга, образуя в сборе цилиндрическую форму. Вверху часть с кольцом, а на другом конце фиксация с пружинкой.При его закручивании на цилиндре начинается действие проставки с четырьмя гранями. Она разжимает эти отрезки, после чего они прижимаются к стене по всей длине. Здесь используется не болт, а стержни с кольцом, или крючок.

Из описания видно, что первые два якоря действуют одинаково. Отличие между ними в подвижности элементов. Если у первого гайка с конусом, то у второго болт. Первые два типа застежек являются типовыми вариантами.Уже на их основе представлен остальной ассортимент этих болтов. Якоря с крючком и кольцом считаются простыми и достаточно удобными. Так как при затягивании гайки болт сразу же прочно фиксируется в отверстии в стене.

Способ монтажа

Нет ничего проще, чем прикрепить анкерный болт к стене. Вам просто нужно просверлить отверстие в бетонной стене. Его диаметр должен быть точно таким же, как у болта. Затем нужно вставить сам болт и прикрепить.Якорь не нужно разбирать, он полностью вставлен в том виде, в котором продается. Некоторые люди по какой-то причине разбирают их, а затем пытаются вставить. Якорь с гайкой разбирается, и то, только закрутив гайку и все. Когда анкер находится в стене, его необходимо вкручивать по часовой стрелке. Используя такие крепления, можно сразу понять, насколько это быстро, удобно и надежно.

С их помощью можно повесить светильники, установить межкомнатные двери, выполнить отделочные работы.Исходя из того, что такой крепеж рассчитан на большие нагрузки, его производят из высокопрочной стали. Крепления такого типа довольно легко сделать. Болт в стене правильно закреплен. Это все благодаря адгезии, поддержке, трению — залогу надежного крепления. Эти принципы действуют как вместе, так и по отдельности, не влияя на прочность ни грамма. Закрепить анкерный болт своими руками может абсолютно каждый мужчина.

Установка анкерных болтов

Правила установки

Действия при установке анкерных болтов такие же, как и при установке дюбелей.Сделать это несложно, хотя их конструкция выглядит достаточно сложной. Есть только некоторые особенности. Инструкции по креплению анкерных болтов следующие:

  • Вам понадобится сверло необходимого диаметра, которое необходимо вставить в перфоратор.
  • Просверлите ход, очистите его от мусора.
  • Вбить болт, затянуть гаечным ключом до плотной фиксации в основании.

Также есть небольшое количество правил, которые нужно запомнить и знать:

  1. Запрещается устанавливать анкерный болт в пустотелый кирпич.
  2. Для установки используйте размер до восьми миллиметров.
  3. Когда отверстие невозможно очистить, его следует просверлить еще на двадцать сантиметров.

Из инструментов для этой работы потребуются дрель и перфоратор со сверлами, рожковый ключ, молоток.

Бетон

намного прочнее большинства других материалов. Поэтому потребуется некоторое усилие, чтобы проделать в нем отверстие. Сверла должны быть покрыты прочными сплавами. Вы не можете использовать простую дрель, если вам нужны ровные края.В этом случае придется прибегнуть к перфоратору.

Крепежные болты

Установленный болт в конструкции

Например, в конструкции фундамента существует несколько способов установки анкера. Основные из них:

  • В основном установка болтов в фундамент происходит до заливки бетона. При установке арматурного каркаса изогнутые анкеры крепятся сваркой. Очень важно контролировать их вертикальное положение, расстояние между ними и в фундаменте.После того, как они закреплены, нити необходимо закрыть, например, полиэтиленом. Это предотвратит попадание бетона в резьбу.
  • Будет легче устанавливать анкеры в залитый бетон. И контролировать там все необходимые параметры.
  • Чтобы сделать анкер прямым, нужно просверлить в фундаменте отверстие подходящего диаметра, избавиться от пыли и бетона. Вставьте туда прямой анкер, заполните пустоты клеем.
  • Конусный анкер устанавливается так же, как и прямой.После этого не забудьте затянуть гайку на шпильке.

Прежде чем остановиться на конкретном анкере, определитесь со способом крепления. При этом обязательно помните о будущей нагрузке. В угоду надежности и качеству не стоит приобретать крепеж меньшего диаметра. Выбирайте тех производителей, в которых вы уверены, которые производят производство продукции по стандартам ГОСТ.

Что искать

Метод работы по установке анкеров заключается в соблюдении норм затяжки.Некоторые производители в своих каталогах прописывают рекомендации по затяжке анкерных креплений. При малом значении важная сила трения будет отсутствовать; при большом давление на основание увеличивается. Из-за этого появляется вероятность разрушения.

Важно соблюдать установку химических анкеров. Стальная шпилька должна войти в отверстие с помощью отвертки. Это важно для тщательного перемешивания всех элементов композиции. Во время применения инъекций с составом в лунку поступает уже смешанный состав.При вставке шпильки ее необходимо завинтить. Если состав не выходит из отверстия, то необходимо вынуть булавку, добавить состав еще. Химикат должен затвердеть. Это занимает около 40 минут, в зависимости от температуры воздуха.

Напоследок хотелось бы добавить, что установка анкерных болтов в стену должна производиться по строгим правилам, ведь они несут большую ответственность по выдерживанию большого веса. Такие крепления появились не так давно, а уже пользуются большой популярностью и спросом на строительном рынке.Они относительно недороги, обладают уникальной универсальностью и высокой надежностью.

» Расчет предела текучести и прочности на растяжение

В большинстве случаев прочность данного материала, используемого для изготовления крепежных изделий, определяется требованиями или параметрами прочности, выраженными в фунтах на квадратный дюйм (psi) или тысячах фунтов на квадратный дюйм (ksi). Это полезно при анализе того, какую марку материала следует использовать для данного применения, но это не говорит нам о фактической прочности материала этого диаметра.Чтобы рассчитать фактические значения прочности данного диаметра, вы должны использовать следующие формулы:

Примечание: приведенные ниже формулы не зависят от отделки крепежа.

Предел текучести

Возьмите минимальный предел текучести в фунтах на квадратный дюйм для класса ASTM (это значение см. в нашей Таблице требований к прочности по классам), умножив на площадь напряжения определенного диаметра (см. нашу Таблицу шага резьбы). Эта формула даст вам максимальный предел текучести болта такого размера и класса.

Пример: Каков предел текучести стержня диаметром 3/4″ F1554 марки 36?


Это минимальное требование для F1554 класса 36. Другими словами, анкерный стержень F1554 класса 36 диаметром 3/4″ сможет выдержать усилие в 12 024 фунта (фунт-сила) без деформации.

Предельная прочность на растяжение

Возьмите минимальную прочность на растяжение в фунтах на квадратный дюйм для класса ASTM, умноженную на площадь напряжения диаметра. Эта формула даст вам максимальную прочность на растяжение болта такого размера и класса.

Пример: Какова предельная прочность на растяжение стержня F1554 Grade 36 диаметром 3/4 дюйма?


Это минимальное требование для F1554 класса 36. Другими словами, анкерный стержень F1554 класса 36 диаметром 3/4″ сможет выдержать усилие в 19 372 фунта (lbf) без разрушения.

Прочность на сдвиг

Сначала найдите предел прочности при растяжении, используя приведенную выше формулу. Возьмите это значение и умножьте на 60% (0,60). Важно понимать, что это значение является только оценочным.В отличие от пределов прочности при растяжении и текучести, для спецификаций ASTM не существует опубликованных значений прочности на сдвиг или требований. Институт промышленных креплений (стандарты дюймовых креплений, 7-е изд. 2003 г., B-8) утверждает, что прочность на сдвиг составляет примерно 60% от минимальной прочности на растяжение. Дополнительную информацию см. в разделе часто задаваемых вопросов о прочности болтов на сдвиг.

Написано ,

2017-12-01

Тестер силы вытягивания анкерного болта (гидравлический домкрат одностороннего действия), 80 тонн

Описание

Код продукта Описание продукта
PRS-CBACT80 анкерный болт вытягивает вне гидравлический Джек тестер силы одиночного действия), 80 тонн

 

Тестер силы вытягивания анкерного болта (гидравлический домкрат одностороннего действия), 80 тонн

Прибор для измерения силы вытягивания анкерных болтов используется для определения прочности сцепления между закрепленным арматурным стальным стержнем (арматурой) и бетоном, а также для проверки

Анкеровка

на месте.

Ручной стрелочный индикатор

подсоединен к гидравлическому домкрату грузоподъемностью 80 тонн и ручному насосу, обеспечивающему 1% чувствительную нагрузку или значение прочности на растяжение.

Аппарат имеет гидроцилиндр.

Тестер силы вытягивания анкерных болтов поставляется в комплекте с 8 различными наборами зажимов, что позволяет пользователю испытывать анкерную арматуру различных диаметров.

Эти губки изготовлены из высокопрочной стали.


Гидравлический насос

Гидравлический ручной насос с алюминиевым корпусом

Одностороннего действия, двойная скорость, регулируемый расход

Стандартный прецизионный манометр Ø63 мм на 1000 бар

*** Манометр Ø100 мм на 1000 бар опционально

*** Цифровой манометр Ø80 мм на 700 бар опционально

Максимальное усилие на рычаге при 700 бар 45 кг

*** Насосы изготавливаются на немецком, итальянском или шведском языках по запросу.


Особенности

1 x ручной гидравлический насос на 700 бар,

1 перфорированный поршневой домкрат грузоподъемностью 80 тонн

Гибкий гидравлический шланг Polyflex длиной 3 метра

Фиксаторы и лампа

8 различных комплектов губок

Грузоподъемность булона: 85 тонн

Ход волочения булона (ход):  100 мм

Диаметр отверстия поршня :  61 мм

Площадь гидравлического домкрата:  121 см²

Шланговое соединение с резьбовым соединением

химических анкерных болтов HILTI для рельсовой системы-Glory Rail

Химический анкер Hilti HVU представляет собой новый тип стального анкерного материала.Ключ состоит из химических веществ и шнеков экструдера из металлического материала. Химический агент химических анкеров в основном состоит из антикоррозионной виниловой смолы, частиц кварцевого камня и эпоксидной смолы. Отвердитель является ключевым сырьем и также известен как химическая пробка. Химические анкеры имеют отличные характеристики сейсмостойкости и прочности на сжатие. Они в основном используются для строительства конструкций навесных стен, установки оборудования, опорной плиты или балки кранового рельса, защитного ограждения стальной рамы и крепления окон.Динамическое или структурное усиление.
Относительность химических анкерных болтов Hilti HVU и преимущества анкерных болтов механического оборудования
Коррозионная стойкость, низкая температура, охрупчивание, влагостойкость, стабильная долговременная нагрузка во влажной и холодной природной среде, отличные сейсмические характеристики, отсутствие набухания грунта , и небольшой интервал высоты. Следовательно, как химические анкерные болты, так и анкерные болты для механического оборудования имеют разные характеристики, и при их использовании их необходимо приобретать в соответствии с разными правилами применения.

Как использовать химические анкерные болты Hilti

Установка химических анкерных болтов HILTI

Использование химических анкеров также относительно просто,
бетон и т. д.)
2. Затем с помощью специального воздушного цилиндра, щетки или воздушного компрессора удалите пыль из пробивного отверстия и повторите это не менее 3 раз.
3. Убедитесь, что поверхность болта чистая, сухая и на ней нет масляных пятен.
4. Поместите химреагент в просверленное отверстие, используйте электрический молоток или электрическую дрель и специальное монтажное приспособление, чтобы с усилием повернуть винт до дна отверстия, чтобы добиться цели разбить стеклянную трубку и сильно перемешать якорный агент. Скорость вращения электрического молотка или электродрели должна быть отрегулирована на медленную передачу, а метод удара не должен использоваться.

5. Когда винт достигнет дна отверстия или отмеченного места на болте, немедленно остановите вращение, снимите установочное приспособление и избегайте помех после полного отверждения геля.Сверхурочное вращение приведет к потере клея и повлияет на силу анкеровки.
6. Визуально проверьте нормальное отверждение. Болты важных деталей должны быть подвергнуты испытаниям на выдергивание на месте, чтобы проверить, соответствует ли их анкерное усилие проектным требованиям; следующий процесс может быть осуществлен только после получения квалификации

. Если вы заинтересованы в этой продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы предоставим вам предложение в кратчайшие сроки!

Surly Ghost Grappler Обзор – BIKEPACKING.ком

Поделись этим

0

Заранее спасибо за информацию!

Только что анонсированный, долгожданный Surly Ghost Grappler — это первый настоящий революционный велосипед бренда за последнее время, грязная установка с фигурным рулем, которую они определяют как «специализированный трейловый байк с откидным рулем, созданный для экскурсий на велосипеде, однопутных сессий и целый день. ездит по грязи». В течение последнего года мы катались на одном из них по крупному гравию, изрезанным тропам и всему остальному.Подробный обзор с множеством фотографий можно найти здесь…

сочинять Логан Уоттс
раз 17 февраля 2022
комментарий 144

Распаковав запрещенный Surly Ghost Grappler в феврале прошлого года, я прислонил его к стене, отступил назад и почесал затылок, задаваясь вопросом: что здесь задумал Surly? Это еще один переосмысленный Fargo или просто вариация на модную тему горных велосипедов с откидной дугой? Тут я напомнил себе, что он, наверное, уже давно в работе, еще немного изучил его линии и детали и усмехнулся.Пришло время Сурли бросить свою шляпу на ринг или, скорее, гаечный ключ на спицы.

Это было давно, но во время возрождения прог-велосипедов, которое началось где-то в конце нулевых или начале 10-х годов, Surly пошел на реальный риск и, по сути, изобрел несколько интересных поджанров велоспорта. Я бы даже рискнул сказать, что многое из того, что они сделали, помогло создать культуру и привлечь множество людей к байкпакингу, альтернативному велоспорту, турам по грунтовым дорогам, толстым велосипедам, ATB и другим эксцентричным стилям грязных махинаций с педальным приводом.

Без сомнения, 29+, Krampus, ECR, Pugsley, Long Haul Trucker и 1×1 сыграли в этом свою роль, и каждый из них породил новые идеи, размеры шин и даже целые категории велосипедов, которые в конечном итоге были объединены. крупными компаниями и введены в мейнстрим. Конечно, это размыло первоначальные концепции Surly — и, возможно, даже свело на нет их исторический вклад, — но я думаю, что их миссия была успешной. Да здравствует риск, это одна из первых вещей, которые пришли мне на ум, когда я стоял и восхищался странностью, которой является Ghost Grappler.

  • Подсветка (размер L)
  • Уголки: Рулевая труба 69,5°, подседельная труба 73°
  • Рич/штаб: 444 мм/641 мм
  • Нижний кронштейн: 73 мм BSA, перепад 50 мм
  • Характеристики втулки: 148 x 12 мм (задняя), 110 x 15 мм (передняя)
  • Диаметр подседельного штыря: 30,9 мм
  • Максимальный размер шин: 29 x 2,1 дюйма или 27,5 x 2,8 дюйма
  • Цена: 1899 долларов (набор рамок 799 долларов)
  • Фактический вес: 29.4 фунта (13,34 кг)

Итак, что же такое угрюмый призрак? Многие люди уже имеют некоторое подозрение или притворство. На Reddit было несколько утечек фотографий, затем веб-страница и видео, и все они раскрывали, по крайней мере, общую форму и подобие этого явления с выпадающей полосой. Я опубликовал пару обзоров стеллажей и сумок, в которых были призрачные намеки на раму, каждый с тщательно размещенным маслянистым боке, предназначенным для маскировки Grappler. Тем не менее, кто-то узнавал это каждый раз и обязательно писал об этом в комментариях.

Чтобы догнать тех, кто не получил памятку и не прислушался к мельнице слухов, Ghost Grappler – это уникальный длинный, жесткий велосипед с откидной дугой, оснащенный мощными 27,5-дюймовыми шинами. Конечно, у него рама из хромомолибденовой стали Surly Natch, которая построена на колесах Boost с интервалом 148 и 110 мм. У него есть стойка для капельницы с внутренней маршрутизацией, все крепления для бутылок и стоек, которые можно ожидать от Surly, и две дополнительные пары, которых вы, возможно, не найдете. Grappler имеет новый регулируемый дропаут, который можно настроить на одну скорость или на ступицу с внутренним зацеплением.Он создан для дерт-туризма, драки на одиночном треке (в стиле дроп-бара) и практически для любого другого вида катания, который только можно придумать между этими двумя дисциплинами. Это странность, которая не похожа ни на один другой мотоцикл, на котором я ездил, и на котором повсюду написано имя Серли.

Борьба со словами

Говоря об именах, Ghost Grappler весьма любопытен. Низким объяснением может быть то, что Сурли взял страницу из франшизы «Охотники за привидениями» — как записано в истории поп-музыки в Интернете, название коробки с приспособлениями для захвата призраков, которой владел Рэй Станц (Дэн Эйкройд), называлось «хватательный грэпплер».

Однако сумасшедшие шляпники из Surly, видимо, имели в виду нечто иное. Как пересказывает глава отдела маркетинга Дэн Расмусен: «Ghost Grappling — это подвиг силы, созданный давним сотрудником Surly Полом Зейглом. На протяжении многих лет он появлялся на групповых поездках и кемпингах Surly. Думайте о бое с тенью, но о борьбе с тенью. Это зрелище. Мы продолжаем представлять его для олимпийского выставочного мероприятия. Его продолжают отвергать».

Более абстрактное определение, которое я применил к нему, заключалось в том, что этот байк был создан для того, чтобы справиться со стилем езды, который сам по себе является призраком, который относительно не определен в основной байкерской культуре – искусство просто ездить на жестком вездеходе. Дорога и тропа бросают вам вызов, и вы находите новые линии и стиль на знакомых тропах со своей скоростью и грацией.Или, возможно, это связано с идеей, что это позволяет всадникам исчезать, как призраки, в лесах и дебрях мира. В любом случае, это забавный вариант, в котором есть намек на «ECR», имя, присвоенное легендарному байку Surly, у которого никогда не было официального описания аббревиатуры, но он явно подходил для таких эпитетов, как Expedition Centric Rambler и Extreme Camping Rig.

Тайный обзор

Как оказалось, то, как происходил этот обзор, тоже было немного загадочным. Заходя в него, я ничего не знал о новом Surly Ghost Grappler.Я получил его больше года назад и понятия не имел, что буду распаковывать, когда грузовик UPS оставил его на моем крыльце. Через несколько недель меня уведомили, что его выпуск был отложен на месяц, который превратился в несколько месяцев, а затем в год, и все из-за нехватки цепочки поставок из-за пандемии. Таким образом, я не очень торопился с обзором, и Surly не торопился вернуть его или собрать все характеристики воедино. Это оставило меня без знаний о геометрии велосипеда, и я не собирался вытаскивать линейку и пытаться собрать его воедино.Короче говоря, я не видел никаких маркетинговых материалов, геометрических диаграмм, спецификаций или чего-либо еще до тех пор, пока не написал большую часть своих мыслей об этом велосипеде через 10 месяцев после его получения, когда я упаковывал его, чтобы отправить обратно. И это нормально. Честно говоря, мне нравилось идти в нее вслепую. Все, что я знал, это то, что это был длинный велосипед с откидной дугой, который выглядел шумным, имел шины 27,5 x 2,5 дюйма и обладал некоторыми довольно изящными функциями.

Длинный и короткий

Как правило, есть ожидания, связанные с велосипедами, которые я рассматриваю.Такие числа, как угол наклона рулевой трубы, длина нижних перьев и падение каретки, имеют неотъемлемые значения, которые вы можете использовать, пытаясь расшифровать, как он будет ездить. Тем не менее, я также знаю по опыту, что любая доктрина в теории геометрии велосипеда может быть выброшена в окно, когда одна настройка угла / длины / высоты камеры сопоставляется с нюансом размера шины или другим странным углом. Ничто никогда не бывает таким, каким должно быть . А о некоторых байках просто нельзя судить по номерам. Surly Ghost Grappler доводит это до энной степени.

Одно можно сказать наверняка: у Ghost Grappler длинная передняя часть, что довольно легко увидеть, взглянув на него. Он также казался длинным, что было хорошо для меня, так как я часто слишком высокий / длинный для больших велосипедов с откидной дугой. Хотя можно было бы ожидать, что он будет выглядеть очень растянутым, его относительно большая высота стека, кажется, уравновешивает его, давая вам удобную посадку.

Чтобы представить его длину в перспективе, я позже узнал, что большой радиус действия Ghost Grappler 444 мм на 40 мм длиннее, чем у Kona Sutra ULTD, на 55 мм длиннее, чем у Stargazer, и на 12 мм длиннее, чем у Otso Fenrir, который позиционируется как «твин». велосипед с откидным/плоским рулем.Surly не делает никаких заявлений о плоских стержнях, хотя я хотел бы попробовать это и предполагаю, что многие люди это сделают. Но Ghost Grappler – это велосипед с откидной планкой. Стек тоже несколько высок. При высоте 641 мм он примерно на 14 мм выше, чем ULTD, на 1 мм короче, чем Otso, и на 12 мм короче, чем Stargazer (который очень высокий). Я оставил около 3 см прокладок под 40-миллиметровым штоком, и посадка мне подошла идеально.

Помимо досягаемости, есть два уникальных числа, которые следует отнять от геометрии Ghost Grappler.Одним из них является его 720-миллиметровый передний центр (в большом), что соответствует его длинной верхней трубе и вылету. Он длинный, как у горного велосипеда XC. На самом деле, он всего на 1 мм короче Крампуса большого размера (см. сравнение Bike Insights ниже)! Далее идет его сверхкороткая задняя часть 425 мм (длина нижних перьев), что примерно на 25 мм короче, чем у Stargazer, на 20 мм короче, чем у ULTD, на 10 мм короче, чем у Krampus, и на 5 мм короче, чем у Fenrir. Эта сверхкороткая задняя часть и сверхдлинная передняя часть — волшебное сочетание в Ghost Grappler.Вместе они предлагают отличный баланс стабильности и маневренности. Короткие перья и меньшие 27,5-дюймовые шины обеспечивают маневренность, а длинный передний центр и довольно высокий трейл — вы получаете около 80 мм трейла с 50-миллиметровым смещением вилки и шинами 27,5 x 2,5 дюйма — придают этому байку бескомпромиссный уровень устойчивости.

Интересно посмотреть, насколько геометрический профиль Ghost Grappler похож на Krampus. Это совершенно другой байк, но у них определенно одна и та же ДНК.

Баржа для вечеринок

«Баржа

» — первое слово, которое пришло мне на ум во время моего первого путешествия на «Призрачном захватчике». Как только это происходит, оно просто хочет идти. Если бы это была лодка, вы бы подумали, что под ней массивный киль, который сохраняет ее верность и подчеркивает ее устойчивость. Чтобы нарисовать это в другом свете, это один из немногих велосипедов с откидной дугой, на котором я ездил, на котором я чувствую, что могу ездить без рук по неровному даблтреку. Я не шучу. Это невероятно стабильно. Тем не менее, также легко маневрировать и разбирать технические детали и препятствия.Хотя эти две черты не обязательно сочетаются друг с другом, сверхдлинная передняя центральная часть и длинная колесная база закрепляют его, а меньшие 27,5-дюймовые шины и короткие нижние перья обеспечивают маневренность.

Еще одна аналогия, которая пришла мне в голову, пока я ехал, сравнивает его с Weeble. Любой (большинство из вас), кто не родился в 1970-х годах, вероятно, не будет знаком, но, как гласил слоган игрушки, «Слюняки шатаются, но они не падают». Суть в том, что Weebles можно было швырять по полу, раскачивать и перемещать, но они всегда оставались в вертикальном положении из-за своего тяжелого закругленного основания.Призрачный борец показался мне таким, всегда сохраняя скорость движения вперед. Я бы не назвал это быстрым, но как только он набирает скорость, он просто остается таким, возвращаясь к прозвищу баржи для вечеринок. Тем не менее, вы можете довольно легко перемещать его, и он просто возвращается обратно в ворота конюшни. Это странное сочетание характеристик, но оно работает очень хорошо.

Сталь все еще настоящая

Покопавшись немного в раме, можно было бы ожидать, что этот мотоцикл будет жестким.В конце концов, это 100% стальная рама и вилка Surly Natch из хромомолибдена. Он имеет главный треугольник с двойным баттингом, а также косынки на верхней и нижней трубах для дополнительной прочности. И это первый велосипед Surly с откидной балкой с расстоянием Boost и сквозными осями – с использованием расстояния Surly Gnot-Boost в задней части, поэтому вы можете установить втулки 142 или 148. Это много металла и материала. Тем не менее, я был приятно удивлен тем, насколько удобна рама. Я бы не сказал, что он почти такой же податливый и гибкий, как большинство гравийных велосипедов, но он довольно хорошо справляется с неровностями и вибрациями, которые являются неотъемлемой частью грязи и гравия.

Для сравнения, я бы сказал, что он немного удобнее, чем ULTD, и немного жестче, чем Stargazer. На самом деле, мой приятель катался на нем и сказал, что это самый удобный жесткий внедорожный байк, на котором он когда-либо ездил. Я думаю, что Surly принял несколько хороших решений в отношении трубок, которые способствуют этому. Прямая рулевая труба диаметром 1-1/8″, вероятно, помогает, как и тонкие перья сиденья и подседельная труба среднего размера, которая подходит для подседельного штыря диаметром 30,9 мм. Шины большого объема 27,5 x 2,5 дюйма тоже не помешают.Teravail Ehlines — довольно удобные шины. Кстати говоря, рама Ghost Grappler также имеет зазор для шин 29 x 2,1 дюйма. Они утверждают, что 2,8 дюйма — это максимальная ширина для 27,5-дюймового варианта, и, как вы можете видеть на этих фотографиях, я думаю, что это будет довольно тесно. Что-то вроде шин 27,5 x 2,4-2,6 дюйма было бы идеально.

На (тощей) тропе

Dissecting Surly предлагает подъемник для этого велосипеда — , специальный трейловый велосипед с откидным рулем, созданный для экскурсий с велосипедом, одиночных треков и поездок по грязи в течение всего дня, — есть кое-что интересное, что нужно распаковать.Во-первых, они называют его «трейловым велосипедом с откидной планкой». Как правило, «трейловый велосипед» — это довольно нишевое обозначение, которое дается горным велосипедам, которые на шаг выше XC, но не такие крепкие или агрессивные, как эндуро. Я не думаю, что Surly пытался втиснуть Grappler в эту конкретную нишу, но вы поняли: это не гравийный байк.

Я ездил на Grappler по всем типам трасс, от изрезанных одиночных дорог до гравия, тротуара и всего, что между ними. Если бы мне пришлось выбрать место, где он сияет, это был бы широкий диапазон грубых даблтреков.В этой зоне суперкомфортно, и, конечно, так и хочется продолжать кататься, преодолевая все уверенно и неутомимо. С другой стороны, это тоже взрыв на синглтреке. Однажды я проехал 12-мильный технический синглтрек, пытаясь понять, как он справился. Я постоянно забывал думать об этом, если честно. Он просто реагирует и остается собранным, но при этом интересным для катания в этой стихии, превращая знакомые трассы в новый мир, который нужно открывать.

С другой стороны, на крутых технических препятствиях, как при подъеме, так и при спуске, я чуть сильнее цеплялся за руль.Я чувствовал, что слишком много колебался по поводу этих битов, что в основном я в конечном итоге приписал более узким перекладинам. Но я также задавался вопросом, сыграла ли в этом роль довольно высокая нижняя скоба Grappler. Как уже упоминалось, он довольно стабилен, но я также чувствовал себя немного не в ладах с частями тропы, которые требуют движений и трюков, чтобы избежать верной смерти. Через некоторое время я просто стиснул зубы и проехал его, ни разу не пожалев о том, что сделал. Тем не менее, ведущий YouTube Нил Белтченко также протестировал Ghost Grappler и не получил таких же результатов.Как он выразился: «Я чувствовал себя как дома, чувствовал себя как трейловый байк. Я протестировал его на некоторых действительно крутых поворотах и ​​сложных препятствиях, и он показался мне очень приземленным, несмотря на такой высокий BB ». В остальном Grappler очень уверенно спускается, и я обнаружил, что он довольно хорошо поднимается, с отличным сцеплением и довольно быстрой управляемостью.

Сборочный комплект

Сборочный комплект Surly для Ghost Grappler немного неожиданный, а именно выбор 10-скоростной трансмиссии Microshift Advent X.Однако на самом деле это довольно круто. Очевидно, что у него нет удобных для ног переходов частоты вращения педалей, которые вы получаете от 12-скоростной кассеты, но он работает довольно хорошо и имеет широкий диапазон передач 436% и старую передачу с 18,6 дюймами передач. Это довольно большой диапазон для загруженного велосипеда на велосипеде с откидной дугой. И тот факт, что у него есть настройка срабатывания пипетки на левом рычаге, является отличной особенностью. Вы также можете заменить рычаги с откидной ручкой на горный переключатель AdventX, если хотите переключиться на плоские рули и использовать тот же переключатель и кассету.

  • Рама Трубка защелки, с двойным стыком / сварка TIG, E.D. с покрытием
  • Вилка Трубка с защелкой, коническая с двойным стыком, сварка TIG, E.D. с покрытием
  • Задняя ступица Novatec 12×148 мм, 32 часа
  • Передняя втулка Novatec 15×110 мм, 32 часа
  • Диски WTB ST i40 TCS
  • Шины Teravail Ehline, 27,5 x 2,5″, 60 т/д
  • Система шатунов Samox 2PCS Boost 32t
  • Задний переключатель Microshift M6205
  • Кассета Микрошифт 11-48 т
  • Цепь KMC X10
  • Манетки Microshift SB-M100, двойные рычаги управления AdventX
  • Подседельный штырь TransX YSP15, 30.9, ход 100 мм
  • Руль Измельчитель для сальсы 31,8
  • Стержень Promax DA-296, 31,8
  • Лента для захвата Пробковая черная
  • Гарнитура Cane Creek 40
  • Седло WTB Вольт 142
  • Нижний кронштейн Samox BSA 24
  • Тормоза Tektro Mira MD-C400
  • Роторы Tektro Light Wave 180/160

В остальном сборочный комплект был в целом в порядке.Однако я бы хотел, чтобы они снабдили его более длинной пипеткой. 125-мм Trans-X мне было недостаточно, и я бы предпочел даже 150 или 175. Колеса и шины были хороши (мне нравятся Ehlines), хотя я думаю, что выбрал бы диски немного меньшего размера вместо i40, которые они устанавливали. Обода с внутренней шириной 35 мм было бы достаточно, и это могло бы немного снизить вес конструкции весом 29,4 фунта. Кроме того, поскольку это был предсерийный байк, у него были другие рули, чем у Cowchippers, упомянутых в сборке выше.У меня были относительно узкие Woodchipper, с которыми было интересно познакомиться заново, но я думаю, что более широкие Cowchippers лучше подойдут к велосипеду. По словам Surly, модель Large будет поставляться с 460-мм измельчителями для коров. Другие размеры следующие: XL будет поставляться с версией 480 мм, Medium 440, Small 420 и XS получат стержни 400 мм. Вообще говоря, я думаю, что это довольно прочный комплект для сборки, довольно прочный и надежный.

Во время прогулки на велосипеде

Помимо сообщения о лифте, о котором я упоминал ранее, я также только что увидел, что Сурли бросил небольшую подпись, заявив, что Grappler предназначен для «покорения самых агрессивных байкпакерских трасс.«Интересный выбор слов. Это определенно не эндуро-байк, и у него не скорректирована подвеска, поэтому у него нет шансов превратиться в агрессивный горный велосипед. Возможно, агрессивный АТБ. Однако я ценю это. Что есть, то есть. А рама без коррекции подвески и короткая вилка длиной 420 мм позволяют Ghost Grappler сохранить массивный треугольник. Даже сумка на танкетке, которую я сделал для него, была огромной. У него также есть все крепления, которые вы могли бы попросить, в том числе четыре пакета на каждом лезвии вилки, три пакета с каждой стороны нижней трубы и одно на подседельной трубе.У него также есть крепления для багажника и крыльев.

Теперь слон в комнате: эти уникальные крепления перьев сиденья, которые по сути представляют собой две пары стоечных креплений, которые служат парой выступов для бутылок. С ними вы можете установить семь флягодержателей на раму и вилку, если возникнет такая необходимость. Возможно, Сурли увидел этот хак 2016 года (или Джо 2011 года) и решил использовать его. Это умное решение, которое, как я полагаю, пригодится для таких маршрутов, как водораздел Баха, или эпической поездки по Южной Африке, для обеих поездок этот велосипед отлично подойдет.При полной прозрачности я не использовал эти крепления, кроме как для получения нескольких фотографий, но я ожидаю, что они будут хорошо работать с некоторыми прочными флягодержателями, как и мой взлом в Африке. Следует отметить, что прокладка кабеля для заднего переключателя находится на пути крепления каркаса со стороны привода, проходя прямо между ними. На самом деле нет другого хорошего способа проложить его с помощью переключателя AdventX, поэтому вам нужно будет добавить шайбы или прокладки, чтобы обойти это. То же самое касается крепления стойки, что Нил попытался и смог сделать с помощью пары шайб.

Что касается езды с грузом, Ghost Grappler — еще один из тех мотоциклов, которые просто становятся лучше с дополнительным весом. Как уже упоминалось, это не слишком жесткий или резкий велосипед, но и не самый гибкий. Дополнительная нагрузка еще больше смягчает удары и вибрации – черта, которая довольно характерна для стальных велосипедов с комплектами труб туристического веса – и в результате не становится ненужной. Он также, кажется, сохраняет свою устойчивость и управляемость с нагрузкой.

  • Протестированная модель/размер: Surly Ghost Grappler, большой размер
  • Фактический вес (без педалей): 29,4 фунта (13,34 кг)
  • Место изготовления: Тайвань
  • Цена: 1899 долларов (набор фреймов 799 долларов)
  • Доступные размеры: XS, S, M, L, XL
  • Данные производителя: SurlyBikes.com
Плюсы
  • Уникальное сочетание устойчивости, маневренности и удобной геометрии для дальних поездок
  • Передняя часть LOOONNNGG предлагает варианты для плоских стержней или лучше подходит, если вы находитесь между размерами
  • Большое пространство для рамной сумки и множество креплений и провизии
  • Уникальное исполнение задних креплений для бутылок, удобное для пустынных маршрутов
  • Хорошая цена, учитывая сегодняшний рынок
Минусы
  • Он не легкий, хотя и не слишком тяжелый
  • Я обнаружил, что высокий BB заставляет его чувствовать себя немного робко на крутой, неровной местности
  • Я бы хотел, чтобы они предлагали его с плоскими дугами и стандартными колесами 29er и шинами

Подведение итогов

В последние годы я пытался размышлять о том, что Surly будет делать дальше, почему они отказались от ECR и почему они не выпустили собственный велосипед для бездорожья с эксцентричным откидным рулем, поскольку это нынешнее правило.Мне также было интересно, как эти решения принимаются в экосистеме QBP и почему Gorilla Monsoon не был Surly. Ghost Grappler в значительной степени ответил на эти вопросы. Это уникальный байк Surly, очень хорошо продуманный и не пересекающийся ни с одним из других байков в их линейке – или со многими другими байками в линейках других брендов, если на то пошло.

Если вы не читали между строк в многословном обзоре выше, мне очень понравился этот байк, как и Нилу. Это очень забавная платформа с гениальным набором решений, принятых в ее конструкции, включая размер шин, детали рамы и геометрию, которая правильно сочетает длинную переднюю центральную часть с короткими нижними перьями и другими углами и размерами, которые в сумме делают забавный, удобный, и устойчивый велосипед.В истинном стиле Surly он тяжелый, и на столе осталось несколько желаний, но они, безусловно, не помешают его замыслу или успеху.

Для кого предназначен призрачный борец?

На этом я думаю, что лучший способ завершить этот обзор — обсудить, для кого предназначен Ghost Grappler. Я чувствую, что он подойдет либо людям, которые ищут один велосипед, который идеально соответствует их нишевому набору потребностей, либо людям, которые ищут на рынке третий велосипед, чтобы все смешать. Для меня, я думаю, это был бы хороший третий велосипед рядом с горным велосипедом с полной подвеской и хардтейлом.Хотя я иногда катаюсь на гравийных велосипедах, я предпочитаю ехать по тропам и пересеченной местности. Ghost Grappler может делать все это, но что более важно, это один из тех велосипедов, на которых вы можете крутить педали по трассам, по которым вы обычно ездите на горном велосипеде, и он превращает их в совершенно новый мир разных линий и новых подходов. их.

Для тех, кто ищет убойный одноместный велосипед для относительно медленной и методичной езды по бездорожью, я думаю, что это тоже может быть. Он очень хорошо справляется со всеми типами грязи, но при этом «едет сам» по гравийным дорогам, оставаясь удобным и легко крутящим педали в длительных поездках.Со всем, что было сказано здесь в 3750 словах, в конце концов, я думаю, что он соответствует заявлению Surly как «специальный трейловый велосипед с откидным рулем, созданный для экскурсий с велосипедом, однопутных сессий и поездок по грязи в течение всего дня», так что люди будут просто нужно выяснить, подходит ли им это сочетание.

Вам нравятся наши подробные обзоры, путеводители и рассказы? Мы — небольшое независимое издание, цель которого — сделать наш контент бесплатным для всех, но нам нужна ваша поддержка. Чтобы статьи, подобные этой, появлялись (и не скрывались за брандмауэром), рассмотрите возможность стать членом нашего коллектива Bikepacking.Присоединившись, вы будете получать по почте The Bikepacking Journal два раза в год, отраслевые скидки и множество других замечательных преимуществ. Узнайте больше здесь.

Связанный контент

Обязательно ознакомьтесь с этими статьями по теме для получения дополнительной информации…

Пожалуйста, ведите беседу вежливо, конструктивно и включительно, иначе ваш комментарий будет удален.

что лучше? Саморезы для анкерных пластин пластиковых окон

Привет, читатели! Давненько не вел блог.Сезон установки и регулировки окон начался перед зимой. Все хотят быть изолированными.

Итак, многих клиентов интересует, как мы ремонтируем пластиковые окна. Скажу сразу, единого крепления нет.

Все зависит от расположения окна. Поэтому мы можем использовать анкеры или пластины. В общем, мне надоело отвечать на одни и те же вопросы и я решил поместить их в одну статью, ссылку на которую буду давать всем своим новым клиентам.

Надеюсь, эта информация будет полезна и вам.Читайте, знакомьтесь.

Выбор крепежа для окон, в первую очередь, зависит от материала стены, в которую вы будете крепить свое окно:

  • Кирпич;
  • Дерево;
  • Газобетон, пенобетон, шлакоблок;
  • Бетон.

Во-вторых, по типу конструкции и техническим условиям монтажа:

  • Лоджии;
  • Входные двери;
  • Окно;
  • Витражи.

Как починить пластиковые окна. Виды крепежа

1. Анкерный или рамный дюбель. Бывает диаметром 8 мм, но практика показывает, что оптимальный диаметр рамного дюбеля 10 мм. На мой взгляд, самый надежный и удобный крепеж для окон.

Имеет различную длину: 72 мм, 92 мм, 112 мм, 132 мм, 152 мм, 182 мм, 202 мм. Используется так:

В оконной раме просверливается отверстие сверлом по металлу диаметром 10 мм.Затем перфоратором просверливается отверстие в бетоне, прямо через раму.

считаю необязательным. Поэтому для головки дюбеля есть даже специальная декоративная заглушка. И прочность крепления в обоих случаях практически одинакова.

Для каждого типа оконного профиля, особенно популярного, выпускается определенный тип анкерных пластин. Но так как по технологии плиты нужно прикручивать к оконной раме, можно использовать любые плиты для окон (только в целях экономии, конечно).

Кстати, о вкручивании пластин в раму. Есть так называемые крабовые тарелки. То есть врезаются или защелкиваются в профиль.

Так вот, если в проеме есть четверть, многие установщики такие плиты не крепят. За окно не выпадет, а это самое главное. Ведь четверть держит окно.

Надо сказать, что бывают случаи (в настоящее время реже), когда установщики окон, грубо нарушая технологию монтажа, вообще не используют крепеж.Просто зафиксируйте окно клиньями и заполните его пенополиуретаном.

Надеюсь, что такие случаи будут проходить мимо вас.

3. Шурупы для дерева. Используется для крепления окон к дереву. Самый дешевый крепеж, и это, пожалуй, единственный плюс.

4. Шуруп для бетона. Используется по-моему только в Европе. Сходил в профессиональный магазин “Крепеж” в Питере, где можно много купить, пообщался с продавцами. Нет у них этих болтов.

Как крепить пластиковые окна в кирпич?

Кирпич – хороший материал для строительства зданий.А вот закрепить пластиковые окна в кирпич иногда бывает проблематично. В чем собственно сложность?

Если вы используете рамный дюбель, то отверстия в раме под этот дюбель лучше просверлить не заранее, а по месту.

Это необходимо для того, чтобы анкер попал прямо в середину кирпича, а не в раствор между кирпичами. Так, конечно, никто не делает (я, кстати, тоже). Это пустая трата времени.

Дюбель рамный, желательно выбирать максимально длинный (минимальный заход в кирпич 6 – 10 см).Если кирпич пустотелый, то используйте 202-й анкер.

Вы можете использовать анкерные пластины в кирпиче, если уверены, что кирпич не полый. Но даже полнотелый кирпич бывает низкого качества. И закрепить в нем тарелку непрофессионалу будет очень сложно.

Как крепить пластиковые окна к дереву?

Анкерные пластины идеально подходят для крепления окон к дереву. И никто не может меня в этом переубедить. Каркасные дома или брус, только плиты.

Из своего горького опыта расскажу, как я прикручивал окна шурупами к верху коробки в доме из бруса.И осада была, и брешь около 4 см. Через год брус начал садиться, и эти шурупы вместе с брусом пошли прямо в стеклопакеты.

В итоге по гарантии заменили несколько стеклопакетов. Получить деньги. После этого случая если и использую шурупы, то только в исключительных случаях и только в боковых частях оконной рамы.

Кстати, даже при строительстве каркасных домов профессионалы не рекомендуют использовать закаленные саморезы.Дерево — живой материал и при движении шурупы ломаются, а гвоздь, например, гнется. Принцип тот же, что и с анкерной пластиной.

Анкерные плиты для деревянных домов хороши по следующим причинам:

  • Быстрая установка;
  • Компенсирует тепловое расширение;
  • Не влияет на оконные конструкции при усадке.

Как крепить пластиковые окна в газобетон?

Газобетонная стена неплотная.Может крепиться к рамному дюбелю максимальной длиной 202 мм. Это самый простой и быстрый способ.

Но правильнее крепить пластиковые окна к анкерным плитам через специальный дюбель для газобетона. Это немного дольше и сложнее. Кроме того, необходимо купить или иметь в своем арсенале шестигранную биту.

Как закрепить пластиковые окна в бетоне?

Если имеется в виду бетон хорошего качества, из которого, например, делаются перемычки над оконными проемами, то просверлить такой бетон диаметром 10 мм под рамный дюбель сложно, но можно.

В этом случае лучше использовать анкерные пластины. А вот панельные и блочные дома просто эффективнее крепить к каркасному дюбелю. Это безопаснее и быстрее.

В начале статьи я сказал, что выбор креплений на окна также зависит от типа конструкции. Так же хочется сказать о таком виде как остекление лоджий и балконов.

Крепеж окна, как правило, попадает в самый край верхней бетонной плиты или край кирпичного дна и боковых стенок.Поэтому прикреплять лоджии к краю стены на каркасный дюбель бывает довольно опасно.

Анкерные пластины, это отличный выход из ситуации.

И, наконец, хотелось бы сказать о большом плюсе анкеров, который в то же время является минусом анкерных плит.

Когда оконная рама крепится к анкеру, в момент сверления вы устанавливаете по уровню только одну вертикальную плоскость. И отрегулируйте вторую вертикальную плоскость после того, как вы вставили якорь.

При креплении анкерными пластинами придется выставить сразу две вертикальные плоскости и только потом пробить отверстия перфоратором. Это требует определенного мастерства и мастерства.

Добрый день всем!

Знание – сила, с этим не поспоришь.

Недавно ко мне обратился знакомый с вопросом можно ли установить windows самостоятельно.

Решил построить себе загородный дом, взять, так сказать, себе после выхода на пенсию, и готовит информационную базу касаемо каждого этапа.

А мне, как специалисту по окнам, как раз пригодился. Набросал для него краткие наброски действий, и решил подробно рассмотреть все вопросы в своем блоге.

Все принципы и нюансы установки оконных конструкций ищите далее по тексту.

Монтаж пластиковых окон своими руками не так сложен, как кажется на первый взгляд.

Тем не менее, чтобы правильно установить пластиковое окно, необходимо знать некоторые вещи, без которых не обойтись.

Предлагаем вашему вниманию инструкцию по самостоятельной установке пластиковых окон.

Технология и порядок установки пластиковых окон своими руками

Последовательность установки пластикового окна состоит из следующих этапов:

  1. Демонтаж старых окон (если производится замена).
  2. Подготовка нового пластикового окна.
  3. Установка и выравнивание опорного профиля для будущего окна.
  4. Крепление крепежа к оконной раме.
  5. Создание углублений в стене в местах крепления крепежа.
  6. Установка и размещение пластикового окна по горизонтали и вертикали.
  7. Фиксация окна в проеме с помощью креплений в местах отверстий для них.
  8. Запенивание (заполнение пенополиуретаном) зазоров между пластиковым окном и оконным проемом.
  9. Установка и выравнивание подоконника.
  10. Монтаж откосов.
  11. Регулировка оконной фурнитуры.
  12. Установка отлива с внешней стороны окна.

Последний пункт можно выполнять в конце всех работ, если вы строите частный дом, коттедж.

Если вы проживаете в квартире, то установку отливов необходимо производить после врезки окон без стеклопакетов.

Для этого перед установкой окна снимаются штапики (отвертка просовывается между штапиком и резиновой прокладкой и легкими ударами выбивается стекло из паза), а затем стеклопакеты удаленный.

Таким образом легко выровнять и установить отлив через окно.

Перед установкой окна монтируется опорный профиль.

Это проще простого: уложить профиль в нужном месте, выровнять по горизонтали и запенить.

Но перед запениванием лучше поставить окно на профиль и посмотреть, нормально ли оно впишется в оставшееся пространство.

Если вверху слишком много свободного места, то нужно что-то подложить под профиль.

Опорный профиль лучше вставлять прямо в нижний паз окна.

Если в комплектации не предусмотрен профиль, то под окно нужно подложить бруски на высоте подоконника, чтобы зафиксировать подоконник под нижним пазом окна. Когда установка опорного профиля завершена, переходим к установке окна.

Сначала нужно прикрепить к окну крепеж, на котором он будет держаться.Лучше всего использовать плоские анкерные пластины. Они должны располагаться перпендикулярно плоскости окна на расстоянии 10-20 см от углов рамы с каждой стороны.

Крепление к окну производится саморезом по металлу длиной около 10 см (1 саморез вкручивается в дюбель на конце анкерной пластины в раму с внешней стороны, второй – на другой конец пластины в стену, а также в дюбель).

Если вставлять пластиковое окно без стеклопакета (с пустыми рамами), то крепежные винты вкручиваются с внутренней стороны рамы в стену с помощью дюбелей, но не до конца, чтобы не повредить конструкцию рамы.

Для дюбеля сначала нужно просверлить отверстие. Когда анкеры закреплены в окне, вставьте его в оконный проем и выровняйте.

После этого в будущих местах крепления анкерного крепежа к стене прокалываем пазы под всю пластину крепежа, чтобы потом все крепление замазать раствором и выровнять стену для установки откосов.

После фиксации пластикового окна в проеме еще раз проверьте его вертикальность и горизонтальность.Поэтому не стоит сразу вкручивать саморезы в проем полностью.

Работу по выравниванию лучше выполнять вдвоем, чтобы один человек держал окно, а другой ставил бруски для выравнивания. Приступаем к заполнению монтажной пеной пространства между оконным проемом и пластиковым окном.

Главное, чтобы пенообразование было стопроцентным. Если расстояние между окном и проемом более 2 см, то его можно запенивать в 2 этапа с интервалом в 2 часа.

Внимание!

Важно! Перед вспениванием всегда смачивайте поверхность водой (например, с помощью пшикалки). Только так пена будет максимально сцепляться с конструкцией стен.

Если вы устанавливаете окно при температуре ниже 5 градусов, то используйте всесезонный или зимний пенополиуретан. Если температура выше 5 градусов, подойдет любая пена.

Пена должна сохнуть не менее полдня. После этого его необходимо закрыть от пагубного воздействия солнечных лучей.Делается это либо обычным раствором, плиточным клеем, либо защитной непроницаемой пленкой.

Установка подоконника требует предварительной обрезки лишней длины, так как идет с запасом по размеру.

Для этих целей отлично подойдет электролобзик или болгарка. Затем следует придвинуть подоконник к опорному профилю (если он есть) и выровнять.

Если после выравнивания между подоконником и проемом остался большой зазор, то его лучше заделать раствором, предварительно сняв подоконник.

Если все нормально, то достаточно простого вспенивания. Не забудьте поставить заглушки на подоконник. Подоконник желательно вырезать так, чтобы он четко входил в проем вместе с заглушками. Колпачки лучше всего приклеивать к подоконнику суперклеем.

После выравнивания подоконника его необходимо проверить на проседание, нажав рукой в ​​нескольких местах.

Полезный совет!

Если все в порядке, то можно приступать к запениванию, предварительно прижав подоконник тяжелыми предметами (например, несколькими бутылками с водой) во избежание вздутия от пенополиуретана.На следующий день излишки пены под подоконником можно удалить обычным ножом.

Кстати, можно установить подоконник с очень небольшим уклоном от окна (буквально 2-3 градуса), чтобы возможный конденсат не просачивался между окном и подоконником.

Установка откосов на пластиковые окна своими руками

Перед установкой откосов нужно удалить ножом излишки пенопласта по периметру рамы (делать это нужно очень осторожно, чтобы не повредить материал окна).Для установки откосов берутся панели ПВХ и нарезаются нужной длины (две – на высоту проема, третья – на ширину проема).

После вертикального выравнивания крепление производится на пенополиуретан.

А чтобы пенопласт не отталкивал панели от стены, их нужно приклеить к стенам малярным скотчем (желательно в трех местах). После того, как пена схватится, необходимо сделать окончательное обрамление по торцам панелей. Для этого есть F-образный профиль (благодаря такой конструкции он вставляется между стеной и планкой).

Установка отливов на пластиковые окна своими руками

Отлив монтируется очень просто: сначала он вставляется в паз под окном, а затем выравнивается, прижимается, крепится саморезами к опорному профилю и запенивается.

После установки пластиковых окон производится регулировка фурнитуры, москитная сетка… Регулировка окон – это отдельная тема, которая будет освещена в следующих статьях.

источник: gold-cottage.ru

Установка пластикового окна ПВХ своими руками не представляет особой сложности.

Для этих действий не нужно обладать особыми навыками или специальным профессиональным оборудованием.

Естественно, качественные стеклопакеты из пластика стоят довольно значительных денег, но затраты на них можно уменьшить, если установить пластиковые окна самостоятельно.

При этом экономия составит примерно от $40 до $70. (долларов США) и выше, на каждый стеклопакет, установленный независимо.

Как раз в этой статье нашего блога строительство и ремонт своими руками мы подробно рассмотрим вопрос самостоятельной установки пластиковых окон.

В конце статьи вы также найдете тематическое видео установки пластиковых окон своими руками по ГОСТу.

Установка пластикового окна – шаги:

  1. Способы установки – Существует два способа установки окна с распаковкой и без нее.
  2. Крепеж – виды крепежа, схема, глубина погружения крепежа.
  3. Электроизоляционные материалы – что такое ПСУЛ и диффузионная лента, что где разместить – схема.
  4. Подготовка проема – как правильно подготовить проем.
  5. Монтаж отлива – схема, рекомендации по применению пенополиуретана.
  6. Сборка окна – сборка окна после распаковки.
  7. Установка подоконника – рекомендации, практические советы.
  8. Установка откосов – установка пластиковых откосов своими руками по шагам, схема.

На сегодняшний день существует два метода установки окон ПВХ:

– с распаковкой окна и без такого действия.

Способ установки с распаковкой осуществляется с предварительным процессом разборки стеклопакета:

– снять штапики

– очки вынимаются из оправы и ставятся на определенное место до ее установки.

После этого рама крепится к поверхности стены дюбелями (насквозь), а затем обратно устанавливаются штапики и стеклопакеты. Отметим, что этот способ установки пластиковых окон имеет ряд нюансов, на которых мы и остановим ваше внимание.

Потому что именно этот более трудоемкий, но более безопасный способ (для пластиковых стеклопакетов) установки мы выбрали для написания статьи и, конечно же, он присутствует и в видео по установке пластиковых окон своими руками.

Полезный совет!

При вынимании стеклопакета необходимо быть очень осторожным, так как неосторожные манипуляции со штапиками могут привести к образованию на них сколов и царапин.

Стеклопакеты могут случайно разбиться при их снятии и переносе, но если все делать аккуратно, то ничего страшного не произойдет.

Если этот процесс производить без распаковки, то снятие стекол и штапиков не требуется, так как цоколь крепится к стене с помощью предварительно установленных на внешней площадке крепежных деталей.

Но этот вид крепления не подходит для объемных окон, имеющих большую массу.

Из этого делаем вывод, что использование первой технологии установки окна своими руками более просто и целесообразно, но хватит теории, приступим к практике.

Окно обычно состоит из нескольких частей. Эти детали могут быть глухими или открытыми створками.

Давайте теперь рассмотрим, как снять стеклопакет с глухой части окна и как правильно демонтировать открывающуюся створку.

Снятие стеклопакета.

После того, как окно Вам доставлено, перед его установкой необходимо снять стеклопакеты с глухих (не открывающихся) частей окна.

Обычно при доставке нового стекла штапики (штапик – это пластиковая направляющая, непосредственно удерживающая стеклопакет) не до конца забиты и их можно легко демонтировать.

Если все же на заводе-изготовителе штапики были утоплены до конца, необходимо в шов между штапиком и оконной рамой вставить небольшой шпатель и осторожными постукиваниями киянки (деревянного молотка) в направлении от центра окна к его периферии, попробуйте демонтировать штапики (их 4 шт.).

После того, как штапики поддаются и начинают выходить из пазов, начинают выпадать пластиковые фиксаторы, их необходимо собрать, так как они нам понадобятся в момент установки штапиков обратно.

Думаем не стоит напоминать, что все нужно делать очень аккуратно, чтобы не разбить дорогой стеклопакет.

Лучше всего делать эту операцию вдвоем, так как держать стеклопакет, который весит в среднем 30 кг, и параллельно что-то делать – задача не из легких.

И еще, хранить снятые стеклопакеты необходимо на чистой твердой поверхности, а еще лучше прислонить стеклопакет (стеклопакеты) к стене, если их несколько, затем проложите между ними слой мягкой чистой ветоши.

Для того, чтобы снять открывающуюся створку пластикового окна, необходимо приоткрыть его, чтобы получить доступ к петлям.

Демонтаж открывающейся створки необходимо начинать с демонтажа верхней петли.

Для этого нужно снять шпиндель (вращающийся вал внутри шарнира), сначала нужно надавить на него сверху (скорее всего отверткой), после чего снизу появится часть этого вала.

Подцепив пассатижами нижнюю часть шпинделя, вынуть ее соответственно вниз.

После демонтажа верхней петли необходимо немного отклонить окно от горизонтальной оси, нижняя петля позволит это сделать, после чего приподнять створку примерно на 5 см.

После этого створка также освободится от второй нижней петли. Для проведения этого демонтажа хорошо бы вызвать напарника, который вас застрахует, так как массы и створки, и стеклопакета, как мы уже отмечали, в среднем составляют 30 кг.

Крепеж.

Крепеж, в нашем случае это анкерные болты, распределяются по всему периметру, начиная с краев, с максимальным расстоянием между болтами 700 мм, а минимальным 150 мм (см. схему ниже).

Также крепеж должен располагаться возле импостов (импост – это горизонтальная или вертикальная планка, которая делит окно на части) как сверху, так и снизу для придания конструкции пластикового окна жесткости.

Типы вложений.

По ГОСТу существует три вида крепления:

  1. Крепление с помощью шурупа по бетону.
  2. Дюбель-гвозди с анкерными пластинами.
  3. Крепление анкерным болтом.

При установке пластиковых окон пвх своими руками по ГОСТ способ крепления выбираем с помощью анкерных болтов. Это один из самых сложных и в то же время самых прочных видов креплений, где можно не думать о весе окна.

Крепление анкерным болтом.

  • бетон – 40 мм
  • полнотелый кирпич – 40 мм
  • шелковый кирпич – 60 мм
  • блоки из пористого природного камня – 50 мм

Установка пластикового окна по ГОСТ подразумевает использование специальных теплоизоляционных материалов, это продиктовано тем, что влажность в помещении выше, чем на улице, поэтому часть влаги проникает в шов даже с пароизоляцией лента установлена.

Если внешний контур шва выполнить таким же герметичным, как и внутренний, то в шве будет постепенно скапливаться влага, что приведет к потере его теплозащитных качеств, поэтому при монтаже монтажных швов всегда необходимо соблюдать принцип плотнее внутри, чем снаружи.

Для этих целей используйте ПСУЛ (предварительно сжатую уплотнительную ленту). Если расстояние между нижним профилем и несущей стеной менее 40 мм, применяют ПСУЛ, если это расстояние более 40 мм, то диффузионную ленту с аналогичными свойствами.

ПСУЛ, как и лента диффузионная, наклеивается на оконную раму, они предназначены для защиты пенопласта от внешней среды, а также для того, чтобы в процессе эксплуатации пластиковых окон из монтажного шва могла выходить влага.

Из всего вышеизложенного делаем вывод, что в идеале необходимо использовать диффузионную ленту внизу окна, а ПСУЛ сверху и по бокам оконного профиля.

Пример с диффузионной лентой Вы можете посмотреть на видео установка пластикового окна своими руками, представленного в конце поста, а применение ПСУЛ схематично показано на схеме ниже.

Подготовка к открытию.

Проем необходимо очистить от мусора и пыли. При необходимости края проема необходимо выровнять и укрепить.

После всех этих процедур необходимо смочить поверхность проема водой для улучшения адгезии (Адгезия – слипание поверхностей разнородных твердых тел и/или жидкостей).

Каркас оконного блока устанавливается в проем, при этом коробка не должна располагаться на поверхности проема, а устанавливается на опорные опоры, для этого можно использовать пластиковые клинья.

Эти клинья устанавливаются под угловые и стоечные соединения рамы и их должно быть не менее трех.

Для выравнивания приложите уровень к основанию штапика, так как шовная часть на практике не всегда получается ровной, из-за того, что в момент сверления она могла деформироваться.

После этого необходимо взять дрель с прилагаемым уровнем и просверлить отверстия в оконной раме и далее в стене.

После этого в просверленные отверстия необходимо вставить анкерные болты, но не до конца, чтобы можно было выровнять раму.

После того, как все анкеры установлены в отверстия, перепроверяем ровно ли установлена ​​рама и если все в порядке утапливаем анкерные болты и вкручиваем анкер, в этот момент происходит заклинивание, а рама уже ” прочно” закреплена в оконном проеме.

Установка отлива.

Следующим этапом установки окон ПВХ своими руками является установка отлива. Отлив можно заказать у производителя окон, а можно использовать старый, если он, конечно, в хорошем состоянии.

Отлив крепится к опорному профилю несколькими саморезами (см. рисунок-схему).

Настал момент, когда необходимо использовать пенополиуретан.

При производстве работ температура баллона с пенополиуретаном должна быть не ниже 20 градусов С.

Поэтому в холодное время года, когда температура минусовая, необходимо надевать специальные шубы, как на ствол пистолета-аппликатора, так и на сам цилиндр.

Внимание!

Пенополиуретан применяют при зазорах от 10 до 60 мм, но при ширине более 60 мм рекомендуется уменьшить оконный проем за счет менее дорогого строительного материала, например кирпича или пенопласта.

Сборка окна.

После того, как мы смонтировали оконную раму и отлив, все наружные работы по установке окна ПВХ своими руками завершены и можно возвращать створку и стеклопакет обратно.

Сначала устанавливаем стеклопакет.

Для этого вставляем стеклопакет в установленную раму, хорошо бы чтобы ваш напарник держал стеклопакет в этом положении, а вы в этот момент вставляли штапики на направляющие и, с аккуратными ударами киянки усадили их на свои места (не забываем про пластиковые фиксаторы).

Затем нужно установить створку окна, для этого нужно поднять створку и выровнять петли, затем вставить шпиндель снизу и вдавить их до упора (здесь также можно использовать киянку и аккуратные удары) .

При установке подоконника его необходимо предварительно обрезать.

Затем плотно прикрепите его к опорному профилю, затем выровняйте подоконник уровнем и уложите различные материалы.

Подоконник может иметь небольшой уклон от окна для стока конденсата, но ни в коем случае не должен провисать.

Через 12 часов, когда пена застынет, груз можно снять, а излишки пены срезать.

Полезный совет!

Нагрузка рассчитана таким образом, чтобы пена не деформировала подоконник в процессе высыхания.

Крайне нежелательно, чтобы между подоконником и рамой оставался зазор, если все-таки его осталось заделать силиконом. Надо постараться избежать образования такого разрыва.

Первое, что необходимо сделать при установке откосов, это прикрепить деревянную планку по периметру окна (внутренний периметр оконного проема, см. фото).

Крепление винтами длиной около 95 мм.

Планка не должна выступать из оконного проема, а должна быть, как говорится, вровень.

Чтобы скаты были ровными, необходимо выровнять планки с помощью уровня.

После этого прикрепляем П-образный стартовый профиль к наружной оконной раме. Крепление осуществляется на жучки-саморезы, которые вкручиваются прямо в оконную раму.

В этот профиль будут вставляться откосы, поэтому внешние края необходимо соединить максимально аккуратно.

Следующим шагом будет установка F-образного профиля, который крепится строительным степлером.

Паз такого профиля располагается напротив паза П-образного профиля; в эти пазы будут укладываться откосы. В той части, которая находится над окном, аккуратно вырезается F-образный паз либо ножом, либо ножницами на утюге, потому что этот паз получается внахлест на верхнюю часть окна.

После того, как П-образный и F-образный профили установлены по всему периметру, можно вставлять откосы. Если у вас не получается ровно совместить швы, можно промазать их белым силиконом.

источник: remont-s-umom.blogspot.ru

Сегодня я расскажу как установить 8 пластиковых окон и входную дверь своими руками за один день.

Эта работа не требует особых навыков и дорогостоящего оборудования.

Но, конечно, есть много нюансов, на которые обязательно стоит обратить внимание. И конечно есть несколько секретов, как сэкономить при заказе.

Я использовал оптимальные по теплотехническим характеристикам окна.

– с четырехкамерным оконным профилем
– и стеклопакетом
– а также с усиленной входной дверью.

Кстати, именно дверь составила почти половину стоимости заказа.

А общие затраты составили 40 тысяч рублей за комплект и еще 4,5 тысячи рублей за доставку. Как купить окна по той же цене — в конце статьи.

1. Начнем!

2. Имеем строящийся дом из газобетона, в котором необходимо установить 8 окон и одну входную дверь.

В первую очередь снимаем все размеры с проемов.

Как вы помните, я сделал накладные четверти по периметру проемов с трех сторон (четверть внизу не нужна – там будет подоконник).

Для четверти я использовал стандартные газобетонные блоки толщиной 5 см, которые устанавливались как и вся кладка на пенополиуретан.

Глубина окон при установке должна быть не менее 1/3 толщины стены.

Также стоит отметить, что не стоит пытаться делать проемы под типовые размеры окон – технология их производства автоматизирована и разницы в стоимости между окном стандартного размера или окном на заказ нет.

Окончательные размеры окна рассчитываем с учетом следующих факторов. Сбоку и сверху от каркаса до стены должен быть зазор в 1 – 2 сантиметра с каждой стороны, который будет заполнен пенополиуретаном.

Внизу на всех окнах с завода есть опорный профиль высотой 3 сантиметра, который нужен для удобной установки подоконника.

Плюс под накладным профилем тоже должен быть зазор около 1 сантиметра для пенополиуретана. Всего, грубо говоря, нужно от внутренних размеров проема отнять 4 сантиметра по горизонтали и 6 сантиметров по вертикали.

Не стоит увлекаться и запихивать раму в проем без зазора, потому что заливать пенополиуретан в зазор менее 5 мм будет крайне неудобно.

3. Важно знать, что открывающиеся секции значительно удорожают конструкцию любого окна.Поэтому, если стоит цель сэкономить, нужно максимально использовать глухие не открывающиеся окна.

В случае с загородным одноэтажным домом нет проблем выйти на улицу помыть окна, а для проветривания можно сделать открывающуюся фрамугу (за счет конструктивных особенностей она в разы дешевле поворотно-откидной механизма, но при этом его ширина должна быть намного больше высоты, точнее высота не может превышать 50 сантиметров).

Преимущество глухой секции еще и в том, что вы не теряете полезную площадь остекления.В моем случае это 5 глухих окон размером 60х60 см, два глухих панорамных окна 1,4х1,7 метра, одно поворотно-откидное окно 0,6х1,3 метра и входная дверь с частичным остеклением 0,9х2,3 метра.

В указанную цену входят только окна и двери (включая петли, ручки и замки). Отдельно мне нужно было купить анкерные пластины, дюбеля, саморезы, ленту уплотнительную ПСУЛ, монтажную пену, подоконники и отливы на общую сумму 3,5 тыс. руб.

4. Нам понадобится: шуруповерт со сверлом по бетону, монтажная пена с пистолетом, лента ПСУЛ, крепежные пластины, дюбели для газобетона и саморезы.

Внимание!

Еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что на измерительном инструменте экономить нельзя.

5. Закрепить оконную раму можно двумя способами: сквозным креплением с распаковкой стеклопакетов и с помощью анкерных пластин.

Первый способ требует больше времени и навыков.

В частности, вам нужно будет аккуратно вытащить стеклопакет из рамы, а затем установить его обратно.

Скобы, удерживающие его, обычно фиксируются очень крепко и, чтобы не поцарапать края, требуется специальный шпатель и терпение.

Плюс, если речь идет об установке в две руки, то при больших окнах проблема будет в том, что снятый стеклопакет нельзя будет перевернуть, в отличие от рамы, в которой он установлен.

Кроме того, сквозное крепление требует точной фиксации при сверлении и обязательно требуется помощник. Монтаж намного проще на монтажных пластинах.

Полезный совет!

Каждая такая тарелка стоит 10 рублей. Их нужно устанавливать из расчета 1 плита на каждые 50 сантиметров.

Пластина устанавливается точением в паз рамы и фиксируется саморезом со сверлом (для сверления металлической рамы внутри рамы).

6. После этого на внешнюю сторону каркаса со всех сторон, кроме основания, наклеивается лента ПСУЛ – предварительно спрессованная уплотнительная лента.

Используется при установке окна в проем с четвертями.

Лента предназначена для защиты пенополиуретана от ультрафиолетового излучения и, следовательно, разрушения.Устанавливать окна в холодное время года проще, потому что на морозе лента очень медленно расширяется.

7. Шестиметровый рулон ленты ПСУЛ стоит 140 руб. При креплении ленты к внешней стороне рамы желательно отступить 1-1,5 см от края, особенно если у вас глубокие четверти.

Это нужно сделать, чтобы при заливке пенополиуретана между каркасом и стеной он не попал на ленту ПСУЛ.

8. Теперь переходим к оконному проему.Его геометрические размеры идеальны, а основание идеально совпадает с линией горизонта.

Это происходит само собой при строительстве из газобетона, если соблюдать технологию и выравнивать каждый следующий ряд кладки под ноль. Установку я начал с маленьких глухих окон и они отличаются от остальных тем, что в них не будет подоконников. Поэтому мы не будем использовать профиль стойки.

9. Прикладываем окно и размечаем место для крепежных отверстий. Сверлим и устанавливаем специальные винтовые дюбели для газобетона.

Стоит обратить особое внимание, чтобы не пытаться забить их одним ударом, особенно если они расположены близко к краю блока – есть риск отломить кусок блока. После этого наживляем саморезы через монтажные пластины.

10. Наша следующая задача установить окно строго вертикально.

В случае небольших окон это не сложно, так как диагонального перекоса окна не будет и достаточно замерить в любой точке рамы.После этого закручиваем саморезы на монтажных пластинах и вынимаем накладку ламината у основания.

Внимание!

Любое окно должно быть закреплено настолько прочно, чтобы его можно было удерживать в проеме только с помощью крепежных пластин.

Монтажная пена

применяется в основном для заполнения пустот и теплоизоляции, а не для механической фиксации каркаса в проеме.

11.С большими окнами придется повозиться. Вес каждого более 80 килограммов и в одиночку поднять его в проем будет непросто.

Я построил лестницу из блоков и постепенно поднял окно на 5 сантиметров вверх.

3 с каждой стороны, кроме нижней.

Здесь нужно внимательно следить за вертикальностью рамы и применять уровень во всех углах.

На больших окнах внизу имеется опорный профиль, в который будет устанавливаться подоконник.

Я также разместил пластину ламината непосредственно под опорным профилем, которую снял сразу после крепления анкерных пластин к стене.

12. Поворотно-откидное окно в 2 раза меньше по размеру, но я решил использовать для него 8 анкерных пластин. открытая створка добавит напряжения раме.

В среднем установка одного окна занимает около 30 минут. И очень серьезная ошибка, которую совершает большинство — защитную пленку с рамы нужно снимать сразу после установки.

Полезный совет!

Даже если вы устанавливали окна в начале ремонта, пленку необходимо сразу снять.

Если этого не сделать, то потом будет труднее отклеить, к тому же пластик будет выгорать неравномерно (актуально для внешней стороны рамы).

13. Перейти к входной двери . Это 3-х распашная усиленная дверь с полной рамой по периметру. Открывать внутрь гораздо удобнее, чем наружу.

Но у большинства людей сложился стереотип, что дверь надо открывать наружу. При установке дверной коробки самое главное – обеспечить ровное прилегание по периметру.

Для крепления двери я использовал 10 анкерных пластин. Особое внимание стоит обратить на вертикальность боковых стенок дверной коробки в двух плоскостях.

Для надежности крепление каждой анкерной пластины можно дополнить вторым саморезом. Как и в случае с окнами, дверь должна быть полностью функциональной, если она удерживается только анкерными пластинами.

Он не должен коробиться при открытии и должен плотно прилегать по периметру в закрытом состоянии.

14. Теперь берем пистолет с пенополиуретаном.Наличие пистолета обязательно, так как он позволяет регулировать объем выхода пены.

Полезный совет!

Есть нюансы с пеной, которые обязательно нужно знать.

Во-первых, поролон боится ультрафиолета и должен быть защищен от солнечных лучей. С внешней стороны окна для этого есть лента ПСУЛ, с внутренней необходимо откосы оштукатурить или, как вариант, покрасить краской. Что касается нанесения пенопласта, то его абсолютно невозможно разрезать.

Образовавшаяся на нем оболочка защищает внутреннюю открытую ячеистую структуру от впитывания влаги и последующего разрушения. Поэтому шов между рамой и стеной должен быть заполнен ровно в таком же объеме, чтобы излишки не выступали наружу.

Важно не переборщить с заглублением сопла пистолета, т.к. не забываем, что снаружи у нас лента ПСУЛ и она не должна соприкасаться со свежей пеной.

Примерно через 5-10 минут после заполнения швов пеной стоит визуально проверить ее состояние и при необходимости аккуратно утрамбовать (пока она не затвердеет, это сделать несложно).Если работы проводятся при температуре ниже +5 градусов, обязательно использовать специальную зимнюю пену.

Скорее всего, не во всех углах рамка строго вертикальна. Это можно исправить, отрегулировав петли и замок.

16. Готово! Окна и дверь необходимо оставить на сутки до полного застывания пены. А мы переходим к завершающему этапу.

17. Берем пластиковые подоконники глубиной 20 сантиметров.

Всего мне нужно 3 подоконника: два по 140 см и один по 70 см.Готовый подоконник длиной 150 см обошелся мне всего в 200 рублей. Излишки срежьте электролобзиком и установите под раму в опорном профиле.

Следует учитывать, что глубина подоконников в раме составляет 2 сантиметра, это важно при выборе глубины.

Внимание!

Перед установкой не забудьте снять защитную пленку по периметру.

Подоконник устанавливаем либо строго горизонтально, либо с небольшим (1 градус) уклоном от окна.

18. Края закрыть специальными пластинами, которые следует приклеить на суперклей.

В качестве опоры при выставлении уровня можно использовать обрезок от самого подоконника или деревянный брусок. После этого нагружаем подоконник сверху, чтобы он не поднимался вместе с пеной.

И всю плоскость основания заполнить пеной снизу. Как и в случае с оконными рамами, следует контролировать расширение пенопласта и не допускать его разрезания ножом. Просто утрамбуйте его, пока он не застынет.

19. Финальный аккорд – установка отлива. Нарезаем по длине, крепим к оконной раме с помощью саморезов (предварительно промазав стык силиконовым герметиком), заливаем основу пенополиуретаном и нагружаем.

20. Готово!

Не забудьте снять защитную пленку с рам, подоконников и отливов. В установке окон нет ничего сложного и с таким объемом работы вы справитесь в одиночку.

Проделав эту работу своими руками, я сэкономил на установке более 15 тысяч рублей.

Окна ПВХ давно зарекомендовали себя с лучшей стороны. Они многофункциональны, надежны и долговечны. Однако эти показатели напрямую зависят от того, насколько качественно проведен монтаж оконной системы. Способов всего два: монтаж окон на пластины и распаковка. При первом способе не нужно снимать штапик и снимать стеклопакет с рамы. Оконная конструкция крепится с помощью анкерных пластин, что позволяет установить окно без специальных навыков.

Способы установки оконных конструкций

Оба способа имеют свои нюансы, положительные и отрицательные качества.

Распаковка или крепление через раму с помощью саморезов

Этот способ крепления характеризуется тем, что перед монтажом рама должна быть полностью разобрана: снимаются глухие и открывающиеся створки, и только затем производится установка через профиль осуществляется саморезами.

Метод распаковки в основном используется при установке крупногабаритных окон

После установки профиля систему придется собирать и заново настраивать.Этот вариант используется для больших окон площадью от 4 квадратных метров для надежности крепления такой габаритной конструкции.

Рихтовочные пластины устанавливаются между стеклопакетом и профилем

Здесь уместно будет упомянуть рихтовочные пластины, которые устанавливаются во избежание контакта кромки стеклопакета с оконным профилем. Их наличие обеспечит равномерное распределение веса стеклопакета и вентиляцию сложенного пространства.Накладки изготовлены из пластика, ширина элемента соответствует ширине стеклопакета.

Установка с плитами


При установке окон ПВХ на плиты нет необходимости снимать стеклопакет

Установка окон на плиты начинается с приобретения этих самых плит. Есть модели универсального применения и изготовленные для использования с определенной профильной системой. Им обычно снабжают конструкции сложной формы. Их особенность заключается в том, что они имеют специальные «ушки» и могут вставляться в имеющиеся пазы на поверхности рамы.


Анкерные пластины с проушинами применяются со сложными оконными конструкциями

Пластины без ушек крепятся болтами, а с ушками – саморезами … Требования к болту: 4,5*25 и наличие сверла по металлу.

Правила установки

Для стандартного окна требуется не менее пяти пластин. В центральной части рамы закреплена одна пластина, а с обеих сторон – две: одна сверху и одна снизу. При этом от границы рамы следует отступить 20 см.


Для монтажа стандартного окна достаточно 5 пластин

Монтаж окон без распаковки предполагает крепление рамы анкерными пластинами с внешней стороны оконного проема. В этом случае нет необходимости снимать штапик и стеклопакет. При распаковке предусмотрен крепеж через раму с предварительной разборкой оконной системы на составные элементы: створку, стеклопакет.

Крепление накладками целесообразно использовать на окнах средних и малых размеров, чаще это стандартные окна жилых домов и квартир.Большие оконные системы (более 4 квадратных метров) крепятся на анкерные дюбели через раму, так как вес такой конструкции значителен и плиты ее не выдержат.


Крупногабаритные оконные системы устанавливаются с помощью анкерных дюбелей

С помощью анкерных дюбелей крепятся и дверные коробки. В профессиональных кругах среди мастеров по установке металлопластиковых конструкций этот способ монтажа считается наиболее надежным, но у него есть некоторые недостатки:

  • этот тип установки сложен даже для профессионалов.Велик риск повреждения стеклопакета при снятии с рамы;
  • данный вид фиксации силами одного человека выполнить зачастую невозможно;
  • это трудоемкий метод, занимающий значительное время и требующий соответствующих навыков.

При установке окон на дюбели велик риск повреждения стекла

Если вы хотите самостоятельно установить окно этим методом, вам потребуется купить дюбели 10*132 мм. Из инструментов вам понадобится мощный перфоратор – это устройство является профессиональным и дорогостоящим оборудованием, редко используемым в хозяйстве, поэтому приобретать его ради установки одного-двух окон нецелесообразно.Можно поискать компанию, которая занимается арендой строительной техники, обычно перфораторов — это самый популярный товар.

С установкой окна на плиты все эти проблемы решать не придется. Вам остается только купить сами пластины.

Проблемы с болтовым креплением

Еще несколько причин, почему не стоит возиться с болтовым креплением при самостоятельном монтаже, а лучше отдать предпочтение пластинам. Для того, чтобы закрепить анкерный болт, необходимо будет просверлить отверстие в раме окна ПВХ.В результате возможна разгерметизация камеры стеклопакета.

В результате того, что при сверлении возможно нарушение армирования системы, в дальнейшем наблюдаются проблемы при промерзании оконной системы … В результате происходит избыточное образование влаги внутри помещение и появление плесени на поверхности откосов.


При креплении окна ПВХ на болты может произойти разгерметизация стеклопакета

При недостатке опыта, не зная свойств материала, из которого изготовлена ​​конструкция, может оказаться, что при неправильной установке она растянется .Исправить геометрию оконной рамы будет практически невозможно.

Есть еще положительные качества крепления пластиковых окон на анкерные болты:

  • надежность крепления конструкции – для ее демонтажа потребуется выполнить обратный порядок работ, что был при монтаже;
  • после крепления оконной системы нет необходимости проводить дополнительные работы, как в случае крепления пенополиуретаном: время на отверждение, выравнивание, резку, отделку;
  • конструкцию можно полностью эксплуатировать сразу после ее установки;
  • этот способ соединения надежен и долговечен, а крепежные материалы в виде болтов распространены на рынке и имеют доступную цену.

Особенности крепления к анкерным плитам

Этот способ крепления оконной системы максимально прост и доступен каждому.

По сравнению с методом распаковки, метод считается абсолютно безопасным для оконной системы, но единственным недостатком является то, что некоторые элементы крепежной пластины после установки останутся на виду. Однако их также можно правильно замаскировать, спрятав под откосы при их окончательной отделке.


Вставить пластиковое окно с помощью накладок проще и безопаснее, чем на болтах

Есть еще одна рекомендация от специалистов: если окно имеет открывающуюся створку, которая будет использоваться очень часто, то окно может выйти из строя.Это крепление рекомендуется для умеренного открывания или для глухих окон.

Альтернативой считается комбинированный способ крепления: верхняя часть конструкции крепится к плитам, а нижняя фиксируется анкерными болтами.

Правила крепления окна к плитам

В качестве крепежного элемента следует использовать саморезы. Ни клей, ни пена не подойдут. Использование ударного механизма для создания отверстий возможно только для бетонных поверхностей.

Во избежание повреждения оконной рамы дрелью она должна быть достаточной длины. Кроме того, вы можете защитить поверхность рамы, установив кусок ПВХ возле просверливаемого отверстия .


В качестве элемента крепления используются саморезы

При установке окна в кирпичный проем с вертикальными пустотами в межблочных швах формируются отверстия для крепежа. Для контроля погружения самореза в корпус рамы необходимо использовать отвертку с соответствующей функцией, ограничивающей крутящий момент.

Процесс крепления окна к плитам

Первым делом крепят анкерные плиты с шагом не более 1 метра.Чтобы рама сохраняла устойчивое положение, элементы крепления относительно углов рамы должны располагаться на расстоянии не более 25 см.


Расстояние от накладок до углов должно быть не менее 25 см.

Важно помнить, что расстояние от края оконной конструкции до проема должно быть не менее 2 см. . Если это условие не соблюдается, необходимо сделать углубления в поверхности проема для размещения креплений.Для этого на раму устанавливаются плиты, затем она устанавливается в проем.

На поверхности стены карандашом или мелком отметьте будущее расположение креплений. Затем снимается рамка и на месте меток с помощью стамески делается углубление, в которое пластина должна войти и плотно зафиксироваться. Это позволит впоследствии эффективно маскировать плиты при отделке откосов.

На следующем этапе оконная конструкция устанавливается в проем и выравнивается ее положение с помощью заранее подготовленных деревянных брусков.Их толщина не должна превышать 3 см и устанавливаются они только горизонтально, при этом происходит вертикальное выравнивание, которое контролируется с помощью уровня.

Выравнивание по вертикали выполняется уровнем

Когда положение каркаса выровнено, можно переходить к фиксации плит с помощью дюбелей 6*40 с бетонным основанием или саморезами в других случаях.


Зазоры закрыты пенополиуретаном.

Во избежание перекоса рамы пластины фиксируются по порядку. Сначала фиксируется нижний левый угол, затем правый, контролируя уровнем.Верхние пластины крепятся в последнюю очередь. На завершающем этапе стыки заделываются монтажной пеной.

Существует несколько способов установки пластиковых окон. Анкерные пластины для окон ПВХ используются достаточно часто, крепить их можно по-разному. Каждый метод имеет определенные положительные стороны, но не лишен и недостатков. Проиллюстрируем их, предоставив читателю самому выбрать наиболее подходящий для него вариант, поскольку универсального решения предложить невозможно.

Трудности установки

Закрепление каркаса, хотя это может показаться простым упражнением, на самом деле может вызвать массу негативных последствий, особенно если монтаж будет производиться непрофессионалом. Прежде чем решить, нужно ли вам такое крепление, следует тщательно обдумать возможные последствия ошибок при эксплуатации.

  • В этом случае рама крепится анкерными болтами. Для того чтобы сделать такое крепление, потребуется просверлить раму.Минусом этого действия можно назвать сразу разгерметизацию камер стеклопакета.
  • Еще одной проблемой может стать промерзание конструкции, так как при бурении нарушается армирование системы. Если стеклопакет замерзнет, ​​вы столкнетесь с избыточной влажностью помещения, а на откосах со временем может появиться плесень.
  • Установку должен проводить опытный мастер, так как при неаккуратной работе пластиковая конструкция может растянуться.Если геометрия рамы нарушена, вернуть ее в нормальное положение будет сложно или невозможно.

Однако, несмотря на все недостатки, у этого способа крепления есть важное преимущество: окно будет надежно закреплено, а демонтировать его можно будет, только тщательно разобрав его изнутри. Монтаж занимает немного времени, не требует выравнивания, как это происходит с пенопластом, после завершения монтажа конструкция сразу готова к эксплуатации.Соединение считается самым надежным и долговечным. Сами болты и пластины стоят недорого и продаются во всех хозяйственных магазинах.

Виды крепления окон

Как крепить на плиты?

Анкерные пластины

помогают сделать процесс установки быстрым и легким. Одним из важных преимуществ является отсутствие необходимости вытягивать стеклопакет из рамы. Профильная система не будет подвергаться сверлению, а значит, удастся избежать проблем, возникающих при сверлении рамы.Стеклопакеты не разгерметизируются, конструкция не потеряет жесткости и не начнет промерзать. Абсолютно отсутствует риск перекоса рамы. Однако и совершенным способ назвать нельзя: одним из важных минусов является его непривлекательный внешний вид, так как часть крепления будет видна после установки.

Консультация : анкерную пластину можно спрятать под откосы, если они правильно установлены и замаскированы накладными элементами.

Вторым существенным недостатком является повышенная нагрузка на конструкцию при частом открывании створок. Окно может быстро выйти из строя, поэтому специалисты рекомендуют крепить таким способом только глухие конструкции.

Другие способы крепления пластикового окна

Существует способ, сочетающий в себе несколько способов крепления каркаса, в этом случае можно избежать некоторых недостатков обоих вышеперечисленных способов. При комбинированном способе верхняя часть рамы крепится к оконным анкерным плитам, а нижняя – анкерами.Это позволяет избежать ударов о раму при открывании, а также регулировать ее высоту.


Крепление пластин с окном на саморезы

Как крепятся окна на анкерную пластину?

Крепежные планки для окон ПВХ выпускаются по-разному, поэтому перед установкой нужно правильно подобрать. Существует всего два вида конструкций: универсальные, подходящие для любых оконных рам, и специальные, которые изготавливаются для нестандартных окон. Такие элементы имеют специальные ушки, с помощью которых их можно закрепить саморезами, поместив в паз оконного профиля.Универсальная пластина не имеет выступов и крепится болтами.

Совет : для крепления выбирайте болты 4,5х25 мм. Обратите внимание на жало, оно обязательно должно иметь сверло по металлу, иначе просверлить конструкцию будет сложно.


Анкерное крепление

Последовательность работ при установке окна на анкерные пластины

Если вы используете стандартные окна, вам потребуется около 5 анкерных пластин. Один из них будет располагаться по центру кадра, остальные размещаются, отступив от угла примерно 20 см.При установке не нужно снимать стеклопакеты или вытаскивать штапики: пластины будут крепиться снаружи оконного проема, в этом случае крепления выполняются сквозными.


Места установки анкерных пластин на окно

Совет : если конструкция большая, например, более 4 кв. м, то его не следует крепить к плитам, так как окно будет иметь большую массу. Можно использовать дюбельное соединение, которое можно комбинировать с анкерными пластинами.

Положение плит на стене заранее размечается, чтобы крепление было более качественным, стамеской выбивается в стене станина для плиты. Элемент крепления должен плотно входить в углубление, не выступая за его пределы. После установки конструкции щели рекомендуется заполнить монтажной пеной: это поможет избежать сквозняков, а также надежнее закрепить окно.

Вывод : монтажные планки для окон ПВХ быстрый и удобный способ крепления, хотя и не лишенный недостатков.При правильном подходе он станет доступным и быстрым решением для надежного монтажа оконной конструкции.

Установка пластикового окна предполагает использование специальных материалов, приспособлений и инструментов. Окна ПВХ прочно закрепились на строительном рынке. С каждым годом их конструкции совершенствуются, при этом производители предлагают современное производственное оборудование и материалы для установки окон.

Материалы для монтажа окон включают: анкерные пластины, монтажную пену, клинья и распорки, уплотнители и крепеж.Производители окон могут комплектовать изделие отдельными элементами. При этом комплектующие должны быть Качественными, чтобы при установке окон были соблюдены все требования по тепло-, звуко-, паро- и гидроизоляции.

Клинья и распорки монтажные

Для установки пластиковых окон комплектующие изготавливаются из прочного пластика, так как они должны выдерживать высокую нагрузку от оконной конструкции, которая будет опираться на них при установке. Ту же функцию выполняют прокладки-распорки.Эти элементы размещаются по всему периметру оконной рамы для фиксации ее правильного горизонтального и вертикального положения. Клинья используются в качестве опоры во время отверждения пены. После полного высыхания пены компоненты удаляются. Образовавшееся отверстие заделывают монтажной пеной.

На время застывания пены между рамой и проемом устанавливаются клинья.

Применение клиньев и дистанционных блоков при монтаже пластиковых окон обязательно, так как в процессе заполнения швов между рамой и проемом монтажной пеной неизбежен процесс ее вторичного расширения. … Клинья надежно фиксируют оконную конструкцию в определенном положении и предотвращают возможность ее изменения под воздействием пены.

Монтажная пена на основе пенополиуретана применяется для заполнения шва между рамой и проемом. Попадая во влажную среду, под действием кислорода содержимое баллона через определенное время образует твердый прочный пористый материал, надежно фиксирующий оконную конструкцию в заданном положении.


С помощью пенополиуретана оконный блок фиксируется в проеме

Пенополиуретан различается по сезонности использования: зимний, летний и всесезонный.Для установки окон ПВХ важно использовать пенопласт с низким коэффициентом расширения – это позволит избежать деформации конструкции или нарушения ее ориентации в пространстве.

Благодаря паропроницаемости этого материала обеспечивается отвод влаги и исключается образование конденсата внутри помещения. А для защиты оконной конструкции и откосов от лишней влаги устанавливается специальная саморасширяющаяся лента, закрывающая монтажный шов.

Дышащая уплотнительная лента

ПСУЛ обеспечивает самовентиляцию шва между рамой и проемом … Благодаря пористой структуре пенополиуретан пропускает не только воздух, но и влагу, что может привести к скоплению влаги на поверхности откосов и их сырости. Использование PSUL позволяет избежать этих неприятностей.


Вентиляцию зазора между проемом и рамой обеспечивает ПСУЛ

Оконная лента представляет собой пористый пенополиуретан, обработанный специальным составом. Одна сторона ПСУЛ имеет клейкий слой. Доставка к месту установки осуществляется в скрученном виде.Раскручивать материал необходимо непосредственно перед монтажом, иначе он потеряет свои свойства.

ПСУЛ приклеивается к оконной конструкции, предварительно сняв защитное покрытие с клеевого слоя. Эта лента является герметизирующей и саморасширяющейся, то есть после взаимодействия пропитки ленты с кислородом ее линейные размеры увеличиваются. В результате расширяющаяся лента полностью закрывает шов.

Важно учитывать, что для качественного нахлеста монтажного шва необходимо использовать ПСУЛ соответствующей ширины.Увеличиваясь в размерах, лента приобретает свои пароизоляционные свойства и обеспечивает удаление влаги из монтажного шва, а также защищает его от атмосферных осадков.


Монтаж пароизоляционной ленты является обязательным условием при монтаже окон.

Саморасширяющаяся лента поставляется в сжатом состоянии. Он плотно герметизирует внутренний шов от проникновения влаги. Это защищает откосы и монтажный шов от плесени. Пароизоляция для окон ПВХ – обязательный вид работ.

Лента ГПЛ также предназначена для закрытия монтажного шва изнутри помещения. Изготовлен на основе вспененного полиэтилена, который имеет тонкий слой алюминиевой фольги. С противоположной стороны имеется клеевой слой для фиксации ленты.


Гидроизоляционная лента отвечает за герметичность шва с внутренней стороны.

Клеевой слой имеет хорошую адгезию к деревянным, бетонным и кирпичным поверхностям. После приклеивания монтажный шов обеспечен абсолютной герметизацией, так как лента не пропускает ни влагу, ни воздух.

Верхний слой ленты GPL не боится воздействия щелочи и других химических реагентов. Не теряет своих свойств от воздействия прямых солнечных лучей .

Установка пластиковых окон требует использования дополнительных материалов, таких как диффузионная лента. Применяется для наружной отделки монтажного шва вместе с пароизоляционной лентой или пеной. Помимо обеспечения паропроницаемости, этот материал надежно защищает зазор между рамой и проемом от влаги и прямых солнечных лучей, под действием которых пенопласт имеет свойство разрушаться.


Лента диффузионная монтируется снаружи оконного проема

Диффузионный материал сохраняет естественную вентиляцию, когда обеспечен беспрепятственный выход воздуха из средней части нижнего фальца.

Крепеж

К ним относятся дюбели, анкеры, планки, перфорированные пластины, опорные кронштейны и саморезы.

Анкеры


Установка окон с помощью анкеров считается самой надежной

Материал для изготовления анкеров – оцинкованный металл.С помощью анкеров рама крепится к стене так, чтобы окно надежно устанавливалось в плоскости оконного проема.

Регулируемые анкеры

Этот тип анкеров используется для «теплого» монтажа, когда конструкция оконной рамы выступает за пределы стены. На подоконник наносится выравнивающий слой, затем на нем закрепляются анкеры.


Анкерный болт можно использовать для регулировки положения оконной рамы

Такие крепления еще называют анкерными болтами, которые состоят из двух частей.Каждая деталь имеет продольный паз и отверстия по краю. Наличие продольных пазов в пластинах позволяет регулировать положение оконной рамы при ее фиксации анкерами в определенном положении … Это позволяет выбрать идеально ровное положение оконной конструкции в пространстве и зафиксировать это надежно.

Дюбели

По мнению специалистов, устанавливающих пластиковые окна, использование дюбелей обеспечивает более устойчивое положение конструкции, чем использование анкеров.Однако использовать их для крепления нижней части окна не рекомендуется. Дюбель представляет собой пластиковую втулку с боковыми прорезями и резьбой внутри … При вкручивании в нее самореза пластиковые лепестки раскрываются, и дюбель надежно фиксируется в теле бетонной или кирпичной стены … Размеры дюбеля – ширина и длина, зависят от структуры стенового материала. Для хрупких оснований используют большие дюбели.


Дюбель обеспечивает надежную фиксацию самореза в стене

Крепежи изготовлены из упругого эластичного пластика, выдерживающего высокие нагрузки на растяжение и сжатие.Дюбели используются при креплении анкерных пластин к поверхности стены, это позволяет жестко установить и закрепить оконную раму.

Саморезы

При креплении анкерных пластин к дюбелям используются саморезы по бетону – они имеют крупную остроконечную резьбу и звездообразную или шестигранную головку .


Анкерные пластины крепятся с помощью саморезов

При необходимости крепления перфорированных металлических полос используются саморезы по металлу. Для фиксации каких-либо элементов с помощью этого вида крепежа необходимо предварительно просверлить отверстие меньшего диаметра.При проведении работ необходимо использовать современный качественный монтажный инструмент.

Консоли опорные

Изготавливаются в виде профилированных металлических пластин с отверстиями, которые служат для крепления с одной стороны профиля, а с другой – анкера. Использование опорных консолей позволяет монтировать крупноформатные оконные конструкции сложной конфигурации и большого веса.


Опорные кронштейны применяются при установке крупногабаритных оконных блоков

Материал опорных кронштейнов покрыт слоем цинка, поэтому они устойчивы к влаге.Примером одинарной консоли является плоский стержень, прикрученный к стене. Его высоту можно регулировать.

Базовый профиль

Изготовлен из того же материала, что и оконный профиль, и крепится к нижней части оконной рамы. Применяется, когда требуется установка отлива или подоконника. Опорный профиль добавляет 3 см к общей высоте оконной конструкции. Это важно учитывать при проведении измерений.


Опорный профиль используется для установки отливов и подоконников

Использование опорного профиля позволяет защитить стык между нижней частью окна и стеной, устранить мостики холода и появление конденсата .

При установке подоконника обязательно использование силиконового герметика, так как он заполняет стыковые швы и надежно их герметизирует. Для этих целей можно использовать жидкий пластик, так как он имеет более прочную адгезию к поверхности и не отстает от воздействия влаги с течением времени, как герметик.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.