Усиление монолитных ленточных фундаментов: Усиление монолитных ленточных фундаментов – Все о строительстве

Содержание

Усиление монолитных ленточных фундаментов. Почему усиливают фундамент здания и как это делают при разных его видах?

[REQ_ERR: OPERATION_TIMEDOUT] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason.

Монолитный ленточный фундамент представляется собой неразъемную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты.

Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. По этой причине пользуется популярностью, как при возведении многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при невысоком уровне грунтовых вод: когда они располагаются ниже требуемой глубины залегания фундамента. В противном случае необходимо организовывать дренаж, а это дополнительные и немалые средства. Так выглядит готовый монолитный ленточный фундамент. По глубине залегания ленточные фундаменты бывают мелкого и глубокого залегания.

Мелкозаглубленные могут применяться на спокойных, непучнистых грунтах с хорошей несущей способностью под постройки небольшой массы — из древесины и возведенные по каркасной технологии. В этом случае лента должна на см уходить в твердый слой, который располагается под плодородным.

В то же время по нормативам она не может быть менее 60 см. Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления. Монолитные ленточные фундаменты глубокого заложения делают под тяжелые, массивные дома. В общем случае опускают их на см ниже уровня промерзания грунтов для данного региона. При этом подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью.

Если это не так, приходится углубляться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на отметке 1,4 м, то приходится опускаться ниже 1,4 м. Это конструкции из щитов, которая придает форму бетону и не дает ему растекаться. Понятное дело, что опалубка — это дополнительные расходы на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, которая придает фундаменту форму. Иногда в целях экономии, на хороших грунтах котлован под фундамент роют ровно по разметке — на нужную ширину и глубину. Дело в том, что для набора нормальной прочности бетону необходимо определенное количество воды.

Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня. В самом худшем случае он может крошится. Из положения выходят, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но по ней потом ходят — армирование делать нужно.

И прутья, и сапоги не один раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит. Фундамент без опалубки — рискованная затея. В некоторых случаях такие фундаменты могут отстоять какое-то количество лет без проблем. Но рано или поздно, появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — его далеко не идеальная геометрия. Для того чтобы снизить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего плитами пенопласта или экструдированного пенополистирола.

Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация с пароизоляцией: пленку очень сложно практически невозможно приклеить на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта.

Как усилить ленточный фундамент

Подвал может быть такой же площади, как и дом, а может занимать только часть пространства. И определиться с его размерами нужно до момента проектирования.

Если подвал занимает только некоторую часть пространства, можно будет не вынимать весь грунт, а копать только траншеи под ленту.

Часто увеличить жилое пространство дома не получается, так как прочность фундамента является недостаточной для определенного строения. Если этот параметр не будет учтен, из-за увеличенного веса строения фундамент может треснуть или усесть.

Копают подвал тоже по определенным правилам. Его размещение и обустройство также может быть разработано на стадии проектирования. Ленточный монолитный фундамент с подвалом — сложная для проектирования задача чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши.

Если подвал находится под всей площадью дома, то и грунт вынимается весь до требуемой глубины. Вообще, подобный проект бюджетным не назовешь: работы и расходов намного больше.

Усиление своими руками ленточного фундамента

Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Так как внутри грунт не будет, то стенам подвала необходимо будет сопротивляться давлению грунтов извне. В результате только на фундамент расход арматуры увеличится. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, армирование пола подвала по всей площади.

А это снова материалы — бетон и арматура. В-третьих, необходима будет эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Такое строение самостоятельно уже не спроектировать. Работать должен профессионал, причем с большим опытом.

Без трещин и подвижек: как провести реконструкцию фундамента

Один из вариантов устройства фундамента для дома с подвалом чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши. Даже если строить дом будет организация или бригада, застройщику знать технологию необходимо: только так можно проконтролировать процесс и быть уверенным в качестве работ.

Требуется некоторое пояснение. Увеличение площади подошвы фундамента с одновременным обжатием грунта под элементами усиления обеспечивает немедленное включение в работу уширенной части фундаментов. Обжатие основания может осуществляться путем поворота элементов уширения в сторону основания [ 56 ]. С этой целью элементы уширения объединяются с существующим фундаментом с помощью натяжения арматурных элементов. При отжатии верхней части элементов уширения подошвы от существующего фундамента грунт под их подошвой обжимается, в результате чего происходит некоторая разгрузка основания под существующим фундаментом.

При повороте элементов уширения в соединительных стержнях возникают дополнительные напряжения. Расчет усиления фундамента детально рассмотрен в работе [ 56 ]. Показанный на рис. Два сборных железобетонных элемента уширения укладывались параллельно длинной стороне существующего фундамента. Между собой элементы уширения соединялись двумя стальными стержнями с нарезанными концами, которые проходили рядом с короткой стороной существующего фундамента. После установки элементов уширения производили небольшое начальное натяжение соединительных стержней.

Затем с помощью отжимных болтов верхнюю часть элементов уширения оттягивали от существующего фундамента; в соединительных стержнях увеличивались растягивающие усилия, благодаря чему элементы уширения получали наклон, который вызывал обжатие основания.

Усилия в стержнях и отжимных болтах контролировали с помощью динамометрического ключа.

Укрепление мелкозаглубленного ленточного фундамента

После отжатия элементов на необходимую величину зазоры между фундаментом и элементами уширения заклинивали. Такой же способ был также использован при усилении фундаментов здания спортивного комплекса в г. Усиливаемые фундаменты были выполнены из монолитного железобетона. Что предпринять? В ИСЖ ленточные фундаменты наиболее популярны, и технологий для их реконструкций и усиления существует множество.

Для чего усиливают фундамент?

Наиболее распространенный способ реставрации связан с применением винтовых свай. Учитывая тип фундамента, материал несущих стен, этажность и другие особенности дома, сваи или ввинчивают на новое место и переносят сруб на новый фундамент, или погружают сваи вдоль каждой стены, по ним делают металлический ростверк и уже на него переносят вес дома, или вкручивают наклонно, обвязав головки швеллером или двутавром. Обычную сваю с уширением на конце заводят под дом сбоку.

Если тонет какой-то один край фундамента, то сваю можно прислонить к фундаменту, можно частично в него врубиться, особенно, если он потрескался.

Можно прислонить две сваи, снаружи и изнутри, соединив их сверху. Фундаменту более 50 лет, изначально глубина была около см при глубине промерзания 2 метра. Разрушаем кладку участками по 0,5- 1 м для установки домкратов и металлических опор.

Технологии ремонта ленточных и свайных фундаментов в историях, инструкциях и схемах.

Заливаем опорную плиту с армированием кладочной сеткой. В зависимости от грунта, можно использовать другой материал. Какой бы способ ремонта ленточного фундамента вы ни выбрали, в первую очередь следует высушить грунт и впредь постараться не допускать туда воду. Фундамент крошится из-за расширения воды при ее замерзании. Нет воды — нет крошения фундамента.

Монолитный ленточный фундамент для дома

Нужно дренаж сделать или какие-либо другие мероприятия провести, чтобы даже подсоса воды подошвой фундамента – и то не было! Кирпичная обойма делается так: лента фундамента очищается от грунта, рядом с ней насыпается и хорошо трамбуется подушка из щебня, на ней делается кладка из кирпича.

Со старым фундаментом обойма связывается арматурными прутами. Также фундамент можно усилить монолитной железобетонной обоймой, что увеличит несущую способность фундамента в раза.

Это наиболее эффективный, хотя довольно дорогой и трудоемкий способ. Можно насверлить отверстий под арматуру в обсыпающемся фундаменте, вбить ее туда, связать все хорошенько арматурой.

Причин для усиления фундамента дома много, но основные из них можно сгруппировать в следующие категории:. Проблема может появиться при реконструкции старых зданий в тесной застройке города, с выкапыванием глубоких котлованов для новых домов возле старых. Проблемы с фундаментом проявляются в появлении трещин в цоколе или даже в стенах дома. За трещинами ведут наблюдение, установив поперек них бумажные или гипсовые маячки. Случаи их расширения являются сигналами необходимости ремонта основы дома.

Выставить опалубку на 20 см от стены и на 30 см выше начала облицовки и замонолитить все бетоном. Должен получиться сантимитровый выступ от стен.

Вот история участника нашего портала Artriot. Есть у него дом-каркасник 7 х 9, поставленный на винтовые сваи.

Устройство обойм без увеличения площади подошвы фундамента чаще всего вызывается некачественным выполнением строительных работ. Так, например, при строительстве одного из жилых домов сборные фундаменты под столбами были выполнены недостаточно качественно, что явилось одной из причин обрушения конструкций [ 55 ]. Усиление выполнено путем заключения верхней части фундамента над подушками в железобетонные обоймы рис. В верхней части обоймы установлены анкеры для крепления колонн. Усиление железобетонными или бетонными обоймами с увеличением площади подошвы фундамента возможно для фундаментов мелкого заложения из кладки, бетона, железобетона как подвальных, так и бесподвальных зданий на всю высоту фундамента или его часть рис.

Дом уже обжит, обставлен, проложены все коммуникации. К сожалению, оказалось, что недобросовестная фирма, занимающаяся постройкой дома, сделала некачественный свайный фундамент. Первые два года эксплуатации дома сваи выпирало, но некритично, летом они возвращались на место. Но на третью зиму уже не открывалась дверь в тамбуре, от стен второго этажа начал отходить потолок.

Помялась металлочерепица, а поднявшиеся углы можно было разглядеть невооруженным глазом. Для винтового фундамента морозное пучение всегда проблема, для некачественно установленного — смертный приговор. Кроме того, ненужная вода ухудшает несущие свойства грунтов, что особенно критично для некачественно установленных винтовых свай неправильного диаметра. Дешевле и проще всего в таких случаях сделать хороший дренаж, возможно, уже это мероприятие настолько удалит из почвы воду, что пучение грунта прекратится.

От угла копаете канаву на 3 метра от дома, глубиной сантиметров В конце канавы копаете колодец под покрышки, глубиной метра 2.

Способы усиления ленточного фундамента

Малозаглубленные ленты МЗЛФ не рекомендуются на сложном рельефе с уклонами от 1,5 метров между противоположными стенами. Висячие ростверки сложнее в реализации проектов, не передают сборные нагрузки на грунт самостоятельно. Поэтому востребованы методы

усиления ленточного фундамента сваями при строительстве новых объектов, для реставрации частично разрушившихся подземных конструкций эксплуатируемых зданий.

Технология свайно-ленточного фундамента

Традиционным недостатком неровного ландшафта являются опрокидывающие усилия на подземные конструкции фундаментов. Поэтому единственным решением для гористой местности остаются свайные поля.

Технология малозаглубленной ленты более удобна для срубов, кирпичных коттеджей, так как позволяет передавать нагрузки на почву по всей длине ленты. Поэтому для усиления фундамента ленточного часто применяются буронабивные, винтовые сваи.

Разметка, выемка грунта

При совмещении буронабивной, ленточной технологии необходимо изготовить траншеи, пробурить в них отверстия на 2,5 – 3 м, отлить сваи, обвязать их оголовки монолитной лентой. Эффектом усиления фундамента станет компенсация опрокидывающих нагрузок свайным полем. Для компенсации вспучивания, способного оторвать ленту от свай, необходимо заменить грунт под ней на глубину 60 – 80 см песком, щебнем.

Для этого производится стандартная разметка:

  • позиционирование обносок на 1 – 1,5 м за пределами периметра фундамента
  • крепление на них трех шнуров (оси стен + грани ленты) для каждого фасада
  • разметка по грунту мелом, раствором извести для оконтуривания траншей (0,8 м внутрь фундамента, 1,2 м наружу)

После чего шнуры с основных обносок снимаются, из траншей удаляется плодородный слой на глубину 0,8 – 1 м. Затем засыпается песок (низкий УГВ) или щебень (высокий УГВ, болото) слоями по 10 см с периодическим уплотнением (виброплита, трамбовка ручная).

Для комбинированного фундамента необходим дренаж, состоящий из горизонтальных перфорированных труб, уложенных между вертикальными колодцами. Дрены собирают почвенную влагу, отводят ее самотеком в подземную емкость для последующего откачивания.

Колодцы необходимы для прочистки засорившихся участков. Горизонтальные трубы укладывают в слое природного фильтра (щебень), слой которого должен быть 10 см со всех сторон. Для самотека достаточно общего уклона в пределах 7 градусов, резервуар должен отстоять от фундамента на 4 м минимум.

Свайное поле

Необходимое для усиления ленточного фундамента свайное поле проектируется с учетом геологии в пятне застройки, технологии бурения скважин:

  • ручным инструментом, мотобуром можно изготовить 50 см отверстия максимум, хотя у большинства производителей диаметр шнека ограничен 40 см
  • глубина свай «ниже отметки промерзания» не является достаточным показателем, они должны достигнуть пласта с нормальной несущей способностью

Для армирования применяются пространственные каркасы следующих форм:

  • вертикальные прутки периодического сечения на всю глубину скважины 8 – 14 мм толщины с загнутыми верхними концами под прямым углом для связки с арматурой ленты
  • треугольные, квадратные либо кольцевые хомуты из 6 –8 мм арматуры, которыми стержни формируются в пространственную конструкцию через каждые 0,3 – 0,6 м

Чтобы обеспечить защитный слой бетона для арматуры внутри него по бокам каркасов устанавливаются полимерные прокладки. Опалубкой служат асбоцементные, полиэтиленовые трубы или свернутый в цилиндр кусок рубероида. Оголовки свай должны на 10 – 15 см заходить внутрь ленты с учетом подстилающего слоя щебня по дну траншеи, гидроизоляционного ковра поверх 5 см стяжки-подбетонки.

После укладки бетона в опалубку через воронку производится уплотнение поверхностным, глубинным вибратором до окончания выхода пузырьков из смеси, появления цементного молочка на поверхности. При удалении наконечника вибратора воронка должна закрываться практически мгновенно.

Лента МЗЛФ

Перед монтажом опалубки необходимо залить подбетонку (5 – 10 см), уложить поверх нее гидроизоляцию. Ширина стяжки превышает размер ленты на 20 – 30 см в каждую сторону, гидроизоляционный ковер так же чуть шире ленты, чтобы после распалубки его можно было запустить на боковые грани.

Опалубка для МЗЛФ стандартная, щиты выставляются чуть выше проектной отметки. Армирование производится в два слоя, нахлест 40 см должен смещаться в соседних рядах на 60 см минимум. Запрещено стыковать прутки в углах, сопряжениях – их необходимо загнуть, запустить на соседнюю ленту.

Для усиления фундамента арматура сваи, ленты связываются между собой. Укладка бетона производится в одном направлении, смесь уплотняется аналогичным предыдущему этапу способом. После распалубки все грани обрабатываются гидроизоляционными материалами (обмазка, оклеивание, пенетрирование).

Методы реставрации ленточных фундаментов

Индивидуальному застройщику следует знать, что реставрация фундаментов возможна лишь для каркасных, срубовых, щитовых, панельных зданий. Коробку придется поднимать домкратами, что возможно исключительно для длинномерных лесо-, пиломатериалов.

Кирпичная кладка при этом разрушится. Кроме того, для усиления фундамента ленточного придется приподнять коттедж выше проектной отметки, чтобы произвести работы под подошвой дома. Может потребоваться частичное вскрытие чернового пола для монтажа винтовых свай.

Винтовые сваи

Данная методика усиления фундамента обеспечивает минимально возможный бюджет ремонта. Технология реставрации сваями СВС имеет вид:

  • площадки под домкраты – оголяются участки фундамента на углах здания
  • монтаж СВС – сваи вкручиваются вручную или электродрелью с усилителем крутящего момента (мультипликатор)
  • фиксация стен – в нескольких местах на стенах вертикально крепится 5 см доска к каждому венцу для сохранения геометрии сруба
  • подъем – только длинные стены, поочередно по 20 – 30 см
  • фиксация – установка сруба на временные подпорки (полнотелый кирпич, стеновые блоки)
  • ростверк – швеллер либо двутавр по оголовкам выровненных свай двойным сварочным швом

После чего, здание поддомкрачивается вновь, удаляются временные подпорки, подошва опускается на новый фундамент. При значительном весе сруба, «каркасника» потребуется погружение свай возле внутренних стен. Ввиду ограниченного пространства вкручивание возможно исключительно дрелью. Новый фундамент получается шире предыдущего, в обязательном порядке потребуется забирка, отлив над ней, отмостка, примыкающая к фальш-цоколю.

Инъекционный способ

Другая методика заключается в подъеме здания, бурения наклонного шурфа, заполнении подземной полости бетоном под давлением. Эта технология сложнее, растянута во времени, так как опустить дом можно только после набора прочности бетоном 70 – 80%. Используется специальное оборудование нескольких типов:

  • микросваи – 15 – 30 см в диаметре, полый наконечник, через который бетоном заполняется внутреннее пространство в грунте
  • буровые штанги – остаются внутри скважины, являются армокаркасом
  • буронабивные сваи – наклонное бурение по периметру (внутри, снаружи здания) с шагом 1,5 – 2 м, установка в скважины прутки арматуры 10 – 16 мм, заливка бетоном, крепление к существующему фундаменту анкерами
  • вдавливаемые сваи – монтируются спецтехникой, достигают несущего пласта, крепятся к ремонтируемой ленте различными способами

Для реставрации углов используется наклонное погружение двух СВС по разные стороны от места сопряжения стен (0,3 – 0,5 м), обвязка их оголовков ростверком, бетонирование в опалубку прилежащей территории. Конструкция получила название «бык», имеет высокую несущую способность.

Недостаток – невозможность ручного вкручивания наклонной СВС, решается использованием механизированного способа погружения (мультипликатор + дрель 2 кВт минимум).

Железобетонная обойма

Технология заключается в заливке новой ленты впритык к существующей после подъема здания на проектную отметку. Для этого оголяется арматура б/у фундамента либо в просверленные в нем глухие отверстия помещаются дополнительные стержни. Сложность заключается в следующем:

  • для обеспечения несущей способности новой ленты для усиления необходимо изготовить траншею вплотную к эксплуатируемому фундаменту МЗЛФ
  • в то же время, нельзя допустить осыпания грунта из-под старого фундамента, чтобы здание окончательно не потеряло устойчивость

После изготовления траншей по периметру, монтажа закладных в существующий фундамент в новой ленте монтируется металлокаркас. Продольные прутки периодического сечения 10 – 16 мм связываются прямоугольными хомутами. К ним крепятся стержни, заведенные в фундамент. После установки опалубки бетон укладывается в нее, уплотняется глубинными вибраторами.

После усиления все доступные поверхности бетонных конструкций необходимо гидроизолировать битумными мастиками или пропитать пенетрирующими смесями. Новому цоколю потребуется декорирование, защита от ультрафиолета, выветривания. Он по умолчанию будет шире, поэтому необходима установка отливов в его верхней части.

Существует способ усиления ленточного фундамента без уширения цоколя. Отличие от предыдущей технологии заключается в заведении швеллера через 1,5 – 2 м под фундамент, заливка ленты ниже уровня земли с обеих сторон. Для этого придется вскрыть черновой пол полностью, смонтировать опалубку с обеих сторон ленты. Зато сохраняется экстерьер фасадов, забетонированные балки принимают на себя нагрузку, подошва ленты значительно уширяется.

Все указанные технологии могут быть использованы для кирпичных зданий при методе полной разгрузки:

  • на высоте 1 – 2 м от фундамента в кирпичной кладке изготавливаются штробы с двух сторон, их сечение должно совпадать с размерами швеллера, установленного на ребро
  • длинномерные балки металлопроката заводятся в штробы с обеих сторон стены, в них просверливаются сквозные отверстия, швеллеры стягиваются болтами

Весь расположенный выше них кирпич получает новую опорную поверхность, кладка фиксируется от разрушения. Для подъема стены используются металлические стойки, одной стороной зафиксированные к швеллеру, второй к домкрату. Даже при частичном разрушении кладки под металлопрокатом, ее можно восстановить перед возвращением нагрузки.

Таким образом, существует несколько методик усиления частично разрушившегося фундамента. Комбинированный свайно-ленточный фундамент позволит решить проблему до ее возникновения на этапе проекта. Для удобства индивидуальных застройщиков рассмотрены все нюансы на каждом этапе работ. Это позволит отремонтировать здание либо построить коттедж без нарушений технологии с максимально возможным ресурсом.

Усиление ленточного фундамента железобетонной обоймой

Усиление ленточного фундамента – это очень важное и ответственное решение по отношению к долговечности вашего дома. У каждой постройки существует свой срок жизни, так как она постоянно поддается влиянию окружающей среды. На фундаменте или здании могут появиться различного рода трещины и деформации, которые требуют незамедлительного исправления. Как раз в этом случае и пригодиться усиление основание. В нашей статье мы рассмотрим особенности данного процесса и основные способы его совершения для ленточного фундамента.

Потребность усиления фундамента

Усиление ленточного фундамента – это очень важное и ответственное решение по отношению к долговечности вашего дома

Если ваша основная цель – это прочный и надежный дом, то первое, что вы обязаны делать, это следить за состоянием его основания и фундамента. Так как ленточный тип самый популярный на сегодняшний день, то мы как раз все вопросы будет рассматривать на его примере. Стоит заметить, что постройки этого вида предусматривают дополнительные крепления, которые могут монтироваться как при возведении здания, так и после завершения строительства.

Внимание! Укрепление фундамента после его возведения займет намного больше сил, чем заняться этим процессом во время строительства. Это очень экстремальный вариант развития событий, так как проект был заготовлен для одного формата основания, но приходиться пересматривать его.

Когда совершать усиление фундамента после окончания стройки, то процесс потребует больших денежных затрат. Поэтому специалисты данной отрасли советуют подумать об этом при проектировании дома, но, к сожалению практика показывает, что все-таки рекомендациям люди прислушиваются очень редко.

Давайте все-таки выясним, почему может возникнуть потребность данных работ для дома. Итак, первое – это достройка дома, второе – если на постройке появились трещины. Также следует сюда добавить негативное воздействие морозов на структуру здания и различного рода механические повреждения.

Причины образования трещин

Потребность в ремонте фундамента иногда возникает раньше – это происходит из-за появления трещин

Потребность в ремонте фундамента иногда возникает раньше – это происходит из-за появления трещин. Откуда они берутся? Это мы сейчас и выясним в данном разделе.

Итак, причин для этого может быть множество, назовем самые частые ситуации:

  • Если фундамент возведен на насыпном подвижном грунте, то может случиться проседание почвы;
  • При ленточном строительстве, если кирпичи не армировались, то со временем возможны трещины в структуре;
  • Если бетонная плита не имеет прочного металлического каркаса;
  • Если фундамент из кирпичей не имеет в конструкции металлическую сетку, то вполне реально расхождение структуры и множество щелей;
  • Если в зимний период проходы вентиляции не были закрыты;
  • Были произведены неверные расчеты нагрузки;
  • Строение не имеет дренажной системы для вывода воды.

Внимание! Решить данные ситуации можно несколькими способами, выбор которых зависит от причин образования деформаций. Об особенностях и способах мы поговорим в дальнейших разделах.

Виды технологий упрочнения

Любой ремонт здания должен включать в себя укрепление основания

Любой ремонт здания должен включать в себя укрепление основания. Это необходимо в таких ситуациях:

  • При планировании достройки здания, например, второго этажа;
  • При негативном воздействии природного окружения и нарушение целостности конструкции;
  • При осадке элементов здания, что может вызвать разрушения.

Так, при выполнении работ по усилению оснований применяются такие виды:

  1. Типовой способ;
  2. Оригинальный способ.

Внимание! Данные методы разработаны для того, чтоб спасать исторические памятники архитектуры. Но в наше время они применимы для всех видов построек.

Например, первый способ был применен в реконструкции Большого театра, которые вдохнули в него второе дыхание. Специализированные компании занимаются улучшением методов, ведь как показала практика здание намного дешевле отремонтировать, нежели возвести новое.

Способы усиления ленточного здания

Усилить основание ленточного фундамента можно несколькими способами

Усилить основание ленточного фундамента можно несколькими способами. Это все зависит от уровня повреждения. Так, если постройка имеет царапину или небольшое отклонение, то пригодиться один метод, но если же вы хотите достроить здание, то это уже другой способ.

Рекомендуем к прочтению:

Внимание! Определить нужный вам способ может только специалист. Только подробные расчеты нагрузки с учетом проседания основания старого помещения могут допустить к этапу выбора метода усиления.

Методики укрепления ленточного фундамента:

  1. Первый способ основывается на железобетонной конструкции уширения. Действует так: в проемы в основании монтируются поперечные балки – это позволяет создать увеличение ширины фундамента.
  2. Метод использования сваи. Особенность в том, что сваи имеют способность принимать на себя определенный размер нагрузки поперечных балок. Существуют такие виды сваи: буронабивные, вдавливаемые и корневидные.
  3. Способ закрепления грунта под подошвой.
  4. Методика усиления обоймой без дополнительного расширения пространства основания. Это самая популярная схема на сегодняшний день. Принцип работы заключается в заведении под фундамент столбов и плит, которыми производятся снятие старых деталей и установка новых.

Важно! При проведении любых работ не забывайте о теплоизоляции и дренажной системе.

Усиление основания ленточного фундамента

Для выполнения данного процесса используется несколько техник и методик

Для выполнения данного процесса используется несколько техник и методик, а иногда и одновременно несколько. Если под фундаментом сильно размытая почва, то первое, что делают – частично заменяют ее слоем песка, который плотно утрамбовывается. Верх нужно залить бетонным раствором. Выполнить дополнительное усиление можно расширив границы основания, что снизит уровень давления. Очень популярным методом есть укладка балок, прикрепленных к фундаменту. Они значительно уменьшают нагрузку и расширяют габариты.

Метод свай

Данный метод имеет несколько путей развития, которые зависят от проблемы

Данный метод имеет несколько путей развития, которые зависят от проблемы. Самый популярный – это размещение свай рядом с основанием дома и соединение с ним. Существует еще более надежный способ при помощи сквозного крепления. Принцип работы заключается в отверстиях, которые делаются буром и соединяют стены, фундамент и грунт. Их размещение выполняется через один по разным направлениям. Например, направление одной сваи к дому, а другой – от дома. Отверстия монтируются с сеткой из металла, которая устанавливается постепенно. Далее все щели заливаются раствором из бетона.

Внимание! Подобное уплотнение основания  после застывания бетона обеспечивает надежную опору.

Метод металлических обойм

Усиление фундамента обоймами из металла необходимы при осыпании ленты основания

Усиление фундамента обоймами из металла необходимы при осыпании ленты основания. Причины данной ситуации могут проявляться следующим образом:

  • Фундамент очень сильно пострадал в течение зимнего и осеннего периода, когда уровень атмосферных осадков превышает норму. При таянии бетон переживает большой ущерб для структуры.
  • Прочность раствора может терять прочность, если норму воды при его изготовлении превысили;
  • Воровство рабочих на вашей стройки, которые могли часть качественных материалов забрать, а добавить более дешевый вид или применить другие хитрости;
  • Процесс осыпания может быть из-за песка с высоким содержанием глины.

Внимание! Наличие глины в растворе можно проверить, просто посмотрев на фундамент, если там имеются ямки в виде кратеров, то именно такой песок применялся при создании раствора. Осенью глина имеет способность собирать влагу, которая зимой замерзает, а потом просто отталкивает бетон, поэтому и образуются следы.

  • При закупке цемента обращайте внимание на его технические характеристики.

Укрепить данный ленточный фундамент и спасти от возможных разрушений можно такими способами:

  • Старайтесь постоянно контролировать его состояние, ведь косметический ремонт никакого результата не даст;
  • Если появились большие ямки, то их нужно заштукатурить, применив для этого специальный состав смеси для этих целей;
  • Чтобы не происходило разрушение, рекомендуем провести теплоизоляцию внешних стен.

Через определенное время все равно придется заменить фундаментную ленту, так как она не долговечна и постоянно находится под влиянием различных повреждений.

Совет. При качественной гидроизоляции и утеплении фасада, конструкция может прослужить очень долго.

Метод демонтажа старого фундамента

Данный процесс довольно сложный и требует больших затрат, ведь бракованный фундамент придется полностью снять

Бывают такие ситуации, когда деформация ленты происходит в одном месте, например, ее кусочек можно просто отщипнуть, и он по структуре будет, как пластилин. Это очень редкий случай, причина которому может быть лишь одна – слишком мало цемента в растворе или имеется глина в нем.

В подобной ситуации выход только – полный демонтаж ленточного фундамента. Потому что никакое усиление здесь не спасет, только новое основание.

Внимание! Данные проблемы заметны при высыхании ленты, так что проверяйте качество сразу, пока дом еще не возведен.

Данный процесс довольно сложный и требует больших затрат, ведь бракованный фундамент придется полностью снять, а после построить новый с соблюдением всех строительных норм и технологий.

Рекомендуем к прочтению:

Процесс одностороннего усиления ленты

В том случаи, если состояние фундамента не в самой ужасной форме, то можно его просто выровнять

Если деформация ленточного фундамента произошла только с одной стороны, то образуется перекос дома, и начнут появляться щели. Толчком для такого развития событий могло послужить нарушение требований к постройке основания здания. Обычно проявление данного недостатка проявляется сразу по окончании зимнего сезона, так как пучение не сможет посадить ленту.

Что сделать для того, чтобы укрепить ленточное основание? Это достаточно сложный процесс, ведь необходимо не только залить щель, но и выровнять здание.

Внимание! Прежде, чем приступить к работе, нужно внимательно провести осмотр ленточного фундамента на предмет трещин и деформаций. Если их уровень очень высокий, то пройдется выполнить очень сложный и дорогостоящий способ.

В том случаи, если состояние фундамента не в самой ужасной форме, то можно его просто выровнять. Для этого образовавшиеся пустоты нужно заполнить бетонной смесью. При данном процессе нужно постоянно контролировать состояние вашей постройки, чтоб не усилить деформацию. Интервал работ прямо пропорционален состоянию повреждений. Данный критерий оказывает воздействие и на стоимость работ, и на потребность определенного оборудования.

Если потрескалась структура, то процесс усиления основания просто незаменим. Но, все равно не забывайте про профилактические осмотры, чтоб вовремя выявить существующую проблему.

Самый популярный способ

Самый популярный способ усиления фундамента – это применение железобетонной обоймы

Немного выше мы писали о том, что самый популярный способ усиления фундамента – это применение железобетонной обоймы. Такой процесс может проходить двумя способами:

  • С увеличением подошвы здания;
  • Без увеличения.

К существенным достоинствам стоит отнести также возможность работ без углубления основания. Монтироваться обоймы могут на определенный участок или на полную высоту ленточного фундамента. Виды обойм для данного основания:

  • Железобетонная;
  • Бетонная.

Для подготовки к старту работ, необходимо нанести насечки перфоратором по всему периметру, чтобы увеличить уровень цепкости за счет шершавости поверхности. При усилении фундамента обоймы балками скрепляются между собой.

Уровень пластичности арматуры влияет на плотность раствора. В данной ситуации плотность будет иметь величину  равной 10 см осадка. Самый лучший цемент для раствора – портландцемент, ведь только дает необходимую прочность.

Внимание! Чтобы защититься от осадки при добавлении ширины ленточного фундамента, нужно сделать домкратом обжатие.

Усиление ленточного фундамента способом подведения фундаментной плиты с несъемной опалубкой Текст научной статьи по специальности «Строительство и архитектура»

Скибин Г.М., Субботин В.А. Усиление ленточного фундамента способом подведения фундаментной плиты с несъемной опалубкой // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Строительство и архитектура. – 2017. – Т. 8, № 2. – С. 119-122. DOI: 10.15593/2224-9826/2017.2.12

Skibin G.M., Subbotin V.A. Strengthening the band strength with the method of construction of the fundamental plate with the unliffed formwork. Bulletin of Perm National Research Polytechnic University. Construction and Architecture. 2017. Vol. 8, no. 2. Pp. 119-122. DOI: 10.15593/2224-9826/2017.2.12

ВЕСТНИК ПНИПУ. СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА Т. 8, № 2, 2017 PNRPU BULLETIN. CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE http://vestnik.pstu.ru/arhit/about/inf/

DOI: 10.15593/2224-9826/2017.2.12 УДК 624.154.5

УСИЛЕНИЕ ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА СПОСОБОМ ПОДВЕДЕНИЯ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ С НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКОЙ

Г.М. Скибин, В.А. Субботин

Южно-Российский государственный политехнический университет (Новочеркасский политехнический институт) им. М.И. Платова, Новочеркасск, Россия

О СТАТЬЕ

АННОТАЦИЯ

Получена: 15 марта 2017 Принята: 15 июня 2017 Опубликована: 30 июня 2017

Ключевые слова:

ленточные фундаменты, усиление фундаментов, фундаментная плита, несъемная опалубка

Объектом исследования являются способы усиления существующих конструкций ленточных фундаментов. С целью разработки эффективной конструкции усиления ленточных фундаментов предлагается новая модель, являющаяся синтезом известных способов усиления и нового предложения использования профилированных листов в совокупности с монолитными элементами, позволяющая учитывать реологические процессы в грунтах основания при выполнении мероприятий по конструктивному усилению.

Суть решения по усилению существующих монолитных железобетонных ленточных фундаментов состоит в их объединении монолитной железобетонной плитой, разделенной профилированным листом по высоте на две части (верхнюю и нижнюю) с инъекционными скважинами для нагнетания твердеющего раствора непосредственно под несъемную опалубку из профилированного листа.

Для того чтобы фундаментная плита вступила в работу с грунтом подвальной части здания сразу при усилении, а не спустя значительное время и при дополнительных осадках, которых мы хотим избежать, предлагается нагрузку от здания передавать на саму плиту через узлы сопряжения с существующей конструкцией ленточных фундаментов. Для этого монолитную фундаментную плиту следует включить в работу посредством нагнетания в пространство между верхней и нижней частями устроенной фундаментной плиты усиления, разделенной профилированным листом твердеющего состава. Это позволит создать давление, действующее с одной стороны на грунт подвальной части через нижнюю часть плиты, уплотняя его, а с другой стороны – на верхнюю часть фундаментной плиты, поднимая ее и включая в работу всю конструкцию усиления фундамента.

Результатом исследований является оформляемое патентное решение на конструкцию усиления ленточных фундаментов.

©ПНИПУ

Скибин Геннадий Михайлович – доктор технических наук, профессор, e-mail: [email protected] Субботин Виталий Анатольевич – магистр, e-mail: [email protected]

Gennadij M. Skibin – Doctor of Technical Sciences, Professor, e-mail: [email protected] Vitalii A. Subbotin – Master, e-mail: [email protected]

STRENGTHENING THE BAND STRENGTH WITH THE METHOD OF CONSTRUCTION OF THE FUNDAMENTAL PLATE WITH THE UNLIFFED FORMWORK

G.M. Skibin, V.A. Subbotin

Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk, Russian Federation

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Received: 15 March 2017 Accepted: 15 June 2017 Published: 30 June 2017

Keywords:

banded foundations, reinforcement of foundations, base plate, nonremovable formwork

The object of the study is to strengthen existing structures of tape foundations. With the aim of developing an effective structure for reinforcing the foundation foundations, a new model is proposed that is a synthesis of known reinforcement methods and a new proposal for the use of profiled sheets in combination with monolithic elements that allows to take into account the rheological processes in the foundation soils while carrying out measures for structural reinforcement.

The essence of the decision to strengthen existing monolithic reinforced concrete strip foundations is to combine them with a monolithic reinforced concrete slab divided by a profiled sheet in height into two parts (upper and lower) with injection wells to inject the hardening solution directly under the fixed formwork from the profiled sheet.

In order for the foundation slab to work with the ground of the basement part of the building, immediately after the reinforcement, and not after a considerable time and with additional precipitation, which we want to avoid, it is proposed to transfer the load from the building to the slab itself through the mating points with the existing structure of the strip foundation. To do this, a monolithic foundation plate is put into operation by injecting into the space between the upper and lower parts of the reinforced foundation reinforcement plate, divided by a profiled sheet, of hardening composition. This will create a pressure acting on one side of the basement floor on the bottom of the slab, sealing it, and on the other hand press on the top of the foundation slab, lifting it and including the whole structure of the reinforcement foundation.

The result of the research is a patent solution for the design of reinforcing ribbon foundations.

©PNRPU

Вне зависимости от причины усиления ленточного фундамента, будь то его недостаточная несущая способность или надстройка в один или несколько этажей, варианты усилений конкурируют между собой по части простоты технологий производства работ, трудоемкости и финансовой стороны вопроса. Все это, в свою очередь, провоцирует появление новых конструктивных решений и способов усиления фундаментов.

Исходя из опыта в строительной экспертизе зданий, имеющих дефекты в несущих конструкциях, которые свидетельствуют о недостаточной несущей способности конструкций ленточных фундаментов или грунтов основания, основные предложения по устранению недостатков связаны с конструктивными решениями в фундаментах, так как мероприятия по усилению грунтов наиболее технологически сложные и дорогостоящие. Помимо этого, конструктивные решения гораздо проще проконтролировать [1].

Наиболее распространенным техническим решением по повышению несущей способности ленточных фундаментов является устройство монолитной железобетонной плиты во внутреннем пространстве контура граней фундаментов [2, 3]. При этом мы уверены, что, значительно увеличивая площадь фундамента, резко снижаем значения среднего давления под его подошвой. Однако для того, чтобы фундаментная плита вступила в работу, необходимо, чтобы нагрузка от здания передалась на саму плиту через узлы сопряжения с существующей конструкцией ленточных фундаментов, а это возможно лишь спустя значительное время и при дополнительных осадках, которых мы хотим избежать. Таким образом, чтобы включить монолитную фундаментную плиту в работу быстрее и без дополнительных осадок, нам в пространстве между верхней и нижней частями фундаментной плиты, разделен-

Скибин Г.М., Субботин В.А. /Вестник ПНИПУ. Строительство и архитектура, т. 8, № 2 (2017), 119-122

ной профилированным листом, необходимо создать давление твердеющей жидкостью, которое, с одной стороны, будет действовать на грунт подвальной части через нижнюю часть плиты, уплотняя его, а с другой – давить на верхнюю часть фундаментной плиты, поднимая ее и включая в работу по поддержке всего здания.

Нами было предложено решение по усилению монолитных железобетонных ленточных фундаментов методом их объединения монолитной железобетонной плитой, разделенной профилированным листом по высоте на две части (верхнюю и нижнюю) с инъекционными скважинами для нагнетания твердеющего раствора непосредственно под несъемную опалубку из профилированного листа.

За основу были приняты домкраты Фрейсине [2], представляющие собой плоские плиты из двух сваренных по контуру стальных листов толщиной 1-2 мм. В домкраты нагнетают твердеющую жидкую смесь, например цементный раствор или эпоксидную смолу, которые после обжатия грунта основания сохраняют напряженное состояние за счет затвердевания (рис. 1).

Рис. 1. Расширение фундамента с применением плоских домкратов:

1 – плоский домкрат Фрейсине; 2 – железобетонная конструкция уширения;

3 – существующий ленточный фундамент; 4 – нагнетательная трубка Fig. 1. Expansion of the foundation with the use of flat jacks: 1 – jack Freycinet;

2 – concrete structure widening; 3 – existing strip foundation; 4 – discharge tube

Предложенное решение состоит в том, что в бетонные рубашки 1, устроенные по внутренней грани несущих стен, заводят опалубку 2 из профилированного листа с инъ-екторами 3, предварительно устроив там бетонное основание заданного сечения 4, армированное в нижней зоне 5. Затем устраивают поверх профилированного листа арматурную сетку 6 в верхней зоне вышерасположенной фундаментной плиты 7, после чего выполняется бетонирование верхней плиты заданной высоты сечения (рис. 2).

1

/

Рис. 2. Подведение фундаментной плиты с несъемной опалубкой Fig. 2. Drawing a foundation slab with a non-removable formwork

После затвердевания бетона через инъекторы производится нагнетание твердеющего состава до величины, соизмеримой с проектным значением среднего давления, в пространство между профилированным листом и нижней частью фундаментной плиты (рис. 3).

грунт

Рис. 3. Деформированная схема плиты Fig. 3. Deformed plate scheme

На данный момент оформляется патент на изобретение и планируется проведение экспериментальных исследований по выбору оптимальных конструктивных параметров решения и технологий его устройства.

Библиографический список

1. Справочник по общественным работам. Основания и фундаменты / под общ. ред. М.И. Смородинова. – М.: Стройиздат, 1974. – 372 с.

2. Основания, фундаменты и подземные сооружения / М.И. Горбунов-Посадов, В.А. Ильичев, В.И. Крутов [и др.] // Справочник проектировщика / под общ. ред. Е.А. Сороча-на и Ю.Г. Трофименкова. – М.: Стройиздат, 1985. – 480 с.

3. Швец В.Б., Феклин В.И., Гинзбург Л.К. Усиление и реконструкция фундаментов. -М.: Стройиздат, 1985. – 204 с.

References

1. Handbook of public works. Bases and foundations. Under the Society. Ed. M.I. Smorodinov. Moscow, Stroyizdat, 1974, 372 p.

2. Gorbunov-Posadov M.I., Ilyichev V.A., Krutov V.I. et al. Bases, foundations and underground structures. Reference book of the designer. Under the Society. Ed. E.A. Sorochan and Yu.G. Trofimenkov. Moscow, Stroiizdat, 1985, 480 p.

3. Shvets V.B., Feklin V.I., Ginzburg L.K. Strengthening and reconstruction of foundations. Moscow, Stroiizdat, 1985, 204 p.

Усиление ленточного фундамента

Часто увеличить жилое пространство дома не получается, так как прочность фундамента является недостаточной для определенного строения. Если этот параметр не будет учтен, из-за увеличенного веса строения фундамент может треснуть или усесть. Также трещины могут появиться и на стенах дома. Часто на фундаменте появляются микротрещины, которые могут быть незаметными. Чтобы предотвратить их появление, необходимо грамотно произвести усиление.

Причины разрушения фундамента

К причинам, по которым происходит разрушение фундамента, можно отнести:

  • применение строительных материалов низкого качества;
  • использование дома с несоблюдением правил эксплуатации;
  • несоблюдение технологии строительства основания;
  • наличие наклона на участке;
  • проведение земляных работ рядом с домом;
  • изменение некоторых показателей грунта;
  • увеличение веса строения;
  • внутренние и внешние вибрации;
  • наводнение.

Часто к разрушению фундамента приводит изменение уровня грунтовых вод и пучение грунта. В таком случае можно создать дренажную систему и произвести гидроизоляцию фундамента. Стоит помнить, что усиление ленточного фундамента должно производиться только после устранения причины его разрушения. Если этого не сделать, конструкция будет постепенно разваливаться.

Способы обследования основания

Для определения степени разрушения фундамента и способов его укрепления может производиться наружный или подземный осмотр. В первом случае происходит обнаружение трещин и сколов фундамента. При подземном осмотре оценивается глубина залегания фундамента, определяется материал, который использовался при закладке основания, а также оценивается прочность конструкции.

Укрепление фундамента может происходить и при отсутствии деформаций. Это необходимо в следующих случаях:

  • увеличение нагрузки на основание;
  • при проведении строительных работ рядом с домом;
  • осаживание строения.

Перед тем как приступать к усилению фундамента, стоит убедиться в том, что его усадка завершена. Если на бетонном основании появились трещины, за ними необходимо наблюдать в течение месяца. Для этого на них устанавливаются гипсовые маячки. Если в течение нескольких недель они не разорвутся, это будет говорить о том, что фундамент не разрушается. В таком случае достаточно заделать трещины, не усиливая основание.

Методы усиления основания

Степень сложности проводимых работ зависит от состояния постройки. В некоторых случаях достаточно восстановить гидро- и теплоизоляционный слой. В других ситуациях необходимо производить расширение основания.

Распространенным способом укрепления является замена грунта под фундаментом. Это необходимо в случае, если под домом произошло изменение структуры грунта или его ослабление.

Кроме этого способа используются и другие:

  1. Укрепление сваями. Для проведения работ могут использоваться различные типы свай.
  2. Создание железобетонной рубашки. Это помогает предотвратить дальнейшее разрушение при появлении трещин. При выборе такого способа усиления можно не беспокоиться о состоянии основания достаточно длительное время.
  3. Ремонт отдельной части фундамента, которая начала разрушаться.

Часто во время укрепления основания приходится создавать дренажную систему, чтобы отвести грунтовые воды. Стоит помнить, что приниматься за работу по усилению нельзя без предварительного расчета нагрузки на конструкцию. Если этого не сделать, основание может быть недостаточно прочным, что приведет к его постепенному разрушению.

Усиление мелкозаглубленного основания

Многие частные дома создаются на мелкозаглубленном основании. Если такой фундамент начал разрушаться, для его укрепления производятся работы по установке дополнительных элементов, расширяющих и углубляющих конструкцию.

Укрепление армированной бетонной рубашкой производится в несколько этапов:

  1. Сначала отдельные участки мелкозаглубленного фундамента полностью открываются. Во время таких работ необходимо удалять грунт на участке, длина которого не должна превышать 1,5 м.
  2. После этого на место удаленного грунта устанавливаются готовые железобетонные блоки. При желании можно осуществить заливку бетона с армированием.
  3. На следующем этапе осуществляется уплотнение грунта при помощи гидравлических домкратов. Стыки старого фундамента и нового элемента заливаются бетоном.

Часто для усиления фундамента применяются буронабивные сваи. Также используются винтовые и буроинъекционные сваи. Изделия последнего типа не могут быть установлены самостоятельно. Это связано с тем, что без составления подробных чертежей такой метод не будет эффективен. Кроме этого, для проведения работ по установке буроинъекционных свай необходимо использовать тяжелую технику. При этом стоимость применения указанных элементов достаточно высока.

Создание железобетонной обоймы

Наиболее распространенным способом усиления основания является создание бетонной обоймы. Такой метод не требует углубления фундамента, поэтому его часто используют владельцы загородных домов, не желающие привлекать профессиональных строителей.

Чтобы старое основание было надежно скреплено с новой бетонной лентой, необходимо нанести на его поверхность насечки и забить арматурные стержни.К ним крепится арматурный каркас железобетонной ленты, которая создается для того, чтобы укрепить конструкцию. Благодаря этому новый и старый фундамент образуют единое целое. Указанным способом может производиться усиление ленточного фундамента жилого дома или таких построек, как бани и другие хозяйственные сооружения.

Стоит помнить, что не следует укреплять таким способом тяжелые дома. В таких случаях лучше устанавливать сваи.

Усиление сваями

Для усиления основания м ожжет использоваться несколько видов свай:

  1. Микросваи, которые имеют диаметр 150-300 мм. Они удобны в применении, так как бурение можно совместить с инъекцированием раствора.
  2. Буронабивные сваи. Такие изделия устанавливаются в скважины, бурение которых происходит как снаружи, так и изнутри постройки. Глубина скважин должна составлять примерно 2 метра. Расстояние между ними составляет примерно полтора метра. После создания скважин происходит установка арматурного каркаса и заливка бетонного раствора.
  3. Вдавливаемые сваи используются в случаях, если твердый грунт находится на большой глубине. Для проведения таких работ используется специализированное оборудование.
  4. Выносные сваи применяются в случае, если уровень грунтовых вод на участке является повышенным. Для укрепления основания через старую конструкцию пропускается железобетонная балка, которая устанавливается на сваи.
  5. Металлические сваи. Такие элементы устанавливается с обеих сторон основания и связываются железобетонной балкой.

После проведения работ свайные опоры могут поддерживать основание в течение нескольких десятков лет. Чтобы предотвратить повторное разрушение, стоит выполнять все работы согласно заранее составленному чертежу. Также необходимо точно рассчитать нагрузку, которая действует на фундамент. Если этого не сделать, через некоторое время конструкция начнет усаживаться или разрушаться.

Как усилить фундамент железобетонной рубашкой

Указанный метод достаточно популярен, так как для проведения работ не нужно нанимать рабочих. Перед тем как усилить фундамент,необходимо приобрести достаточное количество арматуры диаметром 16-18 мм и бетона марки М400. Создание железобетонной рубашки происходит следующим образом:

  1. Сначала происходит выкапывание траншеи. Стоит помнить, что каждый каждая закладка новой части фундамента не должна быть больше 3 метров. Сначала откапываются углы, а затем остальные части основания. Глубина подкопа должна быть больше глубины старого основания примерно на 50 см.
  2. После этого происходит создание арматурного каркаса. Он должен обтягивать фундамент со всех сторон. Чтобы каркас брал на себя основную часть нагрузки, он присоединяется к старому основанию при помощи анкеров. Все арматурные прутья должны соединяться вязальной проволокой.
  3. На последнем этапе происходит создание деревянной опалубки вокруг каркаса и заливка бетонного раствора. После окончания процесса затвердевания бетона необходимо произвести обратную засыпку и создать откосы. Это нужно для защиты конструкции от влаги.

Чтобы правильно усилить ленточный фундамент, стоит выполнять работу согласно рекомендациям опытных строителей. Во время заливки бетона, например, необходимо его уплотнять строительным вибратором. Вместо данного инструмента можно использовать штырь. Фундамент с железобетонной обоймой может прослужить достаточно длительное время, если работы по усилению будут произведены с соблюдением технологии.

Усиление ленточного фундамента: кто, как делал


Усиление ленточного фундамента – это очень важное и ответственное решение по отношению к долговечности вашего дома. У каждой постройки существует свой срок жизни, так как она постоянно поддается влиянию окружающей среды. На фундаменте или здании могут появиться различного рода трещины и деформации, которые требуют незамедлительного исправления. Как раз в этом случае и пригодиться усиление основание. В нашей статье мы рассмотрим особенности данного процесса и основные способы его совершения для ленточного фундамента.

Потребность усиления фундамента


Усиление ленточного фундамента – это очень важное и ответственное решение по отношению к долговечности вашего дома

Если ваша основная цель – это прочный и надежный дом, то первое, что вы обязаны делать, это следить за состоянием его основания и фундамента. Так как ленточный тип самый популярный на сегодняшний день, то мы как раз все вопросы будет рассматривать на его примере. Стоит заметить, что постройки этого вида предусматривают дополнительные крепления, которые могут монтироваться как при возведении здания, так и после завершения строительства.

Внимание! Укрепление фундамента после его возведения займет намного больше сил, чем заняться этим процессом во время строительства. Это очень экстремальный вариант развития событий, так как проект был заготовлен для одного формата основания, но приходиться пересматривать его.

Когда совершать усиление фундамента после окончания стройки, то процесс потребует больших денежных затрат. Поэтому специалисты данной отрасли советуют подумать об этом при проектировании дома, но, к сожалению практика показывает, что все-таки рекомендациям люди прислушиваются очень редко.

Давайте все-таки выясним, почему может возникнуть потребность данных работ для дома. Итак, первое – это достройка дома, второе – если на постройке появились трещины. Также следует сюда добавить негативное воздействие морозов на структуру здания и различного рода механические повреждения.

Методы укрепления основания

Во первых, степень сложности проводимых работ зависит от общего положения строения. При одних обстоятельствах достаточным будет восстановление тепло- и гидроизоляционного слоя, при других будет необходимо провести расширение фундамента. Самым распространенным способом укрепления считается регенерация почвы под фундаментом. Это проводится в случаях структурного изменения почвы или при ее ослаблении.

А также имеются следующие методы усиления:

  • Торкретирование. По периметру основания роют траншею, основание чистят и делают на нем засечки до пятнадцати миллиметров в глубину. С помощью бетонной пушки наносят бетон.

На заметку: Торкретированием называется метод нанесения на конструкцию бетонной смеси действием сжатого воздуха, благодаря чему цементный слой плотно заполняет трещины и мелкие поры на поверхности конструкции.

  • Цементация фундамента.В данном случае земляные работы никакие не требуются. С применением особых механизмов с определенной периодичностью (примерно через один метр) бурятся шахты в земле и фундаменте дома. Затем инжектором большого давления, подается жидкий бетон. Им заполняются пустые места и трещинки, а также расстояние между основанием и землей.

На заметку: Метод цементации еще носит название инъеционирование. Этот способ имеет отличие от других установкой пустотелых труб в основание. Они устанавливаются и фиксируются смесью. Полости труб заполняют не густым цементным раствором. Работу проводят с точной методичностью: создание обоймы, после ее застывания заполняются установленные трубки;

Важно: Цементация может использоваться только при условии что максимальная несущая способность фундамента сохранена.

  • Железобетонной обоймой.Проводится фрагментарное открытие основы и ее очищение. Грунт вокруг уплотняют с использованием домкратов. Далее монтируют каркас из арматуры и заливают его бетоном. С применением данного метода происходит укрепление по всей толщине основания, за счет того, что раствором заполняются все дефекты. Для начала необходимо выкопать участок старого фундамента длинной около 3м. Его углубляют на 1,5 м, а шириной он должен быть 1м. По двум сторонам делаются сквозные дыры. В эти дыры вставляются стальные пруты от четырнадцати до двадцати миллиметров, на которых закрепляется каркас. Каркас состоит из ячеек размером 150*150 мм. Затем устраивают опалубку и образованный промежуток заполняют бетоном;
  • С помощью свай. Существует несколько разновидностей:
  • С помощью буронабивных свай. Сквозь опорную плиту основания бурится скважина вертикально. Затем проводится закладка и перевязка арматур свай и основания.

После все это заливается бетоном и утрамбовывается;

  • 2.Микросваями от 150 до 300 миллиметров в диаметре. Является самым удобным способом, т. к. процесс бурения можно выполнять совместно с процессом инъектирования раствора в скважину;
  • 3.Вдавливаемыми сваями. Этот метод используют, если необходимо, чтобы нагрузка передавалась на более глубоколежащий твердый грунт. Для хорошего стыкования фундамента со сваями устраивают балки;
  • 4.Усиление с помощью выносных свай применяется при повышенных показателях уровня подземных вод. Сквозь старое основание пропускают железобетонную балку, устанавливаемую на сваи;
  • 5.Усиление металлическими сваями. Их устанавливают с двух сторон фундамента и связывают железобетонными балками;

Важно: При проведении работ по усилению необходим точный расчет нагрузки на основание. Если это не учитывать, через определенный период времени возможно усаживание и разрушение конструкции.

  • Укрепление с помощью железобетонной рубашки. Данный метод похож на технологию укрепления с помощью обоймы с одним только отличием в охвате фундамента. Конструкция с обоймами представляет собой замкнутую конструкцию, оцепляющую фундамент по всему периметру, а вот рубашка применяется для усиления поврежденного участка. Здесь понадобится арматура от шестнадцати до восемнадцати миллиметров в диаметре и бетон М400. Выкапывается траншея, начиная с углов, шириной превышающей старое основание более пятидесяти сантиметров. Далее создается арматурный каркас, который должен брать на себя основную нагрузку, для чего его присоединяют к фундаменту анкерами. Заключительным этапом является деревянная опалубка, которая проходит по всему периметру каркаса, и залитие бетоном. После затвердения проводится обратная засыпка и создаются откосы для предотвращения попадания влаги в конструкцию;
  • Уширением подошвы.Подошва представляет собой железобетонную подушку-опору для фундамента. Сначала делают разметку основания с периодичностью от двух с половиной до трех метров. Затем в по боковым местам основы и под ней в почве делаются углубления. Делают стяжку. Смесь должна быть как можно более однородным и не содержать пузырьки воздуха. Эту работу можно выполнить миксером для бетона;
  • Усиление отливами.Этот способ выполняется за счет того, что увеличивают площадь опоры на почву. Это делается наращиванием толщины с помощью железобетонных отливов. Фундамент откапывается. Затем в нем делаются сквозные дыры, через которые будут проходить тяжи из стали. Образованное пространство заполняется бетонной смесью. Благодаря этому основание укрепляется не только отливом, но и этой прослойкой из бетона.
  • Укрепление увеличением глубины залегания основания. Под фундамент укладывают бетонные блоки. Стены здания поднимаются с помощью рандбалок и гидравлических домкратов, чем добиваются разгрузки фундамента. Затем вокруг откапывают шурфы ниже залегания фундамента на 1м. Под опорой основы вырывают скважину. Далее производят ее бетонирование, траншею засыпают.

Также существует еще способ усиления основания с помощью отпускного колодца, представляющего собой конструкцию из жб плит, которой производят обжимание почвы по периметру основания. Этот метод применяется при критических деформационных изменениях, не возможных предотвратить другими методами.

Причины образования трещин


Потребность в ремонте фундамента иногда возникает раньше – это происходит из-за появления трещин
Потребность в ремонте фундамента иногда возникает раньше – это происходит из-за появления трещин. Откуда они берутся? Это мы сейчас и выясним в данном разделе.

Итак, причин для этого может быть множество, назовем самые частые ситуации:

  • Если фундамент возведен на насыпном подвижном грунте, то может случиться проседание почвы;
  • При ленточном строительстве, если кирпичи не армировались, то со временем возможны трещины в структуре;
  • Если бетонная плита не имеет прочного металлического каркаса;
  • Если фундамент из кирпичей не имеет в конструкции металлическую сетку, то вполне реально расхождение структуры и множество щелей;
  • Если в зимний период проходы вентиляции не были закрыты;
  • Были произведены неверные расчеты нагрузки;
  • Строение не имеет дренажной системы для вывода воды.

Внимание! Решить данные ситуации можно несколькими способами, выбор которых зависит от причин образования деформаций. Об особенностях и способах мы поговорим в дальнейших разделах.

Обследование фундамента

Сначала проводится наружный осмотр, который направлен на анализирование размера строения, оценку состояния несущей конструкции, а также на наличие трещинок и скосов на фундаменте. Далее идет подземное обследование, где проводят оценку глубины залегания основания, прочности и качество материала изготовления.

Есть ситуации, когда нет никаких видимых деформаций, а укрепление фундамента нужно:

  • в случае возрастания нагрузки на основание, например, пристройки еще одного этажа;
  • осадка здания, превышающая все нормы;
  • масштабные строительные работы вблизи.

Еще один подготовительный момент — это разгрузка фундамента. Бывает частичной и полной. Является важным этапом и не допускает никаких перекосов. Частичную можно провести с помощью устройства опор. Они могут быть деревянными или металлическими. В подвальном помещении устанавливаются опоры, сверху кладется бревна и закрепляются стойками. Эти элементы далее соединяются с помощью балок и клиньев.

Для полной разгрузки устанавливаются металлические балки. В стене пробивают штрабы, в них помещаются и скрепляются на болты с с периодичностью балки, которые в дальнейшем скрепляются сваркой. Образованное пространство засыпают смесью песка с цементом. Внизу стены пробиваются дыры, в них вставляются балки.

Перпендикулярными балками подпирают стены.

Виды технологий упрочнения


Любой ремонт здания должен включать в себя укрепление основания

Любой ремонт здания должен включать в себя укрепление основания. Это необходимо в таких ситуациях:

  • При планировании достройки здания, например, второго этажа;
  • При негативном воздействии природного окружения и нарушение целостности конструкции;
  • При осадке элементов здания, что может вызвать разрушения.

Так, при выполнении работ по усилению оснований применяются такие виды:

  1. Типовой способ;
  2. Оригинальный способ.

Внимание! Данные методы разработаны для того, чтоб спасать исторические памятники архитектуры. Но в наше время они применимы для всех видов построек.

Например, первый способ был применен в реконструкции Большого театра, которые вдохнули в него второе дыхание. Специализированные компании занимаются улучшением методов, ведь как показала практика здание намного дешевле отремонтировать, нежели возвести новое.

Торкретирование

Усиление фундамента таким методом проводится посредством нанесения на его поверхность специальной бетонной смеси под действием высокого давления. Эффект достигается за счет заполнения бетонной смесью трещин и пустот, образовавшихся на фундаментной поверхности. Обычно в такой смеси присутствуют добавки, повышающие водонепроницаемость и морозоустойчивость материала.

Такое укрепление фундамента применяется в том случае, когда разрушение представлено исключительно трещинами и воронками на поверхности основания. Однако если произошла неравномерная просадка фундамента, то данный способ усиления не подойдет.

Виды торкретирования

По технологии нанесения различают «мокрое» и «сухое» торкретирование.

При «сухом» способе цементно-песчаная смесь с присадками под давлением распыляется со шланга на поверхность. Особенность этого метода в том, что вода поступает к смеси в самый последний момент. В результате получается раствор с оптимальной густотой, обладающий хорошей адгезией.

Плюсы:

  • Установку для напыления легко использовать и прочищать после выполнения работы.
  • Возможно наносить слой толщиной до 6см.
  • Материал обладает прекрасной адгезией.
  • Не нужно предварительно грунтовать поверхность.
  • Смесь может подаваться на разное расстояние.
  • Объем отходов после поведения процедуры минимален.

Минусы:

  • Приготовление смеси требует соблюдения точнейших пропорций.
  • Чтобы работать с распылительной установкой, требуется специальный навык.
  • Такие работы по усилению фундамента считаются достаточно «грязными».

«Мокрый» метод предполагает усиление фундамента частного дома посредством нанесения готового раствора из бетононасоса.

Плюсы:

  • Смесь однородная, поэтому работать с ней достаточно просто.
  • Нет такого количества пыли, как в случае с «сухим» методом.
  • Не требуется дополнительная финишная обработка.
  • Если после завершения работ у вас еще остался раствор, его можно использовать в других целях.

Минусы:

  • Толщина слоя небольшая – до 3см.
  • Значительная продолжительность работ.
  • Прочищать установку после «мокрого» напыления гораздо сложнее, чем после сухого.

Как укрепить фундамент методикой торкретирования?

Усиление фундаментов зданий этим методом выполняется по следующему алгоритму:

  1. Перед тем, как укрепить фундамент дома, нужно подготовить поверхность. Вначале основание освобождается от грунта. Вокруг здания роется траншея «во весь рост» фундамента, ширина которой для удобства составляет не менее 80см.
  2. Бетонная поверхность фундамента тщательно зачищается, промывается и продувается.
  3. Далее проводится монтаж арматуры. Для работы берут прутья с диаметром не меньше 7мм. Края решеток соединяют методом вязки или сваркой.
  4. Затем готовится раствор. Стандартные пропорции цемента и песка составляют 1:3 (атмосферный способ распыления) либо 1:4 (механическая обработка). Допустимо добавление специальных присадок. Раствор нужно использовать в течение 3часов.
  5. Усиление фундаментов данным методом производится поэтапно. Сначала наносится один слой толщиной не более 7см. В случае применения специальных присадок следующий слой можно наносить спустя полчаса. Если же используется раствор без добавок, то придется подождать пару часов.
  6. Раствор наносится начиная снизу круговыми движениями в горизонтальном направлении. Сопло установки держат на расстоянии приблизительно 1м от поверхности под прямым углом.
  7. После того, как процесс покрытия завершен, стену нужно ежедневно увлажнять на протяжении недели. Это способствует укреплению нанесенного слоя.

Способы усиления ленточного здания


Усилить основание ленточного фундамента можно несколькими способами

Усилить основание ленточного фундамента можно несколькими способами. Это все зависит от уровня повреждения. Так, если постройка имеет царапину или небольшое отклонение, то пригодиться один метод, но если же вы хотите достроить здание, то это уже другой способ.

Конструкция и материалы для ленточного фундамента

Внимание! Определить нужный вам способ может только специалист. Только подробные расчеты нагрузки с учетом проседания основания старого помещения могут допустить к этапу выбора метода усиления.

Методики укрепления ленточного фундамента:

  1. Первый способ основывается на железобетонной конструкции уширения. Действует так: в проемы в основании монтируются поперечные балки – это позволяет создать увеличение ширины фундамента.
  2. Метод использования сваи. Особенность в том, что сваи имеют способность принимать на себя определенный размер нагрузки поперечных балок. Существуют такие виды сваи: буронабивные, вдавливаемые и корневидные.
  3. Способ закрепления грунта под подошвой.
  4. Методика усиления обоймой без дополнительного расширения пространства основания. Это самая популярная схема на сегодняшний день. Принцип работы заключается в заведении под фундамент столбов и плит, которыми производятся снятие старых деталей и установка новых.

Важно! При проведении любых работ не забывайте о теплоизоляции и дренажной системе.

Усиление основания ленточного фундамента


Для выполнения данного процесса используется несколько техник и методик

Для выполнения данного процесса используется несколько техник и методик, а иногда и одновременно несколько. Если под фундаментом сильно размытая почва, то первое, что делают – частично заменяют ее слоем песка, который плотно утрамбовывается. Верх нужно залить бетонным раствором. Выполнить дополнительное усиление можно расширив границы основания, что снизит уровень давления. Очень популярным методом есть укладка балок, прикрепленных к фундаменту. Они значительно уменьшают нагрузку и расширяют габариты.

Метод свай


Данный метод имеет несколько путей развития, которые зависят от проблемы

Данный метод имеет несколько путей развития, которые зависят от проблемы. Самый популярный – это размещение свай рядом с основанием дома и соединение с ним. Существует еще более надежный способ при помощи сквозного крепления. Принцип работы заключается в отверстиях, которые делаются буром и соединяют стены, фундамент и грунт. Их размещение выполняется через один по разным направлениям. Например, направление одной сваи к дому, а другой – от дома. Отверстия монтируются с сеткой из металла, которая устанавливается постепенно. Далее все щели заливаются раствором из бетона.

Внимание! Подобное уплотнение основания после застывания бетона обеспечивает надежную опору.

Метод металлических обойм


Усиление фундамента обоймами из металла необходимы при осыпании ленты основания

Усиление фундамента обоймами из металла необходимы при осыпании ленты основания. Причины данной ситуации могут проявляться следующим образом:

  • Фундамент очень сильно пострадал в течение зимнего и осеннего периода, когда уровень атмосферных осадков превышает норму. При таянии бетон переживает большой ущерб для структуры.
  • Прочность раствора может терять прочность, если норму воды при его изготовлении превысили;
  • Воровство рабочих на вашей стройки, которые могли часть качественных материалов забрать, а добавить более дешевый вид или применить другие хитрости;
  • Процесс осыпания может быть из-за песка с высоким содержанием глины.

Внимание! Наличие глины в растворе можно проверить, просто посмотрев на фундамент, если там имеются ямки в виде кратеров, то именно такой песок применялся при создании раствора. Осенью глина имеет способность собирать влагу, которая зимой замерзает, а потом просто отталкивает бетон, поэтому и образуются следы.

  • При закупке цемента обращайте внимание на его технические характеристики.

Укрепить данный ленточный фундамент и спасти от возможных разрушений можно такими способами:

  • Старайтесь постоянно контролировать его состояние, ведь косметический ремонт никакого результата не даст;
  • Если появились большие ямки, то их нужно заштукатурить, применив для этого специальный состав смеси для этих целей;
  • Чтобы не происходило разрушение, рекомендуем провести теплоизоляцию внешних стен.

Через определенное время все равно придется заменить фундаментную ленту, так как она не долговечна и постоянно находится под влиянием различных повреждений.

Совет. При качественной гидроизоляции и утеплении фасада, конструкция может прослужить очень долго.

Метод демонтажа старого фундамента


Данный процесс довольно сложный и требует больших затрат, ведь бракованный фундамент придется полностью снять

Бывают такие ситуации, когда деформация ленты происходит в одном месте, например, ее кусочек можно просто отщипнуть, и он по структуре будет, как пластилин. Это очень редкий случай, причина которому может быть лишь одна – слишком мало цемента в растворе или имеется глина в нем.

В подобной ситуации выход только – полный демонтаж ленточного фундамента. Потому что никакое усиление здесь не спасет, только новое основание.

Внимание! Данные проблемы заметны при высыхании ленты, так что проверяйте качество сразу, пока дом еще не возведен.

Данный процесс довольно сложный и требует больших затрат, ведь бракованный фундамент придется полностью снять, а после построить новый с соблюдением всех строительных норм и технологий.

Изготовление опалубки ленточного фундамента

Процесс одностороннего усиления ленты


В том случаи, если состояние фундамента не в самой ужасной форме, то можно его просто выровнять

Если деформация ленточного фундамента произошла только с одной стороны, то образуется перекос дома, и начнут появляться щели. Толчком для такого развития событий могло послужить нарушение требований к постройке основания здания. Обычно проявление данного недостатка проявляется сразу по окончании зимнего сезона, так как пучение не сможет посадить ленту.

Что сделать для того, чтобы укрепить ленточное основание? Это достаточно сложный процесс, ведь необходимо не только залить щель, но и выровнять здание.

Внимание! Прежде, чем приступить к работе, нужно внимательно провести осмотр ленточного фундамента на предмет трещин и деформаций. Если их уровень очень высокий, то пройдется выполнить очень сложный и дорогостоящий способ.

В том случаи, если состояние фундамента не в самой ужасной форме, то можно его просто выровнять. Для этого образовавшиеся пустоты нужно заполнить бетонной смесью. При данном процессе нужно постоянно контролировать состояние вашей постройки, чтоб не усилить деформацию. Интервал работ прямо пропорционален состоянию повреждений. Данный критерий оказывает воздействие и на стоимость работ, и на потребность определенного оборудования.

Если потрескалась структура, то процесс усиления основания просто незаменим. Но, все равно не забывайте про профилактические осмотры, чтоб вовремя выявить существующую проблему.

Методы реставрации ленточных фундаментов

Индивидуальному застройщику следует знать, что реставрация фундаментов возможна лишь для каркасных, срубовых, щитовых, панельных зданий. Коробку придется поднимать домкратами, что возможно исключительно для длинномерных лесо-, пиломатериалов.

Кирпичная кладка при этом разрушится. Кроме того, для усиления фундамента ленточного придется приподнять коттедж выше проектной отметки, чтобы произвести работы под подошвой дома. Может потребоваться частичное вскрытие чернового пола для монтажа винтовых свай.

Винтовые сваи

Данная методика усиления фундамента обеспечивает минимально возможный бюджет ремонта. Технология реставрации сваями СВС имеет вид:

  • площадки под домкраты – оголяются участки фундамента на углах здания
  • монтаж СВС – сваи вкручиваются вручную или электродрелью с усилителем крутящего момента (мультипликатор)
  • фиксация стен – в нескольких местах на стенах вертикально крепится 5 см доска к каждому венцу для сохранения геометрии сруба
  • подъем – только длинные стены, поочередно по 20 – 30 см
  • фиксация – установка сруба на временные подпорки (полнотелый кирпич, стеновые блоки)
  • ростверк – швеллер либо двутавр по оголовкам выровненных свай двойным сварочным швом

После чего, здание поддомкрачивается вновь, удаляются временные подпорки, подошва опускается на новый фундамент. При значительном весе сруба, «каркасника» потребуется погружение свай возле внутренних стен. Ввиду ограниченного пространства вкручивание возможно исключительно дрелью. Новый фундамент получается шире предыдущего, в обязательном порядке потребуется забирка, отлив над ней, отмостка, примыкающая к фальш-цоколю.

Инъекционный способ

Другая методика заключается в подъеме здания, бурения наклонного шурфа, заполнении подземной полости бетоном под давлением. Эта технология сложнее, растянута во времени, так как опустить дом можно только после набора прочности бетоном 70 – 80%. Используется специальное оборудование нескольких типов:

  • микросваи – 15 – 30 см в диаметре, полый наконечник, через который бетоном заполняется внутреннее пространство в грунте
  • буровые штанги – остаются внутри скважины, являются армокаркасом
  • буронабивные сваи – наклонное бурение по периметру (внутри, снаружи здания) с шагом 1,5 – 2 м, установка в скважины прутки арматуры 10 – 16 мм, заливка бетоном, крепление к существующему фундаменту анкерами
  • вдавливаемые сваи – монтируются спецтехникой, достигают несущего пласта, крепятся к ремонтируемой ленте различными способами

Для реставрации углов используется наклонное погружение двух СВС по разные стороны от места сопряжения стен (0,3 – 0,5 м), обвязка их оголовков ростверком, бетонирование в опалубку прилежащей территории. Конструкция получила название «бык», имеет высокую несущую способность.

Недостаток – невозможность ручного вкручивания наклонной СВС, решается использованием механизированного способа погружения (мультипликатор + дрель 2 кВт минимум).

Как отремонтировать основание деревянного дома

Ремонт ленточного фундамента деревянного дома строится на технологии обустройства цементной рубашки. Причём абсолютно не требуется демонтаж ленточного фундамента. Необходимо выполнить лишь определённые действия:

  • По периметру дома обустраиваем не очень глубокую траншею, не более 0,3 м;
  • далее подготавливаются отверстия для наращивания арматуры. Усилить основание можно и с помощью специальных анкеров;
  • между анкерами натягивают металлическую проволоку, концы можно закрепить сварочным аппаратом;
  • получаемое армированное пространство заливают бетоном.

Такие глобальные работы по всему периметру дома проводятся в том случае, если основание совсем старое и почти полностью разваливается. После такого процесса усиления сроки эксплуатации фундамента значительно увеличатся.

Что делать, если основание под старым домом из бруса основательно разрушено. В этом случае, выполняют подводку фундамента под строение. В этом случае необходимо поднять деревянную постройку посредством домкратов или опор, демонтировать старый фундамент и залить новую монолитную ленту.

Проведение ремонта и восстановительных процессов основания трудоёмкая работа. Сделать работу самостоятельно не всегда удаётся. Но это проверенный способ продления сроков службы ленточного фундамента.

Основные причины нарушений и способы их устранения

После того как предварительные исследования проведены, приступают к осмотру фундаментной ленты в подготовленном шурфе. Этот процесс поможет правильно ответить на вопрос, как отремонтировать ленточный фундамент. Приведём перечень самых распространённых причин и способов их устранения.

Некачественный бетон

Очень частной причиной разрушения фундаментов является некачественно приготовленный бетон для их заливки. В этих случаях наблюдается осыпание цемента. Но это не единственный фактор. К рассыпанию ленты может привести и нарушение кислотно-щелочного баланса в грунтовых водах, которые подступают к фундаменту домов. Для устранения такого дефекта необходимо приступить к обустройству дренажной системы вокруг фундамента кирпичного дома и произвести работы по укреплению бетона на монолитной ленте. Выполняют это способом цементации, при котором используют специальный аппарат.

  • Проделываем в монолитных лентах отверстия под определённым углом, достигая глубины до полуметра. Чтобы фундамент не лопнул, отверстия размещают в шахматном порядке с шагом до одного метра;
  • производим очистку от пыли и продувку под довольно высоким давлением;
  • на следующем этапе заливаем их грунтовочной смесью для глубокого проникновения;
  • в завершении процесса отверстия заполняют специальным составом для укрепления.

Подмывание почвы

Если после обустройства шурфа вблизи фундаментных конструкций обнаружены пустоты, а через некоторое время в самом углублении появляется вода, то необходимо обустроить серьёзную дренажную систему. Тип дренажной системы подбирается в зависимости от количества подступающей к монолитному фундаменту воды.

Далее приступаем к ремонту монолитной конструкции. Для этого обустраивают гидроизоляционный слой для защиты фундаментной конструкции. В идеальном варианте проводят утепление основания и цоколя. В завершении – устраивают отмостку, лучше всего утеплённую.

Проседают устойчивые грунты

В случае, когда треснул ленточный фундамент, который обустроен на устойчивых грунтах, то следует усилить почву. Для этого необходимо пробурить скважины и заполнить их специальным укрепляющим составом или обычным песчано — цементным раствором. Выполнить эту процедуру можно используя свайные конструкции. Главное, чтобы они были размещены на уровне подошвы основания. Усиление фундамента сваями является одним из самых надёжных вариантов.

В том случае, когда лопнул ленточный фундамент или даже наблюдаются определённые сдвиги, то делаем вывод, что он заложен на подвижных грунтах. Для устранения данных дефектов необходимо определить, какая часть проседает. Для этого обустраиваются маяки. Наблюдают за горизонтальной чертой на маяках. Проседает та часть дома, с которой линия оказалась ниже.

В этих случаях усиливают с применением свайного метода или используют способ обустройства цементной рубашки.

Технология обустройства цементной рубашки

Укрепить основание посредством цементной рубашки вполне реально своими руками. Но обращаем внимание, что главное условие продления срока службы базиса, это неукоснительное соблюдение технологии. Суть её заключается в расширении фундаментной конструкции в тех местах, в которых здание даёт усадку. Особенно этот метод актуален для мелкозаглублённых оснований. Приведём подробную инструкцию:

  • Часть просевшего основания делят на отрезки, каждый из которых не превышает 2 м. Чаще всего получается три участка. Работу начинают со среднего;
  • эту часть базиса открывают, но не более чем на глубину его обустройства;
  • в монолитном основании просверливают отверстия, которые по диаметру чуть меньше чем диаметральное сечение используемой арматуры;
  • стальные прутья вставляют в подготовленные отверстия. Расположение отверстий должно быть не менее 50 см друг от друга;
  • далее укладывают и привязывают поперечные прутья, обустраивают опалубку и заливают пространство раствором.

Полученной конструкции дают отстояться около двух недель. После истечению времени приступают к аналогичным действиям на следующем участке.

Усиление сваями

Для усиления основания м ожжет использоваться несколько видов свай:

  • Микросваи, которые имеют диаметр 150-300 мм. Они удобны в применении, так как бурение можно совместить с инъекцированием раствора.
  • Буронабивные сваи. Такие изделия устанавливаются в скважины, бурение которых происходит как снаружи, так и изнутри постройки. Глубина скважин должна составлять примерно 2 метра. Расстояние между ними составляет примерно полтора метра. После создания скважин происходит установка арматурного каркаса и заливка бетонного раствора.
  • Вдавливаемые сваи используются в случаях, если твердый грунт находится на большой глубине. Для проведения таких работ используется специализированное оборудование.
  • Выносные сваи применяются в случае, если уровень грунтовых вод на участке является повышенным. Для укрепления основания через старую конструкцию пропускается железобетонная балка, которая устанавливается на сваи.
  • Металлические сваи. Такие элементы устанавливается с обеих сторон основания и связываются железобетонной балкой.
  • После проведения работ свайные опоры могут поддерживать основание в течение нескольких десятков лет. Чтобы предотвратить повторное разрушение, стоит выполнять все работы согласно заранее составленному чертежу. Также необходимо точно рассчитать нагрузку, которая действует на фундамент. Если этого не сделать, через некоторое время конструкция начнет усаживаться или разрушаться.

    4.2. Ремонт фундаментов, усиление их обоймами и подведением конструктивных элементов (ч. 2)

    Устройство обойм без увеличения площади подошвы фундамента чаще всего вызывается некачественным выполнением строительных работ. Так, например, при строительстве одного из жилых домов сборные фундаменты под столбами были выполнены недостаточно качественно, что явилось одной из причин обрушения конструкций [55]. Усиление выполнено путем заключения верхней части фундамента над подушками в железобетонные обоймы (рис. 4.2), что позволило обеспечить более равномерную передачу нагрузки на подушки. В верхней части обоймы установлены анкеры для крепления колонн.

    Рис. 4.2. Схема усиления сборного фундамента железобетонной обоймой

    1 — анкерные болты; 2 — сварные сетки; 3 — обоймы

    Усиление железобетонными или бетонными обоймами с увеличением площади подошвы фундамента возможно для фундаментов мелкого заложения (из кладки, бетона, железобетона) как подвальных, так и бесподвальных зданий на всю высоту фундамента или его часть (рис. 4.3).

    Рис. 4.3. Схема усиления ленточного (а) и столбчатого (б) фундаментов

    1 — фундамент; 2 — обойма; 3 — стена подвала; 4 — анкерные тяжи; 5 — хомуты; 6 — колонна; 7 — арматура

    При устройстве обойм нельзя забывать о том, что прочность сцепления усиливаемого фундамента и новой кладки зависит от многих факторов, в том числе от вида и качества составляющих бетона. При усилении железобетонных и бетонных конструкций, находящихся в эксплуатации длительное время, необходимо учитывать возможные отрицательные изменения в наружном слое бетона [54]. Поэтому, устраивая обоймы, не всегда можно быть уверенным в том, что при сцеплении нового бетона со старым гарантируется полная монолитность обоймы и существующего фундамента. В ряде случаев необходимо снимать весь поверхностный слой старого бетона, а для обеспечения восприятия сдвигающих сил на контактной поверхности приваривать арматурные коротыши, применять штрабы, железобетонные шпонки, поперечные металлические балки, анкеры и другие элементы. Свежий бетон укладывается на чистую, шероховатую, влажную поверхность старой кладки с обязательным тщательным уплотнением бетонной смеси.

    Железобетонные обоймы, которые охватывают усиливаемый фундамент со всех сторон, плотно обжимая его при усадке бетона, и работают как единое целое, следует считать наиболее простым и надежным способом усиления. Толщины обоймы определяются расчетом с учетом повышения расчетной нагрузки в случае реконструкции. Армирование производят пространственными каркасами, состоящими из замкнутых хомутов. Обычно фундаментные обоймы соединяют с обоймами усиления стен подвала или колонн (см. рис. 4.3). Если стены подвала или колонн не подлежат усилению, то под фундаментными обоймами, устраиваемыми на всю или часть высоты фундамента, устанавливаются дополнительные обоймы на высоту 1—1,5 м [54]. Усиление ленточных и столбчатых фундаментов обоймами повышает также жесткость здания в соответствующем направлении, что особенно важно в случае применения сборных конструкций.

    Уширенная часть усиленного фундамента способна воспринимать только часть увеличивающейся нагрузки, а значительная ее часть передается через подошву старого фундамента. При небольшом увеличении нагрузки это допустимо, поскольку выпор грунта в стороны невозможен из-за дополнительной пригрузки элементов уширениями. При большом увеличении нагрузки элементы уширения фундаментов должны быть введены в работу путем предварительной передачи искусственного давления (обжатия). Предварительное обжатие основания производится клиньями (см. рис. 4.3, б) или домкратами, которые устанавливают, например, между рандбалкой и плитой уширения. Съему домкратов предшествует установка металлических стоек-распорок с расклиниванием их, после чего производят бетонирование обоймы (столба). Способы предварительного обжатия рассмотрены в работах [1, 2, 3, 12, 13, 54 и др.]. Увеличение площади подошвы фундамента с одновременным обжатием грунта под элементами усиления обеспечивает немедленное включение в работу уширенной части фундаментов.

    Обжатие основания может осуществляться путем поворота элементов уширения в сторону основания [56]. С этой целью элементы уширения объединяются с существующим фундаментом с помощью натяжения арматурных элементов. При отжатии верхней части элементов уширения подошвы от существующего фундамента грунт под их подошвой обжимается, в результате чего происходит некоторая разгрузка основания под существующим фундаментом. При повороте элементов уширения в соединительных стержнях возникают дополнительные напряжения. Расчет усиления фундамента детально рассмотрен в работе [56].

    Зурнаджи В.А., Филатова М.П. Усиление оснований и фундаментов при реконструкции зданий

    Методика обследования и проектирования оснований и фундаментов при капитальном ремонте, реконструкции и надстройке зданий

    Ройтман А.Г., Смоленская Н.Г. Ремонт и реконструкция жилых и общественных зданий

    Основания и фундаменты: (Краткий курс) / Н.А. Цытович, В.Г. Березанцев

    Далматов Б.И. Механика грунтов, основания и фундаменты

    Хило Е.Р., Попович Б.С. Усиление железобетонных конструкций с изменением расчетной схемы и напряженного состояния

    Шкинев А.Н. Аварии на строительных объектах, их причины и способы предупреждения

    Страбахин Н.И., Бортникова Н.И. Усиление фундаментов с обжатием основания. — В кн.: Исследования по фундаментостроению, стройматериалам и организации строительства

    Показанный на рис. 4.4 способ обжатия основания был применен при усилении столбчатых фундаментов одноэтажного лабораторного корпуса в связи с надстройкой второго этажа. Два сборных железобетонных элемента уширения укладывались параллельно длинной стороне существующего фундамента. Между собой элементы уширения соединялись двумя стальными стержнями с нарезанными концами, которые проходили рядом с короткой стороной существующего фундамента. После установки элементов уширения производили небольшое начальное натяжение соединительных стержней. Затем с помощью отжимных болтов верхнюю часть элементов уширения оттягивали от существующего фундамента; в соединительных стержнях увеличивались растягивающие усилия, благодаря чему элементы уширения получали наклон, который вызывал обжатие основания. Усилия в стержнях и отжимных болтах контролировали с помощью динамометрического ключа. После отжатия элементов на необходимую величину зазоры между фундаментом и элементами уширения заклинивали. Такой же способ был также использован при усилении фундаментов здания спортивного комплекса в г. Белорецке. Усиливаемые фундаменты были выполнены из монолитного железобетона. Натяжение арматуры создавалось электротермическим способом.

    Рис. 4.4. Схема усиления фундамента с обжатием грунта под подошвой

    1 — фундамент; 2 — элемент усиления; 3 — предварительно напряженная арматура; 4 и 5 — эпюра реактивных моментов до и после усиления; 6 — устройство для отжатия элементов усиления

    Монолитное определение | Монолитная плита | Монолитная опора | Монолитный фундамент | Преимущества и недостатки монолитного плитного фундамента

    Монолитное определение

    Монолитное строительство – это процедура, при которой используется однородная смесь, конструкция представляет собой монолитно построенную . Это конструкция, построенная из единственного материала, собранная и выкопанная.

    Обе монолитные плиты, стены , лестницы, вместе с дверью и оконными проемами залиты методом монолитного . Процедура на месте за счет использования специально созданной, более простой в использовании модульной опалубки , изготовленной из алюминия , композитного пластика с меньшими затратами рабочей силы и оборудования.

    Система сопротивления боковым и гравитационным нагрузкам в этой системе содержит железобетонные стены и плиты из железобетона . Основными вертикальными конструктивными элементами являются железобетонные конструкционные стены двойной функции , выдерживающие как гравитационные, так и боковые нагрузки . ( стандартный размер кирпича )


    Монолитная опора Монолитные опоры

    Монолитный фундамент дает всего за одну заливку , так что фундамент сконструирован для замены нижних колонтитулов на подошву , сделанную из бетонного пола с более толстыми секциями под конструктивными элементами и с обеих сторон периметр .

    Это значительно на более гладкий и поддерживает себестоимости производства на ниже, потому что плита сливается вместе сразу.Построить монолитных фундаментов очень просто. Вероятно, сделать каждое из них за один день.

    Монолитная конструкция имеет толщину всего 12 дюймов (1 фут). Благодаря благоприятному усилению, это основа для стоимости, цены, и дизайна предпочтения. Это тоже считается выражением.


    Что такое монолитная плита?

    Монолитные плиты – это фундаментные конструкции, построенные с помощью одной бетонной заливки, обычно содержащие бетонную плиту толщиной 4 дюйма с утолщенными внутренними секциями под несущими стенами и всегда с утолщениями на краях периметр .

    Монолитная плита

    В конструкции бетонных плит монолитная плита – это фраза, используемая для обозначения бетонных конструктивных компонентов , таких как опоры , плиты, фундаменты, опорные балки, опоры, и колонны , которые заливаются одновременно.

    Не просто монолитная цементная плита применима к бетонной плите на земле, но она аналогичным образом соответствует подвесной плите .Использование опорных материалов делает заливку бетонных плит монолитно с бетонными балками и колоннами, в то время как подвесная бетонная плита находится над уровнем земли .

    Строительство монолитной плиты значительно быстрее, а затраты на рабочую силу низкие, так как в этой плите бетон заливается сразу. Монолитная конструкция имеет решающее значение для минимизации толщины стены, минимизации ширины основания и минимизации сейсмического эффекта . ( МДФ )

    При использовании в подходящих условиях монолитная плита может быть такой же прочной, как плиты «Стойка-стена» . Мы использовали опалубку в монолитной раме , что дает правильную ориентацию , гладкую поверхность и качественную работу. Это увеличивает скорость строительства по сравнению с традиционными подходами за счет использования опалубки .

    Подробнее: Что такое плавающий фундамент | Пригодность плавающего фундамента


    Монолитный фундамент для плиты Монолитно-плитный фундамент

    Монолитный означает одинарную заливку , что подчеркивает основную разницу с этим типом фундамента – это заливка за один раз.Тот факт, что он разливается за один раз, ускоряет процедуру, что позволяет снизить затраты на рабочую силу.

    Заливаемая бетонная плита толще снаружи, чтобы поддерживать несущих стен , и нет нижних колонтитулов снаружи.

    Монолитный фундамент хорошо подходит для ровной поверхности. Если поверхность земли не является плоской, то для выравнивания с землей используется количество засыпки ; со временем это может привести к трудностям с растрескиванием , если грунт не утрамбован должным образом.

    Обычно бетонная поверхность заливается монолитно или независимо от фундамента . Чтобы избежать растрескивания из-за оседания, выбирается арматура или волокнистая сетка . На его строительство уходит меньше времени и труда, чем на традиционный фундамент . ( Водопроводная труба)

    Под линией промерзания , должен простираться пол фундамента .


    Преимущества монолитно-плитного фундамента

    Преимущества монолитной плиты

    1.

    Скорость строительства

    Монолитные плиты построить очень просто. Добавьте периферийную траншею и рассыпьте щебень , пока не получите , утрамбовав почвы (или удалите верхний слой почвы ).

    В самой узкой части (например, в середине дома) бетон должен быть толщиной 4 дюйма и в основном выдержит несколько дней для полного высыхания. Это на значительно быстрее , чем любой другой метод строительства фундаментов .


    2.

    Устойчивость

    С точки зрения простоты , монолитный фундамент из плит при правильной конструкции прослужит почти 50 лет . Из-за отсутствия сложных компонентов, нет ничего плохого в самой плите.

    В бетоне нет стыков , и если вспомогательные и анкерные болты установлены надлежащим образом, у вас будет прочный фундамент , способный выдержать большой вес.


    3.

    Плохое обслуживание

    Чтобы поддерживать его в приличной форме , вам не нужно ничего делать на ежемесячной основе , если вы регулярно проводите осмотр, чтобы убедиться, что нет пробелов в фундамент .


    4.

    Энергоэффективность

    Между землей и домом нет места для фундамента из монолитных плит , означает, что вам не нужно тратить слишком много энергии на нагрев воздуха под ним в вашем доме .Даже для подвала или подполья происходит постоянная трата энергии.

    Это говорит о том, что монолитная плита основания не только дешевле в краткосрочной перспективе, но и в долгосрочной перспективе, это сэкономит ваши деньги.


    Недостатки монолитно-плитного фундамента

    У монолитной плиты несколько недостатков,

    1.

    Нет доступа

    Подвальное помещение или подвал дает доступ к полу, что гарантирует, что в этом конкретном пространстве вы можете установить водопровод , а также электрическую панель и проводку.

    Точно так же, если что-то пойдет не так с монолитным основанием плиты , вы не сможете добиться этого, чтобы исправить сложность.


    2.

    Дорогой ремонт

    В то время как вещи с фундаментом из монолитных плит редко выходят из строя, когда они треснут , это может быть очень дорого .

    В основном, вам потребуется использовать методы , которые могут стоить тысяч долларов , такие как поддомкрачивание грязи или базовое поддомкрачивание.


    3.

    Плохая погода

    Дом только что приподнят на 6 дюймов или около того от уровня земли л с бетонными перекрытиями плитами , гарантируя, что остальная часть здания уязвима для наводнений . Это значительная уязвимость в определенных частях мира.


    4.

    Цена перепродажи дома

    Монолитная плита в некоторых случаях может снизить стоимость вашего дома.Если у вас есть старая монолитная плита основания , потенциальный потребитель обнаружит, что может потребоваться дорогостоящего ремонта .

    Если вы продолжите проектировать его самостоятельно, покупатель может быть не уверен в его результатах.


    Как сформировать монолитную плиту? Формовка монолитной плиты

    Удовлетворительный участок Планировка и Укрепление бетона – важные критерии для строительства монолитной плиты .

    1.

    Почва

    Это, безусловно, удобный вариант , где бетон смешан в настоящее время и имеет достаточно стали, чтобы он не расслаивался. Кроме затяжки швов , у нет швов или холодных швов . Использование сборных фундаментов не предусмотрено.

    Очень важно уплотнить почву под плитой и исключить органических веществ . Если верхний слой почвы – это очищенный , то он, как правило, будет цементировать ненарушенный грунт под ними должным образом.

    Значительно дренаж почвенная скважина . Очень важно учесть водных потоков, и должно быть подготовлено адекватное перенаправление , чтобы не подрезало плиты.


    2.

    Траншеи по периметру

    Утолщенный периметр монолитной плиты образован траншеей вдоль окружности плиты. В теплую погоду траншея может быть просто фута глубиной и футов шириной .

    Траншея должна иметь глубину 2 фута в регионах с проницаемыми морозами и может быть изолирована, чтобы предотвратить образование морозного пучения под плитой.


    3.

    Гравий

    Плотный гравий рассыпается под плитой и в траншеях на глубину 3,5 дюйма от до 4 дюйма и более.

    Хорошо дренирующий гравий с заполнителями от 0,38 дюймов до 0.75 дюйма – отличный выбор.


    4.

    Арматура

    Арматура составляет примерно 6 дюймов на 6 дюймов. Плетеная проволочная сетка (6 ″ x 6 ″) используется в обычной установке, которая устанавливается на арматурных стульях так, чтобы ее можно было закрепить рядом с промежуточным звеном завершено плита .

    К армируют утолщенный периметр , обычно указываются 4 стержня .Там, в самой нижней части траншеи, 2 последовательных стержня могут быть размещены рядом друг с другом, начиная с одного стержня в верхней части.

    Арматуру следует закладывать в траншеи и повторно связывать.


    5.

    Бетон

    В большинстве случаев бетон определяется как 3000 фунтов на квадратный дюйм , а также как минимум толщиной 4 дюйма.

    Минимум 6 дюймов над уровнем пола должен быть в конце плиты.Земля, которая его окружает, должна иметь уклон от плиты на .


    6.

    Анкерные болты

    Анкерные болты с болтами 0,5 дюйма , самые нижние плиты стен формации прикреплены к плите . На концах, которые помещают в бетон, когда он уже влажный, эти болты обычно имеют J-образную или L-образную форму.

    Различные стороны анкерных болтов имеют резьбу, так что верхняя сторона настенной пластины может быть затянута гайками .Обычно анкерных болтов отстоят на 6 футов от промежуточного.


    Какие проблемы возникают с монолитным фундаментом?

    Несмотря на удобство и простоту установки монолитного фундамента , могут возникнуть проблемы, которые могут поставить под угрозу фундамент. Фундаменту может потребоваться дорогостоящего ремонта , что говорит о том, что было бы неплохо использовать обычный фундамент .

    Типичные трудности , обнаруженные с монолитным фундаментом: трещины в различных жилых районах поддерживаются фундаментом.

    Трещины фундамента – это огромный регион , концерн . При появлении трещин в фундаменте можно утеплить холодных стыков (стена встречается с плитой) . Маленькие отверстия облегчают проникновение воды, влаги и насекомых в дом.

    Проблемы с повышением влажности на в почве или неправильная конструкция могут повредить фундамент. Это может привести к тому, что столешницы , этажа, и стены в доме станут неровными.Движение в фундаменте может привести к дверям и окнам , которые залипают и ломаются в стенах из гипсокартона .


    Когда не следует использовать монолитно-плитный фундамент при строительстве

    Подрядчикам следует избегать использования монолитных плит фундаментов (монополярных) в следующих ситуациях:

    • Жилые комплексы с уклоном могут привести к дорогостоящим расходам из-за необходимого количества бетона .
    • Дома с несколькими залитыми грязью отверстиями под домом приводят к трещинам в бетоне.
    • Строительная компания не может построить монолитный фундамент плиты в зоне затопления из-за положений кодекса.

    Правильная подготовка площадки под фундамент из монолитных плит

    Почва под плитой не должна содержать органических веществ. Почва должна быть утрамбованной (удаление верхнего слоя почвы) и хорошо дренированной .

    Применение кода определяет тип и расположение арматуры в этом фундаменте типа . Наиболее часто используется монолитная плита из четырех арматурных стержней. Арматурный стержень – это два металлических стержня , которые легко изгибаются и располагаются бок о бок с перекрытием , – в траншеях и соединены проволокой.

    Канавка вдоль периферии плиты – это то, что образует утолщенный край. Должностные лица строительного кодекса указывают глубину и ширину траншеи. Эта траншея может быть шириной 1 фут и глубиной 1 фут в теплую погоду или шириной 1 фут и глубиной 2 фута в условиях , где наблюдается морозное пучение.

    Подробнее: Фонд «Что такое хорошо» | Строительство фундамента скважины


    Монолитное строительство
    • Монолитная система строительства с алюминиевой опалубкой – это быстрое и устойчивое к стихийным бедствиям сооружение, происходящее развитие, которое дает рентабельных и быстрых массовых жилых домов.
    • Монолитная архитектура – это механизм , с помощью которого плиты и стены размещаются одновременно.
    • В этой конкретной системе свежая цементная смесь помещается в легкий алюминий , создавая устройство с арматурными стержнями, необходимыми для требуемой прочности .
    • Процедура относительно проста, так как стены и плиты отливаются за один раз.Это желательно для многоэтажного дома постройки, что дает возможность быстрого повсеместного строительства .
    Монолитное перекрытие
    • Обеспечивая более эффективное использование времени, ресурсов, и строительных материалов , таких как цемент, и сталь, эта технология дает более быстрые альтернативы быстро растущему жилищному дефициту в городских районах.
    • Когда мы выбираем массового жилья , это дает быстрое развитие при оптимальных затратах и ​​времени, особенно для экономически более слабых секций и классов с низким доходом, которых много без домов.
    • Это очень полезная технология, которая одновременно упрощает бетонирование всех элементов , таких как кровля , стен и т. Д., В результате чего получается чрезвычайно прочная монолитная конструкция .
    • Техника включает в себя неподготовленных и полуквалифицированных (ручных) рабочих и, следовательно, не требует использования дорогостоящей строительной техники .
    • Таким образом, рентабельно, Модульные конструкции в популярных жилых помещениях застройки открывают новые возможности для повторного использования опалубки, создавая относительно рентабельную технологию .
    • Материал опалубки ( либо алюминий, либо HDPE) является экологически чистым и исключает использование критически важной древесины из природных ресурсов. Это дает начало устройству eco-safe .
    • Эта система обеспечивает выдающееся управление качеством из всей структуры в соответствии с BIS и различными международными стандартами.
    • Не требуется плиток, блоков, штукатурки и .
    • Надстройка и фундамент Расходы можно уменьшить без ущерба для прочности из-за уменьшения собственного веса примерно на 50%.
    • Поведение коробчатого типа почти обеспечивает чрезвычайно высокую конструктивную прочность , делая его устойчивым к землетрясениям , ветру или циклонам, действующим вертикально и горизонтальным силам.
    • Прекрасная завершенная поверхность исключает дорогостоящей штукатурки и укрепляет поверхность , которая является относительно полностью водонепроницаемой.
    • Из-за уменьшенной толщины стенок коврового пространства доступно для предусмотренной зоны цоколя .
    • Монолитная бетонная конструкция обеспечивает точной подготовки и гарантированного регулирования консистенции.

    Когда монолитно-плитный фундамент – лучший вариант?

    В некоторых погодных условиях монолитный фундамент из плит – достойный выбор. Это в основном во влажном и умеренном климате.

    1.

    Влажный климат

    В влажном климате монолитная плита сможет выдерживать влаги двумя основными способами .

    Во-первых, , это материал, который не вызывает коррозии после намокания; В отличие от , опоры и балки фундамента созданы из дерева, которое относительно плохо переносит влажность .

    Во-вторых, , поскольку между землей и домом нет отверстия , влага не может проникнуть.Это не только уменьшает структурных повреждений , но также уменьшает повреждения от плесени (что является обычным явлением в ползунках).

    Подробнее: какой фундамент для дома самый прочный


    2.

    Мягкий климат

    В очень холодную погоду , , где промерзание грунта – обычное явление, подвал – полезная особенность дома (действительно, предписано некоторыми из строительных норм ).Однако, если вы не живете в районе, где часто замерзает , нет аналогичного императивного для подвала.

    Как упоминалось выше, в мягком климате, можно установить монолитный фундамент плит перекрытия для повышения общей энергоэффективности. В очень жаркую или пустынную погоду лучше всего подойдет ползунок , в морозном климате это может быть подвал, но в погодных условиях , которые попадают между ними двумя (например, большинство из Соединенных Штатов ).


    Часто задаваемые вопросы

    Монолитный фундамент?

    Монолитная плита Фундамент – это фундаментные конструкции, построенные с помощью единой бетонной заливки, обычно содержащие бетонную плиту толщиной 4 дюйма с утолщенными внутренними секциями под несущими стенами и всегда утолщенными по краям периметра.

    Что лучше – монолитная плита?

    Да, монолитная плита – хороший выбор , потому что она значительно более гладкая и снижает стоимость производства, так как плита сразу же заливается вместе.Его строительство происходит значительно быстрее, а затраты на рабочую силу низкие.

    Каковы преимущества монолитно-плитного фундамента

    ?

    Монолитный фундамент из плит имеет следующие преимущества:
    1. Монолитные плиты очень просто построить.
    2. С точки зрения простоты монолитный фундамент из плит при правильном строительстве прослужит почти 50 лет.
    3. Чтобы поддерживать его в надлежащем состоянии, вам не нужно ничего делать ежемесячно, если вы регулярно проводите осмотр.
    4.В самой узкой части (например, в середине дома) бетон должен иметь толщину 4 дюйма, и на полное высыхание потребуется несколько дней.

    Какой толщины должна быть монолитная плита?

    Монолитная плита имеет толщину всего от 12 дюймов от (1 фут) до 18 дюймов. Это фундаментные конструкции, построенные с помощью единой бетонной заливки, обычно содержащие бетонную плиту толщиной 4 дюйма с утолщенными внутренними секциями под несущими стенами и всегда утолщенными по краям периметра.

    Монолитные опоры

    Монолитные опоры дают всего за одну заливку , так что фундамент сконструирован для замены нижних колонтитулов на подошву , сделанную из бетонного пола с более толстыми секциями под конструктивными элементами и с обеих сторон периметр .

    Монолитное значение

    Строение, построенное из единого большого блока камня.


    Вам также может понравиться


    Изображение предоставлено: Изображение1 Изображение2 Изображение3 Изображение4 Изображение5

    Монолитный железобетонный фундамент – виды, особенности строительства

    Монолитный железобетонный фундамент

    Строительство любого дома начинается с закладки фундамента.Важно выбрать тип фундамента с учетом плотности почвы, степени промерзания и близости грунтовых вод. Самый распространенный фундамент в наших климатических условиях – монолитный железобетон или сборный железобетон. Даже если строительство ведется на пучинистом грунте, достаточно правильно рассчитать ширину траншеи и обеспечить засыпку из непористого грунта. Помните, что решение о выборе типа фундамента должен принимать опытный архитектор, умеющий учесть все особенности почвы и климата, а также рассчитать расчетную нагрузку.

    Содержание

    • Элементы разметки траншеи
    • Монолитный фундамент из сборного железобетона
    • Ленточный монолитный фундамент

    Элементы разметки траншеи

    Когда расчеты готовы и пора начинать действовать, в первую очередь необходимо: правильно отметьте область. Места, где будет проходить траншея под фундамент, удобнее всего разметить небольшими кусками арматуры, забитыми в землю на 10-15 см. Конечно, разметка проводится в соответствии с технической документацией, но есть несколько приемов, которые помогут избежать ошибок:

    • При помощи колышков и прочной нитки размечаем периметр фундамента, измеряя расстояние с помощью длинная рулетка.Если у вас нет рулетки нужной длины, используйте ту же нить. Важно, чтобы нить не растягивалась, иначе ошибок разметки не избежать.
    • После разметки снова измерьте длины сторон – параллельные стороны должны быть одинаковыми. Обязательно измерьте диагонали – они должны быть равны. В противном случае у вашего фундамента будут непрямые углы.
    • Ширина траншеи должна быть на 40-60 см больше проектной ширины фундамента. Дополнительные 20-30 см с каждой стороны необходимы для установки опалубки и устройства защитного дренажного заполнения.К указанной в проекте глубине фундамента необходимо добавить 20 см для дренажной «подушки» из щебня и песка. Если все сделано правильно, можно приступать к рытью траншеи.

    Разметка траншеи под монолитный железобетонный фундамент

    Выкопать траншею под железобетонным фундаментом можно как с помощью экскаватора, так и вручную.

    Конечно, использование техники значительно ускорит процесс, но «ручная работа» имеет свои преимущества:

    • Меньше извлекаемого грунта
    • Более гладкие стенки траншеи;
    • Экономия бетона (при заливке без опалубки) – вручную легче регулировать ширину траншеи, а, следовательно, и объем используемого бетона.

    На расстоянии примерно 30 см от дна траншеи необходимо сделать небольшую пристройку – «пятку». Это увеличит площадь опоры и распределит нагрузку. На дно траншеи укладывается слой песка или мелкого гравия и обильно поливается водой для усадки.

    Фундамент из сборного железобетона

    Если в проекте вашего дома предусмотрен сборный бетонный фундамент, можно приступать к его укладке . К сожалению, без использования подъемной машины (крана) не обойтись.Оптимальное количество рабочих в этом случае – 4 человека: крановщик, помощник и два установщика.

    Готовый сборный бетонный фундамент под дом с подвалом

    Работа начинается с угла дома. «Грядка» выкладывается из раствора непосредственно перед установкой каждого блока, с помощью крана блок укладывается и проверяется его положение по осям с помощью уровня и отвеса. Затем выложите следующий блок. Допустимый вертикальный зазор между блоками 15 мм.После установки блоков их заливают бетоном, а иногда, чтобы улучшить гидроизоляцию, их предварительно закопчивают.

    Сборные железобетонные фундаменты в малоэтажном строительстве применяются редко. Дело в том, что при относительно небольшой нагрузке на фундамент несущая способность блоков используется всего на 10-15%, но стоимость укладки сборного фундамента намного выше, чем цена заливки ленты.

    Ленточный монолитный фундамент

    Если проектом предусматривается железобетонный монолитный ленточный фундамент, начинать с устройства арматурного каркаса.

    В первую очередь сделаем так называемые «кольца» из арматуры толщиной 8 мм. Для этого небольшой кусок канала нужно жестко закрепить и на двух его ребрах сделать пазы (болгарку). В эти пазы вставляем арматуру толщиной 8 мм, на другой конец надеваем трубу большего диаметра и получаем своеобразный рычаг. Таким способом можно легко сделать такие же прямоугольники. Это и будут наши «кольца».

    Монолитный фундамент из ленты типа

    Готовые кольца соединяем вязальной проволокой и приступаем к изготовлению каркаса.

    Для этого 4 куска арматуры толщиной 12 мм и длиной, равной длине стороны домика, с помощью вязальной проволоки продеть через «кольца» и привязать к углам. Пятый стержень привязываем к середине верхнего края прямоугольника.

    Обратите внимание, если вы соединяете несколько частей арматуры, для получения необходимой длины нахлест должен быть не менее 1 м.

    Сделав таким образом каркас для всего фундамента, опускаем его в траншею, укладывая на кирпичи на расстоянии примерно 10 см от дна, и скрепляем уголками с помощью вязальной проволоки.Затем вбиваем штифты в стенки траншеи и прикрепляем к ним каркас.

    Важно! Каркас необходимо укладывать строго по уровню.

    Примерно по такому же принципу делается еще один фундамент – монолитная железобетонная плита, только в этом случае заливка располагается в яме на всей площади дома. Такой фундамент часто служит цокольным этажом ..

    Заливка монолитной плиты – приоритетный вид фундамента при строительстве на пучинных и просадочных грунтах

    Как видите, возведение фундамента под дом или гараж своими руками не так уж и сложно, главное, чтобы было желание и немного усилий и все получится.

    Монолитный бетонный фундамент под дом. Виды фундаментов. Насколько глубоким должен быть фундамент

    Фундаменты различаются материалом изготовления, степенью проникновения в грунт, способом возведения: забивание свай, укладка плит, заливка бетона в опалубку. Их проводят либо под всей конструкцией, либо под ее несущими элементами (например, под стенами).

    Фундамент монолитный

    Монолит – монолитная железобетонная конструкция , на которую опираются несущие элементы конструкции.Такие фундаменты прочны, пластичны, компенсируют колебания грунта, не передают их на стены конструкции, исключают риск деформации и разрушения. Могут служить основой любых построек, от дачных дачных участков до многоэтажных высотных домов … Подходит для мягких грунтов, эксплуатируемых в сейсмоактивных районах.

    Глина монолитная. Смесь глины и соломы изготавливается так же, как блоки, но масса укладывается в съемную опалубку и уплотняется.Этот метод обычно используется для строительства толстых внешних стен, но его также можно использовать для создания более тонких внутренних стен. Для возведения монолитных стен также могут использоваться смеси глины и не соломы, например, керамзит, камыш, опилки или древесные отходы, добавки, которые остаются при очистке мельницы для обработки древесины и деревообработки.

    Кубики соломы, обмазанные глиной или известью. Солома содержит воздух, который является хорошим изолятором. Это позволяет использовать эту технику в пассивном дизайне.Можно строить и без конструкции – подпорная стена из кубиков соломы, покрытая несколькими слоями штукатурки.

    Недостатки: дороговизна и энергоемкость.

    • Требуется большое количество бетона и арматуры.
    • Требуется использование тяжелого оборудования.
    • Опалубка необходима по всему периметру конструкции.

    Цена (материал + монтаж) плиты толщиной 20 см с минимальным расстоянием работы – от 4 тысяч рублей за метр.

    Дом деревянный на самонесущей конструкции, предназначенный для жилых помещений. Три стены были построены из глины и дерева, одна – из соломы. Внутри перегородок была установлена ​​глина, смешанная с соломой. Крыша дома односкатная с очень широкими карнизами. Проектировщик, подрядчик и инвестор – Томир Хайдер, плотник по мусору, плотник 10.

    Архитекторы проектируют глиняные дома. Из почти 100 изображений было найдено 11, предполагающих использование глины и соломы. Авторы объединили возможности естественных строительных технологий с принципами формирования пассивных зданий, поэтому применили множество современных решений.В работах преобладала технология строительства деревянных стен из кубиков соломы. Два проекта были разработаны с использованием высушенных соломой деревянных глиняных кирпичей для заполнения конструкции.

    Срок строительства монолитных фундаментов, в том числе плавающих и ленточных, не менее 28 суток (с учетом времени, необходимого для твердения бетона).


    Своеобразный монолит для заболоченных почв, где неизбежны сезонные колебания уровня воды. Особенность: в конструкции используется арматура, не заваренная жестко, точки фиксации перевязаны проволокой.

    Было предложено несколько способов строительства внутренних тепловых стен с использованием глины. Многие архитекторы предложили солому в качестве теплоизоляционного материала для фундаментов. Затем примените процедуры, которые защитят его от сырости. Проект в одном из проектов – возведение надземного здания на столбах. Другой – покрытие фундамента слоем жестких теплоизоляционных плит или фундаментной плиты на утолщенном пеностекле или использование железобетонных ножек, проходящих по поверхности утолщенного пеностекла.

    Как правильно выбрать бетон

    Строительные и наружные стены. В большинстве конструкций используется каркасная структура из солоноватой сосны. Перегородки. Предполагалось, что проекты будут выполнены из глиняных блоков или глины. Иногда соответственно регулируется так называемая тепловая масса, регулирующая климат внутри дома. Летом такую ​​стену можно охладить, например, дождевой водой или холодом из подвала, что вызывает естественное понижение температуры.


    Применяется на заболоченных территориях и на участках с набухшими почвами.Практически вся историческая часть Петербурга построена на плавучем фундаменте.


    Ленточная нить

    Усеченный монолитный вид: железобетонная лента под несущие стены конструкции. Может быть армированным и армированным блоком (когда готовые блоки соединяются между собой цементированной арматурой).

    Зимой аккумулирование тепла и дополнительный обогрев массы помогают поддерживать комфорт в доме. Авторы подчеркнули, что для наружных штукатурок не применяется влажная глина.Кальциевые штукатурки устойчивы к атмосферным условиям и паропроницаемы. Дизайнеры считают, что глина влияет на формирование здорового микроклимата в доме: она гигроскопична, поэтому регулирует влажность, обладает противогрибковыми свойствами, связывает вредные вещества и останавливает излучение. Внутри были предложены глиняные штукатурки для защиты соломы, сохранения древесины и использования в качестве теплоносителя.

    Где применяется
    Используется как опора для каменных, кирпичных бетонных стен, в т.ч.на неоднородных почвах, где вероятна неравномерная осадка фундамента. Компенсирует неравномерную осадку.

    Подходит для строительства конструкций с толстыми стенами и потолками. Широко применяется для строительства заборов и заборов.

    Пластиковая глина, позволяющая легко создавать детали и получать разные фактуры. Последний слой может быть смесью глины с мелким кварцевым песком. Большинство проектов было связано с зеленой крышей, часто утепленной соломой. Например, для защиты фасада от влаги было предложено кровельное покрытие на расстоянии 150 см от контура наружных стен.Крыша обычно имеет деревянную конструкцию – ферму. В проекте, где предлагалось модульное решение, крыша также была оборудована сборными элементами, заполненными соломой.

    Популярно в частных домах. Обычно это делается заглубленным (на глубину промерзания почвы). Для более легких построек возможно неглубокое заглубление.

    Преимущества:

    • универсальный
    • применимо во всех регионах
    • выдерживает любые климатические условия и колебания грунта: оттаивание, проседание и др.

    Цена – от 4500 за погонный метр.

    Можно использовать любой доступный материал. С точки зрения системности идеи естественное строительство кажется разумным укрыть зеленью или соломой, галькой, сланцем или даже керамической плиткой. Некоторые проекты включали установку солнечных систем на крыше, также сделанных своими руками. Наиболее подходящим вариантом представляется использование деревянных конструкций пассивного типа – окон с тройным остеклением. Авторы одного из проектов установили котел отопления дома на древесных гранулах или гранулах опилок, опирающийся на камин, с закрытой камерой сгорания с картриджем водно-черепичным корпусом и перестраиваемый.

    Таблица цен на ленточный фундамент

    9 11 98 364 000 9 11 98 238 000 9 11 98 364 000 9 11 98 378 000 9 11 98 728 000
    размер, м Утопленная лента
    Ширина = 300 мм Высота = 1500 мм Ширина = 400 мм Высота = 1800 мм
    6×6 196 000 308 000
    7×7 224 000
    6×9
    7×9 252.000 406 000
    9×9 350 000 546 000
    10×10 616 000
    12×12 462 000


    Два слоя глиняных кирпичей с соломой. Авторы проекта: архитекторы Иоланта Янишевска, Кшиштоф Климкевич, Павел Ковальский. Пароизоляция из целлюлозы. В других проектах использовался камин с водяной рубашкой в ​​качестве основного источника тепла и горячей воды.Вы также можете построить печь из кирпича, покрытую глиной, смешанной с песком. Топливо – биомасса. Внутри такой печи находится картридж с водяной рубашкой для питания системы теплого пола. Помимо водяной рубашки к теплообменнику могут быть подключены солнечные коллекторы.

    Готовые плиты в сочетании друг с другом служат опорой для всего здания. Фундамент универсальный, подходит для любых почв. Как правило, его не углубляют.

    Где используется

    Подходит для строительства многоэтажных домов… Оптимален на мягких почвах с высоким уровнем грунтовых вод. Часто используется в сейсмически активных районах.

    Так как дома из гипсокартона очень толстые, их также попросили установить внутренние медные модули обогрева стен. В качестве дополнительной защиты и защиты от замерзания электрическая плита часто используется на длительный срок. Нагрев горячей воды обычно решался солнечными батареями, но часто с помощью электрического нагревателя. Многие проекты включают в себя так называемую малую циркуляцию сточных вод – сточные воды из умывальников, ванн и душевых используются для смыва туалетов.

    Несколько проектов предполагают использование механической вентиляции. Обычно имеется несколько теплообменников, и они работают взаимозаменяемо, что продиктовано несколькими часами регенерации слоя. Зимой свежий воздух из теплообменников самотеком подается внутрь дома, а летом с помощью механических вентиляторов, расположенных в конце каждого воздуховыпускного отверстия. Вытянутый воздух удаляется из здания под действием силы тяжести.

    Цена

    Самый дорогой и энергоемкий вид фундамента за счет транспортировки и монтажа плит: от 5 тыс. За кв.

    Ориентировочная таблица цен на плитный фундамент

    9 11 98 231 000 9 11 98 294 000 9 11 98 490 000 9 11 98 714 000
    размер, м Толщина фундамента, мм.
    250 300 350 400
    6×6 126 000 154 000 182 000 210 000
    7×7 182.000 210 000 245 000 280,000
    6×9 196 000 266 000 308 000
    7×9 224 000 264,600 315 000 352,800
    9×9 350 000 406 000 462 000
    10×10 350.000 420,000 560 000
    12×12 504 000 616 000 812 000


    Солнечные батареи с разными углами наклона. Стены деревянной конструкции заполнены двумя слоями высушенных глиняных кирпичей с соломой. Наружные стены покрыты пароизоляцией и утеплены целлюлозой. Все покрыто пароизоляцией и деревянными фасадными плитами, оба слоя разделяют воздушную пустоту.Окна на юге и западе имеют солнечные панели с переменным углом наклона, которые также служат жалюзи.

    Из травы и земли Авторы проекта: архитекторы Матеуш Гирсон, Эвелина Сиестревитовская, Антони Суровяк, Мацей Ушинский. Дом из соломы имеет деревянную каркасную конструкцию, утепленную соломенными блоками. Защитные наружные штукатурки, а также внутренние стенки изготавливаются из глины. В польском климате глина, из которой строится дом, должна быть защищена от дождя как правильно подобранными компонентами глиняной штукатурки, так и формой тела.


    Свайный фундамент (забивные сваи)

    Фундамент на винтовых сваях

    Металлические сваи с лопастями на конце ввинчиваются в землю.

    Преимущества:

    • Обработанные антикоррозийными составами сваи очень прочные.
    • Материал многоразового использования: при демонтаже конструкции сваи могут быть сняты и использованы для другой конструкции.
    • Высокая несущая способность.

    Винтовые фундаменты используются во всех регионах России и мира.Подходит для строительства сборных (модульных) конструкций.

    Типы ленточных фундаментов

    Защита была основной целью при формировании сплошного … Внешний деревянный «каркас» здания предназначен для развития вьющихся растений. Одноцелевое приложение. Глины и соломы в продаже нет. Если мы хотим построить для них дом, они должны соответствовать определенным стандартам, которые очень старые. Соответственно, необходимо применять на месте изделия, изготовленные по индивидуальной технической документации.Законодатель разрешил использование упрощенного режима ввода.

    Срок строительства – от 1 дня.

    Цены на фундамент:

    При минимальной дальности работы цена одной 2-хметровой сваи с материалом 3000 руб.

    Таблица цен на свайный фундамент:

    руб. руб. руб.
    Размер ворса Стоимость за штуку, руб. Стоимость головного убора, Стоимость работ, руб. общая стоимость
    диаметр / длина
    57/2000 1050 250 1500 2800 руб.
    57/2500 1150 250 1500 2900 руб.
    89/1500 1500 300 1800 3600 руб.
    89/2000 1600 300 1800 3700 руб.
    89/2500 1750 300 1800 3850
    89/3000 1850 300 1800 3950 руб.
    108/1500 1650 300 1800 3750 руб.
    108/2000 1750 300 1800 3850
    108/2500 2000 300 1800 4100 руб.
    108/3000 2200 300 1800 4300 руб.
    108/3500 2450 300 1800 4550 руб.
    133/1500 2050 350 1800 4200 руб.
    133/2000 2200 350 1800 4350 руб.
    133/2500 2350 350 1800 4500 руб.
    133/3000 2550 350 1800 4700 руб.
    133/3500 2750 350 1800 4900 руб.


    Цена монолитного фундамента

    Застройщику объекта требуется отдельная техническая документация на такое изделие и заявление производителя изделия о его соответствии строительной документации и нормативам.Таким образом, архитектор становится проектировщиком для «однократного использования». Подрядчик подпишет декларацию о том, что проект реализуется в соответствии с указаниями архитектора. Польские стандарты: стандарты для необожженных глин и пластмасс.

    Радикально экологическая четырехслойная смолистая бумага. Плиты гравийного грунта покрывают пароизоляционной растительностью. Авторы проекта: архитекторы Марсель Матуш, Яцек Судак. Тепловое покрытие на земле состоит из прессованных кубиков соломы, размещенных на бетонном желобе, выполненном на покрышках, заполненных бетонным щебнем.Крыши представляют собой сосновые доски, заполненные кубиками из спрессованной соломы. Это позволяет регулировать количество света, попадающего на солнце.

    Монолитный фундамент в понимании большинства строителей – это такой фундамент для сооружения, которое выполняется из монолитного железобетона. Монолитный фундамент может быть свайным, плиточным или ленточным. Каждый вид монолитного фундамента используется не только при застройке частного сектора – многие крупные объекты строятся на монолитном фундаменте. Поскольку такой материал, как железобетон, гарантирует долговечность и надежность несущей конструкции, а технология монолитного фундамента относительно проста, возведение такого фундамента можно производить своими силами, не прибегая к помощи извне.

    Глиняный гипсокартон из массивного пенополистирола с водяной рубашкой, фундаментные опоры изношенных автомобильных покрышек, заполненные бетонным щебнем. Глиняный пол на досках, покрытых фольгой. Бетонное покрытие, покрытое двумя слоями смолы. Соломенные тюки из тюков соломы, защищенные изнутри пароизоляцией, а с внешней стороны подготовительной пленкой на опалубке с вентиляционными прорезями; кровельная черепица.

    Агнешка Фигилек, Иоанна Ласека, Агата Шишка. Тюки соломы на деревянной конструкции, покрытой ветрозащитной изоляцией.Авторы проекта: архитекторы Агнешка Фигилек, Иоанна Ласека, Агата Шишка. Свайный зазор. Дом представляет собой деревянную конструкцию, заполненную прессованными кубиками соломы, покрытые армирующей сеткой и обивочными лентами. Этаж первого этажа отделяет 50 см воздуха от земли. На южном фасаде окна устанавливаются под углом 83 °, что предотвращает перегрев помещения летом, а зимой обеспечивает лучшее освещение и пассивное отопление.

    Этот фундамент можно наносить на разные почвы.

    Для возведения действительно качественного и прочного монолитного бетонного фундамента потребуется большое количество бетонного раствора и арматурных стержней, возможно (если строится блочный фундамент), потребуются блоки ФБС. При высыхании залитого бетона он образует очень прочную железобетонную массу, которой не страшны повышенные сжимающие нагрузки. Армированный каркас – важнейшая часть монолитного фундамента, можно сказать, что этот каркас является основой всей несущей конструкции.Именно за счет армирования нагрузка конструкции равномерно распределяется по всему основанию (в отличие от кирпичного фундамента). Металлические стержни арматуры лучше всего реагируют на сжимающие и растягивающие нагрузки, поэтому армированный каркас следует размещать как можно ближе к поверхности несущей конструкции. Даже самый простой, но правильно уложенный арматурный пояс придаст фундаменту прочность и надежность.

    В одноквартирном доме фундамент обычно состоит из двух элементов: скамейки и опорного фундамента, который может быть монолитным или кирпичным.Мы можем заказать его на этикетке и приготовить более низкий сорт. Мы можем использовать самоуплотняющийся бетон для производства бетонных плит, которые благодаря использованию полимерных добавок нового поколения достигают оптимальной текучести и легче наносятся.

    Иногда их армируют стальными стержнями. В односемейных домах нагрузка не слишком велика, поэтому фундаментные стены редко требуют армирования. Только наверху арматура – четыре стержня диаметром 8-10 мм, соединенные хомутами.Монолитные фундаменты также могут быть выполнены из специального водонепроницаемого бетона, что позволяет избежать утепления стен фундамента.

    По такому признаку, как глубина кладки монолитные фундаменты делятся на два типа:

    • фундамент глубокий, основание которого закладывается на глубину ниже уровня промерзания грунта, к этому типу относятся свайные и ленточные фундаменты;
    • фундамент неглубокий (неглубокий или неглубокий) отличается малой глубиной закладки опорной конструкции; Как правило, неглубокое основание бывает плиточным или ленточным.

    Как самому сделать монолитный фундамент

    При изготовлении монолитной несущей конструкции наиболее сложным этапом является расчет основания. При расчетах необходимо учитывать: высоту будущей конструкции, необходимую толщину стен дома, уровень промерзания грунта, глубину залегания грунтовых вод и, конечно же, характер грунта. . Расчет монолитного фундамента – очень ответственный этап, поэтому подходить к нему стоит максимально внимательно, чтобы быть стопроцентной уверенностью в возводимом фундаменте.

    Грамотное армирование фундамента, его гидроизоляция, а также правильный выбор бетонной смеси и опалубки также влияют на долговечность и эксплуатационные характеристики будущей конструкции. Кроме того, смета строительства должна включать статью на случай непредвиденных обстоятельств (закупка дополнительной арматуры или цемента).

    Параметры «подошвы» несущей конструкции

    Здесь важно максимально точно рассчитать размер площади для «подошвы». Тип монолитного фундамента выбирается исходя из прочности сопротивления грунта и примерной нагрузки от будущего коттеджа (такие данные следует учитывать даже при строительстве простой беседки):

    • если грунт на участке не подвержен перемещению и имеет среднюю или низкую степень пучения, то следует укладывать ленточное основание; этот вид несущей конструкции особенно актуален, если возводится монолитный фундамент с подвалом или в доме предусмотрен цокольный этаж.
    • при условии, что грунт пучинистый, с глубоким промерзанием, а также подвержен сезонным изменениям, то монолитная фундаментная плита будет лучшим выходом из ситуации; Также можно использовать ребристый плиточный фундамент, который представляет собой железобетонную плиту, имеющую ребра на нижней поверхности. Такая подошва имеет максимальную площадь, благодаря чему нагрузка на землю распределяется более равномерно, что делает всю конструкцию очень устойчивой и прочной. Стоимость такой базы относительно невысока, что делает ее применение очень привлекательным;
    • Если грунт пучинистый, но глубина его промерзания сравнительно невелика, то лучше всего использовать свайно-ростверковый фундамент, который необходимо закладывать ниже уровня промерзания грунта.Такой вид несущей конструкции оправдан и в том случае, если конструкция с не слишком большой массой устанавливается на монолитный фундамент для дома.

    Чертежи монолитной несущей конструкции

    Самая простая схема устройства будущего монолитного фундамента составляется самостоятельно без особых усилий. Для этого потребуются данные, полученные ранее. Ниже представлен чертеж, выполненный по СНиП на плиточный фундамент под деревянный дом 6х6 метров:


    Если возводится сплошной ленточный фундамент, то следует учесть расположение несущих стен, под которыми будет лежать базовая лента, и начертить примерно так:

    Разрез монолитного бетонного фундамента вы можете увидеть на следующем изображении:


    Иногда наиболее предпочтительным вариантом является столбчатый фундамент на буронабивных сваях.В этом случае необходимо максимально правильно расположить опоры, а в местах с наибольшей нагрузкой несколько уменьшить расстояние между стойками (более подробно об этой технологии вам расскажет ее технологическая карта).

    Подготовка к строительным работам очень важна, необходимо тщательно проверить грунт на участке. Не нужно тратиться на услуги профессионалов: с помощью обычной садовой сеялки можно проверить состояние почвы в разных местах своего участка и выявить скрытые недостатки.Например, слишком влажная почва в верхних слоях может указывать на высокий уровень грунтовых вод.

    Колонно-балочный монолитный фундамент

    Такая несущая конструкция представляет собой нечто среднее между неглубоким и глубоким фундаментом. Колонно-балочный фундамент отлично проявляет себя в условиях пучинистых грунтов, торфяных болот и участков с уклоном. Заливать ростверк на таких грунтах, как правило, не нужно, достаточно песчано-гравийной подушки.

    В нормальных условиях такой фундамент устраивают следующим образом.Каждые два метра бурятся и насыпаются сваи стеклянного типа по периметру несущей конструкции на глубину до 1,5 метра. Длина ворса должна быть 250 миллиметров. Именно на эти сваи будет опираться монолитный фундамент. Часто к этой технологии прибегают, когда необходимо возвести фундамент под забор.

    Армирование фундамента

    Как уже было сказано, арматурный каркас – незаменимая деталь любой монолитной несущей конструкции.Если под кирпичный дом строится фундамент, строится несущая конструкция под колонну или нужно возводить мощный фундамент под гараж, то без арматурного каркаса не обойтись. Именно он равномерно распределяет нагрузку на фундамент. Стержни арматурные бывают разных типов, об этом можно прочитать здесь.

    Как правильно выбрать бетон

    Выбор марки бетонной смеси зависит от степени нагрузки на основание. Также стоит учитывать характеристики почвы и погодные условия, в которых будет стоять несущая конструкция.О том, как правильно выбрать бетон для фундамента, читайте в этой статье.

    Недостаточно просто залить хороший фундамент, нужна еще подушка из щебня или песка, уложенная в траншею и плотно утрамбованная. Кроме того, вам понадобится опалубочная конструкция, которая будет удерживать бетонный раствор при застывании. Для сохранения прочности и прочности несущую конструкцию также следует утеплить и гидроизолировать, а затем дать ей постоять пару недель, после чего возведут основание по ГОСТу.Такие меры особенно необходимы, если под баню возводится монолитный фундамент.

    Плюсы и минусы монолитного цоколя

    Положительными качествами монолитного фундамента являются устойчивость к слабым грунтам и грунтовым водам, возможность перепланировки несущей конструкции, а также равномерное распределение нагрузок на фундамент. К тому же монолитный фундамент возвести не так сложно, как другие виды несущих конструкций.
    Видео

    Монолитное строительство

    Возведение монолитных зданий сегодня – одна из самых распространенных технологий возведения конструкций различного назначения.Его главная особенность в том, что при строительстве не используются отдельные элементы здания – блоки, кирпичи или панели, а все здание представляет собой цельную конструкцию из бетонной смеси.

    Данная технология успешно применяется как при возведении монолитных многоэтажных домов, так и при возведении малоэтажных жилых домов. С учетом общих финансовых затрат, затраченных временных и человеческих ресурсов цена таких конструкций ниже, чем при использовании других материалов.

    ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНОЛИТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

    Монолитное здание – это бесшовная конструкция, которая устанавливается на твердую бетонную плиту толщиной не менее 1 м. К нему крепится опалубка для заливки жидкой бетонной смеси. Для повышения прочностных характеристик бетонную смесь армируют, то есть в нее погружают металлические стержни и сетки. Это также предотвращает растрескивание бетона и увеличивает сейсмостойкость здания. В процессе заливки бетона смесь уплотняется с помощью погружных вибраторов, которые помогают удалить скопившийся воздух.Таким образом создается железобетонный каркас, обладающий высокой прочностью, надежностью и долговечностью.

    ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ МОНОЛИТНЫХ ЗДАНИЙ

    Возведение монолитного дома имеет ряд преимуществ перед использованием других материалов:

    1. Монолитные постройки при тех же параметрах теплопроводности, теплоизоляционных характеристик и прочности легче на 15-20%, что снижает нагрузку на несущие конструкции и фундамент здания;
    2. При проектировании и строительстве монолитных зданий нет ограничений по архитектурным решениям, т.е.е. нет привязки к размерам готовых конструктивных элементов (панелей, блоков). В монолитном строительстве могут быть ограничения только по эксплуатационным свойствам материала;
    3. В отличие от панельного строительства, где стеновые панели изготавливаются в производстве и доставляются на строительную площадку в готовом виде, в монолитном строительстве все происходит непосредственно на строительной площадке. Кроме того, бесшовная конструкция не требует дополнительных работ по герметизации и утеплению стыков;
    4. Отсутствие швов между отдельными элементами здания значительно увеличивает его эксплуатационные характеристики, а также прочность и надежность всей конструкции;
    5. Строительство монолитного дома потребует значительно меньше трудовых ресурсов, а также временных затрат.

    К недостаткам монолитного строительства можно отнести зависимость работы от погодных условий. При низких температурах воздуха бетонные работы проводить нельзя, либо необходимо при заливке бетона использовать трансформаторы для нагрева бетонной смеси.

    ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА МОНОЛИТНОГО ДОМА

    Технология возведения монолитного дома включает несколько важных этапов:

    • разработка проектно-сметной документации;
    • подготовка площадки под строительство;
    • установка фундамента;
    • установка фурнитуры;
    • установка опалубки;
    • изготовление и заливка бетонной смеси.

    Разработка проектно-сметной документации – необходимый и ответственный этап любого строительства, как многоэтажки, так и небольшого коттеджа. В качестве проекта вы можете выбрать типовой проект, но важно изменить стандартные параметры, исходя из конкретных условий расположения и эксплуатации здания. Поэтому важно, чтобы разработкой проекта занимались профессиональные архитекторы и дизайнеры, хорошо знающие «подводные камни» любого строительства.Важно предусмотреть производство бетонной смеси непосредственно на строительной площадке, это позволит сэкономить на транспортных расходах и снизить общую стоимость строительных работ.

    При проектировании зданий специалисты компании «Лимакмарашстрой» используют современные BIM-технологии и создают информационную пространственную трехмерную модель будущего объекта. Подход к проектированию зданий через их информационное моделирование предполагает сбор и комплексную обработку всей архитектурной, инженерной, технологической, экономической и другой информации о здании со всеми его взаимосвязями, когда конструкция и все, что с ней связано, рассматривается как единое целое. объект.

    ФУНДАМЕНТ ДЛЯ МОНОЛИТНОЙ КОНСТРУКЦИИ – ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ

    Тип фундамента под монолитное здание выбирается на стадии проектирования, исходя из размеров, этажности и конструктивных особенностей здания, несущей способности, характеристик грунта, близости к грунтовым водам и т. Д. Для строительства монолитных зданий: Используются несколько типов фундаментов:

    1. Ленточный фундамент состоит из железобетонного пояса, расположенного под всеми несущими элементами и внутренними перегородками.Для строительства малоэтажных домов применяется ленточный фундамент мелко-заглубленного типа глубиной до 0,7 м. Для строительства многоэтажных домов используется полностью заглубленный вариант фундамента, который устанавливается на глубине не менее 50 см от уровня промерзания грунта. По конструктивным особенностям ленточный фундамент может быть монолитным и сборным. Монолитная конструкция, несмотря на большой расход бетона, обладает более высокой прочностью и надежностью, обеспечивая равномерное давление на грунт.
    2. Плитный фундамент – это монолитная или сборная железобетонная плита, устанавливаемая на подготовленный фундамент. Использование бетонных плит в качестве фундамента рекомендуется в сейсмически опасных зонах, на глубоко промерзающих и пучинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, при большом перепаде высот на строительной площадке и т. Д. Фундамент из железобетонных плит может использоваться как фундамент. черный пол с дополнительными работами по утеплению.
    3. Свайный фундамент чаще всего применяется при многоэтажном строительстве монолитных домов.В качестве свай используются винтовые, буронабивные и забивные.

    ВЛАЖНАЯ ЗАЩИТА ФУНДАМЕНТА И СТЕН ЗДАНИЯ

    Гидроизоляционные работы проводятся снаружи и внутри здания для защиты бетонных конструкций от повышенной влажности и агрессивных факторов окружающей среды. Для гидроизоляции используется несколько видов защиты – покрытие битумной смесью, обработка химическими соединениями для создания влагостойкого покрытия, оклейка рубероидом всех видов.

    УСТАНОВКА ОПОРНОЙ РАМЫ

    Армирование придает дополнительную прочность и надежность железобетонным конструкциям, армированная конструкция в большей степени предотвращает разрушение или потерю эксплуатационных свойств. Для создания каркаса используется железный прут диаметром от 10 мм (для строительства малоэтажных домов на нормальном грунте) до 14-18 мм для строительства многоэтажных домов или строительства домов на проблемном грунте. .

    Арматура может быть рабочей, снижающей показатели растяжения, распределяющей, регулирующей нагрузку между частями каркаса, и монолитной, определяющей расположение арматуры в общей конструкции здания и скрепляющей ее.В промышленном строительстве арматура на производстве сваривается и доставляется готовой к установке. При строительстве небольших домов арматура сваривается и склеивается на стройплощадке.

    УСТАНОВКА ОПАЛУБКИ

    Опалубка устанавливается со всех сторон опорной арматуры и необходима для закрепления бетонной смеси. Он может быть разборным или несъемным. Съемная деревянная опалубка применяется при возведении небольших зданий, а также конструкции из металлических панелей (подвижная опалубка) и подвижной раздвижной опалубки, которая после затвердевания бетона с помощью подъемных механизмов перемещается на следующую ступень.

    Самая прочная и надежная – это деревянная опалубка. Сегодня все чаще при строительстве монолитных домов используются несъемные конструкции из пустотелых блоков пенополистирола, которые после завершения строительных работ используются в качестве утеплителя.

    БЕТОН ЗАЛИВАЮЩИЙ

    Бетонная смесь для заливки состоит из 53% крупнозернистого заполнителя (чаще всего это щебень, но можно использовать шлак, перлит), 33,5% мелкого наполнителя (песок крупной и средней крупности) и 13%.5% цемента. Бетонную смесь можно приготовить на стройплощадке (лучший вариант для строительства больших зданий), либо купить и доставить с производства (лучший вариант для небольших построек). Бетонная смесь укладывается вручную, либо используется специальное оборудование.

    Компания «Лимакмарашстрой» – компания полного цикла, занимающаяся строительством многоэтажных, монолитных и монолитно-кирпичных жилых домов под ключ в Москве и области, а также в других городах России.Оказываем полный комплекс услуг: от разработки проекта до сдачи объекта в эксплуатацию.

    Плавающая плита

    против монолитной плиты | Что такое монолитная плита

    Что такое монолитная плита?

    Слово «монолитный» означает «все за одну заливку», поэтому в строительстве, где используется монолитная плита, фундамент выполняется за одну заливку, которая состоит из слоя бетонной плиты с большей площадью под несущими стенами и всем остальным. края периметра, чтобы заменить нижний колонтитул.

    Строительство монолитной плиты происходит намного быстрее, а затраты на рабочую силу низкие, так как в этой плите бетон заливается сразу.

    При использовании в идеальных условиях монолитная плита может быть такой же прочной, как плиты из стержня и стены.

    В большинстве строительных сообществ, разделенных на части, земля выровнена, и почва равномерно распределяется по всей земле, что делает территорию плотно уплотненной. В этом случае монолитная плита может быть лучшим вариантом, если все отметки готового этажа одинаковы от участка к участку и имеется очень небольшой уклон.

    Есть несколько серьезных проблем, которые могут возникнуть, если многие условия не противоречат монолитной плите.

    Monolithic Slab нельзя использовать, когда требуется больше заполняющей грязи, потому что бетон с большей вероятностью потрескается, если грунт недостаточно уплотнен.

    Это проблема для домов, которые должны быть построены так, чтобы подниматься над уровнем наводнения, обеспечиваемым инженерами-строителями (как и большинство зданий во Флориде).

    В этом случае монолитная плита имеет тенденцию к растрескиванию по периметру стен и других больших несущих площадях.Эти трещины могут вызвать структурные проблемы, влияющие на другие аспекты дома в процессе строительства, такие как сухие стены и полы, если каркасные стены нестабильны.

    Также читайте: Монолитное определение | Монолитная опора | Монолитно-плитный фундамент | Преимущества и недостатки монолитно-плитного фундамента | Монолитная плита

    Что такое плавающая плита?

    Плавающие плиты используются в качестве основы для различных строительных конструкций, таких как навесы, автомобильные гаражи, пристройки, коттеджи, навесы для подъездных путей, вспомогательные постройки и сараи.

    В Floating Slab плиты имеют по периметру усиленные утолщенные опоры, но без обледенения.

    Плавающая плита

    называется « плавающая », потому что им разрешено перемещаться над линией льда как монолитная единица. Также может быть добавлена ​​изоляция, чтобы уменьшить движение из-за мороза, в зависимости от потребностей проекта.

    Строительство плавающей плиты – один из самых экономичных способов возведения фундамента. Традиционные фундаменты включают ленточный фундамент по краю с морозной стеной наверху.Ленточное основание, которое ставится ниже уровня мороза, обычно на 4′-0 ”ниже уровня земли.

    Стоимость плавающей плиты выше, потому что для строительства ленточного фундамента и морозной стены требуются большие земляные работы, бетон и рабочая сила.

    Floating Slab – лучший вариант для строительства навесов, но при строительстве дома следует учитывать некоторые недостатки.

    Когда плавающие плиты устанавливаются в здании, их можно обогревать лучистым теплом пола, которое обеспечит комфортное и сбалансированное тепло.

    Также прочтите: Что такое плавающая плита | Строительство плавающих плит | Как построить плавающую плиту | Преимущества и недостатки плавающих плит

    Что такое монолитная плита VS плавающая плита?

    Плавающие плиты иногда называют монолитными плитами, потому что они не соприкасаются с фундаментом. В некоторых конструкциях плавающая плита используется в качестве опоры, и только после того, как фундамент построен, мы бросаем плавающую плиту.

    Обычно монолитная плита дешевле плавающих плит.Плавающие плиты также представляют собой монолитную плиту в форме перевернутой буквы U, на которую бетон наносится монолитно или в 2/3 шага. Моно заливка, что означает способ его возведения и заливки, а не вид фундамента здания.

    Если есть большая конструкция или неустойчивый грунт, вам определенно нужен глубокий фундамент, но с обычным гаражом на хорошей почве плавающая плита хороша и привлекательна. Если местная почва менее устойчива или имеет нормальную воду на подповерхностном слое, тогда плавающая плита будет очень плавучей, и она склонна к растрескиванию или опрокидыванию.

    Плавучие плиты – это те парни, которые плавают по земле или на морозе. Плавающие плиты в таких условиях называются монолитными плитами, потому что они не соприкасаются с фундаментом.

    Также читайте: Что такое конструкция перекрытия | Типы конструкции перекрытий | Что такое плита перекрытия | Типы плит перекрытия | Толщина бетонных плит | Сборные бетонные плиты


    Краткая записка

    Плавающая плита против монолитной плиты

    Плавающие плиты называются монолитными плитами , поскольку они не связаны с фундаментом.Если это так, то только после затвердевания фундамента отливаем плавучую плиту .

    Что такое монолитная плита?

    Монолитный означает «все за одну заливку», поэтому фундамент строится за одну заливку, состоящую из бетонной плиты с более толстыми участками под несущими стенами и краями по всему периметру, которые заменяют нижние колонтитулы. Поскольку эта Slab заливается сразу, она выполняется намного быстрее и снижает затраты на рабочую силу.

    Также прочтите: Что такое длина круга | Длина нахлеста колонны | Длина нахлеста плиты | Длина нахлеста балки

    Что такое плавающая плита?

    Плавучие плиты используются в качестве фундамента для различных конструкций, включая навесы, гаражи, пристройки, коттеджи и многое другое.Плиты имеют утолщенный армированный периметр, но не имеют морозного основания. Их называют « плавающий », потому что им разрешено перемещаться над линией замерзания как монолитная единица.

    Что такое монолитная плита или плавающая плита?

    Затем мы возводим стену над поверхностью земли. Тогда буквально плавающие плиты плавают по земле. Плавающие плиты называются монолитными плитами , так как они не связаны с фундаментом.

    Плита монолитная

    Монолитный означает «все за одну заливку», поэтому фундамент строится за одну заливку, состоящую из бетонной плиты с более толстыми участками под несущими стенами и краями по всему периметру, которые заменяют нижние колонтитулы. Поскольку эта Slab заливается сразу, она выполняется намного быстрее и снижает затраты на рабочую силу.

    Фундамент стволовой стены против монолитной плиты

    Монолитный означает «все за одну заливку», поэтому фундамент строится за одну заливку, состоящую из бетонной плиты с более толстыми участками под несущими стенами и краями по всему периметру, чтобы занять место нижних колонтитулов.При использовании в правильных условиях плиты Monoslab могут быть такими же прочными, как плиты Stem Wall.

    Понравился пост? Поделитесь этим с вашими друзьями!

    Рекомендуемое чтение –

    Конструктивное проектирование монолитных опор

    : Подробная инструкция по входу | LoginNote

    Как исправить проблемы со входом на сервер?

    При запуске IBM SPSS Statistics на главном компьютере под управлением macOS появляется сообщение «Вход в домен». и “Локальный компьютер”.& # 39; Или в нижнем левом углу запуска продукта отображается красный крестик на локальном сервере. Не появляется окно “Что бы вы хотели сделать” но в конце концов получаю ошибку. Симптомы Когда IBM SPSS stats или программа моделирования запускаются на компьютере Mac, окно отображается на странице «Вход на локальный сервер компьютера». экран. & # 39; ОК и & # 39; Отмена & # 39; являются единственными вариантами ответа. При нажатии кнопки «ОК» сдвиг не выполняется. кнопка.При закрытии окна появляется & # 39; Отмена, & # 39; но установка продукта IBM SPSS Statistics не работает. Или при запуске продукта на локальном этапе в левом нижнем углу сервера красный значок x находится на локальном сервере; не попасть в окно. Проблема диагностики Для этого действия есть много причин. Ниже приведены наиболее частые причины поведения и способы их устранения – операционные системы Apple Macintosh (Mac).См. Техническую заметку 1992861 для вашей версии статистики 23. Следующий метод применим ко всем другим версиям (или когда проблема статистики 23 не была решена с помощью Technote 1992861). Открытая статистика. Открытая статистика. В окне отобразится «Вход в домен». Выберите пункт меню «Утилита». Запустить “Контроль работы” Выберите & # 39; Темп & # 39; (вверху окна). Убедитесь, что присутствуют следующие записи. Если вас нет в списке активных программ в статистике SPSS. И & # 39; spssengine, & # 39; перейдите к разделу «Решение проблемы». но закройте данные и перейдите в.Решение проблемы Проверьте совместимость с вашей операционной системой с помощью отчета о совместимости продукта. Инструкции см. В следующем документе: Technote 1986726. Возможная причина «Вход на сервер: локальный компьютер». сообщение, если операционная система хоста НЕ перечисляет совместимые операционные системы, это вероятно. Если операционная система хост-компьютера указана в совместимых с операционными системами, перейдите по ссылке. Откройте & # 39; Отслеживание активности & # 39; Из списка доступных вариантов выберите «Память». вариант.Параметр «Вход в домен» скорее всего вызовет IF & # 39; free & # 39; ОЗУ равняется или меньше 1 ГБ ОЗУ, ОЗУ недостаточно. Чтобы решить эту проблему, необходимо либо добавить физическую ОЗУ к хосту, либо распознать и завершить избыточную контекстную программу, чтобы освободить адекватную ОЗУ. Если & # 39; бесплатно & # 39; Оперативная память достигает 1 ГБ ОЗУ, затем перейдите к ней. Выполните операцию Technote 1993131. Если & # 39; Вход в домен & # 39; НЕ существует, проблема решается ТОГДА. Если & # 39; сервер входа в систему & # 39; DOES открыт, перейдите в.Платформа имеет сильную историю Проблемы могут быть вызваны файлами cookie и временными данными, уже сохраненными на вашем компьютере. Затем проверьте их на предмет своей проблемы, удалите их. На панели инструментов щелкните значок библиотеки из 57 значков. Коснитесь «История», затем щелкните панель всей истории внизу, чтобы открыть окно библиотеки. (Если вы его не видите, нажмите кнопку меню fx57, затем выберите «Библиотека».) Введите имя веб-сайта в области истории поиска в правом верхнем углу и нажмите кнопку «Ввод».В списке, которое вы хотите забыть, щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Забыть об этом месте». Очистить все файлы cookie кеша Если проблема не решена для удаления файлов cookie для домена, удалите и очистите кеш Firefox от всех файлов cookie, которые вы сохранили на своем устройстве. На панели инструментов щелкните значок библиотеки из 57 значков. Нажмите на «История» и выберите «Недавняя история». (Если вы его не видите, нажмите кнопку меню fx47, затем щелкните библиотеку.) Выберите все в раскрывающемся списке «Временной диапазон»: раскрывающийся список.В раскрывающемся меню выберите все файлы cookie и кеш. Убедитесь, что вы не выбираете другие вещи, которые хотите подержать. Защита приложений блокирует файлы cookie Некоторые приложения для защиты и конфиденциальности в Интернете имеют функцию блокировки файлов cookie. Ознакомьтесь с руководством по программному обеспечению или посетите сайт поддержки поставщика программного обеспечения, чтобы узнать, содержит ли ваша программа функцию проверки файлов cookie и как можно изменить эти настройки. Удалить фиксированные файлы cookie У вас может быть скомпрометированный файл cookie в папке вашего профиля Firefox, если вы не можете войти на веб-сайты после удаления связанных файлов cookie, удаления кеша Firefox, просмотра ваших плагинов расширений Firefox и проверки программы безопасности.Проблема с сервером Ошибка на веб-сайте, на который вы пытаетесь перейти, является внутренней ошибкой сервера. Этот сервер каким-то образом неправильно настроен, чтобы он не мог правильно реагировать на то, что вы просите. Рассматривайте его как версию Интернета с голубым экраном. На сервере что-то было не так, что невозможно было сказать вам, в чем проблема. Помимо владельцев сайтов & # 39; предупреждение (которое может быть включено в сообщение об ошибке на адрес электронной почты веб-мастера), вероятно, нет решения этой проблемы.Это должно быть исправлено лицом, ответственным за сайт. Вина сервера Хотя это ошибка сервера, если что-то сделано неправильно, это может быть вызвано сценариями. Например, это может быть вызвано ошибками URL. Одним из примеров является то, что вы видите ссылку в электронном письме или на веб-сайте, и вы скопировали и вставили ее в веб-браузере, а не щелкали по ней. Вы увидите это сообщение, если по ошибке выбрали полную ссылку и пропустили ряд важных символов.Вы также можете увидеть это сообщение, если набираете, а не вводите его точно в URL из книги или другого источника.

    Читать Более
    Вам следует сделать это, если вы не можете войти в свою учетную запись PayPal

    PayPal произвел революцию в сфере онлайн-платежей.Многие люди используют PayPal для перевода и получения денег по всему миру. Однако это не означает, что PayPal не содержит ошибок. Время от времени, чтобы узнать, вы не можете войти в свою учетную запись PayPal. Возможно, PayPal не работает должным образом по разным причинам. Сайт может быть недоступен, или у вас может быть непроверенная учетная запись или недостаточно средств на вашей учетной записи. Кроме того, у вас может быть проблема с самим сайтом. Также существует вероятность, что ваш банковский счет.Ниже приведены причины, которые помогают узнать, что вы не можете войти в свою учетную запись PayPal. Возможно, виновато ваше текущее местоположение Убедитесь, что вы не скрываете свой IP-адрес с помощью виртуальной частной сети (VPN) или любого другого инструмента, который маскирует ваше местоположение. Если вы пытаетесь войти в свою учетную запись из другой страны, возможно, у вас не получится это сделать. Через несколько часов вы сможете снова войти в свою учетную запись и использовать ее в обычном режиме. Кто-то мог изменить раскладку клавиатуры компьютера, который вы используете, и вы не набираете то, что, по вашему мнению, вы набираете.Чтобы убедиться, что вы вводите правильный пароль, введите его в простом текстовом редакторе. Проверьте значок системного языка Щелкните значок системного языка в правом нижнем углу экрана, если вы используете Windows 10. Убедитесь, что у вас правильная раскладка клавиатуры. Вкладку «Источники ввода» можно найти в «Системных настройках» в разделе «Клавиатура». При необходимости измените настройки, чтобы максимально использовать возможности приложения. Очистка кеша Кеш и расширения вашего браузера могут блокировать вход в вашу учетную запись PayPal.Перезагрузите браузер и очистите кеш и удалите файлы cookie. Попробуйте еще раз войти в свою учетную запись, если & nbsp; вы не можете войти в свою учетную запись PayPal. & Nbsp; Приложение PayPal не обновлено Вы также можете проверить, есть ли более новая версия приложения PayPal для Android или iOS. Найдите PayPal в магазине Google Play и нажмите кнопку «Обновить». Свяжитесь со службой поддержки PayPal, если вы уже выполнили все вышеперечисленное, но по-прежнему не можете получить доступ к своей учетной записи.Узнать, недоступен ли PayPal Сначала проверьте, не работает ли PayPal. Вы можете проверить страницу статуса PayPal, если у вас есть доступ к другим онлайн-сервисам и веб-сайтам, но если нет, вам следует сначала проверить статус PayPal. Используйте такие сайты, как Down Detector, Down for Every или Just Me, чтобы проверить время безотказной работы вашего сайта и узнать, что вы не можете войти в свою учетную запись PayPal. Проверьте свой банковский счет Возможно, ваш банковский счет не был проверен, и PayPal не сможет авторизовать ваши транзакции, пока он этого не сделает.В PayPal есть Справочный центр, где можно узнать, как аутентифицировать свой банковский счет. Подтвердите информацию о вашей кредитной карте Использование кредитной или дебетовой карты для оплаты через PayPal может потребовать проверки карты, прежде чем PayPal примет ее. Чтобы проверить кредитную или дебетовую карту, связанную с вашей учетной записью PayPal, PayPal предоставляет простые инструкции о том, чтобы не входить в свою учетную запись PayPal. Используйте устройство, с которым вы знакомы Если вы ранее использовали PayPal с работающим устройством или системой, попробуйте еще раз.Поскольку вы используете новое устройство для доступа к службе, PayPal может заподозрить, что вы не являетесь первоначальным владельцем учетной записи. Вы можете попробовать новый браузер Некоторые веб-браузеры могут иногда вызывать проблемы с онлайн-сервисами. Если у вас возникли проблемы с Chrome, перейдите в Firefox. Попробуйте другой браузер, например Safari, Edge или Opera, если вы не можете войти в свою учетную запись PayPal. Отключите вашу виртуальную частную сеть Вы можете отключить VPN или прокси для этой транзакции.У PayPal могут быть проблемы из-за вашего фиктивного местоположения. Использование баланса PayPal вместо кредитной или дебетовой карты может иногда заставить PayPal снова работать. Чтобы перевести деньги со своего банковского счета на счет PayPal, выберите «Кошелек» & gt; Добавьте деньги и следуйте инструкциям на экране, чтобы узнать, что вы не можете войти в свою учетную запись PayPal. Используйте устройство, с которым вы знакомы Если вы ранее использовали PayPal с работающим устройством или системой, попробуйте еще раз.Поскольку вы получаете доступ к службе с нового устройства, PayPal может заподозрить, что вы не являетесь первоначальным владельцем учетной записи. При попытке войти в свою учетную запись PayPal вы можете столкнуться с тем, что PayPal не может войти в систему. Часто виноваты временные меры безопасности. Предположим, у вас все еще проблема. Свяжитесь с нашей службой поддержки по телефону. Вывод Довольно неудобно не иметь доступа к своей учетной записи PayPal, особенно если у вас есть немедленный платеж.Очистите кеш и файлы cookie своего браузера, выключите VPN или переключитесь на другой браузер, чтобы проверить, поможет ли это. Пожалуйста, проверьте наличие обновлений, если вы используете мобильное приложение, которое помогает & nbsp; не может войти в свою учетную запись PayPal.

    Читать Более
    Решите проблемы с учетной записью Amazon самостоятельно с помощью следующих советов

    Многие люди испытывают трудности с выходом из своих учетных записей Amazon.Если это так, у вас может быть проблема с вашей учетной записью Amazon. Amazon может заблокировать вашу учетную запись из-за проблем с конфиденциальностью, поэтому не беспокойтесь. Кроме того, & nbsp; исправить проблемы с учетной записью входа в Amazon. Эти проблемы можно исправить с помощью разрешения. Возможно, вы сможете решить проблему самостоятельно, а не полагаться на Amazon. Здесь мы объясним решения проблем с входом в аккаунт Amazon. Почему Amazon предотвращает вход в систему? Amazon отказывается принимать ваш пароль, когда вы пытаетесь регулярно входить в систему.Возможно, вы используете неправильные учетные данные для входа. Есть несколько вещей, которые вы можете предпринять, чтобы предотвратить взлом вашей учетной записи в первую очередь, чтобы & nbsp; решить проблемы с учетной записью Amazon. Забыли Ваш пароль? Используйте правильный адрес электронной почты и пароль для входа в свою учетную запись Amazon. Ошибка возникает, если адрес электронной почты имеет один неверный формат в момент входа в систему. Номер мобильного телефона Имейте в виду, что если вы настраиваете учетную запись с использованием номера мобильного телефона, убедитесь, что вы входите в систему, используя тот же номер телефона и пароль, которые вы использовали при настройке учетной записи, чтобы & nbsp; исправить проблемы с учетной записью Amazon.Пароль После того, как вы введете свой пароль, необходимо проверить блокировку CAPS и NUM на клавиатуре. Оба & # 39; ПАРОЛЬ & # 39; и & # 39; ПАРОЛЬ & # 39; интерпретируются, когда вы вводите их в систему. Проблема с входом в учетную запись Amazon В большинстве случаев это простой случай, когда вы забываете свой пароль или вводите неверный пароль. Если ваше имя пользователя и пароль не совпадают, вы можете сбросить пароль или использовать OTP для входа в систему.Чтобы восстановить доступ к своей учетной записи Amazon, выполните следующие действия. Шаг 1. & nbsp; Как правило, вы не можете войти в систему, потому что ваш пароль и идентификатор входа не совпадают. & Nbsp; Шаг 2. & nbsp; Активируйте помощник по паролю. Шаг 3. & nbsp; После того, как вы ввели адрес электронной почты или номер телефона, связанный с вашей учетной записью Amazon, нажмите кнопку «Продолжить». Шаг 4. & nbsp; Теперь вы получите одноразовый пароль по электронной почте или в текстовом сообщении. Шаг 5. & nbsp; Этот одноразовый пароль необходимо ввести и нажать, чтобы продолжить.Шаг 6. & nbsp; Теперь можно создать новый пароль и запомнить его для использования в будущем. & Nbsp; Шаг 7. & nbsp; Теперь вы можете успешно войти в свою учетную запись Amazon. Произведите чистую очистку файлов кэша вашего браузера Первый шаг – перейти к настройкам вашего браузера, а затем получить доступ к меню приложения, щелкнув три горизонтальные полосы значков, чтобы & nbsp; исправить проблемы с учетной записью Amazon. Откройте “Настройки” меню следующее.Перейдите в раздел конфиденциальности и безопасности своей учетной записи. Помните, что если Firefox не выбран, все стираемые файлы cookie и данные сайтов не будут выбраны в настройках данных. Проверить все настройки истории, кроме истории Firefox Надеюсь, настройки вашего браузера положительно повлияют на вашу ситуацию в разумные сроки. Другие решения & nbsp; проблем с учетной записью amazon & nbsp; включают: Кроме того, вы должны регулярно обновлять свое приложение.Если в вашем приложении есть ошибка, она исправится одним обновлением. Перезагрузка вашего устройства В случае проблем со входом в учетную запись Amazon также работает краткий перезапуск. Если вы пытаетесь войти в свою учетную запись Amazon через браузер, этот совет настоятельно рекомендуется для устранения проблем с учетной записью Amazon. Вы можете получить доступ к своей учетной записи Amazon, щелкнув ссылку, которая позволяет обойти проблему входа в систему. Для мобильных устройств под управлением iOS или Android есть две ссылки для выбора, чтобы & nbsp; исправить проблемы с учетной записью amazon.Amazon постоянно просит меня войти в систему Это часто случается на Amazon.com, и вы не можете выйти из системы. Вам будет предложено подтвердить свою личность после повторного входа в свою учетную запись во второй раз. Это сделано для того, чтобы ваша учетная запись была лучше защищена. Это означает, что вы не должны постоянно хранить подписанный мной на Amazon. Это плохая идея, потому что это небезопасно, и любой может получить доступ к вашей учетной записи. Таким образом, нет необходимости держать учетную запись в неактивном состоянии.Однако вы можете оставить свою учетную запись Amazon открытой, чтобы & nbsp; исправить проблемы с учетной записью Amazon. Проблема с безопасностью вашей учетной записи Amazon Учетные записи Amazon могут быть заблокированы без каких-либо видимых причин. Поэтому важно уделить время рассмотрению этого ключевого фактора. В зависимости от того, успешна ли верификация платежной карты Использование двух и более IP-адресов в нескольких местах. Информация, которая неверна Заказы с нового аккаунта значительно увеличились.Вывод Проблемы со входом в учетную запись Amazon могут расстраивать, и эта статья поможет вам разобраться в них. Использование процесса настройки браузера и осведомленность о неправильном методе входа также помогает решить эту проблему. Это вызывает множество & nbsp; исправленных проблем с учетной записью Amazon. Вам не нужно беспокоиться, когда дело доходит до управления и входа в свою учетную запись.

    Читать Более
    Советы по исправлению активности входа в Instagram

    Instagram известен среди реальных пользователей, а также среди хакеров и спамеров, пытающихся получить доступ к случайным учетным записям.В таких ситуациях приложение предупреждает вас о подозрительной попытке входа в систему, что очень серьезно и безопаснее для вас. Больше новостей и рекомендаций в Instagram читайте в отдельном разделе нашего сайта. Конечно, вы также можете найти несколько полезных руководств по всему, что вам нужно знать, чтобы исправить & nbsp; ошибки входа в Instagram. Инструмент для ремонта ПК Эта программа может исправлять распространенные компьютерные ошибки, защищать от потери файлов, вредоносных программ, сбоев оборудования и улучшать производительность вашего ПК.Удалите вирусы и устраните проблемы с ПК в 3 простых шага. Загрузите ремонтный комплект для восстановления ПК от фирменных технологий. Чтобы определить проблемы Windows, которые могут вызвать проблемы с ПК, нажмите Начать поиск. Щелкните «Восстановить все», чтобы исправить проблемы, которые влияют на защиту и эффективность вашего компьютера. В этом месяце 550 106 читателей скачали Restoro. В целях общей безопасности Instagram предупреждает пользователей о любом подозрительном поведении или не позволяет спамерам удалять поддельные учетные записи и предотвращать атаки хакеров.Время от времени многие пользователи Instagram получают предупреждение об обнаружении нечетной попытки входа в систему. Приложение также включает в себя такие возможности: помощь при входе в систему, получение кода безопасности по SMS или подтверждение вашей учетной записи. Это предупреждение обычно появляется, когда вы пытаетесь зарегистрироваться с другого компьютера. Когда Instagram обнаруживает IP-адрес, отличный от обычного, меняет обычное местоположение (часто за рулем, переезд в другую страну) или кто-то пытается получить доступ к вашей учетной записи по разным причинам.Принять тесты безопасности То есть проверьте, был ли это вы. Возможно, вы или кто-либо другой пытались получить доступ к вашей учетной записи с другого IP-адреса, нераспознанного устройства или машины. Если бы вы были там, вам было бы разрешено использовать свою учетную запись; нажмите опцию. Не волнуйтесь, если это не вы, поскольку ваша попытка, вероятно, не удалась. Щелкните здесь, а не мне. & nbsp; Щелкните здесь. Затем вы можете изменить свой пароль с помощью приложения. Теперь вы должны попробовать заменить свой пароль более подходящим паролем и паролем, который вы никогда раньше не использовали.Мы рекомендуем вам использовать менеджер паролей, который поможет сохранить сложные пароли для приложений и компьютеров. Вы нажимаете опцию «Отправить», и все должно быть в порядке после изменения пароля и двойной проверки. Вставьте защитный код Instagram потребуется код безопасности для входа в систему, если вы включили процесс двухфакторной аутентификации. Код будет отправлен на адрес электронной почты вашей учетной записи Instagram. Вам нужно использовать код, и вы получите доступ к своей учетной записи. Этот этап необходим только изредка и только в том случае, если включен дополнительный уровень безопасности.Опять же, особенно если у вас часто случаются подозрительные попытки входа в систему, вам следует разрешить этот выбор. & nbsp; Коснитесь своего профиля, выберите “Настройки” в своей учетной записи, а затем выберите параметр “Двухфакторная аутентификация”. Разрешить выбор кода безопасности. Приложение предоставит вам код в текстовом сообщении каждый раз, когда вы войдете в свою учетную запись Instagram. На самом деле, поначалу это может немного раздражать, но лучше перестраховаться. Любые комментарии или предложения в специальной области ниже приветствуются.Instagram показывает неправильное местоположение входа в систему Вы можете попытаться понять неправильное место регистрации и посмотреть, не будет ли ваша учетная запись использоваться несанкционированно. Это может быть связано с тем, что Instagram использует ваш IP-адрес, а не местоположение вашего экрана. Ваша телефонная сеть может быть расположена недалеко от центра города, а не от вашего города. У вас даже может быть VPN в вашей сети, и вы этого не знаете. Я также обнаружил, что в Европе и в различных азиатских странах вся сеть в соседней стране будет подключена к VPN.Если вы подозреваете, что возможная угроза безопасности может быть проблемой из-за того, что кто-то входит в систему издалека, вы можете убедиться, что находитесь в безопасной сети, помочь контактам и улучшить учетную запись, чтобы защитить свою учетную запись. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НЕОБЫЧНОЙ ПОПЫТКЕ ВОЙТИ В Instagram действительно есть несколько хороших тестов безопасности, которые позволяют вам вызвать эту “необычную попытку входа в систему”. или “подозрительная попытка входа в систему” когда вы видите свой вход в систему из удаленного места или пытаетесь войти в свою учетную запись.В обоих случаях Instagram видит что-то нетипичное и должен убедиться, что все в порядке. Вы должны оценить усилия Instagram, которые помогут вам гарантировать, что ваша учетная запись не потеряет доступ к хакеру-катастрофу, возможно, находящемуся далеко по всему миру. Я знаю, что это чувство паники не проходит. Давайте предпримем простые шаги по обработке случайного входа в систему и повысим безопасность вашей учетной записи Instagram, как только мы закончим. Я знаю, что не был в Москве последние пару недель или никогда, так что я уверен, что хакер из Руссо пытается взломать мою учетную запись.Или, что более вероятно, какая-то программа, которая одновременно пытается разделить тысячи магазинов. В любом случае, конечно, не очень хорошо. Я собираюсь нажать на синий значок “Это не я” потому что я не пытался войти в свой московский аккаунт. Это означает, что моя учетная запись защищена от попыток входа в Instagram из России. В противном случае вы уступите популярной стратегии использования одного и того же пароля на многих или даже сотнях веб-сайтов. Я настоятельно рекомендую вам использовать свой менеджер паролей или отслеживать свои пароли в защищенном файле или папке в другом месте.Если какой-либо из них заражен, все ваши учетные записи могут быть взломаны.

    Читать Более

    пошаговая инструкция + видео

    Достоинства и недостатки ленточного фундамента

    Ленточный фундамент своими руками

    Ленточный фундамент – это монолитная полоса из бетона, проходящая под всеми несущими и внутренними стенами здания или строений.Ленточный фундамент применяется в следующих случаях:

    • Для построек из прочных тяжелых материалов – кирпича, шлакоблока, бетона и др.
    • Для зданий с большим перекрытием
    • На местности с преобладанием неоднородной почвы
    • В том случае, когда планировка здания предусматривает подземный гараж, цокольный этаж или цокольный этаж

    Ленточный фундамент может выдерживать высокие нагрузки, поэтому его часто используют садоводы для создания жилых домов, летних кухонь, бань, навесов зелени, гаражей и других крупных садовых построек.

    Преимущества ленточного фундамента в следующем:

    • Способность выдерживать большие весовые нагрузки конструкции
    • Простота создания фундамента своими руками
    • Большой срок службы фундамента
    • Различие типов ленточного фундамента, подходящего для разного размера кошелька
    • Нельзя применять специальную технику

    Из основных недостатков выделяем:

    • Большой объем работ
    • Ленточный фундамент подходит не для всех типов грунтов
    • Высокий расход материалов

    Устройство ленточного фундамента

    Ленточный фундамент может иметь разную глубину.Если он строится для коттеджа или другой «тяжелой» постройки, глубина фундамента должна быть больше глубины промерзания почвы на 20-30 см, такой фундамент еще называют встраиваемым. Для деревянных построек и внутренние стены фундамента могут иметь глубину в пределах 60 см, и такой вид фундамента называется малогабаритным.

    Виды ленточного фундамента

    Ленточный фундамент делится на несколько основных типов:

    Монолитный , созданный из армирующих повязок и бетонного раствора.Этот вид ленточного фундамента самый прочный и долговечный, т.к. не состоит из конструктора, аналогичного сборному ленточному фундаменту. Недостатком монолитного ленточного фундамента является высочайшая материальная стоимость материалов, а также сложность работ по заливке фундамента.

    Сборный фундамент . Создается из вареных заводских бетонных блоков, которые доставляются на строительную площадку здания. Агрегаты устанавливаются в траншею вплотную друг к другу и стыки промазываются раствором, служащим для укрепления фундамента и гидроизоляционного материала.Сборный фундамент не рекомендуется устанавливать на скальные породы, т.к. Возможен разрыв стыков блоков, что приведет к деформации всего фундамента (будет зигзагообразно) и обрушению всей конструкции. Еще один неприятный нюанс сборного фундамента – это повышенные материальные затраты на спецтехнику: кран для опускания блоков. Среди преимуществ агрегатов можно выделить повышенную скорость создания фундамента и снижение затрат на сырье (блоки дешевле заливки раствора, кроме того, блоки можно установить, оставив пустоты, а это + 20% экономия) .

    Как сделать бетонный раствор для ленточного фундамента?

    От бетонного раствора зависит качество, прочность и долговечность ленточного фундамента, от ленточного фундамента зависит долговечность построек. Исходя из этого, следует отметить, что ни в коем случае нельзя экономить на бетонном растворе, а тем более несправедливо его ставить. Собственно из-за этого рекомендуется создавать фундамент своими руками, т.к. многие фирмы пытаются заработать больше денег, используя более дешевый цемент, рыть хотя бы глубокую траншею и т. д.

    Основными составляющими бетона для любого фундамента являются вода, цемент, щебень и песок. Также возможно использование различных добавок, например, для более быстрого схватывания раствора.

    Следует отметить, что компоненты бетонной смеси должны быть качественными. Вода должна быть чистой, без примесей. Цемент нужно выбирать: для легких конструкций подойдет М200, для более постоянных конструкций М300 и выше. Песок должен быть без глины, гальки и различного мусора.Лучше использовать речной песок, который дополнительно нужно просеять ситом. К щебню особых требований нет, главное, чтобы его размер был оптимальным – не слишком большим, но и не слишком маленьким.

    Что касается соотношения песок / цемент / гравий, необходимо соблюдать следующие пропорции – 3/1/5. Исходя из этого, следует отметить, что гравия должно быть больше, чем песка (примерно в 2 раза, допускается чуть меньше), а в воде должно быть больше цемента (60%).

    Смесь необходимо замешивать в миксере, приобретенном перед строительством.Цена у нее недорогая, также есть вариант создания своими руками, причем довольно несложный.

    Необходимо учитывать 3 особенности смешивания бетона и раствора:

    • Если заливать фундамент в холодную погоду, вода должна нагреваться, поэтому раствор схватится быстрее
    • В жаркую погоду наоборот используйте холодную воду, иначе быстрое схватывание раствора может привести к образованию нежелательных трещин
    • Как упоминалось ранее, воды должно быть больше, чем цемента, вы должны учитывать, что влажный песок наполнен определенным количеством воды.Многие строители забывают об этом, и в результате получается очень редкое решение.

    Разобравшись с решением, переходим к инструкции по созданию ленточного фундамента своими руками.

    Технология создания ленточного фундамента своими руками

    Технология создания ленточного фундамента своими руками не слишком сложна, но требует добросовестного выполнения каждого этапа. Итак, приступим:

    1. Создайте чертеж схемы будущего фундамента со всеми точными размерами.Рассчитайте необходимое количество материалов.
    2. Готовим участок: убираем весь садовый мусор, по возможности выравниваем холмы и ямы. Размер зачищаемой площади должен превышать периметр фундамента на 2-3 метра с каждой стороны.
    3. Разметьте участок будущего фундамента с помощью колышков и веревок. Строго соблюдайте все размеры и углы.
    4. Выход из траншеи. Его ширина может быть разной. Если в будущем стена будет кирпичная – не менее 50 см.Глубина траншеи определяется в зависимости от типа конструкции и наличия будущего гаража или погреба под землей. Если такая конструкция будет присутствовать, фундамент будет для него стеной, поэтому делать ее нужно будет высоко. Траншею можно вырыть сам лопатой, а спецтехника – мини-эскалатором.
    5. После того, как траншея вырыта, тщательно утрамбовываем дно и создаем дренажный слой. Необходимо создать песок (толщина слоя 10 см) и гравий (тоже 10 см).Сначала засыпаем его песком, заливаем водой, аккуратно утрамбовываем и выравниваем. Далее таким же способом создаем подушку из щебня.
    6. После того, как будет создан дренажный слой, переходите к гидроизоляции. Рекомендуется использовать рубероид. Этим же рубероидом покрывают стены траншеи, что бы не предотвратить просыпание грунта на фундамент.
    7. Перейти к постепенной заливке фундамента. Первым слоем (около 10 см) заливается дренажный слой гидроизоляцией.Подождите, пока ступка схватится. Этот первый слой бетона, по сути, и есть гидроизоляция подстилающего грунта.
    8. Далее собираем опалубку, которая используется для создания ленточного фундамента. Ширина опалубки внутренних стен определяет ширину фундамента. Для создания опалубки выбирайте строганные односторонние доски (внутренние) шириной 3-5 см. Для того, что бы опалубка не раздавливалась под действием раствора и грунта, создайте специальные распорки. Высота опалубки над поверхностью земли должна быть не менее 30 см – высота цоколя.

      Опалубка для фундамента

    9. Созданная в опалубке размещенная арматура. Брусья размещаются горизонтально и вертикально по периметру фундамента. Арматуру зажимают между проволокой или прихватывая сваркой. Расстояние между вертикальными стержнями арматуры должно быть не менее 10 см и не более 25 см. Цель армирования – повышение прочности конструкции.
    10. Опалубка бетонный раствор. Делать это надо правильно. Раствор заливается слоями, каждый из которых не более 20 см.После каждой заливки бетон уплотняется, ударяется о металлический стержень в разных местах и ​​дополнительно дребезжит по опалубке внешних стен. Эти мероприятия необходимы для того, чтобы удалить воздух, который может образоваться в растворе.
    11. Когда планка фундамента будет полностью заполнена, оставьте ее до полного схватывания раствора. Опалубку рекомендуется снимать через неделю после заливки.
    12. После снятия опалубки наружного ленточного фундамента необходимо защитить гидроизоляционный слой.Для этого на фундамент наносят битумную мастику, обладающую хорошими адгезионными свойствами, а поверх мастики накладывают листы рубероида.
    13. После того, как листы надежно приклеены к фундаменту, необходимо произвести финишное действие – засыпку, то есть пространство между землей и фундаментом засыпается песчаным слоем, который смачивается и уплотняется. На этом завершающем этапе следует позаботиться о том, чтобы случайно не нарушить гидроизоляционный слой!

    Вот несколько наглядных видеоуроков по созданию ленточного фундамента:

    Ленточный фундамент на 30 дней

    Технология создания ленточного фундамента своими руками

    Вот собственно и вся технология по созданию монолитного ленточного фундамента своими руками.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *