Укладка клинкерной плитки видео: Как класть клинкерную плитку на стену, ступеньки, цоколь

Содержание

Технические и декоративные особенности материала- Инструкция +Фото и Видео

Клинкерная плитка уверено завоевывает свое место в области проведения облицовочных работ. В первую очередь благодаря хорошим эксплуатационным качествам и декоративной функции.

Укладка клинкерной плитки на ступени характеризуется рядом нюансов, которые необходимо учитывать в процессе работы.

За основу производства данного облицовочного материала используют сланцевую глину, которую подвергают особой технике обработки, что в свою очередь позволяет плитке приобретать нужные качества для ее укладки на ступеньки.

Общие сведения о клинкерной плитке

Клинкерная плитка – это подвид керамической облицовочной, но сланцевую глину в ее составе подвергают обжигу при температуре 1200ºС и, одновременно, кладут под пресс, для придания нужной формы и толщины.

Преимущества клинкерной облицовочной плитки:

  • Отличный уровень прочности на износ и механические повреждения;
  • Долгий срок эксплуатации;
  • Высокий уровень влагоустойчивости;
  • Экологичность;
  • Морозоустойчивость плитки дает возможность применять ее для облицовки наружных объектов;
  • Безопасность материала – плитка не скользит даже в мокрую погоду.

Технология производства позволяет формировать на поверхности плитки особый слой для защиты от загрязнений. В то же время цвет материала хорошо сохраняется, даже при очистке химическими и абразивными веществами.

Как выбрать качественную клинкерную плитку?

С учетом того, что плитка будет использоваться для облицовки лестничных ступеней на улице, обращайте свое внимание на параметры, отвечающие за удобство использования материала и долговечность.

Критерии выбора

  • Уровень впитывания воды. Для отделки ступенек подбирайте плитку с характеристиками влагопоглощения 0,5% категории AI, AA.
  • Прочность плиточной поверхности. Параметры с уровнем 5 – 8 единиц указывают на способность материала противостоять механическим воздействиям.
  • Устойчивость к минусовым температурам
    . На материал с такими характеристиками есть маркировка со снежинкой или зонтиком. Увидев такое обозначение, вы поймете, что плитка пригодна для использования на улице.
  • Уровень противоскольжения маркируют буквой R. Выбирайте клинкерную плитку для ступеней лестницы с обозначением на упаковке R10-11. Иначе, вам придется устанавливать профили из резины и металла. Без них на скользкой плитке можно упасть, особенно это касается детей и пожилых людей, поэтому следует позаботиться о технике безопасности.
  • Износоустойчивость. Маркировка PEI III, PEI IV говорит о том, что плитка в полной мере обладает данными характеристиками.

Совет. Подбирайте дизайн клинкерной плитки с учетом экстерьера дома. Также не забывайте, что на темных поверхностях пыль и всевозможные загрязнения более заметны, нежели на светлых.

Морозостойкая клинкерная плитка

Поскольку клинкер обладает невосприимчивостью к влиянию влаги, то и устойчивость к перепадам температур находится на должном уровне, поскольку эти вещи взаимосвязаны. В сезон температурных колебаний, критической становится нулевая отметка на термометре, поскольку в данном случае вода превращается в лед, так же как наблюдается и обратный процесс.

Облицовка ступенек клинкерной плиткой, позволяет выдерживать около 300 циклов заморозки/разморозки. Это представляется возможным благодаря капиллярной структуре плитки, которая обеспечивает выход влаги. Этот фактор является основополагающим при монтаже клинкерной плитки на ступени и подступенки.

Это связано с тем, что такие конструкции вынуждены выдерживать большие нагрузки, и даже и маленькие отслойки могут дать толчок для коллапса лестничного пролета. Если соблюдать технику укладки плитки, угрозу появления сколов и трещин можно минимизировать.

Примечание. Современный технологический процесс изготовления клинкерной плитки позволяет укладывать ее в любое время года.

Устойчивость клинкерной плитки к износу

Одним из главных требований к облицовочным материалам, используемым на улице, является выносливость к механическому воздействию и устойчивость к изнашиванию. Обычная керамическая плитка таким требованиям не соответствует, а вот клинкерная в полной мере. Класс изнашивания у клинкера 4 – 5, и если соблюдать технологию укладки, то результат окажется долговечным. В зависимости от марки меняется уровень стойкости к повреждениям клинкерной плитки:

Немецкая клинкерная плитка для ступеней Stoeher считается самой прочной и надежной. Если попробовать поцарапать ее, полетят только искры. Клинкерная плитка испанского производства имеет класс прочности несколько ниже, но и цена ее не столь высока, как у немецкой. Польские производители были замечены в нечестной подмене клинкера обычной керамической плиткой.

Понимание прочности выбранного вами материала, зависит от результатов проверки сопротивления на сгибание. У клинкерной плитки этот показатель находится на уровне 20 Мпа. С учетом распределения нагрузки на края объекта эксплуатации, показатели прочности играют важную роль.

Противоскользящие свойства клинкерной плитки

Все мы знаем, что керамическая плитка имеет очень скользкую поверхность. В связи с этим возникает непонимание застройщиков торговых центров, мест общественного пользования, когда они выстилают полы в помещениях или на ступенях данным облицовочным материалом. Это довольно травмоопасно, особенно в зимнее время года, когда к подошвам обуви прилипает снег, либо в дождевую погоду.

На такой плитке можно запросто распластаться и получить травму. В этом плане, клинкерная плитка со своей нескользящей поверхностью имеет существенное преимущество. В РФ стандарта, определяющего уровень скольжения материала, нет. Поэтому, при выборе клинкера руководствуйтесь собственными ощущениями или европейскими стандартами.

Кроме противоскользящих свойств, клинкерная плитка имеет высокую степень адгезии с поверхностью. Данный материал имеет фактурную заднюю поверхность, и при нанесении клея, получается хороший уровень сцепления со ступенями.

Виды клинкерной облицовочной плитки

Цветовая гамма клинкерной плитки невелика, да и про фактуру можно сказать то же самое. Но при облицовке данным материалом ступеней крыльца, вы получите чудесный, привлекательный на вид результат.

Клинкерная плитка представлена в нескольких вариациях, среди которых:

  • Плитка для ступеней: рядовая, с насечкой, угловая, с профилем флорентийским.
  • Плинтус: угловой, рядовой, под ступени, фигурный.

Кроме того, в продаже есть балконные обкладки и угловой плинтус профилированный.

Элементы плитки изготавливают в разнообразных геометрических и оттеночных вариациях. Даже, если конструкция лестницы причудливой или сложной формы, сделать облицовку ступеней клинкером не составит особого труда. Продукция имеет некоторые отдельные изделия, которые не оказывают какого-либо эксплуатационного воздействия на конструкцию в целом, но с их помощью можно добиться декоративности.

Технология укладки клинкерной плитки на ступени

Для того чтобы процесс монтажа клинкерной плитки прошел успешно, необходимо иметь надежную кирпичную, каменную или бетонную поверхность.

Готовим поверхность

С учетом того, что клинкерная плитка имеет жесткое основание, поверхность ступенек должна быть практически идеальной, без деформаций и не поддаваться разрушительному воздействию внешней среды. Самым надежным и прочным в этом плане считается армированный бетон.

Чтобы начать укладку, необходимо предварительно сделать несколько шагов:

  • Поверхность ступенек нужно очистить от пыли, грязи, мусора. Для этой цели хорошо подойдет металлическая щетка.
  • Дефекты поверхности необходимо заделать песчано-цементным раствором.
  • Ступени необходимо обработать гидроизоляцией.

Делаем разметку

Для того чтобы клинкерная плитка легла идеально, нужно:

  • Соблюдать горизонтальную плоскость;
  • Сформировать ровные швы;
  • Выдержать одинаковую высоту ступенек.

Крайний пункт не всегда представляется возможным выполнить, поскольку часто черновую конструкцию изготавливают неправильно. В такой ситуации задание мастера усложняется тем, что необходимо добиться одинаковой высоты. Делая разметку, следует пытаться сохранять цельность длины и ширины плиток. Подрезка по краю не добавляет эстетичности, в связи с этим делают небольшое укорачивание центральных плиток, чтобы обеспечить целостность полюсов. Также, учитывая наличие боковин у ступенек, неизбежно придется укладывать плитку вертикально.

Технология укладки клинкерной плитки предусматривает разметку ступенек и отслеживание направлений линий на поверхности конструкции. Таким образом, необходимо следить за тем, чтобы они не шли перпендикулярно, во избежание трещин на швах.

Укладка клинкерной плитки

Для облицовки клинкерной плиткой ступеней, вам понадобятся такие инструменты:

  • плитка с запасом 5 — 10%;
  • выравнивающая смесь для основания;
  • гидроизоляционные средства;
  • грунтовочные средства либо клей ПВА разбавленный водой;
  • клей с морозоустойчивыми качествами и затирка;
  • крестики для формирования дистанции между плитками;
  • плиткорез;
  • шпатель с зубцами;
  • шпатель резиновый для размазывания затирки;
  • миксер для замеса раствора;
  • емкость для клея;
  • строительный уровень;
  • герметик силиконовый для отделки стыков.

Прежде чем начать облицовку, необходимо выбрать клей для клинкерной плитки. В работе можно применять цементный раствор в совокупности с песком, соотношение компонентов – 1:4. Для замеса клея берите песок имеющий фракцию не более 7 мм. Именно этот размер позволит обеспечить достаточную степень сцепления плитки с поверхностью. Также, в продаже есть готовый клеевой состав, именно для укладки клинкерной плитки под названием Ceresit СМ12. Порошок из мешка необходимо развести в определенных пропорциях с водой.

Укладывать клинкерную плитку можно по-разному. Кто-то начинает работы с верхней части лестничного марша, кто-то с нижней. Не смотря на то, какой именно способ вы предпочтете, есть несколько моментов, которые необходимо учитывать в работе.

Начинайте укладку маячным типом в горизонтальном направлении. Таким образом, вы зададите плоскость и определите толщину шва клинкерной плитки. После этого, выкладка плитки будет происходить лишь в заданном направлении. После того, как клей высохнет, переходите к отделке подступеней.

Примечание. Оформляя ступени клинкерной плиткой, выпирающую часть элементов не фиксируют. Таким образом, вы сможете обеспечить сохранность материала, которая может нарушиться в результате различных деформаций.

Клей на плитку наносят при помощи шпателя с зубчиками. Также можно распределять его по поверхности ступеней. Толщина слоя не должна превышать 1 см. важно оставить промежуток между основанием и выступом во избежания расколов материала. В швы между плитками необходимо вставить пластиковые крестики. Ровность укладки проверяют при помощи строительного уровня. Если нужно, плитку можно поправить первые 15 – 20 минут после фиксации.

Затирка швов клинкерной плитки

На ширину швов влияет тип клинкерной плитки. Специалисты рекомендуют делать швы толщиной 4 -5 мм, но не более 1 см. Для того чтобы нанести и распределить затирочный состав по плитке, необходимо вооружиться резиновым шпателем или металлическим. Инструмент должен быть узким, соответствовать ширине межплиточных швов. Затирка для клинкерной плитки работы должна быть полусухой. Чтобы проверить консистенцию, возьмите затирку в руку и сожмите, если она не рассыпается, значит все сделано правильно.

Монтаж клинкерной плитки для фасадов. видео

Клинкерная плитка – разновидность керамической. Как ее изготавливают? Технология основана на методе экструзии без витрификации. В результате плитка получается с гладкой неглянцевой поверхностью, сохраняет внешние признаки клинкерного кирпича, из-за чего ее часто применяют в качестве фальшпанелей, имитирующих кирпичную кладку. Практически отделка фасада такой плиткой мало отличается от укладки обычной керамической, за исключением нескольких моментов, например, использования не цементного раствора, а специального строительного клея. Фасад с отделкой клинкерной плиткой

Параметры и особенности клинкерной плитки

Из-за того, что толщина плитки меньше, чем стандартного кирпича, плотность материала должна быть увеличена для достижения такой же прочности декоративного покрытия, как и при облицовке стен дома кирпичом. Увеличение прочности достигают обработкой плитки под повышенными температурой и давлением в ходе прессования. Но даже в таких условиях изготовления плитка получается менее плотной (более пористой), чем кирпич, поэтому ее утепляющие свойства оставляют желать лучшего, и стены, отделанные таким способом, приходится утеплять дополнительно.

При этом стены, декорированные облицовочной плиткой, имеют повышенную морозо- и влагостойкость, так как клинкер практически не впитывает воду. Эти положительные качества отражаются на продолжительности ее эксплуатации, которая будет намного выше, чем у облицовочного кирпича, в том числе и потому, что материал со временем не теряет однородности структуры, не крошится и не разрушается, не выгорает на солнце и не растрескивается при перепадах температуры, не горит и не поддается грибковым заболеваниям. Принцип укладки

Самостоятельная укладка клинкерной плитки не требует применения специальных инструментов и оборудования, так как это легкий и удобный материал, работать с которым может один человек. Небольшой вес отделочного слоя клинкера не создает дополнительной нагрузки на стены и фундамент дома, поэтому об усилении основания речи не идет. Это значит, что облицовка фасада дома может быть проведена в любой момент – как при строительстве без закладки работ в проект, так и на уже построенном и обжитом здании.

Диапазон цветов и оттенков может быть не только в естественной гамме, но и в любой другой, так как красители, добавляемые в сырье, не конфликтуют с условиями эксплуатации. Даже очень старые дома прекрасно реставрируются этим материалом без дополнительного укрепления фундамента и усиления конструкции стен.

Декорирование фасада дома предусматривает вывод углов и других сложных поверхностей, поэтому вместе с элементами стандартного размера изготавливаются и угловые разной геометрии и габаритов – доборы. Здесь тоже есть широкое поле для фантазии дизайнера, так как комбинацией цветов и форм можно добиться оригинального и неповторимого узора на фасаде. Разновидности клинкерной плитки

Типовые варианты исполнения клинкерной керамики

Четыре основных варианта исполнения, которые используют в отделке в зависимости от сферы применения и функциональности объекта:

  1. Клинкер технический предназначен для мощения дорожного полотна.
  2. Облицовочной плиткой декорируют фасады зданий и другие поверхности архитектурных сооружений.
  3. Водостойким клинкером облицовывают наружную часть фундамента, которая будет подвержена воздействию влаги. Это может быть бассейн, баня, и т.д.
  4. Плитка специального назначения служит для художественной отделки – узоров, орнаментов, картин или мозаик.

Отделочная плитка имеет разные размеры, цвета или текстуру, а также состав и свойства. Последние характеристики позволяют выделить два подвида – термопанели и саму плитку. Клинкерные термопанели

Термопанели состоят из нескольких слоев разных материалов – это лицевая плитка-клинкер и утеплитель. Размер их бывает разным – от единичной плитки до панели, на которой расположено несколько десятков элементов в одном фрагменте. Толщина панели – 40-80 мм.

Фасад, отделанный термопанелями, смонтировать гораздо быстрее и проще, так как работы ведутся не с единичными изделиями, а с набором плиток. К тому же такие панели не нужно дополнительно утеплять – слой утеплителя уже заложен в конструкции, и это тоже экономит рабочее время и стройматериалы. Обычная клінкерна плитка измеряется в штуках, а при укладке – в м2. Доборы принято измерять в метрах погонных.

Чтобы при облицовке фасадного уровня здания клинкером не тратить деньги на лишние материалы, необходимо точно рассчитать, сколько плитки или панелей требуется уложить в ряд и по всей стене. Для расчета количества плитки или термопанелей длина фасада здания умножается на высоту стен, а из результата вычитается площадь, которая не будет декорироваться. Обычно это оконные и дверные проемы, откосы, конек кровли и т.д. Количество расходуемых термопанелей на 1 м2 фундамента или общая площадь одной панели указывается на упаковке.

Расчет плитки

Таблица основных размеров облицовочного клинкера:

 

Стандартные размеры клинкера Длина, см Ширина, см Толщина, см
24,0 5,2
24,0 6,2
24,0 7,1
40,0 7,1
48,6 11,5
Клинкер для внешней отделки стен 20,0 20,0
30,0 30,0
33,0 33,0
20,0 12,0
Клинкерные ступени 32,8 32,5 2,0
33,4 24,5 2,0

Расход доборов рассчитывают суммированием общей длины всех углов фасада и делением результата на расход угловых доборов для декорирования 1 м длины стены.

Работы по укладке клинкера и термопанелей

Чтобы уложить плитку надежно и качественно, необходимо хорошо подготовить поверхность стены. Сначала нужно демонтировать все посторонние конструкции – водостоки, кронштейны, другие выступающие предметы. Далее поверхность зачищают и очищают: зачищают от старой штукатурки, плитки или другой отделки, очищают от остатков раствора, пыли и грязи. После этого поверхность грунтуют в два-три слоя влагостойкой антисептической грунтовкой, а затем (по мере необходимости) стену выравнивают – штукатурят или шпаклюют.

Укладка плитки на подготовленную поверхность

Следующий подготовительный этап – армирование. Самостоятельный монтаж плитки для фасадов должен соответствовать всем требованиям технологии укладки, поэтому пренебрегать какими-либо шагами недопустимо. Армировать стену фундамента или фасада следует, если слой плиточного раствора по предварительной оценке будет больше 15 мм.

Армируют фасад металлической или стекловолоконной сеткой с мелкими ячейками. Сетка крепится дюбель-гвоздями «быстрый монтаж» или саморезами, шпаклюется плиточным раствором, после затвердевания которого можно начинать укладывать клинкерную плитку. Укладка ведется мокрым или сухим способом.

«Мокрая» отделка – это облицовка на клей (клеевой раствор). Кроме наклеивания на подготовленную стену, можно крепить изделия на экструдированный или обычный пенопласт, который используется в качестве утепления после очистки поверхности. На утеплитель крепится стекловолоконная сетка, а на нее клеится сама плитка. Кроме этой особенности других различий между укладкой на утепленную или неутепленную поверхность нет. «Мокрая» укладка клинкера

Укладка штучной плитки начинается или с проемов, или с углов здания целой единицей с последующей разметкой под угловые доборы. Разметка проводится заранее, чтобы укороченную плитку можно было наклеить не в конце ряда, а в середине.

Плиточный клей, который есть в продаже, должен быть морозо- и влагостойким, и иметь в своем составе цемент. Для укладки подходят марки клея RKS от компании Quick-mix, состав Ceresit СМ-117 или Litoflex K 80 производства фирмы Litokol. Все необходимые характеристики и свойства сухих клеевых смесей и готовых составов указываются на упаковке.

Раствор наносится слоем до 1 см на тыльную поверхность плитки обычным шпателем, лишний раствор удаляется зубчатым. Если проводится декорирование цоколя, а не фасада, то клей рекомендуется наносить и на плитку, и на поверхность цоколя. Само изделие должно быть не стандартных размеров, а с удвоенной толщиной. Армировать цоколь сеткой обязательно.

К нанесенному шпателем раствору прикладывается плитка и пристукивается резиновой (деревянной) киянкой. Если ее нужно резать, делать это можно шлифмашиной с алмазным диском или плиткорезом. Одинаковую толщину швов обеспечивают пластиковые крестики, которые вставляются снизу, справа и слева каждой плитки, как и при кладке кафеля. Подробнее об укладке смотрите приведенное выше видео. Резка плитки разными способами

«Сухая» отделка клинкером

«Сухой» метод – это не облицовка фасада плиткой, а монтаж клинкерных термопанелей. В комплекте с таким отделочным материалом продается и крепеж к нему. Панели между собой крепятся с помощью конструктивных замков на торцах изделий, а крепление к основанию производится саморезами через имеющиеся в плитке монтажные отверстия (см. видео ниже). Еще один вариант укладки

«Сухой» метод облицовки фасадов

Существует два метода монтажа плитки: «сухой» и «мокрый».

Для облицовки углов выпускаются угловые термопанели, но их успешный монтаж зависит от геометрии здания. Поэтому имитация кирпичной кладки на откосах и углах часто производится способом отштукатуривания и нарезки швов после укладки термопанелей.

Технология отделки фасадов термопанелями менее трудоемка, позволяет сэкономить время, но стоимость такого материала гораздо выше обычной клинкерной плитки.

Затирка швов

«Мокрый» способ облицовки позволяет произвести затирку швов через 2-3 дня после укладки клинкера. После «сухой» отделки затирать стыки можно сразу же по окончании монтажа. Правильно подобранное контрастное сочетание облицовки и затирочной смеси – залог эстетичности отделки фасада, поэтому цвет затирочной смеси не должен быть близок цвету плитки.

Еще более важным моментом является полное и тщательное заполнение швов и конструктивных замков затирочным составом во избежание затекания воды под облицовку. Заполнение стыков облицовки цоколя лучше производить составами на основе реактивных смол, а швы на стенах – смесями на цементе.

Примером затирочной смеси для фасадного клинкера может служить цементный состав Ardex FL, Quick-mix RFS, а для цоколя – Cristallit, Ceresit СМ17 и СМ117, «Гранит» или  фурановые смолы.

Затирка швов

Для заполнения швов применяется специальная затирка, которая может подбираться по цвету

Качественное заполнение швов выполняется строительным пистолетом для затирки. При этом приготовленная смесь должна быть достаточно жидкой. При отсутствии специального инструмента можно использовать плотный целлофановый пакет с отрезанным уголком, в который по мере расхода закладывается затирочный раствор. Швы заполняются заподлицо поверхности отделки, после чего выравниваются и уплотняются строительной расшивкой. Расшивку можно изготовить самостоятельно из разрезанной вдоль металлической трубки диаметром 8-10 мм.

В случае загрязнения плитки затиркой на цементной основе нужно удалить смесь влажной ветошью или поролоном.

Загрязнение затирочным составом на основе смол производится согласно инструкции на упаковке материала. Несоблюдение этих правил чревато потерей эстетичности участка поверхности.

Заключение

Выполненная качественно отделка фасада клинкером никого не оставит равнодушным, и если финансовая сторона вопроса вас не смущает, смело делайте выбор в пользу такой плитки, срок эксплуатации и эстетичность которой измеряется десятками лет.

Два способа затирки клинкерной плитки

Опубликовано: 19.02.2019

Видеоинструкция по затирке клинкерной плитки способом “под пистолет”:

 

 

Видеоинструкция по затирке клинкерной плитки полусухим способом:

 

Цена за 1 штуку: 1505 руб
Цена при заказе от 15 000 руб: 1429 руб

Цена за 1 штуку: 1357 руб
Цена при заказе от 15 000 руб: 1289 руб

Цена за 1 штуку: 1543 руб
Цена при заказе от 15 000 руб: 1466 руб

Цена за 1 штуку: 1171 руб
Цена при заказе от 15 000 руб: 1112 руб

Цена за 1 штуку: 1926 руб
Цена при заказе от 15 000 руб: 1830 руб

Цена за 1 штуку: 1344 руб
Цена при заказе от 15 000 руб: 1277 руб

Цена за 1 штуку: 969 руб
Цена при заказе от 15 000 руб: 921 руб

Цена за 1 штуку: 1091 руб
Цена при заказе от 15 000 руб: 1037 руб

Цена за 1 штуку: 949 руб
Цена при заказе от 15 000 руб: 902 руб

Цена за 1 штуку: 1104 руб
Цена при заказе от 15 000 руб: 1049 руб

Цена за 1 штуку: 949 руб
Цена при заказе от 15 000 руб: 902 руб

Цена за 1 штуку: 940 руб
Цена при заказе от 15 000 руб: 893 руб

Цена за 1 штуку: 893 руб
Цена при заказе от 15 000 руб: 848 руб

Укладка клинкерной плитки на столбы забора,технология укладки,метод процесс,затирка клинкерной плитки.

Укладка клинкерной плитки на столбы забора.Технология укладки клинкерной плитки стенки заборной части и цоколь.

Элитный забор из лиственницы, облицованный клинкерной плиткой ручной формовки от компании AMB-bruslandshaft. В этом видео мы покажем об укладке клинкера ручной формовки на заборную часть. Изначально заштукатуренное кирпичное основание у столбов лучше укрепить, это делается для того, чтобы избежать в последующем появлений в штукатурке трещин, а также других дефектов ведущих к разрушению. Для этого используется стекло-сетка с нанесением ее на специальный состав фасадного клея, что позволяет сделать основание за армированным и более прочным. Пред укладкой клинкерная плитка размечается для соблюдений горизонтальной и вертикальной продольности швов. Края у клинкерной плитки ручной формовки нарезаются под углом 45 градусов, после чего получаются готовые элементы в углу столба. Таким образом, вы сможете не покупать угловые элементы, которые поштучно стоят от 8 долларов и выше и приведут к удорожанию столба. Решайте сами, какой из предложенных вариантов более разумен по цене. Плитку укладывать лучше поочередно по обе стороны, чтобы соблюдать перевязку швов и не сбиться с уровня. Доделываем другие стороны и получаем общий вид выложенной плитки на столбах. Наносим затирку, процесс нанесения вы можете увидеть в другом видеоматериале на нашем сайте. Ждем высыхания и растираем. Самое главное и сложное в процессе укладки клинкера ручной формовки – это затирка, она должна быть нанесена равномерно и аккуратно. Стараемся наносить затирку с наименьшим попаданием на лицевую поверхность клинкера. Для нанесения затирки требуются мастера, которые прошли большую практику по таким видам работ. После нанесения затирки пока она не схватилась важно удалить оставшиеся частички раствора мягкой металлической щеткой, не создавая большого давления, если этого не сделать сразу, то в дальнейшем удаление раствора будет невозможным, а работа будет выглядеть неопрятно. Последний этап – это защита клинкера аквафобилизотором, для полного профессионального результата его наносят равномерно в два слоя с помощью пульверизатора, что создаст длительную защиту от влаги и солевых отложений, после чего клинкер в обязательном порядке накрывается до окончательного процесса схватывания, чем дольше он накрыт, тем больше времени он вам прослужит. В результате мы с вами видим готовую работу безукоризненного качества. Обращайтесь, если у вас возникли вопросы или вы хотите получить консультацию по выполняемым нами работам. Наши специалисты с удовольствием ответят на все ваши вопросы.

 

С большим уважением AMB-bruslandshaft

Укладка клинкерной плитки на ступени, видео-инструкция

Как происходит укладка клинкерной плитки на ступени — данный вопрос интересует многих людей. В странах Европы и Америки давно пользуется популярностью такой облицовочный материал, как клинкерная плитка. Она может использоваться для облицовки ступенек входа учреждений, внутренней отделки и лестничных клеток. Высокие механические и прочностные свойства материала позволяют применять его для покрытия дорожек на улице, тротуаров, облицовки фундаментов, стен, лестничных маршей.

Способы укладки клинкерной плитки

Облицовка клинкерной плиткой может быть выполнена не только в классическом стиле, а практически в любом, от старинных до современных зданий, крыльца, ступеней и подъезда к ним. Цена клинкерной плитки обычно соответствует качеству и облагораживает внешний вид любого помещения, сооружения или подхода к нему.

Клинкер по своему составу — это кирпич, но не прессованный, а экструдированный (продавленный сквозь формирующие отверстия, а потом обожженный в печах при температуре 1300 °C). Пройдя такую обработку, он приобретает дополнительную водостойкость, прочность, устойчивость к воздействиям окружающей среды и перепадам температур даже лучше, чем бетон.

Структура клинкерной плитки.

Клинкер пришел к нам из Голландии. Назван он был так вследствие звука, который издает при ударе — «клинк». Говорят, специалисты по звуку даже могут определить его качество. В наше время широко применяют не кирпич, а в основном отделочный и тротуарный материал — клинкерную плитку для облицовки больших зданий общественного назначения, улиц и при отделке индивидуальных домов, дач.

Надо заметить, что для тротуарных дорожек на улицах, ступеней подъезда или крыльца производится укладка рельефного клинкера, который исключает скольжение при повышенной влажности или образование ледяной гладкой поверхности, в отличие от бетона.

Наиболее часто встречающейся сферой применения клинкерной плитки является укладка на ступени при входе в здание или подъезд. Если только предстоит делать ступени и вход, то для основания всегда используют бетон, обыкновенный кирпич или природный камень, в силу рентабельности постройки, а облицовывать надо как раз клинкером, по причине его главных свойств как отделочного материала, стойкого ко всему извне.

Клинкерная плитка — материал жесткий и не любит излишней подвижности, поэтому, перед тем как укладывать им ступеньки или дорожки на улице, стоит позаботиться о возведении прочной, твердой и гладкой основы в виде бетона или камня. Самой надежной основой по проверенным на практике данным становится бетон. Стоит облицовочная клинкерная плитка дорого, но учитывая все ее свойства и долгий срок службы, она вполне оправдана.

Технология укладки

Схема правильной укладки плитки на ступени.

Качественно уложить облицовочную плитку поможет грамотно составленная инструкция, включающая и предварительную обработку поверхности, и саму укладку.

  1. Укладка облицовочного материала на бетон начинается с очищения и выравнивания поверхности. Пыль, грязь и старое покрытие должны быть как следует удалены. Сделать это можно металлической щеткой.
  2. Потом поверхность выравнивают с помощью цементно-песчаного раствора.
  3. Каким образом затем уложить плитку, определяет в большинстве своем форма и вид лестницы, а также форма приобретенной клинкерной плитки. Все определяется на месте и по ситуации. В каких-то случаях проще и лучше уложить плитку рядами, а в каких-то — комбинировать разные формы и цвета, выполняя сложный орнамент и следуя задуманной общей картине дизайна.

Начинать укладку плитки стоит с низа лестницы. Уже уложенные плитки лучше всего закрывать от попадания клея и других элементов рабочего процесса.

Укладка клинкерных ступеней происходит на цементно-песчаный раствор в соотношении 1:4.

Схема укладки клинкерной плитки на цементный раствор.

Четыре части песка должны быть из фракции не крупнее 7 мм, иначе плитка со временем может просто отвалиться.

Есть и другой, более современный способ укладки — на клеевой основе. В наше время в продаже имеется много разных типов клеевых составов для данного вида работ. Но стоит учитывать, что монтажные работы с применением таких клеевых составов стоят дороже, а клинкер — материал, испытанный временем и пришедший к нам через века из Голландии, со своей историей и внушительной практикой прикрепления именно с помощью цементно-песочного раствора.

Но если выбор пал все же на клей, то требуется внимательно прочитать инструкцию и разводить клей строго в соответствии с рекомендациями.
Стоит всегда помнить, что при укладке плитки на ступеньках парадного крыльца следует оставлять рабочие швы не более 8-10 мм, а лучше даже 3-5 мм, это реально применимо на практике и более эстетично смотрится.

Стоит только обязательно учитывать, что законченный вид уже отделанных клинкером ступеней будет иметь немного больший объем, т.к. толщина плитки составляет несколько сантиметров.

Видео о правильной укладке клинкерной плитки на ступени:

Выбор в пользу клинкерной плитки в роли облицовки лестниц, улиц и фасадов очевиден: помимо износостойкости (сравнимой с бетоном) и прочности к ударам, этот материал не вступает в реакцию ни с какими зимними реагентами, которыми обрабатывают зимой улицы, не покрывается льдом, что обеспечивает уверенность в безопасности подъема по ступенькам. Из недостатков можно назвать только несколько меньший выбор форм и цветов по сравнению с керамической плиткой, но набираемая популярность использования клинкера может изменить такое положение вещей.

Монтаж и укладка клинкерной плитки своими руками – технология

Монтаж и укладка клинкерной плитки своими руками возможна для  площадок, лестниц, дорожек и зон барбекю, однако вам потребуется технология. Поэтому перед тем как класть клинкерную плитку дома изучите данный материал.

Подготовка основания

Для начала вам следует подготовить основание: оно должно быть сухим, ровным и иметь необходимую несущую способность. Лучшего всего, когда основание сделано из армированного морозостойкого бетона, толщина которого составляет не менее 10 см, при укладке плитки для площадок и дорожек, и примерно 20 см для автомобильной дорожки. Клинкерная плитка монтируется с использованием клея или же цементного раствора.

Чтобы приговорить цементный раствор, смешайте песок и цемент марки М-500 в соотношении 3 к 1. Если вы собираетесь использовать клей, при покупке уточните насколько он подходит для клинкерной плитки. В строительных магазинах представлено множество разных марок такого клея. Клеевая смесь разводится согласно с инструкцией.

Монтаж

Перед тем как приступить непосредственно к работе, выньте плитку из упаковки и перемешайте ее, чтобы достичь разнотоновости. Затем подготовьте необходимые для монтажа инструменты: резиновый молоток, зубчатый резиновый шпатель, крестики для плитки, ведро с водой, нож, губка, уровень, резак, карандаш.

На ровную поверхность нанесите цементную смесь или клей зубчатым шпателем. Согласно технологии укладки клинкера нужно выложить первый ряд и уже от него продолжить дальнейшую укладку. Горизонтальность контролируется с помощью уровня. Для соблюдения нужной ширины шва вставляйте по ходу крестики.

Учтите, что шов для прессованной клинкерной плитки должен составлять 4-5 мм, а для экстрарудированной 8-10 мм.

Кроме того, рекомендуется делать так называемый компенсационный шов, ширина которого 10 мм: внутри зданий через каждые 50-70 м, для уличных площадок через 20-25 м и на узких дорожках (пространствах) через 5 м. Когда плитка уложена и высох клей, начинают зачистку швов от фракций.

Укладка клинкера на видео ниже.

После этого осуществляется затирка швов клинкера диагональными движениями резинового шпателя. Ее можно сделать два раза до то того, как швы полностью высохнут. Как правило, для этой работы используют затирку для клинкера Fugabella, Litokol и другие. Проконсультируйтесь у продавца в магазине, чтобы узнать какой состав лучше подходит в вашей ситуации.

Фасадное видео – Монтаж клинкерной плитки на фасадах

Одним из способов украсить внешний вид здания является украшение стены клинкерной плиткой. Покрытие внешних стен здания данной плиткой придает ему эстетичного вида. Но вместе с тем, укладка плитки – процесс сложный, особенно в начале работ.

Предварительно поверхность стены должна быть полностью подготовлена. Стена перед укладкой плитки должна быть оштукатурена и выровнена, иначе укладка плитки будет затруднена, к тому же конечный результат выявит все недоработки предварительной подготовки.

Процесс укладки клинкерной плитки начинается с разметки. Если в большинстве фасадных работ разметка начинается с угла, то здесь обратно. Разметку начинают делать из технологичных проемов (дверей, окон) и далее к углам.

Разметку делают от начала откосов технологичных проемов с учетом того, что плитка после укладки несколько осядет под своим весом. При разметке стоит учитывать общий уровень здания. Делается это потому, что уровень может быть разным, и высота к проемам на разных уровнях может отличаться.

После разметки производится планировка укладки. Процесс тоже не маловажный. Данный процесс зависит, в большинстве, от размера площади, которая будет покрываться плиткой. При планировке стоит учитывать ширину плитки с учетом швов.

Особое значение имеет первый ряд плитки, поскольку правильность его укладки будет влиять на последующий результат. Поэтому основное внимание нужно при укладке уделить именно первому ряду. Чтобы обеспечить должную геометрию укладки плитки нужно воспользоваться уровнем.

Закрепление плитки к поверхности стены производится с помощью специальных клеящих составов. Приготовление клеящего состава нужно выполнять строго по написанной на таре инструкции, иначе он не обеспечит должного закрепляющего свойства.

Крепление плитки следует начинать с нижнего уровня раннее нанесенной разметки. Чтобы обеспечить должное крепление плитки к стене, следует наносить клеящий состав как на поверхность стены, так и поверхность плитки, которая будет прилегать к стене.

Подробную технологию данного процесса поможет понять видео по монтажу клинкерной плитки к поверхности здания.

Установка плитки

БУДЬТЕ ГОТОВЫ К ДНЮ УСТАНОВКИ.

Подготовка и участие помогут обеспечить плавный и эффективный процесс установки. Знание того, чего ожидать, также будет намного менее стрессовым для вас, вашей семьи и вашего дома.

ПУСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЫ СДЕЛАЮТ РАБОТУ.

Установка этого типа пола сложна, трудоемка и чрезвычайно требовательна. Мы настоятельно рекомендуем вам нанять надежного, опытного, преданного своему делу профессионала для укладки керамического пола.Таким образом, вы можете быть уверены в красивой и правильной установке. Укладка пола из керамических шин — это навык, выработанный годами опыта.

СУБСТРАТ – С ТОГО, ЧТО ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ.

Укладка плитки остается таким же ручным, трудоемким процессом, каким он всегда был с древних времен. Процесс начинается с подготовки плиточного основания, или подложки. Обычные материалы, используемые в качестве подложки для плитки в домашних условиях, включают бетон, фанеру и гипсокартон.Первым этапом укладки керамической плитки является очистка основания. Грязь, влага и масло могут помешать приклеиванию плитки, поэтому перед началом работы необходимо удалить весь посторонний мусор.

Далее монтажники выровняют поверхность основания. Это обеспечит прочную опорную основу для плитки и гарантирует, что отдельные плитки будут выглядеть плоскими при установке. Если основание неровное, плитка может быть уложена неправильно.Это может привести к появлению сколов или трещин при приложении веса.

После выравнивания основания на него может быть нанесен гидроизоляционный слой. Это важно в местах, где плитка часто подвергается воздействию влаги, например, на кухнях, в ванных комнатах и ​​снаружи.

ПЛАНИРУЕТСЯ ЛУЧШАЯ УКЛАДКА КЕРАМИЧЕСКИХ ПОЛОВ.

После того, как подложка подготовлена, следующим шагом является создание плана размещения. Этот план показывает размеры помещения и поможет определить количество керамической плитки и других материалов, необходимых для укладки.Установщик будет использовать этот план для определения рисунка и ориентации установленной плитки. Меловая линия обычно используется для создания руководства для установщика.

УКЛАДКА ПЛИТКИ.

В настоящее время большинство укладчиков плитки перешли от толстого метода укладки плитки к менее трудоемкому процессу, известному как метод тонкой укладки. Этот метод более эффективен. Плитка приклеивается непосредственно на подложку, которая прибивается к фанерной или бетонной основе с помощью гораздо более тонкого слоя раствора.Эта опорная плита называется цементным опорным элементом (или CBU), и она обеспечивает поддерживающий и водостойкий слой между пористым основанием, раствором и плиткой, нанесенной поверх него.

ДАЛЕЕ, В ИГРУ ВХОДИТ РАСТВОР.

После того, как кафельный пол уложен на место и оставлен для полного затвердевания, обычно от 12 до 24 часов, наносится затирка. Раствору и затирке требуется 24 часа для затвердевания, прежде чем ходить по плитке. Это гарантирует, что плитка не сдвинется и не расшатается до того, как клейкий раствор и затирка затвердеют.

ЧТО ДЕЛАТЬ ДО ДНЯ УСТАНОВКИ.

Уберите всю мебель и другие предметы из помещения, где будет проходить установка. Имейте в виду, что место установки должно быть оборудовано климат-контролем. Влажность в помещении должна поддерживаться в пределах 45-65%. Пожалуйста, подумайте, как ваш старый пол будет собран и утилизирован. Удалите все старое напольное покрытие по крайней мере за один день до укладки новых полов. Если вы удаляете старый ковер, оставьте клейкие полоски на месте и вытащите скобы из пола из оригинальной подкладки.Подготовьте существующий черный пол или уложите новый, если это необходимо. Убедитесь, что основание максимально чистое и ровное.

ЧТО ДЕЛАТЬ В ДЕНЬ УСТАНОВКИ.

Будьте готовы быть дома в день установки. Ваши установщики будут использовать различные инструменты и методы, которые могут сделать рабочую зону опасной, поэтому убедитесь, что дети и домашние животные не допускаются в рабочую зону в день установки. В некоторых случаях для установки необходимо снять молдинги и плинтуса.Мы рекомендуем перед завершением установки пройти пошаговое руководство с главным установщиком. Это даст вам возможность задать любые вопросы и прояснить любые окончательные детали.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ ДНЯ УСТАНОВКИ.

Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию в течение 48-72 часов после установки. Окрашенные плинтусы, изделия из дерева и краска могут нуждаться в ретушировании после завершения установки. При необходимости это будет вашей обязанностью. Когда ваш новый пол уложен, всегда существует вероятность того, что двери могут не касаться нового пола и свободно открываться.Возможно, вам придется нанять квалифицированного плотника, который поможет перевесить или спилить ваши двери.

Укладка клинкерной плитки – существующие способы. Укладка клинкерных ступеней Клинкерная плитка для фасада как крепить

Для работы с клинкером специалист должен иметь большой опыт и владеть всеми тонкостями укладки клинкерной плитки. К сожалению, не каждый плиточник умеет с ним работать. А ниже вы узнаете не о самой технологии, а о том, сколько стоит укладка клинкерной плитки, что позволит найти мастера по оптимальной цене.Средние цены мы приведем в конце статьи, прочитав которую, вы сможете рассчитать предстоящие расходы.

Как работать с клинкерной плиткой?

Без опыта самостоятельно установить клинкерную плитку невозможно. Вы рискуете испортить материал. Все приведенные ниже советы не являются инструкциями. Они предназначены для предоставления обзора работы с клинкером для лучшего понимания и контроля работы плиточника.Если он не работает по технологии, которую мы перечислим ниже, стоит усомниться в его компетентности.

Что нужно знать для облицовки?

  • Подготовьте поверхность к установке. Демонтировать старые материалы, заделать трещины, загрунтовать, армировать (при необходимости).
  • Заранее перемешайте плитки так, чтобы они шли одна за другой, по одной из каждой новой коробки. В том случае, если плитка не из одной партии, ее оттенки могут незначительно отличаться.
  • Выбор способа укладки (вдавливания) клинкерной плитки. Их несколько (рядные, фламандские и т.д.), но плиточник должен ими владеть и объяснить разницу. Работа всегда начинается с углов, если они есть.
  • Шов клинкерной плитки требует специальной технологии затирки швов. Если быть точнее, то осуществляется не затирка швов, а «закладка» швов. В случае неисправности исправить такой дефект будет невозможно – затирку с плитки не оттереть.Предлагаются два основных метода – строительный пистолет (легче, быстрее, шире палитра цветов, но и дороже) или «полусухая» закладка (дешевле, но меньше красок, да и технология сложнее).
Наружная и внутренняя отделка

Чаще всего клинкерную плитку используют для фасадных работ, в отделке ступеней и крыльца. Однако клинкер используется и внутри помещений. Это стало возможным благодаря их разнообразию фактур и оттенков, устойчивости к морозу и истиранию, долговечности.

Многие ошибочно полагают, что отделка фасада клинкерной плиткой – несложная задача, с которой легко справится даже непрофессионал. Но такая простая, на первый взгляд, работа требует специального инструмента и определенных знаний, а также соответствующих приспособлений. Вот основные трудности, с которыми вам обязательно придется столкнуться:

  • В жаркую погоду и под дождем плитку можно укладывать под защитой тента.
  • Плитка крепится на специальный состав (обычный плиточный клей лучше не использовать).
  • Каждая плитка должна быть уложена и выровнена с максимальной тщательностью и точностью.
  • В первую очередь кладку производят вокруг оконных и дверных проемов, а в последнюю – возле углов.
  • Следите за тем, чтобы раствор для затирки не попал на внешнюю поверхность плит.

Такие тонкости не очевидны, и большинство мастеров-любителей совершают серьезные ошибки, и отделка из-за их неправильных действий получается некачественной.Чтобы в результате вам не пришлось снимать плохо уложенную плитку и тратить деньги на ее повторную укладку, советуем с самого начала обратиться за помощью к профессионалам. Они не только качественно и быстро выполнят облицовку, но и предоставят гарантию на выполненную работу.

Сколько стоит укладка клинкерной плитки? Рыночные цены

Подводя итоги, стоит отметить, что главные моменты успеха заключаются в правильном выборе материала и профессиональном плиточнике.В данном случае последний играет более важную роль. Бедный мастер может испортить самую дорогую плитку. А вот недорогую плитку профессионал уложит на загляденье. Если вы не хотите рисковать в выборе материала или специалиста, или у вас остались вопросы, вы можете задать их нам через форму обратной связи на сайте «Ремонтик».

Клинкер – современный и достаточно популярный отделочный материал, используемый как для облицовки фасадов, так и для внутренних работ. Технология укладки клинкерной плитки предельно проста, она позволяет справиться с работой своими руками даже не специалисту в короткие сроки.

Широкий выбор цветовой палитры, форм, структур, фактур плит поможет вам легко решить как декоративно-отделочные задачи, так и реставрационные вопросы.

Клинкер: разновидности, применение, способы укладки

Клинкер – надежное и долговечное изделие, изготовленное из компонентов природной глины, подвергнутых высокотемпературному обжигу. Он необычайно устойчив к погодным условиям, истиранию, практически не впитывает влагу, эстетически привлекателен.

Разновидности клинкерной плитки:

  • Фасадная облицовочная плитка общего назначения. Применяется для внутренней и внешней отделки стен, полов, лестниц, каминов, ванных комнат, подоконников, балконов, террас и т.д.
  • Техническая клинкерная плитка повышенной прочности. Применяется для мощения дорог, дорожек, тротуаров, спортивных площадок, облицовки стен и полов промышленных предприятий, территорий с интенсивным движением людей и т.д.
  • Специализированные покрытия для декоративных элементов сложных архитектурных форм, изготавливаемые методом экструзии.

Несмотря на разнообразие видов плитки, их размеров и фактур, установка плит на рабочую поверхность практически одинакова и может осуществляться двумя способами:

  1. Классический «мокрый» метод. Клинкер крепится к оштукатуренной и подготовленной стене с помощью клеевых смесей. Есть ограничения на работу в зимнее время.
  2. «Сухой» метод. Клинкерная плитка монтируется на вентилируемую фасадную конструкцию (деревянная или металлическая обрешетка). Монтаж облицовки можно проводить при температуре до – 10°С.

Монтаж клинкерной плитки на клеевую смесь

Подготовительный этап

Облицовка фасадов зданий керамической плиткой требует тщательной подготовки рабочей поверхности. Для этого снимите со стен слой старой штукатурки, удалите краску, жирные и солевые пятна. Места, пораженные плесенью или грибком, обрабатывают специальными растворами или сжигают. Кирпичную кладку можно просто промыть водой из шланга с мягкой щеткой.

Рабочая зона пропитывается специализированной грунтовкой глубокого проникновения и высыхает около 2-4 часов.

Уровневые маяки устанавливаются на поверхность стены. Смешать раствор необходимой концентрации (в зависимости от марки цемента) и нанести на подготовленную поверхность кельмой. Пока смесь не застыла, ее разравнивают правилом, дают высохнуть в течение нескольких часов, натирают теркой и при необходимости снова разравнивают.

Через сутки можно приступать к укладке плитки. Даже если оштукатуренная стена еще не полностью высохла, то клинкер можно смачивать меньше или вообще не смачивать, и все слои отделки будут сохнуть вместе.

Штукатурку еще раз пропитывают грунтовкой и готовят для облицовки универсальную влагостойкую и морозостойкую клеевую смесь, разводимую в соответствии с инструкцией производителя.

Установка керамических пластин

Укладка клинкерной плитки начинается с нижнего ряда (второго), постепенно поднимаясь вверх. Сделав точные горизонтальные и вертикальные разметки (не забыв прибавить расстояния кладочных швов), их определяют с начальной точкой.Как правило, монтаж стараются производить таким образом, чтобы верхний ряд облицовки ложился без подрезов, в нижнем ряду можно было убрать все лишнее, поэтому его клеят в последнюю очередь.

Клеевая смесь наносится зубчатым шпателем на площадь около 1 м2 толщиной от 0,5 до 1 см. Затем крепится облицовочная плитка для фасадов, при этом необходимо оставлять зазоры в 0,5-1,2 см, соблюдая точность горизонтального уровня.

На следующий день можно приступать к заливке.При этом дальнейшая эксплуатация покрытия может зависеть от тщательности выполненных работ. Если в кладочных или затирочных швах будут пустоты, куда может проникнуть влага, то при сильном морозе плитка просто треснет.

Монтаж клинкерной плитки на обрешетку

Подготовительный этап

Устройство вентилируемых фасадов позволяет крепить плитку с помощью саморезов на металлическую или деревянную обрешетку. Этот вид монтажа используется, когда необходимо утеплить стены.

Теплоизоляционные плиты или волокна закрепляются на поверхности фасада согласно инструкции по их монтажу. Сверху прикручивается алюминиевый профиль или деревянные балки. Деревянные поверхности необходимо обработать антисептиками.

Частота крепления обрешетки (в центрах) определяется размерами клинкерной плитки, при постоянном контроле горизонтального и вертикального уровней.

Крепежные пластины

Монтаж облицовочных плит начинается с нижней угловой точки и осуществляется сплошными рядами, с креплением оцинкованными саморезами с пресс-шайбой по полосам профиля.Дойдя до угла, последнюю плитку обрезают по размеру и в ней сверлят отверстие для крепления, которое затем затирают шпаклевкой подходящего цвета.

Если в кладке используются угловые элементы, то сначала устанавливаются они, а предпоследний элемент уже подрезается.

После монтажа одной плиты на фасад следующая вставляется в «замок» (специальный паз, предусмотренный производителями для лучшего сцепления плитки) и также прикручивается к конструкции обрешетки.

Обрезанные края плитки шлифуют болгаркой или напильником, при необходимости их скрывают затиркой.

Хотите больше информации по теме? Ознакомьтесь с этими статьями:

Керамические фасады сегодня среди всех других видов …

Фасадная клинкерная плитка имеет самые высокие физические характеристики среди всех видов строительных материалов. Основные преимущества:


Но есть еще ограничения … Первое это дороговизна. Цена клинкерной плитки в зависимости от марки может в несколько раз превышать стоимость керамической плитки.Второй недостаток – хрупкость. По своим физическим характеристикам клинкер напоминает стекло, хрупкость такая же. Режется с трудом, место среза часто скалывается. Кроме того, материал трескается в результате резких ударов.

Отличные эксплуатационные характеристики получены благодаря особой технологии производства, в отличие от других глиняных строительных материалов, клинкер обжигается при очень высоких температурах (не менее +1300°С). В этих условиях глина и кирпич расплавляются и превращаются в стекловидную массу.Используемые минеральные красители придают цвет, а специальные формы изменяют структуру лицевых поверхностей. При производстве следует строго соблюдать технологию, иначе плитка деформируется, нарушаются линейные размеры, значительно снижается качество. Производством могут заниматься только зарекомендовавшие себя компании, располагающие не только самыми современными механизмами и оборудованием, но и ответственными высококвалифицированными специалистами различных специальностей.

Перед покупкой плитки следует определиться с ее характеристиками.Что искать?

Опции Советы по выбору
Цена Цена клинкерной плитки может достигать 4000 руб/м2. и больше. Не покупайте слишком дешевые вещи, лучше ориентироваться на средний диапазон. Покупайте самые дорогие товары для элитных домов. К сожалению, цена не всегда соответствует качеству, на рынке строительных материалов можно найти товары с высокой стоимостью, но и неудовлетворительного качества.
Производитель Лучший вариант – импортные производители.К сожалению, отечественные компании до сих пор не всегда соответствуют требованиям качества. Покупайте товары только проверенных временем и многочисленными потребителями брендов.
Текстура фасадной поверхности Чем сложнее текстура, тем лучше выглядит фасад. Но нужно учитывать, что клинкерная плитка с такой фактурой требует высокой квалификации мастеров и дополнительных затрат на уход за фасадом здания.
Цвет Универсальный совет – цвет должен гармонировать с общим видом здания.Это касается не только дизайна, но и архитектурных особенностей зданий. Мало личного опыта – обратитесь за советом к опытным архитекторам или дизайнерам.

Выбирайте клей и затирку одновременно. Клей должен быть морозостойким и выдерживать не менее 50 циклов замораживания/оттаивания. Клинкерная плитка – очень дорогой материал; нельзя допускать неприятных ситуаций из-за некачественного клея, которые впоследствии влекут за собой необходимость ремонта.

Что касается затирки.Все они обязательно должны компенсировать тепловое расширение плитки. Клинкер очень хрупкий; при увеличении нагрузки может треснуть. Универсальных рекомендаций по цвету нет; затирка в каждом случае должна подчеркивать красоту отделки.

Укладка клинкерной плитки

Точное соблюдение существующих технологий гарантирует качество и долгую эксплуатацию отделки. Не пытайтесь ускорить работу, пропуская отдельные операции, такие действия будут иметь плохие последствия.

Этап 1. Подготовка поверхности. Они должны быть ровными, сухими и чистыми. Выравнивать следует тщательно, не допускайте больших перепадов по высоте. Дело в том, что клей под плитку необходимо наносить кельмой гребенчатого типа, только так можно обеспечить надежное сцепление. Гребешковый шпатель работает только на плоских поверхностях. Оптимальный вариант укладки плитки на оштукатуренные поверхности.

Шаг 2. Определение количества тайлов.

Алгоритм работы зависит от типа плитки.Если в комплекте есть специальные угловые элементы, то их количество рассчитывается отдельно. Далее определяют площадь стены и дают небольшой запас. Для обычной керамической плитки запас делают в пределах 10%, запас клинкера уменьшают из-за дороговизны. Вам придется работать очень аккуратно, чтобы свести к минимуму количество отходов дорогостоящего материала.

Этап 3. Подготовка материалов и инструментов. Для работы понадобится специальный клей и затирка. Из инструментов шпатель, рулетка, уровень, веревка с синькой (нить для нарезки), электромиксер.Выше мы уже упоминали, что все материалы должны быть качественными, по эксплуатационным характеристикам соответствовать весу и размерам клинкерной плитки и климатической зоне проживания.

Шаг 4. Разметка. Очень важный момент, от тщательности выполнения разметки зависит расход плитки, скорость и качество облицовочных работ. Как сделать разметку?

  1. Начинайте разметку фасадных стен с оконных и дверных проемов, в этих местах чаще всего возникают проблемы.С помощью уровня и карандаша или фломастера отметьте положение начала ряда над перемычками. Проверьте положение окон уровнем, если они не на одной линии, то нижний край первого ряда одного из них придется немного подрезать. Нажмите на линию над окнами.
  2. Измерить расстояние от окон до первого ряда плитки с учетом толщины швов. Делайте точные замеры, не допускайте погрешностей более нескольких миллиметров.
  3. Отбейте самую нижнюю линию на стене дома с учетом ранее сделанной разметки над проемами. Еще раз проверьте его положение. Для измерения горизонтальности лучше использовать водяной или лазерный уровень, обычный строительный на длинной стене может допустить существенные ошибки.
  4. Если у вас есть специальные элементы для отделки углов, проверьте их расположение и посчитайте, сколько плиток по длине поместится от одного угла до второго. Это необходимо для того, чтобы разрез по длине плитки был незаметен.Чем больше длина фасадной стены, тем тщательнее делают разметку, учитывают количество углов и изгибов поверхности. Фасадные стены престижных зданий имеют оригинальные архитектурные элементы; их достаточно сложно замочить.
  5. Для постоянного контроля положения плитки на стене отбивайте параллельные линии на расстоянии трех-четырех рядов с учетом толщины шва. Такие линии значительно облегчают процесс отделки и исключают появление дефектов.Помните, что исправлять ошибки всегда намного сложнее, чем их избегать.

Шаг 5. По краю нижней линии первого ряда плитки закрепите монтажную планку, она будет удерживать материал от скольжения до прочного схватывания клея. Рейку можно закрепить к стене специальными креплениями или обычными дюбелями. Отверстия от точек крепления затем герметизируются.

Шаг 6. Приготовьте клейкий раствор.Обязательно сначала налейте в емкость воду, и только потом засыпайте сухой клей. Внимательно прочитайте инструкцию, залейте только необходимое количество воды. Мы уже обсуждали эту тему выше.

Практические советы. Поначалу неопытным мастерам может показаться, что раствор очень густой. Не выливайте воду сразу! Продолжайте помешивать, через несколько минут он станет жиже.

После первого перемешивания оставьте раствор на 4-6 минут для настаивания.За это время оставшиеся сухие комочки порошка впитают воду и легко разобьются при повторном перемешивании.

Шаг 7. Укладка начинается с углов самого нижнего ряда. Подготовьте рабочее место, уберите строительный мусор и предметы, мешающие работе. Если в будущем вам понадобятся строительные леса, но нужно проверить их комплектность и подготовить к установке. При установке строительных лесов необходимо соблюдать правила техники безопасности.

Нанесите клей на стену и плотно прижмите.

Для устранения зазоров пройти гребенчатым шпателем с клеем по одному месту не менее двух раз в перпендикулярных направлениях, постепенно уменьшая угол его наклона.

Очень важно. Количество наносимого клея должно соответствовать вашей производительности. Вначале обрабатывайте небольшие участки, со временем появится опыт, работа пойдет быстрее.

Существует два способа укладки клинкерной плитки: в один ряд по всей длине фасадной стены или в три-четыре ряда на небольших участках.Первый способ снижает вероятность ошибок, но увеличивает время. Если работать медленно, то придется наносить клей только по ширине одной плитки, что очень неудобно и занимает много времени. Кроме того, есть вероятность, что клей уже застыл до укладки второго ряда, его придется снимать плоским шпателем, а это потеря материала. Еще одна проблема заключается в том, что наносить клей шпателем на край плитки сложно, эта технология гораздо более трудоемкая.И последнее – при таком нанесении раствор обязательно попадет на поверхность, его придется удалять – еще больше времени теряется. Но окончательных советов, как укладывать плитку, мы дать не можем, все зависит от ваших практических навыков. Сколько времени есть в наличии написано на упаковке клея, а сколько в этот период можно клеить плитку – только от вас.

Шаг 8. Для улучшения сцепления обязательно проклейте обратную сторону плитки клеем. Толщина клея в пределах миллиметра.Дело в том, что клинкер почти не впитывает влагу, а это значительно снижает коэффициент адгезии. Намазывание изнаночной стороны минимизирует негативное влияние низкого водопоглощения.

Шаг 9. Используйте кресты между плитками. Рекомендуемая ширина крестиков 10–14 мм, что намного больше, чем при укладке обычной плитки.

Продолжить укладку плитки по всей поверхности фасадной стены, периодически убирая крестики с нижних рядов и используя их для верхних.

Цены на клинкерную фасадную плитку

Клинкерная фасадная плитка

Обработка оконных и дверных проемов

Начинайте с них только после того, как у вас будет опыт укладки плитки на гладкие фасадные стены.

Шаг 1. Поместите плитки на подоконник. Ряды должны точно совпадать с уложенными на стене. Поверхность подоконников должна быть ровной и иметь уклон для стока воды.

Шаг 2. Защитите от грязи готовые горизонтальные части подоконников. Можно просто заклеить газету или кусок полиэтиленовой пленки строительным скотчем.

Шаг 3. Примерка плитки к боковым поверхностям подоконника. Как правило, они имеют разную ширину вверху и внизу, устранить это несоответствие следует только за счет верхней и нижней плитки. Их придется срезать под углом.

Шаг 4. С помощью уровня провести горизонтальную линию на боковых подоконниках, взять размеры оставшихся треугольников.По ним подрезаются крайние плитки.

Шаг 5. На эстетику фасада большое влияние оказывает выравнивание линий стыка по всей поверхности, уделите этому фактору должное внимание. После того, как вы уложили две первые угловые плитки на противоположные вертикальные откосы оконного проема, проверьте их положение уровнем. Они должны лежать на одной строго горизонтальной линии.

Шаг 6. По очереди приклейте все плитки на откосы, периодически проверяйте их положение.

Шаг 7. Закончив работы с вертикальными откосами, приступайте к укладке плитки на верхний горизонтальный. Разметка и проклейка угловых плиток выполняется по тому же алгоритму, что и боковых вертикальных плиток. Технология укладки требует особого внимания. Проверьте состояние клея, он должен крепко держать плитку до полного застывания.

Особенности резки клинкерной плитки

Лучше всего резать клинкерную плитку профессиональной алмазной пилой с водяным охлаждением.Таким образом можно получить идеально ровную поверхность среза и практически полностью исключить риск появления трещин или сколов. Но стоит такое оборудование довольно дорого, его выгодно приобретать только профессиональным мастерам, для которых укладка плитки является основным заработком, а не времяпрепровождением. Если станка у вас нет, то резать плитку придется цилиндрической болгаркой и алмазным диском.

Важно. Алмазные диски бывают двух видов: для резки бетона и керамики.Диски не взаимозаменяемы, использование их в других целях запрещено. Чем отличаются диски? Для резки бетона плоскость дисков имеет сквозные прорези для удаления большого количества пыли; диски для плитки не имеют таких отверстий. Имеют лишь небольшие углубления в местах нанесения алмазной крошки. Диски с прорезями сильно ударяют по плитке и вызывают сколы. Всегда помните об этих различиях.

Цены на УШМ (болгарки)

Угловые шлифовальные машины (болгарки)

Как резать клинкерную плитку болгаркой?

  1. Подготовьте уровень и устойчивую подставку и линейку.Начертите на плитке линию реза, обязательно ровно с обеих сторон.
  2. Разрезать плитку по линии не более чем на половину толщины за один проход. Никогда не пытайтесь разрезать сразу за один проход диска, он треснет.
  3. Переверните плитку на бок и обрежьте ее таким же образом, только еще больше уменьшите глубину реза.
  4. Положите отрезанную часть на ровный край стола и резким нажатием на край плитки отломите ее по линии реза. Чем увереннее будут ваши движения, тем меньше риски получить в итоге брак.
  5. Край разреза очень аккуратно обработать болгаркой. Наклоните диск на максимально возможный угол, не нажимайте на него сильно, убирайте неровности постепенно.

Имейте в виду, что отрезать от клинкерной плитки полосу шириной менее одного сантиметра очень сложно. Для этого нужно иметь опыт работы с электроинструментом и клинкером. Если технология требует склеивания таких кусков, то будьте готовы к большому количеству брака.

Видео – Мастер-класс по резке террасных клинкерных плит

Видео — Как быстро резать клинкерную плитку

Заливка

Имеет свои особенности.После небольшого затвердевания клея снимите его со швов и очистите поверхности от остатков клея специальным тонким шпателем. Начинайте затирку швов не ранее, чем через три дня после укладки, иначе плитка может выветриться и ее придется переклеивать. Приготовьте затирочный раствор с учетом рекомендаций производителя, какую марку выбрать мы рассказали выше. По консистенции он должен быть полусухим.

Нанесите немного раствора на мастерок или любую ровную поверхность, используя длинный узкий инструмент для заполнения швов.

Прислоните шпатель к стене, наберите им небольшое количество густого раствора и тщательно заделайте швы. Выровняйте их поверхности одновременно.

Практические советы. Гораздо быстрее сначала заделать несколько рядов вертикальных швов, а затем горизонтальных. Уберите разницу в высоте между ними одновременно.

Цены на затирку строительную Ceresit Super

Затирка строительная Ceresit Super

Этот метод полусухой затирки значительно снижает загрязнение лицевой стороны клинкерной плитки.Окончательная очистка производится обычной щеткой.

Протирка шва щеткой придает ему
соответствующую структуру

Если у вас есть достаточные навыки, то вам не придется использовать влажную губку, работа будет выполнена аккуратно и красиво. Если нет, то проблемные места придется протирать. Но помните, что поверхность клинкерной плитки легко запачкать, но сложно очистить. После высыхания пятна появятся снова, процедуру придется повторить несколько раз.

Клинкерная плитка впитывает не более 4% влаги. Такие свойства выдвигают особые требования к консистенции клея – он не должен быть жидким. Керамическая плитка впитывает много влаги, жидкий клей для нее не проблема. При этом клей не должен быть очень густым. Почему? Во-первых, значительно снижается его адгезия как к опорным поверхностям, так и к плитке. Во-вторых, смесь быстро застывает, процесс укладки значительно усложняется.

Любой клей на поверхности плитки должен быть немедленно удален. Обратите особое внимание на клинкер с неровной поверхностью. Не ждите, пока клей высохнет. Дело в том, что качественный клей потом сложно отмыть, он очень прочно держится на текстуре. Для очистки используйте чистую влажную губку или ткань.

Технология производства допускает незначительное различие цветовых оттенков в одной партии клинкерной плитки. Чтобы исключить появление на фасаде больших участков с разным цветом, периодически берите плитку из нескольких упаковок.Фасад будет смотреться красиво, а некоторая разница в оттенках послужит дополнительным украшением. При покупке обратите внимание на номер партии, он указан на упаковке. Если через несколько месяцев вам потребуется докупить плитку, то велика вероятность, что этой партии уже не будет в наличии.

Не рекомендуется укладывать клинкерную плитку в очень жаркую и ветреную погоду. Если нет возможности дождаться подходящих условий, то можно слегка сбрызнуть поверхность клинкерной плитки с обратной стороны водой.Это улучшит адгезию, и повысится надежность фиксации.

Видео — Технология укладки клинкерной плитки

Клинкерная плитка

прочно заняла место на рынке строительных материалов. Его используют для облицовки фасадов, для оформления помещений и воплощения самых интересных и смелых идей. Чем объясняется популярность материала? Как осуществляется монтаж клинкерной плитки?

Особенности клинкерной плитки

Клинкер производится из глины, которая обжигается при температуре выше 1200 С.
Клинкер часто можно увидеть на полу гаража, в неотапливаемых помещениях. Этим объясняются высокие прочностные характеристики материала и другие отличительные особенности.

К преимуществам относятся:

  • Низкое влагопоглощение: благодаря этому плитку можно использовать для облицовки фасадов, она не боится влаги и прямого попадания воды.
  • Стойкость к перепадам температур и морозостойкость. Чем меньше влаги впитывает материал, тем выше его морозостойкость.В этом случае клинкерная плитка показывает себя с лучшей стороны.
  • Долговечность: материал сохраняет привлекательный внешний вид и прочностные характеристики в течение 50 лет.
  • Стойкость к механическим повреждениям: клинкер выдерживает удары и другие механические воздействия наравне с натуральным камнем.

Богатство цветов и форм делает плитку популярным материалом для облицовки.

Этапы укладки клинкера

Всю работу можно разделить на следующие этапы:

  • подготовительные работы и разметка;
  • укладка плитки;
  • Отделочные работы и дальнейший уход.Отделочные работы включают в себя затирку швов.

Подготовка основания

Клинкер укладывается на бетонные, оштукатуренные и деревянные поверхности. Основание должно быть прочным, чистым и сухим.

Вес клинкерной плитки небольшой, но если на основании есть фрагменты, которые плохо держатся, их лучше сбить и выровнять основание штукатуркой или стартовой шпаклевочной смесью.

Если поверхность пыльная или впитывает много влаги, обработайте ее специальной грунтовкой.Грунтовка не только улучшает адгезию, но и дополнительно укрепляет верхний слой основания, чтобы он не осыпался.

Грунтовка предназначена для уменьшения влагопоглощения основания. Это важный фактор, иначе поверхность быстро вытянет влагу из клея. Работать с ним будет неудобно, он быстро высохнет, и плитка не успеет закрепиться на основании.

Перед началом работы продумайте, как вы будете класть клинкер.Выбирайте материал как можно ближе к размерам поверхности. Подсчитайте, сколько рядов вам нужно обрезать.

примечание

Для клинкера для швов применяют распорные крестики, толщина шва может быть от 4 до 10 мм. Это значение следует учитывать при расчете.

Выбор инструмента

Подготовка должна включать закупку необходимых материалов и покупку инструмента. Для укладки клинкерной плитки вам понадобится следующий инструмент:

  • Набор шпателей.Зубчатый шпатель необходим для нанесения необходимого количества раствора на основание, а остальные играют вспомогательную роль. Высота зубьев и размер кельмы зависят от размера плитки. Чем больше шпатель, тем больше клея будет использовано.
  • Емкость для смешивания клея.
  • Резиновый молоток.
  • Кресты необходимой толщины.
  • Дрель с насадкой или строительный миксер. Чтобы быстро и без комков приготовить клеевой раствор, вам понадобится миксер.
  • Болгарка для резки плитки.

Крепление

Теперь рассмотрим все нюансы монтажа клинкера в виде пошаговой инструкции. Как приготовить раствор? Как резать клинкер?

Укладка клинкерной плитки на стену – видеорекомендация

Приготовление раствора

На упаковке с клеем есть инструкция. Соблюдайте пропорции и технику приготовления. Наполните емкость водой, а затем постепенно добавляйте сухой порошковый клей.

Перемешивайте раствор на низкой скорости, перемешивайте снизу. После приготовления подождите 10 минут, пока раствор настоится. Затем снова перемешайте и можно приступать к работе.

Имейте в виду, что решение имеет время выполнения. Некоторое время он сохранит свою пластичность, и с ним будет удобно работать. Если у вас нет навыков профессионального плиточника, то не размешивайте сразу много раствора, иначе он испарится.

Если вы видите, что раствор начал схватываться, снова перемешайте его миксером.Не добавлять воду, это большая ошибка. В этом случае раствор теряет свои свойства и не может обеспечить адгезию и сцепление с основанием.

Укладка на горизонтальное основание

Клинкер часто можно увидеть на полу гаража, в неотапливаемых помещениях. Укладка клинкерной плитки на крыльцо – это разумное решение, ведь вы можете обеспечить высокую эстетичность и долговечность облицовки одним махом.

  • Поверхность чистая и загрунтована. Некоторые плиточники используют грунтовку с кварцевым песком «Бетоноконтакт» для улучшения сцепления.
  • Осмотрите клинкер перед началом работы. Плитка в пределах одной партии может иметь небольшие различия в оттенке. Перемешайте плитку, чтобы получить свободное наслоение разных оттенков.
  • Нанесите клей на основу, удалите все излишки зубчатым шпателем.
  • Уложить первый ряд. Поправить положение плитки можно резиновым молотком. Проверьте правильность укладки каждого ряда.
  • Вставить кресты и начать кладку второго ряда.

Укладка клинкера на фасад

Клинкер также укладывается на вертикальные поверхности.Для монтажа плитки на стены здания используются два варианта:

  • «Мокрый способ» укладки;
  • Технология вентилируемого фасада.

Мокрый метод предполагает укладку клинкера на плиточный клей на основе цемента. Клей должен быть морозостойким, влагостойким и пригодным для наружных работ.

Основание должно быть подготовлено и очищено от капель. Грунтовка улучшит адгезию и стабилизирует влагопоглощение.

Плитка укладывается на раствор, ее положение можно поправить резиновым молотком.Кладку клинкерного кирпича начинают со второго ряда и гонят вверх. Нижний ряд укладывается в конце, после укладки террасной плитки. Это позволяет скрыть обрезанные края облицовки террасы.

Технология вентилируемых фасадов

Технология предполагает монтаж обрешётки, к которой будет крепиться клинкер. Возможна установка утеплителя между подступенчатыми профилями обшивки.

  • Выполнена разметка, назначен шаг профилей подступенка.
  • Профили подступенка и стартовый профиль крепятся к кронштейнам.
  • Расстояние между поперечинами зависит от размеров плитки.
  • Клинкер крепится согласно указанному способу крепления.

Перед укладкой клинкерной плитки на стену между направляющими подступенка монтируется лист утеплителя. Его приклеивают на клеи для наружных работ, а затем дополнительно фиксируют дюбелями.

Резка плитки

Существуют разные способы резки клинкерной плитки:

  • плиткорез;
  • болгарка
  • ;
  • ножовка по металлу.

Каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки. Плиткорез обеспечит ровный и аккуратный срез, не будет шума и пыли, но из-за высокой плотности клинкера колесо плиткореза вскоре придется менять. Он будет изнашиваться быстрее.

Болгарка и плиточный круг справятся с любой задачей и любой толщиной плитки. Но будет много пыли и шума, что не всегда возможно.

Ножовка по металлу разрежет клинкерную плитку, но процедура займет больше времени и сил, а срез получится неровным.

Заливка

Через сутки можно приступать к затирке швов, клинкер должен прочно и надежно сцепиться с поверхностью. Зашлифовать швы можно специальными затирками для клинкерной плитки.

Дело в том, что большая толщина шва в клинкерной плитке не позволяет использовать все затирки подряд. Используйте резиновый шпатель или терку с резиновым клеем, чтобы заполнить шов на всю глубину.

Затем нужно удалить остатки затирки с плитки.В этом поможет влажная и жесткая губка или терка, обклеенная губкой. Не бойтесь прессовать: клинкер выдерживает серьезные нагрузки и механические воздействия.

Использование термопанелей

Отдельно хотелось бы рассказать о применении термопанелей. Это и красивая облицовка дома, и утепление всего здания. Термопанель состоит из слоя пенополиуретана толщиной до 10 см и клинкерной плитки, являющейся верхней частью такой панели.

Зачем использовать термопанели:

  • отличная морозостойкость, способность выдерживать морозы до -40С;
  • долговечность
  • : облицовка и изоляция прослужат 50 лет;
  • толщина термопанели всего 10 см, но это гарантирует значительное снижение тепловых потерь;
  • защита от осадков и других атмосферных явлений.

Используя эту технологию, вы одновременно защищаете фасад здания от влияния атмосферных явлений, сильного ветра и солнечных лучей. И в то же время вы добиваетесь красивого внешнего вида зданий и высокой эстетичности.

Исход
Клинкерная плитка радует прочностью, износостойкостью, низким водопоглощением. Его популярность постоянно растет, поэтому материал используется для внутренних и наружных работ.

Укладка клинкерной плитки своими руками – достижимая цель.Немного практики и все получится.

Одним из самых интересных и разнообразных по составу материалов наружной облицовки является .

Сочетает в себе качества многих наружных материалов и имеет множество разновидностей.

Имеются образцы из винила, фиброцемента, асбоцемента, керамики и др.

Размеры и внешний вид Различные типы материалов имеют множество вариантов, что дает пользователям широкий выбор в соответствии с их собственным вкусом.

Способ укладки, материал изготовления и другие параметры фасадной плитки настолько отличаются друг от друга, что о каждом конкретном материале следует говорить отдельно.

Клинкерная плитка – облицовочный материал, наиболее близкий по свойствам к обычной плитке, но предназначенный (в основном) для наружной отделки. Это имитация клинкерного кирпича, хотя в данном случае говорить об имитации не совсем корректно, так как и плитка, и кирпич изготовлены из одного и того же материала.

Точнее будет характеризовать плитку как специфический вид клинкерного кирпича, более экономичный и более тонкий. Толщина плитки в данном случае имеет существенное значение, так как позволяет не слишком менять толщину стен, не создает лишней нагрузки на несущие конструкции.

Изготавливается из специальных тугоплавких видов глины с добавлением песка, оксидов железа и др. Материал обжигается в печах при температуре около 1200°, что делает его чрезвычайно прочным, твердым и не боящимся влаги. Для сравнения температура обжига кирпича 800°-1000°

Добавки, присутствующие в исходной смеси, изменяют цвет готового материала, обеспечивая разнообразные варианты внешнего вида. При изготовлении плитки используется метод экструзии, позволяющий получать изделия сложной формы – например, угловые элементы, делающие облицованную поверхность неотличимой от полновесной кирпичной кладки.

Дом, облицованный клинкерной плиткой, имеет вид, неотличимый от здания из отделочного кирпича … При этом стоимость плитки значительно ниже, нагрузка на стены также не критична, а отделка плитка в частном доме несколько проще.

Нельзя сказать, что Кирпичная стена проигрывает кафельной плитке, но в некоторых случаях имитация намного экономичнее и удобнее для пользователя.

Фото дома с клинкерной плиткой:

Основные типы клинкерной плитки

Клинкерная плитка используется уже почти два столетия и бывает разных видов.

За это время материал получил несколько применений и успешно используется в таких сферах. :

  • Внешняя облицовка. Основная функция, для которой был разработан материал.
  • Плитка тротуарная. Прочность и водостойкость плитки позволяют ей служить в таких тяжелых условиях, не теряя своих рабочих качеств.
  • Пол. Используется в местах с интенсивным движением по поверхности, где проходит много людей.

Наружная облицовочная плитка различается по степени обжига :

  • Плитка рядовая – служит для отделки цоколя, ступеней и парапетов.
  • Облицовка – применяется для облицовки фасадов, внутренних работ. Обладает более высокими декоративными качествами.

Поверхность плитки может иметь различную форму. :

  • Неглазурованная. Матовая поверхность, напоминающая текстуру камня.
  • Застекленный. Покрыта слоем термообработанной глазури.
  • Витрифицированный. Поверхность с нанесенным слоем стекла, имеет высокую степень блеска, часто производится в сочетании с нанесением различных цветов.

Типы плиток отличаются в :

  • плитка под дерево;
  • бетон
  • ;
  • гибкий;
  • полимерный песок
  • ;
  • терракота;
  • битумный.

Степень шероховатости поверхности материала зависит от наличия добавок, состава и температуры обжига, назначения материала.

Чем отличается клинкерная фасадная плитка от других видов

Главное отличие клинкерной плитки – практически полное отсутствие имитации. Плитка не повторяет структуру кирпича, это тот же материал, только имеющий другую толщину, способ укладки.

Вторым существенным отличием является высокая прочность и долговечность плитки. Высокие температуры при обжиге делают материал неотличимым по свойствам от камня – такая же прочность, водостойкость.Облицовка не боится механических воздействий, на ней не остается царапин и вмятин.

Срок службы материала, заявленный производителями, составляет 50 лет, хотя на практике это значение может быть значительно выше. При этом плитка от времени не портится, а декоративные качества только повышаются.

Еще одной отличительной чертой материала является разнообразие возможностей применения. Плитка хороша в качестве облицовки бассейна – не появляется плесень, можно прокладывать дорожки, делать прочные, надежные ступени для лестниц и т.д.

Все области применения материала характеризуются тяжелыми условиями, частым контактом с водой, низкими температурами. Клинкерная плитка успешно выдерживает все эти воздействия, в ряде случаев являясь единственно возможным вариантом облицовки.

Преимущества и недостатки

К достоинствам клинкерной плитки, подтвержденным многолетними наблюдениями, относятся :

  • Высокая прочность материала.
  • Износостойкий материал.
  • Водостойкий – материал практически не впитывает влагу.
  • Высокая теплопроводность .
  • Морозостойкость.
  • Низкая пористость.
  • Огнеупорный материал .
  • Устойчив к плесени, милдью, не выцветает и не налетает.
  • Экологически чистый материал, без вредных выбросов.
  • Не требует ухода .
  • Не выгорает, не меняет внешний вид со временем.
  • Широкий выбор цветов, фактур и видов плитки позволяет создавать различные варианты дизайнерских решений при отделке.

К недостаткам клинкерной плитки обычно относят ее цену. По сравнению со стоимостью кирпича значительно выигрывает черепица, но при сравнении цены плитки со стоимостью других видов облицовки дома разница оказывается существенной, причем далеко не в пользу плитки.

При этом долговечность и высокая износостойкость материала полностью оправдывают понесенные затраты, так как вопросов по отделке дома больше не возникнет.

Вторым недостатком можно назвать определенное несовпадение цветов, характерное для такого материала, в разных партиях. Это обычная проблема с этими типами материалов, вызванная сложностью процессов обжига или сопутствующих реакций. Рекомендуется по возможности приобретать весь материал за один раз, тогда цветовая гамма будет максимально ровной, без отклонений.

Технические характеристики

  • Длина – 24 см .
  • Ширина – 7 см .
  • Толщина 8-12 мм .
  • Морозостойкость – 50 циклов минимум (некоторые производители заявляют 300 циклов).
  • Водопоглощение – менее 1% (низкосортные плитки имеют более высокий показатель – до 6%).
  • Плотность 1400-1900 кг/куб.м .
  • Вес – 0,35-0,54 кг/шт .

Технические характеристики продукции разных производителей имеют некоторые отличия, поэтому значения средние.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Плинтусная клинкерная плитка

отличается более гладкой поверхностью (чтобы легче было смывать брызги грязи, характерные для низкой облицовки) и увеличенными размерами – 30 на 15 см.

Основные производители

Среди производителей клинкерной плитки лидирующие позиции занимают немецкие компании :

  • Фельдхаус Клинкер
  • ВестерВальдер
  • А.Д.В.Клинкер
  • Пентер Клинкер
  • Корзилиус и др.

Среди европейских производителей можно выделить :

  • Гресманк (Испания).
  • Вандерсанден (Бельгия).
  • KingKlinker (Польша).
  • ST-Joris (Нидерланды).

Российские производители :

Приведенный выше список далеко не исчерпывающий, количество производителей клинкерной плитки достаточно велико, что говорит о высоком спросе на этот материал.

При выборе клинкерной плитки в первую очередь следует обращать внимание на плотность материала. … Чем она выше, тем прочнее, устойчивее к внешним проявлениям будет облицовка дома.

При выборе цвета учитывайте цвет крыши. Удачное сочетание окраски фасада и крыши усилит декоративный эффект облицовки, подчеркнет выразительность материала и украсит вид дома.

Перед укладкой смешать материал из разных упаковок – так можно избежать несоответствия цветов, выровнять оттенки материала по всей площади фасада.

Устройство вентилируемого фасада с использованием клинкерной плитки

Для устройства вентилируемого фасада потребуется выполнить ряд операций :

  • Разметка стен и установка кронштейнов.
  • Укладка изоляции, крепление тарельчатыми дюбелями.
  • Установка вертикальных направляющих со снятием плоскости.
  • Установка горизонтальных направляющих с шагом, соответствующим размерам клинкера.Также они обеспечивают вентиляционный зазор.
  • Монтаж плитки на горизонтальные направляющие.
  • Затирка.

Процесс довольно трудоемкий, особенно при непосредственном монтаже материала. Однако в результате получается прочный и долговечный внешний слой, надежно защищающий утеплитель. В то же время вентиляционный зазор служит для удаления влаги из стеновых материалов и утеплителя, снижая затраты на отопление и увеличивая срок службы стеновых материалов.

Подготовка поверхности и маркировка

Перед тем, как приступить к укладке плитки, следует тщательно подготовить поверхность стен. Эта операция обязательна, так как после нанесения облицовки все имеющиеся изъяны стен будут недоступны и могут стать причиной разрушения.

  • Первым делом необходимо освободить стены от всех нависающих элементов, желобов, светильников, кондиционеров и других посторонних предметов.
  • Затем нужно очистить стену от старого покрытия – краски, облицовки и т.д.
  • Внимательно осмотрите стену. Обнаруженные трещины следует максимально расширить шпателем для определения их глубины и оптимального способа заделки.
  • Все дефекты, обнаруженные при небольших размерах, подлежат шпаклевке, а при больших размерах – сплошной штукатурке.

ОСТОРОЖНО!

Ни в коем случае нельзя экономить время или деньги на подготовительном этапе. Именно эта операция во многом обеспечивает долгую службу стеновых материалов.

После завершения подготовки на стены следует нанести разметку для определения нижней линии облицовки, более точной подгонки полотна под оконные и дверные проемы.

Если планируется создание вентилируемого фасада, то разметка становится обязательным элементом подготовительных работ, так как обеспечит правильное расположение кронштейнов для обрешетки и создаст необходимые зазоры для монтажа утеплителя.

Монтаж монтажной планки (стартовой планки)

Монтажная планка служит опорой для нижнего ряда плитки. С его помощью обеспечивается горизонталь, исключается кривизна ряда, его сползание вниз и т. д. Кроме того, наличие стартовой планки значительно упрощает и ускоряет монтаж материала. .

В первую очередь по периметру дома следует провести линию, обозначающую нижний край полотна обшивки. Отметив высоту, следует выровнять горизонтальную линию по строительному уровню и провести линию. Вдоль него будет установлена ​​начальная полоса.

В качестве материала для него подойдет любой брусок, главное, чтобы он был идеально прямым …Учитывая большую длину периметра дома, проще всего использовать направляющие для гипсокартона, они прямые и абсолютно одинаковые, что упростит процедуру монтажа.

Приготовление клеевой смеси

Клинкерная плитка

укладывается с использованием специализированных клеев, предназначенных для укладки материалов с низкой впитывающей способностью. Эту особенность необходимо учитывать при покупке клея; оптимальным вариантом будет приобретение специального состава для клинкера, хотя иногда используют смесь песка с цементом марки 500 в пропорции 3 к 1.

Если используется готовая сухая смесь, то все, что требуется, это разбавить ее водой нужной консистенции. Оптимальный вариант – густота сметаны, чтобы клей не скатывался с поверхности, а легко наносился и разравнивался зубчатым шпателем. На упаковке клея всегда есть подробная инструкция по применению, где можно узнать все тонкости и особенности работы с данным составом.

Технология укладки плитки

Выпускается снизу в удобном направлении.Рекомендуется начинать с углового элемента и двигаться от него к противоположному углу. Рекомендуемое расстояние между плитками 10 мм; для обеспечения зазора нужны пластиковые крестики правильного размера.

Клеевой слой лучше всего наносить на обе поверхности – стену и тыльную сторону плитки. При этом направление полос от зубчатого шпателя должно быть поперечным. Плитка укладывается на стену и слегка вдавливается в нее с небольшим раскачиванием в стороны для лучшего сцепления клея.

Необходимо следить за натягом опоры на крестовины или на стартовую рейку, также нужно контролировать боковые зазоры с помощью тех же крестовин. Во время работы необходимо периодически проверять линию укладки материала, так как возможны небольшие перекосы или смещения, которые, если их сразу не устранить, могут постепенно нарушить всю кладку.

Не укладывайте плитку под дождем, под палящими солнечными лучами или при минусовой температуре.Оптимальные условия – от +5° до +30°, без сильного ветра.


Как обойти плиточные углы и оконные рамы

Для оформления углов и проемов следует использовать специальные угловые элементы. По углам вяжутся не по порядку — один ряд кладем длинной стороной в одну сторону, другой ряд — в другую.

Для оформления оконных проемов снизу подводят ряд плитки, затем по бокам укладывают угловые элементы, верхнюю часть также кладут рядовой рядовой кладкой.Нижний скат покрыт металлическим шиммером, верхний декорирован плиткой.


Заливка

Для затирки можно использовать тот же состав, что и облицовку, либо раствор из 2 частей песка и 1 части портландцемента марки 500. Затирка выполняется резиновым шпателем, а шов выравнивается специальным шпателем. Привлекательно выглядит слегка (4-6 мм) утопленный шов.

Совет: затирочный материал контрастного с основной кладкой цвета выглядит очень элегантно и значительно повысит декоративный эффект облицовки.

Полезное видео

В этом видео вы узнаете, как правильно класть клинкерную плитку на фасад:

Заключение

Использование клинкерной плитки для отделки фасада позволяет создать солидный и респектабельный вид дома, обеспечить надежную защиту стен от механических воздействий, от дождевой воды и низких температур.

При этом стоимость такого покрытия значительно ниже кладки из натурального клинкерного кирпича, толщина стен меняется в гораздо меньшей степени, как и нагрузка на несущие конструкции.Учитывая высокую привлекательность и значительный внешний эффект облицовки, выбор потребителя в пользу плитки вполне понятен и обоснован.

В контакте с

Техническое обслуживание и уход за установкой | Bedrosians плитка и камень

Обратите внимание: Эти инструкции не применимо к Коллекция Кахакаи. Пожалуйста, обратитесь к разделу с пометкой “Kahakai” для сбор конкретной информации.

Правильный уход и техническое обслуживание имеют решающее значение для долгосрочной внешний вид и характеристики бассейнов и водных объектов. То следующая информация описывает рекомендуемые продукты и методы очистки, герметизации и защиты большинства бассейнов и наружная плитка и носит общий характер.

Водный баланс

Запуск:

Исходная вода должна быть проверена перед наполнением и отрегулирована в соответствии с отраслевые рекомендации, такие как National Plasterers «Процедуры запуска плавательных бассейнов» Совета, доступны на www.npconline.org. Наполните водой с низкой кальциевой жесткостью, низким pH и/или низким щелочность может вызывать коррозию штукатурки, цементного раствора, жидкого раствора, бетон, природный камень и металлы.

Текущее обслуживание:

Правильный водный баланс и химия имеют решающее значение для контроля кальциевые отложения (минеральные отложения). Водный баланс рассчитывается через индекс насыщения Ланжелье (LSI).LSI воды является числовым выражением водного баланса и принимает с учетом множества факторов. Когда вода уравновешена LSI равен нулю, и учитывается отклонение от 0,0 до 0,5. приемлемый. Уровни LSI выше 0,5 могут привести к попаданию воды помутнение и ускоренное минеральное отложение. Отрицательные уровни LSI может привести к коррозии материалов на основе цемента (например,г. штукатурка и раствор) и металлических поверхностей. Химический состав воды в бассейне должен быть измеряется и поддерживается профессионалом по обслуживанию бассейнов.

Герметизация пористых материалов

Герметики полезны для натурального камня, кирпичной кладки (т.е. для покрытия) и растворы на цементной основе. Для защиты пористых материалов и облегчения техническое обслуживание, герметизируйте установки с помощью Oceancare High Performance Penetrating Sealer (натуральный вид) или Oceancare High Performance Enhancer Sealer (обогащение цвета).

Предотвращение накопления кальция

Чтобы предотвратить связывание кальциевых отложений, нанесите Oceancare Glass. & Tile Shield для новой и/или чистой плитки бассейна. Защищенная плитка поверхности будет легче поддерживать, и большинство отложений кальция можно удалить обычной щеткой или скребком, резко сокращение или даже устранение потребности в химических очистителях или агрессивные методы очистки.Для оптимальной защиты нанесите стекло & Tile Shield для объединения тайлов каждые 6 месяцев.

Общее обслуживание

Плитку в бассейне следует чистить щеткой или скребком в рамках еженедельного ухода за бассейном. программа технического обслуживания. Избегайте использования пемзы или проволоки щетки, которые могут повредить поверхность плитки. Удаление ватерлинии накипь и грязь, нанесите очиститель Oceancare All Purpose Cleaner & Обезжирьте поверхность плитки и потрите нейлоновой щетиной. чистящая щетка или белая или синяя нейлоновая чистящая подушечка 3M.Удалять минеральные отложения и кальциевые отложения, нанесите Oceancare Calcium Нанесите на поверхность плитки и потрите нейлоновой щетиной. чистящая щетка или белая или синяя нейлоновая чистящая подушечка 3M. Не используй абразивные или кислотные чистящие средства.

Медиа-взрыв

В случаях тяжелых отложений кальция, минеральных отложений или запущенных плитки, может потребоваться струйная обработка.Медиа-бластинг – это процесс, при котором абразивный материал сжимается и выстреливается в поверхность для удаления сильных отложений. Обычно это выполняется специалистами по очистке плитки бассейна с помощью портативных медиаструйное оборудование. Массив взрывных материалов доступны, начиная от стеклянных шариков (агрессивных) и заканчивая пищевой содой. (незначительный). Как правило, пищевая сода или аналогичный абразивный материал. СМИ (т.е. кизерит) достаточно агрессивен для удаления накипи, но безопасен для плитки (в том числе стеклянной плитки). Как и всякая уборка процедуры, этот процесс должен быть протестирован в незаметном месте. области, чтобы убедиться, что результаты будут соответствовать вашим ожиданиям, а не повредить поверхность плитки. После завершения медиа-взрыва объедините укладки плитки должны быть герметизированы, защищены и регулярно поддерживается продуктами Oceancare.

Предупреждение: Некоторые кислоты могут повредить глазурь плитки. и радужная стеклянная плитка. Следует позаботиться о защите плитки поверхностей при использовании кислот в процессе отделки бассейна и при добавление кислоты в воду бассейна. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать продукты, содержат плавиковую, соляную, соляную или фосфорную кислоту непосредственного контакта с плиткой.В случае случайного контакта немедленно нейтрализовать пищевой содой и вода (1 фунт: 3 галлона).

Примечание: Всегда используйте средства индивидуальной защиты. оборудование, следуйте инструкциям по использованию продукта и защищайте окружающие поверхности при использовании чистящих или герметизирующих средств. Проверьте все продукты на незаметном участке на предмет желаемого эффекта.

Методы укладки напольной плитки

– Tile Doctor

Начнем с выбора метода. Этот метод включает в себя подготовку основания для размещения плитки, необходимые материалы и может включать тип используемой плитки. Это будет зависеть от области, в которой вы хотите разместить мозаику, и требуемого уровня производительности. Что такое существующий материал и как он поддерживается? Наиболее распространенными типами несущего материала являются бетонная плита и деревянный или стальной каркас, покрытый фанерой или досками.В разделе «Подготовка поверхности» обсуждаются эти вспомогательные материалы, в том числе то, как они должны быть подготовлены для укладки плитки.

Tile Doctor Совет: большинство отраслевых стандартов для спецификации методов напольных покрытий можно найти в текущих выпусках Справочника по укладке керамической плитки Американского совета по плитке (TCA), Руководства Американского национального института стандартов (ANSI) и Американского института мрамора. Руководство по дизайну.

При выборе метода применяется старая поговорка «хорошо, лучше, лучше».Выберите лучший метод, который позволяет ваш бюджет. Неудачные установки обходятся дорого, и их можно избежать. Вы когда-нибудь слышали поговорку: «Почему никогда не бывает достаточно времени, чтобы сделать это правильно, но всегда есть время, чтобы сделать это заново?» Выберите метод, который подойдет для помещения и обеспечит наиболее устойчивую поверхность для плитки. Кроме того, выберите метод, который обеспечит длительную работу. Есть много переменных. Вероятно, самым лучшим методом укладки плитки является прямое приклеивание к раствору или бетонной плите. Для слоя раствора это не всегда практично, поскольку типичный слой раствора и плитка минимальной толщины имеют размеры более одного дюйма.В зависимости от требований приложения, он может иметь толщину более двух с половиной дюймов. В существующей области может не быть места для такой толщины. Это основная причина, по которой многие методы были протестированы и одобрены. Плитку можно успешно укладывать различными способами и на самые разные поверхности. Есть производители клеев, которые указывают в своей литературе, что их клеи будут склеивать плитку с плиткой, краску, эпоксидные покрытия, бесшовные полы, виниловые или асфальтовые полы, фанеру или панели, паркетные полы и стальные листы.В этом случае необходимо строго следовать инструкциям производителя.

Действующие отраслевые стандарты относят требования к использованию пола и обслуживанию к одной из пяти категорий. Они бывают жилыми, легкими, умеренными, тяжелыми и сверхтяжелыми. Жилой включает в себя «кухни, ванные комнаты и фойе». Легкие списки «легкие коммерческие помещения, такие как офисные помещения, приемные, кухни и ванные комнаты». Обе эти классификации имеют множество приемлемых методов, перечисленных в Руководстве TCA как для бетонных плит, так и для деревянного основания пола.Умеренный класс включает «нормальное коммерческое и легкое институциональное использование в общественных местах ресторанов и больниц». Тяжелые зоны включают «торговые центры, магазины, коммерческие кухни, рабочие зоны, лаборатории, автосалоны и сервисные зоны, отгрузку и получение, а также внешние палубы». Сверхтяжелые пролеты означают «сверхтяжелое и ударопрочное использование на пищевых предприятиях, молочных заводах, пивоваренных заводах и кухнях». Сверхтяжелая также диктует использование плитки, предназначенной для этой сверхтяжелой классификации, такой как «плитка для карьера, плитка для упаковочных цехов или плитка, предназначенная для этого типа использования производителем.

Интересно, что в этих рекомендациях упоминается то, что нет рекомендаций для деревянного основания пола после достижения среднего и высокого уровня, за исключением одного в тяжелой категории, где разрешен пол из двойного эпоксидного покрытия из фанеры. Это означает, что рекомендуемые методы для систем перекрытий среднего или высокого уровня рекомендуют использовать бетонную плиту как часть всей системы.

Давайте рассмотрим некоторые типичные жилые и легкие коммерческие установки.

На рисунке А мы видим камень или керамическую плитку, уложенную непосредственно на бетонную плиту. Это будет выполнено после того, как плита полностью вылечится и будет подготовлена ​​для укладки плитки. Это означает, что все трещины были отремонтированы, а все поверхностные загрязнения удалены. Это метод «тонкого набора».

Tile Doctor Совет: промышленные стандарты требуют «стальной шпатель и чистовую щетку». Для укладки плитки непосредственно на бетонную плиту.

Этот метод также можно использовать с эпоксидным раствором и раствором, органическими клеями для полов типа 1, фурановым раствором и раствором.Водонепроницаемые мембраны/мембраны, препятствующие разрушению, также могут использоваться на бетонных плитах, если это желательно или необходимо. Как всегда; внимательно следуйте рекомендациям производителей. Инструменты, необходимые для этого типа укладки, включают в себя механические скарификаторы, инструменты для очистки, ведра, губки, зубчатые шпатели, шпатели для краев, а также инструменты для разметки и разметки. Этот метод сам по себе не следует использовать для бетона, подверженного изгибающим напряжениям, например, для «конструкционного бетона» или «бетона после натяжения». Если бетон подвержен изгибу, следует выбрать другой метод.Это может означать, что мембрана расщепления и армированный слой раствора толщиной 1-1/4″ мин. до 2″ макс. толстый, должен использоваться под плиткой и связующим слоем. Еще один способ борьбы с изгибающими напряжениями — в новом дополнении к этому разделу на рисунке G.

.

На рисунке B мы видим каменную или керамическую плитку, приклеенную к двойному фанерному полу. Хотите верьте, хотите нет, но это хороший метод, когда важным фактором является толщина пола. Это ситуация, когда требования к максимальной толщине не позволяют использовать армированный слой раствора и укладку плитки.Этот метод на самом деле может придать большую устойчивость к прогибу, чем плиты из цементной подложки.

Этот метод следует использовать на полах в помещениях с легкими нагрузками, не подвергающихся воздействию влаги. Рекомендуется, чтобы черный пол был изготовлен из фанеры толщиной не менее 5/8 дюйма или номинальных досок толщиной 1 дюйм, а верхний слой — из фанеры для наружных работ толщиной не менее 5/8 дюйма. Нельзя использовать ДСП. Зазоры 1/8″ необходимы для расширения/сжатия фанеры. Убедитесь, что ни один стык не совпадает с каркасом внизу и что все стыки перекрывают стыки внизу не менее чем на 2″.Используйте пенопластовые полоски, герметик или клейкую ленту, чтобы убедиться, что мусор или закрепляющие материалы не попали в стыки. Черновой пол должен быть надежно закреплен к элементам каркаса с помощью шурупов или гвоздей. Если обнаружены какие-либо скрипы или движения, при необходимости закрепите заново. Используйте коррозионностойкие винты или гвозди с круглым стержнем, чтобы прикрепить накладку к черновому полу по сетке 6″ по центру. Шурупы или гвозди должны быть длиной не менее 1-1/4″, чтобы проникнуть в оба листа. Этот метод можно использовать со специальным портландцементом типа «ЭГП», органическим напольным покрытием типа 1 и эпоксидными клеями.Также этот метод можно использовать со специальной «запатентованной мембраной», такой как «Schluter Ditra». Инструменты, необходимые для этой установки, включают в себя крепление, разметку и маркировку, зубчатые и краевые кельмы, ведра, губки и инструменты для резки плитки.

Tile Doctor Совет: При использовании этого метода обязательно соблюдайте рекомендации производителей.

На рисунке C мы видим типичный метод бытового раствора кровати. Этот метод можно использовать на структурно прочном деревянном черновом полу.Для жилых полов допустима толщина слоя раствора 3/4″. Для легких коммерческих полов рекомендуется толщина 1-1/4″. Если бы рекомендовался более толстый пол, подходящей арматурой могла бы быть проволока 2″x2″ 16/16, установленная посередине кровати для большей прочности. Это позволяет увеличить толщину до 2 дюймов. Любой слой раствора, толщина которого должна превышать 2 дюйма, должен быть подробно описан архитектором. В этом методе используется металлическая рейка весом не менее 2,5 фунтов на квадратный ярд поверх подходящей разделительной мембраны из 15-фунтового кровельного войлока толщиной 4 мил.Полиэтиленовая пленка или армированная дуплексная битумная бумага, прикрепленная непосредственно к деревянному черновому полу. Мембрана расщепления должна перекрываться не менее чем на 4 дюйма. Металлическая рейка и мембрана должны крепиться к черновому полу с помощью коррозионностойких скоб или гвоздей, способных зацепить три жилы проволоки в каждой точке. Крепления должны располагаться в виде сетки с шагом 6 дюймов по центру.

Между прочим, ANSI признает три допустимых армирующих сетки из сварной проволоки. Это сварная сетчатая ткань размером 2″x2″ 16/16, 2″x3″ 13/16 и 3″x3″13/13.Также признаны просечно-вытяжные сетки плотностью 2,5 и 3,4 фунта на квадратный ярд. Использование металлической рейки с выступающими ребрами неприемлемо для плиточных работ, так как создает ослабленную плоскость в ложе. При использовании расширенной планки панели ткани должны перекрывать друг друга минимум на 2″. Для сварной проволоки панели должны перекрываться минимум на одну сетку. Я всегда рекомендую использовать коррозионностойкую армирующую ткань. В реальных условиях соорудить известковое ложе несложно, и этого не следует бояться.Если поверхность является жилой, к черновому полу можно прикрепить металлическую рейку и разделительную мембрану. Установка строительного раствора предполагает использование палубного раствора и поплавковых полос. Плавающие планки предназначены для установки высоты плавающего палубного раствора. Плавающие полосы обычно представляют собой планки из красного дерева толщиной 1/4 дюйма и шириной 1 1/2 дюйма. Их можно отрезать до нужной длины пилой или даже бритвенным ножом. Независимо от того, какую флоат-полоску вы предпочитаете, обязательно полностью смочите полоску перед использованием. Это предохраняет полосу от немедленного высасывания влаги из раствора, что затрудняет регулировку.

Установщик определяет, где разместить затирочные планки, чтобы линейка могла достигать максимальных краев предполагаемого слоя раствора. Установщик формирует колонны из раствора, увенчанные плавающими полосами, гарантируя, что они находятся на одном уровне в колонне и на одном уровне друг с другом. Затем монтажник наносит палубный раствор на планку между планками терки, максимально уплотняя раствор. Качество слоя раствора зависит от способности монтажников плотно прижимать раствор к проволочной сетке.Используя полоски затирки в качестве направляющей, установщик отрезает излишки раствора, помещая излишки дальше на участок, подлежащий затирке. ANSI рекомендует следующие пропорции смешивания раствора для палубного или напольного раствора. 1 часть портландцемента (обычный цемент), не используйте пластичный цемент (должен соответствовать стандарту ASTM C 150) на 5 частей влажного песка (должен соответствовать стандарту ASTM C 144) и дополнительно 1/10 части гашеной извести (должен соответствовать ASTM С 206 или 207). Всегда старайтесь использовать влажный песок, так как ваши партии будут более однородными.При ручном смешивании сначала смешайте сухие ингредиенты с влажным песком. Затем добавьте столько воды, чтобы смесь полностью увлажнилась. Хороший раствор для пола будет комковаться и оставаться вместе, когда его сжимают в руке. Если желательно машинное смешивание, вода должна быть добавлена ​​в миксер перед добавлением сухих ингредиентов.

Tile Doctor Совет: при смешивании раствора для пола важно ограничить количество воды в смеси. Чем больше воды, тем больше усадка.

Полоски затирки должны быть удалены, пока слой раствора еще пластичен или еще не затвердел.После того, как полосы сняты, оставшуюся канавку необходимо заполнить свежим раствором. Это означает, что установщик должен вернуться на незатвердевший слой раствора или расположить затирочные полосы в секциях, которые можно снять во время затирки. Если возникает необходимость вернуться на неотвержденный слой, установщик может использовать для выполнения этой задачи «наколенники». Я предпочитаю укладывать плавающие полосы и держаться подальше от слоя раствора. Когда метод требует более толстого слоя раствора, процесс в основном такой же.Тем не менее, установщик должен подвесить армирующую ткань примерно по центру кровати, соорудив небольшие насыпи из раствора, чтобы ткань не касалась чернового пола и мембраны расщепления. Установщик должен быть осторожен, чтобы не подвешивать провод слишком сильно, чтобы ткань не торчала через верхнюю часть кровати.

После того, как слой раствора затерт, плитку можно сразу укладывать, используя чистый слой портландцемента и воды, чтобы получилась пастообразная масса. Плитка, однако, должна быть пропитана водой в течение 1/2 часа или до полного насыщения перед установкой.На обратной стороне плитки не должно быть стоячей воды. Если края имеют признаки высыхания, плитку необходимо повторно замочить. Стекловидную плитку замачивать не нужно. Я предпочитаю, чтобы слой раствора застывал не менее 24 часов. После этого плитку можно укладывать так, как показано на рисунке А. Инструменты, необходимые для этого типа укладки, включают в себя крепление, разрезание сетки, разрезание мембраны, разметку и маркировку, шпатели с краями и зубьями, а также инструменты для резки плитки.

На рис. D мы видим типичную установку опорной платы.Существует три основных типа цементной подкладочной плиты, цементного волокна, стеклянной сетки и пенопластовой плиты с латексно-цементным покрытием. Блоки подложки из цементного волокна, описанные в ASTM C 1325, содержат минеральные волокна внутри блока, чтобы придать плите прочность. Тип стеклянной сетки, описанный в ASTM C 1178, представляет собой заполнители и цемент, заключенные в волокнистую сетку для прочности. Эти блоки обычно устанавливаются одинаково. Однако именно цементно-волокнистые блоки обладают большей водостойкостью. Установщик должен следить за тем, чтобы изготовленный продукт соответствовал требованиям, предъявляемым к данной установке.

Все опорные плиты должны использоваться поверх надежного по размерам каркаса и чернового пола. Как мы обсуждали на рисунке B, подкладочные доски не обязательно обладают большей устойчивостью к прогибу. Опорные блоки следует прикреплять к черновому полу двумя способами. Сначала блоки должны быть нанесены на свежепрочесанный слой затвердевшего всухую портландцементного раствора. Затем блоки следует прибить гвоздями или привинтить к черновому полу с помощью устойчивых к коррозии крепежных элементов. Шурупы и гвозди с круглым стержнем должны проходить через элементы, надежно крепящие их к черновому полу.Крепежи должны быть нанесены в виде сетки с шагом 6 дюймов по центру. Панели должны располагаться на расстоянии 1/8″ друг от друга, образуя открытый зазор. Панели должны располагаться перпендикулярно панелям чернового пола. Зазор должен быть заполнен клеевым раствором, и некоторые производители требуют, чтобы зазоры были заклеены щелочестойкой соединительной лентой, помещенной в свежий связующий раствор. Если требуется использование ленты, шов необходимо вылечить перед укладкой плитки. Следуйте инструкциям производителей.

Tile Doctor Совет: Некоторые производители требуют, чтобы с их продуктом использовались определенные типы клея и специальные крепления.Также может потребоваться крепление блоков через черновой пол к элементам каркаса. Убедитесь, что используются рекомендуемые продукты и методы установки. Только так производители дают гарантию на свою продукцию.

Защитные панели режутся так же, как режутся гипсокартонные панели. Они забиты с помощью твердосплавного инструмента для подсчета очков и прямой кромки. Затем, нагружая доску за счет изгиба в месте надреза, панель защелкивается. После того, как блоки установлены, они могут быть облицованы плиткой с использованием сухого или латексного портландцементного раствора и затирки.Инструменты, необходимые для этого типа укладки, включают в себя крепление, разметку и маркировку, резку, кромочные и зубчатые шпатели, ведра, губки и инструменты для резки плитки.

НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Недавние неудачи в производстве напольных покрытий из плитки побудили написать это новое дополнение к этому разделу от 02/2004. Следующие иллюстрации очень близки к методам, проиллюстрированным в руководстве TCA, содержащимся в методах F111-09, F112-09 и F122-09.

F111-09 представляет собой слой раствора с разделительной мембраной, а F112-09 представляет собой слой раствора, который непосредственно приклеивается к бетонной плите.

F122-09 — метод тонкой укладки на водонепроницаемую или противоизломную мембрану, которая укладывается на бетонную плиту.

F125-09 и F125A-09 в руководстве TCA касаются мембран для подавления трещин и их использования.

На рисунке E ( F112-09 ) мы видим слой раствора, непосредственно приклеенный к бетонной плите. Обратите внимание, что на рисунке не показано армирование. Причина в том, что бетонная плита выступает в качестве несущей конструкции, придающей прочность раствору.Однако крайне важно, чтобы слой раствора был прочно связан с плитой. Если бы связь разошлась, слою раствора не хватило бы достаточной прочности на изгиб под нагрузкой и прогибом, чтобы сохранить целостность установки. Проще говоря, если связь разорвется, то же самое произойдет и с плиткой выше.

На рисунке F ( F111-09 ) мы видим слой строительного раствора, который находится над мембраной расщепления. Обратите внимание на наличие проволочной арматуры (2″ X 2″ 16/16 мин.) в станине. Обратите также внимание на минимальную толщину 1 ¼ дюйма, указанную на рисунке.Ключевое отличие состоит в том, что прочность этого слоя раствора зависит от его собственного армирования и толщины, чтобы противостоять разрушению при прогибе и нагрузке сверху или снизу. Вот почему это предпочтительный отраслевой метод по сравнению с конструкциями, которые подвержены изгибу и отклонению. Сюда входят плиты, построенные методом «пост-натяжения». К сожалению, в современных конструкциях не всегда есть место для 1 ¼ дюйма раствора и плитки. Прочтите рисунок G.

.

На рисунке G ( F122-09 ) мы видим классический пример мембраны, приклеенной к бетонной плите.Это представляет собой либо всю плиту, покрытую мембраной для ее гидроизоляции или для подавления трещин (TCA F125A-09 ) под слоем плитки. Это также может представлять мембраны для подавления трещин в области известных трещин, а не мембрану, нанесенную на всю плиту. Рисунок G является ответом на бетонные плиты, которые треснули или треснут. Это также предпочтительный метод по сравнению с плитами, построенными в процессе последующего натяжения, когда недостаточно места для слоя раствора толщиной 1 ¼ дюйма, как показано на рисунке F.

Tile Doctor Совет: В случае любой мембраны, которая будет приклеиваться к бетонной плите, следует неукоснительно следовать рекомендациям производителя. Установка зависит от способности мембран достигать и поддерживать постоянное сцепление с бетонной плитой.

Следует отметить, что есть производители, которые производят тонкосхватывающиеся растворы, которые сохраняют свою гибкость в течение всего срока службы раствора и могут успешно заменить мембрану при укладке керамического фарфора или каменной плитки на бетонную плиту с последующим натяжением.

Причина привлечения внимания к этим методам заключается в том, что они использовались не по назначению и привели к неудачам в отрасли. Чтобы решить эту проблему, установщик просто должен помнить, что арматурная проволока должна располагаться примерно в центре слоя раствора, который не приклеен к плите. Если между слоем раствора и плитой находится какая-либо мембрана, слой раствора должен быть усилен. Сюда входят различные одобренные мембраны для расщепления и водонепроницаемые мембраны, наносимые в виде листа или жидкости.

Если вы нашли эту статью полезной, сообщите нам об этом в разделе комментариев ниже. Кроме того, не стесняйтесь поделиться им, нажав кнопку «Поделиться» ниже. Хотите, чтобы мы рассмотрели другую тему, связанную с продуктами и методами затирки швов? Если да, то поставьте нам лайк, подпишитесь на нас и опубликуйте в любом из наших профилей в социальных сетях тему, которую вы хотите, чтобы мы обсудили: Facebook TheTileDoctor, Instagram @thetiledoctor и Twitter @thetiledoctor.

10 самых распространенных ошибок при укладке напольной плитки (и как их избежать)

Только в прошлом году у домовладельцев было 3.05 миллиардов квадратных футов из плиток установлено в домах в Соединенных Штатах. Укладка напольной плитки – это современный метод обновления внешнего вида дома. Независимо от того, какой стиль плитки вы выберете, неправильно выполненная плитка негативно повлияет на внешний вид вашего дома. Не позволяйте этому помешать вам попробовать этот проект «Сделай сам».
Мы собираемся показать вам, как правильно укладывать плитку. Следуйте этим шагам, и вы будете работать как профессионал.


1. Неправильный размер шпателя

Размер шпателя должен соответствовать размеру плитки.Чем больше плитка, которую вы используете, тем глубже должен быть тонкий набор. №
Для создания более глубокого тонкого набора вам понадобится шпатель с глубокими насечками. Более глубокие вырезы позволяют регулировать при укладке плитки.
Убедитесь, что на тонком наборе, который вы покупаете, есть такие фразы, как «большая плитка» или «большой формат». Этот тонкий набор толще и удерживает большие плитки.
Как правило, полудюймовый шпатель подходит для плитки толщиной до 16 дюймов. Плитки большего размера нуждаются в выемке 3/4 дюйма.
Помните, что вы быстрее пройдете тонкий набор, потому что используете больше.Мешок весом 50 фунтов должен покрывать площадь от 40 до 50 футов с выемкой 1/2 дюйма. Тот же самый 50-фунтовый мешок должен покрыть от 30 до 40 квадратных футов с помощью шпателя 3/4 дюйма.

2. Взламывание плитки

При резке плитки соблюдайте меры предосторожности, чтобы не сломать ее. Слишком много сломанной плитки станет расточительным и дорогим.
Для резки плитки лучше всего использовать алмазную пилу для мокрого монтажа. Алмазный пильный диск абразивный и не имеет зубьев.
Перед резкой пометьте плитку карандашом.Для этого можно использовать обычный карандаш или жирный карандаш.
Приложите плитку к забору и выровняйте линию с лезвием. После включения пилы вам нужно будет дождаться, пока польется вода.
Используйте медленное равномерное давление во время разреза. Когда вы дойдете до конца разреза, соедините две половинки вместе. Удерживая плитки, они не разобьются.
Если вы слышите, как лезвие замедляется во время резки, значит, вы нажимаете слишком быстро. Чем тверже материал, который вы режете, тем медленнее вам нужно двигаться.

3. Неправильная подложка

Подложка – это поверхность, на которую укладывается плитка. Вам нужна плоская, ровная и прочная поверхность. Если этого не сделать, плитка местами провиснет и треснет.
Если ваша подложка не подходит, сначала положите цементную плиту толщиной от 1/4 до 1/2 дюйма. Затем положите плитку поверх доски.
Если у вас есть старый виниловый пол, который подходит, вы можете положить плитку прямо поверх него. Это при условии, что пол достаточно толстый, чтобы выдержать плитку.
Посмотрите на черновой пол и определите, на каком расстоянии от него находится каркас пола. Если каркас находится на расстоянии 16 дюймов друг от друга, вы должны добавить цементную плиту толщиной 1-1/8 дюйма. Если каркас пола находится на расстоянии 24 дюймов друг от друга, добавленная цементная плита должна быть толщиной не менее 1-1/2 дюйма.
Имейте в виду, что при добавлении цементной плиты вы увеличиваете высоту пола. Вам нужно будет поднять туалетный столик и удлинить туалетное кольцо.

4. Плитка уложена неправильно

Укладка плитки по диагонали требует специального планирования.Если ваша плитка квадратная, вы можете измерить углы в 45 градусов.
То, как вы укладываете плитки, меняется, когда они ромбовидные, а не квадратные. Начните с центрирования плитки. Выровняйте углы одной линией макета.
Создайте дизайн вокруг этого первого размера. Во время работы проверяйте линии линейкой.

5. Неправильный раствор

Неправильно выполненная затирка или затирка могут испортить внешний вид плитки, сделанной своими руками. Вам нужны чистые и ровные линии затирки.
Смешайте раствор шпателем, пока не получите консистенцию арахисового масла.Использование дрели или лопатки приведет к попаданию воздуха, что ослабит удерживающую силу.
Обязательно дайте раствору отстояться в течение 10 минут перед его использованием. Пропуск этого шага приведет к тому, что раствор будет трескаться.

6. Вы не подготовились

Перед укладкой плитки необходимо очистить и подготовить поверхность. Удалите жир, грязь или отпечатки пальцев.
Если вы не выполните этот шаг, клей не приклеится к стене. Это наиболее распространенная проблема при облицовке стен ванной комнаты или кухни плиткой.
Используйте смесь воды и мягкого средства для мытья посуды, чтобы очистить стены. Если у вас много пятен или отложений, используйте средство для удаления блеска краски или абразивную губку.

7. Без подложки

Если вы укладываете плитку в зоне с водой, вам нужно использовать щит. Подложка остается жесткой и предотвращает просачивание воды туда, где ее быть не должно.
Цементный щит — самый прочный тип щита. Это цемент и песок, а затем армированный стекловолокном.
Фиброцементная плита состоит из цемента и песка и армирована древесным волокном.Он похож на другие цементные плиты, но имеет ограничения по использованию.
Стекломатовый гипс хорошо подходит для влажных помещений, но не для мест с постоянной водой. Они изготовлены из гипса, обработанного силиконом и армированного стекловолокном.
Если вы облицовываете раковину плиткой, хорошо подойдет водостойкий гипсокартон. Он может противостоять случайным брызгам, но не постоянной влажности.


8. Плохая заделка

При укладке плитки в ванной одним из последних шагов является замазка швов.Проведите прямую линию по углам и вдоль края ванны.

Покупка расходных материалов

Важно купить правильный герметик, предназначенный для кухни и ванной комнаты. Этот тип имеет добавки, которые предотвращают рост плесени и грибка.
У вас есть возможность купить латекс или силикон. Силикон служит дольше, но его труднее очистить. Латекс легче стирать, но он может не прослужить так долго.
Вам также нужно будет купить нужный цвет. В хозяйственных магазинах продаются только белые, прозрачные и миндальные.Обратитесь к поставщику напольных покрытий, чтобы узнать о дополнительных вариантах цвета.

Укладка герметика

Потратьте дополнительные деньги и купите высококачественный пистолет для герметика. Это даст вам гладкую линию герметика. Более дешевое оружие сделает вашу леску слишком толстой и местами слишком тонкой.
Выровняйте область, которую вы собираетесь заклеить, малярной лентой. Это даст вам чистую линию с обеих сторон.
Отрежьте носик герметика, чтобы он соответствовал ширине зазора. Это заставит линию герметика соответствовать размеру, который вам нужен.
После нанесения герметика смочите палец и сотрите излишки. Последним шагом будет удаление малярной ленты, пока герметик еще влажный.

9. Недостаточно купленных плиток

Основная причина того, что вы не покупаете достаточно плитки, заключается в том, что вы не смогли спланировать заранее. Потратьте время, чтобы сделать правильные измерения, а затем проверить их.
Начните с измерения длины и ширины области, которую вы планируете выложить плиткой. Умножьте ваши измерения на 2.
Это даст вам площадь в квадратных футах.Разделите квадратные метры, которые входят в коробку с плиткой, на общую площадь вашей комнаты.
Это число означает, сколько ящиков потребуется, чтобы покрыть пол. Далее необходимо рассчитать излишек.
Умножьте площадь вашей комнаты на 10% и прибавьте это к номеру комнаты. Затем разделите площадь одной коробки на квадратные метры.
Это новое число показывает, сколько коробок вам нужно купить. Дополнительные коробки покроют порезы, поломки и отходы.

Укладка напольной плитки

Первый шаг в укладке напольной плитки — правильное оборудование.Вам понадобится шпатель с канавками подходящего размера для распределения тонкой массы.
Вам понадобится правильная алмазная пила, чтобы разрезать плитку, не сломав ее. Затем для укладки плитки вам понадобится правильное основание.
Подготовьте свою плитку, купив достаточное количество и разложив узор перед началом работы. После того, как вы положили плитку, вам нужно затирки.
Обработайте затирку, чтобы она приобрела правильную консистенцию и не содержала пузырьков воздуха. Затем следуйте инструкциям по очистке затирки, чтобы готовая плитка выглядела красиво.
Подготовьтесь к следующему проекту по укладке плитки с помощью одного из этих алмазных дисков премиум-класса.


Как класть цементную плитку (8 простых шагов)

WAHOO! Наша прачечная официально готова, и мы очень этому рады. Если вы, ребята, помните, недавно мы обновили пространство всего за один уик-энд и менее чем за 500 долларов. Единственное, что мы не сделали в эти выходные, но все еще хотели сделать, это выложить плиткой полы и покрасить отделку. Поэтому мы объединились с Riad Tile, чтобы закончить его и показать вам, ребята, как делать полы из цементной плитки своими руками.

Но сначала давайте вернемся к тому, что было раньше (когда мы впервые переехали в наш дом прошлой зимой), к обновлению и к настоящему времени…

Какие забавные новые плитки?! У Riad есть масса разных классных дизайнов, было очень сложно выбрать, какой из них использовать в нашем доме. Но, к счастью, мы проектируем и ремонтируем дома для наших клиентов, мы можем использовать их снова и снова.Так как мы ЛЮБИМ синий цвет, нам пришлось набраться смелости и использовать плитки Erizo. И так как это было в нашей прачечной, мы не думаем, что когда-нибудь заболеем ими. На самом деле я уже хочу переехать в нашу прачечную, и Джейми не так уж злится на это, потому что я действительно буду стирать. ха! Я, как известно, стираю одежду, но никогда не складываю… давайте просто остановимся на этом.

На урок! Мы хотели поделиться с вами, ребята, как мы укладывали этих плохих парней… на самом деле их укладка немного отличается от керамической плитки… и для некоторых это немного пугает.Так что вы можете посмотреть полное видео и/или прочитать заметки ниже.

У нас также есть изображения, которые вы можете загрузить и распечатать ниже в сообщении, чтобы взять с собой в магазин, или просто макет, пока вы приступаете к работе.

Шаг 1: Приобретите материалы

Совет: Убедитесь, что плитки на 10% больше, чем размеры комнаты. Цементная плитка обычно имеет размер от ⅝ до 3/4 дюйма, поэтому не забудьте оставить достаточно места под дверями и переходами.

Инструменты Необходимо:

  • Рулетка
  • Уровень
  • Плитка Уровень
  • Плитка Уровень
  • Резиновый завод
  • Резиновый раствор
  • Резиновые очки
  • GOOGGLES
  • BATEX Перчатки
  • Губка
  • 5-галлон Bucket

Требуются материалы:

Материалы:

  • плитки
  • Grouout
  • Гибкий Caugk
  • Клей плитка (миномета или мастика)

Шаг 2: Проверка плитки

Как цементные плитки находятся в ручной работы, помните, что каждая плитка форма, цвет и размер могут варьироваться от плитки к плитке, что является нормальным явлением.Именно дисперсия делает их такими забавными и уникальными; все они несовершенны.

Шаг 3: Демонстрация

Обязательно снимите старую плитку со стен и постарайтесь сделать поверхность максимально ровной. Прежде чем приступить к укладке плитки, полностью очистите комнату и убедитесь, что ваше пространство чистое и готово к беспорядку!

Этап 4: Подготовка всухую

Если вы укладываете плитку на бетонную плиту, убедитесь, что плита полностью высохла, чтобы предотвратить появление белых высолов на поверхности плитки позже, когда через нее испаряется вода.Поверхность, на которую вы укладываете плитку, должна быть гладкой и очищенной от мусора, жира или воска.

Укладка цементной плитки — довольно простой процесс, но очень важно тщательно планировать и измерять.

Найдите центр комнаты, где вы собираетесь начать с фокуса дизайна. Для дизайна в виде центрального ковра измерьте площадь, которую нужно выложить плиткой, и найдите центр двух противоположных стен или сторон. Используйте эти точки, чтобы провести мелом линию по всей длине площади в центре пола, разделив комнату или зону пополам.Затем проведите еще одну линию мелом перпендикулярно первой, чтобы две линии пересеклись в центре комнаты. Проверьте, где линии пересекаются с плотницким угольником, чтобы убедиться, что центральная точка имеет квадрант под углом 90 градусов. Начните с укладки плитки на пересечении линий, а затем используйте линии в качестве ориентира, продвигаясь наружу к стенам в каждом квадранте.

В сложной планировке пола обязательно сделайте «пробный прогон» с некоторыми из ваших плиток, чтобы убедиться, что ваши границы попадут туда, где вы хотите, и что любая плитка, которую вы хотите, центрируется перед дверным проемом, правильно выровнено.Не наступайте на свою плитку во время этого упражнения по раскладке. В качестве альтернативы сделайте цветные копии на бумаге и используйте их для своих экспериментальных макетов.

В зонах с повышенной влажностью, например, в душевых, вокруг бассейнов и т. д., подложка должна быть герметизирована водонепроницаемой мембраной или другим влагостойким материалом.

Большинство наших узорчатых конструкций предназначены для поворота на 90 градусов при укладке каждой плитки для формирования узора.

Цементная плитка впитывает влагу и должна быть пропитана водой в течение нескольких секунд перед укладкой на тонкий слой раствора. Это делается для того, чтобы плитка не вытягивала влагу из раствора, препятствуя его правильному отверждению.

Один из способов укладки цементной плитки требует двойного нанесения клея.

Шаг 5. Вырежьте и уложите плитку

При укладке плитки обязательно используйте уровень, чтобы пол был ровным.

Цементную плитку можно резать мокрой пилой с алмазным диском. Это также может помочь вам создавать более сложные макеты с экономией средств. Например, если вы хотите иметь полосу бордюра 2″ x 8″, вы можете заказать плитку 8″ x 8″ и отрезать по три части от каждой по более низкой цене за квадратный фут.

После того, как вы положили плитку в тонкий набор на пол и выровняли ее, используйте острый край инструмента для плитки, чтобы соскрести тонкий набор непосредственно рядом с плиткой (около 1/2 дюйма в ширину). Когда вы укладываете следующую плитку, лишнему раствору есть куда растекаться, и он не попадает в линию затирки.

Этап 6: Предварительная герметизация и затирка

Независимо от того, используете ли мы рекомендуемый метод укладки или какой-либо другой, перед затиркой цементная плитка должна быть защищена герметиком или растворителем. Цементная плитка очень пористая. Затирка, нанесенная на необработанную плитку, может проникнуть в ее поверхность.

Попадание влаги в установку может вызвать умеренные или серьезные эстетические проблемы, такие как ореолы или появление пятен. Установке потребуется не менее 24-36 часов для затвердевания и высыхания перед нанесением предварительного затирочного раствора.При высокой влажности это может занять больше времени. Плитка также должна быть абсолютно чистой; любая грязь или пятна раствора на плитке после запечатывания останутся там навсегда.

Совет: каждый раз, когда вы герметизируете, дайте герметику высохнуть в течение 2-3 дней.

Следуйте инструкциям по смешиванию на обратной стороне упаковки купленного вами раствора. Нанесите достаточное количество затирки, чтобы заполнить все небольшие участки плитки. Используя резиновый шпатель, вам нужно будет провести широкими движениями по плитке, иногда под углом 45 градусов, чтобы убедиться, что она хорошо уложена.И вы должны убедиться, что у вас нет пузырьков воздуха в местах затирки. Двигайтесь вдоль своих плиток и в пространства.

Используйте нешлифованный раствор для швов менее 1/8 дюйма. Внутренние линии затирки полов из цементной плитки обычно очень тонкие. При наружной установке или в очень влажных помещениях, таких как ванные комнаты, используйте более широкие линии затирки с шлифованным раствором.

Традиционно внутри помещений используется очень узкий шов между плитками. Рекомендовано не более 1,0-1,5 мм. Обычно вы хотите использовать очень нейтральную цветовую смесь или смесь, похожую на цвета вашей плитки.Традиционно цвет затирки, используемой для напольной плитки из гидравлического цемента, — светло-серый цемент. На тесно расположенных плитках используйте затирку жидкой консистенции, а не густую пасту.

Затирка должна быть достаточно жидкой, чтобы полностью заполнить узкие швы. №

Нанесите затирку резиновой теркой или резиновым ракелем, всегда двигаясь по диагонали к швам. Излишки затирки следует удалить влажной тряпкой или губкой до того, как она высохнет. После того, как затирка затвердеет и высохнет, ее следует загерметизировать.

Шаг 7: Герметизация

Перед герметизацией раствор и плитка должны полностью высохнуть. Для отверждения окончательного герметика потребуется 24 часа. Добавление герметика в раствор поможет защитить его от окрашивания и поможет в процессе очистки. Герметик, который мы используем, всегда имеет красивую маленькую кисть для верхней части бутылки, и вы просто рисуете все линии затирки.

Шаг 8: Взорвите пузырьки!

Ты сделал это! Поставьте себе пятерку и лопните шампанское! Вы только что уложили полы из цементной плитки, и я могу гарантировать, что они чертовски хорошо смотрятся в вашем новом помещении.Как всегда, не терпится увидеть ваши пространства. Обязательно отметьте нас @construction2style, чтобы мы могли поделиться любовью.

Керамическая плитка – тонкая и глинистая

Керамическая плитка

— это плитка из обожженной глины, которую можно использовать на полу, стенах и столешницах. Керамическая плитка может быть глазурованной или неглазурованной и бывает самых разных форм и размеров.

Тонкая керамическая плитка

Укладка тонкослойной плитки — это такая, при которой плитка приклеивается к основанию слоем раствора толщиной 3/16 дюйма.Раствор может быть цементным, латексным или эпоксидным; также доступен органический клей. Укладка тонкослойной плитки приемлема только для использования на стабильных и однородных основаниях, поскольку толщина раствора затрудняет возможность учета дефектов. Правильная установка каркаса и подложки имеет решающее значение для качественной укладки плитки.

Thin-Set Tile Деталь

При использовании во влажных условиях тонкосхватываемую керамическую плитку следует укладывать на цементную подложку, которая более стабильна в размерах, чем другие основания.Цементная опорная плита также устойчива к плесени; однако некоторые установщики предпочитают добавлять слой войлочной бумаги или другой водостойкой мембраны, чтобы предотвратить гниение каркаса в тех редких случаях, когда вода проникает через цементную плиту.

Керамическая плитка с толстым или глинистым покрытием

Укладка толстой или глиняной плитки состоит из отделочных плиток, укладываемых на слой портландцементного раствора толщиной от 1-1/4 до 2 дюймов. Растворный слой располагается над черновым полом и обеспечивает гладкую и стабильную основу для укладки плитки.Подходящим основанием для укладки толстой плитки являются бетонные плиты и правильно уложенная древесина. В системе с плавающей растворной подушкой разделительная мембрана укладывается поверх чернового пола. Эта мембрана позволяет системе плитки перемещаться независимо от основания. В противном случае слой раствора укладывается непосредственно на черновой пол, образуя приклеенный слой раствора .

Деталь плитки с толстым отверждением Когда плитка укладывается, а слой раствора еще пластичен, для приклеивания плитки используется тонкий слой затвердевающего раствора или тонкий слой портландцементной смеси.Это называется связующим покрытием . Если слой раствора полностью схватился, то плитки приклеиваются связующим слоем из латексно-портландцемента.

При укладке толстостенной плитки на поверхность стены (кирпичная, бетонная, каркасная, гипсокартонная и т. д.) укладывается металлическая рейка. Металлическая рейка позволяет кладке раствора прилипать к поверхности стены.

Есть несколько преимуществ использования слоя густого раствора. Во-первых, слой раствора можно использовать для выравнивания неровностей чернового пола, а также он создает идеальную поверхность для приклеивания плитки.Толщина слоя раствора позволяет делать полы наклонными; например, наклонить душ к сливу. Под раствором также могут скрываться другие предметы, например, трубы для полов с подогревом или водонепроницаемые поддоны.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *