Укладка цоколя из кирпича на фундамент: Кладка цоколя из кирпича своими руками

Содержание

Кладка цоколя из кирпича своими руками

После того, как залили фундамент, и он отстоялся положенный срок (не менее 1 месяца), начинаем делать цоколь. Обычно его делают из красного кирпича, но можно использовать и белый силикатный. Кладется по всему периметру дома, и по перегородкам.

По цоколю передается вес стен на фундамент, он обеспечивает подпол теплоизоляцией, улучшает внешний вид всего здания. От его качества будет зависеть долговечность всей постройки. Поэтому, материал для кладки нужно подбирать качественный.

Варианты цоколя

  1. Выпирающий — выступает за стену. Используется как элемент дизайна или для усиления теплоизоляционных характеристик. Обязательно нужно оборудовать отлив или канавки для стека воды.
  2. Стоящий на одном уровне со стенами — не самый популярный вариант.
  3. Утопленный — стена выступает над цоколем на несколько сантиметров.

Видео: Разметка цоколя.

Высота и ширина

На вопрос какой высоты должен быть цоколь, нельзя ответить однозначно. Самый распространенный вариант высоты – 40 — 50 см. Расчет оптимальной высоты можно произвести исходя из максимального количества выпавшего снега за последние несколько лет.

Но в основном высоту определяет сам домовладелец, и соответствует уровню пола первого этажа. Многие дизайнеры рекомендуют делать высокий цоколь, что придает дому более изящный и легкий вид.

Ширина зависит от материала из которого будут стены. Так например для кирпичного дома, стены которого будут класться в 2 кирпича понадобиться цоколь шириной минимум 50 см.

Для дома из газосиликатных блоков, размер которых 200 ×  300 × 600 мм, ширина составит 30 см. Если стены затем будут отделываться кирпичом, то ширина цоколя должна быть минимум 30 + 12 = 42 см.

Гидроизоляция

Что бы кирпич на цоколе не отсырел от влаги ему необходима гидроизоляция. В качестве гидроизолятора чаще всего используют проверенный временем рубероид. Укладывать рубероид желательно в два слоя с использованием мастики или разогретого битума.

Сейчас есть и множество современных материалов для гидроизоляции: рубемаст, стеклоизол, еврорубероид и т.д. Выбор огромен и зависит от финансовых возможностей. Если не хотите переплачивать используйте рубероид.

Кладка кирпичного цоколя

Для того, чтобы цоколь получился ровным необходимо правильно выставить углы. Если их сразу неправильно выставить, то в дальнейшем будет трудно исправлять. Допускается небольшое отклонение, которое можно исправить в процессе кладки стен, но лучше этого не допускать.

Выставление углов

На каждый угол фундамента по уровню выкладывают кирпич. Затем замеряют длину каждой стороны дома. Все размеры должны быть одинаковыми. Затем промеряют диагонали, которые так же должны совпадать.

Если размер диагоналей не одинаков, исправляем сдвигая кирпич на углах по одной стороне. Находим оптимальной расположение при котором диагонали совпадут. Допустимо отклонение на 1 — 2 см, это можно исправить на этапе кладки стен.

Кладка кирпича на раствор

После того, как выставили углы можно приступать к кладке на раствор. Кирпич кладется на цементно-песчаный раствор. В первую очередь кладут углы, которые затем еще раз перепроверяют по диагоналям. После того, как на углу будет сложено 3 — 4 ряда отвесом проверяют вертикаль.

Если углы ровные можно натягивать капроновый шнур или толстую леску и класть стены. Важно не забыть про вентиляционные отверстия, для того,чтобы полы в будущем не сгнили. Вентиляционные отверстия следует оставлять в середине стенок цоколя, но не напротив друг-друга.

Также отдушина делается и в центральной перегородке, для того чтобы была циркуляция воздуха. Размер отдушины обычно делают 10 × 15 или 15 × 15 см, можно так же вставить простую асбестовую трубу.

Для более надежной защиты стен от негативного воздействия влаги, можно сделать дополнительный слой гидроизоляции. Этот слой будет расположен уже между цоколем и стеной. Для этих целей так же используется рубероид.

 

Посмотрите видео: Кладка цоколя.

Цоколь из кирпича на ленточный фундамент

Цоколь из кирпича на ленточный фундамент

Цоколь является «переходом» от фундамента непосредственно к зданию, поэтому при его возведении очень важно соблюдать все правила и стандарты, и ни в коем случае не отступать от проекта (если таковой имеется).

Цоколь из кирпича можно выложить на фундаменте из любого материала, будь то железобетон или бутовая кладка. Важно только учитывать вес будущих стен здания, чтобы они своей тяжестью не создали излишней нагрузки, которая будет выше несущей способности цоколя. Обычно цоколь из кирпича выкладывают для деревянных или щитовых домов.

Возведение цоколя из кирпича

Чаще всего фундамент выступает от земли на расстоянии от 30 до 90 см. Высота цоколя не должна быть меньше 50 см. конечно, если здание возводится на склоне, то высота цоколя может и увеличиться. В зданиях с цокольным этажом его величина может достигать двух метров.

Возведение кирпичного цоколя имеет свои особенности, поскольку он не в полной мере противостоит влаге, что сказывается на его долговечности. Устройство кирпичного цоколя на ленточном фундаменте – один из самых удобных, а потому и распространенных способов, поскольку цоколь как бы является продолжением фундамента.

Какой выбрать кирпич

Лучше всего использовать полнотелый кирпич. Преимущество полнотелого кирпича в том, что он в отличие от пустотелого, будет меньше пропускать влагу. Ведь пустотелый кирпич рано или поздно накопит внутри себя конденсат, который проникнет в материал и постепенно разрушит кирпич. Для этого понадобится всего несколько лет. Как итог – разрушение кирпичной кладки и деформация всего сооружения.

Кладка кирпича — фото

Если говорить конкретно о марке кирпича, то стоит обратить внимание на полнотелый обожженный кирпич, технические показатели которого по устойчивости и противостоянию сжатию будут отвечать показателю М-200 и выше, а уровень морозоустойчивости – не ниже F 50.

Кроме этого, чтобы кирпичная кладка цоколя прослужила подольше, нужно ответственно отнестись к обеспечению ее изоляцией от влаги и перепада температур.

Защита от влаги

Прежде, чем приступить к укладыванию первого ряда кирпичей, на фундамент следует уложить слой гидроизоляции.

Для этого могут послужить два слоя рубероида, склеенные между собой битумной смазкой (это самый дешевый вариант), мастика или битумная смазка (ею обрабатываются все поверхности) или смесь кварцевого песка, цемента и активных добавок.

Укладка слоя гидроизоляции

Закончив укладывать кирпичи цоколя, следует уложить второй слой гидроизоляции на высоте нижнего уровня перекрытия цоколя.

Нередко для того, чтобы обеспечить более надежную защиту цоколя от влаги, вокруг него возводят цоколь-экран из железобетонных плит или тонких листов асбоцемента.

Теплоизоляция цоколя

С целью предохранения цокольной кладки от перепадов температуры самым лучшим материалом послужит пенополистирол. Его закрепляют по внешней стороне готового цоколя. Важно при этом правильно подобрать клеящий материал – мастику или клей – они не должны содержать в своем составе ацетон, сольвент или какие-либо другие растворяющие вещества. Мастику лучше выбирать холодную.

Процесс теплоизоляции цоколя

Но если есть ограничения в финансах, то для утепления подойдет простое оштукатуривание поверхности цоколя, при этом приклеивать утеплитель не нужно.

Начало кладки

Самым лучшим раствором для кладки цоколя из кирпича признан раствор марки М-75.

Раствор следует выложить и хорошо разровнять. Толщина слоя – не меньше двух сантиметров. В этот слой раствора помещается сетка из арматуры, для которой используется проволока ВР-1 сечением 4 мм. Размер ячейки – 50 на 50 мм.

После выполнения этих «процедур» можно приступать к укладке.

Кладка цоколя из кирпича

Выложив четыре ряда цоколя, снова нужно выложить армированную сетку. Соблюдение этого условия обеспечит кирпичному цоколю прочность и пространственное укрепление.

Правила монтажа

Выкладывать кирпичную кладку цоколя следует горизонтальными рядами. Самостоятельно можно построить кирпичный цоколь однорядной укладкой, чередуя слои поперек стен (тычковые) и вдоль стен (ложковые).

  1.  непременно нужно обеспечивать обвязку швов соседних рядов, то есть они не должны совпадать;
  2.  угол между границами кирпичей в соседних рядах нужно строго контролировать – он должен быть прямым;
  3.  необходимо создать вентиляционные проемы по периметру цоколя, размер которых может быть от 15 до 25 см через каждые три метра по периметру цоколя на расстоянии около 15 см от грунта.
  4. Следует еще на этапе завершения строительства ленточного фундамента учесть необходимость соответствия толщины укладки кирпичного цоколя заявленной по схеме — она должна быть кратна размеру кирпича: для одного – 25 см, для двух – 51 см, для полутора – 38. Высота при этом не должна быть ниже 35 см.

    Процесс укладки кирпича на фундамент

Устройство отмостки

При возведении цоколя создание отмостки – обязательный этап, поскольку она защищает цоколь от поверхностных вод. Максимальная ширина ее – не более 60 см. Но стоит также учесть и вынос крыши здания – ширина отмостки должна быть на 20 см больше.

Устройство отмостки для частного дома

Материалом для нее служат асфальт, бетон, камень. Начинать ее установку нужно с угла, обработав предварительно герметиком все стыки.

Облицовка цоколя

Монтаж облицовки – это еще один этап гидроизоляции. Поскольку кирпичный цоколь подвержен влиянию атмосферы, плохо противостоит влаге, в качестве отделочных материалов, как правило, выбирают материалы с большим сроком службы и высоким уровнем влагостойкости.

Процесс облицовки цоколя

К ним относятся керамическая плитка, камень – как натуральный, так и искусственный. Не исключено также использование штукатурки.

Устройство цоколя на ленточном фундаменте – дело кропотливое, но наверняка трата сил и времени будет оправдана, ведь цоколь – это защита здания от воздействия внешних факторов, к тому же, он придает зданию завершенный и неповторимый вид.

Видео — кладка цоколя из кирпича на фундамент

Технология кладки цоколя из кирпича

Чтобы исключить развитие плесени и грибка, вследствие пагубного воздействия влаги, нужно класть цоколь из кирпича на ленточный фундамент.

Эта часть должна быть максимально крепкой и устойчивой по причине того, что именно на цоколе располагается основная конструкция. Не рекомендуется скупиться на качественные материалы, так как они должны соответствовать всем параметрам: повышенная стойкость к морозу и влаге. При работе важны все моменты, которые включают технику закладки, состав раствора для работы, дополнительная тепло и гидроизоляция.

Какой кирпич используется и сколько?

Перед тем как начать делать устройство, необходимо позаботиться о закупке материалов для работы. Важно правильно рассчитать количество красного кирпича.

Для этого ширина и высота раскладки умножается на периметр фундамента, таким образом, рассчитывается объем. Средние показатели расхода материала — 400 кирпичей на 1 м³ полученного объема. Однако это приблизительные показатели, точное число зависит от параметров и типа использованного материала.

При покупке кирпичей важно учитывать процент боя, поэтому рекомендуется приобретать на 10—15% больше рассчитанного количества.

Чтобы заложить кирпичный цоколь своими руками не рекомендуется использовать в работе силикатный материал или бетонный блок.

Использование опасно тем, что такой кирпич максимально впитывает влагу и впоследствии влияет на разрушение фундамента и несущих стен. Плюс ко всему страдает поверхность кладки, плохо ложится и держится штукатурка. Оптимальными вариантами вместо использования силикатного в строительном процессе является применение таких видов кирпичей:

Для работы может быть использован глиняный кирпич.

    клинкерный;сухого или полусухого прессования;поризованный;керамический;глиняный.

Вернуться к оглавлению

Другие материалы и инструменты

Для закладки цокольного основания, кроме кирпичей, необходимо использовать инструменты. Список дополняется в зависимости от сложности работ и характеристики использованного материала. Строительство подразумевает применение такого инвентаря:

    кельма стандартного вида;строительный уровень;отвес;шнур;причалка;кирка.

В процессе работы, возможно, придется проводить облицовку кирпичей.

Для этого необходимо использовать болгарку на алмазных дисках или как альтернатива — оснастку по камням. В качестве изоляционного материала применяют рубероид или листы металла. Для замеса строительного раствора в обязательном порядке потребуется емкость (ведро или таз), лопата, дрель с миксером.

Вернуться к оглавлению

Как сделать раствор для цоколя из кирпича на ленточный фундамент?

Для замеса раствора подходит цемент портланд 400.

Кирпичная кладка цоколя в 1 кирпич начинается с приготовления смеси. Без качественного раствора кирпичи должным образом не скрепятся, и основа будет неустойчивой.

Технология приготовления раствора бывает разной, но в целом мастера рекомендуют использовать цемент (портланд) 300 или 400 марки, а также песок (мелкозернистый) и глину. Структура строительной массы должна выйти однородной, пластичной. Для достижения желаемой консистенции смесь необходимо просеять через сито с мелкими ячейками.

Замешивается раствор при помощи дрели, на которую предварительно монтируют специальную миксерную насадку. Важным моментом при кладке на бетонном фундаменте является степень влажности почвы на строительном участке. Чтобы правильно подобрать соотношение материалов, рекомендуется воспользоваться таблицами, в которых приведены показатели прочности.

Вернуться к оглавлению

Технология кладки

После того как сетка из арматуры установлена на фундаменте конструкции, нужно приступить к процессу закладки. Выложить цокольный каркас придется с углов.

При этом после того, как будет оформлен первый ряд, проверяют ровность конструкции строительным уровнем. Кладка кирпича на фундамент выполняется строго горизонтальными рядами в один кирпич или в 1,5, реже в 2 кирпича. Каждый этап кладки покрывается раствором, толщина которого примерно 2,5 см.

После того как кирпичный фундаментстановится высотой в четыре ряда, рекомендуется начать процесс возведения стен. Цокольная поверхность отделывается преимущественно декоративным камнем. Бывает, что в качестве отделочного материала для здания используется плитка.

Цоколь необходимо класть на гидроизоляцию.

Если в помещении планируется возвести цокольный этаж на кирпичный фундамент, стоит позаботиться об установки вентиляционной системы. Отверстия для вентиляции лучше положить на высоте 15 см от уровня земли.

Размер окошка зависит от общего диаметра труб для отдушин. Класть цоколь нужно не на землю, с использованием гидроизоляционного слоя в верхней части. Поэтому по завершении установки изоляции, прокладывают пласты рубероида.

Если в будущем планируется утепление конструкции, раскладка выполняется в полтора кирпича.

Вернуться к оглавлению

Гидро- и теплоизоляция

Особого внимания в здании заслуживает цокольная изоляция. Наружный грунт от земли, которая расположена под конструкцией дома, отличается тем, что вторая не замерзает даже при низких показателях температуры окружающей среды. Чтобы организовать этот момент, фундамент отгораживается от почвы гидроизоляционным слоем из рубероида или другого металла.

Для качественной укладки гидроизоляции необходимо положить два слоя рулона, пленки или мембраны. Боковая цокольная стена бетона также обрабатывается защитой от талых и поземных вод. Верхняя часть гидроизоляции на бетонном фундаменте наносится внахлест, преимущественно в областях стыков и выступает на 2 см за периметр.

Одной гидроизоляцией работа по обустройству цоколя дома не заканчивается. Для зданий также необходимо сделать теплоизоляцию.

Лучшим материалом для раскладки является пеноблок. Технология работы предполагает закрепление конструкции на внешней части устройства цоколя. Важно при этом правильно подобрать скрепляющий материал.

Чтобы крепче сцепить пеноблоки используют клей или мастику. При этом материал не должен содержать в составе сольвент или ацетон, растворяющие поверхности. Нередко цоколь возводят на газобетоне.

Этот материал имеет массу преимуществ. Но при этом важно учитывать тип грунта (не рекомендуется укладка на слабой почве) и температуру местности. Если столбик термометра опускается ниже 10 градусов мороза, использовать газобетон не советуют.

    Дата: 21-03-2015Просмотров: 156Комментариев: Рейтинг: 21

Одной из важнейших составляющих любого сооружения является его подземная часть. Фундамент, конечно основа всего сооружения, но он не считается единственной частью, оказывающей серьезное влияние на успешное строительство здания. Чтобы построить капитальное строение, которое будет служить много лет, требуется тщательно ознакомиться с технологией такого процесса, как кладка цоколя из кирпича своими руками.

Виды цоколей.

При строительстве понадобится воспользоваться технологическими способами воздействия водной агрессии, нужно будет позаботиться о защите фундаментов, когда происходит монтаж отмостки. Самый первый этап строительства требует надежной защиты здания от влаги, одним из надежных вариантов является «подложка», то есть цоколь.

В основном конструкция цоколя — это своеобразная «надстройка» на выложенный фундамент. Она возвышается над поверхностью примерно на 50 см.

Ее главной задачей при соприкосновении с землей является защита фундамента от попадания избыточной влаги, скачков температуры и других отрицательных явлений. Кроме защиты дома от атмосферных явлений, цоколь становится отличной опорой стенам дома, это видимая область фундамента. Цоколь из кирпича — это установка прочной «надстройки», это часть фундамента, соответствующая архитектурному стилю здания.

Основные типы цоколя

Когда выкладывают цоколь, обязательно учитывают монтаж утепления, предусматривают будущую отделку. Иногда, когда проводится кладка цоколя, расположение стен относительно цоколя меняется. Поэтому заранее предусмотренные изменения позволят получить положительный результат.

Известно несколько основных видов цокольных построек:

Таблица разновидностей кирпича.

Выступающий цоколь. Этот вид требует постройки защитного слива, так как он больше всего воспринимает атмосферные осадки.

Для отделки используются только материалы высокого качества. Наиболее целесообразно устанавливать данный цоколь в здании из тонких стен, которому необходимо проводить дополнительное утепление. Это часть здания, по замыслу архитектора, должна его украшать.

Такой вид используется строителями очень редко.Цоколь без выступания. При строительстве применяется крайне редко.Кирпичный цоколь. Это самое прочное, высоко надежное основание, которое будет служить долгие годы без всякого ремонта.

Возведение такого цоколя является сложным делом. Работу всегда выполняли профессиональные строители. Но условия жизни таковы, что многие становятся мастерами самостоятельно.

Чтобы обустроить цоколь, применяют несколько видов кирпича:

    красный полнотелый;клинкерный;кислотоупорный.

Материал обязательно должен выдерживать перепады температуры, у него должно быть низкое водопоглощение, он обязан иметь высокий коэффициент сжатия.

Силикатный кирпич совершенно не подходит для такого строительства, так как он прекрасно впитывает воду. Очень дорого стоит на рынке кислотоупорный кирпич. В связи с этим, чтобы выполнить кладку цоколя, применяют огнеупорную разновидность.

Вернуться к оглавлению

Чертеж габаритов цоколя.

Климатические условия района влияют на выбор ширины цоколя.

Когда применяется выступающий цоколь, требуется специальная защита, придется изготавливать дополнительный слив. Обычно толщина данного цоколя превышает толщину стены. При отсутствии выступания цоколь не нуждается в такой защите, но его применяют очень редко.

Самым популярным является утопленный цоколь, иначе говоря, стена возвышается над ним. В результате создается защита от влаги, блокируются атмосферные воздействия. Это позволяет подобрать вид кладки, независимо от габарита стены.

Перед приобретением материала требуется определить высоту.Наименьшей считается высота, которая превышает величину снежного покрова примерно на 15 см.

Наибольшая высота зависит от индивидуальных предпочтений владельцев дома. Чтобы обустроить цокольный этаж, вполне достаточно произвести поднятие здания, лучше на метр. Очень красиво выглядят цоколи, имеющие большую высоту.

Вернуться к оглавлению

Для проведения кирпичной кладки одной из важнейших технологических операций является выставка углов. Сначала это делается без применения раствора. Кирпичи укладываются на каждый угол дома.

Затем между каждым углом проводится замер расстояния. Идеальным считается вариант, когда расстояния параллельных стен полностью равны. Конечно, выровнять их с высокой точностью не получится, максимальная разница допускается не более 2 см.

Угловые кирпичи равняются до того момента, пока не получится полная ровность. Небольшие перепады вполне доступно выровнять, когда начнется кладка первого ряда, однако строителям с небольшим опытом это будет очень сложно выполнить. Поэтому выставить углы нужно сразу и точно.

Чтобы проводить работы по строительству цоколя, необходимо иметь:

Инструменты для кладки цоколя.

    шпагат;цементный раствор;колышки;рубероид;уровень;пенопласт;штукатурку;сетку;карандаш;рулетку;расшивку;мастерок;лопату;молоток;отвес.

Вернуться к оглавлению

Допускается величина горизонтальных швов, которая образуется между кирпичами, примерно 12 мм. Величина вертикальных швов не должна превышать 10 мм. Согласно нормам, допускается увеличение размера, ориентировочно до 15 мм.

Проводить выкладку линии ценою раствора запрещается, так как возможно ослабление стены. Примерно 10 мм раствора убирается от внешних швов. Это дает возможность при отделке сильнее схватываться штукатурке.

Чтобы более точно провести выравнивание в горизонтальной плоскости, применяют прочный шнур.

Он натягивается между всеми углами и крепится к опоре, расположенной вертикально.

Его расположение должно соответствовать уровню наружного ребра кирпича. В результате соблюдается горизонтальность высоты, что помогает легко создать вертикальную линию. Шнур удаляют после выкладки первого ряда.

Схема гидроизоляции цоколя.

Достаточно простой является кладка, когда применяется один кирпич. Начальный ряд кладется поперек стены, следующий ряд кладется вдоль. Поворачивание кирпича при достижении углов не происходит, поэтому получается стена, которая становится перпендикуляром стене, уложенной вдоль, выкладка второго ряда получится поперек.

Когда кладка проводится 1,5 кирпичом, делается легкая однорядная перевязка.

При этом происходит чередование тычковых кирпичей совместно с ложковыми. Тычковые кирпичи смещаются на четвертую часть кирпича, а ложковые — на половину. Стена в данном случае получается очень прочной.

Более сложной является кирпичная кладка, состоящая из двух кирпичей. Она редко применяется при строительстве цоколя, только при особых обстоятельствах, требующих повышенной прочности и устойчивости.

Вернуться к оглавлению

Когда строится цоколь, обязательно предусматривается его утепление.

Он не должен стать источником потери тепла. Самым лучшим вариантом для этого является применение водонепроницаемых материалов. Очень популярным утеплителем сегодня стал пенопласт, который монтируется по всей внешней поверхности.

Пенопластовые плиты крепятся специальным клеем, не содержащим ацетона. После утепления поверхность отделывается самыми разными материалами. Иногда делается штукатурка, применяют сэндвич-панели.

Вернуться к оглавлению

Это очень важная технологическая операция. От хорошо сделанной гидроизоляции зависит прочность здания, его долговечность и срок эксплуатации. Для защиты кирпичного цоколя существует несколько способов:

Применение битумной смазки. Ею покрывается вся кирпичная поверхность. Покрытие должно иметь несколько слоев.Покрытие рубероидом.

Этот способ считается наиболее популярным. Фундамент закрывается несколькими слоями рубероида, которые крепятся битумной смазкой.Проводится покрытие гидроизоляционным слоем, с проникающей способностью. Он защищает цоколь от попадания влаги.Защитный слой делается из обыкновенных штукатурных смесей.

Однако помните, что лучший эффект дают комбинированные способы гидроизоляции. Удачи!

Источники:

  • etokirpichi.ru
  • ostroymaterialah.ru

Как выложить цоколь из кирпича на ленточный фундамент

Кирпичный цоколь

Чтобы повысить устойчивость возводимого здания, на поверхности ленточного основания выкладывают цоколь. Цоколь – это часть фундамента, расположенная над землей. Непосредственно на этой части возводятся стены конструкции. Для выкладки цоколя можно использовать бетон или сборные железобетонные конструкции. Однако для деревянных или каркасных строений отличным вариантом будет кирпичный цоколь, уложенный на ленточный фундамент.

Виды цоколя из кирпича и их особенности

Обустроить надежный цоколь – это достаточно сложная работа. Именно эта часть строения подвергается механическому и атмосферному воздействию больше, чем остальные элементы конструкции. При неправильном выборе материала или несоблюдении технологии кладки может произойти деформация цоколя и как следствие разрушение всего строения. Поэтому необходимо знать и учитывать многие нюансы, чтобы избежать неприятных последствий во время дальнейшей эксплуатации строения.

Разновидности кирпичного цоколя

Кирпичный цоколь имеет несколько разновидностей:

  • Западающий цоколь выкладывают в том случае, когда планируется возводить стены из газосиликатных блоков. Такая конструкция позволяет дождевой воде быстро стекать, так как стена выступает над цоколем. Обустройство западающей конструкции не требует монтажа дополнительного слива.
  • Выступающий цоколь идеален для строений, имеющих подвальное помещение или подземный этаж. Такой вид послужит надежной защитой от холода. Однако выбирая выступающий тип цоколя, следует обустроить слив по всему периметру для защиты гидроизоляционного слоя.
  • Цоколь, выстроенный в одной плоскости со стеной, используется очень редко. Во-первых, гидроизоляция в этом случае остается незащищенной. Во-вторых, конструкция имеет не очень привлекательный вид. Такой вариант требует проведения работ по дополнительной гидроизоляции цоколя и его облицовки.
к оглавлению ↑

Выбор материала для возведения цоколя из кирпича

Чтобы получить надежный, не требующий ремонта цоколь, необходимо правильно выбрать материал. Следует помнить, что для выкладки этой части строения, используется только качественный кирпич. При выборе лучше всего ориентироваться на три параметра:

Разновидности кирпича для цоколя

  • Материал должен отличаться высокой прочностью. Кирпич для возведения цоколя не должен менять формы под воздействием нагрузки или погодных условий.
  • Срок эксплуатации кирпича должен быть максимальным.
  • Декоративные свойства материала также должны быть на высоком уровне. Необходимо использовать кирпич, который соответствует общему стилю строения.

Выбирая кирпич для кладки цоколя, стоит ознакомиться с основными физическими свойствами некоторых видов этого материала.

к оглавлению ↑

Силикатный кирпич

Такой материал плохо переносит высокую влажность. При ее длительном воздействии кирпич теряет прочность и начинает разрушаться. Цоколь из силикатного кирпича можно возводить в регионах с преобладанием сухого климата и при проведении качественной гидроизоляции.

Красный глиняный кирпич

Технология изготовления такого материала позволяет использовать его для возведения и фундамента, и цоколя. Красный кирпич может выдерживать более 50 циклов заморозки без изменения прочностных характеристик. Поэтому может применяться при строительстве конструкций в местах с влажным климатом и сильными осадками.

Керамический кирпич

Керамический кирпич относится к материалам, имеющим очень долгий срок эксплуатации. Он является идеальным вариантом для обустройства цоколя на ленточном фундаменте. Такой кирпич не боится влаги и имеет хорошую морозостойкость.

Расчет материала для цоколя

Перед тем, как начинать кладку цоколя, необходимо рассчитать требуемое количество кирпича. Во-первых, это позволит закупить материал одной партии. Во-вторых, на этом можно сэкономить, не покупая лишнего количества изделий.

Рассчитать точное количество кирпича с учетом толщины раствора и процента бракованного материала может только опытный специалист. Однако существует несколько способов, которые позволяют самостоятельно провести расчет.

к оглавлению ↑

Способ 1

Для этого нужно знать объем одного кирпича, размеры строения и высоту цоколя.

Расчет кирпича

  • Сначала высчитываем объем кирпича. Стандартное изделие имеет следующие размеры 25*12*6,5 см. Следовательно, его объем составит 0,25*0,12*0,065=0,00195 м3.
  • Теперь определяем объем цоколя. Например, строение имеет размер 9*10 м, оптимальная высота цоколя равна 1 м, его минимальная толщина не должна быть меньше половины длины кирпича. Значит, объем цоколя будет равен (9+10)*2*1*0,12=4,56 м3.
  • Далее объем цоколя делим на объем одного кирпича: 4,56/0,00195=2338,46. То есть для возведения цоколя для дома 9*10 м потребуется 2339 кирпичей.
к оглавлению ↑

Способ 2

В этом случае во внимание берутся длина кирпича, длина и высота цоколя.

  • Высчитываем число кирпичей, необходимых для одного ряда кладки. Для этого длины строения делим на длину кирпича: (9+10)*2*0,25=152.
  • Чтобы определить количество рядов, нужно высоту цоколя разделить на высоту одного кирпича: 1/0,065=15,38.
  • Далее количество кирпичей одного ряда на полученное количество рядов кладки: 152*15,38=2338.

Сравнивая результаты, получаем примерно одинаковое количество в обоих случаях.

к оглавлению ↑

Возведение цоколя из кирпича своими руками

Цоколь служит опорой для несущих элементов строения, поэтому работа должна быть выполнена с максимальным качеством. Для возведения прочного и надежного цоколя, необходимо точно выполнять каждый этап.

Выставление углов

Этот этап считается самым важным. Небрежное выполнение работы приведет к тому, что в процессе общей кладки могут появиться дефекты. Для выставления углов необходимо выложить кирпичи без раствора и проверить правильность укладки. Для этого рулеткой измеряют противоположные стороны и диагонали. Оба параметра должны быть равными между собой. Углы при правильной кладке имеют величину, равную 900. Правильное горизонтальное и вертикальное положение кладки контролируется строительным уровнем и отвесом. При совпадении всех параметров проводят фиксацию кирпичей песчано-цементным раствором.

к оглавлению ↑

Укладка кирпичей

Укладывать кирпичи нужно на песчано-цементный раствор. Для его приготовления берут песок и цемент в соотношении 3:1, перемешивают и разбавляют водой до консистенции густой сметаны. Кладку проводят горизонтальными рядами, укладывая по полтора или два кирпича. Следующий ряд выполняется с поворотом кирпичей на 900, то есть с перевязкой. При этом продольные швы в соседних рядах рекомендуется сдвигать на полкирпича, а поперечные – на четверть.

Толщина шва между кирпичами не должна быть более 1,5 см. Через каждые четыре ряда нужно выполнить армирование кладки. Для этого используют металлическую сетку.

Высота цоколя зависит от конструктивных особенностей строения. При наличии цокольного этажа можно выполнять кладку на высоту 0,8-1 метр. Для обычного дома достаточно высоты 0,5 метра.

к оглавлению ↑

Гидроизоляция цоколя

Цоколь дома нуждается в обязательной гидроизоляции, которая служит защитой от влаги из грунта и осадков. Для гидроизоляции конструкции можно использовать следующие материалы:

Гидроизоляция кирпичного цоколя

  • Обмазочная гидроизоляция, к которой относятся полимерная или битумная мастика, смеси на основе цемента. Она наносится на поверхность с помощью кисточки с равномерным распределением.
  • Рулонная гидроизоляция представлена рубероидом, гидростеклоизолом, еврорубероидом. Крепление материала осуществляется путем наклеивания предварительно разогретых рулонов или методом наплавления. Можно клеить рубероид на битумную мастику. Это сделает гидроизоляцию более эффективной. Во всех случаях необходимо обеспечивать наложение полотен гидроизоляционного материала друг на друга до 15 см.
  • Проникающая гидроизоляция при нанесении проникает в самые мелкие поры материала и закупоривает их. Материал наносится только на влажную поверхность, а по окончании работы необходимо проводить увлажнение изоляции на протяжении 10-14 дней.
к оглавлению ↑

Утепление цоколя

Для сохранения тепла в доме необходимо провести утепление цоколя. Эти работы могут быть выполнены как сразу после возведения цоколя, так и после завершения общих строительных работ. Для теплоизоляции чаще всего используются пенопласт и пенополистирол. Крепление утеплителя выполняется с помощью специального клея, который не содержит в своем составе ацетона или других растворителей. Клеевым раствором обрабатывается внешняя поверхность цоколя. Листы утеплительного материала прикладывают к поверхности и плотно прижимаются.

Для экономии бюджета можно выполнить простое оштукатуривание поверхности цоколя. Обычная штукатурка играет роль хорошего утеплителя.

Кладка цоколя из кирпича на ленточный фундамент – это сложный, но доступный процесс. Необходимо сделать правильные расчеты и соблюдать последовательность работ. А утепленный и защищенный от негативного влияния природных явлений цоколь сделает строение более привлекательным и повысит его технологические характеристики.

    Метки: Цоколь     

как выложить из кирпича на фундамент

Цоколь – это наземная часть здания, которая является переходом от фундамента непосредственно к перекрытию первого этажа дома. Устройство цоколя может быть наземным продолжением стен подвала или ограждением подполья сооружения. Всё зависит от проекта строения.

Цоколь из кирпича на ленточный фундамент кладут разной ширины. Надо знать, как правильно выложить цоколь из кирпича, чтобы стены дома имели достаточно надёжную опору. Все параметры стен подполья рассчитывают на стадии проектирования дома. Кладка цоколя из кирпича начинается после подготовки фундаментного основания.

Виды ленточного фундамента

Монолитное основание заливают при помощи опалубки

Ленточный фундамент устраивают на слабых грунтах или для многоэтажных домов. В основном ленточное основание зданий бывает 3 видов:

  • монолит;
  • сборный железобетон;
  • из бутового камня;

Основание из монолитного бетона возводят путём заливки арматуры жидким бетоном. Объём ленты формируется в границах опалубки.

Фундамент дома из сборных железобетонных блоков заводского изготовления устраивают с помощью грузоподъёмных механизмов. В этом случае опалубочные работы не нужны.

Основание здания выкладывает бригада каменщиков в прорытых траншеях. Бутовый камень в одном случае могут укладывать на цементном растворе, в другом варианте бутовую кладку осуществляют раствором на гипсово-цементной основе.

Подготовка поверхности фундамента

Битум защитит основание от влаги

Кладка кирпича на фундамент осуществляется на подготовленную поверхность основания здания. Подготовка цоколя заключается в устройстве гидроизоляции. Её делают из двух- или трёхслойной прокладки из рубероида или толи.

Начинать нужно с покрытия основания фундамента горячим битумом. Уложенные листы рубероида или толи образуют надёжный барьер на пути проникновения влаги снизу.

Ширина положенного слоя гидроизоляции должна быть такой, чтобы её края выступали наружу на 5 мм. Это предотвратит затекание воды в шов между кладкой и фундаментом.

По выложенному рубероиду начинают класть цоколь. Первый ряд кирпичей запрещается выкладывать «на сухую». На гидроизоляцию следует предварительно уложить слой раствора.

Внешние границы кладки цоколя

Как выложить цоколь, чтобы его стенки были максимально защищены от внешних воздействий атмосферы? Кладут цоколь из кирпича на ленточный фундамент в трёх вариантах:

  1. Стенка подполья выступает наружу за пределы плоскости стены дома. В этом варианте порог верхней части ограждения подполья выполняют в виде откоса. Это делают для свободного стока дождевой воды на отмостку дома. Поверхность ската покрывают кровельным железом, асбестовой или керамической плиткой, шифером либо другим облицовочным материалом.
  2. Внешняя поверхность ограждения подполья заступает внутрь за плоскость стены здания. При таком варианте цокольный этаж из кирпича защищён верхним выступом стены от атмосферных осадков.
  3. В третьем варианте кирпичный цоколь находится в одной плоскости с верхними стенами. В какой-то мере это приносит экономию кирпича. Однако специалисты полагают, что кирпичный цоколь в этом случае наиболее подвержен воздействию негативных атмосферных явлений.

Особенности кирпичной кладки цоколя

Рекомендуется возводит цоколь из красного кирпича

Цоколь дома рекомендуют поднимать на высоту 500 мм над уровнем земли. Хотя следует заметить, что при высоком полуподвальном этаже высота кирпичного цоколя на ленточном фундаменте может доходить до 2 м.

Кирпичи для цоколя фундамента применяют в основном красные стандартного размера. Иногда кладку делают из силикатного кирпича.

Кладку толщиной в 1 кирпич делают тогда, когда стены дома равны или тоньше ширины цоколя. Ширина кладки стен подполья определяется расчётами на основе величины нагрузки на фундамент здания и местных климатических условий.

Если с расчётами возникают затруднения, то обратившись к хозяевам соседних домов, можно выяснить, сколько они уложили кирпича на ленточный фундамент своих строений и какой толщины у них цокольные стены. Исходя из этого, несложно определиться с формой и толщиной кладки стен фундамента на строительстве собственного дома. О том, как сделать цоколь в 1,5 кирпича, смотрите в этом видео:

Ни в коем случае нельзя допускать совпадения вертикальных швов смежных рядов кладки. Это может вызвать разрушение кирпичной стены.

Защитное покрытие стен цоколя

Сайдинг – недорогое покрытие для цоколя

Чтобы защитить кирпич, который уложили на ленточный фундамент, кладку облицовывают различными материалами:

  • штукатурка;
  • сайдинг;
  • натуральный камень;
  • искусственная плитка.

Штукатурка

Оштукатуривание цоколя – самый распространённый метод защиты кирпичной кладки. Существуют различные составы штукатурных растворов на цементной и гипсовой основах. Один из популярных способов оштукатуривания – это покрытие стен под «шубу». Добавлением пигментов нужного цвета добиваются общей гармонии колорита с общим видом фасада дома.

Сайдинг

Облицовка цоколя сайдингом заключается в закрытии кирпичной кладки панелями из пластика или оцинкованного металла. Перед установкой сайдинга стены утепляют плитами из пенополистирола или пенопласта.

Натуральный камень

Облицовка кладки натуральным камнем бывает двух видов.

В первом варианте используют натуральный камень в виде плит правильной геометрической формы.

Во втором случае цоколь обкладывают диким камнем или плитняком.

Искусственная плитка

Облицовка защитит основание от механических повреждений

Плитку кладут таким же способом, как и плиты из натурального камня.

Применять искусственную облицовку очень выгодно.

Современные технологии производства строительных материалов позволяют получить искусственную облицовку, полностью имитирующую структуру ценных горных пород, а стоимость искусственного материала гораздо дешевле облицовки из мрамора или гранита.

Самостоятельное возведение кирпичных стен цоколя

Некоторые самодеятельные «специалисты» полагают, чтобы положить цоколь из кирпича своими руками, достаточно посмотреть видеоролик в интернете. Это не совсем так. Подробнее о том, как разметить и уложить цоколь, смотрите в этом полезном видео:

Самостоятельно один человек без опыта работы может только испортить всю кладку. Начать класть кирпич по основанию фундамента нужно вместе с опытным каменщиком. Специалист покажет, как правильно делать кирпичную кладку.

Расчёт количества кирпича

На 1 м3 расходуется до 400 кирпичей

Определить потребность в кладочном материале несложно. Для этого нужно произвести ряд действий:

  1. На этапе проектирования определяют общий объём кладки путём умножения длины периметра фундамента на высоту и ширину стен цоколя.
  2. Норма среднего расхода кирпича на 1 м3 составляет 400 шт. Путём перемножения величин нормы расхода на объём кладки получают среднее количество кирпича.
  3. Транспортировка кирпича осуществляется на деревянных поддонах в количестве 300-330 шт. в каждом комплекте поставки.
  4. Имея эти данные, можно определить потребность материала в количестве поддонов. Приобретать материал нужно с запасом в 5-7% от общего количества кирпича.

От правильного формирования кирпичной кладки цоколя зависит прочность и надёжность всего здания. Отмостка вокруг дома, выполненная в соответствии со строительными нормами и правилами, обеспечит долговечность цоколя здания.

Как класть цоколь из кирпича

На чтение 6 мин Просмотров 1.4к.

Цоколь — эта внешняя часть зданий, располагающая на фундаменте и, являющая переходом от основания к стенам. Помимо своей несущей способности цоколь обязан выдерживать различные внешние воздействия. Поэтому выбирать все материалы необходимо с особой тщательностью и ответственностью!

Особенности кирпичного цоколя

Перед началом выполнения кладочных работ, требуется ознакомиться с важными деталями:
Если строительным материалом будет кирпич, то нужно определиться с толщиной каркаса.

Совет: Исходя из того, какой размер будет иметь здание и из какого материала будут изготовлены стены напрямую зависит и толщина фундамента. К примеру, толщина для кирпичного строения должна быть от 500 мм (в 2 кирпича), для деревянного — как минимум 250 мм (в 1–1,5 кирпича).

Перед тем как производить кирпичную укладку необходимо на ленточный фундамент нанести слой гидроизоляции, которая будет защитой от влажности.

В качестве гидроизоляции используют хороший рубероид, но в некоторых случаях применяют обмазочные составы на основе битума, наносить которые необходимо слоем в 1,5–2 мм. Рулонный материал будет все же не только надежнее, но и проще.

Укладка кирпича производится плашмя так, чтобы верхний слой кладки перекрывал швы нижнего ряда. Перед тем как приступать к кладке необходимо вдоль фундамента натянуть шнур. Каждый ряд необходимо проверять на ровность с помощью строительного уровня.

Стоит помнить, что толщина кирпичного цоколя будет разная у каждого материала из которого возводятся стены здания.

Подготовительные работы

Сюда включаются покупка, приготовление с последующей укладкой выбранного раствора (цементного или цементно-песчаного). Лучше всего для такой работы приобретать растворы с маркировкой М75.

Приготовленную смесь выкладывают на фундамент постепенно слоем в 2 см и слегка разравнивают. В середину слоя требуется уложить сетку из арматуры, для ее изготовления требуется проволока ВР-1 диаметром 4 мм.

Подготовительные работы состоят из 2 этапов:

  1. Проверка диагонали и горизонтальности фундамента, которая осуществляется с помощью гидроуровня, которым в первую очередь необходимо проверить углы и только потом всю площадь.
  2. Выравнивание поверхности.Внимание! Если вы хотите сделать фундамент под 0, то это продумать нужно еще во время его заливке. А если уже полностью готов, но есть деформации, то их необходимо исправить.

Что понадобится?

Для выполнения кладки потребуется следующий материал, который должен обладать надежностью и высоким качеством:

Для работы понадобятся:

  1. мастерок;
  2. кирка;
  3. совковая лопата;
  4. порядовка;
  5. шнур;
  6. расшивка;
  7. уровни для строительных работ и воды;
  8. металлический прут;
  9. корыто;
  10. отвес.

Для возведения фундамента, помимо кирпичей требуется купить оптимальное количество песка и цемента.

Работы по укладке

Самый ответственный этап в начале строительства цоколя — это возведение углов. Первый ряд необходимо выкладывать строго по всей ширине строения. Раствор из цемента, воды и песка должен иметь следующие пропорции 1:3:3.

СОВЕТ: иногда в качестве пластификатора применяют мыльный раствор. Во время возведения фундамента необходимо позаботиться и о качественной вентиляции. Начинать работу можно только тогда, когда углы будут равны 90 градусов, а размеры ширины, длины и диагонали совпадать.

ВНИМАНИЕ! Если кладка цоколя будет только из кирпича, то его ширина должна составлять минимум 50 см, меньше может быть только в том случае, если утепление будет из пенопласта. Если строение будет иметь цокольный этаж, то высота цоколя составляет 70–100 см, если же не будет, то 40 см.

Цокольный этаж из кирпича изнутри утепляют по желанию, а снаружи требуется мастика, которая наносится кистью, валиком или специализированным аппаратом. Кладка производится при постоянным контролированием уровня и шнура.

ВНИМАНИЕ! Исправить неточности при помощи толщины раствора между рядами кирпича нельзя — может завалиться стена и потом придется разбирать всю конструкцию!

Выставление углов

Выставление углов во время кладки цоколя — это одна из главных задач, неверно расставлены углы приведут к кривизне стен!

Для этого положить на сухую ряд кирпичей по углам и определив желаемую ширину цоколя. Все углы необходимо выставить по уровню.

При помощи шпагата или рулетки необходимо измерить длину всех сторон и 2 диагонали — если углы выставлены правильно, то размеры должны идентично совпадать.

СОВЕТ: для того чтобы проверить на кривизну будущие стены, для этого измеряют по внутренней стороне линии от угла до угла.

Кладка цоколя из кирпича поверх фундамента

Приступать к монтажу можно только после того, как будут произведены все замеры. Для закрепления кирпичей требуется цементно-песчаный раствор в соотношении 1:3, водой разбавляют до необходимой густоты раствора.

Основным условием на этой работе является тщательное заполнение вертикальных или горизонтальных швов приготовленным раствором для прочности фундамента.

Утепление цоколя

Для утепления фундамента требуются водонепроницаемые материалы как пенополистирол, которым необходимо обработать всю внешнюю поверхность, закрепляют его особым клеем — в состав которого не входят ацетон и сольвента — которые наносят ему вред.

Гидроизоляция цоколя

Перед тем, как приступать к возведению конструкции, нужно позаботиться о том, чтобы все гидроизоляционные материалы были в запасе — штукатурка, камень, керамическая плитка.

Способы гидроизоляции:

  • Гидроизоляцию проводят на 2 уровнях — в самом низу, перед первой кладкой кирпича, и поверх кирпичей. Самым простым способом является укладка рубероида в два слоя. Первый слой гарантируем защищенность от влаги стены, а вторым слоем обеспечивается защита.
  • Экструдированный пенополистирол, который закрепляют на внешней поверхности цоколя. Благодаря тому, что этот материал обладает нулевой водопоглащаемостью, он обладает высокими защитными свойствами. Также он обладает и теплоизоляцией, и поэтому придаст строению дополнительную защиту.
  • Битумная смазка наносится на всю поверхность кирпичей толстыми слоем в несколько подходов.Различные штукатурные смеси.

ВНИМАНИЕ! Если совместить все варианты, то в итоге получите высокую гидроизоляцию!

Вентиляция

В кладке фундамента в обязательном порядке должны быть отверстия, которые находятся на высоте 15 см от земли, что обеспечит хорошую вентиляцию. Прикрывать отверстия нужно металлической сеткой или заслонками.

Защита цоколя из кирпича

Защита требуется если необходимо остановить строительные работы. Для этого на возводимую конструкцию укладывается пленка, которая защищает каркас от различных неблагоприятных условий окружающей среды.

Несмотря на то, что в этой статье описаны подробные инструкции как класть цоколь из кирпича, они не помогут, если нет даже небольшого опыта работы с этими материалами.

Поэтому для тренировки можно попробовать выложить стенку клумбы. Если же уверенности по-прежнему нет, то в этом случае работу нужно доверить профессиональным строителями.

Кладка цоколя из кирпича | Строительство бани

Цоколь-это надземная часть дома над фундаментом. Его верхняя отметка,обычно,является отметкой пола 1 этажа. Получается,что цоколь -это часть стены дома,которая ограждает подпольное пространство.


Содержание:

Подполье,подвал или техэтаж может быть холодным или теплым. Для так называемого,теплого подполья,необходимо цоколь дополнительно утеплять. Но,в данной статье будем рассматривать холодный цоколь,потому что для простой,сезонной бани или дома на даче,в теплом подполье необходимости нет.

Материал для цоколя  дома

Сейчас существует два мнения о конструкции цоколя, когда встает вопрос какой выбрать материал для цоколя дома:

  1. цокольная часть делается бетонной,как продолжение монолитного фундамента
  2. цоколь выкладывается из кирпича

Кладка кирпичного цоколя в прежние времена даже не обсуждалась.Цоколь должен быть кирпичным и точка. Еще 10 лет назад не было такой моды поднимать фундамент выше 150мм над землей.

Если сравнивать бетон и кирпичную кладку,то по теплотехническим качествам,без сомнения, кирпичный цоколь выигрывает. Потому что,для жилого дома выкладывается кирпичный цоколь толщиной кладки 510-640 мм. Такая толщина кирпичной стены не требует дополнительного утепления в снежных районах России.

Но,ведь в последнее время в моду вошла технология утепления бетонных стен. И эта технологию цоколя сейчас предпочтительнее при строительстве капитального жилого дома,потому что,одновременно с утеплением цоколя делается горизонтальное утепление отмостки,что дает преимущество в качестве защитного мероприятия для фундаментов от промерзания.

Если Вы не собираетесь утеплять с наружной стороны дома цокольную часть стены и отмостку дома,то тогда без вариантов,для вас подойдет кладка цоколя из кирпича:

  • проще
  • теплее
  • дешевле
  • не требует дополнительной отделки

Но,это субъективное мнение.

Если Вам проще замонолитить цоколь, то, конечно, выбирайте этот вариант.Потому что и в том и другом варианте,баня -сооружение,для которого не требуется высокого подполья.  Максимальная высота цоколя для бани 300-400мм.

И  в случае выбора кирпичного цоколя  для бани ,все равно, его толщина будет не более 250мм(в кирпич),в силу того,что не требуется делать широкого фундамента под сруб из бревен 200-240мм. А такая толщина кирпичной кладки не намного теплее бетонной стены. И при сезонной эксплуатации (в летний период) теплый материал для цоколя не имеет огромного значения при положительных температурах наружного воздуха.

Нужен ли цоколь из кирпича

Нужен цоколь из кирпича -вопрос,которым мучается каждый застройщик. Частично ответ  найдете  в предыдущем разделе.

Но,у цоколя есть еще одна функция-защитная. Как известно,фундамент,находящийся в земле,впитывает влагу.Особенно,если бетон готовился вручную,то его гигроскопичность оставляет желать лучшего. Поэтому ,всегда нужно прокладывать рубероид между бетоном и кирпичной кладкой цоколя в качестве гидроизоляционного слоя,который будет предохранять кирпич от впитывания грунтовой влаги.

Так вот,нужно,чтобы кирпичная кладка цоколя выступала на 20-50мм над фундаментом.Это делается для защиты фундамента и попадания атмосферных осадков (дождя,снега) на гидроизоляционный слой.

Например, ширина фундамента 300м. Значит кирпичную кладку цоколя нужно делать шириной в 1.5 кирпича (380 мм),Получается по 40мм свеса с каждой стороны фундамента.

Если ширина фундамента 400м,то совсем не экономично делать цоколь шириной 500мм(в 2 кирпича).Можно  сделать в 1.5 кирпича(380мм) и сместить его на 20мм на внешнюю сторону.

Можно сделать и западающий вариант цоколя,когда кирпичная кладка выполняется посередине фундаментной ленты. Получается,что  на 20мм фундамент будет выступать. В этом случае,попадание дождевой влаги на гидроизоляционный слой неизбежно.Возможно скопление воды и последующее впитывание кирпичом. Этого можно избежать,если сделать защиту кирпичной кладки и фундамента карнизными свесами из оцинкованной или крашенной стали.

Сруб,установленный на цоколь,будет  защищен от грунтовой влаги гидроизоляционными слоями в двух местах ( 1-между фундаментом и цоколем, 2- между цоколем и срубом),что увеличит срок службы сруба:как правило,  нижние венцы сруба в 90% случаев сгнивают от постоянного попадания влаги снизу.

Кирпич для цоколя

Кирпич для цоколя должен быть полнотелым глиняным. Ни в коем случае,нельзя применять пустотелый кирпич,даже,если он высокой марки М200. Потому что при перепаде температур в зимний период времени,при оттаивании и замерзании в пустотах кирпича будет конденсироваться влага,которая никуда не девается,а впитывается кирпичом.Что,естественно приведет к постепенному разрушению кирпича.

В соответствии с положениями СНип 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»:

7.3. Кладку кирпичных цоколей зданий необходимо выполнять из полнотелого керамического кирпича. Применение для этих целей силикатного кирпича не допускается.

Марка кирпича для цоколя

Марка кирпича для цоколя должна быть не ниже М200 для кирпичного дома в несколько этажей и не ниже М150 для других более легких конструкций стен в 1 этаж. Почему? Потому что цоколь-это самая нагруженная конструкция после самого фундамента. Цоколь будет нести на себе все,что выше него:

  • стены
  • перекрытие
  • крышу
  • снег на крыше
  • мебель и людей в доме

В соответствии со СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции»:

1.3. Применение силикатных кирпича, камней и блоков; камней и блоков из ячеистых бетонов; пустотелого кирпича и керамических камней; глиняного кирпича полусухого прессования допускается для наружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение указанных материалов для стен помещений с мокрым режимом, а также для наружных стен подвалов и цоколей не допускается.

Рекомендуется использовать глиняный обожженный кирпич пластичного формирования по  ГОСТ 530-2007 «Кирпич и камень керамические»   М-150 и более, F-50, где :

  • M – прочность и стойкость на изгиб, сжатие
  • F – морозостойкось (устойчивость против резкого перепада температур)

Расчет кирпича на цоколь

Расчет кирпича на цоколь для его покупки и доставки следующий:

  1. сначала подсчитывается объем кирпичной кладки.Для этого периметр фундамента умножаем на ширину кладки и ее высоту.Например, размеры фундамента 4х3м. при ширине фундамента 300мм. Периметр равен 14м.Кладку будем выполнять шириной в кирпич (250мм) и высотой в 4 ряда (70*4=280мм). Получаем объем будущей кладки равным : 14м*0,25м *0,28м=0,98 м3.
  2. В 1 м3 кирпичной кладки усредненный расход кирпича равен 400шт. Умножаем наш объем кладки на 400шт,получаем: 0,98 м*400шт=392шт.

В поддоне 300-330 шт (в зависимости от завода-производителя).Значит нужно купить 2 поддона. С запасом. Кирпич останется,но он лишним при строительстве никогда не бывает. Можно ,в дальнейшем, сделать простенький кирпичный мангал.

Как класть цоколь из кирпича

Класть цоколь из кирпича нужно по гидроизоляционному слою из рубероида

Несколько рекомендаций как класть цоколь из кирпича:

  1. перед кирпичной кладкой по поверхности фундамента необходимо устроить горизонтальный гидроизоляционный слой из рубероида для предотвращения проникновения влаги снизу.По нормативным документам в строительстве он должен быть из 2 слоев рубероида с проклейкой каждого мастикой.
  2. Если конструкция цоколя массивная (по ширине и высоте),то по гидроизоляционному слою необходимо сделать выравнивающую стяжку из цементно-песчанного раствора толщиной 20мм,на который укладывается кладочная сетка с ячейками 50х50мм из проволоки 4мм. Данный армирующий слой придаст дополнительную жесткость и прочность основанию вышележащему кирпичному цоколю.
  3. Для рубленной бани вышеуказанное условие не так важно,потому что сруб гораздо легче кирпичных стен дома и для бани не требуется высокого цоколя.
  4. Первый ряд кирпичной кладки должен быть тычковый
  5. необходимо тщательно заполнять горизонтальные и вертикальные швы раствором,потому что при проникновении влаги раствор в швах со временем начнет разрушаться.
  6. если цоколь высокий,то нужно армировать кладку через каждые 3 или 5 рядов.Или хотя бы по углам.
  7. поверх верхнего ряда кирпичной кладки цоколя вновь выполняется горизонтальная гидроизоляция из рубероида.

Поскольку кладка цоколя из кирпича -эта та часть стен,которая особенно подвержена влиянию атмосферных воздействий (дождь,снег,грунтовая влага) и почти все время работает во влажностном режиме,то для капитальных строений его необходимо дополнительно защищать. Самая лучшая защита-это облицовка из природного камня. Возможны другие варианты: керамическая плитка,искусственный камень,штукатурка).

Глоссарий фундаментальных терминов – Водонепроницаемые решения Специалисты STL Foundation

Глоссарий терминов фундамента – Водонепроницаемые решения Специалисты STL Foundation
  1. Надземная гидроизоляция : Предотвращение мокрого подвала над уровнем земли за счет использования продуктов для гидроизоляции подвала или систем, которые не подвергаются гидростатическому давлению.
  2. Абсолютная влажность : Количество водяного пара, присутствующего в единице объема воздуха.
  3. Поглощение : Скопление воды или пара, втягиваемое непосредственно в ячейки структуры.
  4. Активные грунты : Ненесущая масса грунта, перемещающаяся из-за изменения уровня влажности.
  5. Кислота :  Поскольку земля вокруг вашего фундамента оседает из-за капиллярного действия, движение может сместить ваш фундамент. Поскольку давление воздуха в вашем подвале не может противостоять внешнему давлению воды, дисбаланс давления может привести к тому, что ваши стены сдвинутся и треснут.Вода впитывается в вашу стену, принося с собой ил. Этот ил имеет кислотные свойства, которые вступают в реакцию с клеем (известью) в блоке. Эта реакция разрушает блок, делая его восприимчивым к гидростатическому давлению, что приводит к повреждению конструкции.
  6. Adobe Кирпич или строительный материал из высушенной на солнце земли и соломы
  7. Акведук : Трубопровод для подачи большого объема проточной воды.
  8. Обратная засыпка : Материал, используемый для заполнения котлована.
  9. Экскаватор-погрузчик : Землеройная машина с большим ковшом, используемая для рытья и обратной засыпки вокруг внешней поверхности фундамента в некоторых типах процессов гидроизоляции.
  10. Подвал : Один или несколько этажей строения, которые частично или полностью находятся ниже уровня земли.
  11. Гидроизоляция подвала : управление водой, просачивающейся на подвальные этажи или протекающей стеной подвала.
  12. Коренная порода : Слой твердой породы под поверхностью почвы.
  13. Ниже уровня : Любая часть дома или строения, которая находится под землей или ниже уровня земли.
  14. Черная плесень — Воздействие плесени — Черная плесень — Токсичная плесень : Люди подвергаются воздействию плесени через воздух, которым они дышат, при контакте с кожей и при приеме внутрь. Плесневым грибкам нужна влага, источник пищи, время и чтобы их не трогали. Любой источник влаги в помещении может стать причиной проблемы плесени и плохого качества воздуха в помещении. Было просто сказано, что лучшее удаление плесени — это контроль влажности.Плесень при правильных условиях, влажном подвале, протекающей стене подвала, может вызвать заболевание у восприимчивых людей.
  15. Выпускной патрубок : Бетонная или пластиковая дренажная труба, один из продуктов для гидроизоляции подвала, который устанавливается через фундамент или стену фундамента, чтобы обеспечить передачу воды из наружной дренажной плитки во внутреннюю дренажную плитку, чтобы предотвратить сырость в подвале.
  16. Изгибающиеся стены : Смещение стены подвала внутрь из-за чрезмерного бокового давления на внешнюю часть конструкции, которое может привести к протеканию стены подвала.
  17. Полосы из углеродного волокна : Кусочки углеродного волокна, еще один продукт для гидроизоляции подвала, который при прикреплении к стене не будет растягиваться. Эти полосы при правильной установке остановят рост трещин, но их необходимо использовать до того, как повреждение зайдет слишком далеко, создав протекающую стену подвала.
  18. Капиллярное действие : Фитильное перемещение воды в пористые стены и пол в сухой подвал подобно тому, как вода втягивается в губку.
  19. Герметик : Продукт для гидроизоляции подвала может относиться либо к герметику, либо к процессу его нанесения. Термин «чеканка» распространился на строительную промышленность, означая заделку швов и щелей в зданиях.
  20. Обратный клапан : Устройство для гидроизоляции подвала, которое пропускает воду только в одном направлении и обычно устанавливается в линии нагнетания водоотливных насосов.
  21. Шлакоблок : Сборный конструкционный элемент, изготовленный из бетона и золы, который используется для возведения фундаментных стен, подпорных стен и т. д.
  22. Холодный шов : Холодный шов — это пересечение между концом одной заливки бетона и началом новой заливки. Основное правило состоит в том, чтобы стараться избегать холодных швов, заливая их прямо до тех пор, пока работа не будет завершена. Холодный шов является слабым местом и может допускать попадание воды, создавая влажный подвал.
  23. Глинистая почва : Почва, состоящая из очень мелких частиц, обычно силикатов алюминия и/или железа и магния. Глинистая почва препятствует потоку воды, то есть она медленно впитывает воду, а затем удерживает ее в течение длительного времени, вызывая мокрый подвал.Влажная глинистая почва тяжелая и липкая, и имеет тенденцию набухать от добавленной влаги. При высыхании глинистая почва сжимается и оседает. Верхний слой может спекаться в твердую бетонную корку, которая трескается.
  24. Анкер-крюк : покойник, помещаемый в неактивный грунт для обеспечения боковой поддержки стен подвала.
  25. Конденсация : Преобразование молекулы влаги/пара, которая при воздействии чего-то более холодного уменьшается в размере и выдавливает более плотную жидкость.Это происходит на более прохладных стенах, полах и трубах в подвалах почти так же, как на внешней стороне стакана с ледяной водой, и всегда хуже, когда относительная влажность самая высокая.
  26. Залив/Стена Залив : Стык, где встречаются стена и пол. Это обычное место проникновения воды, вызывающее мокрый подвал.
  27. Трещины в стенах или полах Трещины : могут образовываться в стенах и полах по ряду причин в результате оседания, расширения и сжатия, давления воды и даже в силу особенностей конструкции.Трещина – это не проблема, это всего лишь симптом. Вода, проникающая через трещину, является проблемой, вызывающей течь в стене подвала, и проникает только тогда, когда существует достаточное давление, чтобы заставить ее проникнуть в отверстие. Устраните давление и устраните воду, чтобы создать сухой подвал.
  28. Подпольное пространство : Неглубокое незавершенное пространство под первым этажом или под крышей, обычно для доступа к водопроводу, отопительным каналам и электропроводке. Подпольные пространства должны иметь достаточную вентиляцию, чтобы уменьшить эффект конденсации и удалить застоявшийся воздух.Водопроводные трубы должны быть завернуты, особенно в неотапливаемых помещениях.
  29. Покрытие : Покрытие — это покрытие, которое наносится на объект, чтобы защитить его или изменить его внешний вид. Они могут применяться в виде жидкостей, газов или твердых тел. Покрытия можно использовать для ремонта протекающей стены подвала.
  30. Бетонный блок : Бетонная кладка, используемая в строительстве стен подвала. Бетонный блок обычно используется с номинальной шириной 8 дюймов, 10 дюймов или 12 дюймов и обычно имеет высоту 8 дюймов и длину 16 дюймов с 2 открытыми ячейками в блоке.Бетонные блоки укладываются с чередованием вертикальных швов с использованием раствора между швами, чтобы скрепить блок.
  31. Сырость:   Жидкость, рассеянная или сконденсировавшаяся в относительно небольшом количестве на стенах или полу. Воздействие влаги, возникающее в результате капиллярного действия или конденсации, часто можно контролировать путем обогрева помещения, обеспечения надлежащей вентиляции, использования осушителя соответствующего размера или комбинации всех вышеупомянутых средств для создания сухого подвала.
  32. Гидроизоляция: Приложение или система, которая устанавливается, когда дом построен таким образом, чтобы противостоять водяному пару или небольшому количеству влаги и действует как резервная система для основных систем гидроизоляции. Гидроизоляционные материалы представляют собой продукты для гидроизоляции подвалов, подверженные воздействию погодных условий и износу, и не устойчивы к давлению воды.
  33. Осушитель воздуха:  Прибор, который конденсирует молекулы воздуха при низких температурах, что, в свою очередь, «выжимает» влагу из молекул в лоток, который необходимо опорожнять, когда он наполняется.Лучше всего, чтобы размер блока соответствовал вашим конкретным потребностям у квалифицированного представителя в местном магазине оборудования или строительных материалов, поскольку блок меньшего размера не имеет большой ценности.
  34. Напорная линия: Труба, часто используемая для отвода воды от дренажного насоса. Сливные линии следует периодически проверять, чтобы убедиться в отсутствии препятствий, которые могут ограничивать поток воды. Длинные нагнетательные трубопроводы замерзнут при правильных условиях и должны быть как можно короче в северном климате.
  35. Водосточная труба:   Труба водосточной системы, которая вместе с направляющими отводит воду с крыши от фундамента.
  36. Дренажная плитка:   Ранее изготавливавшаяся из глины и других твердых материалов, уложенная встык, теперь дренажная плитка обычно изготавливается из гибкой перфорированной полиэтиленовой трубки и укладывается рядом с уровнем фундамента, чтобы помочь контролировать влажный подвал.
  37. Проверка дренажной плитки:  Проверка функции внутренней сливной плитки.Испытание дренажной плитки выполняется путем: прорезания плиты пола для доступа к сливной плитке, слива воды в сливную плитку и наблюдения за количеством воды, поступающей в черепок водоотливного насоса. Уменьшение расхода воды указывает на забитую или раздавленную дренажную плитку.
  38. Сухой колодец: Отверстие в земле, заполненное гравием или щебнем, чтобы помочь вылечить влажный подвал, получая дренажную воду и позволяя ей просачиваться.
  39. Высолы:  Белые минеральные отложения на лицевой стороне каменной кладки из-за просачивания воды через каменную кладку на сухую поверхность.Обычно свидетельствует о протекающей стене подвала.
  40. Инъекция эпоксидной смолы:  Инъекция маловязких эпоксидных материалов в трещины фундамента стены. Однако, если происходит дальнейшее движение или оседание, эпоксидная смола треснет.
  41. Эпоксидная смола:   Один из продуктов для гидроизоляции подвала, используемый для ремонта трещин в бетоне или кирпичной кладке. Эпоксидная смола — это материал, который можно впрыскивать в трещины в стенах и при отверждении образует очень прочную связь с основным материалом. Эпоксидную смолу можно использовать для структурного ремонта протекающей стены подвала.
  42. Экспансивные почвы:  Почвы, которые набухают под воздействием влаги. Эти набухающие почвы обычно содержат глинистые минералы, которые притягивают и поглощают воду. Другая категория обширной почвы, известная как набухающая коренная порода, содержит особый тип минерала, называемый аргиллитом.
  43. Дренаж наружного фундамента:  Труба, цилиндр или коробка, обычно устанавливаемая по внешнему периметру фундамента, которая собирает и отводит грунтовые воды от фундамента дома, используемые для гидроизоляции подвала.
  44. Эрозия:  Размывание земли или почвы под действием ветра, воды или льда.
  45. Пол: – это общий термин для постоянного покрытия пола. Обычно он используется для обозначения деревянных полов, но также может относиться к коврам, ламинату, фальшполам и линолеуму.
  46. Фундамент:  Бетон заливают в форму ниже уровня промерзания и выше нормального уровня грунтовых вод и оставляют для отверждения. Затем он становится основой, на которой строятся стены, и помогает распределять нагрузку.
  47. Трещины в фундаменте:  Трещины в бетонных стенах или плитах, обычно возникающие в результате дифференциальной осадки или поперечного давления.
  48. Смещение фундамента:  Очевидное смещение фундаментной системы после завершения строительства, которое можно обнаружить по изменениям высоты, сопровождаемым видимыми признаками повреждения, такими как трещины в гипсокартоне, дверные проемы, выходящие за пределы квадратной формы в их рамах, трещины в бетоне и т. д. изменения необходимы для того, чтобы подтвердить, что движение произошло после того, как первоначальная конструкция была завершена.
  49. Ремонт фундамента: Искусство подпирания или стабилизации конструкции, которая отошла от первоначальной конструкции. Сервис Водонепроницаемых Решений.
  50. Осадка фундамента: Вертикальное перемещение стены фундамента из-за нижеуказанного уплотнения грунтов, поддерживающих конструкцию.
  51. Фундаментная стена:  Опорная часть конструкции ниже конструкции первого этажа или ниже уровня грунта.
  52. Цикл замораживания-оттаивания: Цикл замерзания воды и последующего оттаивания, а также воздействие, которое она оказывает на материал, который она окружает или в который она впитывается, часто является фактором, способствующим влажному подвалу.
  53. Французский дренаж:  Отвод поверхностных вод от территории. Компания Waterproof Solutions устанавливает французскую дренажную систему сброса давления под полом.
  54. Зазор или плавающий пол: Пространство, оставленное в цементе, обычно у стены, для приема воды с уровня пола непосредственно в дренажную систему, которая затем стекает в черепок отстойника, а также для расширения и сжатия этаж.
  55. Класс:  Ссылка на уклон внешней поверхности земли, прилегающей к зданию.
  56. Подземные воды:  Подземные воды — это воды, просочившиеся через поверхностные слои почвы и горных пород, пока не достигают слоя скального материала, через который они не могут пройти или могут проходить очень медленно. Это приводит к накоплению воды в слоях горных пород над этим непроницаемым слоем. Вода накапливается в промежутках в скале или между частицами, из которых состоит порода, часто вызывая мокрый фундамент.
  57. Выпучение:  Ситуация, когда фундамент поднимается в затронутых зонах выше, чем его нормальная высота из-за расширяющихся грунтов.
  58. Полый блок: Стены из фундаментных блоков с открытыми полыми полостями внутри блока. Эти полости позволяют воде скапливаться внутри стен и вызывать протекание стены подвала.
  59. Горизонтальные трещины:  Обычно связаны с изгибом или смещением каменных стен, которые не расположены вертикально и/или горизонтально. Обычно причиной протечки стены подвала.
  60. Гидравлический цемент: Продукт для гидроизоляции подвала, который иногда называют «горячей заплаткой» из-за тепла, выделяемого во время его исключительно быстрого отверждения.Часто используется для заделки трещин и небольших участков с незначительным просачиванием воды. Может ослабнуть во время движения или поселения.
  61. Гидрофильный:   Химические свойства, притягивающие или поглощающие воду.
  62. Гидростатическое давление: Давление стоячей воды. Часто вызванный высоким уровнем грунтовых вод, это давление, оказываемое на фундамент покоящейся водой разной высоты. То же самое давление, которое вы чувствуете, когда пытаетесь столкнуть ведро в бассейн с водой. В какой-то степени это то самое давление, которое позволяет кораблям оставаться на плаву.Гидравлическое давление является основной причиной влажного подвала.
  63. Гидростатическое давление: Дождь, тающий снег или родники будут способствовать повышению уровня грунтовых вод. Это приведет к увеличению давления под полом и стенами фундамента. Это давление после проливных дождей может привести к структурным повреждениям вашего фундамента.
  64. Влажность: Умеренная степень влажности, особенно атмосферы. Высокая относительная влажность может привести к конденсации влаги на стенах и полу подвала, вызывая рост плесени.Рекомендуется использовать осушитель воздуха и/или адекватную вентиляцию, чтобы уменьшить или устранить последствия образования конденсата.
  65. Инфильтрация: Непреднамеренная утечка воды, влаги, пара или воздуха в здание.
  66. Железобактерии: Слизистое вещество оранжевого цвета, часто ошибочно принимаемое за остатки глины, которые могут забивать дренажные системы и дренажные насосы. На самом деле это бактериальная плесень, которая питается питательными веществами (железной охрой) проточной воды. Химические формулы, такие как «Утюг», высвобождают бактерии.Еще один способ избавиться от бактерий — промыть систему горячей (140 градусов) водой.
  67. Лазерный уровень: Инструмент, испускающий луч света в определенной горизонтальной или вертикальной плоскости. Эту плоскость можно использовать для измерения отклонения и/или перемещения соседней плоскости.
  68. Боковое давление:  Давление, оказываемое на стену окружающими грунтами. Уровень Инструмент, используемый для измерения плоскости вертикальной или горизонтальной поверхности. Чрезмерное боковое давление может привести к протечке стены подвала.
  69. Мембрана:  Гибкий эластомерный материал, наносимый на внешнюю часть здания.
  70. Плесень:  Тип плесени , при которой патоген возникает в виде нароста на поверхности хозяина.
  71. Moisture Vapor Drive:  это вода/влага, которая «просачивается» через бетон и расслаивает все другие материалы. Это происходит в бетонных полах, которые являются плитами на уровне земли и полами ниже уровня земли.
  72. Плесень: Паразитические Микроскопические грибы (такие как пенициллин) со спорами, которые плавают в воздухе, как пыльца.Плесень часто вызывает аллергию, и ее можно найти во влажных помещениях, таких как мокрый подвал или ванная комната.
  73. Удаление плесени: Процесс, при котором плесень удаляется физически или уничтожается химическими средствами.
  74. Монолитный пол:   Когда пол и основание сливаются вместе и становятся единым целым. Стены затем возводятся поверх пола. Это обычно проявляется в блочном фундаменте, когда первый блок представляет собой целый блок с линией раствора под ним поверх пола.
  75. Растворный шов:  Кирпич, прикрепляемый к другому аналогичному кирпичу или кирпичам с помощью строительного раствора или цементного раствора.
  76. Отрицательное гидростатическое давление:  это вода на противоположной стороне подложки, пытающаяся протолкнуться под давлением, что приводит к разрушению всех других материалов. Полы, расположенные ниже уровня земли, восприимчивы к этой природной силе.
  77. Клапан Palmer:  A Клапан для слива ливневых вод, обычно расположенный в боковой стенке трапа в полу, предназначенный для предотвращения обратного стока канализационных стоков в систему ливневых стоков.
  78. Пилястра:  Выступ каменной кладки или заполненная ячейка каменной кладки, предназначенная для восприятия сосредоточенных нагрузок или для придания жесткости стене против боковых сил.
  79. Отвес:  Инструмент для измерения прогиба стены, состоящий из груза и веревки. Струна прикреплена к верхней части стены, а груз находится на конце струны, расположенном у пола, образуя прямую вертикальную линию отсчета. Измерения проводятся от струны до стены, чтобы определить величину горизонтального прогиба в стене.Одной из услуг компании Waterproof Solutions является измерение прогиба стен.
  80. Полиуретан:  Гидроизоляционный продукт для подвала, который можно вводить в трещины в стенах, чтобы предотвратить протекание стены подвала. Полиуретан не следует использовать для структурного ремонта стен.
  81. Залитые стены:  Массивные бетонные стены, сооруженные путем установки бетонных стеновых опалубок, установки стальных арматурных стержней и заливки бетона в формы для создания стены.
  82. Фундаменты из литого бетона:  Стены, сделанные путем заливки бетона в формы, обычно скрепляемые стяжками.Когда формы удаляются, стяжки обрезаются, и это место часто протекает из-за теплового движения, процесса отверждения и присутствия давления воды.
  83. Система сброса давления: Дренаж ниже уровня земли, разработанный и установленный компанией Waterproof Solutions для снижения воздействия влажного подвала из-за гидростатического давления на уровне ниже уровня пола подвала.
  84. Quick Patch: Быстротвердеющая, жесткая, жидкость для ремонта бетона. Чрезвычайно прочная 4700 фунтов на кв. дюйм, но все еще остается слегка эластичной с удлинением 35%.Прочно склеивается с бетоном, деревом, металлами, стекловолокном и жесткими пластиками.
  85. Радоновый газ: Бесцветный и без запаха слаборадиоактивный газ, который может просачиваться в подвалы через трещины в полу или стенах. При определенных концентрациях газ радон считается опасным для здоровья.
  86. Ржавчина:  Оксид железа, образующийся при воздействии кислорода и влаги.
  87. Герметик:   Материал, применяемый для наружных строительных швов. Герметики должны выдерживать непрерывное движение швов при любых погодных условиях без разрушения.
  88. Просачивание:  Проникновение воды через каменные стены или перекрытия. О просачивании свидетельствует влажная или протекающая стена подвала или бетонный пол, а также указание на то, что дренажная система подвала перегружена или работает неправильно.
  89. Ил: Частицы субстрата меньше, чем песок, и больше, чем глина.
  90. Сплошной блочный фундамент: Стены из блоков, которые полностью заполнены шлаком из бетона, не имеют полых полостей и обычно негерметичны в местах растворных швов.
  91. Выкрашивание/отслаивание:   Выкрашивание или отламывание небольших кусков бетона или кирпичной кладки, обычно в результате цикла замораживания-оттаивания или износа (ржавчины) арматурной стали или стяжных стержней.
  92. Труба-заглушка:  Стальная труба диаметром от 3/4″ до 1″, вбитая в грунт по периметру здания. Вода впрыскивается в почву через трубу чуть выше уровня дренажной плитки, чтобы проверить функцию дренажной плитки.
  93. Трещина на ступенях лестницы:  Трещина в кирпичной или блочной стене, идущая вверх вдоль растворных швов.Эти трещины могут возникать либо из-за бокового давления, либо из-за дифференциальной осадки и могут вызвать протекание стены подвала.
  94. Стальные ограничители:  Армирование стен, используемое для предотвращения дальнейшего перемещения в стенах подвала. Стальные ограничители обычно состоят из стальных труб, расположенных вертикально у стен подвала на расстоянии 32 или 48 дюймов.
  95. Ступенчатые трещины:  Трещины в каменных стенах, которые следуют вертикальным и горизонтальным швам в каменной кладке ступенчатым образом.Ступенчатые трещины могут быть вызваны горизонтальным прогибом стены, осадкой фундамента или усадкой бетонной кладки.
  96. Каменная засыпка: Чистый дробленый заполнитель диаметром от 3/4″ до 1″, используемый для обратной засыпки котлованов. Каменная засыпка позволяет воде легко мигрировать к дренажной плитке, расположенной на отметке цокольного этажа. Кроме того, каменная засыпка будет иметь минимальную осадку по периметру здания после засыпки.
  97. Каменный фундамент:   Стены из крупных камней, уложенных друг на друга и обычно скрепленных раствором.Этот тип фундамента обычно более старый, и когда раствор портится, он позволяет большему количеству воды проходить между камнями и вызывать не только влажный фундамент, но и структурные повреждения. Поскольку камни не все одинаковые по размеру и форме, внутренняя сторона стены полугладкая, а внешняя – нет, что вызывает сложности при попытках сделать гидроизоляцию подвала снаружи.
  98. Сливной ковш:  Бетонный, стальной или пластиковый резервуар, размещаемый под плитой пола в самой нижней части здания для сбора воды из дренажной плитки.Верхний обод выдвигается минимум на 1″ над полом.
  99. Водоотливной насос:  Погружной или вертикальный насос, расположенный в отстойнике, для откачки воды из здания.
  100. Выгребная яма:   Яма, вырытая на глубину, позволяющую разместить дренажный насос и служить резервуаром для сбора воды. В яму обычно кладут вкладыш или черепок для отстойника, чтобы стенки ямы не обрушились, и на них должно быть дно, чтобы грязь не выкачивалась вместе с водой и не подрывала фундамент.
  101. Прочность на растяжение: Способность водоизоляционных материалов сопротивляться растягиванию или растяжению до точки разрушения.
  102. Тепловое движение: Движение, расширение или сжатие, вызванное изменениями температуры.
  103. Стяжки:   Стержень (стальной), используемый в качестве соединительного элемента или распорки для удержания опалубки на месте при заливке бетонных стен, которые зажимаются при снятии опалубки.
  104. Точка сгиба:  Термин, используемый для ремонта трещин, возникающих в швах в каменных стенах.Подворачивание предполагает удаление и замену раствора между элементами кладки, где образовались трещины вдоль швов.
  105. Вертикальные трещины:  Разрывы в стенах подвала, обычно вызванные неравномерной осадкой или пучинистостью грунта. Вертикальные трещины могут стать причиной намокания подвала.
  106. Дренажная плита для стен: Гидроизоляционный материал для подвала, представляющий собой цельную гофрированную или ребристую пластиковую панель, которая размещается под углом к ​​основанию стены и к кирпичной стене.Панель возвышается не менее чем на 1 дюйм над уровнем плиты перекрытия. Стеновая дренажная плита используется для отвода воды из ядра бетонной кладки стен во внутреннюю дренажную плитку.
  107. Прогиб стены: Величина горизонтального перемещения стены подвала в любом заданном месте относительно ее вертикальной плоскости.
  108. Неровности стен:  Углы ​​стен из кирпичной кладки или участки стены с утолщенными участками. Примеры неровностей стен включают фундаменты для каменных каминов и настенных пилястр.
  109. Wall Slide:  Горизонтальное перемещение стены подвала, обычно происходящее в нижней части стены.
  110. Утечка воды:  Вода просочилась сквозь пористый материал или почву. Акт или процесс просачивания; просачивание.
  111. Проникновение/проникновение воды: Состояние, при котором вода проникает внутрь конструкции.
  112. Уровень грунтовых вод:  Верхний предел части земли, полностью насыщенной водой.Это основная причина утечек ниже уровня земли, особенно через пол, свод и нижнюю часть стен подвала.
  113. Пропускные отверстия:   Отверстия, обычно просверливаемые в нижнем ряду стен из пустотелых блоков возле фундамента во время гидроизоляции подвала, которые позволяют воде, попавшей в полости, выйти.

 

 

 

ДЕТАЛИ СТЕНЫ ФУНДАМЕНТА ИЗ БЕТОННОЙ КЛАДКИ

ВВЕДЕНИЕ

Бетонная кладка используется для возведения различных типов фундаментных стен, в том числе сплошных стен подвала, стен подполья, стволовых стен и опор.Бетонная кладка хорошо подходит для подземных сооружений благодаря своей прочности, долговечности, экономичности и устойчивости к огню, насекомым и шуму. Модульный характер бетонной кладки также позволяет легко вносить изменения в план этажа и высоту стен. Бетонная кладка может использоваться для обеспечения прочного, долговечного, энергоэффективного и устойчивого к насекомым фундамента для всех типов зданий.

В данном ТЭК содержатся сведения о различных типах фундаментных стен из бетонной кладки с соответствующим сопроводительным текстом.Более подробную информацию по проектированию и строительству читатель может найти в TEK 3-11 «Конструкция стен подвала из бетонной кладки», TEK 19-3B «Предотвращение проникновения воды в бетонные стены из каменной кладки ниже уровня грунта» и в Руководстве NCMA по подвалам (ссылки 2, 3, 4). , соответственно).

Фундаменты

Фундаменты располагаются под фундаментом, подвалом или стволовой стеной и передают структурные нагрузки от здания на поддерживающий грунт. Фундаменты обычно изготавливаются из монолитного бетона и размещаются под слоем промерзания, чтобы предотвратить повреждение в результате вздутия, вызванного замерзанием воды в почве.

Фундаменты должны располагаться на ненарушенной природной почве, если эта почва не является непригодной, слабой или мягкой. В этом случае грунт следует удалить и заменить утрамбованным грунтом, гравием или бетоном. Точно так же корни деревьев, строительный мусор и лед должны быть удалены до установки фундамента.

Если не требуется иное, фундаменты должны быть тщательно выровнены так, чтобы стена из бетонной кладки находилась рядом с центральной линией фундамента. Хотя верхняя поверхность залитых бетонных оснований должна быть относительно ровной, ее, как правило, не следует заглаживать шпателем, так как слегка шероховатая поверхность улучшает сцепление между раствором и бетоном.Расчет бетонного основания регулируется требованиями Строительных норм и правил для конструкционного бетона, ACI 318 (ссылка 5), а бетонные фундаменты строятся с допусками, соответствующими требованиям Стандартных спецификаций по допускам для бетонных конструкций и материалов, ACI 117 (ссылка 9). .

ПОДВАЛЬНЫЕ СТЕНЫ

Подвалы обычно строятся как кондиционированные помещения, чтобы их можно было использовать для хранения, работы или проживания.Из-за этого водостойкость имеет первостепенное значение при проектировании и строительстве стен подвала.

Соблюдение рекомендуемых процедур обратной засыпки поможет предотвратить растрескивание стены подвала во время этой операции. Стены всегда должны быть должным образом закреплены, чтобы противостоять нагрузкам грунта обратной засыпки, или перед обратной засыпкой должна быть установлена ​​диафрагма первого этажа. В противном случае стена, рассчитанная на поддержку сверху, может треснуть или даже рухнуть из-за перегрузки стены. Точно так же тяжелая техника, такая как бульдозеры или краны, не должна работать над обратной засыпкой во время строительства, если только стены подвала не рассчитаны соответствующим образом на более высокие результирующие нагрузки.

Верхний слой обратной засыпки толщиной от 4 до 8 дюймов (от 102 до 203 мм) должен быть из грунта с низкой проницаемостью, чтобы свести к минимуму поглощение дождевой воды обратной засыпкой. Готовый уровень должен иметь уклон в сторону от здания.

Контрольные швы обычно не используются в фундаментных стенах из-за проблем с гидроизоляцией шва и того факта, что усадка менее значительна в нижележащих стенах из-за относительно постоянных условий температуры и влажности. Если есть основания, в качестве меры по борьбе с трещинами может быть установлена ​​арматура горизонтального шва.

Воронка фундамента, показанная на рисунках 1 и 2, также может располагаться с внутренней стороны фундамента или, при необходимости, с обеих сторон. Дренаж должен располагаться ниже верхней части фундамента. Показан дополнительный слив в фундаменте, такой как 2-дюймовая (51 мм) труба из ПВХ на расстоянии 8 футов (2400 мм) по центру, позволяет воде, находящейся внутри, достигать дренажа в фундаменте. Водостоки в фундаменте могут быть либо залиты в фундамент, либо сооружены из пластиковых труб через низ первого ряда кладки непосредственно поверх фундамента.

Для усиленной конструкции (рис. 2) арматурные стержни должны быть правильно расположены, чтобы обеспечить полную функциональность. В большинстве случаев вертикальная арматура располагается по направлению к внутренней поверхности нижележащих стен, чтобы обеспечить наибольшую устойчивость к давлению грунта.

Сплошной верхний слой бетонной каменной стены ниже уровня земли распределяет нагрузку от вышележащего здания, а также повышает устойчивость к почвенным газам и термитам. В тех случаях, когда необходимо заливать раствором только верхний слой, можно использовать проволочную сетку или другой эквивалентный материал, препятствующий растворению раствора, чтобы удерживать раствор в верхнем слое.

Обратите внимание, что местные правила могут ограничивать использование пенопластовой изоляции ниже уровня земли в местах, где высока опасность поражения термитами.

Рисунок 1—Гладкая стена подвала
Рисунок 2—Усиленная стена подвала

СТОЙКА ДЛЯ ПРОХОДОВ

В отличие от подвалов, подвальные помещения обычно проектируются как некондиционируемые помещения, вентилируемые или невентилируемые.На рисунках 3 и 4 показаны несколько альтернативных конструкций подполья.

Хотя согласно большинству строительных норм и правил требуются работающие жалюзийные вентиляционные отверстия в каждом углу подполья для уменьшения скопления влаги, исследования показали, что использование влагозащитного грунтового покрытия устраняет необходимость в вентиляционных отверстиях во многих местах (ссылка 6). Если подполье вентилируется, пол, открытые трубы и воздуховоды обычно изолируются. При отсутствии вентиляции можно утеплить стены или пол над ними. Невентилируемые подполья должны иметь напольное покрытие, чтобы свести к минимуму попадание влаги и, если применимо, почвенных газов.Замедлитель испарения (обычно полиэтилен толщиной 6 мил (0,15 мм), ПВХ или аналогичный) является хорошей практикой для сведения к минимуму миграции воды и инфильтрации почвенного газа. Глиняная бетонная плита толщиной 2 ½ дюйма (64 мм) обычно используется, когда требуется более прочная поверхность для доступа к коммуникациям. Может быть желательна более толстая бетонная плита, особенно если подполье будет использоваться для хранения. Влагонепроницаемое покрытие на внешней стене подполья также поможет предотвратить попадание воды в подполье.

Рис. 3—Стволовая стена с каменной кладкой выше уровня пола

СТОЙКИ ДЛЯ ПЛИТЫ НА МАТЕРИАЛЕ

Фундаментная стена с плитой на уклоне поддерживает стену выше, а также часто имеет кирпичный выступ для поддержки внешней облицовки каменной кладки.На рисунках 5 и 6 показаны стены из бетонной кладки с каменной кладкой и с каркасом выше уровня земли соответственно.

Поскольку стена с обеих сторон подвергается воздействию грунта, гидроизоляционные или гидроизоляционные покрытия, как правило, не требуются. Стволы обычно утепляются снаружи каменной кладки. При изоляции внутри важно разместить изоляцию в стыке между краем плиты и стеной фундамента, чтобы избежать теплового моста.

Фундаментная стена с кирпичным выступом показана на рис. 6.Обратите внимание, что в этом случае нормы проектирования каменной кладки обычно требуют минимального просвета в 1 дюйм (25 мм) между каменной кладкой и опорой, чтобы обеспечить открытую дренажную полость. Воздушное пространство размером 1 дюйм (25 мм) считается подходящим, если приняты особые меры предосторожности для поддержания чистоты воздушного пространства (например, путем снятия фаски слоя раствора с полости или протягивания куска дерева вверх по полости для сбора капель раствора). ). В противном случае предпочтителен воздушный зазор в 2 дюйма (51 мм).

ФУНДАМЕНТЫ

Фундаментные сваи (см. рис. 7) — это изолированные конструктивные элементы, используемые для поддержки вышележащего здания.Конструктивный дизайн обеспечивает размеры опор и расстояние между ними, чтобы нести необходимые строительные нагрузки. Пирсы обычно находятся в закрытых подвальных помещениях, поэтому рекомендации по устойчивости к влаге и почвенным газам для подпольных подвалов следует соблюдать и для опор. Строительные нормы и правила для каменных конструкций (ссылка 7) требуют, чтобы фундаментная опора имела минимальную номинальную толщину 8 дюймов (203 мм), номинальную высоту, не превышающую четырехкратную ее номинальную толщину, и номинальную длину, не превышающую трехкратную ее номинальную толщину. номинальная толщина.Обратите внимание, что Международные строительные нормы и правила (ссылка 8) допускают номинальную высоту опор фундамента до десятикратной номинальной толщины, если опора залита сплошным раствором, или в четыре раза больше номинальной толщины, если она не залита сплошным раствором.

Рисунок 7—Бетонная кладка Фундаментная опора

Ссылки

  1. Аннотированные детали проекта и конструкции для бетонной кладки, TR 90A.Национальная ассоциация бетонщиков, 2002 г.
  2. Строительство стен подвала бетонной кладкой, ТЭК 3-11. Национальная ассоциация бетонщиков, 2001 г.
  3. Предотвращение проникновения воды в стены из низкопробной бетонной кладки, ТЭК 19-3Б. Национальная ассоциация бетонщиков, 2012 г.
  4. Руководство по подвалу, Проектирование и строительство с использованием бетонной кладки, TR 149. Национальная ассоциация бетонщиков, 2001.
  5. Строительные нормы и правила для конструкционного бетона, ACI 318-02.Американский институт бетона, 2002.
  6. .
  7. 2001 Справочник ASHRAE, Основы. Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, Inc., 2001.
  8. Строительные нормы и правила для каменных конструкций, ACI 530-02/ASCE 5-02/TMS 402-02. Отчет Объединенного комитета по стандартам каменной кладки, 2002 г.
  9. Международный строительный кодекс. Международный совет по кодексам, 2000 г.
  10. Стандартные спецификации для допусков для бетонных конструкций и материалов, ACI 117-90.Американский институт бетона, 1990.
  11. .

NCMA TEK 5-3A, редакция 2003 г.

NCMA и компании, распространяющие эту техническую информацию, отказываются от какой-либо ответственности за точность и применение информации, содержащейся в этой публикации.

Как прикрепить кирпичную стену к шлакоблоку | Главная Руководства

Стенам из шлакоблока не хватает стиля.Добавьте эстетическую привлекательность фасаду из кирпичной стены перед существующей блочной стеной. Кирпич не обязательно должен быть однотонным красным. У производителей есть множество цветов и стилей на выбор. Вы также можете выбрать кирпичи, которые выглядят как камень. Независимо от того, меняете ли вы внешний вид вашего фундамента или создаете акцентную стену в подвале, добавление кирпичного фасада к стене из бетонных блоков — это проект, который займет около выходных.

Установите на стену водонепроницаемый барьер в соответствии с инструкциями производителя.Это необходимо только для наружного применения.

Подготовьте стену из шлакоблоков для облицовки кирпичом или фасада. Кирпичи, которые вы будете использовать, не являются структурными кирпичами стандартного размера; они примерно вдвое тоньше. Они не будут поддерживаться друг другом, а приклеятся к стене, как плитка. Добавьте к стене металлическую сетку, известную как рейка, с помощью устойчивых к коррозии шурупов по бетону, расположенных на расстоянии 6 дюймов во всех направлениях. Плотно прижмите токарный станок к стене во время установки.

Смешайте раствор в соответствии с инструкциями производителя.

Нанесите раствор на планку. Пока раствор еще влажный, используйте шпатель для каменной кладки, чтобы обозначить горизонтальные линии в растворе. Дайте этому покрытию высохнуть. Некоторые муниципальные строительные нормы и правила требуют 48 часов высыхания, прежде чем продолжить.

Нанесите раствор на обратную сторону одного кирпича. Прижмите кирпич к нижней части стены. Держите крепко некоторое время, пока раствор не прилипнет к защитному покрытию. Убедитесь, что кирпич выровнен уровнем до того, как раствор схватится. Продолжайте размещать кирпичи таким же образом, пока весь ряд не будет завершен.

Разрежьте кирпич пополам, чтобы начать второй ряд, используя мокрую пилу. Это придаст вашей стене классический кирпичный вид в шахматном порядке. Продолжайте таким же образом с последующими рядами.

Смешайте раствор в соответствии с инструкциями производителя.

Поместите раствор в мешок для раствора. Прижмите затирку к одному углу мешка. Отрежьте угол от пакета, оставив отверстие диаметром 5/8 дюйма. Сожмите мешок, чтобы залить раствор между кирпичами.

Удалите излишки раствора и затирки проволочной щеткой.

Ссылки

Ресурсы

Биография писателя

Томас Феррайоли начал писать в 1993 году. Его работы были представлены в национальных изданиях, таких как «Родители» и «Католик США». Феррайоли владеет службой уборки и является католическим служителем по делам молодежи. Он имеет степень бакалавра в области коммуникаций и бизнеса Университета Сетон Холл и был лауреатом Премии Папы Иоанна Павла II от Архиепископии Ньюарка, штат Нью-Джерси, за свою работу с молодежью.

Типы фундаментов | BrickKicker

Под вашим домом находится фундамент, который поддерживает весь вес вашего дома.Фундамент предназначен для предотвращения оседания, скольжения или соскальзывания конструкции дома с исходного положения, в котором она построена. Но из чего сделаны фундаменты и как выбрать правильный фундамент? BrickKicker здесь, чтобы рассказать вам о типах фундаментов и ответить на все ваши вопросы с помощью этого руководства.

Типы фундаментов

Существует три различных типа фундаментов, которые вы можете использовать при проектировании и строительстве дома:

  • *Фундамент подвала : Как следует из названия, эти фундаменты включают в себя структуру под фактическим домом .Многие люди заканчивают свои подвалы, а это означает, что вы можете создать дополнительную жилую площадь из фундамента вашего дома, чтобы увеличить жилую площадь, доступную в здании.
  • *Подпольный фундамент: Эти фундаменты возвышаются над землей, но только на несколько футов. Это позволяет заползти под дом, чтобы позаботиться о сантехнике, электрике и других механических проблемах.
  • *Фундамент из бетонных плит: Эти фундаменты залиты непосредственно на землю, что означает отсутствие пространства между домом, фундаментом и землей.Это самый простой и экономичный тип фундамента, но в целом он выгоден только при определенных обстоятельствах и не всегда является лучшим типом фундамента.

В зависимости от того, какой тип фундамента вы выберете, вы можете построить стены фундамента, фундаменты и железобетонные плиты. В некоторых ситуациях все три используются в той или иной комбинации для создания готового фундамента.

Из чего сделаны фундаменты?

Существует несколько ключевых компонентов, необходимых для создания фундамента, а также необходимые шаги для обеспечения надежного и прочного основания.

  • *Фундаменты : Фундаменты фундамента сделаны из бетона. Это основания, которые предназначены для поддержки фундаментных стен и колонн в зависимости от того, какой тип фундамента вы строите. Минимальные стандарты для фундаментов обычно требуют, чтобы они были такими же глубокими, как и толщина несущей стены. Ширина фундамента обычно в два раза больше ширины стены, которую поддерживает фундамент. В большинстве регионов строительные нормы и правила требуют, чтобы фундаменты были установлены под линией промерзания, которая может варьироваться как минимум от 18 до 48 дюймов в зависимости от того, в каком регионе страны вы находитесь.Фундаменты, как правило, должны быть построены отдельно, но в некоторых случаях вы можете заливать свои фундаменты одновременно с заливкой бетонных плит.
  • *Фундаментные стены: Фундаментная стена отвечает за соединение опор с первым этажом конструкции дома. Вы можете либо построить эти фундаментные стены, используя бетонные блоки, либо вместо этого залить бетоном. Если вы делаете заливной бетонный фундамент, вам понадобятся формы, которые должным образом закреплены и выровнены, чтобы бетон мог удерживаться на месте до тех пор, пока он не затвердеет.Этот тип проекта обычно требует дорогостоящей команды, чтобы обеспечить его своевременное выполнение. Как только заливка началась, она должна быть завершена. С этим типом фундамента ошибки могут быть дорогими и трудными для исправления. Бетонные блоки, как правило, значительно проще в использовании по сравнению с заливным бетоном, и они также не требуют использования форм. Вы можете работать в любом темпе, который вам нравится, а это означает, что вы можете работать самостоятельно и можете останавливаться и начинать, когда захотите.Когда допущена ошибка, ее, как правило, гораздо легче исправить, и она не требует больших дополнительных затрат.

Как правильно выбрать фундамент

При выборе правильного фундамента для проекта строительства дома необходимо учитывать несколько моментов. Три основных соображения будут иметь большое значение для того, чтобы вы были довольны своим решением в течение многих лет. При выборе типа фундамента необходимо учитывать три основных фактора:

  • *Стоимость проекта фундамента.
  • *Погода и климат местности, где вы строите.
  • *Стили и традиции строительства в том районе, где вы строите.

Погода и климат — это первое, на что вам нужно обратить внимание. Подвальные фундаменты, также известные как Т-образные фундаменты, чаще всего встречаются в северных регионах страны, поскольку промерзание представляет собой серьезную проблему. При таком типе фундамента фундаменты заливаются отдельно, прежде чем вы начнете строить стены из бетона.Далее заливается бетонный пол, между каждой из стен, чтобы конструкция была завершена. Подвалы обычно имеют высоту около 7 футов и 10 дюймов. Если вы планируете отделку подвала, обязательно предусмотрите изоляцию, потому что перед заливкой плиты необходимо установить плиту из жесткого пенопласта или теплоизоляционный барьер.

  • *В случаях, когда в грунте содержится много глины, идеально подходят фундаменты с подпольем. Основные методы строительства этого типа фундамента аналогичны строительству цокольного фундамента, но в этой ситуации вы, как правило, не будете использовать пол.Пространство для обхода рассчитано на минимальное свободное пространство. Некоторые фундаменты для ползания предлагают пространство от 24 до 36 дюймов, поэтому они известны как «места для ползания». В отличие от фундамента из бетонных плит, это пространство между домом и землей позволяет вам обслуживать системы здания, такие как электропроводка, отопление и водопровод, потому что воздуховоды могут хорошо помещаться под домом и к ним можно легко получить доступ позже при необходимости.
  • *В регионах, где заморозки являются серьезной проблемой или дуют сильные ветры, вам понадобится более прочный фундамент, чем может обеспечить бетонная плита. Также известный как плитный фундамент, он довольно популярен по ряду причин, но во многих ситуациях этот тип фундамента не подходит.
  • *Если вы ищете простой, понятный и экономичный тип фундамента, то фундамент из литого бетона вам подойдет. Этот тип фундамента особенно популярен на юге, потому что погода не так важна, поэтому всегда лучше выбрать более экономичный вариант.С этим типом фундамента вы должны одновременно заливать фундамент и бетонную плиту, заливая гравий. Вы можете вставить проволочную сетку в свой бетон, чтобы добавить дополнительную арматуру. Фундаменты из бетонных плит, как правило, имеют толщину от 8 до 10 дюймов.

Удостоверьтесь, что вы учитываете все три фактора при выборе фундамента, который соответствует вашим потребностям. Не выбирайте самый экономичный вариант только потому, что вы идете по дешевому и простому пути, если только вы не учли в первую очередь погоду, климат и другие условия строительства.Неправильный выбор стиля фундамента может поставить под угрозу структурную целостность вашего дома или может стоить больше, чем вам нужно.

Узнайте больше с BrickKicker

Изучение типов фундаментов и способов выбора правильного типа фундамента для вашего дома принесет вам пользу в будущем. Принятие правильного решения о вашем фундаменте будет иметь большое значение для обеспечения того, чтобы ваш дом был структурно прочным и в хорошем состоянии на многие-многие годы вперед, поэтому, если у вас есть вопросы, свяжитесь с The BrickKicker сегодня!

Фундамент здания Министерства энергетики, раздел 2-2

2.2 Детали конструкции подвала

В этом разделе проиллюстрировано и описано несколько типичных секций стен подвала. На рисунках с 2-11 по 2-13 показаны конфигурации с изоляцией на внешней поверхности стен подвала. На рисунках 2-14 и 2-15 показаны варианты внутренней изоляции.

В эту группу деталей включены варианты строительных систем, использование изоляции под плитой и подходы к изоляции краевых балок.

Задача состоит в том, чтобы разработать интегрированные решения, учитывающие все ключевые аспекты без ненужного усложнения конструкции или увеличения стоимости.Не существует единого набора идеальных решений; рекомендуемые методы или детали часто представляют собой компромиссы и компромиссы. Например, в некоторых регионах борьба с термитами может считаться более важной, чем тепловые соображения, в то время как в других местах верно обратное. Ни один конкретный подход, такой как внутренняя или внешняя изоляция, не считается лучшим во всех случаях. Цель этого раздела — показать и описать множество разумных альтернатив. Окончательный выбор конструкции будет зависеть от индивидуальных обстоятельств.

БЕТОННАЯ СТЕНА С НАРУЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Рисунок 2-11F. Бетонная стена подвала с наружной изоляцией, деталь основания. Щелкните здесь для анимации.

Рисунок 2-11S. Бетонная стена подвала с внешней изоляцией, деталь подоконника. Щелкните здесь для анимации.

На рисунках 2-11F и 2-11S показан бетонный фундамент с внешней изоляцией. Жесткая изоляция выравнивается с обшивкой из жесткого пенопласта над стеной из деревянного каркаса 2 x 4 выше уровня земли.Изоляция балки обода обеспечивается наружной обшивкой из пеноматериала и дополнительной жесткой изоляцией на внутренней стороне обода. Эта изоляция должна быть защищена от возгорания одобренным материалом, как показано на рисунке.

КИРПИЧНАЯ СТЕНА С НАРУЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Рисунок 2-12F. Стена подвала из бетонной кладки с наружной изоляцией, деталь основания

Рисунок 2-12S. Стена подвала из бетонной кладки с наружной изоляцией, деталь подоконника

На рисунках 2-12S и 2-12F показана фундаментная стена из бетонной кладки с наружной изоляцией.Для стен из бетонной кладки рекомендуется использовать внешнюю изоляцию, если только все жилы не залиты сплошным раствором. В качестве альтернативы жилы могут быть заполнены изоляционным материалом, например перлитом или полистироловыми вставками. Это может быть эффективно для минимизации конвекции внутри сердечников, что может улучшить характеристики влажности, но это плохой метод изоляции из-за сильных тепловых коротких замыканий через лямки CMU. Дополнительная внутренняя изоляция обода обеспечивается одобренным полиизоциануратом с фольгированным покрытием, для которого в некоторых юрисдикциях может не требоваться огнестойкое покрытие.

ВАРИАНТ ОБОДНОЙ БАЛКИ

Рисунок 2-13F. Бетонная стена подвала с наружной изоляцией, деталь основания

Рисунок 2-13S. Бетонная стена подвала с внешней изоляцией, деталь подоконника

На рисунках 2-13F и 2-13S показан вариант 2-12. Он состоит из фундаментной стены из бетонной кладки (КМУ) с наружным утеплением. Это отличается от рисунков 2-12 тем, что деревянная каркасная стена выше сорта построена из каркаса 2×6, который нависает над фундаментной стеной.Выступ может составлять до 2 дюймов при сохранении опоры на обод на 3 ½ дюйма. Проконсультируйтесь с инженером-строителем, чтобы убедиться, что опора на обод по-прежнему соответствует вашему проекту.

БЕТОННАЯ СТЕНА С ВНУТРЕННЕЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Рисунок 2-14F. Бетонная стена подвала с внутренней изоляцией, деталь основания

Рисунок 2-14S. Бетонная стена подвала с внутренней изоляцией, деталь подоконника

На рисунках 2-14F и 2-14S показана стена подвала, изолированная изнутри жестким пенопластом.В дополнение к покрытию области стены пена также разрезается, чтобы поместиться между балками на подоконнике и краевой балке. Обратите внимание, что резка, подгонка и герметизация жесткой изоляции для установки между лагами пола требует больших затрат труда. В качестве альтернативы можно использовать аэрозольную пену на ободе. Непрерывный слой пенопласта, прикрепленный к стене, покрыт термобарьером из безбумажного гипсокартона толщиной ½ дюйма. Этот гипсокартон удерживается на расстоянии ½ дюйма от пола, чтобы избежать впитывания влаги с пола. И пенопласт, и гипсокартон должны быть герметизированы на всех стыках, чтобы исключить пути проникновения воздуха к стене фундамента.В качестве отделки используйте только водопроницаемую латексную краску.

БЕТОННАЯ СТЕНА С ВНУТРЕННЕЙ ПЕНОЙ

Рисунок 2-15F. Бетонная стена подвала с внутренней изоляцией пенопластом, деталь фундамента. Щелкните здесь для анимации.

Рисунок 2-15S. Бетонная стена подвала с внутренней изоляцией пенопластом, деталь фундамента. Щелкните здесь для анимации.

На рисунках 2-15F и 2-15S показана деталь, похожая на 2-14, выполненная из напыляемой пены вместо панелей из жесткого пенопласта.Пена наносится от верхней части цокольной плиты до нижней части чернового пола выше, герметизируя подоконник и краевую балку. Краевая балка также изолирована внешней жесткой пеной на надземных стенах, что сводит к минимуму воздействие низких температур и снижает вероятность повреждения влагой. Как и на рисунках 2-14, внутренняя противопожарная защита обеспечивается безбумажным гипсокартоном, прикрепленным к каркасной стене.

 

Земляно-кирпичное здание на бетонном цоколе. Технические вопросы.(форум cob at permies)

Привет, Нора!

Несущие стены должны быть спроектированы с использованием поддающихся проверке измерений. Как надземные, так и подземные несущие стены подвержены действию различных сил; однако диапазоны не совпадают. Например, подземные стены и надземные стены должны иметь прочность на сжатие, чтобы уравнять силу тяжести, но надземные стены должны иметь достаточную прочность на сжатие и растяжение для противодействия силам ветра, тогда как подземные стены не подвержены ветровым силам.Подземные стены могут подвергаться гидростатическим силам, тогда как надземные стены обычно не находятся внутри суши.

Все силы, действующие на стену, должны быть измерены, чтобы можно было спроектировать стену таким образом, чтобы они уравновешивали их; нам повезло, потому что силы гравитации и ветра, воздействующие на стены, изучались веками, и есть общедоступные данные, которые помогут нам спроектировать наши стены. Чтобы приступить к проектированию, соберите все возможные данные о типе грунта, на котором вы будете строить фундамент, чтобы вы могли рассчитать его прочность на сжатие и характеристики усадки/набухания.Ваша конструкция стены фундамента должна быть в состоянии уравнять эти силы, а также любые гидростатические и боковые давления со стороны земли, собственную нагрузку здания над землей, подъем и кручение сил ветра, действующих на надземные стены, которые передаются на фундамент. фундамент и многие другие.

Если вы выкопаете часть цокольного ямы на глубину 3 метра, вы можете взять образцы грунта на основе цвета и физического состава и найти их соответствующую прочность на сжатие в Интернете, чтобы приступить к проектированию фундамента, который вы соорудите для поддержки вашего фундамента. стены.Если у вас возникли проблемы с поиском подходящего для вашего типа почвы, сфотографируйте их и разместите фотографии здесь, и я вам помогу. Обязательно отметьте любые подземные воды или коренные породы, обнаруженные во время раскопок.

Как сделать гидроизоляцию подвала

Владение домом с подвальным фундаментом дает множество преимуществ. Подвалы обеспечивают уединенное место для установки механического оборудования, такого как печь, водонагреватель, бойлер и маслобак. Это также идеальное место для стиральной машины и сушилки.Подвалы обеспечивают легкий доступ к воздушным трубам и электрическим кабелям. И, конечно же, подвалы предоставляют много ценного места для хранения.

Однако, чтобы получить максимальную отдачу от вашего подвала, важно, чтобы пространство оставалось сухим. К сожалению, из-за того, что они расположены под землей, подвалы часто сырые, мокрые и влажные, что является идеальной средой для размножения плесени и грибка, а также для гниения древесины. Хорошей новостью является то, что есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы сделать ваш подвал более безопасным и удобным в использовании.

Здесь я объясню, как гидроизолировать внутренние стены вашего подвала. Эти методы просты в использовании, доступны по цене и эффективны в большинстве случаев. Однако, если есть структурные повреждения фундамента, неисправная дренажная система фундамента или необычно высокое гидростатическое давление на фундамент, то наружная поверхность подвала должна быть гидроизолирована, что является работой для профессионального подрядчика.

Очистите сначала

Начните с заполнения пятигаллонного ведра примерно наполовину теплой водой.Затем используйте щетку с длинной ручкой, чтобы очистить стены от пыли и грязи. Наполните ведро наполовину чистой теплой водой, добавьте 3/4 стакана обезжиривающего жидкого средства для мытья посуды (например, Dawn) и снова потрите стенки. Если на стенах есть заметные пятна плесени, добавьте в ведро чашку кислородного отбеливателя.

Я предпочитаю использовать кислородный отбеливатель для уничтожения плесени и грибка, а не жидкий хлорный отбеливатель, потому что хлорный отбеливатель испаряется так быстро, что не всегда убивает споры. Кроме того, кислородный отбеливатель безопаснее в обращении и не оставляет пятен на одежде.После очистки стен промойте их теплой водой и дайте им высохнуть в течение ночи.


Инструменты, которые могут вам понадобиться (гидроизоляция)

Кисть Fuller Щетка-скруббер E-Z

Затирочный шпатель для строительных материалов M-D

Строительные материалы MD amazon.com

119,95 долларов США

Латексный гидроизоляционный состав Drylok Extreme


Отверстия для заглушек

Осмотрите стены на наличие отверстий или глубоких канав.Если это заливной бетонный фундамент, а не фундамент из бетонных блоков, обратите особое внимание на любые кратеры, обнаруженные в месте расположения металлических стяжек. (Стяжки устанавливаются перед заливкой бетона; они предотвращают выгибание бетонных опалубок.) Если какая-либо часть металлической стяжки выступает из стены, ударьте по ней холодным зубилом и трехфунтовой кувалдой.

Если в вашем подвале стены из бетонных блоков, поищите отверстия между блоками, где раствор может отсутствовать.Кроме того, проверьте блоки, у которых отколот угол, обнажая отверстие треугольной формы.

Независимо от того, является ли фундамент залитым бетоном или бетонным блоком, осмотрите каждую точку проникновения, т.е. любое место, где труба, трубопровод или канал проходят через отверстие в стенах фундамента. Проверьте пространство вокруг проходного отверстия; даже самая маленькая щель может быть точкой входа для воды.

Существует несколько продуктов для латания и затыкания отверстий в бетоне, но я рекомендую использовать старый запасной вариант: гидравлический цемент.Просто смешайте цементный порошок с небольшим количеством воды; проверьте указания на этикетке, но соотношение обычно составляет три части цемента на одну часть воды. Хорошо перемешайте краевым шпателем, затем вдавите цемент в отверстие, канавку или вокруг точек проникновения.

Гидравлический цемент схватывается менее чем за пять минут и образует непроницаемое соединение, блокирующее воду и газ радон. Кстати, это также полезно для крепления металлических кронштейнов, перил и столбов к существующему бетону.

Заделка трещин

Существует несколько различных способов предотвратить просачивание воды через трещины в бетоне.Для широких трещин вы можете использовать гидравлический цемент, но, поскольку большинство трещин имеют ширину менее 1/8 дюйма, я предпочитаю использовать систему впрыска эпоксидной смолы, которая навсегда герметизирует волосяные трещины шириной до 1/16 дюйма. Система состоит из герметизирующих трубок. эпоксидной смолы промышленной прочности, смесительные сопла, которые смешивают эпоксидную смолу в нужных пропорциях, эпоксидный герметик для трещин и несколько пластиковых инъекционных портов, которые приклеиваются к стене прямо над трещиной. Количество необходимых портов будет зависеть от длины трещины.Я использовал систему впрыска эпоксидной смолы для ремонта вертикальной трещины длиной 8 футов в моем бетонном фундаменте, и для этого требовалось одно отверстие для впрыска через каждые 12 дюймов вдоль всей трещины.

После приклеивания портов на место используйте шпатель, чтобы нанести толстый слой эпоксидного герметика вдоль трещины, в том числе на основание каждого инжекционного порта. Подождите, пока герметик затвердеет, затем используйте пистолет для герметика, чтобы выдавить эпоксидную смолу в каждое отверстие, пока эпоксидная смола не потечет глубоко в трещину. Наденьте торцевую заглушку на кончик каждого инъекционного порта и дайте эпоксидной смоле застыть в течение рекомендуемого времени (обычно от трех до пяти дней).Затем используйте ножовку, чтобы обрезать выступающие отверстия впрыска заподлицо со стеной.

Нанесение водонепроницаемого покрытия

Теперь, когда стены фундамента чистые, а все отверстия и трещины заделаны, можно нанести водонепроницаемое покрытие. Есть много различных продуктов для гидроизоляции подвала, и все они работают достаточно хорошо. Но после всей работы, которую вы вложили в подготовку стен, не рискуйте на низкокачественное покрытие. При покупке лучшего продукта пусть цена будет показателем качества.Другими словами, купите самое лучшее водонепроницаемое покрытие, которое вы можете себе позволить.

Для использования на большинстве влажных подвалов я рекомендую Drylok Extreme Basement and Masonry Waterproofer, который гарантированно защитит от утечек воды, просачивания и влажности поверхности. Просто нанесите покрытие валиком или кистью, как если бы вы рисовали.

Для подвалов, в которых наблюдается сильная влажность и интенсивное проникновение воды, используйте продукт промышленного класса, такой как LastiSeal Brick and Concrete Sealer.Этот высокопрочный герметик представляет собой не краску, а полиэфирно-полимерное гидроизоляционное покрытие, которое глубоко проникает в бетон, а затем затвердевает до твердой пластиковой пленки. Один галлон герметизирует от 150 до 250 кв. футов бетонных стен и от 100 до 150 кв. футов фундамента из бетонных блоков.

Джозеф Труини Джо — бывший плотник и краснодеревщик, который много пишет о ремонте, обработке дерева и инструментах.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *