Стык имитации бруса: Как стыковать имитацию бруса по длине и в углах

Содержание

Все о отделке стен имитацией бруса | Статьи

Фальман Алексей Борисович

руководитель проекта Санкт-Петербург

Блок-хаус и имитация бруса считаются превосходно подходящими пиломатериалами не только для наружной отделки сооружений, но и для внутренней.

Мы, специалисты компании “ЛесоБиржа” с радостью поделимся нашими знаниями в этой статье и надеемся, что это поможет вам избежать ошибок при выборе бригады отделочников и материалов.

Что такое обрешетка и контр. обрешетка

Имитация бруса, как и другие отделочные материалы, изготовленные из дерева, устанавливаются на поверхность стены с использованием обрешетки.

Обрешетка – это строганые сухие бруски. Они устанавливаются на стене перпендикулярно доскам имитации бруса с интервалом 50-60 см в зависимости от толщины досок и необходимости утеплять (стандартная ширина утеплителя 50 см).

Для потолка такой интервал составляет 40-50 см.

Между брусками обрешетки устанавливается утеплитель, который сверху прижимается пароизоляцией (если это отделка внутри) или ветрозащитой, гидроизоляцией (если это отделка снаружи). Пленка крепится степлером и проклеивается специальным скотчем в местах стыков. Нужна она для защиты утеплителя от влаги.

Контрольная обрешетка – это тонкие бруски 50х20 мм или 40х20 мм, которыми прижимается влагозащитная мембрана.

Видео о том, как сделать утепление и перекрестное утепление

Таким образом, достигается выравнивание поверхности и обеспечивается вентиляционный зазор между домом и обратной стороной имитации бруса. Обрешетку необходимо закреплять как можно ровнее (уровень вам в помощь). От этого зависит то, насколько ровно будет выполнено крепление имитации бруса.

Видео о том, как смонтировать имитацию бруса снаружи дома

Вертикальная или горизонтальная установка
Предпочесть вертикальную или горизонтальную установку имитации бруса – это определяется индивидуальным вкусом каждого. Обычно имитация бруса монтируются горизонтально. Исключением является тонкий  брус 121×20 мм. Он, чаще всего, монтируется вертикально. В том случае, если материал монтируется горизонтальным способом на наружную поверхность, установку нужно производить шипом наверх для того, чтобы вода не накапливалась в пазах.


Фото 1. Крашенная имитация бруса на стенах

Выбор способа крепления панелей

Отделка стен имитацией бруса внутри дома – дело довольно непростое. Его нужно начинать с выбора способа крепления. Способ крепления бруса, как правило, определяется его толщиной. Материал, имеющий толщину 20 миллиметров, закрепляется, как и вагонка, с помощью шурупов, которые ввинчиваются в паз, или с помощью кляймера (скоб) из оцинкованной стали.

Имитатор бруса, имеющий толщину 28 мм крепится при помощи самореза “в потай” со стороны шипа. С этой целью сначала просверливается отверстия под 45 градусов, если использовать специальные шурупы, имеющие на кончике фрезу, то предварительное засверливание не требуется.


Фото 2. Обшив гардеробной имитацией бруса

Материал, имеющий наибольшую толщину, 36 мм, устанавливается следующим образом: с лицевой части панели просверливаются два отверстия, причем одно отверстие поближе к шипам, а второе к пазам, диаметр которых приблизительно равен диаметру шляпке самореза. Отверстия не следует делать “сквозными”. 20 миллиметров нужно оставлять. Брус крепится с помощью самореза к решётчатой конструкции или к сплошному настилу. Шляпку самореза нужно закрыть деревянной пробкой, которая посажена на специальный клей.


Фото 3. Отделка имитацией бруса

Пробки обязательно нужно зашлифовать. Данный способ можно использовать и при монтаже среднего по толщине имитатора бруса (28-36 мм). Нужно обратить внимание на то, что саморезы или гвозди нужно подбирать с учетом того, чтобы после фиксации в маяке (это брусок 30 x 50мм) оставалось не менее 2/3 их части.

Видео о том, с какими проблемами мы столкнулись при покраске имитации приколоченной на гвозди

Если вы выбираете для облицовки стен имитацией бруса гвозди, то используйте специальные, с оцинкованной шляпкой. Особое внимание следует обратить на стыковку имитации бруса в углах, все должно быть ровно.


Фото 4. Мансарда обшитая имитацией бруса

Для этого можно использовать один из способов: либо сделать под углом 45 градусов идеальный запил, либо закрыть угол внешним или внутренним “уголком”, либо двумя накладками. Для толщины бруска 50 мм необходим “уголок” с полкой 15-20 см. Заменой такому уголку смогут послужить две накладочки.


Фото 5. Вертикальный монтаж имитации бруса

Облицовка стен имитацией бруса простое дело, для наших плотников. Опытная бригада выполнит подготовку стен, установит обрешетку и сделает монтаж. Компания “ЛесоБиржа” имеет свой склад пиломатериалов, различные породы, сорта и размеры. А для удобства, мы открыли и покрасочный цех, так что покраска у нас гораздо дешевле, чем на объекте. Звоните по указанным телефонам, наши консультанты будут рады помочь вам.


Посмотрите, как мы можем

Монтаж имитации бруса: несколько распространённых ошибок. Часть 2

Монтаж имитации бруса: несколько распространённых ошибок. Часть 2

Есть в интернете энное количество статей о том, как работать с профилированными пиломатериалами при обшивке стен. Если попробовать поискать фото или видео по монтажу имитации бруса – то некоторую наглядность тоже получить можно. Однако в обоих случаях это не гарантирует нам беспроблемного ожидаемого результата, так как информация будет не всегда верной и исчерпывающей.

У нас уже есть ряд публикаций по евровагонке, по блокхаусу и имитации бруса, в том числе были освещены актуальные вопросы монтажа. Но мы решили поработать именно над ошибками. Первая часть статьи уже на сайте, это – её продолжение.

Обшивка после сборки сильно прогибается под нагрузкой

Такого типа проблемы возникает только тогда, когда не был выдержан надлежащий баланс между сферой применения материала, толщиной дощечек и размером пролётов между стойками несущего каркаса. Чтобы полученная плоскость была абсолютно надёжной в сложных условиях – нужно купить имитацию бруса с толщиной 28 или 35 мм. Такой массивный материал ставят иногда на фасады. Его же имеет смысл использовать на стенах в местах повышенной проходимости (например, на стене возле лестничного марша), либо при создании деревянного забора на участке.

На стены внутрь дома берут имитацию бруса толщиной 20-18 мм. А для потолка стоит заказать наиболее лёгкий материал – толщиной 16 мм. Под имитацию бруса 20Х140 мм, 18Х190 мм на стене (и 16Х140 мм на потолке) несущие элементы каркаса рекомендуется ставить с дистанцией не более 600 мм. 

Монтаж дома имитацией бруса

Внутренний монтаж дома имитацией бруса

Облицовка имитацией бруса с тыльной стороны влажная

Каждая дощечка современных профилированных пиломатериалов (в первую очередь, сюда отнесём вагонку, блокхаус и фальшбрус) имеет сзади специальные канавки или пазы для вентилирования. Однако, если стены коттеджа выполнены из «дышащего» материала, и переток водяных паров из помещений наружу ничем не остановлен – тогда влага может выпадать в виде конденсата на тыльной стороне фасадной обшивки, увлажняя в том числе утеплитель. Поэтому в таких случаях после крепления полотен ветрогидрозащиты на каркас набивается брусок контробрешётки сечением от 40Х40 мм до 50Х70 мм.

Оптимальная величина вентиляционного зазора определяется размерами стены, в основном делают от 35 до 70 мм. В любом случае, для нормальной конвекции ещё нужно обустроить на вентфасаде приточные (внизу) и вытяжные (вверху) продухи.

Трудно подобрать погонажный материал для обрамления наружного угла

Если наружные стены были обшиты имитацией бруса толщиной 35 и более миллиметров, а соединение смежных плоскостей происходило встык – тогда, действительно, не каждый деревянный уголок перекроет полностью полученный технологический шов. У нас имеется в продаже уголок с полками 50 мм и 60 мм, но подобный погонаж есть не у всех продавцов в распоряжении. 

Именно поэтому иногда на наружных углах облицовка из имитации бруса подгоняется друг к другу прирезкой дощечек под 45 градусов. Если всё сделать правильно, то доборы тут будут совершенно не нужны, хотя процесс этот трудоёмкий и небыстрый.

Ещё есть один вариант, когда наружный угол имитации бруса накрывается парой подогнанных досок. Доска используется строганная обрезная, шириной 90-100 мм. Её скрывают лакокрасочными материалами с тем же оттенком, что и плоскости, либо явно выделяют по цвету от основной, более светлой обшивки. 

Облицовка дома имитацией бруса

Обрамление наружного угла дома

Гвозди и саморезы плохо держат планки и колют имитацию бруса

Прежде всего, нужно уделить внимание подбору длины крепежей. Согласно неписаному правилу длина метиза должна быть вдвое больше толщины детали, которая находится под нагрузкой. Для крепления обшивки (такой как имитация бруса) подойдут гвоздики или саморезы длиной 50-60 мм.

Чтобы метиз не колол планку имитации бруса, следует использовать гвозди/саморезы, предназначенные именно для крепления обшивок. Например, это должны быть так называемые «финишные» гвозди, что наделены относительно тонким стержнем с рельефной накаткой и очень небольшой шляпкой, которую легко утопить в материал добойником.

Есть также специальные финишные саморезы, что имеют небольшую головку, тонкий стержень, а также особую форму резьбы и острия. Всем известные «чёрные» саморезы для таких целей не подойдут. В любом случае, крепежи нужно выбирать с защитой от коррозии, к примеру, оцинкованные, омеднённые или с гальваническим покрытием.

Следует учесть, что несущий каркас тоже должен обладать достаточными удерживающими способностями. Если использовать для создания обрешётки совсем мокрый брусок, то потом, когда он рассохнется – крепежи не будут обладать теми рабочими характеристиками, что и раньше. Поэтому пиломатериал для каркаса под имитацию бруса должен быть, как минимум, подсушенным атмосферным способом, а идеальный вариант – хорошо высушенным в камере до 12-15 процентов.

Купленной имитации бруса не хватило для обшивки стен

Такое происходит, когда расчёты необходимого материала производятся только по общей квадратуре и заказ делается практически без запаса. Практика показывает, что учесть все конструктивные нюансы и минимизировать неделовые отходы – можно только после подсчётов квадратуры на каждой конкретной плоскости отдельно, причём, желательно, это делать с созданием чертежей и детальной карты раскроя.

Ещё купить имитации бруса в недостаточном количестве можно из-за разницы между рабочей шириной планок и шириной заявленной. Имитация бруса, как и вагонка или блокхаус, имеет шип, который во время выполнения работ скрывается в пазу, поэтому данные 8-10 миллиметров каждой дощечки учитываться не должны.

Схема крепления имитации бруса

Внутрення обшивка стен имитацией бруса

Стыкование торцов досок

Зачем нужен шип-паз? В чем уникальность?

Профиль доски при этом может быть любой: это и имитация бруса, и вагонка, и прямой планкен и скошенный планкен и т.д.

В чем же уникальность этого технического усовершенствования доски и чем условная имитация бруса с торцевым шип-пазом лучше обычной имитации бруса?

Давайте разберем!

С обычной имитацией бруса каждую доску нужно с двух сторон «приторцовывать» на объекте (делать торцевой пил на торцовочной пиле так, чтобы угол пила был 90 градусов).

С «торцевым шип-пазом» в этой операции нет необходимости: в месте торцевого стыка досок нужно просто засунуть шип в паз!

Трудоемкость монтажа существенно снижается, а значит:

  • увеличивается скорость монтажа;
  • снижается расценка на монтаж для бригады.

С обычной имитацией бруса торцевую стыковку досок нужно обязательно производить в месте где установлен брусок обрешетки, а не между брусками (иначе концы стыкуемых досок будут не закреплены и будут расходиться друг относительно друга).

В случае с «торцевым шип-пазом» торцевую стыковку можно производить в любом месте: и на брусках обрешетки, и между ними. При этом качество работы в любом случае будет на высоте!

И этот момент также позволяет:

  • увеличить скорость монтажа;
  • снизить расценку на монтаж для бригады;
  • снизить количество «обрезков».

Если говорить об обычной имитации бруса: даже если были соблюдены все правила монтажа, вследствие естественных свойств древесины как «живого» строительного материала, со временем будут неизбежно появляться негативные моменты. В местах торцевой стыковки доску будет коробить, изгибать, поэтому местами начнут выступать торцы досок из плоскости потолка и в целом визуальная «цельность» потолка будет нарушена. По итогу ваш фасад или интерьер потеряет свой первоначальный вид уже через год, а может быть и раньше.

С торцевым шип-пазом все потенциальные коробления и изгибания доски будут сдерживаться соединением «шип-паз» и равномерно распределяться на всю плоскость стены или потолка. Конструкция стены или потолка в целом будет на порядок жестче и целостнее.

Таким образом ваш фасад или интерьер сохранит свой первоначальный вид долгие годы и десятилетия

Таким образом преимущество имитации бруса с торцевым шип-пазом перед обычной имитацией бруса очевидны:

  • увеличивается скорость монтажа;
  • снижается стоимость монтажа
  • снижается количество «обрези»
  • увеличивается качество монтажа
  • резко увеличивается долговечность фасада или интерьера из деревянного сайдинга.

Покраска и монтаж имитации бруса ⋆ Финский Домик

Имитация бруса приехала к майским праздникам и была складирована внутрь дома.  Так же было куплено 5 литров грунта Teknol 1881 и 20 литров краски Nordica Eco 3330.

Грунтовать и красить краской в первый слой решил на земле. В определенной степени это удобнее, к тому же не зависишь от капризов природы.

Благодаря отсутствию перегородок внутри, весь дом превратился в огромную покрасочную камеру.  У одной стены была складирована некрашенная имитация, по центру стояли козлы, на которые укладывались доски на покраску и после этого переносились к другой стене, где складировались на окончательную сушку.

В одну “партию” красилось 8 -10 досок.

Грунт 1881 был колерован в цвет краски, чтобы было удобнее понимать – где поверхность уже загрунтована, где еще нет.

Сам грунт 1881, согласно инструкции Teknos был разведен водой в соотношении 1:1. Продавцы рекомендовали не разводить, для лучшего качества покрытия, но в этом случае грунт пришлось бы очень долго сушить причем при хорошей летней температуре воздуха не менее +20гр. А на улице май месяц.

После того как грунтовка высохла, тем же  способом имитация бруса была покрашена краской Nordca Eco 3330.

Кстати красить краской намного проще чем грунтом. Вся имитация была покрашена всего за 1.5 дня с перекурами.

Главным маляром выступала жена, я же к ней присоединялся только периодически.

В общей сложности, на грунтовку и покраску ушло где то 3,5 дня неспешной работы 1 человека.

Обрешетка фасада и вент зазор.

Пока жена занималась покраской, я занимался монтажом обрешетки.   В качестве обрешетки были использованы бруски 25х50, полученные из распиленной вдоль доски 25х100.

Кто то считает, что такой зазор слишком маленький для нормальной вентиляции.  Но скандинавы так не считают и обрешетка такого размера – нормальное явление.

Самое главное, при организации вент зазора – не забыть о принципах вентиляции. Воздух должен откуда то поступать в зазор и куда то уходить.

Особенно это актуально для обрешетки вокруг проемов – окон и дверей. Часто обрешетку там делают сплошной,  перекрывая пути выхода воздуха или его притока.  Таким образом, получаем не вентиляционный зазор, а просто воздушную полость.

При монтаже обрешетки проверял ровность плоскости 1.5 метровым правилом, следуя примерно следующему правилу – 3 соседние рейки должны лежать в единой плоскости, с допустимым перепадом не более 3-5мм.

Такой способ с одной стороны позволит избежать излишнего перфекционизма (ну не сторонник я того что все должно быть идеально ровно до мм от и до 🙂 ) ,  с другой стороны – получить достаточно ровную для монтажа имитации бруса стену.

Примерно к тому времени как имитация бруса была покрашена,  была готова и обрешетка.  После перерыва в пару дней на просушку, я приступил к монтажу.

Монтаж имитации бруса на фасад

Монтаж имитации бруса было решено начать снизу.  При этом, предварительно на компьютере была нарисована модель в размерах, чтобы понять, где надо прибить первую доску, чтобы последняя доска ровно встала под стропила.

Грубо говоря, чтобы не оказалось, что в самом верху у меня остается пространство, куда целая доска уже не встает и придется резать.

Снизу  первый ряд примерно в 20см от нижнего края обвязки фундамента.  Эта высота была выбрана скорее из эстетических соображений при будущей зашивке цокольного пространства декоративными панелями.

Имитацию бруса крепил оцинкованными финишными гвоздями 50мм.  По 2 гвоздя в пласть доски на каждую рейку обрешетки.  1 гвоздь в верхнюю часть доски, 2 в нижнюю.   Так как после монтажа планировалась покраска во второй слой, то краска закроет крепеж, сделав его практически невидимыми.

Некоторый интерес может представить горизонтальная стыковка досок.  Для того, чтобы сделать стык более незаметным, края имитации бруса запиливались на 45гр следующим образом.  Стыки прокрашивались и благодаря этому минимально бросаются в глаза.

Стык получился почти идеально

А вот тут не очень 🙂

Доски стыковались в шахматном порядке, то есть в 1 ряду стык в одном месте, в следующем – в другом.  Так они еще более незаметны.

Перед монтажом я много времени потратил на то, чтобы придумать как крепить имитацию бруса на высоте. Так как делать леса ой как не хотелось.  На практике все решилось просто.  Оказалось достаточно 2 лестниц и 1 помощника. Коим так же выступала жена. Преимущество 1 этажного дома.

Лестницы ставятся по краям доски,  берем доску, забираемся каждый на свою лестницу, и насаживаем доску.  На словах объяснить сложно, но на практике – все весьма просто.

Для того чтобы доски не пошли “вразнос” по рядам, при переходе со стены на стену использовал свой лазерный нивелир, чтобы перенести уровень установки первой доски на все стены.

Расчет количества рядов, выполненный на компьютерной модели неожиданно оказался верен. Последняя доска встала четко под стропила.

 

В итоге, где то за 4 человеко дня весь домик был обшит имитацией бруса.  На что ушло 1.5 человеческих силы.

В конце лета, в августе, имитация бруса была покрашена вторым слоем краски.  Перед покраской, вертикальные стыки между  досками имитации, там где были какие то щели, промазал MS полимером (нравится он мне).

После покраски вторым слоем, стыки стали совсем незаметны, а  следы крепежа можно разглядеть только с расстояния метра от стены.

(Visited 17 053 times, 1 visits today)

Особенности монтажа имитации бруса

Имитация бруса представляет собой одну из разновидностей обшивочной доски, которая имитирует брусовую поверхность. Он используется для внутренней и внешней отделки стен дома. Пиломатериал выгодно отличается от вагонки своими габаритами – он шире и намного толще. Если такую обшивку сочетать с качественными утеплителями, то можно надежно и достаточно недорого защитить дом от холодов.

Особенности расчета и монтажа имитации бруса

Отметим, что обшивочные панели относятся к погонажной продукции, поэтому перед покупкой изделий для облицовки фасада необходимо провести тщательный расчет пиломатериалов:

  • узнаем объем одной доски. Это позволит точно рассчитать количество изделий в кубе. Например, доска имеет размеры 45х1700х6000 мм (толщина, ширина, длина). Перемножим значения и получим объем изделия – 0,0459 куб. метра;
  • далее рассчитаем, сколько досок данного объема в кубе продукции. Для этого разделим 1 на 0,0459 куб. метра. Получим 21,7 или примерно 21–22 доски в кубе;
  • рассчитаем количество досок необходимых для облицовки фасада длиной 6 метров и высотой 4 метра. Разделим 4 на 0, 21. Получим 19 досок.

Таким образом, мы выяснили, что для обшивки стены необходимо 19 досок, тогда как в кубе их 21-22 штуки. То есть остаток составит 2–3 доски.

После такого расчета можно покупать требуемые объемы пиломатериала и приступать к монтажу. При укладке фальш-бруса обращайте внимание на следующие нюансы:

  1. Чтобы увеличить тепло-и звукоизоляцию дома желательно оставить небольшой зазор между обшивкой и поверхностью стен.
  2. При монтаже обшивки на обрешетку доски рекомендуется устанавливать с шагом 40-60 см. Между рейками обрешетки следует уложить теплоизоляционный материал.
  3. Перед монтажом имитации бруса, материал следует выдержать 12–24 часа в помещении.
  4. Поверхность фальш-бруса для лучшей защиты от погодных факторов покрывают защитным лаком или бесцветными ЛКМ.
  5. Монтаж самих досок начинается снизу. Первая панель крепится к обрешетке с помощью саморезов. Вторая доска вставляется плотно шипом в паз первой. Таким образом обшивается вся стена.
  6. После завершения укладки досок монтируются уголки, откосы и другие доборные элементы.

Еще по теме:

«ДомСтрой» предлагает купить имитацию бруса в Екатеринбурге по ценам производителя.

Монтаж имитации бруса на стены своими руками

Дома и дачи из дерева с каждым годом набирают все большую популярность. Но есть немало обывателей, которые не хотят использовать брус в качестве строительного материала, однако, оформить дом в стиле деревянной конструкции не отказались бы. В такой ситуации самым оптимальным вариантом является имитация бруса.

Как можно имитировать брус

Эффект имитации бруса в современном строительстве достигается посредством использования доски, у которой снята фаска и выполнено профилирование под брус. Крепятся такие деревянные панели всегда горизонтально, в отличие от привычного сайдинга, и позволяют создать эффект дома, построенного из натуральной древесины.

В отличие от бруса, сайдинг из дерева никогда не огорчит владельца дома появлением трещин. Такой результат достигается благодаря специальной термической обработке, которую проходят все панели, строганные под брус.

Обшивать деревянными панелями можно различные поверхности: кирпич, пеноблоки, газобетон, бетонные конструкции и др. Доска, имитирующая брус, часто используется как обшивка внутренних перегородок в доме. Кроме яркого эффекта натуральной древесины, облицовка, имитирующая брус, также создает особенный микроклимат в доме.

Панели, выполненные под брус, представлены на рынке строительных материалов по вполне доступным ценам, что делает их выгодным вариантом для тех, кто намерен сделать привлекательный фасад при ограниченном бюджете.

Учитывая невысокую стоимость и прекрасные эстетические и эксплуатационные качества профилированной доски, обшивка дома деревянными панелями — это один из оптимальных вариантов для современных обывателей, решивших построить собственный дом.

Что касается пород дерева, используемых для производства панелей, то наиболее популярной является имитация бруса из лиственницы. В качестве основных преимуществ этой породы можно выделить ее прочность, которая не уступает свойствам дуба и доступную цену.

Также лиственница стойко реагирует на высокие температуры, является долговечным материалом, имеет равномерный и в то же время разнообразный окрас и обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами.

К тому же по причине особенного запаха на лиственницу не обращают внимания грызуны. Доска, профилированная под брус, также может производиться из ели, сосны и других хвойных пород.

Нюансы обшивки стен деревянными панелями, строганными под брус

Прежде чем закупать профилированную доску необходимо составить план работ с детальным описанием дизайна, точными размерами вагонки и подсчетом количества строительного материала, который нужно заказать.

Также важно учитывать тот факт, что для отделки стен используется более тонкая доска, нежели в случае с фасадом. Это позволяет визуально увеличить высоту потолков.

В том случае, если имитация под брус будет использоваться для обшивки внутренних стен, стоит уделить внимание качествам выбранной древесины. Например, сосна имеет довольно заметный запах, который одним членам семьи или гостям будет нравиться, а для других окажется слишком сильным и даже неприятным. Имитация из кедра способна, в силу своих свойств, вызвать изменение звучания речи, что может оказаться непривычно и причинить определенный дискомфорт.

Если дело приходится иметь с лиственницей, то стоит учитывать тот факт, что доска из этого материала трудно поддается процессу шлифовки, который необходим при обшивке стен.

Вопросу шлифовки стоит уделить особенное внимание, так как без него отделка из деревянной вагонки не сможет реализовать весь свой потенциал.

Прежде всего шлифовка позволяет пропиткам и антисептикам проникнуть на нужную глубину. От этого, соответственно, зависят долговечность материала и его эксплуатационные свойства. К слову, один из наиболее оптимальных вариантов для покрытия имитации — это масла Osmo для наружных работ.


Шлифовка также помогает убрать мелкие дефекты и пятна с поверхности доски и довести ее поверхность до нужного состояния, при котором сайдинг будет выглядеть максимально привлекательно (декоративный блеск, насыщенная текстура и др.).

Как самостоятельно осуществить

монтаж имитации бруса

Прежде чем крепить фальшбрус на фасад необходимо подготовить поверхность дома. Вначале стену нужно очистить и нанести гидроизоляционный слой. Далее следует закрепить листы пароизоляции, которые должны ложиться внахлест (приблизительно 150 мм). Крепление листов лучше начинать с верхней части стены, а все швы и стыки в обязательном порядке проклеить алюминиевым скотчем.

Убедившись, что после вышеуказанных работ стена имеет ровную поверхность, нужно приступить к монтажу обрешетки, на которую будет крепиться имитация под брус. Обрешетка должна фиксироваться в вертикальном положении, так как деревянная вагонка монтируется горизонтально.

 

В качестве обрешетки лучше использовать бруски из дерева, которые имеют небольшое сечение и толщину, равную слою утеплителя (не меньше 50 мм). Также на их поверхность придется нанести слой огнеупорного покрытия и антисептика.

В том случае, если рейки приходится монтировать на кирпичную стену, в качестве крепления стоит использовать рамные дюбели. Для деревянных стен подойдут гвозди или саморезы.

Между брусками обрешетки вставляются маты из минеральной ваты или пенопласт. При необходимости утеплитель крепится к стене специальными дюбелями. Поверх утеплителя прокладывается влагозащитная пленка, все стыки которой проклеиваются алюминиевым скотчем.

Рекомендуется на готовой конструкции закрепить еще одну обрешетку, наличие которой сделает возможной вентиляцию между слоем профилированной под брус доски и поверхностью стены. Толщина реек в этом случае не должна превышать 50 мм.

Когда все вышеперечисленные работы завершены, можно приступать к монтажу вагонки. Обшивка дома имитацией бруса начинается, как правило, с нижней части фасада, что позволяет направить шип доски вверх. Это поможет избежать скопления влаги в пазах.

Внизу и вверху необходимо оставить зазор в 50 мм для вентиляции внутреннего пространства под вагонкой. Между самими досками также должно быть расстояние в 3-5 мм. Это поможет избежать искривления фальшбруса при изменении температуры и уровня влажности вследствие смены сезонов.

Нижняя доска должна быть выставлена при помощи строительного уровня и лишь потом надежно закреплена. Это важно по той причине, что она будет выполнять роль направляющей для других составляющих облицовки.

Как правильно крепить вагонку

Для того чтобы надежно и грамотно зафиксировать профилированную доску необходимо придерживаться нескольких простых принципов.

Как и говорилось выше, монтаж имитации бруса начинается с нижней части стены. После того как первая доска закреплена внизу шипом вверх следующая вставляется пазом в шип и при этом между досками остается зазор в несколько миллиметров.

Крепится сайдинг посредством 3-х шурупов с каждой стороны: один вгоняется в верхней части, другой в нижней и третий под углом в 45 ° непосредственно в сам шип.

Также нередко в качестве крепления для имитации бруса используют кляймеры — специальные металлические скобы. Они позволяют монтировать вагонку без просверливания самой доски. То есть целостность материала не нарушается. Более того, облицовку, закрепленную на кляймерах, можно в любой момент демонтировать сохраняя сам материал от повреждений, что очень удобно для отделочных работ внутри помещения.

Таким образом, процесс монтажа достаточно прост, чтобы его можно было выполнить самостоятельно.

Монтаж имитации бруса

Имитация бруса – строганная доска из натуральной древесины, используемая для обшивки стен из большинства материалов: кирпича, пеноблоков, каркасных панелей и т.д. Установка по своей технологии напоминает обустройство вентилируемых фасадов: деревянные панели крепятся на обрешетку с предварительным утеплением, паровой изоляцией поверхности (в случае наружной отделки). Но подготовка к обшивке стен начинается на этапе доставки пиломатериалов – они должны пройти предварительную акклиматизацию.

Этапы и технологии монтажа

Для укладки понадобятся стандартные инструменты (шуруповерт или дрель, шурупы по дереву). Дополнительно необходимо приобрести материалы для создания обрешетки толщиной от 30 мм. Наружная обшивка пиломатериалом происходит в несколько этапов:

установка производится снизу с выравниванием поверхности (нижняя панель – направляющая).

Доставить материал к месту установки необходимо за 2 – 7 дней до начала работ (за это время материал акклиматизируется, что предотвратит его растрескивание и деформацию). До того как монтировать имитацию бруса, ее необходимо обработать антисептическим составом, при необходимости покрыть лаком. Закрепляют доски шипом вверх во избежание скопления воды в пазах. Работы производят шурупами по дереву, которые обычно ввинчивают в шипы под углом 45 0.

Монтаж своими руками

Самостоятельный монтаж имитации бруса не представляет сложности за счет наличия креплений «шип-паз». Установка своими руками значительно снижает стоимость строительства и отделки дома. Закреплять доски можно разными способами:

Преимущества использования кляймеров – это защита деревянных направляющих от повреждения гвоздями и незаметность крепежей (они скрыты под обшивкой). Цена монтажа с помощью клипс невысока: для отделки 10 кв. м поверхности потребуется около 200 крепежей. Независимо от используемых креплений между досками оставляют зазор около 3 мм во избежание дальнейшего коробления поверхности. Чтобы обеспечить свободный воздухообмен, рекомендовано крепить имитацию бруса на расстоянии не менее 1 см от поверхности стены.

Монтаж внутри дома

Чтобы выполнить работы внутри дома, также необходимо использовать кляймеры. Это обусловлено малой толщиной панелей для внутренних работ (всего 17 мм) – из-за нее шляпки гвоздей, шурупов будут видны и ухудшат внешний вид отделки. Однако обшивать потолок, используя клипсы, нельзя – этот способ ненадежен. В остальном метод крепления не отличается от отделки фасада, за исключением использования плинтусов, потолочных багетов, уголков, скрывающих места стыков досок. В компании «Пиломатериалов.Нет» вы можете купить качественную имитацию бруса из сосны, ели или лиственницы для экологически чистой, практичной и долговечной обшивки стен!

 

Деревянный каркас | Деревянные каркасы из зеленого дуба, дугласовой пихты и лиственницы.

Мы предлагаем комплексные услуги по деревянному каркасу. Мы специализируемся на деревянных каркасах из зеленого дуба, пихты Дугласа и лиственницы. Мы можем помочь вам на каждом этапе вашего проекта деревянного каркаса от первоначального проектирования через этап строительства до окончательного подъема и отделки деревянного каркаса.

У нас более 20 лет опыта работы с деревянными каркасами в Великобритании и Европе; так почему бы не позвонить нам сейчас, чтобы обсудить ваш проект деревянного каркаса по телефону: 07792 729 888

Проекты, в которых участвует Timber Structures, варьируются от небольших веранд, пристроек до переоборудования амбаров и коммерческих проектов, таких как фабрики и супермаркеты.Ни один проект не является для нас слишком маленьким или слишком большим. Мы предлагаем индивидуальные деревянные конструкции для ваших конкретных потребностей, построенные в соответствии с высочайшим качеством и высочайшими стандартами мастерства нашими опытными плотниками. Timber Structures стремится сочетать традиционные ценности первоклассного мастерства с новейшими технологиями, доступными в материалах и дизайне.

Что такое деревянный каркас

Деревянный каркас, также называемый столбом и балкой, представляет собой, как следует из названия, метод деревянного строительства, который основан на деревянном каркасе в качестве основной несущей конструкции здания.Деревянный каркас — это многовековой строительный метод создания деревянных каркасных конструкций, соединенных вместе деревянными пазами с шипами и шипами.

Люди во всем мире живут в деревянных каркасных домах уже тысячи лет. Этому способствовали многие причины: доступность древесины для деревянных каркасов, простота строительства, долговечность материала и, конечно же, его эстетическая привлекательность.


Преимущества деревянного каркаса

  • Быстро, эффективно и экономично
  • Возможность добавления дополнительных расширений
  • Экологически чистый
  • Ручная работа
  • Уникальный персонаж
  • Здания с органичным, естественным, земным шармом
Типы деревянных каркасов

Существует множество типов ферм с деревянным каркасом, которые можно использовать.Большинство из них можно разделить на «закрытые» или «открытые» фермы.

Замкнутая ферма имеет форму треугольника, горизонтальный элемент треугольника называется стяжкой, которая соединяется с двумя угловыми элементами, называемыми главными стропилами.

В «открытой» ферме горизонтальный элемент прерывается другими элементами, такими как крестовины или стропы.

Основное назначение ферм – отклонять нагрузки на крышу на стойки стены, которые затем направляют нагрузку на фундамент.Горизонтальный элемент, основное назначение анкерных балок – предотвратить раздвигание стен под нагрузкой крыши.

Закрытые фермы

Закрытые фермы можно подразделить на два типа: ферма шкворня и ферма шкворня.

Ферма стоек

Ферма шкворня имеет форму треугольника с двумя изогнутыми элементами, идущими от основных стропил к анкерной балке.

Деревянная рама с вертикальными стойками.

 

Каркас со стойками в процессе строительства.

 

Готовая рама с открытыми центральными стойками.

 

Ферма шкворня

Ферма шкворня имеет треугольную форму с вертикальным элементом, называемым шкворнем, в центре, идущим от поперечной балки к коньку. Этот тип ферм используется для изготовления каркасов с большими пролетами. Шкворень предотвращает провисание поперечной балки.

Деревянный каркас с шкворнями.


Комбинация шкворня и фермы шкворня.

Открытые фермы

Открытые фермы можно подразделить на несколько типов: арочная ферма, ферма с прерывистой анкерной балкой, строповая ферма и крестовины.

Ферма раскосов арки

Арочные фермы раскосов состоят из двух основных стропил, соединенных хомутом. Под воротником есть два изогнутых полных раскоса, соединенных с воротником и стропилами.

С помощью ферм этого типа можно создать изогнутые потолки, которые часто можно увидеть в церквях.

Деревянная каркасная крыша с арочными фермами.

Анкерная ферма с прерываниями

Фермы с прерывистой анкерной балкой используются, когда между балкой перекрытия и анкерной балкой недостаточно высоты. Это может быть в том случае, если высота здания ограничена, например, нормативными правовыми актами, и нельзя строить два полноценных этажа, но есть место для полутора этажей.

Чтобы сохранить выступающую ферму основных стропил, вы можете частично опустить среднюю часть анкерной балки, так что у вас останутся две короткие анкерные балки в местах соединения основных стропил.

Прерванные связи соединяются со стойкой, стропами или крестовинами. (См. чертежи прерывистой анкерной балки, строповой фермы и крестовин). Это остановит внешнее доверие основных стропил и стен.

 

Строповая ферма

Строповые раскосы представляют собой ферму, состоящую из двух изогнутых под углом элементов, которые проходят от горизонтальной стойки стены до воротника. Как и в случае фермы с прерывистой анкерной балкой, эта ферма также имеет две прерывистые связи, которые соединены со стропами, чтобы предотвратить расхождение стропил и стен.

Деревянная рама со стропами

Деревянно-каркасное здание со стропильными фермами

Пример строповой фермы

Ферма стропа в домостроении

Ферма-молот

Ферма с молотковой балкой представляет собой открытую ферму, которая строится путем исключения средней части поперечной балки. Этот тип рамки напоминает треугольники, которые уложены друг на друга.

Схематично показан принцип фермы с молотковой балкой

Опуская среднюю часть анкерной балки, вы создаете горизонтальную нагрузку, которую необходимо поглощать либо контрфорсами снаружи каменной стены, либо стальным стержнем, соединяющим две части анкерной балки.

Фермы-молоты используются в престижных зданиях, таких как большие залы и амбары, для создания больших пространств.


Деревянный каркас с молотковыми фермами.

Рамы крестовины

Крюки изготавливаются из изогнутых деревьев, которые обычно разрезают пополам на два одинаковых лезвия. С полными кранами они бегут от уровня земли до вершины здания. Затем идет верхний крестовина, где лопасти крестовины проходят от уровня балки пола до вершины.Последний тип представляет собой шарнирную трещину, в которой два члена соединяются, образуя трещину. Здесь стойка доходит до уровня верхней плиты, где она расширяется в угол крыши. Там он стыкуется с прямым стропилом.

Цельнодеревянная рама.

 

Деревянная рама верхней крестовины.

 

Деревянный каркас с шарнирным соединением.

 

Каркас из ломаной древесины.

 

Каркас из ломаной древесины.

 

Древесина, используемая в деревянном каркасе

Существует множество пород дерева, которые можно использовать для деревянных каркасов. Чаще всего используются дуб, пихта Дугласа, лиственница, сладкий каштан, сосна или современный клееный брус.

Дуб

Дуб является одним из основных видов древесины, используемых для деревянного каркаса. Это строительный материал уже более 9000 лет. Благодаря быстрому распространению в Европе, в течение многих лет он был предпочтительным строительным материалом. Благодаря своей прочности, долговечности, красоте и простоте в обработке он применялся во многих целях, жилище, кораблестроение, колеса, домашняя утварь, покрытие крыш, древесный уголь и т.д.

Структура и качество древесины зависят от условий произрастания. Например, дуб из Словении растет медленно и однородно, имеет прямоволокнистую структуру, однородный цвет и прост в обработке. Польский дуб жестче и тверже. Он также содержит много дубильной кислоты, поэтому при контакте со сталью он быстро подвергается коррозии. Дуб в возрасте от 40 до 140 лет в основном используется для деревянного строительства. Статья в Википедии про Дуб.

Пихта Дугласа, Лиственница, Сосна

Пихта Дугласа — впечатляющая сосна.Он возник в Северной Америке и в настоящее время широко выращивается по всей Европе, включая районы Шотландии.

Древесина имеет очень хорошие структурные качества и особенно высокое соотношение веса и прочности. Его легко резать, если режущие инструменты острые, в противном случае на режущих кромках могут появиться осколки. Статья в Википедии о пихте Дугласа.

Лиственница также может использоваться для изготовления деревянных каркасов и ценится за ее прочность, водонепроницаемость и долговечность. Он также легко обрабатывается, но имеет высокую смолистость.Статья в Википедии о лиственнице.

Многие виды сосны можно использовать в деревянном каркасе. Сосна по качеству почти не уступает дугласовой пихте, легко обрабатывается и дешева. Статья в Википедии о сосне.

Сладкий каштан

Каштан — это древесина, которая веками использовалась для изготовления деревянного каркаса. У него не такая структурная прочность, как у дуба, но недалеко от него. Древесина кватерпила имеет почти такую ​​же текстуру, как дуб, за исключением лучей. В древесине много дубильной кислоты. Статья в Википедии о сладком каштане.

Клееный брус/ламинированная древесина

Современные деревянные каркасные конструкции также могут быть изготовлены из клееного бруса, что придает деревянному каркасу более современный вид. Клееный брус или клееный брус — это специально отсортированная древесина, из которой вырезаются плохие куски, затем соединяются шипами и склеиваются в любом размере, который вы хотите. Качество и прочность превосходят обычную древесину, поэтому вы можете использовать ее для больших пролетов, более тонких размеров и т. д. Таким образом, это может сэкономить деньги. Он также доступен в дубе. В некоторых строительных конструкциях он может заменить сталь и бетон и стать более дешевой альтернативой.Статья в Википедии о глюламе.

 

Техника компоновки маргаритки и компаса для деревянных каркасов

До эпохи компьютеров и программ для рисования плотники и каменщики использовали делители или циркуль для построения необходимых углов и расположения зданий, даже таких больших, как крыши соборов. Держите компас на использованной линейке, деревянной доске с идеальным прямым краем и царапайте шилом, стальным шипом с острием, чтобы царапать метки или линии на дереве.

Как сделать ромашку

Ромашка построена путем рисования круга с помощью компаса.Сохраняя тот же радиус, вы можете отметить шесть других точек на окружности. Это центральные точки для шести других кругов, которые образуют ромашку.

Эти ромашки часто можно найти на деревянных рамах или граненых камнях.

Соединив четыре точки, вы получите прямоугольник, см. рисунок ниже.

В этом прямоугольнике короткая сторона равна радиусу окружности, используемой для построения ромашки. Длина диагонали прямоугольника равна диаметру окружности.Внешнее соотношение составляет примерно 1:1, 75. Более интересным является соотношение между радиусом короткой стороны прямоугольника и диагональю (диаметром), которое составляет 1:2.

Шесть точек на окружности также можно использовать для создания углов. Соедините шесть точек, и это даст вам шесть углов, равных 120 градусам. Углы прямоугольника 90 градусов; диагональ прямоугольника даст два равных треугольника, которые состоят из углов 30 060 и 90 градусов.

Если шесть точек окружности соединить с центром окружности, получится шесть углов по 60 градусов. Эти углы можно разделить на углы 30 градусов и 15 градусов.

Чтобы использовать этот метод геометрической планировки на практике, этот садовый сарай был построен в Темпле Крессинг, Эссекс. В основу дизайна легла ромашка, передняя, ​​боковая и задняя стенки.

Весь бревно срублено на месте, потом методом ромашки выложен сарай.В принципе все, что вам нужно, это шесть конечных точек камешков, которые вы отмечаете на полу, и используете эти точки, чтобы уложить доски в нужное положение, а затем отметить места соединений.

Свяжитесь с нами сейчас для деревянного каркаса

Независимо от масштаба Timber Frame, который вы хотите получить, позвоните нам, чтобы обсудить ваш проект. Мы также предлагаем консультационные услуги, чтобы помочь вам принять правильное решение с самого начала, чтобы убедиться, что вы получите именно ту деревянную конструкцию, которую хотите.

Какой бы конструкции или здания вы ни хотели построить из дерева, позвоните нам для дальнейшего обсуждения ваших конкретных требований. Звоните нам прямо сейчас по номеру: 07792 729 888

Древесно-композитный материал — альтернатива древесине, устойчивое решение

Древесина уже давно используется в качестве строительного материала и почитается за ее прочность и естественную эстетику. Но поскольку леса вырубаются по всему миру, чтобы удовлетворить наши ненасытные потребности, пришло время искать альтернативное решение, и древесный композит может стать ответом.

Что такое древесный композит?


Древесные композиты включают ряд различных производных изделий из древесины, все из которых создаются путем связывания прядей, волокон или древесных плит вместе. Он также известен как искусственная древесина, промышленная плита или инженерная древесина, а также древесно-пластиковый композит (WPC) при использовании древесных волокон и термопластов. Аналогичные композитные продукты также могут быть изготовлены из растительных волокон с использованием материалов, содержащих лигнин, таких как стебли конопли, остатки сахарного тростника, ржаная и пшеничная солома, с химическими добавками, позволяющими интегрировать полимер и древесную муку, что способствует созданию оптимальных условий обработки.

Они крепятся с помощью клея и разрабатываются в соответствии с определенными спецификациями, в результате чего получается материал, который можно использовать в различных целях. Но лучшая часть древесных композитов заключается в том, что они могут быть созданы с использованием древесных отходов и более мелких деревьев, что снижает потребность в вырубке старовозрастных лесов.

Как изготавливается древесный композит?


Древесный композит обычно изготавливается из тех же пород древесины лиственных и хвойных пород, которые используются для изготовления пиломатериалов, за исключением отходов лесопиления и древесных отходов, и создается путем смешивания измельченных древесных частиц с нагретой термопластичной смолой.Некоторые объединяют и перерабатывают материалы в гранулы, которые переплавляют и формируют в окончательную форму, в то время как другие создают конечный продукт с помощью одноэтапного процесса смешивания и экструзии.

Используются как первичные, так и переработанные термопласты, причем наиболее распространены продукты на основе полиэтилена. УФ-стабилизаторы, красители, связующие агенты и смазочные материалы также могут быть добавлены для создания продукта, специально предназначенного для его применения, с формированием как сплошных, так и полых форм.

Использование изделий из древесных композитов

Композитные изделия из дерева могут использоваться по-разному, включая как жилищное, так и промышленное строительство, и часто используются вместо стали для балок и балок в строительных проектах.Однако наиболее широко они используются для настила открытых террас, но они также популярны для перил, ограждений, скамеек, оконных и дверных рам, облицовки и ландшафтных работ.

В то время как композитная древесина может использоваться в большинстве случаев, когда традиционно используется массивная древесина, она также является популярным материалом для изготовления плоской мебели из-за ее низких производственных затрат и легкости.

Типы изделий из древесных композитов


Если вы посещаете собственный хозяйственный магазин, то какие композитные древесные материалы вы можете найти? Фанера считается оригинальной композитной древесной продукцией, изготавливаемой из листов поперечно-ламинированного шпона, склеенных при нагревании влагостойкими клеями.ДВП — это другой материал, который изготавливается путем соединения древесных волокон с воском и связующим веществом на основе смолы при высоких температурах и давлении, а древесно-стружечная плита изготавливается из древесной стружки или стружки, спрессованной с синтетической смолой.


Ориентированно-стружечная плита изготавливается из древесных стружек, уложенных слоями и скрепленных между собой при помощи влагостойких клеев. Затем они поперечно ориентированы, чтобы придать панели прочность и жесткость. Ламинированная древесина создается с использованием размерной древесины, склеенной в конструкционные колонны или балки, в то время как ламинированная фанера связывает тонкую деревянную фанеру в большую заготовку, которую можно использовать для стропил, балок, колонн и соединений.

Преимущества древесного композита

Одним из основных преимуществ древесного композита является то, что, поскольку он создан руками человека, его можно спроектировать в соответствии с конкретными требованиями к качеству или производительности. Он может быть разной толщины, сортов, размеров и стойкости к воздействию, а также изготавливаться с использованием естественных прочностных характеристик древесины (что иногда приводит к большей структурной прочности и стабильности, чем обычная древесина).

В результате его можно использовать в самых разных приложениях, от промышленных масштабов до небольших домашних проектов, и предоставлять больше вариантов дизайна без ущерба для структурных требований.

Композитная древесина также легко обрабатывается с помощью обычных инструментов, ее можно эффективно резать, скреплять и сверлить, используя базовые навыки. Он легко поддается деформации, и ему можно придать практически любую желаемую форму. Например, фанеру можно легко согнуть, чтобы создать изогнутую поверхность без ущерба для ее прочности. Он также может быть изготовлен в виде панелей больших размеров, что означает, что строителям не нужно устанавливать множество мелких деталей.

Композитная древесина также с меньшей вероятностью выцветает или деформируется с течением времени и гораздо более устойчива к гниению, гниению и нападению морских мотыльков, чем массивная древесина.Это означает, что вам не нужно тратить столько энергии или денег на его обслуживание с течением времени, что снижает общую стоимость материала. Древесные композиты также, как правило, дешевле, чем высококачественная твердая древесина, из-за доступности древесных отходов и производственного процесса.

Он может быть изготовлен в различных цветах, что устраняет необходимость в покраске, а его внешний вид и ощущение сопоставимы с древесиной. Вы можете выбрать стиль, который подходит именно вам, часто с защитой от ветра и ультрафиолетового излучения.

Но одним из основных преимуществ композитной древесины является ее воздействие на окружающую среду, поскольку она может быть получена из более мелких деревьев по сравнению с цельными пиломатериалами и не требует вырубки больших старовозрастных лесов. Он также может быть изготовлен из древесины с дефектами, которая в противном случае была бы выброшена, а также из пород, которые традиционно не использовались для изготовления цельной древесины.

Но его воздействие на окружающую среду в значительной степени зависит от соотношения возобновляемых и невозобновляемых материалов, используемых в его конструкции, при этом полимеры на нефтяной основе оказывают негативное воздействие из-за их зависимости от невозобновляемого сырья.

Недостатки древесного композита

Несмотря на экологические преимущества, для производства некоторых древесных композитов требуется больше первичной энергии по сравнению с цельными пиломатериалами. Некоторые композитные породы дерева на основе частиц и волокон также не подходят для использования на открытом воздухе, поскольку они могут поглощать воду и более подвержены деформации, вызванной влажностью, чем массивная древесина.

Еще одной проблемой, связанной с древесными композитами, являются клеи, используемые в их конструкции, с некоторыми смолами, выделяющими токсичный формальдегид в готовый продукт (особенно те, которые изготовлены из продуктов, связанных карбамидоформальдегидным связующим, которые являются одними из самых дешевых и наиболее распространенных клеев).Пластмассовые материалы, часто используемые при создании древесных композитов, также имеют более высокую пожароопасность по сравнению с изделиями из массива дерева из-за их более высокой химической теплоемкости и свойств плавления.

Потребители должны помнить, что не все древесные композиты созданы одинаковыми (с разными материалами и соотношениями), и вы получаете то, за что платите. Лучше инвестировать в высококачественный композитный материал, который со временем выдержит воздействие погодных условий и воссоздаст естественную теплоту массивной древесины, чем в дешевую альтернативу.

Будущее древесных композитов

Способность древесных композитов адаптироваться к конкретным целям, а также их прочностные характеристики и доступность делают их жизнеспособным решением для снижения потребности в массивной древесине. Они успешно применяются во всех формах строительства, от небольших домашних проектов до промышленных строительных работ, и поскольку технологии, связанные с их производством, только развиваются, будущее выглядит радужным.

8 удивительных вариантов напольных покрытий из искусственной древесины на 2022 год

Этот пост может содержать упоминания или ссылки на продукты одного или нескольких партнеров нашей материнской компании и/или дочерних компаний нашей материнской компании.Для получения дополнительной информации посетите эту страницу.

Обновлено 20 декабря 2021 г.

Да, паркетные полы великолепны, долговечны и предлагают тонн отдачи за вложенные деньги. Но даже у лучших деревянных полов есть ограничения. В то время как твердая древесина может быть икрой в мире напольных покрытий, существует множество вариантов «поддельных деревянных полов», которые во многих случаях так же хороши, как и настоящие.

Послушай, мы не собираемся тебя здесь оскорблять. Лиственная древесина потрясающая. Но есть много приложений, для которых он не подходит.И для многих людей его ценовой диапазон может быть проблемой. Поэтому, несмотря на то, что термины «поддельное дерево» или «искусственное дерево» иногда используются для унижения ценности продукта, мы здесь, чтобы покончить с этим клеймом.

Ниже мы обсудим 8 вариантов полов из искусственной древесины, которые выглядят как из дерева , но с массой дополнительных преимуществ. Мы даже познакомим вас с некоторыми видами деревянных полов, которые вовсе не являются настоящим деревом.

Напольное покрытие из искусственной древесины не значит дешевое или нереалистичное, так что оставьте свои предубеждения за дверью — и вперед!

№1.Ламинат: прочный и доступный

Когда-то ламинат

считался недорогим продуктом для напольных покрытий. Но в наши дни это не может быть дальше от истины. Оригинальный «искусственный деревянный пол» (он существует с 70-х годов) прочный, доступный и может имитировать множество различных типов напольных покрытий. И у него есть масса уникальных преимуществ.

Из чего сделан ламинат?

Что такое ламинат? Это композитный пол, который обычно состоит из 3 слоев:

.
  1. Основание из жесткой фанеры или фибрового картона для конструкции.
  2. Слой фотореалистичного изображения, который может имитировать что угодно.
  3. «Износостойкий слой» (в основном сверхпрочное покрытие) для дополнительной защиты от царапин.

Для ламината из искусственного дерева слой изображения содержит рисунок текстуры древесины.

Ламинированные полы более доступны по цене, чем паркетные полы

Когда мы сравниваем ламинат с паркетными полами, мы должны отметить, что вы просто не можете превзойти цену ламината! Он может начинаться с 1 доллара за квадратный фут (хотя может быть и выше в зависимости от продукта).

Если стоимость замены коврового покрытия на древесину сводит вас с ума, ламинат может предложить прекрасную и доступную альтернативу.

Укладка ламината проста

Если вы хотите научиться заменять напольное покрытие, лучше всего начать с ламината. Ламинированные доски часто представляют собой полы «защелкивающимися» или «защелкивающимися», которые можно устанавливать поверх существующих поверхностей без использования клея или гвоздей. Пол из твердой древесины обычно не поставляется с этой опцией.

Перевод: стоимость укладки ламината ниже, чем у многих других полов!

Ламинат — отличное напольное покрытие из искусственной древесины для помещений с интенсивным движением

Износостойкий слой ламината

делает то, что заявлено: он защищает от износа, в том числе от потертостей, царапин и вмятин. Неудивительно, что вы можете найти этот тип искусственного деревянного пола в местах с интенсивным движением, где не следует укладывать древесину, например, в прихожих или передних входах.

Несмотря на то, что лучшие ламинатные напольные покрытия не являются полностью водонепроницаемыми, они часто лучше, чем паркет, выдерживают мокрые дождевые сапоги, песок и грязь.

Ламинат — это напольное покрытие из искусственной древесины, подходящее для детей и домашних животных

Игрушки, грязь и различные типы «лужиц» обычно являются общей темой как для домашних животных, так и для детей. Так что примите это во внимание, когда вы выбираете типы напольных покрытий, которые хотите использовать в своем доме!

Хотя вы, возможно, выбираете между ковровым покрытием и ламинатом для игровой зоны ваших детей (или меховых), подумайте вот о чем: ламинат лучше сопротивляется пятнам, его легче чистить, и он предлагает стиль, который выглядит высококлассным. торцевая древесина.Или просто о любой другой породе дерева. С напольным покрытием из искусственной древесины вы можете получить любой внешний вид, какой пожелаете.

В наши дни вы даже можете приобрести

водостойкий ламинат

Серьезно! Ламинат не просто сверхпрочен, красив и доступен по цене — в наши дни он может быть даже водонепроницаемым . Водонепроницаемые ламинированные напольные покрытия, такие как RevWood от Mohawk и AquaGuard от Floor & Decor, полностью изменили правила игры, когда дело доходит до того, на что способны эти полы из искусственной древесины.

№2. Инженерная лиственная древесина: настоящая искусственная древесина

Итак, искусственная древесина на самом деле вовсе не поддельный деревянный пол . Но люди склонны так называть. На самом деле они имеют в виду, что инженерная древесина — это не то же самое, что паркет из твердой древесины .

Кроме того, многие люди путают инженерную древесину с ламинатом. Но это тоже не одно и то же! Вот что вам нужно знать.

Что такое инженерная древесина лиственных пород? Как это делается?

Итак, что такое инженерная древесина лиственных пород? Инженерная твердая древесина является одним из двух основных типов деревянных полов .Он изготавливается путем наслоения тонкого шпона из твердых пород дерева на древесноволокнистую плиту высокой плотности или жесткую фанеру. Инженерная древесина имеет тенденцию иметь немного более тонкий профиль, чем твердая древесина.

Искусственная древесина на самом деле не искусственная древесина. Это

настоящее дерево .

Инженерная древесина сравнима по цене, долговечности, уходу и универсальности с массивной древесиной. Это тип «поддельного деревянного пола», который не просто близок к настоящему — это это настоящий .

Почти все лучшие бренды паркетных полов продают инженерную древесину наряду с цельной. Кроме того, инженерные варианты могут быть одними из самых прочных деревянных полов. На самом деле, мы рискнем сказать, что некоторые из лучших деревянных полов вообще сделаны из инженерной древесины.

Достаточно сказать, что недостатков инженерной древесины немного.

Цельная древесина и композитная древесина лиственных пород: вы видите разницу?

Если вы не скажете своим гостям, что установили инженерную древесину, они не поймут, что это не «настоящая вещь».«Даже если вы не выберете лучший инженерный паркет на рынке, он предлагает точно такой же внешний вид и ощущение комфорта под ногами, которыми славится массивная древесина. Мы ничего не скажем, если вы этого не сделаете!

Кроме того, паркетная доска может стоить меньше

Нравится внешний вид экзотических пород дерева — красного дерева или тика, например, — но работаете с ограниченным бюджетом? Используйте инженерную древесину!

Поскольку в нем используется меньше твердого материала, цена может быть снижена до более доступного уровня.Экзотические деревянные полы со скидкой? Да, пожалуйста.

Кроме того, инженерную древесину проще монтировать

Как и в случае с ламинатом, многие типы инженерных полов из твердой древесины изготавливаются с использованием системы взаимосвязанных пазов и шпунтов, известной как «защелкивающиеся полы» или «защелкивающиеся полы». Это значительно снижает затраты на укладку паркетных полов.

№3. Виниловая планка (также известная как LVP или LVT): прочная, не требующая особого ухода и водонепроницаемая

Как и у любого другого материала, у винилового напольного покрытия есть свои преимущества и недостатки.Но если вы ищете вариант искусственного деревянного пола, который подойдет примерно для для каждой потребности , виниловая доска (также известная как LVP) — это то, что вам нужно!

Этот материал прошел долгий путь с момента его популяризации в середине двадцатого века и в настоящее время является одним из самых универсальных и не требующих особого ухода типов напольных покрытий.

Что такое виниловые доски?

Существует множество различных типов виниловых напольных покрытий, от классического листового винила прошлых лет до современных виниловых досок.В наши дни люди часто используют термины «виниловая доска», «LVP» (что означает «роскошная виниловая доска») и «LVT» (что означает «роскошная виниловая плитка») как синонимы.

Как бы вы его ни назвали, этот материал является лучшим типом винилового покрытия для имитации внешнего вида и ощущения дерева.

Из чего сделаны виниловые доски?

Виниловая планка по своей сути является типом напольного покрытия из ПВХ. Как и ламинат, виниловые панели обычно содержат прочный базовый слой, дизайнерский слой и защитный износостойкий слой.

Но , в отличие от многих типов ламината , многие виниловые полы также могут похвастаться текстурой, которая на ощупь напоминает натуральное дерево!

Некоторые из лучших производителей виниловых напольных покрытий достигают этого с помощью 3D-печати, в то время как другие используют методы EIR (тиснение в регистре).

Здесь грань между настоящим и искусственным деревянным полом начинает стираться — и здесь споры о виниловых досках и ламинате начинают отдавать предпочтение винилу.

Виниловая доска — недорогой искусственный деревянный пол

В то время как паркетные полы могут стоить от 3 до 10 долларов за квадратный фут перед укладкой (и дороже для экзотических пород дерева), винил, как правило, является одной из более доступных альтернатив паркетным полам.

Если у вас ограниченный бюджет, как и у многих из нас, вы будете рады узнать, что стоимость укладки виниловых полов обычно составляет от 1 до 8 долларов за квадратный фут. Ознакомьтесь с некоторыми брендами виниловых досок с самым высоким рейтингом, чтобы узнать больше об этом!

Виниловая доска/LVT дешевая и простая в установке

Так же, как ламинат и инженерная древесина, LVT обычно представляет собой напольное покрытие, защелкивающееся вместе. Этот вариант напольного покрытия из искусственной древесины, также называемый «плавающим полом» (поскольку он не прикреплен к черному полу), можно также установить поверх существующих поверхностей — либо в виде защелкивающихся полов, либо в виде свободной укладки виниловых досок.

И, конечно же, вы также можете купить приклеиваемую виниловую доску, если вам не подходят плавающие конструкции (или если вы хотите положить виниловую доску на лестницу!)

В целом, это делает LVP одним из самых простых типов напольных покрытий (во всяком случае, намного проще, чем массивная древесина). Перевод: плавающие полы имеют некоторые недостатки, но монтаж , а не , один из них.

Виниловая доска прочная, водонепроницаемая и может использоваться там, где недоступна древесина твердых пород

Ищете альтернативу водостойкому деревянному полу для влажных или подверженных влаге помещений вашего дома?

Хотите знать, какое напольное покрытие лучше всего подходит для кухни? Как насчет лучшего пола для подвала или ванной комнаты? Виниловая доска, детка.

В то время как паркетные полы могут набухать и деформироваться в помещениях с повышенной влажностью или сыростью, виниловые покрытия можно укладывать абсолютно в любом месте. А так как он полностью синтетический, он невероятно прочный.

Виниловая планка легко моется

Если вы беспокоитесь об уходе за новыми полами, виниловые доски — отличный выбор. Его можно подметать или пылесосить ежедневно (не забудьте использовать режим «голый пол»), и, в отличие от большинства типов деревянных полов, влажная уборка винила не представляет проблемы.Он водонепроницаемый, помните? Должен любить искусственные деревянные полы.

Существуют варианты виниловой доски с низким содержанием летучих органических соединений

Если для вас приоритетным является напольное покрытие с низким содержанием летучих органических соединений, мы полностью его понимаем. ЛОС (летучие органические соединения), выделяемые некоторыми некачественными виниловыми полами, могут быть опасны для вас и здоровья вашей семьи.

К счастью, существуют варианты виниловых напольных покрытий с низким содержанием летучих органических соединений, если знать, где искать. Proximity Mills, например, продает только те продукты, которые сертифицированы FloorScore как низкое содержание летучих органических соединений.

Таким образом, хотя виниловые доски могут и не быть самыми экологически чистыми напольными покрытиями в мире, существует огромная разница между лучшими брендами виниловых досок и более дешевыми продуктами, которые продаются в местных магазинах.

№4. Виниловая доска с жестким сердечником: в основном LVP 2.0

Виниловые полы с жестким сердечником? Вы спросите, что такое , что ?

Ну, скажем так. Обычный LVP/виниловая доска/LVT/как бы вы его ни называли, бывает двух видов: с гибким и жестким сердечником.Гибкие виниловые доски — это здорово — на самом деле, многие бренды высокого класса (например, виниловые напольные покрытия Karndean) специализируются на них.

Но эта улучшенная форма роскошного винила предлагает тонн дополнительных привилегий. Вот что вам нужно знать об этом фантастическом варианте искусственного деревянного пола.

Роскошный винил с жесткой сердцевиной также называется напольным покрытием EVP

Напольное покрытие

EVP или инженерная виниловая доска — это еще одно название (как вы уже догадались) жесткого винила класса люкс! Почему все аббревиатуры? Подумайте об этом — если бы все называли свой продукт паркет из искусственного дерева , никто бы не заметил разницы! Таким образом, эти раздражающие небольшие изменения в лексике создаются компаниями, производящими напольные покрытия, чтобы их продукция выделялась.

Некоторые люди также используют аббревиатуру «EVP» для обозначения усиленной виниловой доски . Все , что вам нужно знать об этом варианте пола из искусственной древесины, это то, что он содержит специальный внутренний слой, который придает полу особенные качества!

Существует 3 основных типа жестких сердечников

Вообще говоря, существует 3 основных вида жесткого винилового настила:

  1. Напольное покрытие из SPC (каменно-полимерного композита), в сердцевину которого добавлен известняковый порошок для повышения прочности
  2. Напольное покрытие из WPC (древесно-полимерный композит), в ядро ​​которого для дополнительного комфорта добавлены сверхтонкие опилки
  3. Обычный винил или «виниловая пена» », который… ну, это просто больше винила.Это не плохой , само по себе, но ничего особенного в этом нет.

Но не беспокойтесь — добавление опилок или известняковой муки в заполнитель LVP не снижает его прочность и не делает его менее водонепроницаемым! Это просто делает лучше .

Большинство современных производителей виниловых напольных покрытий предлагают только

сердечники из SPC или WPC Гибкая виниловая доска

не ушла на второй план — для этого варианта искусственного деревянного пола все еще есть время и место, особенно когда речь идет о свободно укладываемых продуктах, — но большинство лучших виниловых полов, продаваемых в наши дни, либо WPC или SPC .Это потому, что они предлагают дополнительные привилегии, которых нет на обычном старом виниле!

WPC — это супер

удобный вариант напольного покрытия из искусственной древесины Конструкция

WPC дает дополнительную пружину на каждом шагу, чего нет у обычного винила. Это делает его более похожим на настоящее дерево, придает ему дополнительные изолирующие свойства и делает его более удобным для собак и детей.

На самом деле, благодаря этому качеству (и тому, что это полностью водонепроницаемое виниловое напольное покрытие), это одно из лучших напольных покрытий для собак и других домашних животных!

А SPC — это сверхпрочный

вариант напольного покрытия из искусственной древесины

Хотя SPC может быть не таким щадящим для суставов, как WPC, он компенсирует это с точки зрения долговечности.Когда дело доходит до полов, которые могут выдержать удар и выглядеть великолепно, SPC на самом деле может быть лучшим напольным покрытием , которое вы можете купить — искусственный деревянный пол или что-то другое!

Насколько он прочен? В зависимости от стиля установки по нему можно даже проехать на машине. Мы бы не рекомендовали использовать его для полов в гараже обязательно (если только производитель не дал добро), но просто знайте, что некоторые марки и используются в автосалонах.

№5. Плитка под дерево: лучшее из обоих миров

Плитка под дерево может стать ответом на вопрос: какая плитка или какая?проблема с деревянным полом! Этот тип искусственного деревянного пола ценится за его долговечность, простоту в уходе и устойчивые качества.

Что такое плитка под дерево? Плитка, которая выглядит как дерево, в основном.

Самый очевидный вариант напольного покрытия из искусственной древесины, плитка под дерево — это просто плитка, имитирующая дерево.

Эти типы напольной плитки обычно изготавливаются из керамики или фарфора, а текстура древесины обычно наносится с помощью печати с высоким разрешением.

Вы можете подумать: «А не будет ли напечатанная древесина выглядеть суперподделкой?» Неа!

В этих плитках используются отсканированные изображения натурального дерева. Чем больше «лиц» или уникальных изображений дерева на лот, тем меньше повторений вы увидите. И, конечно же, более высокая вариация означает более реалистичную и менее поддельную альтернативу деревянному полу.

Плитка под дерево проста в уходе

Керамогранит

занимает первое место в нашем списке самых прочных напольных покрытий не просто так! Твердый, плотный состав плитки устойчив к царапинам, потертостям и сколам.

Как и многие другие виды плитки, плитку под дерево можно мыть мягкими моющими средствами и водой. С другой стороны, паркетные полы изнашиваются, требуют специальных чистящих средств для дерева и время от времени требуют повторной отделки.

Плюс: стоимость ремонта паркетных полов составляет , а не дешево. Это то, о чем вам не нужно беспокоиться с плиткой под дерево.

Плитка под дерево устойчива к пятнам и воде

Если вы рассматриваете какой-либо тип искусственного деревянного пола, вам следует подумать о том, где вы планируете его установить.Например, если вы думаете о плитке или ламинате, вы должны знать, что плитка под дерево является более водостойким вариантом.

Керамогранит

также практически непористый и, следовательно, более устойчив к окрашиванию по сравнению с цельной древесиной. Это отличное качество для кухни или любого другого места, где вы можете пролить свой (третий) бокал красного вина.

Не то, чтобы мы что-то знали об этом.

Плитка — экологически чистый материал для полов из искусственной древесины

В отличие от некоторых других видов напольных покрытий из искусственной древесины, большинство видов плитки не выделяют летучих органических соединений, что может негативно сказаться на качестве воздуха в помещении.Если вы сторонник экологичности, вам также будет приятно узнать, что плитка под дерево может быть переработана на специальных предприятиях в конце ее срока службы!

№6. Бамбук: «Искусственный деревянный пол», на самом деле это трава

Мы просто не могли не упомянуть пару удивительных видов деревянных полов, которые на самом деле вовсе не деревянные! Органические искусственные деревянные полы, кто-нибудь?

Из чего сделан бамбуковый паркет?

Итак: бамбук. Есть , поэтому очень нравится бамбук.Неудивительно, что мы видим больше бамбуковых полов, чем когда-либо! Хотя бамбук выглядит и действует почти так же, как дерево, на самом деле бамбук является одним из крупнейших представителей семейства трав.

Бамбуковый паркет экологически чистый

Бамбук часто считается одним из самых экологически чистых напольных покрытий, поскольку он может созреть всего за три-пять лет. Сравните это с лиственными деревьями, которым может потребоваться более 40 лет, прежде чем они будут готовы к сбору урожая!

Просто помните, что лучший бамбуковый пол для окружающей среды всегда сертифицирован Лесным попечительским советом или аналогичной третьей стороной.Остерегайтесь несертифицированного бамбука — он может быть собран незаконно или неэкологично.

И стили этого искусственного деревянного пола безграничны

Разновидности и стили бамбука бесконечны и включают в себя плетеные, горизонтальные, вертикальные и даже инженерные бамбуковые полы (для получения дополнительной информации ознакомьтесь с плюсами и минусами инженерных бамбуковых полов).

Вы можете закончить свой бамбуковый паркет на месте или купить его с уже нанесенной морилкой, как вы можете это сделать с готовым паркетным полом.Вы даже можете re отделывать бамбуковые полы так же, как паркет! Есть так много вещей, которые делают бамбук отличным выбором для полов из искусственного дерева.

№7. Пробка: «Искусственный деревянный пол» из коры дерева

Пробковый пол на самом деле изготавливается из пробковых деревьев… но вот что интересно: вам не нужно срубать дерево, чтобы собрать его.

Вместо этого пробка собирается из коры пробкового дуба, а некоторые из лучших пробковых напольных покрытий создаются из остатков коры, которая фактически собиралась для изготовления винных пробок.Так что отходов очень и очень мало.

Не развалится ли пробковый пол?

Нет. Пробка на самом деле самовосстанавливающаяся, что делает ее одним из лучших видов устойчивого к царапинам напольного покрытия, если у вас есть собаки или дети. Кроме того, он изготовлен таким образом, что пробковые полы прослужат вам много лет — даже пробковые полы от Lowe’s и Home Depot сомнительного качества.

Что делает пробку таким хорошим полом?

Помимо того, что пробковый пол является более экологичным напольным покрытием, он естественным образом устойчив к плесени и грибку.Кроме того, это так легко воздействует на суставы, что даже может сделать ваш шаг немного пружинистым. Ваш местный источник напольных покрытий может предложить отличное понимание этого фантастического варианта напольного покрытия, и мы рекомендуем вам ознакомиться с некоторыми плюсами и минусами пробкового пола.

Куда положить пробковый пол?

Если у вас бетонный пол или твердая подложка, пробковый пол подойдет куда угодно , потому что его мягкость действительно помогает вашим суставам!

Кроме того, это отличное решение для тех, кто колеблется между ковром или паркетной доской в ​​спальне, поскольку он может сочетать в себе вид дерева и мягкость ковра.Есть ли недостатки у пробкового пола? Конечно. Но, на наш взгляд, положительных моментов намного больше.

№8. Конопля: революционный вариант напольного покрытия из искусственного дерева

Предоставлено Ecohome.net

Да, вы не ошиблись. Напольные покрытия из конопли — один из новейших продуктов для напольных покрытий из искусственной древесины на рынке. Также известный как «конопляная твердая древесина», это прочный, красивый и экологически чистый вариант напольного покрытия. Что не любить?

Как делают древесину конопли?

Древесина конопли производится путем связывания стеблей конопли (разрешено выращивать в США с 2018 года) смолой на основе сои.Затем этот материал разрезают на чрезвычайно прочные (и великолепные) шпоны толщиной 1/8 дюйма. Как и многие из лучших вариантов инженерных деревянных полов на рынке, этот шпон затем приклеивается к высококачественной фанере и обрабатывается.

Что делает пеньку таким экологичным вариантом напольного покрытия из искусственной древесины?

Как член семейства трав, конопля быстрорастущая — действительно быстрорастущая. На самом деле конопля может вырасти из семени в готовый к сбору урожая стебель всего за 120 дней. Сравните это с 90 398 десятилетиями (90 399), которые требуются лиственным породам, таким как дуб, чтобы вырасти до зрелости!

Кроме того, конопля поглощает в 4 раза больше углерода, чем деревья, благодаря процессу, называемому «связыванием углерода». И конопляный настил производит больше настила на акр, чем лес!

Насколько долговечны полы из конопли?

Твердость древесины обычно измеряется по так называемой шкале Янка. Некоторые из самых твердых видов деревянных полов в мире имеют рейтинг Janka 3000 и более. Но отраслевым стандартом твердости напольных покрытий является дуб, который измеряет очень респектабельные 1300 или около того.

Деревянный пол из конопли имеет колоссальные размеры 2750 по шкале Янки.Это более чем в раз твёрже дуба!

Кто делает конопляные полы?

В настоящее время компания Fibonacci LLC, базирующаяся в Кентукки, является единственным крупным производителем напольных покрытий из конопли в Соединенных Штатах. Тем не менее, мы видим все больше и больше упоминаний об этом, поэтому обязательно спросите в местном магазине напольных покрытий, что они знают о мире напольных покрытий из конопли!

Вывод: все эти варианты полов из искусственной древесины превосходны

Искусственные деревянные полы прошли долгий путь с первых дней, и становится все труднее и труднее определить разницу между лучшими деревянными полами и их более доступными альтернативами.

Какой пол из искусственного дерева вам больше всего подходит? Это зависит! Независимо от того, хотите ли вы ощущение настоящего дерева инженерной твердой древесины, долговечность плитки с имитацией дерева, легкость ламината своими руками или универсальность винила, на самом деле нет плохого варианта.

Где я могу найти паркет из искусственного дерева?

Независимо от того, какой из этих превосходных вариантов напольного покрытия вас интересует, местный эксперт по напольным покрытиям — лучший выбор, чтобы найти идеальное напольное покрытие. Посетите ближайший к вам магазин напольных покрытий, чтобы получить рекомендацию и расценки сегодня.

А для получения дополнительной информации о многих типах полов и их уникальных характеристиках, посетите:

Dom z Bieszczad Технология и производство бревенчатых домов

Наша компания при производстве деревянных срубов или другой фурнитуры, такой как деревянный пол, лестница, придает большое значение качеству работы. В этом разделе мы хотим проиллюстрировать вам нашу технологию производства и методы сборки, которые мы применяем при изготовлении бревенчатых домов.

Целая древесина, используемая при производстве срубов, подвергается выдержке, а затем завариванию и сушке в сушильных камерах до достижения влажности от 6 до 16 %. Это зависит от сечения и назначения элементов. После окончания процесса сушки древесину вывозят в другое помещение, где на технологическом оборудовании проводят разделку. Благодаря этому мы можем обеспечить высокое качество нашего продукта – бревенчатого дома.

В данный момент мы можем предложить Вам прямоугольное бревно толщиной 9, 11 или 12см и высотой 18см или полуоцилиндрованное бревно толщиной 9 или 12см и высотой 18см.Оба вида бревен имеют двойные шпунтовые соединения.

Изображение фасада – полуоцилиндрованное бревно с двойным пазогребневым соединением
  1. Фасад фасада с оцилиндрованным бревном
  2. Двойной шпунт-паз

После получения необходимой формы и сечения бревен приступаем к строительству в монтажном помещении. Итак, ваш сруб впервые строится в нашей компании (вы можете посмотреть весь ход работ).После этого разбираем домик и обтачиваем вручную все видимые элементы. Затем приступаем к консервации древесины. Древесина купается в специальных ваннах. Мы используем сертифицированные пропитки, которые защищают древесину от грибка, плесени, вредителей и замедляют воспламенение древесины, не смываются водой. Последним этапом работ перед отправкой дома на объект является обшивка всех наружных стен и других элементов, подверженных риску воздействия атмосферных сред. Мы используем профессиональные пропитки SIGMA (на данный момент второй по величине в мире производитель пропиток, красок и лаков) любого цвета по выбору инвестора (есть палитра из восьми цветов).Такая обработка полностью исключает появление подтеков краски, синевы и других налетов, которые могут испортить хорошее впечатление от возвышения. Эти пропитки не позволяют древесине впитывать воду. После завершения монтажа всех конструктивных элементов на месте, все элементы, подверженные воздействию атмосферных сред, подвергаются двойному напылению лаками SIGMA. Эти лаки и пропитки являются самыми качественными и предназначены только для промышленного использования. Благодаря использованию столь расширенных и точных методов консервации древесины мы добиваемся комплексной защиты древесины.Мы ничего не теряем в очаровании и красоте бревенчатых домов, потому что вышеперечисленные составы оставляют визуализацию неповторимой кольцевой фактуры на деревянных бревнах. Ниже мы представляем вам фотографии нашей технологии изготовления бревенчатых домов.

Утепление бревенчатого дома – разрез по наружной стене
  1. Деревянное бревно толщиной от 9 до 14см и высотой 18см с двойным пазогребневым соединением.
  2. Паропроницаемая мембрана
  3. Стойки, являющиеся структурным элементом
  4. Шерстяной утеплитель толщиной от 10 до 15 см
  5. Пароизоляция VPC
  6. Внутренняя стена на выбор:
    1. Фанера + гипсокартон
    2. Доска толщиной 2,5см и тремя вариантами ширины на выбор
    3. Доска, имитирующая прямоугольное бревно толщиной 4см и высотой 18см или полуоцилиндрованное бревно толщиной 6см и высотой 18см.

Бревенчатые дома, построенные нашей компанией, имеют стены с общим коэффициентом теплопередачи и = 0,21 до 0,25 Вт/м 2 К и крышу с u = 0,20 Вт/м 2 К. Нанесенные нами слои стены подобраны таким образом, чтобы конструкция «дышала» и защищала элементы от биологического разрушения.

Слои деревянного пола на первом этаже
  1. Половая доска толщиной 3см с одинарным пазогребневым соединением
  2. Пенополистирол толщиной 10см
  3. Деревянная балка 7 x 10 см
  4. Пароизоляция VPC
  5. Глухой бетон
Слои пола над цокольным этажом
  1. Половая доска толщиной 3 см с одинарным пазогребневым соединением
  2. Звукоизолирующая вата
  3. Акустическая лента
  4. Деревянные балки 5 x 10 см, закрепленные на акустической ленте
  5. Пароизоляция VPC
  6. Доска толщиной 2,5 см
  7. Деревянные балки пола 12 x 20 см
Слои кровли
  1. Кровельный лист, черепица или гонт
  2. Кровельная мембрана (паропроницаемая мембрана)
  3. Шерстяной утеплитель 20см
  4. Пароизоляция VPC
  5. Отделка несущей наружной стены на выбор:
    1. Доска толщиной 2,5 см в трех вариантах ширины
    2. Фанера толщиной 12 мм + гипсокартон
  6. Отделка скосов на первом этаже на выбор:
    1. Доска толщиной 2,5 см трех разных размеров по ширине на выбор
    2. Фанера толщиной 12 мм + гипсокартон
Участок перегородки в выпускаемых нами деревянных домах
  1. На выбор:
    1а) Фанера + 1б) Гипсокартонный лист
    2) Доска толщиной 2,5см трех разных ширин
    3) Имитация прямоугольного бревна толщиной 4см и высотой 18см или имитация полуоцилиндрованного бревна толщиной 6см и высотой 18см
  2. Профиль из оцинкованной стали
  3. Шпильки
  4. Шерстяной утеплитель толщиной 5 см – звукоизоляция
  5. Отделка второй стороной стены – как в пункте А

Инструменты для деревянного каркаса: основной набор инструментов

Этот список должен помочь вам начать работу по созданию деревянного каркаса с помощью ручных инструментов

Как и в любом ремесле, в мире деревянного каркаса есть свой уникальный набор инструментов.И если вы новичок в этом виде работ, важно иметь в своем наборе подходящие инструменты для деревянного каркаса. К счастью, у нет , которые стоят целое состояние, чтобы экипировать себя основами. Конечно, как только вы углубитесь в такие вещи, вы всегда найдете что-то еще, что, по вашему мнению, вам может понадобиться. Но для солидного стартового набора вы можете обойтись относительно небольшой горсткой.

Я сократил список необходимых инструментов для деревянного каркаса, выделив как недорогие варианты для начинающих, так и более дорогие варианты для тех, кто может продолжить работу в этом направлении.

Основные инструменты для изготовления деревянных каркасов

Я не буду заморачиваться с вещами, которые, надеюсь, здесь должны быть очевидными, такими как рулетка, карандаши и т. д. В этот список входят инструменты, которыми вы, вероятно, не владеете, если вы еще не занимаетесь деревянным каркасом. Я также не включаю такие вещи, как такелажное оборудование и тому подобное — это строго список необходимых предметов для разметки и резки дерева.

Старинные квадраты для обрамления — помните, ржавчину всегда можно удалить!

Каркасный квадрат

Каркасный квадрат — это инструмент, который прокладывает путь для всего остального.Это важно для макета, и если вы действительно знаете свое дело, вы можете использовать его для расчета углов крыши и всевозможных других забавных вещей. Для деревянного каркаса по квадратному правилу нет сомнений, что вам нужен квадрат. Или два.

  • Дешевый вариант: винтажная площадь блошиного рынка

К счастью, винтажные квадраты довольно легко найти на блошиных рынках, и многие из них тоже не в ужасном состоянии. Однако убедитесь, что квадрат на самом деле квадратный. Как вы проверяете? Используйте правило 3-4-5 и с помощью рулетки измерьте расстояние между градациями 12″ и 16″ на каждой ноге.Должно быть 20″. Если это что-то иное, положите его обратно. Не тратьте больше нескольких долларов на старый квадрат и помните — легкую ржавчину всегда можно легко удалить.

После того, как вы сделали кадр, два или три, вы можете захотеть «перейти» к чему-то большему, чем стандартный квадрат кадра. Инструмент компоновки Borneman, продаваемый через магазин Timber Framers Guild, является чрезвычайно удобным инструментом. Думайте об этом как о скоростном квадрате, разработанном специально для деревянного каркаса. Точно и быстро выкладывать пазы и шипы с этой штукой очень просто.Это почти как обман. Однако это стоит дорого: 125 долларов, если быть точным.

Универсальный квадрат Чаппелла (или, как говорят, «лучший квадрат во вселенной») — довольно причудливый квадрат с четкими градациями и изящными расчетными таблицами. Я не могу лично ручаться за то, что он «лучший», поэтому вам придется выяснить это самостоятельно. За 125 долларов это не первый квадрат, который я бы подумал о покупке.

Сверху 12-дюймовый комбо-квадрат Stanley, а снизу 7-дюймовый Empire — недорогой и адекватный

Комбинированный квадрат

Комбинированный угольник — чрезвычайно удобный маленький инструмент, который всегда должен быть под рукой.Это не первый и главный инструмент компоновки, но для конкретных задач измерения и маркировки это прекрасная вещь, которую нужно иметь под рукой. Вы можете быстро передавать измерения, и они отлично подходят для проверки глубины и квадрата в пазу.

  • Дешевый вариант: Vintage, Empire 6″, 7″ или Stanley 12″ квадратный

Винтажные комбинированные квадраты найти не так уж сложно, но найти тот, который легко читается, не раскачивается и имеет плавный ход, сложнее. Однако они там.Если вы не хотите искать, Empire предлагает приличные 6-дюймовые и 7-дюймовые квадраты. (Я предпочитаю 7-дюймовый — этот дополнительный дюйм часто бывает очень полезен.) Стэнли также делает хорошее соотношение цены и качества 12-дюймового комбинированного квадрата.

Комбинированные платки Starrett

— лучшие из лучших. Они чугунные, сделаны в США, гладкие, как задница, и легко читаемые. Однако они стоят немалых денег — один стоит столько же, сколько 6 или более менее дорогих инструментов. Хотя люди, которые их используют, клянутся ими. Опять же, все это хорошо, если вы собираетесь использовать его ежедневно или очень регулярно.

Какой бы стиль вы ни выбрали, убедитесь, что он четкий и готов к работе

Ручная пила

Выбор пилы может быть очень личным, и люди могут быть очень разборчивы в том, что им нравится, будь то пила в западном стиле, которая режет при нажатии, или японская пила, которая режет при натяжении. Какой бы стиль вы ни выбрали, пила выше среднего просто необходима, если вы идете по пути ручного инструмента.

  • Дешевый вариант: Stanley Sharptooth 20″ пила

Стэнли делает приличную пилу под названием «Острый зуб».20-дюймовая версия с 9 точками на дюйм — это респектабельный выбор для людей, знакомых с пилами западного типа, которые пилят при нажимном ходе. Их можно легко найти в местном хозяйственном магазине примерно за 30 долларов. Их нельзя легко переточить (если вообще), но они в порядке. Честно говоря, я сам от них устал и предпочитаю другие пилы, но они на самом деле не так уж плохи для начальной/бюджетной пилы.

В основном я предпочитаю пилу в японском стиле, которая пилит при движении тяги, а вариантов много.Возможно, наиболее важной вещью, которую следует учитывать, является длина лезвия — возьмите что-то не менее 300 мм (10+ дюймов). Риоба — отличный выбор, потому что вы получаете два полотна в одном — поперечную и продольную пилу на одной ручке. Респектабельное лезвие рёба не должно стоить намного дороже, чем приличная западная пила. Silky производит любое количество складных пил, которые действительно удобны на рабочем месте, а более длинные лезвия приносят неплохую сумму. Выбор остается за вами. Если есть возможность, попробуйте несколько перед покупкой.Я знаю, что это не всегда возможно, но вы не можете потратить целое состояние на японскую торцовочную пилу с крупными зубьями.

Несколько антикварных стамесок и долото Barr 1 1/2″, второе слева

Фрезерное долото

Стамески для каркаса — один из самых универсальных инструментов для резки столярных изделий, за исключением, конечно, пилы. Отлично подходит для удаления шипов, вырезания пазов и обрезки швов, каждому нужно хотя бы одно долото. Стамеску диаметром 1 1/2″ трудно превзойти в плане функциональности — она прорежет (почти) каждый сустав, который вам, вероятно, понадобится, и она достаточно легкая, чтобы не отягощать вас.Двухдюймовые долота менее универсальны — то же самое для 1-дюймовых долот. Это может быть неплохо иметь в конечном итоге, но сделайте 1 1/2 ″ своим первым приоритетом.

  • Дешевый вариант: винтажное долото 1 1/2″

Буду честен. К сожалению, я могу пересчитать по пальцам одной руки количество стамесок, которые я видел в продаже на барахолках. И я купил почти все из них, которые стоили немного соли. Я не уверен, почему они были такими неуловимыми для меня, но они есть. Возможно, вам повезет больше в вашем районе — это может быть региональное явление.

Также важное замечание: пожалуй, самое важное, что следует учитывать при покупке подержанного долота, — это задняя сторона инструмента — она должна быть идеально плоской или, по крайней мере, как можно ближе к ней. (Всегда берите с собой поверочную линейку при покупке старых инструментов для проверки плоскостности.)

Почему? Сплющивание задней части долота — одна из самых утомительных вещей, которые я могу придумать, и без плоской задней части инструмент никогда не сможет реализовать свой истинный (острый) потенциал. Я не буду слишком много говорить об этом здесь (может быть, в другом посте), но, пожалуйста, убедитесь, что то, что вы покупаете, максимально плоское.Скосы всегда можно переточить, но намного сложнее притереть заднюю часть долота, чтобы довести его до идеально ровного состояния. Это можно сделать, но может потребоваться несколько часов повторяющейся работы.

Как правило, я не люблю покупать б/у инструменты через интернет, но рассмотрю, если доверюсь продавцу. Патрик Лич, Hyperkitten и Джим Боуд — хороший выбор, и иногда у них есть респектабельные стамески, но они не всегда выгодны.

Barr Tools — практически идеальное решение для новых долот. Это потому, что Барр Куартон — один из немногих, кто в наши дни занимается ручной ковкой качественных зубил, по крайней мере, в старом американском штате А.Это прекрасные инструменты высочайшего качества, готовые к использованию, когда их пришлют по почте. Задняя часть абсолютно плоская, а фаски полностью отточены. При цене более 130 долларов это недешевая покупка, но если учесть, что вы можете потратить 50 долларов на приличное винтажное долото плюс, возможно, несколько часов, чтобы привести его в пригодное для использования состояние… ну, в конце концов, 130 долларов могут выглядеть не так уж и плохо. Кроме того, вы поддерживаете первоклассного мастера. Существуют также долота Robert Sorby, которые значительно дешевле, чем долота Barr.Отделка не такая приятная, но она будет делать ту же работу.

Молоток

Молоток — это черновой инструмент. Они предназначены для ударов стамесками и другими аналогичными инструментами. Молотки, подходящие для деревянного каркаса, имеют вес 32 унции. отдел, плюс-минус. Они должны быть достаточно тяжелыми, чтобы эффективно выполнять свою задачу, но не настолько тяжелыми, чтобы ваши запястья были на грани разрушения после того, как вы размахивали ими весь день.

  • Дешевый вариант: точеный или резной молоток своими руками

К счастью, сделать собственный молоток довольно просто.Пока он удобен и имеет соответствующий вес, на самом деле не имеет значения, как он выглядит. Вырезать его или выточить, зависит от вас (и инструментов, к которым у вас есть доступ). Выбранная древесина должна быть плотной и не склонной к расщеплению — хорошо подойдут гикори, кизил и осейдж. Молоток будет легче всего сделать, когда древесина зеленая, но они превосходны в использовании, когда они действительно выдержаны.

Если вам нужен прочный, готовый к работе молоток, у вас есть несколько вариантов. Молоток с пластиковой головкой, несколько иронично названный «Дерево — это хорошо», более или менее не ломается, и некоторым людям он нравится, потому что пластиковая головка поглощает часть удара.Более похожим на молоток в использовании является сыромятный молоток Garland с раздельной головкой, также построенный как танк и со сменными молотками из сыромятной кожи. Они хорошо взвешены и имеют приятный удар.

Сзади типичная стандартная угловая плоскость Stanley, а спереди — низкоугольная плоскость 60 1/2

Блок-плоскость

Из всех рубанков, которые вам могут понадобиться при выполнении столярных работ с деревянным каркасом, рубанок является очень полезным инструментом, который можно регулярно использовать с пользой. Рубанок может сбрить торцевую зернистость и исправить выпуклые торцевые срезы или выступы, они отлично подходят для настройки шипов для плотной посадки и отлично подходят для снятия фасок на кромках.Они также хорошо стирают грубо распиленную древесину. Действительно универсальный.

  • Дешевый вариант: Vintage Stanley № 60 1/2 или любой другой рубанок в хорошем состоянии

В первую очередь я бы выбрал рубанок с малым углом, такой как Stanley #60 1/2, который предлагает все возможности стандартного рубанка, но… он просто лучше. Сверхнизкий угол означает, что они могут более успешно справляться с неровным или сложным зерном. Стандартный угловой рубанок тоже подойдет, он чаще встречается на барахолках.Люди писали тома на самолетах, так что я просто скажу — найдите тот, который хорошо ложится в вашу руку, может быть доведен до рабочего состояния без лишней суеты и не будет стоить вам кучу денег. Помните об этой прямой кромке, чтобы подошва самолета была плоской.

  • Дорогой вариант: все новое, Lie-Nielsen или Veritas Block Plane

Если вы хотите блестящий кусок металла в виде блок-плоскости, есть несколько компаний, готовых получить полное содержимое вашего кошелька.Veritas и Lie-Nielsen производят невероятное количество новых плоскостей, в том числе несколько стилей блочной плоскости. Для деревянного каркаса я не вижу смысла искать рубанок за 300 долларов, когда можно купить винтажный инструмент за 10-30 долларов. Но я обещал «дорогой вариант», так что вот!

Набор расточных станков, специально разработанных для сверления отверстий большого диаметра

Буровой инструмент

Это сложная категория. Варианты сверления довольно ограничены на арене ручного инструмента.Это потому, что для деревянного каркаса требуются довольно большие (1-2 дюйма) отверстия для выбивания пазов и сверления отверстий под колышки. Скоба и сверло подходят для всего, что относится к категории 1″ (в основном это просто сверление отверстий под штифты), но вам понадобится серьезный шнек для сверления пазов. У меня ограниченный опыт работы с этими инструментами — очень трудно полагаться исключительно на шнеки с Т-образной рукояткой для бурения. Откровенно говоря, их довольно сложно использовать. Но! На блошиных рынках они почти ничего не стоят, если найдешь в хорошем состоянии.

  • Дешевый вариант: распорка и долото с долотом 1″, буры 1 1/2″ и 2″ с Т-образной рукояткой

Наиболее распространенные диаметры отверстий для столярных изделий: 1″, 1 1/2″ и 2″. Так что вам понадобится возможность сверлить эти размеры. Вам также понадобится серьезная смазка для локтей. А еще лучше…

  • Дорогостоящий вариант: сверлильный станок со сверлами 1″, 1 1/2″ и 2″

Сверлильный станок — это отличная инвестиция, и он представляет собой лучший выбор для любого серьезного уровня сверления деревянных каркасных конструкций.Любая сверлильная машина, которую вы найдете, является антикварной по умолчанию (ни одна не производилась как минимум 60, 70+ лет), и есть несколько разных моделей, плавающих там: Millers Falls, Ajax, Boss, James Swann и т. д.

По словам Тома Кандиффа, Millers Falls — это «Кадиллак» среди бурильных машин — он превосходно сконструирован, очень хорошо сделан и долговечен, а также обладает рядом отличных функций, включая надежный ограничитель глубины и простой переключатель реверса ( чтобы легко вынуть сверло из отверстия).Это красивые и эффективные инструменты. Если вам повезет, вы можете найти его, не тратя руки или ноги на Craigslist. Однако вы должны следить. Я настоятельно рекомендую забить сверлильный станок, если вы хотите серьезно заняться ручными инструментами для деревянного каркаса.

Заточка набором алмазных камней от очень грубого до тонкого

Набор для заточки

Набор для заточки абсолютно необходим всем, кто работает с режущими инструментами. (Не думайте, что из-за того, что я указал его последним пунктом, он менее важен, чем другие!) Существует так много различных вариантов заточки, что я просто собираюсь отказаться от своих «дешевых» и «недорогих». дорогие» варианты и перечислите несколько различных возможностей.У всех разные плюсы и минусы.

Выбор варьируется от наждачной бумаги со стеклянной пластиной (или плоского куска гранита) до водных камней, алмазных камней, масляных камней и других. Наждачная бумага и стекло стоят дешево, но наждачную бумагу нужно покупать постоянно, и она может быстро изнашиваться. Крупная зернистость отлично подходит для определения скоса или притирки задней части долота.

Японские гидрозонды

режут очень быстро, но за ними нужно регулярно ухаживать. С ними немного неудобно работать. Если у вас есть набор водных камней, вам может понадобиться один сверхгрубый алмазный камень, чтобы сгладить ваши камни.А алмазные камни — они не требуют обслуживания, но могут быть довольно дорогими. Они также имеют другое «ощущение», чем водные камни. Также настоятельно рекомендуется иметь при себе кожаный ремень с хонинговальной пастой для последнего штриха, независимо от того, какую систему вы выберете.

Бонусные инструменты!

Следующие инструменты для деревянного каркаса не являются строго необходимыми, хотя они, безусловно, полезны. Вы можете обойтись без них, но в некоторых ситуациях они дают вам определенные преимущества.Ни один из них не является строго инструментом для начинающих.

  • Slick — представьте большое старое долото шириной около 2–3 дюймов на длинной ручке. Они предназначены для обрезки соединений, таких как щеки шипа и большие пазы. Они хорошо работают для определения красивой плоской поверхности.
  • Угловое долото — угловое долото может помочь ускорить очистку паза. Углы часто являются самым сложным аспектом очистки паза, и угловое долото (хорошо заточенное) может помочь ускорить процесс. Их немного сложно поддерживать, и они очень специфичны… но угловая стамеска в хорошем рабочем состоянии действительно может помочь сэкономить время и силы.
  • Топор — на самом деле, топор — один из моих любимых инструментов. Они могут быть очень полезны для истощения материала шипа и даже для обрезки шипа, близкого к его окончательному размеру. Умелой рукой можно даже вырубить сокращения. В мире существует поразительное разнообразие топоров, но полезно иметь при себе что-то немного больше, чем ваш «типичный» походный топор (с рукоятью около 19 дюймов и головкой весом 2 фунта). Выбор пал на Gransfors Bruks Hunters Axe — он очень хорошо сбалансирован, его можно размахивать одной или двумя руками, а качество стали очень высокое.Винтажный боковой топорик с узором Кент тоже стоит поискать на блошином рынке.

Этого более чем достаточно для начала!

Как отличить антикварную деревянную мебель: советы

Если вы хотите обновить старую деревянную мебель, лучше всего поискать в семейной кладовой: проверьте чердак, подвал, гараж или любое другое место, где скопилась ненужная мебель. Вы также можете обнаружить один или два настоящих антиквариата, которые передавались из поколения в поколение в семье.Другими хорошими источниками являются секонд-хенды, домашние аукционы и гаражные распродажи. В случае с мебелью, как и во всем остальном, барахло одного человека является сокровищем другого.

Антикварные магазины — хорошее место, где можно найти мебель для повторной отделки, но будьте готовы заплатить за эти предметы. Если вы интересуетесь антиквариатом, новым или старым, поищите информацию, прежде чем что-либо покупать. Настоящий антиквариат и многие репродукции чрезвычайно ценны, но есть и много подделок. Если вы не уверены, что антиквариат действительно антиквариат, заплатите за экспертное заключение.Никогда не покупайте антиквариат и не пытайтесь отреставрировать его, пока не узнаете, что у вас есть. В этой статье мы обсудим, как определить, является ли предмет мебели антиквариатом и стоит ли его спасать в процессе повторной отделки.

Когда старое становится антиквариатом?

Существует много разных стилей мебели, и у каждого типа есть отличительные черты. По большей части мебель, с которой вы столкнетесь, будет, вероятно, ограничена традиционными английскими и американскими колониальными стилями; вряд ли вы найдете стул в стиле Людовика XV на гаражной распродаже.Основные английские и американские стили варьируются от богато украшенных до строго функциональных, от массивных до изящных. Просто помните, если вам это нравится, стиль правильный.

Реклама

С технической точки зрения антиквариатом является предмет мебели, обладающий особой ценностью из-за своего возраста, особенно предметы, украшенные с большим мастерством. Фактор возраста субъективен: обычные антикварные магазины маркируют предметы старше 50 лет как антиквариат. Мелкие антиквары считают антиквариатом предметы старше 150 лет.

На Востоке антиквариатом считается королева Анна или более ранняя эпоха; на Западе это любой предмет мебели, перевезенный через горы в повозке. Южный антиквариат — это предмет, сделанный до Гражданской войны. Куда бы вы ни посмотрели, можно быть уверенным, что вы не найдете настоящего антиквариата 1500 или 1600 года. То, что вы можете найти, является подлинной репродукцией, и они могут быть чрезвычайно ценными.

Есть несколько способов обнаружить антиквариат. Первая распродажа – столярные изделия; мебель машинной резки не производилась примерно до 1860 года.Если у предмета есть выдвижные ящики, выньте один из них и внимательно посмотрите, где передняя и задняя части ящика крепятся к боковым сторонам ящика. Если соединение было соединено вручную, то ласточкиных хвостов на нем всего несколько, и они не совсем ровные; если у него были близко расположенные, точно вырезанные ласточкины хвосты, это была машинная резка. Ласточкин хвост ручной работы почти всегда указывает на изделие, изготовленное до 1860 года. 

Внимательно осмотрите дно, боковые стороны и заднюю часть ящика; если на дереве есть зазубрины или порезы, вероятно, оно было вырезано рубанком, бритвенным станком или складным ножом.Следы прямой пилы также указывают на старую деталь. Если на древесине видны круглые или дугообразные следы, она была распилена циркулярной пилой, которая не использовалась примерно до 1860 года.

Точная симметрия — еще один признак того, что деталь была изготовлена ​​на станке. На мебели ручной работы перекладины, рейки, шпиндели, коромысла и другие компоненты малого диаметра неодинаковы. Внимательно осмотрите эти части; небольшие различия в размере или форме не всегда легко заметить. Настоящий антиквариат не имеет идеальной огранки; репродукция с теми же компонентами, потому что вырезана на станке.

Отделка дерева также может датировать изделие. До викторианских времен шеллак был единственной прозрачной отделкой поверхности; лак и лак не были разработаны до середины 1800-х годов. Отделка изделий, изготовленных до 1860 г., обычно выполняется шеллаком; если произведение очень старое, это может быть масло, воск или молочная краска. Прекрасные старые изделия часто полируются во французском стиле, что является разновидностью покрытия шеллаком. Лак или лаковое покрытие – верный признак более позднего изготовления.

Протестировать отделку в выставочном зале дилера не всегда возможно, но если вы можете это сделать, определите отделку перед покупкой.Протестируйте изделие в незаметном месте денатурированным спиртом; если отделка растворяется, это шеллак. Если деталь окрашена, проверьте ее нашатырным спиртом; очень старые детали можно покрасить молочной краской, которую можно удалить только нашатырным спиртом. Если предмет мебели сильно загрязнен или покрыт воском, сначала очистите его смесью денатурата, белого уксуса и керосина в равных частях.

Сама древесина является последней подсказкой. Очень ранняя мебель – до 1700 года – в основном из дуба, но с 1700 года широко использовались красное дерево и орех.В Америке всегда использовалась сосна, потому что ее легко найти и с ней легко работать; лучшая мебель может быть сделана из клена, дуба, ореха, вишни или красного дерева. Но поскольку для изготовления мебели всегда отдавалось предпочтение одной и той же древесине, качество изготовления и отделки, вероятно, являются лучшим показателем возраста, чем сама древесина.

 

Давайте рассмотрим различия между основными английскими и американскими стилями мебели в следующем разделе.

Реклама

Деревянные и ламинированные полы Отскакивание или разделение | Наши эксперты объясняют, почему

Мы объясняем некоторые из наиболее распространенных проблем, с которыми сталкиваются деревянные или ламинированные полы.

На складе деревянных полов наша специальная техническая команда использовала свой обширный опыт, чтобы помочь решить различные проблемы, которые могут возникнуть со всеми типами деревянных полов. Мы также являемся членами NWFA ( National Wood Floor Association ) и следуем их официальным рекомендациям по правильной диагностике и устранению проблем с деревянными полами.

Наиболее распространенные вопросы, которые нам задают клиенты и профессиональные укладчики, очень часто касаются подпрыгивания ламината или деревянного пола, подъема или поломки в местах соединения.Давайте рассмотрим наиболее распространенные причины этих проблем.

Разрушение швов ламината или деревянного пола LVT

Независимо от того, укладываете ли вы паркет из паркетной доски, паркет из массива или даже ламинат, стыки всегда являются самой хрупкой частью пола. Стыки деревянного пола изготавливаются для соединения досок пола вместе, но не рассчитаны на то, чтобы выдерживать вес. Вместо этого поддержку обеспечивает ровный черный пол, который часто сочетается с качественной подложкой при укладке ламината или инженерной древесины.

Когда суставы ломаются, чаще всего это происходит по двум причинам:

  • Соединения ломаются во время установки – Если это происходит во время установки, остановитесь и немедленно свяжитесь с вашим поставщиком. Не приступайте к укладке пола.
  • Пол подпрыгивает при приложении веса (дополнительную информацию см. ниже)

LVT, ламинат или деревянный пол

Деревянный или ламинатный пол может отскакивать только при наличии зазора между нижней стороной доски и основанием пола.Когда к полу прикладывается вес, он движется вниз, потому что не поддерживается, вызывая отскок. Это будет оказывать давление на стыки полов и часто заставит их скрипеть, ломаться и даже расслаиваться.

Существует 2 причины образования зазора между деревянным настилом и черновым полом.

  • Черный пол неровный. Когда половые доски укладываются на неровный черный пол, они образуют мосты над провалами в полу. Под действием веса деревянный настил может прогибаться или подпрыгивать.
  • Была использована неподходящая подложка, которая не поддерживает швы должным образом.
  • Ламинированный или деревянный пол приподнялся, образовав щель, также известную как приподнимание, деформация или вздутие. (Узнайте больше об этой неисправности деревянного пола в следующем разделе)

 

LVT, Подъем ламината или деревянного пола, сгибание или изгибание

LVT или деревянный пол могут подниматься, создавая зазор между доской и черновым полом. Когда применяется вес, это часто может привести к дальнейшему повреждению, поскольку суставы могут сломаться. Даже небольшой подъем может обнажить края доски. Когда это происходит, открытые края могут быть легко повреждены, поскольку они больше не защищены, а затем часто зацепляются за проходящий трафик.

Конечно, ни один деревянный пол не может волшебным образом подняться вверх. Его необходимо принудительно поднять вверх. Есть ряд причин, по которым это может произойти.

  • Не оставлены правильные расширительные зазоры. Поскольку на полу нет места для расширения, его обычно поднимают ближе к середине комнаты.Узнайте больше о расширении в нашем руководстве по Компенсационные зазоры для деревянных полов
  • Очень тяжеловес лежит на полу. Например, кухонный остров.
  • Пол расширился больше, чем ожидалось. (Подробнее об этой распространенной проблеме деревянного пола читайте в следующем разделе)

Чрезмерное расширение деревянного или ламинированного пола

Древесина расширяется и сжимается из-за увеличения и уменьшения влажности. По этой причине важно акклиматизировать напольное покрытие перед укладкой, чтобы уменьшить количество движений.Вы можете узнать больше об акклиматизирующемся паркете в нашем руководстве.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *