Рустовка инструмент: Инструменты штукатура

Содержание

Инструменты штукатура

Ремонтно - отделочные работы

Рис. 9. Инструменты штукатура
для нанесения и разравнивания раствора:
а - штукатурная лопатка,
б - отрезовка,
в - ковш,
г - совок с качающейся ручкой,
д - совок-лопатка и сокол-ковш,
е - прямоугольный сокол,
ж - тарельчатый сокол,
з - полутерки

Инструменты для нанесения и разравнивания раствора (рис. 9, а-з). Штукатурная лопатка (ГОСТ 9533-81) состоит из стального полотна толщиной до 1,5 мм, черенка с коленом высотой 50 мм и деревянной ручки, насаженной на черенок. Лопатки изготовляют с полотном длиной 180 и 200 мм. Черенок крепят к полотну сваркой, реже приклепывают. Ручки изготовляют одного стандартного размера. В местах крепления черенка на полотне скопляется раствор, его нужно систематически очищать. Более удобны лопатки с цельнотянутым полотном и черенком, так как с них легко удаляется раствор. Чем легче лопатка, тем меньше утомляется рабочий.

Штукатурными лопатками насыпают и приближенно дозируют различные материалы, перемешивают сухие смеси и растворы, набрасывают, намазывают, разравнивают, заглаживают, срезают растворы, очищают инструменты, инвентарь и приспособления от раствора.

Отрезовки представляют собой небольшие лопаточки с тонкими стальными полотнами длиной 100, 125 и 140 мм, шириной 25, 35 и 56 мм. Для некоторых работ полотно укорачивают по длине до 50 мм, по ширине до 10-15 мм. Применяют отрезовки для очистки инструмента, разрезки трещин в штукатурке, подмазки, разрезки и подправки раствора при разделке углов в тягах, железнения штукатурки.

Ковш штукатура для отделочных работ (ГОСТ 7945-73) состоит из чашки (ковша), черенка, деревянной ручки и крючка, с помощью которого ковш вешают на борт ящика. Полная вместимость ковша 1,1 л, рабочая 0,8 л. Ковши изготовляют из разных металлов, наиболее удобны стальные. Чашки из алюминия и разных сплавов малопригодны, так как к ним сильно прилипает раствор, что снижает его скольжение при набрасывании. Ковши применяют для нанесения раствора на разные поверхности и дозирования материалов.

Сокол штукатура - это щит из дерева или дюралюминия с ручкой в середине. С сокола раствор наносят на поверхность лопаткой либо непосредственно соколом намазывают и разравнивают по поверхности.

Деревянный щит штукатура изготовляют из трех-четырех 10-15-миллиметровых досок. Доски между собой крепят на шпонках с пазом "ласточкин хвост" или гвоздями. Шпонка должна выступать над плоскостью щита на 15-25 мм. Она препятствует короблению щита и служит упором для конца лопатки при намазывании или разравнивании раствора. Двойные шипы ручки должны быть на 1-2 мм ниже плоскости щита. Это необходимо для того, чтобы лопатка не цеплялась за шип ручки. Щит можно изготовить и из 8-10-миллиметровой фанеры на водостойких клеях, но к нему также надо прибить шпонки. Щит сокола пропитывают олифой и сушат. Деревянные соколы должны иметь ровный, гладкий щит. Они удобны тем, что к ним не прилипает и с них легко очищается раствор.

Дюралевые соколы легки, но к ним прилипает раствор, а это задерживает скольжение лопатки по полотну. К тому же он не имеет шпонок, которые служили бы упором для конца лопатки при намазывании и разравнивании раствора соколом. Конец лопатки может соскользнуть с полотна и ранить руку. Прижимать же сокол рукой или ручкой штукатурной лопатки не всегда удобно. Некоторые штукатуры надевают на ручку лопатки резиновый колпачок и ручка меньше скользит по металлу. Однако упор концом лопатки более удобен, так как лопатку не приходится перевертывать. Лучше всего к щиту сокола приклепать шпонки.

Для удерживания большой порции декоративных или жидких обычных растворов изготовляют тарельчатые соколы, квадратные или круглые с ручкой в середине или сбоку.

Полутерки состоят из полотна и ручки. Их изготовляют из несучковатой древесины. В зависимости от назначения они бывают с полотном длиной 150-2000 мм, шириной 20- 150 мм, толщиной 5-30 мм. Полотно ровно выстрогано, а лучше всего фуговано. Полутерки служат для разравнивания, намазывания раствора, натирки архитектурных элементов.

Рис. 10. Инструменты для отделки штукатурки: а - деревянная терка, б - универсальная металлическая терка для крепления войлока, в - универсальная металлическая терка для крепления деревянного полотна, г - гладилки, д - кисть (окамелок), е - бучарда, ж - зубило, з - троянка и зубчатка, и - фасонные полутерки, к - стальная щетка, л - цикля, м - гвоздевая щетка, н - штукатурная линейка, о - рустовка

Инструменты для отделки штукатурки

Инструменты для отделки штукатурки (рис. 10, а-о). Терки применяют для затирки штукатурного слоя. Они состоят из полотна и ручки. Полотно и ручку изготовляют из несучковатой и без засмолов древесины сосны или ели или полотно - из дюралюминия или оцинкованной стали, а ручку - из дерева. К полотну из дюралюминия крепят фетр или рейки. Ручку делают такой высоты, чтобы в нее свободно проходили пальцы руки, но не доходили при этом до полотна на 3-5 мм, т. е. на величину крупного песка. Средние размеры полотна терки 130 х 190 мм. Ручку крепят к полотну гвоздями или деревянными нагелями. По мере истирания полотна терки концы гвоздей или нагелей утапливают в полотно.

При намокании и высыхании полотно терки коробится и начинает затирать какой-то частью, что снижает производительность труда. Если к полотну прибить плотный войлок или фетр, такая терка затирает чище, но не срезает мелких бугорков. Поэтому сначала затирают поверхность теркой с деревянным полотном, а затем - с обитым войлоком.

Гладилки (ГОСТ 10403-80) применяют также для заглаживания штукатурки. Гладилки бывают стальные или деревянные. Деревянные гладилки - это полутерки, полотно которых обтянуто (обито) резиной. Длина и ширина полотен гладилок бывают разные.

Кисть предназначается для смачивания водой поверхностей и подсохшей штукатурки, мытья инструмента и других целей. Кисти бывают разных размеров и формы, из волоса, морской травы, мочала. В штукатурных работах часто используют кисти, бывшие в употреблении у маляров и не пригодные для окраски, - окамелки.

Бучарда - металлический молоток массой до 1,5 кг. На торцовых сторонах бучард насечены от 16 до 36 зубчиков пирамидальной формы. Вместо зубчиков может быть нарезка в виде прямых лезвий. При обработке бучардами поверхностей на последних остаются от зубчиков ямки, от лезвий - полоски (штрихи). Бучарды применяют для наковки декоративной штукатурки на цементном вяжущем веществе (каменных и терразитовых) и для подготовки каменных, кирпичных, бетонных и подобных поверхностей.

Зубила служат для выборки швов в каменной кладке, насечки декоративной штукатурки, подготовки поверхностей.

Троянка и зубчатка применяются для той же цели, что и зубила. У троянки на лезвии три зубчика, у зубчатки - несколько. Изготовляют зубила, троянки и зубчатки из стали.

Фасонные полутерки - металлические длиной 804 мм и деревянные длиной до 2000 мм используют для натирки лузгов, усенков и фасок.

У деревянных полутерков полотно сбивают из двух строганых досок под прямым углом. Ручки к таким полутеркам крепят, как и к обычным, гвоздями. Недостаток деревянных полутерков в том, что, намокая и высыхая, они коробятся.

Стальные щетки (деревянные ручки, в которые вставлена стальная проволока) предназначаются для очистки различных поверхностей, прочистки некоторых видов декоративной штукатурки.

Цикли (ГОСТ 12378-81) -стальные пластинки длиной до 200 мм с зубчиками разной высоты и ширины. Этот инструмент служит для циклевания декоративных штукатурок, особенно терразитовых.

Гвоздевая щетка - кусок доски или терка с набитыми в полотно гвоздями, концы которых выступают из-за плоскости доски на 3-10 мм, что зависит от того, какой крупности фактуру необходимо получить. Гвозди набивают на расстоянии от 5 до 10 мм рядами или в шахматном порядке. Щетки применяют для обработки терразитовых штукатурок.

Штукатурная линейка служит для разделки углов, раскреповок, т. е. срезания раствора, нанесенного выше уровня тяги. Линейки изготовляют из дерева. Длина, толщина и ширина их бывают различные. Длинная линейка удобнее для работы, так как обеспечивает более точную срезку раствора. Один или два конца линейки срезают под углом 45 и прибивают стальной резец на одном уровне с рабочей плоскостью линейки. Кромка линейки может быть плоской - для разделки прямоугольных архитектурных обломов или закругленной - для разделки криволинейных обломов.

Рустовки - деревянные или металлические полутерки длиной 300- 400 мм с вырезом на конце и прикрепленной стальной полоской в виде полуокружности, которая является резцом и служит для разрезки раствора между плитами перекрытия.

Рис. 11. Инструменты для подготовки стен под штукатурку и проверки поверхностей: а - штукатурный молоток, б - кулачок, в - штукатурный нож, г - ножницы для резки металла, д - отвес, е - уровень, ж - ватерпас, з - водяной уровень, и - угольник с передвижной планкой

Инструменты для подготовки и проверки поверхностей (рис. 11,а-и). Штукатурный молоток на одном конце имеет обушок размером 25 x 25 мм, на другом - изогнутые рожки с прорезями для вытаскивания гвоздей. Молоток насаживается на ручку длиной 300 мм. Масса молотка (450-475 г) и ручки рассчитаны на то, чтобы можно было за два удара забивать штукатурные гвозди.

Кулачок - молоток с широким обушком массой от 1 до 1,5 кг. Его применяют для нанесения ударов по зубилу, троянке, зубчатке.

Нож для отделочных работ (ГОСТ 18975-73) служит для изготовления ручек инструмента, раскалывания драни, обрезки кромок рогожи, резки сухой штукатурки, вырезания профильной доски. Лезвие ножа имеет длину до 150 мм и узкий конец. Ручка не должна быть круглой, иначе она будет вращаться в руках. Нож хранят в деревянных ножнах-фут-ляре.

Ножницы для резки металла используют для вырезания стальных профилей к шаблонам, резки сетки. Более удобны и безопасны в работе ножницы с изогнутыми ручками. При работе такими ножницами руки всегда находятся выше отрезаемых краев сетки, что уменьшает опасность травмирования.

Строительный отвес применяют для провешивания поверхностей и проверки их горизонтальности. Он состоит из груза и шнура. Груз-отвес в виде цилиндра с заостренным концом массой не менее 200 г. Диаметр груза 10-20 мм, что дает возможность провешивать поверхности под штукатурку толщиной от 5 мм и больше. Длина шнура 20 м.

Уровни применяют для проверки вертикальных и горизонтальных поверхностей, они бывают разной длины, деревянные и металлические, с одним или двумя визирами. Уровни следует предохранять от падений, так как они могут расколоться или сместятся их визиры.

Периодически уровни проверяют. Для этого строганую доску устанавливают по уровню, обводят уровень по всем сторонам карандашом, затем повертывают его на 180 и вновь устанавливают по обведенной карандашом фигуре. Если визир показывает точную установку, значит, уровень можно применять, если нет, то его заменяют. Точно так же проверяют уровень на вертикальность.

Рейка-отвес - простейший деревянный уровень из двух реек, поставленных под прямым углом друг к другу. Короткие рейки-отвесы имеют длину 600-750 мм, средняя длина 1000-1500 мм. Рейки-отвесы бывают простые - только для проверки вертикальных поверхностей и комбинированные - для проверки вертикальных и горизонтальных поверхностей. Простая рейка-отвес - фугованная доска, по середине которой проведена риска или забиты шпильки и укреплен отвес. Комбинированные рейки-отвесы состоят из двух реек: длинной и короткой, которая крепится к длинной под углом 90 с помощью шипа и подкосов. По середине реек проводят риски, в местах пересечения которых вбивают гвоздь и крепят отвес. Обычно по концам реек по рискам вбивают шпильки, по которым проверяют положение шнура. Для хранения отвеса в углу между рейками устраивают коробочку.

Гибкий уровень применяют для провешивания горизонтальных поверхностей или пробивки горизонтальных линий на стенах. Этот уровень состоит из резиновой трубки толщиной 10- 15 мм необходимой длины. В концы резиновой трубки вставлены стеклянные трубки длиной от 200 до 300 мм с делениями. Если уровень наполнить водой и приблизить трубки друг к другу на одном уровне, то налитая вода должна стоять на одних и тех же делениях.

Угольники бывают деревянные и металлические, лучше с передвижной планкой, с помощью которой легче отмерять углы рассвета откосов. Размеры их бывают разные. Угольники необходимы для разметки, проверки раскреповок, углов, изготовления профильных досок.

Кроме рассмотренных инструментов при штукатурных работах применяют также пилу, топор, метр, кусачки, клещи, напильник, бруски и др.

Насадка инструмента и уход за ним. Все инструменты должны быть прочно насажены на ручки так, чтобы они не могли соскочить во время работы. Особенно это относится к ударным инструментам: молоткам, кулачкам, бучардам.

Рис. 12. Насадка ударных
инструментов штукатура:
а - молотка и кулачка,
б - бучарды

Молотки и кулачки (рис. 12) сначала насаживают на ручку так, чтобы они перестали передвигаться по ней. После этого ссаживают молоток или кулачок, отрезают конец ручки, на расстоянии 50-100 мм от этого конца просверливают отверстие диаметров 5-7 мм, прорезают от него с двух противоположных сторон желобки по толщине применяемой проволоки. Затем вставляют в отверстие кусок проволоки, загибают ее так, чтобы она плотно легла в желобки, и отрезают концы с таким расчетом, чтобы они выступали из-за ручки на 10-15 мм. Молоток или кулачок надевают на ручку, насаживают, загибают выпущенные концы и расклинивают. Концы проволоки прочно удерживают инструмент.

Бучарды лучше крепить с помощью клиньев и гвозди забивать в ручку, но поперек отверстия. В этом случае конец ручки должен выступать из-за бучарды на 20-30 мм.

Ручки всех инструментов рекомендуется хорошо зачищать и покрывать за один-два раза олифой. Они меньше намокают и легко очищаются от раствора.

После работы инструмент осматривают, очищают от раствора и, если надо, промывают. Заусенцы скалывают или стачивают. Если этого не делать, то, отламываясь и отлетая, они могут нанести повреждения.

Во время работы ударными инструментами от обрабатываемой поверхности отлетают кусочки материала, поэтому штукатур должен быть в защитных очках и рукавицах.

Штукатурные работы. Шепелев.А.М.

Штукатурные работы. Шепелев.А.М
  1. Оглавление учебника. Штукатурные работы. Автор. Шепелев.А.М.
  2. Классификация и основные части зданий.
  3. Отделочные и строительные работы.
  4. Охрана труда и противопожарные мероприятия на строительстве.
  5. Требования к лесам и стремянкам.
  6. Строительные леса.
  7. Люльки, подмости, стремянки.
  8. Инструменты штукатура.
  9. Инвентарь штукатура.
  10. Подготовка поверхностей стен предназначенным под оштукатуривание.
  11. Последовательность оштукатуривания различных зданий
  12. Набивка металлической сетки под толстые слои штукатурного раствора.
  13. Штукатурка деревянных стен. Подготовка к оштукатуриванию.
  14. Штукатурка стен. Подготовка каменных, кирпичных и бетонных поверхностей.
  15. Подготовка саманных, фибролитовых, камышитовых и соломитовых поверхностей.
  16. Подготовка стыков, каналов железобетонных плит, стальных балок для оштукатуривания.
  17. Устройство сетчато армированных конструкций под оштукатуривание.
  18. Техника безопасности. Штукатурные работы.
  19. Техника безопасности при проведении штукатурных работ.
  20. Организация штукатурных работ.
  21. Набрасывание штукатурки. Намазывание штукатурки.
  22. Штукатурка. Приготовление и нанесение штукатурных растворов.
  23. Нанесение простой и улучшенной штукатурки.
  24. Выполнение высококачественной штукатурки
  25. Накрывка, затирка, заглаживание штукатурки.
  26. Штукатурка лузгов, усенок и фасок.
  27. Штукатурка внутренних и наружных откосов.
  28. Штукатурка сграффито.
  29. Требования к качеству различных видов штукатурки.
  30. Дефекты штукатурки. Трещины, отслаивание, дутики.
  31. Водонепроницаемые штукатурные растворы
  32. Ремонтные работы на фасадах
  33. Ремонт поверхностей, отделанных обшивочными листами.
Рустовки ручные | Инструмент для укладки линoлeума | Все для укладки покрытий

Ручные рустовки для подготовки шва укладки коммерческого линолеума.

Рустовка BEETLE

Рустовка BEETLE

SKU. 262611900

0 stars

Идеальна для средних и небольших площадей

Рустовка MASTER Turbo

Рустовка MASTER Turbo

SKU. 95200

0 stars

Универсальный ручной грувер для разделки шва перед сваркой коммерческого линолеума. Возможность фигурной резки.

Рустовка на колесиках SuperGroover

Рустовка на колесиках SuperGroover

SKU. 262611700

0 stars

Рустовка на колесиках идеально подходит для небольших и средних площадей. Конструкция позволяет легко менять глубину реза. В комплекте с рустовкой 5 запасных лезвия.

Рустовка Р - типа

Рустовка Р - типа

SKU. 262605000

0 stars

Одна из самых востребованных рустовок. Простая конструкция, удобная резиновая ручка, 5 запасных лезвий.

Рустoвка Special

Рустoвка Special

SKU. 262608500

0 stars

Рустовку удобно использовать с линейками. Лезвие позволяет вести прямо по линейке не затупив его.

Рустовка регулируемая ELS

Рустовка регулируемая ELS

SKU. 262601000

0 stars

Рустовка для разделки шва перед сваркой линолеума прутком. У рустовки имеется направляющая, позволяющая резать точно по шву. В комплекте 3 лезвия.

Рустовка стенная

Рустовка стенная

SKU. 262629000

0 stars

НОВИНКА!!! Рустовка для разделка шва заводов на стену линолеума.

Рустованный фасад 👉 для какой цели делается и процесс нанесения

Чтобы придать зданию массивный вид, напоминающий строение, из прошедших столетий, можно отделать фасад рустами. Это конструкция из квадратных или прямоугольных элементов, разделённых швами. Именно они называются – русты.

Когда стиль входил в активное использование, работы проводились вручную. Это продолжается и сейчас, но в меньшей степени. Появились менее затратные методы, выполняющиеся быстрее, с меньшими усилиями.

Рустованный фасадРустованный фасад

Содержание статьи

Зачем нужно делать русты?

В переводе с латыни rusticus – простой, сельский, грубый. Корень слова rus – означает деревня, село. Стиль, берет начало с эпохи возрождения. Впервые им воспользовались тосканские мастера.

Предполагается, что их вдохновила римская фасадная отделка строений природным камнем. Решение римлян было основано на желании придать зданиям массивный вид. В то время, фасад был защитным сооружением, предохраняя дома от случайных механических повреждений.

Опыт римлян переняли итальянские мастера, добавив в стиль свои творческие идеи. Они дополнили дизайн лепниной под камень и разбивкой стен на прямоугольные полосы.

Здание прошлых вековПример руста прошлых веков

Сейчас рустовка – декоративная отделка зданий. Используется, как звуко- и теплоизоляция углов дома, оконных, дверных проемов.

Способы создания рустов

Изготовление рустовых фасадов, возможно несколькими способами:

  • Создание рустов на элементах из полистирола.
  • Набивка линейкой на свежую штукатурку.
  • Пропилка по высохшей оштукатуренной стене.
  • С помощью деревянных реек.
  • Следующий способ – вытягивание штукатурки.
  • Наклеивание готовых элементов – лепнина.

Изготовление рустов

Сначала размечают отдельные русты вспомогательными инструментами – линейкой или шнурком. Далее рассмотрим каждый способ отдельно, с подробным описанием.

Руст на пенополистироле

Способ популярен из-за своей многофункциональности. Он решает несколько вопросов одновременно. Это декоративное оформление используется, как утеплитель и звукоизоляция.

Русты на полистеролеРусты на полистероле

На материале набивают рисунок специальной машинкой. После его монтируют на фасад здания. Следует оговориться, что такая отделка не из дешевых (нож на машинку стоит примерно 400  долларов).

Когда рисунок набит на полистироле, можно начинать установку. Развести специальный клей, согласно инструкции на упаковке.

Чтобы добиться качественного склеивания, необходимо наносить смесь на тыльную сторону пенопласта, плотно прижимать к стене. Когда клей подсохнет, нанести грунтовку. Это нужно для повышения срока службы материала.

Чтобы конструкция выглядела красиво, наносят декоративную штукатурку. В основу входят разные добавки:

  • Акриловая краска.
  • Силиконовая.
  • Силикатная.

Набивка с помощью линейки

Для линейной набивки, необходима металлическая линейка.

  • По свежей штукатурке, размечаем рисунок.
  • Берем железную линейку, делаем набивку. Толщина линейки от 0.5 до 1.5 см (это зависит от типа рисунка).

Чтобы сделать набивку, необходимо на расчерченную метку, приставить линейку (ребром) и слабыми ударами молотка, вбивать ее в незастывший раствор.

Это трудоемкий способ. Сейчас его практически не используют. Но при таких трудозатратах получается красивый, живой рисунок. Благодаря нанесенным рисункам, здание становится элегантным, загадочным. Это стоит потраченных сил.

Способы нанесения Способы нанесения рисунка

Пропилка

Чтобы получить узкие полосы, можно прибегнуть к этому способу. Работы производятся болгаркой или пилой. Выбор инструмента зависит от типа обрабатываемой поверхности.

Отделка пропиломОтделка пропилом

Пропилы делают по слегка подсохшей поверхности. Сначала, необходимо подготовить инструменты:

  • Болгарка или пила.
  • Правило.
  • Острый предмет, типа гвоздя.
  • Линейка.
  • Уровень.
  • Зубило, стамеска или тонкий шпатель.
  • Неширокая кисть.

Если оштукатуренная поверхность еще не просохла, расчерчивать удобно острым предметом (гвоздем). Разберем работу на примере:

  • Определив высоту первой линии от низа, делаем несколько меток в разных местах по горизонтали.
  • Установив правило в горизонтальное положение, прочерчиваем линию, совмещая метки.
  • Если линия будет широкой, отмерив ее ширину, отмечаем параллельную линию сверху.
  • Затем, выскабливаем подрезанный раствор. Для этого, можно воспользоваться зубилом, тонким шпателем или стамеской.
  • Чтобы избавить шов от неровностей, воспользуйтесь кистью, смоченной в воде.

Изготовление одного руста завершено. Остальные делаются так же. В том числе и вертикальные линии. Чтобы выделить русты из общей массы, мастера прокрашивают швы.

Деревянные рейки

Не сложный и не требующий много инструментов метод. Чтобы делать руст таким способом, необходимо работать по свежему штукатурному слою.

Приступая к работе, подготовьте следующие инструменты и материалы:

  • Напиленные по размерам рейки.
  • Резиновая киянка или молоток.
  • Правило.
  • Кисть.
  • Гвоздь.
  • Уровень.

Принцип работы заключается в утапливании реек в свежем растворе. Выполнить это можно втирая дощечку, потихоньку утапливая или несильными ударами молотка, вбивать ее в слой сырой штукатурки.

Изготовление рустов Изготовление рустов деревянной обрешеткой

Разберем метод подробно:

  • Чтобы приступить к работе, требуется оштукатурить поверхность.
  • По свежему раствору, нанести метки, разлиновать стену.
  • Одним из описанных способов, вдавить рейку в штукатурку.
  • Так сделать всю обрешетку. Оставить дощечки до высыхания поверхности, но не до полного.
  • Штукатурка подсохла, пора вытаскивать рейки. Легкими постукиваниями по деревянной поверхности, пытаемся расшевелить заготовку.
  • Вытаскиваем. Не спешите, иначе получатся сколы на углах.
  • Закончив работу, необходимо загладить неровности кистью или шпателем. Выбор инструмента зависит от характера повреждения.

Есть другой способ – использование реек в качестве маяков. Для этого, посадить заготовки на клеевую основу. Дождавшись схватывания клея, нанести штукатурку, выровнять по дощечкам.

Остальное делается, как в предыдущем методе: достаются рейки, заглаживаются швы.

Вытягивание во время штукатурки

Для этого способа рустовки, требуется изготовить шаблонную установку. Шаблон может быть сделан для вытягивания одного руста или двух одновременно.

Чтобы приступить к рустовке, нужно оштукатурить поверхность, а затем по свежему слою, выводить швы направляющими правилами. Их плотно прижимают к стене и выбирают из рустов ненужный раствор.

Ещё возможно изготовление полос разной глубины. В данном случае, нужно убрать часть основания шаблона.

ШаблонВытягивание при помощи шаблона

Все работы, рекомендуется выполнять втроем. Два человека накидывают раствор на стену, а третий управляет направляющим шаблоном. Первоначально наносятся горизонтальные линии, потом можно приступать к нанесению вертикальных.

Завершив работу, гладкой рейкой натирается поверхность, чтобы загладить неровности, придать рустам особую красоту и гладкость.

Лепнина

Самый простой метод – монтаж готовых элементов из пенопласта. Лепнина продаётся с разными рисунками и оформлением. Этот способ более приемлемый. Он требует меньших затрат сил, времени, средств.

  • Чтобы выполнить лепную рустовку, нужно в строительном магазине выбрать русты с необходимым оформлением и возможной декорацией.
  • Нанести строительный клей на стену и тыльную сторону полистирольного элемента.
  • Приложить деталь к поверхности и плотно прижать.
  • Дождавшись высыхания, очистить швы от наплывов (если есть).
  • Обработать поверхность грунтовкой.
  • Нанести слой штукатурки.
  • Обработать еще раз грунтовкой.
  • Окрасить поверхность.
ЛепнинаЛепнина

Совет! Для создания контраста на стене, можно выделить швы, окрашивая их в светлый цвет. Например, русты окрашены в красный цвет, возможная окраска может быть белой.

Небольшое заключение

Если вы предпочитает классический стиль и построили дом с колоннами и лепниной,  для дополнительного оформления стен можно использовать рустовку.

Да, трудно не согласиться, что процесс отделки фасада здания рустами трудоемкий. Он требует вложения не малых бюджетных средств, сил и времени, но когда будет все сделано, вы поймете, что сделано не зря.

Есть более простой вариант отделки – покупка готовых элементов. Достаточно наклеить пенопластовые русты на стену и задекорировать поверхность.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Инструменты для штукатурных работ в квартире

Если посчитать все штукатурные инструменты, наберется несколько десятков. Однако все они служат разным целям. Для удобства мы разделили все приспособления на группы — по способу задач, которые огни призваны решить.

Словарик инструментов для штукатурных работ

Скребок

Скребок – напоминает трапециевидную лопату. С его помощью поверхность очищают от старой краски, обоев, побелки и т.д. Пластинку скребка делают из кровельной стали, а затем крепят к деревянной ручке гвоздями. Длина пластинки при этом всегда одинаковая – 15 см, а ширина – 5 (для бугристых поверхностей) и 10 см (для ровных).

Стальная щетка

Стальная щетка – представляет собой деревянную основу, из которой «растет» стальная проволока. Различается по размеру и жесткости. Служит для очистки поверхностей от старых лакокрасочных покрытий, некоторых видов шпаклевки и т.д.

Зубило

Зубило – металлический стержень, заточенный с одного конца (рабочая часть). В сечении имеет круглую, квадратную, многоугольную форму и т.д. Является ударно-режущим инструмент по штукатурке, шпаклевке и т.д. Другими словами, чтобы привести его в действие, нужно ударить по не заточенному концу (затыльнику) молотком или кувалдой.

Бучарда

Бучарда – металлический молоток с зубчиками по бокам. Таким же отбивают мясо. А бучардой отбивают стены – делают на них насечки. Благодаря последним новая штукатурка лучше сцепляется с поверхностью.

Зубчатка

Зубчатка – что-то среднее между вилкой и бучардой. Имеет от 4-х до 6-ти зубцов и также используется для сечения поверхностей. Отдельный вид зубчатки – троянка, у которой зубца всего 3 (прямо трезубец морского царя!). Она оставляет более глубокие и длинные штрихи, чем зубчатка.
Нанесение нового покрытия

Сокол

Сокол – представляет собой металлический или деревянный щиток 40х42 см, с перпендикулярной ручкой посередине. Во время отделки на него штукатурной лопаткой выкладывают немного смеси. Затем инструмент держат в руке (чтобы не держать целое ведро), а смесь с него постепенно забирают лопаткой (которая находится в другой руке) и наносят на стены. Когда сокол опустеет, его загружают снова.

Кельма

Кельма (штукатурная лопатка) – ей накладывают раствор на сокол, затем набрасывают на стену и разглаживают. В общем, служит она в основном для начальной обработки. А также для укрупнения (разделки) трещин.

Отрезовка

Отрезовка – внешне похожа на штукатурную лопатку. Только лезвие у нее короче – всего 10 см. Применяется для счистки обоев и других мелких штукатурных работ.

Терка

Терка — инструмент для разравнивания, а иногда и нанесения шпаклевки. Представляет собой доску (металлическое основание) с ручкой. Толщина доски стандартная — 1 см. А длина и ширина бывает 19х12, 24х12, 26х8 см. Аналог обычной терки – финишная терка с резиновым покрытием. Затирает она лучше обычной, однако не срезает бугорков.

Полутерок

Полутерок – похож на терку. Однако размеры доски здесь другие: 1х5х25 см и 2х10х70! см. Поэтому приставка «полу» вовсе не означает, что по размеру это «половина терки». Скорее, наоборот. Помимо стандартных, бывают лузговые полутерки, для отделки внутренних углов. И усеченные – для наружных углов.

Рустовка

Рустовка – это та же металлическая или деревянная терка. Только с вырезом на конце и стальной полукруглой полоской, закрепленной в нем. С помощью этой полоски разрезают незастывший раствор между плитами перекрытий. То есть делают рустовку.

Гладилка

Гладилка – еще один аналог терки или полутерка. Нужна, чтобы наносить и разравнивать раствор (зубчатая). А также для глянцевания поверхностей на последнем этапе отделки (гладкая).

Шпатель

Шпатель – так называют скребок в момент нанесения или разравнивания шпаклевки. Другими словами, шпатель от скребка отличить практически невозможно. Единственное – у шпателей больше подвидов. Есть металлические и резиновые, прямые и угловые, гладкие и зубчатые.

Малярные кисти

Малярные кисти – нужны, чтобы смачивать водой штукатурку при затирке и увлажнять поверхность перед нанесением раствора.

Инструменты, применяемые для регулирования уровня отделки

ПравИло

ПравИло – деревянная или металлическая рейка с длиной 1,2-2 метра. Его применяют для выравнивания поверхностей, снятия лишнего раствора. А также, чтобы проверять: ровно нанесли штукатурку, или нет.

Штукатурные маяки

Маячные направляющие (рейки) – или штукатурные маяки. Это стальные полосы в форме перевернутой буквы Т. Их закрепляют на поверхностях по уровню перед «мокрой» отделкой. Затем наносят раствор и с помощью правила выравнивают его по маякам.

Уровень

Уровень – это измерительный инструмент, внутри которого находятся прозрачные колбы с жидкостью. С его помощью проверяют, не криво ли положили шпаклевку. Для этого приставьте уровень к поверхности. Если пузырек воздуха окажется посередине колбы, значит, все ровно.

Отвес – как и маяк у часов состоит из тонкой нити и грузика на ее конце. Его подвешивают к вертикальным поверхностям, чтобы измерить уровень.

Отвес

Инструменты, применяемые в иных целях

Ящик для раствора

Ящик для раствора – как понятно из названия, в нем разводят раствор. Для этих целей подойдет любая металлическая или пластмассовая емкость объемом 20-30 литров.

Смесительная насадка для дрели

Смесительная насадка для дрели – служит для замешивания растворов. Бывает несколько видов насадок: спиральная с кольцом на конце (для смесей со средней плотностью: гранулированных веществ, штукатурки для внешних работ и т.д.), спиральная левосторонняя с тремя ветвями (для смесей с низкой плотностью), спиральная правосторонняя с тремя ветвями (для тяжелых смесей: бетона, известковой штукатурки, битума и т.д.) и винтовая с кольцом (также для жидких материалов).

Помост

Помост (подмости) – конструкция для работы на большой высоте. Может выглядеть как угодно. Ведь часто его собирают из того, что есть под рукой. А еще чаще заменяют обычным столом.

Машинка для создания канавки, для раздела шва , рустовка

Фены

Все товары категории

Фены без комплектов

Комплекты для сварки линолеума

Комплекты для сварки прутком

Комплекты для сварки внахлест

Фены для промышленного использования

Все товары категории

Нагреватели со встроенной подачей воздуха (тепловентиляторы)

Нагреватели с отдельной подачей воздуха

Насадки для термофена

Ролики прикаточные

Ножи для сварки линолеума

Укладка напольных покрытий

Все товары категории

Автоматические аппараты для сварки линолеума

Набор для сварки линолеума

Аппараты для расшивки шва

Аксессуары для укладки линолеума

Оборудование для сварки горячим воздухом

Все товары категории

Оборудование для сварки кровли

Все товары категории

Автоматические сварочные аппараты для сварки кровли

Набор для сварки кровли

Оборудование для сварки баннеров

Все товары категории

Автоматические сварочные аппараты для сварки тентовой и баннерной ткани

Фены для сварки баннеров

Оборудование для сварки листового пластика

Все товары категории

Экструдеры для сварки пластика

Набор для сварки прутком

Нагреватели для аппаратов горячего воздуха

Оборудование для сварки геомембраны

Все товары категории

Автоматические сварочные аппараты для сварки геомембран

Фены для сварки геомембраны

Экструдеры для сварки геомембраны

Аксессуары для сварки геомембран

Оборудование для сварки враструб

Все товары категории

Ручные аппараты для сварки враструб

Центраторы для раструбной сварки

Сварочные насадки для раструбной сварки

Оборудование для сварки ПНД труб

Все товары категории

Машины с механическим приводом для стыковой сварки труб

Машины с гидравлическим приводом для стыковой сварки труб

Аппараты для электромуфтовой сварки труб из ПЭ и ПП

Ручные аппараты для стыковой сварки труб

Вкладыши к аппаратам стыковой сварки

Прочистные машины и тросы для прочистки канализации

Все товары категории

Механические прочистные машины

Все товары категории

Насадки для механических машин

Профессиональные сантехнические тросы

Все товары категории

Аксессуары к сантехническим тросам

Видеодиагностическое, радиолокационное и тепловизионное оборудование

Прочистные ручные устройства для труб

Все товары категории

Домашний инструмент

Ленты для очистки канализационных труб

Оборудование для проверки и перекрывания трубопроводных систем

Все товары категории

Техника для замораживания труб

Опрессовочные насосы

Все товары категории

Опрессовщики электрические

Опрессовщики ручные

Компрессоры для промывки труб

Алмазный инструмент

Все товары категории

Установки алмазного бурения

Все товары категории

Алмазные коронки

Принадлежности к сверлильным установкам

Магнитные сверлильные станки

Все товары категории

Фрезы, сверла, патроны

Все товары категории

Спиральные сверла

Кольцевые фрезы для станков на магнитном основании

Адаптеры для кольцевых фрез

Металлообработка

Все товары категории

Пилы для резки труб

Все товары категории

Отрезные диски

Ленточные пилы

Все товары категории

Ленточные полотна

Прямошлифовальная машина ПМШ

Рельсосверлильные станки

Оборудование для монтажа труб

Все товары категории

Резьбонарезное оборудование

Все товары категории

Аксессуары для резьбонарезного оборудования

Клуппы ручные

Клуппы электрические

Резьбонарезные станки

Устройства для накатки желобков

Трубогибы

Все товары категории

Роликовые трубогибы

Трубогибы гидравлические ручные

Трубогибы гидравлические электрические

Аксессуары для трубогибов

Развальцовщики, отбортовщики, трубные экспандеры

Труборезы и фаскосниматели

Все товары категории

Ролики для труборезов

Труборезы для стальных и медных труб

Гратосниматели и фаскосниматели

Ножницы и труборезы для пластмассовых труб

Гильотины для резки труб

Верстаки

Все товары категории

Виды фасадной рустованной штукатурки

 

Рустованная штукатурка фасадаВ классическом архитектурном оформлении фасадов зданий существует такое понятие, как рустика – участки стены или стена целиком, отделка которой представляется в виде штучных облицовочных изделий с четко просматриваемым швом.

 

Именно этот шов, который отделяет штучные изделия одно от другого по квадратному или прямоугольному его периметру и называется рустом. При этом важно знать, что руст может быть выполнен в разных изгибах, то есть формах в поперечном его сечении, но при этом оставаться строго прямолинейным.

 

Данный прием декорирования применялся для того, чтобы придать ощущение тяжести и монументальности здания и выполнялся с применением сугубо каменных штучных материалов. Однако такие материалы стоят дорого, и укладывать их довольно непросто, посему часто-густо выполняется имитация, которая представляет собой рустованную штукатурку.

 

Ранее процесс производства такой «мокрой» отделки занимал много времени, но на сегодня рустованная отделка выполняется преимущественно по современным технологиям и материалам, что гораздо облегчает процесс. Собственно мы и поговорим о том, как выполнить ее и по современным и по традиционным технологиям, а также какие вообще бывают ее разновидности.

 

Виды фасадной рустованной штукатурки

 

Виды фасадной рустованной штукатуркиВыполняется такая штукатурка не только на плоскостях стен и отдельных их участках, но и на архитектурно-конструктивных участках, как цоколь здания, пилоны, пилястры, колонны, арки и многие другие.

 

Форма руста, а также его углубленность регулируют внешний вид, предавая или отбавляя массивность частей здания, выполненных в архитектурном декоративном оформлении таким способом.

 

Сам профильный контур шаблона, из которого выполняется (протягивается, вырезается) рустовка швов, состоит из стандартного набора линий – архитектурных обломов. Таким образом, можно выделить перечень рустованных штукатурок по их оформлению рустов:

 

  • «греческий»;
  • прямоугольный;
  • скошенный;
  • закругленный;
  • желобчатый;
  • фигурный.

 

Помимо того какую форму имеет рустовка, для внешнего вида важна также форма квадр – участков плоскостей, которые обрамлены/разделены рустами. Они могут быть как плоскими и не выступающими, так и иметь форму рваного камня или призмы, пирамидальную выпуклую форму, а также желобчатою прямоугольную форму.

 

Греческий руст имеет небольшое углубление, подобно прямоугольному, но отличием является чередование рядов из небольших и больших прямоугольных камней, выполненных со швом руста в «разводку». Сами квадры, имитирующие греческий камень, являются плоскими (имитирующими шлифованный камень). Имеется и немного иная разновидность имитации – под римскую кладку, когда квадры имитируют грубо отесанный камень.

 

Прямоугольный руст является самым распространенным и не имеет особого набора архитектурных обломов, шов представляет собой прямоугольную прорезь умеренной глубины и может выполняться при оформлении квадр практически в любой форме. Особенно он применяется при рустовке штукатурки небольшой толщины слоя.

 

Скошенный руст имеет треугольное сечение, сужающееся вглубь. Такая имитация создает впечатление особой тяжести, массивности блоков и придает им форму трапеции по причине того, что острые, выступающие углы представлены скошенными. Для того, чтобы выполнить такой руст, нужно выполнить толстый слой штукатурки, либо кирпичная кладка должно быть выполнена с углублениями в местах рустов.

 

Виды рустов и квадр фасадной рустованной штукатурки

 

Закругленный руст подобно предыдущему, выполняется по толстому слою штукатурки. Таким образом выполненная рустованная штукатурка смотрится более гармонично с овальными, полукруглыми элементами сооружения и легкими архитектурными орденами, хотя, как говорится, «на вкус и цвет». Внутренние углы острые, наружные отсутствуют, ибо сточены в радиус, но примыкания вертикальных и горизонтальных швов выполняется без закругления.

 

Желобчатый руст состоит также как и закругленный, из радиуса и прямоугольного облома, только радиус не прямой, а обратный, что и образует шов в форме желоба. Такой руст смотрится очень широким (в общем то так оно и есть) и при разработке эскиза важно просчитать размер квадр, чтобы они не смотрелись чересчур мелкими относительно таких рустованных швов.

 

Фигурный руст уже считается сложным, так как состоит из целого комплекса архитектурных обломов. Существует уйму всевозможных комбинаций архитектурных обломов, из которых можно получить самой разнообразной формы рустованный шов. Ширина такого руста может быть очень большой, как и глубина, посему не представляется возможным выполнить его на обыкновенном слое штукатурки (2,2 см – максимум по СНиП). Выполняется он исключительно одним способом – вытягиванием с помощью шаблона.

 

Оформление фасада рустованной штукатуркой по традиционным технологиям

 

Оформление фасада рустованной штукатуркой по современным технологиямЭтот вариант не предусматривает столь популярное на сегодня наличие устройства утеплительного фасадного слоя. Однако все таки комбинировать материалы можно, особенно можно брать современные штукатурные составы и выполнять работу по формированию рустов при помощи их.

 

По традиционным же технологиям имитация участков фасада дома под рустованный камень выполняется из обыкновенного цементного или цементно-известкового штукатурного состава с нанесением по обыкновенной технологии оштукатуривания с наличием слоев оббрыска и грунта.

 

При этом работа по формированию рустов может производиться по свеже затертой штукатурке, либо же они могут выполняться непосредственно вместе с оштукатуриванием. Так или иначе, имеется несколько вариантов выполнения рустов на фасаде здания, перечень таков:

 

  • вытягивание рустов при помощи шаблона;
  • изготовление рустов деревянной обрешеткой;
  • нарезка рустов при помощи пилы под правило;
  • набивка рустов металлической рейкой.

 

Существуют особые дизайнерские затеи, когда сам руст обрамляется (окаймовывается) узором или сплошной полоской, проведенной по периметру квадры. Это обрамление отдельно дорабатывается ручными инструментами, как и сами квадры, в случае если они выполняются с рельефом или определенной формой выступа плокости.

 

Вытягивание рустов при помощи шаблонаВытягивание рустов при помощи шаблона производится по мере оштукатуривания по специальным направляющим (правилам), которые монтируются выше и ниже линии руста. При этом руст выполняют по свеженанесенному слою грунта и формируют линейными движениями шаблона по рейкам.

 

Существует несколько способов, которыми рустовка фасада выполняется шаблоном: вытягивание одной ленты и вытягивание двух лент. В первом случае шаблоном формируется лишь одна полоска шва руста, во втором же шаблон имеет выступы для протягивания сразу двух параллельных рустов. При этом шаблон может иметь профиль самой квадры, то есть таким спообом модно вытянуть одновременно два руста и фигурную квадру.

 

Изготовление рустов деревянной обрешеткойИзготовление рустов деревянной обрешеткой, пожалуй, самый простой способ выполнения работ. Суть его заключается в том, чтобы в свеженанесенный и разровненный слой грунта «замонолитить», то есть утопить рейки, повторяющие профиль руста. Это выполняется путем втирания или вибрации легкими постукиваниями молотка по рейки.

 

Сначала утапливаются горизонтальные рейки, затем вертикальные так, чтобы получилась обрешетка. После начала схватывания раствора рейки аккуратно вынимают, при необходимости затирают дефекты. Есть и дилетантский способ, когда эти рейки устанавливают в качестве маяков по подготовленной поверхности, клея их на сплошные полосы того раствора, которым предполагается оштукатурить всю поверхность. Когда раствор крепко схватится, между реек, как по маякам наносят раствор и разравнивают.

 

Нарезка рустов при помощи пилы под правилоНарезка рустов при помощи пилы под правило может применяться для того, чтобы поверхность рустованная мела тонкий и неглубокий руст. В данном случае работа выполняется по слегка окрепшей, затертой штукатурке по предварительной намеченной разметке поверхности. Для того чтобы вышли ровные надрезы, пилу облокачивают на прочно прижатое к обрабатываемой поверхности правило.

 

Формирование самого шва руста производится в несколько рабочих операций: прорезание нижней границы руста, верхней границы и выскабливание раствора между ними (выскабливать можно тонким шпателем, зубилом). Также можно сам образовавшийся шов затереть куском вырезанного по его форме и размеру пенопласта.

 

Набивка рустов металлической линейкой Набивка рустов металлической линейкой довольно сложный процесс, при котором рустовать штукатурку приходится инструментом, длиной не больше метра, и следить за равномерной глубиной образующегося шва по всей его длине. Линейка укладывается по заранее выполненной разметке. Такой руст может получится толщиной не более 10 мм, от глубины выполнения которого в большей степени зависит трудоемкость всего процесса.

 

В данном случае очень важно дождаться определенного момента, в котором раствор еще не полностью схватился, но уже не «поплывет» от вибрации, созданной ударами молотка по металлическому инструменту (линейке). Глубина шва, выполненного таким способом, может быть не более 10 мм, а его форма может быть прямоугольной, а особенно удобно таким способом выполнять скошенной и трапециевидной формы русты.

 

Оформление фасада рустованной штукатуркой по современным технологиям

 

Оформление фасада рустованной штукатуркой по современным технологиямСовременная штукатурка рустик фасада, то есть отделка его «мокрым способом» выполняется с применением слоя утеплителя – минераловатных или пенополистирольных плит. Работа начинается с подготовки поверхности, то есть выравнивания ее черновой штукатуркой (цементно-песчаной/цементно-известковой или современной полимерцементной), укладка сплошного слоя утеплителя, а затем происходит разметка линий будущих швов.

 

Сами квадры формируются из этих плитных материалов путем укладывания их с соблюдением шва, а в шов между ними закладывают специальный профиль, выполненный из пластика или из алюминия. Наиболее распространенные квадратного сечения профиля, но существуют и всех тех видов, которые были рассмотрены стены рустованные по традиционным технологиям.

 

Рустованная фасадная штукатурка по утеплителюЭтот профиль имеет перфорированные плоскости, которые прилегают к плитам, укладывают их на клей. Далее все идет по технологии: устройство стеклосетки по плитам утеплителя на клеевой штукатурный состав и вторичная накрывка этим же составом по высохшей наклеенной стеклосетке.

 

После этого производится либо подготовка под покраску, которая заключается в нанесении беспесчаной накрывки, либо подготовка под современные фасадные штукатурки (короед, камешковая, мозаичная) и в таком случае поверхность обрабатывается грунтующей краской с кварцевым песчаным наполнителем. Таким образом, быстро и качественно можно выполнить рустованные пилястры, а также рустованные колонны, помимо стен, арок и многих других элементов здания.

 

Как можно наблюдать, по современным технологиям работа выполняется одинаково независимо от формы руста. Кроме того, существуют специальные фигурные плиты-русты, которые вообще не требуются в отделке, кроме покраски разве что, но это уже относится к облицовочным работам, а не к штукатурным.

 

 

Русты своими руками | Своими руками

Под рустовкой сегодня чаще всего понимают способ декорирования оштукатуренного фасада с помощью имитации – на отдельных участках стен – кладки из крупного камня с нарочито подчеркнутыми швами.

Выполнить ее своими руками несложно.

Для этого существуют разные способы.

Изначально в архитектуре под рустовкой (или рустикой) подразумевалась рельефная кладка или облицовка стен здания или их фрагментов правильно сложенными и плотно пригнанными один к другому четырехугольными камнями. Переднюю сторону этих камней оставляли неотесанной или отесанной очень грубо, а по периметру их окантовывали узкой гладкой полоской. Благодаря такой отделке здание производило впечатление массивности и прочности. И сам камень, и окантовочная полоска обозначались словом «руст». Со временем рустовкой, наряду с облицовкой камнями, стали называть лепную подделку под них, а также отделку штукатуркой с воспроизведением руста в виде разбивки стены на рельефные прямоугольники или полосы с нарочито подчеркнутыми швами. Имитацию рустов выполняют на углах и цоколе здания, вокруг оконных и дверных проемов. Как правило, русты в двух- и трехслойной штукатурке выполняют посредством передвижения по прикрепленным к стене направляющим рейкам-правилам специального шаблона, прорезающего шов заданной конфигурации.

Как сделать шаблон для рустовки

Шаблон состоит из реек и прикрепленной к ним жестяной режущей пластины, профиль которой соответствует конфигурации шва (руста). Обычно профилированную пластину вырезают из стального листа толщиной 0,65-0,80 мм и прибивают гвоздями к основной рейке толщиной 19 или 22 мм так, чтобы край пластины на 3 мм выступал за край рейки. Оба края (и деревянный, и металлический) нужно срезать под углом, чтобы во время перемещения шаблона они плотно прижимали штукатурный раствор.

К нижнему краю рейки с профилированной пластиной прибивают салазки – горизонтальный профиль с рейкой, которые обеспечивают перемещение шаблона по направляющей. Часто конструкцию шаблона укрепляют брусками, которые служат захватом для штукатура. Если расстояние между швами-рустами не больше 50 см, то используют двойной шаблон. В этом случае можно выполнить сразу два руста, что значительно ускоряет работу.

Крепление направляющих

Направляющие выполняют из простых струганых деревянных реек. Их фиксируют (после точной выверки по горизонтали) на стене с помощью шурупов или крюков, вбитых в швы. Направляющие должны быть покрыты смазкой или провощены для того, чтобы они не впитывали воду из раствора и не коробились, а также для легкого перемещения по направляющим.

Выполнение руста в штукатурке с помощью шаблона

Трассировка рустов

Прежде чем приступить к нарезке рустов, необходимо выполнить обрызг из жидкого цементного раствора. Затем согласно рабочему чертежу на стене размечают вспомогательные линии. Их можно нанести с помощью малярного отбивочного шнура. Более короткие линии обычно рисуют карандашом по линейке. Если

русты должны быть глубокими, то борозды в стене стоит выполнить еще во время кладки стен, но их также можно проштрабить перед началом штукатурных работ.

Расшивка рустов своими руками

После закрепления направляющих и выполнения обрызга выполняют накрывку из цементно-известкового раствора.

В месте будущих швов его не должно быть слишком много – максимум на 1 см больше глубины шва. Благодаря этому значительно сократится расход раствора.

Чтобы выполнить борозды, шаблон перемещают по направляющим вдоль стены вперед скошенным краем, крепко прижимая к стене. Неровности заполняют раствором и повторно выравнивают шаблоном.

Этот процесс повторяют до тех пор, пока не будет достигнута требуемая форма и гладкость шва. Последний проход выполняют чаще всего нескошенным краем шаблона. Затем направляющие удаляют, а место под ними заполняют раствором и разглаживают.

Финишная отделка рустов.

Поверхность прямоугольных блоков, очерченных швами-рустами, часто имеет не только другой цвет но и фактуру, отличающуюся от фактуры большей части стены. Как правило, для этого применяются структурные штукатурки с выраженным рельефом, которые позволяют придать блокам сходство с натуральным камнем.

Имитация рустов

Традиционные русты выполняют на одно- или трехслойной кирпичной стене. В то же время владельцы домов с двухслойными стенами с помощью очень простого способа могут выполнить их имитацию. Достаточно приклеить к стене соответственно раскроенные плиты из пено-полистирола толщиной минимум 2 см. Затем наложить на них сетку из стекловолокна и нанести поверх нее тонкослойную штукатурку. Чтобы выделить эти детали, цвет наносимой на них штукатурки должен отличаться от цвета стен.

Еще один способ сделать русты самому

Обычно прямые профилированные русты значительно проще в исполнении. В размеченных местах закрепляют деревянные рейки, а потом промежутки между ними заполняют раствором и разравнивают рейкой-правилом или теркой. После затвердевания штукатурки рейки убирают. Их нельзя резко отрывать – сначала их нужно слегка расшатать. С этой целью молотком подбивают концы реек, сдвигая их вдоль канавки. Затем рейки аккуратно оттягивают и вынимают, сразу же устраняя возможные повреждения штукатурки.


Русты своими рукам: полезно знать

Русты, или рустовые камни (от лат. rusticus), – прямоугольные или квадратные декоративные элементы, установленные, как правило, на углах здания. Их располагают по-разному: в шахматном порядке, в виде плит одинаковой ширины и пр. Они придают фасаду массивность, оживляют его плоскость рельефом, игрой света и тени. Раньше русты изготавливали из природного камня, но сейчас в силу немалого веса и высокой стоимости такого декора чаще используют другие решения.

В большинстве случаев применяют лёгкие и экономичные элементы, выполненные из пенополистирола (они дешевле, но менее долговечны) или полиуретана (они дороже, но прочнее и устойчивее к перепадам температур) с последующей окраской, а также более тяжёлые и дорогие изделия из искусственного (бетонного) камня и пр. Такой декор представлен в виде отдельных рустовых камней (прямоугольных, угловых) либо рустовых панелей – вертикальных деталей, в которых обьединены 3-4 руста.

Толщина элементов, как правило, 30-50 мм. Их фиксируют к оштукатуренному фасаду клеевыми составами, обычно на цементной основе. Рекомендуют для повышения долговечности фасада защищать русты от влаги: например, покрывать гидрофобизаторами, окрашивать краской с водоотталкивающими добавками и т. п.

Другая технология предполагает создание рустов с помощью слоя штукатурки. В этом случае сначала штукатурят всю поверхность фасада, обязательно

предусматривая по углам армирующую сетку (стекло-волоконная, металлическая и пр.), чтобы защитить эти части здания от деформации под воздействием нагрузки от рустов. Необходимо дождаться полного высыхания (набор прочности) раствора.Поскольку для наружной отделки применяют, как правило, составы на цементной основе, этот процесс занимает не менее 28 суток.

Затем вдоль углов устанавливают вертикальные и горизонтальные направляющие – чаще всего деревянные бруски сечением 50 х 50 мм, прикрепляемые к стене саморезами с дюбелями. С помощью направляющих формируют ячейки, которые соответствуют рисунку будущего декора. Поверхность стены грунтуют, после чего ячейки заполняют раствором, также на цементной основе, удаляя излишки и выравнивая слой штукатурки. При этом используют шпатель или другой инструмент.

Толщина растворного слоя – обычно до 30 мм. На отверждение состава уходит меньше времени, чем на высыхание основного слоя штукатурки, – около недели. Когда раствор набрал прочность, направляющие демонтируют, заделывая отверстия от саморезов ремонтным цементным составом. После этого поверхность рустов либо шпаклюют с последующей окраской, либо покрывают декоративной штукатуркой.


ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

  • Сетка для штукатурки: правила выбора Какие бывают строительные сетки Сетка для...
  • Шаблон-угольник для штукатурки своими руками УГЛОВОЙ ШАБЛОН ДЛЯ ШТУКАТУРКИ СВОИМИ...
  • Раствороукладчик своими руками – фото и чертеж САМОДЕЛЬНЫЙ РАСТВОРОУКЛАДЧИК ДЛЯ КЛАДКИ БЛОКА ПРИ...
  • Как научиться правильно штукатурить внутренние стены Учимся штукатурить сами, своими руками...
  • Компактный угловой столик с умывальником своими руками для маленькой ванной Умывальник для очень маленькой ванной...
  • Как правильно заделать трещины в стене и оштукатурить ее своими руками Самостоятельная штукатурка и заделка трещин...
  • Пластиковая сетка – кладочная, строительная, штукатурная – что можно сделать с их помощью. Пластиковые сетки для строительства и...

    Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

    Будем друзьями!

  • Rustication - Pipedia

    Основание для следующей статьи было написано Тайлером Лейном для его веб-сайта и используется с разрешения.

    Рустикация - это процесс добавления текстуры в чашу и / или хвостовик трубы. Это сделано для того, чтобы в противном случае неприглядный кусок шиповника выглядел хорошо. Вы услышите некоторые утверждения, что производитель труб "X" рустикализует, потому что он предпочитает, чтобы отделка была более гладкой. Хотя, возможно, это и правда с эстетической точки зрения, мне трудно поверить, что трубач "Х" желает такого сокращения заработной платы.В действительности гладкая труба будет продаваться больше, чем рустованная. Поэтому производители труб, как правило, надеются создать гладкую, безупречную, прямозернистую трубу. Природа бриара не позволяет этого, и ржавчина - замечательный способ выкупить уродливого бриара.

    Рустикация может быть выполнена множеством методов. Я опишу те немногие, которые я использовал:

    Обычно я делаю руткит с помощью инструмента, который мне показал Брайан Рутенберг. Чтобы добавить немного к истории этого инструмента, Брайан Рутенберг сказал мне, что он получил этот инструмент от Роберта Вачера из Laughing Moon Pipes.Я не знаю, где Роберт получил это. Посмотрев на победившего Ястреба Брайана в конкурсе P & T, я связался с ним и спросил, как он сделал свою рустикацию. Он предоставил мне инструкции и фотографии для инструмента, который он использовал. Этот инструмент доступен в Home Depot, хотя требуется некоторая сборка. 🙂 Вот как это выглядит:

    Чтобы сделать этого маленького зверя, вам понадобятся несколько трубных фитингов 1/2 ", несколько бетонных гвоздей, компрессионный фитинг 1/2" с одним концом, представляющий собой резьбовое соединение, и настольный шлифовальный станок.Трубные фитинги, которые вам нужны, - это резьбовое соединение 1/2 "с резьбой, резьбовое соединение 1/2" и ниппель с резьбой 1/2 "(выберите свою собственную длину ... Я предпочитаю более короткий, чем тот, что на фотографиях выше. У меня есть тот, который 2 "и один, который 4". Я использую 4 "один больше всего.)

    Rusticator2.jpg

    Rusticator1.jpg

    Я думаю, что сборка инструмента довольно очевидна из фотографий. Я просто укажу, что головки должны быть отрезаны от конкретных гвоздей, а гвозди заточены до острия иглы на станке.Вам также нужно будет немного отшлифовать боковые стороны нескольких гвоздей или использовать меньше бетонных гвоздей, а также ослабить провисание с помощью небольших отделочных гвоздей, чтобы бетонные гвозди идеально подходили для компрессионного фитинга.

    Чтобы использовать инструмент, просто вдавите инструмент (сильно) в бриар и поверните. Шиповник выскакивает кусками, оставляя случайную, скалистую текстуру. Самая распространенная ошибка при использовании этого инструмента - не наложение «срезов» на инструмент. Многие люди написали мне и спросили, как я получил результаты, которые я получаю с помощью инструмента, так как их рустирование выглядит скудно и непривлекательно.Ответ почти всегда, просто делай больше!

    Другой метод ржавчины, который я использовал, - резьба по долотам. У меня есть несколько долот для ручной резьбы, и я просто вдавливаю инструмент в бриар и отрываю куски. Обычно я использую эти инструменты для более глубокого и короткого взгляда.

    Наконец, инструмент Dremel может стать отличным рутовщиком. Я оставлю это на ваше воображение, но достаточно сказать, что есть множество битов и методов, которые будут производить много красивых текстур.

    Позвольте мне в заключение добавить, что комбинация вышеперечисленных методов также может быть использована для разработки собственного внешнего вида и стиля рустики.


    Информация о рустикации с сайта производителя труб Tony Fillenwarth.

    ,

    рустикальный инструмент | реборнпайпс

    Когда Кирк Фитцджеральд опубликовал это пошаговое руководство на форумах курильщиков, я подумал, что было бы здорово разместить его в блоге. Я спросил Кирка, могу ли я опубликовать это в блоге, и он дал свое разрешение. Так что без дальнейшего ознакомления здесь идет процесс его рустикации. Кирк является основателем веб-форума Cubby Pipe Pipekers http://www.pipesmokerscubby.com/cubby.php

    Меня спросили, сделаю ли я пошаговое краткое изложение процесса собственной рустики, поэтому для этой цели я сделал рустикальную чашу Петерсона.

    Итак, прежде чем мы начнем, давайте посмотрим, что процесс будет делать с чашей трубы

    Чаша для трубы, два зубила, которые я использую, мой дрянной карандаш и нож, который я использую, чтобы выровнять границы для областей, подлежащих рустованию

    Здесь мы отмечаем границы ржавчины карандашом

    Здесь мы перманентно маркируем границы острым ножом, чтобы выцарапать линии.

    Зарезанные граничные линии хвостовика

    Вот я надрезаю границы ободка чаши

    Зубчатый край обода чаши

    Здесь я начал надрезать чашу сверху

    Вот чаша с надрезом

    Начало базовых краевых выемок

    Базовые граничные выемки теперь сделаны

    Это то место, где мы находимся,

    Начать надрезать край края чаши

    Закончено вырезание края ободка чаши

    Вот теперь я надрезал верхнюю часть чаши

    Насечка основной части основания салона

    Здесь я вырезал основную часть внутренней части верхней части чаши

    Здесь я вырезал оставшуюся часть базового салона

    Здесь я начинаю удалять оставшуюся поверхность с 180 мокрыми и сухими

    Здесь оставшаяся отделка теперь удалена; обратите внимание, я убедился, что это выглядит проблемным

    Здесь я теперь отшлифовал чашу гладкой, используя влажную и сухую наждачную бумагу с зернистостью 400, 600, 1200, обратите внимание, что эффект выглядит проблемным

    Здесь я применил темно-коричневое пятно, обратите внимание, что это полное и щедрое применение

    Здесь я применил темно-красное пятно, еще раз обратите внимание на полноту покрытия

    Теперь я применил последнее пятно, средне-коричневое, покрытие не так важно с этим, быстрое покрытие подойдет, но я выбрал полное и щедрое нанесение.

    Теперь я сделал миску спиртовой салфеткой, используя чистую ткань и изопропиловый спирт, заметьте, я почти вытер все пятна, но только «почти»

    Теперь я применил 2 очень щедрых применения Триполи, используя буферные колеса, этот этап жизненно важен для отделки чаши.

    Это после того, как я зверюшил чашу на буферных колесах, чтобы удалить некоторые пятна, чтобы причинить боль чаше дальше

    Здесь я использовал White Diamond на буферных колесах, чтобы сильно удалить Триполи и немного осветлить поверхность перед нанесением воска.

    Здесь я применил первый слой воска и карнауба

    Все готово, вот последняя чаша, прикрепленная к полированному стеблю.

    Нравится:

    Нравится Загрузка ...

    .

    делает рустикальный инструмент | реборнпайпс

    Блог Аарона Хенсона

    Прошлой осенью я пошел на блошиный рынок на нашей ярмарочной площадке и нашел трубу, без которой я не смог бы уйти. Это был Yello-Bole, Chesterfield, изогнутый бильярд с P-образным стержнем и никелированной полоской хвостовика. Он был хорошо использован, но был в хорошей форме. Когда я начал восстанавливать его, я обнаружил, что у него есть две существенные проблемы, одна из которых - глубокий ожог на внешней стороне обода. После консультации по электронной почте со Стивом, я решил создать чашу снаружи, а затем рустить чашу, чтобы скрыть ремонт.Так как я не сделал рустикальную чашу до того, как решил, что сначала должен попробовать себя на другой трубе. Это история моей первой трубной рустики. Я сделаю запись на Честерфилде, когда я это сделаю. Кстати, я также взял белый согнутый бильярд на том же барахолке. По правде говоря (и раскрывая мою неопытность), я подумал, что покупаю гладкую сумку. У него была красивая гладкая чаша с золотой полосой на хвостовике и желтой акриловой ножкой. Стержень прикреплен к чаше с помощью шипа, который вкручивается во вставку в хвостовике.Ободок был темным и тяжелым от смолы. Только когда я очистил обод, я заметил скол и краску под деревом и осознал свою ошибку. После решения рустить Честерфилд, я подумал, что эта труба будет идеальным кандидатом для практики. Я начал с того, что развернул чашу и почистил хвостовик. Смола была очень густой и твердой, даже стебель был заткнут примерно на полпути. Как только внутренняя часть камня была очищена, я начал удалять белую краску. Не обязательный шаг, но я хотел посмотреть, что за дерево лежит под белым слоем краски.К моему удивлению, это был совсем не бриар. Я до сих пор не уверен, что это такое; очень мало зерна, очень светлый цвет и довольно мягкий по сравнению с шиповником. Я предполагаю, что груша, но это может быть любой из альтернативных пород дерева. Я использовал наждачную бумагу с зернистостью 60, чтобы удалить краску, оставившую шероховатую поверхность. Я больше не потрудился сгладить, а нанёс тяжелый слой черного анилинового красителя. Краска была жертвенной и помогала мне видеть степень и глубину рустомировки. Я сделал мой инструмент для рустики, используя десять 10d гвоздей, установленных с помощью Gorilla Glue, в выдолбленный конец большого дюбеля.Прежде чем склеить ногти, я отрезал головы и заточил точки. Склеив их все вместе, чтобы точки были ровными, я поставил их в дюбель и стал ждать, пока клей наладится. Гвозди выдвинулись чуть более чем на 2 дюйма от дюбеля, и позже я обнаружил, что это слишком далеко. При использовании метода толкания и скручивания гвозди будут сгибаться и отделяться при скручивании инструмента Размещение зажима для шланга вокруг гвоздей примерно в полдюйма от конца держало гвозди вместе, и инструмент работал намного лучше. В этот момент чаша имела очень острую и грубую текстуру, поэтому я сбил ее проволочной щеткой, а затем переключился на легкую шлифовку наждачной бумагой с зернистостью 60.Закончив текстурирование, я применил еще два слоя черного красителя Фейбинга и воспламенил их, чтобы установить цвет. Я хотел попробовать контрастное пятно, поэтому я взял около 400 зернистой бумаги и обработал пятно с высоких точек. К тому времени, когда я закончил и вытер спотыкание спиртом, у меня была слегка рустикальная труба с белыми высокими и синими (выцветшими черными) низкими точками. Я был не очень доволен результатами, поэтому отложил его на некоторое время. Размышляя о трубе, я понял, что древесина не очень интересна и, кажется, плохо впитывает пятна; Я понимаю, почему это было нарисовано в начале.Я также напомнил себе, чтобы я не «привязывался» к этой трубе. Это было для практики в конце концов; экспериментируй и учись.

    Текстура, которую я получил с помощью моего инструмента для рустики, была не той, что я хотел для Честерфилда. Поэтому я снова взял бело-синий камень и вернул на верстак и на этот раз применил небольшую резьбу на моем Dremel. Я прошел через низкие точки и сделал их более определенными и просто случайно играл с инструментом. В конце концов у меня было что-то, что мне нравилось, и что более важно, то, что я чувствовал, что смогу использовать на Честерфилде.

    Чтобы закончить спотыкаться, я решил пойти проще и оставить все черным. Я дал ему два слоя черного красителя и отложил в сторону, чтобы высохнуть. Поскольку дерево, казалось, не удерживало пятно, я был обеспокоен тем, чтобы отшлифовать поверхность. Вместо этого я кончил наткнуться двумя слоями чистого шеллака.

    Затем я обратил свое внимание на стебель. Я рано решил, что желтый акриловый стебель не будет работать с новым внешним видом, поэтому мне нужно будет создать новый. Мне понравилась идея акрилового стебля, но после просмотра онлайн стеблей я не смог найти то, что хотел.Поэтому я заказал две разные круглые конические стебли вулканита у Vermont Freehand. Работая только со стеблями вулканита со встроенными шипами, я находился на нижнем краю кривой обучения для этого типа шипов. В хвостовике имеется резьбовая (внутренняя) вставка. Сам шип (другая часть) является двусторонним (мужской-мужской) - один с резьбой, а другой конец гладким. Резьбовой конец достаточно прост для понимания, и гладкая часть подходит к концу стебля. Когда я получил стебли, я выбрал тот, который, как мне показалось, будет выглядеть лучше, и отнес его на рабочий стол.Сначала я отрезал сформированный шип, затем, используя постепенно увеличивающиеся сверла, увеличил отверстие для воздуха. Я сделал паз для гладкого конца пластикового шипа. У меня есть съемный патрон для моей ручной дрели, и я использовал его, чтобы удерживать долото, пока я поворачивал шток вручную. Затем мне пришлось противостоять сливу, чтобы посадить кольцо шипа. После подгонки шипа к хвостовику и правильного вращения стержня я пометил верхушку стержня и приклеил ленту к полосе, чтобы защитить ее. Используя плоский микрофильтр, я сбрил материал стебля, пока он не совпадал с диаметром хвостовика.Я закончил формовку влажной / сухой наждачной бумагой с зернистостью 240, стараясь не закруглить плечо стебля. Как только стебель был полностью подогнан и придан форму стеблю, я использовал тепловую пушку, чтобы смягчить вулканит и согнуть его, чтобы соответствовать Форма оригинального стебля. Я установил форму, окуная стебель в прохладную воду. Вот где я столкнулся с моим следующим испытанием. Жара от изгиба стебля также расширила паз, и теперь шип был слишком свободным. Мое решение состояло в том, чтобы покрыть внутреннюю часть врезки тонким слоем супер клея.Я не уверен, как это продлится долго, но пока это работает хорошо.

    Наконец, я полировал стебель с помощью микро сеток (1500–12000), используя небольшое количество минерального масла между каждым набором из трех. Я закончил стебель с белым алмазом на полировочном колесе, а затем три слоя карнаубского воска. Учитывая все обстоятельства, я доволен результатами. Я не питаю иллюзий, эта труба не является шедевром, но я кое-чему научился, и именно к этому я стремился. Надеюсь, это поможет кому-то еще.Ваше мнение очень приветствуется. Спасибо, что нашли время, чтобы прочитать это.

    Нравится:

    Нравится Загрузка ...

    .

    Опции инструмента для рустики | реборнпайпс

    Блог Стива Лога

    Я закончил чистить трубку, повернул шип и надел на нее ножку, но потом застрял. Труба помечена буквой D по кругу, и рядом с этим Dover Cliff она имела приятную форму, но почти не имела зерен. Я знаю, это кажется невозможным для большинства из нас, но на самом деле на чаше или хвостовике было очень мало зерна. Скорее, это был кусок шиповника, состоящий из лысых пятен, соединенных несколькими прямыми зернами.У него также было три значительных следа ожогов - на нижней части хвостовика, на верхней части хвостовика и на ободе. В добавление к этой проблеме, вероятно, было 20 или более заливок на каждую сторону трубы, которые выглядели как царапины, но на самом деле были заполнены черной замазкой. Они видны в отшлифованной и чистой чаше, изображенной ниже. Передняя и задняя часть чаши также были заполнены. Интересно, что ободок был без заливок, как и хвостовик. Обод был скошен внутрь по направлению к чаше, но вокруг чаши были следы ожогов, как будто она была зажжена факелом.Мой вопрос заключался в том, что делать с финишем на этой трубе. По своему опыту я знал, что пятно на мели будет только подчеркивать многие недостатки, а не скрывать их. Следы от ожогов были настолько значительными, что даже отшлифованные, они навсегда покрасили дерево. Никакие пятна не скрывают ожоги на хвостовике и ободе. Я мог дать ему твердое пятно черного или коричневого цвета, но я не был заинтересован в использовании твердого пятна на теле. Это оставило мне два варианта - положить его обратно в коробку на другой день или сделать рустом.Я решил рустить это и затем окрасить это.

    Я вытащил свои инструменты для рустики и осмотрел их - пригоршню гвоздей и цветочную лягушку (я показал их в отдельном посте о рустом) и решил, что пришло время попробовать что-то другое. Я вынул свой Dremel, надел режущий / шлифовальный круг, взял отвертку Philips и оторвал от нее наконечник. Как только я отточил точку, я использовал шлифовальный инструмент, чтобы разрезать траншею в обоих направлениях через оставшиеся +, чтобы создать то, что я искал.Как только это было сделано, отвертка осталась с четырьмя точками на головке вала. Эти четыре точки были острыми зубами. Я отполировал сталь буфером, и мой новый инструмент закончил. Самое замечательное было то, что у него даже была удобная ручка, которая позволила бы мне почувствовать себя немного комфортнее, когда я толкнул его в бриар и повернул, чтобы рустить дрова. Это также обеспечило бы совсем другой рисунок ржавчины в шиповнике, чем мои другие инструменты. Это приведет к очень грубому шаблону ржавления, который должен быть интересен для этой конкретной трубы.

    Я решил не спешить и задокументировать процесс, пока работал над трубой. Работая над каждым шагом рустикации, я фотографировал и записывал то, что сделал. Инструмент работал очень хорошо и хорошо ложился в руку. Острые зубы глубоко врезались в шиповник и оставляли шероховатый конец поверхности шиповника. Процесс пошел быстро. Мне потребовалось около получаса, чтобы закончить то, что оказалось первым уровнем ржавчины. Я оставил гладкий край трубы и оставил гладкую прямоугольную область на хвостовике, где остается штамповка.Я решил также оставить гладкую полосу вокруг хвостовика, где он соединяется со стеблем. Я нахожу, что это намного облегчает подгонку стебля к гладкой поверхности, чем к рустикальной сколотой поверхности. Все эти гладкие пятна выделяются красиво. Чтобы защитить хвостовик и создать полосу возле ствола, я обернул хвостовик лентой виолончели вверх по хвостовику примерно на ¼ дюйма. Лента защитит его от острия инструмента и обеспечит мне прямолинейность. Я также наложил полоску ленты на область, где была наклейка на хвостовик, чтобы защитить ее.Я избегал обода, когда рустил трубу, так что не было необходимости ее склеивать. Одной из замечательных особенностей этого нового инструмента является небольшой размер наконечника, который позволяет мне очень сильно рутировать к соединению хвостовика / чаши и до верхнего края чаши. Также было очень легко работать рядом с группой, которую я создавал на стыке ствол / хвостовик. Простота управления сделала его отличным инструментом для использования.

    Я пробирался по бокам трубы сверху вниз. Оттуда я двинулся к сторонам хвостовика от чаши к стержню и к верхней части хвостовика от стержня к чаше.Я использовал тот же шаблон на другой стороне хвостовика вокруг штамповки, а затем на нижней стороне хвостовика и чаши. Как только я закончил, я сделал несколько снимков, а затем приступил к рустом оставшейся части трубы и задней части на стыке хвостовика и чаши. Я закончил рустикацию с работы на передней части трубы. Как только труба полностью рустомировалась, следы от ожогов были в значительной степени стерты и были явно менее заметны. Многие наполнители в чаше были спрятаны под рустикацией.Я использовал проволочную щетку на трубе, чтобы стучать по кусочкам дерева, прежде чем нанести первоначальный слой темно-коричневого пятна. Я воспламенил пятно, чтобы глубоко уложить его в бриар. Это горело с фирменным синим пламенем в течение довольно долгого времени, устанавливая пятно в глубоких углублениях. Когда оно высохло, я отложил его на некоторое время, а затем отнес в буфер и дал легкий бафф с красным Триполи. Готовая труба, по моему мнению, еще требует дополнительной работы, прежде чем она станет приемлемой.

    Мне потребовалось время, чтобы осмотреть трубу и разобраться с ней, чтобы почувствовать ржавчину.Мне нравится случайный взгляд на рустикацию, а не повторяющийся узор. Для меня это выглядит более естественно, когда он закончен. После этой проверки я решил дать ему второй уровень ржавчины с помощью инструмента, чтобы сделать его еще более простоватым и более случайным на вид. Эта вторая рустикация была намного легче сделать и заняла меньше времени. Одним из преимуществ наличия коричневого пятна на чаше является то, что новые места, которые я выложил, были грубыми и четко выделялись. Я легко мог видеть, где мне нужно было сделать больше работы над чашей.Я обошел чашу и снова опустился. Я проверил, соответствует ли это тому взгляду, который я хотел, и сделал еще несколько поворотов инструмента. Теперь все было готово к финишной окраске.

    Прежде чем я испачкал трубу, мне нужно было поработать над ободом. Чтобы решить проблему сожженных участков на ободе, лучшим решением было поставить чашу сверху. Он был не только сожжен, но и носился вокруг внутреннего края обода, и это нужно было устранить. Я слегка отшлифовал внутреннюю кромку, чтобы восстановить округлость чаши и придать ей законченный вид.Я повторно окрасил ободок темно-коричневым и дал ему высохнуть, прежде чем заново окрасил всю трубу окраской воловьей кровью, нанесенной шерстяным мазером, который шел с окраской. Труба хорошо впитала пятно. Я испачкал верхнюю часть чаши и гладкие части на боковой поверхности хвостовика и полосу вокруг хвостовика возле ножки. Я позволил ему высохнуть в течение нескольких часов, прежде чем полировать гладкие части. Это высыхание также выявило некоторые места на чаше, которые нуждались в небольшом количестве пятен, чтобы адекватно покрыть их.Таким образом, я повторно окрашивал те части, которые показали голое дерево в расщелинах.

    Я использовал шлифмашины для микросетей (от 1500 до 6000 грит) на гладких участках трубы, чтобы полировать их. Как только это было сделано, я вощил гладкие части. Затем я полировал их мягкой тканью, чтобы придать им немного контраста с рустом. Я решил оставить рустованную часть с матовой отделкой. Труба закончена с точки зрения ржавчины и окрашивания. Мне нужно дать окровавленной окраске высохнуть в течение ночи, прежде чем она полностью высохнет.Чаша чувствует себя удивительно хорошо в руке. Тактильная природа рустики действительно дает грубое, но приятное ощущение.

    Чаша закончена и готова к стеблю. Приведенные выше фотографии дают вам представление о том, как это выглядело после завершения. Контраст на ободе и на гладких частях хвостовика добавил приятное прикосновение и подчеркнул ржавчину. Лично труба имеет глубокий насыщенный оксуд / кордованный цвет, который не запечатлен на фотографиях выше. Ямы и щели фактически показывают красный цвет и придают глубину рустованной поверхности.Я дал трубке еще один раз при ярком свете и подправил пятна на конце, которые не получили хорошего покрытия пятна. Затем я прошелся по гладким поверхностям еще одним слоем воска и вручную полировал их, прежде чем отложить чашу для трубки на ночь.

    Затем я взялся за стебель, чтобы убрать царапины, появившиеся при ярком свете. Я использовал около 240 зерен, чтобы вытащить некоторые из более глубоких канавок и несколько зубных вмятин в восстановленном и переработанном стебле. Мой метод состоит в том, чтобы удалить более глубокие канавки с зернистостью 240, а затем использовать влажную сухую наждачную бумагу с зернами 400 и 600.Я считаю, что, если я использую их в первую очередь, кажется, что они только полируют канавки, а не удаляют их. Зернистость 240 обеспечивает прочную основу для полировки, которая проводится влажной сухой наждачной бумагой, а затем дальнейшая полировка с помощью микросетей. Я закончил полировку с помощью микроячеки с зернами 1500, 1800, 2400, 3200, 4000 и 6000, которую держали в миске с водой, которую я держал у рабочего стола. Я менял воду между крупами, чтобы она была чистой и чтобы я не полировал старую грязь в стебель.Стебель красиво вышел и был готов к тому, чтобы его снова положили на трубу, пока он отдыхал всю ночь.

    На следующее утро я отполировал стебель и гладкие участки трубы и еще раз проверил рустикацию, чтобы убедиться, что все участки были покрыты пятном. Я сделал фотографии ниже после того, как это было полировано и было готово курить. Новая рустикальная отделка, на мой взгляд, создает намного более привлекательную трубу и обеспечивает очень тактильную трубу для курильщика, который любит рустикальную отделку.Новый инструмент работал так хорошо, что мне нужно будет перебрать мою коробку с мисками, чтобы провести повторную обработку, чтобы увидеть, есть ли еще одна труба, которая может выиграть от такого рода подтяжки лица. Спасибо за поиск.

    Стив Лауг

    04 июня 2012 г.

    Нравится:

    Нравится Загрузка ...

    .

    Отправить ответ

    avatar
      Подписаться  
    Уведомление о