Расход пропитки по дереву на 1м2: Расход пинотекса на 1 м2 деревянной поверхности

Содержание

Pinotex – калькулятор

Формула и схема для расчета:

Продукт*:

Classic

Classic Ultra Tinova Professional Natural Doors & Windows Wood & Terrace Oil Impra Interior Focus Aqua Base Standard Aqua Protect Lacker Yacht Lacker Aqua Lacker Sauna

Кол-во слоев краски:

3

1 2 3 4

Уточнить кол-во окон и дверей (шт):

Средний расход**:

Рассчитать

Введены некорректные данные

Формула и схема для расчета:

Продукт*:

Classic

Classic Ultra Tinova Professional Natural Doors & Windows Wood & Terrace Oil Impra Interior Focus Aqua Base Standard Aqua Protect Lacker Yacht Lacker Aqua Lacker Sauna

Кол-во слоев краски:

3

1 2 3 4

Средний расход**:

Рассчитать

Введены некорректные данные

Формула и схема для расчета:

Продукт*:

Classic

Classic Ultra Tinova Professional Natural Doors & Windows Wood & Terrace Oil Impra Interior Focus Aqua Base Standard Aqua Protect Lacker Yacht Lacker Aqua Lacker Sauna

Кол-во слоев краски:

3

1 2 3 4

Средний расход**:

Рассчитать

Введены некорректные данные

Как расчитывается расход пропитки для древесины |

Формула расчета расхода пропиток для древесины

Чтобы определить, сколько состава потребуется, нужно вычислить общую площадь обрабатываемой поверхности и умножить на паспортный расход – его обязан указывать производитель. Учтите количество слоёв и сделайте небольшую прибавку на непредвиденные расходы (обычно это 10%). Если вы планируете обработать стену площадью 20 кв. м составом Pirilax, то расчёты следующие:

  • Расход по паспорту 400г/м² — для достижения класса пожарной опасности КМ1. 
  • Вам потребуется  20*400=8 000 г состава.
  • 10% — запас, итого нужно 8,8 кг состава. 

Чтобы нанести необходимое количество пропитки, требуется несколько слоёв. Некоторые составы можно наносить по мокрым поверхностям, не дожидаясь, пока просохнет предыдущий слой. Но в большинстве случаев требуется выдерживать время межслойной сушки – от 60 минут до 24 часов. 

У биозащитных составов расход ниже, чем у антипиренов.  В среднем, чтобы достичь I группы огнезащитной эффективности, требуется в два раза больше состава, чем при достижении II группы и в три раза больше, чем при простом антисептировании. 

Коэффициент потери

При обработке древесины часть пропиточного состава расходуется «мимо кассы». При нанесении биопиренов кистью коэффициент на потери составляет в среднем 1,1. При обработке методом распыления он выше (1,2-1,6) – зависит вида используемого оборудования и геометрии обрабатываемой конструкции.

На расход пропитки влияют такие факторы как:

  • Поверхность – строганая или нестроганая. Нестроганая древесина впитывает больше, расход состава увеличивается. 
  • Сорт древесины. По впитываемости древесина делится на три группы. Легкопропитываемыми считаются сосна, береза и бук. К умеренно впитываемым относят кедр, европейскую лиственницу, граб, дуб, клён, липу, ольху, осину. Труднопропитываемые породы – ель, сибирская лиственница, пихта. Хвойные породы берут меньше состава, так как содержат много смол. 
  • Влажность. Чем выше влажность древесины, тем хуже впитывается биопирен. Оптимальная влажность для защитной обработки – до 25%. 
  • Густота состава. Расход больше, если состав густой. Самые экономичные – жидкие средства. 

Часто защитные пропитки продают в виде концентратов (в основном составы старого поколения и промышленного назначения), которые разводят непосредственно перед использованием. Будьте внимательны – паспортный расход указывают для готового к применению состава. 

Как наносят защитную пропитку

Перед обработкой древесину очищают, зашкуривают, строгают. Это нужно, чтобы убрать лишнюю грязь, которая увеличивает расход и препятствует проникновению в глубокие слои дерева. 

Краскопультом

Краскопульт используют для обработки больших по площади поверхностей. Состав распыляют обильно, при этом важно следить за равномерностью нанесения. Пропитку распыляют вдоль полотна по его длине. Потери при работе распылителем могут достигать 5% при работе в помещении и 30% при работе на улице в ветреную погоду. 

 

 

 

Кистью/валиком

При обработке кистью или валиком желательно использовать максимально широкий инструмент. Так снижается риск накладывания слоёв друг на друга – это может привести к неравномерности окраски, если состав тонирующий. Пропитку наносят сначала вдоль волокон, затем поперек. Обработка кистью/валиком более долгая и трудоемкая. Она подходит для окрашивания небольших поверхностей и изделий сложной конфигурации, например, деревянных решеток. 

Количество слоёв определяет производитель. Обязательно выдерживать время межслойной сушки. Переусердствовать не стоит – чрезмерное количество раствора дольше сохнет, а на защиту практически не влияет. 

Калькулятор расхода антисептика, расход антисептика на 1 м2

Онлайн калькулятор расчета расхода антисептика предназначен для определения необходимого количества антисептика или антипирена для покрытия досок, бруса, вагонки или имитации бруса, бревна, имитации бревна или горбыля, а так же листового пиломатериала.

Информация по назначению

В калькуляторе расчета расхода антисептика для древесины учтены все возможные пиломатериалы, поверхность которых необходимо покрывать антисептиками и антипиренами. Для более качественного расчета расхода антисептика, необходимо заранее определится с конкретной пропиткой для защиты древесины. После чего необходимо в описании к данной продукции найти расход данного средства на 1 м2 поверхности.

В данном калькуляторе расчета антисептика значение по расходу составляет 0,4 литра на метр квадратный, но в зависимости от типа и вида пропитки расход может отличатся. Так же следует отметить, что расчет расхода антисептика производится с учетом обработки всех поверхности пиломатериала. Подробную информацию об антисептиках для древесины вы можете узнать в этой статье. Про антипирены подробная информация в этой статье.

Исходные данные

Исходные данные для расчёта антисептика в онлайн калькуляторе и их описание:

  1. Выбор типа пиломатериала. Необходимо выбрать из предложенных вариантов тип пиломатериала, который необходимо обрабатывать антисептиком.
  2. Далее указываем размеры обрабатываемого пиломатериала и его количество в штуках. В случае если обрабатываются бревна, указывается диаметр бревна и их общая длина в метрах.
  3. Необходимо указать расход антисептика в литрах на 1 метр квадратный. Значение по умолчанию 0,4 л/м2.
  4. При желании узнать общую стоимость пропитки, нужно указать ее стоимость за 1 литр

Результат расчета

Описание результатов расчета антисептика в онлайн калькуляторе:

  1. Отображается общее количество пропитки для указанного количества пиломатериала
  2. Рассчитывается общая стоимость антисептика для указанного типа и количества пиломатериалов.

Так же стоит обратить внимание на то, что в зависимости от различных свойств изделий из древесины, указанный производителем расход антисептика на 1 метр квадратный метр может отличатся. Так же антисептики продаются в таре определенного объема. Для минимизации затрат по времени на выполнение работ рекомендуется приобретать антисептик с запасом.

При необходимости рассчитать расход антисептика для разных типов и размеров пиломатериалов, расчет проводится для каждого отдельно, а общее количество складывается.

Расход олифы на 1м2 по дереву

Как делать покрытие фанеры олифой с двух сторон? Какие есть нюансы?

Как покрыть фанеру олифой с двух сторон за один раз? Какой будет расход олифы на 1 м2 фанеры? Достаточно ли покрытия в 1 слой?

Обычно фанеру пропитывают олифой в случае если есть необходимость усилить влагостойкость материала.

Можно конечно и с двух сторон пропитать фанеру, хуже не будет, но надо быть готовым к тому что на полную просушку уйдут дни, а возможно и недели.

Что бы покрыть за один раз, фанера должна находиться в вертикальном положении, что бы была возможность переворачивать лист, другими словами обоприте фанеру о стену и таким образом работайте с листом.

Фанера она разная и по сортности и по толщине и по фактуре, от этого и расход олифы разный, в среднем на один квадратный метр уходит от 80-и до 100-а грамм олифы.

Одного слоя не достаточно, возможно и трёх слоёв будет мало, причину описал выше (фактура, сорт, толщина), фанеру пропитывают олифу до тех пор пока она не пропитается до клеевого слоя.

Для этой цели покупается натуральная олифа, можно чуть развести Уайт-спиритом,

но лучше натуральной и без растворителя.

Перед нанесением на поверхность фанеры, олифы, её (олифу), разогревают на водяной бане, олифа должна быть горячей, но не «переборщите» с температурой, горячая ближе к тёплой, вот так правильно.

Далее очищаем фанеру от пыли и грязи.

Кистью, или валиком наносим олифу на обе стороны фанеры, не забывайте о торцах.

После этого сушим фанеру промышленным феном.

Далее новый слой олифы и так до тех пор пока фанера перестанет «принимать» олифу, другими словами, процесс впитывания прекратится.

Еще вопросы по вашей теме:

  • В чем суть технологии покрытия фанеры олифой?
  • Как с фанеры можно смыть олифу?
  • Как с фанеры смыть олифу?
  • Как точно рассчитать расход краски на 1 м2 в два слоя?
  • Какие преимущества у карбюратора Solex (Солекс), стоит ли ставить карбюратор?
  • Как рассчитать сколько нужно кв. м. керам. плитки или пласт. панелей?
  • Сколько расходуется водоэмусионной краски на 100м.кв.?
  • Нормы расхода строительных материалов, где посмотреть?
  • Какой расход цемента и песка на 1 куб.м. цоколя из камня (бут)?
  • Как избавиться от запаха олифы на деревянной двери?

Для чего нужна олифа: что она дает и как правильно используется

Дерево сейчас – одно из самых модных и популярных строительных и отделочных материалов благодаря двум своим главным характеристикам: экологичности и эстетичности.

Но при этом дерево не отличается высокой прочностью и долговечностью в сравнении с другими современными материалами. Натуральная древесина требует особой технологии обработки и дополнительной защиты, с этой целью используются разнообразные пропитки, мастики и т. д.

Декоративное покрытие олифой

Олифа, почти забытая в последние годы из-за обилия новых средств от зарубежных производителей в данной категории, снова пользуется возрастающим спросом – эффект почти тот же, но цена намного доступнее.

Для чего нужна олифа и как правильно ее использовать при отделке дома или другой постройки (например, беседки или бани) из дерева?

Что такое олифа

Олифа – это традиционный лако-красочный материал, широко используемый в строительстве и малярных работах еще несколько десятилетий назад.

Основой средства является любое растительное масло – подсолнечное, льняное, рапсовое или соевое, плюс дополнительные вещества, благодаря которым на поверхности древесины образуется водостойкая пленка, защищающая его от образования плесени, грибка, гнили и воздействия насекомых-паразитов.

При Советском Союзе это было едва ли не единственное средство, которым обрабатывали деревянные изделия и постройки. Есть у него свои горячие почитатели и по сей день.

Использование олифы для стен из дерева

Олифа помогает сократить расход краски, потому нередко ее наносят на дерево не только как защитный слой, но и как грунтовочный под покраску. Как правильно это делать?

Все предельно просто. Встряхните пузырек со средством, или же перелейте в большую емкость и размешайте.

Олифу используют для разбавления масляных красок

Стены особенно подготавливать не нужно – олифа не лак, после нанесения этого средства мелкие древесные волокна не будут вздыбливаться, образовывая мелкие колючки.

Не требуется также шлифовка после полного высыхания.

Широкой кистью наносите олифу как обычную грунтовку, не экономя, но и не так, чтобы она стекала – вы только удлините срок высыхания, эксплуатационные характеристики древесины от избытка олифы не улучшатся.

Зачем еще нужна олифа для дерева? С ее помощью можно придать древесине определенный оттенок, особенно если сверху покрыть дополнительно не прозрачным, а тонировочным лаком.

Можно добавлять ее и в густую цветную краску – качеств своих она не потеряет, а вы сэкономите на расходе материала.

Использование олифы для пола

Многих интересует, для чего нужна олифа для пола и нужна ли вообще. Грунтовочное покрытие для пола из дерева нужно в любом случае. А вот что выбрать – олифу или другое средство, личное дело каждого.

Олифа обойдется дешевле всего, но она имеет свой запах и одной ее недостаточно для хорошей защиты дерева от влаги и истирания.

Стоит отметить, что покрытые олифой полы перед нанесением следующего слоя должны сохнуть несколько суток.

Так что, если вы не располагаете временем, лучше не экономьте и подыщите другую грунтовку для деревянного пола.

Дополнительная информация

Олифа может использоваться для грунтования не только деревянных стен, но и оштукатуренных. Также ее нередко используют как антикоррозийное покрытие для металлов.

Важно правильно выбрать вид средства. Современный производитель выпускает олифу трех разновидностей, различных по составу и свойствам:

Натуральная олифа. На 95% состоит из растительного масла, и лишь на 5% – из сиккатива, специальной добавки, ускоряющей высыхание обработанной поверхности.

Использовать ее для обработки наружных поверхностей невыгодно ввиду высоких денежных затрат, в то время как стопроцентной защиты от грибка и насекомых это вид не дает.

Натуральной олифой разводят масляные краски и грунтуют деревянные поверхности перед окрашиванием или лакированием.

Оксоль. На 55% состоит из натурального масляного компонента, на 40 – из растворителя, уайт-спирита, на 5% из сиккатива. Область применения и свойства этой разновидности олифы те же, что и натуральной, только сохнет она быстрее и стоит дешевле.

Стопроцентной защиты также не дает. Подробнее для чего нужна олифа Оксоль и из чего она состоит на видео:

Композиционная олифа изготавливается полностью из искусственных химических компонентов, в частности, нефтеполимерных смол, отличается резким запахом.

Этот вид категорически не рекомендуется использовать для обработки внутренних помещений, иначе вас еще долгие месяцы будет преследовать неприятный запах в комнатах, не говоря уже о возможной интоксикации при работе с данным средством.

Самыми лучшими считаются олифы на основе алкидных смол. Они не такие жирные и дорогостоящие, как натуральные олифы, и не такие токсичные, как композиционные. Но, тем не менее, лучше использовать их для отделки дачных наружных построек (крыльца, качелей, беседки, летней кухни) и для внутренних комнат дачного домика и квартиры.

Выбирайте более современные, очищенные, надежные и безопасные составы.

Покрываем дерево олифой

Олифа – хорошая альтернатива современным дорогостоящим средствам для пропитки и грунтовки деревянных поверхностей.

Но помните, что некоторые ее виды могут быть токсичными и не подходят для использования в жилых помещениях.

Если вам нужна гарантированная защита от внешних факторов, одной олифой не обойтись.

    Определяем расход и сколько сохнет олифа на дереве — правильное применение и сравнение

    Олифа для дерева является пленкообразующей прозрачной жидкостью, производится из природных или искусственного происхождения компонентов. Ее можно использовать для грунтования и в качестве добавки для более сложных смесей.

    Для чего используют олифу? Ее применяют отдельно и как материал для обработки поверхности при работах по дереву. А зачем поверхность обрабатывать? Древесина сама по себе не обладает высокой прочностью и не очень долговечна. Олифа является компонентом, позволяющим защитить деревянные изделия и поверхности. К тому же она позволяет снизить нормы расхода декоративного покрытия, такого как лак, или красящего вещества — оно не будет дополнительно впитываться в древесину, уже пропитанную маслом.

    Виды олифы

    Все существующие виды олифы можно условно распределить на следующие категории:

    • натуральные;
    • полунатуральные;
    • комбинированные;
    • синтетические.

    Натуральные виды изготавливают из масел природного происхождения. Чаще всего основой натуральной пропитки является масло изо льна, хотя применяют и конопляное или подсолнечное. В натуральных растворах допустима очень маленькая доля химических компонентов. В состав добавляется сиккатив — вещество, являющееся катализатором высыхания. Как сиккативы применяют соединения металлов — кобальта, марганца, свинца, железа и др.

    Натуральные пропитки хорошие, но достаточно дорогие, и применять их для обработки фасадов зданий нецелесообразно. Вдобавок они слабо защищают от грибка, плесени и насекомых-вредителей. Этот вид применяют для разбавления масляных красок, а также грунтовки дерева перед тем, как красить его или наносить лак. Натуральные пропитки используют и в качестве основы для грунтовочных и шпаклевочных смесей. Применяют их и для обработки дерева во внутренних жилых помещениях, натуральные олифы наименее токсичны, по этому параметру они лучше прочих видов. Время высыхания такой пропитки зависит от температуры окружающего воздуха и при +20ºС составляет приблизительно сутки.

    Полунатуральные пропитки, или оксоли, тоже изготавливают из масла, чаще всего подсолнечного. Их отличие от натуральных состоит в содержании большой доли такого органического растворителя, как уайт-спирит. Его количество в растворе может достигать 40%. Еще в оксоли включают около 5% сиккативов.

    Применяют полунатуральные олифы в том же качестве, что и натуральные, но чаще для разведения красок или в качестве грунтовки. Они могут применяться для пропитывания деревянных материалов в сухих помещениях. Высыхают оксоли немного быстрее натуральных растворов, при этом дают меньший расход олифы на 1м2. К тому же у них ниже себестоимость изготовления. Обычный цвет полунатуральных олиф — светло-коричневый.

    Комбинированные олифы очень сходны с полунатуральными, но процент уайт-спирита в них меньше, около 30%. Поэтому главный плюс комбинированных пропиток по сравнению с полунатуральными — гораздо меньшая токсичность. Комбинированные олифы в основном применяются для изготовления масляных красок. В них часто содержатся специальные компоненты, повышающие нужные для лакокрасочных материалов свойства. Кроме того, комбинированные пропитки используют как грунтовку перед тем, как произойдет покраска деревянного изделия. Время их высыхания составляет до 24 часов.

    Синтетические олифы, в отличие от натуральных, производят из искусственных материалов — полимеров. Сырьем для них могут быть нефть, уголь или побочные продукты производства искусственного каучука. У синтетических пропиток темный оттенок и резкий, малоприятный для обоняния запах.

    В качестве пропитки для деревянных поверхностей синтетические олифы практически не используют. Их обычно применяют при разведении лакокрасочных материалов низких сортов или в качестве основы для паст и замазок. Синтетика — самая дешевая и низкокачественная из всех разновидностей олифы. Ее категорически нельзя применять для пропитки поверхностей внутри жилых зданий и помещений из-за крайне высокой токсичности. Поэтому ее используют для наружных работ.

    Синтетические пропитки долго высыхают и в зависимости от состава могут значительно отличаться физическими свойствами.

    Обработка дерева

    Чтобы пропитать дерево олифой, изделие нужно сначала подготовить. Древесину необходимо обезжирить, очистить от грязи и пыли, высушить. Наносить жидкость можно кисточкой, валиком, пульверизатором, тряпкой из природной ткани или помещать изделие в пропитку целиком на продолжительное время.

    Вот некоторые способы пропитки древесины.

  1. Горячая пропитка. Обработка происходит в водяной бане, этот метод особенно подходит для пропитки небольших деревянных изделий. Изделие помещается в емкость с разогретым раствором на 4-8 часов, затем сушится около 4-5 дней. Если в олифу добавить 2-3% сурика из свинца, поверхность может высохнуть чуть раньше, за 2-3 суток.
  2. Масляная олифа с керосином. Эти компоненты смешиваются в равных пропорциях. Можно применять как горячий раствор (выдерживать изделие нужно 3 часа), так и холодный (пропитка займет 1-2 суток). Приблизительное время высыхания изделия — 2-3 дня.
  3. Олифа, парафин и скипидар. Потребуется 5 частей олифы, 1 часть скипидара и 8 частей парафина. Для точных расчетов количества компонентов можно использовать калькулятор. Предварительно парафин растворяется в скипидаре с помощью водяной бани, затем добавляется олифа, раствор тщательно перемешивается. Смесь в горячем виде наносится на поверхность. Высыхает полностью за 2-3 дня.
  4. Олифа с воском. Делается смесь из 20 частей олифы и 3 частей измельченного воска и наносится на поверхность. При таком способе пропитки срок высыхания составит 2-3 дня.
  5. Пропитка в целлофановом пакете. Берется пакет (обязательно целый!), в него заливается некоторое количество олифы. Затем кладем в него деревянное изделие, обворачиваем пакетом и заклеиваем скотчем. На пропитку нужно несколько часов. Способ удобен для пропитывания небольших изделий.

При обработке необходимо наносить на изделие достаточно большое количество олифы, потому что древесину нужно хорошо пропитать. При необходимости после высыхания наносят еще слой — обработка может повторяться, если дерево еще впитывает раствор.

Какой объем пропитки вам понадобится для обработки поверхности? Расчет будет проще сделать, если помнить, что норма расхода льняной олифы на 1 кв.м. древесины составляет от 80 до 100 граммов. Эти нормативы могут изменяться как от типа раствора, так и от внешних факторов.

Высушивание поверхности после пропитки

Сколько сохнет олифа, зависит от количества сиккатива, температуры и влажности, а также типа и качества самой пропитки.

Замечено, что растворы с полиметаллическими сиккативами высыхают гораздо быстрее. Натуральная олифа изо льна сохнет 20 часов при добавлении свинца и 12 часов при добавлении марганца. Если же добавить в качестве сиккатива смесь этих металлов, срок сушки сократится до 8 часов.

Очень важны для скорости высыхания температура и влажность. Для просушки олифы с сиккативом из кобальта потребуется в 2 раза меньше времени, а с марганцевым — в 2-3 раза, если столбик термометра показывает более +25ºС. Скорость сушки значительно снизится, если влажность воздуха в помещении составляет 70% и более.

Удаление олифы

Практически все виды пропиток удаляются с деревянной поверхности посредством бензина. Не очень большой кусок ветоши вымачивают в бензине и протирают нужное место. Через 15-20 минут масло легко убирается с поверхности той же ветошью. Однако необходимо помнить, что удалить возможно лишь верхний слой пропитки — впитавшаяся олифа навсегда в дереве и останется.

  • Вместо бензина удаление пропитки можно проводить уайт-спиритом, который обладает не таким резким запахом. При этом совершаются те же действия.
  • Олифу можно убрать и посредством растворителя для краски. Растворитель нужно нанести на ветошь и протирать поверхность до удаления верхнего слоя пропитки.
  • Отдельно стоит заметить: чтобы удалить олифу, бесполезно применять ацетон. Он попросту не имеет компонентов, которые могли бы оказать на нее воздействие.

При работах по дереву вместо олифы иногда применяют такое средство, как морилка. Эта жидкость тоже впитывается в дерево. Но у нее другое предназначение — морилка нужна для подчеркивания естественного древесного рисунка, она придает дереву более красивый внешний вид. Защищающих дерево свойств классическая морилка не имеет, это чисто декоративное средство.

Поэтому после ее высыхания на дерево дополнительно наносят лак. Защиту же дерева дает лишь морилка, одним из основных компонентов которой является спирт или растворитель. Морилку и лак обычно применяют комплексно, как следует пропитывают морилкой поверхность дерева, а когда она высохла, на обработанные площади наносится лак. Для защиты дерево могут покрывать и другими материалами, например антисептиками.

Старая олифа является прекрасным аналогом современных и более дорогих методов пропитки и грунтовки древесных поверхностей. Но стоит помнить, что применение в жилых зданиях допустимо не для всех ее видов.

Олифа: разновидности и применение

Отделка помещений часто подразумевает обработку их лакокрасочными материалами. Это привычное и удобное решение. Но чтобы правильно применять ту же олифу, требуется основательно изучить особенности такого покрытия и его разновидности.

Что это такое?

Дерево вновь возвращается в число лидеров потребительских предпочтений, а пластики и иные синтетические материалы теряют востребованность. Но важно понимать, что древесина нуждается в профессиональной качественной обработке, и олифа позволяет покрыть деревянную основу защитной пленкой, обеспечивая при этом высокий уровень санитарной безопасности. Основная часть таких составов образована натуральными компонентами (растительными маслами), причем на их долю приходится не менее 45% массы.

Особенности применения

Олифа впервые была освоена художниками еще несколько веков назад. Методика производства изменилась с тех пор достаточно мало, но есть несколько ключевых разновидностей материала, которые требуется применять по-разному.

Обработка комбинированным составом практикуется ввиду его большой дешевизны (до трети смеси приходится на растворитель, в основном уайт-спирит). Скорость сушки резко возрастает, надежность создаваемого слоя очень велика. В основном такие комбинации применяют для наружной отделки деревянных поверхностей, с которых неприятный запах быстро улетучивается.

Все олифы, исключая натуральные составы, содержат склонные к возгоранию и даже взрыву вещества, поэтому обращаться с ними следует максимально осторожно.

При покрытии дерева натуральная олифа сохнет максимум 24 часа (при стандартной комнатной температуре в 20 градусов). Конопляные составы имеют те же параметры. Смеси на основе подсолнечного масла по истечении суток еще немного сохраняют липкость. Комбинированные материалы более стабильны и гарантированно высыхают за 1 сутки. Для синтетических разновидностей это минимальный срок, поскольку уровень их испарения меньше.

Нередко (особенно после длительного хранения) возникает необходимость разбавить олифу. Натуральные смеси сохраняются в лучшем состоянии, так как растительные масла способны долгое время находиться в жидкой консистенции. Учитывая опасность таких составов, чтобы развести загустевшую смесь, нужно основательно подготовиться.

Для этого необходимо:

  • выбирать помещение с отличной вентиляцией;
  • работать только вдали от открытого огня и источников тепла;
  • применять строго проверенные составы, рекомендованные производителем для конкретного материала.

При работе с синтетическими материалами, как и со смесями неизвестного химического состава, перед разбавлением нужно надевать резиновые перчатки.

Важно помнить, что в случае попадания на кожу отдельные вещества могут спровоцировать химические ожоги.

Чаще всего при разбавлении олиф применяют:

  • уайт-спирит;
  • масло касторовое;
  • иные химикаты промышленного изготовления.

Обычно концентрация добавляемого растворителя по отношению к массе олифы составляет максимум 10% (если иное не предусмотрено инструкцией).

Опытные специалисты и строители не используют олифу, которая дольше 12 месяцев оставалась в герметично закупоренной емкости. Даже при сохранении жидкой фазы, внешней прозрачности и отсутствии выпадающего осадка материал больше не пригоден для работы и представляет при этом большую опасность.

При уверенности в качестве защитных покрытий, которые дали осадок, достаточно в большинстве случаев процеживать жидкость через металлическое сито. Тогда мелкие частицы не окажутся на поверхности древесины, и она не потеряет гладкости. Часто можно услышать утверждения, что олифу совсем не следует разводить, потому что она все равно не восстановит свои характеристики. Но, по крайней мере, улучшится текучесть и вязкость, повысится проникающая способность, и поэтому олифой можно будет покрыть участок, который не требует повышенного качества обработки.

Стабилизация дерева олифой подразумевает, что обрабатываемые изделия нужно полностью погружать в жидкость.

При работе качество проверяют поэтапно, проводя контрольные взвешивания по меньшей мере трижды:

  • до пропитывания;
  • после окончательного пропитывания;
  • после окончания процесса полимеризации.

Чтобы высушить полимер и заставить его отвердеть скорее, бруски иногда кладут в духовой шкаф либо варят в кипятке. Оконная замазка может быть сделана на основе смеси олифы с молотым мелом (их берут соответственно 3 и 8 частей). Готовность массы оценивается по тому, насколько она однородна. Ее нужно тянуть, и при этом образующаяся лента не должна рваться.

Виды: как выбрать?

Независимо от обилия производителей, методики производства примерно одинаковы, по крайней мере, в отношении натуральных составов. Берется растительное масло, проводится термическая обработка и по окончании фильтрации вводятся сиккативы. ГОСТ 7931 — 76, согласно которому производится такой материал, считается устаревшим, но других нормативных документов нет.

В состав олифы могут входить различные типы сиккатива, в первую очередь это металлы:

  • марганец;
  • кобальт;
  • свинец;
  • железо;
  • стронций или литий.

При знакомстве с химической рецептурой нужно ориентироваться на концентрацию реагентов. Безопаснее всего считаются экспертами сиккативы на базе кобальта, концентрация которого должна составлять 3-5% (меньшие показатели бесполезны, а большие уже опасны). При более высокой концентрации слой будет проходить полимеризацию крайне быстро даже после высыхания, потому поверхность потемнеет и растрескается. По этой причине живописцы традиционно применяют лаки и краски без введения сиккативов.

Олифа марки К2 предназначена строго для выполнения внутренних отделочных работ, она темнее 3-го сорта. Присутствие такого вещества повышает равномерность и однородность высыхания. Чтобы нанести материал, потребуется кисть.

Натуральная

Эта олифа наиболее чистая в экологическом отношении, сиккатив в ней тоже есть, но концентрация такой присадки невелика.

Основные технические характеристики (свойства) природной олифы следующие:

  • доля сиккатива — максимум 3,97%;
  • сушка происходит при температурах от 20 до 22 градусов;
  • окончательное высыхание требует ровно суток;
  • плотность состава – 0,94 или 0,95 г на 1 куб. м.;
  • кислотность строго нормирована;
  • соединения фосфора не могут присутствовать больше, чем на 0,015%.

Последующая обработка поверхности лаками либо красками невозможна. Древесина полностью сохраняет свои декоративные параметры.

Оксоль

Олифа оксоль получается при большом разбавлении растительных масел, такая комбинация веществ должна соответствовать ГОСТу 190-78. В составе обязательно должно присутствовать 55% натуральных компонентов, к которым добавляются растворитель и сиккатив. Оксоль, подобно комбинированной олифе, нецелесообразно применять в помещениях — растворители издают сильный неприятный запах, иногда остающийся даже после застывания.

Преимуществом такой смеси является доступная цена. С помощью состава можно разбавлять масляные лакокрасочные материалы, так как собственных защитных свойств материала недостаточно на практике. Среди различных видов оксоли лучше всего применять составы на базе льняного масла, которые образуют более прочную пленку и высыхают быстрее.

Оксоль делится на несколько видов. Так, материал, маркированный буквой В, можно применять только для наружных работ. Состав ПВ нужен, когда требуется приготовить шпатлевку.

В первом случае для производства смеси нужно льняное и конопляное масло. Оксоль категории В может послужить для получения масляной или разведения густотертой краски. В отделке полов такие смеси применяться не могут.

Олифа оксоль марки ПВ делается всегда из технического рыжикового и виноградного масел. Также в ее состав входят растительные масла, которые не могут быть применены в пищу непосредственно или путем переработки: сафлоровое, соевое и нерафинированное кукурузное. В сырье не должно быть более 0,3% соединений фосфора, их должно быть даже меньше в зависимости от метода подсчета. Вскрывать упаковку из металла разрешается только инструментами, которые при ударе не дают искр. Запрещено разводить открытый огонь там, где хранится и используется олифа, все осветительные приборы должны монтироваться по взрывозащищенной схеме.

Олифу оксоль можно применять только:

  • на открытом воздухе;
  • в интенсивно проветриваемых помещениях;
  • в помещениях, оснащенных приточно-вытяжными вентиляционными средствами.

Алкидная олифа

Алкидная разновидность олифы одновременно очень дешевая, максимально долговечная и механически стойкая. Подобные смеси нужны там, где постоянно выпадают обильные осадки, имеются перепады температур и солнечное излучение. Как минимум в течение нескольких лет поверхность уличных конструкций из древесины останется в превосходном состоянии. Но алкидные составы допускаются лишь как средство предварительной обработки, в автономном виде они недостаточно эффективны. Нецелесообразно применять их и внутри помещений ввиду сильного неприятного запаха.

Алкидная олифа должна наноситься на деревянные поверхности малярными кистями, причем их заблаговременно очищают и следят за сухостью. Примерно через 24 часа после первого слоя нужно класть следующий, при этом температура составляет от 16 градусов и больше.

Олифа на базе алкидных смол подразделяется на три основные группы:

  • пентафталевую;
  • глифталевую;
  • ксифталевую.

В основном такие материалы поставляют в прозрачной таре, изредка – в бочках. Приблизительно через 20 часов после пропитки можно покрывать дерево слоем краски.

Цвета олифы определяются методом йодометрической шкалы, как и у многих других лакокрасочных материалов. На окраску влияет тон оксикарбоновых кислот и вид употребляемых растительных масел. Самые светлые тональности можно получить, если использовать дегидратированное касторовое масло. Там, где течет электрический ток, образуются темные участки, они же могут быть вызваны сильным нагревом и появлением существенных объемов шлама.

Что касается срока годности, действующие в данный момент государственные стандарты не прописывают его напрямую.

Наибольшее время хранения олифы составляет 2 года (только в комнатах, максимально защищенных от негативных внешних факторов), а на 2 — 3 дня можно оставить ее на открытом месте. Ближе к концу срока годности материал можно применять если и не для защитных целей, то как средство для розжига.

Полимерная

Полимерная олифа — синтетический продукт, получаемый методом полимеризации нефтепродуктов и разбавляемый растворителем. Запах у такого материала очень сильный и неприятный, под влиянием ультрафиолетового излучения происходит быстрый распад. Полимерные олифы высыхают быстро, дают крепкую пленку с глянцевым отливом, но столярные изделия плохо ими пропитываются. Так как рецептура не включает никаких масел, скорость оседания пигментов оказывается очень большой.

Полимерные олифы целесообразно использовать при разбавлении масляной краски темных тонов, предназначенной для второстепенных окрасочных работ; обязательно требуется интенсивно проветривать комнату.

Комбинированная

Комбинированные олифы мало отличаются от частично натуральных, но в них входят 70% масел, и примерно 30% массы приходится на растворители. Чтобы получить эти вещества, нужно полимеризовать высыхающее либо полувысыхающее масло и освободить его от воды. Ключевая область использования — выпуск густотертой краски, полное высыхание происходит максимум за сутки. Концентрация нелетучих веществ составляет минимум 50%.

Применение комбинированных олиф дает подчас лучшие результаты, чем использование оксоли, особенно по таким показателям, как прочность, срок работы, сопротивляемость воде и стойкость к атмосферным воздействиям. Нужно учитывать риск загустения при длительном хранении из-за химических реакций между свободными жирными кислотами и минеральными пигментами.

Синтетические

Все олифы синтетического ряда получают путем переработки нефти, для их производства ГОСТ не разработан, есть только ряд технических условий. Цвет обычно светлее, чем у натуральных составов, увеличивается и прозрачность. Сланцевые олифы и этиноль дают сильный неприятный запах и сохнут очень долгое время. Сланцевый материал получают за счет окисления одноименного масла в ксилоле. Применяют его главным образом для темного колерования и разбавления краски до нужной консистенции.

Недопустимо использовать синтетические пропитки для досок пола и других бытовых предметов. Этиноль светлее сланцевого материала, ее производят, используя отходы после получения хлоропренового каучука. Создаваемая пленка очень крепкая, сохнет стремительно и внешне блестящая, она эффективно сопротивляется щелочам и кислотам. Но уровень ее стойкости к атмосферным воздействиям недостаточно велик.

Композиционная

Композиционная олифа не просто светлее натуральной или оксоли, но подчас имеет красноватый отлив. Стоимость материала всегда одна из самых низких. Но применяют его лишь в исключительно редких случаях, лакокрасочное производство уже давно не использует такое вещество.

Расход

Чтобы обеспечить минимальное потребление материала на 1м2, надо выбирать оксоль, тем более, что все комбинации этого ряда сохнут быстрее натуральной смеси. Льняная олифа расходуется по 0,08 – 0,1 кг на 1 кв. м, то есть 1 литр ее можно расположить на 10 – 12 кв. м. Расход по весу на фанеру и по бетону для каждого типа олифы в конкретном случае строго индивидуальный. Нужно выяснять соответствующие данные в инструкции от производителя и в сопроводительных материалах.

Советы по использованию

Время высыхания уменьшается при выборе растворов с добавкой полиметаллических сиккативов. Натуральный льняной материал высохнет за 20 часов в смеси со свинцом, а если ввести марганец, этот срок уменьшится до 12 часов. При употреблении комбинации обоих металлов, удастся сократить ожидание до 8 часов. Даже при одинаковом типе сиккатива большое значение имеет фактическая температура.

При прогреве воздуха более чем до 25 градусов темп сушки олифы с кобальтовыми присадками увеличивается вдвое, а с марганцевыми иногда и втрое. А вот влажность от 70% резко увеличивает продолжительность сушки.

В ряде случаев пользователей интересует не нанесение олифы, а наоборот, эффективный способ избавиться от нее. С деревянных поверхностей такой материал убирается при помощи бензина, которым натирают нужный участок. Стоит выждать 20 минут, и масло соберется на поверхности. Такой прием поможет только против поверхностного слоя, впитавшаяся жидкость уже не подлежит извлечению наружу. Заменой бензину можно считать уайт-спирит, запах которого несколько лучше, а принцип действий аналогичен.

Допустимо использовать растворитель для краски, но не ацетон, потому что он не принесет результата. Не следует путать олифу и морилку, роль последней является чисто декоративной, она не имеет защитных свойств.

Спастись от запаха в квартире очень важно для большого числа пользователей, делающих ремонт. Стоит поставить мебель на кухне или провести отделочные работы, как этот неприятный запах начинает преследовать жильцов в течение нескольких недель или даже месяцев. Поэтому после обработки нужно проветривать комнату не менее 72 часов, желательно даже в ночное время. Само помещение требуется герметично закрывать, чтобы убрать нежелательный «аромат».

Потом сжигаются газеты. Лучше даже не их горение в огне, а медленное тление, потому что оно образует больше дыма. Собранный дым нельзя проветриваться минимум 30 минут. Действовать таким образом не следует, если проводилась обработка лаком.

Без огня можно избавиться от запаха олифы при помощи воды: несколько емкостей с ней ставят в комнате и меняют раз в 2-3 часа, освобождение от неприятного запаха произойдет на второй или третий день. Поставив рядом с отделанными олифой поверхностями соль, ее меняют ежедневно, свежесть наступит на третий или пятый день.

Многих интересует вопрос о том, можно наносить лак поверх олифы или нет. Обе разновидности материалов образуют пленку. При высыхании нанесенного на свежую олифу лака формируются воздушные пузыри. С такой пропиткой совместимы красители НЦ-132 и некоторые другие краски. Наносить покрытие при минусовой температуре недопустимо, более того, оксоль наносится при температурах минимум +10 градусов.

Плиточный клей (водонепроницаемый) делается из 0,1 кг столярного клея и 35 г олифы. К расплавленному клею добавляют олифу и основательно перемешивают. При последующем использовании готовую смесь обязательно подогревают, она пригодится не только для плитки, но и для соединения деревянных поверхностей.

Как сделать своими руками?

При отсутствии фабричной продукции вполне качественную олифу часто делают в домашних условиях из подсолнечного масла. Чтобы получить продукт на основе льняного масла, необходимо будет медленно разогреть его, добиваясь испарения воды, но не согревая его выше 160 градусов. Время варки составляет 4 часа, нежелательно готовить одновременно большое количество масла. Заполнив сосуд наполовину, можно обеспечить повышенную защиту от возгорания и обеспечить значительную производительность.

Когда появится пена, можно вводить сиккатив небольшими порциями – всего 0,03 – 0,04 кг на 1 л масла. Время последующей варки при 200 градусах достигает 180 минут. Готовность раствора оценивают по полной прозрачности капли смеси, положенной на чистое тонкое стекло. Остужать олифу нужно неспешно при комнатной температуре. Сиккатив тоже иногда получают своими руками: 20 частей канифоли соединяют с 1 частью марганцевой перекиси, причем канифоль сначала прогревают до 150 градусов.

О том, как правильно применять олифу, смотрите в следующем видео.

Популярные записи

  • Полка в прихожую

    В настоящее время существует огромное количество самых разнообразны вариантов полок в прихожую, причем это напрямую…

  • Утепление пола в деревянном

    Утепление пола в деревянном доме снизу: материалы и технология монтажа ПОДЕЛИТЕСЬВ СОЦСЕТЯХ Одной из распространенных…

Калькулятор расчета необходимого количества антисептика для обработки пиломатериалов

Древесина – очень востребованный материал при любом строительстве. Но для того чтобы деревянные детали служили максимально долго, их необходимо в обязательном порядке подвергать обработке специальными составами. Главная задача таких действий – свести к минимуму естественные недостатки этого материала. А в частности – склонность к постепенному биологическому разложению, подверженность поражению паразитической микрофлорой (грибками, плесенью, мхом и т.п.) и древоточащими насекомыми. Кроме того, многие составы значительно повышают устойчивость древесины к возгоранию.

Калькуляторы расчета необходимого количества антисептика для обработки пиломатериалов

С обработкой приобретённой древесины лучше не затягивать. Проводить ее желательно сразу же после доставки материала к месту проведения строительства, даже если он может использоваться не сразу, и предполагается какой-то период его хранения в штабелированном виде. А это, в свою очередь, значит, что, заказывая пиломатериалы, имеет смысл сразу же позаботиться и о приобретении нужного состава для проведения обработки. А сколько его потребуется? В этом вопросе помощь может оказать калькулятор расчета необходимого количества антисептика для обработки пиломатериалов.

Ниже будет приведено несколько кратких пояснений по проведению расчетов.

Калькулятор расчета количества антисептика для обработки доски или бруса

Перейти к расчётам

Пояснения по проведению расчётов

Принцип расчета несложен – определяется общая площадь обрабатываемых поверхностей, а затем сопоставляется с «паспортным» расходом выбранного антисептического состава.

Цены на антисептик для древесины

антисептик для древесины

  • Для бруса или доски необходимо будет указать их размеры в сечении.
  • Калькулятор может провести расчет исходя из количества погонных метров материала – в этом случае придется указать количество изделий (досок, брусьев) и их длину. Но так как очень часто древесину покупают на объем, то есть «кубами» предусмотрена и такая возможность проведения вычислений. При выборе этого пути расчета появится дополнительное поле для указания объема приобретаемого материала.

Если требуется просчитать расход антисептика для обработки бревен (или оцилиндрованного бруса), то следует перейти по рекомендуемой ссылке к соотвествующему калькулятору — там алгоритм вычислений немного отличается.

  • Далее, потребуется внести в соответствующее поле данных средний расход выбранной антисептической пропитки, который в обязательно порядке указывается производителем, как правило, на упаковке в инструкции по применению. Этот расход указывается в граммах или миллилитрах на квадратный метр обрабатываемой поверхности. Принципиальной разницы нет – просто полученный результат следует выразить в тех единицах измерения, которые имелись в виду при указании данных.
  • Итоговый результат будет показан в литрах или килограмма, сразу с учетом традиционного 10-процентного запаса.

Важно – расчет осуществляется для готового к применению раствора. Напоминание сделано по той причине, что довольно часто антисептики реализуются в виде концентратов, которые необходимо разводить в соответствии с прилагаемой к ним инструкцией. Это следует иметь в виду при определении количества приобретаемого состава.

А какой антисептический состав лучше выбрать?

Разнообразие таких средств – очень широко. Различаются они и основой, и областью применения, и функциональностью. Разобраться в этом вопросе поможет специальная статья нашего портала, посвященная антисептикам для обработки древесины.

Таблица расчета масла G-Nature для дерева

Масло используют для обработки любых деревянных поверхностей: снаружи и внутри домов, бань, террас, для покрытия полов, мебели, столешниц. Для каждой из деталей необходим свой состав – с определенной плотностью, скоростью высыхания, стойкостью к истиранию и пр. Соответственно, и расход отделочного материала будет разным.

Масло подчеркивает текстуру древесины

Измеряется расход масла в расчете на количество квадратных метров для одного литра средства. Причем рассчитывается этот показатель отдельно для однослойного и двухслойного покрытия. Ведь при двукратном покрытии маслом обрабатываемая площадь уменьшается не в два раза, а примерно в полтора, так как на второй слой идет меньше состава.

Когда достаточно одного слоя?

Если древесина ранее была промаслена и нужно только обновить поверхность, то по ней проходят один раз. Предварительно с поверхности счищают грязь, чтобы масло хорошо «сцепилось» с деревом.

Повреждения промасленной древесины легко исправить, локально обработав их отделочным составом

В каких случаях необходимо двухслойное покрытие

Если дерево «чистое», его нужно покрыть маслом два раза. Ведь большая часть масла первого слоя впитывается в дерево и пленка на поверхности не образуется. А вот второй слой уже надежно закрывает основу, обеспечивая защиту деревянной поверхности от влаги.

Но! Грунт-масло всегда наносится однократно, поскольку является основой перед нанесением другого покрытия.

После высыхания первого слоя необходимо пройтись по поверхности маслом еще раз

Таблица расчета количества масла G-Nature

В таблице мы собрали сведения о том, какую площадь можно покрыть 1 литром масла G-Nature разного вида. Также мы подсчитали, сколько каждого состава понадобится для обработки 1 м2.

Вид масла

Расход, м2

Расход, л/м2

1 слой

2 слоя

1 слой

2 слоя

Защитное масло для внешних работ

20

16

0,05

0,0625

Масло с твердым воском

20

16

0,05

0,0625

Масло для мебели

50

40

0,02

0,025

Масло для столешниц

40

30

0,025

0,0333

Масло для террас

20

16

0,05

0,0625

Масло для защиты торцов

14

8

0,0714

0,125

Твердое масло

15

10

0,0667

0,1

Воск-лазурь

25

16

0,04

0,0625

Лазурь с пчелиным воском

16

12

0,0625

0,0833

Защитное грунт-масло

12

0,0833

Масло для фасадов с эффектом «металлик»

18

14

0,0556

0,0714

Масло-лазурь

16

10

0,0625

0,1

Твердый воск

80

52

0,0125

0,0192

Теперь вы легко можете рассчитать, сколько литров масла надо купить для отделки деревянных конструкций.

американские, смола, как убрать, расход на 1м2 в парной, деревянном доме, состав, фото и цена

Все фото из статьи

При работе с таким материалом как древесина, обязательно нужно позаботиться о том, чтобы защитить его от массы разнообразных факторов воздействующих как изнутри, так и снаружи. Именно для этих целей и были разработаны специальные составы, обладающие целым рядом определенных свойств. Учитывая это, довольно часто на упаковке таких веществ пишут не только расход пропитки для дерева на 1м2, но и другие характеристики, приобретенные из-за добавления того или иного компонента.

Любительское фото двух кусков древесины, один из которых обработан специальной пропиткой

Общее назначение и варианты воздействия на материал

Ни для кого не секрет, что данные типы составов разрабатываются для того, чтобы увеличить срок эксплуатации конструкций из древесины. И если раньше для этого использовали олифу или шпалопропиточный состав, то сегодня прибегают к средствам более эффективным, которые не только обеспечивают надежную защиту, но и не меняют внешний вид изделия.

Цена на подобные составы меняется в соответствии с количеством дополнительных добавок, придающих материалу дополнительных свойств.

Факторы воздействия и виды пропитки

  • Прежде всего, дерево нужно защищать от влаги. Именно она, проникая в сухой материал, приводит к его деформации, гниению и сокращает срок эксплуатации.
  • Также стоит опасаться и появления грибка или плесени, особенно если конструкция находится в сыром помещении. Обычная пропитка по дереву не может справиться с данным явлением, а значит, необходимо прибегать к специальным препаратам или добавкам.

Некоторые подобные составы могут создавать тонирующий или отбеливающий эффект

  • Древесина является естественным кормом для некоторых насекомых. При этом они разрушают целые конструкции буквально за несколько лет, выделяя вредные продукты своей деятельности в окружающую среду. В таких случаях нужна пропитка для дерева от насекомых.

Совет! Составы с многоуровневой защитой имеют большую стоимость. Поэтому для сокращения лишних затрат рекомендуется приобретать материал с теми характеристиками, которые необходимы именно для этого участка работ.

Если не произвести подобную обработку, то дерево может гнить даже под слоем краски, что снижает срок эксплуатации конструкции

Дополнительные свойства

  • Решая вопрос о том, чем пропитать дерево некоторые мастера останавливают свой выбор на составах, которые меняют цвет поверхности, придавая ей определенный внешний вид. Это позволяет не только подчеркнуть фактуру, но и сократить расходы на финишное покрытие.

Очень часто подобную пропитку используют вместе с бесцветным лаком.

  • Если подбирается пропитка для дерева в парной, то в этом случае в состав должны входить вещества, которые не только противостоят повышенной влажности, но и позволяют предотвратить возгорание. Такую же грунтовку часто используют на объектах, которые подвержены воздействию высоких температур. При этом для публичных заведений с деревянной отделкой применение этих составов является обязательным.
  • В последнее время особой популярностью стала пользоваться полиуретановая американская пропитка для дерева. Она не только проникает внутрь волокон, но и создает прочную пленку на поверхности. В итоге покрытие может переносить даже небольшое механическое воздействие, что значительно увеличивает срок эксплуатации.

Если использовать состав с противопожарными свойствами, то таких повреждений можно было бы избежать

  • Довольно часто используется смола для пропитки дерева, однако такое решение стоит принимать только в том случае, если предполагается нанесение непрозрачного финишного слоя. Это дает возможность сэкономить и получить очень надежное покрытие с высокой степенью защиты.
  • Также существует и пропитка для дерева глубокого проникновения. Она отличается тем, что попадает внутрь волокон, заполняя пустоту специальными кристаллами, которые при контакте с влагой набухают и не дают жидкости поступать дальше. При этом сама поверхность остается защищенной даже после неглубокого механического повреждения.

Совет!  На данный момент именно американские составы считаются самыми практичными и надежными. Их можно использовать в качестве финишного покрытия, а большой ассортимент дает возможность подобрать практически любой оттенок и даже своеобразную фактуру. Фактически это и грунтовка и лак вместе.

Различные виды подобных составов от известного производителя

Выбор и нанесение

Обычно для каждого вида такого состава существует своя инструкция по применению, в которой обязательно указаны все свойства. Однако существуют и общие правила подбора и нанесения. Благодаря им можно понять принцип действия состава и его применения.

Нанесение состава на поверхность с использованием обычной кисти

Как выбрать пропитку

Прежде всего, нужно определиться с местом использования. Обычная пропитка для деревянных домов предполагает, что ее будут применять при наружных работах, а вот внутри помещения имеет смысл эксплуатировать специально созданные для этого вещества. Они имеют меньшую защиту, но и не наносят вреда здоровью.

Далее следует определить те факторы, которые будут воздействовать на готовую конструкцию. Исходя из них и подбирается пропитка для деревянных домов, хотя защита от влаги считается основным показателем таких составов.

На следующем этапе нужно определиться с цветом материала. Некоторые предпочитают использовать смеси, которые придают древесине определенный оттенок, хотя обычно применяют бесцветные пропитки.

Наиболее приемлемый вариант – 2 в 1

Совет!  Если планируется наносить финишное покрытие в виде лака или краски, то лучше всего, чтобы они  были одной марки с пропиткой. Это позволит избежать ненужных реакций при несовместимости компонентов.

При работе с распылителем или на ветру необходимо использовать индивидуальные средства защиты, чтобы не получить отравление

Нанесение

Данная работа может быть выполнена своими руками и для этого не нужно иметь специального образования или навыка. Дело в том, что она напоминает обычное окрашивание поверхности с использованием кисти, валика или распылителя. Однако при этом не обязательно соблюдать одно направление нанесения.

Сначала удаляют с поверхности мусор и пыль. В этом момент часто возникает вопрос, как убрать пропитку с дерева, если она мешает новому покрытию. В таких случаях рекомендуется произвести шлифовку или другую обработку, которая предполагает снятие небольшого слоя.

Далее наносят первый слой вещества и ждут до его полного высыхания. Обычно этого достаточно, но при сильной впитываемости поверхности этот процесс можно повторить несколько раз. Так пропитка сможет выполнять дополнительные функции грунтовки, увеличивая адгезию материала.

Совет! Бесцветную жидкость плохо видно на поверхности, особенно после высыхания. Поэтому рекомендуется добавить в состав немного красителя, чтобы отличать обработанные участки от тех, где процедура нанесения не проводилась.

При строительстве домов из бруса или бревна пропитку наносят перед укладкой венцов, чтобы получить возможность обработать все стороны материала

Вывод

Изучив видео в этой статье можно подробно узнать о различных марках пропитки и области их применения. Особое внимание при этом стоит обратить на различных защитных свойствах этого материала.

На основании этого можно сделать вывод о том, что состав пропитки для дерева напрямую влияет на ее характеристики и даже совместимость с другими покрытиями. Поэтому подбирать такие вещества нужно очень внимательно, учитывая все особенности обрабатываемой деревянной конструкции.

Пропитка древесины в Европе

Индустрия консервирования древесины в Скандинавии полагается на стандартизованное и оптимизированное использование пропиточных химикатов, указанных в стандартах ЕС и Скандинавии. Важными предпосылками производства являются контроль качества и регулярное и систематическое обслуживание процессов, а также обученный и мотивированный персонал. Эти предварительные условия важны также с точки зрения минимизации воздействия промышленности на окружающую среду.

Поскольку химические вещества для пропитки древесины классифицируются как опасные для водной среды и не разлагаются микроорганизмами или только медленно разлагаются, защита поверхностных вод, почвы и грунтовых вод и минимизация аварийных рисков является важным экологическим аспектом пропитки древесины.Замена опасных химикатов менее опасными и минимизация использования химикатов, когда это технически и экономически возможно, являются ключевыми экологическими целями в индустрии пропитки древесины.

Наиболее распространенные методы консервации древесины в Скандинавии

Самыми типичными методами консервации древесины, используемыми в Скандинавских странах, являются процесс Бетелла и его модификации, используемые в основном для пропитки оксидами металлов, процесс Рюпинг, используемый в основном для пропитки креозотом, и процесс Роял. состоящий из обработки маслом с последующей сушкой.

Bethell – это процесс обработки, при котором водный раствор пропитки наносится с использованием цикла вакуума и давления. Этот процесс также называется методом полных ячеек, целью которого является заполнение ячеек древесины пропитывающим агентом для получения максимально возможного количества пропитки в древесине. Проникновение пропитывающего агента основано на вакууме, создаваемом перед процессом. Процесс Bethell начинается с предварительного вакуумирования, которое также создает вакуум внутри древесины.Вакуум поддерживается, и начинается впрыскивание пропитывающего агента. Когда цилиндр высокого давления заполнен пропиткой, вакуум удаляется и создается избыточное давление. Избыточное давление, обычно выше 1200 кПа, заставляет пропитывающий агент проникать в древесину. Время возникновения избыточного давления варьируется от минут до часов. После периода избыточного давления нормальное давление восстанавливается. Наконец, создается непродолжительный вакуум, чтобы удалить с древесины все излишки пропитки. Это предотвращает капание при хранении деревянных упаковок.

Rüping process – самый распространенный метод пропитки древесины креозотом под давлением. При этом нет начального вакуума, как в процессе Бетелла. Процесс Rüping начинается с создания предварительного давления 100–700 кПа. В течение этого периода воздух сжимается в деревянных ячейках, после чего цилиндр давления заполняется пропитывающим агентом, а воздух в деревянных ячейках сжимается. После пропитки давление возвращается в норму. На этом этапе воздух, оставшийся в деревянных ячейках, начинает вытеснять излишки пропиточной жидкости.Процесс завершается вакуумом, во время которого из древесины вытягивается весь избыток пропиточного средства. Это предотвращает капание во время хранения. Конечным продуктом является древесина, клеточные стенки которой тщательно обработаны.

Royal process – это двухэтапный процесс обработки, который включает две независимые системы для создания стабилизированного готового продукта с улучшенными эксплуатационными характеристиками для использования в различных внешних применениях, снижая необходимость ручного нанесения покрытия и дорогостоящего краткосрочного обслуживания .Он сочетает в себе масляную обработку льняным маслом с последующей сушкой пропитанной древесины. Автоклав с деревянным пакетом находится в условиях вакуума и заполняется горячим льняным маслом. Древесина сушится, и циркулирующее масло всасывается в древесину. Таким образом, количество абсорбции регулируется с помощью вакуума. Льняное масло герметизирует верхнюю поверхность древесины и улучшает стабильность размеров за счет меньшего поглощения влаги. Области применения, например, деревянные дома, оборудование игровых площадок, обшивка террас, внешняя обшивка, защита от шума и уединения, обшивка балконов, оконные и дверные элементы, навесы для автомобилей.

Пропитка древесины маслом на основе льна, например AlgolinTM, придает дереву долговечные водоотталкивающие свойства. При этом древесина при этом подвергается искусственной сушке. Непосредственное добавление пигмента к маслу Royal позволяет окрашивать древесину в различные цветовые тона. Отличительными особенностями древесины, пропитанной Royal, являются ее эффективная защита, стойкая водоотталкивающая отделка и окраска в сочетании с высокой стабильностью размеров. Все это делает его особенно качественным и долговечным продуктом.

AlgolinTM – это собственный продукт Algol Chemicals на основе льняного масла для процесса Royal. Благодаря высококачественному сырью AlgolinTM представляет собой очень стойкую пропитку для древесины.

Как обработать деревянный дом внутри. Как правильно обработать деревянный дом внутри? Средства и методы обработки древесины

Все фото из статьи

Обшивка стен внутри дома и другие способы использования натурального дерева в отделке сегодня довольно популярны.Естественно, что при этом закономерно возникает вопрос, как обработать вагонку внутри деревянного дома, чтобы защитить ее от влаги и других факторов.

В нашей статье мы постараемся подробно разобрать особенности используемых составов, а также дадим рекомендации по покраске и лакированию деревянных поверхностей.

Обзор материалов

Зачем нужна защита древесины

Внутренняя обработка деревянного дома входит в перечень обязательных мероприятий по внутренней отделке.Действительно, важность правильного выбора и нанесения защитного состава для древесины трудно переоценить.

На это есть несколько причин:

  • Во-первых, при длительном нахождении во влажной среде древесные волокна набухают, и все детали, из которых сделана отделка, увеличиваются в размерах … В результате облицовка стен деформируется, что может привести к появлению трещин и трещин. другие дефекты. Чтобы этого не произошло, вагонку и другие элементы отделки пропитывают или покрывают составами, минимизирующими контакт дерева с водой.

  • Во-вторых, влажная среда вместе с высокой температурой создают идеальную среду для развития микроорганизмов, в том числе патогенных бактерий и грибов …. Единственный способ предотвратить это – использовать антисептические составы, обладающие бактерицидным и фунгицидным действием. эффект.

Примечание!
Очень часто новичков интересует, нужно ли обрабатывать древесину в помещении с нормальным уровнем влажности антисептиком.
В принципе в этом нет необходимости, но в любом случае антибактериальная или противогрибковая пропитка не навредит.

  • В-третьих, внутренняя обработка стен деревянного дома тоже выполняет дизайнерскую функцию …. Современные композиции по большей части либо содержат пигменты в готовом виде, либо позволяют введение цветов, так что при необходимости мы может одновременно обеспечить изменение оттенка отделки вместе с влагозащитой.


Завершая этот краткий анализ, следует отметить, что цена качественных средств защиты древесины от влаги и микроорганизмов достаточно высока.При этом их использование значительно продлевает срок службы отделки, поэтому в конечном итоге обработка деревянных стен внутри дома вполне оправдана.

Используемые составы

Для решения задач, описанных в предыдущем разделе, сегодня используются самые разные составы. Вы можете проанализировать их особенности, используя приведенную ниже таблицу:

Средство Состав и применение
Грунтовки антисептические
  • Используются для предварительного нанесения на деревянные поверхности под лак или покраску.
  • Включает бактерицидные и фунгицидные компоненты, предотвращающие развитие бактериальных или грибковых колоний.
  • По большей части они либо бесцветны, либо придают поверхности легкий желтоватый оттенок, поэтому для декоративной обработки используются в сочетании с другими составами.
Аквалаки
  • Как правило, это лак на акриловой основе.
  • Покрытие легко наносится, быстро сохнет и экологически безопасно.
  • Поскольку в аквалаке не используются органические растворители, его можно использовать и в помещении – он все равно не выделяет резкого запаха и токсичных паров.
  • Когда (например, если вы ищете, как обработать деревянную баню внутри) стоит отдать предпочтение аквалакам с гидрофобизирующими добавками – тогда древесина просто не промокнет.
Лаки по дереву
  • Стены, обшитые деревянными панелями, можно отделать более традиционными лаками, которые используются, например, в мебельной промышленности.
  • Лакировка позволяет создать на поверхности древесины плотный инертный слой, который предотвратит проникновение влаги.
  • Лаки, используемые для обработки дерева в домашних условиях, могут быть прозрачными или тонированными, матовыми или глянцевыми и т. Д.
Масла
  • Основное преимущество масла в том, что его компоненты глубоко проникают в структуру древесины, пропитывая ее волокна органическими соединениями и защищая от влаги.
  • Как и при подводном плавании с аквалангом, масла не содержат токсичных веществ и не имеют неприятных запахов.
Воски
  • Воск для дерева – это довольно вязкое органическое соединение, которое наносится на отделку, чтобы придать ей характерный блеск и предотвратить набухание.
  • Очень часто воск используют в смеси с декоративным маслом – тогда он тоже дает тонизирующий эффект.
Краски
  • В качестве альтернативы вы можете выбрать любую из множества внутренних красок. В отличие от лаков и масел, они образуют непрозрачное покрытие, поэтому их можно использовать для маскировки текстуры древесины.
  • Чаще всего для обработки помещений используются нетоксичные акриловые и латексные водно-дисперсионные краски. Гораздо реже используются алкидные эмали и масляные композиции.
Комплексные декоративно-защитные композиции
  • Оптимальный выбор для обработки древесины с сохранением ее текстуры – использование комплексного покрытия.
  • Такие составы обычно используются для пропитки древесины с одновременным тонированием, а также для придания ей дополнительных характеристик, например, для снижения горючести.

Как видите, есть из чего выбрать способ обработки деревянных стен внутри дома. Однако недостаточно выбрать подходящий вариант – также нужно правильно нанести состав.

Технология работы

Подготовительные работы

Если вы решили покрасить или покрыть лаком деревянную облицовку стен, то инструкция, приведенная в этом разделе, поможет вам разобраться в нюансах технологии.

Работы необходимо начинать с подготовки поверхности:

  • Если доски ранее были окрашены или покрыты лаком, то старое покрытие необходимо удалить. Окрашенный слой смягчаем теплой водой или струей горячего воздуха из строительного фена, после чего удаляем шпателем.
  • Удалить оставшуюся краску и лак с помощью болгарки.
  • Если мы обрабатываем новую древесину, тем более необходимо ее отполировать. Для этого мы последовательно используем несколько абразивных материалов, постепенно уменьшая размер зерна – так мы получаем идеально ровную поверхность.

Совет!
Если на коже есть дефекты, то перед шлифовкой их необходимо замаскировать, взяв небольшое количество шпатлевки для дерева.
Дождавшись высыхания шпатлевки, зачищаем участок наждачной бумагой, после чего шлифуем поверхность.

  • После этого имеет смысл обработать все поверхности проникающей антисептической грунтовкой на водной основе.
  • Нанести грунтовку в один или два слоя, следя за тем, чтобы древесина не слишком намокала.
  • После высыхания загрунтованной поверхности вагонку внутри дома можно красить или покрывать лаком.

Нанесение состава

Покраска и лакировка могут выполняться вручную.

Сам процесс несложный, но все же есть несколько рекомендаций, к которым стоит прислушаться:

  • Решившись, как обработать дерево внутри дома, стоит приобрести выбранный состав с небольшим запасом.Все дело в том, что оттенок краски или тонированного лака в разных партиях может отличаться, поэтому лучше все покрасить одним материалом.
  • Перед началом работ краску и лак тщательно перемешать. Это сделано для того, чтобы компенсировать расслоение компонентов, которое произошло при хранении.

  • Для нанесения состава используйте широкую плоскую кисть. Еще нам понадобится узкая кисточка на длинной изогнутой ручке – с ее помощью мы будем проникать в труднодоступные места.
  • Краску и лак наносим в несколько слоев. Чем больше слоев и чем меньше их толщина, тем лучше результат.
  • Направление штрихов должно быть перпендикулярным. Так, например, мы применяем четные слои по вертикали, нечетные по горизонтали или наоборот.
  • Высушивайте поверхность после нанесения каждого слоя. Время высыхания зависит от типа используемого состава, поэтому нужно планировать работу индивидуально.

Многие люди предпочитают покупать или строить деревянные дома, так как они красивы внешне, теплы и экологичны.Однако такие конструкции требуют дополнительной защиты от негативного воздействия факторов окружающей среды. Поэтому очень важно заранее проконсультироваться об особенностях внешней и внутренней отделки дома или обратиться за помощью в специализированную организацию. Специалисты нашей компании в кратчайшие сроки произведут качественную обработку деревянного дома.

Цена обработки деревянного дома снаружи

Для чего нужна обработка деревянного дома?

На целостность жилища могут негативно повлиять следующие факторы:

  • Попадание солнечных лучей на поверхность, от которых каркас становится темнее, пористым, легко впитывает влагу, в результате чего старение и растрескивание журнал происходит.
  • Осадки и высокая влажность, из-за которых продукты могут набухать и высыхать, из-за чего образуются плесень и грибок.
  • Появление в стенах насекомых, нарушающих целостность дерева.

Хотите максимально защитить здание от этих неблагоприятных воздействий? – Обязательно нужно провести внутреннюю и внешнюю обработку дома.

Этапы пропитки деревянного дома снаружи

Этот процесс проходит в несколько этапов:

  • нанесение антисептиков;
  • использование огнезащитной пропитки;
  • Чистовая отделка.

При работе на улице специалисты используют антисептик, который глубоко проникает в дерево и защищает от влаги, плесени и микроорганизмов. После этого наносится огнезащитная пропитка. Этот этап начинается через несколько недель после использования антисептического состава. Огнезащитные покрытия следует наносить в несколько слоев. И в самом конце можно приступать к чистовой отделке.

Дом из дерева обязательно предполагает нанесение антисептического состава.Покрытия стен бывают разные: лак, краска, штукатурка, облицовка кирпичом, сайдинг. Перед нанесением любого покрытия стены необходимо обработать раствором.

Решения следующие:

  • акрилатные краски, устойчивые к внешним факторам;
  • остекление, подчеркивающее естественный оттенок дерева, и покрытие, скрывающее его;
  • Масляные краски хорошо впитываются.
Внутренняя обработка деревянного дома

При проведении внутренних работ чаще всего используются продукты на водной основе, не выделяющие токсинов и не имеющие запаха.К тому же они влагостойкие. В процессе внутренней отделки мастера сначала используют состав для верхнего слоя, а затем (после его высыхания) наносят на рабочие поверхности огнестойкую пропитку. Следующим шагом будет нанесение краски или лака на стены дома. В этом случае можно выбрать желаемый оттенок, так как сегодня производители выпускают продукцию в широкой цветовой палитре.

Дата публикации: 04.04.2016 2016-04-04 11:35:37

Дерево было, есть и будет отличным строительным материалом для дома.Возможно, кто-то скажет, что кирпич лучше, прочнее и надежнее, но ведь кирпич никогда не сравнится с деревом – живой, теплый, солнечный. В деревянном доме всегда уютно и комфортно, даже без особой отделки. Но чтобы дом радовал вас и не давал повода для беспокойства, нужно позаботиться о его долговечности. При всех своих достоинствах дерево имеет один существенный недостаток: оно подвержено гниению и очень чувствительно к различным грибкам, плесени и другим вредителям.Чтобы предотвратить разрушение древесины (а некоторые грибки способны разрушить древесину за пару месяцев), необходима внутренняя и внешняя обработка дома специальными средствами …

Предисловие

Древесина была, есть и будет быть отличным строительным материалом для дома. Возможно, кто-то скажет, что кирпич лучше, прочнее и надежнее, но ведь кирпич никогда не сравнится с деревом – живой, теплый, солнечный. В деревянном доме всегда уютно и комфортно, даже без особой отделки.Но чтобы дом радовал вас и не давал повода для беспокойства, нужно позаботиться о его долговечности. При всех своих достоинствах дерево имеет один существенный недостаток: оно подвержено гниению и очень чувствительно к различным грибкам, плесени и другим вредителям. Чтобы не допустить разрушения древесины (а некоторые грибки способны разрушить древесину за пару месяцев), необходима внутренняя и внешняя обработка дома специальными средствами. Как обработать брус внутри дома? Вы узнаете сейчас.

Как обработать новый дом из бруса: первая обработка

В первую очередь, антисептики. Это специальные агенты, которые глубоко проникают в древесину и уничтожают вредные микроорганизмы, споры плесени, грибки и так далее.

Первую обработку стены провести через две недели после постройки сруба. Если вы построили дом зимой, то обработка проводится сразу, как только температура воздуха поднимется до + 15 ° С, хотя есть средства, которые можно использовать даже при минусовых температурах.Но так как при морозах бактерии и грибки не развиваются, обработка в этом случае не так уж и нужна.

Фото

Что касается обработки антипиренами, то на данном этапе это уже не так важно – дом еще не достроен, и, кроме умышленного поджога, вариантов возгорания нет.

Повторная обработка стен проводится через 3-4 месяца после первой. И с такой периодичностью брус обрабатывается до полной усадки дома.

Как обработать стены дома из бруса: выбираем средство

Все существующие антисептики делятся на два типа: пропиточные и пленкообразующие.

Пропитки, как следует из названия, глубоко проникают в древесину, поэтому действуют лучше и дольше. Что касается пленкообразователей, то их лучше использовать в качестве финишного покрытия.

По составу средства выделяются на водной, масляной или синтетической основе. Как правило, для внутренних работ используются водные антисептики или средства на основе натуральных масел. Для обработки наружных стен лучше всего подходят продукты на синтетической (органической) основе – из-за токсичности основы, то есть органических растворителей.Наибольшей популярностью пользуются водные антисептики, так как с ними проще и быстрее работать, и они более доступны по стоимости, при должном качестве.

Другая классификация антисептиков по действию. Так, выделяют средства, борющиеся с плесенью, грибком и бактериями, отбеливающие антисептики, комплексные средства. На первый взгляд кажется, что лучше комплексные средства, но это не так – для решения каждой проблемы лучше покупать отдельный антисептик.

Кстати, по поводу отбеливающих составов.Их еще называют восстановительными. Это средства на основе хлоридов, которые используются для восстановления цвета потемневшего дерева. Если какие-то участки стены потемнели, ее сначала обрабатывают отбеливающим средством, а затем антисептиком.

Антипирены – средства, повышающие огнестойкость древесины – стоит выделить в отдельную категорию. Их обработка проводится через неделю-две после обработки антисептиками. Можно выбрать универсальное средство (антисептик + антипирен), но эффективность их не так высока.

Как выбрать антисептик? Ориентируйтесь на следующие параметры:

  • Класс защиты. Для внутренних работ подходят средние и низкие, но если обработка проводится в помещениях с повышенной влажностью, нужна высокая степень защиты, как при наружной обработке.
  • Токсичность – понятно, что для внутренней работы нужно выбирать нетоксичное средство.
  • Степень устойчивости к различным неблагоприятным факторам.
  • Продолжительность покрытия.
  • Глубина проникновения проникающих веществ – чем больше, тем лучше.
  • Расходование денежных средств.

Что касается соотношения цены и качества, здесь каждый выбирает то, что ему подходит. Однако в продаже много товаров, которые по доступной стоимости отличаются хорошим качеством.

Как обработать древесину внутри дома? Для начала нужно его отполировать – мы уже рассказывали, как это сделать (ссылка в разделе «Читать также»). После шлифовки краскопультом, валиком, кистью или губкой, смоченной антисептиком, проводится обработка стен.Как лучше обработать? Это зависит от типа продукта – если на водной основе, то проще использовать краскопульт, а если на масляной, то губку, валик или кисть. Если вы используете отбеливающий состав, то наносить его можно только на пораженные участки кистью с натуральной щетиной. Вы можете нанести антисептик через неделю после этого лечения.

Что касается комплексной обработки, то ее следует начинать с наиболее уязвимых частей дома – бревна, балок нижней обвязки, чернового пола.

Как обработать нижний профилированный брус в домашних условиях?

Первичная обработка антисептиками и антипиренами проводится еще на этапе строительства. Повторная обработка проводится при усадке дома. Отделка осуществляется изделиями с высшим классом защиты.

Материалы заимствованы с сайта «Википедия» или других открытых источников информации.

Все породы дерева нуждаются в дополнительной защите, так как полотно очень подвержено негативным воздействиям, например:

  • высокий уровень влажности;
  • резких перепадов температурных показателей;
  • нахождение на солнце и т. Д.

Но, также стоит защитить древесину от насекомых и грызунов, грибка и плесени, которые могут полностью разрушить структуру дерева.

Обработка поверхности деревянного дома снаружи

Так как же лучше всего обшить дом деревом, чтобы он простоял долгие годы? Сегодня с такой проблемой легко справиться, ведь на рынке для этого можно найти различные пропитки. Сюда входят не только антисептические вещества и антипирены, но и лакокрасочные материалы, различные воски и другие пропитки, подчеркивающие декоративность древесины, обеспечивающие ее защиту и долгий срок службы.

Обработка древесины специализированными составами позволяет:

  • защитить дерево от проникновения влаги в структуру отделки;
  • образуют на поверхности материала тонкую пленку, которая пропускает воздух, но не позволяет впитывать влагу;
  • защитить основу от вредного воздействия солнечных лучей;
  • сохранить дерево нетронутым насекомыми и грибком;
  • предотвратить рост пламени при пожаре;
  • добавить визуальной привлекательности конструкции и т. Д.

Какие инструменты для ухода за деревянным домом?

Обрабатываем деревянный дом своими силами

Итак, как обрабатывать древесину и как лучше ее использовать? Решение этого вопроса не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Воск используется для продления срока хранения и преображения внешнего вида здания. Наносится в пару слоев, для чего подходит исключительно жидкая консистенция вещества.

Натуральное масло лучше всего использовать для защиты поверхности от солнечных лучей. Такое вещество без запаха покрывает поверхность в 2 или 3 слоя с интервалом в ½ суток. Полное высыхание происходит через сутки. Масло можно развести скипидаром, расход вещества составляет 1000 г на 10 м 2.

Датское смоляное масло используется только при работе на открытом воздухе. После обработки поверхности она покрывается прозрачной пленкой, которая поначалу немного пахнет. Наносить вещество нужно двумя слоями с интервалом в полдня.Поверхность высыхает через сутки. Учтите, что перед применением масло необходимо разбавить скипидаром.

Для обработки деревянной поверхности необходимо:

  1. выберите наиболее подходящее вещество;
  2. обработать поверхность раствором антисептика;
  3. покрыть древесину антипиреном;
  4. защищают от ультрафиолетовых лучей и влаги;
  5. нанести грунтовку или лак;
  6. Покройте изделие воском.

Антисептические вещества

Самостоятельная внешняя обработка

Как правило, после завершения строительных работ дом из дерева нужно покрыть антисептиками как изнутри, так и снаружи.Такую обработку лучше делать в заводских условиях, но если это невозможно, вы можете выполнить работу самостоятельно.

Классификация антисептических веществ приведена в таблице.

В основном антисептики на водной основе, не препятствующие проникновению воздуха. После такой отделки в результате высыхания поверхности запаха не остается.

Чтобы антисептическое вещество эффективно и равномерно покрыло изделие, нанесение покрытия следует проводить в несколько этапов.Для этого материал покрывается специальным веществом в пару ярусов, а затем используются антипирены и водоотталкивающие вещества. Эта технология помогает надолго защитить поверхность и может составить конкуренцию заводской обработке.

Как обрабатывать дерево?

Обрабатываем деревянный дом

И так, как обработать вагонку внутри и снаружи дома? Для этого следует придерживаться определенной технологии.

Процесс обработки древесины на все вещества схож, но работа с антисептиками требует особой осторожности.

Работу лучше выполнять в следующей последовательности:

  • Решите, какой продукт вы будете использовать. В основном используются вещества, способные защитить древесину от гнилостных изменений и возгорания. Вещество наносится кистью или пульверизатором в 2 или 3 слоя. Стоит начать обработку снаружи, а затем переходить к внутренней работе. Если вы не хотите пачкать ручки, вы можете купить древесину, которая уже была должным образом обработана на заводе, но дополнительная защита не понадобится.
  • Антиперен, предохраняющий полотно от пригорания, наносится в два слоя после обработки поверхности антисептическими средствами. Антиперен способен глубоко проникать в структуру материала, после чего ему не страшен даже прямой контакт с огнем. На сегодняшний день на полках строительных магазинов можно увидеть разные аналоги такого вещества, которые разработаны для конкретных целей. Но нужно учитывать, что материал может обугливаться, но прямого возгорания не произойдет.Конечно, не только древесина может загореться от длительного воздействия огня, но именно антипирен позволяет пламени вовремя успокоиться и предотвратить его распространение по всей поверхности.
  • Третий слой, используемый для обработки дерева, – это защита от влаги, потому что дом не должен впитывать воду. Для таких целей больше всего подходят пропитки с водоотталкивающими свойствами. Такое вещество должно равномерно и тщательно покрывать всю деревянную поверхность, повышенное внимание следует уделить торцам.Боковые стороны бревна достаточно будет обработать двумя слоями пропитки, а вот на торцы нанести вещество в 4, а то и 5 слоев. Такая обработка позволит древесине быстро высохнуть, а влага будет равномерно испаряться, что не приведет к деформации древесины.

Если деревянную конструкцию правильно обработать изнутри и снаружи, в будущем она будет равномерно усаживаться, в результате чего вы сможете избежать трещин, перекосов и больших щелей.

Зачем нужна грунтовка?

По окончании нанесения на дерево защитных веществ поверхность необходимо обработать грунтовкой, которая послужит подготовкой к последующим работам.Для этих целей можно использовать алкидно-акриловую грунтовку, которая способна глубоко проникать в трещины и «заделывать» их. Именно благодаря использованию грунтовки вы получаете высокий уровень адгезии. Можно использовать грунт как снаружи, так и внутри дома.

По окончании всех работ деревянную постройку следует покрыть отбеливающей смесью, которая внешне преобразит деревянные материалы.

Если есть необходимость или даже острая необходимость, дерево можно обработать другими материалами, например, воском.Такой каркас добавляет дереву привлекательности и продлевает срок его службы. Наносить краску больше не нужно, потому что внешний вид довольно красивый и не скрывает естественной отделки.

Дома из профилированного бруса считаются средним звеном в ценовой категории, и их приобретают гораздо чаще, чем из клееного или простого материала. Но прежде чем принять решение о строительстве, у покупателя возникают сомнения, связанные с такими качествами древесины, как подверженность гниению, плесени и насекомым.В 70-80-е годы на прилавках стояла одна финская композиция на основе алкалоидов с добавлением антисептика, работать с которым было крайне опасно. Современная обработка дома из профилированного бруса доступна любому хозяину, сложность заключается только в подборе необходимого инструмента. О том, какие антисептики используются для профилированной планки, особенностях применения и многом другом, вы сможете узнать, прочитав статью до конца.

Главное, с чем нужно бороться при строительстве дома из бруса, – это воздействие микроорганизмов, влаги и огня.По своему назначению все композиции делятся на:

  1. Огнезащитные покрытия. Позволяет горючей древесине стать огнестойкой.
  2. Биозащитный антисептик. Они борются с развитием микроорганизмов, плесени и грибков.
  3. Составы отбеливающие (восстанавливающие). Используется для восстановления первоначального вида затемненной полосы.
  4. Комплекс. Они могут сразу защитить материал от 2-3 вредных воздействий, таких как грибок и пожар. Стоит отметить, что средств от всех проблем сразу еще не придумано.
  5. Лаки защитные. Они образуют тонкую пленку, защищающую от влаги, солнечных лучей и выцветания краски. Лаки бывают матовыми, глянцевыми и полуглянцевыми. Глянец играет преимущественно декоративную функцию и подходит для жилых и общих комнат. Для спальни лучше взять матовый лак.

Для обработки профилированного бруса лучше взять инструмент направленного типа, так как универсальных нет, а сложные менее эффективны.

По способу проникновения средства бывают глубоко пропитанными и поверхностными.Степень пропитки выбирается в зависимости от дальнейшего использования древесины. По составу все покрытия делятся на:

  1. Водная основа
  2. Масло базовое
  3. Синтетическая основа.

При выборе состава для обработки профилированного бруса в первую очередь учитывается экологичность. Составы на водной основе или натуральные масла не блокируют проникновение кислорода, и стены будут «дышать».

Как правильно выбрать антисептик для профилированного материала

Широкое предложение пропитки для дома из профилированного бруса.Ценовая категория формируется аналогично любому товару. Чем больше продвигается бренд, тем дороже товар. Но дешевые антисептики не всегда менее эффективны. Существуют профессиональные инструменты, которые совершенно не доходят до покупателя, поскольку производитель напрямую работает с компаниями, производящими профилированный материал. Подобрать подходящий состав для пропитки сруба можно самостоятельно, главное учесть некоторые факторы:

  • Класс и степень защиты (средний, высокий, низкий).Профессиональные продукты обладают только высокой степенью защиты. Для обработки снаружи лучше брать такие, для внутренней подойдут средние и низкие.
  • Не токсичен для животных и человека.
  • Устойчивость к внешним воздействиям (устойчивость к механическим воздействиям, ультрафиолету, атмосферным осадкам, перепадам температур и т. Д.)
  • Срок действия одно и двух покрытий (от 1 до 15 лет)
  • Глубина проникновения.
  • Расход пропитки на 1м2.
  • Температурный режим, при котором можно работать с антисептиком (+50 – -20 0С)
  • Соотношение цена-качество ».

Исходя из этих факторов, вы можете выбрать подходящее покрытие по невысокой цене. Рассмотрим некоторые из них более подробно.

Недорогой, но эффективный антисептик

Среди комплексных препаратов хотелось бы выделить Фенилакс и Снеж Огнебио.

Snow Ognebio – это глубокая пропитка, способная защитить древесину от плесени, гниения и огня.Благодаря своему глубокому воздействию пропитка дома создает толстый защитный слой. Цена на Снежный Огнебио колеблется в пределах 70-100 руб / литр. Его также используют после постройки дома из клееного бруса.

Phenylax – пропитка средней проницаемости. Обработка дома из профилированного бруса этим составом способна уберечь материал от огня, гниения и плесени. Кроме того, Фенилакс не любит клопов, питающихся деревьями. Цена на пропитку от 60-90 руб / литр.

К недорогим, но качественным антисептикам относятся Неомид 440 и Акватекс.

Neomid 440 – композиция на водной основе с антисептическими фунгицидными свойствами. Он устойчив к внешним воздействиям и имеет срок службы до 15 лет. Стоимость антисептика от 90 руб. / Л.

Акватекс – антисептик с декоративными и защитными свойствами. По отзывам пользователей, это наиболее подходящее средство, которым можно замаскировать недорогую сосну, например, дуб.Стоимость антисептика от 120 руб. / Л.

Среди огнезащитных пропиток, по отзывам, Неомид 530 считается наиболее эффективным и недорогим. Состав на водной основе, поэтому популярен для использования как внутри, так и снаружи дома.

Среди синтетиков выделяется КСД. Изготовлен на основе антипиренов, антисептических и биоцидных элементов. Стоит от 70 руб / литр.

Более широкий ассортимент пропиток для профилированного бруса отодвинул на второе место народные методы, включающие обработку медным купоросом или хлоргексином.Но не забывайте, что сульфат меди – яд, а хлоргексин – сильный окислитель. Реагенты легко доступны и продаются во многих строительных магазинах, но при работе с ними необходимо использовать респиратор и толстые резиновые перчатки.

Традиционные способы обработки профилированного бруса

Рассмотрим самые популярные домашние методы лечения с использованием простейших реагентов: серы, медного купороса и хлоргексина.

Сера берется из расчета 200 г на 100 кубометров помещения.Такая обработка подходит для цоколя дома из бруса, цокольных и подземных помещений. Серу выкладывают на керамическую емкость и поджигают. Основная опасность такой обработки – это диоксид серы, который выделяется из реагента при горении.

Он убивает все микроорганизмы, но если быстро не выйти из комнаты, он способен убить человека. Окуриваемое помещение плотно закрывают и оставляют на 6-9 часов. Необходимо следить за тем, чтобы внутрь не попали животные.После этого в комнату вносится негашеная известь. Удобнее всего это делать в ящике или тазу большего размера, он будет поглощать ядовитый газ и вытягивать лишнюю влагу.

Медный купорос или медный купорос можно купить в строительном магазине в виде синих кристаллов (напоминающих перманганат калия) и использовать для строительства дома из профилированного бруса. Медный купорос – яд, поэтому обрабатывать им следует только снаружи, либо замачивать балки перекрытия.

Раствор готовится в соотношении: 1 часть на 10 частей горячей (50-60 ° C) воды.Полученную смесь покрывают бруском с помощью кисти или пульверизатора. Самый простой способ – пропитать брус перед строительством. Для этого его погружают в состав на 2-3 часа, и хорошо просушивают.

Но медный купорос также является сильнейшим коррозионным агентом, поэтому участки с металлическими креплениями им нельзя обрабатывать.

Антисептическая обработка хлоргексином

Хлоргексин – это, по сути, тот же хлор. Порошок смешивают с другими компонентами в пропорциях: 1 часть хлоргексина, 2 части воды, 2 части негашеной извести, 1 часть золы.Хорошо перемешайте и нанесите полученную смесь на брус с помощью шпона или кисти. Этот состав может вызвать серьезные ожоги кожи, поэтому работать нужно только в толстых резиновых перчатках. Остается только догадываться, как стены будут выглядеть после такой обработки антисептиком.

Традиционные методы проверены временем, но небезопасны. Используя современные готовые составы, вы можете самостоятельно и без вреда антисептиковать дом своими руками.

Основные этапы обработки бревен

Внутренняя и внешняя отделка существенно не отличаются.По способу нанесения антисептика можно выделить три метода:

  1. Пропитка бруса перед укладкой в ​​специальные ванны.
  2. Покраска кистью или валиком.
  3. Нанесение состава из пульверизатора или пульверизатора.

Сложность конструкции профилированного бруса предполагает антисептическую обработку поверхности еще до начала строительства дома. После монтажа пропитать технические стороны замковым соединением не получится.Но если установка уже проводилась, нужно использовать следующие методы.

Для обработки вне дома можно использовать распылитель или распылитель. Работа ведется в засушливое время года, при температуре от +15 до -5 0С. Если строительство завершается зимой, то нужно подбирать состав на подходящую температуру.

Первый шаг – подготовка поверхности. Материал нужно очистить и отшлифовать. Особое внимание уделите концам.Работа эта несложная, но очень кропотливая. Шлифовку лучше заказать у профессионалов. Подробно о цене шлифовки и ее основных этапах мы рассказали ЗДЕСЬ.

Второй этап покрывает торцы бруса. Для этого используются антисептические герметики типа остекления.

Затем пропитываются стены. Снаружи пропитка проводится в 2-3 слоя. Оставить на антисептической поверхности надолго, без финишного покрытия невозможно. Срок – 2-3 недели, иначе антисептическую обработку придется повторить.

Важно понимать, что внутреннюю пропитку нужно делать не только на стенах, но и на потолках, полах и черновых полах. Работать внутри дома можно в любое время года. Антисептиками используют любую степень пропитки. наносить нужно кистью или валиком.

Первый шаг – очистить и отполировать стены. Затем они покрываются биозащитой. После полного высыхания антипирены наносятся вторым слоем. Особое внимание следует уделить угловым стыкам.Если валик не везде достает, воспользуйтесь тонкой кисточкой или кусочком поролона. Можно нанести антисептик внутри дома в 1 – н слой.

Если вы не можете выполнить работу самостоятельно, вы можете воспользоваться услугами профессионалов. Цена на антисептическую обработку дома из профилированного бруса в среднем от 70 руб / м2 (внутри) и от 60 руб / м2 (снаружи).

Дом из профилированного бруса, не обработанный антисептиками, прослужит своему хозяину на 20-30 лет меньше.Причем капитальный ремонт придется делать раз в год. Выгоднее проводить качественную антисептическую обработку один раз в 3-5 лет.

Выбросы в результате нанесения клея при производстве 1 м2 CLT

Оценка жизненного цикла (LCA) все чаще используется для оценки общего воздействия на окружающую среду («от колыбели до могилы»), связанного с продуктом или процессом, но ее результаты часто страдают большой неопределенностью из-за либо неполных инвентаризаций, либо неразвитости методов оценки воздействия.Например, хотя антропогенное изменение среды обитания для удовлетворения потребительского спроса оказывает наибольшее воздействие из всех факторов утраты биоразнообразия для большинства экосистем, доступные методы оценки жизненного цикла земель для количественного определения воздействия потребительских товаров на биоразнообразие находятся на начальной стадии разработки. Точно так же потенциальное воздействие на здоровье человека токсичных выбросов от продуктов, используемых внутри помещений, редко рассматривается в ОЖЦ. Оба эти недостатка особенно актуальны, когда речь идет об оценке лесного хозяйства и изделий из древесины, которым была посвящена данная диссертация.Целью данной диссертации является разработка усовершенствованных методов количественной оценки потери местного, регионального и глобального биоразнообразия из-за занятия земель и изменений в землепользовании, а также методов для включения выбросов парниковых газов, возникающих на этапе использования деревянных изделий в помещении. Другой целью было применение новых методов в тематических исследованиях, связанных с цепочкой создания стоимости древесины, а также сельскохозяйственным производством, чтобы сделать соответствующие выводы для этих случаев. На первом этапе местные характеристические факторы (CF) для оценки утраты биоразнообразия, связанной с лесопользованием, были получены посредством категориального мета-анализа путем анализа 287 опубликованных исследований, содержащих 1008 попарных сравнений богатства местных видов в управляемых и неуправляемых лесах.Результаты показывают, что типы лесоуправления могут быть ранжированы от лучшего (низкий CF) к худшему (высокий CF) следующим образом: селективная лесозаготовка, удерживающая вырубка, RIL, выборочные рубки, сплошные рубки, агролесоводство, лесные плантации, топливная древесина и плантации целлюлозы. . Поскольку местные CF не сообщают о необратимых исчезновениях, вызванных землепользованием, региональные и глобальные CF также были рассчитаны с использованием соотношения между видами и площадью в сельской местности. По сравнению с предыдущими подходами в оценке использовались улучшенные экологические модели, ареал обитания видов и информация об угрозах.Новые методы были применены к различным тематическим исследованиям. Во-первых, сравнивается воздействие на биоразнообразие землепользования 1 кг биоэтанола, произведенного с использованием шести различных видов сырья в разных частях мира. Было обнаружено, что выращивание сахарного тростника в Бразилии привело к более высокому глобальному вымиранию видов по сравнению с кукурузой из США или сахарной свеклой из Франции. Затем новые характеристические факторы были объединены с инвентаризацией сельскохозяйственных культур, пастбищ и управляемых лесов с высоким разрешением. Результаты выявляют горячие точки утраты биоразнообразия, вызванной землепользованием, в глобальном масштабе, а также их конкретные движущие силы (сельское хозяйство, пастбища или лесное хозяйство).Также было проведено сравнение воздействия на биоразнообразие 1 м3 круглого леса, произведенного из естественных управляемых и лесонасаждений в 250 странах, и был сделан вывод о том, что древесина из тропических районов оказала особенно большое влияние из-за низкой урожайности древесины в целом и большого присутствия уязвимых видов. Помимо оценки воздействия землепользования на биоразнообразие, был устранен еще один пробел в ОЖЦ производственно-сбытовой цепочки древесины, и была разработана новая методология для учета воздействия на здоровье человека летучих органических соединений, выделяемых из деревянных изделий в помещениях.Масса каждого загрязняющего вещества, выброшенного в помещение в течение срока службы обычных деревянных изделий, была смоделирована путем статистического анализа данных опубликованных исследований камерных испытаний. Были обновлены существующие кадастры обычных деревянных изделий из древесины, которые до сих пор не включали эти данные о выбросах на этапе использования. Результаты показывают, что воздействие токсичности на человека на этапе использования может быть выше, чем воздействие на оставшуюся часть жизненного цикла продукта, и, следовательно, им нельзя пренебрегать при оценке жизненного цикла продукта.Наконец, проводится обсуждение связи результатов с международными соглашениями и целями, такими как цели Aichi 2020. Кроме того, резюмируются научные достижения диссертации, в том числе улучшенные глобальные оперативные методологии оценки воздействия на землепользование и новые взгляды на горячие точки потери биоразнообразия в результате землепользования, что может быть полезно для страны-производителя при разработке смягчающих мер. Что касается потребления, сокращение объема импортируемых товаров, вызывающих значительную утрату биоразнообразия, и повышение осведомленности потребителей об ущербе, наносимом биоразнообразию продуктами, которые они покупают, может иметь большое значение для снижения нынешних темпов утраты биоразнообразия.Полученные данные служат дополнительным доказательством теории «экологического неравного обмена» и рекомендуют включать «скрытые» в импортируемые продукты воздействия в любые национальные отчеты и оценки устойчивости.

Олифа для дерева – защита натурального дерева. Определить расход и сколько сохнет олифа на дереве

Олифа – пленкообразующее вещество, изготовленное из натуральных или искусственных ингредиентов. Олифа используются как самостоятельные грунтовки, а также как один из компонентов более сложных рецептур.Кроме того, олифы можно использовать как самостоятельный материал для декоративной и защитной обработки древесины.

Сорта олифы

Существующие составы можно разделить на следующие группы:

  • натуральный;
  • полунатуральный;
  • комбинированный;
  • синтетика.

Натуральные составы

Высыхающие масла натурального типа производятся из растительных масел. Композиции этой разновидности изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 7931-76.Наиболее химически подходящим веществом является льняное масло, хотя также можно использовать конопляное, подсолнечное или тунговое масло.

Натуральные олифы содержат очень небольшой процент химических добавок. Основным компонентом, добавляемым в пропитку, является влагопоглотитель – вещество, ускоряющее процесс высыхания.

Использовать натуральные составы для обработки фасадов нецелесообразно из-за больших финансовых затрат. К тому же обработанная поверхность не будет защищена от грибка, плесени и вредных насекомых.

Дерево перед нанесением краски и лака грунтуется натуральным сырьем. Также природные составы используются как грунтовка и как компонент лакокрасочных грунтовок, шпатлевок, штукатурных составов. Такие олифы также используются для обработки поверхностей в помещениях.

Время высыхания состава при оптимальной температуре воздуха (20 градусов выше нуля) – около суток. Самая светлая из всех видов пропитки – подсолнечная, льняная заметно темнее, а самая темная – конопля.

Композиции из различного сырья имеют свои особенности. Например, олифа из конопли используется для разбавления темных красок с толстой теркой.

Пропитки подсолнечника отличаются самым продолжительным временем высыхания – 24 часа при оптимальной температуре и влажности воздуха. Причем это минимальный срок, но на практике поверхность даже через сутки, скорее всего, останется слегка влажной. У составов подсолнечника есть сильная сторона – повышенная эластичность.При этом по такому важному показателю, как твердость, пропитки подсолнечника уступают сортам льна и конопли.

Полунатуральные рецептуры

Полунатуральные олифы (оксолы) также производятся из масла (обычно подсолнечного), но отличаются от натуральных составов наличием большого количества органического растворителя – уайт-спирита. Его доля достигает 40%. Также к полунатуральным пропиткам относятся сиккативы (около 5%). Нет в полунатуральных растворах минеральных масел и суррогатов.Стандарт изготовления олифы данного типа – ГОСТ 190-78.

Область применения оксола такая же, как у натуральных составов. Чаще всего полунатуральные растворы используются для комбинации с масляными красками или в качестве грунтовки. Такие олифы не подходят для обработки поверхностей в бане, но могут использоваться, например, для пропитки ДВП, фанеры, футеровки в более сухих помещениях.

Полунатуральные составы сохнут немного быстрее натуральных, а расход материала на 1м2 меньше.К тому же стоимость их изготовления ниже.

Цвет полунатуральных вкраплений – светло-коричневый. Пленка, которая появляется на поверхности обрабатываемого материала, отличается твердостью и хорошей устойчивостью к влаге. Однако прочности этого типа олифы все же недостаточно для обработки поверхностей, подверженных повышенным механическим нагрузкам (например, полов).

Комбинированные препараты

Комбинированные смеси практически не отличаются от полунатуральных – они представляют собой продукт полимеризации сушильных жиров.Однако растворителя в них меньше (около 30%). Главное преимущество комбинированных рецептур перед полунатуральными – меньшая токсичность. … Комбинированные пропитки часто содержат специальные модификаторы, повышающие качество, необходимое при производстве лакокрасочных материалов.

Комбинированные олифы обычно используются в качестве грунтовки перед окраской деревянных поверхностей. Время высыхания покрытия – до 24 часов.


Концепция комбинированной олифы

Синтетические компаунды

Синтетические пропитки производятся только из искусственных компонентов – полимеров.Сырьем для этого типа олифы является масло, уголь или отходы, образующиеся при производстве синтетического каучука. Характерная особенность синтетических растворов – темный цвет и резкий неприятный запах.

Синтетика в качестве пропитки древесины практически не используется. Чаще всего синтетические олифы используются при выращивании темных разновидностей лакокрасочных материалов, используемых в фасадных работах или как компонент шпатлевок и паст. Это олифа самого низкого качества, что отражается на их стоимости.

Синтетические смеси нельзя использовать для обработки поверхностей внутри зданий. В противном случае резкий запах будет оставаться в комнате на долгие месяцы, и люди, живущие в ней, рискуют попасть в состояние алкогольного опьянения.

Синтетика долго сохнет, а также отличается множеством свойств в зависимости от компонентов, входящих в смесь. Например, олифы на основе плавкого предохранителя (жидкость красного цвета с темным осадком) вообще не высыхают, а если они покрывают поверхность, то поверхность не может быть окрашена.

Растворы на основе скопы сохнут очень плохо, а при высыхании покрытие представляет собой крошащуюся стеклоподобную пленку. Эта пропитка – самая жидкая, легкая и дешевая из всех представленных на рынке вариантов.

Лучший синтетический вариант – олифа алкидная. Он менее токсичен, чем материалы из нефтяных полимеров. Однако даже этот тип пропитки можно использовать только для наружных поверхностей.

Несколько полезных советов при покупке олифы:

  1. Рекомендуется обращать внимание на состав продукта (он указан на упаковке) и соответствие ГОСТу.Государственный стандарт (ГОСТ) распространяется только на натуральные и полунатуральные пропитки. Синтетика поставляется с гигиеническим сертификатом.
  2. Жидкость должна быть однородной; на дне емкости не должно быть отложений или механических частиц.
  3. Стоит посмотреть на прозрачность контента. Масла натуральные олифы коричневого цвета (разной степени насыщенности цвета в зависимости от вида основного сырья). Цвет синтетики также зависит от основного компонента и может варьироваться от бесцветной жидкости до темно-рыжего.

Обработка поверхности

Подготовьте поверхность перед сушкой. Для этого древесину необходимо обезжирить, удалить с нее грязь и пыль. Обрабатываемый материал должен быть сухим.

Приложение

Пропитку можно наносить с помощью нескольких типов инструментов на выбор:

  • щетки с длинной щетиной;
  • Ролик
  • ;
  • Пистолет-распылитель
  • ;
  • тряпок из натуральной ткани.

Ниже приведены несколько способов пропитать дерево льняным маслом:

  1. Горячая пропитка.Пропитка проводится на водяной бане. Метод особенно хорош для обработки мелких предметов. Материал опускаем в сосуд с горячим раствором, выдерживаем 4-8 часов, затем сушим 4-5 дней. Полезный совет: если добавить в состав (2-3% от общего объема), поверхность высохнет намного быстрее – за 2-3 дня.
  2. Лак масляный с керосином. Для создания смеси берем указанные компоненты в соотношении 1 к 1. Допускается использование как горячего, так и холодного раствора.Однако температура олифы влияет на время хранения древесины. Если мы говорим о горячем способе, это займет всего 3 часа, а вот холодный – 1-2 дня. Время высыхания покрытия 2-3 дня.
  3. Олифа, парафин и скипидар. Смешиваем 5 частей олифы, 1 часть скипидара и 8 частей парафина. И сначала растворяем парафин в скипидаре, для чего используем водяную баню. Далее добавляем необходимое количество олифы и тщательно перемешиваем.Горячий состав нанесите на древесину и дождитесь полного высыхания (это займет 2-3 дня).
  4. Олифа с воском. На 20 частей основного материала берем 3 части воска, которые предварительно шлифуем. Поверхность высохнет через 2-3 дня.
  5. Пропитка полиэтиленовым пакетом. Берем целую сумку, наливаем в нее немного жидкости. Затем поместите в сумку деревянную деталь. Оборачиваем изделие, заклеивая отверстие скотчем. Замачивание займет несколько часов.

Во время пропитки необходимо нанести на поверхность достаточное количество олифы.Жидкость должна хорошо пропитать древесину. Когда покрытие высохнет, нанесите второй слой. При необходимости процедуру можно повторять до тех пор, пока древесина не перестанет впитывать раствор.

Сушка

Скорость сушки зависит от нескольких факторов, основными из которых являются содержание влагопоглотителя, температура и влажность воздуха, а также тип и качество олифы.

Пропитки с полиметаллическими осушителями сохнут быстрее всего. Например, натуральное льняное масло с добавлением осушителя свинца или марганца сохнет за 20 часов и 12 часов соответственно.Однако стоит использовать оба этих металла, а скорость высыхания не превысит 8 часов.

Время высыхания напрямую зависит от температуры и влажности воздуха. Например, на просушку пропитки с кобальтовым влагопоглотителем уйдет на 50% меньше времени, если температура воздуха не менее 25 градусов выше нуля. Поверхность, обработанная составом, содержащим марганцевый осушитель, сохнет еще быстрее (минимум в 2–3 раза). Немаловажна и благоприятная влажность воздуха, этот показатель не должен превышать 70%.

После обработки деревянную деталь необходимо поместить в сухое и теплое место. В помещении не должно быть сквозняков. Специально нагревать поверхность не нужно, такие действия могут только навредить.

Совет! Олифа – пожароопасный и токсичный материал, поэтому при работе с ним необходимо соблюдать меры предосторожности. Для защиты рекомендуется использовать халат, защитные очки и респиратор. Держите пропитанные емкости вдали от огня, электрических и газовых приборов.

Замена олифы

Если под рукой нет олифы, поверхность можно обработать раствором казеина. Такой состав будет дешевле заводской пропитки, а по своим свойствам ничуть не хуже. К тому же раствор казеина намного быстрее сохнет.

Для его приготовления понадобится 20 частей казеина, 3 части мыльного раствора и 10 частей гашеной извести. Тщательно перемешайте ингредиенты и добавьте 7 частей скипидара. Консистенция раствора должна напоминать густую олифу.Если на дне емкости появился осадок, добавьте в состав немного нашатырного спирта.

Олифа – отличная замена более современным и дорогостоящим методам пропитки и грунтовки древесины. Однако не забывайте, что не все виды пропитки этого вида подходят для использования в жилых помещениях.

Все фото из статьи

Обработка древесины льняным маслом практикуется уже несколько сотен лет. Наши предки использовали его для защиты дерева, придания изделиям золотистого оттенка и изготовления красок.

Но, несмотря на столь преклонный возраст и появление множества альтернативных составов, пропитка древесины льняным маслом все еще актуальна. О том, что это за инструмент, его разновидностях и способах применения, поговорим дальше.

Что такое олифа и зачем она нужна

Итак, олифа – жидкое текучее вещество, напоминающее масло, но с более густой консистенцией. Цвет может варьироваться от темно-коричневого до желто-золотистого. Уровень прозрачности может варьироваться, хотя полностью непрозрачная жидкость встречается крайне редко и обычно указывает на проблемы с качеством.

Изначально все такие рецептуры делались исключительно с использованием натуральных масел. Чаще всего применяли, хотя в некоторых случаях использовали подсолнечник или коноплю. Научно-технический прогресс внес свои коррективы и теперь есть полусинтетические и синтетические олифы.

Что касается области применения, то она очень разнообразна. Такие составы являются основой для производства жидких и тертых красок на масляной основе. Ряд шпатлевок и затирок изготавливается из олифы.

Действует как грунтовка для многих соединений при обработке металла или бетона. Но наиболее популярным является покрытие дерева лаком.

Типы композиций

Как уже упоминалось, в настоящее время производится много различных композиций, называемых общим названием олифы. Специалисты выделяют несколько основных направлений. В частности, это природные, полунатуральные, комбинированные, алкидные и синтетические соединения.

Натуральные рецептуры

Название говорит само за себя.За основу берут подсыхающие, иногда полувысыхающие растительные масла. В редких случаях и в небольших количествах сюда можно добавлять растворители, но только на натуральной основе.

Стандарт – ГОСТ 7931-76.

  1. Состав на основе льняного масла заслуженно считается классическим и высочайшего качества … Это густая, легкая прозрачная жидкость, получаемая при длительном кипячении с добавлением осушителя.

Спектр применения достаточно широк:

  • Могут использоваться в качестве грунтовки под деревянные, металлические или оштукатуренные поверхности.
  • Это льняные компаунды, которые используются для производства лёгких масляных термоизоляционных красок, затирки и шпатлевок. Из них делают шпатлевки и смазочные пасты.
  • Чаще всего применяется для внутренних работ. Льняное масло для наружных столярных работ теоретически можно использовать, но это не рекомендуется, так как его цена выше, плюс есть целевые синтетические защитные составы.

  • Скорость работы напрямую зависит от того, сколько олифы сохнет на дереве.В этом случае при температуре не ниже 20 ° С время высыхания не превышает 24 часов.

Важно: в любой такой состав в той или иной степени добавляют осушитель, по сути это своего рода отвердитель. Но добавлять его нужно без фанатизма, как правило, на 1 литр уходит не более 3-5%. В противном случае засохшая пленка отклеится.

Видео в этой статье предоставляет дополнительную информацию по теме.

Выход

Вне зависимости от того, какую олифу вы решите использовать, все составы такого плана относятся к категории пожарной опасности.И сами емкости, и инструмент для нанесения должны находиться в изолированном месте, вдали от электропроводки или открытого огня.

Олифа – пенообразователь на основе растительного масла, прошедший специальную обработку (длительный перегрев из-за высокой температуры или окисление). Также в него добавляют сиккативы и растворители, которые используются при изготовлении красок, лаков, грунтовок и шпатлевок. Олифа используется как грунтовка для дерева и других пористых материалов перед покраской, для изготовления шпаклевочных составов, а также как самостоятельное декоративное покрытие.

По классификации это:

Натуральный;

Полунатуральный;

Комбинированный;

Синтетика.

В зависимости от того, к какому классу относится олифа, она имеет собственное время высыхания. Зная время высыхания олифы того или иного класса, вы сможете работать с этим материалом намного лучше. Так что, если он недостаточно высохнет, и вы начнете красить объект, покрытие не будет хорошо ложиться и со временем начнет трескаться.

Примечание! Все виды олиф, кроме натуральных, содержат легковоспламеняющиеся растворители, что делает их взрывоопасными и пожароопасными.

2 Натуральные и полунатуральные олифы

Натуральные олифы получают путем обработки растительных масел (льняное, подсолнечное, тунговое и др.), Находящихся в процессе сушки. Такой материал практически не имеет в своем составе растворителей. Натуральное льняное масло – это прозрачная, легкая и маслянистая жидкость, состоящая из льняного масла и осушителя.Используется для следующих целей:

Грунтовка для деревянных и металлических поверхностей;

Для разбавления шпатлевок, шпатлевок и красок;

Для окраски полов, оконных рам и дверей.

Время высыхания при температуре 20 градусов не более 24 часов. У конопляной олифы такое же время высыхания. Это темная маслянистая жидкость. Используется для тех же целей, что и льняное семя. Подсолнечное олифа сохнет медленнее, и через 24 часа оно все еще немного липкое. Пленка у него эластичная, но по прочности, жесткости и водостойкости меньше, чем у пеньки и льна.

Полунатуральные олифы – продукт сильной термической обработки подсолнечного масла и десикантов, содержащий 55% сгущенного масла и 45% летучих растворителей. Их технические свойства позволяют использовать их в сочетании с другими материалами для получения качественного лакокрасочного покрытия. Пленка имеет хороший блеск, высокую твердость и водоотталкивающий эффект.

Важно! Полунатуральные олифы не подходят для окраски полов.

3 Комбинированные и синтетические олифы

Комбинированная олифа – продукт обезвоживания и полимеризации олифы.В основном их используют для производства густых красок. Выпускаются марок К-2, К-3, К-4 и К-5. Они сохнут в течение 24 часов.

Синтетическая олифа – это темная жидкость, образующаяся в результате окисления сланцевого масла, которое растворяется в ксилоле. Для полного высыхания требуется не менее 24 часов, и он устойчив к атмосферным воздействиям. Это самая дешевая олифа, ее используют для выращивания темных красок и для мелких малярных работ в помещениях. Его можно использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.Эта олифа не сохнет так же хорошо, как другие виды. Он плохо пропитывается, и большая часть пленки остается на поверхности.

Важно! Не применяется для покраски предметов домашнего обихода и полов.

Используется для следующих целей:

Грунтовка бетонных поверхностей;

Приготовление шпатлевок и мастик;

Грунтовка металлических поверхностей внутри помещений;

Для пропитки дерева при наружных работах;

Для фиксации и обновления старых покрытий.

АвтоСаратов> Информационно-развлекательный раздел> Полезное. Интересный. Познавательные> Олифа, обработка поверхности дерева

Просмотр полной версии: Лак для дерева

Оби-Ван Кеноби

31.10.2011, 11:01

Обработал внутреннюю часть ворот гаража льняным маслом. Рейки из дерева хвойных пород, вероятно, сосны.

Для чего используется льняное масло: что дает и как правильно использовать


Почему сохнет так долго? Может быть, есть какие-то температурные условия, при которых сушка пойдет быстрее?
Олифа олифа производства Воронежа.

Пиноккио

31.10.2011, 11:12

Мне кажется, или второй слой олифы всегда так себя ведет?

Первый слой сохнет очень быстро, где-то за сутки. Второй слой уже пару месяцев сохнет) на ощупь немного липкий.

Оби-Ван Кеноби

31.10.2011, 11:46

Ну это нормально для второго слоя олифы (((((в помещении скорее будет сыро.на основе фуза имеет красный цвет и темный осадок. Если бы была натуральная олифа, она бы быстрее высохла !!!

В помещении не влажно, к тому же отапливается.
Олифа коричневатого цвета, осадок визуально не идентифицируется.

31.10.2011, 14:19

Все виды олиф используются для пропитки и покрытия деревянных поверхностей и различных изделий из дерева.
Устойчивость большинства олиф к атмосферным воздействиям уступает другим доступным средствам защиты поверхности, поэтому использование олиф в чистом виде (не в красках) для наружных работ ограничено.Совершенно бессмысленно использовать для наружных работ натуральную олифу, самую дорогую из всех олиф, – придется постоянно обновлять покрытие, что очень дорого и непрактично. Также бессмысленно использовать натуральную олифу для предварительного покрытия поверхностей под покраску, так как для этого лучше подходят более дешевые олифы – оксоловые и алкидные. Устойчивость к атмосферным воздействиям у алкидного лака максимальная – покрытие алкидным лаком примерно вдвое прочнее любого масляного лака.В любом случае олифу при наружных работах лучше использовать только как предварительное покрытие для последующей покраски.
Для внутренних работ с точки зрения простоты использования и экологичности натуральный масляный лак имеет преимущество – он практически не пахнет, покрытие не выделяет вредных для здоровья веществ, а работа по покрытию также не ведется. связано с вредом для здоровья. Но из-за дороговизны этой олифы для внутренних работ чаще используют оксол (или алкидные олифы).Из-за запаха оксола работать с ним нужно в хорошо проветриваемом помещении. До полного высыхания нанесенное покрытие продолжает выделять пары уайт-спирита, из-за чего характерный запах сохраняется в помещении до нескольких дней.
Композитный лак, как правило, токсичен, и не только в период высыхания – поверхность, покрытая композитным лаком, может продолжать пахнуть и выделять вредные вещества в течение нескольких лет после нанесения. Поэтому композитные олифы можно использовать только для обработки деревянных и других пористых поверхностей при наружных работах, а также в нежилых помещениях с хорошей вентиляцией.Их не рекомендуется использовать для внутренних работ в квартирах и других жилых помещениях.

Оби-Ван Кеноби

31.10.2011, 14:38

Кстати, олифа, которую я использовал, почти не пахнет …

Оби-Ван Кеноби

01.11.2011, 07:58

Как думаете, а если попробовать сушить феном?
Высохнет или, наоборот, потечет?

потечет и будет хуже.

ИМХО олифа безнадежно устарела… +100. Да и от той же олифы осталось только одно название, так что сейчас продают только красный свинец для разбавления)))

Оби-Ван Кеноби

02.11.2011, 12:31

потечет и будет хуже.

Надо было покрыть чем-то восковую нить. ИМХО олифа безнадежно устарела …

Недавно включил нагрев, сохнуть стало заметно быстрее. Прилипнет только там, где слой был толще)

да еще и греется.

Оби-Ван Кеноби

07.11.2011, 14:32

так вы сказали, что в комнате было тепло?)))

Сразу бы включили))) потеря будет все хорошо))

В комнате изначально сухо и умеренно тепло) но с обогревом теплее))

Оби-Ван Кеноби

07.11.2011, 14:33

Что-то олифа лет 15 назад – прилипает)))

ДСП пропитанные на полу льняным маслом, аксоль в шахте, быстро сохнет, в два слоя, оба высыхают мгновенно)

Ну кому повезет)

Но уже намного меньше!

07.11.2011, 15:45

Первый слой сохнет очень быстро, где-то за сутки. Второй слой уже пару месяцев сохнет) на ощупь немного липкий.
Почему сохнет так долго?

07.11.2011, 15:47

Как думаете, а если попробовать сушить феном?
bugaga …

07.11.2011, 15:49

Ну кому повезет)
неа. зависит от степени разведения и разбавителя-разбавителя.

Оби-Ван Кеноби

08.11.2011, 09:41

😆 олифа вообще из ряда инжир-сушка …
первый слой не высыхает, а впитывается.

но почему второй слой мне непонятно. все-таки, как будто лак подойдет больше.
на второй слой (правда, не знаю, зачем он нужен) олифу нужно разжижить почти до состояния воды и покрыть тончайшим слоем. при испарении разбавителя произойдет «высыхание».

ну не знала)
На данный момент почти все высохло, ну или впиталось))

Оби-Ван Кеноби

02.05.2012, 14:32

Закройте тему.

Майкл, это сухо? 🙂

Оби-Ван Кеноби

02.05.2012, 14:54

Майкл, это сухо? 🙂

Ага 🙂
Полазил по созданным мной темам и увидел вот эту старую штуку)

На основе vBulletin® Версия 4.2.0 Авторские права 2018 vBulletin Solutions, Inc.Все права защищены. Перевод: zCarot
Copyright 2002 – 2018 / АвтоСаратов | autosaratov.ru

Нужно ли сушить ДВП, если он выступает в качестве подложки?

Надо было выровнять полы, а стяжки не было.

Как долго сохнет олифа и когда можно продолжать работу?

Решили поставить ДВП. Нужно ли мне заранее покрыть его льняным маслом?

Конечно, ДВП – это не тот материал, который кладут на пол и даже не в качестве подложки.

ДВП не очень любит влагу.

Если есть возможность, то лучше фанеру стелить, фанера должна быть не тоньше двух сантиметров.

Что касается олифы, то лучше, конечно, полилиней, причем с двух сторон, если с одной стороны, то ДВП можно открутить.

Перед укладкой на пол дать время «полежать», ДВП сразу не прибивать к полу.

Если в помещении влажно, например на кухне, то олифа не спасет ДВП.

Так же, как вариант, вместо олифы можно использовать краску, разбавить ее растворителем и покрасить ДВП с двух сторон, эта краска защитит ДВП от влаги, качество покраски на втором месте, это важно что есть (правда, краска уйдет довольно сильно, поверхность пористая) …

Олифа долго сохнет, при высыхании желательно иметь температуру не ниже +20 градусов.

Ну и последнее, чтобы ДВП качественно разложили, нагрейте олифу перед нанесением ее на лист, ее нужно нагреть до температуры пятидесяти градусов.

ДВП желательно покрыть двумя слоями олифы, перед нанесением второго слоя необходимо дать первому полностью высохнуть.

Естественно, на лист ДВП наносится два слоя.

При укладке ДВП на пол оставляйте небольшой температурный зазор.

Обязательно покрыть ДВП льняным маслом со всех сторон, как нижнюю, так и верхнюю части, и аккуратно обработать торцы, даже в несколько слоев!

Причины этого следующие:

  1. В любом помещении своя влажность, которая меняется в течение года в зависимости от погодных условий, и ДВП подвержены накоплению влаги, если, конечно, это не специальная ДВП, обработанная от воды…
  2. Все мыть полы, кто-то моющими пылесосами, а кто-то по старинке тряпкой на швабре, и во время стирки влага может попасть на ДВП подложку и впитаться в нее …
  3. Также никто не застрахован от наводнения, когда под пол может упасть большое количество воды …

Ну, если вода попадет под пол и ДВП ее впитает, то возможны следующие последствия:

  • гниение
  • набухание
  • разрушение

Это впоследствии приведет к необходимости замены подложки, т.е.е. в ремонте …

Еще вопросы по теме:

оставить комментарий

Словарь строителя :: Вопросы по ремонту :: Калькуляторы :: Спецтехника :: Разное

2006 – 2017 © пользовательское соглашение :: связаться с администрацией сайта [адрес электронной почты защищен]

Как сушить олифу?

Нанес олифу на поверхность металлической бочки. Бочка уже неделю стоит в теплом (+15 градусов) гараже и пахнет очень сильно.Как можно быстрее его высушить?

Олифа: разновидности и применение

Может есть способ встретить день? Если нет, можно ли сушить на улице (сейчас температура около 0)?

Не хочу вас огорчать, но вероятность того, что олифа высохнет, очень мала.

Если запах резкий и неприятный, то это, скорее всего, олифа «Ансол», это даже не олифа, а ее искусственный заменитель, масла в его составе вообще нет, только продукты нефтепереработки.

Правда, «Ансол» сохнет очень быстро, максимум 24 часа, значит у вас совпали два в одном и олифа не олифа, а даже прострочка.

Первый вариант – попробовать просушить строительным феном (обычный не подойдет), направить поток горячего воздуха как бы случайно, так, чтобы поток горячего воздуха «обхватил» вашу бочку.

Если ничего не помогает, то вариантов сушки вообще нет, олифу нужно просто удалить с поверхности.

Удалить олифу бензином, уайт-спиритом, а еще лучше – растворителем для масляных красок «Сольвент».

Процедура несложная, смочите большую тряпку перечисленными выше средствами (одним из них, разумеется), затем сделайте перерыв на сорок минут, затем повторите процедуру, поэтому очень быстро удалите олифу из бочки (вы напишу про целый день работы, хватит нескольких часов).

Время высыхания олифы короткое, независимо от того, на чем она сделана.Обычно это 24-30 часов после нанесения на поверхность, после высыхания она блестит, становится глянцевой, а температура требует 20 градусов по Цельсию.

Если олифа с истекшим сроком годности , имеет неприятный резкий запах, при нанесении липкая, вязкая, не сохнет.

Ваша металлическая бочка сохнет неделю при температуре 15 градусов, при этом сильно воняет, поэтому олифа старая, высыхания ждать бессмысленно, поверхность будет становиться все более липкой, запах не пропадает даже после длительного периода.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *