норма расхода яхтного лака на 1м2, время высыхания яхтного лака читайте на официальном сайте Belinka.
+7(495) 787-72-87
Главная»Статьи»Расход яхтного лака
Сейчас довольно популярно среди стран с доступом к различным водоемам, использовать водный транспорт, такой как лодки и яхты в частности. Соответственно, как любой другой вид транспорта, водоплавающий требует к себе максимум внимания по поводу его ухода.
С данной проблемой сегодня хорошо справляется яхтный лак.
Как понимаете, из самого названия яхтного лака, он, прежде всего, используется для покраски различных корпусов судов, яхт, а также лодок. Такому средству присуща повышенная стойкость к необратимому истиранию, отлично противостоит воздействию воды, также соленой, защищает поверхность от высокого солнечного излучения. Различные поверхности, которые покрыты таким видом продукции, отлично характеризуются эластичностью.
Яхтный лак обладает замечательными физическими свойствами, которые делают его не заменяемым при необходимых лакокрасочных работах в домашних условиях. Предоставленным лаком можно покрасить при необходимости даже оконные рамы, двери, изготовленные из дерева, также стены, обшитые древесиной.
Потребители, которые многократно использовали яхтный лак, знают, насколько он качественный, а также универсальный. Таким образом, вы можете даже покрыть данным средством садовую мебель, ваши скульптуры и красивые арки, что сохранит все это на многие годы.
Торговая марка «Belinka» производит отличную продукцию многие годы. За этот период, производя качественные товары, производитель зарекомендовал себя как выгодный и хороший поставщик отличной продукции. Строительные, ремонтные материалы от этого производителя пользуются большим спросом. Яхтные средства являются бесцветными, которые применяются для защиты деревянных конструкций внутри, также снаружи сооружений.
Говоря о яхтном лаке, очень важно знать все нюансы и качественные характеристики данного средства: расход яхтного лака, состав, преимущества, также недостатки, меры предостережения, условия эксплуатации.
Яхтный лак, для начала, необходимо размешать. Данную подготовленную смесь наносят кистью или же качественным распылителем в 2-3 тщательных слоя. Вы можете сами определить необходимое количество слоев, в зависимости от требуемой защиты, а также ожидаемого получения дальнейшей внешнего вида поверхности. Второй слой смеси необходимого материала, наносят преимущественно спустя 24 часа после того, как был нанесен предыдущий слой. Для того чтобы получить лучший качественный вид поверхности, между нанесением данных слоев яхтного лака, необходимо тщательно отшлифовать поверхность. Конечно же, время высыхания средства зависит от температуры, влажности помещения, также толщины слоя при применении средства такой консистенции. При нормальной температуре, около 20 градусов тепла, покрытие высыхает 24 часа.
Таким образом, важно учитывать расход яхтного лака при подготовке и непосредственном нанесении его, чтобы не пришлось позже второпях покупать еще баночку такого материала. Для покрытия 5-7 м2 определенной поверхности, вам понадобится около 1 л такого яхтного лака.
Здесь важно учитывать, что расход зависит от сорта и обработки древесины, непосредственного способа нанесения, а главное толщины слоя. Все это зависит от ваших предпочтений, а также необходимого расчета при подготовке покраски. Вы можете приобрести яхтный лак от производителя торговой марки «Belinka» в обозначенных емкостях, в зависимости от нужного для вас расхода. Таким образом, яхтный лак упаковывают в банках по 0,9л, 2,7л, также большая банка вмещает в себя 9л соответствующего средства. При всем этом, покупая необходимый материал, вы сможете сохранить его в течение 5-ти лет, при правильной эксплуатации такого средства.
Необходимые характеристики яхтного лака вы всегда сможете прочесть на банке перед покупкой, также уточнить важные интересующие вопросы у продавцов-консультантов.
Последние статьи
Последние статьи
Защита древесины лазурью внутри и снаружи помещения
Использование грунтовки Belinka Base для защиты древесины.
Защита древесины Belinka
Выбираем монтажную пену
Калькулятор расхода строительного лака на 1м2
|
Калькулятор расхода лака, онлайн расчет
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Онлайн калькулятор расхода лака позволит быстро узнать массу или объем материала для лакирования пола или стен.
|
Аэрозоли (краски и лаки) |
Строительные лаки |
Калькулятор краски – Johnstone’s Trade Paints
Калькулятор краски – Johnstone’s Trade PaintsНаш калькулятор краски позволяет точно определить, сколько краски вам понадобится для вашего проекта.
Покрытие
МетрыСантиметрыЯрдыФутыДюймы
ШиринаВысота
Товар
Covaplus Vinyl MattDry Lining PaintEndura Super Durable MattJonmat Premium Contract MattAcrylic Durable EggshellVinyl SilkVinyl Soft SheenJoncryl Primer UndercoatUniversal PrimerProfessional GlossProfessional UndercoatEggshellSatin FinishAqua Water Based GlossAqua Water Based GlossAqua Water Based UndercoatAcrylic SatinAnti Slip FlortredFlortred2 Pack Epoxy На водной основе Покрытие для стенПрофессиональная стерилизация Wash Огнезащитный прочный матовый огнестойкий акриловый яичный скорлупаГрунт для дереваАлюминиевый грунт для дереваГрунтовка для МДФБыстрая сушка Грунтовка по металлуБыстросохнущая Цинк-фосфатная грунтовкаСамоочищающаяся каменная кладкаStormshield Smooth MasonryОтделка каменной кладки на основе плиолитаТекстурированная каменная кладкаJontex High Build Текстурированная каменная кладкаСтабилизирующий растворБыстросохнущий стабилизирующий растворВодозапечатывающая пропитка настилаОбработка сарая и забораТиковое маслоМордантный растворОчиститель и обезжиривательAqua Water Based SatinБыстросохнущая сталь и облицовкаРастворитель TC1 & ОчистительСиликоновая кладкаАкриловый прочный матовыйантискользящая добавка2 упаковки эпоксидной воды Краска для пола на основе эпоксидной смолы2-компонентная краска для пола на основе растворителяБыстросохнущая полиуретановая краскаРаствор для разметки дорогРаствор для кислотного травленияГладкая краска по металлуОднокомпонентный грунтовочный слойПолуглянцевый финишный слой для стали и облицовкиСельскохозяйственный оксидMicrobarr Антибактериальный акриловый матMicrobarr Антибактериальный акриловый матовый лакБыстросохнущая матовая краска для классной доскиМасломатовая краскаСверхмощная глазурьВлагостойкая краскаЧерный битумУльтра Праймер и FinishUltra Primer ГерметикAdvanced Stain Block PrimerStain Block PrimerЩелочная грунтовкаFlexible GlossFlexible SatinFlexible UndercoatClassic Matt WoodstainSatin WoodstainQuick Dry Satin WoodstainЛак для полаБыстросохнущий полиуретановый лак для полаПолиуретановый лакПрочный быстросохнущий полиуретановый лакСверхмощный лак для яхтНепрозрачная деревянная отделкаБыстросохнущая непрозрачная деревянная отделка
Найти продавца
Пожалуйста, свяжитесь с ближайшим к вам магазином, где они могут проверить наличие товара или сделать заказ на самовывоз.
Ближайшие к вам склады:
Продукты
Посмотреть все продукты
Инструменты спецификации
Используя эти инструменты, вы можете легко рассчитать количество продукции или создать подробную спецификацию.
BIM-объекты BRE ПРОВЕРЕНОЭПД ЗАГРУЗКИ НБС Создать ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Калькулятор краски Наверх
Основы лакирования | Журнал WoodenBoat
- Статьи из WoodenBoat
- Основы лакировки
Руководство к инструкциям на банке
Мэтью П.
Мерфи
Иллюстрации Саймона Адамса
Руководство к инструкциям на банке
90 002 Мэтью П. МерфиИллюстрации Саймона Адамса
Много лет назад у одного из крупных производителей лака была регулярная реклама, показывающая, как съежившийся владелец лодки с притворным ужасом смотрит на яркий проект и говорит: «Вввввввлакировать?» Такой страх распространен среди потенциальных и случайных лакировщиков, и на то есть веская причина: лак обеспечивает превосходную защиту, демонстрируя красоту дерева, но для поддержания его в рабочем состоянии требуется постоянное время и навыки каждый год. А достижение хорошей блестящей (она же лаковой) отделки в первую очередь требует тщательной подготовки поверхности и нанесения.
Существует множество ловушек, которые могут поставить под угрозу работу, а отсутствие технического обслуживания в течение сезона может испортить хорошую работу. Краска, честно говоря, лучший вариант для тех, у кого нет времени или желания ухаживать за лаком.
Действительно, обширные окрашенные пространства (например, борта кабин), подчеркнутые яркой отделкой, будут смотреться намного лучше, чем плохо сохранившийся лак. Лак, однако, не только эстетически выгоден; поскольку он прозрачен, он также может выявить потенциальные участки гниения, которые проявляются в виде темных, обесцвеченных пятен, прежде чем они станут серьезной проблемой.
На тему лакирования написано несколько замечательных книг и статей (см. «Дополнительная литература» в конце этой статьи). Для тех, кто ищет более краткие уроки, чем те, что содержатся в этих фолиантах, все основные марки лаков включают в свои этикетки краткие инструкции. Могу поспорить, что большинство из нас прислушиваются к нашим первоначальным советам по лакировке. Тем не менее, из-за нехватки места на банке эти инструкции обычно печатаются едва читаемым шрифтом, и они оставляют место для интерпретации, особенно для начинающих лакировщиков.
Итак, цель этой статьи — интерпретировать банку с лаком, придать этим инструкциям немного больше глубины, не написав книгу.
Можно сказать, чтобы удалить всю пыль. Мы рассмотрим, как мы это делаем, и другие основы лакирования, оставив в стороне такие второстепенные концепции, как двухкомпонентные системы, нанесение распылением, окрашивание древесины и снятие старой отделки.
Блоку пенопластовой изоляции можно придать контурную поверхность для создания индивидуального шлифовального блока.
Подготовка и герметизация необработанной древесины
На всех этикетках указано, что перед лакировкой древесина должна быть чистой и сухой. Но есть и несколько других соображений. У маляров и лакировщиков есть старая поговорка: «На 90 процентов это подготовительная работа». Выбоины и неровности на поверхности отразятся на финишном покрытии, поэтому убедитесь, что ваша голая деревянная поверхность настолько гладкая и без царапин, насколько вы хотите, чтобы она была после отделки. Если вы можете жить с выпуклой и неровной шероховатостью, то все, что вам нужно, это тщательное шлифование. Но если вы хотите зеркально гладкую поверхность, сейчас самое время начать работать над этим.
Большие плоские поверхности, такие как транцы и борта кабин, можно отшлифовать наждачной бумагой с липкой обратной стороной, которая поставляется в рулонах, закрепленных на шлифовальном блоке из твердой резины. В качестве альтернативы поверхность можно очистить скребком для шкафа – по сути, это небольшой прямоугольник из тонкой инструментальной стали с однородным заусенцем, врезанным в его режущую кромку; при проведении по деревянной поверхности скребок для шкафа поднимает тончайшую стружку. Закругленные и граненые поверхности можно шлифовать вручную без опорного блока, но в этом случае достижение постоянного контакта между бумагой и поверхностью может оказаться сложной задачей. Лучшим подходом является создание индивидуального опорного блока из синей пенопластовой изоляции. Для этого отрежьте блок пенопласта соответствующего размера, сформируйте кусок наждачной бумаги с зернистостью 80 по поверхности, подлежащей шлифованию, зернистой стороной наружу, и протрите блок пены взад-вперед, пока не примет форму.
переведены в пену. Теперь у вас есть фигурный блок, к которому вы можете приложить бумагу. Это особенно хорошо работает на длинных прямых гранях и закруглениях, таких как поручни, накладки на рельсы и полукруглые накладки.
Беглый осмотр этикеток с лаком выявил сильные разногласия по поводу наждачной бумаги какой зернистости использовать перед нанесением крайне важного первого слоя герметика. Одна банка, на которую я смотрел, указывает использование бумаги с зернистостью 80 на голой древесине, а другая говорит о 120. И еще одна рекомендует бумагу с зернистостью 180–320. Теория более крупной зернистости заключается в том, что они придают лаку более «зубчатую» или механическую адгезию. Древесина с меньшей плотностью легко впитается в первоначальный слой лака, поэтому здесь хорошим выбором будет более мелкая зернистость; более плотная древесина может потребовать более грубого начального шлифования, поэтому необходимо проявлять особую осторожность при шлифовании по зерну, чтобы замаскировать царапины, потому что для тонкой отделки не требуется видимых царапин на голой древесине.
Для большинства пород дерева хорошим выбором является зернистость 180. Герметизирующий слой (который мы вскоре рассмотрим), если его правильно разбавить, проникнет в поверхность древесины, чтобы обеспечить достаточную механическую адгезию.
Пузыри на лакированной поверхности необходимо соскоблить. Твердые края образовавшихся кратеров должны быть отшлифованы, прежде чем кратер будет покрыт новым лаком. Используйте опорный блок здесь; не создавайте борозды, сосредоточив усилия на шлифовании голой древесины.
Подготовка ранее лакированных поверхностей
Листовая наждачная бумага
Для шлифования длинных деталей отделки, поручней, лонжеронов, весел и т. д. вам, скорее всего, понадобятся листы бумаги размером 9″ × 11″. Их нужно сложить, а затем разрезать на четыре части. Эти четвертинки затем складываются втрое, как показано на фотографии, так, чтобы ни одна из зернистых поверхностей не соприкасалась. Когда одна поверхность забивается и больше не режет, переверните бумагу, чтобы получить новую поверхность.
Когда он засорится, разверните и снова сложите бумагу, чтобы обнажить последнюю неиспользованную поверхность. Это также можно сделать с половинными листами, хотя для поверхностей, которые обычно требуют таких больших кусков, вам, вероятно, понадобится шлифовальный блок.
Если ваша задача состоит в том, чтобы нанести один-два ремонтных слоя на неповрежденное покрытие, а не покрывать лаком голое дерево, то необходимо сначала очистить всю поверхность от песка и грязи, а затем отшлифовать мелкозернистой бумагой; Для этого подходит зернистость 220–320. Но прежде чем приступить к этой задаче, вам следует осмотреть поверхность на наличие желтых волдырей. Эти характерные следы показывают, где лак отделился от дерева, и их необходимо тщательно соскоблить до голого дерева, прежде чем можно будет приступить к шлифованию. (Если поверхность усеяна этими волдырями, или если большая часть отделки отслаивается, то вы должны зачистить весь кусок до голого дерева — процесс, который мы не будем здесь рассматривать.
) 1-дюймовый скребок с крючком, заточенный остро является идеальным инструментом для удаления небольших волдырей. При использовании он быстро затупится, поэтому держите под рукой напильник и затачивайте лезвие скребка, как только он больше не сможет удалять тонкие полоски лака — что будет происходить довольно часто, если вы часто скоблите. Не делайте эту заточку на деке; мелкая стальная пыль заржавеет и сделает беспорядок.
Если вы соскребаете оголенные участки с окрашенной отделкой, перед вами стоит еще одна задача: эти оголенные участки необходимо либо восстановить, чтобы они соответствовали окружающему покрытию, либо вы должны смириться с контрастирующими пятнами. Аналогичным образом, поцарапанные пятна на неокрашенном красном дереве, скорее всего, поначалу будут контрастировать с окружающей отделкой, хотя по мере старения отделки они будут сливаться. С другой стороны, если вы работаете с тиком, вы обнаружите, что поцарапанные оголенные участки красиво и сразу сливаются с окружающей отделкой.
Очищенные оголенные участки должны иметь «распушенные» края — жесткий переход от голого дерева к лаку должен быть скошен путем тщательной шлифовки. Цель здесь состоит в том, чтобы постепенно разбавлять лак по краям кратера, но не удалять древесину. Рекомендуется использовать шлифовальный блок, а аккуратное использование скребка может ускорить процесс. Когда соскоб и шлифовка закончены, пришло время нанести слой герметика на оголенные места — «загрунтовать» их — а затем нанести на эти места три или более «основных слоев» (см. инструкции по нанесению ниже).
При шлифовке между слоями образуется пыль; очистите его с помощью этого трехэтапного процесса: (1) пропылесосьте, (2) протрите растворителем и (3) протрите чистой тряпкой.
Шлифовка и удаление пыли
Соскабливая и точечно нанося грунтовку (если вам вообще приходилось это делать), пришло время отшлифовать всю поверхность. Это шаг, который часто сбивает с толку начинающего лакировщика: в конце концов, цель состоит в том, чтобы создать толстый слой лака на дереве.
Это должно быть достигнуто путем нанесения нескольких слоев, и вы должны шлифовать между этими слоями, как правило, чтобы более поздний слой приклеился к предыдущему. Но в процессе этого вы должны сошлифовать как можно меньше предыдущего слоя. Для этой задачи требуется легкое прикосновение и мелкая зернистость. Если отделка в отличном состоянии, используйте 320. Если она потрепана или требует некоторого выравнивания, используйте 220.
Есть два исключения из этого правила шлифовки между слоями. Первый — это метод, называемый «горячее покрытие», при котором последующий слой наносится на тот, который еще не полностью затвердел, так что два слоя фактически сплавляются друг с другом химическим путем. Если вы новичок в лакировании, то я предлагаю вам придерживаться проверенных методов, изложенных здесь, и не поддаваться обещанию меньшего количества шлифования. Второе исключение касается покрытий по дереву, специально разработанных без шлифовки между слоями. Они экономят время на шлифовку.
И они экономят материал, так как нет смысла шлифовать предыдущий слой. Шлифовка между слоями, однако, имеет дополнительное преимущество, заключающееся в притуплении предыдущего слоя, создавая приятный резкий контраст между лакированными и нелакированными областями, когда вы на самом деле наносите материал. Если свет не правильный, вы не всегда можете увидеть, где вы были, когда вы не шлифуете между слоями, и, таким образом, вы рискуете «отпусками» в вашей отделке (см. «Нанесение лака» ниже). Другой недостаток отсутствия шлифовки между слоями заключается в том, что вы теряете возможность устранить дефекты предыдущего слоя. Наплывы, пыль, жучки, ворсинки, неровности и другие грехи исправляются или устраняются при каждой последующей шлифовке. Несмотря на мои предостережения, отказ от шлифовки между слоями значительно экономит время, и как только вы освоите искусство базового лакирования, может оказаться целесообразным изучить эти составы, не требующие шлифовки.
Кажется неправильным делать всю эту шлифовку, а затем получать указания наносить лак только на чистую и непыльную поверхность.
Но не унывайте: существует установленный протокол удаления пыли с поверхности. Во-первых, пропылесосьте как можно больше, используя чистую насадку-щетку на вашем пылесосе. Если вы работаете на улице, вы можете использовать сжатый воздух, чтобы сдуть пыль. Во-вторых, протрите поверхность тряпкой, смоченной (но не пропитанной) растворителем для краски или другим растворителем, который не оставит следов. Сама тряпка должна быть чистой и без ворса. Третий и последний шаг — протереть всю поверхность малярной салфеткой.
Нанесите лак, сначала нанеся его кистью вертикально, а затем растянув горизонтально длинными ровными мазками. Не переусердствуйте, пытаясь сделать его зеркально гладким; верьте, что он выровняется до того, как вылечит.
Нанесение лака
У человека, который научил меня лакировать, было правило относительно времени суток: он никогда не начинал наносить лак на улице после 14:00. в летний день. Почему? Потому что влага на незастывшем лаке потускнеет и помутнит готовое изделие.
Я усвоил этот урок на собственном горьком опыте несколько лет назад, когда, вынужденный графиком, чтобы нанести слой лака на мачту, я сделал эту работу после работы, в 5 часов вечера. Я знал лучше, но, наверное, я думал, что я непобедим. Через несколько часов на частично высохший лак выпала роса, а на следующее утро лак на «верхней» поверхности мачты был мутным, матовым и текстурным, а на нижней — чистым и блестящим. Прохладная, сухая погода — классические осенние условия Новой Англии — лучше всего подходит, так как лак имеет шанс выровняться до того, как затвердеет. На самом деле, нанесение лака осенью — это отличный способ управлять уходом за лаком, так как вы почувствуете себя гением, убрав его с дороги, когда наступит весенняя пресса и обещание погоды для катания на лодках. Одно предупреждение по этому поводу: в короткие прохладные осенние дни обычно требуется рабочее место в помещении, потому что роса высыхает поздно днем и выпадает рано вечером.
Первым слоем на голой древесине является герметик, который должен быть достаточно разбавлен, чтобы он мог просочиться в древесину до того, как он затвердеет.
Когда он высохнет, герметик должен почти исчезнуть в древесине; на этом этапе не должно быть стремления добиться сильного глянца. Разбавление обычно указывается в процентах от лака в горшке, а диапазон, указанный производителями, зависит от вязкости лака. Одна марка густого лака требует 50-процентного разбавления для герметизации; менее вязкие, более щадящие лаки обычно разбавляют только на 10 процентов.
Не наносите лак прямо из банки. Вместо этого вылейте лак через сито среднего или мелкого размера в чистую емкость. Этот шаг фильтрации особенно важен, если вы используете ранее открытую банку, потому что капли затвердевшего лака могут попасть на ободок и попасть в вашу отделку.
После того, как слой герметика высохнет, пора протереть его наждачной бумагой с зернистостью 220 — ровно столько, чтобы сбить затвердевший пух с поверхности и приглушить блеск, если он есть. Сделав это, протрите поверхность растворителем, нанесенным на чистую безворсовую тряпку, затем салфеткой и нанесите следующий слой.
Некоторые производители рекомендуют, чтобы следующий слой был разбавлен на 25 процентов, в то время как другие советуют на данном этапе использовать полноценный лак. Опять же, лучше всего следовать инструкциям на банке.
В идеале вообще не разбавлять лак для последующих слоев, но реальность такова, что ваша кисть через некоторое время будет волочиться в жаркие дни или при длительной работе, так как растворитель в лаке испарится. Таким образом, время от времени следует добавлять часть колпачка запатентованного разбавителя, чтобы обеспечить правильное растекание лака.
Хорошая техника чистки зубов зависит от опыта и концентрации. У меня бывают хорошие и плохие дни нанесения лака, наверное, потому, что я делаю это всего несколько раз в год. Вот некоторые из моих распространенных ошибок и способы их избежания:
Наплывы— Невероятно обидно оглянуться на поверхность, покрытую лаком всего пять минут назад, и увидеть неустранимый наплыв, распространяющийся по ней.
Видите ли, у лака есть короткое окно, в течение которого с ним можно работать. Как только он начнет заживать — покрываться кожей — дальнейшее расчесывание только усугубит ситуацию. Давайте рассмотрим лакировку бортов парусника: мне нравится наносить лак на соседние вертикальные полосы и, когда кисть опустеет от лака, растушевывать их по горизонтали. Этот метод последовательно «отмеряет» лак и позволяет избежать больших потеков в середине поверхности. Место, с которым у меня всегда возникают проблемы, когда я делаю борта кабины, находится под полукруглой отделкой, которая определяет верхний край кабины. Лак там скапливается, и как бы тщательно я ни осматривал это место, прежде чем двигаться дальше, он всегда дает провисание или два. Чтобы избежать этого, я теперь маскирую борта кабины и сначала покрываю лаком отделку, а затем от руки боковины кабины, как только отделка затвердеет. Это займет немного больше времени и немного ленты, но сэкономленное разочарование того стоит. Если вы обнаружите провисание в отвержденном наложенном слое, тщательно соскоблите его, прежде чем шлифовать для нанесения следующего слоя.
Видите ли, у лака есть короткое окно, в течение которого с ним можно работать. Как только он начнет заживать — покрываться кожей — дальнейшее расчесывание только усугубит ситуацию. Давайте рассмотрим лакировку бортов парусника: мне нравится наносить лак на соседние вертикальные полосы и, когда кисть опустеет от лака, растушевывать их по горизонтали. Этот метод последовательно «отмеряет» лак и позволяет избежать больших потеков в середине поверхности. Место, с которым у меня всегда возникают проблемы, когда я делаю борта кабины, находится под полукруглой отделкой, которая определяет верхний край кабины. Лак там скапливается, и как бы тщательно я ни осматривал это место, прежде чем двигаться дальше, он всегда дает провисание или два. Чтобы избежать этого, я теперь маскирую борта кабины и сначала покрываю лаком отделку, а затем от руки боковины кабины, как только отделка затвердеет. Это займет немного больше времени и немного ленты, но сэкономленное разочарование того стоит. Если вы обнаружите провисание в отвержденном наложенном слое, тщательно соскоблите его, прежде чем шлифовать для нанесения следующего слоя.
Пыль— Это тоже разочаровывающий дефект, хотя я должен сказать, что немного пыли в лаке, кажется, исчезает, как только лодка находится в воде. Возможно, дело в том, что наше внимание переключается на другие вещи, когда сезон идет полным ходом, или мы воспринимаем лодку как единое целое, а не как яркий проект. В любом случае, не отчаивайтесь, если вы запылились на своих слоях для наращивания. Время действительно быть внимательным к этому — при нанесении верхнего слоя. Нанесите лак в тихий день, тщательно пропылесосьте, протрите и пригладьте поверхность, даже намочите пол сарая, если позволяет ситуация, и используйте чистую щетку. Если вы все еще собираете немного пыли, помните: это непрерывный процесс, год за годом. В следующем сезоне будет время для совершенства.
Праздники — «Праздник», как вы, вероятно, знаете, — это ласковый термин художника для мест, которые не были отделаны, а должны были быть.
Обычно они связаны с умственной концентрацией, хотя иногда они могут быть результатом недостаточного количества лака на кисти. Помните о них. Избежать их. И знайте, что чем больше вы будете это делать, тем лучше будет чистить зубы.Следы от кисти — Следы от кисти являются результатом одной из двух причин: либо лак был переработан до такой степени, что он отверждался при нанесении кистью, либо лак был нанесен короткими прерывистыми мазками, которые начинались в «мокрый край». Мокрая кромка — это, если хотите, «лицевая сторона» мокрого лака, которая продвигается по нелакированной поверхности по мере того, как вы наносите покрытие. Всегда заканчивайте мазок на этом краю, а не начинайте его там. И наносите его длинными мазками, которые равномерно разгружают кисть. Короткие, неровные, лак будет скапливаться неравномерно, что может привести к провисанию. Идея состоит в том, чтобы нанести слой одинаковой толщины, достаточно толстый, чтобы блестеть, но не настолько толстый, чтобы он провисал.
Все, что требуется для достижения этого, должно быть сделано: скорость нанесения, кисть из барсучьего волоса хорошего размера (1½″ или 2″), легкое нанесение лака (добавляйте замедлитель схватывания в теплые дни и ускоритель в холодные) и «ощущение». » для процесса, всем помочь. Новички в лакировании часто отказываются от пяти-семи слоев, считая это чрезмерным. Но это, как правило, минимум, необходимый для создания хорошего и прочного лакового покрытия, которое продержится весь сезон — опять же, со шлифовкой между слоями. Вы поймете, что шлифуете свежий слой слишком рано, если лак склеит бумагу; Вы должны дождаться шлифовки, пока лак не перестанет этого делать, а превратится в мелкую пыль. Требуется один-два слоя в год, чтобы затем поддерживать лаковое покрытие в умеренном климате и больше в тропиках. Несколько месяцев пренебрежительного отношения к жаркому летнему солнцу приведут к потускнению отделки, а еще немного — к растрескиванию поверхности и, в конечном итоге, к отслаиванию.
Щетки: щетина или поролон?
Щетки из щетины барсука являются стандартом для серьезных лакировщиков. Они стоят своей стоимости, потому что удерживают много лака и выделяют его равномерно и чисто, то есть с минимальными следами от кисти. При тщательной очистке и хранении их можно использовать год за годом. Для очистки обычно требуется три полоскания в чистом растворителе с прокручиванием вращающейся щетки между каждым полосканием. Затем их можно замочить в керосине или дизельном топливе и открутить, прежде чем завернуть в чистую тряпку и повесить на крюк на сезон; чтобы использовать их снова, замочите их в растворителе, чтобы смыть керосин, открутите их, и они готовы к работе. Никогда не храните их в банке с растворителем, потому что остатки лака осядут на дно банки, загрязняя кисть.
Поролоновые щетки утилизируются после использования. Их недостатки: (1) они не удерживают столько лака, как кисть из щетины, поэтому их нужно чаще окунать, и, следовательно, длинные мазки могут быть проблемой; (2) они теряют жесткость через некоторое время; (3) они плохо работают в узких местах; и (4) они добавляются к потоку твердых отходов.