Расстояние между кирпичами при кладке: Толщина раствора в кирпичной кладке

Заполнение швов кирпичной кладки

Опубликовано:

14.08.2015

Качество и прочность кладки, расход материалов, а также продолжительность и стоимость строительства всегда определяется выбором типа кирпичной кладки дома. Не последнюю роль в этом играет и кирпичная перевязка.

При строительстве кирпичных стен, заборов, швы рекомендуется расшивать сразу после кладки, это улучшает герметизацию стены.

В обычной кирпичной кладке дома присутствуют горизонтальные и вертикальные швы. Они заполняются раствором, который связывает между собой все кирпичи в единое целое. После того как осуществлена кирпичная перевязка, излишки раствора, выступившие из швов во время кладки, тщательно удаляют, после этого производят расшивку швов. Заполнение швов кирпичной кладки (расшивка кирпичной кладки) — это процесс их затирки цементным раствором с целью герметизации.

Благодаря данной процедуре стена дома из кирпича приобретает благородный и привлекательный внешний вид. А правильно расшитая кирпичная кладка в меньшей степени подвержена воздействию неблагоприятных внешних факторов. А это значит, что постройка значительно продлит сроки своей эксплуатации.

Таким образом, если перевязка и расшивка кирпичной кладки сделана профессионально, то о состоянии дома можно не беспокоиться долгие годы. Об этом и пойдет речь в этой статье.

Инструменты для работы

Благодаря расшивке швов, кирпичная стена приобретает благородный и красивый вид.

1. Выпуклая или вогнутая расшивка — данный инструмент предназначен для заполнения швов кирпичной кладки дома и удаления остатков раствора из них. В зависимости от требуемой толщины и формы швов подбирают профиль поперечного сечения и размер расшивки. При желании ее можно изготовить самим, согнув полосу из металла и обмотав предполагаемое место для ручки изолентой. Можно использовать старый нож, предварительно накалив его на горелке и согнув.
2. Сокол — инструмент, представляющий собой щиток 40×40 см с ручкой. Может быть сделан как из металла (он более долговечный), так и из дерева. Используется как поднос для раствора.
3. Кельма для каменных работ представляет собой стальную лопатку, отшлифованную с обеих сторон, имеющую деревянную ручку. Используется для разравнивания, подрезки раствора с кирпичной кладки дома и для заполнения вертикальных швов. С помощью этого инструмента может осуществляться перевязка швов кирпичной кладки.
4. Растворная лопата применяется для подачи раствора, для его расстилания на стене дома из кирпича, перемешивания раствора в ящике каменщика или ведре.
5. Ящик каменщика применяется для приема и подачи раствора к рабочему месту каменщика.
6. Швабровка применяется для формирования швов при кладке вентиляционных каналов дома, для их очищения от выступающих излишков, для их более полного заполнения и разглаживания раствора между кирпичами кладки.

Своевременность процесса расшивки кладки

Формы швов: 1 – прямоугольная; 2 – прямоугольная вподрезку; 3 – выпуклая; 4 – вогнутая; 5 – односрезная; 6 – двухсрезная.

Если заполнение швов кирпичной кладки дома происходит непосредственно во время строительства, то их расшивают, пока раствор не схватился. Так как процесс их заполнения будет менее трудоемким, а сам шов качественнее. Поверхность кладки нужно тщательным образом протереть от брызг цемента щеткой. После этого заполняют вертикальные швы, затем — горизонтальные.

Если заполнение швов кирпичной кладки дома нужно осуществить на старых зданиях из кирпича, то для этого проводят подготовительные работы. Они заключаются в том, что конусообразным отрезком рейки (старой отверткой) выдалбливают прежний раствор на глубину до 20 мм. После металлической жесткой щеткой очищают всю стену из кирпича от следов пыли. Далее стену дома из кирпича обильно смачивают водой. Это нужно для того, чтобы улучшить сцепление нового раствора с кладкой. Заполнение швов старой кирпичной кладки нельзя осуществлять в дождливую или жаркую погоду, так как качество раствора резко понижается.

Процесс расшивки швов

Защита кирпичной стены: 1 – очищение и обессоливание; 2 – удаление раствора из швов; 3 –заполнение швов; 4 – гидрофобизация и защита; 5 – лессирование

Для того чтобы заполнить расстояние вертикального шва, на тычковую сторону кирпича наносят раствор. Для этого его набирают на одну треть лопатки кельмы и 2-4 раза встряхивают, чтобы он приподнялся и упал на нее. Это нужно для того, чтобы из него удалились воздушные пузыри и он стал клейким. После, держа кирпич немного наклонно, проводят кельмой по ребру тычка и переносят слоем около 10 мм на торцевую сторону кирпича, разглаживая его.

Большое значение при сооружении стен из кирпича нужно уделять удалению лишнего раствора с их боковых поверхностей. Его снимают движением кельмы вверх. Если же делать это, проводя кельмой горизонтально, то неизбежно испачкаются кирпичи.

Варианты заполнения швов

Прямоугольная вподрезку или заподлицо — это элементарный способ расшить кирпичную кладку дома. Чтобы заполнить расстояние между швами кладки, ребром кельмы с сокола соскребается раствор заподлицо с кирпичной кладкой, далее при помощи жесткой металлической щетки наносится фактура, которая «обнажает» песочный заполнитель.

Прямоугольная заглубленная часто применяется как декоративный прием, для того чтобы облагородить расстояние между кирпичами кладки дома. Делаются они следующим образом: из новых швов удаляется раствор на глубину, примерно 6 мм, а после этого оставшийся раствор вжимается внутрь, слегка разравниваясь деревянной рейкой или круглым стержнем для нарезки нагелей. Для кирпичной кладки, которая подвержена влиянию осадков, данный способ не подходит.

Заполнение швов в кирпичной стене: 1 – машинный способ; 2 – ручной способ

Вогнутая форма осуществляется расшивкой круглого сечения. Очень хорошо подходит для старых кирпичей, когда расстояние в кладке между ними не одинаковое или когда из-за качества кирпичей нет возможности создать другой прочный шов. Каменщики делают вогнутый шов кирпичной кладки при помощи рустовки. Но можно и самостоятельно изготовить импровизированный инструмент для данной цели из небольшого обрезка трубы или металлического стержня. Нужно использовать изогнутую часть приспособления, чтобы не допустить выдавливания раствора из стыка. Качественный вогнутый шов получается, если аккуратно проводить согнутой частью инструмента. Сначала выполняют заполнение вертикальных швов кирпичной кладки, позже переходят к горизонтальным. После того как вы окончили профилирование при помощи щетки, можно соединениям придать шероховатый вид, чтобы они казались выветренными непогодой.

Выпуклая выполняется аналогично вогнутой расшивке кирпичной кладки, но при помощи другого инструмента — расшивки вогнутой формы;

Треугольная или односрезная (скошенный шов), двухсрезная осуществляются краем расшивки. Изначально расшивают вертикальные швы, затем горизонтальные. Наклонный профиль шва между кирпичами обеспечивает водосток. Осуществляется из свежеприготовленного раствора, с использованием края расшивки. Изначально выполняются вертикальные швы, им придается наклон или влево, или вправо. Очень важно соблюдать одно направление наклона на всей стене из кирпича. После формируются горизонтальные швы таким способом, чтобы у их основания раствор немного выдавливался.

Далее, используя специальную расшивку с изогнутым лезвием в 90 градусов, срезают этот образовавшийся излишек. Направление расшивки кирпичной кладки осуществляется вдоль швов при помощи деревянной рейки. На ее концах должны быть прибиты деревянные бруски, чтобы она не касалась кирпичей. Совмещая планку с нижним краем шва, проводят расшивкой, снимая лишний цемент. Данная форма обеспечивает сток воды.

Приготовление раствора

Раствор замешивается так: 1 часть цемента + 1 часть гашеной извести + 5 частей песка.

Качество заполнения швов и профессиональный уровень осуществления перевязки кирпичной кладки оказывают прямое влияние на долговечность постройки домов. Рецептов строительных растворов множество, все они отличаются между собой по виду, плотности, использованному вяжущему веществу, назначению. Известно, что известковые, смешанные цементно-известковые и цементно-глиняные растворы обладают большой пластичностью. Они легко разравниваются по кладке и хорошо расстилаются, равномерно уплотняются в процессе работы. Цементные растворы менее пластичны, но хорошо подходят для работ по заполнению швов кирпичной кладки.

Для того чтобы повысить пластичность цементных растворов, добавляют пластификаторы в процессе приготовления. Пластификатор обеспечивает более медленное расслоение состава, а после нанесения на кирпичное основание слабо дают воду. Это обеспечивает твердение вяжущего вещества в хорошие сроки.

Правила замешивая раствора: вода вливается маленькими порциями; смесь необходимо постоянно перемешивать; приготовленный раствор нужно полностью использовать в течение 2 часов.

Компоненты можно дозировать по объему любой емкостью, в том числе и ведром, смешивая между собой следующим образом: 1 ведро цемента + 1 ведро гашеной извести + 5 ведер песка. Заменить гашеную известь можно жидким пластификатором, который добавляется в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Правила замешивния:

1. вода добавляется маленькими порциями, она не должна содержать примесей, препятствующих твердению вяжущего вещества. Вполне пригодна водопроводная вода;
2. состав нужно постоянно перемешивать;
3. приготовленный состав нужно полностью выработать в течение 2 часов. Если раствор затвердел, то он не годится для работы, так как не сможет обеспечить хорошее сцепление между раствором и кладкой, даже если в него добавить воду.

Стоит помнить о том, что прочность затвердевшего состава напрямую зависит не только от правильного приготовления, но и от того, на какое основание он был нанесен.

При укладке смеси на пористое основание кирпича, интенсивно впитывающего влагу, прочность состава будет намного выше, чем у того же состава, уложенного на плотное основание кирпича, плохо впитывающего влагу.

Если постройка дома ведется в зимний период (при температуре между 0 и -10 градусами), то для заполнения швов можно использовать тот же состав, что и для оформления перевязки кирпичной. Для этого применяются растворы с цементными вяжущими химическими противоморозными добавками. При этом температура замерзания воды, содержащейся в составе, понижается. Происходящая химическая реакция между составом и кладкой ускоряет процесс твердения цемента. Благодаря этому, раствор может накапливать прочность при низких температурах. В качестве химических добавок можно выбирать между хлористым кальцием, хлористым натрием, нитратом натрия и углекислым калием.

Красители для декоративных растворов

По желанию в цемент можно добавить специальные сухие красители. При этом, затирка может быть в цвет кирпича или контрастной.

Для придания кирпичной кладке особенного шарма в состав для заполнения расстояния между швами кирпича можно добавлять специализированные сухие красители, которые не используются для оформления перевязки кирпичной. Обычно цвет затирки подбирают с учетом цвета используемого кирпича. Следуя советам опытных дизайнеров, цвет кладочного раствора надлежит выбирать контрастный по отношению к цвету кирпича в кладке. Всегда цветовая насыщенность раствора зависит от объема красящих компонентов, входящих в него. Окончательный цвет можно определить, сделав пробу. Для этого обязательно нужно дождаться полного высыхания, так как не просохший раствор темнее. Получившийся цвет будет являться перманентным и погодостойким. Стоит отметить, что при неаккуратном использовании окрашенного раствора на кирпичах могут надолго остаться пятна.

http://youtu.be/MripSqcmAzg

Итак, чтобы кирпичная кладка смотрелась эффектно, нужна аккуратность не только на этапе оформления кирпичной перевязки, но и на этапе заполнения швов. Не нужно торопиться. Важно строго соблюдать технологию расшивки, всегда отбирать качественные материалы для работы и выдерживать точность рисунка швов, выверять прямолинейность, их толщину и геометричность, а также расстояние между кирпичами.

Кладка печей и каминов из кирпича

Требования к качеству печной кладки существенно более высокие, чем к какой бы то ни было ещё. Толщина швов должна быть минимально возможной. В идеальном варианте она не может превышать пяти миллиметров. Горизонтальные ряды и вертикальные углы постоянно контролируются по уровню. Поверхность выполненной кладки должна быть гладкой. Максимально разрешённым, на всю высоту конструкции печи разрешается уход от вертикали максимум на 10 миллиметров. Неровности, наличие которых на лицевых сторонах допустимо, не должны быть более 5 миллиметров, а на тех сторонах, которые имеют облицовку изразцами, допустимая величина снижается до 2 миллиметров.

Если планируется класть новую печь на старом фундаменте, то до начала работы следует тщательно проверить качество последнего и, в случае необходимости, выполнить его ремонт. До начала кладки нового фундамента необходимо ещё раз внимательно просчитать, в каком именно месте его следует разместить, на каком расстоянии от стен окажутся выложенные стены печи, не будут ли мешать выводу через крышу здания печной трубы, имеющиеся потолочные балки и стропила. Если всё в порядке, то выбранное место для работы утверждается. Если появляются вопросы, то печь рекомендуется перенести на другое место.

Формы и размеры возводимой вами конструкции требуется постоянно контролировать правилом, угольником, метром или шпагатом (проверка диагонали кладки). В процессе предварительной сухой раскладки кирпичи подбираются по качеству и размерам, обращается внимание на перевязку швов и учитывается примерная их толщина. Только выполнив в полном объёме указанные предварительные мероприятия можно приступать непосредственно к кладке кирпича на раствор. Обращаем внимание на то, что КАЖДЫЙ выложенный ряд необходимо контролировать по трём параметрам: выдерживанию горизонтали, вертикали и ровности боковых сторон. Несмотря на то, что времени на указанные операции уходит достаточно много, пренебрегать ими не следует. В противном случае это обязательно скажется на качестве вашей работы.

Для удобства работы кладку, чаще всего, ведут в стойках направляющих, либо в передвижной опалубке, что гораздо предпочтительнее. Выглядит передвижная опалубка как ящик, не имеющий дна, и перемещаемый по вертикально установленным стойкам (смотри рисунок). И стойки и опалубка до начала их эксплуатации должны быть тщательно обработаны, чтобы добиться лёгкого перемещения опалубки в вертикальной плоскости.

Обычно опалубку выполняют либо на один, либо сразу на несколько рядов кладки. После заполнения ограниченного ей пространства, опалубку перемещают выше и фиксируют на новом месте. Обратите внимание на то, что рекомендуемая толщина шва при кладке обычного красного кирпича не должна быть более 3-5 миллиметров, а кирпича тугоплавкого (огнеупорного) – 3 миллиметров. Если кладка будет вестись на известковом, либо на сложном растворе, то допустимой для неё считается толщина швов до 10 миллиметров.

Швы, независимо от того, горизонтальные они или вертикальные, необходимо тщательно забивать раствором. В противном случае там могут остаться пустоты и через указанные пространства между кирпичами стеновой кладки могут вылетать искры, что создаёт предпосылки к возникновению пожара. В подобных незаполненных швах весьма высока вероятность появления трещин, через которые в печь и её дымовые каналы будет проникать холодный воздух. Подобная ситуация приводит к снижению температуры горячих печных газов, что, в свою очередь, уменьшает тягу и петь начинает сильно дымить.

Наружные и внутренние поверхности печи в процессе кладки обязательно требуется очищать от излишков (остатков) кладочного раствора. Как правило, снимают их раками или кельмой. После зачистки внутренние поверхности топливников и дымовых каналов шабрятся (протираются) влажной тряпкой или мочальной кистью. Важно помнить о том, что топливники и каналы категорически запрещено обмазывать глиняными растворами. Объясняется это тем, что в ходе эксплуатации печи подобные растворы быстро пересыхают, осыпаются и засоряют каналы, нарушая, тем самым, работоспособность печи.

Чтобы улучшить перемещение газов и добиться повышения эффективности работы печи внутренние поверхности таких элементов конструкции печи, как каналы дымовые, трубы, топливники, следует класть очень ровно, устраняя малейшие изменения рельефа. Все повороты и углы на каналах следует обязательно закруглять – указанное требование диктуется базовыми законами аэродинамики, а имеющиеся места сужения или расширения кладки должны выводиться плавно, что также способствует повышению тяги. Колосниковые решётки следует размещать не меньше, чем на один-два ряда (70-150 мм), ниже уровня топочного отверстия.

Между кладкой и решёткой всегда оставляется зазор по их периметру в 5 или более миллиметров. Иначе металл, имеющий свойство при нагревании расширяться, повредит вашу кладку. Укладываются колосниковые решётки с уклоном вперёд, в сторону дверки. Перепад по высоте между передней и задней кромкой решётки должен быть не менее 20-30 миллиметров. Подобное конструктивное решение гарантированно обеспечивает скатывание продуктов горения (остатков топлива) от задней стенки вперёд, на решётку, прорези которой всегда направлены вдоль топливника (от дверцы к задней стенке). Используемые на варочных поверхностях чугунные плиты (как целые, так и составные) кладутся на тонкий слой подложки из глины и выставляются по уровню.

До начала кладки весь приобретённый вами кирпич следует отсортировать. Лучший кирпич, не имеющий видимых дефектов в виде трещин и сколов, пойдёт на кладку сводов вашей печи, её дымовых каналов и топливников. Кроме того, подобрав кирпич, равный по толщине, можно добиться при кладке максимально тонких швов. Кирпич запрещено укладывать стороной, имеющей дефекты в виде, стёсов, сколов иди трещин, внутрь топки или каналов. Такой кирпич обладает меньшей прочностью по сравнению с неповреждённым. Он может начать разрушаться под влиянием высокой температуры, что создаёт предпосылки к непроизвольному возгоранию.

Категорически запрещено выполнять кладку замораживанием. Если выполняются работы в холодное время года, то все материалы и растворы для кладки должны иметь температуру не ниже + 5 градусов. Холодный раствор не рекомендуется брать руками. После завершения кладки печь следует высушить. Этого можно добиться как искусственным, так и естественным путём. В последнем случае до окончания процесса сушки все вьюшки, задвижки в печи и форточки в помещении следует держать открытыми круглосуточно.

Естественная сушка занимает, как правило, не менее 12 суток. Сушка, выполняемая искусственным методом, подразумевает протапливание печи специальным образом. В качестве топлива в таком случае применяют мелко наколотые дрова, стружку, щепу и солому. В первой закладке максимальный объём используемого топлива не должен превышать четверти того, на который она рассчитана при нормальной эксплуатации. Вторая топка проводится уже с большим объёмом, который может достигать 30 – 40 процентов. При третьей топке количество увеличивают до 69 – 70 процентов. Четвёртую выполняют на полной закладке (100%). Выполняя искусственную сушку, обязательно контролируйте температуру наружной поверхности печи. Она не должна подниматься выше 50, максимум – 60 градусов. После завершения каждой из четырёх вышеназванных топок следует обязательно открыть все печные приборы. Искусственную сушку можно считать законченной после того, как на поверхности сложенной печи перестают проявляться влажные пятна, а на вьюшках и задвижках, после завершения топки, нет конденсата.

Кладка кирпича – Кирпичные стены и кладка кирпичей в саду

ПЛАНИРОВАНИЕ перед началом кладки кирпича

Все садовые стены должны быть оформленный на листе бумаги – план. Это вполне может быть, что вам нужна только короткая прямая стена, и не вижу смысла ставить прямую линию клочок бумаги. Итак, давайте проверим его на «5 Вт». – Что, почему, где, когда, кто? Зачем вам нужен стена – вместо забора шпалера, кустарниковый бордюр или несколько засаженных кадок? Куда пойдет – будет ли что-то мешать (услуги, корни деревьев, и т. д)? Кто будет строить; заказать материалы; убирать за собой и т.д.? Для чего это – какие кирпичи вы собираетесь использовать; Есть много виды – не все подойдут. Когда ты собираюсь это сделать – сколько времени это займет; вы будете есть время?

В вашем «мастер-плане» вы должны нанести размеры вашей стены, которые позволит вам выполнить измерения для фундаменты (фундаменты). Тогда вы можете оценить количества материалов, которые вам потребуются. Когда проектируя свою стену, стремитесь к измерениям, которые кратно размеру кирпича или стен блоки, которые вы собираетесь использовать. Размеры обычно указывается как “номинальный”. Это просто означает, что это то, что они должны измерить один раз они уложены с рекомендуемой шириной 10 мм стык раствора.

КОЛИЧЕСТВО

Кирпичи обычно имеют размеры 215 х 102,5 х 65 мм (8,5 х 4 x 2,5 дюйма), но может варьироваться от кирпича к кирпичу. С Добавлены растворные швы, обычно это означает 4 кирпичей на каждые 900 мм (3 фута) длины стены и 4 кирпичей на каждые 300 мм (1 фут) высоты стены. Позволять 58 кирпичей на каждый квадратный метр поверхности дома. стены (48 на квадратный ярд). Вы также должны разрешить дополнительные 5% за резку и поломку. Эти количество указано для стены одинарной ширины. Для двойная стенка, вы просто удваиваете количество. Не забудьте разрешить дополнительные кирпичи для строительство причалов, в том числе для любых дополнительных высота опор.

Если стена должна быть украшена орнаментом, а также функциональное использование, то было бы неплохо в курсе ориентации. Например, если ваш дом и сад выходят на юг, и вы предлагаете построить стену через сад (то есть с запада на восток), тогда поверхность стены, которую вы видите, будет эффективно лицом на север. Солнца будет мало или совсем не будет, и может быть довольно мрачным на вид. Это может также “созревают” довольно быстро, с водорослями и другими наросты.

С другой стороны, если стена, которую вы видите, обращена на восток или запад, затем углубленный растворный шов усилит кирпичную кладку на утреннем или вечернем солнце соответственно. Если стена подвергается обычному западному дождю, затем требуется другой тип сустава – вместе модифицированной растворной смесью.

ОПОРЫ

Стены определенной длины и высоты будут необходимо регулярно укреплять пирсы. Эти причалы должны быть предусмотрены при устройстве фундаментов. Даже наименьшая стена толщиной в один кирпич выиграет от пирсы на любом свободно стоящем конце.

Любая стена одинарной ширины более 300 мм (12 дюймов) высота должна иметь простенки через промежутки не более 3 метров (9 футов 9 дюймов). Стены короче это также выиграет от включения пирсы. Причалы должны быть не менее чем в два раза больше толщина одной кирпичной стены. Они могут быть просто сконструированы с помощью оцинкованных стенных анкеров, но довольно легко склеить пирс в один кирпичная стена шириной. Есть несколько способов сделать этот.

ФУНДАМЕНТ

После определения размеров стены определяется вместе с положением опоры, фундаменты могут быть спроектированы. Все для работы с “жестким ландшафтом” требуются подходящие фонды. Стены не исключение, и я не извиняюсь за повторение: я не могу преувеличивают важность правильного фундамента.

Для большинства садовых стен используется ленточный фундамент. использовал. Это просто ровная траншея залит бетоном.

Траншея должна быть вырыта из твердой почвы. Это нельзя выкапывать из земли, которая была недавно заполненный, такой как часто встречается на строительные площадки. Если ваша траншея начинает заполняться вода из окружающего грунта, затем совет специалиста следует искать, прежде чем продолжить. Это не скорее всего в эти маловодные дни столы.

Дно траншеи должно быть твердой почвой. Если это не так, тогда вам нужно копнуть глубже, чем рекомендацию и обратную засыпку уплотненным хардкор перед заливкой бетоном.

Общая глубина траншеи должна позволять на заявленную глубину бетона, а также на два ряды кирпичей укладываются ниже уровня земли. Это позволит проводить посев в основания стены или для правильной укладки тротуарной плитки до стены, если это так.

РАЗМЕРЫ БЕТОНА ФУНДАМЕНТЫ

Минимальная глубина бетона = 150 мм (6 дюймов)

Ширина траншеи/основания = 300 мм (12 дюймов)

(Там, где должны быть встроены опоры – обычно двойная ширина кирпича – тогда подходящий фундамент (450х450мм) следует учитывать, и точно

Стена двойной ширины… (213 мм или 8,5 дюймов)

Минимальная глубина бетона = 225 мм (9 дюймов)

Ширина траншеи/основания = 450 мм (18 дюймов)

должны быть включены, то бетон площадка для пирса должна выступать не менее чем на 150 мм с каждой стороны причала. то есть для пирса 325 мм (Один и полкирпича) площадка должна быть не менее 625мм (25 дюймов) шириной и для пирса 450 мм (два целых кирпича) то площадка должна быть не менее 750мм широкий.

Примечание. Для отдельно стоящих причалов – пергола, ворота опоры и т. д. – опорная площадка должна быть значительно шире, чем указано выше, и будет покрыт в следующей статье.

Если вы хотите пройти первые два курса кирпичей ниже уровня земли, то вам нужно будет выкопайте еще 150 мм, чтобы учесть два ряды кирпичей и растворных швов.

Бетон для основания должен быть замешан в объемное соотношение 1:6 (Цемент к “всему” балласт). Объемы должны быть точно рассчитаны. смесь не должна быть неаккуратной и мокрой, см.) но в него должно быть добавлено наименьшее количество воды. сухая смесь для того, чтобы она была работоспособной. слишком влажная смесь значительно ослабит прочность бетонное основание. Влажная смесь может быть легче распределить, закрепить и загладить до уровня, но это неправильно.

Бетон укладывается в траншею и хорошо уплотняется с помощью перфоратора / трамбовки, чтобы гарантировать, что в основании отсутствуют воздушные пустоты. Если ваш смесь имеет правильное содержание воды, то вы можете оставить полушероховатую поверхность, утрамбовав край доски. Это поможет связать первый курс раствора и кирпичей на фундамент.

Подождите от трех до четырех дней до начала кирпичной кладки, и за это время следить за тем, чтобы бетону дают медленно затвердевать. Поместите лист пластика вдоль поверхности и закрепите кирпичи или доски. Мешки из вашего балласта могут использоваться для этого.

Проблема может возникнуть при возведении фундамента. в очень сухих условиях – маловероятно как я это пишу. Сухие стороны траншеи могут полностью отводить воду от бетона быстро. Бетон никогда не должен сохнуть слишком быстро. Все, что можно сделать, чтобы сохранить окружающая влажная почва поможет, хотя вы не хочу, чтобы вода лежала на дне траншеи. Это также поможет, если вы можете распылить настройки бетон каждый день. Не утопить его.

На наклонной поверхности вам нужно построить «ступенчатые» опоры. Убедитесь, что любая древесина опалубка достаточно прочная, чтобы выдержать вес бетон и ваше уплотнение. Это также применяется, если часть фундамента выше существующей Нижний этаж. Деревянная опалубка должна быть до задача удержания бетона на месте без любое вздутие или провисание.

УКЛАДКА КИРПИЧЕЙ

Вам предстоит столкнуться с огромным ассортиментом кирпичи. Не все подходят для наружных работ, а некоторые могут быть пригодны только для защищенных позиции.

Кирпичи бывают разных цветов и текстур. различные качества. “Фейсинги” обычно подходят для большинства наружных работ для «лицевой» кромки Обычно водо- и морозостойкий. “Общие” только для внутренних работ. Кирпич обычного качества подходят для большинства внешних ситуаций, но могут страдать от постоянного проливного дождя или сильные морозы. «Особое» или «Лучшее» качество подходит для всех наружных работ, включая ступени и подпорные стены.

Еще до того, как вы начнете смешивать цемент раствор для первой кладки кирпича, выложить первый ряд кирпичей без раствора – просто чтобы убедиться, что все работает на земля. Учитывайте растворный шов между каждым кирпич. (в идеале 10 мм). Если это ваш первый попытаться построить стену, попробуйте пробный прогон с мало курсов. Используйте свой спиртовой уровень в вертикальном и горизонтальное положение, чтобы привыкнуть к нему. Ты мог бы даже проложить несколько рядов короткой стены на лист фанеры или оргалита, используя растворную смесь. В частности, постройте угловую или концевую секцию, чтобы четыре блюда высотой. Раствор можно смыть кирпичи, когда он полусухой.

Минометная смесь

Растворная смесь для кладки кирпича должна быть соотношение 1 части цемента и 5 частей мягкого строительный песок (1:5). В очень опасных ситуациях, или для кирпичной кладки ниже уровня земли эта смесь следует изменить на 1:4. Не добавляйте больше цемента, думая, что у тебя будет более сильная работа – ты не будет; на самом деле он будет слабее.

Добавьте столько воды, сколько нужно, чтобы смесь стала устойчивой и податливый, но не жидкий. Если вы отскакиваете от мазка вашей кельмой, она не должна провисать и должна оставаться на шпателе, когда он перевернут вверх дном. Это может помочь добавить немного жидкого пластификатора. Это будет облегчить работу со смесью. Если вы это сделаете, то внимательно прочитайте инструкции. Между прочим, все красители строительных растворов, которые я использовал, имели пластифицирующее действие на раствор.

Большую часть своей работы я предпочитаю не использовать строительный раствор. смешать в тачке, перемещая ее туда, где она необходимый. Спотборды подойдут для опытных каменщик кладет длинный ряд кирпичей, но не слишком эффективен для более трудоемкого декоративные стены. В тачке можно время от времени оживляйте смесь лопатой или шпателем, добавляя больше воды (экономно), когда необходимый. Не смешивайте больше раствора, чем вы можете использовать в течение получаса и убедитесь, что у вас есть равномерно перемешанный раствор.

Статьи по теме
| | | | |

Укладка тротуарной плитки. Введение

 

Введение. Что вам понадобится на стенах дома тем, что они сплошные, т.

е. без отверстий. Размеры варьируются от производителя к производителю, но обычно они бывают 4 x 8 дюймов, 3 5/8 дюйма x 7 5/8 дюйма и 3 3/4 дюйма x 7 1/2 дюйма. Типичная толщина составляет примерно от 1 1/4 дюйма до 2 1/4 дюйма. Есть также много разных стилей на выбор, каждый производитель предлагает свой собственный выбор.

Песок – Это то, что удерживает кирпич на месте. Используйте только хорошо отсортированный, промытый бетонный песок.

Щебень – Создает прочную основу. В разных частях страны это может называться по-разному – гравий, дорожное основание или дробилка. Каким бы ни было название, размер камней должен варьироваться от примерно 3/4 дюйма до мелкой пыли.

Бордюр или материалы для окантовки (по вашему выбору)

1. Кирпич
2. Жесткий пластик или металл, специально предназначенный для использования в качестве кромочного материала
3. Дерево: обработанное давлением 2 x 4 или 4 x 4 или натуральное красное дерево
   Для дерева, металла или твердого пластика вам потребуются металлические шипы длиной не менее 8 дюймов.
4. Веревка и деревянные колья (для выравнивания кирпичной кладки)

Инструменты

1. Плоская лопата
2. Тачка
3. Садовый шланг с насадкой для тонкого распыления
4. Жесткие садовые грабли
5. Долото с широким лезвием, раскалыватель кирпича или каменная пила для резки и подгонки кирпича (последние два можно легко взять напрокат в местном пункте проката или у дистрибьютора кирпича)
6. Столярный уровень
7. Деревянная полоса «стяжки» – 2 x 4, длиной не менее 3 футов (используется для создания равномерной глубины слоя песка)
8. Электрическая дрель и сверло соответствующего размера (только для обработки кромки дерева)
9. Мастерок
10. Метла
11. Виброплита (аренда)

Укладка тротуарной плитки 2 — шаблоны

 

 

32-дюймовые квадратные шаблоны

Все показанные шаблоны предназначены для кирпича с размером лицевой стороны 4″ x 8″ и должны быть скорректированы для соответствия другим размерам кирпича.

36 ” Квадратные шаблоны

Все показанные шаблоны предназначены для кирпича с размером лицевой стороны 4″ x 8″ и должны быть скорректированы для соответствия другим размерам кирпича.

 

Имея в руках материалы, приступим к самой работе.

Установка асфальтоукладчиков 3. Определите, сколько вам потребуется

 

 

Асфальтоукладчики

1. Определите квадратные футы (длина x ширина) площади, которую вы хотите вымостить.
2. Оцените необходимое количество брусчатки:
   Для брусчатки 4 x 8 дюймов – 4,5 брусчатки на кв. фут
   Для брусчатки 3 5/8 x 7 5/8 дюйма – 5,2 брусчатки на кв. фут
   Для брусчатки 3 3/4″ x 7 1/2″ — 5,1 брусчатки на кв. фут.

Пример: Патио размером 10 на 20 футов = 200 кв. футов x 4,5 брусчатки/кв. футов = 900 брусчатки
Дополнительные 5% (900 x 0,05) = 45 брусчатки
Всего необходимо на данный момент = 945 брусчатки

Как правило, вы также должны включать дополнительные 1 1/2 кирпича на погонный фут края для резки.

Пример: погонных метра = 10+20+20+10 = 60 погонных футов
60 x 1,5 = 90 асфальтоукладчиков
945 + 90 = 1035 асфальтоукладчиков, необходимых для работы.

Кромочный материал

1. Измерьте погонный фут открытых краев – тех, которые не примыкают к дому, бордюру, подъездной дорожке и т. д. Это количество футов кромочного материала, которое вам понадобится. Если вы планируете кромку с кирпичами, стоящими дыбом (положение солдата), рассчитывайте по одному кирпичу на каждые 4 дюйма края.
2. Для кромки из дерева или жесткого пластика планируйте по одному кольцу на каждые 2–3 фута края.

Песок и щебень

1. Песок и щебень, которые вы будете использовать в своем проекте, измеряются в кубических ярдах (1 кубический ярд = 27 кубических футов).
2. Для любого типа мощения, будь то патио, дорожка или подъездная дорожка, вы всегда будете использовать песок толщиной 1 дюйм. Чтобы определить количество кубических ярдов песка, умножьте площадь в квадратных футах на 0,00309.
   Пример: 200 квадратный фут патио x 0,00309 = 0,62 кубических ярда песка.0120
3. Количество щебня, которое вам понадобится, зависит от типа вашего проекта мощения:
   • Для легких проектов, таких как пешеходные дорожки или внутренние дворики, вы будете использовать щебень толщиной 4 дюйма. Чтобы определить кубические ярды щебня, необходимые для создания основания 4 дюйма, умножьте общую площадь в квадратных футах на 0,01235.
   • Для тяжелых проектов, таких как подъездные пути, вы будете использовать щебень глубиной 8 дюймов. Чтобы определить кубические ярды щебня, необходимые для создания 8-дюймового основания, умножьте общую площадь в квадратных футах на 0,02469..
   Пример: Для патио площадью 200 кв. футов () вам потребуется 4-дюймовая основа из щебня.
   200 кв. футов x 0,01235 = 2,47 кубических ярда щебня. 200 кв. футов дорога , вам понадобится 8-дюймовая основа из щебня.
   200 кв. футов x 0,02469 = 4,94 кубических ярда щебня.

(В районах с повышенной влажностью или сильными морозами/оттепелями может потребоваться более глубокое основание. Обратитесь к местному дистрибьютору кирпича.)

Установка асфальтоукладчиков 4 – Подготовка площадки и основания

 

 

Подготовка поверхности земли

1. Свяжитесь с местными коммунальными службами, чтобы определить расположение линий метро.

2. После того, как вы убедитесь, что участок, который вы собираетесь замостить, имеет надлежащий дренаж (уклон 1/4 дюйма на фут от фундамента или других постоянных сооружений), очертите участок кольями и веревкой и обязательно включите ширина кромочного материала

3. Используйте плоскую лопату, чтобы удалить ровно столько дерна или грязи, сколько необходимо для создания плоской ровной поверхности, на которую можно положить основание из щебня. Важно, чтобы грязь или излишки грунта, которые удаляются и переустанавливаются, должны быть плотно уложены виброплитой для получения ровного основания.

Подготовка основания из щебня

1. После уплотнения грунта поместите основание из щебня в котлован. Используя виброплиту, утрамбуйте базовый материал не более чем на 4 дюйма (глубина) за один раз. Это критический шаг — если его не выполнять тщательно и тщательно, кирпичи со временем сдвинутся.

2. При уплотнении базовый материал должен быть слегка влажным.

Установка брусчатки 5 – Бордюры рамы и укладка песчаной подушки

 

 

Установка бордюра

красиво для годы. Начните с установки, но не закрепления окантовки. Теперь поэкспериментируйте с рисунком, который вы выбрали, временно укладывая кирпичи по краю мощения.
(Обратите внимание, что сложные конструкции, такие как «елочка», могут потребовать значительного количества обрезанного кирпича. )

2. После того, как вы будете удовлетворены укладкой, закрепите кромку, вбивая шипы не менее чем на 8 дюймов в основание каждые 2–3 раза. м. Для окантовки дерева просверлите отверстия и вбейте шипы в середину дерева. Для окантовки кирпича выкопайте траншею достаточно глубоко, чтобы верхний край окантовочного кирпича был на одном уровне с поверхностью кирпича вашего готового изделия

3. Один край может оставаться незакрепленным до окончательной установки кирпича, чтобы обеспечить плотное прилегание.Теперь удалите временно установленные кирпичи.

Укладка песчаной подушки

1. Для дорожки или другого довольно узкого проекта используйте трубу с внешним диаметром 1 дюйм или отрежьте две деревянные планки до желаемой высоты песка (1 дюйм). Разместите их по обе стороны от тротуарной плитки. Для более широкого проекта, такого как патио, разместите полосы на расстоянии около 3 футов друг от друга.

2. Теперь засыпьте участок песком. Перед укладкой песок можно увлажнить тонким слоем воды, чтобы устранить пустоты.

3. После того, как вы засыпаете песок, используйте трубу или деревянные планки в качестве направляющих, по которым будет проходить «стяжка», чтобы обеспечить равномерную глубину песка 1 дюйм. Будьте осторожны, чтобы не наступить на выровненный песок и не потревожить его.

4. Снимите виброрейки и заполните углубления рыхлым песком. Выровняйте метлой или мастерком.

Укладка брусчатки 6 – Укладка кирпичной брусчатки

 

 

1. Начните с угла – по возможности, с того, который включает край, например дом, бордюр, тротуар или другой фиксированный край. Уложите один ряд кирпичей от угла вдоль двух соседних бордюров. Положите кирпич на песок. Не вдавливайте и не забивайте их на место. Они должны плотно прилегать друг к другу, с зазором примерно 1/16–1/8 дюйма между каждым кирпичом. При работе обязательно работайте из уложенного кирпича, а не из песка. Если вы потревожили девственный песок, повторно разровняйте его метлой или мастерком, прежде чем класть новый кирпич.

2. Продолжайте укладывать кирпич по схеме, начиная с начального угла и заканчивая свободным краем. Используя исходный кирпич по периметру в качестве эталона, проложите веревочную линию поперек передней кромки укладки (каждые 2–3 фута), чтобы сохранить выравнивание. Если рисунок немного смещается, можно использовать мастерок, отвертку или шпатель с широким лезвием, чтобы внести небольшие коррективы. Не беспокойтесь о небольших зазорах между брусчаткой — вы заполните их песком.

3. Во время установки обязательно проверяйте уровень и выравнивание кирпичной кладки.

4. После того, как все полные кирпичи будут установлены до последнего незакрепленного края, обрежьте или распилите оставшийся кирпич, чтобы завершить рисунок скрепления, но убедитесь, что крайние кирпичи не меньше двух дюймов в ширину.

5. Закрепите окончательную границу.

Укладка брусчатки 7 – Завершение

 

1.