Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание: Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание: Подготовка деревянных поверхностей

Содержание

Подготовка деревянных поверхностей к оштукатуриванию

Категория: Штукатурные работы


Подготовка деревянных поверхностей к оштукатуриванию

Перед оштукатуриванием деревянных поверхностей необходимо проверить прочность крепления перегородок и других деревянных конструкций.

Деревянные стены перед оштукатуриванием обивают драночными щитами с размером ячеек 45х45 мм без переплетения драниц или металлической сеткой с размером ячеек 10х10 мм.

Драночные щиты крепят следующим образом: – к вертикальным поверхностям — штукатурными гвоздями через два пересечения драниц в третье; – к горизонтальным — через одно пересечение.

Деревянные щиты сборных перегородок и перекрытий, подлежащих оштукатуриванию, обивают дранью при их изготовлении.

Драночные щиты надо прибивать к стене так, чтобы драницы были расположены под углом 45° к полу. При наклонном расположении досок конструкции драницы прибивают под углом 90° к направлению досок.

Набивка драни

Подбирая рейки для драни, обратите внимание на ее ширину. Если рейка шире двадцати миллиметров, она под мокрым раствором покоробится и разорвет штукатурку. Если же она уже пятнадцати миллиметров, то может расколоться, когда вы станете прибивать ее к стене. Так что оптимальная ширина драни — 15 — 20 мм. А толщина — не более пяти миллиметров: ведь чем толще рейка, тем толще будет и слой штукатурки, а, следовательно, выше вероятность разрывов и трещин на ее поверхности, если начнет коробиться дрань. Но и слишком тонкую дрань употреблять не надо — иначе раствор войдет в зазор между стеной и верхним слоем драни. Так что наименьшая рекомендуемая толщина 3 мм.

Отобрав рейки для драни, рассортируйте их. Рейки, которые окажутся внизу, офазуют так называемый простильный слой. Для него отберите дрань потоньше— пусть даже при этом рейки будут узкие и кривые. А рейки, которые вы набьете наверху, составят так называемый выходной слой. Для него отберите рейки наиболее гладкие и широкие.

Набивают сначала простильные ряды. Рейки прибивать лучше всего наискось — под углом в 45° к полу. Концы драни впритык соединять не надо. Оставляйте между концами зазоры в два—три миллиметра, иначе набухшая от раствора древесина вспучится и разорвет штукатурку. Рекомендуемое расстояние между рядами драни — 45 мм. Простильную дрань надо крепить к стене только таким образом, чтобы она удержалась на стене— слегка прибивая парой гвоздей с тем расчетом, чтобы потом их легко было выдернуть.

Закрыв какой-либо участок стены простильной дранью, приступайте к набивке выходного, верхнего слоя. Каждую рейку выходного слоя сначала крепят к стене двумя гвоздями — с обеих концов. При этом гвозди надо вбивать не перпендикулярно к стене, а косо, с наклоном в 45° , чтобы острие гвоздя было направлено к концу драни: таким образом рейка как бы растягивается. После этого вбиваются промежуточные гвозди — через Две простильные рейки на третью.

Технология набивки драни показана на рисунке 1.

Рис. 1

Комбинированная стенка — дерево с кирпичом или дерево с бетоном—на стенках обычно перекрывается сеткой. Делается это для того, чтобы штукатурка не растрескалась на стыке разнородных поверхностей — ведь штукатурка на дереве высыхает гораздо медленнее, чем на кирпиче или бетоне.

Желательные размеры ячеек сетки: от 10х10 до 30х30 мм. Ширина перекрывающей стык полоски сетки — не менее 200 мм. Эту полоску надо прибить к стене так, чтобы стык пришелся на середину полоски. После этого со стороны деревянной поверхности набивается дрань так, чтобы ее концы перекрывали стык не менее, чем на 10 — 20 мм.



Штукатурные работы - Подготовка деревянных поверхностей к оштукатуриванию

Подготовка деревянных поверхностей | Штукатурные работы

Деревянные поверхности могут быть бревенчатыми, брусчатыми и дощатыми. Оштукатуривание их можно начинать только после полной осадки здания.

В бревенчатых стенах прежде всего необходимо замазать раствором пазы, а затем приступить к набивке драни.

Доски, дощатые перегородки до начала оштукатуривания должны быть надколоты. Если этого не сделать, то оштукатуриваемые не надколотые доски, намокая и высыхая, сильно коробятся и рвут штукатурку.

На всех деревянных поверхностях шероховатость создается набивкой щитовой драни. Только при небольших объемах работ и при отсутствии щитовой драни можно набивать штучную дрань, но эта работа менее производительна.

Иногда для повышения теплоизолирующих свойств и уменьшения звукопроводности деревянных конструкций их перед набивкой драни покрывают изоляционными материалами.

Набивают дрань штукатурными гвоздями. Гвозди забивают специальным штукатурным молотком, который должен весить 450 г.


Рис. 32. Штукатурный молоток

Штукатурный молоток (рис. 32) имеет два конца: один — заостренный, с рожками, другой — квадратный обушок. В середине заостренного конца имеется прорезь для вытаскивания гвоздей. Обушок должен быть гладким и ровным, со стороной квадрата, равной 2,5 см. Обушок меньших размеров   не удобен в работе — можно промахнуться и разбить пальцы.

Молоток прочно насаживают на деревянную ручку длиной 28 сМ, что позволяет забивать штукатурный гвоздь за два удара. Более длинная ручка менее удобна в работе, а если она будет короче, то нельзя забить гвоздь за два удара. Молотком, не имеющим рожка, нельзя вытаскивать монтажные гвозди, это ведет к их перерасходу.

Кроме забивания и вытаскивания гвоздей, молоток применяют для срубания арматурной проволоки, отбивания старой штукатурки и выполнения других работ.


Рис. 33. Штукатурный нож

Помимо молотка необходимо иметь штукатурный нож (рис. 33). Лучшим считается нож с длинным лезвием и узким концом. Его следует хранить в деревянном футляре.

Нож применяют для изготовления инструмента, раскалывания широкой драни, обрезания кромок у рогожи и у гипсовых плит, перерезания обшивочных листов и выполнения других работ.


Рис. 34. Расположение простильных и выходных драниц

До начала набивки драни ее сортируют на простильную и выходную (рис. 34). Для простильной, т. е. идущей на нижний ряд и не требующей особого качества, отбирают кривую и самую тонкую дрань. Для выходной, т. е. верхней, отбирают самую ровную и толстую дрань.

Как простильная, так и выходная дрань должна быть не тоньше 3 мм. Объясняется это следующими причинами.

При набивке драниц образуются клетки. Между выходной дранью и поверхностью создаются пустоты, под которые попадает наносимый раствор и штукатурка крепко сцепляется с поверхностью.

Известно, что крупность зерен песка обычно достигает 3 мм. Поэтому, если на простильный ряд будет прибита дрань тоньше 3 мм, раствор не проникнет под образованную пустоту, вследствие чего не будет и сцепления штукатурки.

Дрань толще 5 мм применять также не рекомендуется, так как это потребует увеличения толщины слоя штукатурки.

Работу по навешиванию изоляционных материалов лучше всего производить вдвоем. Прежде всего материалы надо осмотреть и отсортировать, у рогожи необходимо обрезать утолщенные кромки.

После подготовки материалов приступают к их навешиванию. Кусок рогожи приставляют к низу стены так, чтобы один конец касался пола, и прибивают его несколькими гвоздями. Затем рогожу расправляют и натягивают вверху. При этом по кромкам куска рогожи вбивают несколько гвоздей, но так, чтобы на рогоже не было морщин.

Навешивание изоляционных материалов начинают со стен и ведут его от пола к потолку. Если навешивают тонкие материалы, например рогожу, мешковину и т. д., то их кромки можно накладывать одна на другую. В том случае, когда навешивают толстые материалы, например войлок, кромки должны быть впритык, а не внахлестку. При этом куски войлока должны быть плотно прижаты один к другому и прибиты гвоздями.

Если навешивают слабо свалянный войлок, то его предварительно следует накатать на правило или круглую палку в рулон„ в противном случае такой войлок может разорваться.

Раскатывать войлок начинают снизу вверх. Для этого рулон приставляют к поверхности, постепенно его раскатывают и тут же прибивают войлок, но так, чтобы он не сползал и не отрывался.

Гвозди рекомендуется забивать только на половину их длины, а оставшуюся половину — загибать, благодаря чему войлок крепче удерживается на оштукатуриваемой поверхности.

Обивать мягким войлоком поверхность под штукатурку не рекомендуется по следующим причинам. Как было сказано выше, между выходной дранью и поверхностью образуются пустоты, под которые при нанесении проникает раствор. В случае же применения мягкого войлока, прибиваемая дрань нажимает на него так, что между клетками драни образуются «подушечки» из войлока, которые закрывают пустоты между выходной дранью и поверхностью (рис. 35). Поэтому раствор не может зацепиться за дрань, штукатурка плохо держится на поверхности и отваливается от небольших ударов.


Рис. 35. Образование дранью шероховатостей:
а — разрез набитой драни; б — зацепление раствора за дрань; в — образование подушечек при применении мягкого войлока

4-2. Подготовка деревянных поверхностей

Доски в конструкциях, предназначенных под оштукатуривание, следует надколоть, чтобы избежать их коробления и порчи (разрыва) от этого штукатурки.

Набивка штучной драни. Дрань набивают на стены, перегородки и потолки. Прежде всего сортируют дрань на простильную (нижнюю) и выходную (верхнюю). На выходную отбирают более толстую и ровную дрань, на простильную — тонкую, узкую и кривую. Ширина драни должна быть не менее 15 и не более 20 мм. Дрань уже 15 мм колется при забивке в нее гвоздей, а шире 20 мм при намокании коробится, разрывая штукатурку. Простильная дрань должна быть не тоньше 3 мм, чтобы при наложении на нее выходной драни под выходными рядами образовались пустоты, под которые попадает раствор при его нанесении и хорошо сцепляется с выходной дранью. Средняя крупность зерен песка достигает 3 мм. Если на простильный ряд уложена дрань тоньше 3 мм, раствор может не проникнуть под образованную выходной дранью пустоту и не будет с нею сцепляться. Применять дрань толщиной свыше 5 мм не рекомендуется потому, что она потребует увеличения толщины намета штукатурки, а при короблении может разорвать высохшую штукатурку толщиной более 25 мм.

Набивку штучной драни производят так. Сначала прибивают простильные ряды под углом 45° к полу, а на них под таким же углом прибивают выходную дрань. Набивать дрань можно под большим или меньшим углом. Дрань дополнительно скрепляет отдельные доски деревянных поверхностей. На узких поверхностях выходной ряд драни можно располагать вертикально, а простильный — горизонтально. Расстояние между простильными рядами драни рекомендуется делать в свету на стенах 45X45 мм, на потолках 40X40 мм. Дрань можно набивать прямо на доски или же предварительно закрыть их

рогожей, мешковиной, пергамином. Когда дрань набивают на поверхности, закрытые войлоком, расстояния между простильными рядами драни на стенах делают 25 мм, а на потолках — 20 мм.

Выходные ряды драни располагают на стенах на расстоянии 40 мм, на потолках 30 мм.

Прежде всего набивают простильную дрань, слегка прибивая ее одним или двумя гвоздями, чтобы они только могли удержать дрань от падения. Сильно забивать эти гвозди не рекомендуется, иначе их будет трудно вытащить. Набивают простильную дрань в один-два ряда на стенах и полностью на потолках, после этого приступают к набивке выходной. Прежде всего каждую выходную дрань прибивают только по концам двумя гвоздями. Какой-либо один из гвоздей (называемый натяжным) вбивают не перпендикулярно к поверхности, а с наклоном 45°, направляя при этом острие гвоздя к концу драни, чем достигается ее натягивание. После этого вбивают промежуточные гвозди через две

простильные драни в третью на стенах и через одну-две простильные — на потолках.

фитинги пп

Концы драни надо соединять не впритык, а с зазором в 2—3 мм, а также не накладывать один на другой. При соединении концов драни впритык намокшая дрань увеличится в объеме, будет вспучиваться и разрывать штукатурку.

Приемы набивки драни показаны на рис. 23.

Рис. 23. Набивка драни на деревянную поверхность:
1 — техника набивки; 2 — набитая дрань.

На потолки дрань набивают так же, как и на стены. Во время работы дрань прикладывают к поверхности правой рукой. Левой рукой приставляют к ней гвоздь, одновременно прижимают дрань, а правой рукой наносят по гвоздю два удара молотком. Первый слабый удар наживляет гвоздь (забивает его примерно на четверть или половину длины). После этого левую руку убирают и наносят второй сильный удар молотком по гвоздю, полностью забивая его. В процессе работы монтажные гвозди из простильной драни вынимают и забивают в выходную дрань.

Гвозди кладут в левый карман спецодежды. Берут их сразу по нескольку штук, подавая в процессе работы из сжатой руки к большому и указательному пальцам.

Устанавливать гвоздь надо только по центру драни. Сухую дрань надо намочить, чтобы она не кололась. Если при забивке гвоздей она все же колется, гвозди следует располагать в шахматном порядке (по центру и по краям драни).

Набивают штучную дрань в основном при выполнении ремонтных работ. В новых работах она допускается лишь в небольшом количестве, производительнее применять щитовую дрань. Когда набивку драни выполняют по изоляционным материалам, то поступают так. Материалы осматривают, сортируют, обрезают у рогожи утолщенные кромки и, если надо, нарезают кусками необходимого размера.

Изоляционные материалы лучше всего навешивать вдвоем. Работу ведут снизу вверх на стенах или с любого угла на потолках. Прежде всего прибивают рогожу или другой материал у пола или понизу, хорошо его расправляя и натягивая. Затем прибивают вверху. Если требуется, после этого крепят боковые стороны, растягивая при этом ма¬териал. Вслед за первым куском навешивают точно в такой же последовательности второй, так, чтобы кромки его (если материал тонкий — толь, рогожа, бумага, картон) были внахлестку, т.е. заходили на ранее навешенный кусок на 20—30 мм.

После навешивания материала по низу стен приступают к навешиванию по верху, с лестниц или столиков и только после этого приступают к набивке драни.

Кромки толстых изоляционных материалов, например войлока, надо стыковать плотно, впритык, а не внахлестку. Если же кромки наложить одну на другую, то образуются утолщенные швы, что требует увеличения толщины штукатурки.

Неплотное примыкание кромок повышает звуко- и теплопроводность оштукатуренных поверхностей. Слабосвалянный войлок предварительно накатывают на круглую палку в рулон, что предохраняет его от разрыва. Рулон прикладывают к поверхности, постепенно раскатывают и прибивают войлок гвоздями. Гвозди следует забивать только на половину их длины. Оставшуюся часть гвоздя загибают для более прочного удержания изоляционного материала на поверхности.

Мягкий войлок применять не рекомендуется. При набивке на него драни последняя, прижимая войлок, утопает в нем, выжимает его между клетками, образуя «подушечки», которые закрывают образуемую дранью шероховатость, и штукатурка плохо сцепляется с ней. Кроме того, выступающий из клеток драни мягкий войлок требует увеличения толщины намета штукатурки, потому что тонкая корка раствора легко продавливается над каждой «подушечкой» даже от легкого нажима пальцем. Это происходит потому, что раствор лежит не на жестком, а на мягком основании. Если же в силу особых обстоятельств применяют мягкий войлок, то его надо обязательно закрыть сверху плотным картоном, а лучше пергамином, по которому и набивают дрань.

Изоляционные материалы навешивают на потолки так же, как и на стены.

Подготовка деревянных поверхностей к оштукатуриванию

Статьи

Главная › Новости

Опубликовано: 12.03.2019

Как готовят деревянные стены к штукатурке

Если в конструкциях, предназначенных под штукатурку, есть доски, их следует надколоть, чтобы избежать коробления и разрыва от штукатурки. Набивка штучной драни производится на стены, потолки, перегородки. Штучную дрань набивают при выполнении ремонтных работ. Деревянные поверхности закрывают пергаментом, войлоком. Они утепляют стены и перегородки, снижают звукопроницаемость. Перед набивкой штучной драни ее сортируют на простильную и выходную.



Простильная дрань неровная, узкая, толщина не менее 3 мм. Выходная дрань высокого качества, толщина от 3 до 5 мм, ширина 12—15 мм. Простильную дрань набивают первой, располагая под углом 45° к полу, расстояние между драницами 20 мм. Закрепив на стене простильную дрань, на нее набивают выходную дрань, располагая ее перпендикулярно простильной на расстоянии 25—30 мм одна от другой. Дрань набивают гвоздями, начиная снизу, через 1—2 простильные драницы. Концы выходных драниц должны быть закреплены, при стыковке между ними оставляют зазор 2-3 мм. Концы драни нельзя накладывать друг на друга. Если дрань набивают по войлоку, то расстояние между простильными драницами должно быть 15-20 мм, между выходными 20-25 мм.
Семь ошибок, которые возникают при штукатурке стен
Войлок часто закрывают сверху пергаментом или рубероидом, тогда с лицевой стороны рубероида удаляют посыпку, чтобы раствор лучше прилипал к нему. Стыки разнородных поверхностей сначала затягивают полоской металлической сетки, перекрыв место стыка на 50 мм в обе стороны. Затем набить дрань на перегородку и приступить к оштукатуриванию. В этом случае на месте стыка никогда не возникает трещина.
Ванная комната в деревянном доме часть 2

Новости

Где купить объектив на телефон

Многие утверждают, что качественная любительская съемка с телефона невозможна, либо это по крайней мере затруднительно при неидеальных условиях. Вероятно, многие профессиональные фотографы бы с этим

Штукатурка деревянных стен

Ремонтно - отделочные работы

Деревянные стены выполняют из бревен, горбылей, досок или из реек. При подготовке к оштукатуриванию деревянных стен, доски шириной более 10 см надкалывают и в надколы забивают клинья, чтобы образовались щели шириной 6 — 12 мм. для получения шероховатых поверхностей на них набивают дрань.

Чтобы уменьшить теплопроводность и звукопроводность деревянных перегородок, стен и потолков, на них до набивки драни натягивают изоляционный материал. С этими материалами наносимый штукатурный раствор хорошо сцепляется, а доски меньше намокают и не коробится, что в значительной степени сохраняет штукатурку от растрескивания. Если в качестве изоляционного материала используется войлок, то для предохранения от разрушения его антисептируют — пропитывают З% -ным раствором фтористого натрия и затем высушивают. Подготовленный изоляционный материал прикладывают к деревянной стене так, чтобы один конец касался пола, и прибивают внизу гвоздями или прикручивают. Затем материал расправляют и натягивают верх, чтобы не было складок, и по краю также прибивают гвоздями. При навешивании тонких материалов кромки их накладывают одна на другую, толстые материалы укладывают впритык и прибивают гвоздями. Гвозди рекомендуется вбивать только на половину их длины, а оставшуюся половину загибать.

Набивка драни

До начала набивки или плетения щитов дрань сортируют на простильную (для набивки нижних, простильных рядов) и выходную (для набивки верхних, выходных рядов). Отсортированную дрань укладывают отдельными пачками.

Простильную дрань укладывают первым слоем на деревянную стену. Для этого используют кривую и узкую дрань толщиной не менее 3 мм, благодаря чему между дранью и поверхностью создаются пустоты, под которые попадает наносимый раствор и прочно сцепляется с набитой выходной дранью. При более тонкой драни сцепление штукатурного раствора с поверхностью оказывается недостаточным.

Для выходного ряда отбирают прямую, ровную, толстую (не более 5 мм) дрань шириной 15 — 20 мм. так как дрань уже 10 мм при забивании в нее гвоздей колется, а шире 20 мм коробится и разрывает штукатурку. Если все стены, перегородки и потолки деревянные, то набивку драни начинают с низа стен. Дойдя до верха, переходят к набивке драни на потолке.

Ряды простильной и выходной драни располагают под углом 90 градусов один к другому, а по отношению к полу — под углам 45 г. Расположение драны под углом 45 г. по отношению к доскам дополнительно скрепляет их и придает им жесткость. Между драницами простильного и выходного рядов согласно СНиП необходимо выдерживать расстояние 45 мм, чтобы образовались ячейки 45Х45 мм. При набивке простильной драни ее только наживляют посередине одним монтажным гвоздем или по краям двумя гвоздями. Забивают их слегка, чтобы они только могли удержать дрань. Набив по высоте один-два ряда простильной драни на стенах и полностью на потолках, приступают к набивке выходной драни. Сначала каждую выходную драннцу полностью прибивают двумя гвоздями только по концам. Один из гвоздей забивают прямо, а второй с натяжкой под углом 45 градусов, направляя при этом острие гвоздя в сторону конца драни. Этим гвоздем драница туго натягивается. Затем вбивают промежуточные гвозди: на стенах через две простильные драницы в третью, а на потолках — через одну.

Штукатурка деревянных стен
  1. Расположение драни.
  2. Образование зазора между дранью.
  3. Зацепление раствора за дрань.
  4. Простильная дрань
  5. Выходная дрань
  6. Зазор между дранью и поверхностью.
  7. Штукатурка.

Концы наращиваемых драниц соединяют не впритык, а с зазором в 2 — 3 мм. Соединение впритык без зазора при намокании приводит к короблению концов драни и вспучиванию, что вызывает разрыв штукатурки. На потолке дрань набивают так же, как и на стенах. Сначала на весь потолок набивают простильную дрань, а затем выходную. Выходную дрань располагают к простильной также под углом 90 градусов. Забивать гвозди следует быстро, с двух ударов, вставляя их только по центру драницы.

Штукатурка деревянных стен. Используемые материалы.

При штукатурке деревянных стен, в качестве вяжущих, используют известь, цемент или гипс (как в смеси, так и отдельно). Если применяется известь, то известковое тесто должно быть выдержано, в противном случае возможно появление дутиков. В качестве заполнителя в штукатурном растворе при оштукатуривании деревянных стен для нанесения всех слоёв штукатурки применяют кварцевый песок. Шлаковый песок используется только для внутренних слоев штукатурки, использовать его в накрывке не рекомендуется (могут появится пятна на стенах).
Если влажность внутри помещения не более 60%, то для штукатурки деревянных стен применяют гипсовые растворы. Состав раствора для деревянных стен и перегородок: 1 часть извести + 1 часть гипса + 2 части песка. Можно приобрести в магазине готовую смесь.
Если влажность более 60% то для оштукатуривания деревянных стен следует использовать известковые или цементные штукатурные растворы.

В зависимости от назначения помещений и требуемого качества отделки помещения применяют следующие виды штукатурки:
  • простую штукатурку, состоящую из слоя набрызга и одного слоя грунта;
  • улучшенную штукатурку, состоящую из слоя набрызга, одного слоя грунта и накрывочного слоя;
  • высококачественную штукатурку, выполняемую по маркам, нанесением слоя набрызга, одного или нескольких слоёв грунта и накрывочного слоя.
Уч.пособие Штукатурные работы. Шепелев.А.М.
Штукатурные работы. Шепелев.А.М
  1. Оглавление учебника. Штукатурные работы. Автор. Шепелев.А.М.
  2. Классификация и основные части зданий.
  3. Отделочные и строительные работы.
  4. Охрана труда и противопожарные мероприятия на строительстве.
  5. Требования к лесам и стремянкам.
  6. Строительные леса.
  7. Люльки, подмости, стремянки.
  8. Инструменты штукатура.
  9. Инвентарь штукатура.
  10. Подготовка поверхностей стен предназначенным под оштукатуривание.
  11. Последовательность оштукатуривания различных зданий
  12. Набивка металлической сетки под толстые слои штукатурного раствора.
  13. Штукатурка деревянных стен. Подготовка к оштукатуриванию.
  14. Штукатурка стен. Подготовка каменных, кирпичных и бетонных поверхностей.
  15. Подготовка саманных, фибролитовых, камышитовых и соломитовых поверхностей.
  16. Подготовка стыков, каналов железобетонных плит, стальных балок для оштукатуривания.
  17. Устройство сетчато армированных конструкций под оштукатуривание.
  18. Техника безопасности. Штукатурные работы.
  19. Техника безопасности при проведении штукатурных работ.
  20. Организация штукатурных работ.
  21. Набрасывание штукатурки. Намазывание штукатурки.
  22. Штукатурка. Приготовление и нанесение штукатурных растворов.
  23. Нанесение простой и улучшенной штукатурки.
  24. Выполнение высококачественной штукатурки
  25. Накрывка, затирка, заглаживание штукатурки.
  26. Штукатурка лузгов, усенок и фасок.
  27. Штукатурка внутренних и наружных откосов.
  28. Штукатурка сграффито.
  29. Требования к качеству различных видов штукатурки.
  30. Дефекты штукатурки. Трещины, отслаивание, дутики.
  31. Водонепроницаемые штукатурные растворы
  32. Ремонтные работы на фасадах
  33. Ремонт поверхностей, отделанных обшивочными листами.

Подготовка поверхности под оштукатуривание своими руками

Оштукатуривание является одним из самых часто используемых способов выравнивания стен и подготовки их для дальнейшей декоративной отделки.

Готовые штукатурные смеси имеют доступную стоимость, достаточно просты в применении и пригодны для отделки любых поверхностей – кирпичных, бетонных, деревянных и даже металлических.

Правда, предварительно оштукатуриваемые поверхности должны быть подготовлены соответствующим образом. Подготовка стен под штукатурку зависит от технических характеристик материала, из которого они сделаны.

Необходимость предварительной подготовки

Чем лучше адгезия у основания, тем крепче будет слой штукатурки

Подготовка поверхности под оштукатуривание является обязательной процедурой вне зависимости от того, какой тип штукатурной смеси используется.

Целью подготовки стены к штукатурке является стремление максимально увеличить сроки их эксплуатации. Прежде всего, для этого необходимо улучшить показатели адгезии между штукатурным раствором и обрабатываемой плоскостью.

Адгезия – физический термин, обозначающий степень взаимного проникновения разных материалов друг в друга. В строительно-отделочном деле адгезия характеризует способность разных составов: клеевых, лакокрасочных, шпаклёвочных и штукатурных создавать прочное соединение с обрабатываемыми поверхностями.

В арсенале современных отделочников имеются различные способы увеличения адгезии, которые могут применяться как по отдельности, так и комплексно. Использование той или иной технологии диктуется свойствами обрабатываемого материала: его пористостью, гладкостью и прочностью поверхности.

Подготовка стен под штукатурку технически не является сложным производственным процессом, который любой владелец квартиры может произвести своими руками. Но в то же время она должна производиться максимально качественно и с соблюдением всех строительных нормативов.

От этой незначительной, на первый взгляд, процедуры во многом будет зависеть долговечность всей декоративной облицовки стен. Она позволит избежать таких неприятных последствий, как вздутие и отслоение штукатурки от несущего основания, растрескивание поверхности стены, появление в образовавшихся пустотах очагов грибковых поражений и т.д.

Общая подготовка

Существует несколько правил подготовки поверхности под штукатурку, которые не зависят от особенностей материала стены. Обычно данный процесс производится уже на этапе строительства здания: чем меньше дефектов имеют стены, тем меньше времени, сил и средств уйдёт на их оштукатуривание.

Этап возведения стен

Возводите стены строго в соответствии с нормативами

«Заваленные» в горизонтальной и вертикальной плоскости стены потребуют немалых усилий для их выравнивания.

Согласно строительным нормативам СНиП, отклонение плоскости стен, предназначенных для обработки штукатурными растворами, не должна составлять более:

  • 3 мм на 1 м высоты или длины при обработке базовыми штукатурными составами;
  • 2 мм на 1 м стены при оштукатуривании финишными составами;
  • 1 мм на 1 м при использовании декоративной штукатурки.

Данные нормативы зависят от максимальной толщины наносимого слоя раствора. Если базовый цементный раствор можно наносить слоем до 12 – 15 мм, то тонкодисперсионная декоративная штукатурка предназначена для нанесения слоем не более 2 мм, и выровнять ею дефекты несущего основания будет попросту невозможно.

Очистка поверхности

Шлифмашинка поможет выровнять неровности

Также независимо от материала изготовления подготовка стен к оштукатуриванию включает очистку их от любых загрязнений. Основания, выложенные камнем, кирпичом, шлакоблоками, можно очистить при помощи слабого 3% раствора соляной кислоты, либо бытовыми химическими средствами.

После этого их поверхность необходимо омыть чистой водой и высушить. От маслянистых пятен можно попробовать избавиться или органическими растворителями (ацетон, бензин, уайт спирит), либо использовать народные средства. Берётся жирная глина и наносится на испачканную поверхность толстым слоем. После высыхания глину удаляют вместе с впитавшимся в неё жиром. В случае необходимости можно нанести глину на поражённое место вторично.

Места разрастания грибка зачищают и обрабатывают антисептиками

Обычно между возведением дома и его внутренней отделкой проходит значительное время, необходимое для того, чтобы закончился процесс усадки основания. Этот срок занимает порядка года, и за это время стены могут пропитаться сыростью, покрыться грибком и плесенью, поэтому при подготовке поверхностей под оштукатуривание следует внимательно осмотреть их на предмет поражения, а также тщательно просушить.

В жаркое сухое время это можно сделать, раскрыв настежь окна и двери на несколько дней. В холодную или дождливую погоду высушить несущее основание можно при помощи тепловой пушки или строительного фена.

Места, поражённые грибком, нужно будет обработать специальным грунтовочным составом-антисептиком, либо хлорной известью. Если этого не сделать, грибок будет продолжать размножаться в толще штукатурки, постепенно разрушая отделку.

Если предполагается оштукатуривание старых стен, то в этом случае необходимо тщательно очистить всю поверхность от прежнего отделочного материала, вплоть до обнажения несущего основания. Нанесение нового слоя раствора поверх старого будет абсолютно нецелесообразно, так как отслужившая своё штукатурка будет являться очень ненадёжной основой.

Даже если она на первый взгляд достаточно прочно держится на поверхности стены, в процессе эксплуатации в её глубине неизбежно появляются трещины и отслоения, значительно ухудшающие технические свойства, поэтому подготовка старой стены к штукатурке непременно предполагает полное удаление старой отделки.

Впрочем, как уверяют опытные отделочники в отдельных случаях можно отступить от правил и нанести новый раствор поверх старого, но для этого нужны веские основания – либо такой ремонт рассматривается как временная мера «до лучших времён», либо есть 100% уверенность в прочности старой штукатурки, либо нет времени и возможностей для полного демонтажа прежней облицовки.

Подготовка различных поверхностей

У владельцев домов, решивших произвести работу по внутренней отделке своими руками, часто возникает вопрос: «как подготовить стену под штукатурку, если она сделана из кирпича (бетона, дерева, газобетона)?», поэтому следует подробнее рассмотреть особенности подготовки различных строительных материалов для штукатурки. Подробнее о подготовке стен смотрите в этом видео:

Подготовка деревянных поверхностей

Для усиления сцепки раствора с деревянным основанием применяют дранку

Подготовка деревянных поверхностей состоит в максимальном увеличении показателей адгезии со штукатурным раствором. Дело в том, что сцепка между деревом и цементными или гипсовыми растворами очень плохая.

Это связано с высокой пористостью и слабостью верхнего слоя древесины, в результате чего штукатурный состав просто не может прочно на нём закрепиться. Для создания прочной сцепки следует подготовленные к обработке стены дополнительно покрыть материалом, усиливающим адгезию. Применительно к деревянным поверхностям это может быть:

  1. Штукатурная сетка.
  2. Деревянные рейки («дранка»).
  3. Тростниковые маты.
Штукатурная сетка

Штукатурная сетка имеет различный диаметр ячеек и может изготавливаться из различных материалов – стали, стеклоткани, пластика и т.д. Закрепляется она на стене при помощи гвоздей или саморезов. Плоская сетка с небольшим размером ячеек используется при обработке стен тонким слоем раствора.

Если же требуется нанести значительный слой штукатурки, то лучше использовать объёмную сетку-рабицу с большой ячеей.

Дранка и тростниковые маты крепятся к поверхности стены при помощи гвоздей. Дранка представляет собой достаточно тонкие рейки, которые набиваются на стену крест-накрест по диагонали. Маты попросту прибиваются к деревянной плоскости, а края гвоздей загибаются для лучшей фиксации.

Поскольку дранка представляет собой тонкие рейки шириной до 15 – 25 мм, при прибивании она может колоться и ломаться. Во избежание этого следует предварительно смочить рейки в воде.

Подготовка кирпичной стены

Кирпичную стену можно также проложить строительной сеткой

Кирпич сам по себе образует достаточно хорошую сцепку с любыми штукатурными растворами, как изготовленными на основе цемента, так и на основании гипса. Однако и кирпичная поверхность для повышения адгезии нуждается в дополнительной обработке.

Прежде всего, следует очистить стену от загрязнений и слабо держащихся фрагментов. Особое внимание следует уделить швам, где обычно собирается пыль и строительный мусор. Для очистки кирпича можно использовать металлическую щётку или шлифовальную машинку. Круговыми движениями следует пройтись по всей поверхности стены, а швы зачистить отдельно. После этого кирпичная поверхность очищается от пыли пылесосом или мокрой губкой. Подробнее о подготовке стен смотрите в этом видео:

Если стена имеет слишком большие дефекты, потребуется нанесение толстого слоя раствора. В данном случае проблемные места для лучшего эффекта следует также обтянуть штукатурной сеткой, которая позволит нанести раствор слоем до нескольких сантиметров без угрозы его отслоения.

Крепится металлическая сетка к кирпичу посредством дюбель-гвоздей или специальных дюбелей-грибков с широкими пластиковыми шляпками.

Стеклотканевые или полимерные варианты могут также наклеиваться при помощи клея ПВА или уже нанесённых на их тыльную сторону клеевых составов (самоклеящиеся сетки).

Монолитные бетонные стены

Насечки или штукатурная сетка улучшаит сцепление штукатурки с гладкой монолитной стеной

Подготовка бетонных поверхностей также имеет ряд своих особенностей. Очень часто бывает так, что стены в монолитных домах имеют очень гладкую, почти глянцевую поверхность. Это вызвано использованием современных технологий заливки бетона, когда в качестве опалубки применяются не доски или фанера, как ранее, а сборно-разборные конструкции из металлических или ламинированных щитов.

Будучи очень гладкой, такая поверхность при уплотнении бетона делает идеально ровным и его. Кажется, это несомненный плюс, но только не с точки зрения специалистов-отделочников. Глянцевая поверхность бетонных стен имеет очень низкую пористость, и, как следствие, низкий показатель адгезии. Подробнее о том, как штукатурят монолтиный бетон, смотрите в этом видео:

Чтобы штукатурный раствор мог прочно прикрепиться к монолитному бетону, применяют несколько различных технологий.

  1. Нанесение на поверхность бетона насечек. Для этого можно использовать различные «ударные инструменты»: молоток с зубилом, старый топорик, каменщицкую кирочку и т.д. Кроме того, для нанесения насечек можно применить перфоратор с насадкой-лопаткой или болгарку с алмазным кругом.
  2. Обработка шлифовальной машинкой. При этом на шлифмашинку устанавливается абразивный круг, либо круг с металлической щёткой. Обработка бетонной стены производится вращательными движениями по всей её поверхности. Нанесённые царапины и борозды делают поверхность бетона шершавой, в разы повышая уровень адгезии.
  3. Обтягивание штукатурной сеткой. Бетон может оклеиваться стеклотканевой или пластиковой сеткой, либо обтягиваться металлической сеткой-рабицей, которая закрепляется на стене дюбелями. Также стальная сетка может закрепляться на выступах арматурного каркаса точечной сваркой. Подробнее о подготовкп основания под отделку, смотрите в этом видео:

Как видно из описания, подготовить любую несущую поверхность к оштукатуриванию может любой владелец квартиры своими руками. Для этого нужно лишь обладать начальными навыками владения отделочными инструментами и приложить достаточное усердие. Главное помнить, что от качества подготовки стены к нанесению штукатурного раствора зависит долговечность всей декоративной отделки.

Подготовка деревянных поверхностей (дерева, древесины) под окраску своими руками: советы, рекомендации

Деревянную поверхность следует обработать перед покраской для того чтобы в дальнейшем получить действительно качественное и эстетичное покрытие. Наша статья посвящена тому, как правильно выполняется подготовка к окраске.

1. Проведите оценку деревянной поверхности — обратите внимание на шероховатости, неровности и сколы, наличие сучков, выступающих гвоздей и пятен смолы. От всех этих дефектов необходимо непременно избавиться.

  • Удалите заусенцы, бугры и выступы при помощи стамески или цикли.
  • Утопите гвозди в основании, забив их шляпки на несколько мм вглубь.
  • Замените выступающие сучки пробками из древесины аналогичной породы с помощью пробочника. Закрепите вставляемые кусочки столярным клеем или дисперсией ПВА. Следите за тем, чтобы направление древесных волокон пробки совпало с направлением волокон основания. Другой вариант доработки отверстий из-под сучков — заделывание их густой смесью из мелких опилок и столярного или казеинового клея, которой заполняют вырубленные проемы.
  • Пятна смолы также необходимо вырезать на глубину 2-3 мм и поступить с отверстиями аналогичным вышеуказанному образом.
  • Масляные пятна уничтожайте ацетоном или очищенным бензином и керосином.
  • Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой до достижения гладкости.

2. Дефектные места (выбоины и трещинки) выровняйте при помощи шпаклевки для дерева на водной основе, которую следует затереть после высыхания. Деревянные поверхности не нуждаются в сплошном слое шпаклевки, ведь уникальность дерева в его волокнистой текстуре, которую не следует прятать под толстым покрытием.
3. Закончив отделку поверхности, обработайте основание грунтовкой, предназначенной для древесины. Предварительно очистите поверхность от пыльных частиц и убедитесь в том, что температура окружающей среды не выходит за пределы +18-28 ºС. Грунтующий состав выбирается не только в зависимости от типа основания, но и в соответствии с наносимым красочным покрытием.
4. Растушуйте грунтовку мягкой плоской кистью (флейцем), затем выполните финальную шлифовку, слегка пройдясь по высохшему слою грунтовки мелкозернистой шкуркой.
5. Приступайте к окраске древесины.

Ваша грунтовка для подготовки поверхностей под штукатурку, гальку и другую внутреннюю отделку | Новости бассейна и спа

G&B ПЛИТКА И ШТУКАТОР Для обеспечения безопасности экипажи надевают дождевик и головные уборы во время струи воды.

Независимо от того, используется ли внутренняя отделка бассейна или спа, правильная подготовка имеет решающее значение. Особенно на существующем судне, применение материала будет настолько успешным, насколько успешно он находится под ним. Новая поверхность должна плотно прилегать к старой, а старый материал должен подходить для размещения новой.Разные штукатуры используют разные средства - будь то скалывание старого материала с помощью отбойных молотков и долот, протравливание поверхности пескоструйной и водоструйной очисткой, нанесение связующего слоя для улучшения сцепления отделки или их комбинации. Но всегда подрядчик должен создавать правильные условия для идеального скрепления при наименьшем повреждении оболочки. Здесь профессионалы предлагают советы и наблюдения по трем методам: скалывание, нанесение связующего слоя и новейший метод - водоструйная очистка.

ОБРАБОТКА ОТДЕЛКИ

Снос штукатурки - это некрасиво. Иногда это становится слишком очевидным в готовом продукте.

«Я видел лужи, которые были очищены, и выглядело так, будто в них бросали ручные гранаты», - говорит Кевин Уоллес, президент Underwater Unlimited Inc. в Сан-Диего. «Они просто забили их до смерти».

Его беспокоит не только внешний вид плохого скола, но и то, что многие действительно обнажают арматуру. «Гунит или торкретбетон - это мускулатура бассейна, и если они вынимают большие куски, это может стать проблемой», - говорит он.

Главное - удалить штукатурку без излишней строжки. Если оставшийся материал имеет слишком много разной толщины, он не будет гидратироваться постоянно, что может привести к образованию пятен.

Частично или полностью?

Частичное выкрашивание обычно зарезервировано для случаев, когда бригады наносят связующее покрытие. В этих случаях штукатурку следует удалить непосредственно под плиткой и вокруг фурнитуры, чтобы новую отделку можно было постепенно накрыть и обернуть вокруг отверстий, чтобы она находилась на одной высоте со всех сторон и помогала предотвратить утечку или миграцию воды за плиткой. .

Cal Plastering Co. Для подготовки к нанесению связующего слоя необходимо сделать сколы вокруг линий плитки и фурнитуры. На стенах используется менее мощное оборудование.

Что касается линии плитки, профессионалы выпилили хотя бы один пропил сразу под ней, в месте стыка, чтобы помочь материалу аккуратно оторваться и свести к минимуму повреждение плитки. Другие добавляют второй параллельный пропил на 3–12 дюймов ниже первого, а затем выбивают материал между пропилами. «Это выходит в небольшом разделе», - говорит Эдгар Санчес, главный операционный директор Modern Method Gunite Inc., хьюстонский подрядчик по производству огнестрельного оружия и штукатурных работ. «Это больше контролируемая зона, которую вы взлетаете. После этого я могу стать более агрессивным [дальше] вниз ».

Заклейте плитку изолентой, чтобы защитить ее от ударов.

Что касается инструментов, некоторые используют угловую шлифовальную машину для резки, в то время как другие используют ручные шлифовальные машины с 4-дюймовым алмазным диском.

Глубина долота частично зависит от типа новой отделки. Штукатурка и более мелкие незащищенные заполнители будут иметь толщину около 3/8 дюйма, поэтому под плиткой потребуется меньше сколов.Для гальки или других материалов, уложенных более толстыми слоями, следует открыть большее пространство, оставляя достаточно места для растушевки нового материала, чтобы он сидел заподлицо с поверхностью плитки.

Экипажи используют аналогичную технику вокруг фитингов, делая надрез примерно на 6 дюймов снаружи фитингов, а затем удаляя отделочный материал. Для возврата полов или чистящих головок для пола некоторые профессионалы предпочитают вырезать примерно 12 дюймов.

Затем проверьте наличие пустот - участков, на которых произошло отслоение или расслоение.Отслоившийся материал необходимо удалить, а не наклеивать заново. Чтобы найти эти места, перетащите цепь, стержень или кусок арматуры по поверхности и прислушайтесь к полому звуку. «Это царапина, царапина, царапина, а затем вы попадаете в полость, и это звучит так, как будто вы постукиваете по ведру», - говорит Шон Стилл, генеральный менеджер по штукатурке олимпийских бассейнов в Норкроссе, штат Джорджия.

. Что касается полных чип-аутов, подрядчики обычно не выполняют их при планировании нанесения связующего слоя. Однако есть исключения.Некоторые сделают это, если более 10 процентов пула будет освобождено от облигаций. Другие ждут, пока она не приблизится к 25 процентам. Если штукатурка несколько слоев, Санчес снимает все. «Вы хотите отколоть два верхних слоя, чтобы получить один», - говорит он.

Некоторые делают полное удаление стружки, когда есть очиститель пола, так как в любом случае потребуется очень много резки и сколов вокруг всей арматуры. Другие делают это для ремонта, более обширного, чем простая шлифовка.

Важные методы

Независимо от того, выполняется ли полное или частичное выкрашивание, определенные методы помогают удалить штукатурку, не повреждая торкрет-бетон.

Во-первых, избегайте самой частой ошибки - спешки с работой, которая может привести к удалению слишком большого количества материала. Хотя это заманчиво, не используйте более мощные отбойные молотки, чем необходимо. «Мы используем 60-фунтовый [пневматический] молоток, и он нанесет меньше повреждений», - говорит Джей Итон, президент Cal Plastering в Фениксе.

Бригады Стилла, использующие электрические отбойные молотки, работают максимум с 30-фунтовыми моделями. «Это занимает немного больше времени, но оказывает меньшую нагрузку на основание», - говорит он.

Вокруг плитки используйте менее мощное оборудование, чтобы не разбиться.

Работайте плоскими зубилами, а не острыми. Несмотря на то, что он работает медленнее, он уменьшает количество ямок и помогает контролировать количество удаляемого материала. «Это похоже на бритье - вы можете более эффективно провести по стене плоским долотом и просто снять то, что вам нужно», - говорит Питер Ланжевен, генеральный директор Simply Pools. в Фаунтин-Вэлли, Калифорния,

Рабочие могут использовать более широкие долота - от 6 до 7 дюймов - на полу и использовать меньший ручной пистолет для стен, ступеней и скамеек, чтобы защитить плитку и фурнитуру.

Оптимально, чтобы плоские долота держались под углом примерно от 45 до 60 градусов, чтобы слегка сбивать стружку. «Каждый раз, когда вы идете прямо вниз, вы создаете ямку», - говорит Санчес.

Чтобы удалить материал эффективно и с минимальными повреждениями, часто затачивайте инструменты. Как часто зависит от твердости материала, подвергаемого сколам. Все острия и долота следует как минимум затачивать перед каждой работой. При удалении более твердых поверхностей, таких как галька, бригады должны точить чаще.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЯЗИ

В последнее время некоторые считают, что связующее покрытие более необходимо.

«Несколько лет назад мы использовали стандартную штукатурку [и] придавали поверхности достаточно шероховатости, чтобы получить приличную связь на ней», - говорит Кевин Форд, президент Pool Builders Inc. в Дэви, штат Флорида. «Но с более новой отделкой. гораздо сложнее получить достаточно грубую отделку, чтобы добиться хорошего сцепления с новой поверхностью ».

Иногда самым дешевым и простым методом является нанесение связующего слоя, вяжущего материала, предназначенного для образования физической и химической связи с новой отделкой, чтобы она оставалась на месте.

Подготовка поверхности

Нанесение связующего слоя - один из самых простых способов подготовки, но не всегда правильный. Старая штукатурка должна быть достаточно хорошей формы, чтобы выдержать новую. Если во время машинной стирки наблюдается сильное расслоение или материал расслаивается, старый материал, вероятно, необходимо удалить.

С другой стороны, связующее покрытие может быть лучшим вариантом, если бассейн уже подвергся одной или двум сколам, которые часто требуют некоторого количества торкретбетона или гунита.

Для этого метода поверхность сначала необходимо сделать шероховатой и подготовить, чтобы связующее покрытие сплавилось со старой поверхностью. Для этого одни предпочитают кислотную промывку, другие пескоструйную обработку. Пока бригады делают это, куски старого материала могут отклеиваться. Это необходимо удалить, чтобы закрепить материал.

Далее следует очистить поверхность. «Даже если вы подвергнете его пескоструйной очистке, вы должны убедиться, что весь песок, песок и мягкие материалы полностью удалены», - говорит Алан Смит, владелец бассейна Alan Smith Pools в Ориндж, Калифорния.«Если промыть его кислотой, вся кислота должна быть нейтрализована».

Убедитесь, что выбранное связующее покрытие подходит, в частности, для бассейнов и спа, а не только для погружения в воду. Кроме того, не делайте собственное связующее покрытие. Для некоторых это может сработать, но эти люди, как правило, обладают обширными знаниями о различных компонентах и ​​их химическом составе. Для большинства это приводит к неудаче.

При смешивании продукта не добавляйте больше воды, чем рекомендуется. Это может растянуть продукт, но также ослабит шерсть, чтобы на нем не образовались выступы, необходимые для грубой текстуры.

Погода важна во время нанесения. В жаркие дни шерсть нужно укладывать быстро. Специалисты рекомендуют отделку до того, как воздух или основание достигнут 90 градусов. Кроме того, будьте осторожны при работе, когда надвигается туман или дождь, потому что холодная и влажная погода задерживает настройку и может снизить эффективность.

«Во многих продуктах полимеры обычно не сшиваются и не сливаются при температуре ниже 50 градусов, - говорит Грег Гарретт, владелец компании Applied Materials Technology в Чандлере, штат Аризона. - Полимеры не затвердевают и не выполняют жизнеспособную функцию.”

Техника нанесения

Связующий материал покрытия можно наносить щеткой, валиком или распылением, причем каждый метод требует разной техники.

Чистка щеткой, как правило, наиболее экономична, поскольку инструменты дешевы, а метод позволяет не тратить впустую материал. При этом аппликаторы должны наносить связующее покрытие, щелкая кистью по поверхности, образуя небольшие выступы.

New Image Pool Interiors Правильно отрегулированный пистолет-распылитель может облегчить получение идеальной точечной текстуры связующего слоя.Пистолет с бункером держат перпендикулярно поверхности.

Прокатка также может выполняться без больших первоначальных вложений. Связующее покрытие наносится валиками с толстым ворсом, которые помогают создать остроконечную текстуру. По словам Форд, этот метод включает более легкую очистку и позволяет лучше контролировать нанесение, однако при этом расходуется больше материала.

Распыление дороже из-за пистолета, но оно также быстрее, позволяет использовать меньше материала и, при правильной настройке, автоматически оставляет сильно текстурированную поверхность, похожую на штукатурку.При распылении профессионалы должны держать пистолет перпендикулярно поверхности, иначе материал может отскочить.

Кроме того, компрессор должен быть настроен на выпуск нужного количества воздуха. Слишком большое количество вызывает слишком мелкие брызги; слишком мало создаст материал, который не будет хорошо заметен. Правильная настройка зависит от таких факторов, как размер пистолета и его отверстие, поэтому бригады должны вносить корректировки, пока консистенция не будет правильной. В противном случае материал будет вести себя как торкретбетон: детали, напоминающие отскок, будут отскакивать от стен, а оставшийся материал может быть недостаточно прочным.

Какой бы метод не был выбран, поверхность должна быть достаточно шероховатой, чтобы обеспечить физическое и химическое соединение. Кроме того, покрытие должно быть равномерным и ровным по всей поверхности, чтобы материал мог равномерно схватываться, работать равномерно и оставлять ровную основу для новой отделки.

Экипажам может потребоваться комбинировать методы для работы с различными элементами.

Например, простую фурнитуру, такую ​​как световые ниши, можно заклеить лентой, чтобы аппликаторы могли просто распылить на них.Однако такие элементы, как каменная кладка, которая погружается в бассейн, может быть слишком сложна для записи на пленку. Здесь команда Смита комбинирует техники. «Мы катим его, может быть, на фут вниз [от камня], а затем распыляем», - объясняет он. Это дает больший контроль, когда они работают возле камней.

После того, как слой будет полностью нанесен, его следует оставить как минимум на сутки, но не более чем на три. Если он находится слишком долго, он не сможет образовать химическую связь с отделочным материалом.

ВОДЯНАЯ СТРУЙКА

Некоторые компании выбирают пескоструйные аппараты для протравливания существующей поверхности перед нанесением связующего слоя, новой штукатурки или заполнителя.

Хотя этот метод имеет давнюю историю, некоторые фирмы вкладывают средства в более новое, хотя и более дорогое решение: струйную очистку воды.

«Это самая мощная мойка высокого давления, которую вы когда-либо видели», - говорит Стилл. «Его нужно возить на прицепе, потому что он весит около 4 тонн. Он превратит 3 галлона воды в минуту в 40 000 фунтов на квадратный дюйм [давления] ».

Этот метод похож на пескоструйную очистку, только более чистый. После очистки поверхности водой бригады с помощью моечной машины сдувают брызги и мусор обратно в бассейн, промывают судно кислотой и все откачивают.«Вы не выкапываете песок, не вывозите его на тачке или вывозите на свалку», - говорит Дэйв Шилли, президент компании Schilli Plastering Co. Inc., расположенной в Сент-Луисе. .

Однако этот вариант требует значительных инвестиций - более 100 000 долларов США, а в некоторых случаях и более 200 000 долларов США - и это может быть опасно. Рабочие должны носить бронежилеты с головы до ног. «Это не то, что вы передаете среднему медведю», - говорит Ланжевен. «Должно быть какое-то обучение.”

Система набирает популярность, но для разных аппликаторов она означает разные вещи.

Основы

Водоструйная очистка, также называемая водоструйной очисткой, использует насос, который проталкивает воду через шланг и выходит из струйной трубки под высоким давлением. Концепция была адаптирована для бассейнов и спа относительно недавно, но уже давно используется для удаления краски и очистки труб.

G&B ПЛИТКА И ШТУКАТОР Для максимального воздействия насадку можно держать перпендикулярно стене.Чтобы избежать беспорядка, лучше выбрать угол.

Некоторые профессионалы используют струйную очистку для удаления одного или нескольких слоев штукатурки, в то время как другие используют ее только для удаления краски или протравливания существующей поверхности.

Системы различаются по величине давления, которое они могут оказывать, примерно от 10 000 до 40 000 фунтов на квадратный дюйм. Более низкие давления обычно подходят для удаления краски и травления существующих поверхностей. Системы с самым высоким давлением выполняют более интенсивное травление, поэтому некоторые компании считают себя комфортными, полностью обходя связующее покрытие.Они также могут вместить более одного работника.

«Вы можете использовать две палочки одновременно с системой на 40 000 фунтов на квадратный дюйм, так что вы можете сделать это в два раза быстрее», - говорит Боб Чиапелли, президент компании Poolside Plastering в районе Большой Филадельфии.

Системы сверхвысокого давления также перемещают воду так быстро, что она выделяет тепло, делая бассейн чище. «Вода из-за трения… достигает 180 градусов», - говорит Грег Масгроув, владелец компании G&B Tile and Plaster Ltd. в районе Даллас и Форт-Уэрт.«Итак, вы чистите под очень высоким давлением и очень горячей водой. Лучше чистить нельзя.

Некоторые штукатуры, особенно те, которые используют модели на 10 000 или 20 000 фунтов на квадратный дюйм, все же могут захотеть добавить связующее покрытие перед нанесением новой отделки. В таких случаях водоструйная очистка заменяет пескоструйную очистку как средство подготовки поверхности к нанесению связующего слоя.

«[Производитель] сказал нам, что как бы грубая она ни была, вам действительно не нужно наносить связующее покрытие», - говорит Шилли. «Но за пару сотен долларов, которые вы тратите на материал и нанесение связующего покрытия, рисковать не стоит.

Schilli начал с системы на 10 000 фунтов на квадратный дюйм, но затем оснастил ее для большей мощности. «Когда мы преобразовали 10 000 фунтов на квадратный дюйм в 20 000 фунтов на квадратный дюйм, мы смогли сделать поверхность шероховатой намного легче, намного лучше», - говорит он.

Эти профессионалы сообщают, что водоструйная очистка выполняется намного быстрее, чем другие варианты. С системой 40 000 фунтов на квадратный дюйм бригады Musgrove часто готовят и оштукатуривают бассейн за день. «Когда я использую связующее покрытие… на подготовку бассейна у меня уходит от двух до двух с половиной дней», - говорит он.«С помощью водоструйной машины ... на окрашенном бассейне я могу приготовить его утром и оштукатурить днем ​​в тот же день».

Для тех профессионалов, которые предпочитают не наносить адгезионный слой, погода становится менее важным фактором, поскольку их не волнует, как температура или влажность повлияют на формулу.

Инвестиции

Но за все удобство этого метода приходится платить. Для Масгроува это было 140 000 долларов. Шилли заплатил к северу от 80 000 долларов, когда несколько лет назад купил свою систему на 20 000 фунтов на квадратный дюйм.

И работа сильно изнашивает оборудование, поэтому в год приходится довольно много заменять детали, - говорит Чиапелли, который оценивает ежегодные затраты на замену в 10 000 долларов.

Менеджерам также может потребоваться пристальное внимание к персоналу при внедрении этой технологии. «Водоструйная очистка требует иного мышления, чем просто распыление на связующее покрытие», - говорит Масгроув.

Во-первых, уровень комфорта. По соображениям безопасности экипажи должны носить дождевик и головной убор. Добавьте к этому температуру воды до 180 градусов, проходящую через систему на 40000 фунтов на квадратный дюйм, и это может быть неприятным днем.

Водоструйная очистка также требует большего внимания к деталям. При обращении с водяной струей, достаточно сильной, чтобы прорезать бетон, необходимо соблюдать меры безопасности. Еще более хрупкими являются детали и оборудование, которые должны выдерживать все это давление. Например, из-за того, что производители понимают, что такое неправильное обращение со шлангами, они часто не предлагают гарантию на эти детали, а это означает, что бригады должны быть очень осторожны, чтобы защитить значительные вложения.

«Невозможно переоценить, насколько хрупким является оборудование, - говорит Масгроув.«Шланги имеют длину 50 футов и стоят 2000 долларов за штуку. Этот шланг может выйти из строя через 10 часов, если ваши парни его просто разбрасывают ».

Из-за этого он тратит столько же времени на руководство своей бригадой по очистке воды, сколько и за своими специалистами по штукатурке.

При переходе на водоструйную систему сотрудники могут ожидать, что их зарплата пойдет по аналогичной траектории. «Моя бригада водоструйных машин зарабатывает столько же, сколько и штукатурка, - говорит Масгроув. «Бригадир водоструйной бригады зарабатывает столько же, сколько бригадир штукатурной бригады.

И там, где иногда один рабочий мог приклеивать покрытие бассейна, он использует бригаду из трех человек для водоструйной очистки - один для запуска насоса и два для выполнения водоструйной очистки.

Но для этих профессионалов вложение имеет смысл. Для Шилли оборудование сразу окупилось. В прошлом году он нанял подрядчика по пескоструйной очистке, он заплатил около 160 000 долларов.

«Значит, только экономия [компенсирует это]», - говорит он. «Кроме того, теперь я могу контролировать свое расписание, потому что я делаю это на дому.”

Ребекка Робледо - старший редактор компании Hanley Wood's Pool Group, которая издает Pool & Spa News и Aquatics International .

Подготовка поверхности - Sherwin-Williams

Неправильно подготовленные поверхности могут привести к снижению целостности покрытия и снижению срока службы. До 80% всех разрушений покрытий могут быть напрямую связаны с недостаточной подготовкой поверхности, которая влияет на адгезию покрытий.

Чтобы обеспечить адгезию покрытия к основанию и продлить срок службы системы покрытия, выберите и проведите надлежащую подготовку поверхности. Метод подготовки поверхности зависит от основы, окружающей среды и ожидаемого срока службы системы покрытия.

Экономика и загрязнение поверхности (включая его влияние на основу) также будут влиять на выбор методов подготовки поверхности.

  • Поверхность должна быть сухой и в хорошем состоянии.

  • Удалите плесень, масло, пыль, грязь, рыхлую ржавчину, отслаивающуюся краску или другие загрязнения для обеспечения хорошей адгезии.

  • Никакую внешнюю окраску не следует выполнять сразу после дождя, в туманную погоду, когда ожидается дождь или при температуре ниже 50 ° F - если покрытие не указывает, что его можно использовать при температуре до 35 ° F. Большинство покрытий в настоящее время разработаны для использования при низких температурах.

В таблице ниже представлен обзор правильной подготовки поверхности для различных распространенных материалов.

Этапы подготовки по типу поверхности

Алюминий

Удалите все масло, жир, грязь, оксид и другие инородные материалы, очистив в соответствии с SSPC-SP1, Очистка растворителем.

Блок (шлакобетон)

Удалите с блока весь неплотный раствор и посторонние предметы. На поверхности не должно быть цементного молока, бетонной пыли, грязи, антиадгезивов, влагоотверждающих мембран, рыхлого цемента и отвердителей.

  • Бетон и строительный раствор должны быть выдержаны не менее 30 дней при 75 ° F.

  • Уровень pH поверхности должен составлять от 6 до 9.

  • При работе с откидным и наливным бетоном для подготовки поверхности могут потребоваться коммерческие моющие средства и абразивно-струйная очистка.

  • Заполните ямы от насекомых, воздушные карманы и другие пустоты цементным раствором.

Кирпич

Кирпич должен быть очищен от грязи, рыхлого и лишнего раствора, а также посторонних материалов.

  • Весь кирпич должен выдерживаться не менее одного года с последующей обработкой металлической щеткой для удаления высолов.

  • Обработайте голый кирпич одним слоем кондиционера Loxon Conditioner.

Бетон

Следующие инструкции помогут обеспечить максимальную эффективность системы покрытия и удовлетворительную адгезию покрытия к бетону:

  1. Отверждение - Перед нанесением покрытия бетон должен быть выдержан.Под затвердением понимается бетон, залитый и выдержанный при температуре материала не менее 75 ° F в течение не менее 30 дней. Уровень pH поверхности должен быть от 6 до 9.

  2. Влага - (Ссылка ASTM D4263) Бетон должен быть максимально обезвоженным (в бетоне влажность редко опускается ниже 15%). Проверьте наличие влаги или сырости, приклеив 4 края пластикового листа размером 18 на 18 дюймов (толщиной 4 мил) на голую поверхность (подойдет также асфальтовая плитка или другой влагонепроницаемый материал), заклеив все края.По прошествии не менее 16 часов проверьте, нет ли влаги, обесцвечивания или конденсации на бетоне или нижней стороне пластика. Если присутствует влага, перед покраской необходимо определить ее источник и устранить причину.

  3. Температура - Температура воздуха, поверхности и материала во время нанесения и до отверждения покрытия должна быть не менее 10 ° C (50 ° F).

  4. Загрязнение - Удалите всю смазку, грязь, отслаивающуюся краску, масло, деготь, глазурь, цементное молоко, высолы, рыхлый раствор и цемент в соответствии с рекомендациями A, B, C или D, перечисленными ниже.

  5. Несовершенство может потребовать заполнения материалом, совместимым с покрытиями Sherwin-Williams.

  6. Обработка бетона - Отвердители, герметики, смазки для форм, отвердители и другие виды обработки бетона должны быть совместимы с покрытиями или должны быть удалены.


Бетон - пескоструйная очистка

(Ссылка ASTM D4259) Пескоструйная или чистовая очистка - включает сухую струйную очистку, водоструйную очистку, водоструйную очистку с абразивом и вакуумную струйную очистку с абразивами.

  1. Используйте песок размером 16–30 меш и воздух, не содержащий масла.

  2. Удалить все поверхностные загрязнения (см. ASTM D4258). См. Метод «D» ниже.

  3. Встаньте примерно в 2 футах от поверхности, подлежащей очистке.

  4. Перемещайте сопло с одинаковой скоростью.

  5. Молочко необходимо удалить и открыть отверстия для жуков.

  6. Поверхность должна быть чистой и сухой (проверка на влажность: исх.ASTM D4263) и имеют текстуру, аналогичную текстуре наждачной бумаги средней зернистости.

  7. Пропылесосить или продуть и удалить пыль и незакрепленные частицы с поверхности (см. ASTM D4258).


Бетон - кислотное травление

Следующие инструкции помогут обеспечить максимальную эффективность системы покрытия и удовлетворительную адгезию покрытия к бетону:

  1. Удалить все поверхностные загрязнения (арт.ASTM D4258).

  2. Поверхность смочить чистой водой.

  3. Нанесите 10–15% раствор соляной кислоты или 50% фосфорной кислоты из расчета один галлон на 75 квадратных футов.

  4. Очистите жесткой щеткой.

  5. Дайте достаточно времени для чистки, пока не прекратится пузырение.

  6. Если пузырьков не происходит, поверхность загрязнена жиром, маслом или обработкой бетона, которая мешает правильному травлению.Удалите загрязнения подходящим очистителем (см. ASTM D4258 или метод «D» ниже), а затем протравите поверхность.

  7. Промойте поверхность два или три раза. Удаляйте смесь кислоты и воды после каждого полоскания.

  8. Поверхность должна иметь текстуру, напоминающую наждачную бумагу со средней зернистостью.

  9. Может потребоваться повторить этот шаг несколько раз, если подходящая текстура не достигается за одно травление. Принесите pH (см.ASTM D4262) поверхности до нейтральной с помощью 3% раствора тринатрийфосфата или аналогичного щелочного очистителя и промойте чистой водой для получения прочной чистой поверхности.

  10. Дайте поверхности высохнуть и проверьте на влажность (см. ASTM D4263).

Бетон - очистка с помощью механического или ручного инструмента

  1. Используйте игольчатые пистолеты или шлифовальные машины, оснащенные подходящим шлифовальным камнем соответствующего размера и твердости, который удалит бетон, рыхлый раствор, ребра, выступы и поверхностные загрязнения.Также можно использовать ручные инструменты.

  2. Пропылесосить или продуть, чтобы удалить пыль и незакрепленные частицы с поверхности (см. ASTM D4258 или метод «D» ниже).

  3. Испытание на влажность или сырость путем приклеивания 4 краев пластикового листа размером 18 на 18 дюймов (толщиной 4 мил) к голой поверхности (подойдет также асфальтовая плитка или другой влагонепроницаемый материал), запечатав все края. По прошествии не менее 16 часов проверьте, нет ли влаги, обесцвечивания или конденсации на бетоне или нижней стороне пластика.Если присутствует влага, перед покраской необходимо определить ее источник и устранить причину.

Бетон - Очистка поверхности

Поверхность должна быть чистой, без загрязнений, рыхлого цемента, строительного раствора, масла и жира. В соответствии с ASTM D4258 подходят чистка метлой, пылесос, струйная очистка, водная очистка и очистка паром.

Составы для отверждения бетона, антиадгезионные составы и отвердители для бетона могут быть несовместимы с рекомендованными покрытиями.Проверьте совместимость, применив тестовое пятно рекомендованной системы покрытия, покрывающее не менее 2–3 квадратных футов. Дайте бетону высохнуть в течение одной недели перед испытанием адгезии согласно ASTM D3359. Если система покрытия несовместима, требуется подготовка поверхности в соответствии с методами, указанными в ASTM D4259.

Цементный сайдинг / панели

Удалите все поверхностные загрязнения с помощью соответствующего очистителя, тщательно промойте и дайте сайдингу высохнуть.

Существующую отслоившуюся или проверенную краску соскоблить и отшлифовать до прочной поверхности.

Глянцевые поверхности следует отшлифовать до матовой.

Очистка под давлением, при необходимости, с минимальным давлением 2100 фунтов на квадратный дюйм для удаления всей грязи, пыли, жира, масла, незакрепленных частиц, цементного молочка, инородных материалов, отслаивающихся или дефектных покрытий. Дайте поверхности полностью высохнуть.

Если поверхность новая, проверьте ее на pH, во многих случаях pH может быть 10 или выше.

Медь

Удалите все масло, жир, грязь, окись и другие инородные материалы, очистив в соответствии с SSPC-SP 2, Очистка ручным инструментом.

Гипсокартон - Интерьер / Экстерьер

Гипсокартон должен быть чистым и сухим. Все шляпки гвоздей должны быть установлены и зашпаклеваны. Стыки необходимо проклеить и покрыть герметиком. Загрязненные шляпки гвоздей и ленточные соединения необходимо отшлифовать до гладкости и удалить всю пыль перед окраской.

Наружные поверхности должны быть зашпаклеваны составами для наружного применения.

Составная доска для экстерьера (оргалит)

Некоторые композиционные плиты могут выделять воскообразный материал, который необходимо удалить с помощью растворителя перед нанесением покрытия. Независимо от того, загрунтован он заводской или не загрунтован, наружный композитный сайдинг (ДВП) необходимо тщательно очистить и загрунтовать алкидной грунтовкой.

Металл оцинкованный

Дайте оцинкованному металлу выдержать атмосферные воздействия не менее 6 месяцев перед нанесением покрытия.

Очистка растворителем согласно SSPC-SP1, затем заправьте по мере необходимости.

Если погодные условия невозможны или поверхность была обработана хроматами или силикатами, сначала выполните очистку с помощью растворителя в соответствии с SSPC-SP1 и нанесите тестовый участок, при необходимости грунтовав.

Перед испытанием дайте покрытию высохнуть не менее чем за неделю.

Если адгезия плохая, для удаления этих обработок необходима очистка кистью согласно SSPC-SP7.

Штукатурка

Перед покраской необходимо дать штукатурке полностью высохнуть в течение не менее 30 дней.

Во время сушки помещение необходимо проветривать. В холодную сырую погоду помещения необходимо отапливать.

Поврежденные участки необходимо отремонтировать соответствующим заделочным материалом.

Голая штукатурка должна быть твердой и твердой.

Текстурированную, мягкую, пористую или порошкообразную штукатурку следует обработать раствором бытового уксуса из 1 пинты на 1 галлон воды. Повторяйте, пока поверхность не станет твердой, смойте чистой водой и дайте высохнуть.

Поверхности с ранее нанесенным покрытием

Ремонтная окраска часто не позволяет или требует полного удаления всех старых покрытий перед повторной окраской.Однако все поверхностные загрязнения, такие как масло, жир, отслоившаяся краска, прокатная окалина, грязь, инородные тела, ржавчина, плесень, плесень, строительный раствор, высолы и герметики, должны быть удалены, чтобы обеспечить прочное сцепление с плотно приставшей старой краской.

Глянцевые поверхности старых лакокрасочных покрытий перед перекрашиванием должны быть чистыми и матовыми. Тщательная стирка с помощью абразивного чистящего средства очистит и потускнеет за одну операцию или вымоет тщательно и станет матовым путем шлифовки.

Точечно загрунтуйте любые оголенные участки подходящей грунтовкой.

Помните, что любая подготовка поверхности без полного удаления старого покрытия может снизить срок службы системы. Проверьте совместимость, применив тестовое пятно рекомендованной системы покрытия, покрывающее не менее 2–3 квадратных футов. Дайте поверхности высохнуть в течение одной недели перед испытанием адгезии согласно ASTM D3359. Если система покрытия несовместима, требуется полное удаление (согласно ASTM 4259, см. Бетон, S-W 5, «Пескоструйная очистка» выше).

Сталь - конструкционная плита

Сталь следует очистить одним или несколькими из девяти способов подготовки поверхности, описанных ниже.Эти методы были первоначально установлены Советом по стальным конструкциям в 1952 году и используются во всем мире для описания методов очистки конструкционной стали. Визуальные стандарты доступны через Совет по окраске стальных конструкций; спросите SSPC-Vis 1-67T.

Сталь - Очистка растворителями

Очистка растворителем - это метод удаления всех видимых масел, жиров, грязи, составов для рисования и резки, а также других растворимых загрязнений. Очистка растворителем не удаляет ржавчину или прокатную окалину.

Чаще меняйте тряпку и чистящий раствор, чтобы отложения масла и жира не распространялись на дополнительных участках в процессе чистки. Обязательно обеспечьте достаточную вентиляцию.

Сталь - Очистка электроинструментом

Power Tool Cleaning удаляет всю рыхлую прокатную окалину, рыхлую ржавчину и другие вредные посторонние предметы. Этот процесс не предназначен для удаления прилипшей прокатной окалины, ржавчины и краски.

Перед очисткой электроинструмента удалите видимые масла, смазку, растворимые остатки сварки и соли методами, описанными в SSPC-SP 1.

Сталь - Пескоструйная очистка белого металла

Поверхность, очищенная струйной очисткой из белого металла, при осмотре без увеличения не должна содержать видимых следов масла, жира, грязи, пыли, прокатной окалины, ржавчины, краски, оксидов, продуктов коррозии и других посторонних веществ.

Перед абразивоструйной очисткой видимые отложения масла или смазки должны быть удалены любым из методов, указанных в SSPC-SP 1, или другими согласованными методами.

Сталь - Промышленная пескоструйная очистка

Окрашивание должно быть ограничено не более чем 33 процентами каждого квадратного дюйма площади поверхности и может состоять из светлых теней, небольших полос или незначительного изменения цвета, вызванного пятнами ржавчины, пятнами прокатной окалины или пятнами ранее нанесенной краски.

Перед абразивоструйной очисткой видимые отложения масла или смазки должны быть удалены любым из методов, указанных в SSPC-SP 1, или другими согласованными методами.

Сталь - пескоструйная очистка щеткой

A Brush-Off Blast Очищенная поверхность, если смотреть без увеличения, должна быть очищена от всех видимых масел, жира, грязи, пыли, рыхлой прокатной окалины, рыхлой ржавчины и неплотной краски.

На поверхности могут оставаться плотно прилегающие прокатные окалины, ржавчина и краска.

Перед абразивоструйной очисткой видимые отложения масла или смазки должны быть удалены любым из методов, указанных в SSPC-SP 1, или другими согласованными методами.

Сталь - Очистка электроинструментом до чистого металла

Металлические поверхности, подготовленные в соответствии с данной спецификацией, при просмотре без увеличения не должны содержать видимых масел, смазок, грязи, пыли, прокатной окалины, ржавчины, краски, продуктов оксидной коррозии и других посторонних веществ. Небольшие остатки ржавчины и краски могут остаться в нижних частях ямок, если исходная поверхность изъята.Перед подготовкой поверхности электроинструментом удалите видимые отложения масла или смазки любым из методов, указанных в SSPC-SP 1, Очистка растворителем, или другими согласованными методами.

Сталь - почти белая струйная очистка

Практически белая пескоструйная очистка На очищенной поверхности при просмотре без увеличения не должно быть видимых следов масла, жира, грязи, пыли, прокатной окалины, ржавчины, краски, оксидов, продуктов коррозии и других посторонних веществ, за исключением пятен.

Окрашивание должно быть ограничено не более чем 5 процентами каждого квадратного дюйма площади поверхности и может состоять из светлых теней, небольших полос или незначительного изменения цвета, вызванного пятнами ржавчины, пятнами прокатной окалины или пятнами ранее нанесенной краски.Перед пескоструйной очисткой видимые отложения масла или смазки должны быть удалены любым из методов, указанных в SSPC-SP 1, или другими согласованными методами.

Сталь - водоструйная очистка

Удаление масляной консистентной грязи, рыхлой ржавчины, рыхлой прокатной окалины и отслоившейся краски с помощью воды при давлении от 2 000 до 2 500 фунтов на кв. Дюйм при расходе от 4 до 14 галлонов в минуту.

Штукатурка

Должен быть чистым, без рыхлой штукатурки.

При соблюдении рекомендованных процедур нанесения штукатурки и нормальных условиях высыхания поверхность может быть окрашена в течение 30 дней.

Уровень pH поверхности должен быть от 6 до 9.

Дерево - Экстерьер

Древесина должна быть чистой и сухой.

Как можно скорее прогрунтуйте и покрасьте. Перед нанесением полного грунтовочного слоя сучки и прослойки необходимо очистить, отшлифовать и загрунтовать.

Закройте все отверстия и дефекты гвоздями шпатлевкой для дерева или шпатлевкой и зашлифуйте.

Герметик следует наносить после грунтования.

Дерево - Интерьер

Все отделочные пиломатериалы и полы должны храниться в сухих, теплых помещениях, чтобы предотвратить впитывание влаги, усадку и шероховатость древесины.

Все поверхности должны быть отшлифованы до гладкой шерсти, а не поперек.

Перед нанесением покрытия необходимо исправить дефекты поверхности и очистить поверхность от пыли.

Виниловый сайдинг

Виниловый сайдинг необходимо тщательно очистить теплой водой с мылом.Тщательно промыть.

Можно ли оштукатурить краской? Ваш путеводитель по штукатурке поверх краски

Задумывались ли вы о ремонте и задаетесь вопросом, можно ли штукатурить краску? Тогда ознакомьтесь со статьей ниже, чтобы узнать все о штукатурке поверх краски. Кроме того, вы найдете полезные советы о том, как заранее подготовиться к приезду специалиста по штукатурке, чтобы они могли быстро приступить к вашему проекту ремонта!

Штукатурка - это процесс покрытия неровных или шероховатых поверхностей штукатуркой и обычно выполняется на стенах и потолках, как правило, для двух целей.Во-первых, чтобы обеспечить структурную поддержку стены или потолка, а во-вторых, в декоративных целях, чтобы скрыть недостатки и обеспечить гладкую поверхность для ремонта.

Можно ли оштукатурить краску?

Ответ на этот вопрос, проще говоря, да. Да, вы можете оштукатурить краску, однако есть факторы, которые следует учитывать в первую очередь.

Ваш первый шаг - оценить вашу стену. Если краска на вашей стене в хорошем состоянии, то профессионал, скорее всего, сразу же приступит к нанесению штукатурки.Краска в «хорошем состоянии» не имеет повреждений, трещин и не отслаивается. Также лучше, если сами стены будут чистыми от грязи и пыли.

Однако, если краска в плохом состоянии или стена недавно была окрашена, лучше избегать оштукатуривания непосредственно поверх краски. Это связано с тем, что стены с краской, которая больше не находится в хорошем состоянии, потребуют ремонта или профессионалу может потребоваться сначала удалить краску.

Ценник штукатур

Тысячи людей ежегодно обращаются к Bidvine за помощью в их проектах.Мы отслеживаем оценки, которые они получают от местных специалистов, а затем сообщаем вам эти цены.

Тогда, в случае недавно покрашенных стен, краске требуется дополнительное время для схватывания. Более подробную информацию о процессе штукатурки поверх краски смотрите в разделе ниже!

Найм профессионального штукатура против «сделай сам»

Может показаться заманчивым сделать штукатурку поверх краски своими руками, но штукатурка - это сложный процесс, который лучше всего доверить профессионалам. Сам процесс штукатурки высокотехнологичен.Во время вашего ремонта штукатур будет использовать свои навыки и опыт, чтобы не упустить ни одной детали. Это означает, что необходимо аккуратно наносить штукатурку, чтобы она была полностью гладкой и не имела пузырьков, которые могут вызвать проблемы в дальнейшем. С профессиональным штукатуром вы можете быть спокойны, зная, что штукатурка будет наноситься ровно и будет правильно держаться при нанесении поверх краски.

Как подготовиться к штукатурке поверх краски

Итак, вы готовы к оштукатуриванию стен, теперь пора приступить к их подготовке.Ознакомьтесь с разделами ниже, чтобы узнать основные советы о том, как подготовить стены к штукатурке в зависимости от состояния краски. Таким образом, ваш специалист по штукатурке сможет сразу приступить к проекту!

Подготовка, когда краска в хорошем состоянии

Если ваша краска в хорошем состоянии, то главное, что вам нужно сделать, чтобы подготовиться к тому, чтобы ваш профессионал оштукатурил краску, - это чистота. Со временем стены могут испачкаться, особенно если они находятся в таких местах, как кухня. Стены кухни могут легко собирать жир от готовки и пара.Это может привести к покрытию стен пылью или кулинарным маслом.

Лучше всего очистить его мыльной водой. В большинстве случаев достаточно ведра, наполненного теплой водой и мылом для посуды. Затем просто протрите стены кухонным полотенцем, губкой или чистящим валиком.

Затем просто дайте стенам высохнуть, и ваш профессионал сможет сразу приступить к нанесению грунтовочного ПВА, который поможет штукатурке прочно приклеиться к стене.

Штукатур рядом с вами

Тысячи людей по всей территории США.К. ежегодно обращаются к Bidvine за помощью в их проектах. Расскажите нам, что вам нужно, чтобы мы могли привлечь для вашего проекта подходящих местных профессионалов.

Подготовка, когда краска не в хорошем состоянии

Если краска на ваших стенах не в хорошем состоянии, еще не все потеряно. Еще можно подготовить стены, чтобы штукатурка могла приставать к ним. Первичный шаг к приготовлению потрескавшейся, поврежденной или отслаивающейся краски - удалить краску. Очень важно удалить поврежденную краску, иначе штукатурка не сможет правильно прилегать к стенам, что приведет к беспорядку при ремонте.

Гораздо лучше заняться подготовительными работами, чем рисковать, что краска не прилипнет. Не волнуйтесь, если не можете самостоятельно снять краску со стен. Это может быть очень трудоемкий процесс, и ваш профессионал сможет о нем позаботиться.

Как составить бюджет для вашего проекта штукатурки

Итак, вы готовы к оштукатуриванию стен, теперь пора организовать свой бюджет на ремонт, чтобы вы могли приступить к своему проекту на ходу!

При планировании проекта штукатурки следует учитывать несколько важных факторов, которые необходимо учесть в вашем бюджете:

  • Средняя почасовая ставка штукатура - прочтите наше бесплатное руководство по ценам на штукатурку
  • Стоимость материалов
  • Размер проекта - сколько комнаты будете штукатурить?
  • Состояние окрашенных стен - потребуется ли сначала удаление краски?
  • Дополнительные подготовительные работы - планируете ли вы подготовить уборку своими руками или нанять для этого профессионала?

Резюме

В целом, штукатурку, конечно, можно закрасить.Задумываетесь о проекте ремонта? Просто нажмите, чтобы отправить бесплатный запрос на штукатурку и получить предложения от местных специалистов по штукатурке в вашем районе!

Почему Bidvine - лучшее место для найма экспертов

Ответьте на несколько вопросов , и мы подберем для вас подходящих профессионалов.

Получайте индивидуальные ставки от профессионалов, которые соответствуют вашим потребностям.

Сравните ставки, отправьте сообщения и наймите подходящего для вас профессионала .

Процесс окраски стен [внутренних, внешних], деревянных и металлических поверхностей

Хотя процесс покраски очень прост, он может сбивать с толку из-за количества слоев и типов красок, используемых для разных целей.

В этом посте мы рассмотрим процесс покраски для

  • Интерьерная покраска
  • Внешний вид
  • Картина по дереву
  • Покраска металлических поверхностей

Перед тем, как погрузиться, убедитесь, что у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для процесса покраски.

Нет правила по покраске. Процесс протекает как,


Тип краски и количество слоев будут различаться в зависимости от потребности и поверхности.

Почему грунтовку используют перед покраской?

На рынке доступны различные типы грунтовок (грунтовка для дерева, грунтовка, препятствующая образованию пятен, гипсокартон и грунтовка для кирпичной кладки) в зависимости от поверхности, которую мы собираемся красить. Также не всегда необходимо использовать грунтовку перед покраской.

Цель грунтовки - дать

  • На каменных стенах - Для получения гладкой и однородной отделки. Стены могут иметь проблемы с высолами (белые пятна). Использование устойчивых к высолам грунтовок улучшит внешний вид краски.
  • По дереву - Для лучшей адгезии между деревянной поверхностью и краской.
  • На металле - Для лучшего сцепления и защиты от влаги и коррозии

Обеспечивает гладкую отделку стен, лучшую адгезию и однородный внешний вид. Использование грунтовки Will

Почему замазка используется в покраске?

Шпатлевка применяется после нанесения грунтовки на поверхность. Используется на стенах для преодоления

  • любые неровности штукатурки (неровности) на стене и придать аккуратный вид.
  • действует как защитный слой на стенах. Мы можем перекрасить ту же стену без повторной шпатлевки.
  • заполняет мелкие поры

Роспись стен

Процесс предварительной окраски

  • Убедитесь, что стены достаточно затвердели. Минимум 7-21 день.
  • Проверьте поверхность на предмет протечек или сырости. Если вы обнаружили какие-либо проблемы, устраните их, прежде чем приступать к покраске. Дать высохнуть
  • Заполните трещины.Следует обработать рекомендованный процесс заполнения трещин.
  • Заполните отверстия от гвоздей грунтовкой и покройте распределительную коробку песком.
  • Обязательно уберите все движимое из комнаты. Если не можете, поместите его в центре комнаты и накройте их.
  • Убедитесь, что пол покрыт.

Подготовка поверхности

  • Очистка - Очистите область стены. На нем не должно быть пыли.
  • Не забудьте стереть все старые картины и отслаивающуюся штукатурку, если вы красите старую поверхность стены.
  • Потрите наждачной бумагой до полного высыхания.
  • Закройте все части здания, на которых не должно быть брызг краски, такие как двери, окна, распределительные коробки, мебель и т. Д.

Живопись

  • Конопатка - Заполните трещины в боковых стенках дверей и окон методом конопатки.
  • Primer - Нанесите один слой Primer. Мы уже обсуждали, почему важен праймер?
  • Шпатлевка - Нанесите один слой шпатлевки. Шпаклевка придаст стене гладкость и устранит неровности на поверхности стены.Предупреждение - шпатлевка очень дорогая. Если на стене больше неровностей, в кошельке получится большая дыра.
  • Краска - После замазки попросите электриков починить распределительную коробку. После того, как распределительные коробки закреплены, убедитесь, что они закрыты, чтобы избежать разбрызгивания краски на них. Нанесите 2 слоя краски.

Наружная окраска

Процесс предварительной окраски

  • Убедитесь в отсутствии протечек на стенах.
  • Убедитесь, что на стенах нет трещин.Если вы обнаружили какие-либо трещины, исправьте их, используя рекомендованный процесс заполнения трещин. Дайте им время высохнуть.
  • Убедитесь, что весь процесс штукатурки внешних стен полностью завершен. Нет пакетных работ.
  • Обязательно покрасьте стену сверху.
  • Убедитесь, что выполнены все требования к этапам.
  • Обеспечить безопасность малярных работ.
  • Избегайте транспортировки материалов во время покраски.

Подготовка поверхности

  • Убедитесь, что у стены достаточно времени для отверждения.35-50 дней.
  • Убедитесь, что стена полностью высохла. Избегайте рисования на мокрых стенах.
  • Убедитесь, что отверстия в дренажных трубах и зазоры в строительных лесах заполнены.
  • Обязательно закройте двери и окна, чтобы на них не разбрызгивалась краска.

Живопись

  • Грунтовка для наружных стен - Нанесите один слой рекомендованной грунтовки для наружных стен.
  • Краска - Нанесите 2 слоя краски. Между слоями должно пройти 4-6 часов.

Покраска по дереву

Обычно деревянная поверхность требует различных видов отделки в соответствии с потребностями клиента.Есть много типов красок для разных целей и применений. Поэтому убедитесь, что понимаете требование. Ниже приведен лишь краткий обзор процесса

.

Живопись

  • Обязательно удалите пыль и грязь.
  • Очистите старые деревянные поверхности наждачной бумагой.
  • Грунтовка для дерева (1-й слой) - Смешайте разбавитель с грунтовкой для дерева до рекомендуемой пропорции и нанесите один слой. Дать им высохнуть (6-8 часов)
  • Шпатлевка - Обычно на древесину наносится 2 слоя грунтовки.Нанесите один слой Putty или Lambi и дайте им высохнуть.
  • Wood Primer Primer (2-й слой) - Отшлифуйте нанесенную поверхность и приступайте к нанесению второго слоя шпатлевки.
  • Эмали
  • - Теперь нанесите эмаль на деревянную поверхность. Дайте им высохнуть.
  • Краска - Теперь нанесите 2 слоя краски на поверхность.

Покраска металлических поверхностей

Подготовка поверхности

  • Очистите металлические поверхности водой, чтобы стереть грязь, жир или масло.
  • Убедитесь, что на металлической поверхности нет ржавчины.
  • Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой.
  • Очистить металл от ржавчины

Живопись

  • Грунтовка по металлу - Нанесите один слой грунтовки по металлу. Дать высохнуть
  • Шлифование - Отшлифуйте грунтовку и убедитесь, что поверхность чистая
  • Эмаль
  • - Нанесите 2 слоя рекомендованных эмалей. Обязательно дайте время высохнуть между слоями

Надеюсь, вам понравилось содержание.Чтобы получить общее представление, убедитесь, что вы прочитали все темы под рисунком.

Счастливого обучения 🙂

Подготовка к внутренней окраске | Dulux

Заявление о конфиденциальности Dulux Australia является подразделением DuluxGroup (Австралия) Pty Limited (ACN 000 049 427) («Dulux»). Термины «мы», «нас», «наш» относятся к компании и любой из наших аффилированных компаний. Ваша конфиденциальность важна для нас: Dulux будет использовать информацию, которую вы отправляете, для администрирования вашей учетной записи и может передавать ее третьим лицам для этой цели.Dulux (и ее маркетинговые и коммуникационные агентства от ее имени) также могут использовать ваше имя и контактные данные для отправки вам информации с этой целью. Если вы согласитесь получать обновления продуктов или рекламных акций Dulux, Dulux (и его маркетинговые и коммуникационные агентства от ее имени) также могут использовать ваше имя и контактные данные для отправки вам информации с этой целью. Dulux может раскрывать информацию для этих целей подрядчикам, организациям по исследованию рынка, маркетинговым и коммуникационным агентствам и связанным с ними организациям.Если вы не предоставите запрошенную личную информацию, мы не сможем выполнить ваш запрос. Мы также можем обмениваться вашей личной информацией с другими связанными компаниями и нашими поставщиками услуг, такими как компании по доставке и поставщики технологий. См. Нашу Политику конфиденциальности, доступную на нашем веб-сайте (www.dulux.com.au/privacy-policy) или по запросу. Он содержит дополнительную информацию о: (i) личной информации, которую мы собираем; (ii) что мы с ним делаем; (iii) куда мы его отправляем; (iv) как вы можете получить к нему доступ и исправить; (v) как вы можете подать жалобу о нарушении конфиденциальности в отношении обработки вашей личной информации; (vi) как мы обрабатываем эти жалобы; (vii) конфиденциальность в Интернете; и (viii) типы поставщиков услуг, которых мы используем.Если у вас есть какие-либо вопросы относительно того, как Dulux обрабатывает вашу личную информацию, или вы хотите получить доступ или исправить личную информацию, которую мы храним о вас, свяжитесь с нашим сотрудником по конфиденциальности через [email protected] или позвоните по телефону +613 9263 5678.

Как покрасить практически любую поверхность в доме и вокруг него

Каждый дом требует постоянного текущего обслуживания, которое включает в себя покраску, герметизацию или лакировку дерева внутри и снаружи, предотвращение ржавчины на стали, покраску внутренней и внешней отделки и поддержание свежести стен - как внутри, так и снаружи.Это включает в себя покраску самых разных поверхностей и материалов.

Каждый дом требует постоянного ухода, который включает в себя покраску самых разных поверхностей и материалов.

Вот несколько важных советов по окрашиванию различных поверхностей, чтобы обеспечить профессиональную и долговечную отделку, независимо от поверхности:

1. Малярная штукатурка

Прежде всего, помните, что штукатурку следует красить только после того, как она полностью высохнет.Время высыхания зависит от типа нанесенной штукатурки, и вам следует руководствоваться рекомендациями производителя для конкретного продукта. Также имейте в виду, что время высыхания может варьироваться в зависимости от погоды, температуры и поверхности, на которую он был нанесен.

Для внутренней штукатурки можно использовать штукатурную грунтовку на водной основе. Для наружных штукатурных работ рекомендуется грунтовка для штукатурки на масляной основе.

Способ нанесения грунтовки под штукатурку

При нанесении грунтовки на свежую штукатурку сначала нанесите слой краски, разбавленной водой.Нанесите этот слой тумана малярным валиком, и вы увидите, что штукатурка сразу впитает влагу.

После нанесения тумана покрасьте стены одним или двумя слоями грунтовки для штукатурки или в соответствии с указаниями производителя.

Где нанести гипсовую грунтовку

Любая новая штукатурка на внутренних или наружных стенах должна быть загрунтована соответствующей грунтовкой для штукатурки, включая подкраску и ремонт штукатурных стен, RhinoLite или аналогичных штукатурных изделий, а также гипсовых и гипсокартонных молдингов и потолочных розеток.

2. Покраска дерева

Если вы не наносите герметик или лак на деревянную отделку и не позволяете дереву умышленно стареть естественным образом, краска - отличный способ защитить деревянную отделку. Есть несколько важных шагов, которые необходимо соблюдать, чтобы обеспечить сцепление краски с деревом для защиты и сохранения.

Древесное сырье

Любую древесину необходимо очистить от грязи, отслаивающейся или отслаивающейся краски. Если вы красите мебель, заполните все отверстия шпатлевкой, дайте ей высохнуть, а затем отшлифуйте их до гладкости или нанесите на открытые винты грунтовку для металла, чтобы предотвратить появление пятен ржавчины или обесцвечивания.Чтобы сгладить неровности на поверхности дерева, используйте наждачную бумагу зернистостью 120 - вручную или с помощью шлифовальной машины.

Полезная информация: При ручном шлифовании или использовании чего-либо, кроме орбитальной или произвольной шлифовальной машинки, шлифуйте по направлению волокон (линии на дереве). Это придаст поверхности гладкость, которую будет легче красить. Очистите поверхность после шлифования.

Нанесите один слой грунтовки для дерева - или два слоя, если он будет подвергаться воздействию суровых погодных условий на открытом воздухе - с помощью кисти или малярного валика и оставляйте для полного высыхания между каждым слоем.Дайте грунтовке полностью высохнуть. Вы можете слегка отшлифовать его перед покраской для получения гладкой поверхности. Завершите работу краской и цветом по вашему выбору. Грунтовка на масляной основе лучше всего подходит для наружных работ, а грунтовка на водной основе - для внутренней мебели и декора.

Полезно знать: Если есть сучки, особенно важно заделать их грунтовкой, чтобы предотвратить просачивание краски.

Древесина с предварительно окрашенной краской

Если вы хотите, чтобы ваша мебель оставалась долговечной, не наносите новый слой краски на ранее окрашенное дерево.Он все еще требует некоторой предварительной подготовки, особенно если поверхность в плохом состоянии.

При необходимости удалите старую краску или лак с помощью средства для снятия краски или соскребанием отслаивающейся краски скребком для краски. Как только вы это сделаете, вы можете немного отшлифовать и отремонтировать. Заполните и отремонтируйте отверстия в древесине шпатлевкой для дерева и дайте ей высохнуть перед шлифовкой. Шлифовка также сгладит любые неровности. После шлифовки протереть начисто.

Чтобы обеспечить лучшую поверхность для окраски и лучшую адгезию, нанесите один слой универсальной грунтовки на масляной основе.Как только он высохнет, вы можете слегка отшлифовать поверхность наждачной бумагой с зернистостью 180, чтобы сгладить. В завершение нанесите краску и покрытие по вашему выбору.

3. Покраска кирпича

В настоящее время на рынке представлено несколько качественных лакокрасочных материалов, которые можно использовать для окраски лицевого или наружного цементного кирпича. Тем не менее, не пропускайте подготовительные работы, чтобы добиться прочного результата.

Очистите наружную кирпичную кладку с помощью распылителя под высоким давлением (на открытом воздухе) или с помощью мягкой щетки и сахарного мыла в теплой воде (в помещении).Для более глубоких вставок и рыхлого раствора можно использовать жесткую кисть.

Полезно знать: На наружной кирпичной кладке может возникнуть плесень, и ее можно обработать разбавленным раствором отбеливателя (одна часть отбеливателя и три части воды). Замочите пораженный участок на час и удалите плесень твердой щеткой. Промойте пораженный участок пресной водой. После очистки дайте кирпичу высохнуть не менее суток (в более прохладном климате не менее 48 часов) перед покраской.

4. Покраска бетона

Окрашивать можно только сырой бетон.Если вы хотите покрасить ранее окрашенный или герметизированный бетон, используйте протравку для бетона, чтобы подготовить поверхность к окраске.

Заблаговременно очистите бетон, используя жесткую щетку для стен и полов, чтобы удалить пыль и грязь, или используйте распылитель под высоким давлением. Потрите поверхность щеткой и нанесите раствор для чистки бетона. Следуйте рекомендованным инструкциям по применению. Дайте поверхности полностью высохнуть.

Полезно знать: Чтобы проверить внутренние полы и стены на избыточную влажность, приклейте кусок пластика к стене или полу на день или воспользуйтесь черным мешком для протирки.Оставьте это как минимум на 24 часа. Проверьте внешний вид пластика, обращенный в сторону от стены. Если есть влага, уровень влажности в помещении высокий. Если сбоку от стены присутствует влага, значит, она либо еще не высохла, либо поглощает большое количество влаги из земли под ней.

При наличии влаги определите источник и устраните причину появления влаги. Стена должна быть сухой (не менее 30 дней) перед нанесением грунтовки под штукатурку и покраски.

5. Покраска плитки

В настоящее время можно красить керамическую или фарфоровую настенную плитку, но для обеспечения хорошего сцепления плитки с краской необходима надлежащая подготовка. Красить напольную плитку можно, но делать это не рекомендуется.

Тщательно очистите плитку губкой, используя средство для чистки плитки или сахарное мыло. Вам нужно удалить все следы мыльной пены, жира и грязи. (Не забудьте надеть резиновые перчатки). Тщательно промойте пресной водой, чтобы удалить все следы мыла, и дайте высохнуть.

Используйте малярную ленту, чтобы замаскировать все участки, которые не окрашиваются. Нанесите один слой грунтовки для плитки на плитку и затирку, убедившись, что все участки равномерно покрыты, и дайте ему полностью высохнуть перед нанесением краски. Обеспечьте более длительное время перекрытия в прохладных и влажных погодных условиях.

6. Покраска меламином или ламинатом

Если вы хотите обновить мебель из меламина или ламината, краска - самое простое и доступное решение.

Протрите поверхность сахарным мылом и очистите губкой.(Помните о резиновых перчатках). Сполосните и вытрите насухо.

Повреждения поверхности можно отремонтировать, заполнив трещины и другие дефекты шпатлевкой и дайте ей высохнуть перед шлифовкой.

Слегка отшлифуйте меламиновые или ламинатные поверхности наждачной бумагой с зернистостью 180, чтобы уменьшить блеск и получить ключ. Вытрите пыль перед покраской краской по вашему выбору.

Статья предоставлена ​​с разрешения www.home-dzine.co.za

Выбор наждачной бумаги | Нортон Абразивы

Выбор правильной наждачной бумаги для вашего проекта имеет важное значение для достижения желаемого результата.

Тип сплава

Независимо от того, решите ли вы использовать шлифовальные валки, шлифовальные листы или губки, в первую очередь вам необходимо выбрать правильный сплав для конкретного применения. Более низкие числа более грубые и подходят для удаления агрессивной краски и ржавчины, тогда как более высокие числа более мелкие и идеально подходят для общего сглаживания и окончательной подготовки.

Посмотреть каталог DIY +

Шлифование различных поверхностей

При шлифовании различных материалов важно учитывать разные этапы процесса.

Шлифование древесины

  • Для зачистки древесины используйте очень крупную зернистость 40
  • Для шлифования древесины используйте среднюю зернистость 80
  • Для чистовой обработки древесины используйте мелкую зернистость 120
  • Для суперфинишной обработки древесины , используйте сверхмелкозернистую зернистость 180

Всегда следите за тем, чтобы шлифование проходило по направлению волокон, так как шлифование поперек волокон оставляет царапины, которые становятся более заметными при нанесении слоя краски, морилки или лака.

Product Match: Рулоны и листы Norton Expert для шлифования дерева - прочная тканевая основа для изогнутых и фигурных деревянных поверхностей, включая лакированную, голую и окрашенную древесину.

Использование: Вручную, с помощью устройства для фиксации блоков или зажимов

Беспыльный шлифовальный набор и наполнители для гипса и дерева

Шлифовальная штукатурка

  • Для шлифования штукатурки используйте среднюю зернистость 80
  • Для финишной штукатурки используйте мелкую зернистость 120
  • Для суперфинишной штукатурки используйте сверхмелкую зернистость 180
  • Для ультрамелкой штукатурки используйте сверхмелкозернистость от 240 до 320

Product Match: Рулоны и листы Norton Expert для шлифования штукатурки - Защита от засорения для шлифования и разглаживания штукатурки и шпатлевки.

Использование: Вручную, с помощью машины для фиксации блоков или зажимов

Набор для шлифования штукатурки и заправки

Шлифовальная краска

  • Для удаления краски используйте крупную зернистость 60
  • Для шлифовки краски, используйте среднюю зернистость 80
  • Для отделочной краски используйте мелкую зернистость 120
  • Для суперфинишной краски используйте очень мелкую зернистость от 180 до 240

Product Match: Norton Expert Multi-Purpose Rolls и листы

Использовать: Вручную, с помощью машины для фиксации блоков или зажимов

Комплект для беспыльной шлифовки и заправки

Выбор правильного абразивного зерна

Для шлифовки материала см. ниже:

  • Оксид алюминия - твердое зерно, отличается крутым резанием, долгим сроком службы и прочностью. способность ломаться под давлением, создавая новые режущие кромки.Хорошо подходит для зачистки, шлифования и отделки всех видов дерева, краски и металла.

  • Цирконий Глинозем - Смесь оксида алюминия и циркона, зерно NorZon самозатачивается, со временем разрушается и восстанавливает свои острые режущие кромки, обеспечивая долгий срок службы при шлифовании. Это твердое зерно, идеально подходящее для резки твердых материалов, таких как дерево и металл.
  • Screenback Abrasive - Инновационная сетчатая сетка, пропитанная высокопроизводительными абразивными зернами, уменьшает засорение при зачистке или шлифовании штукатурных поверхностей, и может использоваться с обеих сторон для более длительного срока службы продукта.
  • Керамический абразив - Керамический абразив благодаря постоянным свойствам излома зерна является самым твердым и острым зерном, используемым в шлифовальных материалах с покрытием, что делает его идеальным для отделки и штукатурки. В сочетании с покрытием No-Fil® это обеспечивает максимальную производительность, устойчивость к нагрузкам и долгий срок службы.

Бумага или ткань?

Выбор материала для бумажной или тканевой основы зависит от того, насколько гибким и устойчивым к разрыву вы должны быть.

  • Бумага - Выберите более легкую бумагу, если вам нужно что-то более гибкое, однако бумага с большей плотностью прочнее и с меньшей вероятностью разорвется.
  • Ткань - Ткань обеспечивает большую прочность и гибкость, обеспечивая сопротивление разрыву и допускает постоянное растушевывание и изгиб во время использования. Изделия на тканевой основе используются только для операций сухого шлифования и идеально подходят для удаления тяжелых материалов. Это идеально подходит для разрезания на полосы и использования контуров, таких как шпиндели лестниц.

Сделайте наждачную бумагу дальше

Чтобы ваши листы наждачной бумаги служили дольше и получали лучшие результаты, не забудьте использовать резиновый блок или пробковый блок, который также облегчает шлифование.

Обратите внимание на шлифовальные материалы с покрытием No-Fil®, так как оно предотвращает засорение и служит дольше.

Выберите наждачную бумагу

После того, как вы выбрали правильную наждачную бумагу для работы, не забудьте соблюдать правильную последовательность, начиная с более крупной зернистости, прежде чем использовать более мелкую, так как пропуск числа зернистости не спасет ваше время в долгосрочной перспективе.

Чтобы увидеть полный ассортимент наждачной бумаги Norton для самостоятельной шлифовки, загрузите каталог Norton Expert

Найдите дистрибьютора +

Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете связаться с нами напрямую для получения дополнительной поддержки.

Хранение и безопасность

Когда вы собираетесь использовать наждачную бумагу во время работы над проектом, вы должны надеть защитные очки, защитные перчатки и респираторы. Убедитесь, что вы храните наждачную бумагу в сухих, незамерзающих условиях.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *