Плита под гараж толщина армирование: Плита под гараж толщина армирование

Содержание

Плита под гараж толщина армирование

[REQ_ERR: OPERATION_TIMEDOUT] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason.

Усиленный пояс по периметру предполагает подготовку дополнительной траншеи шириной около 0,45 м и глубиной 0,,55 м. Ее основание должно армироваться и усиливаться стяжкой из щебня и песка. В поясе усиления арматурная сетка выводится внутрь монолитной плиты под фундамент, и связываться в один объединённый каркас.

Прежде чем начать

Чтобы утеплить пол гаража следует положить слоя полиэтиленовой пленки, она выполнит теплоизоляционную роль. Монолитную плиту для фундамента рекомендуем соорудить шире, чем предполагаемый гараж.

Бетонную поверхность пола важно гладко затереть с использованием специальной уплотняющей смеси. Такой способ позволит избежать пылеобразования и неровностей поверхности после полного застывания бетонной смеси. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что монолитная плита — это лучшее основание для строений на неустойчивой почве.

Его заливку можно так же произвести своими руками не задействуя тяжелую строительную технику, максимум бетономешалку.

Снять верхний слой почвы и выровнять участок можно тоже своими руками при помощи лопаты. Простота и надежность эксплуатации монолитного фундамента даже при более высокой стоимости позволяет ему занять одно из ведущих мест в строительной классике.

Главная Этапы строительства Фундамент. Как сделать фундамент из плиты. Содержание 1 Виды фундаментов для гаражных боксов 2 Монолитная плита отличный фундамент под гараж 3 Монтаж плиты под гараж 3. Слои фундамента из монолитной плиты. Углублять плиту в почву стоит не более, чем на см. Если говорить о толщине, то она зависит от веса будущей постройки.

Монолитная плита фундамента под гараж

Минимально она должна составлять 20 см, а оптимальная толщина для плиты под одноэтажный гараж не более 40 см. Устройство плитного фундамента. Чертеж фундамента из монолитного бетона.

Фундамент-плита для гаража соответствует этим требованиям, а монолитность железобетона гарантирует долговечность и надежность. Монолитная плита под гараж — отличный фундамент на любом грунте.

Прутья между собой можно сварить или связать с помощью вязальной проволки. Руслан , По фундаменту Руслан прав, а конструкцию пола предлагаю “свою”. Пол делается “плавающий” то есть не жёстко привязанный к фундаменту, зазор 10 мм вставить пенопласт перед заливкой пола между фундаментом 1. Щебёночное основание мм сверху мм песок 2. Плёнка микрон в 2 слоя чтобы пол был тёплый можно положить жёсткий пенопласт или аналогичные материалы 3.

Арматура 10 мм связать с шагом х мм 4. Бетон марки не ниже М, толщина бетонной плиты мм. Бетон желательно вибрировать, затем затереть “вертолётом”. Обязательно после обработки бетона пол полить водой и закрыть плёнкой. Для бетонных работ пригласите специализированную фирму с соответствующим оборудованием и опытом, тогда у Вас будет идеально ровный прочный пол, который прослужит десятки лет.

Они отличаются от прочих видов жестким армированием всей несущей плоскости. Наличие такого пространственного армирования позволяет им успешно противодействовать нагрузкам, возникающим при неравномерных подвижках грунтов.

Валера , Оба правы и Сергей и Руслан. Это часто встречается. Рецепт фундаментной плиты по Сергею: – выемка грунта на см.

Gizmou , Регистрация: Atos , Танк конечно тоже сможет. Ну с плитой то всё понятно , а вот как кровлю будешь вязать особенно в углу где нет стены?

армирование плиты под газобетонный гараж

Хотя-бы столб поставь ЕвгенийG , Плитный фундамент – это так сказано На самом деле это плита-пол, монолитно соединенный с мелкозаглубленной лентой. При данных мизерных нагрузках только край плиты будет работать как фундамент. Поэтому по краю делаем чуть толще и армируем номинально, а пол делаем тоньше и армируем минимально.

Насчет заглубления. Заглубление фундамента под этот гараж не оправдано экономически.

Ведь заглубление здесь уместно только для исключения вертикальных перемещений от пучения и замачивания. Степени пучинистости и разбухаемости нам не известны, а мы жестко навязываем дорогущее заглубление. А вдруг они малы? Выравнивают почву при помощи песка, щебня или дополнительного слоя бетона.

Монолитная плита — один из самых надежных видов фундамента, если соблюдена технология монтажа. Ее используют как при возведении многоэтажных зданий на грунтах с плохими характеристиками, так и при строительстве индивидуальных домов. Отличие в этом случае будет в толщине бетонного слоя и степени армирования. Бетон используется для фундаментных конструкций благодаря своей самой главной характеристике — высокой прочности на сжатие. Для фундаментов не применяют материал высоких марок, достаточно приобрести бетон BB25 в качестве основного и B7,5-B12,5 для выравнивающей подготовки.

Затем строение опускают на место. Усиление фундамента эксплуатируемого сложная и дорогая процедура. Перед его началом необходимо учесть состояние гаража и сравнить затраты на проведение усиления и строительство нового объекта. На первый взгляд строительство монолитного фундамента — очень трудоемкий процесс. Но фундаментная плита под гараж — один из самых простых вариантов, который станет надежной основой. Получать новые комментарии по электронной почте.

Вы можете подписаться без комментирования. Оставить комментарий.

О сайте Контакты Задать вопрос. Актуальная тема недели. Живая изгородь своими руками – украшение вашего участка. Фундамент под гараж из монолитной плиты: расчет толщины и правила заливки.

Гараж должен иметь надежное основание и прочный пол, выдерживающий вес любого авто.

Фундамент под гараж из монолитной плиты: расчет толщины и правила заливки

ВАЖНО: Пренебрегать слоем песка не стоит — он обеспечивает равномерность распределения нагрузки на грунт и предотвращает неравномерное проседание гаража. Стоит обдумать вариант привлечение техники, чтобы сэкономить силы и время. Читайте также, как правильно разметить фундамент под гараж.

Статья здесь , о том, как построить фундамент для гаража из пеноблоков. Для проверки на прочность по готовой опалубке наносят сильный удар. Если щиты сдвинулись — все необходимо установить заново. При расположении траншей по периметру законченный монолитный фундамент под гараж напоминает перевернутую вверх дном коробку.

Материалы из раздела Фундамент.

Плита под гараж: когда применяют такой фундамент?

Заливаем фундамент под гараж правильно и своими руками: этапы заливки и марка бетона. Какой фундамент выбрать для гаража из шлакоблоков? Плюсы и минусы основных видов. Как выбрать и правильно сделать фундамент под каркасный гараж?

Сооружение фундамента под гараж из пеноблоков своими руками: глубина основания, фото. Заливаем своими руками ленточный фундамент для гаража: мелкозаглубленный и другие виды. В этом отношении плитный фундамент тоже универсален. Узнаем, какие недостатки и преимущества имеются у данного варианта гаражного основания.

Монолитное фундаментное основание может быть установлено под одно- и двухэтажным гаражом любой массы и площади, в том числе и значительной. О других плюсах и минусах мы расскажем дальше. Плавающий гаражный фундамент можно выбрать в различных вариациях — рассмотрим их подробнее.

Плита под гараж

В этом случае монолитная плита представляет собой цельную массивную конструкцию сплошной заливки. Располагается такая плита на поверхности грунта, или же незначительно в него заглубляется. Толщина плиты зависит от массы гаража, и варьируется от 10 см до 60 см.

Эта плита может быть расположена на любой глубине грунта: чаще всего выбирают полтора-два метра.

Представляет собой ровную монолитную конструкцию, по краям которой установлены ребра жесткости. Это наиболее надежный и устойчивый вариант из всех. Но и самый дорогой и сложный в исполнении.

По последним двум причинам армированный фундамент под гараж устанавливается редко. Это наиболее простой и дешевый способ установки монолитного фундамента, подходит для не слишком габаритных гаражей с небольшой массой. Замечательный вариант для деревянных, легких каркасных, пенобетонных гаражей, для кирпича не используется. Отметим, что в данном случае нагрузка распределяется равномерно, что позволяет избежать проседания постройки.

Что касается выбора толщины будущего фундамента, то здесь стоит отталкиваться от того, каких габаритов и веса будет гараж.

Если это легкое строение небольшого размера из дерева, пенобетона, толщина монолита может быть и 10 см. Для правильного выбора бетона под заливку монолита нужно иметь в виду следующие его характеристики:.

Арматура же для усиления и скрепления фундамента не должна быть в диаметре менее полутора сантиметров. Чтобы провести работы по защите монолитного фундамента от влаги, можно использовать несколько способов.

Фундамент под гараж: монолитная железобетонная плита

Выбор фундамента под гараж

Хотя гараж и можно отнести к разряду облегченных вспомогательных нежилых помещений, все же не стоит легкомысленно относиться к технологии его возведения.

Схема плитного фундамента.

Особенного внимания требует сооружение надежного фундамента под гараж, ведь, в отличие от других помещений, по гаражному полу предполагается не только ходить, но и ездить на автомобиле.

К тому же несерьезность, проявленная по отношению к фундаменту, может обернуться достаточно серьезными затратами в случае устранения фундаментных недостатков. Устранить неполадки в уже готовом фундаменте практически невозможно. В подавляющем большинстве подобных ситуаций необходимо все разбирать и делать заново.

Поэтому прежде всего необходимо правильно определиться с типом фундамента под гараж.

При выборе типа фундамента под гараж учитывается несколько факторов:

Схема сборки плитного фундамента.

  1. Во-первых – конструкция гаража. Этажность строения, размеры, высота и материалы стен предполагают определенную нагрузку на опорную поверхность фундамента, тем самым определяя его массивность.
  2. Во-вторых – вид грунта под гаражом. Грунт может быть скалистым или песчаным, плывуном, глинистым или торфяным – разный вид грунта предполагает разное воздействие на конструкцию фундамента в частности и всего гаража в целом.
  3. В-третьих – очень важен уровень залегания грунтовых вод.
  4. В-четвертых – от глубины зимнего промерзания грунта также зависит степень воздействия на гаражную конструкцию. Существует такое явление, как вспучиваемость грунта, когда под воздействием низких температур замерзший грунт начинает расширяться (вспучиваться), приподнимая и деформируя фундамент со стенами. Иногда происходит прямое выталкивание из грунта недостаточно закрепленных и углубленных элементов конструкции фундамента.
  5. В-пятых – определяя тип будущего фундамента под гараж, немаловажно заранее обозначить степень функциональности строения. Будет это только местом для стоянки автомобиля или предусматривается возможность ремонта, обустройства в гараже мастерской.

Гараж часто эксплуатируется не по прямому назначению: в нем хранят продукты, вещи, мебель, используют как подсобное помещение широкого профиля. Это означает, что в гараже должно быть освещение, хорошая вентиляция, возможно, даже водопровод и канализация.

Гараж должен быть достаточно теплым, иметь невысокую относительную влажность воздуха.

В частных гаражах нередко устраивают смотровую яму и подвал.

Все это обусловливает определенные требования к фундаменту.

Универсальный выбор фундамента – плавающая монолитная железобетонная плита.

Сплошные (плитные) фундаменты.

Для выбора фундамента под гараж имеется достаточно много определяющих факторов. В любом случае необходимо проводить геологическое исследование участка под гараж, делать серьезный расчет массы и прочности стен, составлять проект.

Существует достаточно широкий выбор конструкций фундамента под гараж, удовлетворяющих тем или иным требованиям. Все их необходимо изучить, просчитать и определиться с выбором.

Неспециалиста вся эта совокупность действий выводит на поиск универсальной конструкции фундамента гаража, не вызывающей эксплуатационных проблем при наличии самых разных негативных факторов.

По утверждению специалистов-практиков, такая конструкция существует. Она проста и надежна. Это плавающая фундаментная плита.

Плавающий фундамент представляет собой монолитную железобетонную плиту, заглубленную или лежащую на грунте, имеющую под собой песчано-щебневую прослойку. Такая конструкция является мощным основанием-платформой для всей площади здания гаража и равномерно распределяет нагрузки.

При перемещениях грунта железобетонная плита благодаря своей монолитности, массивности и наличию сыпучей прослойки или частично гасит деформацию, или мягко плавает всем монолитом, исключая смещение разных частей постройки относительно друг друга. Следовательно, не происходит разрушения.

Таким образом, монолитная плита под гараж – это идеальное решение для проблемных участков, состоящих из подвижных, вспучивающихся грунтов.

Единственный минус такого фундамента – это повышенный расход бетона и арматуры, что ведет к удорожанию всей конструкции в целом.

Но такой минус (для многих весьма существенный) перекрывается целым рядом достоинств, которые при выборе именно монолитной железобетонной плиты под гараж делают эту конструкцию фундамента наиболее рациональной.

Вернуться к оглавлению

Плюсы монолитной плиты

Схема монтажа плитного фундамента.

  1. Во-первых, монолитной железобетонной плите не страшны любые сложности грунта. Принцип плавающей платформы позволяет предотвращать все возможные движения грунтовой основы без ущерба для конструкции постройки.
  2. Во-вторых, гаражу, стоящему на монолитной железобетонной плите, не опасно высокое залегание грунтовых вод. При условии необходимой гидроизоляции и устройстве дренажных отводов в таком гараже всегда будет сухо.
  3. В третьих, монолитная железобетонная плита сама по себе является отличным полом для гаража, способным выдерживать вес любого автомобиля. Отпадает необходимость дополнительного обустройства основы для пола. Сразу по плите можно делать любую отделку: стяжку, заливку или укладку специальной плитки.
  4. В четвертых, монолитная плита под гараж позволяет устраивать систему отопления гаража – теплый пол. Теплонесущая труба укладывается в стяжку. Это позволяет отказаться от радиаторов и сэкономить на отоплении гаража, так как система отопления теплый пол использует гораздо более низкие температуры теплоносителя, чем радиаторная.
  5. В пятых, монолитная плита является надежным препятствием против разного рода насекомых и грызунов, способных проникать в помещение через пол.

Вернуться к оглавлению

Железобетонная плита типа “решетка”

Схемы устройства незаглубленных фундаментных плит.

Ко всем бонусам монолитной железобетонной плиты для гаража в качестве фундамента необходимо добавить еще один. Применяя в качестве стройматериала для стен и потолка гаража нетяжелые материалы, возможно использовать облегченный вариант такого фундамента – ячеистый или ребристый. В этом случае плита будет не сплошная, а решетка с ячейками 1,5х1,5 м. Этот вариант позволяет сэкономить на бетоне и арматуре, удешевив конструкцию.

Назвать такой фундамент монолитной плитой можно лишь условно. Он скорее напоминает мелкозаглубленный ленточный фундамент, в котором железобетонная лента распределена равномерно под всей постройкой, а не только под ее несущими стенами.

Таким образом, несмотря на несколько большую стоимость железобетонной монолитной плиты в качестве фундамента для гаража, по сравнению с другими конструкциями, например, популярным ленточным или специфическим свайным фундаментами, именно плавающая плита остается наиболее сбалансированной и универсальной основой.

А для неустойчивых грунтов с высоким уровнем залегания грунтовых вод этот тип фундамента – наиболее экономичный вариант. В этом случае грамотное обустройство, например, ленточного фундамента, предусматривающее все возможные смещения грунта, – намного более дорогой вариант.

Вернуться к оглавлению

Обустройство монолитной плиты под гараж

Монтаж опалубки для фундамента.

Обустройство монолитной железобетонной плиты под гараж – процесс не слишком сложный, хотя и требующий достаточного внимания, терпения и аккуратности. А в некоторых случаях – физической силы и выносливости.

Сначала планируется поверхность под будущий гараж. Колышками размечается участок. Под будущий фундамент снимается верхний слой грунта.

Согласно проекту, в зависимости от состава грунта и конструкции гаража глубина заглубления железобетонной монолитной плиты может составить от 0,2 до 0,5 м.

Если в конструкции гаража предусмотрены отмостки, то площадь выемки грунта расширяется на 0,8-1,5 м от площади фундамента.

Поверхность получившегося котлована необходимо тщательно утрамбовать.

Если проект будущего гаража предусматривает отведение поверхностных вод, то выкапываются дренажные канавки.

Вернуться к оглавлению

Засыпка основания фундамента

Схема устройства фундаментной плиты.

Уплотненное основание будущего фундамента засыпается гравием. Гравий вносится из расчета: 20 т на фундамент гаража площадью 6,5х3,5 м. Это количество гравия приподнимет основание фундамента примерно на 35-50 см.

Вся масса гравия разравнивается по площади котлована равномерным слоем. Вот здесь-то и понадобится физическая сила и выносливость. Можно, конечно, нанять рабочих, но можно поупражняться и самому.

Сверху на гравий насыпается песок и равномерно разравнивается по всей площади гравия. Толщина песчаного слоя должна составлять не менее 10 см.

Образовавшийся песчано-гравийный пирог поливается водой и тоже тщательно уплотняется.

Таким образом обустраивается основание для плавающей монолитной плиты. Прослойка из гравия и песка представляет собой надежную амортизирующую и дренажную систему. Единственный недостаток – высокая стоимость.

Если на участке отсутствуют проблемы с поверхностными водами, можно применить альтернативный вариант основы под фундаментную плиту. Им может стать скальная порода (скрыша), которая представляет собой смесь из грунта, отсева, щебня и камней. Скрыша не обеспечивает хороший отвод поверхностной воды, как гравий, но она на порядок дешевле.

Вернуться к оглавлению

Монтаж опалубки из досок

Схема армирования плитного фундамента.

После того как гравийно-песчаный или скрышевый пирог будет готов, начинают монтировать опалубку. Сначала выстраивается угол. Устанавливается доска, к торцу которой под прямым углом прикрепляется вторая, далее – третья и четвертая.

Доски крепятся саморезами, с помощью небольшого куска доски или на уголок. Это обеспечивает ровность и аккуратность конструкции. Горизонтальность установки досок определяется уровнем.

Полученная коробка снаружи по всему периметру укрепляется арматурой, которая вбивается в землю на расстоянии не менее 1 м между прутьями и присыпается грунтом. Это необходимо, чтобы бетон не выдавил доски во время заливки.

Вернуться к оглавлению

Сооружение арматурного каркаса

Схема и расчет плитного фундамента.

Следующий этап – вязка арматуры. Монолитная плита должна быть армирована в две сетки арматурой AIII d12 с шагом ячейки не менее 20 см.

Если есть сварочный аппарат, то процедура упрощается. Каркас под фундамент режется, сваривается и собирается внутри опалубной коробки без особых проблем.

Если возможность сварки отсутствует, то весь необходимый набор арматурных прутьев рассчитывается и нарезается заранее. Соединяться арматура будет с помощью вязальной проволоки. Вязальный способ по прочности и надежности арматурного каркаса не уступает сварному и даже считается более предпочтительным.

Внутри короба в грунт на необходимую глубину вбиваются несущие арматурные прутья длиной до 30 см. На них на высоту 7-10 см привязываются продольные направляющие первого слоя арматурной сетки. Сверху накладываются и связываются поперечные полосы.

На верхние концы несущих арматурных прутьев тем же способом навязывается второй слой арматурной сетки. Полученный таким образом каркас приподнимается на толщину будущей фундаментной плиты.

Оптимальная толщина монолитной фундаментной плиты под гараж – 15-20 см. В отдельных случаях при необходимости получить конструкцию особой надежности толщина плиты увеличивается до 35-40 см. Это может быть связано с возможным нахождением в гараже тяжелой автотехники или увеличением веса стен (пристройка второго этажа).

Следует обратить внимание: если длина арматурных полос недостаточна и полосы нужной длины приходится связывать из более коротких, то необходимый нахлест прутьев друг на друга должен быть от 15 см.

Полученную конструкцию необходимо проверить уровнем на горизонтальность. Если случились перепады высоты, их обязательно нужно устранить. Неровно залитая поверхность образует плиту неравномерной толщины, а это может привести к ее преждевременной деформации и растрескиванию.

Вернуться к оглавлению

Заливка фундамента

Этапы строительства плитного фундамента:
разметка участка, рытье котлована, засыпка песчаной подушки, гидро- и тепло- изоляция, возведение опалубки, армирование и заливка бетона, снятие опалубки и гидроизоляция.

Убедившись в готовности и правильности арматурного каркаса, можно приступать к непосредственной заливке фундамента бетонным раствором.

Железобетонная плита под гараж должна заливаться бетоном марки не ниже М250, оптимальная марка – М350. Водостойкость не должна быть ниже W6. Полностью этим требованиям отвечает товарная марка бетона БСГ В 22,5 П3 F150 W6.

К тому же одним из требований к заливке монолитной железобетонной плиты под гараж является непрерывность процесса. Поэтому, если есть такая возможность, лучше воспользоваться услугами специальных предприятий и заказать миксер с готовой бетонной смесью.

Бетон из миксера подается по лотку, раскидывается сначала по дальнему краю плиты, после – по ближнему. Бетонная смесь непрерывно обрабатывается вибратором для равномерного распределения по всему объему арматурного каркаса и выравнивания поверхности.

Если все же возникла необходимость производства бетонной смеси вручную, то нужно поставить две бетономешалки на ближний и дальний край плиты. Слой бетона укладывается на плиту, тщательно выравнивается с помощью деревянных гребков и уплотняется вибратором.

После окончания процесса бетонирования необходимо обеспечить бетону соответствующий уход.

На следующий день поверхность плиты поливается водой. Если погода жаркая, необходимо укрывать плиту полиэтиленовой пленкой. Это предотвратит растрескивание поверхности в результате слишком быстрого неравномерного высыхания.

Следует выждать несколько дней для набора бетоном необходимой прочности. Ни в коем случае нельзя начинать дальнейшие работы, пока бетон не набрал хотя бы 70% прочности, это чревато разрушениями плиты.

При среднесуточной температуре воздуха +20°С и средней влажности нужно выждать не менее 10 дней. Если температура воздуха не выше +10°С, то выжидать необходимо 20-27 суток. Спешка в этой ситуации может обернуться существенными непредвиденными затратами.

Вернуться к оглавлению

Усиление монолитной плиты

Монолитная железобетонная плита под гараж при необходимости может быть усилена.

Для усиления плиты первоначально отливаются ребра жесткости.

По периметру монолитной плиты роется траншея глубиной до 0,5 м и шириной до 0,45 м, засыпается гравием и песком, трамбуется, армируется. Заливается железобетонная коробка. Арматурная сетка коробки должна иметь вывод вовнутрь для привязки к арматурному каркасу монолитной плиты. Внутри коробки и заливается, собственно, железобетонная монолитная плита.

Кроме периметра ребра жесткости могут заливаться и дополнительно, внутри пространства коробки.

По сути ребра жесткости представляют собой мелкозаглубленный ленточный фундамент, соединенный с плавающей монолитной плитой и выполняющий функции дополнительного укрепления фундамента.

Применяется укрепление монолитной плиты ребрами жесткости лишь в случае предполагаемой существенной нагрузки на фундамент, так как эта конструкция несет в себе еще большие затраты денежных средств и труда, чем простая монолитная железобетонная плита.

Вернуться к оглавлению

Ленточный фундамент

Монолитная железобетонная плита под гараж – это не единственный вид возможного фундамента. Существуют и другие.

Одним из наиболее популярных фундаментов под гараж является мелкозаглубленный ленточный фундамент из монолитного железобетона.

Такой фундамент обходится дешевле, чем монолитная железобетонная плита, принцип его работы такой же – плавающий монолит. Такой фундамент является оптимальным решением для строительства небольших жилых домов каркасного типа, но для возведения гаража он не столь универсален, как монолитная железобетонная плита.

В гараже на ленточном фундаменте придется отдельно обустраивать пол, а это дополнительные затраты. Поэтому в совокупности на строительство гаража с ленточным фундаментом придется потратить не меньше, чем с фундаментом с монолитной плитой. При этом увеличивается срок работы за счет выполнения дополнительных этапов строительства.

Вернуться к оглавлению

Свайный фундамент с ростверком

На сложных пучинистых грунтах, а также на участках с перепадами высот хорошо зарекомендовал себя свайный фундамент с ростверком.

Для обустройства такого фундамента по разметке бурятся скважины на глубину ниже расчетной глубины промерзания на 1,5-2 м. Внутрь скважин помещаются асбестоцементные или специальные картонные трубы, служащие опалубкой. Трубы выставляются по высоте, фиксируются мелким отсевом или песком, армируются и заливаются бетоном.

Далее устанавливается опалубка ростверка, армируется. Арматура ростверка соединяется с арматурой свай, образуя единый каркас. Ростверк бетонируется.

Вернуться к оглавлению

Монолитная железобетонная плита: итоги

Железобетонная монолитная плита под гараж в качестве фундамента: конструкция представляет собой сплошной или решетчатый железобетонный монолит, выполненный из бетона марки М350, с водостойкостью не ниже W6 и морозоустойчивостью F75.

Этот фундамент может быть использован для строительства гаражей на всех проблемных видах грунта. Сюда включаются: пучинистые, насыпные, слабонесущие грунты и даже торфяники.

Глубина залегания грунтовых вод может быть очень малой, монолитная железобетонная плита в качестве фундамента решает и эту проблему.

Жесткое армирование всего пространства монолита позволяет фундаменту выдерживать значительные нагрузки, возникающие при деформации грунта, а большая площадь опоры снижает и равномерно распределяет давление на грунт.

Простота сооружения конструкции и надежность ее в эксплуатации при всех вышеперечисленных качествах, даже несмотря на достаточно высокую стоимость, позволяют вывести монолитную железобетонную плавающую плиту в разряд строительной классики.

Обустраивая фундамент под гараж, необходимо всегда помнить положение первого российского строительного нормативного документа: «На устройство поддела (фундамента) ни средств, ни иждивения жалеть не должно».

Больше об автомобилях читайте на сайте carextra.ru.

схема и технология, чертеж (видео)


Использование монолитных фундаментов — достаточно частое явление, особенно в условиях нестабильных грунтов. Такая плита является надежной опорой всему сооружению. Одним из этапов возведения такой конструкции является армирование. Этот процесс очень важен, поскольку благодаря ему обеспечивается устойчивость к высоким нагрузкам. При помощи армирования вся конструкция многие десятилетия остается целостной, выполняя без изменения свои функции.

Зачем необходимо армирование

Бетон — это материал, который хорошо справляется с работой на сжатие, но имеет очень небольшую прочность при изгибе или растяжении. При строительстве дома на бетонной плите, нагрузки по ней распределены неравномерно, что приводит к появлению изгибающего момента.

Это очень опасно для бетонной конструкции, но исключить негативное влияние возможно с помощью установки арматурных сеток или каркасов. Бетон берет на себя сжимающие нагрузки, а арматура воспринимает изгибающие. Это позволяет обеспечить максимальную надежность.

Этапы монтажа каркаса

На самом деле работы по армированию на столь сложны, их легко выполнить, самостоятельно имея минимальные навыки строительных работ. Перечислим этапы. При этом не будем уделять внимания тому, с помощью какой технологии проводится соединение, так как (что уже говорилось выше) нет разницы сварка это или вязка. Связывание занимает больше времени но не требует специального оборудования при сварных стыках затраты времени на устройство сокращаются. Перед началом монтажа каркаса выполняем все предварительные операции — устройство подушки и гидроизоляции, опалубки. Заготовку материала (нарезание по размеру) можно проводить как предварительно, так и в процессе работы. Второй вариант предпочтительнее, так как может потребоваться подгонка отдельных узлов. Затем собираем арматуру:

  • Вначале укладываем и соединяем между собой нижнюю сетку, для того чтобы обеспечить необходимую толщину защитного слоя используем фиксаторы.
  • К нижней сетке крепим вертикальные элементы. В местах их сближения с боковыми стенками плиты также устанавливаем фиксаторы.
  • Крепим остальные ярусы горизонтальных сеток.
  • При необходимости устанавливаем закладные детали.
  • По окончании сборки проверяем соответствие размерам и прочность соединений. По необходимости устраняем огрехи.

После всего этого можно приступать к бетонированию.

Схема армирования

Пример схемы (чертежа) армирования плитного фундамента.

Армирование железобетонной плиты производится неравномерно: в местах опирания стен или колонн необходимо дополнительное усиление. Такие участки называются зоны продавливания. Укладка арматуры производится в один слой при толщине плиты 150 мм и менее. При величине более 150 мм армирование выполняют каркасами. В качестве примера необходимо рассмотреть основные узлы конструкции.

Основная ширина плиты

Здесь схема представляет собой сетки с постоянным размером ячейки. Шаг прутьев в обоих направлениях должен быть одинаковым. В зависимости от расчетной нагрузки его принимают в пределах 200-400 мм. Для кирпичных домов подойдет шаг арматуры 200 мм, для более легких каркасных можно укладывать стержни реже. При этом важно учитывать, что по СП «Бетонные и железобетонные конструкции» расстояние между стержнями не должно превышать толщину плиты в 1,5 раза.

Схема армирования плиты.

Чаще всего стержни укладывают в два ряда: верхний и нижний. Их совместная работа обеспечивается установкой вертикальных стержней. Шаг таких прутов может быть равен шагу основного армирования или приниматься в два раза больше.

С торцов плита армируется П-образными хомутами.

Согласно СП 63.13330.2012 (п. 10.4.9) на торцах плита должна армироваться П-образными стержнями арматуры, длина этих стержней должна быть равна 2-м толщинам плиты или больше. Стержни связывают верхний и нижний ряды армирования и обеспечивают восприятие крутящих моментов у края плиты и анкеровку концов продольной арматуры.

Внимание! Арматура должна быть утоплена в бетон на 20-30 мм со всех сторон: снизу, сверху, с торцов. Иначе возможна ускоренная коррозия арматуры и разрушение конструкции.

Зоны продавливания

В местах опирания несущих вертикальных конструкции раскладка меняется — уменьшают шаг армирования. Например, если по основной ширине плиты стержни укладывались через 200 мм, то под стенами рекомендуется использовать шаг 100 мм. Это позволит избежать чрезмерного продавливания и появления трещин.

Зона сопряжения с монолитной стеной подвала

Конструкция плиты позволяет изготавливать ее на одном уровне с поверхностью земли, но если в здании планируется обустройство подвала ее глубина заложения будет зависеть от высоты помещения. В этом случае необходимо обеспечит совместную работу основания и стен.

Выпуски арматуры в плите для сопряжения с монолитными стенами.

Чтобы правильно армировать фундамент, необходимо связать вместе каркасы монолитной стены и плиты. При заливке фундамента оставляют выпуски в виде вертикальных стержней, именно они будут связующим звеном. Концы выпусков запускают в тело плиты (загибают на конце на 2 высоты плиты и вяжут к основному каркасу).

Для удобства и точного расчета материалов выполняют чертеж, на котором показана схема армирования, включающая данные о расстоянии между стержнями и их диаметрах.

Выбор арматуры

При изготовлении стальной арматуры руководствуются ГОСТ 5781-82*. Для железобетонной монолитной плиты применяют стержни класса A400 (или в устаревшем варианте Alll). Чтобы не ошибиться необходимо знать, как отличить пруты разных классов визуально.

  • A240 (Al) имеет гладкую поверхность;
  • A300 (All) характеризуется периодическим профилем с кольцевым узором;
  • A400 (Alll), та которая необходима, имеет периодический профиль, образующий «елочку»(серповидный).

Важно! Применение арматуры более низких классов не допускается.

Рекомендуем: Какая арматура нужна для фундамента.

Как правильно связывать арматуру для фундамента

Процесс изготовления армокаркаса для монолитного фундамента достаточно простой. Очень важным моментом в таком процессе является скрепление прутьев арматуры между собой. Это происходит следующим образом:

  1. Изначально нарезается стальная проволока на отрезки, равные в длину 20 см.
  2. После этого прутья арматуры раскладываются по периметру всей конструкции.
  3. Далее проводится установка прутьев вдоль опалубки в вертикальном положении.
  4. Крепление арматуры начинается со связывания в нижней части вертикально стоящих прутьев с горизонтальными. Сначала это делают, используя нить. Расстояние, которое должно соблюдаться при расположении фиксации – 5-7 см относительно грунта или песчаной подушки.

  5. После того, как было проведено крепление всех прутьев, следует приступать к окончательной фиксации этих мест. Для этого используют проволоку и крюк. Накручивают проволоку не слишком плотно, в виде восьмерки. Крепление нужно провести таким образом, чтобы не было лишнего трения, но одновременно с этим, сетка оставалась прочной.
  6. Процесс финишного крепления можно проводить поочередно, либо по всей конструкции сразу.

Способы изготовления сеток и каркасов

Сетки изготавливаются по ГОСТ 23279-2012. Вариантов соединения стержней между собой существует всего два: связывание и сварка.

При первом используется тонкая проволока диаметром 2-3 мм, которая вручную или с помощью специальной установки обматывается вокруг прутов. Вариант достаточно трудоемкий, но обеспечивает большую надежность соединений, поскольку позволяет стержням приспосабливаться к небольшим подвижкам конструкции.

Вертикальные хомуты можно изготовить как на фото ниже:

Паук из арматуры диаметром 8 мм.

Готовые сварные сетки обеспечат высокую скорость работ. Но количество их типоразмеров ограничено, и не всегда можно подобрать необходимую. Если же принято решение применять сварку прямо на стройплощадке, в особо ответственных местах (углы здания, участки опирания массивных стен) арматуру соединяют проволокой.

Шаблон поможет при вязке арматуры.

Какая должна быть арматура для плитного основания?

Нагрузки на каркас могут достигать довольно больших величин, поэтому стоит выбирать качественную арматуру высоких марок. Естественно, сверхпрочный прокат, предназначенный для высотных зданий и мостов, укладывать не стоит, он только увеличит стоимость строительства, но желательна марка арматуры не ниже третьего класса. Исключение можно сделать только для вертикальных элементов, так как уже говорилось выше, нагрузки здесь меньше.

Можно использовать как готовые сетки промышленного производства, так и вязать или сваривать их на месте. Выбор способа монтажа не имеет значения, прочность железобетонного монолита не пострадает от выбора способа соединения. Стыки прутьев должны удержать конструкцию до и во время заливки бетонной смеси. В затвердевшем бетоне монолитной плиты то, какую прочность имеют соединения элементов каркаса между собой, не важно.

Точно выбрать марку проката, диаметр, шаг арматуры можно только путем расчета, требующего множества исходных данных, в том числе и исследований грунта на месте строительства. При самостоятельном возведении конструкции лучше всего оттолкнутся от похожих объектов или типовых проектов для данного региона.

Также отметим — любая конструкция имеющая контакт с почвой подвергается воздействию повышенной влажности. Хотя бетонный камень и защищает сталь от коррозии благодаря тому, что создает щелочную среду, а так же несмотря на то, что фундамент укладывают на гидроизоляцию, все равно необходимо позаботиться, чтобы металл был максимально защищен от коррозии. Поэтому следует отдавать предпочтение легированным сталям. Целесообразным можно считать и использование современных стеклопластиковых или полимерных стержней.

Укладка арматуры

Нахлест продольных стержней не менее 40 диаметром арматуры.

При укладке со всех сторон обеспечивают стержням защитный слой из бетона 20-30 мм. Это необходимо для предотвращения коррозии и разрушения. Чтобы соблюсти необходимое расстояние применяют пластиковые фиксаторы, «лягушки» или «стульчики» из металла.

Специальный пластиковый стакан обеспечивает защитный слой.

Если длины прута не хватает на всю ширину фундамента, соединение двух деталей производят с нахлестом не менее 40 диаметров рабочих стержней. Например, для арматуры 12 мм длина нахлеста будет равняться 40*12 мм = 480 мм.

Расход арматуры при армировании

Обладая точными цифрами, можно правильно подобрать арматуру, толщину плиты, марку и количество бетона. Это в свою очередь позволит сэкономить силы и финансовые средства.

Напомним снова, как бы банально это не было, но не стоит экономить на покупке качественных стройматериалов, особенно, когда дело касается фундамента. В противном случае то может


сказаться на сроке эксплуатации конструкции, и при ремонте потребуется выложить гораздо больше денег, чем было сэкономлено.

Существуют общепринятые нормы, как рассчитать расход арматурного материала в расчете на 1 кубометр бетонного раствора. При укладке арматура размещается вплотную на поверхности плиты, при этом от края остается 3-5 см.

Расчет на примере плиты 8х8

Точное количество арматуры рассчитывается на примере плиты размером 8х8 метров.

Для устойчивости грунта идеально подойдет стержень арматуры ∅ 10 мм. Как правило, сетка из арматуры выкладывается через шаг до 200 мм. Исходя из этого, не сложно вычислить нужное количество стержней.

Для этого ширина плиты делится на размер шага в метрах и прибавляется 1 прут (8/0,2+1=41). Для получения сетки стержни размещаются в перпендикулярном направлении. Значит, полученный результат нужно умножить на два (41х2=82 стержня).

Важно! При монтаже монолитной плиты требуется укладка двух слове сетки из арматуры сверху и снизу. Следовательно, данные снова умножаем на два (82х2=164 стержня).

Длина стандартного арматурного стержня составляет 6 метров. Исходя из этого, получается следующий расчет: 164х6=984 м.

Слои связаны между собой точками пересечения, количество которых легко вычислить, если количество стержней умножить на этот же показатель (41х41=1681 штук). Арматура в виде сетки укладывается в 5 см от основания плиты.


Толщина монолитной плиты равняется 200 мм. Чтобы произвести соединение, потребуется стержень длиной 0,1 метров.

Для осуществления всех соединений понадобится 0,1х1681=168,1 метров арматурного материала. Итого для проведения строительных работ потребуется 984+168,1=1152,1 метров арматуры, это теперь можно посчитать и в весе, если знать, сколько весит метр арматуры. Цифра получится также важной для расчета нагрузок на основания строения.

Практически всегда арматурные стержни продаются в строительных магазинах в килограммах. Один стержень весит в среднем 0,66 кг, значит, потребуется 0,66х1152,1=760 килограмм арматуры.

Расчет диаметра арматуры

Расчеты, связанные с монолитной плитой, достаточно сложны и требуют особых знаний. Далеко не каждый конструктор может их правильно выполнить. Для индивидуального строительства можно руководствоваться минимальными значениями, принимаемыми по пособию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий».

Требования для монолитной плиты представлены в приложении 1, раздел 1. Общая площадь сечения рабочей арматуры в одном направлении принимается не менее 0,3% от общего сечения фундамента. Минимальный диаметр стержней назначается 10 мм при стороне плиты менее 3 м и 12 мм при большей длине стороны. Диметр вертикальных стержней должен составлять не менее 6 мм, но также необходимо учитывать условия свариваемости. Максимальный размер рабочего армирования 40 мм, на практике чаще используют 12, 14 и 16 мм.

Способы армации

Независимо от усиливающего материала, технология армирования бетона может так же различаться. В строительстве укрепление цементного раствора может быть произведено несколькими способами. На практике применяют монолитное, сеточное или дисперсное усиление.

Монолитное

Стальное или композитное армирование арматурой бетона — наиболее распространенный способ усиления конструкций в частном строительстве. Особенно часто монолит с внутренним усиливающим остовом заливают при строительстве фундаментов, стен или перекрытий.

Прутья связываются или свариваются в несколько уровней, опускаются в опалубку и заливаются бетоном. При этом каркас из прутьев неподвижен и прочен.

Важно! При связывании в одной линии двух прутков, длина нахлеста должна составлять 40 диаметров стержня. Нахлест связывается, как минимум, в трех местах.


Для сохранения большей упругости прутья в каркас связываются, а не свариваются

Сеточное

Армировка бетона с использованием строительной сетки — быстрый и удобный способ. Сетка выполняется из стальной или композитной проволоки. Данный метод весьма эффективен для усиления бетонных стяжек, ремонта небольших участков монолита.

  • Сетка продается в картах длиной 2 м с различной шириной полотна. При этом размер ячейки может быть разным.
  • При выборе сетки лучше отдавать предпочтение композитному или полимерному материалу.
  • Цена их несколько ниже, чем у стальных карт, но при эксплуатации строения значительно снижается риск возникновения коррозии бетона.


Металлическая армирующая сетка в картах

Волоконное

Усиление бетонной заливки фиброволокном называется дисперсной армацией. Фибра вводится в раствор при затворении. Как правило, данный способ используется при необходимости усилить тонкий слой заливки или в качестве дополнительного укрепления конструкций с повышенной механической нагрузкой.

Например, при устройстве железобетонных лестниц, которые зачастую являются несущим элементом здания, кроме укладки в опалубку стальных прутьев, в раствор замешивается фиброволокно. Это делает конструкцию значительно прочнее и продлевает срок её безремонтной эксплуатации.

Самые распространенные ошибки

Хотя правильно смонтировать армирование плиты фундамента несложно, все-таки часто допускают ошибки при выполнении этой работы, приводящие к снижению прочности и долговечности. Перечислим наиболее распространенные недочеты.

  • Соединение стержней встык. Для того чтобы арматурный прут работал как целый его необходимо (даже необязательно сваривать) соединять с предыдущим внахлест на длину не менее 15 диаметров.
  • Несоблюдение защитного слоя бетона. Для фундаментов он должен быть не менее 30 миллиметров. Точно его выдержать помогают фиксаторы.
  • Крепление стержней к опалубке или установку их в землю. Таким образом создается место для проникновения влаги к металлу, кроме того заглубление вертикальных элементов в грунт неизбежно повреждает гидроизоляцию. Требование по защитному слою относится не только к расстоянию от поверхности бетона до плоскости сетки, расстояние от торцов стержней должно быть не меньше.
  • Использование вместо фиксаторов деревянных брусков или других нестандартных материалов. После заливки раствора они остаются внутри монолитного бетона и нарушают его целостность. Кроме того пористые материалы могут послужить мостом для проникновения воды к арматуре а дерево разбухнуть и разрушить фундамент. Поэтому для крепления арматуры нужны, использовать только стандартные фиксаторы.

Максимальный армирующий процент

При армировании нельзя укреплять бетонную конструкцию слишком большим количеством прутьев. Это приведет к существенному ухудшению технических показателей железобетонного материала.ГОСТ предлагает определенные нормативы максимального процента армирования.

Максимально допустимая величина усиления, вне зависимости от марки бетона и типа арматуры, не должна превышать пяти процентов. Речь идет о расположении в разрез сечения изделия с колоннами. Для других изделий допускается максимально четыре процента. При заливке арматурного каркаса, бетонный раствор должен проходить сквозь каждый отдельный конструкционный элемент.

Вернуться к оглавлению

Калькулятор расчета фундаментной плиты: материалы, бетон, армирование

Инструкция для калькулятора фундаментной плиты

Одним из типов мелкозаглубленной основы для дома (с мелким заложением) считается фундаментная монолитная плита. Данный вид сооружения идеально подойдет под каркасные или деревянные дома, гаражи и бани, а также другие здания. Плитный фундамент относят по степени заложения в почву к мелкозаглубленному или незаглубленному сооружению.

В связи с невысокой глубиной заложения, такая основа для дома заглубляется всего на 0,4-0,5 метра, но встречаются моменты, когда частные постройки возводятся с цокольными этажами, в этом случае плитные фундаменты закладываются согласно проекту на расчетную глубину.

В отличие от столбчатых или незаглубленных ленточных каркасов, данный вид основы для дома характеризуется своей жесткой конструкцией.

Представленная онлайн программа-калькулятор может рассчитать

  • Нужное количество стройматериалов для раствора: щебень, песок, цемент;
  • Объем бетона для фундаментной плиты;
  • Количество досок для обустройства опалубки;
  • Примерную стоимость стройматериалов;
  • Армирование монолитного сооружения (будет зависеть от геологических условий и типа проекта).

Вам необходимо указать все размеры в мм в колонке слева

X — Ширина плиты.

Y — Длина.

H — Высота.

W — Ширина секции (ячейки).

Z — Длина секции (ячейки).

R — Число горизонтальных рядов арматуры.

D — Диаметр арматуры.

В том случае, армирование не используется и данный расчет не требуется, то это поле можно не заполнять.

Для каждого отдельного случая требуется определенное количество цемента, чтобы изготовить 1 м³ бетона.

В первую очередь это будет зависеть от величины наполнителей и их пропорций, желаемой марки полученного раствора и используемой марки цемента.

K — Вес одного цементного мешка, выражается в килограммах.

M — Общее количество мешков с цементом для получения 1 м³ бетонной смеси.

L — Длина доски для опалубки.

T — Толщина.

H — Ширина.

Расчет материалов фундаментной плиты

  • Стоимость строительных и сыпучих материалов может сильно варьировать в зависимости от сезона и района страны.
  • Пересчитывать стоимость сыпучих материалов необходимо в цену не по объему, а по весу.
  • Плита фундаментная — один из разновидностей мелкозаглубленного каркаса.
  • Как правило, такая основа для дома выполнена в виде монолита из бетона, расположенного под площадью всей постройки.
  • В обязательном порядке используется армирование по объему всего каркаса для устранения деформаций из-за нагрузок на плитный фундамент.
  • Для создания несущей конструкции необходимо много арматуры и большой расход раствора, если сравнивать с классическими типами сооружений данного типа. В связи с этим плитный фундамент будет немного дороже, традиционных.
  • Расчет объема бетона для правильной прочной заливки или армирующего прута, который используется для каркаса монолита, что позволит предотвратить перерасход вышеупомянутых строительных материалов.

Процесс армирования фундаментной плиты

  1. Как правило, для заливки монолитного плитного фундамента лучше всего применять бетон класса В и арматуру сечением от 12 до 16 миллиметров, категорически не рекомендуется экономить на этом.
  2. Армирование выполняется при помощи арматурных сеток, внизу и вверху плиты, которые перевязываются между собой. Это делается специально для того, чтобы получить прочное и жесткое основание, которое позволит выдерживать основе будущего дома любые нагрузки со стороны грунта или здания.
  3. Для того, чтобы правильно армировать горизонтальную плоскость монолита, нужно вязать сетку из армирующего прута с диаметром 12-16 мм и шагом 200 мм. Чтобы соединить прочно нижние и верхние секции, применяют арматуру диаметром 7-8 мм, которая вяжется с шагом 400х400 мм.
  4. Чтобы защитить арматурные пруты сверху и снизу, их нужно залить слоем раствора толщиной, как минимум 35 миллиметров.

Заливка монолитной конструкции

Для этого процесса, лучше всего использовать марку бетона М450. Также Вы должны быть уверенными, что Вам не доставят марку М350 и ниже. Класс раствора на прочность сжатия для плит фундаментных должен соответствовать марке В20 (М250), но не ниже. При этом водостойкость должна быть не менее W6. Заявленным критериям соответствуют бетона следующей марки — БСГ В 22,5 П3 F150 W6 и выше.

Для подачи раствора можно использовать лоток из миксера или бетонорукав. Раскидывать готовую смесь правильней всего с дальнего края опалубки. После этого начинаем бетонировать ближний край. В то время как выполняется заливка, один человек должен непрерывно обрабатывать заливку при помощи глубинного вибратора, что позволит получить равномерное распределение смеси по всему объему монолита, удалить воздушные пузырьки и выровнять ее поверхность.

Обязательно следующий день необходимо обильно полить всю поверхность монолитного сооружения водой. Если Вы заливку выполняли в жаркую погоду, то после этого процесса всю поверхность каркаса укрываем обязательно полиэтиленовой пленкой. Переходить к другим работам, можно в том случае, когда бетон набрал уже не менее 70% прочности. При температуре воздуха + 20 С для этого потребуется 7-10 дней. В том случае если температура +10 С и ниже, то следует выждать как минимум 20 дней.

Если ночная и дневная температуры имеют большой перепад, то лучше и правильней всего сориентироваться по среднесуточной температуре.

Теплоизоляция монолитной конструкции

Процесс теплоизоляции выполняется для того, чтобы защитить ее от внешних атмосферных влияний и холода, что позволит сэкономить на обогреве здания. Теплоизоляция фундаментного каркаса повышает температуру под основанием, что позволяет снизить пучение почвы под ней.

что это такое, требования к армировке, минимальный показатель, расчеты, схемы и чертежи, как правильно армировать в один и два слоя

Армирование монолитных фундаментов регламентируется действующими стандартами.

Усиление бетона арматурным каркасом повышает степень надежности и эксплуатационный ресурс будущего сооружения.

Для чего необходимо армирование фундамента из плит, как правильно армировать монолитное плитное основание, расскажем в статье.

Что это такое, зачем нужно?

Армирование монолитной плиты называют процедуру помещения в тело бетона стальной силовой конструкции с целью повышения прочных характеристик фундамента и увеличения срока службы дома, который будет эксплуатироваться на нем.

В процессе службы основание подвергается неравномерному давлению как со стороны сооружения, так и почвы вокруг него. В результате возникают изгибающие моменты, которые влекут за собой появление трещин не только в теле фундамента, но и стенках самого дома.

Бетонный массив сам по себе характеризуется стойкостью к сжимающим нагрузкам, а арматура компенсирует действие растягивающих и изгибающих сил.

Таким образом, армирование позволяет:

  • повысить прочность основания;
  • предотвратить возможные усадки сооружения, связанные с недостаточной прочностью фундамента;
  • снизить риск разрушения монолитной плиты под давлением грунта.

Что будет, если не армировать?

С целью экономии некоторые строители отказываются от армирования.

Такой подход практикуется при строительстве легковесных построек, на которые по проекту будут стоять на грунте, не склонному к подвижкам. В других случаях необходимость армирования регламентируется нормативными требованиями.

Нарушение технологии влечет за собой преждевременное разрушение фундамента под действием больших нагрузок со стороны самой конструкции, давления в результате морозного пучения почвы и т.д.

Основные требования

Конструктор, занимающийся проектированием плитного основания, должен придерживаться условий армирования, изложенных в СП 52-101-2003.

В нормативном документе содержатся:

  • правила расположения и вязания арматурной сетки,
  • описание математически расчетов,
  • рекомендации по использованию подставок для нижнего слоя и т.д.

Согласно технологическим требованиям, не допускается использование арматуры со следами ржавчины, старой краски и т.д. Чтобы обеспечить высокую адгезию металла с бетоном, применяют стальные стержни периодического сечения. Для фиксации элементов силовой конструкции используют вязальную проволоку или применяют метод сварки: пластиковые хомуты в данном случае ненадежны.

Перед началом армирования проектировщик должен выбрать рациональную схему расположения прутков, определить потребность в арматуре, продумать способ фиксации конструкции в пространстве с помощью подпорок.

Минимальный показатель

Монолитные плиты, в теле колотых процент армирования составляет менее 0,05%, относят к бетонным конструкциям. Минимальный показатель зависит от проектных нагрузок и может варьироваться в пределах от 0,05 до 0,25% (выбирается по СП 52-101-2003 — СП 63.13330.2018).

По контуру рабочего сечения армокаркаса при повышенных нагрузках минимальный процент армирования может быть увеличен в два раза.

Схемы и чертежи укладки арматуры

Схема армирования дает полное представление о расположении элементов каркаса в пространстве. Когда толщина монолитной плиты меньше 15 см, то фундаменту достаточно жесткости, которую обеспечивает одна сетка из продольных и поперечных прутков, расположенных перпендикулярно друг к другу с проектным шагом.

Для легких блочных построек оптимальной высотой плиты считается 15–25 см, для жилых домов и коттеджей – 25–35 см. В этом случае арматурный каркас представляет собой соединенные между собой вертикальными прутками два пояса – верхний и нижний.

Основные параметры плиты

В простом варианте исполнения армирующий пояс представляет собой сетку, где арматура размещена по отношению друг к другу с одинаковым шагом, равным от 20 до 40 см. Расстояние между прутками, выбирается, исходя из расчетных нагрузок, действующих на фундамент.

Например, для кирпичных и других тяжелых домов выбирают шаг в 20 см, тогда как для одноэтажных каркасных коттеджей расстояние между силовыми элементами может быть увеличено до 30–40 см.

Шаг армирования должен быть меньше толщины фундаментной плиты минимум в 1,5 раза.

На практике чаще всего возникает потребность в армировании в два слоя. Тогда, согласно СП 63.13330.2018, верхний и нижний пояса соединяют между собой П-образными хомутами. Длина такого хомута должна превышать проектную толщину монолитной плиты минимум в два раза.

Концы арматуры должны быть утоплены в тело бетона минимум на 2–3 см со всех сторон. В противном случае металл быстро окисляется и возможно преждевременное разрушение силовой конструкции.

Зоны продавливания

В местах, где несущие стенки опираются на фундамент, возникает необходимость усиления армокаркаса. С этой целью уменьшают шаг армирования.

Например, если по основной площади прутки выкладывались через 20 см, то под стенами можно сократить это расстояние до 10 см. В противном случае остается риск деформации фундамента и появлений трещин.

Когда по проекту в доме предусмотрено подземное помещение, то глубина заложения плитного основания будет напрямую зависеть от высоты подвала. В этом случае проектировщику необходимо жестко объединить конструкции фундамента и стен.

С этой целью в армокаркасе основания оставляют вертикальные выпуски, которые послужат связующим звеном нескольких конструктивных элементов.

Дополнительное усиление арматурного каркаса

На практике часто возникают ситуации, когда требуется усиление арматурного каркаса в местах, где на фундамент действуют максимальные нагрузки, например, под колонами и действующими каминами внутри помещения.

В этом случае можно увеличить размер сечения прутков или ввести дополнительные продольные стержни в нижний пояс, поскольку именно на нижнюю часть силовой конструкции действует максимальное давление.

Расчеты

Зная площадь фундамента и ориентируясь на шаг между арматурой, можно рассчитать необходимое количество металлопроката для армирования. Согласно действующим стандартам, максимальный шаг между прутьями будет составлять 40 см. На значение параметра также влияют класс и размер сечения арматуры.

Занимаясь частным домостроением, лучше принимать шаг, равный не меньше 20 см, при этом, в местах максимальных нагрузок расстояние между элементами силовой конструкции нужно уменьшать.

Алгоритм расчета количества арматурных стержней лучше рассматривать на примере. Например, габариты фундамента – 6 на 6 метров, проектный шаг – 20 см.

Вначале рассчитывают потребность в арматуре для одного слоя сетки: 900 / 20 х 2 = 90 штук продольных и поперечных прутков длиной 6 м каждый. Для двух сеток потребность в арматуре увеличится вдвое – 180 штук. Для вертикальных прутков высотой 10 см понадобится 203 м арматуры. Значение получено методом умножения точек пересечения (45х45=2025 шт.) на длину одного прутка.

Таким образом для выполнения проектных условий потребность в арматуре составит: 180 х 6 + 203 = 1283 м. Если учесть, что один погонный метр арматуры диаметром 14 мм весит 1,21 кг, то необходимо закупить 1,56 т металлопроката. Практикующие строители рекомендуют заказывать арматуру с запасом (5–10%).

Правильный порядок работ

Вначале собирают нижнюю сетку. Для этого на рабочем поле выкладывают продольную и поперечную арматуру перпендикулярно друг к другу, соблюдая проектный шаг между элементами.

После фиксации деталей в местах пересечения крепят вертикальные прутки. Затем монтируют верхний пояс армокаркаса.

По окончании сборки проверяют соответствие размеров проектным значениям.

Фиксация стержней может проводится двумя способами:

  1. С помощью вязальной проволоки и специального крючка или реверсивного устройства.
  2. Методом электросварки.

Последний вариант позволяет значительно сократить время работы, но остается риск перегрева металла, в результате чего снизится прочность всей силовой конструкции. Поэтому эксперты рекомендуют вязать арматуру ручным или полуавтоматическим способом.

Готовый каркас укладывают на рабочее поле на подпорки, соблюдая технологическое расстояние между дном конструкции и стенками опалубки.

Основные ошибки монтажа

Собираясь заниматься строительством своими руками, собственнику стоит предварительно проанализировать ошибки, которые чаще всего допускают новички:

  1. Отсутствие защитного слоя бетона между армокаркасом и боковыми стенкам фундамента (минимум 30 мм). В результате концы стержней будут в большей степени подвержены коррозии, что в целом отражается на сроке службы основания.
  2. Использование деревянных фиксаторов для организации защитного слоя бетона. Дополнительные элементы остаются в теле плиты и нарушают его целостность. Дерево – рыхлый материал, который может разбухать и разрушать конструкцию. Поэтому для крепления арматуры используют специальные пластиковые фиксаторы.
  3. Сборка каркаса методом сварки при большой силе тока. В результате в местах соединения деталей структура стали разрушается, а силовой потенциал армированного каркаса ослабевает. Подбором силы тока должен заниматься профессионал.

Качественную сборку армокаркаса лучше доверить профессионалам, поскольку в этой работе нужны навыки и понимание технологии.

Много важной и полезной информации о возведении плитного фундамента представлено в этом разделе.

Видео по теме статьи

Как правильно связать каркас фундаментной плиты поставить «лягушки», подскажет видео:

Заключение

Следуя действующим стандартам, можно самостоятельно спроектировать схему, рассчитать и собрать армокаркас даже при минимальном опыте в строительстве фундаментов.

Сложность заключается в расчете суммарных нагрузок, действующих на основание, а также выборе качественных материалов.

При необходимости, начинающему конструктору лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам, ведь от качества армирования зависит срок службы всего здания.

Плитный фундамент своими руками, схема, устройство, как сделать плитный фундамент для гаража

Монолитный фундамент в виде плиты относится к мелко заглубленным фундаментам (или не заглубленный фундамент), глубина плитного фундамента составляет не более 0,5 метра. Главное отличие от распространенного ленточного фундамента это то что он покрывает всю площадь здания, в нашем случае гаража. Эта технология  позволяет  с  успехом   убрать нагрузки и деформации на здание при перемещении грунтов под фундаментом.

В виду того что в плитном фундаменте полностью заливается основание по площади гаража, это приводит в большему расходу раствора бетона поэтому плитный фундамент целесообразно изготовлять для небольших легкий гаражей такие как металлический или деревянный гараж, при этом толщина монолитной плиты составит около 0,25 метра. Это позволит  уменьшить расход раствора бетона и к тому же  без дополнительных затрат получится пол для гаража. Также плитный фундамент может быть необходим и для кирпичного гаража если грунт имеет повышенный уровень грунтовых вод или относиться к пучинистым и просадочным. Плитный фундамент на таких грунтах будет более надежен чем ленточный, а на более сложных грунтах  возможно необходимо применение комбинации ленточного с плитным.

Возведение  плитного фундамента  проще чем ленточного так как не требуется глубокая траншея и его вполне можно  возвести  своими руками. Потребуется бетономешалка или заказанный бетон (расчет раствора для фундамента можно сделать на странице расчета стройматериалов), арматура и сварочный аппарат или проволока,  для скрепления арматуры.
Для строительства необходимо подготовить площадку, подходящей глубины, допустим 0,2-0,3 метра для металлического гаража. По периметру необходима опалубка, конечно же,  на все четыре стороны. На дно площадки необходимо насыпать песок толщиной около 0,1-0,15 метра. Утрамбовать с поливанием воды. Далее проводим армирование фундамента, для этого необходимо проложить два слоя арматуры с шагом около 0,2 метра, все прикасания между арматурами свариваются или связываются проволокой. Армирование проводится в обязательном порядке. Металлическая конструкция из арматуры должна быть выше песка на 30 мм, а верхняя часть на такое же расстояние перекрыта бетоном. На схеме ниже изображено  устройство монолитного плитного фундамента.


Когда конструкция готова, заливается бетон.

Есть и другой способ изготовления плитного фундамента с применением железобетонных плит. Плиты укладываются на подготовленную площадку с подушкой из песка, выравниваются а сверху делается бетонная стяжка, естественно все щели между плитами должны быть полностью залиты бетонным раствором.

Опалубка для фундамента

Ленточный фундамент

Гидроизоляция фундамента

Фундамент монолитная плита своими руками

Русский — плита с ребрами жесткости. Для усиления конструкции под тяжелые дома и в тяжелых условиях эксплуатации (сильное морозное пучение) русские ученые придумали делать более массивные ребра жесткости. Их устраивают, как правило, под несущими стенами. Сложность работ при этом возрастает — отдельно устраиваются ребра жесткости, отдельно — плита. Но несущая способность такого фундамента значительно выше, что позволяет уменьшить толщину плиты — до 10-15 см. Так выглядит в разрезе русский плитный фундаментСтроение фундаментной плиты с ребрами вниз и вверх

Технология строительства утепленной плиты

Экономия энергоносителей становится действительно актуальной темой, так что фундамент без утепления  уже мало кто строит. Любой плитный фундамент — это многослойная конструкция, а в случае с утеплением слоев еще больше. Для достижения нужного уровня качества необходимо тщательно выполнять каждый из уровней. Остановимся на каждом подробнее.

Структура фундамента монолитная плита

Подготовка основания

Размеры котлована под монолитную плиту должны быть больше самого здания, как минимум, на 1 метр. На этом участке полностью снимается плодородный грунт. Его толщина в разных регионах разная — от 20-30 см до 50 см и больше. В любом случае убирают все.

Выкопать котлован с запасом в 1 метр во все стороны

По краю котлована, чуть ниже общего уровня дна, укладываются дренажные трубы, отводящие поверхностные воды в дренажные колодцы. Эта мера необходима, чтобы стены и сам фундамент не мокли.

Полная схема фундамента монолитная плита

Дно ровняют, ямы засыпают, горбы убирают, тщательно все ровняют в уровень горизонта и уплотняют. На выровненное дно раскатывается геотекстиль. Он должен закрывать не только дно, но и  стенки. Полотна расстилаются с нахлестом, края склеиваются армированным скотчем. Геотекстиль не дает корням растений прорастать, а также предотвращает вымывание песка, который служит демпферной подушкой.

Выравнивание дна в уровень

На уложенный геотекстиль насыпают чистый песок средней зернистости. Слой песка — 20-30 см. Его насыпают тонкими слоями, равномерно распределяют и послойно трамбуют. Слой песка, который качественно можно утрамбовать ручной виброплитой — 8-10 см. Вот такими слоями и укладывают песок. Он должен также быть уложен в уровень, одинаковым слоем по всему котловану.

 

Песок насыпан, его надо пролить и утрамбовать

Толщину слоя можно контролировать при помощи натянутых шнуров. Их привязывают к вбитым кольям, специально сделанным опорам — скамейкам, к установленной в уровень опалубке (смотрите на фото ниже). Все шнуры должны находится в горизонтальной плоскости. Зная изначальное расстояние от дна котлована до натянутых нитей, можно определять высоту насыпанного слоя.

На утрамбованный песок насыпают щебень. Засыпают сразу весь объем, равномерно распределяя по площадке. Выровненный щебень трамбуют до высокой плотности.

Щебень засыпан, установлены закладные элементы канализации и водопровода

На этом этапе закладывают канализационные и водопроводные трубы. В уже утрамбованном щебне выкапывают канавы требуемой глубины. Они должны быть такими, чтобы вокруг закладных элементов было некоторое пространство. В канавы укладываются трубы, засыпаются песком, выравнивают, лопатой или доской песок уплотняют. Более серьезное уплотнение может привести к трещинам. Потому и укладывают трубы уже после трамбовки.

Бетонная подготовка

По периметру котлована ставят опалубку. Ее собирают обычно из доски толщиной 40 мм  или фанеры 18-21 мм. Высота опалубки для монолитной плиты — суммарная толщина оставшихся слоев. По ее краю удобно контролировать уровень бетона при заливке, потому доска должна быть обрезной. Для экономии материала, можно выставить опалубку только на подготовку. После схватывания бетона ее демонтируют и выставляют выше, используя повторно для заливки основной плиты. Но потери времени при таком подходе значительные, так что так делают далеко не всегда.

В любом случае опалубку подпирают с наружной стороны упорами и укосинами. Конструкция должна быть жесткой, чтобы выдержать массу бетона.

На утрамбованный гравий наливают слой бетона 100 мм. Это может быть бетон невысоких марок — В7,5 — В10. Бетонная подготовка будет надежной основой для укладки гидроизоляции и утеплителя, также служит для более равномерного распределения нагрузки от дома.

Залита бетонная подготовка

Гидроизоляция

Так как монолитная плита фундамента находится полностью в грунте, она нуждается в тщательной гидроизоляции. Потому обычно используют два типа материалов: обмазочную и рулонную. Основание сначала тщательно обеспыливают, потом пропитывают разведенным керосином или растворителем праймером (и бока бетонной подготовки тоже промазывают). Продается он очень густым и плохо схватывается с бетоном. В результате рулонная гидроизоляция приклеивается плохо и фундамент будет мокнуть. Разведенный он становится более текучим и проникает глубже в бетон. Свойства свои при этом почти не теряет.

При раскладке рулонной гидроизоляции, ее выпускают за пределы фундамента на 10-15 см. Полотнища раскатываются с нахлестом, соединяющиеся края обязательно промазывают битумной мастикой и хорошо прижимают. При раскладке надо следить, чтобы не было заломов и волн.

Если уровень грунтовых вод высокий, может понадобится два слоя рулонной гидроизоляции. Ее тогда раскатывают поперек, и клеят тоже на праймер (битумную гидроизоляцию), но уже можно не разводить.

Гидроизоляция монолитной плиты фундамента двойная — обмазочная и рулонная

Из рулонных гидроизоляционных материалов лучше всего себя показали Гидроизол, Технониколь Техноэласт ЭПП -4 на полистироле высокой плотности. У Технолниколя данной марки высокая прочность на разрыв около 60 кг, что увеличивает шансы, что его не повредят при дальнейших работах. Использовать рубероид, как бы ни хотелось сэкономить, не следует. В современном исполнении он слишком тонкий и ломкий, быстро теряет свои свойства. Заменить гидроизоляцию в плите вы не сможете, потому закладывайте лучший материал.

Уменьшить капиллярный подсос влаги через плиту можно еще при помощи жидких пропиток типа Бетонита. Она в разы снижает впитываемость влаги. Проникает на глубину до 50-60 см, так что бетонную подготовку пропитает насквозь. Минус этого материала — высокая цена, но свойства у материала отличные.

Утепление

Для утепления плитного фундамента используют экструдированный пенополистирол высокой плотности. Толщина слоя утеплителя — 10-15 см, в зависимости от региона (для Средней Полосы достаточно 10 см). Укладку проводят как минимум в два слоя, перекрывая швы, который образуют мостики холода. Времени это требует больше, но затраты на отопление будут меньше. Если плиты будут иметь L-образный замок, их можно класть в один слой.

Утеплитель уложен

Так как пенополистирол «не дружит» с нефтепродуктами, на него расстилают плотную полиэтиленовую пленку, а потом уже укладывают теплоизоляционный материал.

Армирование

Для армирующего каркаса используется ребристая арматура класса AIII, диаметром 12-14 мм. Она укладывается вдоль и поперек, с шагом в 15-30 см, может иметь один или два слоя. Все зависит от типа грунта и массы здания. Все параметры армирования считаются отдельно.

От края плиты арматура должна находится на расстоянии не менее 5 см. Потому укладывается она на специальные подставки, которые обеспечивают требуемый зазор.

Первый ряд армирования связан, выставлены некоторые стойки для подвязывания второго пояса

При армировании получается клетка, в каждом месте пересечения прутья связывают между собой специальной мягкой стальной проволокой. Есть еще техники соединения — при помощи пластиковых хомутов или сварки. Пластиковыми хомутами связывать быстро, но не все им доверяют. Сварку использовать не рекомендуют, потому что сварной шов — самое уязвимое для ржавчины место, да и слишком жесткое получается соединение. При использовании проволоки и хомутов вся конструкция может немного «играть» без разрушения связки, а при сварке такие подвижки приводят к тому, что шов лопается. В результате надежность такого армирования низка.

Заливка фундаментной плиты бетоном

Толщина плиты рассчитывается под каждый конкретный случай и может быть от 20 см до 50 см. При заливке используют бетон не ниже марки B30. Весь периметр надо залить за один день, избегая появления вертикальных швов. Потому для бетонирования плитного фундамента чаще всего бетон привозят готовый: требуются большие объемы в определенный срок.

Одновременно с распределением бетона его вибрируют

График прибытия машин надо рассчитать так, чтобы у вас было время распределить первую порцию и уплотнить ее. Для уплотнения используют строительные глубинные вибраторы, которые создают высокочастотные колебания. В результате удаляются весь воздух, бетон лучше перемешивается, становится более текучим и пластичным. Результат этой обработки — не только ровная поверхность бетона, но и более высокий класс по гигроскопичности.

В крайнем случае можно заливать плиту горизонтальными слоями. Вертикальное деление в данном случае неприемлемо, так как в местах стыков скорее всего пойдут трещины.

Уход за бетоном

Для нормального процесса твердения бетона необходим достаточный уровень влажности 90-100% и температуры выше +5°C. Заливать плиту желательно в теплую погоду с температурой около +20°C. Этот температурный режим оптимален для процесса твердения. Уход за бетоном монолитной плиты состоит в предупреждении механических повреждений и поддержании влажности.

Сразу же после укладки бетон закрывают пеленкой или брезентом. Это не дает ему нагреваться от солнца, на него не действует ветер. Пленку склеивают в большие полотнища. Полосы укладывают с заходом в 10-15 см, проклеивают скотчем. Желательно чтобы непрокленных стыков было как можно меньше, то есть укрытие должно состоять из одного или двух кусков, если один слишком неудобен. При этом отдельные куски пленки заходят один на другой не менее чем на полметра.

Послезаливки монолитная плита укрывается пленкой

Размеры пленки такие, чтобы была закрыта и боковая поверхность опалубки, а на края пленки можно было уложить груз, который не даст ветру ее поднять. Также грузом — досками- прижимают место прехлеста двух полотнищ, чтобы уменьшить парусность, их можно разложить по поверхности.

Если температура воздуха выше +5°C, примерно через 8 часов после заливки, бетон первый раз поливают водой. Орошение должно быть капельным, не струйным. Чтобы не повредить поверхность каплями, на нее можно уложить мешковину или насыпать слой опилок, а сверху закрыть пленкой. Поливают укрывной материал, а он поддерживает влажность бетона. В любом случае полив ведут только при температуре выше +5°C.

Политая поверхность

Если есть угроза заморозка, плиту и опалубку дополнительно утепляют. Использовать можно любые теплоизолирующие материалы, как приготовленные для строительства дома, так и опилки, солому и другие подручные средства.

Когда снимать опалубку

Для монолитной плиты рекомендуют удалять опалубку после того, как бетон наберет 70% от проектной прочности. Этот срок зависит от температуры, в которую происходит твердение. Эта зависимость приведена в таблице.

Таблица набора прочности бетона в зависимости от температуры

Отличия утепленной монолитной шведской плиты и видео о ее строительстве

Как уже говорили ранее, разработанная шведскими строителями утепленная плита под дом является энегосберегающей. При ее строительстве используется несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. В результате утечки тепла в грунт минимальны. Второе коренное отличие — вмонтированная в плиту система водяного теплого пола.

Так как инженерные системы оказываются залиты в толще бетона, она требует точного и грамотного расчета. Высокие требования предъявляются и к исполнению. Даже небольшие ошибки критичны. Делать УШП вы можете и сами, но проект лучше заказать. Примерный расклад по затратам смотрите в следующем фото. Суммы уже неактуальны, но процентное соотношение справедливо. Стоимость проекта фундамента составляет порядка 1%.

Примерное процентное соотношение затрат на монолитный плитный фундамент

В следующих видео вы увидите этапы изготовления шведской плиты под конкретный дом. Описано много полезных приспособлений, которые облегчат работу, даны пояснения по некоторым особенностям.

А еще посмотрите, как такую плиту заливают немцы. Тоже много полезных нюансов.

Какой толщины должен быть бетон для пола в гараже?

Какой толщины должен быть бетон для пола в гараже?

При заливке бетона для пола в гараже очень важно, чтобы его толщина была достаточной для обеспечения прочности и долговечности бетона. Использование более толстого слоя бетона для пола вашего гаража в долгосрочной перспективе будет гораздо более рентабельным, сводя к минимуму потенциальное возникновение изгиба и растрескивания. Необходимая толщина бетона определяется целевым назначением гаража; в первую очередь вес, который будет поддерживать бетон.

Важно понимать порог веса, который может выдержать данный слой бетона, чтобы вы могли быть уверены, что используете правильное количество бетона для пола в гараже. Использование слишком большого количества бетона приведет к неоправданно более высоким затратам; однако слишком тонкая заливка бетона нарушит структурную целостность пола гаража.

Следующие пункты помогут вам лучше понять, сколько бетона вам нужно для пола в гараже, в зависимости от использования и веса, который он будет поддерживать.

Легковые автомобили

Меньшее количество автомобилей потребует меньшего количества бетона. Наша рекомендация заключается в том, что для одного-двух легковых автомобилей или грузовиков следует использовать не менее четырех дюймов бетона. Если вы планируете увеличить использование в будущем или планируете увеличить размер своего автомобиля, следует залить более толстый слой бетона.

Средние автомобили

Для транспортных средств среднего размера потребуется более толстое бетонное основание. Наша рекомендация заключается в том, что для одного-двух автомобилей среднего размера или грузовиков среднего размера толщина бетона должна составлять шесть дюймов.Это обеспечит более прочную основу и уменьшит вероятность появления трещин при более высокой нагрузке.

Тяжелые автомобили

Для тяжелых транспортных средств потребуется еще более толстое основание. Для двух больших легковых или грузовых автомобилей мы рекомендуем заливать пол гаража не менее шести-восьми дюймов бетона.

Наша рекомендация

Если вы не уверены в будущем использовании пола в гараже, рекомендуется залить более толстый слой бетона, чем вам требуется в настоящее время.Для большинства домашних гаражей будет достаточно шестидюймовой бетонной плиты. Бетонная плита толщиной более шести дюймов потребуется только в том случае, если в помещении будет наблюдаться постоянное движение гораздо более тяжелых транспортных средств.

Как сделать правильно с первого раза

Понимание правильной толщины бетона для пола вашего гаража поможет смягчить любые проблемы в будущем, такие как растрескивание. Гораздо проще сделать это правильно с первого раза, так как наложение нового слоя на существующий бетон приведет к гораздо более хрупкой конструкции, и проблемы с растрескиванием могут сохраниться.Попытка исправить проблемы, возникшие в результате недостаточной толщины бетона, также повлечет за собой значительные затраты. Следуя нашим рекомендациям, вы можете быть уверены, что ваш бетонный пол будет прочным и устойчивым, в результате чего получится фантастическое гаражное пространство, которое останется стабильным и прочным на долгие годы.

Что еще следует учитывать?

Несмотря на то, что толщина бетона имеет первостепенное значение для устойчивости пола гаража, она не является единственным фактором.Есть много других проблем, которые необходимо решить, чтобы пол гаража мог выдержать вес, который на нем сидит. Подготовка и уплотнение основания внизу, чтобы оно было прочным и ровным, крайне важно. Неровное основание приведет к тому, что плита прогнется и треснет. Уплотнение слоя заполнителя толщиной не менее четырех дюймов перед заливкой бетона значительно облегчит выравнивание бетона, обеспечит слой изоляции и позволит выйти влаге. Пароизоляцию также можно использовать для предотвращения проникновения влаги через бетонный пол гаража.Кромочные формы следует использовать для создания границы для бетона. Это можно легко сделать, прибив деревянные доски прямоугольной формы, которая будет содержать бетон при заливке. Сетчатая арматура также может обеспечить дополнительную поддержку; тем не менее, это не обязательно, если соотношение бетонной смеси правильное и место должным образом подготовлено. Другие шаги, включая правильную трамбовку залитого бетона и использование компенсационных швов или канавок, могут помочь сохранить устойчивость бетонной плиты. Бетонному полу гаража потребуется примерно десять дней, чтобы должным образом затвердеть.В это время его следует соответствующим образом накрыть и защитить от осадков.

Я знаю толщину бетона, который мне нужен для пола в гараже. Что мне теперь делать?

После того, как вы определили толщину бетона, необходимого для пола вашего гаража, вы можете рассчитать общий объем бетона, который вам понадобится для вашего проекта, с помощью калькулятора бетона Concrete Singh. После ввода ширины, длины и высоты (толщины) бетона, необходимого для пола вашего гаража, калькулятор вычислит требуемый объем бетона в кубических метрах.Это значительно упрощает размещение заказа и гарантирует поставку достаточного количества бетона в день укладки.

Это все, что нужно

Если вы определите правильную толщину бетона для пола в гараже и рассчитаете точный объем бетона, необходимого для проекта, работа пойдет гораздо более гладко. Успех проекта бетонирования сводится к подготовке: подготовка основания, сдерживание бетона, заказ нужного количества бетона и понимание методов, которые необходимо использовать для обеспечения правильного затвердевания бетона, без изгиба или растрескивания. .Особенно это важно при заливке бетоном пола в гараже. Мы надеемся, что это поможет. Удачи тебе с твоим проектом!

Минимальная и стандартная толщина бетонной плиты для гаража/мастерской

Минимальная и стандартная толщина бетонной плиты для гаража/мастерской Привет, ребята, в этой статье мы знаем о толщине плиты для гаража | минимальная толщина бетонной плиты для гаража | максимальная толщина бетонной плиты для гаража | стандартная толщина бетонной плиты для гаража | номинальная толщина плиты для гаража | толщина плиты для гаража по IS code 456:2000.

Одно из наиболее популярных применений бетонных гаражей, помимо парковки, — мастерская. От деревообработки до сварки и всего, что между ними, бетонный гараж может быть идеальным местом для работы над различными проектами. Поскольку в этих зданиях обычно бетонные полы, вам не придется беспокоиться о том, что они испачкаются, если вы работаете с замасленными деталями автомобиля.

◆Вы можете подписаться на меня в Facebook и подписаться на наш канал Youtube

Вам также следует посетить:-

1) что такое бетон, его виды и свойства

2) Расчет количества бетона для лестницы и его формула

Определите толщину плиты для гаража/мастерской, конструкции бетонного пола, сначала вам следует выяснить общую нагрузку, какая бетонная плита вам нужна, это сосредоточенная нагрузка или распределенная нагрузка по всей плите, существуют разные правила для определение толщины плиты для конструкции гаража/мастерской.

Бетонная плита строительной конструкции нуждается в надлежащем дизайне, марке стали, марке бетона следует использовать для заливки бетона для изготовления плиты пола. Если вы путаете с действующей нагрузкой, это легкая, средняя или тяжелая, лучше воспользуйтесь помощью инженера-архитектора для расчета и проектирования плиты перекрытия в соответствии с нагрузкой и пролетом плиты перекрытия.

Минимальная и стандартная толщина бетонной плиты для гаража/мастерской

Вы знаете, что толщина бетонной плиты перекрытия зависит от действующей на нее нагрузки и ее пролета, является ли она сосредоточенной нагрузкой или распределена по всей плите, типом строительной конструкции.

В соответствии с условиями нагрузки на бетонную плиту перекрытия и их пролетом можно выбрать толщину плиты перекрытия в качестве надлежащей конструкции, но в этой статье используются некоторые основные эмпирические правила, нормы и рекомендации в соответствии с кодом ACI и кодом IS 456: 2000. узнать минимальную и стандартную толщину бетонной плиты для гаража/мастерской.

Минимальная и стандартная толщина бетонной плиты для гаража/мастерской

Толщина бетонной плиты для гаража/мастерской зависит от материала, конструкции, нагрузки, действующей на нее, и пролета, требуется надлежащий дизайн, какой материал следует использовать, материал для бетонирования, сталь и другие материалы, устойчивые к факторам окружающей среды, хорошая и прочная плита пола должен быть нужен.

Толщина плиты для гаража/мастерской: – с использованием некоторых основных эмпирических правил, правил и рекомендаций в соответствии с кодом ACI и кодом IS 456:2000, для бетонного пола толщина бетонной плиты для гаража/мастерской сохраняется от 4 дюймов до 6 дюймов ( от 100 мм до 150 мм), обеспечивая минимальную марку бетона от M10 до M15 и сетчатый стержень, встроенный в бетон, на глубину 2 дюйма от верхней части плиты перекрытия.

Минимальная толщина плиты для гаража/мастерской: – с использованием некоторых основных эмпирических правил, правил и рекомендаций в соответствии с кодом ACI и кодом IS 456:2000, для бетонного пола минимальная толщина бетонной плиты для гаража/мастерской составляет 4 дюйма (100 мм). ), при условии минимальной марки бетона от M10 до M15, а сетчатый стержень должен быть заделан в бетон на глубину 2″ от верха плиты перекрытия.

Максимальная толщина плиты для гаража/мастерской :- с использованием некоторых основных эмпирических правил, правил и рекомендаций в соответствии с кодом ACI и кодом IS 456:2000, для бетонного пола максимальная толщина бетонной плиты для гаража/мастерской составляет 6 дюймов (150 мм). ), обеспечивая максимальную марку бетона от M10 до M20, а сетчатый стержень должен быть заделан в бетон на глубину 2″ от верха плиты перекрытия.

Стандартная толщина плиты для гаража/мастерской: – стандартная толщина не упоминается в Кодексе IS, но, используя некоторые основные эмпирические правила, нормы и рекомендации, я рекомендую использовать для бетонного пола, стандартная толщина бетонной плиты для гаража/мастерской составляет толщиной 5 дюймов (125 мм) при стандартной марке бетона от M10 до M20, а сетчатый стержень должен быть встроен в бетон на глубину 2 дюйма от верхней части плиты перекрытия.

Номинальная толщина плиты для гаража/мастерской: – номинальная толщина не упоминается в Кодексе IS, но, используя некоторые основные эмпирические правила, нормы и рекомендации, я рекомендую использовать для бетонного пола, номинальная толщина бетонной плиты для гаража/мастерской толщиной от 4 до 6 дюймов (от 100 до 250 мм), обеспечивая номинальную марку бетонной смеси от M10 до M20, а сетчатый стержень должен быть заделан в бетон на глубину 2 дюйма от верхней части плиты перекрытия.

Какой толщины должна быть плита для гаража/мастерской? с использованием некоторых основных эмпирических правил, правил и рекомендаций в соответствии с кодом ACI и кодом IS 456: 2000 для бетонного пола. Бетонная плита должна быть толщиной от 4 до 6 дюймов (от 100 до 150 мм) для гаража / мастерской, обеспечивая минимальную марку бетона. От M10 до M15 и сетчатый стержень, встроенный в бетон, на глубину 2″ от верхней части плиты перекрытия.

Гараж: – Если гараж используется для парковки, то для гаража толщина бетонной плиты составляет от 4 до 12 дюймов (от 100 до 300 мм), для легких транспортных средств, таких как парковка автомобилей/мотоциклов в гараже, он может быть толщиной от 4 до 6 дюймов, для транспортных средств средней массы, таких как грузовики / автобусы, парковающиеся в гараже, он может иметь толщину от 6 до 8 дюймов, а для тяжелых транспортных средств / оборудования, парковающихся в гараже, он может быть толщиной от 8 до 12 дюймов.

Какой толщины бетонная плита коммерческого назначения? Армирование бетона

Давайте узнаем, что определяет коммерческий бетон, какой толщины является промышленная бетонная плита, чем коммерческий бетон отличается от бытового бетона, а также некоторые приблизительные цифры о том, какой толщины может быть промышленная бетонная плита.

Что отличает бетон в жилых и коммерческих помещениях? Существуют ли разные рецептуры для разных видов бетона? Основное отличие коммерческого бетона от жилого не в рецептуре, а в толщине плиты. Причины различий не так уж очевидны — коммерческий бетон в среднем должен выдерживать больший вес.

Рассмотрим жилой дом и потребности в его бетоне. Фундамент дома должен быть достаточно большим, чтобы поддерживать дом с 3 спальнями, который находится на его вершине.Подъездная дорожка к дому должна выдерживать только нормальное движение транспортных средств. Теперь рассмотрим коммерческий бетон. Коммерческий бетонный фундамент, возможно, должен поддерживать ок. в сотни раз превышающий вес жилого дома, его парковки и сооружений должны выдерживать сотни автомобилей, включая транспортные средства, которые никогда не мечтали бы парковаться на крыше жилого подъезда, как 18-колесные автомобили. Чтобы справиться с нагрузкой, коммерческий бетон должен быть толстым.

Толщина коммерческого бетона вместе с армированием делает его прочнее, чем жилой бетон.Опять же, большая часть коммерческого бетона должна выдерживать в несколько раз большую нагрузку, чем жилые помещения, что невозможно выполнить с помощью одного бетона. Чтобы придать ему большую прочность, большинство коммерческих бетонов значительно больше армируют стальной арматурой. Степень армирования зависит от работы, но в среднем коммерческий бетон более армирован, чем жилой бетон.

Большинство коммерческих бетонных парковок и сооружений, соединенных тротуарами и дорогами, какой толщины должен быть бетон на них?

Большинство коммерческих тротуаров имеют толщину от 4 до 6 дюймов и не такие толстые, как их несущие бетонные собратья.

Если есть бетонные дороги, соединяющие различные парковочные сооружения, они обычно заливаются толщиной от 6 до 10 дюймов, в зависимости от типа и частоты движения, с которым они столкнутся. Большинство крупных бетонных автомагистралей и дорог залиты толщиной более 12 дюймов, но они рассчитаны на круглосуточное движение всех типов транспорта.

В конечном счете, ваша компания, занимающаяся укладкой бетона, обратится к вам за толщиной вашего бетона. Уважаемые подрядчики по укладке дорожного покрытия, такие как Colorado Pavement Solutions, используют штат инженеров и специалистов по бетонным работам, чтобы составить схему участка, узнать, с чем он может столкнуться в течение срока службы, изучить строительные нормы и правила и принять решение об идеальной толщине плиты для вашей парковки. .

Заливка правильного коммерческого бетона — это многоэтапный процесс, поэтому, если вы готовы к идеальной заливке нужной толщины, позвоните в Colorado Pavement Solutions, чтобы взяться за бетон уже сегодня.

Укладка долговечного бетонного пола в гараже [РУКОВОДСТВО]

Взгляните на наше подробное руководство, где вы найдете всю необходимую информацию об укладке бетонного пола в гараже.

Бетонные полы в гараже: пошаговое руководство

Бетон легко укладывается и представляет собой износостойкое и долговечное решение для полов в гаражах, которые должны выдерживать тяжелые транспортные средства, выдерживать такие загрязнения, как бензин и антифриз, и наносить до минусовых температур.Чтобы пол в гараже соответствовал вашим ожиданиям, следуйте нашему пошаговому руководству.

Шаг 1: сделайте свое исследование

Высококачественный готовый бетон прослужит вам десятилетиями, обеспечив вам не требующий обслуживания и износостойкий пол в гараже, но отслаивающиеся, пыльные и потрескавшиеся бетонные плиты слишком распространены.

Чем больше вы знаете о бетоне, прежде чем приступить к работе, тем лучше, планируете ли вы выполнять работы самостоятельно или нанимаете строителя.

Убедитесь, что ваш поставщик бетона имеет гарантию качества, а его продукция соответствует всем последним британским стандартам, и убедитесь, что вы заказываете правильный объем и смесь бетона для вашего проекта, а также определите, нужно ли вам арендовать бетононасос.Большинство внутренних подъездных путей ломаются, если по ним проезжает полностью загруженный бетонный вагон (полностью загруженный вагон может весить более 30 тонн).

Этап 2: подготовка площадки

Усилия, которые вы приложили для подготовки площадки перед заливкой бетона, напрямую влияют на конечный результат. Вы не удивитесь, узнав, что чем лучше подготовка, тем качественнее будет готовый бетонный пол в гараже.

Грунтовые условия не являются серьезной проблемой, так как даже самые бедные почвы могут выдержать большую бетонную плиту, но вам необходимо убедиться, что они одинаковы по всей площади заливки, чтобы избежать оседания, которое приведет к изгибу плиты и потенциально треснуть.

Разметьте периметр бетонной плиты с помощью колышков и веревки, оставив дополнительные 75 мм для размещения опалубки, которая будет удерживать влажный бетон на месте во время его высыхания, прежде чем выкапывать его на требуемую глубину. Вам необходимо предусмотреть от 100 до 200 мм глубины бетонной плиты (глубина будет зависеть от нагрузки, которую она поддерживает) плюс как минимум дополнительные 100 мм для основания. Затем компактно.

Установите колышки через равные промежутки, чтобы отметить конечную высоту готового бетона, используя спиртовой уровень, чтобы держать верх каждого колышка на одном уровне.Затем добавьте опалубку, используя 25-миллиметровые деревянные доски, расположенные по краю плиты, и используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что они совпадают с вашими колышками.

Уложите основание (в идеале из щебня и песка) на минимальную глубину 100 мм и утрамбуйте. В идеале материал должен представлять собой смесь фракционированного щебня и мелких частиц, поскольку различные формы и размеры сцепляются друг с другом при уплотнении.

Установка влагонепроницаемой мембраны

Наконец, уложите влагонепроницаемую мембрану, загнув края вверх, чтобы получился лоток напротив опалубки, и убедитесь, что все стыки наложены внахлест и проклеены лентой.Это защитит нижнюю часть бетона от поднимающейся влаги и любых химикатов в грунтовых водах, а также поможет предотвратить слишком быстрое высыхание залитого бетона, повысит его окончательную прочность и уменьшит вероятность растрескивания.

Шаг 3: Заказ бетона

Теперь площадка готова, можно заказывать бетон. Прежде чем вы это сделаете, важно знать, какой тип бетона вам нужен, и нужна ли какая-либо арматура, исходя из состояния грунта и того, как будет использоваться гараж.Если у вас есть какие-либо сомнения, ознакомьтесь с нашим руководством и/или обратитесь за советом к инженеру-строителю.

Вам также необходимо знать, сколько бетона заказывать, и для этого вам может пригодиться калькулятор бетона. Он запросит основную форму области — квадрат/прямоугольник, прямоугольный треугольник, части круга — и размеры (длину, ширину и глубину), чтобы дать вам оценку необходимого объема. Необходимая глубина бетона будет зависеть от использования гаража: потребуется минимальная глубина 100 мм, но может потребоваться толщина 150–200 мм для размещения тяжелых транспортных средств.

Нужно ли арендовать бетононасос?

Наконец, вам нужно подумать о заказе бетононасоса. Использование насоса идеально подходит, когда вы имеете дело с большими объемами бетона или когда у вас мало времени, и у вас нет рабочей силы для использования тачек (вы можете перекачивать около 1 м3 бетона в минуту). Вам также потребуется использовать насос, если автобетоносмеситель не может подъехать достаточно близко к месту заливки или доступ к вашему участку ограничен, находится под землей, в существующем здании или на высоте.

Этап 4: Заливка бетона

Важно, чтобы у вас было все готово, включая подходящую защитную одежду, до доставки бетона, так как обычно он начинает испаряться в течение двух часов после смешивания. Его нужно будет разгрузить и выровнять как можно быстрее, поэтому имейте под рукой все необходимые инструменты. Грабли или лопату можно использовать для перемещения бетона так, чтобы он достиг всех углов, прежде чем он будет выровнен на одной линии с верхней частью опалубки, перетащив кусок дерева с прямым краем в пилящем движении.Это поможет устранить любые карманы воздуха, а также придаст готовому полу некоторое сцепление. Если вам нужна гладкая поверхность, можно использовать бетонную терку.

Щелкните здесь для получения дополнительной информации о подготовке к заливке бетона.

Этап 5: Финишная обработка и отверждение

Важно, чтобы только что уложенный бетон не высыхал слишком быстро, так как он затвердевает, так как это может привести к запылению отделки, а также к отслаиванию и растрескиванию. Проще всего было добиться этого, поддерживая плиту влажной, покрывая ее полиэтиленовой пленкой, что особенно важно при температуре выше 20°C или при сильном ветре, который может высушить поверхность.Кроме того, если температура может упасть ниже 4°C, необходимо использовать противоморозное покрытие или аналогичный материал для изоляции плиты и защиты поверхности от мороза. Вы также можете брызгать водой на плиту каждый день, пока она затвердевает, или использовать отвердитель.

Последующие работы должны быть возможны в течение 48 часов, но лучше оставить опалубку на 72 часа, чтобы избежать возможного повреждения краев бетона. Бетону требуется 28 дней, чтобы достичь полной прочности, хотя доступны специальные бетоны, если вы хотите, чтобы бетон использовался быстро.

Для получения дополнительной информации об отверждении бетона нажмите здесь.

 

Как залить бетонную плиту для гаража

Какой толщины должна быть бетонная плита для гаража?

Бетонная плита должна иметь толщину не менее четырех дюймов; она должна быть толще, если на нее будет опираться тяжелое оборудование. Строительные нормы и правила предлагают требования к бетонной смеси, которые различаются в зависимости от региона. Стандарты выражаются в терминах «прочности на сжатие», которая сводится к количеству воды, используемой в смеси.

Сколько стоит залить бетонную плиту 24х24?

Типичная гаражная плита 24×24 стоит от 3057 до 5944 долларов, при этом цены варьируются от 5,31 до 8,31 доллара за квадратный фут за 4-дюймовую железобетонную плиту и от 6,83 до 10,32 доллара за квадратный фут за 6-дюймовую плиту из железобетона.

Нужны ли фундаменты для гаражной плиты?

Основные конструкции гаража не должны иметь фундамент, если только ваш участок не имеет наклона или не имеет плохих почвенных условий.В большинстве гаражей есть 4-дюймовая заливная бетонная плита на уровне земли, и конструкция построена непосредственно на плите. Для гаражей, построенных на склоне, часто требуется приподнятая железобетонная плита с фундаментом.

Какой глубины должна быть плита для гаража?

Для большинства домашних гаражей будет достаточно шестидюймовой бетонной плиты. Бетонная плита толщиной более шести дюймов потребуется только в том случае, если в помещении будет наблюдаться постоянное движение гораздо более тяжелых транспортных средств.

Какого размера бетонная плита Можно ли залить самому?

Учтите, что всего 1 кубический ярд бетона весом около 4000 фунтов достаточно, чтобы просто создать плиту толщиной 6 дюймов на площади примерно 7 футов на 8 футов.Если ваш «большой» был чем-то вроде этажа гаража на 2 машины размером 24 х 30.

Можно ли заливать грязь бетоном?

Короче говоря, да, вы можете заливать грязь бетоном.

Нужна арматура для пола в гараже?

Гаражная плита или бетонный пол гаража не нуждаются в арматуре, если их толщина не превышает 4 дюймов. Однако другие формы армирования бетона уменьшат трещины. Арматура, безусловно, требуется, если плита гаража имеет толщину 6 дюймов или больше.

Какой толщины должна быть бетонная плита?

Стандартная толщина бетонной плиты перекрытия в жилом строительстве составляет 4 дюйма. Рекомендуется от пяти до шести дюймов, если бетон будет подвергаться случайным тяжелым нагрузкам, таким как автодома или мусоровозы. Чтобы подготовить основание, вырежьте уровень земли на нужную глубину, чтобы учесть толщину плиты.

Сколько мешков бетона мне нужно для плиты 10×10?

Толщина плиты размером 10 x 10 футов определяет, сколько мешков вам нужно.Средняя толщина бетонной плиты размером 10 x 10 футов для сарая составляет 4 дюйма. При толщине 4″ ваша плита 10 x 10 вмещает 56 мешков бетона весом 80 фунтов.

Сколько мешков бетона мне нужно для плиты 10×20?

Относительно этого, «сколько бетона мне нужно для плиты 10×20?», при толщине 4 дюйма, как правило, вам потребуется примерно 2,44 кубических ярда или 66 кубических футов или 1,969 м3 (либо 144 мешка по 60 фунтов, либо 111 мешков с 80 фунтов) предварительно смешанного бетона для плиты 10×20, при толщине плиты 5 дюймов, 3.07 кубических ярдов или 83 кубических фута или 2,35.

Какой ширины должен быть фундамент для гаража?

Ширина фундамента Ширина фундамента может варьироваться в зависимости от конструкции, места и условий. В соответствии с нормами, как правило, одноэтажные здания с фундаментами на ненарушенной почве с LBV от 1500 до 4000 должны иметь минимальную ширину 12 дюймов.

Можно ли самому построить гараж?

Самостоятельное строительство гаража — серьезный проект, но его можно осуществить при наличии достаточной мотивации, планирования и знаний.Взяв проект на себя или отдав часть его по контракту, вы можете сэкономить деньги по сравнению с наймом генерального подрядчика с полным спектром услуг.

Вам нужна гидроизоляция фундамента гаража?

Домовладельцы часто полагают, что «влагонепроницаемость» и «водонепроницаемость» — это одно и то же. Наверняка нет. Так что «влагозащиты» фундамента достаточно, чтобы влага из грунта не попала в бетон и не проникла в подвал, гараж или другие помещения дома.

Какой толщины должен быть бетон для подъема?

Некоторые стандарты производителей для 2-стоечных и 4-стоечных подъемников требуют безопасной установки железобетонной плиты толщиной не менее 4 дюймов.

Сколько метров бетона мне нужно для плиты 24×24?

Например, для бетонной плиты размером 24 х 24 х 4 дюйма просто введите 4 в поле «Толщина/Глубина», 24 в поле «Ширина» и 24 в поле «Длина». Нажмите «Рассчитать». Ваш ответ должен быть 7.11 ярдов. Примечание. Калькулятор объема бетона также можно использовать для определения метража заполнителей.

Дешевле ли самому заливать бетон?

Дешевле ли залить бетон самостоятельно? Независимо от того, заливаете ли вы бетонные столешницы или внутренний дворик, может быть дешевле залить бетон самостоятельно, чем нанимать кого-то. По данным Porch.com, материалы, необходимые для самостоятельной заливки бетона, стоят около 1,76 доллара за квадратный фут.

Сколько стоит залить бетонную плиту 20х20?

А сколько стоит бетонная плита 20х20? Вы можете рассчитывать заплатить от 1600 до 3200 долларов за плиту 20 × 20.Оценки основаны на средней стоимости бетонной плиты от 4 до 8 долларов за квадратный фут. Тем не менее, расходы могут варьироваться.

Какая плита нужна для гаража?

Стандартная гаражная плита должна иметь глубину не менее 4 дюймов в зависимости от состояния грунтового основания (100 мм). Вы можете увеличить толщину до 6 дюймов, если в гараже есть тяжелая техника или тяжелые стеллажи. Бетонная плита должна быть не менее четырех дюймов толщиной. Когда на него садится тяжелая техника, он должен быть толще.

Нужен гравий под бетон?

Заливаете ли вы бетоном дорожку или террасу, необходима прочная гравийная основа, чтобы предотвратить растрескивание и смещение бетона. Гравий особенно важен в глинистой почве, потому что он плохо дренируется, что приводит к скоплению воды под бетонной плитой и медленной эрозии почвы по мере ее окончательного стекания.

Можно ли использовать quikrete для плиты?

Бетон

— один из самых экономичных, универсальных и долговечных строительных материалов.Постройте тротуар, террасу или пол из бетонных смесей QUIKRETE, независимо от уровня ваших навыков.

Можно ли заливать бетон под дождем?

Заливка бетона под дождем может снизить его прочность, увеличивая тенденцию к образованию пыли и накипи. После того, как повреждение нанесено, его может быть трудно исправить, и оно часто портит внешний вид готовой поверхности. Не позволяйте дождю на вашем параде.

Какой толщины должна быть бетонная плита для патио?

Итак, вы планируете залить новую бетонную террасу, чтобы расширить свой задний двор и получить немного больше места для гриля.Прежде чем начать, вам нужно знать правильную толщину для внутреннего дворика. Если вы ошибетесь, вы либо потратите слишком много времени и денег на толстый внутренний дворик, либо потратите деньги на разрушающийся внутренний дворик, который не соответствует нормам! Итак, какой толщины должен быть бетонный дворик?

Большинство бетонных патио и других бетонных плит имеют толщину 4 дюйма. Строительные нормы по всей стране обычно требуют толщины 3,5 дюйма и прочности на сжатие 3000 фунтов на квадратный дюйм. Тем не менее, многие факторы определяют, должен ли бетонный внутренний дворик быть толще или включать арматуру/армирующую сетку.

В этой статье вы узнаете, какой толщины должно быть бетонное патио, факторы и строительные нормы, определяющие правильную толщину плиты, а также основные этапы заливки собственного бетонного патио.


Какой толщины должен быть бетонный дворик?

В то время как средняя толщина плиты для патио составляет 4 дюйма, вы можете не захотеть просто залить четырехдюймовую плиту и двигаться дальше. Почему нет? Ответ прост: не каждое патио построено в одинаковых условиях или выдерживает одинаковый вес.

Например, если в вашем патио будет установлена ​​тяжелая гидромассажная ванна, джакузи или кухня на открытом воздухе, вы можете залить в этих местах более толстый бетон. Точно так же, если вы заливаете бетон на склоне, вы, безусловно, будете использовать плиту большей толщины в нижней части склона.

Будете ли вы украшать простой, средней мебелью, такой как стулья, садовый диван и зонтик? Или вы строите летнюю кухню с кирпичной печью для пиццы? Ваша плита будет на холме или под ней будет стекать много воды?

Знание ответов на эти вопросы поможет вам рассчитать правильную толщину плиты для вашего бетонного патио! Тип грунта, который вы заливаете, не имеет большого значения, так как вы подготовите грунт перед заливкой.Однако имеет значение то, какой вес должен выдержать ваш бетонный внутренний дворик!

Какой вес может выдержать 4-дюймовая бетонная плита?

Это довольно сложный вопрос, потому что вы должны учитывать вес, который должна выдерживать бетонная плита, распределенная по площади поверхности предмета. Кроме того, необходимо учитывать способность бетонной плиты сопротивляться растрескиванию и разрушению. Это означает, что вы должны измерять бетон по двум разным параметрам: прочность на сжатие и прочность на растяжение .

Прочность бетона на сжатие измеряется в PSI – фунтах на квадратный дюйм. Двумя наиболее распространенными значениями PSI для бетона являются 3000 и 4000. Рейтинг измеряется с использованием бетонного цилиндра толщиной 4 дюйма, испытанного под пневматическим прессом. Таким образом, рейтинг «4000 фунтов на квадратный дюйм» соответствует стандартной 4-дюймовой толщине жилой бетонной плиты. Это означает, что 3-дюймовая плита будет немного слабее, а 5-дюймовая плита будет немного прочнее с точки зрения прочности на сжатие.

Прочность на растяжение измерить немного сложнее.Это относится к способности плиты противостоять растрескиванию или разрушению из-за неравномерного давления. Подумайте о сломанном карандаше, он ломается, потому что его прочность на растяжение относительно мала. Длинный участок неармированной бетонной плиты имеет такую ​​же слабую прочность на растяжение в гораздо большем масштабе.

Если бетонная плита слишком длинная, несколько сотен фунтов веса могут привести к ее растрескиванию и разрушению, даже если этот вес намного ниже ее измеренной прочности на сжатие. Бетон мог бы даже треснуть под собственным весом, если бы под ним не было земли.Вот почему арматурная сетка и арматура используются регулярно, чтобы придать внутренним дворикам гораздо более высокую прочность на растяжение.

Как определить правильную толщину бетонной плиты

Определить правильную толщину плиты для террасы и то, сколько она может выдержать, не так просто, как число. Надлежащая толщина плиты определяется:

  • Прочность на сжатие
  • Прочность на растяжение, зависящая от наличия или отсутствия армирования
  • Что размещают на террасе
  • Вес самой бетонной плиты (так называемый «собственный вес»)
  • Размер площадки в квадратных футах

Основными проблемами являются прочность на сжатие, наличие армирования и площадь поверхности патио.Если ваш внутренний дворик будет выдерживать большой вес, увеличьте толщину или используйте высокопрочный бетон с рейтингом 5-6000 фунтов на квадратный дюйм.

Кроме того, рекомендуется использовать армирующую сетку или арматуру, если ваш внутренний дворик будет выдерживать большие нагрузки или будет построен на неровной поверхности. Это придаст ему прочность на растяжение, необходимую для того, чтобы выдерживать различное давление в разных точках плиты без разрушения.

Для бетонного патио идеальная толщина плиты составляет не менее четырех дюймов.Бывают случаи, когда более толстые плиты имеют больше смысла, но в большинстве случаев идеальной толщиной для бетонной плиты является 4 дюйма. Однако разумно сделать периметр плиты на дюйм или два толще. Это поможет плите противостоять эрозии почвы и растрескиванию.

Что строительные нормы и правила говорят о толщине плиты?

Строительные нормы и правила гораздо больше говорят о требуемой прочности бетона, чем о фактической толщине плиты. Это связано с тем, что фактическая прочность плиты патио гораздо важнее, чем толщина плиты.6-дюймовая плита, залитая дешевым бетоном низкой прочности, намного опаснее, чем 3-дюймовая плита, залитая бетоном с давлением 6000 фунтов на квадратный дюйм.

Согласно большинству строительных норм и правил, плиты для жилых помещений (включая террасы) должны иметь прочность на сжатие не менее 3000 фунтов на квадратный дюйм. Согласно международным строительным нормам, ненесущий бетон (например, бетон для патио) должен иметь прочность на сжатие не менее 3000 фунтов на квадратный дюйм. Многие строительные нормы и правила также регулируют толщину плиты; штат Коннектикут требует, чтобы плиты по классу были не ниже 3.5 дюймов толщиной. То же самое верно для Грузии и многих других государств.

Если вы собираетесь заливать бетон, планируйте заливать его толщиной не менее 3,5 дюймов, чтобы соответствовать строительным нормам; четыре дюйма — хорошее круглое число, которое немного улучшит прочность плиты. Что еще более важно, вы должны убедиться, что бетон имеет минимальную прочность на сжатие 3000 фунтов на квадратный дюйм.

Что делать, если бетон слишком тонкий?

Если бетонная плита слишком тонкая, она может легко треснуть и разрушиться.У него не будет толщины, необходимой для достижения требуемой прочности на сжатие, а прочность на растяжение будет очень низкой. Двухдюймовой плиты недостаточно, чтобы выдержать вес более пары сотен фунтов.

Грунт под плитой также может оказать серьезное влияние, особенно если бетонная плита слишком тонкая. Когда грунтовые воды и дожди размывают почву под плитой, прочность плиты на растяжение подвергается испытанию. Вот почему тротуары легко трескаются: почва под тротуаром смещается из-за дождя и эрозии, а плита недостаточно прочная, чтобы избежать растрескивания.

Вполне нормально для тротуара, почти ожидаемо. Однако для вашего патио, подъездной дорожки или фундамента дома это неприемлемо и даже опасно. Таким образом, вы никогда не захотите, чтобы ваш внутренний дворик был слишком тонким или без усиления, если это необходимо!

Толщина для различных типов бетона

Для разных типов бетонных плит может потребоваться плита разной толщины. Вот стандартная толщина плит различных жилых бетонных плит:

  • Террасы
    Нормальная толщина бетонной плиты на уровне земли составляет четыре дюйма; иногда они бывают толще, если этого требует строительная ситуация.
  • Фундамент из плит
    Дома, построенные на бетонных плитах (не подвалы или подвалы), имеют толщину от 4 до 6 дюймов и армированы стальной сеткой или арматурой.
  • Фундамент подвала
    Подкладка подвала не выдерживает вес дома, поэтому толщина подвального этажа обычно составляет 3,5 дюйма.
  • Подъездные пути
    Стандартная толщина плиты для подъездных путей составляет 4 дюйма. Это придает подъездной дорожке прочность на сжатие, чтобы выдерживать вес автомобилей среднего размера.Подъездные пути, по которым проходят коммерческие автомобили или дома на колесах, должны быть толще.
  • Тротуары
    Четырехдюймовая плита является нормой. Большая разница в том, что бетон, используемый для заливки тротуаров, не обязательно должен иметь одинаковую прочность, поэтому его дешевле купить. Однако некоторые строители предпочитают заливать 3-дюймовую плиту из более прочного бетона.

Нужна ли арматура для бетонных патио?

Это один из самых важных вопросов, который следует задать себе при подготовке к заливке.Использование арматуры или проволочной сетки для армирования бетонной плиты сделает ее намного прочнее, но это дополнительные расходы и дополнительная работа. Поэтому трудно оправдать использование арматуры без необходимости.

Нужна ли вам арматура для 4-дюймовой плиты?

Арматура

не требуется для 4-дюймовой плиты, заливаемой по уклону. Поскольку плита будет лежать на земле, а не подвешиваться как часть конструкции, арматура не требуется. Арматура используется в сценариях с более тяжелыми условиями эксплуатации, когда бетон подвешен в воздухе, опора на грунт может быть нарушена или он выдерживает вес тяжелых предметов конструкции.

Вам нужна проволочная сетка для 4-дюймовой плиты?

В большинстве случаев проволочная сетка для 4-дюймовой плиты не требуется. Однако, если вы нагружаете плиту большим весом или беспокоитесь о растрескивании, рекомендуется использовать проволочную арматурную сетку, чтобы добавить дополнительную прочность на растяжение.

Что определяет, будете ли вы армировать бетон?

Существуют заливки, требующие армирования бетона, но многие ситуации остаются на ваше усмотрение. Если вы решите, что вам нужна дополнительная мощность и стоимость, хорошо; если нет, не беспокойтесь.Вот некоторые ситуации, когда требуется или рекомендуется усиление бетонной плиты:

Густые заливки

Если толщина бетонной плиты превышает 5 дюймов, рекомендуется использовать арматуру или хотя бы проволочную арматурную сетку. Это требуется в некоторых строительных нормах. Прежде чем заливать плиту толщиной более пяти дюймов, проконсультируйтесь с государственными и местными строительными нормами!

Структурная заливка

Если бетонная плита поддерживает вес джакузи или здания, в соответствии с местными строительными нормами и правилами могут потребоваться проволочная сетка и арматура.

Бетонные балки

Балки и колонны, изготовленные из бетона, обычно требуют арматуры для правильного и безопасного функционирования.

Плита на склоне

При заливке на откос, помимо более толстой заливки в нижней части откоса, рекомендуется использовать проволочную сетку для придания плите прочности на растяжение. Это предотвратит растрескивание из-за неравномерного размещения груза и смещения почвы.

Как залить бетонную плиту для патио

Заливка бетонной плиты связана не только с самой заливкой, но и с подготовкой основания.Ниже приведены основы заливки бетонной плиты для патио:

Подготовить землю

Бетон обычно заливают на хорошо подготовленную землю, очищенную от органического материала. Затем площадка выравнивается и покрывается утрамбованным гравием и/или песком для устойчивости и дренажа.

Выкопайте от 4 до 8 дюймов грунта в зависимости от толщины плиты. Соедините доски, чтобы сформировать каркас патио. В зависимости от размера можно сделать один большой прямоугольник или сетку из более мелких прямоугольников.Сделайте каждую доску прямой и ровной, расставив ее через каждые три фута; это важно позже, когда вы заливаете и выравниваете бетон.

Добавьте 3- или 4-дюймовый слой гравия/щебня и, возможно, песка в зависимости от климата, в котором вы живете. Уплотните заполнитель и песок, чтобы предотвратить смещение после заливки. Это позволяет воде стекать под патио и снижает риск растрескивания.

Заливка и отделка

Смешайте бетон или используйте готовую смесь, залейте ее и выровняйте.Затем используйте готовые инструменты и скребки, чтобы сделать поверхность гладкой и ровной с формами. Он может иметь небольшой уклон для дренажа, чтобы предотвратить скопление воды. Бетон затвердевает медленно, но быстро схватывается, особенно при высоких температурах. Убедитесь, что поверхность ровная и гладкая в течение первого часа.

После того, как влага, вытекающая из бетона, в основном высохнет, но поверхность все еще мягкая, разровняйте ее и зачистите края мастерком и обработайте поверхность по желанию. Поверхность подушечки, возможно, потребуется поддерживать влажной в течение первой недели, чтобы предотвратить проблемы с отверждением, вызванные быстрым высыханием.Подождите около трех дней, пока плита полностью высохнет и затвердеет, прежде чем снимать формы. После этого вы можете идти!

Фундамент обычно не требуется, если только вы не собираетесь строить тяжелую конструкцию над патио, такую ​​как пергола или навес. Тем не менее, они являются хорошей идеей для некоторых почв или грунтовых условий. Добавление опор, которые находятся ниже глубины промерзания в вашем районе, может помочь патио оставаться на месте, а не оседать или опускаться со временем. Чтобы получить правильный совет по поводу фундамента для патио, лучше всего обратиться к местным строительным нормам и правилам, поскольку эти рекомендации сильно зависят от местного климата и почвы.

Можно ли заливать бетон прямо на землю?

Можно заливать бетон прямо на грязь, но не всегда это хорошая идея. Когда вы поливаете грязь, вам нужно проделать гораздо больше работы по ее подготовке и уплотнению до такой степени, чтобы она поддерживала внутренний дворик и равномерно высыхала. Кроме того, вы более или менее во власти почвы в отношении растрескивания и эрозии почвы. Если что-то случится под патио, недостаточно поддержки, чтобы предотвратить трещины или другие повреждения.

Заключение

Бетонная плита патио должна иметь толщину не менее 4 дюймов и прочность на сжатие 3000 фунтов на квадратный дюйм. Вы можете сделать его толще или прочнее, но, если это специально не требуется для вашего внутреннего дворика, толщина превысит 4 дюйма, вероятно, будет излишним.

Вы готовы начать работу над своим новым бетонным патио? У вас есть еще вопросы к нам? Не стесняйтесь, дайте нам знать в разделе комментариев, и не забудьте поделиться этой статьей, если вы нашли ее полезной!

Юджин был энтузиастом DIY на протяжении большей части своей жизни и любит творить, вдохновляя на творчество других.Он страстно интересуется обустройством дома, ремонтом и деревообработкой.

Строительство бетонных подъездных дорог — толщина, арматура и многое другое

Starburst Concrete Design
в Йорктаун-Хайтс, штат Нью-Йорк

Чтобы ваша бетонная подъездная дорожка выглядела хорошо долгие годы, подрядчик должен соблюдать важные требования во время установки. То, насколько хорошо ваша подъездная дорога выглядит и работает в долгосрочной перспективе, во многом зависит от качества изготовления и материалов, из которых она изготовлена.Чтобы помочь обеспечить беспроблемную подъездную дорогу, используйте следующий список для получения информации о правильной конструкции.

Укладка бетона необходимой толщины

Толщина является основным фактором (даже большим, чем прочность бетона) в определении несущей способности подъездной дороги. Уложите бетон минимальной толщиной 4 дюйма . По данным Бетонной ассоциации Теннесси, увеличение толщины с 4 дюймов до 5 дюймов добавит примерно 20% к стоимости бетона, но также повысит несущую способность вашей подъездной дорожки почти на 50%.

Также рассмотрите возможность утолщения краев проезжей части на 1 или 2 дюйма, чтобы обеспечить дополнительную структурную поддержку в области, которая, скорее всего, будет подвергаться большой нагрузке. Утолщенные секции должны простираться от края плиты на 4-8 дюймов.

Местные почвенные условия и погодные условия также могут потребовать более толстой плиты подъездной дороги. Обратитесь к местному подрядчику по подъездным дорогам для получения экспертной рекомендации.

Арматура и арматурная сетка

Использование стальной арматуры обеспечит дополнительную структурную прочность вашей подъездной дорожке, что особенно важно, если плита будет подвергаться интенсивному движению.Армирование не предотвратит трещины, но поможет скрепить их, если они все же появятся.

В качестве армирования может использоваться проволочная сетка или стальная арматура диаметром ½ дюйма (#4). Используйте проволочную сетку для проездов толщиной от 4 до 5 дюймов и арматуру для тех, которые имеют толщину 5 дюймов и более. Разместите арматурный стержень в виде сетки с шагом между стержнями примерно 12 дюймов . В любом случае под арматуру следует использовать блоки, чтобы сохранить центр бетона.

Синтетические волокна также доказали свою эффективность на подъездных путях, так как они уменьшают усадочные трещины.Однако волокна не обеспечивают структурного усиления. (См. Использование волокон для вторичного армирования.)

Правильно подготовленное земляное полотно

Однородность как по составу грунта, так и по уплотнению является ключом к хорошему земляному полотну, которое обеспечит адекватную поддержку, обеспечит равномерную толщину плиты и предотвратит осадку плиты и структурное растрескивание. Мягкие места следует удалить и заменить хорошим материалом, например, гравием или щебнем. Многие западные штаты имеют обширные почвы.В этих условиях в качестве материала земляного полотна следует использовать от 2 до 8 дюймов щебня, в зависимости от степени расширения. Если вы не уверены в характеристиках почвы в вашем регионе, проконсультируйтесь с почвоведом.

Не допускайте укладки бетона на абсолютно сухое основание, советует Ассоциация производителей бетона Теннесси. Опрыскивание грунтового основания сначала для его увлажнения предотвратит впитывание воды из свежего бетона.

Виброплиты и вибротрамбовки являются наиболее распространенными машинами, используемыми для уплотнения основания подъездных путей к жилым домам.Щелкните здесь, чтобы узнать больше об основаниях и основаниях для бетонных плит.

Правильная бетонная смесь

Состав смеси

повлияет на характеристики и долговечность бетонной подъездной дорожки. Узнайте больше о дизайне бетонной смеси для подъездных дорог, чтобы узнать, что именно нужно просить.

Контрольные стыки проезжей части могут быть включены в декоративный рисунок.

Правильно расположенные соединения

Чтобы предотвратить случайное растрескивание, контрольные швы должны располагаться на максимальном расстоянии 10 футов для плиты проезжей части толщиной 4 дюйма.Хотя случайные трещины, как правило, не являются структурной проблемой и не уменьшают срок службы проезжей части, они могут быть бельмом на глазу. Также избегайте рисунков соединений, которые создают прямоугольные или треугольные сечения. Глубина контрольных швов также имеет решающее значение. Ваш установщик бетона должен вручную или распилить их на глубину, равную одной четвертой толщины плиты (или 1 дюйм для 4-дюймовой плиты).

В дополнение к контрольным швам необходимо установить изолирующий шов в местах, где проезжая часть соединяется с тротуаром, плитой пола гаража и другими существующими дорожными покрытиями.Попросите вашего подрядчика предоставить план соединения как часть его письменного предложения.

Надлежащая отделка

Самые большие ошибки, возникающие при отделке бетонных подъездных путей, — это чрезмерная обработка поверхности и выполнение отделочных работ при наличии сточных вод.

Финишная обработка обычно состоит из трех этапов. Ваш подрядчик должен:

  • Выровняйте или сотрите бетон стяжкой, чтобы получить однородную поверхность.
  • Протрите бетон деревянной или магниевой поплавком до того, как скопится отработанная вода.
  • Нанесите простую щеточную отделку для улучшения сцепления, если только в планах не требуется штамповка подъездной дорожки или применение другого типа декоративной текстурированной отделки (см. Придание бетону устойчивости к скольжению).

Окончательная отделка стальным шпателем не требуется и может принести больше вреда, чем пользы, преждевременно изолируя бетонную поверхность и предотвращая испарение сточной воды.

Прочтите о правильных инструментах для финишной обработки.

Надлежащий дренаж

Чтобы устранить стоячую воду на подъездной дорожке, она должна иметь уклон в сторону улицы и в сторону от существующих построек (таких как ваш дом и гараж) не менее 1/8 дюйма на фут, рекомендует Ассоциация портландцемента.Если надлежащий дренаж невозможен из-за того, что бетонная плита зажата между двумя конструкциями, вам может потребоваться установка дренажа, который будет собирать воду в нижней точке бетона и отводить ее.

Надлежащие методы отверждения

Высушите бетон сразу после завершения отделки. Отверждение бетона является завершающим этапом процесса и одним из самых важных. К сожалению, он также является одним из самых запущенных. В экстремальных случаях отсутствие отверждения бетона сразу после окончательной отделки может привести к снижению прочности до 50% за счет снижения устойчивости бетона к атмосферным воздействиям и увеличения вероятности появления поверхностных дефектов.

Методы отверждения включают покрытие бетона пластиковыми листами или влажными покровами для отверждения, непрерывное разбрызгивание и нанесение жидкого мембранообразующего отвердителя. Для плит, которые должны быть окрашены кислотой, лучшим подходом является влажное отверждение, поскольку отвердитель должен быть полностью удален, чтобы позволить кислотному окрашиванию проникнуть. Тем не менее, наиболее распространенным способом отверждения однотонного или полностью окрашенного бетона является использование жидкого отвердителя. Узнайте больше о том, почему отверждение бетона важно и как это делается.


Связанная информация: Замена покрытия старых бетонных подъездных дорог

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.