Отверстие под вентиляцию в стене: Бурение отверстия под вентиляцию в стене – можно ли и как согласовать?

Как пробить стену для вытяжки

Многие владельцы квартир приобретают кухонные вытяжки и подключают их к общедомовому каналу вентиляции. Однако делать это запрещено. Поскольку вентиляция жилого дома — это инженерная система со своими правилами эксплуатации, их нарушение может привести к частичной или полной потере функционирования. Лучше вывести вентканал на улицу. Вытяжка на кухне через стену необходима, чтобы исключить потребность в частом ремонте помещения. Если принудительно не удалять продукты испарения, они будут оседать на мебели и стенах.

Нормы и требования к кухонным вытяжным системам

Сечение воздуховода вентиляции на кухне делают круглым или квадратным. Оптимальное решение — установка воздуховода 13х13 см. При смещении его оси относительно отверстия вентиляции соединение выполняют при помощи гофрированной трубы.

Особенности выбора кухонной вытяжной системы:

• На дешевые вытяжки монтируют осевые вентиляторы. Они эффективны только при подключении к короткому горизонтальному каналу через стену.
• На подбор типа вытяжки влияет расстояние от выхода вентканала до плиты. Сечение выходного диаметра переходника между вытяжкой и воздуховодом должно соответствовать мощности прибора. Не следует покупать более мощный прибор. Эффективность вытяжки зависит от диаметра вентканала.

Лучшей производительности можно добиться при работе вентилятора на средней и малой скорости.

Сперва обращают внимание на мощность вытяжки. Она измеряется в куб. м/ч. Многие ошибочно полагают, что чем больше этот показатель, тем лучше. Система предназначена для удаления нежелательных запахов и жировых взвесей, а не вентилирования помещения. Поскольку пропускная способность трубы 13х13 см составляет от 150 до 180 м³/ч, следует покупать прибор соответствующей мощности. Этот показатель соответствует нормативам воздухообмена по вытяжке СНиП — 60-90 м³/ч.

Высота вытяжки над плитой определяется типом кухонного оборудования — 75-85 см для газовых плит и 65-75 см — для электрических. В случае установки наклонной вытяжки ее монтируют на расстоянии от рабочей поверхности прибора в 55-65 см (газовые) и 35-45 (электрические).

Чтобы сделать вытяжку на кухне через стену, потребуется подобрать прибор с определенными характеристиками. При выборе слишком мощного устройства будет создаваться лишний шум, а часть продуктов сгорания все равно останется в помещении. Уровень шума, в соответствии с санитарными нормами, не должен быть больше 70-80 дБ. При следовании требованиям ГОСТ вытяжка будет работать наиболее эффективно.

Подготовительные работы по установке вытяжки на кухне

Для нормальной работы вытяжки отвод делают прямо на улицу через стену. Для этого прокладывают канал минимальной длины. Лучше выбрать трубу круглого сечения и обойтись одним-двумя поворотами. Для исключения протекания и промерзания канала устанавливают обратные клапаны. Перед монтажом вытяжки следует определиться с ее габаритами и размещением.

Расположение и размеры оборудования

Вытяжку на кухне устанавливают с учетом положения плиты и размеров комнаты. Лучше, если помещение имеет высокие потолки. В таком случае даже скромная вытяжка окажется привлекательным элементом интерьера.

По месту монтажа устройства делят на:

• Угловые. Благодаря такому решению экономится пространство, а варочная поверхность становится доступнее.
• Настенная. Одной стороной купол прилегает к стене, а второй — находится над плитой.
• Островные. При большой площади кухни возможна установка конструкции островного типа. Ее помещают над кухонным оборудованием, которое стоит в центре помещения.

Вытяжки отличаются и по форме. К примеру, существуют наклонные и плоские модели.

Размер вытяжки должен быть равным площади рабочей поверхности плиты, или превышать ее на 5 см с каждой стороны. Основное правило при подборе размеров — пользоваться плитой должно быть удобно.

Розетку для вытяжки размещают под навесным шкафом или непосредственно в нем. Нередко ее помещают в кожухе, маскирующем воздуховод. Высота установки розетки от пола составляет около 190 см.

Выбор материалов вытяжного канала

При выборе вытяжного клапана, который будет вмонтирован в стену, учитывают ее толщину и материал, через который придется проводить канал вытяжки.

Такую трубу можно использовать как для создания канала в стене, так и для оборудования скрытого воздуховода. Утеплять трубу можно любыми материалами. Главное — чтобы изолятор был хорошим, и до него не могла добраться влага.

Можно обклеить трубу пенофолом с самоклеящейся стороной (10 мм). Снаружи устанавливают зонтик, защищающий канал от осадков. Лучше, если в нем будет 2 клапана — один снаружи, а второй внутри — для создания воздушной прослойки, препятствующей образованию конденсата.

При выборе материала для вытяжного канала стоит присмотреться к таким вариантам:

• поливинилхлорид;
• полипропилен;
• полиэтилен;
• полиуретан.

Пластиковые изделия просты в установке, они легкие и доступные. Поэтому такие материалы чаще всего используют при оборудовании вентиляционного канала на кухне в квартире. Однако пластиковые трубы не должны нагреваться выше +120 градусов, чтобы не выделять хлор.

Важно! При +5 градусах ПВХ теряет прочность и становится ломким, поэтому предпочтительнее выбирать полиэтиленовые изделия.

Наиболее прочным является армированный стальными элементами виниуретан. Его сложно повредить, а воздуховод можно развернуть под любым углом.

Создание и подготовка вентиляционного отверстия в стене

После создания схемы на стене следует просверлить в ней отверстие для крепления станины инструмента. В него забивают дюбель и вкручивают шпильку для фиксации станины. Затем станину крепят к стене и делают контрольные замеры.

Затем стоит соорудить водосток, по которому будет стекать охлаждайка сверлящей коронки. Ее можно сделать из металлической фольги.

Затем стену сверлят в несколько этапов:

• Сперва проходят внутренний слой и вытаскивают бетонный цилиндр из коронки. Так он не будет мешать при дальнейшей работе.
• Затем проходят внутреннюю часть фасадной плиты. Необходимо также достать цилиндр бетона.
• Остается просверлить внешний слой плиты. После этого можно снимать инструмент со станиной.

Затем необходимо собрать систему обратных клапанов. Они будут защищать канал от проникновения холодного воздуха с улицы. Поскольку клапанов будет несколько, в стене образуется своеобразный тамбур, исключающий промерзание воздуховода. Теперь можно закрепить вытяжку к стене.

Монтаж корпуса вытяжки

Плоские вытяжки устанавливают к нижней части подвесной мебели или к стене. При наличии угловой планки корпус устраивают в подвесной шкаф. Если установка вытяжки затруднена из-за расположения газовой трубы или стеновых выступов, используют сантехнические саморезы-шпильки. Их вкручивают в стену как дюбеля, а вытяжку закрепляют на определенном расстоянии от стены.

После монтажа обратного клапана снаружи стены его необходимо герметизировать. Затем вставляют утепленную трубу канала. На внутренней стене ее герметизируют и закрепляют квадратным элементом на 4 дюбеля. Теперь к ней можно подсоединять воздуховод.

Прокладка воздуховодов

Теперь осталось проложить до отверстия воздуховод. Для него подготавливают пластиковый или гипсокартонный короб. Такие материалы легко обрабатывать. Короб должен выдерживать нагрузку собственного веса и веса воздуховода. Для крепления каркаса под гипсокартонную конструкцию используют дюбеля.

Последовательность работ при оборудовании воздуховода:

• разметить расположение элементов;
• высверлить в стене или потолке отверстия и зафиксировать металлические подвесы при помощи дюбелей;
• последовательно установить элементы возховода;
• загерметизировать стыки.

Затем можно укутать воздуховод шумоизоляцией, особенно если он будет помещен в гипсокартонную маскирующую конструкцию. Это поможет избавиться от лишнего шума.

Создание короба для маскировки воздуховодов

Поскольку воздуховоды представляют собой довольно массивные изделия, их следует закрыть коробом. Существует несколько вариантов:

• Использование пластикового короба. Его устанавливают под потолком или над навесной мебелью. Изделия достаточно жесткие и легкие, поэтому устанавливать их очень просто.
• Гипсокартонная конструкция. Для этого создается металопрофильный каркас. Дополнительно его можно оснастить осветительными приборами.

Перед тем, как замаскировать воздуховод, его обязательно проверяют на протечки.

Последовательность работ при создании гипсокартонного короба:

• Делают разметку под короб. В местах соприкосновения вертикальных линий и точек основания короба проводят перпендикулярные линии. Они пересекаются под углом 90 градусов. Здесь будет расположен третий профиль.
• Выполняют отверстия под саморезы. Их легко просверлить непосредственно через профиль.
• Затем в отверстия вставляют дюбеля.
• Профили крепят на саморезы.
• Углы у вытяжки оформляют металлическим перфорированным уголком.
• Профили соединяют поперечинами.
• На каркас крепят листы гипсокартона. Внешний угол панелей закрывают декоративным уголком.

Установка приточного клапана

Чтобы восполнять запасы воздуха, которые иссякают при работе вытяжки, следует установить приточный клапан. Он способен обеспечить приток воздуха в количестве от 40 до 60 м³/ч. Он может быть самостоятельным устройством (стеновой) или дополнительным (устанавливается на пластиковые окна).

При покупке готового клапана следует сначала разобрать конструкцию. После разметки контура можно сверлить отверстие. Для самостоятельного устройства клапана в стене оно должно иметь диаметр 45 мм. В начале сверления диаметр должен быть 65 мм (на глубину 4 см). отверстие делают с уклонов вниз. Затем вставляют гильзу.

Трубка клапана должна быть обмотана изоляцией. Затем трубку клапана помещают в отверстие. Она должна немного выступать из стены внутри помещения. корпус клапана крепят на дюбели. После окончания работ в систему помещают фильтры, которые исключают попадание в комнату вредных частиц. Скорость, с которой будет регулироваться интенсивность притока воздуха, регулируют заслонкой.

Подключение вытяжки к вентиляции и электропитанию

При наличии в доме контура заземления и евророзеток при подсоединении системы провод подключают к клемме заземления. Ее обозначают тремя полосами, имеющими разную длину. Однако на вытяжке может отсутствовать разъем под заземление. В этом случае его необходимо создать самостоятельно. Для этого провод винтом прикручивают к металлическому корпусу.

Если евророзетка отсутствует можно заземлить систему подключением к глухой нейтрали от электрощита. В нем можно найти шину с готовым штырем для подсоединения провода. На нем уже накинут провод заземления (желто-зеленый). К этому креплению добавляют дополнительный заземляющий провод и протягивают его на кухню.

Кабель должен иметь сечение не меньше 2,5 мм² и быть медным многожильным. Свой провод следует накидывать поверх старого, затянув гайку с шайбой. Вытяжку следует подключать через автомат в 6 А.

Остается включить вилку вытяжки в сеть и наслаждаться работой системы.

Дважды в год следует прочищать вытяжку от гари. Это позволит избежать возгорания. При электрических работах следует соблюдать правила безопасности. При отсутствии необходимых знаний лучше обратиться к опытному электрику.

Соорудить вытяжную вентиляцию можно своими руками. Для этого стоит определиться с расположением ее элементов и особенностями подключения.

Создание здорового макроклимата в доме сегодня актуальная задача. Герметизация жилья с помощью теплозащитных и гидроизоляционных слоев, установкой пластиковых окон вместе с несомненными преимуществами привносит в быт и некоторые неудобства. Состав воздуха не отвечает необходимым требованиям. Климатическая техника не решает проблемы, она обеспечивает лишь охлаждение или обогрев.

Проветривать помещения, открывая окна, не всегда удобно и комфортно. Необходимо гарантировать в жилье приток свежего и удаление отработанного воздуха. Как вывести вентиляцию, когда возникает насущная необходимость в этой процедуре? Какой из возможных вариантов выбрать в конкретной ситуации? Ответить на эти и другие вопросы поможет информация о способах и технологиях установки систем вывода воздуховодов и организации качественного притока свежего воздуха.

Как вывести вентиляцию через стену

В некоторых случаях удобно делать воздуховод независимым, особенно если встраивание в основную систему связано с техническими сложностями или таковая вообще отсутствует. Например, когда необходимо смонтировать вентиляцию или вытяжку:

Гораздо удобнее вывести воздуховод через ближайшую стену. При этом следует учитывать, что горизонтальное расположение трубы существенно снижает естественную тягу. Поэтому чаще всего выбирается устройство с принудительной подачей воздуха. Система будет работать эффективнее, если имеется приточное отверстие, которое гарантирует поступление свежего воздуха. В противном случае производительность будет снижена.

Оптимальное расположение отверстий

Проектирование системы проводят с учетом знаний некоторых аэродинамических законов, главный из которых заключается в том, что горячий воздух поднимается вверх, а холодный стремится вниз. Если вытяжные отверстия под вентиляцию будут расположены по возможности высоко, а приточные максимально низко, то возникающая разница в температуре создаст конвекционные потоки, достаточные для естественной тяги. Активное движение воздушных масс позволит эффективно решить следующие проблемы:

• Удалить дым, запахи, взвесь;
• Снизить влажность в помещении;
• Нормализовать качественный состав воздуха по содержанию кислорода;
• Снизить температуру при превышении комфортных значений.

Если вентиляция устроена по принципу естественной тяги, то воздуховод не должен иметь горизонтальных участков и большого количества поворотов. В таких случаях лучше встроить в систему вентилятор, обеспечив принудительную подачу воздуха.

Алмазное бурение

Жители панельных и монолитных домов сталкиваются с серьезной проблемой при необходимости сделать отверстие в стене или плите перекрытия. Небольшая отдушина для вентиляции на кухне, которая крайне желательна, может при самостоятельном ее выполнении превратиться в сложную и трудоемкую операцию. Одним из самых производительных способов сделать отверстие в стене является алмазное бурение. Для городских квартир оптимальное решение, поскольку технология имеет следующие преимущества:

• Скорость работы. Считается самым быстрым способом выполнить отверстие в бетонной стене;
• Отсутствие вибрации и ударной нагрузки и как следствие стена и отделка помещения не пострадают;
• Тишина. Принцип работы отличается от функций перфоратора и при выполнении работы шума для обитателей жилья и их соседей не будет;
• Чистота. Мусора и пыли при использовании оборудования алмазного бурения почти нет.

Выполнение работы проводят с помощью специального инструмента. Профессиональное оборудование стоит достаточно дорого и для разовой работы приобретать его неразумно. Небольшие отверстия можно выполнить самостоятельно, имея мощную дрель или перфоратор с режимом сверления. Но и в этом случае покупка алмазных коронок обойдется недешево. В большинстве случаев выгоднее пригласить специалистов.

Отверстие под вентиляцию с помощью перфоратора

Если у домашнего мастера есть перфоратор, то сделать проем для установки вентиляционного воздуховода можно самостоятельно. Выполнить приточное отверстие можно несколькими способами:

• При помощи коронок нужного диаметра;
• Стандартным буром небольшого диаметра, высверливая отверстия по контуру с последующим удалением середины при помощи молотка, кувалды и дополнительных приспособлений их комплекта перфоратора;
• С помощью штатных пик и долот.

Последний способ самый трудоемкий, грязный и шумный. Сделанное таким образом отверстие в стене своими руками получится неаккуратным, с многочисленными сколами и дефектами. Лучше приобрести коронку. Края получатся намного ровнее, диаметр точнее, что облегчит дальнейшие операции.

Как вывести вентиляцию через крышу

Оптимальная конфигурация воздуховода вертикальная. Обеспечивается максимальная производительность. В этом случае вывести трубу воздухообмена предстоит через крышу. В зависимости от конструкции дома выбирается технология и инструмент. Проще всего сделать вентиляционный маршрут в деревянном строении. Однако следует изолировать воздуховод от несущих конструкций. Разница температур и влажности не лучшим образом сказываются на дереве. Теплоизоляционный слой защитит от возможных неприятностей.

С бетонными перекрытиями работа несколько сложнее, но при наличии соответствующего инструмента выполнить ее можно даже быстрее чем при деревянном потолке. Трудности могут возникнуть при установке участка выше потолка. Необходимо бережно отнестись к кровельному покрытию и при монтаже особое внимание уделить гидроизоляции. Не менее важно гарантировать прочность конструкции. Вибрации от ветра и осадков не должны влиять на геометрию устройства. Для герметизации применяются материалы на битумной, полимерной и силиконовой основе. На выходное отверстие вентиляции обязательно устанавливается защитный зонтик.

Советы специалистов

Как и в любой другой работе, при выполнении отверстий имеются особенности и нюансы, знать о которых для достижения желаемого результата необходимо. Например, как правильно определить размер отверстий. Выбор зависит от материала, в котором они выполняются. Если отверстие делается в дереве, то оставляется зазор, который определяется толщиной теплозащитного и гидроизолирующего слоя. Не рекомендуется делать слишком большие, более 10 см припуски, их потом сложно заделывать. В дереве домашнему мастеру иногда сложно выполнить круглое отверстие. Допускается делать квадратный проем, который гораздо проще изготовить на практике.

Отверстия в бетонных стенах и потолках, напротив, лучше делать точными по диаметру. Материал устойчив к температурным и влажностным перепадам. Одними их характерных ошибок в работе могут стать следующие особенности конструкции дома:

• Проводка. Не зная точно схемы подключения электросети нежелательно начинать работу. Восстановление займет много времени и средств;
• Арматура. Не имея специального оборудования сложно найти место, где гарантированно ее нет. Если вдруг бур уперся в преграду, следует остановить операцию, попытаться сделать отверстие в другом месте или разрезать металл;
• Ослабление несущей стены. Отверстие в бетонной, монолитной стене можно делать без опаски. Однако, кирпичная или блочная кладка менее прочна. Работая перфоратором, кувалдой можно легко нарушить целостность участка над отверстием, который может растрескаться, а в некоторых случаях разрушиться.

Все работы проводятся в соответствии с действующим законодательством. Отверстия, диаметром менее 200 мм не подлежат регламентации и могут выполняться владельцами недвижимости по своему усмотрению. Когда по плану приходится делать проем с большими значениями, то необходимо эту операции согласовать в соответствующих структурах, иначе могут возникнуть серьезные неприятности, вплоть до немаленького штрафа и восстановления сделанного отверстия.

Бывают ситуации, когда возникает потребность сделать отверстие под вытяжку сравнительно большого диаметра в кирпичной или бетонной стене в квартире.

Такие отверстия могут быть так же востребованы для осуществления притока или выхода воздуха в хозяйственных постройках либо для вытяжки котельного оборудования с закрытой камерой горения. Когда имеются алмазные коронки подходящего диаметра и перфоратор большой мощности — отлично, а вы спросите, как быть, если всего этого нет? Без применения перфоратора в этом деле точно не справиться, а как раз без дорогой алмазной коронки — можно (так как приобретать ради одного раза будет накладно).

Итак, для того чтобы сделать отверстие подходящего диаметра вам понадобится, как было обозначено перед этим, перфоратор, бур (сверло) требуемого размера с победитовым наконечником и зубило с целью выбивания середины отверстия.

Вначале, определяемся с размером нужного нам диаметра и опишем в необходимом участке на стене окружность. Для использования трубы диаметр которой равен 12 см, отверстие следует размечать на пару см больше , в нашем случае 14 см, так как бур, во время выполнения работы может немножко увести в сторону, по этой причине желательно сразу произвести небольшой запас.

Далее, на окружности следует отметить точки на расстоянии 2-3 см, в тех местах, где требуется просверлить отверстие нашим буром. Чем больше насверлите отверстий, тем проще получится удалять кирпич из стены. На нужной нам окружности диаметром 14 см желательно просверлить до 20 отверстий.

Прежде, необходимо определить толщину стены и правильно выбрать бур по длине, чтобы он просверлил стену насквозь.

Приступаем к сверлению отверстий. Устанавливаем на перфораторе режим «сверление-удар» и сверлим по отметкам отверстия. Важно не забывать о своей собственной безопасности: в случае, если работать приходиться высоко от пола, следовательно, основание или опора, где вы стоите, обязана быть надежно зафиксирована.

Учитывая, что нужно просверлить большое количество отверстий, следует ожидать много пыли. Всю мебель и другие предметы, которые размещены в комнате нужно предварительно накрыть защитной пленкой или каким-нибудь материалом, дабы они не испортились от загрязнения и в последствии упростить процесс уборки. Многие ошибочно прикладывают излишнее усилие на перфоратор при сверлении, этого не следует делать, для этого и предусмотрен режим «сверление-удар». Просверливаем стенку насквозь, до выхода бура, с другой стороны. По окончанию сверления получаем окружность с отверстиями.

Закончив процесс сверления извлекаем из перфоратора бур, он в дальнейшем не понадобится. Устанавливаем в перфоратор зубило и переводим его в режим «отбойного молотка» без функции сверления и поочередно выбиваем перемычки между отверстиями. Выбивать кирпич можно также из центра круга, отбивая зубилом с центра к окружности. в случае, если зубило короткое и не пробивает насквозь стену, возможно работать перфоратором с другой стороны стены. Такой вариант можно сделать лишь невысоко от пола, на высоте потребуется покупать зубило по толщине стены. В результате в нашей стене получится отверстие планируемого диаметра.

К сожалению данным способом трудно добиться идеального и аккуратного отверстия.

Если стена состоит из бетона или монолита, или по ряду других причин нет возможности самостоятельно выполнить такую работу, следует обратиться к профессионалам занимающимся алмазным сверлением отверстий.

• идеально ровное отверстие нужного диаметра;
• избежите пыли и грязи;
• сбережёте собственное время и силы;
• сэкономите средства (эта услуга обойдётся дешевле покупки специальной коронки или двух трех качественных буров)

Как вывести вентиляцию в стене и на крыше: рекомендации, диаметры отверстий

Создание здорового макроклимата в доме сегодня актуальная задача. Герметизация жилья с помощью теплозащитных и гидроизоляционных слоев, установкой пластиковых окон вместе с несомненными преимуществами привносит в быт и некоторые неудобства. Состав воздуха не отвечает необходимым требованиям. Климатическая техника не решает проблемы, она обеспечивает лишь охлаждение или обогрев.

Проветривать помещения, открывая окна, не всегда удобно и комфортно. Необходимо гарантировать в жилье приток свежего и удаление отработанного воздуха. Как вывести вентиляцию, когда возникает насущная необходимость в этой процедуре? Какой из возможных вариантов выбрать в конкретной ситуации? Ответить на эти и другие вопросы поможет информация о способах и технологиях установки систем вывода воздуховодов и организации качественного притока свежего воздуха.

Как вывести вентиляцию через стену

В некоторых случаях удобно делать воздуховод независимым, особенно если встраивание в основную систему связано с техническими сложностями или таковая вообще отсутствует. Например, когда необходимо смонтировать вентиляцию или вытяжку:

• На кухне;
• В бане;
• В спортзале;
• В мастерской.

Гораздо удобнее вывести воздуховод через ближайшую стену. При этом следует учитывать, что горизонтальное расположение трубы существенно снижает естественную тягу. Поэтому чаще всего выбирается устройство с принудительной подачей воздуха. Система будет работать эффективнее, если имеется приточное отверстие, которое гарантирует поступление свежего воздуха. В противном случае производительность будет снижена.

Оптимальное расположение отверстий

Проектирование системы проводят с учетом знаний некоторых аэродинамических законов, главный из которых заключается в том, что горячий воздух поднимается вверх, а холодный стремится вниз. Если вытяжные отверстия под вентиляцию будут расположены по возможности высоко, а приточные максимально низко, то возникающая разница в температуре создаст конвекционные потоки, достаточные для естественной тяги. Активное движение воздушных масс позволит эффективно решить следующие проблемы:

• Удалить дым, запахи, взвесь;
• Снизить влажность в помещении;
• Нормализовать качественный состав воздуха по содержанию кислорода;
• Снизить температуру при превышении комфортных значений.

Если вентиляция устроена по принципу естественной тяги, то воздуховод не должен иметь горизонтальных участков и большого количества поворотов. В таких случаях лучше встроить в систему вентилятор, обеспечив принудительную подачу воздуха.

Алмазное бурение

Жители панельных и монолитных домов сталкиваются с серьезной проблемой при необходимости сделать отверстие в стене или плите перекрытия. Небольшая отдушина для вентиляции на кухне, которая крайне желательна, может при самостоятельном ее выполнении превратиться в сложную и трудоемкую операцию. Одним из самых производительных способов сделать отверстие в стене является алмазное бурение. Для городских квартир оптимальное решение, поскольку технология имеет следующие преимущества:

• Скорость работы. Считается самым быстрым способом выполнить отверстие в бетонной стене;
• Отсутствие вибрации и ударной нагрузки и как следствие стена и отделка помещения не пострадают;
• Тишина. Принцип работы отличается от функций перфоратора и при выполнении работы шума для обитателей жилья и их соседей не будет;
• Чистота. Мусора и пыли при использовании оборудования алмазного бурения почти нет.

Выполнение работы проводят с помощью специального инструмента. Профессиональное оборудование стоит достаточно дорого и для разовой работы приобретать его неразумно. Небольшие отверстия можно выполнить самостоятельно, имея мощную дрель или перфоратор с режимом сверления. Но и в этом случае покупка алмазных коронок обойдется недешево. В большинстве случаев выгоднее пригласить специалистов.

Отверстие под вентиляцию с помощью перфоратора

Если у домашнего мастера есть перфоратор, то сделать проем для установки вентиляционного воздуховода можно самостоятельно. Выполнить приточное отверстие можно несколькими способами:

• При помощи коронок нужного диаметра;
• Стандартным буром небольшого диаметра, высверливая отверстия по контуру с последующим удалением середины при помощи молотка, кувалды и дополнительных приспособлений их комплекта перфоратора;
• С помощью штатных пик и долот.

Последний способ самый трудоемкий, грязный и шумный. Сделанное таким образом отверстие в стене своими руками получится неаккуратным, с многочисленными сколами и дефектами. Лучше приобрести коронку. Края получатся намного ровнее, диаметр точнее, что облегчит дальнейшие операции.

Как вывести вентиляцию через крышу

Оптимальная конфигурация воздуховода вертикальная. Обеспечивается максимальная производительность. В этом случае вывести трубу воздухообмена предстоит через крышу. В зависимости от конструкции дома выбирается технология и инструмент. Проще всего сделать вентиляционный маршрут в деревянном строении. Однако следует изолировать воздуховод от несущих конструкций. Разница температур и влажности не лучшим образом сказываются на дереве. Теплоизоляционный слой защитит от возможных неприятностей.

С бетонными перекрытиями работа несколько сложнее, но при наличии соответствующего инструмента выполнить ее можно даже быстрее чем при деревянном потолке. Трудности могут возникнуть при установке участка выше потолка. Необходимо бережно отнестись к кровельному покрытию и при монтаже особое внимание уделить гидроизоляции. Не менее важно гарантировать прочность конструкции. Вибрации от ветра и осадков не должны влиять на геометрию устройства. Для герметизации применяются материалы на битумной, полимерной и силиконовой основе. На выходное отверстие вентиляции обязательно устанавливается защитный зонтик.

Советы специалистов

Как и в любой другой работе, при выполнении отверстий имеются особенности и нюансы, знать о которых для достижения желаемого результата необходимо. Например, как правильно определить размер отверстий. Выбор зависит от материала, в котором они выполняются. Если отверстие делается в дереве, то оставляется зазор, который определяется толщиной теплозащитного и гидроизолирующего слоя. Не рекомендуется делать слишком большие, более 10 см припуски, их потом сложно заделывать. В дереве домашнему мастеру иногда сложно выполнить круглое отверстие. Допускается делать квадратный проем, который гораздо проще изготовить на практике.

Отверстия в бетонных стенах и потолках, напротив, лучше делать точными по диаметру. Материал устойчив к температурным и влажностным перепадам. Одними их характерных ошибок в работе могут стать следующие особенности конструкции дома:

• Проводка. Не зная точно схемы подключения электросети нежелательно начинать работу. Восстановление займет много времени и средств;
• Арматура. Не имея специального оборудования сложно найти место, где гарантированно ее нет. Если вдруг бур уперся в преграду, следует остановить операцию, попытаться сделать отверстие в другом месте или разрезать металл;
• Ослабление несущей стены. Отверстие в бетонной, монолитной стене можно делать без опаски. Однако, кирпичная или блочная кладка менее прочна. Работая перфоратором, кувалдой можно легко нарушить целостность участка над отверстием, который может растрескаться, а в некоторых случаях разрушиться.

Все работы проводятся в соответствии  с действующим законодательством. Отверстия, диаметром менее 200 мм не подлежат регламентации и могут выполняться владельцами недвижимости по своему усмотрению. Когда по плану приходится делать проем с большими значениями, то необходимо эту операции согласовать в соответствующих структурах, иначе могут возникнуть серьезные неприятности, вплоть до немаленького штрафа и восстановления сделанного отверстия.

Вы узнаете Как сделать в стене из шлакоблока окно и вытяжку на нашем примере,

Как сделать в стене из шлакоблока окно и вытяжку (вентиляцию).

В сейгодняшний статье “Делаем сквозное отверстие в шлакоблоке”, Вы узнаете Как сделать в стене из шлакоблока окно и отверстие вытяжку (вентиляцию) на нашем примере, при помощи не хитрых инструментов. А все началось с того что:

Позвонил нам один, давно знакомый товарищ и сказал, что в магазине нужно сделать уже в готовой стене из шлакоблока два отверстия, одно из которых это окно, а второе отверстие это вытяжка (вентиляционное отверстие). Злые дяди из горгаза, строго приказали сделать вентиляционное отверстие, так как в комнате этой по предположению должен будет висеть котёл, вытяжка там кровь износу, но нужна. На словах то оно на словах, а вот приехать посмотреть что к чему стоит. Тем более сказал что вся работа много времени не займет и нужный инструмент для всего этого уже есть на месте. Ну и ладненько. Приехали значит мы на место, стена оказалась из шлакоблока, но вот толщина её смутила, стена из шлакоблока в которой нужно было делать окно и вентиляцию, была уложена в два шлакоблока, и была толщиною в сорок сантиметров. На месте из инструмента была маленькая болгарка и перфоратор с еще теми зубками, которые на вид напоминают “рожу” осла. Но, у специалиста в руках все спорится и делается, главное на месте не стоять и так:

Отверстие под окно.

Первым делом в стене решено было сделать окно, размеры которого не так велики 1.05 на 0.45, и эти размеры были перенесены на стену, при помощи уровня и рулетки, мела. далее все идет но накатанной схеме, по размеченному контуру при помощи болгарки с диском по бетону, по разметки, прорезается все окно на весь болгарочный диск. Болгарку, кстати, лучше иметь большую под рукою, так как, работы будет на порядок меньше, но у нас маленькая и с этим ничего не поделаешь. Далее, вся внутренняя сторона, размеченная под окно, прорезается при помощи болгарки на мелкие квадратики. После чего при помощи перфоратора начинаем сбивать их в ноль. Далее что интересно, структура шлакоблока такова, что он полый внутри и состоит из четырех воздушных подушек и перегородок. Самое сложное конечно, в таком небольшом отверстии, сбить эти перегородки. Вот что мы делаем. Открываем при помощи перфоратора воздушные подушки шлакоблока, после чего, с верху в низ, когда дошли до верха, снизу вверх, начинаем отбивать эти перегородки. Очень отлично ускорит работу, обычная балда, но у нас её нет, продолжаем колупать стену при помощи перфоратора, таким макаром. Первый шлакоблок очень хорошо демонтируется, а вот второй чуть по сложнее, но не забываем, что нужно открыть полость шлакоблока, а перемычки сбить потом.

Под вентиляцию (вытяжку).

С проделыванием отверстия в шлакоблоке, под вытяжку, все намного проще. таким же макаром, как и в случае с окном, намечаем при помощи уровня, рулетки и мелка место где будет отверстие, прорезаем при помощи болгарки по намеченным краям, а далее при помощи зубка, раздалбываем в пух и прах отверстие под вытяжку в шлакоблоке. Размер отверстия под вытяжку стандартный, 0.15*0.15 см. Лучше конечно под рукой иметь длинный и толстый бур, это ускорит вашу работу в двое, так как колупать перфоратором с тупым зубком не очень гут. Стоит бурить в шлакоблоке много отверстий при помощи толстого бура, а после подровнять его, все тем же зубком. Кому понравилась статья Как сделать в стене из шлакоблока окно и вытяжку , а кому нет, просьба писать в комментариях. Кому нужны такие же отверстия в стене, под окно или же вытяжку, а может быть в фундаменте под канализацию, электрические коммуникации, просьба обращаться в форму связи.

 

Вентиляционные отверстия – основа воздухообмена

Достаточный приток свежего воздуха, обеспечение воздухообмена необходимо как для здоровья, так и для предотвращения развития грибка, плесени, исключения процессов разрушения деревянных конструкций, штукатурки. Поступление и циркуляцию воздуха обеспечивают вентиляционные отверстия, в обязательном порядке обустраиваемые для фундамента, чердачных помещений, часто пробиваемые внутри стен.

Естественный воздухообмен основан на создании тяги за счет разности плотности внешнего и находящегося в помещении воздуха, что обусловлено разницей их температур. Чаще воздух внутри дома обладает большей температурой. Поэтому приточное вентиляционное отверстие в стене размещается снизу, а вытяжное на верхней части стены. Обычно используются круглые отдушины. Но возможно обустройство и прямоугольных отдушин вентиляции.

 Вентиляционные отверстия кровли

Для кровли вентиляционные отверстия также играют немаловажную роль. Они позволяют избавиться от нагретого воздуха летом и вывести пары воды в зимнее время. Предотвращается образование разрушающей изоляцию, штукатурку, деревянные элементы излишней влаги. Эффективный воздухообмен мансарды обеспечивается отдушинами на нижней стороне края кровли – софитах. При отсутствии софита отверстие для вентиляции обустраивают в доске, размещенной между крышей и стенкой.

Отдушины также выполняются на гребне крыши, поверхности фронтона, на скате. Обычно на софите, скате или гребне выполняется целый ряд отверстий. Общая их площадь должна соответствовать площади прямоугольника с длиной равной длине крыши и высотой:

• один сантиметр для кровель с наклоном, превышающим пятнадцать градусов;
• 2,5 см при меньшем угле наклона крыши;
• 0,5 см при одностороннем наклоне кровли.

Конструктивно следует обеспечить отсутствие проникновения в отдушины снега и дождя. Для предотвращения попадания птиц, мусора, насекомых, грызунов используется сетка на вентиляционное отверстие, а также различные решетки.

Важность отдушин в стенах и фундаменте

Смена деревянных окон герметичными пластиковыми конструкциями требует устройства отдушин вентиляции внутри стен. Для них часто предусматриваются клапаны приточные, рекуператоры, бризеры с нагревом и очисткой воздуха. Такая отдушина необходима также при установке вытяжки плиты. При этом для выходного проема используется обратный клапан.

Долговечность строения, отсутствие сырости обеспечивают отверстия в фундаменте для вентиляции, выполняемые в цокольной части.  Их общая площадь в четыреста раз меньше площади пространства подпола. При опасности попадания из почвы радона соотношение меняется и составляет сотую часть площади подвала.

Выполняя вентиляционные отверстия в фундаменте, необходимо соблюдать следующие правила:

• во избежание мертвых зон воздухообмена отдушины делают на расстоянии порядка метра от углов строения;
• располагают отдушины с дистанцией в пару метров;
• уровень по высоте должен позволить избегать подтопления и попадания снега;
• могут использоваться специальные улавливающие снег решетки;
• предпочтительно размещать отдушины на меньшей стороне;
• желательна попарная установка напротив друг друга для создания лучшей тяги.

Вентиляционные отверстия – основные способы выполнения

Выполнение отдушин в скате крыши связано с прорезанием рубероида, что требует профессионального подхода. Проще обустроить отдушины при строительстве. Наиболее легко отверстие в кирпичной стене под вентиляцию можно получить, не положив пару кирпичей в кладку.

При бетонировании стены в опалубку встраивают пластиковую трубу с заглушками, набитую для прочности песком. После бетонирования, удаления заглушек и песка получается готовое отверстие в стене для вентиляции с наименьшими затратами.

Нередко необходимо сверление отверстий под вентиляцию в готовой стене. Для деревянных стен с небольшой толщиной по периметру дрелью выполняются отдушины с небольшим промежутком, а затем выпиливается требуемый контур. При кладке в один кирпич вентиляционные отверстия в стене выполняются дрелью ударной либо перфоратором.

Многоэтажные кирпичные строения имеют стены с толщиной 0,38 м, а для северных регионов – 0,64 м. Бетонные стены также часто выполняются толщиной порядка 0,38 м. Лучший способ выполнить отверстие в несущей стене для вентиляции  –  установка алмазного бурения. Обычно они оснащены пылесосом промышленного типа и сборником воды, позволяющим сохранить в процессе работы чистоту помещения.

Бурение отверстий под воздуховоды вентиляции

В настоящее время, алмазное бурение под вентиляцию получило достаточно широкое распространение и популярность, несмотря на то, что его используют для прокладки линий коммуникаций в кирпичной или бетонной стене в самых разных случаях. Ниже предлагается проанализировать, что собой представляет алмазное бурение вентиляция, с описанием нюансов.

Основные моменты бурения

Прокладывается отверстие в стене под вентиляцию, как в частном доме, так и в квартире, вне зависимости от конструктивных особенностей и материале, из которого и построен объект недвижимости. Среди основных моментов, которые необходимо учитывать, стоит выделить следующее:

• Осуществляется сверление в непосредственной близости к потолку, это обязательно условие, зазор не должен быть оставлен. Это принципиальное правило, благодаря которому вентиляционные отверстия в стене станут оптимальными для последующей установки воздуховодов и выводов вентиляции;
• Согласно статистике, скорость, с которой прокладывается вентиляционное отверстие в стене дома, составляет порядка одного часа (это затраченное время на весь процесс, начиная от подготовки поверхности к последующей процедуре и заканчивая окончательной проработкой и чистовой доработкой). Следовательно, процесс отличается быстротой и позволяет получить отверстие высокой точности;
• Наиболее часто запрашиваемым диаметрами отверстия, которые требует алмазное сверление вентиляции, являются показатели в 120 и 130. Если ставится задача просверлить отверстие в нежилых помещениях, для этих целей принято прокладывать диаметр в пределах 160, 200, 220, что зависит от конструктивного расположения стены, последующих монтажных работ;
• В большинстве случаев, это будет непосредственно отверстие в стене для вентиляции круглой формы, которая и предусматривает установку соответствующей трубы, в строгом соответствии с конкретным проектным планом, предварительно разработанным и утвержденным на этапе начала разработки.

Технологические особенности

Вне зависимости от ситуации используется тепловизор при проведении таких работ. Это необходимо с той целью, чтобы обнаружить и не нарушить целостность различных элементов систем отопления, которые в старых домах располагались в хаотичном порядке. Следовательно, не стоит это делать самостоятельно, ведь можно не прочувствовать расположение другого оборудования в указанном месте, а это уже чревато определенными дополнительными затратами средств на выполнение работ. Особенно проблематичным станет вытекание теплоносителя из пластиковых труб, которые очень сложно обнаружить, нужно прибегать к использованию дополнительных методик ремонта и соответствующему оборудованию.

В зависимости от того, какой диаметр просверливается, может использоваться и дополнительное оборудование. Вполне заслуженно считается, что алмазное бурение является точным и практичным, когда необходимо выполнить работы по установке систем вентиляции в указанном помещении.

Если вы хотите отдать на откуп профессионалам сверление отверстия под вентиляцию, то вы можете обратиться в нашу компанию. Мы работаем на территории Санкт-Петербурга, а также выезжаем на объекты в Ленинградскую область. Поэтому если вам необходимы наши услуги в квартире, промышленном помещении или в загородном доме, то обратитесь к нам, а наши цены вас приятно удивят.

Смотрите также:

Алмазное бурение под трубы

Алмазное бурение под установку ограждений

 

 

 

Как пробить отверстие под вентиляцию

отверстие в стене

Иногда возникает необходимость просверлить отверстие большого диаметра в бетонной или кирпичной стене , например, для организации притока или выхода воздуха в сарае или для вытяжки газового котла с закрытой камерой горения. Если есть алмазные коронки нужного диаметра и мощный перфоратор- хорошо, а что делать, если этого нет? Ну, без перфоратора здесь точно не обойтись, а вот без дорогостоящей алмазной коронки (жалко её покупать для одноразовой работы) — можно.

Чтобы просверлить отверстие большого диаметра нам понадобится, как было отмечено выше, перфоратор, бур нужной длины с победитовым наконечником и лопатка для выдалбливания середины отверстия.

Во-первых, определим диаметр большого отверстия и нарисуем в нужном месте на стене окружность. Для трубы диаметром 10 см отверстие нужно нарисовать не менее 12 см, так как во время работы бур может увести немного в сторону, поэтому лучше сразу сделать небольшой запас.

бур для перфоратора

Во-вторых, на окружности нужно нарисовать точки через каждые 2-3 см, там, где нужно просверлить отверстие большого диаметра. Чем чаще насверлите отверстий, тем легче будет выбивать кирпич из стены. На окружности диаметром 12 см нужно просверлить около 20 отверстий.

В-третьих, нужно определить толщину стены и подобрать бур такой длины, чтобы он просверлил стену насквозь.

Как просверлить отверстие

Далее приступаем к сверлению. Ставим переключатель перфоратора в режим «сверление-долбление» и сверлим отверстие. Здесь нужно не забыть о собственной безопасности: если отверстие высоко от пола, то опора, на которой вы стоите, должна быть надежно закреплена.

лопатка для перфоратора

Сверлим отверстия по точкам, которые мы наметили на окружности. Так как нужно просверлить много отверстий, будет много пыли, поэтому нужно заранее накрыть каким-нибудь материалом все предметы, которые находятся в комнате, чтобы они не пришли в негодность раньше срока их использования. Чтобы просверлить отверстие строго горизонтально, на перфоратор можно прикрепить небольшой уровень . Просверливаем стенку насквозь, чтобы бур вышел с другой стороны. В итоге у нас получается окружность с 20 отверстиями.

После этого снимаем бур, он больше не понадобится. Вставляем в перфоратор лопатку, переключаем его в режим отбойного молотка без сверления и выбиваем перемычки между просверленными отверстиями. Можно наставить лопатку в центр круга и отдолбить лишний кирпич или бетон. Если лопатка коротка и наскозь стену не пробивает, можно отдолбить кирпич с другой стороны стены. Но так можно сделать только невысоко от пола, в многоэтажных домах нужно приобретать лопатку по толщине стены. Когда выдолбим лишний кирпич, у нас получится отверстие большого диаметра в кирпичной стене. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

Прикольное видео

Бывают ситуации, когда возникает потребность сделать отверстие под вытяжку сравнительно большого диаметра в кирпичной или бетонной стене в квартире.

Такие отверстия могут быть так же востребованы для осуществления притока или выхода воздуха в хозяйственных постройках либо для вытяжки котельного оборудования с закрытой камерой горения. Когда имеются алмазные коронки подходящего диаметра и перфоратор большой мощности — отлично, а вы спросите, как быть, если всего этого нет? Без применения перфоратора в этом деле точно не справиться, а как раз без дорогой алмазной коронки — можно (так как приобретать ради одного раза будет накладно).

Итак, для того чтобы сделать отверстие подходящего диаметра вам понадобится, как было обозначено перед этим, перфоратор, бур (сверло) требуемого размера с победитовым наконечником и зубило с целью выбивания середины отверстия.

Вначале, определяемся с размером нужного нам диаметра и опишем в необходимом участке на стене окружность. Для использования трубы диаметр которой равен 12 см, отверстие следует размечать на пару см больше , в нашем случае 14 см, так как бур, во время выполнения работы может немножко увести в сторону, по этой причине желательно сразу произвести небольшой запас.

Далее, на окружности следует отметить точки на расстоянии 2-3 см, в тех местах, где требуется просверлить отверстие нашим буром. Чем больше насверлите отверстий, тем проще получится удалять кирпич из стены. На нужной нам окружности диаметром 14 см желательно просверлить до 20 отверстий.

Прежде, необходимо определить толщину стены и правильно выбрать бур по длине, чтобы он просверлил стену насквозь.

Приступаем к сверлению отверстий. Устанавливаем на перфораторе режим «сверление-удар» и сверлим по отметкам отверстия. Важно не забывать о своей собственной безопасности: в случае, если работать приходиться высоко от пола, следовательно, основание или опора, где вы стоите, обязана быть надежно зафиксирована.

Учитывая, что нужно просверлить большое количество отверстий, следует ожидать много пыли. Всю мебель и другие предметы, которые размещены в комнате нужно предварительно накрыть защитной пленкой или каким-нибудь материалом, дабы они не испортились от загрязнения и в последствии упростить процесс уборки. Многие ошибочно прикладывают излишнее усилие на перфоратор при сверлении, этого не следует делать, для этого и предусмотрен режим «сверление-удар». Просверливаем стенку насквозь, до выхода бура, с другой стороны. По окончанию сверления получаем окружность с отверстиями.

Закончив процесс сверления извлекаем из перфоратора бур, он в дальнейшем не понадобится. Устанавливаем в перфоратор зубило и переводим его в режим «отбойного молотка» без функции сверления и поочередно выбиваем перемычки между отверстиями. Выбивать кирпич можно также из центра круга, отбивая зубилом с центра к окружности. в случае, если зубило короткое и не пробивает насквозь стену, возможно работать перфоратором с другой стороны стены. Такой вариант можно сделать лишь невысоко от пола, на высоте потребуется покупать зубило по толщине стены. В результате в нашей стене получится отверстие планируемого диаметра.

К сожалению данным способом трудно добиться идеального и аккуратного отверстия.

Если стена состоит из бетона или монолита, или по ряду других причин нет возможности самостоятельно выполнить такую работу, следует обратиться к профессионалам занимающимся алмазным сверлением отверстий.

• идеально ровное отверстие нужного диаметра;
• избежите пыли и грязи;
• сбережёте собственное время и силы;
• сэкономите средства (эта услуга обойдётся дешевле покупки специальной коронки или двух трех качественных буров)

Достаточный приток свежего воздуха, обеспечение воздухообмена необходимо как для здоровья, так и для предотвращения развития грибка, плесени, исключения процессов разрушения деревянных конструкций, штукатурки. Поступление и циркуляцию воздуха обеспечивают вентиляционные отверстия, в обязательном порядке обустраиваемые для фундамента, чердачных помещений, часто пробиваемые внутри стен.

Естественный воздухообмен основан на создании тяги за счет разности плотности внешнего и находящегося в помещении воздуха, что обусловлено разницей их температур. Чаще воздух внутри дома обладает большей температурой. Поэтому приточное вентиляционное отверстие в стене размещается снизу, а вытяжное на верхней части стены. Обычно используются круглые отдушины. Но возможно обустройство и прямоугольных отдушин вентиляции.

Вентиляционные отверстия кровли

Для кровли вентиляционные отверстия также играют немаловажную роль. Они позволяют избавиться от нагретого воздуха летом и вывести пары воды в зимнее время. Предотвращается образование разрушающей изоляцию, штукатурку, деревянные элементы излишней влаги. Эффективный воздухообмен мансарды обеспечивается отдушинами на нижней стороне края кровли – софитах. При отсутствии софита отверстие для вентиляции обустраивают в доске, размещенной между крышей и стенкой.

Отдушины также выполняются на гребне крыши, поверхности фронтона, на скате. Обычно на софите, скате или гребне выполняется целый ряд отверстий. Общая их площадь должна соответствовать площади прямоугольника с длиной равной длине крыши и высотой:

• один сантиметр для кровель с наклоном, превышающим пятнадцать градусов;
• 2,5 см при меньшем угле наклона крыши;
• 0,5 см при одностороннем наклоне кровли.

Конструктивно следует обеспечить отсутствие проникновения в отдушины снега и дождя. Для предотвращения попадания птиц, мусора, насекомых, грызунов используется сетка на вентиляционное отверстие, а также различные решетки.

Важность отдушин в стенах и фундаменте

Смена деревянных окон герметичными пластиковыми конструкциями требует устройства отдушин вентиляции внутри стен. Для них часто предусматриваются клапаны приточные, рекуператоры, бризеры с нагревом и очисткой воздуха. Такая отдушина необходима также при установке вытяжки плиты. При этом для выходного проема используется обратный клапан.

Долговечность строения, отсутствие сырости обеспечивают отверстия в фундаменте для вентиляции, выполняемые в цокольной части. Их общая площадь в четыреста раз меньше площади пространства подпола. При опасности попадания из почвы радона соотношение меняется и составляет сотую часть площади подвала.

Выполняя вентиляционные отверстия в фундаменте, необходимо соблюдать следующие правила:

• во избежание мертвых зон воздухообмена отдушины делают на расстоянии порядка метра от углов строения;
• располагают отдушины с дистанцией в пару метров;
• уровень по высоте должен позволить избегать подтопления и попадания снега;
• могут использоваться специальные улавливающие снег решетки;
• предпочтительно размещать отдушины на меньшей стороне;
• желательна попарная установка напротив друг друга для создания лучшей тяги.

Вентиляционные отверстия – основные способы выполнения

Выполнение отдушин в скате крыши связано с прорезанием рубероида, что требует профессионального подхода. Проще обустроить отдушины при строительстве. Наиболее легко отверстие в кирпичной стене под вентиляцию можно получить, не положив пару кирпичей в кладку.

При бетонировании стены в опалубку встраивают пластиковую трубу с заглушками, набитую для прочности песком. После бетонирования, удаления заглушек и песка получается готовое отверстие в стене для вентиляции с наименьшими затратами.

Нередко необходимо сверление отверстий под вентиляцию в готовой стене. Для деревянных стен с небольшой толщиной по периметру дрелью выполняются отдушины с небольшим промежутком, а затем выпиливается требуемый контур. При кладке в один кирпич вентиляционные отверстия в стене выполняются дрелью ударной либо перфоратором.

Многоэтажные кирпичные строения имеют стены с толщиной 0,38 м, а для северных регионов – 0,64 м. Бетонные стены также часто выполняются толщиной порядка 0,38 м. Лучший способ выполнить отверстие в несущей стене для вентиляции – установка алмазного бурения. Обычно они оснащены пылесосом промышленного типа и сборником воды, позволяющим сохранить в процессе работы чистоту помещения.

Вытяжная вентиляция через стену на улицу: установка клапана через отверстие в стене

Вытяжная вентиляция через стену на улицу — Лучшие фасады частных домов

Один из наиболее распространенных вариантов вывода вентиляционной трубы из квартиры или частного дома – отверстие в стене. Его используют для притока и для отвода отработанного воздуха.

Чаще всего через стену на улицу протягивают вентиляцию санузла или кухни.

О том, как сделать вентиляционное отверстие в стене, какие инструменты использовать и как изолировать получившуюся дыру, не нарушив термоизоляцию, читайте далее.

Схемы вентиляции через стену

В квартирах или частных домах наиболее рационально обустройство вентиляции через стену:

• с естественной тягой;
• с механическим оттоком;
• комбинированной.

Естественная вентиляция основывается на принципе сквозняка. Воздух передвигается благодаря разнице давлений и температуры внутри квартиры и за ее пределами. Такая система не зависит от источников энергии и представляет собой конструкцию из воздуховодов и отверстий, как правило, выходящих через стены.

Естественная вентиляция широко использовалась при строительстве старых многоэтажных домов, в современных зданиях значительно реже.

Одна из проблем, возникающих при ее эксплуатации – отсутствие притока воздуха. Подразумевается, что свежий воздух проникает в помещения через щели между оконными створками, открытые форточки. Однако современные окна обеспечивают практически полную герметизацию. Поэтому жильцы решают проблему самостоятельно, вытягивая вентиляцию через стену на улицу, устанавливая приточные клапаны.

Общедомовые вытяжки тоже зачастую работают плохо, но сделать проход вентиляции из санузла через стену можно не во всех квартирах. Значительно проще соорудить вентиляцию в стене частного дома. Желательно запроектировать узел прохода вентиляции через стену заранее, увязав его со всеми остальными конструкциями.

Механическая или естественная?

Обратите внимание

Планируя вентиляцию в наружной стене, определитесь с системой. Одними из важнейших показателей воздухообмена являются скорость движения и температура.

Видимо поэтому люди чувствуют себя хуже в помещениях с вентиляторами. Но в некоторых случаях без механики не обойтись.

Например, если нет возможности сделать широкие вытяжные каналы в наружной стене для вытяжной вентиляции. Чем выше скорость движения потока воздуха, тем меньше сечение вентканала.

Поэтому зачастую в наружных стенах вентиляцию устанавливают механическую. Целесообразнее механическое побуждение и в помещениях большой площади.

Комфорт достигается при меньшей скорости перемещения воздушных масс. Скорость движения воздуха в естественной вентиляции в стене квартиры не более 1 кубометра в час, тогда как при механической может достигать 5 кубометров в час.

Приточные устройства вентиляции в стенах

Естественная вентиляция будет работать удовлетворительно, если на противоположной стене от вытяжного отверстия расположить приточный клапан.

Приточные клапаны для прохода вентиляции через стену производятся из ПВХ различных моделей и форм:

Места монтажа вентиляции в стене:

• между подоконником и батареей;
• в створке пластикового окна;
• возле окна, как можно ближе к потолку.

Если выводить вентиляцию на улицу через стену, в регионах с холодными зимами через клапан будет проникать ледяной воздух. Возможно даже обледенение прилегающего участка стены.

Чтобы избежать неприятностей сделайте проход вентиляции через стену над радиатором.

Холодный воздух будет сначала прогреваться батареей, а уже потом проникать в помещение.

Монтаж приточного клапана

Монтаж вентиляции в стену не сложен, но требует аккуратности:

• На стене карандашом обозначьте место размещения клапана;
• Как сделать отверстие для вентиляции в стене: перфоратором со специальной насадкой. Диаметр отверстия около 60 мм. Отверстие сделайте с уклоном на улицу приблизительно для оттока конденсата и атмосферных осадков;
• В канал проденьте воздуховод. Некоторые модели продаются уже утепленные. Другие утепляются самостоятельно с помощью минеральной ваты. Ею очень аккуратно проложите все пустоты между воздуховодом и стеной. Оставшиеся щели заполните монтажной пеной. В местах отсутствия утепления будет появляться конденсат;
• Теперь следует сделать разметку для крепления корпуса и прикрепить его с помощью дюбелей или шурупов;
• На внешний оголовок наденьте защитную сетку, на внутреннюю – крышку.

В зависимости от конструкции клапаны могут оснащаться фильтрами, заглушками и другими приспособлениями. Но независимо от «навороченности» порядок установки одинаков.

Вытяжные устройства в стенах домов

В некоторых случаях удобнее прибегнуть к механическому отводу отработанного воздуха, то есть установить вытяжную вентиляцию через стену на улицу. Основной компонент системы – вытяжной вентилятор.

Он встраивается в вытяжное отверстие в стене и прекрасно выполняет свои функции. В качестве бытовых представлены осевые модели. Некоторые из них оснащены жалюзи, которые предотвращают обратную тягу.

Вентилятор может запускаться вручную или автоматически по команде датчика влажности. Самые совершенные оснащены таймером, запускающим двигатель по заданному режиму.

Как вывести вентиляцию через стену – важный вопрос, но сначала следует рассчитать характеристики оборудования:

где М – мощность вентилятора, О – объем помещения, (чтобы его получить, перемножьте длину, высоту и ширину комнаты), В – воздухообмен в зависимости от назначения.

• для кухни 15 крат;
• для туалета 8 крат;
• для ванной или душевой комнаты до 20 крат.

Наилучшее место для установки вентилятора в стене частного дома – на противоположной стороне от источника чистого воздуха, но не слишком близко к нему. В верхней части стены.

Для установки вытяжного вентилятора в стене квартиры необходимо просверлить круглое отверстие с помощью дрели и перьевого кольцевого сверла.

• В готовое отверстие вставляется муфта, которая прилагается в комплекте.
• Если для выбранной модели вентилятора требуется квадратное отверстие (бывает редко), используется перфоратор с лопаткой.
• Далее делается разметка для крепления вентилятора. Он прикручивается к стене на распорочные дюбеля.

Подключаются к электропитанию вентиляторы через легкоплавкие предохранители, которые установлены в электрощитке.

Если вы сомневаетесь в собственных знаниях электрики, пригласите для подключения вентилятора мастера-профессионала.

Вентиляция через стену частного дома и квартиры с выходом на улицу
Вентиляция с выходом на улицу: механическая и естественная схемы, монтаж приточного клапана, а так же вытяжные и приточный устройства.

Источник: strojdvor.ru

Важно

Обилие герметичных пластиковых окон в квартирах и домах сделали проблему вентилирования жилых помещений актуальной как никогда ранее.

Но обеспечить жилище притоком свежего воздуха — это решение только части задачи. Чтобы создать в доме пригодный для жизни микроклимат, нужно позаботиться и о правильном удалении отработанных воздушных масс.

Отличным выходом может стать вытяжная вентиляция через стену на улицу.

Типичные проблемы с вентиляцией

Естественное вентилирование жилых помещений основано на наличии микрощелей, характерных для деревянных оконных конструкций.

Через такие небольшие отверстия воздух регулярно поступал снаружи и удалялся из дома по специальным вентиляционным каналам.

Так в квартире осуществлялась постоянная смена воздушных масс, способствующая нормальному уровню влажности, удалению неприятных запахов и т.п.

Неправильный воздухообмен в доме — проблема практически неизбежная при проведении мероприятий по сокращению теплопотерь. Устанавливая новые окна и двери, стремясь минимизировать утечку тепла, мало кто задумывается о вентилировании своего жилья.

Но вскоре проблемы проявляются в виде душной атмосферы, размножения плесени в ванной комнате и других подобных явлениях. Вскоре ненормальный микроклимат начинает негативно сказываться на состоянии здоровья тех, кто в таком доме проживает.

Приточные вентиляционные установки различного типа и вида помогают разобраться с избыточной герметизацией помещений, но для нормального вентилирования этого может оказаться недостаточно.

Тяга естественной вытяжной вентиляции часто оказывается слабой, а то и вовсе отсутствует.

Совет

Из-за проблем с устройством вентиляционных конструкций часть воздушных масс, которые должны быть удалены из дома, проникает обратно.

На состоянии тяги в вентиляционной системе дома или квартиры отражается и температура воздуха на улице, вернее, разница температуры внутри помещения и снаружи. В зимнее время этот разрыв достаточно большой, что обеспечивает хорошую тягу. Но в летний период разница температур наружного и внутреннего воздуха не настолько значительна, а это на качестве тяги сказывается не слишком хорошо.

По этим причинам следует задуматься о необходимости установить специальные вытяжные клапаны. Они обеспечат быстрое и эффективное удаление отработанного воздуха из жилища, а также предотвратят его обратное проникновение.

Разновидности вытяжных клапанов

Низкая эффективность вытяжной вентиляции чаще всего объясняется различными причинами, например, нарушением проходимости каналов или их герметичности. В многоэтажных домах такие ситуации часто возникают из-за огрехов при проведении ремонта, а ликвидировать последствия ошибок и восстановить нормальное состояние вентиляционных ходов удается не всегда.

В таком случае вытяжные клапаны могут оказаться более чем уместными. Конструкция этих устройств очень проста, их основное назначение в том, чтобы пропускать потоки воздуха наружу и не позволять им проникать обратно. По типу установки такие клапаны разделяют на горизонтальные и вертикальные, все зависит от направления потока воздуха.

Если вытяжной поток должен двигаться вертикально, выбирают клапан с горизонтальной установкой. А для отведения воздуха по горизонтали нужен вертикальный клапан. Обычно модели вытяжных клапанов комплектуются вентилятором. Они применяются там, где удаление воздуха из помещения нужно проводить принудительно.

Еще один существенный момент — уровень шума, который издает работающее устройство. Чем ниже звуковые эффекты от раскрывающихся лопастей клапана и/или вращающегося вентилятора, тем лучше. Много полезных сведений можно найти в техническом паспорте изделия.

Источник: https://luchiefasady.ru/vyityazhnaya-ventilyatsiya-cherez-stenu-na-ulitsu.html

Вытяжная вентиляция через стену на улицу

Герметичные пластиковые окна в офисах и жилых домах породили другую проблему. Теперь помещения нуждаются в вентилировании. Но обеспечение жилища поступлением воздуха — это только часть решения проблемы.

И если в многоэтажных домах такие конструкции запланированы сразу, то в частных нередко приходится думать об этом самому хозяину. Необходим и отток газов, попадающих в воздушные массы помещений.

Для этой цели служит и вытяжная вентиляция через стену на улицу.

Схема вытяжной вентиляции через стену с выходом на улицу

Вентиляция в частном доме

При проектировании загородных домов и городских коттеджей необходимо учитывать все мелочи. Особенно важна правильно установленная вентиляция в частном доме.

Механическую вентиляционную систему в этом случае можно обустроить несколькими способами. Но чаще всего используется вытяжная или приточно-вытяжная. Эти виды вентиляции обеспечивают максимально комфортный микроклимат в помещениях, сохранив целостность конструкций.

Как это сделать правильно в частном доме? Устройство вентиляционной конструкции реализуют в несколько шагов:

• определяется объём чистого воздуха, который должен быть обеспечен соответственно нормам;
• рассчитываются размеры необходимого воздуховода;
• далее выбирается оптимально подходящая схема вентиляции в несущей стене;
• готовится план для устройства воздушных каналов;
• определяется место монтажа вентиляции;
• монтируются устройства, обеспечивающие приток и вывод воздуха;
• строится система воздухоотведения.

Профессионалы обращают внимание на то, что вентиляция с выходом в стену в частном домовладении принято проектировать изначально.

Системы вентиляционных конструкций бывают трех видов:

• естественное вентилирование;
• принудительная с помощью вентиляторов;
• смешанная система.

Вентиляция с выходом в стену (в разрезе)

Устраивается принудительная система несколькими способами:

• с помощью вентилятора через окно;
• продухов и выводящих каналов;
• вытяжного отверстия в стене.

Для качественной работы конструкций, нужно правильно выбирать место расположения вытяжки. Приток и отток воздуха должны охватывать все места, являющиеся источниками запахов и пара.

Естественная система вентиляции

Функционирует естественный вид вентиляции полностью автономно. Циркулирует воздух в этом случае по устроенным продухам и каналам, расположенным в стенах. Воздух перемещается здесь по принципу сквозняков и не требует посторонних устройств. Установка и обслуживание такой вентиляции не требуют больших денежных затрат.

Естественная вентиляция присутствует чаще в старых зданиях и иногда в современных. В многоэтажных домах вентиляционные системы имеют выходные каналы в местах расположения вентиляционного стояка.

Чтобы правильно работала естественная вытяжная система, отверстия для притока воздуха располагаются на внешней стене внизу, а вытяжку выводят на противоположной стороне вверху или в другом помещении. Клапаны же могут располагаться в разных местах.

Вентиляционные вытяжки в современных домах, где поставлены пластиковые окна, не всегда нужны. В таких оконных системах уже предусмотрены приточные системы, оснащенные фильтрами и заслонками, позволяющими регулировать функционирование клапана.

Но там, где климат суров, приточные отверстия лучше делать под подоконником, рядом с отопительными трубами, чтобы воздух, попадающий снаружи, нагревался и проникал в помещение теплым.

Делают вытяжные отверстия дрелью с насаженным большим сверлом. Форма каналов обычно круглая. Есть, конечно, и квадратные формы каналов, но для их устройства требуется приложить больше усилий.

Принудительная вентиляция

В это отверстие укладывается трубка, отводящая воздух. Трубку так укладывают на утеплитель, чтобы не было щелей. Их можно заделывать строительной пеной.

Затем устанавливают клапан так, чтоб он не прикасался к трубке. Далее размечают крепеж.

Обратите внимание

Просверливают отверстия и монтируют в них дюбели. С помощью шурупов прикрепляют на стену корпус. На корпус наружи надевают крышку.

В системах принудительной вентиляции внутри трубки монтируют вентиляторы, позволяющие регулировать ее работу. К примеру, в случае длительного отсутствия хозяев, вентилятор можно установить так, чтобы он работал на минимальной мощности. Совсем отключать вентиляцию не рекомендуют.

Если в конструкции отсутствует электронагреватель, расход электроэнергии мал. Отверстия для воздуха располагают, направляя в место, где обитатели дома проводят больше времени.

Для подключения вентилятора, нужно провести проводку. Можно вентилятор оборудовать таймером, чтобы он сам включался через определенные промежутки времени.

Приточно-принудительная система

Такая вентиляция может распределять воздушные массы по помещению, но лишь в том случае, если в помещении есть воздуховоды. Для такого перемещения воздуха к вентиляционным устройствам присоединяют пластиковые или стальные отводы, концы которых закрывают решеткой.

Вентиляционная конструкция в туалете

В частных постройках устанавливают туалеты необязательно внутри помещения.

Туалет внутри здания

Вытяжку в туалете устраивают во время строительства. Но бывает и так, что столь немаловажная конструкция отсутствует, если туалет, к примеру, отсутствовал. Тогда вентиляционную систему нужно делать вместе с его обустройством. Если это упустить, в туалетной комнате будет скапливаться сырость, а потом появятся плесень и неприятные «ароматы».

Во избежание этого и устраивается вентиляция из туалета на улицу. Ее составляют:

• воздуховоды;
• приточные каналы;
• вентиляторы в отверстии для вытяжки.

Воздуховодами являются трубы, которые проходят через чердак или стену. Вентиляторы необходимы для усиления тяги в воздуховоде.

Уличный туалет

Здесь также необходимо обустройство вентиляционных систем, причем не только кабинки, а и выгребной ямы. Ведь яма расположена непосредственно под кабинкой.

Кроме неприятных запахов яма постепенно разрушает постройку. Во избежание накопления запахов можно спланировать яму на некотором расстоянии от кабинки с помощью труб канализации с системой смыва.

Тогда дополнительной вентиляции не нужно будет делать.

Но возможен и вариант организации вентиляционной конструкции.

Если запах несильный, достаточно естественной вентиляционной конструкции. Но при сильных «ароматах» естественной вентиляции вряд будет хватать.

Схема естественной вентиляции максимально простая: внизу одной стены проделывают приточный канал. Вверху противоположной стены делают вытяжное отверстие. При несильных запахах эта вентиляция легко справляется со своей задачей.

В случае устройства принудительной вентиляционной системы вытяжное отверстие устанавливают вентилятор, работающий от электросети, потому в туалетную кабинку проводят электричество. Но следует позаботиться о безопасной проводке.

В случае расположения туалета на улице, необходимо также вентиляционное устройство и для выгребной ямы.

Источник: http://ventkam.ru/ventilyatsiya/v-chastnom-dome/cherez-stenu

Отвод вытяжки на кухне через стену на улицу: подробное руководство

Вытяжка — это часть системы вентиляции, которая выполняет функцию удаления отработанного воздуха из помещения.

Очень часто в многоквартирных домах вытяжные каналы на кухне не работают, т.к забиты мусором. Иногда случается так, что вытяжные каналы вообще отсутствуют, особенно в частных домах.

В таких помещениях трудно находиться: становится душно, воздух спертый и накапливаются неприятные запахи, растет влажность, иногда появляется плесень. Поэтому отработанный воздух обязательно должен удаляться из помещения. Как это сделать? Читайте ниже.

Законно ли бурение сквозного отверстия на кухне?

Согласно действующему законодательству, разрешение на бурение сквозного отверстия не требуется, если диаметр отверстия не превышает 200 мм.

Это положение закреплено в некоторых местных законодательных актах.

Сошлемся на Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31 января 2017 года №40 под названием «Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства».

Важно

Там говорится следующее: «4.6 Размещение систем кондиционирования и вентиляции без наружного блока с подачей воздуха через отверстие в стене диаметром до 0,20 м разрешается на всех фасадах без разработки проекта устройства архитектурного проема».

Можете попробовать поискать подобное постановление в своем городе, но, как правило, остальные города ссылаются на это постановление.

Можно ли вывести вытяжку в это отверстие?

По закону нельзя. Ваш отработанный воздух с кухонными запахами может попадать к соседям в окно.

На практике же, такие вытяжки почти никто не согласовывает,т.е. Вы делаете на свой страх и риск. А рискуете вы почти всегда: установка металлической двери (дверь должна открываться вовнутрь помещения, а не в подъезд), установка второй входной двери, остекление балконов.

А теперь оглянитесь: в какую сторону всех открываются двери, есть ли остекленные балконы?  Размещение кондиционеров на фасаде требует согласования. У всех ли они согласованы? Механическая вытяжка также требует согласования, т.

к вносите изменения в спроектированную вентиляцию дома.

Конструкция вытяжного канала в стене

• Отверстие в стене необходимо диаметром 132мм, чтобы в него вошла беспрепятственно вентиляционная труба.
• Необходимо искать с маркировкой d125. Некоторые полагают, что если засунуть 125 трубу в отверстие 132мм, то останется большой зазор. Это не так. Диаметр вентиляционной трубы указывается внутренний. Толщина стенок около 1,5мм, останется незначительный зазор, примерно 2мм с каждой стороны. Он закроется наружной решеткой.
• Рекомендуем устанавливать металлическую. Как вы уже догадались все элементы с диаметром d125. Если хотите установить пластиковую, то ищите изготовленную из атмосферостойкого пластика, иначе, под воздействием солнечных лучей она быстро разрушится: всего за несколько месяцев потеряет свою жесткость и сломается от малейшего прикосновения.

• Необходим, чтобы в момент порывов ветра защищал вентиляционный канал. Расположите его ближе к уличной стороне, осью горизонтально.Вентиляционную трубу Вам нужно будет распилить (ножовкой), вставить обратный клапан, затем оставшуюся часть трубы.
• Рекомендуем Silent 200 CZ. Он имеет большой срок службы, его пластик безопасен для здоровья, имеет надежное подключение  проводов, высокая производительность соответствует реальной. Еще один немаловажный плюс, он тихий. О тесте вентиляторов смотрите видео чуть ниже.Смотреть видеоИз недостатков можно отметить высокую стоимость, НО, съэкономив 500р, можно купить вентилятор, у которого производительность не соответствует заявленной! Лучше установить качественный и надежный вентилятор, который проработает много лет.Внешний диаметр фланца вентилятора 120мм. Оборачиваем его теплолентой (25р) несколько раз, чтобы плотно сел.

Вентилятор нельзя выключать в зимний период. Он должен работать 24ч/7, иначе, при выключении, промерзнет и вентилятор, и вентканал. Чтобы канал не промерзал, нужно установить 3 клапана. Это работает как тамбур в подъезде.

Система из 3 обратных клапанов создает 3 буферные зоны для воздуха, и перепад температуры становится плавнее. Можно поставить 2 клапана, но на практике только 3 клапана полностью исключают вероятность промерзания.

Silent 200 не сможет протолкнуть воздушный поток сквозь 3 клапана, необходим высоконапорный вентилятор, который дороже.

Вентилятор Vort Quadro Micro 80 создает необходимое высоконапорное давление 265Pa (даже больше чем у модели Micro 100), поэтому поток воздуха протолкнется сквозь 3 клапана. Для сравнения, Silent 200 — 82Pa, вентиляторы за 1000р в хозтоварах — примерно 25Pa. Клапана следует размещать как можно ближе друг к другу, но так чтобы не мешали открываться.

Какой недостаток?

Высокая стоимость вентилятора

Если сделанное отверстие это единственный вытяжной вентиляционный канал, то лучше не присоединять к нему кухонную вытяжку, а оставить её для удаления воздуха вентилятором.

Задача вытяжки это избавиться от жира и неприятных запахов в воздухе. Загрязненный воздух можно либо удалить из комнаты, либо очистить.

Современные вытяжки имеют фильтры, которые хорошо справляются с очисткой воздуха: жироулавливающие фильтры, эффективно очищают от жира, угольные фильтры — от неприятных запахов.

Совет

Поэтому сейчас вытяжки имеют режим рециркуляции, когда воздух не отводится в вентканал, а попадает очищенный обратно в комнату. Есть минус режима рециркуляции: нужно менять угольный фильтр раз в полгода, они стоят около 1000р.

Источник: http://brizer-m.ru/vytazhka-na-street-guide/

Эффективная вентиляция через стену в частном доме своими руками – Stroim24.info

От автора: здравствуйте, дорогие друзья! Не секрет, что для комфортной жизни в любом доме необходим качественный воздухообмен. Даже самое шикарное жилище прекращает быть таковым, если в нем толком нечем дышать. Отсутствие циркуляции воздуха приводит и к застою неприятных запахов, и к образованию плесени, да и просто плохо воздействует на состояние здоровья человека.

Источник: http://uytnyi-dom.com

В идеале, обустройство вентиляционной системы необходимо учитывать еще на том этапе, когда вы только-только планируете строительство дома.

Для этого составляется схема с учетов прокладки всех элементов коммуникации в тех местах, где наиболее удобно это сделать. Но часто бывает так, что дом уже построен, и только после этого хозяева вдруг озадачиваются вопросом воздухообмена.

В таких случаях на помощь придет вентиляция через стену в частном доме.

Некоторые могут сказать, что во многих загородных жилищах стены сделаны из дерева и потому «дышат» вполне самостоятельно. Это не совсем так. Современные технологии при производстве древесины для строительства делают упор на то, чтобы стены хорошо удерживали тепло и не подвергались атакам древоточцев.

Для этого используются различные пропитки и клеевые составы. Со своей задачей они справляются на отлично, но при этом меняют структуру дерева в сторону уплотнения. В результате естественная циркуляция воздуха сквозь материал становится практически невозможной.

Кроме того, снаружи стены часто покрываются утеплительным слоем, а вслед за ним и финишной отделкой, что и вовсе сводит возможность «дыхания» к нулю. Добавьте к этому наличие герметичных пластиковых стеклопакетов, и вы поймете, что у воздуха нет шансов проникнуть в помещение в должном объеме.

Именно поэтому обустройство вентиляционной системы является единственным реальным вариантом обеспечить наличие оптимального микроклимата в помещении.

Как уже говорилось выше, если вы (или предыдущие хозяева вашего дома) не озаботились этим вопросом при возведении сооружения, то самым простым выходом будет проведение вентиляции сквозь стену.

Это избавит вас от необходимости прокладывать трубы через весь дом.

Типы вентиляции

Вентиляция делится на две разновидности: естественная и принудительная. К первой относится тип воздухообмена, который не требует установки какого-либо специального оборудования. Воздух поступает в дом с улицы сквозь щели в стенах и оконных проемах, а также в процессе проветривания.

Но, как уже говорилось выше, современные методы обустройства домов лишают жилища такой возможности. Проветривание тоже не в состоянии полноценно решить проблему.

Во-первых, для обеспечения нормального микроклимата процедуру необходимо проводить регулярно, каждые три часа. Но у большинства людей просто нет такой возможности из-за нахождения на работе.

Да и среди ночи постоянно вскакивать, чтобы открыть окно — то еще удовольствие.

К тому же, проветривание эффективно только при соблюдении определенных условий. В жару от него нет никакого проку.

Воздух циркулирует между помещением и улицей за счет разницы температур, а когда ее нет, наступает штиль. Зимой же проветривать просто слишком холодно.

А если в доме есть маленькие дети или домашние питомцы, то регулярная процедура проветривания и вовсе становится опасным мероприятием.

Вт почему естественной вентиляции явно недостаточно, и приходится прибегать к принудительным методам, чтобы обеспечить нормальный воздухообмен в помещениях. Такие способы делятся, в свою очередь, на две категории:

• приточная вентиляция;
• вытяжная вентиляция.

Эти варианты можно использовать как по отдельности, так и в сочетании друг с другом. Обустройство систем может происходить различным образом, но, поскольку в данной статье говорится именно о вентиляции через стену, обычно в качестве таковой рассматриваются стеновые клапаны соответствующей направленности.

Приточный клапан

Строго говоря, приточный клапан может относиться к разряду как естественной, так и принудительной вентиляции.

Но даже в первом случае он обеспечивает гораздо более эффективный и стабильный воздухообмен, чем простое проветривание.

Базовая конструкция данного устройства состоит из воздуховода, решетки, шумоизоляционной вставки, фильтра и декоративного колпака. Каждый из элементов выполняет определенную функцию:

• воздуховод представляет собой трубу, по которой воздух проходит с улицы в помещение. Обычно эта деталь делается из пластика — данный материал не подвержен различным агрессивным воздействиям окружающей среды, долго служит и отличается невысокой стоимостью. Диаметр трубы зависит от конкретной модели. Этот показатель напрямую влияет на то, какое количество свежего воздуха может попадать в дом;
• решетка располагается с наружной стороны стены и отвечает за защиту воздуховода и других деталей от различного мусора (например, листьев), осадков и мелких грызунов. Некоторые модели также оснащены специальной сеткой, предотвращающей попадание насекомых в систему. В качестве материала для изготовления вентиляционной решетки лучше выбирать алюминий — он хорошо переносит все воздействия внешней среды, при этом довольно прочен и долговечен. Пластик же брать не стоит, особенно дешевый. Он прекрасно справится с воздействием влажности, но абсолютно неустойчив к ультрафиолету — под прямыми солнечными лучами выцветает и становится шершавым, тем самым портя внешний облик дома;
• вставка для изоляции шума и удержания тепла. Этот элемент не является обязательным, но чаще всего присутствует. Благодаря ему стена уберегается от промерзания, а проживающие в доме люди — от уличного шума;
• фильтр. Он может присутствовать либо в единственном экземпляре, либо в виде многоступенчатой системы. Естественно, чем больше этапов обработки предусмотрено, тем чище будет поступающий в дом воздух;
• декоративная крышка. Этот элемент закрывает воздуховод со стороны помещения. Служит двум целям. Во-первых, придает конструкции эстетичный вид. Во-вторых, на крышке обычно расположен регулятор, с помощью которого можно корректировать интенсивность воздушного потока. При выборе декоративного элемента важен, в основном, внешний вид, а не характеристики. Поэтому можно ориентироваться просто на фото в каталогах интернет-магазинов.

Принцип действия такой системы очевиден. Воздух с улицы проникает в воздуховод, там проходит через очистительную систему, становится немного теплее и затем проникает в помещение. Такой подход позволяет избежать теплопотерь, а также обойтись без дополнительного проветривания, поскольку свежий воздух поступает в дом непрерывно.

Установка

Приточный клапан устанавливается довольно просто. Самая трудоемкая часть работы, которую предстоит сделать — это пробурить стену насквозь в нужном месте. Для этого вам понадобится перфоратор или стационарный бур.

Остальной набор инструментов есть практически в каждом доме: это острый нож, монтажный герметик, штукатурка, отвертка и обычный пылесос.

Также для нанесения разметки вам пригодится карандаш или маркер, строительный уровень и рулетка.

1. Первое, что нужно сделать — это подготовить стену. Если снаружи она отделана декоративным панельным материалом, то в нужном месте его необходимо аккуратно демонтировать. Внутри помещения следует нанести разметку в соответствии с размерами устанавливаемого устройства. При этом нужно воспользоваться строительным уровнем, чтобы получить идеальную ровность.
2. После подготовки можно приниматься за бурение. Сначала нужно углубиться в стену примерно на 7 сантиметров. Затем вытащить бур и удалить из выемки весь мусор. Затем выдолбить в ее центре небольшую ямку, в которую можно устойчиво разместить бур. После этого можно продолжать процедуру вплоть до вывода инструмента с наружной стороны стены. При этом учтите, что располагать отверстие нужно под небольшим уклоном вниз в сторону улицы. Таким образом вы предотвратите попадание снега и дождя в оборудование.
3. Получившееся отверстие следует тщательно очистить изнутри от пыли. Это легко сделать с помощью обычного бытового пылесоса.
4. Установите в канал теплоизолирующий материал. Не рекомендуется использовать в этом качестве минеральную вату, поскольку попадание на нее пары капель осадков сведут на нет весь утепляющий эффект. Лучше использовать материалы, более устойчивые к воздействию влаги.
5. В утепленный канал установите воздуховод.
6. Затем прикрепите корпус, фильтр, декоративную крышку и защитную решетку.

Вытяжной клапан

Хотя в большинстве случаев наиболее уместной является приточная вентиляция, иногда имеет смысл установить и вытяжное оборудование. Суть его работы заключается в удалении из помещения отработанного воздуха вместе с неприятными запахами, повышенной влажностью и тому подобным.

Понятно, что данное устройство наиболее актуально для помещений, в которых часто встречается сочетание этих факторов. Это, конечно, ванная комната и туалет, а также кухня. В идеале, вытяжной клапан следует устанавливать в сочетании с приточным, располагая его на противоположной от последнего стене. Это поможет воздуху успешно циркулировать через все помещение.

Главный элемент вытяжного клапана — это вентилятор, за счет которого и происходит удаление воздуха. Также в конструкцию обычно входит специальная заслонка, предотвращающая возникновение обратной тяги.

Работа вентилятора может регулироваться вручную, в этом случае вы просто нажимаете на кнопку при необходимости — например, во время приготовления пищи или после принятия душа.

Но есть модели, оборудованные специальными датчиками и возможностью электронного управления. Они могут запускаться автоматически, когда уровень влажности в помещении превышает заданный показатель.

Обратите внимание

Или же вы можете запрограммировать оборудование на определенное время включения и выключения.

Чтобы вытяжной клапан эффективно справлялся со своей задачей, необходимо со всей ответственностью подойти к его выбору. И главное, на что следует обратить внимание — это мощность устройства. Ее должно быть достаточно для того, чтобы оборудование могло перегонять весь необходимый объем воздуха.

Для того чтобы получить показатель необходимой мощности, вам нужно вычислить его по формуле: М=О*В.

Под буквой «О» подразумевается объем помещения в кубических метрах (длину нужно умножить на ширину и высоту), а под буквой «В» — коэффициент воздухообмена. Для последнего приняты определенные стандарты: для кухни он равен 15-ти, для туалета 8-ми, для ванной комнаты 20-ти.

Процедура монтажа

Высчитав показатель мощности, можете смело отправляться в магазин и приобретать соответствующую модель устройства, а по возвращении домой приступать к работам по установке.

1. С помощью перфоратора пробурите в стене круглое сквозное отверстие соответствующего диаметра.
2. Пылесосом удалите из него всю образовавшуюся пыль.
3. Теперь сделайте на стене разметку для того, чтобы правильно закрепить вентилятор. Для фиксации вам понадобятся распорочные дюбеля.
4. Установите в пробуренное отверстие воздуховод. Получившиеся щели между трубой и стеной заполните монтажной пеной. При этом учитывайте, что в процессе застывания она увеличивается примерно втрое. Поэтому заполняйте где-то на треть. Затем дождитесь полного ее затвердевания.
5. После застывания пены прикрутите вентилятор на предназначенное для него место. Затем поставьте обратный клапан и наружную решетку, которая будет защищать всю конструкцию от осадков и мусора.

Для работы вентилятора вам понадобится подключить систему к источнику питания. При этом учтите, что в случае отключения электроэнергии вентиляция перестанет работать. Поэтому лучше заранее подготовиться к подобному, приобретя и установив резервный генератор, который при перебоях с электричеством возьмет на себя функцию источника питания.

Вот и все, дорогие друзья. Как видите, сделать тот или иной тип вентиляции в своем доме вы вполне можете самостоятельно. Этим и хороши приточный и вытяжной клапаны: они требуют минимума усилий при установке. Вам не нужно прокладывать систему труб или производить какие-то сложные расчеты, все делается быстро и просто.

В итоге вы получите весьма эффективный воздухообмен и отсутствие проблем, связанных с застоявшимся воздухом. Успехов в работе!

Поделитесь с друзьями в соц.сетях

Источник: https://stroim24.info/effektivnaya-ventilyaciya-cherez-stenu-v-chastnom-dome-svoimi-rukami/

Как обеспечить эффективную вентиляцию с выводом через стену?

Чтобы в частном доме было комфортно находиться с семьей и гостями, нужно организовать вентиляцию для постоянного притока свежего воздуха. При этом следует учитывать не только его температуру, но и движение потока воздушных масс.

Но часто складывается такая ситуация, что при перепаде температур естественной вентиляции бывает недостаточно для выветривания всех неприятных запахов.

Тогда эффективной мерой в борьбе со спертым воздухом может стать установка вентиляции с выводом через стену.

Виды устройств для улучшения воздухообмена

Для эффективной циркуляции воздуха внутри помещений в строительстве жилых и частных домов применяют три типа устройств:

• вентиляцию с естественным воздухоотводом;
• устройства для принудительной вентиляции;
• смешанный тип устройств.

Функционирование естественной вентиляции полностью автономно и не зависит от сторонних приборов и устройств. Она представляет собой сеть каналов в стене, оборудованных выводом, через который и происходит перемещение воздушных масс по принципу сквозняка. Большинство домов времен советской и постсоветской постройки оборудованы именно таким типом вентиляции.

У подобного типа организации естественного проветривания есть свои неоспоримые достоинства:

• возможность быть абсолютно независимой от других устройств;
• обеспечение наиболее комфортных условий жизни для людей, которые находятся в помещении;
• не требует значительных денежных вложений для установки и обслуживания.

Но в современные дома часто устанавливают металлопластиковые окна, которые полностью исключают приток воздуха через закрытые створки и являются герметичными. Поэтому обязательным условием, помимо наличия в стене канала для естественной вентиляции, является установка приборов принудительной вентиляции.

Установка устройств принудительного проветривания

Чтобы естественная вентиляция работала должным образом, на поверхности стены с наружной стороны вырезают отверстие для притока воздуха, закрывают его противомоскитной сеткой и устанавливают приточный клапан с внутренней стороны стены, который подает воздушные массы в помещение.

Клапан оборудован фильтром для очистки воздуха от пыли и выхлопных газов. Такое решение более всего актуально для мегаполисов, для которых характерно огромное количество автомобилей на каждой улице.

Клапан устанавливают обычно в следующих местах:

• рядом с подоконником и батареей;
• со стороны нижней или верхней части оконной рамы.

В местностях с холодным климатом и долгими зимами разумнее всего будет монтировать клапан рядом с радиатором, чтобы проходящий рядом с ним поток воздушных масс поступал в помещение уже теплым. Для регионов с жарким климатом рекомендована приточная вентиляция с механическим нагнетанием воздуха. Обычно такой тип устройств монтируется в частном доме или на даче.

Особенности систем принудительного проветривания

При обеспечении принудительной вентиляции обычно используются весьма мощные вентиляторы, которые направляют воздух через весь дом. Но не следует забывать и о повышенном потреблении электроэнергии у таких приборов.

Если хозяева в частном доме долгое время отсутствуют, то такой вентилятор, оставленный работающим на полную мощность, способен потребить значительное количество энергии, поэтому для экономии его обычно оставляют работать на минимальной мощности.

Особенности установки в коттеджах

Обычно в частном доме вентиляция устанавливается по такому принципу: грязный и сырой воздух принудительно вытягивается через вытяжки из кухни, ванной комнаты, кладовой и котельной. Далее он проходит через вентиляционный блок и выдувается из помещения через дефлектор на крыше частного дома.

Наиболее современным решением для частного дома является использование в работе блока принудительной вентиляции с рекуператором. Блок представляет собой прямоугольный короб с установленными внутри электрическими вентиляторами для организации приточной и вытяжной систем вентиляции, которые могут работать с разной скоростью вращения для обеспечения неоднородной циркуляции воздушных масс.

Действие прибора можно ощутить, если в доме собралось много гостей – блок начинает работать на максимальной мощности, обеспечивая наибольшую циркуляцию воздуха через все помещения частного дома. В тот момент, когда в доме нет людей, проветривание производится на минимальном и достаточном уровне.

Другой немаловажной особенностью такого прибора является рекуператор или, иными словами, теплообменник, который может работать в двух режимах:

1. Поток воздуха, температура которого, предположим, –10°C, смешивается с теплым воздухом из помещения, пространство в частном доме заполняется свежим теплым воздухом, температура которого составляет +20°С.
2. Поток теплого воздуха вытягивается через рекуператор и выпускается на улицу, тем самым обеспечивая снижение общей температуры в комнатах.

Кроме того, блок принудительной вентиляции оборудован специальными фильтрами, которые задерживают споры грибков и плесени, пыльцу полевых растений, а также насекомых и пыль. Эти меры необходимы для того, чтобы предотвратить задувание ненужных микроорганизмов вместе с воздухом через вентиляцию в помещение.

Как монтируют устройства принудительного проветривания

Если речь идет о монтаже в частном доме, то наилучшим решением будет установка вытяжки на противоположной стороне от окна, которое является источником чистого воздуха. Точка расположена в верхней части стены.

1. Сначала мастер размечает место для того, чтобы просверлить отверстие, затем проходит через стену алмазной коронкой и в готовое отверстие вставляет пластиковую муфту.
2. Если отверстие должно быть квадратным или овальным, то оно выдалбливается в стене с помощью перфоратора и насадки в форме лопатки.
3. Отверстие в стене со стороны улицы и дома запенивается монтажной пеной, чтобы заполнить все щели между муфтой и стеной.
4. Со стороны улицы монтируется вентилятор, а со стороны дома – клапан, который не позволяет холодному воздуху проникнуть в дом через вентилятор, когда тот выключен.
5. Последним этапом является установка декоративной решетки со стороны улицы. Она заметно снижает возникновение эффекта обратной тяги и не дает холодному воздуху просачиваться через вентиляцию тогда, когда это не нужно.

К электросети вентилятор подключается через плавкие предохранители, которые защищают от короткого замыкания и возгорания электропроводки. Такие условия эксплуатации соответствуют правилам и нормам пожарной безопасности.

Источник: http://klivent.biz/ventilyaciya/vyvod-cherez-stenu.html

Отверстия в стене под вентиляцию

Для установки практически всех существующих бытовых систем вентиляции требуется достаточно крупное одно или несколько отверстий в наружной стене квартиры.

Они используются для размещения вентиляционных каналов, служащих для подачи свежего воздуха, а иногда и для организации вытяжки. Чаще всего вентиляционные каналы имеют круглое сечение, диаметром 125 или 160 мм, что само по себе уже немало.

Однако отверстия под такие трубы приходится делать еще больше. Это необходимо для возможности обеспечения надежной герметизации и теплоизоляции, например монтажной пеной.

Изготовить подобные отверстия своими силами отнюдь непросто. Даже если вы не боитесь трудностей, любите заниматься ремонтом и имеете в своем распоряжении хороший перфоратор, не торопитесь браться за дело. Подумайте хорошо, какая работа предстоит.

Например, под трубу диметром 160 мм нужно делать отверстие в стене диаметром порядка 200 мм. Добавьте к этому толщину наружной стены дома (в отдельных случаях она превышает 40-50 см).

Не забудьте про наличие арматуры и крепость бетона, используемого для несущих стен.

Другие проблемы, с которыми можно столкнуться при использовании перфоратора:

• Отверстие такой большой величины придется делать множеством мелких отверстий, которые нужно будет потом соединять. Это вряд ли получится сделать аккуратно. Даже если со стороны сверления нарисовать на стене круг и постараться его придерживаться, то на выходе форма все равно получится совсем другой. Сверло наверняка будут уходить в стороны, и чем толще стена, тем больше. Кроме прочего, стена на выходе может откалываться кусками, что тоже не добавит красоты.
• Множество просверленных отверстий соединяют между собой обычно тем же перфоратором и специальными насадками. Учитывайте, что длина этих насадок должна быть приличная, если стена у вас толстая. Будет неудобно, если у вас доступ к будущему отверстию, лишь с одной стороны. В этом смысле проще тем, кто делает отверстие с выходом, например, на балкон, тогда со стороны балкона тоже можно будет работать.
• Еще один неприятный момент заключается в том, что от всей долбежки в стене могут появиться трещины. Особенно это критично, когда стена кирпичная.

Пожалуй, поводов не торопится брать в руки перфоратор уже достаточно.

Алмазное бурение

Относительно простым способом изготовления отверстий большого диаметра в стенах является алмазное бурение. Оно выполняется особым инструментом, который, в какой-то степени, можно отнести к разряду строительной спецтехники.

Участвует в процессе, так называемая, алмазная коронка. Последняя представляет собой трубу, на одном конце которой изготовлено крепление для подсоединения к электрическому буру.

На кромке другой стороны трубы выполнены плоские зубцы, поверхность которых покрыта алмазной крошкой.

Такие коронки при вращении вокруг своей оси бурят в стене отверстие лишь по периметру, оставляя сердцевину нетронутой. Удары при этом не используются. В отличие от работы с перфоратором, здесь выполняется лишь вращательное движение.

Плюс мастер вручную при помощи держателя и пресса обеспечивает буру вместе с вращающейся коронкой продольное движение, скорость которого зависит от материала стены.

Например, если в стене много арматуры или просто бетон более прочный, то давить сильно нельзя и процесс бурения займет больше времени.

Диаметры алмазных коронок бывают разные (мм): 32, 42, 52, 62, 82, 102, 112, 122, 132, 152, 162, 182, 202, 250, 300, 350. Правда, не все диаметры из перечисленных являются ходовыми.

Важно

Часто фирмы, предлагающие свои услуги по алмазному бурению, могут предложить изготовить отверстия лишь определенных диаметров.

Для систем вентиляции и приточных установок наиболее востребованными являются 132, 152, 202 мм. Обычно такие диаметры делают все.

Оборудование и процесс алмазного бурения отверстия на 202 мм:

На фотографиях показано алмазное бурение, которое производилось в панельном 9-ти этажном доме в наружной стене.
лщина наружной стены 40 см. Поскольку ремонт в квартире отсутствовал, то не использовался так называемый пылесос. С ним бы грязи и пыли практически не было.

Применение пылесоса имеет два минуса. Во-первых, с ним стоимость работ выходит дороже. Во-вторых, из-за необходимости надевания на коронку специальной насадки пробурить отверстие близко к потолку становится невозможно.

Без пылесоса есть возможность пробурить отверстие, что называется «заподлицо» с потолком.

При изготовлении данного отверстия на пути попадалось несколько прутков арматуры, некоторые из которых лежали крест-накрест. Диаметр прутков разный и доходил до 20 мм. Это осложнило процесс алмазного бурения. Потребовалось несколько больше времени, но в результате работа была сделана. При таких особенностях стены изготовить отверстие перфоратором было бы крайне трудно.

Альтернативные способы

На одном форуме мне доводилось видеть дискуссию, где умельцы обсуждали возможность алмазного бурения отверстия, используя обычный перфоратор. Коронки для таких работ найти в продаже не проблема. Когда требуется пробурить несколько отверстий, то такая идея, на первый взгляд, может показаться интересной. Однако, на самом деле, задумка просто безумная. Причины следующие:

• Требуется большой крутящий момент, чтобы резать коронкой большого диаметра. Даже сравнительно небольшие по диаметру коронки обычные перфораторы просто не в состоянии провернуть. В специализированном буре значительно более продвинутый редуктор (высокомоментный), несмотря на это даже его возможностей иногда едва хватает.
• Неплохо бы посмотреть на величину и вес алмазных коронок. Об их использовании вместе с обычным перфоратором, пожалуй, могут рассуждать лишь те, кто ни разу не держал их в руках.
• Без специализированного крепления, которым бур крепится к стене, не обойтись. Опять же, из-за большого веса и размера алмазных коронок, а также из-за большого крутящего момента. Если коронка застопорится, например, на арматуре, то есть хорошие шансы покалечиться.
• Алмазные коронки изначально предназначены для более мощных буров, у которых крепление режущего инструмента совсем другое, нежели у перфораторов.
• Без воды пробурить отверстие не получится. Инструмент будет перегреваться и в итоге испортится. Специализированные буры предусматривают подачу воду непосредственно к месту бурения, с перфоратором это невозможно.

Вполне реальным альтернативным способом изготовления отверстий в железобетонной стене под вентиляцию можно назвать следующий. Смысл заключается в сверлении не одного большого, а множества сравнительно малых отверстий. Необходимо взять сверло максимального диаметра, которое только способен потянуть имеющийся перфоратор.

Далее на стене рисуется круг или квадрат, внутри которого сверлятся множество отверстий, расположенных как можно ближе друг к другу. Соединять их не нужно! Воздушный поток будет проходить именно через эти небольшие отверстия.

Совет

Для этого достаточно лишь прикрутить с обеих сторон стены какие-нибудь патрубки для подсоединения воздуховодов.

Способ несложен. Правда, возникает вопрос применимости такого решения. Впрочем, если речь идет о вытяжке, а не о подаче свежего воздуха, то почему бы и нет?

Что еще нужно знать?

Наружные стены в домах обычно несущие, поэтому изготовление в них больших отверстий дело хлопотное не только в техническом плане.

Нужно помнить, что надежность конструкции (стены) должна сохранится на приемлемом уровне.

Если вы не профи в данной области, то перед началом любых описанных работ обязательно проконсультируйтесь со специалистами. Нельзя делать отверстия, просто, где вам захотелось!

youvent.ru

Как сделать отверстия в стене

Прежде чем просверлить стену под трубу, стоит разобраться, какие нормативы должны быть соблюдены в процессе работы, особенно, если вы собираетесь буравить несущую стену.

Прорезая дыру под коммуникации, проследите, чтобы не были задеты такие конструктивные элементы здания, как:

• заградительные и армирующие решетки в толще стены;
• вентиляционные каналы, если таковые имеются в строении;
• линии электропроводки.

Вместе с тем, обустраивая отверстия под трубы в стене, сделайте их диаметр несколько больше сечения трубопровода с тем, чтобы можно было вмонтировать защитную гильзу, и, возможно, утеплить ее минеральной ватой или другим негорючим материалом.

Технология работы с отверстиями в стене под трубы

Обратите внимание, что прежде чем просверлить кирпичную стену под трубу, важно убедиться, что в месте предполагаемого отверстия нет линий электропроводки или армирующих прутьев. Это можно сделать с помощью простого металлоискателя.

Далее в процессе работы вам потребуется перфоратор или ударная дрель с насадкой «коронка», которая позволит прорезать отверстие нужного размера.

Предварительные работы включают следующие действия:

• на стену наносят разметку, обозначая точное место и диаметр необходимого отверстия, совпадающего с сечением трубы с гильзой;
• насадкой «коронкой» выпиливают дырку в стене;
• в тех местах, где насадка не справляется с очень твердым материалом, используют пробойник и молоток, чтобы разрушить стену;
• пройдя сложный участок, дрелью завершают работу, пока не получится нужное отверстие.

Источник: https://tvoykirpich.online/steny/otverstiya-v-stene-pod-ventilyatsiyu.html

Что такое вентиляция черной дыры?

Вентиляция для черных дыр – это дешевый и простой способ сохранить ваш дом здоровым и предотвратить образование влаги в стенах. В этом блоге мы подробно рассмотрим, что это такое, как работает и почему имеет смысл устанавливать вместо традиционных и альтернативных систем вентиляции.

Что такое вентиляция черной дыры?

Вентиляционные отверстия для черных дыр предотвращают проникновение сквозняков в ваш дом, но при этом позволяют воздуху циркулировать, обеспечивая стабильную подачу свежего воздуха.

При использовании стандартных вентиляторов, когда давление ветра увеличивается, вентилятор пропускает больше воздуха и создает сквозняки. С годами они стали все более ограничительными в попытке избежать этого, а также проблемы проникновения паразитов и насекомых. Обычные грили часто запрещены, потому что они настолько ограничены, что имеют очень небольшую площадь поверхности, чтобы пропускать воздух. С другой стороны, черные дыры борются с этими двумя проблемами.

Внутри вентилятора типа «черная дыра» за внутренними лопастями образуются вихри, поскольку поступающий воздух вынужден менять направление.Это создает суженный зазор для прохождения воздуха. Когда давление ветра увеличивается, воздушный поток ограничивается, избегая неприятных сквозняков. Этот же механизм предотвращает проникновение насекомых и паразитов в отверстие, а также блокирует свет. Таким образом, влажный воздух проникает через вентиляционное отверстие, а не выходит наружу!

Почему важна вентиляция?

Вентиляция важна по ряду причин:

1. Для предотвращения сырости и плесени, особенно на кухнях и в ванных комнатах, где пар часто циркулирует и оседает на стенах в виде конденсата.
2. Если у вас есть открытый огонь, вы можете подвергнуться опасному скоплению окиси углерода.
3. Избегать загрязнения воздуха в помещении. Это более серьезная проблема, чем многие думают, и может иметь прямое влияние на здоровье.

Если у вас есть оконные форточки, которые рекомендуются в наши дни, этого может быть достаточно. Но если вы не хотите заменять существующие окна, или вентиляционные отверстия будут выглядеть неуместно на вашем старинном участке, незаметное вентиляционное отверстие в виде черной дыры может быть хорошей альтернативой.

С нашей точки зрения, мы видим так много объектов недвижимости с проблемами плесени и сырости, вплоть до отсутствия вентиляции, что это действительно простая задача. Количество заблокированных вентиляционных отверстий, намеренно или из-за плохого обслуживания, в старых довоенных зданиях ошеломляет, и лучший и самый дешевый способ справиться с этим – добавить качественную вентиляцию.

Сколько стоит установка вентиляционного отверстия для черной дыры?

Стоимость поставки и установки составляет 70–100 фунтов стерлингов за вентиляционное отверстие. Это будет в некоторой степени зависеть от типа стены, которую необходимо прорезать, и места ее установки.
Если у вас установлена ​​внешняя изоляция стен, обычно имеет смысл установить ее одновременно. Во многих домах будут стандартные традиционные вентиляционные отверстия, которые будут расширены в рамках работы, но почему бы не потратить немного больше и одновременно установить эти современные вентиляционные отверстия?

Если вас беспокоит, как будут выглядеть вентиляционные отверстия, не беспокойтесь – они бывают разных цветов, форм и размеров и не будут сильно отличаться от ваших традиционных вентиляционных отверстий в стене.Вы будете поражены тем, как вентиляция снижает проблему влажности и создает более приятную атмосферу в вашем доме.

Где вы должны разместить вентиляционное отверстие?

На этот вопрос не всегда легко ответить. Будут рассмотрены эстетические и практические соображения, а это значит, что вентиляция не всегда может идти туда, куда вы хотите. Ваш строитель должен быть в состоянии предложить хорошее место, но лучше всего будет на высоте, где-то рядом с окнами на внешней стене. Количество необходимых вентиляционных отверстий действительно будет зависеть от масштаба проблемы и размера вентиляционного отверстия, которое вы устанавливаете.В некоторых домах с большими проблемами влажности вам может потребоваться пара вентиляционных отверстий, чтобы решить эту проблему. Хорошая новость заключается в том, что это довольно дешево и легко вернуться и установить еще один, если первого вентиляционного отверстия недостаточно.

---

Думаете, мы что-то упустили? Вы другого мнения?

Комментарий ниже, чтобы ваш голос был услышан…

Кирпич

– Правильный дефлектор для зазора в стене

Похоже, в вашей кирпичной стене есть дыра, выходящая наружу.Вы хотели бы установить декоративную вентиляционную решетку над отверстием и узнать, есть ли что-то, кроме эстетики, о чем следует беспокоиться.

Через это отверстие из вашего дома будет выходить кондиционированный воздух. В помещении будет теплее летом и холоднее зимой. Он также будет колебаться в зависимости от влажности снаружи. Практически всегда это не то, что вам нужно.

Через это отверстие кондиционированный воздух может попадать в полость в стене. Оттуда он, скорее всего, найдет другой путь наружу или в не кондиционированное пространство, например, на чердак.

Любая утечка воздуха снижает комфорт в комнате и требует больших затрат на отопление или охлаждение, если только вы не живете в особенно идеальном климате.

Обычно, когда мы вентилируем кондиционированное пространство, мы используем демпфер, чтобы мы могли вытеснять воздух, когда это необходимо, но не допускать попадания нежелательного воздуха внутрь. Пружинный или гравитационный демпфер будет частью вентиляционного отверстия на внешней стене и внутри стена была бы вентилятором. Примеры поиска можно найти по запросу «настенный кухонный вытяжной вентилятор».Вам нужен какой-то воздуховод между внутренней и внешней частью, чтобы вентиляционное отверстие не просто заполняло полость стены.

В качестве альтернативы, если цель этого вентиляционного отверстия состоит в том, чтобы подавать свежий воздух, мы бы изменили вышеупомянутую схему, чтобы избежать выхода кондиционированного воздуха из комнаты.

Если вам не нужна вентиляция, я бы посоветовал закрыть это отверстие. Я подозреваю, что деревянный ящик и каменная вата, которые вы описываете, были попыткой сделать это. Закройте отверстие внутри и снаружи, чтобы не оставалось утечки в полости стены.

[Редактирование в соответствии с комментарием echo @ isherwood.] Перед тем, как заткнуть эту дыру, я бы попытался выяснить, почему она существует. Можете спросить на SE. Нам понадобится дополнительная информация о том, где вы живете, что еще есть в комнате, какая у вас система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, прежде чем делать предположения.

Вентиляционное отверстие

– Как сделать 6-дюймовое отверстие в кирпичной стене для вентиляции Вентиляционное отверстие

– Как сделать 6-дюймовое отверстие в кирпичной стене для вентиляции – Обмен стеками для дома

Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange

2. 0
3. +0
6. Авторизоваться Подписаться

Home Improvement Stack Exchange – это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил 10 лет, 5 мес назад

Просмотрено 83k раз

Я хочу выпустить вытяжку через внешнюю кирпичную стену.Как мне сделать отверстие диаметром 6 дюймов для вентиляционного отверстия?

• Я бы предположил, что использовал бы долото по камню, чтобы выколоть раствор, а затем вытащил бы пару кирпичей на внутренних и внешних слоях стены. Это лучший инструмент / подход к использованию?
• Нужно ли мне беспокоиться о нагрузке кирпичей над отверстием?
• Как сделать отверстие круглым, а не квадратным?
• Есть другие соображения?

задан 14 мая ’11 в 5: 502011-05-14 05:50

jlppjlpp

1,9551010 золотых знаков2424 серебряных знака3232 бронзовых знака

1

Вполне возможно проделать 6-дюймовую дыру в кирпичной кладке.Проблема с круглым отверстием, а не с квадратным, заключается в том, что отверстие прорезает стыки в кирпичной кладке, оставляя небольшие треугольные куски кладки поверх отверстия. Обычно они длится довольно недолго, поэтому их лучше избегать. Поэтому круглое отверстие следует расположить осторожно, чтобы не оставлять небольших или недельных участков кладки. Как упоминалось в других ответах, чтобы получить хорошее отверстие, лучше всего подходит алмазная или аналогичная циркулярная кольцевая пила, но для этого диаметра вам понадобится буровая установка с большой колонной, чтобы использовать кольцевую пилу, и ее, возможно, придется прикрутить к стене до сделать разрез.

Если вы можете заполнить квадратное отверстие, то может быть лучше. Учитывая диаметр отверстия, вы предполагаете, что у вас не должно возникнуть никаких проблем со структурой, если вы не находитесь рядом с отверстиями или углами в стене. Ключ состоит в том, чтобы убедиться, что отверстие не оставляет без поддержки снизу целый кирпич, когда вы делаете отверстие, и с диаметром 6 дюймов это не должно быть проблемой, если только ваши кирпичи не очень маленькие. Самый простой способ сделать это состоит в том, чтобы вырезать края отверстия чем-то вроде дискового ножа, а затем использовать ударный молоток, чтобы вырезать кирпичную кладку в центре.Это должно оставить очень аккуратный разрез.

Создан 14 мая ’11 в 11: 362011-05-14 11:36

Ян Тернер

1,942 22 золотых знака99 серебряных знаков1616 бронзовых знаков

2

Если вам нужно прорезать только один ряд кирпича, проще всего пойти в местный пункт проката и взять напрокат мощную / профессиональную роторную / ударную дрель.Некоторые могут поставляться с кольцевыми пилами, но вы можете купить их в магазине HI примерно за 30 долларов. Так вы сделаете чистое отверстие для вентиляции.

Создан 14 мая ’11 в 10: 422011-05-14 10:42

Ширлок дома

57.1k33 золотых знака7979 серебряных знаков158158 бронзовых знаков

3

Я думаю, что лучше всего подойдет сверло для сверления отверстий по каменной кладке диаметром 6 дюймов и сильное сверло, но эти биты стоят дорого.

Создан 14 мая ’11 в 8: 202011-05-14 08:20

Ричардталлент

1,9981 11 серебряный знак2020 бронзовых знаков

2

Стандартного сверла SDS недостаточно.Я серьезно сомневаюсь, что существует такая вещь, как шестидюймовое долото SDS. Это, как минимум, работа для сверла SDS-max или шлицевого сверла. Эти долота стоят несколько сотен долларов, это недорогое сверло

Я также видел конструкции кольцевых пил для шлифовального станка на 7,5 или 9 дюймов …

Тестер101

2,112k7373 золотых знака299299 серебряных знаков575575 бронзовых знаков

Создан 14 янв.

Я только что проделал именно такое отверстие: от 6 дюймов до 13 дюймов в сплошной кирпичной стене.Я использовал топливную дрель Milwaukee M18 и корончатую пилу Milwaukee для легких отверстий с зернистостью и зубьями. Я использовал гвоздезабиватель для пальм Milwaukee 12 В с & frac38; дюймовое сверло в качестве миниатюрного отбойного молотка для выколачивания кирпичей, а также простое долото и молоток. Прошло около 2 часов.

Вы можете приобрести сверла для сверления бетона размером 6 дюймов примерно за 90 долларов, но если ваш кирпич достаточно мягкий, потолочная пила подойдет. Найл С.♦

20.5k1616 золотых знаков8585 серебряных знаков124124 бронзовых знака

Создан 02 янв.

Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScript

Ваша конфиденциальность

Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в ​​отношении файлов cookie.

Принимать все файлы cookie Настроить параметры

Почему вентиляция? – BrickVent – вентилирует кирпичи как систему контроля влажности

Достижения в строительных технологиях привели к созданию конструкции, которая стала значительно более энергоэффективной и герметичной , чем в прошлые годы.В результате влага больше не может свободно перемещаться по ограждающей конструкции здания. Захваченная влага в каменной кладке, если ее не устранить, может привести к таким проблемам, как отслаивание , высолы, плесень, и ухудшение компонентов здания . Контроль влажности, который включает в себя надлежащую вентиляцию , является ключом к устранению этих проблем.

Важность надлежащей вентиляции как важного элемента контроля влажности признана Ассоциацией кирпичной промышленности, Masonry Canada и экспертами в строительной отрасли.По мере того как лидеры отрасли призывали к дополнительной вентиляции, были выявлены недостатки существующих и прошлых стратегий контроля влажности. Другие системы обеспечивают минимальную вентиляцию с по очень маленькие дренажные отверстия (открытое пространство примерно 3/8 дюйма между кирпичами) Обычными типами дренажных отверстий являются просверленные отверстия или трубы, полые стыки и дренажные вставки…

Открытые трубы и полые стыки могут создавать дополнительные проблемы, , потому что они обеспечивают открытый путь внутрь конструкции.Вредители, такие как грызуны или насекомые , могут воспользоваться этой уязвимостью и беспрепятственно проникнуть в здание. Все дренажные отверстия также восприимчивы к мусорному раствору . Раствор для мусора состоит из помета раствора, который выпадает за стену, когда раствор выдавливается между последовательными укладками кирпича. Это накопление значимо по мере добавления слоя за слоем. Отверстия для дренажа будут частично, если не полностью, заблокированы строительным раствором для мусора.Меры, включающие установку устройств для сбора строительного раствора, оказались умеренно эффективными в блокировании строительного раствора. Однако, , очень маленький размер этих дренажных отверстий не обеспечивает необходимый поток воздуха для надлежащей вентиляции кирпичных конструкций.

Бесполезность попыток вентиляции полости за кирпичной стеной через дренажные отверстия иллюстрируется следующим примером:

В этом случае для дренажа и вентиляции этой большой кирпичной стены оставлено 30 небольших дренажных отверстий, расположенных с интервалом в 2 фута вдоль нижнего ряда стены.Площадь поверхности стены составляет приблизительно 1100 квадратных футов, в то время как общая площадь поверхности всех отверстий вместе составляет 0,18 квадратных футов! Использование дренажных отверстий для вентиляции сравнимо с попыткой высушить мокрого слона с помощью только соломинки для питья!

BrickVent обеспечивает гораздо больший канал для воздушного потока, тем самым значительно увеличивая сушильную способность стен, облицованных шпоном. Кроме того, дефлектор миномета предохраняет агрегаты от засорения минометом.

Создайте воздушный поток, который вытягивает влажный воздух, оставшийся за кирпичом

Как и в случае с дымоходом, полость за кирпичом вентилируется за счет нагнетания воздуха вверх и через чердак наружу.Это высокоэффективное средство отвода влаги . Индукция возникает естественным образом, когда полость открыта для чердака – так бывает в большинстве домов на заказ. (см. рисунок 2)

В других случаях индукционная вентиляция может быть достигнута за счет использования дополнительных вентиляционных отверстий в верхней части кирпичной стены или путем сверления отверстий для открытия пространства до чердака. (см. рисунок 3)

Для установки вытяжного вентилятора необходимо вырезать потолок, отверстия в стене

Q: Я только что купил дом, и мне посоветовали установить какую-нибудь вентиляцию в ванной, в которой нет окна или вентилятора.В ванной комнате есть внешняя стена. Как проще всего этого добиться?

A: Самый простой способ – заплатить кому-нибудь за выполнение работы. Если не считать этого, вытяжной вентилятор для ванной, вероятно, проще, чем проделать дыру в стене и установить окно. Кроме того, чтобы проветрить комнату, вам не нужно будет открывать окно в летнюю жару или зимой.

Многие вентиляторы доступны по цене от 25 долларов. Подходящий размер вентилятора для вашей ванной должен быть таким, чтобы он мог вырабатывать кубический фут в минуту на квадратный фут ванной комнаты.Кроме того, более дешевые вентиляторы обычно самые громкие. Если вы не хотите, чтобы каждый раз при нажатии переключателя он звучал как двигатель самолета, то планируйте потратить немного больше денег.

Вам нужно будет забраться на чердак, чтобы оценить ситуацию. Во-первых, вы должны найти место для вентилятора, вывести его наружу, затем проложить электрическую линию и выключить.

Выберите место на потолке и с помощью шаблона из коробки вентилятора вырежьте отверстие. Используйте пилу для гипсокартона и обрежьте шаблон.Затем положите толстую каплю герметика и вставьте вентилятор и его коробку в отверстие, вдавив его в герметик для герметичного соединения. Затем вы можете прикрепить коробку к потолку шурупами для гипсокартона.

Поскольку ваша ванная комната находится у внешней стены, я бы пропустил выхлоп через боковую стену, а не через крышу. По возможности всегда избегайте прорезания крыши, потому что ничего хорошего из этого не выйдет. Лучшее, на что вы можете надеяться, – это то, что крыша останется водонепроницаемой после того, как вы закончите.Итак, выпустите выхлоп через боковую стену чердака.

Когда вы прикрепляете вентилятор к потолку, ориентируйте его так, чтобы выпускное отверстие было обращено к боковой стене. Таким образом вы минимизируете расстояние, которое должен пройти выхлоп. Вы хотите, чтобы воздуховод был как можно короче и прямее, а воздуховод должен быть немного наклонен к точке выхода.

Отметьте место на боковой стене, где будет выходить вентиляционное отверстие, и прорежьте отверстие в боковой стене. Вы можете использовать сабельную пилу с отрывным лезвием, чтобы прорезать внутреннюю часть стены, и использовать каменное лезвие в циркулярной пиле, чтобы прорезать штукатурку снаружи.

Подсоедините воздуховод к порту сбоку вытяжного вентилятора и оберните соединение фольгированной лентой. Там, где воздуховод выходит из стены, можно установить вентиляционную решетку для сушилки. Это защитит вас от непогоды и вредителей, когда вентилятор не используется.

Теперь нужно подать питание на агрегат. Вы должны иметь возможность нажать на выключатель света, чтобы включить и свет, и вентилятор одновременно – было бы разумно проконсультироваться здесь с электриком – или вы можете включить второй переключатель, чтобы вентилятор работал независимо от света.Просто выключите питание на главной панели, прежде чем начинать играть с проводами.

Если вы хотите, чтобы вентилятор и свет работали вместе, вам нужно будет включить электрическое соединение либо на светильник, либо на выключатель. Просто убедитесь, что схема может выдержать дополнительную нагрузку – она ​​небольшая. Вы можете использовать кабель NM соответствующего размера (Romex) и соединить черный с черным, белый с белым, а медный (или зеленый) с медью.

Протяните кабель к вентиляторному блоку и выполните те же подключения.Используйте проволочные гайки для плотных соединений, а затем закрепите крышку коробки.

Майк Климек – лицензированный подрядчик и владелец Las Vegas Handyman. Вопросы можно отправлять по электронной почте на адрес [email protected]. Или отправьте письмо по адресу 4710 W. Dewey Drive, No. 100, Las Vegas, NV 89118. Его веб-адрес: www.handymanoflasvegas.com.

отзывов о вентиляции – passivehouseplus.ie

В то время как большие успехи были сделаны в повышении требований к энергоэффективности в соответствии с Частью L Строительных норм, вопрос вентиляции оставался в значительной степени игнорированным законодателями в течение многих лет, в результате чего проектировщикам приходилось работать с устаревшими стандартами.В худшем случае усилия по герметизации и повышению теплоизоляции домов подрываются абсурдной практикой пробивания отверстий в стенах. John Hearne выясняет, какие изменения необходимо внести для модернизации Части F.

Вентиляция – это здоровье. Когда 1 июля вступают в силу изменения в Части L Строительных правил, а Часть F еще не вступила в силу, мы оказываемся в потенциально опасной ситуации. «Текущая часть F допускает отверстия в стене в качестве якобы достаточной вентиляции для жилых помещений.- говорит архитектор Джей Стюарт. «Современная версия этого – это вентиляционные отверстия в оконных рамах, которые позволяют ветру напрямую дуть холодным воздухом зимой, вызывая сквозняки и дискомфорт, а также потери тепла, что означает, что люди склонны закрывать их. Тогда у вас нет вентиляции, тогда вы получаете высокую влажность, и на холодных поверхностях вы получаете конденсат, а затем у вас начинает расти плесень, из-за которой вы получаете потенциально очень опасные споры, такие как аспериллигус, которые могут вызывать аллергические реакции у людей, и смерть.Здесь мы говорим о смерти ». Это суровое предупреждение, но оно ставит важнейшую проблему в центр внимания. Даже при минимальном уровне соблюдения нормативных требований, которые должны вступить в силу с июля, в новых зданиях в Ирландии в большинстве случаев, вероятно, будет наблюдаться очень существенное повышение степени герметичности. Пробить дыру в стене, как предписывают действующие правила, сделает бессмысленными уже достигнутые успехи. Запечатать здание тоже не получится.

Ничто из этого не означает, что текущий код является ошибочным только в свете предстоящих изменений.Часть F уже потерпела неудачу по целому ряду направлений. В существующем виде в справочных документах части F SI 581 (2002) и TGDF (2002) говорится: «Людям в зданиях должны быть предоставлены соответствующие средства вентиляции, включая соответствующие меры по удалению водяного пара из кухонь, ванных комнат и других мест, где образуется водяной пар ». Далее в параграфе 1.3 TGDF признается, что« Вентиляция для достижения целей, изложенных в параграфе 1.1, может быть достигнута за счет естественной вентиляции, или путем подачи или вытяжки воздуха механическими средствами, или сочетанием этих методов.Рекомендации в этом документе относятся только к несложным зданиям нормального проектирования и строительства, где естественная вентиляция является основным средством вентиляции ». Шейн Миллер, управляющий директор Quality HRV, говорит, что эти протоколы привели к ситуации, когда подавляющее большинство Новые дома в сельской местности были спроектированы и построены с отверстиями в стенах для поступления свежего воздуха и механической вытяжки в ванные комнаты. «Эта стратегия обходится Ирландии как экономике в неисчислимую сумму денег каждый день.Произвольно внесите холодный воздух, нагрейте и выбросьте на улицу. Все инструкции, приведенные в документе, касаются того, насколько большими должны быть отверстия для свежего воздуха и мощностью механических вытяжных вентиляторов ».

Симус Хойн из энергетического агентства Типперэри каждый день видит последствия этих технических руководящих документов. «У вас могут быть проекты, в которых они прошли и повысили уровень изоляции выше нормы, а затем они войдут и проделают отверстие в стене. Они не осознают, что потери тепла через вентиляцию так же велики, как через уровни тканевой изоляции.Джей Стюарт утверждает, что традиционные вентиляционные решения, указанные в технических инструкциях, не будут работать вообще в определенных обстоятельствах. «Я не думаю, что следует допускать дыры в стенах. Они не работают, и если вы посмотрите на физику этого явления, вы поймете, почему они не могут работать в односторонней квартире. Будет только положительное или отрицательное давление, поэтому воздух будет выталкиваться только в одно отверстие или из него. Это не работает. Вам нужно входить и выходить.”

Утвержденный установщик Proair Яна Хутирова завершает работу над вентиляционной установкой с рекуперацией тепла в доме в Голуэе.

В отрасли сходятся во мнении, что радикальные изменения жизненно необходимы как в общем подходе к вентиляции, так и в деталях самих спецификаций.

Речь идет о качестве воздуха
В то время как ирландские регуляторы сосредоточены на свежем воздухе и водяном паре, многие европейские юрисдикции вместо этого сосредотачиваются на этом центральном вопросе; здоровье.«В любой из скандинавских стран, – говорит Шейн Миллер, – первоочередной задачей правил было бы обеспечение комфортного и здорового климата в помещении для жителей здания». Киаран Кинг из MTD Solutions также считает, что этот подход – путь вперед. «Мы считаем, что это должно касаться качества воздуха в помещении, а не только вентиляции. Вот как это следует указать ». Так в каком же направлении мы должны двигаться? Определите минимальное качество воздуха – скажем, частей на миллион загрязняющих веществ – и оставить все как есть? «Это не так просто, – говорит Кинг.Качество наружного воздуха варьируется настолько широко, что мы не можем принимать законы с помощью такого грубого инструмента. Мы должны перейти к деталям.

Сначала нужно изменить образ мышления
Вентиляция не экономит ваши деньги. «Мы заметили изменения за последние шесть месяцев, – говорит Кинг, – когда люди слышали о рекуперации тепла и хотят знать, что это такое. Ирония заключается в том, что все сосредоточены на одном вопросе: насколько это меня спасет? Мы говорим всем, абсолютно ничего. Ваша изоляция дает вам экономию энергии; необходима вентиляция.Чем больше у вас изоляции и чем сильнее воздухонепроницаемость, тем больше вам потребуется вентиляции ». Если вы утепляете, вы должны проветривать. Сложность для промышленности заключается в том, что механическая вентиляция с рекуперацией тепла стоит недешево. «Вы потратите больше на MVHR, чем на изоляцию, чтобы достичь Части L.» – говорит Джей Стюарт. «Только на этом основании сопротивление со стороны отдельных элементов отрасли будет очень сильным». Однако хорошие новости заключаются в том, что доступны системы пассивной вентиляции, они дешевле и представляют собой жизнеспособную альтернативу MVHR.

Инновации
В существующей части F не рекомендуется строительство высококачественных зданий. «Было время, – говорит Шейн Миллер, – когда обсуждение механической вентиляции с рекуперацией тепла было сосредоточено на том, действительно ли она соответствует строительным нормам или правилам. Все, что говорится в инструкциях, – это проделывать отверстия в стенах, поэтому, когда вы предлагали проделать отверстия в стенах, люди говорили: нет, они никогда не подпишут это ». Одной из ключевых характеристик нынешних технических руководств является то, что их не так уж и много.Эквивалентный британский документ занимает 54 страницы. Наши выдыхаются после двенадцати. Хотя легко найти критиков технических спецификаций Великобритании, большинство признает, что они, по крайней мере, признают существование вентиляции с механической рекуперацией тепла и дадут конкретные рекомендации о том, как заставить ее работать, чтобы удовлетворить инженеров. «У нас есть ситуация, – говорит Миллер, – когда стратегии вентиляции были опробованы на основе храбрости / интеллекта отдельных дизайнеров с лучшими советами отрасли.Без конкретных руководящих принципов отрасли в целом трудно уверенно внедрять новые технологии. Мы также создали ситуацию, когда зацепить здание сложно, поскольку независимый инженер, представляющий своего клиента, не имеет справочного материала, на который можно было бы продолжить, только свою профессиональную компенсацию, интуицию и профессиональный опыт.

Разработанная пассивная вентиляция с рекуперацией тепла, такая как система Dwell-Vent, показанная здесь в жилищном проекте Джея Стюарта в Истон-Мьюз, имеет большой потенциал.Система сочетает в себе (внизу страницы) окна приточного воздуха и (вверху) эффект пассивного стеклопакета с использованием ветрозащитных кожухов.

В частности, он выделяет четыре формы вентиляции, которые должны быть подробно указаны в любых новых правилах.

• Естественная вентиляция с механической вытяжкой

• Пассивная вытяжная вентиляция

• Гибридная естественная вентиляция

• Механическая вентиляция с рекуперацией тепла

По сути, нам нужны технические инструкции, которые предусматривают спроектированные системы вентиляции, исключая все остальное.«Мы должны были спроектировать системы, – говорит Джей Стюарт, – и для того, чтобы обеспечить их энергоэффективность, в них должна быть предусмотрена рекуперация тепла. Это не обязательно означает, что это должен быть вентилятор с рекуператором тепла. Существуют пассивные варианты и разные способы рекуперации тепла. Правительство при пересмотре Части F должно держать дверь открытой для инноваций и альтернативных методов обеспечения надлежащей вентиляции ». Он снова подчеркивает важность деталей и приводит в качестве примера то, как могут появиться рекомендации относительно подачи воздуха в спальню.«Застройщик мог бы сократить свои расходы, разместив только воздуховоды в коридоре и установив решетку, которая сбрасывает воздух прямо над входной дверью в спальню. При вытяжке в ванной может произойти короткое замыкание. Воздух на самом деле не будет вентилировать комнату … поэтому вам нужно иметь требования к фактическому движению воздуха, и должен быть какой-то способ проверить это или убедиться, что конструкции соответствуют минимальным стандартам. Это может означать, что входные и выходные отверстия должны находиться в крайних концах помещений, вдали от точки извлечения.Он советует проявить циничную дотошность при составлении правил. «Что собирается сделать застройщик / разработчик, чтобы сократить свои расходы? Что будет делать тот, кто не понимает, чего мы пытаемся достичь? Мы должны предотвратить это, сказав, что вы не можете этого сделать ».

Практически каждый участник неоднократно заявлял о том, что не следует поддерживать отдельные наборы инструкций для энергетических, вентиляционных и нагревательных приборов, соответственно, частей L, F и J. «F гласит, что у нас должна быть соответствующая вентиляция», – говорит Дэвид МакХью из Proair, «в основном это дыры в наших стенах или окнах, и J утверждает, что приборы для сжигания топлива должны иметь постоянные отверстия в стенах для подачи воздуха для горения.Все это очень похвально, но обе они противоречат части L, в которой говорится, что мы должны строить наши здания как можно более герметичными, поскольку герметичность является ключом к экономии энергии. Нет смысла идти на компромисс, пробивая дыры во внешних стенах. Пришло время по-новому взглянуть на проблемы с воздухом для горения и вентиляцией ».

Без надлежащей вентиляции, особенно во влажных помещениях, рост плесени может произойти.

Опыт Киарана Кинга по нелогичному разделению этих трех взаимозависимых элементов правил красноречив.«Нам звонили тестеры BER и говорили, что мы разговариваем с одним из ваших агентов, мы собирались использовать одно из ваших устройств, но, честно говоря, мы не собираемся этого делать, потому что мы потеряем рейтинг на дом. Хорошо, говорю я им, так что пробейте свои четыре дыры в доме, увеличьте систему отопления на 40%, чтобы справиться с этим, и посмотрите, получите ли вы такой же рейтинг. Они не осознали, что, когда они разрабатывали программное обеспечение для расчета потребности в энергии в доме, предполагалось, что дом герметичен, затем они устанавливали блок, и если дом, в зависимости от его размера, находится на границе, любой небольшое количество энергии, производимой в год, может подтолкнуть его к следующему рейтингу … Что случилось с частью L, так это то, что они забыли об этом отверстии в расчете стены, поэтому все проектируют свою систему отопления, предполагая, что дом является воздухонепроницаемым, а затем, когда они добавить этот дополнительный непрерывный электрический компонент, он может снизить их энергоемкость, но если они вынут его и вставят в отверстия в стене, им придется увеличить тепловую нагрузку, чтобы обогреть негерметичный дом, и с таким же успехом они могут выбросить большую часть изоляции, потому что в ней нет смысла.Вот где частично пересекаются части L и F, и это происходит только в Ирландии и Великобритании ». Многие в отрасли также недовольны решением о пересмотре части L, чтобы установить минимальную воздухопроницаемость на уровне 10 м3 / (ч.м2). Многие компании MVHR указывают минимальное значение 4 м3 / (ч.м2), в то время как по крайней мере один откажется установить систему в жилище, которое не соответствует этому минимальному стандарту. Какой бы ни была цифра, жизненно важно, чтобы она была известна и использовалась в расчетах, которые в конечном итоге определят используемую стратегию вентиляции.

«Мы бы увидели смысл, – говорит Кинг, – в сочетании частей F и L, даже если бы это было сформулировано так просто, как: вы изолировали до определенного уровня и это герметичная конструкция, вы должны иметь механический система вентиляции или пассивная система с рекуперацией тепла минимум до 80% ». Отсутствие связи между двумя наборами нормативных требований еще раз запутывает воду и затрудняет достижение баланса между потреблением энергии системой MVHR и ее способностью регенерировать тепло, которое в противном случае было бы потеряно.Кинг также критически относится к способу, которым Приложение Q SAP, которое будет получено до тех пор, пока не будет разработано Приложение Q DEAP, касается центрального вопроса оценки энергетических характеристик новых технологий для включения в оценки DEAP. «Это дает вам ватт на литр в секунду при использовании вентилятора. По сути, это бесполезно, это то же самое, что сказать, что машина едет со скоростью 40 миль на галлон. Это езда по городу? Это буксировка грузовика? Каждый дом индивидуален. Но это только начало и руководство … Они должны указать, что система HRV или система пассивной вентиляции находится в диапазоне от 0.3 и 0,5 смены воздуха в жилище в час. Это проектные параметры, которые использовались во всем мире при определении размеров системы ».

Конденсация на крышах
Действующие правила посвящают целый раздел предотвращению чрезмерной конденсации на крышах. «Этот раздел может быть исключен при любом пересмотре, если мы выполним часть L до его пределов». – говорит Дэвид МакХью. «Благодаря доступности дышащего войлока в наши дни любой водяной пар, присутствующий на холодных крышах, может улетучиваться в солнечные дни.Если чердак имеет необходимую теплоизоляцию, то воздух на чердаке будет таким же холодным, как и снаружи, и не достигнет точки росы. Если здание под ним герметично, то влага, создаваемая жильцами, не сможет проникнуть на чердак. В настоящее время у нас есть большая проблема с избыточной вентиляцией крыш, а в ветреную погоду во многих крышных пространствах возникает чрезмерное движение воздуха. Мы обычно вентилируем потолки на расстоянии около 1 метра от центра. В результате ветреными зимними ночами движение холодного воздуха вызывает сквозняки в менее чем полностью герметичных помещениях.«Это, – отмечает он, – вводит холодный воздух в комнаты, обычно через осветительные приборы (известные как даунлайтеры). Кроме того, изоляция обычно зависит от ее способности удерживать воздух или изолирующий газ, чтобы дать положительный эффект. Движение воздуха над изоляцией отрицательно сказывается на характеристиках изоляции.

Качественная система вентиляции HRV с двумя полиэтиленовыми воздуховодами на месте во время установки в доме в Блэкрок, графство Дублин.

Открытые пожары
Мы снова переходим к Части J, но, учитывая действующие правила в отношении открытых пожаров, не говоря уже об их популярности, их существование не может игнорироваться стратегией функциональной вентиляции.«Пришло время более инновационно взглянуть на проблемы с воздухом для горения и вентиляцией». – говорит Дэвид МакХью. «Теперь можно купить дровяные печи и газовые камины с независимыми воздушными соединениями и / или сбалансированными дымоходами. Даже газовые камины с эффектом пламени теперь доступны со сбалансированными дымоходами. Это оставляет твердое топливо горящим открытым огнем. Возможно, пришло время перекусить и запретить их вовсе. Ведь что в них можно сжечь? Ни мусора, ни угля, ни дерна – у всех есть очевидные недостатки.

«Думаю, в принципе нет. У нас их больше не может быть “. – говорит Симус Хойн из Энергетического агентства Типперэри. «Вы получаете 80% потерь тепла через открытый огонь, а также дополнительные потери на вентиляцию. Мы еще не рассматривали это в контексте новых строительных норм и правил, но будет очень сложно иметь открытый огонь и соответствовать требованиям. Если мы ужесточим теплопотери вентиляции, то это будет невозможно ». Это проблема, которая, скорее всего, вызовет негативную реакцию общественности.Хотя можно указать открытый огонь, который не будет противоречить основным амбициям частей L и F, одна из трудностей здесь снова связана с бесполезным разделением правил.

«Принцип мертв». говорит Шейн Миллер. «Так должно быть по нескольким причинам. Если вы возьмете кого-то из моих клиентов, они строят герметичные дома, мы придерживаемся системы вентиляции, и для того, чтобы получить разрешение инженера, чтобы сказать, что это соответствует правилам, им нужно иметь большой дыра в стене в комнате, где находится камин … Проблема с открытым дымоходом – это день, когда он зажжен, его эффективность составляет 15%, а в день, когда он не зажигается, это минус 100% из-за дыры.Он считает, что мы должны довести все пожары до стадии внутреннего сгорания, используя, например, сбалансированный дымоход. Существуют решения для открытого огня, включающие более сложную систему вентиляции вместе с высокой степенью герметичности, когда они не используются. Но еще предстоит выяснить, могут ли они быть указаны в соответствии с действующей частью J.

Отсутствие строительного контроля
Это факт, который может выходить за рамки самих нормативных требований, но отсутствие какого-либо значимого строительного контроля в Ирландии снижает эффективность самых далеко идущих технических руководств.«Я бывал во многих недавно построенных домах, где воздуховоды находятся на расстоянии многих метров от внешних стен в однокомнатных квартирах». – говорит Джей Стюарт. «Вентилятор является самым дешевым и не может нагнетать воздух так далеко. Воздуховоды поднимаются и опускаются повсюду и, вероятно, протекают, это не проверено, и я не думаю, что у вас вообще есть какая-либо реальная вентиляция. Я был на двух крупных объектах крупных разработчиков и известных подрядчиков, где у них были такие невероятно серьезные проблемы с конденсацией, и они не знали, что делать…. Я присутствовал при испытании этих вытяжных вентиляторов, и они фактически генерируют 15% воздушного потока от того, что указано в паспорте производителя ».

Открытый огонь не только является одним из наименее эффективных способов обогрева здания, но и вносит свой вклад в проблему, которую они не могут решить, требуя для функционирования дыры в оболочке здания.

Чем они занимаются в других странах – Великобритания
В Великобритании базовые требования еще более устарели, чем в Ирландии.UK ADF 2006 гласит: «В зданиях должны быть предусмотрены соответствующие средства вентиляции для людей». Однако это значительно более полный документ по ряду причин. В Разделе 0:07 говорится, что «Вентиляция также обеспечивает средство управления тепловым комфортом, и это, наряду с другими, рассматривается в Части L». В разделах 0:10, 11 и 12 проводится различие между инфильтрацией и целевой вентиляцией, указывая, что первая должна быть минимизирована, где это возможно, а вторая должна быть должным образом спроектирована.Уровни инфильтрации 3-4 м3 / ч на м2 при 50 Па признаны достижимыми целями, и что рекомендации по вентиляции, приведенные в ADF2006, соответствуют этим уровням воздухонепроницаемости. Техническое руководство охватывает основные принципы вентиляции. Интересно отметить, что три из принятых методов работают по одному и тому же принципу, изложенному в Ирландском TGDF, хотя дано хорошее руководство по расчету интенсивности вентиляции для каждой из технологий на основе эффективности вентиляции.

Чем они занимаются в других местах – Финляндия
Из-за более сурового климата финнам на раннем этапе стало очевидно, что вентиляция – это больше, чем просто поступление и выход воздуха. D2 NBCF заявляет: «В целом, здания должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы можно было достичь здорового, безопасного и комфортного микроклимата в помещении в оккупированной зоне при всех нормальных погодных условиях и рабочих ситуациях». Это существенно другой подход к вентиляции, поскольку он определяет гораздо больше, чем просто условия вентиляции микроклимата в помещении.Он учитывает тепловые условия, качество воздуха в помещении, акустические условия, условия освещения и требования к вентиляции. Опять же, из-за климата особое внимание уделяется воздухонепроницаемой конструкции, хотя ссылка на воздухонепроницаемость сделана исключительно в другом документе под названием «Теплоизоляция зданий» (2003 г.). «Герметичность оболочки здания должна быть достаточно хорошей, чтобы система вентиляции в здании могла функционировать в соответствии с проектом. При необходимости конструкции должны иметь отдельную воздушную преграду.Особое внимание следует уделять проектированию переходов и вводов в конструкции, а также тщательному выполнению строительных работ ». Далее он поясняет это утверждение, говоря: «Что касается функционирования системы вентиляции, воздухонепроницаемость здания должна быть предпочтительно близкой к значению n50 = 1 л / ч» (один объем воздуха в здании проходит через через ограждающую конструкцию здания за час при разнице давлений между внутренним и наружным воздухом 50 Па).

Итак, что дальше?
Новая часть F была разработана и будет передана Консультативному органу по строительному регулированию – установленному законом органу – перед встречей с Министерством окружающей среды, наследия и местного самоуправления, назначенной на состоится 10 марта.Процесс общественных консультаций должен начаться сразу после этой встречи. Около сорока семи представлений было получено в течение периода публичных консультаций, предшествовавшего принятию новой Части L. Согласно закону ЕС о конкуренции, правила не могут быть приняты в закон до истечения трехмесячного периода. «Мы надеемся, – говорит представитель, – что буквально по истечении трехмесячного срока министр будет готов подписать. Наши обсуждения предстоящих представлений должны были принести плоды…. Когда мы вносим наши предложения, мы всегда обращаем его внимание на то, какие вопросы были подняты в процессе консультаций с общественностью, мы отмечаем, что, по нашему мнению, следует принять во внимание, что, по нашему мнению, не должно быть, и если мы так не думаем, почему мы так не думаем, а министр обсуждает и расписывается ».

Будет ли переходный период? «Если в конце процесса предполагается, что все, что требуется, – это подробные дополнительные указания, тогда не будет необходимости в переходном периоде. Если мы говорим, что нужно сделать что-то новое, то наш подход всегда заключался в том, что мы позволим отрасли отреагировать и адаптироваться посредством переходного периода, но еще слишком рано делать этот призыв.

Последнее слово
Дэвиду МакХью из Proair: «Часто можно услышать, как люди жалуются на изменения и новые вещи, такие как рейтинг энергопотребления зданий и то, как это делается. Это нормально, потому что люди должны жаловаться, если думают, что есть лучший способ. Что многие люди склонны забывать об изменениях в строительных нормах и правилах, так это то, что несколько лет назад правил вообще не было. Теперь, когда они у нас есть, мы можем изменить их и, надеюсь, в результате улучшить стандарты наших зданий.”

Как установить вытяжку

Детали проекта

Навык

3 из 5 Умеренный разрезать и собрать вместе воздуховоды могут быть непросто

Стоимость

100 долларов США и выше, в зависимости от ассортимента вент.

Расчетное время

В среднем от 2 до 3 часов

В этом видео, This Old House Генеральный подрядчик Том Сильва устанавливает новую вытяжку.

Этапы установки вытяжной вытяжки

1. Используйте кольцевую пилу диаметром 6 дюймов, чтобы вырезать отверстие во внутренней поверхности стены, прямо над диапазоном. Соберите пыль пылесосом для влажной / сухой уборки во время вырезания отверстия.
2. Если кольцевая пила не может прорезать внутреннюю стену за один проход, прекратите резку, снимите штукатурку с отверстия и продолжите сверление.
3. Если необходимо, воспользуйтесь универсальным инструментом, чтобы вырезать деревянную планку из 6-дюймового отверстия.
4. Замените кольцевую пилу сверлом диаметром ¼ дюйма и просверлите заднюю сторону обшивки стены на улицу.
5. С внешней стороны используйте шестидюймовую кольцевую пилу, чтобы прорезать сайдинг и обшивку стены.
6. Сделайте монтажную пластину, проделав отверстие диаметром 6 дюймов в куске ПВХ-планки.
7. Приложите пластину ПВХ к обшивке дома и обведите ее карандашом.
8. С помощью угловой шлифовальной машины обрежьте сайдинг по карандашным линиям.
9. Нанесите полоску силиконового клея вокруг отверстия в стене. Прижмите монтажную пластину из ПВХ к стене и закрепите винтами.
10. С помощью изоленты прикрепите колено диаметром 6 дюймов к вентиляционной крышке.
11. Снаружи вставьте вентиляционную крышку в отверстие и закрепите ее на монтажной пластине с помощью саморезов.
12. Изнутри кухни наденьте колено через отверстие на колено вентиляционной крышки. Закрепите изолентой.
13. Прикрутите монтажные кронштейны вытяжки к стене кухни; обязательно ввинтите шурупы в стойки стены.
14. Вставьте вентиляционный колпак в кронштейны и закрепите винтами, вбитыми в стенные стойки.
15. Выполните электрические соединения для подачи питания на освещение вытяжного колпака и вытяжной вентилятор.
16. Установите вертикальную крышку, чтобы скрыть открытые воздуховоды.

---

инструментов:

.