Обшивка пенопластом стен: Как утеплить стены пенопластом изнутри, какой пенопласт выбрать для внутреннего утепления стен

Можно ли утеплять пенопластом стены изнутри и как это сделать правильно

Гусевский Андрей Анатольевич

На фото мы видим процесс утепления внутренних стен дома с помощью листов пенопласта

Пенопласт – материал, появившийся на строительном рынке уже очень давно, но традиционно вызывающий множество споров и разногласий. Одни говорят, что это удобно и недорого, другие, что это опасно и не качественно.

Кто же прав? На этот вопрос мы и попытаемся ответить в этой статье, а так же разберёмся, можно ли утеплять пенопластом стены изнутри. Ведь именно при внутреннем утеплении, к материалам предъявляются максимальные требования.

Содержание статьи

Пенопласт: характеристики и расхожие заблуждения

Пенопласт материал очень лёгкий и довольно недорогой, но он хорошо держит тепло и звукоизоляцию

Ответ на вопрос, можно ли утеплять стены пенопластом изнутри, однозначен – да, можно. Но многие люди продолжают утверждать, что делать это нежелательно.

Вокруг этого материала ходит масса легенд и мифов, многие из которых были порождены ещё в прошлом веке, когда пенопласт редко использовался в качестве утеплителя, и служил лишь как защита товаров при их транспортировке.

Сегодня, технологии производства претерпели множество изменений, и от того пенопласта, что был раньше осталось только название. Однако многие продолжают мыслить стереотипами. Давайте рассмотрим самые распространённые заблуждения, касающиеся этого материала.

Стереотипы и мифы

Пенопластом очень часто утепляют стены балконов и лоджий

 Итак:

• Пенопласт легко воспламеняется и может стать причиной пожара, а так же, он самостоятельно поддерживает горение. Так было раньше. Действительно, старый пенопласт легко вспыхивал при малейшем контакте с огнём, но сегодня в его состав добавляются антипирены, которые при высокой температуре расщепляют утеплитель на воду и углекислый газ, благодаря чему пенопласт не только не способствует распространению огня, но и препятствует ему.
• Пенопласт теряет форму при высоких температурах. Ничего подобного. Современный пенопласт имеет температурный диапазон от -40 до + 80 градусов, то есть в качестве утеплителя его можно использовать в любых климатических зонах, от крайнего севера, до крайнего юга.
• В пенопласте заводятся грызуны. Эта проблема была актуальна ещё лет 20 назад. Знали о ней и производители, которые теперь добавляют в состав специальное вещество, которое отпугивает мышей и крыс.
• Пенопласт имеет стойкий химический запах, который невозможно удалить. Это тоже пережиток прошлого. Раньше, при производстве пенопласта использовался аммиак, который после испарения и образовывал гранулы. Именно он оставлял после себя неприятное амбре. Сегодня, аммиак включён в список опасных для здоровья веществ, и запрещён на производстве. Ему на смену пришёл фреон, который после испарения не оставляет никаких следов.

К бетонным или кирпичным стенам пенопласт можно приклеить с помощью цементного состава

Важно! утепление пенопластом стен изнутри не имеет ограничений, но только если он содержит в названии маркировку ПСБ-С, где последняя буква означает наличие в составе антипиренов. Пенопласт без антипиренов стоит дешевле, но использовать его в качестве утеплителя для стен нельзя по соображениям безопасности.

Как видно, заблуждений довольно много, и все они не соответствуют действительности. Конечно, этот материал не идеален, и имеет массу недостатков, и о них мы обязательно поговорим чуть ниже, а пока, давайте рассмотрим его достоинства, которые и делают пенопласт столь популярным и продаваемым материалом.

У вас до сих пор остались какие-то сомнения по поводу пенопласта? Тогда предлагаем вам посмотреть видео в этой статье, на котором показан процесс производства. После просмотра, вы убедитесь в том, что этот материал совершенно безопасен.

Преимущества

Пенопласт не подвержен заражению плесенью и грибками, поэтому его можно использовать во влажных помещениях

 Итак:

• Сравнительно низкая цена. На рынке утепляющих материалов, пенопласт является одним из самых дешёвых. При учёте его теплоёмкости.
• Лёгкий вес. Пенопласт не создаёт нагрузки на стены, поэтому его можно использовать на лёгких перегородках.
• Высокая степень теплоёмкости. Пенопласт можно использовать даже для утепления стен на лоджии (см. Отделка и утепление балконов и лоджий своими силами), а при правильном монтаже, он полностью устраняет мостики холода.
• Гидроизоляция. Стироловые утеплители не способны впитывать влагу, и им не страшны даже длительные контакты с водой, не говоря уже о конденсате.

Пенопласт может быть разной толщины, что удобно для небольших, по объёму, помещений

• Устойчивость к появлению плесени. Так как пенопласт – продукт химической промышленности, на его поверхности не могут развиваться споры грибка и плесени.
• Долговечность. Учитывая все перечисленные выше характеристики, можно сделать вывод, что стены утеплённые пенопластом прослужат ни один десяток лет.
• Простота монтажа. Ниже будет приведена подробная инструкция по работе с этим материалом, а пока отметим, что смонтировать его своими руками очень легко, и что немаловажно быстро.

Учитывая приведённый набор положительных качеств, пенопласт вполне можно было бы назвать идеальным материалом, если бы не набор недостатков,  о которых просто необходимо упомянуть для сохранения не предвзятого взгляда.

Недостатки

Пенопласт легко крошится, это необходимо помнить при его монтаже как на стены, так и на потолок

 Это:

• Отсутствие паропроницаемости. На пенопласте не может разрастаться плесень, зато она может найти своё место на самой стене. И всё из-за того, что пенопласт не даст испаряться влаге из-под своей поверхности.
• Необходимость дополнительного утепления стыков. Пенопласт производится в виде простых листов, без пазов и гребней, поэтому для того чтобы исключить мостики холода, стыки между плитами придётся обрабатывать дополнительно.
• Толщина плиты. Из-за пористой структуры, толщина плиты пенопласта редко бывает меньше 5-10 сантиметров, а это значит, что можно утеплять стены пенопластом изнутри, но только при условии, что вы готовы пожертвовать 30-50 сантиметрами площади комнаты.

Так как пенопласт не пропускает воздух, не рекомендуется утеплять им стены в жилых помещениях

Как видно, недостатков у пенопласта гораздо меньше, чем достоинств, и справедливости ради приведём небольшую таблицу, в которой попытаемся сравнить пенопласт с минеральными утеплителями по основным техническим характеристикам:

Технические характеристики	Виды утеплителей
	Стироловые	Минеральные
Паропроницаемость	Низкая	Высокая
Устойчивость к влаге	Высокая	Низкая
Долговечность	Высокая	Средняя
Сохранение формы	Высокая	Низкая
Устойчивость к огню	Высокая	Высокая
Степень теплоизоляции при одинаковой толщине плиты	Высокая	Средняя

Совет! Перед тем, как утеплить стены пенопластом изнутри, убедитесь, что они защищены от образования плесени. Если на поверхности присутствует конденсат, то её необходимо обработать специальной пропиткой с антисептиком в составе.

Монтаж пенопласта

Для монтажа пенопласта на стены для их утепления, не требуются особые навыки или дорогостоящее оборудование

Делая вывод из всего сказанного выше, вопрос, можно ли утеплять стены изнутри пенопластом считаем закрытым. Да, можно. И осталось только определиться со способом монтажа. Их два и выбор полностью зависит от характерных особенностей стен, но обо всём по порядку.

Способ первый: на дюбеля

Мы видим пример крепления пенопласта с помощью дюбелей с пластмассовыми шляпками, во избежание его разрушения

Для крепления утепляющих материалов, существуют специальные пластиковые дюбеля с широкой шляпкой. При забивании в стену, их нижняя часть расширяется в предварительно просверленном отверстии, и плита надёжно прижимается к основанию. Благодаря широкой шляпке, такими дюбелями можно крепить не только пенопласт, но и мягкие утеплители, такие как минеральная вата.

Процесс крепления очень простой, и чтобы не заострять на нём внимание, предлагаем вам посмотреть, как производится утепление стен изнутри пенопластом своими руками видео. На ролике  видно, насколько быстро производится монтаж, и что для этого ненужно каких-то специальных знаний и опыта.

Кстати сказать, если стены вашего дома построены из дерева, то это единственный способ крепления, и перед тем, как утеплить деревянные стены изнутри пенопластом их необходимо тщательно проморить специальной пропиткой, которая продлит срок службы дерева и не позволит ему гнить из-за образовывающегося конденсата.

Способ второй: на клей

Мы видим процесс нанесения клея на лист пенопласта, для дальнейшего его монтажа на стену

Этот способ ещё проще первого. Он идеально подходит, если необходимо утепление кирпичных стен изнутри пенопластом. Клей наносится на плиту и та прижимается к основанию.

Время схватывания примерно пять минут, поэтому придётся держать лист прижатым какое-то время. Это сказывается на времени монтажа, но зато, вам не понадобится вообще никаких инструментов, кроме мастерка или строительного шпателя.

Кстати, тот же клей, что используется для монтажа, подходит и для изоляции швов. После того, как все плиты зафиксированы, клеем затирают стыки и дают высохнуть. После чего можно производить окончательную отделку.

И в заключении

На сегодняшний день пенопласт является самым простым и дешёвым материалом для утепления стен

Мало какой материал, окружён таким количеством стереотипов и мифов, как пенопласт. Но не стоит верить слухам. Гораздо более весом доказательством качества и безопасности этого материала являются разрешения и допуски от контролирующих инстанций на использование пенопласта в качестве утеплителя при ремонте детских и общественных учреждений.

Итак, надеемся, мы смогли ответить на все ваши вопросы и развеять сомнения, а видео утепление стен пенопластом изнутри помогли понять всю простоту крепления этого материала к стене. Если же у вас всё ещё остались какие-то сомнения, то на нашем сайте вы найдёте много интересного, касающегося работы с пенопластом и его качественных характеристик.

Что надо знать об утеплении стен пенопластом снаружи

Технология утепления стен пенопластом снаружи пользуется наибольшей популярностью в наши дни. Жилые дома, промышленные предприятия, бани, сауны, общественные помещения могут быть утеплены этим материалом. Возможна работа с пенопластом на этапе строительства или при ремонте старых конструкций.

Полезные качества

Особенно часто к теплоизоляции пенопластом прибегают жители загородных домов. Это помогает существенно снизить затраты на отопление и служит прекрасным барьером для шума. Среди его несомненных преимуществ можно перечислить следующие:

• низкий коэффициент теплопроводности;
• устойчивость к влаге, плесени, непривлекательность для насекомых, грызунов и птиц;
• легкость – это качество очень важно для старых несущих конструкций;
• пожаробезопасность и шумоподавление;
• легкость обработки и дешевизна.

Когда проводится утепление стен пенопластом снаружи, холодная поверхность сдвигается внутрь. При этом стена автоматически защищается от воздействия внешней агрессивной среды – холода, жары, влаги и ветра.

Это позволяет ей дольше не разрушаться. Технология изоляции пенопластом проста и обладатели небольших домов могут провести все работы своими руками. Однако если домовая конструкция сложная, а также если отделывается многоэтажное здание, то лучше обратиться к услугам специалистов.

Этапы теплоизоляции

Процесс тепловой изоляции внешней стены состоит из следующей последовательности работ:

• подготовка наружной поверхности и пенопластовых листов;
• фиксация пенопласта на поверхности и обработка стыков;
• нанесение армирующего слоя и выравнивание поверхности;
• нанесение шпаклевки и финишной отделки.

Строительные магазины в настоящее время предлагают комплекс материалов одного производителя, которые можно использовать на всех этапах тепловой изоляции.

Это самое лучшее решение – приобрести средства для утепления от одной фирмы изготовителя, когда есть уверенность в том, что все материалы хорошо сочетаются друг с другом.

Подробная технология

Тепловая изоляция стен начинается с подготовки самой поверхности – очищение от старой краски, штукатурки и максимально возможное выравнивание поверхности. Для грунтования подходят разные смеси глубокого проникновения. Можно наносить грунтовку механически своими руками (кистью) или при помощи распылителя.

Далее на стены наносится слой клеящей смеси, на которую лист за листом накладывается пенополистирол. Клей должен иметь однородную сметанообразную консистенцию. Приклеивание пенопласта нужно проводить в сухую безветренную погоду – это позволит клею максимально хорошо «схватиться». Чтобы листы пенопласта ложились ровно, перед монтажом можно установить базовые маяки – от одного угла к другому натягивается отбивочный шнур с отступом от стены равным толщине слоя (пенопласт плюс клей). По этим маякам по очереди укладывают слои утеплителя. Наклеивание проводится следующим образом.

Сначала на поверхность равномерно наносится клей специальной гребенкой. В случае если стена имеет неровности, специалисты рекомендуют наносить клеящий состав большими бугорками с расстоянием в 30 см. Приклеивать пенопласт стоит с оглядкой на следующие правила:

• клей должен располагаться по всему периметру каждой из плит;
• если зазоры получаются больше 1 см., то их сразу заливать монтажной пеной;
• плиты второго ряда укладываются со смещением относительно первого ряда;
• по углам и откосам делается напуск для стыкования соприкасающихся панелей.

Стыки между листами следует делать как можно плотнее, а сами пенопластовые плиты нужно укладывать по принципу кирпичной кладки.

Затирка

Как правило, утепление стен не ограничивается укладкой только одного слоя пенопласта — второй слой накладывается поверх первого. При этом нет необходимости обрабатывать стыки первого слоя, поскольку они будут перекрыты сверху. Стыки между плитами второго слоя следует заделать монтажной пеной, не содержащей толуол. После подсыхания пены ее излишки надо будет аккуратно срезать канцелярским ножом.

Для затирки швов применяется специальная терка для пенопласта: ее нужно убрать все выступающие углы и подготовить поверхность для отделки. Габаритные размеры материала можно и варьировать в зависимости от сторон света: с южной стороны – плиты тонкие, с северной – толстые.

Механически фиксировать пенопласт можно только спустя 2-3 дня.

О дюбелях

Спустя несколько дней слои пенопласта дополнительно фиксируются с помощью пластмассовых дюбелей — «грибков». Длину дюбелей выбирают так, чтобы в стену заходило порядка 40-50 мм.

Например, если используется пенопласт толщиной 40 мм. и наносится слой клея толщиной 10 мм., то длина ножки дюбеля будет равна 40+10+50 – итого 100 мм.

В нужных местах перфоратором просверливается углубление нужного диаметра и глубины через сам пенопласт. В эти отверстия устанавливаются дюбеля до полного соприкосновения шляпки и утеплителя. Фиксируется дюбель забиванием.

Специалисты рекомендуют использовать «грибки» из пластика (они не создадут мостиков холода, на них не будет образовываться конденсат), а на каждую плиту рассчитать по 5-10 изделий. При забивании желательно «утопить» шляпку в пенопласте на 1-2 мм.

Армирование и конечная обработка

После на слой утеплителя наносится слой клея толщиной около 5 мм. Не дожидаясь его засыхания, на клей необходимо уложить армирующую сетку из стекловолокна. Полотна сетки должны укладываться внахлест друг к другу не менее чем на 10 см материала. Армирование стены рекомендуется начинать от углов и линии откосов. В идеале сетка должна как бы «утонуть» в растворе.

Армирование стоит проводить с учетом некоторых правил:

• сетка укладывается небольшими участками не более 1 м2;
• материал не должен выпирать, а стыки армировки соединяются наложением друг на друга участками до 50 мм.

Затем сетка крепится к стене путем нанесения сверху еще одного слоя клеевой мастики. После высыхания всех слоев поверхность выравнивается затиркой наждачной бумагой.

Затирать поверхность можно спустя сутки, а затем ее же стоит загрунтовать широким шпателем. Лучше на данном этапе добиться максимально ровной поверхности – она впоследствии и будет штукатуриться, облицовываться камнем. Если дом будет отделываться сайдингом, профнастилом, то ее можно не грунтовать. Крепить панели можно механически при помощи дюбелей-«грибков».

«Мокрый» фасад

Последним этапом является формирование грунтовочного слоя и отделка фасада здания. Чаще всего отделочные материалы крепятся непосредственно к поверхности утепленной стены. Этот тип наружного утепления называется «мокрым» фасадом. При этом влага из окружающей среды свободно проникает через фасадную отделку и достигает слоя теплоизоляции, способствуя формированию повышенной влажности теплоизолятора и соответственно стен под ним.

При создании «мокрого» фасада руководствуются особенностями климата в данной местности. Он подходит для домов в теплых сухих регионах, но даже в этом случае стены здания подвергаются разрушительному воздействию сырости и плесени.

Вентилируемый фасад

В отличие от «мокрого», вентилируемый фасад обходится хозяину дороже, но он рассчитан на длительное сохранение несущих конструкций в хорошем состоянии. Стоит задуматься о таком типе утепления уже на этапе строительства дома.

В данном случае многослойная структура теплоизоляции имеет вентиляционную прослойку. Она находится между наружной фасадной отделкой и утепляющим слоем. При этом отделочные материалы крепятся на специально созданный для этого деревянный каркас, а воздушный зазор под отделкой позволяет проникшей сюда влаге испариться и выйти наружу. Таким образом, водяной пар просто не успевает проникнуть глубже и оказать свое разрушающее воздействие на стены.

Утепление внутренних стен пенопластом – плюсы и минусы

На сегодняшний день утепление внутренних стен в квартирах и домах действительно является оптимальным способом быстро получить результат и при этом не сильно потратиться финансово. И конечно у технологии есть отрицательные и положительные стороны, с которыми мы и предлагаем ознакомиться детальнее. Но обо всем по порядку…

Какие же вообще бывают технологии утепления стен изнутри

Самые распространенные способы такого утепления, это обшивка стен пенопластом (либо аналогами: пенополистиролом, пеноплексом и т.д.) и минеральной ватой – что лучше? Четкого ответа на этот вопрос просто нет, так как теплоизолирующие характеристики примерно одинаковые, да и разница в цене не слишком большая. Причем независимо от того, какая именно технология утепления стен изнутри используется: мокрый метод или же закладка утеплителя под фальшстены.

Однако работа с пенопластом все-таки проще и больше подходит для самостоятельного монтажа, и чаще используется в процессе ремонта квартир. Поэтому в качестве примера рассмотрим особенности именно этой технологии. Итак…

Утепление стен изнутри пенопластом, мокрый метод

Начинать утепление нужно с подготовки (штукатурки, шпаклевки) стен, потому что для поклейки пенопластовых листов слишком уж кривая плоскость просто не годится. Впрочем, как и для монтажа минеральной ваты – несмотря на то, что этот материал более гибкий, не нужно думать, будто можно сэкономить на материалах для выравнивания стен – вату все равно придется сверху шпаклевать, а соответственно уйдет то же самое количество смеси.

Подготовка стен включает в себя также и тщательное грунтование шпаклевки или штукатурки – только так можно обеспечить надежное и прочное сцепление пенопласта (точнее клея) с поверхностью стены. Собственно после того, как грунтовка высохла, пенопластовые листы можно клеить. Ничего сложного для тех, кто уже сталкивался с ремонтом помещений в этой работе нет – нужно просто нанести клеевой раствор на лист и (с усилием!) прижать его к плоскости стены. После того, как сам клей высох – листы еще обычно дополнительно фиксируют с помощью специальных дюбелей с широкой шляпкой.

Но на этом утепление стен в квартире не заканчивается – плоскость еще нужно обработать шпаклевкой. Причем не просто так, а с применением специальной жесткой сетки. Именно она уберегает будущий финишный слой от трещин. В принципе, для внутреннего утепления подойдет и обычная, мягкая шпаклевочная сетка, потому что будут отсутствовать резкие перепады температур и агрессивное воздействие окружающей среды. Так что на этом можно сэкономить – при этом без потери качества.

Как уже понятно, такое утепление стен изнутри своими руками не является чересчур сложным процессом – все этапы доступны даже «новичкам». Важно лишь соблюдать последовательность работ и учитывать достоинства и недостатки технологии…

Утепление стен в квартире мокрым способом: за и против

К положительным моментам технологии, можно отнести следующие вещи:

• удобство и скорость монтажа. И особенно приятно тут то, что утепление стен изнутри пенопластом можно осуществлять быстро даже неопытному человеку – с каждым пройденным квадратным метром стены, скорость 100% будет увеличиваться;
• относительно низкие затраты на всю работу в целом. Для сравнения: утепление той же минеральной ватой с возведением фальшстены (например, из гипсокартона) обойдется минимум в два раза (!) дороже;
• такой утеплитель для внутренних стен как пенопласт «скрадывает» минимум пространства. И очень легко можно спрогнозировать, сколько именно сантиметров отступа от стены понадобится. Это толщина самого листа и слой шпаклевки. При монтаже же стен из гипсокартона, с закладкой утеплителя, высчитать заранее потерянную площадь будет невозможно.

 

Негативная сторона технологии тоже есть. В частности это то, что утепление стен в квартире изнутри хоть и приносит ожидаемый эффект, но вместе с тем постепенно портит непосредственно стены. Потому что пенопласт в этом случае служит барьером для выхода тепла из помещения, но поскольку на фасаде наружное утепление стены отсутствует, то она все равно промерзает. И в результате образовывается конденсат между пенопластом и стеной, который собственно и разрушает стену – медленно, но верно.

«Преимущество недостатка» в том, что в большинстве ситуаций разрушение может происходить десятки лет, то есть тут действует принцип «на наш век хватит». Поэтому, в целом технология вполне имеет право на жизнь и ее успешно можно применять. Тем более, что цена такого утепления доступна практически каждому…

Обшивка стен пенопластом изнутри

Не допустить потерю драгоценного дорогостоящего по современным меркам тепла можно самыми различными способами, но наиболее популярным из них является утепление стен изнутри пенопластом. Самостоятельное проведение подобных работ – занятие на первый взгляд простое, но весьма кропотливое и требует достаточно свободного времени.

Однако затраченные усилия легко компенсируются высоким качеством результата. Пенопласт – один из лучших и не дорогих теплоизоляционных материалов на рынке. На протяжении всего года в помещении будет уютно и максимально комфортно.

Наружное против внутреннего утепления

Прежде чем приступить к работе, необходимо убедиться, что внутренее утепление стен пенопластом будет лучше, чем наружное. Кто-то отдает предпочтение только первому варианту, кто-то лишь второму. Однако дать точного ответа на вопрос нельзя.

Утеплив стены снаружи, появляется возможность сдвинуть точку россы. Таким образом скапливаемый конденсат не будет проникать внутрь стены, не замерзнет и не начнет изнутри разрушать материал. Но наружные работы значительно объемнее, более дорогостоящие и требуют качественной гидроизоляции всех поверхностей.

Подробную инструкцию по наружнему утеплению стен читайте тут

Если наружное утепление по какой-либо причине не представляется возможным – следует прибегнуть к проведению работ внутри дома.

Инструкция по внутреннему утеплению

Приступая к процессу монтажа, следует запастись всем необходимым, чтобы во время работы не отвлекаться и не бегать по строительным магазинам в поисках подходящего материала. Нужно замерить размеры обрабатываемых поверхностей и посчитать их общую площадь. Покупать пенопласт необходимо с небольшим запасом (10-15%), чтобы предусмотреть потери на пересечениях поверхности.

Для выполнения работ необходимо подготовить:

• Пенопласт в требуемом объеме
• Клеящий состав
• Дюбель-гвозди тарельчатого типа для дополнительной фиксации
• Проникающая грунтовка (подбирается под материал стен)
• Армирующая штукатурная сетка
• Штукатурная смесь
• Шпатлевка
• Наждачная бумага
• Строительный и электрический инструмент, набор шпателей

Подготовка стен

Закупив и подготовив все необходимо – можно начать. В первую очередь придется полностью демонтировать старый отделочный материал (если он имеется на стенах). Обойдя по кругу и внимательно осмотрев поверхности, необходимо наметить большие выбоины и впадины, трещины. Отвесом или уровнем определить большие перепады неровности.

Если стены выкладывались качественно – проблем на данном этапе быть не должно. Все несущественные погрешности могут быть устранены потом путем нанесения более толстого слоя клея. Если ситуация обстоит сложнее – придется подумать над тем, как выровнять поверхности, например, нанесением слоя штукатурки.

Чтоб улучшить сцепление клея со стеной, необходимо 2-3 раза нанести грунтовку глубокого проникновения. Не лишним окажется предварительно нанесенный слой антигрибковой присадки. Смеси готовятся согласно указанной на упаковке инструкции.

Возможно вас так же заинтересует инструкция по утеплению пола на первом этаже

Монтаж пенопласта

В первую очередь нужно разобраться с небольшими участками, такими как пространства под окнами, около батарей, откосы, отливы и т. д. Если кто-то сталкивался с укладкой плитки – тут работа ведется диаметрально противоположно.

Особое внимание уделяют оконным проемам, щели около которых могут стать причиной неприятных сквозняков. Их нужно зашпаклевать, иначе утепление окажется практически бесполезным.

схема нанесения клея на пенопласт

Приготовленный по инструкции клеящий состав наносится на листы пенопласта тонким слоем по всей площади. При этом весь рабочий процесс будет продвигаться весьма скоротечно, будет заметна определенная экономия раствора. Придавив лист надежно к стене и слегка постукав по поверхности, можно работать дальше.

С неровными поверхностями дела будут обстоять чуть сложнее. В первую очередь подготовленная масса наносится по периметру и точечно в центре. При чем лепки должны совпадать с участками, на которых имеются впадины. При наличии выбоин на самом пенопласте стоит вырезать впадину.

схема правильного расположения плит пенопласта

Укладка листов ведется в шахматном порядке. Чем ровнее будет полученная поверхность, тем меньше объем работ предстоит в дальнейшем.

Спустя двое-трое суток листы прибивают дюбель гвоздями тарельчатого типа минимум в 4-х места. Предварительно под них сверлятся отверстия, глубина которых на 4-5 см больше длины гвоздей.

схема крепления пенопласта к стене

В обязательном порядке изолируются образованные стыки при помощи монтажной пены. Нужно посмотреть состав и убедиться, что в ней нет толуола. Он оказывает отрицательное влияние на теплоизоляционный материал. Если встречаются зазоры, ширина которых превышает 4 см, их необходимо заполнить кусочками пенопласта. Спустя 3-4 часа вспененные излишки аккуратно срезаются канцелярским ножом, стыки покрываются для надежности клеем.

Финишная отделка

На этом утепление стен изнутри пенопластом можно считать практически законченным и остается решить последний вопрос – подготовить поверхность для финишной отделки. Не зависимо от ее типа и выбранных материалов, многие решают наносить слой штукатурки.

Сам процесс оштукатуривания не должен составить труда. Для работы потребуются лишь два шпателя (узкий и широкий), раствор и армирующая сетка. Никаких маяков и прочих ограничителей устанавливать не нужно. Наносить раствор необходимо ловким движением снизу-вверх.

Когда раствор окончательно застынет, необходимо довести поверхность до идеала. Процесс шпаклевки также не сложен, но займет немало времени. За основу берут гипсовые смеси, но они быстро высыхают (об этом следует помнить).

После того, как смесь застынет, необходимо подготовить терку и мелкую наждачную бумагу. Смачивая обильно поверхности водой, аккуратными круговыми движениями поверхность выглаживается.

Завершающий этап – нанесение финишного покрытия на стену.

Видео советы по утеплению стен пенопластом изнутри

Технические характеристики материала

Пеноплекс и пенопласт – наиболее распространенные из разновидностей пенополистирола, изготовленного методом экструзии. Подвергаясь термической обработке при высоких температурах, материал вспенивается углеводородом.

Полученная структура небольших по объему шариков, расположенных недалеко друг от друга, не дает свободно двигаться воздушным потокам. Теплоизоляционные качества улучшаются наличием отдельных газовых полостей. При этом наружная поверхность удобная и гладкая.

Пенопласт поставляется на рынок в виде раскроенных на части листов и может применяться для внутренней теплоизоляции любых помещений: от жилых комнат до неотапливаемых мансард, чердачного пространства. Среди наиболее важных характеристик отмечают невысокую стоимость и плотность.

Метод производства пенопласта (экструзия при высоких температурах) обусловил основные теплоизоляционные характеристики материала и немало преимуществ:

1. Устойчивость к биологическим факторам (микроорганизмы, а также плесень, грибки и т. д.)
2. Низкий коэффициент теплопроводности, на 35-40% лучше большинства аналогов
3. Экологически чистый материал, не требующий специальной обработки перед использованием
4. Низкая гигроскопическая способность – до 0. 4% от собственного объема более чем за 10 суток
5. Прочность на сжатие, растяжение, удар
6. Простота транспортировки, хранения и монтажа
7. Приемлемая цена

Как и любому другому материалу, пенопласту присущи некоторые недостатки:

1. Низкая температура воспламенения – около 600 градусов (для сравнения, пламя у спички – 750 градусов)
2. Нет качеств, позволяющих самому затухать при воспламенении
3. Если появляется плесень, она не разъедает структуру материала, а накапливается и размножается в ней

Чтоб сделать высококачественное утепление стен изнутри пенопластом своими усилиями без трат на дорогостоящие услуги специалиста, необходимо приложить не много усилий: проявить смекалку, воспользоваться имеющимися навыками и знаниями. Высокие теплоизоляционные свойства позволяют укладывать материал даже в неотапливаемых помещениях.

Если драгоценное тепло продолжает бесследно пропадать – причиной тому может быть только некачественная работа. Претензии предъявлять можно только подрядчику, выполняемому работу, или самому себе.

Утепление стен дома выполняет важные и ответственные функции — теплосбережение, экономию денег, расходуемых на отопление.

Есть еще одна задача, незаметная на первый взгляд, но не менее важная с точки зрения защиты материала стен — исключение конденсации влаги на холодных участках стен.

Этот процесс вызывает намокание материала, коррозию металлических деталей и может привести к разрушению стен.

Поэтому к утеплению стен надо подходить со вниманием и пониманием смысла всех операций.

Утепление стен снаружи и внутри – что лучше?

Все специалисты однозначно рекомендуют применять наружное утепление стен. Это объясняется особенностями физических процессов: при утеплении стен происходит перемещение точки росы — области с температурой, при которой влага, находящаяся в воздухе в виде паров, начинает конденсироваться и оседать на холодной поверхности. Если точка росы находится на внутренней поверхности стены, то она будет постоянно мокнуть со всеми нежелательными последствиями. Утепление снаружи решает этот вопрос, перенося точку росы в толщу утеплителя.

Тем не менее, зачастую приходится выполнять внутреннее утепление. Это случается из-за невозможности проведения наружных работ по причинам:

• Высота здания не дает возможности производства работ.
• Нет возможности утепления из-за плотно стоящих соседних построек.
• Климатические условия или погода не позволяют работать снаружи.

Такие причины вынуждают решать проблему единственно возможным способом — утепление стен изнутри. Этот способ имеет свои достоинства:

• Возможность производить работы в любое время года и в любую погоду.
• Имеется доступ ко всем участкам стен без строительства лесов, площадок и т.д.
• Увеличивается звукоизоляция помещения.

При этом, есть существенные недостатки:

• Уменьшается объем комнат.
• Наличие утеплителя снижает возможности по использованию навесной мебели.
• Повышается влажность воздуха.
• Перенос точки росы на внутреннюю поверхность стены, что рано или поздно вызовет ее намокание.

Такие обстоятельства требуют особого подхода к решению проблемы, в частности — внимательного и придирчивого выбора материала для утепления, способного успешно работать в специфических условиях. Самым распространенным и эффективным из применяющихся утеплителей считается пенопласт, который часто применяется для утепления стен внутри дома.

Пенопласт – достоинства и недостатки

Пенопласт — самый выгодный из утеплителей по сочетанию полезных качеств.

К ним можно отнести:

• Низкая теплопроводность.
• Материал очень легок — на 98% он состоит из газов.
• Хорошо режется, имеет удобные размеры — длину, ширину и толщину листов.
• Отдельные гранулы пенопласта совершенно нейтральны к воздействию воды, для массива имеется небольшое впитывание, но оно незначительно.
• Пенопласт — хороший пароизолятор.
• Практически не горюч, во всяком случае причиной пожара пенопласт не станет.
• Цена материала самая низкая из всех подобных.

При этом, есть недостатки:

• Материал не выдерживает никаких деформаций — сразу ломается.
• Абсолютно неустойчив к воздействию растворителей типа ацетона или бензина.
• Требует повышенной аккуратности в работе, так как сильно крошится при неосторожных действиях.

Виды пенопласта разнятся по степени плотности. Промышленностью выпускаются разные по плотности марки:

Чем выше цифра, тем выше плотность материала.

Кроме обычного пенопласта имеется более прочная и плотная разновидность — экструзионный пенополистирол. Он немного иначе производится и не состоит из спаянных отдельных гранул, а представляет собой единый вспененный монолит. Для внутреннего утепления он подойдет лучше всего, но цена у него примерно в 3 раза выше, чем у обычного пенопласта.

Исходя из достоинств и недостатков пенопласта, вы можете выбрать его или один из этих утеплителей:

Стеновой пирог внутреннего утепления

Строение пирога для внутреннего утепления стен не отличается особой сложностью. Состав такой:

• Поверхность стены.
• Небольшой выравнивающий слой грунтовки.
• Пенопласт, наклеенный или прибитый на дюбели.
• Внутренняя обшивка.

Строение пирога может быть изменено или усложнено, главное — соблюдать правило:

Это значит, что паропроницаемость пенопласта должна быть ниже, чем у стены. Для этого надо выбирать самый плотный материал.

Смысл этого правила в том, что выход пара из более плотного материала в более рыхлый будет способствовать его выводу наружу, а если наоборот — пар начнет накапливаться и конденсироваться на стыке слоев, в нашем случае — на поверхности стены.

Подготовительный грунтовочный слой, кстати, служит еще и как промежуточный слой, снимающий большую разницу в свойствах материалов и осуществляющий более плавный переход к низкой температуре стены.

Как рассчитать толщину утеплителя?

Правильный расчет толщины утеплителя решает несколько задач. Прежде всего, он помогает исключить нежелательные явления — повышенную влажность воздуха в доме, набухание и выход из строя материала стен.

Кроме того, имеются и чисто практические задачи — определение ширины оконных откосов, подоконников и прочих элементов, подлежащих замене с учетом толщины пенопласта.

Методика расчета толщины материала включает в себя сложные расчеты по формулам, в которых задействованы различные величины — теплосопротивление материала, коэффициенты теплопроводности и прочие премудрости.

Поиск данных по конкретному материалу ( а придется искать значения для имеющихся марок бетона или иных стеновых материалов) может завести в такие дебри, что полученный в конечном счете результат может оказаться абсолютно несоответствующим реальной ситуации. Дело в том, что корректный расчет требует учета множества тонких эффектов, которые в совокупности и составляют реальную картину физического состояния объекта.

При этом, найти искомые значения можно гораздо проще — достаточно отыскать в сети интернет несколько онлайн-калькуляторов, которых там в избытке, и, подставив имеющиеся данные, получить нужный результат. Для большей надежности такие вычисления производятся на нескольких независимых ресурсах, чтобы имелась возможность сравнить и уточнить полученные данные.

В любом случае приходится округлять полученные расчетные данные до реальных размеров материала, имеющегося в продаже, и такое округление замыкает расчет на такой толщине.

Подготовка поверхности стен

Утепление стен пенопластом начинается с подготовки поверхности. Подготовительные работы заключаются в удалении старой краски или обоев, ревизии поверхности на предмет трещин или иных изъянов, нуждающихся в заделке, удалении отслаивающихся или осыпающихся участков.

Проверка плоскости стены на наличие вмятин, неровностей или впадин и, при необходимости, устранение дефектов нанесением слоя штукатурки или местным выравниванием. Допустимые отклонения составляют 1 см на метр погонный.

После этого поверхность стены покрывается слоем грунтовки глубокого проникновения для придания материалу стены большей способности к сцеплению с клеевыми составами.

Нужна ли пароизоляция и гидроизоляция под пенопласт?

Пенопласт — отличный пароизолятор. В других случаях такое свойство бывает недостатком, но для внутреннего утепления это — большой плюс. Поэтому никаких дополнительных пленочных материалов не потребуется.

Такое обстоятельство позволяет существенно упростить и сократить трудозатраты при выполнении работ, сводя их по большей части к косметической отделке поверхности.

Монтаж обрешетки

Обрешетка может понадобиться лишь для механического крепления обшивочного материала — вагонки, стеновых панелей и т. д., которые нельзя прикрепить непосредственно к пенопласту. В таких случаях используется деревянный брусок 50 на 50 мм, устанавливаемый горизонтальными рядами на стену перед креплением утеплителя.

После того, как пенопласт будет установлен, к этим брускам прикрепляются вертикальные планки контробрешетки, на которую будет крепиться обшивка.

Способы крепления пенопласта к стене

Применяется три способа:

• Сухие смеси. Материалы наподобие клея для плитки, разводятся до нужной консистенции водой.
• Специальный клей. Чаще всего он выпускается в баллонах, напоминает монтажную пену.
• Дюбели с широкой шляпкой — грибки.

Нанесение клея производится непосредственно на пенопласт. Обычно всю площадь плиты не покрывают, нанося полосы по периметру и в центральной части. Стыки дополнительно промазывают клеящим составом или, в особых случаях, заполняют монтажной пеной.

Крепление при помощи монтажной пены

Утепление внутренних стен своими руками

Сам по себе процесс установки несложен:

1. На подготовленную поверхность стены наклеиваются плиты пенопласта. Работа ведется снизу вверх горизонтальными рядами, со смещением стыков как в кирпичной кладке.
2. Резка пенопласта производится ножовкой с мелким зубом, так он меньше крошится.
3. В качестве клеящего состава можно использовать сухую смесь, которая для употребления разводится водой, или специальный клей в баллонах (наподобие монтажной пены).
4. Нанесение клея производится по периметру листа сплошной линией, а в центре плиты — рядами (для специального клея), или сплошным слоем толщиной около 5-10 мм (для сухих смесей).
5. Необходимо также наносить клей на торцы листов для более плотного соединения их между собой.
6. Выдавленный при установке из стыков клей удалять сразу же и выравнивать стыки шпателем.
7. Потребуется демонтаж оконных откосов и подоконника и тщательное утепление этих участков. Впоследствии необходимо установить новые, более широкие элементы отделки окон.
8. Поверхность пенопласта покрывается слоем стеклосетки и наносится укрепляющий слой штукатурки. (Как вариант — обшивается вагонкой или стеновыми панелями).

Более подробную инструкцию утепления стен пенопластом вы можете найти здесь.

Фиксируем дюбель гвоздями

Внутреннее утепление — мера дополнительная или вынужденная. При возможности, правильнее утепляться снаружи, и если нет такой возможности, то следует параллельно с монтажными работами организовать дополнительную вентиляцию помещений и вывод водных паров. Тогда работа стенового пирога будет эффективнее и снизится риск набухания стен, кроме того, снижение влажности воздуха благоприятно скажется на здоровье жильцов.

Полезное видео

Видео-инструкция по утеплению стен своими руками:

Зачастую на температурный режим в доме прямо влияет погода за окном. Но только не для тех людей, которые провели утепление стен дома пенопластом. Подобный материал является очень популярным, недорогим, востребованным за счет отличных качеств теплосохранения. В данной статье мы расскажем о том, как правильно утеплить стены дома и провести финишную отделку.

Почему пенопласт?

Пенопласт как утеплитель пока не приобрел аналогов по экономичности и популярности. Он отлично сохраняет тепло в помещении. Выбирая пенопласт для внутренней или внешней облицовки, вы получаете лучший утеплитель. В качестве внешней отделки, пенопласт зарекомендовал себя благодаря ударопрочности и устойчивости к резким перепадам температуры.

Утепление стен пенопластом внутри повышает звукоизоляцию

• небольшое поглощение воды;
• низкие теплопотери;
• простота разрезания;
• отменная звукоизоляция.

При выборе пенопласта стоит обратить внимание на такие характеристики материала, как наличие антипиреновых добавок, а также содержание негорючего углекислого газа в порах зерен.

Раньше пенопласт использовался редко, потому что в нем могли поселиться мыши или же он выделял опасные химикаты. В настоящее время материал является безопасным, поскольку в процессе производства в него добавляют антисептики, фунгициды и антипирены. Эти вещества обеспечивают пенопласту защиту от грызунов, исключают воспламенение и не подвержены гниению.

Несмотря на все прелести пенопласта, процесс утепления стен внутри помещения имеет некоторые неудобства:

1. Придется полностью освободить комнату от мебели и других предметов для проведения утеплительных работ.
2. Площадь комнаты буде частично утеряна.
3. В помещении, где производится утепление, нужно обеспечить возможность вентиляции.

В процессе утеплительных работ, следует обратить внимание на основную проблему – внутри утеплителя может появиться конденсат, за счет чего материал все время будет влажный. В результате этого в разы снижается количество тепла в комнате. Чтобы не допустить такой проблемы, необходимо использовать пленки с пароизолирующим эффектом.

Использование пароизоляционной пленки при утеплении пенопластом

Статья по теме — утепление квартиры изнутри и снаружи.

Несмотря на такие особенности, пенопласт не теряет своей популярности. Конечно, можно сделать выбор в пользу минераловатных утеплителей, однако, они отличаются большей степенью теплопроводности и поглощения влаги, поэтому и прослужат значительно меньше. Кроме того, этот материал толще, поэтому скрадывает больше полезной площади.

Пенообразные утеплители также не очень хороший вариант за счет необходимости создания каркаса, в связи с чем работа обойдется дороже. Пеноплекс схож по свойствам с пенопластом, однако, этот материал также не дешевый.

Подготовительные мероприятия

Приступая к работам по утеплению помещения с внешней и внутренней стороны, следует приготовить инструменты. Имея под рукой нужный набор, вы проведете работы с пенопластом максимально быстро и эффективно.

Итак, нам понадобятся следующие инструменты:

1. Шпатели – зубчатый и гладкий;
2. Дюбель-винты, дюбель-гвозди с термоизолированной головкой и металлической сердцевиной;
3. Дрель или шуруповерт, имеющие насадку для размешивания клея;
4. Ножовка с мелким зубом и столярный нож.

Важно! Головки дюбелей должны быть термоизолированными, иначе через металлическую сердцевину будет проходить холод.

Для производства утеплительных работ не забудьте приготовить такие материалы:

• стеклосетка с армирующими свойствами;
• грунтовка, которая увеличивает адгезию;
• пенопласт;
• клей из смеси пены и сухих строительных компонентов;
• пароизоляционная пленка;
• деревянный брусок, толщиной 40 мм. и шириной, соответствующей величине плит;
• финишная отделка.

Приобретая материал, берите в расчет площадь дверей снаружи и оконные откосы. Прежде, чем начать утепление внутри, следует произвести подготовку стен. Сначала нужно очистить поверхность от старой краски, побелки, пятен масла, растворителя, остатков штукатурки.

Важно! Чтобы узнать, где штукатурка плохо держится, нужно простучать стену киянкой.

Места отслоения штукатурки покрывают грунтом, служащим для улучшения адгезии, после чего наносят свежую смесь обратно. Отвес или уровень может использоваться для создания ровной поверхности. Когда штукатурка высохнет (проверяйте в соответствии с рекомендациями изготовителя), ее покрывают слоем грунта, который имеет противогрибковые свойства. Далее можно начинать процесс покрытия стен утеплителем.

Пошаговая инструкция утепления помещения внутри

Многие люди не знают, можно ли утеплять стены пенопластом внутри. На самом деле это уникальный материал, который рекомендуют применять практически повсеместно.

Утепление стен дома пенопластом изнутри делится на 5 шагов. Если делать все по порядку, то результат превзойдет ожидания.

Монтаж каркаса

Когда стены готовы к работе, нужно сделать деревянный каркас, на который будет крепиться слой утеплителя. Он создается из деревянных брусков, которые прибивают к стене. Расстояние между ними должно равняться ширине плиты пенопласта минус 5 мм, поскольку монтаж производится враспор. Сооружение каркаса должно учитывать двери, окна, отопление и так далее.

Важно! Плотность пенопласта для утепления должна составлять от 15 до 25 кг на м 3 .

Монтаж плит

Когда каркас готов можно начинать крепить пенопласт. Каждую плиту нужно покрыть клеевым раствором по периметру, от края нужно отступить примерно 2 см. Клей наносим не мазками, а точками. Далее плиту пенопласта нужно поместить в ячейку деревянной конструкции, и забить при помощи удобного инструмента. Когда клей высохнет (через 3 суток), работы можно продолжить.

Образовавшиеся между плитами швы и щели нужно как следует заделать при помощи остатков материалов, монтажной пены. Клей не следует использовать, поскольку он будет служить проводником холода между утеплителем.

Дюбелирование

Когда клей полностью высох, плиты следует зафиксировать дюбелями. На одну плиту пенопласта понадобится примерно 5-6 элементов. После экого на поверхности разворачивают пленку пароизоляции и крепят ее степлером к основе.

Перед тем как лист зафиксировать дюбелем, нужно сделать отверстие

Крепление армирующей сетки

Монтаж сетки нужно производить снизу-вверх. Тыльную сторону пенопласта покрывают клеем, слой которого не должен превышать 4 мм. Далее сетку укладывают на смесь, производя работы по горизонтали снизу-вверх, а при помощи плоского шпателя ее вдавливают в состав.

Финишная отделка

Когда клей полностью высох, стену нужно еще раз покрыть грунтовкой, затем прошпаклевать и покрасить акриловой краской, создавая, если это необходимо, декоративную отделку.

Чтобы закончить работы максимально быстро, можно прибегнуть к другому виду финишного покрытия. Речь идет о использовании гипсокартона. В этом случае не требуется армирующая сетка.

Когда пароизоляционная пленка прикреплена к материалу, основа дополняется брусками, сечение которых должно составлять 25х40 мм, далее прикрепляется гипсокартон. Швы материала следует покрыть строительной сеткой, а поверхность при желании можно отделать и зашпаклевать.

Облицовка гипсокартоном – очень простой и красивый способ, однако, так площадь помещения еще больше уменьшается. Если же вам важнее закончить работы быстрее, то использование подобного материала, несомненно, является более выигрышным по времени.

Пенопласт для внешнего утепления стен

Пенопласт для проведения утепления фасада – лучшее решение, создать благоприятные условия в помещении. Первое, что нужно сделать, это произвести подготовку стен. Вначале посмотрите на них: есть ли видимые дефекты? Если есть отверстия и трещины, то их следует замазать раствором. В случае наличия на стенах наплывов, их нужно сколоть. Также, следует заранее заготовить места под газо- и водопровод и другие коммуникации.

Поверхность нужно тщательно покрыть грунтовкой. Если стены дома построены из газобетона, потребуется нанести два слоя. Первый шар разбавляем водой наполовину. Второй слой – наносим грунтовку в чистом виде.

Утепление стен снаружи помещения пенопластом состоит из таких этапов:

1. Следует измерить стены дома на предмет их ровности. Если есть перепады толщины, обязательно отметьте их. В этом случае поможет лазерный уровень или просто натянутая нитка. Внизу стены нужно сделать отметку, а потом провести от нее линию, вдоль которой и будет выкладываться слой утеплителя.
2. Подготовьте клей. Сухая смесь разводится в воде, следуя рекомендациям производителя относительно пропорций. Раствор легко размешать строительным миксером или дрелью на малых оборотах со специальной насадкой.
3. Готовим плиты пенопласта для первого ряда. Разрезать материал можно нихромовой нитью на специальном столе. Если такого оборудования у вас нет, рекомендуется воспользоваться ножовкой с мелкими зубцами.
4. Первый блок покрываем клеем: по периметру проводим тонкую полоску, вдавливая смесь мастерком в пенопласт. Далее увеличиваем количество клеевого раствора, чтобы толщина его слоя не была менее 25 мм. Несколько точек средства наносим в центр плиты (их количество будет зависеть от габаритов, размеров листа).
5. Плиты утеплителя монтируются, как и кирпичная кладка: верхний ряд имеет смещение в сторону относительно нижнего ряда, чтобы не совпадали вертикальные швы. Лучше, если расстояние будет от 15 см, тогда соединения не будут проводниками холода. Блоки пенопласта нужно плотно стыковать, а промежутки заполнять остатками материала или монтажной пеной.

Монтаж следует проводить наподобие кирпичной кладки

Обратите внимание! Площадь клеевого контакта должна зависеть от толщины пенопласта. Оптимально, если клея будет 40-60% общей толщины.

Утепление углов имеет свои особенности. На одной грани блок должен выйти за границы стены на расстояние, составляющее толщину листа, который монтирован на второй. В следующем ряду меняется порядок крепления пенопласта на гранях дома. Он будет противоположным. Внутри углы отделываются точно таким же способом.

После окончания монтажа на внешние стены дома, следует произвести покрытие его армирующей сеткой, а, затем и штукатуркой.

Таким образом, процесс утепления помещения внутри и снаружи при помощи пенопласта не составит труда, если знать все тонкости и производить работы поэтапно. Утеплить помещение своими руками вполне реально и выполнимо.

Как обшить стены пенопластом – советы мастера. Утепление стен пенопластом своими руками.

Подготовка поверхности. Наружное утепление стен пенопластом, никакой особой подготовки не требует, стены у меня оштукатуренные, без всяких декораций, даже покрасить не успел, что оказалось очень кстати. В общем вся подготовка к наклейке пенопласта свелась к обычной грунтовке аквастопом.

 

Для того, чтобы в вашей квартире было всегда тепло и комфортно, необходимо утеплить стены. Наша статья расскажет вам об одном из видов утепления стен, а именно как обшить стены пенопластом.

Подготовка поверхности.
Наружное утепление стен пенопластом, никакой особой подготовки не требует, стены у меня оштукатуренные, без всяких декораций, даже покрасить не успел, что оказалось очень кстати. В общем вся подготовка к наклейке пенопласта свелась к обычной грунтовке аквастопом.
 
Обмер и выбор материалов.
Обмер стен для закупки пенопласта, я думаю здесь все понятно, высоту на ширину, минус оконные и дверные проемы плюс откосы. К этому мне были нужны малярные уголки для выравнивания и укрепления углов дома и откосов, пластиковая малярная сетка для армирования шпаклевки (ячейка 5х5мм), специальные дюбеля (зонтики) для крепления пенопласта из расчета 6 шт. на м².
 
Отдельно стоит остановится на выборе клея и пенопласта. Вариант с приобретением специального клея для таких работ у меня отпал сразу (дорого). Дома у меня валялся початый мешок плиточного клея – цейрезит СМ11. Для пробы я приклеил им на стену кусок пенопласта и им же этот пенопласт прошпаклевал. Через несколько дней потыкал я в это свое творчество пальцем, гвоздиком поковырял, держится, зубами не оторвешь, как сам пенопласт на стене, так и цейрецит на пенопласте.
 
В общем, с клеем я определился (покупал из расчета 1 мешок 25кг на 3м², это и на поклейку и на шпаклевку) теперь мне предстояло выбрать пенопласт. Как выяснилось, пенопласт различается по плотности, цена его, также от этого параметра здорово зависит. Сначала хотел купить потверже, мелкозернистый ПСБ-С-35, прикинул, что все равно пенопласт этот под шпаклевку уйдет, плюс армирующая сетка, плюс декоративная отделка, короче нет смысла переплачивать, и купил ПСБ-С-15 т. е. самый мягкий, 5см толщиной.

Наклеивание пенопласта на стены.
Процесс наклеивания легкий и времени занимает не много. Плиточным шпателем, ну это который с одной стороны ровный, а с другой с зубьями намазываем лист пенопласта заранее замешенным в ведре клеем, разравниваем ровной стороной шпателя, и протягиваем гребенкой, тоже делаем на стене. пенопласт прижимаем к стене, хорошо пристукивайте, можно ладонью, а лучше пенопластовой теркой для штукатурки (целее будет). После этого фиксируем лист дюбелями, один в центре и четыре по углам (листы у меня 1х1м), ну и так далее.
Отдельно придется повозится с откосами, тоже нечего сложного, только возни с прирезкой больше. Вообще то, спецы по этому делу утепление откосов пенопластом не делают, и мне кажется что зря, там то стена самая тонкая, а значит и промерзает сильней.
 
Шпаклевка пенопласта.
Утепление стен пенопластом>, как видите заняло времени не много, но теперь мне предстояла работа более кропотлива, шпаклевка пенопласта.
Шпаклевать пенопласт я решил тем же цейрезитом СМ11.
В первую очередь, я наклеил на все углы и откосы металлический малярный уголок, это обязательно, во первых углы это самое уязвимое место, во вторых, так их шпаклевать проще. На угол намазываем клей, топим в него уголок и выравниваем правилом.
 
Теперь шпаклевка пенопласта. В принципе, все, как и при обычной шпаклевке, стой разницей, что слой нужно давать чуть толще, так, что бы в шпаклевку можно было утопить армирующую сетку. Лично я делал так, брал полосу 1м ширенной и быстро наносил шпаклевку, от земли до крыши, прикладывал к ней заранее обрезанную сетку (она кстати, тоже имеет ширину 1м), затем тем же шпателем разглаживал сетку по шпаклевке.
Для того, чтобы создать ровную и гладкую поверхность одного слоя шпаклевки мало, на следующий день пенопласт придется прошпаклевать еще раз.
 
При шпаклевке пенопласта, очень важно не переборщить с клеем, дело в том, что пенопласт, нагреваясь на солнце здорово увеличивается в объеме и толстый слой клея при этом может дать трещины.
С тех пор как я проделал работу по утеплению стен пенопластом прошел год, пенопласт и шпаклевка из церезита прекрасно пережили и зиму и лето, ну и главное, стены в доме сухие, расходы на отопление снизились на 30%. 

 Утепление стен пенопластом своими руками. Порядок работы

Мягко говоря, не каждый дом, особенно это касается многоэтажных панельных домов, может похвастаться хорошей теплоизоляцией и уютным домашним теплом. Многие люди сегодня вынуждены жить в сырых и холодных квартирах, где время от времени заводится плесень и грибок… Положение можно значительно улучшить, если взять дело в свои руки и утеплить стены с помощью такого доступного материала как пенопласт.

Для утепления стен пенопластом своими руками используют достаточно плотный пенопласт, который продают в строительных супермаркетах листами или панелями. Для начала, нужно просчитать общую площадь комнаты, которую нужно утеплить за вычетом дверей и окон. Затем приобрести все необходимые материалы – сам пенопласт и клей для плитки, на который лучше всего его укладывать.

как клеить пенопласт

Приклеивать пенопласт нужно на подготовленную и хорошо очищенную поверхность. Ни в коем случае не на обои или старую облупившуюся краску. Желательно также снять старую шпаклевку и вообще – все то, что отшелушивается, отсыпается или отрывается от стен.

Очищенные должным образом стены следует затем обработать грунтовкой (лучше проконсультироваться у продавца, который даст все необходимые рекомендации с учетом всех особенностей конкретного случая). Грунтовка укрепит поверхность стены и впитает всю пыль. В результате, пенопласт и последующие слои будут прочно закреплены.

Как уже было сказано выше, пенопласт лучше всего приклеивать к стенам с помощью обычного плиточного клея. Приготавливается он очень просто по принципу «просто добавь воды». Технология очень похожа на технологию укладки керамической плитки, ничего особенного тут нет. Разве что для пенопласта требуется меньше клея, чем для плитки, и в данном случае его легче всего наносить прямо на стену. Также как и при укладке плитки, нужно оставить небольшой зазор между листами пенопласта, но он должен быть действительно небольшим. Аккуратность во время работы не повредит, несмотря на то, что впоследствии пенопласт будет полностью закрыт последующими слоями отделки.шпаклевка пенопласта

Когда пенопласт будет приклеен, его нужно прошпаклевать. В качестве шпаклевки удобно использовать тот же плиточный клей (или специальную смесь), который использовался для укладки пенопласта, и наверняка еще остался в запасе. А вот гипсовые растворы для этой цели совершенно не подходят – они имеют свойство впитывать в себя влагу и образуют так называемые «мостики холода», которые сведут всю работу по утеплению на нет.

После заделки стыков (швов) между листами или панелями из пенопласта, стены необходимо прошпаклевать. Для этого лучше использовать два вида шпатлевки – стартовую и финишную. Как видно из названия, первый слой (или слои) следует выполнять при помощи стартовой, специально предназначенной для этого шпатлевкой. А уже затем, когда поверхность будет хорошо выровнена и просохнет, можно использовать «финиш», стараясь довести поверхность стен до идеала.

Кстати, как не старайся, а идеала все равно не достичь. Во время работы шпателем всегда будут оставаться какие-то, пусть и мелкие недочеты. Убрать их можно будет потом, когда стены хорошо просохнут, обычной наждачной бумагой. Поскольку поверхность, которую нужно обработать довольно большая, наждак имеет смысл закрепить на бруске, который удобно держать в руке.

В самом конце работы, можно поклеить обои, покрасить стены или использовать любой другой вид декоративной отделки для стен. Теперь в комнате станет гораздо теплее и комфортнее. Как видите, утепление стен пенопластом своими руками – довольно трудоемкий процесс, но результат того стоит.

Как утеплить стены дома пенопластом

В последние годы многие владельцы частных домов и квартир, понимая необходимость эффективно сохранять тепло, занялись утеплением своих жилищ. Утепление дома, к тому же приносит не малую экономию потребляемой на отопление помещения энергии. Поэтому уже многие понимают, что дешевле один раз потратить деньги для утепления помещения и потом платить за газ в 2 раза меньше.

В некоторых случаях для утепления жилья будет достаточно уплотнить двери и окна. Еще можно утеплить пол и потолок. Но кроме этого, чтобы свести к минимуму потери тепла, вам придется утеплить стены дома пенопластом. По той причине, что через них уходит до 40% тепла дома.

Утепление стен.

Утеплять стены можно по-разному. Можно, например, обшить стены жилища изнутри гипсокартоном, утеплив при этом пространство между стеной и гипсокартоном при помощи современных утеплителей таких как минеральная вата. Но при этом полезная площадь жилых помещений станет меньше. Есть более эффективный и не дорогой способ утепления стен – при помощи пенопласта. Не сомневайтесь, пенопласт в 5 см толщиной заменит по теплоизоляции кирпичную стену в два кирпича. После такого утепления стен температура в доме повышается, в среднем, на 5° С. К тому же технология утепления стен дома пенопластом не сложная, сейчас вы ее освоите.

И еще: при обшивании стен пенопластом снаружи (в отличии от не правильного обшивания им стен изнутри), точка росы сдвигается в наружный слой теплоизоляции и кирпич стены не отсыревает, и не требует дополнительной пароизоляции. Так что все нормально!

Подготовка.

Для выполнения работ вам понадобятся грибки для крепления пенопласта к стене, листовой пенопласт М25 толщиной 5 см, смесь «Ceresit CT-83», клей для кафеля «Ceresit CM-11» или «Ceresit CT-85» и капроновая малярная сетка (плотность не менее 140 г/м) для армирования и штукатурки пенопласта. Вместо церезита можно взять клей немецкой фирмы KREISEL. Перед приклеиванием пенопласта стену нужно выровнять, прогрунтовать.

Обклеиваем стены пенопластом.
Согласно инструкции готовим смесь «Ceresit CT-83». Далее выдерживаем ее положенное время и мажем на лист пенопласта. Распределяем по листу зубчатым шпателем. Теперь ваша задача, обшить листами пенопласта весь дом снаружи. Прикладываем к стене пенопласт и «приклеиваем» на эту смесь.

Лист за листом, используя перфоратор и «грибки» обшивайте стены дома. Каждый лист пенопласта пока фиксируйте одним «грибком». При этом, утепляя пенопластом стены дома, не допускайте, чтобы шов между листами пенопласта пошел по всей длине стены. Оставьте «конструкцию» для просушки дня на три.

Армируем пенопласт сеткой.

Теперь приступаем к натягиванию капроновой сетки. Для этого конец капроновой сетки прикрепите над пенопластом при помощи гвоздей и по мере опускания сетки вниз, фиксируйте ее клеем «Ceresit CT-85».

Слой клея должен быть минимально необходимым. Для этого возьмите шпатель, не делайте бугров, лишний клей удалите шпателем. Теперь закрепите «грибками» и пенопласт и сетку. Для этого сквозь пенопласт сверлим отверстия в стене и закрепляем специальными дюбелями. Выравниваем углы алюминиевыми уголками с наклееной на них стеклосеткой. Шпатлюем и утапливаем уголок в клей. После высыхания армированного слоя, выравниваем поверхность с помощью клея шпатлюя сколько нужно раз.

Оштукатуриваем пенопласт.

Для шпаклевки используйте клей «Ceresit CT-85», чтобы придать пенопласту большую твердость. Шпаклюйте по верх капроновой сетки, не допуская ям и бугров.

Все, стены утеплены, теперь просохшую поверхность поровняем фасадным грунтом, нанесем фасадную декоративную штукатурку и окрасим стены !
Таким же образом можно утеплить стены квартир на любом этаже. В любом городе есть фирмы, которые могут нанять промальпинистов для выполнения таких работ.

Обработан

Утепление стен пенопластом — изнутри или снаружи?

При планировании работ по утеплению любого здания перед собственником встают два вопроса. Какой материал использовать для утепления? Утеплять стены снаружи или изнутри?

Одним из наиболее популярных материалов для утепления является пенопласт. Его широкому применению способствовали такие его преимущества, как дешевизна, легкость, простота в применении, хорошие теплозащитные и звукоизоляционные качества.

Преимущества и недостатки пенопласта

Пенопластом можно утеплять стены как снаружи, так и изнутри. Работать с ним способен даже начинающий строитель.

Утепление изнутри выполнить проще. Его можно выполнять в любую погоду, утеплитель при этом не будет подвержен действию атмосферных осадков, ветра, низких температур.

Работы можно производить без спешки. Но есть серьезные минусы. Во-первых, при внутренних работах заметно сокращается площадь помещения за счет толщины теплоизоляционного слоя.

Во-вторых, стены здания при этом испытывают воздействие низких температур. Из-за того, что «точка росы» при утеплении попадает в тело утеплителя, между ним и стеной будет конденсироваться вода.

Повышенная влажность приведет к промерзанию стен и постепенному их разрушению. Также она будет способствовать появлению плесени. Чтобы этого не случилось, необходима продуманная система вентиляции. И не нужно забывать о горючести пенопласта.

Наружное утепление не только удерживает тепло внутри помещения, но и защищает стены от неблагоприятных атмосферных явлений, что значительно повышает долговечность зданий. Площадь внутренних помещений не сокращается.

При правильно подобранной толщине пенопласта оседание влаги на стенах исключено.

Внутренние стены сохраняют свою способность накапливать и отдавать тепло, поэтому колебания температуры внутри помещений значительно уменьшаются. В доме будет более благоприятный микроклимат.

Но работы по утеплению зданий снаружи можно проводить только в хорошую погоду. Все слои утепления должны хорошо просохнуть, а снаружи они должны быть закрыты для доступа влаги и прямых солнечных лучей.

К тому же пенопласт — материал хрупкий, нуждается в защите от механических повреждений с помощью внешнего покрытия. Из-за дешевизны чаще всего его покрывают штукатуркой и краской, но популярна и обшивка сайдингом, профилем и др.

Несмотря на это пенопласт пользуется большим спросом при утеплении стен не только в частном секторе, но и при возведении и ремонте многоэтажных зданий и производственных помещений. О его свойствах как утеплителя можно прочитать в статье «Теплопроводность разных марок пенопласта и сравнение с другими утеплителями».

При выборе пенопласта нужно обратить внимание на показатели плотности. Пенопласт с плотностью 15 кг/ м³ самый дешевый. Но этот вид пенопласта мягкий и хрупкий, поэтому для утепления стен его используют редко. Такую поверхность трудно оштукатурить или покрасить, а впоследствии она будет легко поддаваться механическому воздействию: ударам, давлению.

Пенопласт, имеющий плотность 25 кг/ м³, используется для утепления стен, как снаружи, так и изнутри. Он обеспечивает достаточную жесткость фасада и способен удержать на себе последующие слои. А материал с плотностью 50 кг/ м³ применяется для утепления подвальных или производственных помещений.

Кроме плотности, нужно обратить внимание на внешний вид пенопласта. Он должен быть абсолютно белым без пожелтевших или почерневших участков, без вмятин, царапин, сколов. Наличие таких недостатков говорит о неправильном хранении или о несоблюдении технологии изготовления.

Плиты с одинаковой плотностью должны быть одинаковой толщины. Не должно быть никаких посторонних запахов. Гранулы пенопласта должны быть одной величины и распределены равномерно. Обязательно наличие маркировки производителя на упаковке или на самих плитках. У продавца можно посмотреть сертификаты на товар.

Чтобы знать, сколько пенопласта потребуется для работы, нужно учесть не только площадь стен, но и необходимую толщину утеплителя, которая зависит от климатической зоны (СНиП 23-01-99). В зависимости от этого на стены нужно будет приклеить пенопласт соответствующей толщины.

Утепление стен пенопластом снаружи

Утепление фасадов начинается с подготовки стен. Это выравнивание и грунтовка. На ровные стены легче крепить утеплитель и меньше потом возможности повреждения при ударе или надавливании. Грунтовка призвана повысить адгезию.

На подготовленные стены приклеиваются плиты пенопласта. Через 2-3 дня они дополнительно прибиваются к стенам. Тщательно замазываются все стыки для обеспечения герметичности слоя утеплителя.

Мелкие трещины и стыки удобно заделывать монтажной пеной, излишки которой после высыхания аккуратно срезаются ножом. Если ширина трещин превышает 3-4 см, то сначала нужно вставить туда кусок пенопласта соответствующего размера и только потом залить пеной.

Потом приклеивается армирующая фасадная сетка, поверх которой наносится выравнивающий слой штукатурки. После высыхания его затирают для получения более ровного покрытия, затем грунтуют. После этого стены готовы к завершающей отделке декоративной штукатуркой или краской.

Если утеплять дом пенопластом своими руками, нужно обратить внимание на следующее:

• Замену окон нужно произвести до начала работ по утеплению. Это позволит лучше выполнить теплоизоляцию отливов и откосов. Рядом с ними не должно оставаться пустот и полостей, не заполненных пенопластом.
• Между нижним рядом пенопласта и цоколем дома необходимо также установить отлив.
• Вертикальные стыки между плитами соседних рядов не должны совпадать, пенопласт нужно приклеивать со смещением не менее 20 см или в шахматном порядке.
• Все стыки между плитами, а также с карнизами, окнами, углами должны замазываться самым тщательным образом, чтобы не осталось «мостиков холода».
• Для прибивания плит нужно пользоваться не металлическими, а пластиковыми дюбелями с широкими шляпками — «грибками» или «зонтиками».
• Каждый «мокрый» слой должен просохнуть до начала следующей операции.
• Все работы нужно проводить в теплое время года, когда температура воздуха даже ночью не опускается ниже +5С, но и не поднимается выше 25С.
• Если работы по утеплению дома по каким-то причинам не удалось завершить за лето, то нужно успеть нанести выравнивающий слой и грунтовку, которые защитят утеплитель от неблагоприятных погодных воздействий. На следующий год можно оставить только финишную отделку.
• Все материалы, необходимые для работы, стараться покупать производства одной фирмы. Это позволит обеспечить высокое качество теплоизоляции.
• Если мало опыта, лучше начинать с менее заметной стены. А когда отработали технологию, можно браться и за главный фасад.

Утепление стен пенопластом изнутри

Бывают случаи, когда внешнее утепление стен невозможно, а сохранить тепло и комфорт в доме необходимо. Например, в большом офисном здании решили утеплить кабинет, расположенный в угловом помещении или с наветренной стороны.

Или снаружи дом уже утеплен, но в нем все же недостаточно комфортная температура. В таком случае внутреннее утепление может действительно выручить. Но все же лучший эффект достигается при комплексном утеплении всего здания, а не отдельного участка стены.

Утепление стен изнутри похоже на утепление снаружи, но не во всем. Здесь перед прикреплением плит пенопласта рекомендуют не только загрунтовать стену, но и обработать фунгицидным материалом, чтобы предотвратить появление плесени.

Требования к приклейке пенопласта те же самые, что и при наружных работах. Если поверх пенопласта планируется приклеить обои или нанести слой краски, то плиты достаточно только приклеить. Если же планируется сверху покрыть листами МДФ или гипсокартоном, то для надежности пенопласт прибивается. С особенностями утепления изнутри можно ознакомиться здесь.

Если выполнять работы по утеплению стен изнутри самостоятельно, то нужно иметь в виду некоторые важные моменты:

• Начинать утеплять нужно с маленьких и неудобных участков (под окнами, рядом с батареями, раковинами). Только после этого переходить к большим участкам.
• Важно загерметизировать монтажной пеной откосы окон и промежуток между дверными косяками и стеной для предотвращения потерь тепла.
• Заранее продумать, чем сверху будет перекрыт слой пенопласта. В зависимости от этого прикрепить плиты дюбелями или обойтись только приклеиванием.
• До начала работ по утеплению закрыть все дыры и трещины в стенах, полу или потолке металлической сеткой, чтобы перекрыть доступ мышам. Особенно это актуально для сельской местности.

Утепление внутренних стен пенопластом под силу и начинающему строителю. Но при этом столько тонкостей, что все их сможет полностью учесть только специалист. Поэтому для качественной теплоизоляции дома изнутри лучше обратиться в строительную или ремонтную фирму.

Конечно, каждый человек сам решает, как ему утеплять свой дом. Предпочтительнее вариант, когда стены утепляются снаружи. Если же климат очень холодный, можно совмещать два вида утепления — снаружи и изнутри.

Технологию утепления стен дома снаружи пенопластом своими руками посмотрите на видео:

Еще один вариант утепления наружных стен пенопластом сморите на видео:

Утепление стен изнутри своими руками с использованием современных утеплителей

Утепление стен является сегодня необходимостью. Зачем это нужно? Во-первых, не везде с отоплением дела обстоят хорошо.

Во-вторых, можно уменьшить расходы на ЖКХ. Особенно это важно для обладателей квартир в панельных домах.

Коммунальные службы абсолютно не торопятся утеплять стены, поэтому снижение температуры теплоносителя означает квартиры-ледники. Поэтому остается один выход: утеплить стены изнутри.

Если домовладелец немного разбирается в таком деле, то выполнить операцию утепления стен в квартире изнутри совсем не сложно.

Но вначале необходимо приобрести необходимые материалы.

Подбор материалов

Чтобы выполнить утепление стен изнутри надо купить следующие материалы:

• Брус
• Гипсокартон
• Крепеж (шурупы по дереву, дюбеля)
• Грунтовка и штукатурная смесь

В качестве утеплителя для стен можно использовать:

• Пенопласт
• Пенополистирол
• Минвату
• Напыляемый ППУ

Технология утепления стен изнутри практически не зависит от выбранного утеплителя. Поэтому рассмотрим этапы данного процесса.

Порядок работ по утеплению

Утеплению подвергаются три стены:

• Внешние, которые контактируют с внешним миром
• Внутренние (межкомнатные)
• Общие с другими квартирами.

Выполнив утепление стен, можно одновременно решить проблему и звукоизоляции.

Первый этап – это очищение стен от обоев. Затем (не обязательно, но желательно) стены выравниваются при помощи штукатурной смеси либо грунтовки. Рекомендуем это сделать по причине различных дефектов (например, трещины), которые следует устранить.

Второй этап – разметка выбранного утеплителя по ширине и набивание брусков на высоту стен. Толщина бруска будет зависеть от толщины утеплителя. Затем, вставив утеплитель между брусками, надо его закрепить дюбелями с шапкой.

Третий этап – обшивка стен гипсокартонном, и его грунтовка под обои (покраску).

Последний этап – облагораживание стен. Их красят, на них клеят обои, наносят декоративную штукатурку.

Процесс утепления выполнен. Можно, как говорится, жить и радоваться жизни. Теперь рассмотрим, как можно утеплять стены, используя пенополистирол и пенопласт.

Прочитайте статью про утепление мансарды изнутри своими руками и расширьте жилое пространство своего загородного дома.

Чтобы даже зимой вы могли ходить босиком – установите дома систему теплого пола. Вариант под плитку подробно описан в нашей инструкции по адресу: https://obogreem.net/otopitel-ny-e-pribory/teply-j-pol/e-lektricheskij-teply-j-pol-pod-plitku.html

Утепление стен изнутри при помощи пенополистирола

По мнению специалистов, лучше утеплять стены снаружи, чем изнутри. Но довольно часто бывает такая ситуация, когда выполнить наружное утепление не удается.

Примером может служить объекты, фасадная отделка которых изобилует разными декоративными элементами. В данном случае, чтобы улучшить температурно-влажностный режим помещения, выполняют изнутри утепление стен, используя пенополистирол.

Обычно применяется экструдированный пенополистирол, обладающий 40-миллиметровой толщиной. Укладка материала (один слой) выполняется прямо на поверхность стены при помощи клея.

В этом случае отпадает нужда в дополнительной фиксации листов другими средствами крепления.

Если отсутствует наружное утепление, надо между внутренней поверхностью стены и слоем утеплителя оставлять маленький воздушный зазор, необходимый для создания вентиляционной отдушины.

Дело в том, что влажный конденсат, проникая наружу, может преждевременно разрушить стену.

Наличие вентиляции дает возможность стене просыхать, освобождаясь от влажности.

Вентиляционный зазор можно оставить между утеплителем и отделочным материалом. Правда, в данном случае, внутренне пространство помещения уменьшится.

Отделочные материалы можно монтировать к пенополистиролу посредством деревянной обрешетки, либо фиксировать к листам пенополистирола гипсокартон. Затем на него накладываются другие материалы, например, финишная покраска, панели, обои.

Утепление стен пенопластом

Утепление стен начинается с их выравнивания. Если надо утеплить кирпичное здание, то стеновые конструкции подвергаются штукатурке.

Как только стены высохнут, их поверхность покрывается грунтовкой. Последний шаг выравнивания – является шпаклевка.

Затем следует сделать (для гидроизоляции) подложку, чтобы предотвратить скопление конденсата, несовместимого с пенопластом.

Через несколько лет утеплитель сгниет, если не выполнить эту процедуру подготовительного этапа.

Только после этого надо приступать к установке пенопластовых листов к стенам. Сегодня на смену дюбелям и шурупам приходит прогрессивный метод монтажа – на специальный клей. Экономятся время и деньги.

Клеевую основу надо наносить на поверхность стены. Листы пенопласта обязаны быть чистыми, а между ними не должно быть щелей (источник проникновения холода).

Закрепив пенопласт к стеновым конструкциям, укладывают материал для пароизоляции, защищающий утеплитель от влаги.

Теперь перейдем к утеплению кирпичного дома.

Внутренне утепление стен кирпичного дома

Многие граждане предпочитают сегодня строить кирпичные дома, потому что прочный кирпич считается самым надежным стройматериалом, которому не страшны никакие беды. Однако и у этого материала есть серьезный недостаток.

Кирпич слабо хранит тепло. Например, если однослойная кирпичная стена имеет 65-сантиметровую толщину, то она обеспечит малый уровень (в три раза меньше требуемой) теплозащиты.

Естественно, никто не будет строить трехслойную кирпичную стену. Выход заключается в утеплении кирпичной стены изнутри.

Данную операцию можно провести при помощи трех утеплителей:

• Пенопласт
• Минвата
• Штукатурный слой

Рассмотрим каждый способ отдельно.

Утепление пенопластом

Несмотря на дешевую стоимость, пенопласт обладает отличными свойствами утеплителя. Кирпичную стену надо заштукатурить, чтобы утепление сделать более эффективным. Ждем, чтобы стенка высохла, а потом выравниваем её при помощи шпаклевки. Только после этого начинается утепление кирпичных стен пенопластом.

Для предотвращения проникновения в теплоизоляционный материал конденсата, на стену следует нанести гидроизоляционный материал. Это надо обязательно сделать, потому что намокший пенопласт резко снизит эксплуатационные теплоизоляционные показатели, а потом начнет гнить.

Потом начинаем с помощью клея укладывать пенопласт. Листы надо укладывать так, чтобы между ними не оставались зазоры. Завершив укладку пенопласта, поверх него кладут пароизоляционный  материал в один слой.

Утепление стен изнутри с помощью минеральной ваты

Для тепловой защиты дома наряду с пенопластом используется и минвата.

Этот материал также стоит недорого и обладает прекрасными теплоизоляционными характеристики. К тому же и укладывается довольно просто.

Желательно выполнить штукатурку. Однако многие специалисты заявляют, что это не обязательно – в этом случае слой теплоизолятора следует увеличить.

Можно сразу же на кирпичную стену уложить обрешетку из реек. Шаг реек надо выполнить так, чтобы его ширина была меньше ширины рулона минваты.

Уложив на обрешетку гидроизоляцию, утеплитель монтируют в пространство, имеющееся между рейками. Поверх минеральной ваты монтируют (к рейкам обрешетки) пароизоляционный материал.

Если в его составе имеется слой фольги, его необходимо направить в сторону помещения.

Поверхность после этого обрабатывается любым способом.

Для дачи или загородного дома лучше всего использовать комбинированные котлы отопления дрова + электричество. Электричество присутствует в любом загородном доме, а дрова позволят вам не зависеть от случайных поломок или обрыва линий электропередач.

Или установите у себя индукционный котел отопления. Установили и забыли на 25 лет. Почему забыли? Ответ на этот вопрос здесь.

Применение штукатурного раствора в качестве утеплителя

До появления современных утеплителей, наружное утепление кирпичных стен выполнялось штукатурным слоем.

Сегодня таким раствором выполняют только внутреннее утепление.

На стену натягивается сетка (ткань, металл), служащая основой для штукатурки, которая наносится тремя слоями:

• Первый 15-миллиметровый слой (обрызг) замешивается жидким, и он нужен для проникновения раствора в имеющиеся на стене щели (зазоры).
• Второй 50-миллиметровый слой (грунтовый) является основным утеплителем, покрывая всю поверхность. Его следует наносить несколькими слоями, чтобы избежать осыпания штукатурки под собственным весом.
• Третий слой (накрывка) предназначен для полного выравнивания стены. Его толщина составляет 3-5 миллиметров, и он изготавливается с применением мелкозернистого песка и использованием цемента в жидком состоянии.

Специалисты считают этот способ не эффективным, поэтому рекомендуют первые два.

Но в любом случае утепление кирпичных стен позволит сохранить тепло в помещении.

Также существуют и другие способы утепления: утепление стен изнутри пенофолом, изолоном, пеноплексом, изовером, гипсокартоном.

Сравнение стеновых панелей ZIP System®

Атмосферные барьеры DuPont ™ Tyvek® пользуются доверием специалистов в области строительства, поскольку они обеспечивают такие характеристики, которые не могут обеспечить стеновая обшивка и лента ZIP System®.

Уникальные материалы и строительная наука, лежащие в основе продуктов для утепления Tyvek®, обеспечивают оптимальный баланс защиты от проникновения воздуха и воды в объеме и паропроницаемости. А погодные барьеры Tyvek® обеспечивают превосходные общие характеристики по сравнению с обшивкой для стен ZIP System® в пяти ключевых областях:

• Простота установки
• Прочность
• Водонепроницаемость
• Сушка стеновой системы
• Устойчивость к проникновению воздуха

Tyvek® WRB проще установить

В ходе испытаний, проведенных исследовательской лабораторией Home Innovation Research Lab по запросу DuPont, пять монтажных бригад участвовали в серии экспериментов, направленных на проверку заявлений производителя ZIP System® о более простой и быстрой установке.Каждая бригада была рассчитана по времени при установке системы ZIP System® и полной системы утепления DuPont Tyvek® и обшивки, следуя инструкциям производителя по установке, на рамной двухэтажной конструкции, которая включала три стандартных окна с двойным подвесом и три окна с круглой крышей. Результаты испытаний не показали значительного преимущества во времени установки обшивки и ленты ZIP Systems® по сравнению с системой утепления DuPont ™.

Было названо несколько причин, в том числе необходимость проклеивать и закатывать каждый шов обшивки ZIP System®; необходимость выдерживать точный интервал 1/8 дюйма между каждым швом; и необходимость в сухих условиях и на поверхностях перед наклеиванием ленты.

Для сравнения, продукты Tyvek ® могут быть установлены в большинстве погодных условий, а нижележащая оболочка может быть установлена ​​быстрее, потому что каждый угол и шов не нужно заклеивать и закатывать.

Тайвек® долговечен в тяжелых условиях

DuPont ™ Tyvek ® погодные барьеры изготовлены из прочного нетканого материала, поэтому они устойчивы к разрывам и проколам и выдерживают требования условий работы на стройплощадке. Любые небольшие проколы, которые могут возникнуть, можно легко отремонтировать с помощью ленты Tyvek ® .И даже более крупные разрывы или отверстия можно исправить, используя комбинацию того же продукта Tyvek ® и ленты Tyvek ® .

Обшивка стен

ZIP System® изготовлена ​​из структурной панели из ориентированно-стружечной плиты (OSB) с пропитанной смолой крафт-бумагой. Поэтому с ним нужно обращаться осторожно, чтобы не допустить попадания влаги перед установкой. Невыполнение этого требования может привести к повреждению панелей, потенциально нарушив целостность стеновой системы, если не будет тщательно отремонтирован.

Tyvek® обеспечивает превосходную водонепроницаемость

Водонепроницаемость стеновой обшивки ZIP System® зависит от заклеивания лентой всех стыков и углов. Неправильная заклейка лентой может привести к попаданию воды в систему, что снизит эффективность настенной обшивки ZIP System® и всей стеновой системы.

И наоборот, строительные обертки Tyvek ® состоят из точно склеенного барьера, обеспечивающего высокую водонепроницаемость и воздухопроницаемость. Таким образом, объемное поглощение влаги никогда не является проблемой.

Тайвек® обеспечивает более быстрое высыхание

Для того, чтобы атмосферный барьер считался паропроницаемым, он должен иметь паропроницаемость не менее 5 перм (IRC) или 10 перм (IBC) в соответствии с испытанием в соответствии с ASTM E96 B (метод осушения).

Атмосферные барьеры

Tyvek ® имеют рейтинг проницаемости в диапазоне от 28 до 56 перм, что обеспечивает большую способность к сушке стеновой системы.

Обшивка стен

ZIP System® в условиях лабораторных испытаний показала, что ее паропроницаемость составляет менее 1 доп.

Тайвек® устойчив к проникновению воздуха

При установке в качестве воздушного барьера материалы Тайвек ® соответствуют разделам R402.4 и C402.4 Международного кодекса энергосбережения 2012 года, а также IECC 2009 года. Эти секции требуют методов герметизации, которые позволяют расширять и сжимать строительные материалы.

Проще говоря, погодные барьеры Tyvek® не подвержены влиянию движения материалов оболочки, что, в свою очередь, может помочь поддерживать лучший непрерывный барьер для воздуха и воды.

ZIP Systems® Wall Sheathing – это обшивка на основе дерева с водостойким покрытием, тип материала, не предназначенный для обеспечения оптимального баланса между защитой воздуха и воды и воздухопроницаемостью.

Получите все факты о проверенных характеристиках погодных барьеров Tyvek® по сравнению с обшивкой ZIP System® Wall Sheathing.

ZIP System® является зарегистрированным товарным знаком компании Huber Engineered Woods LLC.

Станки для обшивки деревянных стен – Panels Plus

Станки для обшивки деревянных стен с одним инструментом

Станки для обшивки деревянных стен предназначены для крепления обшивки к стеновым панелям от 2×4 до 2×10, габаритным и конструкционным пиломатериалам.Стеновая панель скатывается в машину для обшивки из каркасного или квадратного стола и зажимается для обеспечения прямоугольной формы стеновой панели. Затем оператор использует мост, чтобы прикрепить обшивку к стене.

Концепции конструкции, используемые в мосте для одного инструмента, основаны на концепции моста для нескольких инструментов, который производился в течение многих лет. Преимущества одного инструмента по сравнению с мостом для нескольких инструментов заключаются в большей гибкости в выборе расстояния между крепежными деталями как в полевых условиях, так и на швах, а также при сшивании верхней и нижней пластин, меньшее количество инструментов для обслуживания.

Общие технические характеристики:

Следующие размеры являются приблизительными и приводятся только для определения площади машины. Дополнительное пространство требуется для хранения и погрузочно-разгрузочных работ.

Длина станка	22′-0 “
Ширина станка	20′-6″
Высота стола	33 “
Длина стенки	до 16 футов -0
Высота стены	4′-0 “- 12′-4”
Макс.толщина стенки и оболочки	12.5 ”
Электрические	120 В переменного тока / 60 Гц / 15 А
Воздух	40-60 куб. Фут / мин при 90-120 фунтов на кв. стационарной и подвижной секции. Подвижная секция перемещается внутрь и наружу по V-образным направляющим, установленным на полу. Стол можно открывать или закрывать, чтобы установить высоту стены, или зажимать и разжимать стену, просто наступив на ножной переключатель, расположенный на стороне загрузки стола, или нажав кнопки открытия или закрытия, расположенные на выходе из стола.Стеновая панель закатывается и выкатывается из стола на роликовых конвейерах. Мост: Мост перемещается вверх и вниз по стене по v-образной направляющей, установленной на неподвижной стороне стола, и на направляющих пола на телескопической стороне стола с помощью джойстика. Чтобы помочь расположить мост на каждой балке, есть лазерный указатель, который проецирует линию на стене, куда будут вставлены крепежи. Мост оснащен функцией автоматического возврата, которая автоматически возвращает мост в исходное положение, позволяя оператору начать удаление секции стены со стола.Мост также оборудован платформой, на которой оператор может стоять, что позволяет ему перемещаться вместе с мостом. Тележка для инструментов: Тележка для инструментов состоит из одного инструмента, который перемещается по стенке, вставляя крепежные детали на предварительно установленном расстоянии. Образцы застежек на полях и швах предварительно задаются на сенсорном экране, и их можно переключать «на лету» с помощью кнопки на джойстике. Инструмент можно наклонять влево и вправо для прибивания швов обшивки. Сшиватели пластин: Во время последовательности автоматического возврата сшиватели автоматически вставляют застежку через оболочку в верхнюю и нижнюю пластины на выбранном вами расстоянии.Расстояние между брошюровщиком можно легко изменить на сенсорном экране. Можно ли добавить деревянные структурные панели к стеновой конструкции, прошедшей акустические испытания? Во многих многоквартирных домах внутренние разрушающиеся стены, которые отделяют жилые единицы от других единиц или от общественных мест, должны иметь минимальный уровень акустических характеристик (Раздел 1207 IBC). В некоторых случаях эти внутренние стены также используются в качестве стеновых панелей с использованием фанеры или OSB с одной или обеих сторон стены.Соответствующие характеристики STC для стен обычно оправдываются использованием испытанной сборки; однако большинство протестированных сборок не включают деревянные конструкционные панели (WSP). Этот пост содержит информацию, которая поможет обосновать его включение в таких случаях. В техническом документе WoodWorks Акустические соображения для деревянных каркасных зданий смешанного назначения автор Стив Торберн обсуждает влияние ПОБВ на акустические характеристики стен. Добавление стеновой обшивки к стеновой сборке может фактически улучшить ее акустические характеристики в определенных обстоятельствах, потому что она увеличивает массу сборки.Как отмечает Торберн: « В прошлом использование нескольких слоев гипсовой оболочки для увеличения массы системы было наиболее распространенным решением для повышения рейтинга системы STC». Он продолжает: «В случае обшивки стены, работающей на сдвиг, масса может быть заменена массой». Однако проектировщикам следует быть осторожными при размещении ПОБВ в стеновой сборке. Что касается размещения, два условия, которые могут отрицательно повлиять на характеристики STC стены: 1) если ПОБВ препятствуют работе упругих каналов, и 2) если ПОБВ изменяют глубину воздушной полости. Упругие каналы являются обычным компонентом многих высокоэффективных стеновых конструкций, прошедших акустические испытания. Если сборка включает упругие каналы на одной стороне, лучше всего разместить ПБВ на другой стороне стены (неупругий канал) между гипсокартоном и стеновыми стойками. Добавление панелей непосредственно под упругими каналами создаст точки непрерывного контакта между упругими каналами и оболочкой, противодействуя цели изоляции каналов. В случае сборок с двойными стенками добавление ПОБВ между стенками уменьшает глубину воздушной полости и может создать захваченное воздушное пространство.Небольшие воздушные промежутки между стенами могут стать жесткими, что повысит способность стен соединяться вместе. Кроме того, при добавлении обшивки между стенами может быть создан общий резонанс двух более тонких стеновых систем. В этом случае стены излучают с одинаковой частотой, взаимодействуя друг с другом, что снижает акустическую эффективность стеновой системы. По этим причинам ПБВ лучше размещать на внешних сторонах стен, сохраняя ту же глубину воздушного пространства, чтобы лучше соответствовать тестируемым характеристикам сборки.На рисунке 6 из доклада WoodWorks по акустике показан акустический эффект размещения обшивки в сборках с двойными стенками. Когда требуются WSP с двух сторон от линии стойки, доступны другие варианты, чтобы избежать снижения производительности STC: Используйте испытанный стеновой блок, не содержащий упругих каналов. В качестве альтернативы, если используется стена с упругими каналами, оба слоя обшивки могут быть установлены на одной стороне стены между стойками и гипсом на неупругой стороне канала.В отчете TT 115 APA перечислены критерии правильного построения такого условия, а также проверенные мощности. Вместо двойного слоя обшивки на той же стороне стены можно было использовать одинарный более толстый слой обшивки, и можно было рассчитать его пропускную способность. Дополнительные сведения об этой опции см. В предыдущей публикации WoodWorks «Спросите эксперта». Документ WoodWorks по акустическим решениям, ссылка на который приведен выше, содержит краткое изложение нескольких акустически протестированных деревянных каркасных стеновых конструкций.Чтобы узнать о других вариантах сборки стены с деревянным каркасом, обратитесь к местному региональному директору WoodWorks или в службу поддержки WoodWorks по телефону * protected email *. Наконец, с точки зрения пожарной безопасности, в этой предыдущей публикации WoodWorks «Спросите эксперта» обсуждается добавление слоя WSP к протестированной на огнестойкость стеновой сборке, в которой его не было. Прикрепить обшивку стены к подоконнику? Сообщение от Brandon Whitmore Это один способ, и мой вчерашний комментарий по этому поводу был неправильным, но в нашем районе используются удержания. Прижимы ничего не делают для передачи нагрузок. Прижимаем, ну … “прижимаем” порог. Подумайте об этом так: У вас прямоугольная стена: нижняя пластина, верхняя пластина, стойки. Нижняя пластина удерживает гравитационную нагрузку шпилек, шпильки удерживают гравитационную нагрузку верхней пластины, гвозди удерживают все вместе. Проблема в том, что гвозди действуют как точки шарнира, точки поворота были бы лучшим описанием. Вы можете надавить на верхнюю пластину, и эта стенка стойки превратится в параллелограмм. Теперь примените обшивку, прибивая гвоздями только к стойкам, теперь прижмите верхнюю пластину с одного конца, стена более жесткая, но все еще движется. Обшивка крепится к шпилькам, но не к верхней или нижней пластине, оболочка поворачивается на гвоздях и загибает гвозди. Если бы вы могли толкнуть достаточно сильно, обшивка стены была бы вертикальной, гвозди изогнутыми, стойки под углом, но верхняя и нижняя пластины по-прежнему были бы горизонтальными. Каркасная стена представляет собой параллелограмм с «квадратной» обшивкой на нем. Теперь (отодвинув стену по вертикали и квадрату) прибейте обшивку к верхней и нижней пластинам. Итак, если бы у вас было достаточно прочное оборудование, чтобы толкать верхнюю плиту, стена попыталась бы соскользнуть в стыке нижней плиты / фундамента, причем сама стена была бы довольно квадратной, отвесной и ровной. Никакого параллелограмма. [quote] Удовлетворяет ли прибивание обшивки к порогу требованиям к сдвигу в некоторых областях? [/ Quote Прибивание обшивки к верхней и нижней плитам в основном превращает ее в стену на сдвиг, сопротивление которой рассчитано инженер на основе расстояния между гвоздями, толщины оболочки и т. д. Прижимы удерживают нижнюю пластину и удерживают нижнюю пластину от скольжения. Теперь, для подъема, возьмите ту же самую стенку из каркаса, без обшивки, только верхнюю пластину, стойки, нижнюю пластину, все прибито гвоздями – с помощью крана поднимите верхнюю пластину … . Теперь прибейте обшивку только к шпилькам и поднимите верхнюю пластину с помощью крана … она развалится в местах соединения гвоздей. Теперь прибейте обшивку к верхней и нижней пластинам, затем поднимите верхнюю пластину с помощью крана… либо верхняя плита сломается, либо вы сможете оторвать всю стену от фундамента (это то, чему фиксаторы пытаются сопротивляться). Но сама стена будет оставаться цельной как можно дольше. Разница лишь в том, что верхняя пластина и нижняя пластина теперь прибиты к обшивке, а обшивка и ее гвозди теперь помогают противостоять подъему, а не всего несколько гвоздей на каждом соединении шпильки / верхней пластины. Это еще немного помогает? Скобы или гвозди? Выбор правильного крепежа для обшивки стен и крыши Подрядчики часто спрашивают нас, могут ли они заменить скобы для каркаса вместо гвоздей для их креплений для стен и кровли.На этот вопрос нет простого универсального ответа, потому что местоположение объекта может поместить его в сильную ветровую или сейсмическую зону, что может потребовать специальной инженерии для систем крепления. Однако, согласно Международному строительному кодексу, в таблице , Таблица 2304.9.1 (2006 IBC) приведен перечень утвержденных эквивалентных крепежных элементов для гвоздей и скоб в широком спектре сборок, не подпадающих под эти особые технические условия. Типовой деревянный каркасный дом со стеной и обшивкой из OSB Например, согласно таблице, настенная обшивка из OSB (Ориентированно-стружечная плита) 7/16 ″ может крепиться с помощью 6d обычных, коробчатых или гвоздей для опалубки ИЛИ 1-3 / Скобы калибра 4 ″ 16 на 6 ″ по центру по краям панели и 12 ″ по центру поля (особые условия применяются для стен со сдвигом).Точно так же обшивка крыши OSB 19/32 ″ будет 8d обычными, гвоздями для коробок или обсадных труб на 6 ″ по центру по краям панели и 12 ″ по центру в области ИЛИ 2 ″ 16 калибровочных скоб на 4 ″ по центру на панели. края и 8 ″ по центру поля. Обратите внимание на различия в спецификации и длине застежек, а также в рисунках гвоздей / скоб. Это важно соблюдать, и всегда будет спецификация для крепежа по краям, а также в полевых условиях. Также обратите внимание, что эти характеристики относятся только к толщине панели обшивки, а также к описанным характеристикам материала.Например, для более тонкой панели OSB или панели из ДСП или гипсокартона такой же толщины потребуются другие крепежные детали. Спецификации в таблице являются минимальными требованиями, и несоблюдение этих спецификаций приведет к ослаблению оболочки, что может способствовать ряду потенциально серьезных проблем в будущем. Также важно проверить установку этих креплений, поскольку они быстро скрываются при установке кровли и сайдинга вскоре после их установки. Стеновая и кровельная обшивка OSB, покрытая кровлей и строительной оболочкой задолго до осмотра каркаса По нашему опыту, проекты выполнялись рядом с нашими офисами на переднем крае и в горах Колорадо, а также возле нашего центрального офиса в Техасе и во многих других местах мы обычно можем использовать эту таблицу для определения альтернативы крепежа. Тем не менее, обязательно проконсультируйтесь с вашим архитектором или инженером, прежде чем просто предположить, что ваш проект не подлежит более высокому стандарту проектирования из-за климатических или сейсмических условий вашего местоположения. ОБОЛОЧКА – Dodge Industries NO DROP SYSTEM® Чтобы установить начальный ряд наружной обшивки так, чтобы он был заподлицо или даже с нижней частью грязевого отстойника, не имея падения на верхнюю часть стены фундамента, используйте Dodge Hanger Corner® ‘0’ (DHC0) вместе с модель Dodge Hanger Bottom® (DHB) . Выберите DHC0 и DHB с шириной седла, соответствующей толщине устанавливаемого материала оболочки. 1. Вам понадобится по одному DHC0 для каждого внешнего угла. 2. Согните верхний язычок DHC0 и поместите его на грязевик в каждом углу. Если размер отстойника больше 1,5 дюймов, не загибайте верхний язычок, а прикрепляйте его непосредственно к боковой поверхности отстойника. 3. Слегка ударьте по выступу на DHC0 , чтобы помочь удержать его на месте на грязевой опоре. 4. Прикрепите DHC0 к грязевому отливу с помощью утвержденных креплений *. 5. Начиная с угла, рекомендуется прикрепить DHB на схеме размером 1 на 3 дюйма вокруг грязевого порога после определения схемы используемого изделия. Вы должны разместить DHB на расстоянии не более 6 дюймов от каждого стыка / шва. 6. Для вертикально установленной обшивки (4 ’x 8’, 9 ’, 10’, 12 ’) рекомендуется использовать (2) DHB ’ на лист материала обшивки. 7. Для горизонтально установленной обшивки стен (8 ‘x 4’) рекомендуется использовать (3) DHB ‘на лист (т.е.е., (1) подвеска на 6 дюймов, 4 дюйма, 7 футов 6 дюймов). (2) DHB следует размещать не более чем на 6 дюймов внутри каждого конца листа, с (1) DHB в центре листа. DHC0 заменяет (1) подвес на внешнем углу. 8. Вставьте нижний язычок DHB между грязевым отливом и верхней частью фундаментной стены. 9. Слегка ударьте по язычку ножа DHB , чтобы удерживать DHB на месте напротив грязевого отстойника. 10. Закрепите утвержденными крепежными деталями *. 11. Поместите оболочку на крючки и гвозди. * Проверьте местные строительные нормы и правила. DROP SYSTEM® Используйте Dodge Hanger Corner® 1.5 (DHC15) вместе с Dodge Hanger Top Leveler® (DHTL15) или Dodge Hanger Rear® (DHR) для установки стартового ряда обшивки с опусканием ниже грязь. Используйте на конструкциях, которые будут иметь облицовку из кирпича или штукатурки, чтобы защитить от грязи.Используйте, когда сайдинг будет установлен заподлицо с нижней частью обшивки с помощью серии Dodge Hanger Bottom® (DHB) . Выберите DHC15 и DHTL с шириной седла, соответствующей толщине устанавливаемого материала оболочки. 1. Вам понадобится DHC15 для каждого внешнего угла. 2. Согните верхний язычок DHC15 и поместите его на грязевик в каждом углу.Если размер отстойника больше 1,5 дюймов, не загибайте верхний язычок, а прикрепляйте его непосредственно к боковой поверхности отстойника. 3. Слегка ударьте по язычку на DHC15 , чтобы помочь удержать его на грязевом отстое. 4. Прикрепите к грязевому отливу с помощью утвержденных креплений *. 5. При использовании DHC15 вместе с DHTL ваша оболочка будет висеть примерно на 1 дюйм ниже фундамента. 6. После установки DHC15 рекомендуется прикрепить DHTL по схеме 1 на 3 дюйма вокруг грязевого порога после определения схемы устанавливаемой обшивки. .Вы должны разместить DHTL на расстоянии не более 6 дюймов от каждого стыка / шва. 7. Для вертикально установленной оболочки (4 ’x 8’, 9 ’, 10’, 12 ’) рекомендуется использовать (2) DHTL на лист. 8. Для горизонтально установленной обшивки стен (8 футов x 4 фута) рекомендуется использовать (3) DHTL на лист (т. Е. (1) подвеска на 6 дюймов, 4 фута, 7 футов каждая). 6 ”). DHC15 заменяет (1) подвес на внешнем углу. 9. DHTL бывает высотой 1,5 и 2,5 дюйма. Выберите DHTL в зависимости от высоты установленного грязевого отстойника. 10. Согните верхний язычок DHTL , образуя угол 90 °, и установите его на верхнюю часть отстойника. 11. Слегка вбейте выступ на DHTL в грязевик. 12. Присоедините с помощью утвержденных крепежных элементов *. 13. Седло DHTL будет висеть примерно на 1 дюйм ниже грязевого отлива, позволяя оболочке упасть, когда она опирается на подвеску. Если у вас нет доступа к верхней части грязевого отвала, используйте DHR. A. Вставьте задний язычок DHR между грязевым отливом и верхней частью фундаментной стены. B. Слегка постучите по язычку DHR , чтобы удерживать его на месте напротив грязевого отстойника. C. Закрепите одобренным креплением *. D. Поместите оболочку на вешалки и гвоздь. * Проверьте местные строительные нормы и правила. НЕУРОВНЕВЫЕ ОСНОВЫ 1. Для неровностей фундамента установите точки уровня на обоих концах здания. 2. Проведите мелом линию по длине стороны. Повторите для каждой стороны. 3. Используйте DHTL , чтобы создать ровную поверхность для подвешивания оболочки. 4. Не сгибая верхний язычок, выровняйте меловую линию по месту выравнивания и плечам DHTL . 5. Рекомендуется прикрепить DHTL’s на схеме размером 1 на 3 фута вокруг грязевого порога. Вы должны разместить DHTL на расстоянии не более 6 дюймов от каждого конца или стыка. DHC15 заменяет (1) подвес на внешнем углу. 6. Для вертикально установленной оболочки (4 ‘x 8’, 9 ‘, 10’, 12 ‘) рекомендуется использовать (2) DHTL на лист. 7. Для горизонтально установленной обшивки стены (8 футов x 4 фута) рекомендуется использовать (3) DHTL на лист (т.е. (1) подвеска на 6 дюймов, 4 футов, 7 футов 6 дюймов каждая ). Поместите (1) DHTL не более чем на 6 дюймов внутрь одного конца материала оболочки, а другой (1) DHTL не более чем на 6 дюймов от противоположного конца; установите (1) DHTL в центре листа. 8. Прикрепите к конструкции с помощью утвержденных креплений *. 9. Поместите материал оболочки на DHTL и забейте гвоздем. * Проверьте местные строительные нормы и правила. . Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт