Нужен ли зазор между пароизоляцией и вагонкой: Нужен ли зазор между пароизоляцией и вагонкой на потолке

Содержание

Типичные ошибки стройки – ООО “Руспар”

 

 

Ну, а у наших работа спорилась:

 

  1. Убрали лишний грунт из-под лаг.
  2. Сместили вход в парную.
  3. Переделали электрику.
  4. Провели канализацию.
  5. Спрятали водопроводные трубы.
  6. Утеплили полы, уложили основу под стяжку.
  7. Уложили трубки водяного пола.
  8. Переустановили двери.
  9. Пропитали стены моечной дважды (чтобы не вбирали влагу от стяжки).
  10. Прорезали окошко в парной.
  11. Устроили новую пароизоляцию.
  12. Залили стяжку.
  13. И уехали на технологический перерыв, перед отъездом починив снегоход заказчика, чему он было очень рад.


Через несколько дней бригада вернулась и продолжила работу.

 

Моечная:

 

  1. Возвели каркасную стену, обшили ее имитацией бруса.
  2. Полы укрыли керамогранитом.
  3. По стенам на направляющих закрепили гипсокартон и облицевали зону моечной плиткой.
  4. Придумали и установили откидной полок (пример того, как даже в небольшом помещении можно создать условия и для душевых процедур, и для моечных, и для массажных).

 

Парная:

 

  1. Укрыли пол и бортик керамогранитом.
  2. Выставили «плавающий» каркас.
  3. Обшили парную природным липовым блок-хаусом.
  4. Сделали полоки, приступную скамью, установили краники.
  5. Смонтировали декоративную ставню на окошко, установили светильники, абажуры, подвесили ветки декора.
  6. С наружней стороны интересно задекорировали дырку от вынутого вертикального бруса у входа в парную.

 

И опять перерыв – на технологическую сушку блок-хауса и его рассыхание. Но уехали не сразу – заказчик попросил пропитать пропиткой всю баню изнутри, увидев, как ребята пропитали стены моечной и каркасную стену.
Пока сох материал, пришло не совсем приятное известие: халтура монтажников печи все же дала о себе знать. В одну из протопок печи стена над топкой печи стала тлеть ближе к комнате отдыха. От пожара спасла лишь наблюдательность заказчика. И оперативность, с которой таджик-помощник выпилил дымящийся со стороны комнаты отдыха венец.


И вот мы приехали третий раз. Все уже почти “родное”. Отопление работает на ура. Азиат-привратник даже перестарался – все помещения бани (и комната отдыха, и туалет, и кухня) прогреты до 45 градусов! Наличники, обшивку и т.д. просто вывернуло местами.

Ну ничего – пару часов на ликвидацию последствий перетопа, несколько часов на конопатку. Час на уборку бани и околобанной территории, погрузка инструмента в машины. И потом 2 часа парения-тестирования с разрешения владельца бани (печь начали топить заранее). Получилось красиво и функционально! Настоящая русская “парная-срубик” – жаркая, но не жесткая, обнимающая теплом со всех сторон – и от печи, и от стены, и от пола.

Здесь и водичка на выбор – ледяная и кипяток, здесь и окошко для проветривания или подышать (не нужно – опустите ставню и его как будто и не было), плавные линии перехода дерева в камень, мягкий свет и широкий теплый полок завершают атмосферу полнейшего расслабления.
Нужно принять водные процедуры в более прохладном месте? Пожалуйста! Полок вмещает с комфортом взрослого человека лежа или троих сидя. Под ним 2 гигиенических душа – холодный и горячий. Можно принять и “удар” воды из обливного устройства сидя.

А можно откинув полок, зайти в душевой угол и окатиться стоя. Или просто помыться под душем. Вода не застаивается на полу – сделаны 2 сливных трапа.

Санузел оборудован всем необходимым – унитаз, раковина. Там же по просьбе заказчика установлена и стиральная машина. Бойлер остался на своем прежнем месте. Все трубы “спрятаны”.

И, что немаловажно, удалось все сделать до конца зимы! А ведь у владельца бани была заветная мечта – этой зимой успеть нырнуть из бани в снег. Душевно получилось, как и дОлжно бане!


* единственное спорное решение – подспинники из доски на стены. Они были установлены по просьбе заказчика. Но демонтировать их недолго, если владелец бани примет такое решение.

** после первого парения пришел отзыв от заказчика: “Все понравилось – все супер! Рад, что обратился. Попарились на славу, хотя и в пределах своего осознания этого выражения. Конечно, то, что внутри просто необыкновенно! Такого нигде не встречал. Спасибо!!!

Как утеплить вагонку видео и фото инструкция по пароизоляции

Теплоизоляция кирпичного жилья

Стены из кирпича нужно утеплять в обязательном порядке, так как, для снижения теплопотерь с помощью одной лишь кирпичной коробки дома, потребуется использовать большое количество этого материала (увеличение происходит за счет толщины стен).

Причем, как и в случае с другими типами построек (из дерева и пеноблока), стены из кирпича желательно утеплять снаружи.

Обзор подходящих материалов

  • Один из популярных вариантов — теплая штукатурка, толщина которой должна быть 30 мм. Крепится она на тканую сетку, что обеспечит хорошую сцепку. Чтобы добиться высокой эффективности, нужно выполнить утепление потолка, пола. Если старая штукатурка начала осыпаться, ее нужно удалить, чтобы можно было приступать к монтажу нового покрытия
  • Утепление стен пенопластом изнутри кирпичного жилья выполнять нежелательно, потому как этот материал подвержен горению, а, кроме того, он не отличается устойчивостью к влаге
  • А пенополистирол обладает всеми необходимыми качествами для высокоэффективной теплоизоляции. Он не впитывает влагу, характеризуется низким коэффициентом теплопроводности и многозадачен, так как может применяться еще для утепления потолка, а также для снижения теплопотерь при монтаже снаружи дома. Крепится пенополистирол посредством клея

Еще один вариант — минераловатный материал. Он свободно применяется и для утепления потолка, и для теплоизоляции стен, крыши. Монтируется такое покрытие между профилями обрешетки. Использовать можно металлический или деревянный материал при создании каркаса. Чтобы обеспечить защиту стен от влаги, используется пленка. Поверху слоя утеплителя также настилается пароизоляция

Причины появления влаги

Результаты смещения точки росы

В зимнее время года с наступлением морозов стены наших домов промерзают. В правильно рассчитанной толщине стены точка перехода от минусовой температуры к плюсовой, ее называют точкой росы, находится внутри стены и выпадения конденсата не происходит. Именно поэтому раньше строили дома со стенами из камня толщиной не меньше 80 см. Сегодня с применением новейших технологий строительства и инновационных материалов стало возможным строить дома с меньшей толщиной стен, но такие строения требуют установления дополнительных теплоизоляционных конструкций.

Возникает вопрос: с наружной или внутренней стороны проводить утепление?

Вопрос наружной отделки отпадает в случае, когда дом сложен из бруса и не требует наружной финишной отделки. Если дом из камня, то более грамотно будет сделать утепление с фасада, но это не исключает проведение внутренних работ.

Есть единственное исключение — внутреннее утепление стен квартиры многоэтажного жилого дома, где использование любого типа теплоизоляционного материала не даст ощутимых результатов.

Отделка и вентиляция

Как снаружи, так и внутри дома после того, как были окончены работы по утеплению помещения, скорее всего, придется выполнять отделку всех поверхностей. В зависимости от используемых утеплителей, могут применяться разные виды декоративных покрытий. Например, для пробкового материала необязательно выполнять отделку, так как он смотрится довольно привлекательно. Это же касается и теплой штукатурки.

Минераловатное покрытие, пенополистирол, пенополиуретан обязательно закрываются декоративным материалом, так как стены без отделки, в данном случае, смотреться будут плохо. Наиболее распространенный способ «обшить» стены — гипсокартон.

Учитывая, что для теплоизоляции изнутри помещения используется многослойная пароизоляция, чтобы воздух в доме не застаивался, оборудуется принудительная система вентиляции. Так как рассматривается вариант частного жилья, то можно скрыть систему вентиляционных ходов до того, как выполнять утепление и производить отделку.

Таким образом, для потолка, стен и пола допускается применение одинаковых материалов, но для каждой постройки следует подбирать наиболее подходящий вариант для монтажа теплоизоляции.

Монтаж утеплителя в доме из бруса

Учитывая, что дерево, из всех строительных материалов, более прочих подвержено воздействию влаги, очень важно обеспечить защиту стен. Утепление брусового дома изнутри производится только после подготовки поверхностей

На данном этапе выполняются следующие действия:

  • Вне зависимости от того, строится жилье или модернизируется уже готовое строение, нужно проверить все поверхности стен на наличие щелей и неплотностей. В частном доме из деревянного бруса все стыки должны быть забиты джутовым волокном. Если со временем образовались более крупные щели, то используется ленточная пакля. Затем поверхности обрабатываются специальным составом, благодаря которому снижается риск образования грибка и плесени
  • В деревянном жилье необходимо позаботиться о влагозащите, чтобы в дальнейшем избежать гниения коробки дома. Для этого перед началом монтажа закрепляется пленочный гидроизоляционный материал

  • Утепление стен изнутри своими руками в деревянном жилье выполняется посредством минераловатного покрытия. Этот вариант является наиболее предпочтительным, так как позволяет дому «дышать». Его используют и для утепления потолка, пола. Теплоизоляция минватой производится между брусьев обрешетки
  • В качестве каркаса выступает конструкция из деревянного бруска размерами 5х5 и 5х10. Этого вполне достаточно для надежного крепления минеральной ваты. Монтаж обрешетки лучше начинать с углов помещения, при этом следует пользоваться строительным уровнем
  • Расстояние между вертикальными брусками должно быть несколько меньше (1-2 см), чем ширина рулона минеральной ваты. Это обусловлено тем, что данный материал эластичен, поэтому для повышения плотности используется такая хитрость. Но утепление минватой не должно выполняться с излишне большим нажимом на материал, из-за чего он утрачивает теплоизоляционные свойства
  • Поверху закрепляется еще один слой пленочного покрытия

Если выбран метод утепления деревянного жилья минватой, лучше подстраховаться и проклеить стыки гидроизоляционного материала строительным скотчем. Кроме того, полосы пленки настилаются внахлест.

Дополнительно крепить минеральную вату не следует, это может повредить гидроизоляционный слой, расположенный под утеплителем.

Материалы для теплоизоляции

Материалы для теплоизоляции

В результате можно сделать несколько основных выводов:

При установке теплоизоляции с внутренней стороны стен дома точка росы неизбежно перемещается к внутренней поверхности стены. Это будет происходить даже с учетом правильных расчетов толщины теплоизолятора. В результате снижается срок службы всей теплоизоляционной конструкции.
Теплоизоляционная конструкция обязательно должна включать пароизоляционную мембрану. Как следствие, необходимо решать вопрос нормализации влажности в помещении (увеличение затрат на отопление и вентиляционные системы).
Утепление внутри помещения уменьшает объем комнат.
Так как всю конструкцию устанавливают внутри дома, то вопрос безопасности жизнедеятельности человека становится наиважнейшим

Важно понимать, какой из утеплителей лучше всего удовлетворяет этому требованию. Материалы из натурального сырья – это самый лучший выбор

Хорошо подойдут мягкие плиты или рулоны минеральной ваты, имеющие высокие теплозащитные и звукоизоляционные свойства. Все материалы имеющие хорошие показатели паропроницаемости и способные поглощать влагу будут с течением времени терять функциональные свойства.
Применение пенополистирола или пенопласта, как материалов практически не впитывающих влагу, более выгодно. В этом случае необходимо продумать герметичное прилегание плит между собой. Главный минус этого варианта – это полностью синтетический материал, а им придется дышать.
Сегодня очень много говорят о пенополиуретане, который затвердевает при нанесении на поверхность, и, конечно, дает крепкую сцепку с внутренней поверхностью стены. Конденсат не образовывается, но для проведения работ необходимо сооружать технологическую опалубку. Этот процесс достаточно длительный, стена при этом не дышит.

Стеновых утеплителей много, выбрать есть из чего, но решение надо принять правильное. В этом доме будут жить, трудится и дышать люди.

Вагонка для внутренней отделки деревянного дома

Производители предлагают самые разные варианты облицовочных материалов для внутренней отделки. Однако для отделки деревянного дома нередко прибегают к вагонке. Она позволяет сохранить общий стиль и атмосферу здания из дерева. Применяться такой материал может как для наружной отделки, так и для внутренней (различаются лишь способы их обработки). Вагонка бывает самых разных видов. Причем, речь идет не о дереве, из которого она изготовлена и не о её размерах. Профиль вагонки, в зависимости от желания заказчика может видоизменяться. Различают волнистый или ровный дизайн материала, а также имитацию бруса или бревен (блок-хаус).

Для отделки стен внутри деревянного дома используется вагонка толщиной в 15-20 миллиметров. Стоимость её меньше, чем у более толстых аналогов, но свои задачи такой материал выполняет. Располагать доски вагонки можно в любом порядке: горизонтально, вертикально, под углом. Обладатели недюжинного терпения и трудолюбия способны создавать из вагонки целые картины.

Фиксируя вагонку на обрешетку или на стены, не забывайте от возможной усадки дома. Для компенсации возможных изменений деревянных стен оставьте зазор в 20-40 миллиметров возле пола и потолка.

Чем лучше обшить стены в деревянном доме внутри

Деревянный дом – это мечта многих. И поэтому, когда появляется возможность его купить или построить самостоятельно, то хочется, чтобы он радовал своим теплом и комфортом долгие десятилетия. А для этого необходимо тщательно подойти к отделке конструкции

Особое внимание требуется сосредоточить на вопросах: чем можно обшить стены в деревянном доме внутри и как это правильно сделать

Сейчас на рынке можно встретить много предложений по продаже домов и коттеджей, которые уже имеют внутреннюю отделку. Но не всем им можно доверять. Часто бывает, что ради экономии, стены обшиваются с нарушением всех технологий. Это станет понятно далеко не сразу, а только после определенного периода. Поэтому лучшим вариантом будет самостоятельная обшивка стен деревянного дома.

В каких случаях нельзя выполнять утепление по внешней стороне стен

Всегда лучше монтировать слой теплоизоляционного покрытия снаружи, если только нет видимых причин этого не делать. К таковым относятся:

  1. Соседство дома с неотапливаемым помещением, где проблематично выполнить утепление
  2. Выполнена декоративная отделка снаружи деревянного, кирпичного дома или строения из пеноблоков, демонтировать которую накладно и трудоемко

Во всех прочих ситуациях предпочтительным будет утепление по внешней стороне стен. Единственным вариантом, который предполагает качественную внутреннюю теплоизоляцию, закладываемую еще на этапе строительства, является каркасная постройка.

В других случаях лучше подбирать материалы, которые характеризуются паро- и гидроизоляционными свойствами, а также монтируются без швов.

Суть и проблемы внутреннего утепления

Когда утепляете дом изнутри нужно учитывать некоторые особенности.

Большинство экспертов действительно считают, что утеплять дом внутри стоит лишь в крайних случаях, советуя изоляцию снаружи. Что же подразумевается в этом случае под словом «внутри»? Имеется в виду непосредственное покрытие стен комнат какими-либо материалами. И если полы, потолки и некоторые другие участки можно легко утеплить, именно с изоляцией стен возникает очень много проблем.

Основная трудность – переход поверхности стены в холодную зону. Обычно, если всякая теплоизоляция отсутствует, теплый воздух из комнаты проходит сквозь стены, обогревая их. Если изнутри проложить утеплитель, воздушные массы будут сталкиваться с ними, не имея возможности выйти наружу. Все стены в таком случае остаются холодными, и возникает риск появления трещин.

Уже только по этой причине стоит задуматься, нужно ли утеплять частный дом изнутри вместо теплоизоляции снаружи. Логично: для чего тратить деньги и свои силы, если в результате можно получить лишь потрескавшиеся стены и холодную комнату? Но ведь это только часть трудностей. Помимо порчи утепленных поверхностей есть конденсат и другие неприятности, которые проявятся через минимальное время, если в процессе работ по утеплению допустить хотя бы маленькую ошибку.

Особенности процесса теплоизоляции

Утеплитель для стен в частном жилье, как и в случае с любым другим объектом, лучше укладывать по наружной стороне. Если теплоизоляция монтируется изнутри, то стены останутся холодными, а из-за смещения точки росы, на внутренних поверхностях будет образовываться конденсат. Это приведет к постоянному присутствию влаги, что особенно опасно для деревянного дома.

В ситуации, когда основная коробка постройки выполнена из кирпича или другого материала, например, из пеноблоков, в большей мере пострадает именно теплоизоляция, в особенности, если речь идет об утеплении минватой. Но даже при таких условиях можно соорудить максимально безопасную конструкцию, которая будет задерживать тепло в доме.

Как утеплить дом самостоятельно

Самостоятельное утепление стен

Если решено отказаться от фасадного утепления, то как утеплить дом изнутри, чтобы избежать конденсата? Ведь именно он ведет к появлению грибковых образований, разрушению материалов теплоизоляции. Каждому хозяину нужно, чтобы вся теплоизоляционная внутренняя конструкция работала эффективно и функционально. Существует несколько широко распространенных технологий утепления дома.

Утепление бревенчатого или брусового дома имеет свои особенности. Теплопроводность дерева в сравнении с камнем, конечно, ниже, и дерево хорошо сохраняет тепло, однако когда утепляют стены изнутри, может образоваться влага между внутренней поверхностью стены и поверхностью утеплителя. Чтобы этого избежать делают воздушный зазор для продувания дерева и утеплителя. Технически задача решается с помощью каркасной обрешетки из древесины с шириной каркаса равной ширине плит утеплителя. Обрешетку монтируют на расстоянии нескольких сантиметров от стены для обеспечения вентиляционного эффекта.

Со стороны стены на каркас натягивают ветрозащитную мембрану, выполняющую двойную функцию: она защищает воздушную прослойку от перекрытия волокнами теплоизолятора и ограничивает лишнее движение воздуха внутри утеплителя. Утеплять стены изнутри в данном случае целесообразнее натуральными экологически чистыми материалами. Существует широкий выбор утеплителей из минеральной ваты, в России наиболее известны производители: УРСА, ИЗОВЕР, ROCKWOOL, KNAUF и другие. Со стороны помещения утеплитель герметично покрывают материалом, обеспечивающим защиту от проникновения пара во внутренние слои теплоизолятора.

Технология утепления бетонных или каменных стен аналогична предыдущей конструкции, но в данном случае необходимо предусмотреть большее количество технологических отверстий для поступления воздуха. Конденсата будет появляться намного больше, чем в первом случае, и воздушный зазор должен иметь достаточную для интенсивной вентиляции ширину. Фактически необходимо построить дополнительную внутреннюю стену.

При проведении теплоизоляционных работ внутри помещения надо понимать, что естественные физические процессы будут оказывать влияние на всю конструкцию. Эта работа требует грамотного профессионального решения.

Лучшая пароизоляция для бани – Строй журнал gipermarket-dom.ru

Пароизоляция для бани и сауны: делаем правильно

Если это обычная пароизоляция — это пленка молочного, белого, синего цвета. Есть они «в клетку» с армирующими волокнами, есть однородные. На ощупь — плотные, могут иметь поверхности разной фактуры — гладкую и шершавую. Есть пароизоляционные мембраны. Они нелинейны — имеют гофрированную поверхность или с шипованными выступами.

Специально для бань и саун выпускают пароизоляцию с теплоотражающим покрытием: оно может быть из фольги или металлизированного лавсана.

Высокая влажность и температура в парилке русской бани требует особого подхода. Тут важно защитить теплоизолирующий слой от влаги. Зачем его защищать? Дело с том, что для теплоизоляции помещений используют чаще всего базальтовую вату. В сухом состоянии она обладает хорошими теплоизолирующими качествами, делается из натуральных материалов, хорошо переносит высокие температуры. Но во важном состоянии ее теплопроводность сильно повышается, она хуже защищает от потерь тепла. А если во влажном состоянии замерзнет, то вообще рассыпется. Вот потому необходимо ее защищать от влаги в любом состоянии. И от жидкости (гидроизоляция) и от пара:

От влаги, поступающей со стороны помещения. Влажность в русской парилке очень высокая, воздух влагой перенасыщен, потому пар стремиться в другие помещения и на улицу (через теплоизолятор). А этого нам нужно избежать.

От влаги, образующейся из-за перепада температур в парилке и на чердаке и на улице (и на перекрытии межэтажном и на стенах). Она конденсируется еще до того, как начали поддавать пар, во время нагрева воздуха в парилке.

Для того чтобы такой материал выполнял свои задачи необходимо:

обеспечить как можно лучшую герметичность швов и соединений;

сделать так, чтобы между фольгой и финишной отделкой был вентиляционный зазор.

Как обеспечить герметичность

Полную герметичность швов и всего материала для защиты от пара создать, наверное не удастся, но значительно сократить количество попадающего пара в утеплитель можно. Для этого полотнища укладывают с заходом одного на другой на несколько сантиметров (5-10 см).

Стыки проклеивают или двусторонним скотчем, который позволяет скрепить два полотнища наглухо, или специальным фольгированным скотчем, который продается там же, где и фольгированный материал.

Не менее важно при монтаже фольгированной пароизоляции сохранить его целостность. В тех местах, где пленка крепится к брускам, образуются дырочки. Минимальные повреждения при монтаже обеспечиваются при использовании скоб из строительного степлера. Для тех, кто любит совершенство во всем, можно места их крепления дополнительно поверху проклеить скотчем.

Второй хороший способ — фиксация полотнищ прижимными деревянными планками, в которые забиваются гвозди с промежутком 150-200 мм. Тут защита от проникновения пара сразу улучшена.

Как сделать зазор для вентиляции пароизоляции

Этот зазор обеспечивается брусьями контробрешетки, к которым впоследствии крепится вагонка. Величина зазора — не менее 2 см. Подобрав соответствующие бруски, прибиваете их поверх пароизоляции. А к ним уже крепите вагонку. При ее фиксации не забывайте о необходимости сохранения целостности фольги.

Что получается в результате: часть поднявшегося вверх пара конденсируется на пароизоляционной пленке. Висящие капельки подсушиваются потоком воздуха, который проходит между пленкой и вагонкой. Если все сделано правильно, никаких проблем с гниением нет.

Для парилки лучшими пароизоляционными материалами являются фольгированные материалы. Они одновременно не пропускают пар и уменьшают потери тепла за счет отражения тепловых волн обратно в помещение. Некоторые считают, что это — трюк продавцов, а на самом деле ни на что фольга не влияет, кроме как на стоимость отделки. Но на практике предпочитают ставить именно фольгу или фольгированные материалы.

Простую тонкую фольгу использовать сложно: она легко рвется. Гораздо удобнее строительная фольга на бумажной основе. Вот несколько материалов:

РуфИзол S. Фольга, закрепленная на водостойкой крафт-бумаге. Диапазон рабочих температур от -60°C до +120°C.

Алукрафт. Этот материал состоит из трех сдоев: между крафт-бумагой и полированной алюминиевой фольгой помещен слой полиэтиленовой пленки.

Изоспан FB. Это крафт-бумага с металлизированным лавсаном. Это значит, что это не металл. Потому использование его в парилке сауны вызывает вопросы (в других помещениях — запросто). Хотя производитель говорит о том, что до +140°C использовать его можно.

МЕГАФЛЕКС KF. Это тоже металлизированный лавсан на крафт-бумаге.

ЮТАФОЛ Н170 AL(Чехия) — это четырехслойная пароизоляционная мембрана с фольгированным покрытием. Может быть использована для бань и саун.

Есть еще фольга на основе стеклоткани. Она более прочная, к тому же менее горючая, но более дорогая. Если верить производителям, то выдерживает этот материал до +450°C (пиковая нагрузка до +600°. Этого более чем достаточно для использования даже возле дымоходов. Этот материал одновременно с защитой от пара обладает теплоизоляционными свойствами. Это не говорит о том, что без теплоизоляции можно обойтись, но меньший слой использовать — запросто.

Использовать его в банях, по словам производителей, можно: вредных веществ не выделяет. По цене: ориентировочно стоимость в 3 раза выше, чем на крафт-бумаге.

По маркам: почти все материалы безымянные. Есть только несколько с именем:

Термофол АЛСТ — температурный режим до +400°C;

Фольгоизол — термо- жаростойкая пароизоляция;

АРМОФОЛ — выдерживает до +150°C, есть разных типов, даже с самоклеющейся основой.

Если захотите посмотреть описание и характеристики «безымянных», вбейте в поиск «фольга на стеклоткани» . И там уже выбирайте

Это материалы на основе стеклоткани. Кроме пароизоляции они обладают еще довольно значительными свойствами по теплоизоляции

Это материалы на основе стеклоткани. Кроме пароизоляции они обладают еще довольно значительными свойствами по теплоизоляции

Есть еще комбинация теплоизолятор, покрытый фольгой. Укладывается как обычный теплоизолятор — враспорку между брусьями обрешетки, а стыки проклеиваются фольгированным скотчем. При использовании такого материала экономится время на монтаж. Если для вас это важно, можно использовать такой материал.

Есть один немаловажный нюанс: при выборе материала обращайте внимание на его горючесть. Желательно выбирать или негорючие или слабогорючие материалы. Ведь баня — это пожароопасное здание и тут лучше перестаховаться.

Пароизоляция потолка бани

На рисунке представлена общая схема тепло-пароизоляции потолка парилки. Обратите внимание, что в местах стыка стены и потолка материал пароизоляции укладывается с «заходом» на стену. Это минимизирует проникновение пара. Для надежности, края материала нужно закрепить, по возможности обеспечив герметичность: если получится, можно использовать тот же двусторонний скотч, или плотно прижать материал к стене планкой.

Часто со стороны чердачного помещения (или второго этажа) укладывают еще слой гидроизоляционного материала. Он там, собственно, необходим: защитит теплоизолятор от капель конденсата, которые могут капать с крыши, от осадков, которые могут просочиться, от пролитого на пол второго этажа. Неважно. Этот тот вариант, когда лучше перестраховаться. Только нужна в этот раз паропроницаемая гидроизоляция. Это чтобы пар, попавший все-таки в утеплитель, мог выйти в подкровельное помещение и там уже испариться.

Есть также вариант пароизоляции потолка парилки с использованием «дедовского» метода и общедоступных материалов. В этом случае балки потолочного перекрытия подшиваются толстой доской (не менее 50-60 мм), часто необрезной, со стороны чердака или кровли на доски укладывают пароизоляцию. В самом бюджетном варианте — это может быть картон, пропитанный олифой, вощеная бумага, пергамин или любой современный материал с соответствующими свойствами. Его края и стыки также требуют тщательной заделки. Поверх этого слоя укладывают размоченную до пастообразного состояния глину, в которую иногда добавляют солому или опилки — для большей вязкости а также чтобы трещины не образовывались или были небольшими.

После высыхания глиняного слоя, появившиеся трещины еще раз замазывают и снова дают материалу просохнуть. Затем уже укладывают слой теплоизоляции (какие материалы использовать для теплоизоляции бани читайте тут), а со стороны парилки набивают вагонку или доски.

Схема пароизоляции стен парилки ничем, практически, не отличается от «пирога» на потолке. Вся разница в толщине слоя теплоизоляции (для потолка она в два раза больше). На стены в парилке также рекомендуют укладывать фольгированную пленку или мембрану (не забывайте обеспечить ее «заход» на потолок и пол).

Необходимо также проклеивать места, где пароизоляционный материал стыкуется с оконными или дверными проемами, другими конструктивными элементами – чем меньше паров будет проникать под пленку, тем более качественной будет защита и длительнее срок эксплуатации бани без ремонта и замены элементов утепления.

Пароизоляция в моечном отделении

Для того, чтобы баня простояла много лет без проблем и необходимости ремонта, необходимо сделать также пароизоляцию в моечном помещении. Тут не настолько высокая влажность, температуры также некритические, но все равно условия далеки от нормальных: присутствует временами достаточно много влаги как в виде пара, так и в виде воды.

В моечном отделении бани пароизоляция также необходима, но использовать фольгированные материалы нет необходимости. В этом случае целесообразнее применить диффузионные мембраны, которые с одной стороны препятствуют проникновению пара в утеплитель, а с другой удерживают имеющуюся в утеплительном пироге влагу (если мембрана имеет с внутренней стороны гигроскопичное покрытие).

В этом случае на мембране, на ее шероховатой стороне, капелька воды задерживается до тех пор, пока не высушивается потоками воздуха. Для того чтобы это работало, между пароизоляцией и финишной отделкой должен быть вентиляционный зазор.

Как нужно крепить ее на деревянный пол (да и на панельный потолок) и на стены продемонстрировано в видео. Обратите внимание на то, какой стороной укладывается пароизоляция на стены. Сторону перепутать легко, а в результате ничего работать не будет, и через некоторое время нужен будет ремонт с заменой обшивки.

Нужна ли в остальных помещениях

Делать или нет пароизоляцию в остальных помещениях бани – выбор ваш. Но даже в раздевалке при использовании бани уровень влажности всегда значительно выше нормы. Если баня у вас построена из древесины и не будет утепляться ни изнутри, ни снаружи, тогда можно обойтись без этого слоя – просушка будет происходить за счет того, что древесина «дышит», имеет способность выводить пары. Но даже в этом случае уже желательно иметь продуманную систему вентиляции в бане.

Если же баня из кирпича или пеноблока, то пароизоляция во всех помещениях обязательна.Причем при составлении вентиляции и пирога утепления/паро/гидроизоляции необходимо иметь в виду, что просушивать придется не только утеплитель, но и сами стены из-за гигроскопичности материала.

Поэтому в дополнение к слою пароизоляции изнутри обязателен слой гидроизоляции стены. На схеме представлены два способа утепления стен кирпичной бани, в которые обязательно входит фольгированный материал, который играет роль пароизоляции и одновременно уменьшает потери тепла.

Пароизоляция кровли бани

Сделать пароизоляцию стен и потолка бани недостаточно. Для обеспечения сохранности стен и кровельных материалов необходима также пароизоляция кровли. Для этого со стороны чердачного помещения, на обрешетку, укладывается пароизоляционная мембрана, на неё слой утеплителя, сверху – гидроизоляция, по которой делается контробрешетка, а уже к ней крепят кровельный материал.

При выборе материалов, нужно точно представлять себе разницу между пароизоляцией и гидроизоляцией. В этом видеоролике доходчиво и подробно рассмотрены процессы, их особенности и различия, а также требования и характеристики используемых материалов.

Вам может быть полезна статья:

Интересно узнать ваше мнение✅ пишите в комментариях, давайте обсудим 👇

Пароизоляция для бани: операция «Заслон»

Баня без пара, что свадьба без баяна. А пар, это вода, влага, которая, как известно, первейший враг строителя. Как быть? Как и парку от души поддать безбоязненно и несущие стены сохранить в сухости и целости на долгие годы? Просто, как и все гениальное. Пароизоляция для бани очень эффективный инструмент, который ставит на пути влаги непреодолимый заслон. В нюансах выбора материала и особенностях его применения разбираемся в сегодняшнем материале.

Что такое точка росы

Для того, чтобы эффективно бороться с вредным явлением, нужно знать и досконально понимать его природу.

В далекие времена, когда баня просто и незатейливо возводилась целиком из бревна, проблемы борьбы с конденсатом не существовало вовсе. Внутреннее пространство равномерно и стабильно прогревалось отдавало немалую часть своей тепловой энергии внутренней поверхности стены парной, которая также нагревалась до значительных температур. Это обстоятельство полностью исключало возможность появления конденсата даже при 100% относительной влажности внутренней среды бани. К тому же сам материал стен подразумевал активный газообмен как поверхности так и внутреннего массива древесины. Ну и наконец, деревянное бревно было открыто, свободно омывалось воздухом, как снаружи, так и внутри помещения. В общем, практически идеальные условия для блокирования конденсации влаги.

В нынешние времена многое поменялось. Часто несущие стены банного помещения выполняются из камня, кирпича, имеют каркасную многослойную конструкцию, в которой деревянное внутреннее убранство сменяется каменным наружным. Вот в таких условиях и выпадает роса, но не та, утренняя, которая будоражила лирические души поэтов, а иная, та, которая по капле камень точит.

Наука определяет понятие точки росы, как температуру, до которой должен охладиться воздух, что содержащийся в нем водяной пар достиг порога насыщения и начался процесс конденсации и выпадения росы.

Для наглядности подкрепляем научные фразы простой таблицей:

В общем, риторика проста. Либо вы имеете абсолютно энергонеэффективное помещение и забываете о конденсате как таковом, но топите и топите свою баню, либо имеете отличную термоизоляцию, колоссально экономите на отоплении, но вспоминаете о том, что пароизоляция в бане создана именно для вас. При нынешних ценах на топливо, лучше один раз вложиться в пароизоляцию, чем постоянно вкладываться если не в топливо, то в капитальные ремонты помещения.

Принцип действия


Работа пароизолирующего материала проста как маятник бабушкиных ходиков. Молекула воды, молекула воздуха и молекула пара имеют различный размер. В массиве абсолютно непроницаемого материала выполняется калиброванная перфорация, то есть наносятся отверстия определенного размера, которые беспрепятственно пропускают молекулу воздуха, но блокируют проникновение молекулы пара, или воды. То есть в идеале качественный материал гарантирует пресловутый «эффект дыхания», когда воздух свободно циркулирует, а влага отсекается.

Внимание! Размер пор материала обуславливает специфику блокирования молекул воды или пара, отсюда вытекает специализация изолирующих материалов. Это либо пароизоляция, либо гидроизоляция. Работает каждая по своему и эффект работы проявляет различный.

Виды утепляющих материалов

Как уже указывалось выше, качественно утепленное парное помещение экономично, практично и самое главное, сделать его долговечным. Современная строительная индустрия предлагает три основных вида теплоизолирующих материалов:

  • Пенопласт. Удобен, легок, эффективен. Но в бане не годится. При нагреве высока вероятность выделения высокотоксичных летучих соединений, которые воздух в парной будут никак не озонировать;
  • Стекловата. Доступна, удобна в монтаже, достаточно эффективна;
  • Минеральная вата, также обладает хорошими свойствами, вполне применимыми в парном помещении.

Однако и одна и другая ваты,при всех положительных свойствах очень гигроскопичны, охотно впитывают конденсат и чрезвычайно плохо вентилируются и как следствие долго высыхают. Контакт с намокшим ватным утеплителем любого строительного материала для последнего весьма неприятен, а порой и фатален.

В общем утеплитель нужен, а его изоляция нужна тем более.

Пароизоляция и ее многообразие

Рынок пресыщен различными пароизолирующими материалами, каждый из которых имеет, хоть и незначительную, но особенность или специфику:

  • Однослойные пароизолирующие материалы типа высокомолекулярной полиэтиленовой пленки. Один из самых бюджетных и быстрых решений. Выпускается в двухслойных рукавах достаточной ширины, что обеспечивает быстрый и легкий монтаж. Ввиду специфики строения полиэтиленового полотна надежно блокирует воду пар и воздух. Строители называют такие пленки сленговым выражением «глухарь»;
  • Антиконденсатная многослойная пароизоляция. Имеет несколько слоев материала с набором строго калиброванных отверстий-пор в каждом рабочем слое. Работает избирательно и деликатно, обеспечивает достаточный газообмен и конвекцию воздуха, однако требует точного монтажа по «лицевой» и «тыльной» стороне, иначе корректно работать не будет;
  • Комбинированная тепло-паро-гидроизоляция на основе металлизированной алюминиевой фольги. Обеспечивает не только защиту от воды и пара, но и проявляет значительный теплоаккумулирующий эффект. Комплексное, но достаточно дорогое средство;
  • Пергамин, рулонная толь и иные материалы на основе модифицированного битума. Хороши, но не для бани, поскольку в условиях высоких температур склонны в подпеканию и выделению летучих веществ с резким и неприятным запахом, которые как и пенопласт воздуха также не озонируют;
  • Изоляции на основе жидкой синтетической резины и каучука. Обладают отличными изоляционными качествами, чрезвычайно удобны в нанесении на любые поверхности, включая криволинейные и радиусные. Однако дороги и в помещениях типа бань должны применяться очень осторожно, прежде всего, из-за своего синтетического происхождения.

Внимание! Обмазочная пароизоляция типа «жидкая резина», на основе синтетического каучука хорошо подходит для пароизоляции пола, образуя устойчивую к механическому воздействию пластичную полимерную пленку.

Внимание на стыки: особенности монтажа и укладки

Принцип работы такой системы, как пароизоляция бани заключается в тщательной подгонке и заделки швов и стыков. Нарушения целостности пароизоляционного массива — прямой путь к образованию локальных пробоев в защите, которые потом станут местом концентрации будущих проблем.

  1. Приобретение материала со страховой надбавкой порядка 10-12% от укрываемой квадратуры банного помещения.
  2. Подготовка стеновой и потолочной поверхности во избежание повреждения прежде всего пленочных материалов. Особое внимание на ликвидацию острых, выступающих элементов, сколов и прочего.
  3. Тщательный и аккуратный раскрой материала.
  4. Доскональное сведение швов или нахлест листов изоляции, в месте их сопряжения.
  5. Заделка швов с помощью скотча, лучше двухстороннего металлизированного или клеевого состава.
  6. Применение системы двухсторонней защиты утеплителя. Со стороны внешней стены от конденсата, со стороны внутренней — от прямого воздействия пара.
  7. Оставление воздушной прослойки между утеплителем, пароизоляцией и деревянной обшивкой парной для свободной конвекции воздуха во внутреннем пространстве. Как правило, воздушный зазор в пределах 25-40 мм нормально обеспечивает удовлетворительную конвекцию.

Важно! Пароизоляция для сауны должна отвечать этим же принципам и требованиям, несмотря на значительно более низкие показатели абсолютной влажности в термальном помещении этого типа.

Особенности пароизоляции потолка бани

Пароизоляция потолка в бане, наряду с применением общепринятых для пароизоляции правил имеет и ряд технических особенностей.

Внимание! Даже если строение бани возводиться в виде сруба из цельного бревна, и как следствие, утепление стен не производится, пароизоляция потолка бани, это тот самый естественно необходимый инструментарий, который значительно продлевает срок службы всей потолочной конструкции.


Пароизоляция на потолок для бани выполняется материалами трех основных видов:
  • Пленочные — самые простые и доступные материалы, созданные на основе массива однородного полимерного материала с необходимыми изоляционными свойствами. Пленки могут быть цельнотянутыми и армированными. Армированные заключают в себе синтетические волокна, расположенные в правильном геометрическом наложении, квадратном или прямоугольном, и радикально повышающие прочность материала на линейный разрыв;
  • Мембранные — более прогрессивные в плане изоляционных качеств материалы, которые позволяют происходить газообмену между утеплительным слоем и внешней средой. В то же время размеры пор препятствуют проникновению в защищаемое пространство молекул воды и пара;
  • Фольгированные — изготовленные на основе металлизированной лавсановой пленки или тончайшей алюминиевой фольги. Такие материалы, помимо парозащитной функции наделены и серьезными возможностями по теплоизоляции помещения, за счет отражения лучистой тепловой энергии;
  • Эрзац-материалы — определенные виды общестроительных материалов, которые обладают набором пароизоляционных качеств, и при определенных условиях могут быть использованы в этом амплуа. Прежде всего, к ним стоит отнести полиэтиленовые пленки, рубероид, пергамин и крафт-бумагу.

Отдельной строкой следует упомянуть применение такого популярного и раскрученного материала как изоспан. Изоспан для бани на потолок применяется в трех видах:

  1. Изоспан FB — имеет в своей основе крафт-бумагу, плотный строительный картон, который покрыт тонкой металлизированной лавсановой пленкой. В теории он должен эффективно препятствовать просачиванию тепла через потолок в подкровельное пространство и препятствовать выхолаживанию парного помещения. На практике вопросы вызывает основа материала. Активное воздействие влажной среды может негативно влиять на картон, вызывать его набухание и деструкцию, кроме этого целлюлозная основа может провоцировать появление плесени.
  2. Изоспан FX — заключает в основе вспененный полиэтилен, который более устойчив к биологическому загрязнению грибками и микроорганизмами и более гидрофобный, относительно крафт-бумаги.
  3. Изоспан FS — созданный на основе мембранной полипропиленовой ткани он заявляет о себе как об универсальном материале с достаточными паро- и теплоизоляционными свойствами.

Слоеный пирог от парной до чердака

Да, именно в виде слоеного пирога можно представить себе продольный разрез парного помещения в вертикальной проекции. Начнем, с самого вкусного внутреннего слоя:

  • Внутренняя отделка парного помещения, это как правило, шпунтованная вагонка лиственных пород деревьев;
  • Далее идут дистанционные деревянные бруски, которые, с одной стороны выполняют роль монтажных реек для вагонки, с другой обеспечивают необходимый зазор между внутренней отделкой и последующим слоем;
  • В его качестве выступает пароизоляционный слой. Он выполняется единым беззазорным массивом, который перекрывает и стеновые стыки примерно на 150-250 мм. В качестве средства скрепления швов выступает металлизированный скотч;
  • Поднимаясь вверх мы следующим слоем видим непосредственно потолок. Систему из потолочных лаг и досок, к которым с нижней стороны крепится пароизоляция, а с верхней — утеплитель;
  • Слой утеплителя выполнен, как правило, из массива минеральной базальтовой ваты или плит толщиной не менее 100 мм. При применении плит их укладку производят шахматном порядке, с целью перекрытия стыковочных швов. В былые времена в качестве теплоизоляции применяли высушенный лесной мох и опилки. Несколько позднее, популярным средством выполнения насыпной бесшовной теплоизоляции являлся керамзит;
  • Поверх утеплителя укладывается ветрозащитная армированная мембрана;
  • Финишным слоем может выступать либо чистовое напольное покрытие мансарды либо покрытие чердачного помещения.

Заключение

В качестве заключения хочется отметить следующее. Пароизоляция бани изнутри является важным и необходимым этапом работ при постройке любого типа банного помещения, в конструкции которого используются гидрофобные материалы, а условия эксплуатации подразумевают образование обильного и умеренного конденсата. Представленные на рынке материалы готовы обеспечить надежную пароизоляцию утеплительного слоя, причем, некоторые из них выполненные с применением слоев металлизированной фольги, еще и достаточно эффективную теплоизоляцию. Цены на большинство материалов — доступны, а монтаж парозащиты не представляет больших сложностей и вполне осуществим собственными силами. В общем, немедленно воплощаем в жизнь незатейливый слоган: «Пароизоляция в баню — каждому!»

Пароизоляция бани – для водных процедур в идеальных условиях

Необходимые инструменты и материалы

Грамотно выполненная пароизоляция бани обеспечивает помещению для принятия водных процедур необходимую влажность и температуру воздуха. Кроме того, она защищает это строение от преждевременного старения.

Нужно ли предохранять баню от воздействия пара?

Длительность эксплуатации конструкций и построек из любого современного материала для строительства зависит от ряда факторов, многие из которых оказывают крайне негативное влияние на элементы строения. Их очень важно нейтрализовать уже на стадии создания проекта сооружения. Каждый знает, что высокая температура и влажность являются обязательными атрибутами бани.

Влажность в бане

На человека, когда он принимает водные процедуры, они воздействуют благоприятно. А вот на саму постройку – наоборот. С течением времени влага разрушает потолок и стены бани. Бороться с этими явлениями следует при помощи мероприятий, обеспечивающих качественную защиту от пара. При этом стоит учитывать, что бани состоят из нескольких отделений, характеризуемых собственным уровнем влажности. Больше всего влаги всегда имеется в парилке, где, кроме того, циркулирует очень горячий воздух.

Немного меньше водных паров в душевом помещении. А наиболее «сухой» в бане является комната для релаксации и отдыха, но даже в ней уровень влаги всегда достаточно высок. Материалы для пароизоляционных мероприятий подбираются так, чтобы самые надежные из них монтировались в парилке. А вот менее эффективными средствами для защиты от пара можно воспользоваться в комнате отдыха и в душевой. Это сэкономит вам финансовые средства, и при этом вы сможете качественно сделать пароизоляцию своими руками.

Материалы для пароизоляционных мероприятий

Как правило, банные помещения в наши дни обшиваются изнутри древесными материалами. Через имеющиеся в такой отделке щели горячий пар при каждой вашей помывке будет проникать к утеплителю, разрушая и его, и само строение.

Чтобы избежать этого, и выполняют пароизоляцию, монтируя ее между теплоизолирующей прослойкой и деревянной обшивкой. В защите от пара нуждаются стены и потолок строения. Именно они подвержены негативному воздействию высокой влажности. Полы также требуют защиты от конденсата и воды. Но здесь речь идет уже не о пароизоляции, а о других операциях – о гидроизоляции и дренаже для бани.

Материалы для пароизоляции – какие выбрать?

Стены бани допускается защищать любыми традиционными и более современными материалами. Главное, чтобы они эффективно выполняли свою задачу. Проще всего выполнить пароизоляцию стен своими руками при помощи недорогой пленки из полиэтилена. Она, во-первых, является полностью влагонепроницаемой, а во-вторых, уменьшает время, требующееся на нагрев парильного отделения.

К сожалению, полиэтилен очень быстро приходит в негодность из-за высоких температур в бане. Поэтому пленки из него имеет смысл ставить в качестве пароизолятора только в помещении для отдыха после принятия банных процедур. Причем разрешается применять лишь тот полиэтиленовый материал, на котором нет швов, образующихся при его складывании. Именно по этим швам пленка начинает буквально расползаться в процессе эксплуатации. Решить (на некоторое время) данную проблему можно посредством проклейки сгибов полиэтилена термоустойчивым скотчем. Но даже и в этом случае служить полиэтиленовая пароизоляция будет совсем недолго.

Полиэтиленовая пароизоляция бани

Комнату отдыха в бане можно защищать от пара специальным строительным картоном – так называемой крафт-бумагой. Она имеет большую плотность, что дает ей возможность замедлять процесс проникновения влаги внутрь стенок. Но, напитавшись паром, она тоже расползется, и ее снова придется менять. Некоторые умельцы выполняют пароизоляцию толью, кусками пергамина и рубероидом. Теоретически такие материалы годятся для защиты элементов бани от высокой влажности, но при повышении температуры они выделяют вредные для нашего организма вещества. Да и «аромат», исходящий от подобных пароизоляторов, оставляет желать лучшего.

Профессионалы советуют при проведении защитных мероприятий во всех банных помещениях использовать современные материалы. К ним относят:

  • Алюминиевую фольгу. Она не источает неприятных запахов и вредных соединений при нагреве, легко воспринимает повышенную температуру, не изменяя своей формы. Ее размещают на стенах бани внахлест, соединяя стыки между отдельными полосами материала термоустойчивым скотчем.
  • Пароизоляционные пленки разных марок. Они представляют собой по-настоящему инновационные материалы для защиты бани от влажности. Ниже мы подробнее рассмотрим пленки под брендом Изоспан, которые в последнее время становятся все более востребованными и среди профессионалов строительной деятельности, и среди любителей выполнять работы по дому своими руками.
  • Вспененные фольгированные полимеры. Они также пользуются немалой популярностью, являясь инновационной комбинацией сразу двух материалов – фольги с алюминиевым покрытием и вспененного полимерного соединения. Такая защита от пара идеально подходит для изоляции стен. Но на потолок ее монтировать не рекомендуется – она вполне может расплавиться под действием высоких температур.

Материалы для пароизоляции потолка мы рассмотрим ниже.

Изоспан – отличная защита для стен

Продукция под торговой маркой Изоспан начала выпускаться в начале 2000-х годов. Этот бренд принадлежит российской компании Гекса. На данный момент пленки Изоспан для защиты помещений с повышенной влажностью продаются во всех странах СНГ, получая от потребителей исключительно положительные отзывы. Линейка пароизоляционных пленок под этим брендом включает в себя разные материалы.

Пленка «Изоспан» для защиты помещений с повышенной влажностью

Лидером симпатий потребителей считается Изоспан FB – фольгированная пароизоляция на базе прочной крафт-бумаги, к которой дополнительно добавляется лавсан металлизированного типа. Этот уникальный материал разрешается использовать при температурах выше +100 °С. Он обладает особыми характеристиками, благодаря которым может отражать тепловую энергию и одновременно выполнять функцию отличного пароизолятора.

Изоспан FB гарантирует: существенное снижение потерь тепла в парилке через кровлю и стены; предохранение перекрытий и стен банного помещения от влажности. Пароизоляция Изоспан FB с точки зрения экологии полностью безопасна. Материал имеет все сертификаты, свидетельствующие и о его высокой эффективности, и об абсолютной безвредности для здоровья человека. Заслуживают внимания и другие комбинированные материалы бренда Изоспан. Их можно применять для защиты от пара саун и бань, а также других помещений с высокой влажностью.

«Изоспан FB» для пароизоляции

Обратите внимание на пленки следующих марок:

  • FX – комплексная паро-, гидро- и теплоизоляция, изготовленная из металлизированной пленки и 2–5-миллиметрового пенополиэтилена, наполненного газовыми пузырьками.
  • FS – материал из нетканого полипропиленового сырья, который покрывается металлизированным слоем. Он прекрасно предохраняет элементы конструкции бани от проникновения в них пара, а также защищает их от влаги и отражает тепловую энергию.
  • FD – высокопрочный материал из тканого полотна на полипропиленовой основе.

Как уберечь от пара потолок и стены бани – советы профи

Хорошо, если пароизоляция потолка бани будет выполняться описанными выше инновационными пленками (Изоспан или другой фирмы). Но даже они не всегда способны выдерживать «атаку» жары и горячего пара в парилках. Поэтому часто используется «дедовский метод» – обмазывают потолок смесью из опилок и обычной глины. Этот состав отлично противостоит пару, а при воздействии жары становится очень твердым (по сути, закаленным).

Пароизоляция потолка банного помещения

Также можно обустроить потолок бани стеклотканью – не ломающимся при сгибании под разными углами материалом. Специалисты, кроме того, рекомендуют создавать «пирог» из разных материалов на потолке, чтобы вы стопроцентно были уверены в его защите от пара. Делается он таким образом:

  • настилаете стеклоткань на черновую потолочную поверхность;
  • заливаете поверх стеклоткани смесь (в жидком состоянии), которая включает в себя равные части опилок, песка и глины;
  • сверху добавляете смесь жидкой глины (одна часть) с вермикулитом (три части).

После этого следует подождать некоторое время (осенью и весной – около 2 месяцев, летом – примерно 14 дней) до высыхания «пирога», а затем выложить на него полимерный термостойкий материал для утепления бани и залить цементным раствором с крошкой из пенопласта.

Пароизоляция стен выполняется намного проще. Схема в этом случае следующая:

  • На деревянную облицовку стен бани устанавливают обрешетку. Здесь вам нужно будет правильно рассчитать ее шаг. Он должен совпадать с шириной пленки, которую вы будете использовать в качестве пароизоляционного материала.
  • К обрешетке крепится выбранный пароизолятор. Данная процедура выполняется скотчем, пришивкой через тонкие рейки, прибивкой небольшими обивочными гвоздями – конкретный вариант крепления указывается в инструкции к материалу, который вы применяете в качестве изолирующего.
  • Все швы тщательно герметизируются (обычно используется скотч, который не боится повышенных температур).

Теперь нужно набить древесную вагонку и наслаждаться оптимальным микроклиматом в своей бане.

Какая пароизоляция лучше для стен и потолочного перекрытия бани

В каких именно банных помещениях необходимы пароизоляционные материалы?

Типичная баня включает три помещения: парилку, душевую и комнату для отдыха. Уровень влажности в каждой из них разный:

  • Парилка – самая высокая концентрация пара, потому что здесь присутствуют горячий воздух и камни, которые периодически поливают водой.
  • Душевая – температура в этом помещении ниже, а значит, и влажность ниже.
  • Комната для отдыха – самое «сухое» место, но пар все равно через двери проникает и сода.

Материалы для паробарьера должны выбираться с учетом перечисленных факторов. Если нужно сэкономить, то в парной монтируют технологичные многослойные мембраны, а недорогими пленками можно обойтись в комнате отдыха.

Зачем нужна защита от пара?

Барьер, прежде всего, предотвращает увлажнение теплоизоляции от влагонасыщенных паров, образующихся внутри банного помещения. Подобные меры применяются и при утеплении балкона или жилых комнат. При отсутствии парозащиты утеплитель быстро увлажняется и теряет до 10-15% своих свойств ежегодно.

Нужно учитывать, что материал для пароизоляции стен всегда должен монтироваться только с внутренней стороны здания. Почему именно так? Дело в том, что пар двигается в направлении от теплого, к холодному. Перепад температур происходит внутри утеплителя, что приводит к образованию конденсата. Поэтому на пути пара следует сделать герметичное препятствие.

Еще одна функция мембраны – блокирование продуктов распада теплоизолятора. Даже качественная базальтовая вата после нескольких лет эксплуатации рассыхается и образует мелкую пыль. Она оказывает вредное влияние на самочувствие человека. Пленка препятствует проникновению пыли в помещение.

Классификация пароизоляционных материалов

Пароизоляционное полотно выпускается в большом ассортименте множеством компаний. Материал различается в первую очередь по принципу работы:

  1. Непроницаемый – способен блокировать влагу с двух сторон. Обычно выпускается в виде армированной полиэтиленовой пленки.
  2. Полупроницаемый – не пропускает влагу с одной стороны. Такой материал монтируется так, чтобы отводить пар от утеплителя внутрь комнаты.

Паропроницаемость достигается методом микроперфорации, а также наличию ворса на одной стороне мембраны. Такое покрытие хорошо вбирает влагу и через перфорацию отдает на гладкую сторону полотна. Диффузионные мембраны по проводящим параметрам делятся на следующие классы:

  • Проводящие – в сутки способны пропускать 300-1000 мг/м² влаги.
  • Суперпроводящие – обладают коэффициентом паропроницаемости более 1000 мг/м² в сутки.
  • Условно проводящие – в сутки пропускная способность до 300 мг/м².

Для банных помещений особенно актуально решение, какая пароизоляция лучше подойдет для потолка, потому что большая часть тепла направлена вверх. В таких случаях эффективно действуют пленки с энергосберегающими характеристиками, их делят на два вида:

  • Металлизированные – гладкая сторона материала состоит из мелкой стальной пыли, что оптимизирует его теплопроводность.
  • Фольгированные – на поверхности мембраны расположена фольга, отражающая инфракрасные лучи.

Важно! Пленка монтируется сразу на утеплитель, находящийся между лагами или стойками. Но под любой тип парозащиты необходима организация вентиляционного зазора размером от 20 до 60 мм.

Определяемся, какая пароизоляция лучше подойдет для стен в бане

Чтобы банное помещение служило без ремонта долгие годы, применение защиты от пара обязательно. В данном случае, пленка играет ту же роль, что и пароизоляционный материал для кровли – сохраняет утеплитель и деревянные конструкции от разрушения. В бане или сауне используют как традиционные паробарьеры, так и технологичные продукты, созданные на основе современных компонентов.

Пленка ПЭТ

Самый бюджетный вариант, но для парилки он не подойдет, поскольку полиэтиленовая пленка боится высокой температуры и быстро теряет свои свойства. Для комнаты отдыха такое решение вполне приемлемо. При этом лучше брать материал толщиной от 100 мкм в рулонах, где нет складочных швов.

Пергамин и рубероид

В прежнее время довольно распространенный материал в домостроительстве, но сегодня практически нигде в качестве паробарьера не применяется. Пергамин, обладающий неприятным и вредным запахом в стабильном состоянии, при повышенных температурах вообще выдает «букет», который никак не способствует оздоровлению. Поэтому в рейтинге, какая пароизоляция лучше всего для стен парной, эти материалы не присутствует совсем. Единственное, где можно их применить – это душевая.

Крафт-бумага

Строительный картон способствует замедлению прохождения пара в стеновой пирог. Конечно, не с такой эффективностью, как технологичные мембраны, но для комнаты отдыха вполне подойдет. Высокий уровень влаги разрушает структуру картона и он теряет прочность.

Фольга алюминиевая

Материал абсолютно не боится высоких температур. Его можно монтировать во всех банных помещениях. Фольга в процессе эксплуатации не выделяет токсины и имеет продолжительный срок службы. Полотна клеятся внахлест, а места стыков заклеиваются термоскотчем.

Фольгированные вспененные полимеры

Такой материал служит хорошей преградой для влаги, а тепло отражает внутрь помещения. Это позволяет быстро достичь максимальной температуры в парной и долго поддерживать нужный режим. Вспененный полимер – это эффективный теплоизолятор, который иногда используют в качестве подложки под ламинат или паркетную доску.

Производители уверяют, что материал способен выдерживать нагрев до +140 градусов. В саунах его можно монтировать, но в русской бане лучше применить другую пленку. На деле практика показывает, что заявленная эксплуатационная температура значительно ниже.

При температурах выше 100°C полимер начинает медленно плавиться, выделяя при этом вредные вещества. Если вы интересуетесь, какая пароизоляция лучше подойдет для потолка, то эксперты полиэтилен стелить не рекомендуют.

Пароизоляционные пленки

Выпускаются в нескольких вариациях, причем ассортимент регулярно растет. Основное отличие таких мембран заключается в их прочности, которая обеспечена несколькими слоями и армируются алюминиевой сеткой. Мастера советуют обратить внимание на фольгированные пленки с ворсистой поверхностью на одной стороне. Например, мембрана Изоспан FS абсолютно паро- и водонепроницаема, и отражает не менее 90% тепла.

Самый жар: какая пароизоляция лучше для потолка бани?

Стеклоткань

Пароизоляционный материал, который обладая свойствами стекла, гибок и прочен. Именно его лучше использовать в парной, поскольку он, не выделяет при нагревании токсичные компоненты, в отличие от битумных материалов.

Фольгированная минвата

Фактически представляет собой теплоизолятор, покрытый влагостойким теплоотражающим слоем. Отличный материал для организации пароизоляционного покрова потолочной плоскости в сауне или бане. Для обшивки подойдет покрытие толщиной не менее 50 мм, монтируется утеплителем внутрь, а фольгой наружу.

Что выбирают в качестве пароизоляционного слоя для бани?


Конкретизируя тему о том, какая пароизоляция лучше и качественнее для стен и потолка в банных помещениях, перечислим наиболее популярные материалы. Практически все виды присутствуют в свободной продаже:
  • Изоспан FB – изготовлен на основе крафт-бумаги, имеет лавсановое покрытие.
  • Алукрафт – трехслойное полотно, состоящее из картона, фольги и пленки ПЭТ.
  • Руфизол S – фольгированный материал на базе крафт-бумаги.
  • Isolon – вспененный пенополиэтилен с отражающей изоляцией.
  • Rockwool Lamella Mat – фольгированная каменная вата с перпендикулярно расположенными волокнами, что способствует гибкости и прочности материала.
  • Knauf Insulation LMF Alur – минвата со слоем фольги выдерживает нагревание до 600°C.
  • Isover Сауна – материал из фольги и стекловаты, созданный специально для бань.
  • URSA M-11F – минераловатные маты на основе стекловолокна, с одной стороны нанесена алюминиевая фольга.
  • Изоспан FS – полипропиленовая мембрана с покрытием из металла.

Обычная полиэтиленовая пленка с армированием легко справится с отводом пара от утеплителя в душевой или комнате отдыха. Диффузионные или супердифузионные мембраны с теплоотражателем в виде алюминиевой фольги подойдут и для парилки. Однако лучшим выбором принято считать фольгированные материалы на основе минеральной или каменной ваты.

голоса

Рейтинг статьи

Что такое пароизоляционный барьер?

Места для ползания невидимы, поэтому люди часто отмахиваются от них, когда приходит время заниматься домашними делами. Однако защита вашего пространства для ползания защищает весь ваш дом от проблем с влажностью. Игнорирование проблем в вашем подполье может подвергнуть остальную часть вашего дома опасной плесени и структурным повреждениям. Узнайте, как защитить весь дом с помощью пароизоляции.

Что такое пароизоляция подполья?

Пароизоляционный слой — это защитный слой в подвальном помещении вашего дома, препятствующий скоплению влаги.Фактический барьер состоит из пластикового материала или листовой фольги. Слой предотвращает попадание воды в воздух, предотвращая появление плесени, грибка, гнили и структурных повреждений. Он также содержит различных вредителей, таких как мыши, термиты и даже постельные клопы, которые проникают в ваш дом через подполье.

Обзор ремонта подползающего пространства

Вы также можете использовать барьеры, чтобы предотвратить нестабильность фундамента дома из-за просачивания воды. Барьер помогает предотвратить эту проблему, выстилая внешнюю часть фундамента вашего дома.

Как установить пароизоляцию подполья

Эффективная пароизоляция должна плотно прилегать к фасаду вашего дома. Он также должен быть установлен как минимум на один фут выше уровня грязи в вашем подполье. Вы также должны убедиться, что в вашем подполье нет изоляции, выпадающей из стен и пола. Если это так, эту изоляцию следует удалить и заменить. Перед тем, как установить пароизоляционный слой, вам необходимо проверить пространство для обхода. Вам нужно будет искать признаки того, что фундамент вашего дома может намокнуть.Вы также должны проверить наличие других возможных утечек в фундаменте, которые могут привести к проблеме.

Знаки для поиска

  • Вода или влага, стекающая с крыши или желобов крыши на фундамент
  • Лужи воды в фундаменте
  • Запотевшие окна или открывающиеся зимой окна

Если вы обнаружите какой-либо из этих признаков, вам необходимо принять меры для решения проблемы. Свяжитесь с ремонтом Crossroads Foundation сегодня, чтобы получить бесплатную оценку, чтобы начать работу.

2022 Стоимость инкапсуляции пространства для обхода

Стоимость инкапсуляции пространства для обхода

Средняя стоимость герметизации подполья составляет от 3000 до 8000 долларов или от 3000 до 7 долларов за квадратный фут , включая установку пароизоляции. Гидроизоляция подполья стоит от 1500 до 15 000 долларов , в зависимости от размера и состояния подполья, доступности, трудозатрат, ремонта и материалов.

Стоимость инкапсуляции пространства для сканирования
Уровень Стоимость квадратного фута Общая стоимость Включает
Базовый 2–4 доллара 1500 – 4000 долларов
  • Легкая очистка
  • Пароизоляция
  • Уплотнение
  • Нет непредвиденных проблем
  • Без осушителя
Среднее $3 – $7 3000 – 8000 долларов
  • Основная очистка
  • Удаление плесени
  • Более толстая пароизоляция
  • Уплотнение
  • Мелкий ремонт
  • Дренажный насос
  • Новая изоляция
  • Осушитель
Расширенный $5 – $10 $5,000 – $15,000+
  • Комплексная очистка
  • Удаление плесени
  • Самая толстая пароизоляция
  • Уплотнение
  • Ремонт конструкций
  • Дренажный насос
  • Французский слив
  • Новая изоляция
  • Надежный осушитель

*В среднем трудозатраты составляют от 50% до 70% общих затрат на инкапсуляцию.

  • Инкапсуляция предотвращает избыточный уровень влажности, рост плесени, отравление газом радоном и заражение вредителями.
  • Задерживает аллергены и загрязняющие вещества и улучшает качество воздуха в помещении.
  • Удаляет стоячую воду, защищая фундамент, столбы и балки пола вашего дома.
  • Снижает счета за электроэнергию на 20 % благодаря лучшей изоляции.

Средняя стоимость инкапсуляции пространства для сканирования
Средняя стоимость по стране 5000 долларов
Минимальная стоимость 1500 долларов США
Максимальная стоимость 15 000 долларов
Средний диапазон 3000 долларов к 8000 долларов США

Содержание

  1. Стоимость инкапсуляции пространства для обхода
  2. Оценщик стоимости инкапсуляции пространства обхода
  3. Дополнительные затраты на гидроизоляцию подвального помещения
  4. Плюсы и минусы инкапсуляции пространства для обхода
  5. Часто задаваемые вопросы
  6. Инкапсуляция пространства для обхода своими руками
  7. Найм подрядчиков для краул-пространства
  8. Гидроизоляционные компании рядом со мной

Оценщик стоимости инкапсуляции пространства сканирования

Базовые системы герметизации стоят от 2 до 4 долларов за квадратный фут только за тонкий пароизоляционный слой.Установка больших систем стоит от 3 до 10 долларов за квадратный фут и включает очистку, ремонт, герметизацию, пароизоляцию, дренажную систему и осушитель.

Калькулятор стоимости инкапсуляции пространства для сканирования
Шаги Средняя стоимость
Инспекция подпольного пространства 100–250 долларов
Дренаж и очистка* 500 – 4000 долларов
Ремонт фундамента* 2 000 – 15 000 долл. США
Монтаж изоляции 1000–3000 долларов
Установка пароизоляции 1200 – 4000 долларов
Герметизация вентиляционных отверстий и отверстий 150–450 долларов
Установка осушителя 1 500–2 500 долл. США

*Только при необходимости.Все цены основаны на площади 1200 квадратных футов и включают материалы и работу.

Ориентировочная стоимость зависит от состояния и размера подполья, типа изоляции, толщины пароизоляции, а также типа насоса и осушителя. Базовый процесс инкапсуляции пространства для искателя включает:

  1. Осмотрите, очистите и высушите подполье
  2. Ремонт и герметизация фундамента, трещин и вентиляционных отверстий
  3. Установка дренажной системы, изоляции и пароизоляции
  4. Установка осушителя и поддержание сухости в подвале
Получите бесплатную оценку от профессионалов в области гидроизоляции.Посмотреть плюсы

Стоимость изоляции подвального помещения

Изоляция подполья стоит от 1,00 до 4,50 долларов за квадратный фут или от 500 до 3700 долларов за установку, в зависимости от типа, коэффициента теплопередачи и толщины. Изоляция пенопластом стоит от 2 до 5 долларов за квадратный фут , в то время как пенопластовые плиты и войлок стоят от 1,20 до 3,70 долларов за квадратный фут .

Стоимость изоляции подвального помещения
Тип изоляции Расположение места для обхода Стоимость квадратного фута Общая стоимость установки*
Напыляемая пена с закрытыми порами Стены 2 доллара.00 – 5 долларов США 850 – 2100 долларов
Жесткая пенопластовая плита Стены 1,20–3,70 долл. США 500–1600 долларов
Жесткая пенопластовая плита Черный пол 1,20–3,70 долл. США 1 200–3 700 долл. США
Вдувной Черный пол 1,00–2,80 долл. США 1000 – 2800 долларов
Рулон и войлок (стекловолокно, минеральная вата) Черный пол $0.90 – 1,40 доллара США 900–1400 долларов

*Средняя сумма для 1000 SF подполья со стенами высотой 3 фута. Удаление старой изоляции добавляет от 1 до 2 долларов за квадратный фут .

Стоимость изоляции подвального помещения
Тип Стоимость квадратного фута
Пенопласт или войлок 0,40–1,60 долл. США
Аэрозольная пена 1 доллар.30 – 2,60 долл. США
Удаление старой изоляции + 0,20 $ – 1,00 $

Эксперты рекомендуют изоляцию из напыляемой пены, поскольку она меньше всего удерживает влагу и служит дольше всего.

Сначала на стены укладывают пенопластовые плиты, затем накрывают пароизоляцией, чтобы влага не проникала в подполье. Пенопластовые плиты могут выступать в качестве пароизоляционного барьера сами по себе, но более эффективны при совместном использовании. Кроме того, изоляция уменьшает количество отверстий, прокалываемых в пароизоляции.

Пароизоляционный барьер для ползания Цена

Пароизоляция подполья стоит в среднем от 0,15 до 0,50 долларов США за квадратный фут , в зависимости от толщины пластика, которая колеблется от 6 до 20 миллиметров. Средняя стоимость установки пароизоляции составляет от до 4 долларов за квадратный фут или от 1200 до 4000 долларов за материалы и работу.

Стоимость пароизоляции
Толщина Средняя стоимость квадратного фута Стоимость рулона (1200 SF)
6 мил $0.15 160–200 долларов
8 мил 0,18 $ 200–230 долларов
10 мил 0,20 $ 230–300 долларов
12 мил 0,30 $ $300 – $350
20 мил 0,50 $ $350 – $500

*Стоимость работ по установке добавляется к $1.В среднем от 50 до 3,00 долларов за квадратный фут .

Получите бесплатную смету для установки пароизоляции. Посмотреть плюсы

Пароизоляция представляет собой тонкий пластиковый лист, приклеенный под домом, который покрывает землю и стены внутри подвала, чтобы блокировать всю влагу. Герметизирующая лента для пароизоляции стоит от 120 до долларов за среднее пространство для ползания.

Профессионалы рекомендуют использовать более толстый пароизоляционный слой толщиной 20 мил, который устойчив к разрывам и служит дольше. Тонкие пароизоляционные материалы могут отрываться от камней или другого мусора на полу подполья, пропуская влагу и снижая эффективность герметизации.

Двумя популярными брендами инкапсуляции пространства для обхода являются Visqueen и CleanSpace.

  • Система инкапсуляции подпольного пространства CleanSpace® стоит от 6000 до 13 000 долларов США. Всего установлено . Это 20-мильный барьер с 7-слойной полиэтиленовой композицией. Авторизованные установщики дают 25-летнюю гарантию.
  • Пароизоляция Visqueen стоит от 0,06 до 0,09 доллара за квадратный фут . Подрядчики не рекомендуют Visqueen, потому что это дешевая пленка для строительства и сельского хозяйства (C&A), срок службы которой составляет всего несколько лет.Более прочные пленочные пароизоляционные материалы служат до 20 лет.

Стоимость герметизации вентиляционных отверстий

Чтобы создать кондиционированное пространство для ползания после инкапсуляции, профессионал герметизирует вентиляционные отверстия и любые утечки воздуха. Средняя стоимость герметизации вентиляционных отверстий составляет от 150 до 450 долларов . Каждая вентиляционная крышка стоит от 10 до 30 долларов , а для большинства подпольных пространств требуется от 5 до 10 единиц.

Некоторые подрядчики используют метод «приточной вентиляции» для вентиляции, при котором кондиционер нагнетает воздух внутрь подполья, чтобы он оставался сухим.Подача воздуха включает установку вентиляционного отверстия диаметром от 4 до 6 дюймов в камере подачи воздуха. Однако ваше подполье становится сухим только тогда, когда работает система HVAC, а воздух подполья может содержать загрязняющие вещества, такие как радон, который может проникнуть в ваш дом.

Вентиляция подпольного пространства и инкапсуляция

Подполья с открытыми вентиляционными отверстиями устарели и не защищают от влаги, плесени и грибка. Строители предпочитают полную герметизацию и герметизацию подполья, поскольку это наиболее эффективный способ создания барьера от вредителей и влаги.Кроме того, закрытые подполья потребляют на от 15 до 18 процентов меньше энергии, чем открытые вентиляционные отверстия.

Дренажная система подвального помещения Стоимость

Дренажная система подполья стоит от 800 до 3000 долларов для установки траншеи, французских дренажей, гравия и дренажного насоса. Добавление дренажной системы к вашей инкапсуляции рекомендуется в районах с высоким уровнем грунтовых вод или подпольем ниже уровня земли с просачиванием воды.

Установка дренажного насоса стоит от до 1200 долларов США и поддерживает сухость подполья, откачивая грунтовые воды после дождей и наводнений.Дренажные насосы являются отличной профилактической мерой для таких проблем, как плесень и гниение древесины.

Осушитель воздуха для ползания Стоимость

Осушитель для подвального помещения стоит от 800 до 1600 долларов за среднюю единицу или от 1500 до 2500 долларов вместе с установкой, в зависимости от размера помещения. В зонах с высокой влажностью может потребоваться центральная система осушения, которая стоит от от 1800 до 2000 долларов + для очистки подвального помещения и первого этажа дома.

Нужен ли осушитель для инкапсулированного пространства для ползания?

В герметизированном подполье необходим осушитель, чтобы поддерживать сухость в помещении.Только закрытие вентиляционных отверстий удерживает влажный воздух, который порождает плесень. Некоторые подрядчики используют метод «приточного воздуха», чтобы нагнетать сухой кондиционированный воздух в закрытое пространство, что не так безопасно и эффективно, как использование осушителя.

Использование осушителя в подвальном помещении без полной герметизации бесполезно, так как влажный наружный воздух попадает в негерметичное пространство. Осушитель не обязательно должен работать постоянно, но он должен работать в сезон дождей и после сильных дождей.

Вернуться к началу

Дополнительные расходы на гидроизоляцию подвального помещения

Профессиональная гидроизоляция подвала стоит от 2000 до 10 000 долларов , в зависимости от размера и текущего состояния.После проверки гидроизоляционные компании могут порекомендовать ремонт фундамента, установку водостоков, выравнивание ландшафта или устранение плесени и радона.

Стоимость гидроизоляции подвального помещения
Задача Средняя стоимость
Внутренняя гидроизоляционная краска 0,60–0,90 долл. США за квадратный фут
Наружный гидроизоляционный герметик 3–6 долларов за квадратный фут
Установка дренажного насоса 500–1200 долларов
Установка французского дренажа 300 – 1500 долларов
Стоимость установки желобов 4–8 долларов за погонный фут
Пейзаж 500 – 5000 долларов
Очистка и ремонт 500 – 15 000 долларов
Постоянное удаление воды 800 – 3000 долларов
Затраты на снижение радона 750–1500 долларов
Удаление плесени 500–6000 долларов
Гидроизоляция подвала 2000 – 6000 долларов
Специалисты по гидроизоляции рядом с вами всегда готовы помочь.Посмотреть плюсы

Стоимость осмотра места для обхода

Осмотр подполья стоит в среднем от 100 до 250 долларов , в зависимости от размера и от того, влажно ли оно или грязно. Добавление пространства для обхода в домашнюю инспекцию стоит 50 долларов США на 100 больше , чем обычно, но иногда это включено бесплатно. Проверка на радон, плесень или асбест добавляет от 100 до 300 долларов .

Проверка пространства для обхода может быть опасной и утомительной, в зависимости от условий и доступности. Тем не менее, это является обязательным для полного осмотра дома.Если инспектор сочтет ваше пространство для обхода небезопасным, он не обязан входить, и ваш дом может автоматически не пройти проверку.

Проверка пространства для обхода оценивает:

  • Плесень или грибок
  • Накопление влаги и повреждение
  • Термиты
  • Вредители или другие инвазии животных
  • Прочность фундамента
  • Утечки водопроводных и канализационных труб
  • Состояние оголенных электрических проводов
  • Состояние вентиляции
  • Наличие и состояние пароизоляции

Стоимость очистки пространства для обхода

Уборка подвального помещения стоит в среднем от 500 до 4000 долларов США для устранения повреждений, вызванных плесенью, удаления вредителей, откачки стоячей воды, удаления камней и мусора и замены поврежденной изоляции.Легкая очистка обычно включается в полную инкапсуляцию пространства для обхода.

Незначительная очистка, удаление плесени стоит от 15 до 30 долларов за квадратный фут , при этом большинство домовладельцев тратят от от 500 до 1500 долларов на легкое удаление плесени и дренажную систему дренажного насоса для подполья площадью 450 квадратных футов.

Стоимость ремонта места для ползания

Ремонт подвального помещения стоит в среднем от 2000 до 15000 долларов США для замены частей фундаментной конструкции, таких как гниющие стойки и провисшие балки пола, замены изоляции из-за повреждения плесенью, ремонта трещин в фундаменте, выравнивания дома с помощью земляных работ или добавления герметизации.

Стоимость удаления воды из подземного пространства

Удаление воды из подполья стоит от 800 до 3000 долларов за установку дренажной системы в доме площадью 1500 квадратных футов, которая включает траншею, французские дренажи, гравий и дренажный насос. Очистка и стерилизация подполья стоит еще от 500 до 4000 долларов , в зависимости от наличия повреждений плесени.

Вода попадает в подполье из-за сильного дождя, затопления, трещин в фундаменте и забитых или неправильно направленных желобов.Вода привлекает плесень, повреждает изоляцию и вызывает гниение древесины, разрушающее фундаментные балки.

Получите бесплатную оценку от профессионалов в области гидроизоляции. Посмотреть плюсы

Стоимость завершения ползания

Стоимость завершения пространства для обхода составляет от 1500 до 15 000 долларов США , в зависимости от размера, уровня инкапсуляции и доступности. Наличие плесени, вредителей, электропроводки и структурных проблем также влияет на стоимость. Преобразование подвального помещения в готовый подвал стоит 40–100 долларов за квадратный фут .

К преимуществам готового подполья относятся более высокая привлекательность недвижимости при продаже, экономия энергии и улучшенное качество воздуха в помещении. Кроме того, это предотвращает дорогостоящие расходы на удаление плесени и ремонт структурных повреждений из-за гниения древесины.

Стоимость инкапсуляции подвала

Гидроизоляция подвала стоит в среднем от 2000 до 6000 долларов за улучшение дренажа или от от 5000 до 15000 долларов за полную герметизацию с пароизоляцией. Поддержание сухости в подвале необходимо для структурного здоровья дома и предотвращения опасных проблем, таких как плесень и грибок.

Гидроизоляция подвала обычно состоит из:

  • Гидроизоляция стен цементом
  • Герметизация фундамента
  • Установка дренажного насоса или дренажа
  • Нанесение эпоксидной смолы для ремонта трещин
  • Управление водосточными трубами и выравнивание грунта снаружи

Пароизоляционные экраны для мобильных домов Стоимость

Стоимость пароизоляции для передвижных домов составляет от 0,15 до 0,50 долларов США за квадратный фут только за материал и от 2 до 4 долларов США за квадратный фут за полную установку.Департамент жилищного строительства и городского развития настаивает на использовании пароизоляции в мобильных домах для предотвращения накопления влаги.

Вернуться к началу

Плюсы и минусы инкапсуляции пространства для обхода

Инкапсуляция пространства для обхода решает различные проблемы, а преимущества намного перевешивают затраты на установку и обслуживание. Это выгодное вложение, чтобы предотвратить накопление влаги и не допустить попадания плесени, газа радона и других переносимых по воздуху патогенов в вашу систему кондиционирования воздуха в помещении.

Преимущества инкапсуляции пространства для сканирования

  • Качество воздуха — Вентилируемые подполья больше не могут отрицательно влиять на качество воздуха в помещении.Очистка и герметизация пространства для ползания устраняет затхлые запахи в вашем доме, особенно с системой осушителя.
  • Улучшение комфорта – В вашем доме не будет душно летом, а полы в комнатах не промерзнут зимой.
  • Предотвращает появление вредителей и грызунов – Поскольку вредители и насекомые процветают в темных и влажных местах, сухое и герметичное подполье защищает от них.
  • Налоговые льготы . Добавление изоляции в рамках инкапсуляции пространства для ползания является энергоэффективным усовершенствованием дома, которое может претендовать на местные налоговые льготы.
  • Стоимость недвижимости . Инкапсуляция пространства для обхода облегчает прохождение проверок дома, поддерживает ценность вашего дома и является отличной функцией продажи.
  • Защита от плесени и грибка – Создает влагозащитный барьер, предотвращающий попадание плесени и влаги в воздух вашего дома.
  • Перемещение фундамента – Защитите древесину вашего фундамента от гниения и проседания стоек и балок фундамента. Без инкапсуляции подполья скопление влаги приводит к деформации полов и их короблению.
  • Газ радон – Предотвращает отравление радоном, блокируя воздействие этого токсичного газа в воздухе. Радон бесцветен, не имеет запаха и вкуса и просачивается через фундамент и подполье, попадая в ваш внутренний воздух и воду.
  • Экономьте деньги — Уменьшает счета за электроэнергию до 20 процентов благодаря лучшей изоляции. Снижает долгосрочные затраты на техническое обслуживание дома и продлевает срок службы оборудования HVAC.

Проблемы с пространством для сканирования

Вы можете почувствовать легкий запах после инкапсуляции, который выветривается через несколько месяцев.Этот распространенный побочный эффект, называемый «дегазацией», исходит от влагозащитных материалов на основе ПВХ. Герметизация внутри более качественными и менее токсичными вкладышами, а также система HVAC сводят к минимуму запах.

В домах без почвы со сбалансированным pH после инкапсуляции появляется более сильный запах. Проверьте уровень рН вашей почвы, а затем проконсультируйтесь с ландшафтным дизайнером, какие ингредиенты добавить в землю, чтобы нейтрализовать ее запахи, такие как сера или другие органические соединения.

Вернуться к началу

Часто задаваемые вопросы

Работает ли инкапсуляция пространства для сканирования и стоит ли это затрат?

Инкапсуляция пространства для обхода того стоит, потому что она снижает ваши счета за электроэнергию на 20 процентов и повышает стоимость вашего дома.Инкапсуляция работает для защиты фундамента вашего дома от вредителей, плесени и структурных повреждений от гниения древесины.

Качество воздуха в помещении может быть хуже, чем на улице, если радон просачивается в систему подачи воздуха в дом. Инкапсуляция облегчает проблемы со здоровьем, вызванные радоном, плесенью или грибком, поскольку 50 процентов воздуха на первом этаже вашего дома поступает непосредственно из вашего подполья.

Агентство по охране окружающей среды рекомендует использовать осушители воздуха в подвальных помещениях и подвалах, чтобы поддерживать уровень влажности между 30 и 50 процентами максимум.

Покрывает ли страховка домовладельцев инкапсуляцию пространства для обхода?

Страхование домовладельцев обычно не покрывает инкапсуляцию пространства для обхода. Большинство полисов покрывают ущерб от воды, например, удаление плесени в подвальном помещении и некоторые сборы за инкапсуляцию, но только в том случае, если ущерб причинен стихийными бедствиями или неожиданными событиями, такими как прорыв трубы или протечка крыши.

Страхование домовладельцев обычно покрывает ущерб от:

  1. Сильные бури
  2. Разрыв трубы
  3. Неисправная сантехника
  4. Протекающая крыша
  5. Очистка воды после тушения пожара
  6. Переполнение системы кондиционирования

Только при дополнительном страховании от наводнений и стихийных бедствий вы можете покрыть все виды ущерба, нанесенного водой.

Увеличивает ли инкапсуляция пространства для обхода стоимость дома?

Инкапсуляция пространства для обхода увеличивает стоимость дома и помогает продать его быстрее. Ваш дом стоит больше, поскольку инкапсуляция снижает счета за электроэнергию и предотвращает появление плесени, гниение древесины и повреждение фундамента. Кроме того, вам нужно чистое, сухое и безопасное пространство для ползания, чтобы пройти проверку дома.

В чем разница между пароизоляцией и изоляцией?

Пароизоляция покрывает землю и стены фундамента пластиковой пленкой, чтобы предотвратить попадание влаги и радона в подполье.Изоляция внутри стен снижает количество влаги, попадающей в подполье, и помогает стабилизировать температуру, сводя к минимуму накопление влаги.

Пароизоляция подполья с осушителем — лучшее решение для защиты помещения от влаги. Добавление изоляции также полезно в климате, где температура наружного воздуха резко повышается и понижается.

Можно ли вычесть налог на инкапсуляцию пространства для сканирования?

Расходы на инкапсуляцию подпольного пространства могут не облагаться налогом в случае внезапного появления плесени или ущерба в результате стихийного бедствия.Спросите у налогового консультанта, как указать расходы в форме IRS 4684, чтобы получить вычет. В 2010 г. истек срок действия 30-процентной налоговой скидки федерального правительства на инкапсуляцию пространства для сканирования.

Кроме того, в 2018 году закончился срок действия Федерального кредита на жилую энергетическую недвижимость для установки изоляции на чердаке или в подвальном помещении. Узнайте у местного налогового консультанта, предлагает ли ваш штат или город какие-либо налоговые льготы или стимулы для улучшения дома.

Можете ли вы заполнить пространство для ползания бетоном?

Министерство энергетики США пришло к выводу, что бетонные стены или полы не заменяют герметизацию, поскольку бетон пористый и через него проходит влага.По этим причинам даже бетонные подвалы могут извлечь выгоду из системы инкапсуляции того или иного типа.

Остались вопросы? Спросите мастера по гидроизоляции. Посмотреть плюсы

Вернуться к началу

Инкапсуляция для ползания своими руками

Самостоятельный проект по инкапсуляции пространства для обхода сложен и даже опасен. У вас могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем из-за воздействия плесени и повреждения фундамента конструкции неправильным процессом. Наем профессионалов для ремонта и очистки поврежденного пространства для обхода обходится дороже, чем первоначальный наем подрядчиков.

Наборы для инкапсуляции пространства для ползания своими руками

Полный комплект для герметизации 1200 квадратных футов стоит в среднем от 1200 до 2800 долларов . Ожидайте, по крайней мере, 10 часов для двух человек, чтобы инкапсулировать пространство для обхода площадью 1200 квадратных футов. В комплекты часто входят:

  • Осушитель: от 800 до 1600 долларов
  • 800-футовая лента для швов подкладки: от 120 до 200 долларов США
  • 1200 квадратных футов пароизоляционной пленки: от 180 до 600 долларов США
  • 10 Крышки вентиляционных отверстий: от 100 до 270 долларов
  • 4 баллончика с пеной: от 20 до 140 долларов
  • Полиуретановые герметики: от 6 до 12 долларов за штуку

Неправильное использование футеровки или отсутствие надлежащей вентиляции приводит к серьезным долговременным проблемам с влажностью и повреждению фундамента вашего дома.Кроме того, в ограниченном пространстве могут быть открытые электрические провода, незакрепленные трубы, вредители и аллергены.

Как инкапсулировать пространство для обхода

Процесс установки системы инкапсуляции подпольного пространства за 4 простых шага:

  1. Очистите, отремонтируйте и высушите подполье.

    Перед инкапсуляцией в подполье не должно быть вредителей, плесени и влаги. Дренажи и дренажные насосы помогают предотвратить скопление воды в будущем, а иногда требуется ремонт фундамента.

  2. Установка изоляции и пароизоляции

    Подрядчики распыляют пенопласт на стены, а затем изолируют подполье, укладывая пароизоляцию на пол, стены, опоры и оборудование. В подвальных помещениях с газовой печью может потребоваться изменение маршрута газовых линий.

  3. Заделайте все оставшиеся трещины и отверстия.

    Подрядчики заделывают все вентиляционные отверстия, отверстия и щели 1 внутри подполья, чтобы предотвратить попадание влажного воздуха. Полиуретановые герметики или дополнительная пена для распыления создают воздухонепроницаемое уплотнение.

  4. Поддерживайте сухую среду в подвальном помещении.

    Подрядчики устанавливают осушитель для предотвращения попадания влаги в подполье. Другой вариант — открывать вентиляционные отверстия один раз в год, чтобы вымыть любые переносимые по воздуху токсины, которые могут накапливаться.

Прежде чем делать своими руками, получите бесплатную оценку от профессионалов в области гидроизоляции. Посмотреть плюсы

Вернуться к началу

Найм подрядчиков для краул-пространства

Наем профессиональной помощи является самым безопасным и экономически эффективным методом, особенно в старых домах.Подрядчики подпольных пространств предотвращают многие проблемы и следят за тем, чтобы они соответствовали требованиям строительных норм и правил. Выбирайте специализированные компании вместо генеральных подрядчиков и обязательно:

  • Получите не менее трех личных оценок для сравнения.
  • Спросите рекомендации у семьи, друзей и соседей.
  • Прочитайте отзывы и ознакомьтесь с их предыдущей работой в HomeGuide, Google и Better Business Bureau (BBB).
  • В случае возникновения спора запросите письменный подробный договор.
  • Избегайте крупных платежей вперед. Никогда не платите полностью или наличными, и придумайте график платежей за выполненную работу.

Вопросы, которые необходимо задать компаниям Crawl Space

  1. Могу ли я увидеть портфолио ваших предыдущих работ?
  2. Вы лицензированы, застрахованы и связаны залогом?
  3. Кто руководитель проекта, и будете ли вы использовать субподрядчиков?
  4. Сколько часов вы и ваша команда работаете?
  5. Предоставляете ли вы гарантию?
  6. Какой у вас график платежей?
  7. Нужны ли вентиляционные отверстия или какой-либо ремонт в моем подполье?
  8. Соответствует ли мое пространство для сканирования требованиям кода? (дверь, изоляция и т.)
  9. Достаточен ли зазор между фундаментом и грунтом?
  10. Используете ли вы воздухонепроницаемые герметики и герметики?
  11. Можете ли вы проверить уровень радона в моем подвале?
  12. Будете ли вы использовать замедлитель пара на голой земле подполья?

Получите бесплатные оценки в HomeGuide от проверенных подрядчиков по поиску информации:

Получить бесплатную оценку

Пароизоляция Viper Woven 10 Mil | 800 и 1200 кв. футов

Покупки отправлены  Покупка клиента считается «размещенной» или «отправленной», когда наша система отправляет вам электронное письмо с подтверждением вашего недавнего заказа.«Отправленный» заказ не является обязывающим соглашением. Мы оставляем за собой право отклонить или отменить любую или всю представленную Покупку Клиента.

Доступность продукта  на нашем веб-сайте не гарантируется, поскольку его может не хватать на складе или на него могут повлиять другие транзакции. Если продукт недоступен к моменту обработки вашего заказа, вы получите уведомление по электронной почте. Вы можете проверить доступность продукта с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 (EST), позвонив в службу поддержки клиентов по телефону  844-643-5711

Fulfillment . ООО «Сделай сам» их получает.

Покупки клиентов будут обрабатываться с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 по восточному поясному времени. В большинстве случаев Покупки клиентов, полученные до 14:00 (EST), будут отправлены в тот же день. Покупки, полученные после 14:00, будут отправлены на следующий рабочий день.

Отложенные заказы  Если вы разместите заказ на товар, которого нет в наличии, ваш товар будет считаться Дозаказом. Весь ваш заказ будет приостановлен и отправлен только после его завершения .  Если вы знаете, что товар будет считаться невыполненным, и вы хотите, чтобы остальная часть вашего заказа была отправлена ​​до того, как этот товар будет доступен, рассмотрите возможность размещения двух отдельных заказов. Примечание. В большинстве случаев это приведет к увеличению стоимости доставки.

Ваши изменения в покупке  После отправки вы не можете изменять, модифицировать или отменять онлайн-заказ. Если вам нужно внести изменения, позвоните в наш отдел обслуживания клиентов по телефону 844-643-5711 в рабочее время как можно скорее и обсудите свою ситуацию с одним из наших представителей.Представитель может изменить лишь некоторые вещи, но мы сделаем все, что в наших силах. Дополнения или изменения отправленных заказов, которые приводят к дополнительным покупкам и/или стоимости доставки, потребуют от вас размещения дополнительной покупки онлайн. Изменения в отправленном заказе не будут приняты по электронной или голосовой почте. Если у вас есть сомнения по поводу вашего заказа или вы размещаете дополнительный заказ и хотите, чтобы мы объединили их в одну партию и одну стоимость доставки, позвоните в службу поддержки клиентов. Мы сделаем все, что сможем.

Номер телефона нашей службы поддержки клиентов: 844-643-5711

Или напишите нам по адресу: [email protected]

Служба поддержки клиентов работает с понедельника по пятницу с 8:30 до 5 : 00 вечера (EST).

Изменения в вашей покупке нами.  Мы не будем изменять ваш заказ или заменять его, не связавшись с вами перед отправкой. Если из-за наличия продукта или изменений в нашем ассортименте возникает необходимость изменить ваш заказ, мы свяжемся с вами по электронной почте и/или по телефону.

УСЛУГИ ПО ДОСТАВКЕ

Грузоотправители  Мы координируем транспортировку и доставку вашей покупки через стороннюю транспортную компанию (грузоотправителя). (Мы не приспособлены для самовывоза товара нашими клиентами.)

Наш грузоотправитель может время от времени меняться. В настоящее время UPS обрабатывает большинство наших доставок, но мы работаем с несколькими грузоотправителями. Для некоторых покупок (в зависимости от веса и/или габаритов) и некоторых мест доставки требуется специализированный грузоотправитель.Пожалуйста, позвоните в отдел обслуживания клиентов после получения подтверждения заказа, если вы знаете, что ваш адрес доставки связан с особыми обстоятельствами.

Уведомление по электронной почте будет отправлено на зарегистрированный адрес электронной почты Клиента. (Адрес электронной почты, который вы ввели, когда становитесь зарегистрированным пользователем, или который вы изменили в своем профиле учетной записи зарегистрированного пользователя.) Уведомление о доставке по электронной почте будет включать имя грузоотправителя, дату и, как правило, время, когда он забрал ваше отправление, номер отслеживания отправления, как предоставленный нам грузоотправителем, а также веб-адрес или номер телефона, которые вы можете использовать для отслеживания вашего отправления.

Даты отгрузки не являются гарантией. Грузоотправитель сообщит вам ожидаемую дату доставки, которая может быть изменена. Выделите дополнительное время для доставки.

Мы оставляем за собой право принимать или отклонять заказы, полностью или частично отправленные за пределы континентальной части США. При международной доставке могут взиматься дополнительные сборы.

Оригинальная упаковка производителя.  Crawl Space DIY, LLC отправляет все продукты в том виде, в котором их упаковывает производитель. Мелкие, незакрепленные или объемные предметы могут быть упакованы вместе.Заказы будут объединены и упакованы для отправки в соответствии с правилами и политикой грузоотправителя.

Повреждение или утеря.  Ответственность за ваш Заказ во время отправки и доставки будет передана грузоотправителю. Ответственность за повреждение или утерю Заказов во время доставки несет Грузоотправитель, а возмещение ущерба регулируется политикой и процедурами Грузоотправителя. Если это произойдет, позвоните в службу поддержки клиентов и позвольте нам помочь вам.

ВОЗВРАТ И ОБМЕН

Пожалуйста, используйте [email protected] по вопросам возврата и обмена.

Ошибки выполнения  Иногда при сборке и упаковке заказов возникает человеческая ошибка. Если мы допустили ошибку, мы ее исправим. Пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом возврата по телефону [email protected] , чтобы сообщить нам об этом.

Возврат   Свяжитесь с нами по телефону [email protected] , чтобы начать процесс возврата. Неоткрытые, неиспользованные и неповрежденные продукты в их первоначальном количестве могут быть возвращены в течение тридцати дней (30) с момента покупки.Доставка не возвращается. Могут возникнуть дополнительные расходы на доставку. Стоимость обратной доставки для неповрежденных предметов будет полностью оплачена покупателем, а не Crawl Space DIY. Мы взимаем комиссию за пополнение запасов в размере 15%, которая будет вычтена из вашего возмещения.

Обмен   Свяжитесь с нами по телефону [email protected] , чтобы начать процесс обмена. Неоткрытые, неиспользованные и неповрежденные продукты в их первоначальном количестве могут быть возвращены для обмена в течение тридцати дней с момента покупки.Доставка не возвращается. Могут возникнуть дополнительные расходы на доставку. Плата за пополнение запасов при обмене не взимается.

Товар поврежден при транспортировке  Подробности см. в правилах доставки. Сообщите нам об этом по электронной почте [email protected] или позвоните в службу поддержки по телефону 844-643-5711 , чтобы мы могли помочь вам в этом процессе.

Отсутствующие детали или дефекты  Если вы приобрели у нас продукт, который прибыл в оригинальной упаковке производителя, и вы обнаружите, что отсутствуют детали или продукт поврежден.Или вы получили продукт с дефектом из-за дефектов производства или изготовления. Свяжитесь с нами по телефону [email protected] или позвоните в нашу службу поддержки клиентов по телефону 844-643-5711. Будьте уверены, продукты, которые мы предлагаем, были выбраны, потому что они высокого качества, а их производители обеспечивают нам (и, следовательно, вам) отличное обслуживание клиентов.

СЕРВИС, ПОМИМО ВАШЕЙ ПОКУПКИ

Безопасность продукции  Безопасность продукции является одним из наших главных приоритетов.Когда это применимо, каждая страница продукта на нашем веб-сайте содержит загружаемый паспорт безопасности продукта.

Гарантии  и Гарантии  Вы, покупатель, несете ответственность за правильное заполнение и предоставление любой или всей информации о регистрации продукта Производителя и/или регистрации гарантии. У каждого производителя есть собственный процесс сбора гарантийной и регистрационной информации, и подробная информация содержится в пакете инструкций по продукту, который поставляется вместе с их продуктом.

На всю продукцию, продаваемую Crawl Space DIY, LLC, распространяется гарантия производителя.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.