На что крепится вагонка: На что крепится вагонка к стене. 7 советов по креплению вагонки: способы и виды крепежа

Содержание

Крепление вагонки

Как крепить вагонку: способы и виды крепления

На сегодняшний день существует тысячи различных материалов для отделки поверхности, начиная от вагонки заканчивая керамогранитными плитами. В зависимости от требований к эксплуатационным свойствам выбор ограничивается сотнями различных видов. Достаточно популярным, и в то же время надежным, долговечным и, что не мало важно, легким в установке является вагонка. Но стоит отметить, что для получения необходимого результата нужно правильно провести крепление вагонки. Именно поэтому и возникает вопрос, как крепить вагонку? Ответ, на который вы, найдете далее. Мы рассмотрим все способы и виды крепления, как внутри помещения, так и в случае наружной отделки вагонкой.

Виды крепления вагонки

Для начала следует ознакомится с видами крепления, рассмотреть каждый из них немного поближе.

В общей сложности разделяют два вида:

  • Горизонтальный, или крепление к стене.
  • Вертикальный, крепление к потолку.

Рассмотрим каждый из них в отдельности.

Горизонтальный способ крепления вагонки

Как же крепить вагонку к стене? При горизонтальном креплении вагонки монтаж чаще всего проводится сверху вниз. Первая доска крепится непосредственно под потолком, оставляя зазор в несколько сантиметров (монтаж проводится пазом вниз). Далее каждая последующая планка устанавливается гребнем в паз поочередно. Так проводится полный процесс монтажа вплоть до последней доски. Последняя же обрезается по ширине, обычно пополам, и аккуратно с помощью монтировки или гвоздодера монтируется на свое место. Оставшийся зазор, величина которого составит 2-3 сантиметра, закрывается с помощью плинтуса.

Также встречается и обратное крепление вагонки к стене, т.е. сверху вниз. Используется оно крайне редко. Можно отметить, что непосредственно само закрепление будет несколько легче, поскольку улучшена видимость крепежных зон, но есть значительный ряд минусов:

  • Последняя установленная доска, испортит внешний вид всей отделки, поскольку будет разрезана (чего не происходит в случае установки сверху вниз, поскольку эта планка находится внизу, и не бросается в глаза).
  • Между панелями будут оставаться зазоры, что не очень хорошо как в эксплуатационном плане, так и в декоративном.

Вертикальное или крепление вагонки на потолок

Говоря о том, как крепить вагонку к потолку, следует выделить ряд правил, который обязательно необходимо соблюдать при проведении работ:

  • В первую очередь следует обратить внимание на монтаж каркаса, его следует выполнять из брусков 20*25 миллиметров.
  • Желательно перед началом установки по уровню натянуть по краям несколько шнуров, по которым в дальнейшем ориентироваться, что несколько упростит и ускорит весь процесс.
  • Крепить данные бруски необходимо только горизонтально. Изначально проводится закрепление по краям, после проверки строительным уровнем предусматривается еще 3-4 крепления дополнительно.
  • В случае крепления вагонки в помещениях с повышенной влажностью, необходимо предварительно обработать ее антисептиком, или же гидрофобным составом.
  • Само крепление проводится чаще всего с помощью гвоздей, которые вбиваются под углом. В некоторых случаях используются кляймеры. Также при креплении пластиковой вагонки можно использовать строительный степлер.
  • Первая планка крепится непосредственно возле стены, оставляя небольшой зазор в 2-3 сантиметра. Рекомендуется проводить установку шипом к себе.
  • Сами доски монтируются поочередно, при необходимости, для более плотного скрепления подбиваются резиновым молотком (обычным можно случайно повредить поверхность, так что лучше его не использовать).
  • Следует заметить, что обычно по потолку обустраивается электропроводка (как минимум для обустройства освещения), поэтому следует предусмотреть гидро и пароизоляцию.

Способы крепления вагонки

Независимо от вида крепления, вертикального или горизонтального, крепление вагонки необходимо проводить к обрешетке, т.е. деревянному каркасу. При этом каждый ее элемент необходимо выставлять строго по уровню, поскольку любые нарушения или неровности в конечном итоге приведут к проявлению выпуклостей или впадин, которые в свою очередь сильно испортят внешний вид отделки в целом.

После установки каркаса можно приступать к непосредственному креплению вагонки. При этом, в случае, когда внутренняя отделка вагонкой проводится в помещениях, где предполагается повышенная влажность воздуха, необходимо обработать все элементы специальными гидрофобными веществами.

После завершения монтажа, в оставленный зазор вставляется небольшой кусочек доски, с помощью которого, путем надавливания или постукивания, проводится более плотное соединение всей конструкции, что в свою очередь позволяет полностью избавится от щелей.

Следует отметить, что при закреплении необходимо оставлять небольшие зазоры по 2-3 сантиметра в начале конструкции, т.е. у потолка, и в конце, у пола. Такое решение будет компенсировать температурный режим, и обеспечат дополнительную вентиляцию помещения. При отсутствии таких отступов есть риск, что спустя время доски вздуются, а это негативно повлияет как на внешний вид, так и на эксплуатационные характеристики всей отделки. В последствии подобные отступы закрываются с помощью плинтуса.

В любом случае, не учитывая выбранный способ крепления вагонки, первая планка прибивается к каркасу финишными гвоздями, желательно головку полностью утопить в доске с помощью добойника. При этом не зависимо от способа крепления, каждая доска изначально прибивается по середине, после по краям, в зависимости от длины, к дополнительным брусьям (строго после проверки строительным уровнем, и подтверждения горизонтальности).

Всего можно выделить четыре основных способа крепления вагонки:

  • шурупами или саморезами;
  • с использованием гвоздей;
  • с помощью кляммеров;
  • и используя степлер.

Крепление вагонки саморезами

Как крепить вагонку саморезами? Такой способ обычно часто встречается при отделке помещений где не требуется дополнительная обработка или декорирование. В особенности часто можно встретить использование такого способа при облицовке бань. Но следует отметить, что такое решение не эффективно в условиях частых перепадов температур, а также повышенной влажности, поскольку в таком случае крепления могут усыхать, а это значительно ухудшит внешний вид. Но от такой проблемы можно избавится, проведя предварительную обработку специальными составами. При этом проводить ее желательно раз в несколько месяцев.

Следует также отметить, что такое крепление достаточно надежно, в следствии чего станет хорошим решением при планировании долгосрочной эксплуатации отделки.

Сам процесс крепления вагонки саморезами проходит следующим образом:

  • Изначально в каждая доска примеряется на каркасе, и делаются отметки мест крепления.
  • Далее подготавливаются технологические отверстия, диаметром в 2 раза меньше, чем диаметр самореза.
  • Далее проводится непосредственно сам монтаж. При этом крепежные элементы вкручиваются в заранее приготовленные отверстия шуруповертом максимально глубоко.
  • Для маскировки мест крепления в дальнейшем отверстия закрываются деревянным штифтом и шлифуются.

Крепление вагонки гвоздями

Монтаж таким способом является довольно экономичным, просты, но в то же время несколько небезопасным, поскольку есть риск раскола доски, и также недолговечным. При этом, для того чтобы обезопасить вагонку от повреждения можно использовать добойник, или же предварительно заготовить отсверстия под крепление в необходимых местах.

И все-таки как крепить вагонку гвоздями? Начнем, пожалуй, отвечать на данный вопрос издалека, а именно с комплекта материалов и инструментов:

  • добойник, для полноценного забития гвоздей без повреждения доски;
  • молоток;
  • вагонка, на площадь помещения;
  • гвозди, в количестве 5-7 штук на одну стандартную планку (100х1500).

Вот такой основной комплект для монтажа, следует отметить, что большой расход гвоздей несколько пагубно повлияет на внешний вид, но уменьшить его нельзя, поскольку в таком случае крепление будет недостаточно прочным.

Для крепления вагонки обычно используют гвозди длинной 50-60 миллиметров. При этом каждый крепежный элемент аккуратно обустраивается в паз, после чего забивается молотком. Для удаления шляпок с поверхности, а оно необходимо, поскольку они будут мешать монтажу последующих досок, гвозди максимально забивают добойником.

Крепление вагонки кляммерами

Что же такое кляймер для вагонки? Это своеобразные металлические пластины, которые включают в себя наличие нескольких отверстий для крепления, и «язычка», который собственно и будет удерживать материал. Это довольно надежный крепежный элемент, с помощью которого можно надежно, а главное бесследно провести крепление практически любого материала.

Наиболее приемлемыми для монтажа вагонки они становятся по нескольким причинам:

  • При правельном подборе, можно максимально быстро, легко, а главное бесследно провести крепление вагонки.
  • Благодаря изготовлению из высокоуглеродной стали, такой элемент может надежно скреплять конструкцию, она в свое время при этом выдержит и повышенную влажность, и перепады температур, и любые другие воздействия.

И следующим вопросом возникает, как правильно крепить вагонку кляймерами, чтобы она прослужила как можно дольше? Тут все довольно просто, и не требует особой подготовки.

Для начала следует подобрать необходимые элементы. Обычно для блок-хауса используются кляймеры с высотой язычка 6 миллиметров, при этом для стандартной евровагонки – в 4 мм. При покупке следует также учитывать и расход, обычно он составляет 20-25 шт. на квадратный метр вагонки.

Теперь рассмотрим непосредственно процесс крепления:

  • Первая доска стандартно крепится с помощью гвоздей.
  • Далее кляймер язычком одевается на шип, после чего крепится к обрешетке. Его крепление проводится с помощью гвоздей, саморезов или строительного степлера. В общей сложности имеется три отверстия под крепление, при этом используются только два.
  • Закреплять необходимо на каждом брусе каркаса двумя гвоздями (или другим крепежным элементом, в зависимости от выбора). Обычно такие изделия уже входят в комплект к кляймерам.
  • Таким образом проводится последовательное закрепление каждой доски.

Крепление вагонки степлером

Последний вид крепления предполагает использование строительного степлера. Способ простой и не потребует большого приложения усилий, но тем не менее требует определенного опыта работы, без которого провести крепление вагонки не представиться возможным.

Но можно пойти другим путем, и просто провести ряд тренировок непосредственно перед монтажом. Поскольку малейшее неопытное действие может привести к значительным дефектам поверхности, или отклонению досок, что в свою очередь не только испортит материал и его внешний вид, а также эксплуатационные способности.

Сам монтаж проходит довольно просто. Доска прикладывается к каркасу, после чего в паз вводится скоба, выполняется это строго под углом 45 градусов. Следует заметить, что любое неправильное выполнение, повлечет за собой неполноценное введение скобы, что в свою очередь создаст помеху для дальнейшего монтажа следующей планки.

Заключение

Следует отметить, что для получения необходимого качества отделки, следует сделать правильный выбор способа крепления, поскольку многое зависит именно от него. А к выбору следует подходить исходя из требований непосредственно к готовой отделке. Сам же монтаж не доставит много хлопот, поскольку проходит довольно быстро и просто, что позволяет выполнить его самостоятельно без дополнительной помощи, или привлечения специалистов. Немного более подробней можно узнать посмотрев видео как крепить вагонку.

Как правильно крепить вагонку — Мастер класс

Вагонка – популярный вид декоративного оформления стен и потолка балконов, лоджий, санузлов, жилых и офисных помещений. Этот вид отделки отличается долговечностью, простотой монтажа, разнообразием цветовых решений, привлекательным внешним видом. Для получения ожидаемого результата важно не только выбрать качественный материал, но и соблюсти технологию крепления.

Особенности установки вагонки

В большинстве случаев панели вагонки крепятся не сразу к стене, а к обрешётке, что исключает возникновение деформаций и преждевременное разрушение отделки.

Расстояние между брусками не должно превышать 60 см

Между брусьями обрешётки, как правило, укладывается тепло- и гидроизоляционный материал.

Толщина брусков зависит от толщины утеплителя

Используется несколько схем расположение ламелей:

  • Вертикальная. Укладка начинается с любого угла (лучше по направлению от света , чтобы стыки панелей не затенялись), первая доска устанавливается пазом наружу. Такая схема используется при отделке помещений с повышенной влажностью (бани, сауны, открытие веранды), так как в вертикальных швах с меньшей вероятностью будет скапливаться влага.
  • Горизонтальная снизу вверх. Панели располагаются таким образом, чтобы паз был направлен вверх, а шип вниз.
  • Горизонтальная сверху вниз. Паз смотрит вниз, а шип верх.
  • Диагональная и комбинированная. Сложные рисунки способны придать уникальный вид помещению, но требуют профессионального исполнения.

Крепёжные элементы должны не только надёжно фиксировать детали, но и быть максимально незаметными, чтобы не портить внешний вид декоративного покрытия. На практике применяется несколько видов фиксации вагонки к обрешётке.

Крепление финишными гвоздиками

Финишные гвоздики – это специальные гвозди небольшой толщины. Они легко входят в материал, не вызывая растрескивания. Их отличительная особенность – уменьшенная шляпка, которая легко утапливается в толщине детали. В отличие от строительных гвоздей, финишные гвоздики не могут выдержать повышенные нагрузки и применяются только для потайного крепления отделочных материалов в конструкциях, которые не будут подвергаться усадке, отрыву и изгибу. Такой способ монтажа не подходит для обустройства временных покрытий, так как извлечь тонкий гвоздик из панели практически невозможно.

Финишные гвоздики выпускаются с различным типами покрытия и выбираются в зависимости от места размещения и вида отделки:

  • чёрные – крепежи из стали без дополнительного антикоррозийного слоя для работы в абсолютно сухих помещениях;
  • оцинкованные – недорогая и самая популярная разновидность, слой цинка даёт надёжную защиту, изделия подходят для использования во всех видов конструкций, не имеющих прямого контакта с водой;
  • с медным, латунным, хромированным или бронзовым покрытием – более дорогие типы крепежей, которые могут применяться в помещениях с повышенной влажностью и на открытых пространствах, при повышенных требованиях к эстетичности отделке, при работе с дорогими видами деревянной вагонки.

С работой справится любой начинающий мастер, который умеет пользоваться молотком. Также в процессе монтажа используется добойник – приспособление позволяет утопить шляпку гвоздика, не повредив материал.

Использование добойника для финишных гвоздей

При вертикальном расположении панелей (обрешётка при этом должна быть горизонтальной) монтаж проводится в следующей последовательности:

  • Поставить первую деталь шипом в угол (первую и последнюю деталь для надёжности лучше зафиксировать насквозь саморезами, шляпки закрыть декоративными заглушками в тон панели).
  • Прикрепить финишными гвоздиками к брусьям обрешётки через паз под углом 45 градусов с помощью молотка несильными ударами.
  • Вставить вторую панель шипом в паз первой, слегка подбить панель молотком через отрезок вагонки или брусок. Проверить уровнем ровность кладки.
  • Через паз прикрепить гвоздями к обрешётке и т. д.

Крепление при горизонтальном расположении проводится по аналогичной технологии.

Монтаж на кляймеры

Кляймеры – специальные штампованные скобы с крючком и отверстиями, предназначенные для крепления отделочных панелей. Изделия выпускаются в нескольких типоразмерах для различных видов вагонки и отделочных панелей.

Этот вид монтаж более трудоёмкий и затратный, но имеет ряд преимуществ:

  • Долговечность конструкции. Кляймеры жёстко фиксируются на обрешётку, а не на вагонку. Структура панелей не повреждается, что исключает возникновение трещин и других повреждений. Уменьшается вероятность появления механических дефектов и увеличивается общий срок службы обшивки.
  • Ламели на скобах можно легко демонтировать без повреждения материала.
  • Высокая эстетичность – кляймерное соединение обеспечивает плотное прилегание панелей друг к другу, при этом сами крепёжные элементы остаются незаметными.

Кляймеры остаются внутри соединения

Работы выполняются в следующей последовательности:

  • Первую планку расположить шипом в угол (при вертикальном креплении), в потолок или пол (при горизонтальном) и жёстко прикрепить к брусьям обрешётки насквозь гвоздями или саморезами.
  • На край с пазом одеть кляймеры и через отверстия саморезами зафиксировать панель.
  • Вторую деталь вставить шипом в паз предыдущей и плотно прижать её по всей длине, используя подбивку и молоток.
  • На свободный край с пазом надеть кляймеры и прикрепить к брусьям обрешётки. Вставить следующую ламель и т.д.
  • Через каждые 7-10 панелей проверять правильность установки уровнем.

Полезное видео по выбору кляймеров и их креплению на саморезы:


Актуальные цены для вашего города:

Монтаж на саморезы

Сквозное крепление на саморезах через всю доску, а не через паз – самое простое, достаточно надёжное, но не лучшее решение для деревянной вагонки. При таком способе нарушается целостность материала, поэтому отверстия нужно регулярно обрабатывать специальными защитными мастиками, чтобы предотвратить разрушение и гниение древесины. Несмотря на все усилия, со временем места установки крепежей могут стать заметными, что значительно ухудшает эстетичность декоративной отделки. Обычно так монтируют первые и последние панели для надёжности, а для остальных используют крепление на финишных гвоздиках или клямерах.

Как крепить пластиковую вагонку

Ламели из пластика – более востребованный вид материала для отделки балконов и санузлов, чем деревянные аналоги по ряду причин:

  • меньший вес, что позволяет снизить нагрузку на плиту основания;
  • демократичная стоимость;
  • простота монтажа;
  • устойчивость к перепадам температур и влажности.

Так как панели ПВХ не подвержены гниению, для крепления вагонки можно использовать любые способы и крепёжные элементы. Пластик не требует проводить пропитку и обработку в отличие от деревянных досок. Лёгкие ПВХ-панели можно монтировать на клей без сооружения обрешётки при условии ровной поверхности.

Крепление пластиковой вагонки саморезами

С помощью вагонки можно относительно легко и быстро придать вспомогательному помещению привлекательный жилой вид. Знание особенностей монтажа поможет сделать правильный выбор способа крепления в зависимости от вида материала панелей и назначения помещения.

Крепление вагонки к стене — 5 основных способов

Экостиль набирает популярность, и для воплощения подобного дизайна нередко используется деревянная вагонка, как наиболее эстетичный, экологичный и простой в обработке материал. Наряду с ней применяются и пластиковые панели, однако чаще в качестве наружной отделки.

Существуют различные способы монтажа обшивки, благодаря чему справиться с работами может даже новичок в этом деле. Достаточно только разобраться в основных нюансах, что сейчас и попытаемся сделать.

Необходимый инструментарий

Набор инструментов для крепления вагонки к стене зависит от выбранного метода. Итак, нужно будет запастись кляймерами, шурупами, саморезами или жесткими скобами и строительным пистолетом; гвоздями. Обязательно взять отвес или уровень, потому как шаг за шагом придется проверять, насколько ровно делается обрешетка.

Особенности подготовительного этапа

Подготовка поверхности под крепление вагонки заключается в выравнивании и установке обрешетки.

Пропустить этот этап можно только в случае идеально ровной деревянной стены.

  • Панели прибиваются каждые 50-60 см – это оптимальный шаг для надежной фиксации и удобства в работе. Рейки продаются готовые, но при желании можно нарезать их электропилой с дюймовых досок подходящей длины.
  • Под сетку ламелей можно подстелить теплоизоляцию и паробарьер, что особенно актуально для саун и парной. Не рекомендуется применение минеральной ваты, если температура в помещении будет выше комнатной.
  • С материала стряхивается пыль и он вытирается тряпочкой. После чего планки обрабатываются антисептическими составами и средствами, уничтожающими древесных насекомых.
  • На сутки перед началом работ вагонку следует занести в помещение с комнатной температурой, чтобы потом они не растрескались во время монтажа.

Методы крепления

Разные способы крепления вагонки к стене отличаются скоростью осуществления работ, необходимым инструментом, а также по прочности фиксирования, возможности демонтажа и пр.

Давайте подробно разберемся в нескольких вариантах, чтобы вы могли выбрать для себя наиболее удобный.

Обшивка может быть горизонтально и вертикальной. В первом случае фиксировать планки удобнее по направлению от потолка к полу, направляя пазы вниз, чтобы там не накапливался мусор и влага. Паз логично повернуть вверх только при работах с материалом «блок-хаус» — тогда будут удачно скрыты все места стыковки.

Последняя планка всегда подгоняется по ширине, обрезается пилой и крепится с помощью гвоздей, после чего декорируется плинтусом или уголком.

Вертикальная облицовка начинается с угла. Если обшивается потолок, то во избежание теней между досками, работы идут по направлению от окна.

Способ №1

Первый вариант облицовки подразумевает крепление вагонки кляммерами.

Процесс очень прост, кроме того такой метод позволяет потайное фиксирование, то есть внешне будет получаться идеальная красивая стена.

  1. Первая облицовочная планка с одной стороны обрезается, чтобы ее удалось как можно плотнее подогнать к углу.
  2. В нескольких местах, где вагонка состыкуется с рейкой обрешетки, выступ паза сажается на кляймеры.
  3. В специальное отверстие аккуратно вбивается гвоздь или закручивается шуруп, чтобы кляймер надежно пристал к поверхности.
  4. Берется следующая доска, шипом загоняется в паз предыдущей и точно так же фиксируется кляймерами и гвоздями. Причем очень важно не вбивать доску до упора – пусть останется 1-2 мм на запас. При значительном перепаде температур или повышении влажности, это позволит избежать вздутия вагонки.
  5. Последняя панель подгоняется по размеру и крепится к стене с помощью гвоздей или саморезов.

Видео — крепление кляймерами к потолку и стенам:

Способ №2

Если евровагонку удобней всего крепить первым способом, то образцы отечественного производителя легче зафиксировать с помощью шурупов.

Процесс имеет следующий алгоритм:

  • В шипе проделывается отверстие, диаметр которого должен совпадать с диаметром шляпки самореза или шурупа.
  • Шуруп ввинчивается в шип так, чтобы он полностью утонул в доске.
  • Место сверления скрывается с помощью шканта (штифта) и шлифовки.

Способ №3

Вооружившись степлером и скобами, приступаем к фиксированию досок сверху вниз.

  1. Первая доска подрезается с одной стороны и крепится саморезами или гвоздями.
  2. Следующая панель шипом входит в паз первой рейки и держится с помощью скобы. Степлер надо направить под углом 45 градусов, что позволит хорошо утопить скобу в древесине. Иначе не удастся работать с очередной доской.

Способ №4

Можно прибивать вагонку снизу вверх. При таком варианте:

  • Первая панель крепится снизу двумя саморезами, в верхней части в ее шип тоже вгоняются шурупы. При этом шапка шипа должна быть вровень с доской, чтобы другая рейка могла удачно стать на свое место.
  • На шип надевается пазом еще одна планка и снова крепится вкручиванием самореза в шип.
  • Шип самой верхней доски обрезается, и она фиксируется двумя шурупами.

Видео — проверенный вариант крепления на гвозди или шурупы:

Способ №5

Такое крепление трудно замаскировать без штифта.

Последний вариант обшивки намного уступает всем предыдущим, подразумевая крепление вагонки к обрешетке гвоздями.

Однако и этот метод допускается, особенно, если после облицовки стена будет облагорожена с помощью других материалов.

Есть несколько минусов:

  1. Гвозди нелегко спрятать, ибо чтобы они надежно держали планку, их понадобится не менее 6 на каждую.
  2. Существует большой риск раскола доски и прочих помарок.
  3. Такую обшивку очень сложно демонтировать.

Работы начинаются с того, что гвоздь очень аккуратно заносится в паз планки, заводится в нее, а после прибивается к крепежной рейке обрешетки. Добойником шляпки забиваются внутрь доски, чтобы они не препятствовали установке следующей.

Обработка вагонки

Защитные средства могут не только исполнять свои основные функции, но также исполнять декоративную роль.

Для обработки вагонку сначала очищают, зашлифовывают шероховатости мелкой шкуркой. После этого проходит еще несколько мероприятий:

  • Грунтовка;
  • Антисептическая пропитка;
  • Покрытие глазурью, лаком или краской.

Также рекомендуется обработать доски антипиренами — веществами, которые делают древесину менее воспламеняемой, соответственно, повышают огнеупорность обшивки.

Уход за вагонкой

  • Если вагонка была закреплена вторым методом (шурупами в шип), каждые три месяца придется обрабатывать ее специальными защитными составами, т.к. доска и штифты будут усыхать. В результате места креплений станут очень заметными.
  • Ежегодно следует покрывать защитными средствами на основе масла или воска, можно и лаком, если только это не обшивка бани.
  • Не стоит для чистки применять абразивные вещества, чтобы не повредить поверхность материала.
  • Пыль вытирается с помощью мягкой слегка влажной (но не мокрой!) тряпки.
  • Пятна, если они появились, можно аккуратно удалить растворителем. При этом наносить его нужно очень осторожно, сначала на край загрязнения, чтобы определить реакцию с поверхностью.

Вместо вывода

При правильном подходе монтаж вагонки не займет много времени. По окончанию работ стыки задекорируйте карнизами, рейками или плинтусами. На внешних и внутренних углах красиво смотрится угловой багет.

И не спешите, чтобы не допустить оплошностей и неточностей, которые потом отразятся на качестве отделки и ее долговечности.

Разберемся, как правильно крепить вагонку

Отделка помещения деревянной вагонкой облагораживает интерьер, позволяет улучшить тепло- и звукоизоляционные свойства стен. Обшивку можно выполнить самостоятельно или обратиться к помощи профессионалов. Чтобы быстро и качественно провести работы, а поверхность облицовки была ровной, красивой и долго служила, важно знать, как крепить вагонку.

Последовательность отделочных работ

Первый шаг – выбор варианта отделки стен. Крепление вагонки можно осуществлять двумя способами:

Первый вариант предпочтительнее в деревянном доме, так как древесина имеет свойство расширяться или уменьшаться в размерах, «дышать». Если материал основы тот же, что и покрытие, их совместное колебательное движение не вызовет разнонаправленные напряжения, приводящие к деформациям, появлению дефектов на поверхности.

В кирпичных и бетонных домах перед креплением вагонки монтируют обрешетку, которая к тому же может послужить каркасом для укладки теплоизоляции. В пространстве между покрытием и стеной удобно разместить гофрорукава для электропроводки, трубы отопления.

Второе – правильный обмер помещения и расчет материалов. Это поможет избежать ненужных трат или не потерять время на дополнительные поездки за покупкой недостающих компонентов. Определяют количество вагонки, исходя из площади стен, без учета проемов. Длина потолочного и напольного плинтуса равна периметру комнаты. Для оформления углов понадобятся фигурные планки. Материалы приобретают с запасом 10-15 % на брак или другие дефекты.

Древесина – живая структура, чувствительная к колебаниям влажности и температуры.

Перед началом работ ее распаковывают, дают «привыкнуть» к новым условиям, обрабатывают антисептиками и антипиренами, если нет заводской подготовки.

Перед монтажом обрешетки или непосредственным креплением вагонки к стене подготавливают поверхность – очищают, выравнивают, заделывают щели, покрывают антисептическими составами. Это убережет конструкцию от появления плесени и грибков.

Третий шаг – установка обрешетки. Чаще всего ее изготавливают из деревянных брусков сечением 20х30, 40х50 или больше. Толщина элемента зависит от того, будет ли уложен под вагонку утеплитель. Между слоем теплоизоляции и покрытием оставляют вентиляционный зазор, который препятствует накоплению конденсата.

Шаг каркаса – 40-60 см, направление – перпендикулярно отделочным доскам. В пространство между брусками должен плотно входить утепляющий рулонный или плитный материал. Для жилых помещений обычно это минеральная вата, снаружи чаще используют вспененный пенополистирол или другие полимеры. Они не боятся влаги. Перед тем, как крепить вагонку, выполняют пароизоляцию и гидроизоляцию. Применяют пленку или мембрану, которая позволяет жидкости испаряться, но не пропускает ее в обратном направлении.

Геометрию контролируют пузырьковым или лазерным уровнем. В качестве крепежа для обрешетки используют дюбели или строительные гвозди.

Крепеж для вагонки

Профильные планки можно располагать вертикально, горизонтально или наклонно. В сухих помещениях направление доски выбирают произвольно, согласовываясь только с дизайнерской идеей или своими предпочтениями.

В местах, где повышена влажность или возможно затекание воды в промежутки между планками, доски устанавливают либо вертикально, либо горизонтально так, чтобы шип был направлен вверх.

Тогда жидкость не проникнет сквозь стык.

Крепление вагонки осуществляют с помощью крепежа, различают следующие способы:

Гвозди

Фиксация должна быть надежна, а материал – прочно удерживаться на каркасе. Желательно, чтобы крепеж был незаметен и не поддавался коррозии во влажной среде. Таким требованиям отвечают финишные гвозди, шляпка которых имеет цилиндрическую форму, а ее диаметр немного больше стержня. Поверхность метизов покрыта цинком, латунью, медью или бронзой, они не боятся воздействия воды.

Длина нагелей – 20-50 мм, сечение – 1,2-1,8 мм. Диаметр шляпки – 1,6-3,4 мм. Гвоздь легко входит в древесину, не раскалывая ее. Добойником его утапливают в толще материала.

Специализированное оборудование для забивания гвоздей – пневматический пистолет. Он позволяет быстро, качественно, не затрачивая больших физических усилий, произвести крепление вагонки на вертикальной поверхности и потолке.

Длина гвоздя должна превышать толщину профильной доски в 2,5-3 раза. Чаще всего используют метизы от 50 до 60 мм. Забивают их молотком с помощью добойника, имеющего конусообразное окончание, или самодельными устройствами из болта или кернера. Прибивать можно планку через середину элемента, по косой от продольного язычка или со стороны паза в выступающую нижнюю полку.

Кляймеры

Кляймеры – скобы из пружинной стали или оцинкованного железа с язычком для доски и 3-4 отверстиями для гвоздей, саморезов или скоб. Элемент вставляют в лапку и крепят к каркасу метизами. С лицевой стороны поверхности отделки соединение абсолютно невидимо.

Кляймеры подбирают с учетом толщины вагонки, чем она больше, тем мощнее должен быть крепеж. Величина подъема лапки варьируется от 2 до 5 мм с шагом 0,5 мм. Номер метиза выбирают в соответствии с размером шипа деревянного профиля, иначе крепление неплотно удерживает деталь или его придется насаживать ударами молотка.

Кляймеры не предназначены на восприятие нагрузки, поэтому к покрытию нельзя фиксировать вешалки, потолочные светильники, полки, шкафчики. Перед тем, как крепить вагонку, определяют места развески оборудования. Если оно достаточно тяжелое, на стене монтируют дополнительные закладные детали.

Саморезы

Саморезы – стержни из закаленной стали с резьбой и шляпкой под вкручивающий инструмент. Для крепления вагонки применяют желтые и белые метизы с защитным антикоррозионным покрытием. Шаг резьбы увеличен по сравнению с крепежом по металлу, так как древесина обладает слоистой неплотной структурой.

Наиболее часто применяемые саморезы – длиной 20-45 мм и диаметром 2,2-3,5 мм. Их вкручивают отверткой, шуруповертом, в твердой древесине предварительно рассверливают отверстия. Можно производить крепление вагонки сквозным методом, тогда используют изделия с потайной шляпкой. После монтажа углубления заполняют шкантом, выравнивают и зашпаклевывают.

Кляймеры крепят к обрешетке тонкими мелкими саморезами, гвоздями или скобами. Рекомендуемые размеры нагелей – 10-12 мм.

По сравнению с гвоздями, саморезы обладают более высокой прочностью крепления, меньше подвержены выдергиванию, при необходимости их можно извлечь. Они удобнее при использовании кляймеров, так как крепеж можно повредить ударами молотка.

Опытные мастера советуют, как правильно крепить вагонку: в незаметных местах использовать гвозди и саморезы, а на виду ставить кляймер.

Скобы

Крепление вагонки скобами производят строительным механическим, пневматическим или электрическим степлером. Крепеж внедряется в древесину практически без физических усилий, поэтому можно выполнить большой объем работ за короткое время. Достоинство способа – отсутствие в материале необратимых разрушений. Самые популярные размеры – 4-14 мм – длина ножек и 11,4 мм – ширина скобы.

Метизы производят как необработанными от коррозии, так и оцинкованными или омедненными, для применения в условиях с повышенной влажностью. В пневматических и электрических моделях степлеров регулируется сила удара, что важно при работе с таким мягким материалом, как древесина.

Скобы загоняют в паз под углом. Таким же способом можно крепить кляймеры, размеры метиза должны соответствовать расстоянию между отверстиями в пластинке.

Вертикальная вагонка

При такой раскладке досок обрешетку устанавливают горизонтально. Бруски предварительно обрабатывают пропитками от гниения и вредителей. На стене размечают места расположения направляющих с шагом 40-60 см. Дюбель или саморез углубляют в стену не менее, чем на 50 мм. При необходимости отверстие рассверливают. Верхние и нижние элементы должны быть максимально приближены к потолку или полу, чтобы вагонку можно было надежно зафиксировать по краям. Углы и проемы дополнительно усиливают перемычками.

Перед тем, как крепить вагонку, определяют наиболее просматриваемый угол. Первый профиль прибивают гвоздями. Поочередно вставляют доску шипом в паз предыдущего элемента, фиксируют крепежом к обрешетке. Вертикальность контролируют строительным уровнем.

Метизы вгоняют в нижнюю полку паза под углом, шляпки утапливают, чтобы гребень следующей вагонки беспрепятственно входил в выемку. Последнюю доску подрезают по размеру оставшейся части и прибивают гвоздями.

Стыки, примыкания и углы закрывают рейками, плинтусами, раскладками.

Горизонтальная вагонка

Обрешетку монтируют вертикально от углов, соблюдая шаг 40-60 см. Для фиксации утеплителя дополнительно прибивают горизонтальные перемычки через 1,2 м или устраивают дополнительный каркас, чтобы плиты не сползли вниз. Перед тем, как крепить вагонку, укладывают пароизоляцию, теплоизолятор и гидроизоляцию.

Монтаж ламелей начинают с верхнего элемента, так как последняя нижняя планка обычно подрезается. В уровне потолка визуально лучше выглядит целая вагонка, а нестандартная по ширине доска возле пола будет прикрыта плинтусом.

При креплении вагонки горизонтально шип направляют вверх. Аккуратно постукивая киянкой с резиновым наконечником или молотком по обрезку деревянного профиля, устанавливают каждую следующую доску на место и фиксируют снизу крепежом. Первый и последний элемент, а также короткие куски менее 10 см длиной, прибивают гвоздями или крепят саморезами.

Если обшивают стену снизу вверх, доску с нижней стороны закрепляют к обрешетке, а по верху в шип вкручивают саморез шляпкой вровень с поверхностью.

Следующую панель насаживают на гребень и крепят метизом в шип. Последнюю вагонку фиксируют аналогично первой.

Обшивка потолка

Обрешетку для потолка монтируют на подвесах или кронштейнах. Горизонтальный уровень задают лазерным нивелиром, ориентируясь по самой низшей точке перекрытия. Вдоль стен натягивают леску, по ней выставляют бруски каркаса с шагом 25-35 см для евровагонки, 40-60 – для остальных видов. При отделке всего помещения вагонкой сначала обшивают стены, затем потолок.

Перед тем, как крепить вагонку, прокладывают все коммуникации, устанавливают закладные детали для массивных светильников. Если потолок утепляют, степлером к обрешетке или деревянной стене пристреливают парогидрозащитную пленку со стороны перекрытия. Теплоизоляцию вставляют между брусками каркаса и закрывают мембраной. Шершавая поверхность должна быть направлена к утеплителю.

Вагонку начинают монтировать с противоположной от входа стороны, чтобы последняя обрезанная доска не бросалась в глаза. Если длина ламелей недостаточна, применяют раскладку со стыками по одной линии или с разбежкой швов. Границу закрывают декоративной планкой или тщательно зашлифовывают торцы. Тогда место стыковки аккуратное и малозаметное.

Частые ошибки

Чтобы избежать ошибок, важно знать, как правильно крепить вагонку:

  1. Выбирать хорошо просушенный материал;
  2. Грунтовать и окрашивать перед монтажом, чтобы не осталось труднодоступных для финишной отделки участков;
  3. Оставлять зазор между доской и примыкающей стеной для компенсации усадки или расширения;
  4. Первый, последний и крайние элементы закреплять прочно – гвоздями или саморезами;
  5. При внутренней отделке шип вводить в паз плотно, чтобы при усыхании дерева не образовались щели;
  6. При обшивке снаружи в шпунтовом соединении оставляют зазоры для компенсации влажностного расширения древесины;
  7. Подбирать гвозди, саморезы и кляймеры соответственно размерам вагонки;
  8. Кляймеры не предназначены для крепления доски в неотапливаемых помещениях и на улице;
  9. Не проводить работы на морозе или под дождем;

Не пренебрегать обработкой антисептиками, антипиренами, защитными окрасочными составами.

Как правильно крепить вагонку? – Несколько нужных советов от профессора Опилкина

Древесина – это мой любимый отделочный материал, созданный самой природой, ею же украшенный россыпью сучков или уникальной по красоте текстурой. Прочный, надежный, красивый, экологичный. Иметь загородный дом, быть хозяином на своем собственном участке земли – мечта каждого.

Деревянные панели для монтажа на стены и потолок сегодня можно подобрать из различных пород древесины, разной формы, размеров, толщины. Никакой пластик не сравнится с натуральной древесиной.

Монтаж таких деревянных панелей мы рассмотрим сегодня в нашей статье. Это вагонка, которая может использоваться в различных целях. Она подходит для облицовки внутреннего пространства помещения: стен, потолка и даже пола. Но некоторые виды вагонки подойдут для наружней отделки здания.

Как крепить вагонку, чтобы не портить ее внешний вид и при этом сохранить надежность крепежа?

Когда прибегаешь к помощи профессиональных бригад, то вопросы о способах укладки вагонки отпадают. Но, иногда, чтобы сэкономить бюджет или из интереса, хозяин сам решает осуществить монтаж досочек. Я очень надеюсь, что эта статья поможет вам в работе.

Расчет квадратуры вагонки на стены и потолки осуществляется по простой формуле: рабочая (без шипа и паза) ширина панели умножить на длину (получаем площадь одной доски). Далее берем площадь стены и делим на площадь одной доски. Прибавляем десять процентов на отпил и узнаем необходимый объем досок.


Фото 1. Монтаж вагонки на обрешетку

Для начала вам предстоит выставить обрешетку. Обрешетка – это деревянные бруски, на которые впоследствии крепятся панели. Если панели будут уложены вертикально, то обрешетка монтируется горизонтально и наоборот. Бруски, с помощью шуруповерта и обычных шурупов для дерева (лучше использовать не черные хрупкие, а желтые, оцинкованные), ровно прикручиваются к стене. Сделать ровно вам поможет разметка и строительный уровень.

Если вы решили, что вам необходима звукоизоляция, то можно положить между брусками утеплитель. Шаг обрешетки при этом будет пятьдесят сантиметров.

Итак, способы крепления вагонки:

  • саморезы в лицевую пласть доски;
  • финишные гвозди;
  • саморезы в шип или в паз;
  • кляймер (скрытый крепеж).
Как прибивать евровагонку и вагонку штиль к стене?

Качественный монтаж – это аккуратность, хороший глазомер и, естественно, инструмент. Если вы используете шурупы, то понадобится шуруповерт, а если гвозди, то обычный молоток. Гвозди лучше подобрать специальные финишные без крупных шляпок, иначе видимая часть доски будет напоминать деревянный сарай в деревне.


Фото 2. Монтаж вагонки в пласть

Когда используем молоток и шуруповерт, то делаем разметку, чтобы гвозди или шурупы, оказались на одном уровне. Укладка вагонки открытым способом будет смотреться довольно красиво, если вы выберете гвоздики без шляпок, а шурупы с декоративной головкой бусинкой.

Лично я не люблю работать молотком. Гвозди часто портят панели, древесина колется. Процент отходов оказывается больше, что вообще недопустимо при работе с дорогими породами.

А вот шуруповерт и специальные шурупы с фрезой, которая не раскалывает древесину и, под которые не нужно предварительно высверливать отверстие, мне по душе. Например, саморезы для вагонки Essve– прекрасный вариант с декоративной головкой бусинкой и конструктивом, предназначенным специально для древесины. Правильно крепить вагонку с таким арсеналом очень просто – убедитесь сами.


Фото 3. Саморезы Essve для вагонки

Важно! При монтаже в пласть ВАЖНО забивать по два гвоздя или по два самореза, благодаря чему доски будут надежно поджаты и их не будет крутить (выгибать).

Как крепить евровагонку и вагонку штиль к потолку и стенам скрытым способом?

Очень просто – использовать оцинкованную пластину: кляймер. Надеваем пластину на задний шип панели и с помощью шуруповерта прикручиваем к лаге (обрешетке) с частотой расставленных брусков. Примерный расход кляймеров 100 штук на пять метров квадратных, если крепить вагонку к обрешетке, установленной через пятьдесят сантиметров.

Долговечность такого способа крепления вагонки обеспечит использования усиленных кляймеров, если планки из лиственницы или других тяжелых по весу пород дерева. Можно использовать способ чередования кляймеров, усиленный-обычный. Теперь вы знаете, как правильно крепить евровагонку и штиль на кляймеры к стене и потолку.


Фото 4. Крепление вагонки на кляймеры

Как использовать шурупы, чтобы осуществить процедуру монтажа скрытым способом?

Такой способ довольно популярен. Шуруп вкручивается в шип, реже (если работаете с евровагонкой) в задний паз под углом и перекрывается следующей планкой. Здесь важно выбрать конструктив самореза, чтобы тонкую древесину не раскололо. Иначе опять же будет много отходов.


Фото 5. Способ монтажа в шип

На кончике шурупа должна присутствовать фреза, шляпка должна быть конусообразная, чтобы при укладке вагонки ее (шляпку) можно было «утопить» в древесине.


Фото 6. Способ монтажа в паз

Итак, основной вопрос в этой статье мы разобрали. Интернет-магазин « ЛесоБиржа» готов предоставить вам не только качественные пиломатериалы и сопутствующие товары. Наши консультанты подскажут вам как крепить вагонку и евровагонку, предложат услуги профессиональных бригад плотников. Обращайтесь. Мы рады вам помочь.

Отделка стен вагонкой. Как правильно крепить материал?

Вагонка — это материал, который используется для обшивки как внутренних помещении, так и внешних стен и фасадов. Отделать стены вагонкой непросто, поскольку требуется правильная организация работы, знание техник и способов крепления материала. Сегодня используются такие приспособления для крепления — саморезы, финишные гвоздики, декоративные шурупы, кляймеры, строительные скобы. В данной статье подробно описано как прикрепить вагонку при монтаже.

Классификация панелей

Монтажные пазовые панели выпускаются разных типоразмеров из дерева, МДФ, пластика, с разными размерами полотен и нескольких цветов. В одном магазине можно найти более 100 видов и типов такой отделки, но каждый из них обладает определёнными качествами и техническими характеристиками, что ограничивает его сферу применения (больше о том, где применяется вагонка и как обшивать ею стены внутри и снаружи, читайте тут).

Предлагаем посмотреть видео о разновидностях вагонки:

Деревянные

Популярный вид материала, отличается экологичностью, прекрасными показателями стойкости к:

  • износу;
  • истиранию;
  • деформации;
  • другим вредным влияниям.

Параметры, которые определяют принцип классификации вагонки:

  • порода дерева;
  • сорт пиломатериала;
  • форма поперечного сечения – профиля;
  • габариты, длина полотен.

Вагонка производится из разных деревьев, в том числе хвойных:

Распределение по категории древесины следующее:

  • первая – кедр, ель, лиственница, сосна;
  • вторая – ольха, бук, липа, ясень и др.

По качеству отделки и частоте (наличии) сучков:

По форме профиля:

  • отечественная или стандартная;
  • евровагонка: американка, ландхау, блок-хаус, софтлайн, стандарт;
  • имитация бруса, штиль и другие модификации.

По ширине панели:

По ширине панели (евровагонка):

Толщина отечественных пиломатериалов — от 1,2 до 2,5 см. Европейские изделия стандартизированы до 1,3, 1,6 и 1,9 см. Длина не подлежит стандартизации, но чаще всего составляет 2, 3 и 6 м. Полотна отечественные, которые короче 2 м, считаются обрезками. Реализуют их по более низкой цене. Евровагонка бывает от 50 см до 6 м длиной.

Пластиковые

Классификация ПВХ панелей отличается от деревянных аналогов, оценивается по другим характеристикам.

По толщине профиля:

  • потолочная – 10 мм, стандартизованная;
  • стеновая – примерно 8 мм, но встречается 4-5 и 7 мм.

По длине полотен стеновых материалов:

По длине полотен потолочных материалов:

По рёбрам жёсткости:

  • по расстоянию между ними;
  • по количеству.

Если расстояние превышает 1 см, то судить о прочности материала можно, как о наименее стойком к механическим воздействиям.

По цвету:

  • с текстурой;
  • однотонные;
  • с рисунком;
  • с матовым покрытием;
  • с полуглянцевым слоем;
  • с глянцевым блеском.

Производители предлагают до 70 разных цветов и оттенков ПВХ панелей.

По наличию швов:

Вагонка из пластика со швами применяется для ванных комнат, при отделке саун, парилок и бань, а пазовые полотна – для фасадной облицовки (как обшивать вагонкой стены бани?).

Как зафиксировать полотна на стене?

Главное правило для сооружения конструкции – в случае крепления деревянной вагонки использовать такого же материала брус с профилем 2х2 см или 2х4 см с расстоянием около 0,5-0,6 м для стен и 0,4-0,5 – для потолка. При монтаже панелей ПВХ должен использоваться металлический или пластиковый профиль, расстояние между планками которого должно соответствовать классу жёсткости отделки, но не более 0,6 м.

При использовании утеплителя подбирается брусок нужной толщины или профиль соответствующего расположения.

Фиксироваться полотна могут:

  • кляймерами;
  • финишными гвоздями;
  • саморезами;
  • монтажными скобами;
  • декоративными шурупами.

Метод зависит от:

  • предпочтений хозяина;
  • рекомендаций для конкретного типа помещения;
  • условий микроклимата;
  • материала и т. п.

Кляймерами

Это штампованный продукт, по форме напоминает скобу с отверстиями для шпилек или гвоздиков. Область их использования ограничивается монтажом вагонки и других пазовых изделий. Каждому типу профиля полотен соответствуют свои типоразмеры кляймеров, которые маркируются (нумеруются).

Преимущества крепежа:

  1. Эстетичность – поверхность ламелей не содержит повреждений, следов крепления, дефектов, представляя собой монолитную плоскость.
  2. Полотна легко демонтируются с сохранением целостности материала.
  3. Конструкция приобретает высокий срок эксплуатации.
  4. Целостность материала в условиях повышенной влажности или агрессивных сред обеспечивает защиту от разрушения волокон за счёт целостности поверхности, контактирующей с этими вредными влияниями.

  1. В случае вертикального монтажа панелей первая планка располагается гребнем к углу, а для горизонтальной укладки – пазами вниз. Крепиться к обрешётке эта часть облицовки должна жёстко на саморезы или гвозди.
  2. В паз предыдущей панели укладывается гребень следующей с поджиманием планки по всей длине. Чтобы это сделать более качественно, нужно воспользоваться молотком и подбивкой.
  3. Кляймеры одеваются на пазы установленной и закреплённой ламели в каждой точке, где идёт брус обрешётки. К ней они крепятся специальными шпильками или гвоздиками через отверстия крепежа.
  4. Все последующие планки вставляются аналогично.
  5. Правильность, ровность установки проверяется строительным уровнем со спиртовой капсулой, гидравлическим или лазерным через каждые 7-10 полотен.

При подбивке использовать подкладку обязательно, поскольку прямой удар по пазам может легко их разрушить.

Саморезами и гвоздями

Финишные гвоздики длиной примерно 2,5-3 см — как раз для прохождения профиля вагонки толщиной 1,2-2,5 см и фиксации в обрешётке, а толщиной — примерно 1 мм. Шапочки у них настолько маленькие, что в результате вхождения в планку их практически незаметно.

За счёт конструкции финишных гвоздиков необходимо очень тщательно выполнять выравнивание полотен, выверять их, поскольку извлечь их будет нереально.

Виды финишных гвоздиков:

  • чёрные – из стали, без защитного покрытия, поэтому подходят только для помещений, в которых влажность низкая;
  • оцинкованные – обладают защитой от влаги, но не от прямого контакта с жидкостью;
  • с бронзовым, хромированным, латунным или медным покрытием – для крепления дорогих сортов облицовочного материала в помещениях с повышенной влажностью и температурными колебаниями, на открытых пространствах.

Данные крепёжные элементы просто вбиваются в центральную часть по ширине полотна, где проходит обрешётка. Для крепления на саморезы применяются две основные техники:

  • через паз;
  • через поверхность доски.

В первом случае процесс более трудоёмкий, сложный, поскольку требует точности, навыков и терпения. Во втором фиксируются полотна аналогично финишным гвоздям.

Поскольку метод предполагает нарушение целостности структуры волокон материала, то после крепления потребуется дополнительный слой защиты лакокрасочными материалами, антисептиками и пр. (о том, как правильно покрыть вагонку лаком на длительный срок, мы рассказывали в отдельной статье).

Монтажным степлером

Принцип действия инструмента такой же, как у канцелярского степлера. Единственное отличие – это намного более толстые скобы и мощность устройства. Устанавливаться крепёжный элемент должен под острым углом 45°.

Для лучшей фиксации дополнительно используются жидкие гвозди.

Крепление монтажным степлером повреждает структуру полотна, но делает это незаметно – в нижнем пазовом отделении. Способ простой, быстрый.

Шурупами

Данные элементы используются для фиксации евровагонки. Необходимо следовать такому алгоритму:

  1. Просверлить отверстие, в котором будет располагаться крепёжный элемент, в каждом полотне.
  2. Зенковать предназначенное для шляпки шурупа потайное углубление.
  3. В каркасную планку вогнать декоративный шуруп до отказа.
  4. Заглушить штифтами отверстия, провести шлифовку поверхности.

Как лучше расположить полотна?

По ориентации в пространстве панели могут располагаться:

  • горизонтально;
  • вертикально;
  • по диагонали;
  • комбинированным способом.

Последние два метода — наиболее трудоёмкие, сложные. Их должны производить только профессионалы.

Горизонтально

При горизонтальном способе крепления планки располагаются вдоль стены. Монтировать несущий каркас нужно с вертикальной ориентацией брусков:

  1. Сначала первая планка жёстко фиксируется гребнем вниз вплотную к полу.
  2. Каждая последующая вставляется в пазы предыдущего полотна гребнем, фиксируется любым удобным способом.

Способ используется в саунах и банях, при отделке мансардных помещений.

В саунах и банях, где высокая влажность и частые перепады температур, для снижения величины зазоров между элементами монтаж начинают сверху — от потолка до пола.

Вертикально

Все последующие элементы облицовочного материала вставляются в пазы предыдущих, создавая монолитное прочное покрытие. При такой организации монтажа помещение визуально приподымается.

При отделке лоджий, балконов и коридоров, помещений небольших размеров со сложными архитектурными формами начало работы идёт от самых сложных элементов, например, смежной с квартирой стены от дверного проёма.

Как монтировать штиль?

Есть несколько полезных рекомендаций, для качественного монтажа вагонки штиль:

  1. Устанавливается обрешётка на отделываемую поверхность, в том числе домов из дерева.
  2. При установке утеплительного слоя необходимо сделать барьер из пароизоляционной плёнки, чтобы внутренняя поверхность полотен не собирала конденсат, менее подвергалась потокам холодного воздуха извне.
  3. Требуется обработка антисептиками поверхности вагонки штиль, обрешётки, поверхности стен.
  4. Для крепления на гвозди лучше брать крепёжные элементы из нержавеющей стали, бронзы или меди. Это убережёт от коррозии металла, порчи древесины в точке разрушения волокон.
  5. Перед монтажом нужно провести за 2-3 дня акклиматизацию материала в отделываемом помещении.

Особенности работы с ПВХ

Облицовка ПВХ может фиксироваться такими способами:

  • саморезами;
  • строительными скобами;
  • кляймерами;
  • гвоздями.

При начале монтажа нужно учитывать наличие угловой и стартовой фурнитуры. Их нужно использовать по назначению для обеспечения декоративного эффекта облицовки их ПВХ панелей. Крепить полотна необходимо в широкую монтажную полку, вставляя его короткой частью в паз предыдущего.

Рекомендации

Советы строителей при самостоятельном монтаже вагонки:

  • если постоянно контролировать расположение полотен, выверять их строительным уровнем, то некрасивых зазоров и щелей между ламелями можно избежать;
  • при расчёте необходимого для отделки материала необходимо учитывать пазовую конструкцию изделия, наличие в помещении дверных и оконных проёмов, других особенностей отделываемой поверхности;
  • не рекомендуется производить укладку на стены вагонки зимой;
  • ламели типа блок-хаус или имитация бруса должны устанавливаться кверху пазом для сокрытия между отдельными элементами мест состыковки;
  • для отделки вагонкой по диагонали применяется такая же обрешётка, как для вертикальной или горизонтальной укладки ламелей, но с вдвое или втрое большей частотой брусков на единицу поверхности;
  • когда помещение было отделано деревянными панелями, требуется регулярный, правильный уход за облицовкой: без моющих средств с агрессивным влиянием, без абразивных составов или грубых твёрдых материалов губки;
  • молотком по пазам бить недопустимо, поскольку удар легко их разрушит.

Качество укладки влияет на эксплуатацию отделки, ее долговечность.

Для крепления вагонки используется несколько типов крепёжных элементов. Они выбираются на усмотрение мастера или в зависимости от особенностей используемых ламелей. После монтажа требуется покрытие защитным слоем, особенно в случае использования гвоздей, саморезов и декоративных шурупов.

Как правильно крепить вагонку, способы крепления вагонки

В этой статье будут рассмотрен самостоятельный вариант крепления вагонки и несколько способов ее монтажа.

Подготовительный этап крепления вагонки

Перед установкой вагонки стоит оценить качество стен и их теплопроводность. Если помещение не влажное и хорошо удерживает тепло, то этот этап можно пропустить.

Для сохранности материала от излишней влаги используют пароизоляцию (пленка из полиэтилена или рубероид). Ее закрепляют на вертикально расположенные рейки шириной 3 см и шагом 1 метр. Сверху и снизу пароизоляционного материала оставляются небольшие отверстия для дополнительной вентиляции.

Установка монтировочных реек

Эти рейки необходимо устанавливать вертикально, если вагонка будет монтироваться горизонтально, и наоборот. Использовать необходимо деревянные бруски не более 2,5 см с шагом 40 сантиметров для красивой укладки облицовочного материала.

Если стены не ровные, то можно подкладывать под рейки маленькие колышки, которые будут выравнивать будущую поверхность вагонки. Для этого лучше использовать уровень.

В случае, когда помещение прохладное и хочется улучшить его теплоизоляционные качества, то между реек можно укладывать минеральную вату как утеплитель.

Крепление вагонки

Вагонку можно закрепить несколькими способами:

  1. Использование кляймеров. Кляймеры – это небольшие стальные устройства, которые крепятся к рейке и при этом помогают фиксировать облицовочный материал, не влияя на его внешний вид. Первую доску необходимо крепко держать, при этом в паз вагонки молотком вставляется кляймер. Делать это нужно аккуратно, чтобы не навредить материалу. Как только кляймер будет надежно держаться в пазу, его закрепляют к рейке саморезом. И так повторяют, пока не кончится вагонка. Способ трудоемкий, но эффективный.
  2. Закрепление вагонки на саморезы. Этот метод портит эстетический вид облицовочного материала, но при этом делает крепление надежным. Крепить вагонку можно посередине, сверху и снизу (
    с левого и с правого края, если крепиться горизонтально
    ) или по углам. Первый метод может спровоцировать щели на деревянной вагонке, саморезы устанавливаются под прямым углом. Если выбран метод крепления по углам, то крепить саморезы нужно под углом 45 градусов.
  3. Крепление вагонки тонкими гвоздями в пазы. Первая доска крепко держится и в ее крайний паз под углом аккуратно вбивается тонкий гвоздь молотком. Если шляпку не удается вбить до конца, то она просто загибается в сторону рейки. Вторая доска плотно вбивается в паз, далее действия повторяются. В отличие от крепления саморезами, эстетический вид вагонки почти не портится. Разве что остаются небольшие зазоры между досками.

Вне зависимости от вида использованного крепления, вагонку необходимо обработать специальными антисептическими – материалами для предотвращения гниения и отсыревания. Таким образом, можно продлить жизнь облицовочному материалу.

Остались вопросы? — Задавайте!

[contact-form-7 404 “Не найдено”]

Обрешетка для вагонки: способы крепления

Вагонка получила широкое распространение в качестве отделочного материала. Ее производят из разных сортов древесины. Самые востребованные — сосна и лиственница.

Вагонка из сосны используется для отделки жилых интерьеров. Она подойдет для стен и потолков, а также полов — в помещениях с невысокой проходимостью. Лиственница прочнее и плотнее, поэтому перенесет даже высокую нагрузку. Она используется не только внутри помещений, но и в качестве отделки фасадов. Кроме того, вагонкой из лиственницы обшивают стены бань и саун, поскольку древесина не гниет, не размокает и спокойно переносит перепады температур.

Два способа крепления вагонки

Чтобы отделка смотрелась привлекательно и сохранилась надолго, важно не только правильно выбрать вагонку, но и смонтировать ее. Сделать это можно двумя принципиально разными способами:

  • С установкой каркаса.
  • С креплением непосредственно к стене.

Универсального способа нет, и у каждого метода есть свои особенности. Когда какой вариант выбрать и как выполнить монтаж, будем разбираться дальше.

Деревянная или металлическая обрешетка для вагонки

Монтаж вагонки на обрешетку рекомендуется выбирать в 90 % случаев. У этого способа крепления два важных достоинства:

  1. Не нужно выравнивать поверхность стены — она может иметь большие перепады по уровню, осыпаться и т.д. Главное — предварительно избавиться от плесени и грибка, если они есть.
  2. Обшивка «проживет» дольше за счет того, что между стеной и ламелями будет воздушная прослойка или термоизоляционный материал.

Из минусов монтажа обрешетки для вагонки можно назвать разве что увеличение сроков отделки и ее стоимости за счет покупки материалов на каркас.

Самые распространенные варианты для сооружения каркаса — металлический профиль и брус. Первый стоит дешевле, с ним проще и быстрее работать. Но если есть возможность, обрешетку для вагонки из дерева лучше делать тоже из деревянного бруса.

При увеличении влажности или повышении температуры древесина расширяется и набухает. Если вагонка крепится на металлический профиль, у дерева будет прямой контакт с металлом, и могут проявиться деформации. При креплении дерева к дереву обрешетка с вагонкой будут набухать и расширяться равномерно и примерно в равной степени. Следовательно, обшивка практически не будет деформироваться и сохранится намного лучше.

Основные правила монтажа обрешетки для вагонки

Чтобы установить каркас, понадобится уровень и карандаш. Важно строго придерживаться уровня по горизонтали и вертикали — в противном случае обшивку поведет или она будет смотреться неаккуратно.

Брусья каркаса крепятся по периметру стены на дюбели. Далее бруски закрепляются с определенным шагом в направлении, перпендикулярном тому, в котором будет монтироваться вагонка. Размер шага определяется в зависимости от ширины ламелей. Его рекомендуется делать в пределах 20-60 см.

Чтобы брусья не «гуляли», под них через каждые 25-30 см подкладываются деревянные подпорки. С их помощью также регулируется уровень брусьев, если стены не выровнены.

Утепление каркаса

Прокладывая под брусьями изоляционный материал, можно значительно улучшить тепло- и звукоизоляционные показатели помещения. Схема в этом случае следующая:

  1. Укладывается утеплитель.
  2. Настилается паробарьер.
  3. Монтируется обрешетка для вагонки.

Иногда утеплитель укладывается только между брусьями, например, если монтаж ведется в сухих жилых помещениях. В этом случае он по большей части играет роль звукоизоляции.

Если обрешетка для вагонки собирается в бане или сауне, под утеплитель настилается строительная фольга. Она лучше справится с паром и температурой, чем стандартный пароизоляционный материал. Также в этом случае рекомендуется использовать брусья большего размера.

 

Монтаж вагонки без обрешетки

Обшивать вагонкой без обрешетки можно потолок и стены в деревянном доме. Но при одном важном условии — если они были до этого выровнены по уровню. В некоторых случаях допускается крепить вагонку без обрешетки на гипсовые поверхности. Они, конечно, также должны быть выровнены. Кроме того, оба помещения — то, в котором обшивается стена, и смежное — должны быть сухими и в одном температурном режиме, т.е. две жилые комнаты без высокой влажности.

Способы крепежа вагонки к обрешетке

Существует четыре способа крепить ламели к каркасу. Для этого используются:

  1. кляймеры,
  2. гвозди,
  3. саморезы,
  4. строительный степлер.

Лучше всего крепить вагонку к обрешетке при помощи кляймеров — это металлические скобы, которые надеваются на гребень замка. Фактически крепится в этом случае не ламель, а кляймер, поэтому древесина не повреждается.

Самые распространенные способы закрепить вагонку — гвоздями или степплером. Получается быстро и дешево. Крепление производится в выступающую часть ламели со стороны паза. Таким образом, место крепежа сверху закрывается следующей доской. Этот способ требует высокой аккуратности и точности, потому что есть риск повредить вагонку — отколоть часть замка или расщепить дерево.

Крепить вагонку к обрешетке саморезами быстрее всего, но на поверхности остаются шляпки. Это ухудшает внешний вид обшивки. И этот способ не допустим, если вагонка монтируется в бане или сауне.

Пиломатериалы для создания обрешетки, а также вагонку вы можете купить в нашей компании. Мы также оказываем столярные услуги и выполним обшивку стен снаружи или изнутри быстро и качественно.            

Как правильно крепить вагонку | Папа мастер!

Вагонка относится к самому экономичному и не требующему больших затрат времени способу обшивки стен и потолка помещения. Дизайн интерьера с использованием представленного материала вмещает в себя различные вариации и идеи самого оригинального кроя.

Прежде чем принять решение обустройства помещения при помощи отделки панелями, следует познакомиться с их видами, присущими им физическими свойствами, изучить материал, который подскажет как правильно крепить вагонку и проанализировать фото отделки вагонки. Внутренней отделке бани посвящена отдельная статья.

Основные области применения отделки пластиковой вагонкой с фото примеров

Пластиковая вагонка изготавливается из поливинилхлорида и является подвидом пластиковой панели. Ее отличие от последней представлено размером и наличием пазов, благодаря которым обеспечивается скрытое крепление.

Особая структура панелей придает им высокую степень звуко- и теплоизоляции.

Основными преимуществами эксплуатации пластиковых панелей являются: долговечность, простота монтажа, легкость ухода, негорючесть, широкий ассортимент выбора текстуры и цветовой гаммы, высокая устойчивость к перепадам температурного режима от минус 50°С до +50°С, а также ультрафиолетовому излучению.

отделка пластиковой вагонкой
сочетание вагонки и кирпича

 

Пластиковая вагонка — прекрасный вариант, как для внутренней, так и внешней обшивки стен. Это отличная альтернатива дорогостоящему материалу, которая преобразит любой вид помещения в кротчайшие сроки.

Важным преимуществом отделки интерьера помещений панелью – это отсутствие подготовительного этапа монтажа материала и оптимальный способ скрыть неровности и недостатки поверхности. Простота обшивки не составит труда решить задачу на практике как крепить вагонку. Как правило, представленный материал идеально подходит для отделки балконов, коридоров, кухни, санузла, веранды, беседки. Рассмотрим ниже фото отделки вагонкой разного рода помещений и особенности дизайна интерьера.

Панели ПВХ помогут создать современный и практичный вариант дизайна балкона или лоджии. Это может быть как использование однотонного материала, так и совмещение нескольких цветовых вариаций, что придаст интерьеру оригинальности и авторской креативности.

Выбрав классический вариант дизайна лоджии с использованием однотонного материала, стоит акцентировать внимание на цветовое исполнение пола, которое должно играть на контрасте.

отделка вагонкой кухни
деревянная вагонка в ванной

 

Как представлено на фото отделка вагонкой станет идеальным вариантом санузла, что объясняется ее высокой степенью устойчивости к влаге.

При отделке кухни не стоит использовать зеркальные панели: им противопоказан контакт с водой. Лучший выбор – это влагостойкий материал, с помощью которого можно создать различные стилевые композиции. Имитация дерева, натурального камня, ткани позволит воссоздать комфортную и уютную атмосферу кухни, сэкономить 30-40% в отличии от отделки плиткой.

Дизайнерские вариации отделки деревянной вагонкой с фото помещения

Бесспорно деревянная вагонка — это экологически чистый материал, которому присуще множество достоинств таких как: долговечность, теплоизоляция, устойчивость к гниению, простота ухода, внешний вид. Ее средний срок службы составляет 15-20 лет.

В производстве деревянной панели используют разные породы деревьев. Продукция из сосны станет отличным вариантом для отделки внутренней части помещения. Это обусловлено свойством температурной устойчивости сосны от -5 до 30 градусов. Для внешней обшивки лучшим образом подойдет материал, изготовленный из лиственницы, так как она устойчива к 100% влажности и перепадам температурного режима от -50 до +50 градусов. Оптимальным решением станет выбор материала из липы или ольхи для отделки бани или сауны, которая способна выдержать 120-градусную температуру. Ответ на вопрос: «как правильно крепить вагонку», не имеет отличия от ее пластикового варианта и последует ниже.

Полезные свойства древесины выполняют не только декоративную функцию, но и послужат «живым» регулятором влажности помещения.

Деревянная вагонка на стенах кухни имеет особенно привлекательный вид, перевоплощая квартирное пространство в интерьер загородного дома.

как крепить вагонку
отделка деревянной вагонкой

 

Облицовка панелями может быть полной и частичной. Одним из вариантов дизайнерского решения станет совмещение плитки на рабочей поверхности кухни с деревом на остальных ее участках. На фото отделки вагонкой представлено разные вариации идей дизайна интерьера.

Гостиная в стиле кантри – превосходный вариант для владельцев коттеджей. Отличным станет такой вид дизайна интерьера для мансарды и подойдет для отделки спальни.

Деревянные панели в гармоничном сочетании с декоративным камнем или кирпичом станет оригинальным и креативным решением для любой гостиной комнаты
Этот материал послужит практичным вариантом для отделки коридора и прихожей.

Как правильно крепить вагонку

Монтаж вагонки нельзя воспроизводить непосредственно к стене. Такой способ крепления не обещает быть прочным, ровным и долговечным.

Для панелей необходимым этапом является сооружение обрешетки из деревянных брусков или реек. К тому же, обрешетка обеспечит вентиляцию внутренней части панели, что послужит ее защитой от влажности. Такой монтаж поможет идеально выровнять поверхность и послужить нишей для теплоизоляционного материала.

Оптимальным расстоянием между брусками считается 40-50 см. Рейки крепятся к стене при помощи дюбелей.

Форма помещения сможет подсказать как крепить вагонку. Для узких и длинных помещений идеальным дизайнерским решением будет использование горизонтальной укладки панелей, что поможет визуально расширить пространство. Вертикальная отделка создаст эффект высоких потолков.

Стоит учитывать, что при обшивке бани или сауны необходимо применять вертикальную технологию укладки, чтобы избежать трудностей с доступом воздуха и застойных водяных капель.

Когда обрешетка готова следует приступить к монтированию к ней панелей, используя гвоздики с маленькими шляпками, саморезы или строительные скобы.

Как сделать идеально переплетенную подкладку в сумке

В нашем мире есть много способов сделать практически все, и некоторые из них лучше других, а другие просто идеальны на своем месте. Подкладка входит в эту категорию.

Вещи в основном на подкладке действительно пугают новичка (когда он не беспокоится о молниях), но на самом деле не должны. Подкладка несложная, и нет абсолютно никаких оправданий необработанным краям или зигзагообразным уродливым кусочкам. Это то, чему просто нужно учиться и практиковаться.

Сегодня я хочу показать вам, как сделать переплетенную подкладку. Так что же это такое и чем оно отличается от «обычной» облицовки для сада? Ну обычная подкладка обычно делается по той же или похожей выкройке, что и сумка, изготавливается и затем вставляется в сумку. Это может быть как заниженная подкладка, так и мешковина. Не волнуйтесь, этот пост может превратиться в серию постов, в которых мы рассмотрим каждый из них отдельно.

С другой стороны окантованная подкладка изготавливается по ходу дела и прикрепляется к панелям машинной наметочной строчкой.Затем создается сумка, и внутри сумки есть много необработанных краев, которые затем обвязываются косой лентой, чтобы скрыть их. Этот тип подкладки можно использовать в любых сумках, но не в больших сумках.

Я люблю переплетенные подкладки для железнодорожных чемоданов, сумок для выходных и рюкзаков. Отличное эмпирическое правило заключается в том, что каждый раз, когда сумка имеет ластовицу и верхнюю ластовицу на молнии, вы должны ожидать переплетенную подкладку. Если дизайнер не использует переплетенную подкладку, внутренняя часть сумки может провиснуть тревожным образом (спасибо гравитации), и результаты почти всегда будут неутешительными.

Я буду ссылаться на свою новую круглую сумку Berlin, чтобы показать вам, как сделать такую ​​подкладку. Выкройку для него вы можете найти прямо здесь, в моем магазине.

Так что же нам нужно, чтобы сделать красивую переплетенную подкладку без провисаний и обвисших кусочков? Большинство вещей будет закончено, и к этому времени вы будете в конце паттерна, поэтому вам понадобится:

  • Панели подкладки будут обработаны с прикрепленными карманами.
  • Косая бейка
  • Внешние панели сумки также обработаны и готовы к работе.

Первое, что нужно сделать, это прижать все, что в этом нуждается, а затем взять внешнюю панель и подкладку и скрепить их булавками или зажимами, а затем сметать НЕПРАВИЛЬНЫЕ стороны вместе.

Я выделил этот пункт в шапке, потому что часто при шитье мы совмещаем изнаночные стороны. Не в этот раз.

Еще одна вещь, о которой стоит упомянуть в связи с берлинской круглой сумкой, в частности, заключается в том, что когда вы работаете над кругом, нет ни верха, ни низа, пока вы не назначите его.Это означает, что вы должны убедиться, что дизайны расположены правильно, и что карманы тоже – этот круг подойдет даже неправильно и не скажет вам, пока не станет слишком поздно. Продолжайте проверять!

Приметайте внешний край по периметру, слегка натянув подкладку. Вы не хотите тянуть слишком сильно и делать морщины.

Когда вы закончите, подкладка может растянуться. Это нормально и зависит от ткани. Просто обрежьте странные кусочки.

Повторите для другой боковой панели, а затем вам понадобится ластовица на молнии.Я сделал сообщение о том, как построить один из них здесь.

Вы увидите, что ластовица на молнии также имеет подкладку, так что мы готовы к работе. Выворачивая наизнанку, пристегните петлю ластовицы молнии к одной из панелей

.

Я предпочитаю зажимы булавкам, а если у вас их нет, наметайте вручную. Булавки искажают ткань и мешают.

Теперь сшейте этот край

Как видите, подкладка красивая и ровная, но у нас необработанный край. Не бойся! Мы займемся этим дальше!

На самом деле это один из тех случаев, когда вам не нужно надрезать край, чтобы он сидел красиво.Дополнительный объем на самом деле, кажется, хорошо держит край. То же самое относится и к чемоданам для поездов и сумкам для ночлега.

Хорошо, так что все еще работаю наизнанку (я просто хотел показать вам снаружи на секунду), не забудьте расстегнуть молнию – если вы этого не сделаете, и поверьте мне, это опыт разговора, вы сможете распороть шов, так что что вы можете вывернуть сумку правильно, так что, ради бога, сэкономьте время и расстегните молнию сейчас.

Теперь положите вторую сторону так же, как и первую.

Теперь у нас есть необработанные края. Нам нужно связать их косой бейкой. Вы можете использовать купленный в магазине или вы можете очень легко сделать свой собственный. Преимущество магазинной покупки очевидно. Он прямо здесь и готов к работе, и вы можете пойти и приготовить кофе, пока остальные готовят его с нуля.

Преимущество самодельной косой бейки в том, что она идеально сочетается с подкладкой вашей сумки. Мне это нравится, и если вы тоже, вы будете рады узнать, что это легко сделать!

Во-первых, нарежьте полоски по диагонали (наклону) волокон

Слово к мудрым – вы можете подумать, что косая обрезка расточительна, и это может быть, но абсолютно необходимо обрезать эту окантовку по косой, чтобы она соответствовала изгибу без складок.Кстати, вы знали, что из толстой четверти можно получить более 7 ярдов связывания? Это не так уж плохо!

Теперь соедините, чтобы сделать одну длинную длину

Сложите их пополам вдоль (изнаночной стороной) и приутюжьте. Сложите два внешних необработанных края к этой центральной складке и снова прижмите.

Вы также можете использовать устройство для изготовления косой бейки. Я рекомендую красный клевер из-за ширины ткани, которая у нас есть.

Мне нравится пришивать косую бейку вручную.Это идеальное занятие для Netflix и действительно расслабляющее. Я никогда не доволен результатами, если использую свою машину. Используйте маленькие стежки и используйте толщину шва, чтобы похоронить их.

Вот и все! Вы не будете оглядываться назад, когда сделаете один из этих видов накладок и сравните его с часто провисающими другими вариантами. В вашей сумке никогда не должно быть части, которую вы должны прятать, потому что она далеко не идеальна.

Вот готовая берлинская круглая сумка.Это действительно необычно и бросается в глаза в лучшем виде. Если вам нравится его внешний вид, помните, вы можете найти образец здесь.

До новых встреч, удачного шитья!

Дебби хх

Auburn Blazer Sewalong День 8: Прикрепите подкладку к внешнему пиджаку

Добро пожаловать обратно в купе Auburn Blazer! Сегодня мы будем прикреплять нашу сконструированную подкладку к внешнему блейзеру, и тогда мы почти закончим. Ву ху!

(Только присоединяетесь к нам? Обязательно загляните на главную страницу сети Auburn, чтобы наверстать упущенное.)

В прошлый раз мы закончили сборку подкладки блейзера, а сегодня будем пришивать ее к внешнему блейзеру. Так приятно видеть, что блейзер собран таким образом, так что давайте начнем!

Прикрепите подкладку к блейзеру

Начните с складывания края внешнего блейзера на изнаночную сторону на 1,5″ (3,8 см), прижимая и разворачивая. Если вы используете размеры чашечек E/F или G/H, к центру спереди будет небольшой наклон, поэтому сложенный подол будет немного наклонен.

Затем переверните основной корпус на правую сторону и положите на него подкладку лицевыми сторонами вместе. Сколите верхние и нижние воротники вместе, совместив края и отметив круги.

Мы собираемся сшить по краю воротника с припуском на шов 3/8″ (1 см), начиная с отметки одного круга и заканчивая центральным швом сзади, затем повторяем то же самое с другой стороны и сходимся в середина.

Когда вы дойдете до угла, уменьшите длину стежка до 1 мм и прошейте через угол под углом 45 градусов — это поможет вам получить острый угол, когда вы будете выворачивать воротник.

Раскройте воротник и подшейте припуск на шов под воротником с правой стороны, начиная и заканчивая 4″ (10 см) от каждого конца воротника. (Нижний воротник крепится к основной части блейзера, а не к подкладке.)

Теперь мы собираемся снова соединить основной блейзер и подкладку лицевыми сторонами вместе и сколоть булавками центральные отверстия переда.

Вколите лацкан до круглой маркировки и отогните припуск на шов воротника в сторону от круглой маркировки.

Сшейте два центральных передних шва с припуском на шов 3/8″ (1 см), начиная с круглых отметок и заканчивая внахлест на припуск на шов внутреннего края подкладки.

Между круглой маркировкой и углом лацкана вы должны изогнуть линию стежка, шить под углом 45 градусов в углу. Это поможет создать прямой острый угол лацкана при выворачивании.

Выверните углы воротника и лацкана, чтобы убедиться, что они совпадают, а также острые.

Выверните их обратно внутрь, затем обрежьте углы и разровняйте припуски на швы. Из-за того, как лацкан раскладывается при ношении, вы должны отрегулировать припуск так, чтобы припуск на шов лацкана был немного шире, чем сторона блейзера, от горловины вниз до места излома (это нижний конец линии ската). , а затем переключиться так, чтобы припуск на шов лацкана был немного уже, чем сторона блейзера от этой точки до подола.

Обрежьте изгиб нижней части облицовки, как показано на фото выше.

Теперь подстрочим припуски на перед, на расстоянии 1/8″ (3 мм) от края. Начните чуть ниже линии ската и спускайтесь к краю как можно дальше — вы не сможете пройти весь путь, поэтому подойдите как можно ближе.

Вывернув внешний блейзер и подкладку (изнаночные стороны вместе), совместите швы горловины верхнего и нижнего воротника и закрепите булавками.

Прострочите канавку между двумя плечевыми швами. Ваша линия строчки должна быть скрыта в «канаве» шва с обеих сторон, но это может быть трудно сделать идеально, потому что шов немного громоздкий.Сделайте все возможное и проверьте с другой стороны, чтобы увидеть, видны ли ваши швы. Если это так, вы можете отменить выбор этого раздела и повторить попытку.

Снова выверните блейзер наизнанку (лицевой стороной вместе) и приколите подкладку к основному блейзеру у подола.

Пришейте подкладку к основному блейзеру с припуском на шов 1/2″ (12 мм), начиная с переднего края и двигаясь к центру спинки, останавливаясь на круглой маркировке центральной части подкладки спины. Повторить со второй стороны.

Откиньте блейзер назад через отверстие в центральной задней кромке.Выверните уголки и прижмите. Хорошо выглядеть!

Прикрепите рукава к краю

Наш последний шаг на сегодня — это пришивание внешнего и подкладочного рукавов к кромке рукава. Начните с того, что протяните один комплект внешних и подкладочных рукавов через отверстие в кромке, убедившись, что швы рукавов симметричны.

Отогнув край основного рукава, вставьте основной рукав в рукав на подкладке, совместив швы рукава на подкладке с основным рукавом. Заколите вокруг необработанного края.(Подол основного рукава должен быть загнут назад.)

Во время всего этого процесса очень легко вывернуть рукава, что делает невозможным просунуть руку после пришивания. Если это случилось с вами — вы не одиноки! Собственно, эту ошибку мы и совершали, когда фотографировали лодку (и много раз до этого тоже). Лучший способ избежать этого — сначала скрепить кромки вместе булавками, вытянуть рукав обратно и убедиться, что вы можете просунуть в него руку, как в блейзере.Если вы можете, вы сделали это правильно! Если не получается, отмените и повторите попытку.

Убедившись, что рукав не перекручен, прострочите необработанный край с припуском на шов 1/2″ (12 мм). Убедитесь, что вы прошиваете только две кромки, а не сам рукав.

Если вы делаете вид А, начните с одного края шлица и прошейте как можно дальше к другому краю шлица, оставив остальную часть открытой. (Мы закончим это вручную позже.)

Если вы делаете вид B, вы можете шить со всех сторон.

Вручную закрепите кромку рукава несколькими стежками до припуска на шов рукава. Это помогает удержать подол от падения.

Повторить со вторым рукавом.

Наконец, мы собираемся соединить подкладку и внешний блейзер в области подмышек. Это помогает удерживать подкладку на месте, пока вы носите блейзер, и в то же время позволяет немного двигаться между подкладкой и блейзером.

Начните с вырезания из подкладочной ткани двух кусков размером 7,6 см x 12 мм (3″ на 1/2″).В качестве альтернативы вы можете создать две цепочки из ниток длиной 2 дюйма (5 см).

Просунув блейзер через отверстие в нижней кромке, соедините внешний припуск проймового шва блейзера с припуском проймового шва подкладки, закрепив булавками кусок ткани (или цепочку из ниток) на концах. Сшейте два конца вниз (убедитесь, что вы прошиваете только кусок ткани и припуски на проймы, а не блейзер или подкладку) на машине или вручную.

Повторите то же самое с другой стороной, а затем протолкните все обратно через блейзер так, чтобы вы смотрели на почти готовый блейзер.Хорошая работа!

На сегодня все, в следующий раз мы нанесем последние штрихи, а затем настанет время прогуляться по дому в вашем прекрасном новом Auburn.

Нам бы очень хотелось увидеть ваш темно-рыжий блейзер, на какой бы стадии процесса вы ни находились! Отметьте свои модели хэштегом #AuburnBlazer в социальных сетях, чтобы мы могли подбодрить вас до финиша.

Делиться:

Что такое подкрылок и что делать, если он поврежден? Fix Auto USA

8 июля 2020 г., Fix Auto USA

Почти все знают, что такое крыло, и мы готовы поспорить, что большинство людей знают, что такое изгиб крыла, или могут в этом разобраться.

А знаете ли вы, что такое подкрылок? Как насчёт замены подкрылка?

На самом деле очень важно знать о подкрылках, особенно если вы живете в той части страны, где часто бывает снег.

Подкрылок, также известный как внутренний подкрылок, представляет собой просто пластиковый барьер между крылом и двигателем, который устанавливается в большинстве современных автомобилей. Каждое переднее колесо имеет отдельный подкрылок. Его работа заключается в том, чтобы не допустить проникновения грязи, грязи, воды, токсинов из окружающей среды, слякоти (в заснеженных районах) и других загрязнений в моторный отсек, вызывающих серьезную коррозию и причинение вреда.Это также помогает защитить проводку и другие компоненты внутри колесной арки от коррозии.

В старых автомобилях внутренняя облицовка крыла, как правило, изготавливается из металла, а в более современных автомобилях — из термопластика, который является некорродирующим и прочным материалом. Подкрылки бывают разных типов и крепятся винтами, пластиковыми зажимами и ушками. Нередко они расшатываются, повреждаются или полностью отрываются.

Повреждение подкрылка

Они особенно подвержены повреждениям в зимнее время.В холода пластиковые детали могут очень легко сломаться. Езда по утрамбованному снегу или высокому бордюру может привести к повреждению подкрылков. Если вы едете под дождем с поврежденным или отсутствующим подкрылком, влага может попасть внутрь колесной арки и вызвать коррозию проводки фары.

Ремонт подкрылка

Повреждение подкрылка в целом и коррозия колесной арки в частности вызывает серьезную озабоченность. Это причина, по которой подкрылки следует регулярно осматривать и при необходимости заменять.Технический специалист должен тщательно осмотреть колесо, чтобы определить, не начала ли уже накапливаться коррозия. Если у вас более старый автомобиль, замена подкрылка имеет решающее значение; в противном случае вся колесная арка со временем подвергнется коррозии.

Поскольку подкрылок расположен дальше в колесной арке, его не видно, пока вы не снимете шину. Мы хотим подчеркнуть, что ни ремонт подкрылков, ни замена подкрылков не являются самостоятельными работами. Вы можете непреднамеренно нанести еще больший ущерб и усугубить ситуацию.

Замена подкрылка

Вы можете заменить подкрылок в местном магазине Fix Auto. Во-первых, мы проверим, нуждается ли ваш подкрылок в замене. Наши высококвалифицированные специалисты должны будут снять ваши колеса, чтобы увидеть и получить доступ к подкрылку.

Если нет необходимости в замене, наш квалифицированный специалист Fix Auto сообщит вам об этом. Если ваш внутренний подкрылок болтается, возможно, мы сможем снова прикрепить его. Если он поврежден или не может быть закреплен должным образом, его необходимо заменить, так как незакрепленный вкладыш может представлять угрозу безопасности.

Если вы подозреваете, что вашему автомобилю требуется замена подкрылка, позвоните нам сегодня по телефону (800) Info-Fix или запишитесь на прием онлайн.

 

Эта запись в блоге была предоставлена  Fix Auto Modesto-City Center, , ведущим отраслевым экспертом и мастерской по ремонту после столкновений, обслуживающей клиентов в центре Модесто-Сити и районе Центральной долины Калифорнии.

 

Подкладка мужской куртки | Куртки должны быть на подкладке или без?

Этот джентльмен из Малайзии поделился со мной фотографией того, как он выглядит стильно, несмотря на 100 градусов тепла — льняной жакет без подкладки!

Редко обсуждаемый момент при покупке костюма, спортивной куртки или блейзера – это подкладка куртки.

Видите ли, большинство мужчин даже не осознают, что у них есть выбор.

Но это так, особенно при покупке на заказ или в дорогом магазине мужской одежды.

Возникает вопрос – какой тип куртки лучше – на подкладке или без?

Потому что и без подкладки, и у куртки с подкладкой есть свои преимущества – однозначного ответа нет.

На самом деле, вопрос выше, на мой взгляд, неправильный. Вместо этого вопрос должен быть:

Какой фасон куртки – с подкладкой или без – лучше всего подходит для ваших индивидуальных потребностей?

В этой статье я расскажу о плюсах и минусах подкладки куртки, потому что мужчина всегда должен знать, какие у него есть варианты.

Подкладка куртки изготавливается из самых разных материалов и стилей: от сплошной подкладки из яркого шелка до куртки без подкладки.

Во-первых, несколько определений мужской одежды: 

«Подкладку» куртки не следует путать с «полотном».

Холст представляет собой слой материала, прикрепленный к внутренней части куртки для придания ему формы, а подкладка представляет собой более тонкий слой ткани, который находится между телом владельца и холстом и внутренней частью куртки.

Некоторые куртки без подкладки. В этом случае внутренняя часть будет отделана тем же материалом, что и внешняя.

Поскольку подкладка скрывает некоторые швы, куртка без подкладки обычно требует более профессиональной отделки, что увеличивает стоимость.

Пиджаки с полуподкладкой обычно имеют подкладку в верхней половине спины и по бокам куртки, но не в нижней части спины.

Куртки с подкладкой в ​​четверть или бабочкой аналогичны курткам с половинной подкладкой, но с удаленной подкладкой по бокам куртки. На подкладке только небольшая панель на спине и рукава.

Каркасная подкладка означает то, на что это похоже: как можно меньше подкладки, обычно только небольшое покрытие в верхней части спины для защиты холста костюма.

Преимущества подкладки куртки:

Куртка на подкладке имеет больший вес.  Дополнительный слой ткани помогает плотно облегать одежду на плечах, благодаря чему она плавно ниспадает сверху вниз.

Подкладка также обеспечивает защиту внутренней части куртки.  Он не только помогает впитывать любой пот, который вы можете выделять (сокращая потребность в частой химчистке), но также обеспечивает дополнительный слой ткани, который растягивается при движении вашего тела. Это уменьшает количество рывков за фактический материал костюма, продлевая срок его службы.

Некоторые стили карманов вшиты в подкладку, особенно внутренние нагрудные карманы (иногда называемые «карманами для очков»).В куртках без подкладки эти карманы отсутствуют, и обычно им нужны несколько неформальные накладные карманы снаружи.

Куртки на подкладке обычно дешевле, чем без подкладки, потому что требуют меньшей внутренней отделки. Подкладки также можно достаточно легко заменить, если они изнашиваются, в то время как изношенная внутренняя часть куртки означает, что пришло время для новой куртки.

  Преимущества куртки без подкладки:

Несмотря на преимущества подкладки, многие мужчины выбирают подкладку без подкладки или каркасную подкладку.Основная причина для покупки куртки без подкладки летом или в жаркую погоду: куртки без подкладки просто легче и лучше пропускают воздух. Подкладка на четверть может быть хорошим компромиссом для мужчин, которым нужна дополнительная прочность и возможность внутренних карманов.

Ткани с рыхлым переплетением, такие как сирсакер, хмель и многие виды льна, труднее подобрать подкладку. Подкладка должна иметь возможность натягиваться и ослабевать всякий раз, когда это происходит с курткой, и типичная подкладка не будет иметь такого же натяжения, как эти более свободные переплетения.

Подгонка по размеру – непростая задача даже для опытного портного. Неправильно подобранная подкладка сделает куртку скомканной и сморщится, что испортит ее драпировку. Куртки без подкладки имеют более мягкую и естественную форму , которую многие мужчины предпочитают для повседневного стиля.

Типичные подкладочные ткани:

Большинство курток имеют подкладку из ацетатной ткани. Bemberg, пожалуй, самый известный материал и один из самых надежных . Альтернативой синтетике является марка Ermazine, изготовленная из вискозы.

Шелк иногда используется для изготовления подкладок костюмов, особенно ярких и декоративных, но он намного жарче синтетики и легко сворачивается. Большинство портных шьют жакеты на шелковой подкладке только по запросу и могут попытаться отговорить покупателей от них.

Хлопковые подкладки дешевы, но неудобны, и их следует избегать.

Заключение: когда ставить и когда не ставить

Подкладка придает куртке вес и прочность.Тем не менее, они также делают драпировку более жесткой и удерживают больше тепла.

Костюмы/куртки, которые должны быть на подкладке:

  • Деловые костюмы из легкой тонкой шерсти
  • «Трехсезонные» или зимние костюмы
  • Хлопчатобумажные спортивные куртки (они обычно обладают повышенной жесткостью)
  • Очень часто носимые куртки

без подкладки:

  • Легкие летние куртки
  • Свободные ткани, такие как сирсакер
  • Повседневные куртки нарочито мягкой формы (слишком утяжеляет их)

Конечно, часто можно найти золотую середину с частичной подкладкой, например, каркас подкладка для защиты холста льняного летнего костюма, не утяжеляя его.

Только помните, что меньшее количество подкладки обычно увеличивает стоимость, так как требует более полной отделки всех внутренних швов.

 

Состояния и их роль во время беременности

Эндометрий является одной из звезд женской репродуктивной системы, играя ключевую роль во время менструального цикла, а также во время беременности. Также называемая эндометриальной подкладкой, ткань, из которой она состоит, служит «обоями» матки или матки — органа грушевидной формы, в котором находится развивающийся ребенок.

Аномалии эндометрия могут привести к таким проблемам, как эндометриоз, гиперплазия и рак.

Гарри Делонг / Getty Images

Анатомия

Эндометрий состоит в основном из слизистой оболочки. Он имеет два слоя.

Первый слой, базальный слой, прикрепляется к слою гладкой мышечной ткани матки, называемому миометрием. Этот слой служит якорем для эндометрия внутри матки и остается относительно неизменным.

Однако второй слой является динамическим. Он изменяется в ответ на ежемесячный приток гормонов, которые управляют менструальным циклом. По этой причине его называют функциональным слоем или функциональным слоем. Это часть эндометрия, куда имплантируется оплодотворенная яйцеклетка (или бластоциста) в случае зачатия.

Менструация и беременность

Непосредственно перед овуляцией (выходом яйцеклетки из маточной трубы) функциональный слой эндометрия претерпевает специфические изменения.Структуры, называемые маточными железами, становятся длиннее, а крошечные кровеносные сосуды разрастаются — процесс, называемый васкуляризацией.

В результате слизистая оболочка эндометрия становится толще и обогащается кровью, чтобы она была готова принять оплодотворенную яйцеклетку, а также поддерживать плаценту — орган, который развивается во время беременности для снабжения плода кислородом, кровью и питательными веществами.

Если зачатие не происходит после овуляции, наращивание кровеносных сосудов и тканей становится ненужным и отторгается.Это ваш период.

Менструальные выделения состоят из клеток, отслаивающихся от функционального слоя эндометриальной выстилки, смешанных с кровью из мелких кровеносных сосудов, окружающих маточные железы.

Имейте в виду, что у тех, кто слишком молод, чтобы еще не начались месячные, и у взрослых, переживших менопаузу, таких изменений не будет. Их оболочки эндометрия останутся относительно тонкими и стабильными.

Гормональные методы контрацепции могут иметь аналогичный эффект.У людей, которые используют противозачаточные средства, содержащие только прогестерон, такие как внутриматочная спираль Мирена или контрацептивный имплантат Некспланон, оба из которых в конечном счете подавляют наращивание функционального слоя эндометрия, как правило, менструальный цикл короче.

Заболевания эндометрия

Большую часть времени приливы и отливы слизистой оболочки эндометрия следуют довольно предсказуемому ритму — как вы хорошо знаете, если у вас менструация. Однако это может быть изменено аномалиями слизистой оболочки эндометрия.Вот наиболее распространенные из них, с которыми могут столкнуться женщины.

Эндометриоз

Иногда по мере утолщения слизистая оболочка эндометрия выходит за пределы матки и нарастает на яичники, фаллопиевы трубы или ткани, выстилающие таз.

Несмотря на то, что она находится за пределами матки, эта ткань будет продолжать расти, а затем разрушаться во время менструации. Проблема в том, что она смещена, крови и тканям некуда выйти из тела и попасть в ловушку.

В конце концов, эндометриоз может привести к кистам яичников, называемым эндометриомами, а также к рубцовой ткани и спайкам, из-за которых структуры в области таза слипаются.

Основной симптом — сильная боль — не только во время менструации, но и во время полового акта, дефекации или мочеиспускания. Менструальные циклы могут быть обильными, и вы можете чувствовать сильную усталость, вздутие живота или тошноту.

Эндометриоз можно лечить с помощью лекарств, гормональной терапии или хирургического вмешательства, но он все равно может влиять на фертильность.

Около 40% людей с эндометриозом будут иметь некоторую степень бесплодия в результате любого количества осложнений, таких как рубцовая ткань и спайки в фаллопиевых трубах и вокруг них из-за низкого уровня прогестерона, который может повлиять на формирование слизистой оболочки матки. состояние, называемое дефектом лютеиновой фазы.

Гиперплазия эндометрия

В этом состоянии слизистая оболочка эндометрия становится слишком толстой. Чаще всего это происходит из-за специфического гормонального дисбаланса.

Избыток эстрогена, вызывающий утолщение эндометрия, в сочетании с отсутствием прогестерона, что может привести к отсутствию овуляции. В этих условиях слизистая оболочка эндометрия не отторгается, а клетки в ней продолжают размножаться.

Гиперплазия эндометрия может возникать в перименопаузе, когда овуляция становится нерегулярной, или после менопаузы, когда менструальный цикл полностью прекращается. Это также может произойти у людей, которые принимают лекарства, которые действуют как эстроген (без прогестина или прогестерона), или которые принимают высокие дозы эстрогена после менопаузы в течение длительного периода времени.

Другие факторы риска включают нерегулярные менструальные циклы, особенно у людей с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ), бесплодием или ожирением: избыточные жировые клетки также производят избыточный эстроген. Это может привести к дополнительному наращиванию эндометрия и, в конечном счете, к более обильным менструациям.

Симптомы гиперплазии эндометрия включают менструальные кровотечения, которые обильнее или длятся дольше, чем обычно; более короткие, чем обычно периоды; или любое кровотечение после менопаузы. Если у вас возникли какие-либо из этих симптомов, обратитесь к гинекологу.

Гиперплазия эндометрия может подвергнуть вас риску рака эндометрия, так как избыточные клетки могут стать аномальными. Состояние обычно лечат прогестином.

Рак

Рак эндометрия вызывается ростом аномальных клеток. Около 90% людей, у которых диагностировано это состояние, имеют аномальные вагинальные кровотечения. Другие возможные симптомы рака эндометрия включают некровянистые выделения из влагалища, боль в области таза, ощущение массы в области таза или необъяснимую потерю веса.

Если ваши месячные резко меняются (например, они становятся более обильными или длятся дольше) или у вас есть кровотечение между менструациями или после наступления менопаузы, обратитесь к врачу. Есть менее серьезные причины этих симптомов, но лучше перестраховаться.

Подкладка куртки и флизелин – блог Best Fabric Store

Подкладка куртки

На прошлой неделе я опубликовал пост о причудливой зеленой куртке.На этой неделе мы рассмотрим внутреннюю часть куртки. То, что вы видите изнутри, это подкладка. Чего вы не видите, так это подкладки или ватина, который я добавил для дополнительного тепла. Выкройка куртки (McCalls 5060) включала подкладку, но не подкладку, поэтому я хотел обсудить, как ее добавить, а также в чем разница между подкладкой и подкладкой. Это очень легко! На этой неделе у меня также будет пост о том, как сделать обтянутые пуговицы своими руками для этой куртки.

Расходные материалы

Олива Амстердам (AMMOLE)

Рижская равнина, цвет 1 (RIGAP1)

Хлопковый ватин

Советы по прокладке

Для начала хотелось бы рассказать о разнице между флизелином и обычной вагонкой.Подкладка — атласная ткань на изнаночной стороне куртки. Его полностью видно, когда куртка расстегнута. Подкладка — это слой какого-то материала, добавляющего тепла. Он спрятан внутри куртки. Этот материал может варьироваться от синтетики, созданной для придания тепла, до натуральных материалов, таких как хлопок.

Несколько типов искусственных прокладок, которые можно использовать для утепления, — это Primaloft и Thinsulate. Я не видел ни один из этих продуктов в близлежащих магазинах, поэтому для его поиска может потребоваться некоторое расследование в Интернете.Кажется, они стоят от 8,95 до 16,95 долларов за ярд. То, что я выбрал, было тонким хлопковым ватином. Я купил «Теплый и белый» в огромном рулоне примерно по 9,99 долларов за ярд. Но ширина была огромной, и она складывалась вдвое, так что это было неплохо.

Применить прокладку

Если вы хотите добавить куртке дополнительного тепла, вы можете добавить подкладку, даже если в выкройке это не указано. Все, что вам нужно сделать, это взять материал по вашему выбору (я использовала тонкий хлопковый ватин Warm and White в рулоне) и вырезать детали внешнего жакета.Затем нанесите ватин на части куртки либо намёткой, либо, если вы ленивы, как я, слегка распылите спрей для наметки стеганых одеял. Я сделал это снаружи на газете. Я научился на собственном горьком опыте после того, как однажды поставил его на свой пол. Это не отрывается очень легко. Кроме того — и я знаю, что вы не идиот, но я действительно делал это несколько раз — убедитесь, что сопло распылителя направлено в правильную сторону, то есть от вас, а не к вашей руке. Вы будете стирать и стирать, а липкость так и не снимете. Да, я тоже красил баллончиком.

Толстый второй слой

Смотрите! Это намного толще, чем просто кусок ткани, поэтому он обязательно будет более теплым. Я имею в виду, может быть, если вы живете в Миннесоте, эта куртка просто не подойдет зимой. Но я живу в Нью-Мексико, и я вполне мог бы надеть это, если бы у меня были шарф и перчатки. Тем не менее, я самая большая холодная баба в мире, так что я могу подождать до марта.

Припуски на швы

Сшейте детали верхней куртки вместе в соответствии с инструкциями по выкройке, но обрежьте как можно больше подкладки из швов, чтобы уменьшить объем.

Заутюженные швы открыты

Разгладьте швы.

Обрезка на несколько дюймов снизу

Я считаю, что большая часть подкладки берет на себя жесткость с краев рукавов и жакета, поэтому я обрезала изрядное количество от низа. Здесь даже не очень, но это неважно. На самом деле мне пришлось подрезать больше, когда я занялся подгибкой и понял, насколько сильно я подворачиваю край.

Вид изнутри наружу

Вот изображение внешней куртки с подкладкой, вывернутой наизнанку.

Советы по креплению подкладки куртки

(о кромках рукавов говорилось в посте на прошлой неделе)

Анатомия внутренней части куртки

На этом фото вы смотрите на подкладку. Я включил схему с дополнительной информацией о том, как была собрана куртка, поэтому, пожалуйста, нажмите на фотографию, чтобы увеличить ее.

Все о подгибке

На этой диаграмме немного больше информации о швах.Пожалуйста, нажмите на фото для увеличения. Как получить красивый законченный передний угол? Как вы все прикрепите, чтобы оно выглядело законченным?

Попытавшись объяснить это в письменной форме, я понял, что это слишком запутанно и что мне нужны фотографии. Поэтому я использовал обрезки, чтобы воссоздать этот угол куртки, и это то, что вы видите ниже. Таким образом, на этих фотографиях вы не увидите никаких интерфейсов или интерлайнов. Пожалуйста, напишите мне, если у вас есть вопросы. Контактная информация находится в правом верхнем углу блога.

Облицовка, подкладочный шов

Обратите внимание, что, хотя внутренняя часть куртки выполнена из белого подкладочного материала, внешний край внутренней части (облицовки) выполнен из зеленой ткани. Я обработала подкладку ножницами для обшивки, а затем просто подогнула ее на необходимое количество и прошила шов. прямо через. Для подола верхней куртки я обработала низ оверлоком (не показано). Когда вы сшиваете внутреннюю сторону куртки лицевой стороной к внутренней подкладке куртки, вы оставляете несколько дюймов снизу открытыми.

Пришить к внешней части куртки

Когда пришло время прикрепить подкладку к верхней куртке, вы складываете их лицевыми сторонами друг к другу и сшиваете одну сторону, воротник и другую сторону. Низ остается открытым, так что вы можете вывернуть всю вещь на лицевую сторону через него. Пока вы пришиваете подкладку к куртке, вы также прошиваете на расстоянии нескольких дюймов от края (нижний край). высота вашей окончательной подгибки).

Не прошивайте до края

Начинайте шить с любыми припусками на швы, иначе потом пожалеете.Синие линии обозначают мои линии шитья.

Обрезать большую часть в углу

Избавьтесь от всего этого объема, чтобы получился красивый острый угол. Теперь выверните его на лицевую сторону.

Подвернуть край куртки

На данный момент подол вашей куртки еще не обработан. Отогните лицевую сторону и закончите подол. Я использовала потайной шов, потому что это казалось наименее очевидным.

Открытие стежка скольжения

Теперь детали должны хорошо выстроиться.Как только все будет красиво, продолжайте и пришейте низ подкладки к низу подкладочной ткани. За исключением этого момента с обеих сторон, я решил оставить свою подкладочную ткань свободно свисающей, потому что в прошлом у меня были проблемы с моими краями подкладки, которые вытягивали из строя мою куртку, когда я пришивал ее к куртке.

Опубликовано Робин Вайнс Смит

Просмотреть все сообщения Робин Винес Смит

Почтовая навигация

Изображение, определение, условия и многое другое

Источник изображения

© 2014 WebMD, LLC.Все права защищены.

Артерии — это кровеносные сосуды, которые доставляют богатую кислородом кровь от сердца к тканям организма. Каждая артерия представляет собой мышечную трубку, выстланную гладкой тканью, и состоит из трех слоев:

  • Интима, внутренний слой, выстланный гладкой тканью, называемой эндотелием
  • Медиа, слой мышц, который позволяет артериям выдерживать высокое давление сердца
  • Адвентиция, соединительная ткань, прикрепляющая артерии к близлежащим тканям

Самая крупная артерия — аорта, основной трубопровод высокого давления, соединенный с левым желудочком сердца.Аорта разветвляется на сеть более мелких артерий, которые проходят по всему телу. Более мелкие ветви артерий называются артериолами и капиллярами. Легочные артерии несут бедную кислородом кровь от сердца к легким под низким давлением, что делает эти артерии уникальными.

Заболевания артерий

  • Атеросклероз: накопление холестерина (воскоподобного вещества) в так называемые бляшки на стенках артерий. Атеросклероз артерий сердца, головного мозга или шеи может привести к сердечным приступам и инсультам.
  • Васкулит (артериит): Воспаление артерий, которое может поражать одну или несколько артерий одновременно. Большинство васкулитов вызвано сверхактивной иммунной системой.
  • Amaurosis fugax: потеря зрения на один глаз, вызванная временным нарушением притока крови к сетчатке, светочувствительной ткани, выстилающей заднюю часть глаза. Обычно это происходит, когда часть холестериновой бляшки в одной из сонных артерий (артерии с обеих сторон шеи, которые снабжают кровью мозг) отрывается и перемещается в артерию сетчатки (артерию, которая снабжает кровью и питательными веществами мозг). сетчатка.)
  • Стеноз артерий: сужение артерий, обычно вызванное атеросклерозом. Когда стеноз возникает в артериях сердца, шеи или ног, ограничение кровотока может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.
  • Заболевание периферических артерий: атеросклероз, вызывающий сужение артерий ног или паха. Ограничение притока крови к ногам может вызвать боль или плохое заживление ран.
  • Артериальный тромбоз: внезапный тромб в одной из артерий, останавливающий кровоток.Необходимо немедленное лечение для восстановления кровотока в артерии.
  • Инфаркт миокарда (сердечный приступ): внезапный тромб в одной из артерий, снабжающих кровью сердце.
  • Нарушение мозгового кровообращения (инсульт): внезапный тромб в одной из артерий, снабжающих кровью головной мозг. Инсульт также может произойти, когда одна из артерий в головном мозге лопается, вызывая кровотечение.
  • Височный артериит: воспаление височной артерии в коже головы. Боль в челюсти при жевании и боль в коже головы являются общими симптомами.
  • Ишемическая болезнь сердца: атеросклероз с сужением артерий, снабжающих кровью сердечную мышцу. Ишемическая болезнь сердца делает сердечный приступ более вероятным.
  • Болезнь сонных артерий: атеросклероз с сужением одной или обеих сонных артерий на шее.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.