Монолитный керамзитобетонный дом: Монолитный дом из керамзитобетона своими руками

Содержание

Монолитный дом из керамзитобетона своими руками

Фундамент – очень важная составляющая при строительстве любого здания, в том числе и из монолитного керамзитобетона. Если Вы не имеете должного опыта, то не стоит браться за проектировку фундамента самостоятельно, так как его параметры напрямую зависят от данных, полученных при изучении почвы на застраиваемом участке и расчётных параметров готового здания. Заложить же фундамент по установленным специалистом параметрам можно и своими руками.

Совет прораба: при возведении дома из керамзитобетона наиболее целесообразно использовать ленточный фундамент.

Первым этапом работ является копание траншей под фундамент, на дно которых необходимо поместить подушку из песка и щебня. Подушка формируется в два слоя. Первым засыпают песок, а затем щебень, высота каждого слоя должна составлять минимум по пятнадцать сантиметров. Следующим шагом является монтирование арматурного каркаса и опалубки. Особое значение имеет продольное армирование, горизонтальную арматуру тоже стоит включить и лучше длинную, так как в итоге её можно будет использовать для армирования стен.

Стоит принимать во внимание, что ширина фундамента должна превышать ширину стены, самое малое, на десять сантиметров. Завершающий этап – это заливка бетона, в который можно добавлять щебень мелкой фракции или тот же керамзит. После заливки фундамента необходимо сделать перерыв перед проведением последующих работ для его полной усадки и принятия необходимой прочности. Перерыв этот должен составлять две недели минимум.

Ленточный фундамент

Подготовка к заливке стен дома керамзитобетоном

Первым делом нужно подготовить фундамент, установив на него гидроизоляцию. Далее, можно пойти двумя путями и использовать несъёмную или съёмную опалубку. Первый вариант значительно дороже. Для его воплощения возводятся две параллельные стены из кирпича, различных блоков (как для наружной, так и для внутренней отделки) или листов и плит (только для внутренней облицовки), между которыми оставляется пространство для заливки керамзитобетона. При применении такой технологии следует обеспечить скрепление стен опалубки и самого наполнителя между собой. Связывание может обеспечиваться за счёт перпендикулярно уложенных кирпичей или блоков, используемых для возведения стен опалубки, выступающих внутрь просвета или же арматуры, арматурной сетки. Плиты и листы монтируют на каркас, который соединяют с внешней стеной при помощи металлических скоб. Главное – помнить, что расстояние между связующими звеньями по высоте стены не должно превышать шестидесяти сантиметров.

Совет прораба: что касается съёмной опалубки, то её намного проще изготовить своими руками, да и работать с ней удобнее, хотя усугубляется необходимость последующей облицовки готовой стены.

Наиболее простым и экономично выгодным вариантом является съёмная передвижная опалубка. Изготовляется она наиболее часто из фанеры, обёрнутой в полиэтиленовую плёнку. Соединяются обе части опалубки резьбовыми шпильками с надетыми на них гофрированными трубками. Неоспоримым преимуществом монолитного строения дома перед блочным из того же материала является низкая гибкость спектра выбора толщины стены из керамзитобетонных блоков.

Фото: монолитная стена из керамзитобетона

Заливка стен дома из керамзитобетона

Готовят водно-керамзито-цементную смесь, которую заливают в опалубку и накрывают новообразованный блок полиэтиленовой плёнкой. По мере высыхания слоёв опалубку перемещают выше, закрепляя её нижним рядом шпилек, вставленных в отверстия, оставшиеся от шпилек верхнего ряда. По достижению необходимой высоты стен дома и их просыхании необходимо установить армирующую стяжку, которая будет принимать на себя и распределять вес перекрытия.

Этапы заливки стен керамзитобетоном

Технология строительства дома из монолитного керамзитобетона своими руками в любом случае лучше блочной, так как она проще и быстрее в исполнении. А в случае необходимости использования помощников, расценки на кладку керамзитобетонных блоков окажутся выше от заливки стен.

Видео

Монолитный керамзитобетонный дом своими руками

В России традиционным материалом для строительства жилья с незапамятных времен служило дерево. Только в крупных городах своими руками возводили дома из камня. Строительные технологии последних десятилетий предложили много эффективных материалов для возведения долговечного, комфортного жилья. Сегодня считается очень продуктивным во всех отношениях построить дом из монолитного керамзитобетона.

Схема керамзитобетонного перекрытия.

Стены из керамзитобетона прочны и хорошо держат тепло в объекте. Строительство жилья своими руками обходится в несколько раз дешевле, нежели из кирпича, газобетона и другого материала. Такой дом абсолютно экологически инертный и не представляет никакой угрозы для жизни человека. Объем работы на возведении жилья небольшой, что положительно сказывается на сроках строительства. Поэтому возводить керамзитобетонный дом сегодня не только модно, но и экономически выгодно. Монолит капитальных конструкций одолеть под силу двум-трем работникам, которые не имеют даже специального строительного образования.

Инженерный расчет

Сравнение разновидностей материалов для стены.

Строительство облегченного жилья требует точного инженерного расчета. Это касается фундамента, толщины блоков, плотности материала и так далее. Стены будут теплыми и безопасными, если материал получится при его производстве достаточно крепким. Чтобы керамзитобетонный объект получился именно таким, необходимо приблизить технологию производства блоков к промышленному уровню.

Всегда ли это удается при производстве своими силами? Это зависит от желания застройщика соблюдать технологию отлива. Если требуется дополнительная прочность керамзитобетона, то в замес вводят опилки, золу, хлорид кальция и другие наполнители.

Приведем пример. По расчету плотности блоков она должна достичь значения 1000 кг/куб. м. Для этого необходимо приготовить замес, в который должно войти 720 кг керамзита, 250 кг цемента, 150 л воды. Многие, чтобы повысить прочность блоков, добавляют песок. Но это отрицательно сказывается на состоянии тепловой изоляции дома. Поэтому и замена керамзита, цемента на песок нецелесообразна, поскольку существенно понижается качество жилья. Это обстоятельство должно учитываться.

Технологическая последовательность

Схема стены из керамзита.

Строительство жилья начинают с сооружения фундамента. Под керамзитобетонный коттедж достаточно соорудить легкую ленточную главную опору объекта, поскольку керамзит сам по себе очень легкий материал. Такой монолитный дом не окажет большого силового давления на грунт. Можно сознательно уменьшить давление на фундамент, если рассчитать эффективную нагрузку блоков на него. Обычно многие специально делают стены более широкими, тем самым снижая силовую нагрузку.

Когда фундамент дома будет сооружен, приступают к заливке капитальных несущих ограждающих конструкций. Производство монолитного каркаса осуществляется следующим образом. Керамзитобетонный остов получается особенно прочным при условии, что будет соблюдена следующая пропорция. Для заливки таких блоков потребуется одна часть цемента, в два раза больше песка, три части керамзита.

Порядок создания замеса простой. Наполнитель помещают в воду, замешивают своими руками или с помощью агрегата, после добавляют цемент, песок и другие составляющие. Остается дождаться, когда цемент схватится.

Для возведения стены нужно соорудить специальную опалубку. Это может быть сплошная по периметру дома опалубка или отдельные формы. В них при создании блоков легко создать оригинальную поверхность.

Здесь не требуется спецтехника, все можно осуществить своими руками.

Для производства декорированного керамзитобетона в наружную часть формы интегрируют гальку, средний по размерам природный камень и так далее. После формирования блоков их внешняя сторона получается рельефной. Такие стены смотрятся особенно эстетично. Камни и другой закладной материал разукрашивают краской в нужный цвет. Фасад стены смотрится настолько уникально, что не останется незамеченным.

Преобладающая часть людей, которые строились с помощью керамзитобетона, оформляют различные вставки с помощью данного материала. Например, блоки красят специальными цветными смесями. Распространена практика фонового оформления керамзитобетона путем интегрирования в массив цветного стекла, керамической плитки и так далее.

Другие методы возведения дома

Керамзитобетонный блок.

При помощи опалубки, используя керамзитобетонный материал, можно придать зданию различную геометрическую форму. Для этого необходимо создать соответствующий план фундамента дома.

Руководствуясь своими знаниями, практикой, применяя фантазию, нетрудно задать прямолинейность или сложную конфигурацию. В любом случае стены объекта повторят профиль фундамента, строительство которого выполняется легко.

Схема теплоблока из керамзитобетона.

После того как главная опора дома будет построена, необходимо обдумать, как быть дальше. Практика свидетельствует, что стены возводятся не по чистому фундаменту. Его поверхность должна быть заложена кирпичом тычковым рядом, и после изоляции на него можно начинать укладку блоков. При помощи кирпича можно задать ширину стены. В зависимости от нее, нетрудно формировать керамзитобетонный материал.

Возводить ограждающую конструкцию лучше из блоков. Но в некоторых случаях применяют сплошную керамзитобетонную заливку. Это зависит от желания хозяина будущего дома.

Сохранение вертикальности стен

Человек, который не имеет хотя бы базового строительного образования или навыков, должен научиться возводить монолитные стены строго вертикально. Особенно при укладке керамзитобетона. При самостоятельном возведении стены доверять глазам не стоит. Они обязательно подведут. Следует воспользоваться теодолитом или нивелиром. При укладке блоков эти инструменты можно игнорировать. Завершить монтаж блоков легко, используя обычный строительный отвес. В этом случае дом получится прямой, а не кривобокий.

Приготовление керамзитобетона

Принцип устройства цоколя из керамзитобетонных блоков.

Приготовление керамзитобетона ничем не отличается от производства щебеночного бетона. Обе смеси подвижные, которым при помощи опалубки можно придать любую геометрическую конфигурацию. Например, керамзитобетонный эркер нисколько не хуже возведенного из обычного бетона. Хотя керамзитобетонный материал своими руками готовить легче.

Материалы и инструменты:

  • строительный песок;
  • керамзит;
  • цемент;
  • минеральные добавки;
  • опалубка;
  • электрическая или ручная бетономешалка;
  • лопата;
  • нивелир;
  • теодолит м;
  • гвозди;
  • молоток;
  • ручная или бензопила;
  • рубероид;
  • кирпич;
  • тачка;
  • природный камень;
  • цветная керамическая плитка.

Плюсы использования

Сегодня возведение керамзитобетонных жилых объектов увеличилось во много раз. Приоритет керамзитобетона над таким наполнителем, как шлак, очевиден. На данный момент керамзитобетонный коттедж по теплоизоляционным характеристикам не уступает объекту, сооруженному из газобетона или из силикатных блоков. Такой чести этот материал заслужил своими уникально высокими теплосберегающими свойствами. Это достигается благодаря структуре керамзитобетона. Его гранулы получены в результате термической обработки глины. Именно этот процесс запечатал в керамзитобетонных материалах огромное количество воздуха. А, как известно, на Земле абсолютно низкой теплопроводностью является воздух.

В спекшемся каменном угле объем запечатанного воздуха в несколько раз меньший. В этом и все отличие.

Монолитные стены из керамзитобетона, заливка стен, дом из керамзитобетона своими руками

Готовые керамзитобетонные блоки получили широкое распространение в частном строительстве, но применение керамзитобетона самостоятельного изготовления в процессе возведения стен пока что встречается очень редко. Эта технология подразумевает заливку монолитных стен раствором на основе цемента, песка и керамзита с обязательным укреплением конструкции железобетонным армопоясом над каждым этажом. Монолитный дом из блоков нередко дополнительно облицовывается кирпичом, однако это не является обязательным условием.

Монолитная заливка стен

Процесс создания монолитных стен из керамзитобетона схожий с технологией изготовления фундамента. Поверх ленты бетонного фундамента выполняется установка опалубки на высоту около полуметра по всему периметру дома. В опалубку заливается раствор, пока весь свободный объём не будет заполнен. Когда керамзитобетон затвердеет в достаточной степени, опалубка снимается и устанавливается выше, для заливки следующего уровня.

Чтобы придать дому дополнительную прочность, можно на фундаменте предварительно установить вертикальные столбы из недорогого кирпича или керамзитобетонных блоков, изготовленных из того же раствора, что планируется для стен. Тогда опалубка фиксируется к этим столбам и залить стены керамзитобетоном будет легче. Пропорции раствора для такой задачи будут 1:1:10, где на 1 часть цемента идёт 1 часть песка и 10 частей керамзита.

Стены из блоков и утепление

Если было принято решение выполнять кладку стен из керамзитобетона в виде блоков, то обязательно выполняйте армирование каждого слоя кладочной смеси. Оптимальным вариантом будет приобретение специальных готовых смесей для кладки керамзитоблока, но допускается также использование цементно-песчаного раствора в соотношении 1:3 или 1:4 на основе ПЦ М400.

Технология кладки блоков практически не отличается от возведения стен из кирпича. Разница только в том, что вес кладки из керамзитобетонных блоков гораздо меньше, чем у кирпичной. Рекомендованная толщина слоя клея или цементного раствора составляет 10-15 мм, при этом материал должен быть достаточно пластичным, а его марочная прочность не может быть выше прочности стеновых блоков.

Утепление дома из керамзитобетона может выполняться как с использованием фасадного пенополистирола, так и минеральной ватой. Если утеплять минватой, то она крепится снаружи на каркас из деревянных брусков, обработанных антисептиком. Поверх каркаса брусок для вентиляционного зазора, на который крепится сайдинг. ППС крепится классическим способом снаружи, и закрывается мокрым фасадом.

Важно также учитывать, что паропроницаемость минеральной ваты позволяет стенам более активно пропускать влагу, которая движется вместе с воздухом через пористые керамзитобетонные блоки. Пенополистирол с мокрым фасадом обладает значительно меньшей паропропускной способностью. Если в ванной комнате не выполнить достаточно качественную пароизоляцию, то влага в стене, утепленной ППС, будет задерживаться, что со временем обазятельно приведёт к образованию плесени и грибка.

заливной дом (стены) своими руками

Монолитный керамзитобетон – востребованный на современном рынке материал, который применяют для возведения разнообразных конструкций, реализации тех или иных ремонтно-строительных работ. Материал обладает массой преимуществ, прост в работе, актуален для различных конструкций ввиду прекрасного теплосбережения, малого веса, высокой прочности, стойкости к негативным воздействиям и т.д.

Керамзитобетон представляет собой разновидность легких бетонов, основным компонентом которого (кроме песка, цемента, воды и т.д.) является керамзит. Керамзит делают из определенных сортов глины: во время процесса обжига они вспениваются, а потом застывают, создавая пористый материал с высокой прочностью и другими важными характеристиками.

Что входит в состав керамзитобетона:

  • Цемент в роли вяжущего.
  • Песок – чистый и мелкий, без примесей желательно.
  • Керамзит – разной фракции (величины), определенного вида.
  • Очищенная вода.
  • Пластификаторы и другие добавки для улучшения или изменения свойств материала.

При замесе раствора для монолитной заливки можно исключить из состава песок. Керамзитобетон обычно применяют в строительстве таких объектов: невысокие жилые здания (до 3 этажей), заборы и ограждения, постройки хозяйственного назначения, бани, гаражи, скольскохозяйственные конструкции (склады, амбары и т.д.). Материал применяют в строительстве уже порядка 50 лет и за это время он успел продемонстрировать только преимущества.

Монолитный дом из керамзитобетона получится крепким и надежным, прочным и долговечным. Можно существенно сэкономить на утеплении и подготовке фундамента. Керамзитобетон используют на всех этапах строительства – от заливки фундамента до монтажа чердачного перекрытия, создания внутренних стен до стяжки пола. Также выполняют звуко/теплоизоляционные работы.

При соблюдении технологии и производстве керамзита из высококачественных компонентов, взятых в нужных пропорциях, получается достичь наилучшего результата.

Виды керамзитобетона

Как выше было отмечено, в состав керамзитобетона входит керамзит, обладающий хорошей прочностью и высокой пористостью. Материал легкий и, в зависимости от того, какие его характеристики и сколько входит в состав смеси, определяются технические характеристики керамзитобетона. Обыкновенный тяжелый бетон – это смесь цемента в качестве вяжущего и песка с гравием в роли наполнителя с водой для затворения.

В случае же с керамзитобетоном сюда добавляют еще материал из расплавленной и доведенной до состояния пены, а потом обожженной глины. Керамзит может быть введен в небольшом объеме или же полностью заменить песок.

Основные виды керамзитобетона, применяемые в современном строительстве:

  1. Теплоизоляционный

    – с коэффициентом теплопроводности в районе 0.2 Вт/(м*С), плотностью до 500 кг/м3. Используется исключительно для утепления, звукоизоляции либо в тандеме с железобетонным каркасом.
  2. Теплоизоляционно-конструкционный

    – с коэффициентом теплопроводности в районе 0.5 Вт/(м*С) и плотностью в диапазоне от 900 до 1200 кг/м3. Этому типу соответствуют марки М50, М75. Используется материал для возведения, утепления ограждающих конструкций, перегородок.
  3. Конструкционный

    – демонстрирует коэффициент теплопроводности в районе 0.5-0.7 Вт/(м*С), с плотностью от 1500 до 1800 кг/м3, типу соответствуют марки М100 и М300. Применяется для возведения конструкций несущего типа.

Как можно заметить, самый теплоизолирующий керамзитобетон одновременно и наименее прочный. Правило работает и наоборот: наиболее прочный материал хуже всего изолирует. Поэтому обычно подбирают пропорции и марки керамзитобетона в соответствии со сферой применения и поставленными задачами. Чаще всего смесь керамзита и бетона используют в двух форматах: в виде крупных готовых блоков или монолитной заливки раствора в опалубку.

Плюсы и минусы – чего больше?

Дом из монолитного керамзитобетона станет прекрасным решением, так как строительный материал предлагает массу преимуществ, позволяющих быстрее и за меньшую стоимость возвести здание с прекрасными характеристиками, способное радовать комфортом и долговечностью.

Ключевые достоинства керамзитобетона:

  • Универсальность материала

    – он может применяться на всех этапах строительства (заливают армированный фундамент, стяжку пола, делают перекрытия и стены из керамзитобетона).
  • Небольшой вес

    – за счет чего можно выполнить облегченный фундамент (ведь вся конструкция будет давать меньшую нагрузку) и существенно ускорить, удешевить строительство, ведь для выполнения работ не понадобится привлекать спецтехнику.
  • Высокий уровень тепло/звукоизоляции

    – стена из керамзитобетона может не утепляться дополнительно и при этом обеспечит высокие показатели теплосбережения, позволяя экономить на отоплении.
  • Возможность готовить материал прямо на объекте

    или заказать на заводе и быстро залить в опалубку – монолитный керамзитобетон позволяет быстро и качественно возводить стены без особых сложностей.
  • Экологичность и безопасность

    – дом из такого сырья будет уютным и комфортным, абсолютно безопасным для здоровья и жизни людей. Кроме того, керамзитобетону не свойственно накапливать в себе токсины и радиацию извне.
  • Стойкость к морозу, резким перепадам температуры

    – материал допускается использовать даже в северных регионах и сложных климатических условиях.
  • Долговечность

    – многие производители блоков заявляют о 300 годах, но пока проверить, действительно ли дом из керамзитобетона может простоять так долго, не представилось возможности.
  • Экономичность

    – материал обходится недорого, для работы с ним не нужно никаких дополнительных инструментов, компонентов, техники и т.д. Построить дом из керамзитобетона своими руками не составит труда даже для новичка.
  • Отсутствие усадки

    – очень важное преимущество, обеспечивающее высокое качество строительства.

Из недостатков керамзитобетона выделяют такие, как неэстетичный внешний вид (проблему решают отделкой), необходимость правильно выбрать баланс плотности и теплоизоляции, низкий уровень стойкости к воздействию влаги (обязательно гидроизоляция), важность выполнения максимально точных расчетов, так как даже минимальная ошибка может стоить зданию прочности и привести к разным последствиям вплоть до разрушения перегородок, перекрытий.

Особенности строительства

Строительство дома из керамзитобетона методом монолитной заливки в опалубку предполагает учет определенных особенностей и нюансов. Самое важное – верно выбрать пропорции компонентов и сами составляющие, чтобы они соответствовали требованиям по величине, свойствам, другим параметрам. Особенно тщательно замешивают заливной раствор для формирования фундамента, несущих стен, перекрытий.

Стены формируют с применением съемной опалубки. Смесь можно готовить самостоятельно и заливать по сегментам либо заказать на заводе. Во втором случае нужно обеспечить возможность подъезда спецтехники к строительной площадке и позаботиться о необходимой длине шланга подачи смеси.

Независимо от того, кто и где замешивает раствор, желательно вводить в состав специальные добавки для улучшения плотности и прочности, понижения восприимчивости готовых конструкций к воздействию мороза, влаги, других негативных факторов.

Строить можно бригадой или своими руками. При самостоятельном строительстве процесс заливки и остальные этапы займут намного больше времени и сил, но зато позволят существенно сэкономить на отсутствии необходимости привлекать дополнительных сотрудников и специальный автомиксер.

Этапы строительства

Строительство из керамзитобетона может осуществляться с применением двух основных технологий: возведение здания из готовых блоков разного размера или же заливка жидкого раствора непосредственно в опалубку для формирования нужных конструкций. Блоки кладут традиционным методом – так же, как и выполняют кирпичную кладку.

Монолитное строительство, даже при выполнении всех работ своими руками, лучше осуществлять с применением автомиксера – специального транспорта, из емкости которого по шлангу подается раствор непосредственно в опалубку. Монолитная заливка позволяет увеличить качественные характеристики конструкции, создавая долговечный и прочный дом.

Фундамент: подготовка, армирование и другие работы

Наилучшим выбором для керамзитобетонного монолитного дома станет ленточный фундамент при условии, что грунты прочные и неподвижные, со скалистой основой. В случае, когда грунт обладает низкими несущими показателями, фундамент заглубляют ниже границы промерзания грунта. Лучше всего делать фундамент из речного песка с цементом и мелкофракционным щебнем.

Сначала размечают контуры будущего строения на территории, потом роют траншею для основы конструкции. Из почвы нужно удалить остатки кустарников и корней деревьев, тщательно очистить котлован. Потом засыпают подушку из песка и щебня, слоями толщиной по 15 сантиметров. Затем тщательно трамбуют подложку вибратором либо подручными средствами.

Далее формируют арматурный каркас, который позволит существенно упрочнить фундамент и повысить его несущую способность. Толщину и количество прутьев высчитывают по формулам, беря в учет особенности проекта здания (число этажей, общий вес конструкции, тип кровли, величина стен и т.д.). Металлические стержни выставляют по вертикали/горизонтали будущего цоколя.

Нужно не забыть оставить куски арматуры, которые потом позволят скрепить каркас основания с каркасом стен и всей коробки. Основа дома создается таким образом, чтобы ширина была больше несущей конструкции хотя бы на 10 сантиметров.

Постройка опалубки

Для заливки фундамента делают съемную опалубку. С учетом того, что керамзитобетон не нуждается в дополнительном утеплении, смысла применять несъемную конструкцию из полистирола нет. Съемную конструкцию опалубки делают из брусьев и досок, других материалов (влагостойкая фанера, ДСП и т.д.).

С применением саморезов и шуруповерта все элементы опалубочной конструкции монтируют и фиксируют в грунте. Нужно постараться все максимально крепко закрепить, избежать появления щелей, так как опалубке придется выдержать давление бетона, который будет заливаться вовнутрь.

Подготовка раствора и залив фундамента

В бетономешалке замешивают раствор или заказывают его на заводе с доставкой на территорию в автомиксере. Керамзитобетон замешивают из цемента, керамзита, щебня мелкой фракции, воды, пластификаторов. Благодаря вспомогательным веществам удастся улучшить характеристики бетона, ускорить или продлить застывание.

Арматурный каркас заливают раствором, вибрируют, дают ему набрать прочность (в течение 28 дней, минимум 15 в крайнем случае) и лишь потом продолжают строительство.

Технология заливки стен

До заливки несущих стен и внутренних перегородок создают гидроизоляционный слой цоколя с использованием любого пленочного материала, обмазки, рубероида. Затем формируют опалубку для заливки стен.

Основные методы создания опалубки для стен:

  1. Конструкция съемного типа

    – собирают из щитового материала и досок.
  2. Несъемная опалубка

    – строят две гипсокартонные или кирпичные стены параллельно одна другой с зазором между, куда заливается раствор. Также можно купить готовую опалубку, которую собирают по аналогии с конструктором Лего.

После создания опалубки монтируют арматурный каркас. Затем заливают конструкцию смесью, передвигают ее по мере готовности керамзитобетонных слоев. Когда стена готова, делают стяжку перекрытия с армированием, которая должна удерживать кровлю дома.

Монолитный дом из керамзитобетона своими руками

При желании построить новый дом каждый владелец сталкивается с множеством ключевых моментов, которое ему предстоит решить. Одним из таких решений является определение материала, из которого и будет возводиться строение. Сейчас довольно много вариантов, а рынок строительных материалов предлагает качественную продукцию, с использованием которой можно добиться желаемого результата. Выбор материала должен основываться на целевом предназначении здания, температурном режиме и климатических особенностях местности.

Важным моментов при определении оптимального варианта материала является несущая способность грунта, так на плотных грунтах возможно строительство из легких материалов, с обустройством небольшого фундамента. Ярким примером строения, построенного на прочной почве с минимальными финансовыми затратами можно считать дом из керамзитобетона. Работа с данным материалов не предполагает наличия большого опыта в строительстве, поэтому просто будет построить дом своими руками.

Особенности применения керамзитобетона в капитальном строительстве

Проект здания из керамзитобетона в разы быстрей осуществляется в реальность, чем строительство такого же здания, но например, из кирпича. Не может не порадовать соотношение цены и теплоизоляционных способностей данного материла. Он является одним из самых доступных, при этом можно еще больше сэкономить и при возможности изготовить блоки самостоятельно, процесс не сложный, но имеет свои особенности. Проектировщики старой закалки не воспринимают керамзитобетона, как материал для строительства, который обладает долгим сроком эксплуатации и сильно подвержен влиянию погодных условий. Но, для того чтоб делать свои выводы по данному вопросу, стоит сначала рассмотреть все достоинства и недостатки, которые могут возникнуть в процессе строительства и дальнейшей эксплуатации здания. К положительным качествам данного материала относят:

  • универсальность в применении. Если строительство ведется из монолитного керамзитбетона, то его можно использовать не только для кладки стен, а и делать стяжку напольного перекрытия или обустраивать перегородки;
  • вес. Здание, построенное из керамзитбетона обладает сравнительно не большим весом. Этот эффект достигается благодаря составу блоков или монолитных плит. Керамзит — натуральный материал, который имеет множество пор и по большей части состоит из смеси глины. Именно благодаря небольшому весу завершенного строения, представляется возможным строительство на грунтах со слабыми несущими способностями. Если же строить дом из керамзит бетона на сильных грунтах, то обустройству фундамента можно уделить не такое пристальное внимание; отличные теплоизоляционные свойства. По критерию сохранения тепла в холодное время года, а прохлады в летний период, дом из такого материала качественно превосходит строение такой же площади, но для строительства которого использовался кирпич или газобетон;
  • технология производства. При наличии необходимых материалов и оборудования можно изготовить плиты или блоки самостоятельно. В данном процессе стоит выполнять обязательные условия, при не соблюдении которых блоки выйдут маленькой плотности и прослужат короткий срок;
  • экологичность. В отличии от блоков в составе, которых имеется щебень, керамзит бетон не обладает радиационными свойствами. Благодаря составу из вспученной глины, такой раствор для изготовления блоков или плит, считается одним из самых экологически чистых материалов. По данным свойствам он очень схож с красным кирпичом (глина). Стены из керамзитобетона не имеют свойства накапливать в себе радиацию или токсичные вещества с окружающей среды.

Как видно строительство дома из керамзитобетона имеет не мало преимуществ и положительных характеристик. Данный материал может считаться универсальным при самостоятельном возведении строения. Но, есть и негативные моменты, которые стоит знать еще на этапе планировки, это нужно для предотвращения возможных проблем в эксплуатации. К негативным качествам дома из керамзитобетона можно отнести:

  • эстетический вид. Постройка из данного материала не привлекательно выглядит без внешней отделки. Поэтому в смет расходов стоит внести и материалы для облицовки здания. Данный момент компенсируется за счет небольшой стоимости керамзитобетона и по большому счету, не может качественно повлиять на построение здания. К тому же, в современном строительстве преимущественно принято делать облицовку здания, построенного из любого материала;
  • относительно низкая плотность материала. По сравнению с красным или даже белым кирпичом, газобетоном, которые обладают большей плотностью, керамзитобетон может рассматриваться как материал не имеющий достаточной плотности. В связи с этим еще на этапе проектировки стоит продумать расположение крупной техники или навесной мебели и в процессе кладки стен укрепить данные места. Это позволит в дальнейшем без трудностей наполнить дом необходимыми предметами;
  • данный строительный материал очень уязвим к воздействию влаги. Вне зависимости от влажности и обилия грунтовых вод, строение нужно гидроизолировать с внешней стороны. Это продлит срок его эксплуатации и защитит от разрушения;
  • процесс расчётов и проектировки требует пристального внимания, даже мелкие ошибки или недочёты могут негативно сразится на качестве и долговечности дома. Поэтому, если вы не обладаете необходимыми навыками, то на данном этапе работ лучше заручится помощью профессионалов.

Как видно из перечня выше, керамзитобетон не обладает критичными негативными качествами, а те, которые имеются можно легко компенсировать за счет цены основного материала.

Как построить дом из керамзитобетона своими руками

Технология применения данного строительного материала предполагает два способа его использования при строительстве домов и зданий. Первый — строительство из блоков. Кладка в данном случае производится обычным способом, как и при строительстве кирпичного дома.

Процесс идет значительно быстрее, что возможно благодаря относительно крупному размеру блоков, которые в несколько раз превосходят размер привычных нам кирпичей. Второй способ — монолитное строительство. Он предполагает непосредственное формирование стен здания раствором, для этого также используется съёмная опалубка. При монолитном строительстве необходимо обеспечить доступ габаритного транспорта к месту проведения строительства, так как керамзитобетон в основ подается при использовании специального оборудования. При монолитной заливке значительно увеличиваются качественные характеристики готового здания, для работы применяется специальный раствор с добавками. Это обеспечивает дополнительную прочность, повышает плотность материала, улучшается сопротивляемость к воздействию внешних факторов и погодных условий. Чаще для такого строительства необходима команда специалистов, но не исключено и строительство монолитного дома из керамзитобетона своими руками. Процесс займет больше времени, чем при работе бригады или самостоятельной кладки из блоков, но отличные характеристики готового здания перекрывают этот момент.

Экономия по максимуму. Изготовление блоков своими руками

При желании снизить растраты можно не приобретать готовые блоки, а сделать их самостоятельно. Но, при этом стоит быть готовым к тому, что завершённое здание будет иметь несколько меньшую теплоизоляцию, но эта разница не критична при строительстве в широтах умеренного климата. Конечно, при суровых зимах, с резким понижением температуры воздуха, не стоит экспериментировать и лучше использовать уже готовые блоки.

Основа работы по изготовлению блоков керамзитобетона своими руками заключается в приобретении необходимых материалов и специального станка. Форма для изготовления может из разных материалов, в приоритете металлические или деревянные. Современные пластиковые обладают неплохими характеристика, но применяются относительно редко. В определении необходимых размеров стоит отталкиваться от стандартного блока из шлака. Допускается также небольшие изменения в габаритах, так блоки для кладки внутренних стен могут быть сделаны в половину толщины, а основные блоки — 39х19х14 или же 21х51х25 см. для изготовления блоков понадобится специальный раствор, который состоит из:

  • цемента;
  • керамзита «продукт обработки глины, посредством специального способа вспучивания»;
  • чистая вода;
  • песок, обязательно без примесей или добавок глины;
  • пластификатор.

Сам процесс подготовки раствора может пойти значительно быстрее с применением бетономешалки. Первым ингредиентом в нее наливается вода.

Важно! При использовании станка, оснащённого функцией вибрации, стоит наливать немного меньшее количество воды, чем указано в инструкции, готовая смесь должна выйти немного сухой.

Если же станок не обладает такой дополнительной функцией, то готовые блоки могут выйти недостаточной плотности и будут крошиться в процессе кладки стен.

К воде добавляется пластификатор и тщательно перемешивается. Отдельно смешиваются сухие компоненты раствора, перемешивать их необходимо до той степени, пока смесь не станет однородной. Лишь после этого цемент с керамзитом и песком вводится в бетономешалку к воде с пластификатором. Дальнейшее проведение работ рекомендуется выполнять при соблюдении следующих условий:

  • теплые погодные условия. Нормальная формировка и застывание раствора будут оптимальными при температуре воздуха более 19°. при этом стоит понимать, что при дожде или других осадках — работа невозможна. Хорошим вариантом для проведения работ является теплый и солнечный день;
  • станок изнутри должен иметь гладкую структуру. Для этого внутренние поверхности можно дополнительно смазать отработанным маслом;
  • место для готовых блоков. Стоит заранее подготовить свободную и ровную площадку, на которую вы будете складывать получившиеся блоки. Это может быть забетонированный участок, выстеленный полиэтиленом. А можно складывать блоки на деревянный щит из досок или влагоупорной фанеры;
  • из-за того, что весь процесс застывания раствора в блоках довольно длительный, то стоит позаботиться о том, чтоб на них в этот период не попадала вода.

После наполнения форм раствором стоит его утрамбовать. Это можно сделать при помощи рамки или вибрации. Дождавшись момента схватывания раствора, форму рекомендуется снять для обеспечения нормальной аэрации. В общей сложности блоки будут готовы лишь через месяц, именно такой срок необходим для полного высыхания и окаменения раствора. Но, где-то через неделю после снятия форм, блоки можно спокойно переносить в другое место, при этом складывая их стоит делать между ними небольшие промежутки.

Специалисты рекомендуют заранее просчитывать количество блоков, которые понадобятся для возведения стен и перегородок. Это совсем не сложно. Необходимо высчитать высоту и ширину каждой стены и внутренних стен. Показатели высоты и ширины умножаются между собой «отдельно для каждой стены», а потом суммируются. Данная величина делится на размер блока и получаем необходимое их количество. Этот процесс расчетов удобен перед закупкой строительных материалов. Так, зная количество блоков можно подсчитать необходимое число материалов.

Монолитный дом из керамзитобетона

Дом построенный данным способом, при соблюдении всех технологических условий использования и применения, отличается большей прочностью и долговечностью. Главным моментом является сооружение качественной и практичной опалубки. При выборе материала не стоит пытаться сэкономить. Для прочной опалубки стоит выбрать качественную ламинированную фанеру, которая обладает водостойкими качествами. Облегчить процесс работы можно разрезав материал на отдельные фракции, они могут быть произвольного размера, но не желательно их делать меньше 1 м². На следующем этапе понадобится специальный инструмент для фиксации опалубки в пространстве и отдельных ее частей между собой. Для этого можно использовать струбцины. Листы фанеры размечаются попарно, при этом необходимо сделать отверстия под арматуру. Отверстия не должны быть ближе, чем на 5-7 см к краю. Шаг — 20 см. Если же приобретённая фанера без водостойкого покрытия, то ее стенки стоит выложить слоем полиэтилена или пленки.

Подготовка раствора не многим отличается от случая, когда изготавливаются отдельные блоки.

Единственным отличием является отсутствие песка в составе. Соотношение компонентов должно рассчитываться строго по инструкции. Например, для расчетов можно использовать ведро с объемом 10 л. В этом случае на одно ведро цементной смеси уйдет 4 ведра керамзита и пол ведра воды. Не стоит также забывать о пластификаторе, без него раствор выйдет слишком жесткий и будет плохо ложиться. Специальный пластификатор можно приобрести в строительных магазинах или заменить его простым жидким мылом. На данное количество раствора стоит взять около 150-170 мл. Использование бетономешалки в процессе замеса раствора для монолитной кладки является не способом ускорить процесс, а вынужденной мерой, только так можно получить однородный раствор, который при застывании и обеспечит должную плотность.

Перед началом работ стоит подумать о должной гидроизоляции. В случае возведения цоколя, стоит уложить гидроизоляционный материал прям на поверхность цоколя и на бетон. Если же имеется фундамент необходимой высоты, тогда изоляция проводится двумя слоями рубероида или схожего по качествам материала. Швы также нужно проработать, лучше использовать битумную мастику горячего применения. Дальше можно приступать к возведению стены, как правило большинство людей сталкиваются с некоторыми трудностями при кладке первого уровня здания. Этого можно избежать, если придерживаться следующих правил:

  • первым делом стоит заливать раствор в области углов здания. Такая кладка гарантирует ровность стен и значительно облегчает дальнейший процесс закрепления опалубки; на гранитные подкладки стоит дополнительно выложить арматуру;
  • необходимо обеспечить прочную фиксацию опалубки, для этого можно применить шайбы или гайки. Также необходимо следить за совпадением сторон опалубки во внешних углах; нужно взять ровную доску, длина которой одинаковая с шириной стены и зафиксировать ее в торце опалубки;
  • перед самым заполнением опалубки раствором, она еще раз проверяется с помощью уровня, корректируются изъяны;
  • процесс заливки раствора стоит осуществлять постепенно, периодически хорошо трамбуя смесь;
  • смеси нежно дать время на затвердение, буквально несколько дней, после чего можно снимать опалубку;
  • далее работы идут по такому же принципу. Устанавливается следующая часть опалубки и в нее заливается раствор;
  • перемычки заполняются бетоном, а пустое пространство, которое осталось от частей опалубки можно заполнить монтажной пеной.

В современных технологиях строительства также предусмотрен вариант, когда монолитная кладка проводится с постоянной опалубкой. Такая опалубка выглядит как две параллельные стены, во внутрь которых заливается раствор керамзитобетона. Этот вариант обеспечивает зданию дополнительную теплоизоляцию.

Выбор фундамент под дом из керамзитобетона

Идеальным по сочетаемости с конструкциями из керамзитобетона является ленточный фундамент.

К тому же, если строительство проводится на прочных и неподвижных грунтах, с каменистой основой, такой фундамент можно делать не слишком углублённым. Если несущие качества грунта имеют низкие показатели, то фундамент необходимо углубить больше. Его основание должно быть ниже глубины промерзания грунта. Только так получится обеспечить необходимую прочность строения и предотвратить просадку отдельных его частей. Материалы для фундамента могут варьироваться, но предпочтительным является использование смеси речного песка с мелкофракционным щебнем и цементом.

После заливки фундамента конструкция должна хорошо затвердеть, если строительство проходит в жатые сроки, то после пары недель можно приступать к кладке стен. Если вы не ограничены по срокам, то кладку лучше начинать через месяц. Также не стоит забывать о необходимости отмостки здания. Именно посредством ее будет обеспечиваться отведение дождевой воды или прочих осадков от стен здания.

Важно!!! раствору залитому в качестве фундамента необходимо обеспечить должное увлажнение, но при этом, защиты от дождя. В первые дни стоит увлажнять по несколько раз в день, с течением времени можно постепенно снижать частоту.

Выбор кровли для дома из керамзитобетона

Проект здания, построенного из керамзитобетона допускает использование металлической или деревянной конструкции стропильной системы. Металлическая конструкция имеет как положительные, так и отрицательные стороны в дальнейшей эксплуатации здания. К положительным относятся:

  • огнеупорность;
  • долгий срок эксплуатации, относительно деревянных конструкций;
  • монтаж может быть осуществлен при любых погодных условиях;
  • материал обладает отличными свойствами и не подвержен гниению, действию грибка;
  • полное соответствие деталей к данным, заложенным при проектировке;
  • облегченный вариант не предполагает применение профессиональной подъемной техники;
  • доступность инструментов для монтажа конструкции.

Существенным недостатком считается низкий показатель энергоэффективности. Так, при значительном снижении температуры, металл может промерзать и соответственно будет происходить быстрое охлаждение чердачного помещения.

На практике при строительстве частных домов предпочтение отдаётся треугольным конструкциям.

При этом стоит уделить должное внимание при расчёте угла наклона крыши, его необходимо высчитать в зависимости от количества осадков в летнее и зимнее время, скорости максимальных порывов ветра. Также стоит позаботиться о достаточном утеплении помещения чердака.

При использовании деревянных типов конструкции крыш, много времени тратится на подгонку соответствия размеров бруса к параметрам, указанным на чертеже. Данный вид перекрытия пользовался популярностью последние несколько десятков лет. Это доступный материал, работа с которым не предполагает задействования большого количества человек и спец техники.

Какой бы вариант не был вами выбран, есть постулаты по началу работ кровли крыши. Так, первые монтируемые балки должны располагаться на плитах перекрытия по периметру всего строения. Это основа к которой будут крепиться все остальные. Затем устанавливаются крайние балки. Если чердачное помещение будет использоваться как мансарда, то большую часть опор стоит сдвинуть ближе к краям. В случае если есть возможность оборудовать пару комнат, то основные балки можно спрятать в разделительной стене.

Дальнейшая работа зависит от материала, выбранного для кровли. Тут не существует ограничений.

Внешняя отделка дома из керамзитобетона

Отделка внутренних или внешних стен здания предполагает не только эстетический вид, а и возможность дополнительно утеплить дом. Так, при выборе внешней облицовки под «короеда» можно утеплить дом листами пенопласта, пенополистирола или же при помощи базальтового волокна высокой плотности. Толщина утеплителя должна превышать 10 см. если не придерживаться данного минимального значения, утепление получится низкого качества и толку от него будет. После слоя утеплителя должен идти слой армирующей сетки, которая крепится специальным раствором клея. Завершающим этапом наносится слой декоративной штукатурки.

Кроме различных видов штукатурки для облицовки утепленного дома может применяться и декоративный камень. Это считается более практичным вариантом, более устойчивым к механическим повреждениям. Еще одним популярным способом облицовки является применение сайдинга. Данный метод имеет свои нюансы, а работы должны выполняться профессионалами с соблюдением всех этапов по гидроизоляции и прокладки минеральной ваты. Обязательным в данном случае является и обустройство обрешетки из металлопрофиля.

Пористая структура керамзитобетона значительно облегчает процесс проведения работ по внутренней отделке. На данный материал замечательно ложится любой вид штукатурки и грунтовки. Благодаря хорошему проникновению в поры керамзитбетона, штукатурка имеет более прочное сцепление со стеной и даже с течением времени не крошится и не осыпается.

Если вы желаете построить добротный дом с долгим сроком эксплуатации, то вариант строительства из керамзитобетона является наилучшим. К тому же, можно сэкономить не малую сумму на строительных материалах. Дома, построенные из керамзитобетона отличаются хорошими теплоизоляционными свойствами.

Загрузка…

Дом из керамзитобетона своими руками

Дешево и тепло — этими двумя словами можно описать выстроенный дом из керамзитобетона своими руками. Способ такого возведения может прийтись по душе тем, кто желает иметь собственное жилище с минимальными затратами на материал. Кроме того, такой проект занимает меньше времени и усилий на реализацию по сравнению с кирпичными зданиями.

Преимущества и недостатки технологии

Некоторые скептически относятся к керамзитобетону, говоря о его неустойчивости или нестабильности. Но даже если мы чего-то не знаем до конца, то это не значит, что это является плохим. Чтобы в полной мере оценить этот строительный материал, необходимо знать о его сильных и слабых сторонах.

Керамзитобетонные блоки

Сильные:

  • Универсальность. Материал (говоря о монолите) может применяться при возведении стен, заливке стяжки и даже перегородок.
  • Небольшой вес. Составляющей конечного продукта, кроме сыпучих добавок, является керамзит — это натуральный материал из глины, который имеет воздушные поры.
  • Хорошие теплоизоляционные свойства. По многим показателям он превзойдет некоторые виды газобетона и пеноблоков.
  • Возможность самостоятельного изготовления. При соблюдении технологии материал можно приготовить в домашних условиях.
  • Керамзит уже давно используется в строительстве. Во многих квартирах заливали бетонную стяжку на основе керамзита, которая успешно служит и до сегодняшнего дня, поэтому можно говорить о долговечности.
  • Высокая экологичность.

Имеет низкую плотность

Слабые стороны:

  • Низкая плотность, по сравнению с другими видами плотного бетона. Это может создать некоторые трудности при расстановке мебели и оборудования после окончания строительства.
  • Необходимость обеспечения изоляции от влаги с внешней стороны здания.
  • Необходимость скрупулезного подхода при выполнении расчетов.
  • Относительная хрупкость по сравнению с плотными видами бетона.
  • Непрезентабельный внешний вид, поэтому важна обязательная отделка.

Необходима отделка

Недостатки, в принципе, можно считать незначительными, если сравнивать то, сколько затрат уходит на покупку и доставку готовой продукции. Преимущества с лихвой перекрывают все недочеты. Полная картина нужна лишь для того, чтобы учитывать определенные нюансы при проектировании и закупках.

Способы строительства

Из блоков

Существует два основных способа строительства из керамзитобетона:

  • блочное;
  • монолитное.

Монолит

В первом варианте можно приобрести уже готовые блоки или сделать их самостоятельно. Важно помнить, что при принятии такого решения необходимо будет использовать раствор, который обязательно создаст мостики холода, что на определенный процент снизит тепловые характеристики.

Монолитная заливка заключается в том, что готовится специальный состав, из которого и возводятся стены. Есть свои сложности, но конструкция получается очень прочной и устойчивой к различным воздействиям. В этом случае запросто можно выполнять работу самостоятельно. По времени выходит немного дольше, чем блочная кладка, но результат однозначно стоит того.

Изготовление блоков

Форма для керамзитобетона

Для начала работ понадобится станок, который будет использоваться для изготовления блоков. Его можно купить по доступной цене или сделать самостоятельно. Если вы владеете элементарными навыками работы с болгаркой и сварочным аппаратом, тогда это не составит больших проблем. Формы необязательно должны быть металлическими, деревянные также смогут послужить достаточно долго. Размеры конечного продукта могут быть такими же, как у шлакоблока — 20×20×40 см. Как альтернативу можно применять 39×19×14 см или 21×51×25 см. Для внутренних стен ширину можно уменьшить вдвое.

Форма для изготовления полнотелых блоков

С пустотообразователями

  • Из металла толщиной в 3 мм подготавливаются листы металла по выбранным размерам, при этом нужно учитывать толщину стенки, прибавив это значение к длине и высоте.
  • При помощи сварочного аппарата изготавливается ящик, который и будет формой для блоков.
  • Из этого же металла делаются две небольшие детали, которые обеспечат образование пустот внутри. Размеры будут на 3 см меньше каждой из сторон, а также необходимо учесть, что внутренняя перегородка в блоке должна быть около 5 см.
  • Из квадратной трубы 3×3 см изготавливается рамка, которая должна впритык заходить внутрь сваренного ящика, уплотняя своим весом блоки. К рамке привариваются ограничители, которые не дадут ей опуститься ниже определенного уровня — так блоки будут иметь одинаковую высоту.
  • Посередине рамки приваривается перегородка шириной в 5 см.
  • На корпус приделываются рукоятки для более удобного подъема всей конструкции.
  • На длинную сторону нужно закрепить электрический двигатель с закрепленным к его ротору грузиком со смещенным центром тяжести, благодаря чему станок будет вибрировать, уплотняя раствор.
  • Чтобы одновременно получалось несколько элементов строительного материала, можно сделать форму на несколько блоков.

Раствор керамзитобетона

Для приготовления сырья, которое будет пущено в производство, понадобятся:

  • керамзит;
  • цемент;
  • вода;
  • пластификатор;
  • песок, который не имеет примесей глины.

Весь процесс может быть ускорен благодаря бетономешалке. Вначале в нее наливается вода и, согласно инструкции, в пропорциях добавляется пластификатор, все хорошо перемешивается. Отдельно на сухую замешивается песок, цемент и керамзит в соотношениях 3:1:8. Должна получиться однородная масса. После этого смесь помещается в бетономешалку и соединяется с водой. Если в форме присутствует вибратор, тогда воды нужно меньше, чтобы раствор получился суховатым.

Блоки, изготовленные в станке без вибратора, будут иметь низкую прочность.

Формовка будет происходить следующим образом:

  • Желательно выбрать сухую и теплую погоду. Хорошо, если температура воздуха будет выше +18°C.
  • Поверхность, на которую будет складываться строительный материал, должна быть ровная. Организовать можно такое решение, сбив обработанную обрезную доску в щиты или воспользовавшись влагостойкой фанерой. Можно просто застелить клеенкой забетонированный участок.
  • Внутренние стенки станка должны быть хорошо отшлифованы, дополнительно их можно смазать при помощи отработанного масла.
  • Вначале вставляются образователи пустот (если конструкцией станка не предусмотрено их наличие).
  • Заливается раствор и хорошо трамбуется при помощи вибрации или рамкой.
  • Когда состав схватился, форму можно снимать, чтобы начал происходить процесс просушки.
  • Полная готовность наступает уже через месяц.
  • Через несколько дней строительный материал можно спокойно переносить и складывать для хранения.
  • Необходимо накрыть готовые блоки, пока они будут находиться на улице, чтобы дождевая вода не размочила их. Для этих целей подойдет полиэтиленовая пленка, шифер или рубероид. Между элементами важно соблюсти зазор, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

Рассчитайте количество блоков

Перед началом заливки желательно подсчитать, какое количество блоков понадобится для будущего проекта. Для этого нужно вычислить площадь всех стен. Делается это умножением длины на ширину. Все результаты суммируются. Далее узнается площадь самого блока. После этого общая площадь здания делится на площадь блока. Зная общее количество строительных единиц, можно определиться с тем, какое количество исходного материала необходимо будет купить. Вес стандартного блока составляет 15 кг, если произвести расчет согласно пропорциям, тогда получится, что цемента уходит 1,5 кг, керамзита — 12 кг, остальное — песок. Эти данные необходимо умножить на количество всех элементов. Исходя из количества составляющих можно будет вычислить сумму денег, которая пойдет на приобретение этих материалов.

Заливка монолитной конструкции является неотъемлемой частью возведения монолитной стены, поэтому будет описана в соответствующем подзаголовке.

Какой фундамент

Ленточный фундамент

Для дома из керамзитобетона желательно, чтобы в основании был ленточный фундамент. Он может быть малозаглубленным или стандартным. Первый вариант подойдет в том случае, если известно, что в вашей местности грунт имеет каменистую основу и неподвижен. Во всех других ситуациях лучше сделать его ниже уровня промерзания. Компонентами для его заливки будут речной или мытый песок, цемент и щебень.

Устройство классического ленточного фундамента

Устройство мелкозаглубленного фундамента

  1. Оценивается площадь. Нужно внимательно посмотреть, куда идет уклон. Это позволит делать заглубление на необходимый уровень и следить за тем, чтобы фундамент впоследствии получился ровным, а не с наплывами.
  2. По периметру натягивается бечевка. Она должна располагаться по внешнему краю планируемого сооружения. Ширина фундамента обязательно должна быть больше ширины стен. Минимальное значение для этого — 10‒15 см. Для большего удобства натягивается еще одна нить по внутреннему краю, которая также будет служить ограничителем.
  3. Выкапывается траншея. Ее глубина должна быть ниже, чем слой, на который происходит промерзание в зимний период.
  4. Крупнозернистый просеянный песок укладывается на дно. Его пласт должен быть 15‒20 см. Важно хорошо его утрамбовать, для дополнительной усадки его поливают водой.
  5. Такой же прослойкой засыпается щебень. Его также важно хорошо утрамбовать.
  6. Следующим шагом будет установка опалубки. Изготовить ее можно из подручных средств. Для этого применяется прочная доска, которая сбивается в щиты, пенополистирольная основа или фанера, которая покрывается полиэтиленовой пленкой, что предотвращает ее размокание.
  7. Внутрь укладывается металлическая обрешетка. Допускается ее изготовление из стеклопластиковой арматуры. Она должна быть ребристой, а ее диаметр должен быть 12 мм.
  8. Важно помнить, высота над поверхностью должна быть минимум 70 см. Это предотвратит намокание из-за поступающей влаги. Если для заливки на такой уровень потребуется большое количество средств, тогда можно выложить остаток как цоколь из блоков.
  9. Обрешетка укладывается внутрь подготовленной траншеи. Важно помнить, что ее размеры должны быть на 10 см меньше, чтобы обеспечить ее погружение в раствор минимум на 5 см, только в таком случае получится монолитная конструкция, а металлические пруты будут защищены от коррозии.
  10. На этом этапе закладываются гильзы для водопровода, канализации и других коммуникаций.
  11. Все пустоты во время заливки нужно ликвидировать вибратором. От этого будет зависеть максимальная прочность.
  12. Чтобы облегчить себе дальнейшие работы, нужно постараться вывести верхний край в уровень. Будет намного проще осуществлять кладку.
  13. При сильной спешке через две недели можно переходить к следующему этапу, но желательно дать месяц на то, чтобы бетон набрал полную силу.
  14. Одновременно с фундаментом можно изготовить и отмостку. Она должна быть с наклоном от дома. Ее предназначение — обеспечить быстрый отток дождевой воды от цокольного этажа, а также придание дополнительной прочности основанию.

Отмостка схема

В жаркую погоду важно обеспечить хорошее увлажнение, чтобы не происходило пересыхания и растрескивания основания. Для этого можно накрыть плоскость при помощи рубероида или полиэтиленовой пленки. Нелишним будет периодическое смачивание водой.

Монолитные стены

Такой вариант при правильном подходе будет отличаться достаточной прочностью. Начать стоит с подготовки опалубки. Именно от того, насколько качественно она будет изготовлена, будет зависеть конечный результат. На этом этапе не стоит жалеть денег. Необходимо приобрести водостойкую или ламинированную фанеру.

  • Легче будет работать, если большие листы материала распустить на квадраты. Размер вы можете подобрать произвольный, например, он может быть со стороной в 1 м.
  • Для следующего шага понадобятся строительные струбцины. Листы необходимо пометить попарно. По два их необходимо скрепить между собой. На расстоянии 5 см от верхнего и нижнего края с промежутком в 20‒25 см сверлятся отверстия в 10 мм под арматуру. Закрепляются они для того, чтобы отверстия точно совпадали друг с другом.
  • В случае когда фанера не покрыта ламинатом, то для лучшего отставания от раствора и защиты от влаги, она обтягивается полиэтиленовой пленкой.

Заливка стен керамзитобетоном

Для приготовления раствора понадобится:

  • цемент;
  • керамзит;
  • вода;
  • пластификатор.

Соотношение для этих составляющих в порядке их расположения будет таким — 0,7:4:0,45:0,015. Это значит, что на чуть меньше чем 1 ведро (емкостью 10 л) цемента, необходимо 4 ведра керамзита, 5 литров воды и 150 мл пластификатора (его роль может играть обычное жидкое мыло или шампунь). Замес лучше делать в бетономешалке  это будет залогом хорошего смешивания компонентов.

Опалубка

Если возводился цоколь, тогда гидроизоляция должна быть уложена в двух местах — на бетон и сверху, на сам цоколь. В случае когда фундамент заливался сразу на требуемую высоту, тогда укладывается рубероид или бикрост в два слоя, а швы промазываются при помощи битумной мастики. Основная сложность будет в выставлении первого уровня. Последовательность работ будет такой:

  1. Заливка керамзитобетона Заливку нужно начинать с углов. Это позволит не только обеспечить ровность стены, но также облегчит последующее крепление опалубки.
  2. По два листа закрепляются под углом в 90°. Сделать это можно при помощи металлических уголков с той стороны, которая остается снаружи. Здесь стоит учесть, что элементы для крепления с внешней стороны стены должны быть немного длиннее внутренних, чтобы они совпали по торцам.
  3. На подкладки из гранита, поверх гидроизоляции, укладывается несколько прутьев из арматуры.
  4. Нарезается стеклоарматура или другой трубчатый материал на отрезки, размер которых будет таким, чтобы заходить в стенки фанеры опалубки.
  5. Устанавливаются листы опалубки. Для этого необходимы будут шпильки, диаметр которых будет таким, чтобы поместиться внутрь подготовленных трубочек. Резьбовой элемент продевается в отверстие деревянного листа, затем на него надевается патрубок и выводится через второй лист фанеры. Фиксация осуществляется при помощи шайб и гаек.
  6. Торцы закрываются ровной доской, ширина которой будет равна ширине стены.
  7. Проверяется вертикальный и горизонтальный уровень.
  8. Внутрь образованной полости заливается приготовленный раствор и хорошо трамбуется.
  9. В таком состоянии он оставляется на несколько дней до затвердевания.
  10. Монолитная стена После этого опалубка демонтируется.
  11. Для заливки следующего уровня снова укладывается несколько прутьев арматуры вдоль стены. Отверстия, которые остались от предыдущей заливки, будут служить для фиксации нижней части опалубки. Все действия повторяются до полного выгона планируемой высоты.
  12. Перемычки заливаются из бетона. При этом они должны хотя бы на 15 см с каждой стороны заходить за предел проема.
  13. Отверстия, которые остались со времени установки опалубки, можно заделать при помощи монтажной пены.

С несъемной опалубкой

Существует также вариант из несъемной опалубки. Для этого выполняется кладка в полкирпича двух стен с промежутком. Внутрь между ними и будет заливаться керамзитобетон. Армирующим элементом в этом случае будет служить тычковый кирпич, который в шахматном порядке укладывается выступом внутрь. Преимуществом такого решения будет большая толщина плоскости, а также отсутствие необходимости во внешней отделке, если внешний ряд ложится под расшивку.

Смотрите, как можно сделать съемную опалубку и залить монолитные стены:

Блочные стены

Кладка керамзитобетонных блоков

Технология укладки керамзитобетонных блоков несильно отличается от кладки обычного кирпича. Вот только некоторые нюансы, которые обязательно необходимо соблюдать:

  1. Начинать нужно с наивысшего угла. Определяется он при помощи водяного уровня или лазерного построителя плоскостей. При помощи второго инструмента это сделать намного быстрее и проще. Проецируется линия чуть выше уровня фундамента. При помощи рулетки производится замер от нее до каждого угла, где расстояние меньше – там и наивысшая точка.
  2. На выбранной точке выставляется первый блок. Он должен быть выдержан во всех плоскостях. От этого эталонного элемента размечаются все остальные.
  3. Между двумя камнями, по внешней стороне, натягивается леска или бечевка. Ее высота должна составлять высоту ряда плюс слой раствора. Переставляется она по мере необходимости на уровень выше.
  4. Вертикальность выдерживается при помощи отвеса или пузырькового уровня.
  5. Толщина шва должна быть 1 см или меньше. Это позволит уменьшить мостики холода, т.к. раствор имеет плохую теплоизоляцию.
  6. Если вы занимаетесь этим впервые или не имеете большого опыта, добавьте в смесь для кладки пластификатор. Он предназначен для того, чтобы раствор не садился и дольше застывал. Так будет больше времени на подгонку каждого элемента.
  7. Для большей надежности через каждые несколько рядов можно укладывать армирующую сетку.
  8. Перемычки изготавливаются таким же образом, как и в предыдущем варианте. Для большей устойчивости арматура загибается и перевязывается с кладкой.

Толщина шва должна быть небольшой

Заводские блоки могут быть с воздушными полостями внутри или без них. Цоколь лучше выкладывать из второго варианта — монолитными блоками. Также их использование актуально, если планируется использование бетонных плит перекрытия. Дополнительно под них нужно будет изготовить армопояс. Устанавливается деревянная опалубка, укладывается обрешетка и заливается бетон. Минимальная высота — 20 см.

Кровля

Для проекта из керамзитобетона можно использовать как металлическую конструкцию стропильной системы, так и деревянную. Первый имеет свои неоспоримые преимущества:

  • устойчивость к воздействию огня;
  • более продолжительный срок службы;
  • неподверженность гниению и воздействию грибка;
  • возможность монтажа в любую погоду;
  • четкое соответствие деталей заявленным в проекте;
  • минимальный ассортимент инструмента для монтажа;
  • для облегченной системы нет необходимости в специальном подъемном оборудовании.

Деревянная стропильная система

Основной недостаток, который может остановить при выборе данной конструкции — низкая энергоэффективность. Металл может промерзать до низких температур, что будет способствовать быстрому охлаждению чердачного пространства.

Схема установки стропил

Для частных домов лучше применять треугольную конструкцию. Многое будет зависеть от того, какой угол кровли указан в чертежах. Он выбирается с учетом осадков и силы ветра в конкретной местности. Также от конкретного проекта будет зависеть и толщина используемых материалов. Фермы изготавливаются таким же образом, как и деревянные. Если ширина пролета будет до 10 м, тогда устанавливаются перемычки подобно ригелям. Когда размер превышает указанную цифру, тогда обязательным будет монтаж раскосов, которые направлены вниз. Обе стороны должны иметь одинаковое количество стоек для равновесия и правильного распределения нагрузки. Для такой конструкции лучше не использовать висячие стропила, которые просто навариваются на мауэрлат, обязательно нужно предусмотреть основание. В качестве мауэрлата выступает швеллер достаточной высоты и толщины металла. В случае выбора такого решения, необходимо будет позаботиться о качественном утеплении как чердачного пространства в целом, так и кровли в частности. Хорошим способом будет применение каменной ваты. Ее достаточно просто можно уложить в промежутки между стропильными ногами. При этом на этапе возведения необходимо учесть соблюдение этого размера.

Деревянные конструкции являются самыми распространенными. Для мауэрлата обычно используется брус с размерами 15×15 см или 20×20 см. Его крепление, как и для металлической конструкции, осуществляется к шпилькам, которые закладываются при заливке армопояса или при помощи анкерных дюбелей. Во втором случае понадобится перфоратор, при помощи которого будут просверлены отверстия в бетоне. Для основных элементов можно применять обрезную доску 15×10 см или 5×10 см.

Стропильная система мансардной крыши

Важно помнить, что монтаж начинается с двух крайних ферм, которые должны быть выставлены во всех плоскостях и надежно зафиксированы. Между ними монтируются связующие элементы. Это могут быть дополнительные балки на подставках, которые заходят в подконьковое пространство или натянутые нити, которые позволят выдерживать уровень для других элементов.

Все распорки должны монтироваться в согласии с тем, как планируется использовать чердачное пространство. Если это будет мансарда, тогда их необходимо максимально сместить к краям, чтобы освободить больше места. Другим вариантом будет разделить всю территорию на две комнаты, тогда в перестенок можно будет спрятать стойки.

Внутренняя и внешняя отделка

Облицовка кирпичом

Для того чтобы добиться максимальной экономии на средствах отопления, важно позаботиться о дополнительном утеплении. Выполнить его можно двумя способами. Каждый из них будет зависеть от того, какой вид внешней отделки выбран. Если есть желание покрыть стены Короедом, тогда в качестве изолятора можно использовать пенопласт или пеноплекс. Последовательность действий будет такой:

  1. Высчитывается общая площадь для всех стен. Для этого необходимо узнать значение для каждой в отдельности (умножить длину на высоту), а потом результаты сложить.
  2. В согласии с полученным результатом приобретается утеплитель. Его толщина может быть 10 см.
  3. Крепится он к стене при помощи специальных пластиковых дюбелей с широкими шляпками (зонтиков). В случае с керамзитобетоном лучше позаботиться о том, чтобы их диаметр был больше. Связано это с пористой структурой строительного материала.
  4. В основании крепится стартовая планка. В ее качестве может служить металлический профиль для гипсокартона достаточной ширины, чтобы внутрь него зашел лист утеплителя. Направляющая выставляется по уровню и закрепляется при помощи дюбелей и саморезов.
  5. Пенопласт необходимо крепить, соблюдая вертикальный уровень, чтобы сохранить ровную поверхность стены.
  6. Сверху крепится армирующая сетка и затягивается специальным клеем.
  7. После полного высыхания осуществляется отделка при помощи декоративной штукатурки.

Утепление и штукатурка

В другом случае можно использовать не декоративную штукатурку, а облицовочный камень, который кладется поверх утеплителя. В этом варианте вся конструкция получается более устойчивой к ударам.

В случае когда планируется облицовка при помощи сайдинга, то порядок действий будет следующим:

  • Как и в предыдущем случае, рассчитывается количество требуемого материала.
  • Вся стена укрывается гидроизоляцией.
  • Монтируется обрешетка из металлопрофиля.
  • Между стойками обрешетки укладывается минеральная вата и фиксируется при помощи зонтиков.
  • Последним шагом будет установка сайдинга.

Схема монтажа сайдинга

Подробнее о том, как установить сайдинг, читайте здесь.

Пористая структура керамзитобетона позволяет с легкостью применять обыкновенную штукатурку для внутренней отделки. Это облегчает задачу в отличие от финишной обработки шлакоблока. Первым делом все стены покрываются грунтовкой или бетоноконтактом. Они позволяют не только убрать лишнюю пыль, но также увеличить степень адгезии материалов. Далее монтируется металлическая сетка, которая будет служить армирующей составляющей. После этого начинается нанесение штукатурки. Итоговым шагом будет установка гипсокартонной конструкции или шпаклевка.

Как вы увидели, такой проект дома можно реализовать самостоятельно, начиная от чертежа и изготовления строительных блоков. Не пренебрегайте советами профессионалов и не считайте ниже своего достоинства несколько раз проконсультироваться в отношении одного и того же вопроса. Успехов в ваших начинаниях!

Видео

Пример строительства дома из керамзитобетона:

О преимуществах керамзитоблоков и особенностях их укладки в следующем видеоматериале:

Помогла ли вам статья?

Дом из монолитного керамзитобетона: этапы строительства

При строительстве индивидуальной усадьбы сложно выбрать из богатого ассортимента подходящий материал для несущих конструкций. Дом из монолитного керамзитобетона, построенный своими руками, отличный вариант сооружения, совмещающего в себе традиционные и инновационные технологии возведения жилища, которые делают постройку комфортной, теплой, экологически чистой и безопасной.

Виды керамзитобетона

Керамзитобетонные блоки применяются в стране на протяжении более 50-ти лет, и поэтому есть практика в работе с этим материалом. Легкий бетон имеет 3 вида:

  • Теплоизоляционного предназначения. Применяется только для создания шумоизоляции и утепления дома.
  • Комбинированный. Используется утеплителем и материалом для внутренних стен и перегородок.
  • Керамзитобетонный конструкционный монолит. Предназначается для сооружения несущих конструкций.

В качестве основного наполнителя бетонных блоков выступает керамзит, наличие той или иной пропорции песка и цемента в растворе определяет функциональную категорию материала.

Плюсы и минусы: чего больше?

Основные качества монолитного керамзитового бетона
КритерийСвойстваОписание
ПлюсыУниверсальностьИспользуется для несущих стен, внутренних перегородок, стяжки напольного покрытия
ПлотностьНебольшая
Возможно строительство сооружений на подвижной почве
На прочных грунтах можно строить не усиленный фундамент
ТеплоизоляцияОтличные показатели
Пористая структура материала сохраняет в доме тепло
Простая технология производстваВозможно изготовлять блоки в домашних условиях, выполняя все требования к производственному процессу
НетоксичностьБетон состоит из экологически чистых компонентов
Материал не накапливает в себе радиацию и вредные вещества из внешней среды
МинусыНепривлекательный видНеобходимость в декоре внешней стороны стен
ПлотностьИз-за хрупкости сырья следует на этапе расчетов запланировать и при строительстве укрепить места расстановки мебели
Впитывает влагуНезависимо от глубины нахождения почвенных вод, все конструкции из керамзитобетона следует обработать гидроизоляционными смесями
Необходимость точных расчетов при проектированииНедочеты и ошибки приведут к снижению долговечности и качественных характеристик постройки

Особенности строительства

При монолитном строительстве применяется переставная опалубка, которая помогает формировать стены.

При монолитном способе постройки жилого дома выбирается нужное соотношение компонентов для приготовления смеси, которой будут заливаться несущие стены и перегородки. При таком виде возведения есть технические сложности и большие затраты физического труда. Для формирования стен используют съемную опалубку, к месту проведения работ должен быть постоянный доступ техники. Монолитное бетонирование выполняет улучшение технических показателей постройки, ведь для приготовления смеси можно использовать вспомогательные вещества, которые модифицируют бетон. Они улучшают плотность и прочность бетона, ослабляют негативное воздействие агрессивной среды и климатических условий. При строительстве используют бригадный метод возведения, но при возведении здания своими руками добиваются отличных качеств работы, хотя будет потрачено больше времени и сил.

Этапы строительства

Фундамент: подготовка, армирование и другие работы

Начинают этот вид работ с разметки контуров дома на территории участка. Далее выполняют вырывание траншеи под основу здания. Из грунта удаляют остатки корней деревьев и кустарников. Потом выполняют формирование песчано-щебеночной подушки, рекомендовано засыпать слои материалов мощностью 15 см. Проводят утрамбовку подложки вибратором или подручными средствами.

Следующим этапом будет создание арматурного каркаса фундамента. Для этого выставляют металлические пруты по горизонтали и вертикале цоколя. При этом следует предусмотреть, чтобы укрепляющий каркас нулевого уровня потом соединялся в монолитном веществе со «скелетом» несущих стен. Основу дома формируют так, чтобы ее ширина превышала этот показатель несущей конструкции минимум на 10 см.

Постройка опалубки
Для фундамента используется конструкция из досок и брусьев, выдерживающая давление заливаемого бетона.

Для формирования фундамента выполняют сооружение опалубки. Ее делают из досок и брусьев, материалов деревообрабатывающей промышленности, таких как листы фанеры, ДСП. При помощи шуруповерта и саморезов эти элементы закрепляются к зафиксированным в грунте брусьям. Эта конструкция должна выдержать давление заливаемого бетона. Разбирается сооружение после застывания смеси.

Подготовка раствора и залив фундамента

Далее при помощи бетономешалки выполняют смешивание составляющих монолитного материала: цемента, керамзита, воды, щебенки мелкой фракции, пластификаторов. Вспомогательные вещества обеспечивают быстрое застывание бетона, их покупают в магазине или же для этих целей подойдет жидкое мыло. Потом приготовленное вещество заливают в приготовленную опалубку. После этого делают технологический перерыв в строительных работах — фундамент должен сделать усадку и набрать свою проектную прочность. Срок экспозиции — 15 дней.

Для постройки дома из керамзитового монолита лучше подходит ленточный вариант несущего сооружения.

Технология заливки стен

Перед тем, как приступить к работе со стенами и перемычками выполняется гидроизоляция цоколя.

Перед заливанием несущих конструкций и внутренних перемычек выполняют гидроизоляцию цоколя пленочным материалом, рубероидом, обмазкой. Потом формируют опалубку для формирования стен. Это можно выполнить при помощи 2-х вариантов:

  • Несъемная конструкция. В этом случае строят две кирпичные или с гипсокартона и плит параллельные стены с зазором между ними для закладки раствора.
  • Съемная опалубка. Выполняется из досок и щитового материала.

Далее монтируют арматурный каркас стен. Потом подготовленную смесь заливают в съемную опалубку. По мере готовности керамзитобетонных слоев, передвигают удерживающую конструкцию вверх. После монтажа нужной высоты сооружения устанавливают стяжку для армирования, которая будет удерживать кровлю дома.

 

Дома из керамзитобетонных блоков. Как строят одноэтажные дома из керамзитобетонных блоков

Компания «Дачный сезон» проектирует и строит дома под ключ из керамзитобетона. Строим легкие, прочные и теплые коттеджи для сезонного и постоянного проживания по индивидуальным и готовым проектам. Компания выполняет весь комплекс работ – от подготовки документации до вывоза мусора после сдачи дома в эксплуатацию.

Керамзитобетонный блок – это формованный ячеистый бетон, получаемый путем смешивания портландцемента, песка и мелкой фракции керамзита (гранулы до 5 мм). Благодаря технологии полусухого прессования образуется прочный, морозостойкий и долговечный стеновой материал с низким водопоглощением и теплопроводностью. Он экологически чистый, поскольку не содержит агрессивных примесей (например, извести или алюминия).

Благодаря повышенной влагостойкости при строительстве дома из керамзитобетонных блоков нет необходимости наносить штукатурку, снижающую влагопоглощение.Кладка осуществляется тонким слоем обычного цементного раствора. При выполнении работ необходимости в использовании специальных клеевых смесей нет.

Заказать строительство дома под ключ

На сайте компании «Дачный сезон» представлен большой выбор проектов домов из керамзитобетонных блоков. В каталоге представлены различные варианты комплектации, планы этажей, фото готовых коттеджей, построенных в Москве и Подмосковье. Также можно выбрать дополнительные варианты, например, внутреннюю и внешнюю отделку, установку водостоков, разводку внутри дома.инженерные сети и сразу рассчитаем цену под ключ. В базовую комплектацию не входят балконы, террасы и веранды.

Преимущества сотрудничества с компанией «Дачный сезон»:

  • внутренняя перепланировка – БЕСПЛАТНО,
  • поэтапная оплата – 1% – 14% – 20% – 20% – 20% – 20% – 5%,
  • пиломатериал от прямого производителя,
  • технадзор,
  • Стаж работы 15 лет в сфере малоэтажного строительства,
  • Бесплатная доставка материалов в пределах 100 км от МКАД,
  • Гарантия
  • на все виды работ – 7 лет.

У нас Вы также можете недорого заказать дома индивидуального дизайна из керамзитобетона или отдельно приобрести любой проект из каталога без выполнения строительных работ … Для консультации звоните по телефону: +7 (499) 650-50-18.

Перед тем, как приступить к проектированию загородного дома, дачи, коттеджа или построек типа бани или гаража, вам нужно будет выбрать основной материал. Проект будущего сооружения – это не просто чертеж, а сложная схема, в которой просчитан каждый элемент.Например, чтобы правильно выбрать фундамент, нужно знать вес стен. Строители старой закалки посоветуют кирпич или дерево, но возводить легкие бетонные конструкции экономичнее, а стены будут прочнее и долговечнее. Легкий и надежный современный продукт, способный сохранять тепло – керамзитобетон.

1. Легкий.

Керамзитобетон легче кирпичного и монолитного. Но пеноблоки и газоблоки еще легче, но не всегда надежнее.Вес материала важен, так как вы можете сэкономить на бетоне для фундамента, а с блоками работать проще и быстрее.

2. Быстрое и дешевое строительство.

На кирпич придется потратить больше времени и кладочный раствор. Блоки из керамзитобетона намного больше по размеру. Для возведения из них стены используется обычный состав, а не клей, как для газосиликатных блоков. Кроме того, монолитные конструкции возводятся из керамзитобетона.

3.Хорошая теплопроводность.

Летом в доме не жарко, а зимой не холодно, по сравнению с бетоном и кирпичом толщина стен меньше. Конструкции из газобетона могут быть и тоньше, так как в них больше воздуха, но из-за недостаточной прочности увеличивается их толщина. К тому же им нужна дополнительная облицовка, так как газобетон быстро насыщается влагой. Керамзитовые блоки в облицовке не нуждаются. Но они не выглядят парадно, поэтому иногда для камня делают лицевую сторону из специальных блоков.Также можно нанести штукатурку, использовать кирпич и другие виды облицовки. Поверхность блоков неоднородна, поэтому все материалы хорошо сцепляются с керамзитобетоном.

4. Долговечный.

Чтобы повесить шкаф или телевизор на пенобетонную стену, придется покупать специальные крепления, ведь блоки очень хрупкие, делать пазы и укреплять их неудобно. Керамзитоблоки не требуют особого ухода в работе, их легко армировать. Но возвести перекрытия или фундамент из блоков невозможно даже для небольших построек.Перед тем как построить дом из керамзитобетонных блоков, необходимо рассчитать нагрузки на фундамент и стены. Это поможет вам узнать точную толщину стены и размер фундамента.

Примеры проектов

Приведем краткое описание нескольких вариантов, обычно вся документация занимает не менее 50 страниц, поэтому расписывать все детали здесь нецелесообразно. Просто примеры для вдохновения.

Коттедж в ирландском стиле для большой семьи. Для облицовки используется 3 вида материала: основа из натурального камня, первый этаж из красного кирпича, второй этаж покрыт белой штукатуркой.Гараж на 2 машины, баня и каминный зал: в этом доме есть все для семьи из 2-3 поколений. К коттеджному сборному фундаменту поэтому, прежде чем выбирать этот проект, нужно выяснить тип грунта, если его несущая способность низкая (высокий уровень грунтовых вод, пучинный торф), придется оборудовать дренаж вокруг дома, повысить уровень гидроизоляции. . Дом с цокольным этажом дает много места для фантазии, обычно в цокольном этаже делают сауну или бассейн.

Дом с мансардой.Кирпичная отделка разных оттенков красного цвета. На первом этаже 2 спальни, кухня, гостиная. Подходит для семейного отдыха с детьми. Стоимость такого дома начинается от 1,5 млн рублей в зависимости от вариантов отделки. Чердак – второй этаж, с крышей вместо потолка. Такое решение, с одной стороны, позволяет максимально использовать пространство в здании, с другой – приводит к потерям тепла.

Двухэтажный дом из керамзитобетона. Коттедж выглядит компактно, но имеет 4 спальни, гараж, кабинет, столовую, гостиную, кухню.Асимметричная крыша изумрудного цвета и широкая лоджия придают ему романтический вид. Стороны дома чуть больше 10х9. Цокольного этажа нет, но есть небольшая мансарда.

Нюансы строительства дома

Заказывать керамзитовый блок для строительства дома нужно у надежного производителя, так как на рынке продается много некачественной продукции. Рекомендуем керамзитобетонные блоки от завода «Чебоксарский Стройкомбинат» , за последние три года из их продукции построено более 5 тысяч домов.Важно правильно выбрать марку керамзитоблоков. Материал для несущих стен должен быть не менее М50. Он должен содержать песок. Есть блоки только с цементом и керамзитом, из них возводят перегородки или используют в качестве утеплителя. Хороший блок не должен рассыпаться, а если его бросить, он не сломается.

Работать с керамзитобетонными блоками не сложнее, чем с кирпичом. Для кладки используйте цементный раствор. Пропорции: 1: 3: 0,7 (цемент, песок, вода), при толщине шва до 9 мм.При использовании специальных смесей шов тоньше (3-5 мм), но на цементно-песчаный состав обязательно укладывать первый ряд.

Перед началом работ поверхность фундамента выравнивается и гидроизоляется, обычно это делается рубероидом. Важно выполнить правильную отделку: между вертикальными гранями блоков должно быть расстояние, тогда стена получится прочной.

При укладке обязательно укрепить стену. Стержни ставятся в 2 ряда в готовые пазы.Если их нет на блоке, придется делать это самому. В некоторых случаях можно использовать сетку. Каждое решение по армированию и толщине стены необходимо подкрепить расчетами.

Из-за шероховатой поверхности керамзитовые блоки можно отделывать штукатуркой, кирпичом и плиткой. Также есть блоки, у которых лицевая сторона сделана из искусственного камня.

Стоимость проекта

Стоимость типового плана начинается от 30 000 рублей, но иногда такой документ необходимо доработать перед строительством.Некоторые архитекторы не учитывают нюансы расположения коммуникаций, некоторые проекты домов подходят только для определенного типа грунта. Кроме того, заказав индивидуальный проект, вы сможете построить уютный и необычный дом.

На стоимость влияет:

  • Площадь дома. Многие архитекторы взимают фиксированную плату за квадратный метр плана. средняя цена – 1000 руб. за м2 плана.
  • Готовый или индивидуальный проект.

Средняя стоимость готового проекта 10х10 или общей площадью 100 м2 – 30 000 руб.В эту сумму входит архитектурный эскиз и схема всех коммуникаций. Некоторые компании предлагают проекты под ключ и строительство дома. Этот вариант подойдет занятым людям, если вы выберете действительно надежную компанию, вам не нужно будет постоянно проверять качество работы, искать и заказывать материалы.

Вы можете найти бесплатные проекты в сети. Но доверять им не стоит, особенно если настоящий дом так и не был построен. Если вы решили на всем сэкономить, хотя бы сдавайте документы на рассмотрение.Проекты безопаснее искать на форумах или у знакомых, недавно завершивших строительство дома. Кто-то бесплатно отдаст документацию, кому-то придется заплатить, но цена будет намного ниже.

Преимущества готового проекта:

1. Быстро. Если ничего переделывать не нужно, вы можете подписать договор и забрать документы в тот же день. На разработку проекта с нуля уходит около месяца.

2. Недорого. Стоимость индивидуального проекта в 2-4 раза выше.

3. Надежно. Если он уже построен по этому плану, вы можете посмотреть готовое здание, чтобы убедиться в своем выборе. Архитектурные бюро, разрабатывающие готовые проекты домов, работают с определенными подрядчиками, поэтому у вас есть возможность нанять строителей, которые уже возводили аналогичные конструкции.

1. Переделывать дорого. Малейшее изменение может увеличить стоимость в 1,5-2 раза. Конечно, установить навесную стену несложно, но чтобы сменить тип фундамента или расширить комнату, проекту придется подождать.А это лишние расходы. Поменять что-то просто невозможно, например, из мансарды невозможно сделать полноценное жилое пространство.

2. Отсутствие индивидуальности. Рано или поздно такой же коттедж может появиться в вашем селе, и вам нужно будет приспособить свои потребности к типичному жилищу.

Индивидуальный проект

Средняя стоимость разработки индивидуального проекта 1000 рублей за м2. Все зависит от сложности работы и статуса архитектора, к которому вы обращались.Часто дом меньшей площади, 10х9, дороже 10х10, если его конструкция подразумевает сложные технические решения … Бывает, что к специалисту привозят готовый проект дома из керамзита, а его просят построить из газосиликата. . Смена материала требует полного пересчета всех нагрузок на фундамент и стены, поэтому сильно на этом сэкономить не получится.

  • Индивидуальность. Вы строите дом или коттедж, который подходит вам, а не кому-то другому.Только костюм, сшитый для вас в ателье, подойдет идеально, то же самое можно сказать и о доме.
  • Длинный. Сначала вы оставляете все свои пожелания, затем архитектор рисует эскиз, потом вы решаете, что вам нужен гараж на 2 машины и чердак вместо полноценного второго этажа и так несколько раз. Затем дизайнер приступает к рисованию коммуникационных схем. Оказывается, архитектор чего-то не предусмотрел. Придется потратить минимум месяц.
  • Дорого.Стоит в несколько раз дороже готового проекта. Люди, которые хотят сэкономить, бесплатно скачивают готовый проект, а затем отдают его архитектору, чтобы он переделал детали. Но проекты домов – это система, в которой все взаимодействует, поэтому если вы расширяете одну комнату, то нужно сужать другую, перемещать несущую стену, переносить коммуникации, то есть полностью переделывать проект.

Стоимость кладки из керамзитобетона

Средняя стоимость кладки блоков 300-500 руб / м2, все зависит от толщины и сложности схемы перевязки блока.Общая стоимость строительства дома из этого материала ниже, чем если бы здание было построено из кирпича. Расход раствора, стоимость самих блоков и оплата работникам обойдутся вам в 1,5 раза меньше.

Стоимость разработки проекта под ключ и его строительства удобно рассчитывать на специальных калькуляторах. Также на многих сайтах организаций можно отправить заявку со всеми данными – все расчеты специалисты произведут бесплатно.

На форумах спорят о надежности. Между тем производственные здания, гаражи и дома, построенные из керамзитобетона, стоят более 40 лет, с тех пор как материал появился в 60-х годах прошлого века. Счастливые хозяева не жалуются. Если вы найдете качественные блоки, обратитесь к хорошему архитектору и наймите нормальных строителей, то дом, коттедж или вилла получится именно таким, каким вы его хотите, независимо от того, из чего он построен. Проектирование и строительство дома требует много терпения, времени и знаний, чем больше вы уделяете внимания своему будущему дому, тем в нем будет комфортнее.

Другие статьи по теме:

Крупнопористый керамзитобетон без песка – материал для строительства стен дома

Многослойная стена с эффективным утеплителем из минеральной ваты или полимера имеет ряд недостатков , о которых говорилось в статье.

Популярный стеновой материал для возведения однослойных несущих стен – пенобетон.

Есть еще один материал, позволяющий создать однослойную несущую стену с требуемым сопротивлением теплопередаче. – Это крупнопористый керамзитобетон.

Крупнопористый керамзитобетон отличается от привычного нам керамзитобетона отсутствием в его составе песка.

При производстве крупнопористого керамзитобетона гранулы керамзита покрывают оболочкой при смешивании с цементно-молочным вяжущим … При последующей укладке в слой бетона гранулы в местах соприкосновения друг с другом склеиваются в монолитную структуру, в которой между гранулами остается крупная пора.

Вяжущий раствор создает оболочку, увеличивающую прочность. Гранулы заполнителя и бетонный монолит, Рис. 1. Каждая гранула керамзита заключена в капсулу из затвердевшего цементного раствора. Некоторые производители также называют такой бетон инкапсулированным керамзитобетоном.

Грубый бетон без песка известен давно. Из него построили санатории и дома в Крыму, многоэтажные экспериментальные дома в Арктике, конструктивные части Асуанской плотины.

Заполнитель для крупнопористого бетона может представлять собой любые сыпучие материалы с крупностью 5-50 мм. : щебень, речной гравий, гранулы пеностекла и др., Даже шишки. Набирающие популярность пеллеты можно не сжигать, а заделывать цементом и строить стены (авторская идея, требующая проверки).

На рис. 2. Недавно построенная церковь в Дубне Московской области. Стены церкви выполнены из крупнопористого керамзитобетона.

Этот материал позволяет получить однослойные, негорючие, легкие и теплые стены с насыпной плотностью 500-650 кг / м 3, с отличной воздухопроницаемостью и прочностью. , экологическая абсолютная чистота.

Для приготовления крупнопористого керамзитобетона, подходящего для несущих стен дома высотой до 2 этажей, необходимо использовать керамзитобетонный щебень с насыпной плотностью 250-350 кг / м 3 , щебень фракции 10-20 мм. и цемент. Получаем легкий бетон с насыпной насыпной массой 450 – 650, кг / м3, и , коэффициент теплопроводности стены в пределах 0,15-0,25 Вт / м o C . Толщина стен дома из такого материала для Подмосковья составит 380-450 мм .

Крупнопористый керамзитобетон имеет коэффициент паропроницаемости 0,13-0,20 мг / м * ч * Па … Значения коэффициента паропроницаемости для наиболее распространенных материалов: пенопласт полистирол – 0,03-0,05, железобетон – 0,03, керамзитобетон обыкновенный – 0,09-0,14, кирпич глиняный обыкновенный – 0,11, кирпич керамический пустотелый – 0,14, ячеистый бетон (М 300) – 0,14-0,25 ед.

Поскольку влага не проникает в гранулы керамзита, окруженные цементной капсулой, а вода в крупных порах плохо удерживается, материал имеет уникально низкое водопоглощение – не более 1-1.5%. Благодаря этому его теплопроводность мало зависит от влажностного режима, чего нельзя сказать ни о каком подобном материале, но морозостойкость выше, чем у других легких бетонов .

Материал имеет хорошую водопроницаемость и может использоваться в качестве дренажного покрытия.

Низкая способность крупнопористого керамзитобетона удерживать влагу делает его незаменимым материалом для возведения стен и перегородок в помещениях с повышенной влажностью (бани, сауны, овощехранилища, погреба и т. Д.)), а также для изоляционных покрытий во влажных условиях – отмостки, перекрытия по земле и т. д.

Одним из основных свойств материала для возведения стен дома является воздухопроницаемость , которая определяет комфортность проживания в помещении. Если бетон имеет сопротивление воздухопроницаемости порядка 20000 м 2 * ч * Па / кг , то крупнопористый керамзитобетон по этому параметру соответствует ракушечному известняку с R и ~ 6-10 м2 * ч * Па / кг. … Этим объясняется тот факт, что в домах со стенами из этого материала прекрасно дышится, поддерживается сухой микроклимат, деревянные детали в домах не гниют, такие стены – решение проблемы нехватки кислорода в жилище за счет к воздухообмену через стену, которая «дышит».

Прочный, но достаточно хрупкий … По прочности на сжатие несколько уступает обычному керамзитобетону, но не уступает газо- и пенобетону.

Подходит для бескаркасного строительства коттеджей до 3-х этажей.

Материал позволяет эффективно решить проблему не только утепления, но и звукоизоляции зданий.

Керамзитобетон крупнопористый для строительства применяют в виде готовых блоков или монолита. Его можно приготовить прямо на строительной площадке … При установке монолитных конструкций требуется меньшая прочность и герметичность опалубки , чем при заливке обычного бетона.

Расход цемента на меньше, чем необходимо для обычного бетона, что значительно снижает стоимость такого бетона и изделий на его основе.Небольшой расход вяжущего для крупнопористых бетонов связан с его распределением только по поверхности частиц и обеспечением контакта в точке соприкосновения поверхностей зерен крупного заполнителя.

Широкому применению этого материала в строительной практике препятствует определенная сложность технологии его приготовления: необходимость использования специальных бетоносмесителей, требуется более точная дозировка ингредиентов, свежеприготовленная бетонная смесь не переносит транспортировку.

Также это легкий керамзит, насыпная плотность до 350 кг / м 3 , выпускают далеко не все фабрики. Чаще всего на рынке предлагается керамзит более высокой плотности 450-550 кг / м 3 и более. Использование более тяжелого керамзита приведет к увеличению теплопроводности керамзитобетона и необходимости увеличения толщины стены или ее дополнительного утепления.

Альтернативой керамзиту может стать пеностекло гранулированное.

Особенности крупнопористого керамзитобетона как стенового материала, они во многом схожи с пенобетоном и другим легким бетоном:

  • при выборе отделки стен следует учитывать высокую паропроницаемость и воздухопроницаемость материала;
  • для опоры тяжелых железобетонных перекрытий требуется монолитный железобетонный пояс;
  • для повышения устойчивости к деформациям требуется армирование стен и повышенная жесткость фундамента;
  • из-за низкого водопоглощения штукатурные составы и кладочные растворы необходимо модифицировать добавками для обеспечения адгезии к крупнопористому керамзитобетону;
  • для крепления к стенам различной конструкции требуется специальный крепеж;

Керамзитобетон крупнопористый без песка применяется для возведения монолитных стен в жилых домах.

Монолитная стена в съемной переставной опалубке


Дом с монолитными стенами из крупнопористого безпесочного керамзитобетона

Для заливки керамзитобетонной смеси, приготовленной на строительной площадке, можно использовать съемную подвижную опалубку, например, из досок или фанеры толщиной 8-12 мм … Керамзитобетонная смесь достаточно легкая и прочная. поэтому опалубка не требует такой прочности и герметичности , как для обычного бетона.

Для защиты опалубки от влаги и повышения ее прочности поверхность листов покрывают полиэтиленовой пленкой.

Перед заливкой бетона противоположные стены опалубки крепятся металлическими шпильками или скобами с распорками, задающими толщину стены.

Для армирования стен лучше всего использовать арматуру стекловолокном. и сетка, так как крупный бетон плохо защищает стальную арматуру от коррозии.

Монолитная стена в несъемной опалубке


Фиг.4. Стена сборная – монолитный кирпич – бетон. Между кирпичными стенами уложен крупнозернистый керамзитобетон без песка

Для возведения монолитных стен из крупнопористого керамзитобетона удобно использовать несъемную опалубку разного типа. Например, опалубка в виде анкерной кладки из кирпича.

Состоит из двух параллельных кирпичных стен толщиной 0,5 кирпича, в пространстве между которыми уложен крупнопористый керамзитобетон.Зубчатые кирпичи выступают в бетонную кладку в шахматном порядке через 2-4 ряда и являются своеобразными анкерами, соединяющими бетон и кирпич в единую конструкцию (рис. 4).

Внутренняя стена кладки иногда выполняется из перегородок из керамзитобетона или гипсовых блоков шириной 100-200 мм … Для соединения кирпичных стен и бетона в единую конструкцию вместо выступающих кирпичей используется стеклобазальт. -пластиковые стяжки, металлическая кладочная сетка с антикоррозийным покрытием или петли из нержавеющей стали.

Расстояние между стяжками по вертикали не более 500-600 мм … Общая площадь поперечного сечения стальных гибких стяжек должна быть не менее 0,4 см² на 1 м² поверхности стены . Поперечное сечение полимерных связей устанавливают из условия равной прочности стальных связей.

Листы монтируются на каркас из металлических оцинкованных профилей или деревянных брусков. При контакте с крупнопористым керамзитобетоном древесина не смачивается.

Внутренняя облицовка каркаса – опалубка соединяется с металлическими скобами внешней облицовки кирпичной кладки из нержавеющей или оцинкованной стали.


В качестве внутренней стены несъемной опалубки удобно использовать листы из влагостойкого гипсоволокна (ГВЛВ) или гипсокартона (ГКЛВ) в два слоя общей толщиной 20-30 мм. мм … Для наружной стены опалубки используются цементно-стружечные плиты (ЦСП).

В этих вариантах внутренние поверхности стен и фасада требуют минимальной подготовки под отделку.

Крупнопористый керамзитобетон обладает хорошей паропроницаемостью. Чтобы исключить скопление влаги в стене, необходимо, чтобы слой внутренней облицовки имел более высокое сопротивление паропроницаемости, чем у наружной облицовки.

В крупнопористом керамзитобетоне большое количество открытых пор делает стенки из этого материала достаточно воздухопроницаемыми (продуваемыми). Наружные стены из керамзитобетона необходимо защищать от дуновения снаружи и изнутри облицовочными материалами с низкой воздухопроницаемостью или толстым слоем штукатурки.

Приготовление крупнопористого беспесочного керамзитобетона

Крупнопористый керамзитобетон готовится на строительной площадке непосредственно перед заливкой в ​​опалубку. Для этого лучше использовать специальный миксер-капсулу. Хорошие результаты дает использование обычных бетоносмесителей с принудительным перемешиванием смеси движущимися лопастями.

Гравитационные бетоносмесители, в которых перемешивание происходит за счет падения смеси ингредиентов под собственным весом при вращении барабана, не подходят для приготовления крупнопористого керамзитобетона.

Для приготовления бетона используется керамзитовый гравий, цемент, вода и добавки, повышающие вязкость смеси, смачиваемость керамзита и адгезию цементного молока к заполнителю.

Увеличение расхода цемента в керамзитобетоне приводит к увеличению прочности, но одновременно к увеличению насыпного веса керамзитобетона. Поэтому для получения достаточно прочного и легкого бетона с низким расходом цемента необходимо использовать портландцемент высокого качества, не ниже 400.

Полимерная модификация суспензии увеличивает прочность на изгиб, а также прочность связи между заполнителем и связующим без уменьшения общей пористости. Стиролакриловый эфир (SAE) или сополимер стирола и бутадиена (SBR) используется в качестве полимерной эмульсии. Частные застройщики часто добавляют в раствор более доступный клей ПВА.

Для повышения подвижности и удобоукладываемости смесей крупнопористого бетона используются поверхностно-активные добавки (жидкое мыло), а для ускорения твердения уложенной бетонной смеси хлорид кальция используется как отдельно, так и вместе с поверхностно-активными добавками.

Расход цемента, заполнителя, добавок и воды уточняется опытными смесями с изготовлением из них контрольных кубиков. Считается оптимальным расход цемента, при котором разрушение образца крупнопористого керамзитобетона происходит как по контактам гранул, так и по самим гранулам.

Бетоносмесители рекомендуется загружать при приготовлении грубого бетона в следующем порядке:

Сначала загружают гранулы заполнителя – керамзит, добавляют 2/3 количества воды, необходимой для замеса, полимерные добавки и после кратковременного перемешивания (1-2 мин ) загружают цемент и остальное воды.

Наименьшее время перемешивания компонентов бетонной смеси, считая от момента загрузки всех материалов в барабан и до начала выгрузки смеси из него, примерно (до уточнения на пробные смеси) принимается равным 4-5 мин .

Правильно подобранная и приготовленная бетонная смесь характеризуется:

  • однородность и равномерное обволакивание зерен заполнителя цементным тестом;
  • отсутствие стекания цементного теста из зерен заполнителя при укладке бетонной смеси;
  • Отсутствие расслоения бетонной смеси при транспортировке и укладке.

При приготовлении крупнопористого бетона устанавливается точность дозирования (по массе или, при необходимости, по объему) компонентов: для цемента, добавок и воды – ± 1%, для заполнителей – ± 2%. Необходимо постоянно, с каждой партией, контролировать качество бетона по указанным выше критериям.

Часто бывает необходимо регулировать количество воды в шихте при малейшем изменении влажности керамзита. Наемные строители, как правило, не имеют опыта и не горят желанием возиться с таким «капризным» бетоном.Качество бетона в их исполнении может оказаться бесполезным.

Посмотрите видеоролик, в котором автор рассказывает о своем опыте изготовления крупнопористого керамзитобетона:

На видео показан процесс приготовления крупнопористого керамзитобетона в бетоносмесителе Б-180. Последовательность следующая – сначала «промываем» бетономешалку от предыдущей партии. Затем заливаем в бетономешалку воду с добавками (жидкое стекло + ПВА + жидкое мыло). Далее засыпаем керамзит и размешиваем до легкого вспенивания, затем эту «пену» гасим добавлением цемента, при необходимости доливаем совсем немного воды и перемешиваем до готовности (до блеска смеси).

Рецепт крупнопористого керамзитобетона от автора видео: цемент из расчета 120 кг на 1 м 3 керамзит , добавки (клей ПВА + жидкое стекло) из расчета 4 л каждого компонента по 1 м 3 керамзита, жидкое мыло около 2 л. и вода. Добавляем совсем немного воды, пока смесь не «засветится». Добавление ПВА в бетонные смеси значительно увеличивает адгезию компонентов и создает дополнительный запас прочности.ПВС улучшает свойства бетонных растворов, увеличивает пластичность, увеличивает прочность.

Бетонная смесь укладывается в формы слоями – 20-30 см с равномерным уплотнением каждого слоя.

Для крупнопористого бетона большое значение имеет вопрос, как его уплотнить. Уплотнение крупного бетона производится с применением кратковременной вибрации внешними (бортовым оборудованием) вибраторами. Время вибрации, как правило, не должно превышать 10-15, сек, , чтобы суспензия не стекала с поверхности заполнителя.Допускается также уплотнение легкой утрамбовкой или байонетным способом, в основном в углах и по периметру опалубки.

Теплоизоляционный и конструкционный керамзитобетон для несущих стен дома должен иметь прочность на сжатие не менее 15 кг / м 3 для одноэтажных домов не менее 25 кг / м 3 для двухэтажных, и не менее 35 кг / м 3 для трехэтажных домов.

Прочность бетона на сжатие увеличивается с увеличением расхода цемента и уменьшением размера гранул. , но ограничивается прочностью гранул керамзита.

Для приготовления конструкционного бетона с высокими теплоизоляционными свойствами необходимо использовать гранулы фракции 10-20 мм легкий керамзит насыпной плотностью 250-350 кг / м 3 , не более. В результате получаем крупнопористый керамзитобетон плотностью 450-650 кг / м 3 .

Сопротивление теплопередаче наружной однослойной стены дома из такого керамзитобетона будет соответствовать современным стандартам для Московской области при толщине стены 350-450 мм без дополнительного утепления.

К сожалению, большинство заводов в России производят тяжелый керамзит , с насыпной плотностью более 400 кг / м 3 – зависит от состава глины, используемой для изготовления окатышей. Стены из керамзитобетона с такими гранулами нуждаются в дополнительном утеплении для соблюдения норм сохранения тепла.

Автор видео строит дом из крупнопористого керамзитобетона (КПКБ) с использованием несъемной опалубки снаружи и раздвижной опалубки изнутри.Керамзит использовался фракциями 10-20 мм … Цементно-стружечная плита ДСП применяется в качестве несъемной опалубки снаружи.

Стены укреплены по горизонтали стальной кладочной сеткой через каждые 0,5 – 0,6 м … по высоте. Проемы над окнами были усилены пространственным каркасом из арматурной стали.

Толщина внутренних монолитных стен 0,25 м ., Наружных – 0,4 м .

Бетон теплоизоляционный керамзитовый

Для получения теплоизоляционного керамзитобетона без песка. с малым объемным весом, керамзит самой крупной и легкой фракций (20-40 мм, и более). Объемный вес такого керамзита достигает 150-200 кг / м 3 … Из него получается крупнопористый керамзитобетон насыпной плотностью 350-400. кг / м 3 и предел прочности при сжатии до 10 кг / см 2 .

Такой керамзитобетон может быть использован как влагостойкая дренажная изоляция для утепления горизонтальных перекрытий, потолков, полов, отмосток как внутри, так и снаружи помещений.

Керамзит в вашем городе

Керамзит.

Бетон крупнозернистый без песка на щебне или гравии

Крупнозернистый бетон можно приготовить с использованием других заполнителей, например, обычного гравия. Использование щебня в виде крупного заполнителя дает возможность дешево возводить стены малоэтажных домов. Расход цемента на изготовление такого бетона без песка намного ниже, чем на обычный бетон.

На рис. 8 представлена ​​фотография несущей стены строящегося коттеджа из крупнопористого бетона на доломитовом щебне (расход цемента 130 кг / м 3 ) с прочностью бетонной стены на сжатие около 90 кг / см 2. … Правда, такая стена потребует дополнительного утепления.

Бетон без песка на гравии хорошо отводит воду. Из такого бетона удобно делать дренажные покрытия парковок при благоустройстве участка. На таких участках воды не будет.

Каждая гранула заполнителя в бетоне облицована цементным камнем. Благодаря этому бетон имеет очень низкое водопоглощение, около 1%. Вода в таком бетоне не удерживается и не поглощается заполнителем. Благодаря этим свойствам бетон обладает очень высокой морозостойкостью.

Прочность безпесочного бетона можно повысить до класса В25, но не более. Для этого увеличивается расход цемента.

Такой бетон можно приготовить только на стройплощадке. При транспортировке в смесителе эта смесь расслаивается.

Видео – дом со стенами из монолитного крупнопористого безпесочного керамзитобетона в подвижной опалубке:

Еще статей по теме:

В зарубежных странах более популярны проекты домов из керамзитобетонных блоков.Но постепенно в нашей стране получили распространение керамзитобетонные блоки. Эти блоки широко используются для.

Двухэтажный дом из керамзитобетона

Керамзитобетонные блоки относятся к легким бетонам, хотя их объемный вес достаточно велик. Для сравнения, объемный вес этих блоков вдвое больше, чем у газобетона и газобетона. В состав блоков входят следующие компоненты: цемент, песок, керамзит, воздухововлекающие добавки.

Уточним, что керамзит – это полые шарики из обожженной глины.При производстве в определенном соотношении добавляется глина, за счет чего образуется затвердевшая пена. Полученная оболочка покрывает гранулы и гарантирует высокую прочность и плотность. Поэтому керамзит применяют как наполнитель для крупнопористых фракций.

Виды керамзитовых блоков

Производятся пустотелые и монолитные блоки, характеристики которых существенно различаются. Монолитные блоки используются для строительства каминов, дымоходов и печей. Пустотные блоки предназначены для строительства стен.

Благодаря простоте процесса изготовления эти блоки можно изготовить своими руками. Для этого вам понадобится колба и бетономешалка. К сожалению, большим недостатком такого производства является рост рынка некачественных керамзитобетонных блоков, поскольку малые предприятия не соблюдают технологии производства. Хотя такие ошибки возможны при крупносерийном производстве.


Опытные строители рекомендуют взвешивать блоки при покупке.Зная вес, можно примерно рассчитать его плотность.

Строительные выгоды

Обращаем ваше внимание на то, что стоимость дома из керамзитовых блоков невысока. Основные расходы идут на транспортировку. Потому что блоки достаточно большие и занимают много места. Выходом из сложившейся ситуации может стать создание мини-завода прямо на стройплощадке. Это также снизит стоимость доставки.

Если при строительстве использовались качественные керамзитобетонные блоки, то дом может простоять более ста лет.Особенности этих блоков позволяют создавать различные конструкции домов из керамзитобетонных блоков. С этим материалом довольно просто работать, его пористые свойства позволяют принимать любую форму. Важным аспектом является внешняя отделка таких домов.


Вариант внешней отделки дома из керамзитобетонных блоков

Но и здесь блоки превзошли другие материалы. Они позволяют дизайнерам создавать полностью индивидуальный стиль. При отделке следует учитывать необходимость утепления, гидроизоляции и т. Д.

Проектируя такие дома, помните, что фундамент не должен быть легким. Ленточный фундамент идеален с учетом, конечно же, характеристик грунта. Если грунт не позволяет построить такой фундамент, следует закладывать свайный или плиточный несущий фундамент.

Читайте также

Проекты домов в английском стиле

Строительство домов из керамзитобетона

Строительство из керамзитобетона – процесс довольно простой.Профессионалы могут закончить укладку очень быстро. Следует отметить, что укладка таких блоков снизит ваши затраты. Между блоками закладывается примерно 30 мм раствора. Но сэкономив при этом, придется потратиться на теплоизоляцию. Для этого обычно используется базальтовая вата.

Кладка блока своими руками выполняется в несколько этапов. С каждым новым блоком измельчайте раствор для равномерного распределения, затем блок укладывают так, чтобы зазор не превышал 5 см, и затем его прижимают.Затем подберите раствор к краю, создав шов. Максимальная толщина шва – 1 см. Это придаст вашей кладке эстетичный вид.


Кладка стен дома из керамзитобетонных блоков

Также блоки рекомендуется использовать не только для строительства частных жилых домов, но и для строительства многоэтажных домов. Это поможет разработчикам сэкономить много денег. Это экономия на решениях и трудозатратах. Как мы уже говорили, профессионалы делают кладку керамзитобетонных блоков намного быстрее, чем кладку кирпичной стены.Пористая структура блоков обеспечивает хорошую теплоизоляцию. На нашем строительном рынке такие блоки распространены именно для малоэтажного строительства.

Как строят одноэтажные дома из керамзитобетонных блоков

Любой строительный проект начинается с планирования. Планировка дома должна содержать точные размеры каждой стены, каждого проема.

Все начинается с. Если почва почвы позволяет, то выбирайте ее. Также уточним, что если вы хотите построить погреб, то ленточный фундамент не подойдет.Перед возведением стен необходимо дать фундаменту усадку, примерно 3 месяца. После того, как фундамент полностью уселся, приступаем к возведению стен. При этом учитываются все проемы (окно, дверь), а также форма этих проемов (арка, свод).

В этом видео вы можете посмотреть процесс строительства одноэтажного дома из пористых керамзитовых блоков

Если, то именно на этом этапе следует закладывать его фундамент.

Перед тем, как построить крышу, необходимо предусмотреть все вентиляционные отверстия и дымоходы.В подвале или на первом этаже (в зависимости от планировки) возводится основание дымохода.

Следующий этап – возведение перегородок. Учтите, что если из керамзитобетонных блоков строится двухэтажный дом, то сначала возводят только несущие стены. Как правило, такие стены толще других перегородок. В остальном постройка ничем не отличается от одноэтажного дома.

Только после того, как все стены (основные и дополнительные) возведены, приступаем к.От стропильной системы зависит надежность кровли … Следовательно, экономить нельзя – это приведет к постоянному перекрытию кровли в будущем. Для покрытия крыши можно использовать металлочерепицу, мягкую или керамическую черепицу, а также использовать минеральные плиты.

Расчет материалов
руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
СТЕН:
керамзитобетон (390x190x188мм) :
39,23 м³ х 3300 руб. / М³ руб. 129 459
перемычки железобетонные 2ПБ 17-2-п (1680х120х140) :
12 шт.х 462 руб. / штука 5544
перемычки железобетонные 2ПБ 13-1-п (1290х120х140) :
11 шт. х 383 руб. / штука 4213
перемычки железобетонные 2ПБ 10-1-п (1030х120х140) :
6 шт. х 357 руб. / штука 2142 руб.
арматурная сетка кладочная (50х50х3 мм) :
32 м² х 102 руб. / М² 3264
бар клапаны D12 AIII :
0.2 т х 37500 руб. / Тн 7500
бетон М200 :
1,2 м³ х 4200 руб. / М³ 5040
экструдированный пенополистирол 35 :
0,4 ​​м³ х 5100 руб / м³ 2040
Сайдинг ПВХ (3660х230мм) :
101 шт. х 437 руб. / штука руб. 44137
ящик (40×25мм) :
0.2 м³ х 6500 руб. / М³ 1300 руб.
антисептический раствор :
9 литров х 75 руб. / Литр 675
цементно-песчаный раствор :
3,9 м³ х 2700 руб. / М³ руб. 10530
:
8,45 м³ х 3700 руб. / М³ руб. 31265
ИТОГО: по стенам 247109 руб.
руб. руб.
ОСНОВАНИЕ:
щебень гранитный 5-20 :
5,7 м³ х 1900 руб. / М³ руб. 10830
бетон М200 :
4,3 м³ х 4200 руб. / М³ руб. 18060
бетон М200 :
44,5 м³ х 4200 руб. / М³ руб. 186900
гидроизоляция ТЭС 3.5 :
11 рулонов х 690 руб. / Рулон (10 м²) 7 590
барная арматура Ø10, 12, 14 AIII :
2,4 т х 37500 руб. / Т

руб.

доска сосновая для опалубки :
1 м³ x 6500 руб. / М³ 6500 руб.
Рубероид РКК-350 :
4 рулона х 315 руб. / Рулон (10 м²) 1260
ИТОГО: по фундаменту 321140 руб.
руб. руб. руб. руб.
ПЕРЕКРЫТИЕ:
брус сосновый 150х50; 150×100 :
1,8 м³ х 7000 руб. / М³ 12600 руб.
плиты гипсокартон кнауф (2500х1200х10) :
11 шт. х 260 руб. / штука 2860
профиль металлический с крепежом :
94,5 п.м. х 53 руб. / пог. м. 5009
минеральная изоляция (Rockwool) :
8.2 м³ х 3700 руб. / М³ руб. 30340
:
79 м² х 68 руб. / М² 5372
Пленка полиэтиленовая пароизоляционная :
79 м² х 11 руб. / М² 869
фанера ФК 1525х1525х18 :
0,6 м³ х 19000 руб. / М³ 11400 руб.
доска чернового пола :
0.7 м³ x 6500 руб / м³ руб 4550
ИТОГО: по этажам 73000 руб.
руб.
КРЫША:
балка деревянная (150х50мм) :
1,6 м³ х 7000 руб. / М³ 11 200 руб.
антисептический раствор :
24 л х 75 руб / литр 1800
гидроизоляционная пленка (Tyvek Soft) :
94 м² х 68 руб. / М² руб. 6392
битумный еврошифер 2000х950х2.7 :
54 листа х 399 руб. / Лист 21546 руб.
гвоздь кровельный 73х3мм :
12 уп. х 190 руб. / упаковка (250 шт.) 2280 руб.
уголок коньковый (1000мм) :
10 шт. х 290 руб. / штука 2900 руб.
Доска обрешетка 100х25мм :
0,7 м³ х 7000 руб. / М³ руб. 4900

10: 0,0,0,220; 0,290,220,220; 290,290,220,0; 290,0,0,0 | 5: 159,159,0,220; 0,159,99,99; 159,290,148,148 | 1134: 208,148 | 1334: 134,33; 134,110 | 2255: 0,125 | 2155: 64,0; 64,220; 197,220 | 2422: 290,51; 290,94 | 1934: 199, -20

753817 руб.0

Только для Подмосковья!

Расчет стоимости работ

Хотите узнать, сколько стоит построить дом и выбрать подрядчиков?

Подайте экспресс-заявку и получайте предложения от профессионалов строительства!

Пример компоновки 8×6 м для расчета

Конструктивная схема

1. Блок керамзитовый d = 400мм;
2. Плита из минеральной ваты d = 100мм;
3. Сайдинг виниловый;
4. Воздушный зазор d = 20-50мм;
5. Стяжка железобетонная h = 200мм;
6. Пеноизоляция d = 30-50мм;
7. Балки перекрытия d = 150-250мм;
8. Ондулин кровля;
9. Монолитно-плитный фундамент h = 1,8м;

Стена из керамзитобетона с вентилируемым фасадом из винилового сайдинга и промежуточной изоляцией

Стена из керамзитобетона

Теплопроводность стены из керамзитобетона до 1.В 5 раз ниже, чем у фасада из щелевого керамического кирпича такой же толщины при сопоставимой стоимости.

Благодаря пожарной безопасности, высокой несущей способности и при этом полной безвредности керамзитоблоки получили достаточно широкую популярность для индивидуального жилищного строительства. В европейских странах: Германии, Финляндии, Чехии, Швеции, Нидерландах, Норвегии до сорока процентов жилья построено из керамзитобетонных блоков.

Основное отличие керамзитоцементных блоков – замечательные влагостойкие характеристики: в условиях 100% влажности керамзит впитывает влагу в три раза меньше, чем пористый бетон.В свою очередь, параметр влагонасыщенности во многом формирует теплозащитные характеристики стенового материала в различных климатических зонах.

По внешнему виду они легкие, объемом 390/190/90 и 390/190/188, стеновые блоки, изготовленные по рецептуре полусухой вибрационной штамповки из керамзитобетонной смеси.

  • В связи с тем, что для соответствия последним нормам теплозащиты сорока сантиметров керамзитобетона недостаточно, оптимальным решением будет теплоизоляция несущей кладки плотным базальтовым теплозащитным экраном ( например, производства: Rockwool, Изомин, Урса, ППЖ-200, Кнауф, Изорок, Изовер, П-125, П-175), сечением 10 см, с последующим добавлением (через вентилируемый зазор) декоративно-защитный экран.Таким образом достигается структура улавливания паров, которая позволяет зданию «дышать».
  • Если изоляция в конструкции стены представляет собой пароизоляционный экструдированный пенополистирол, например, производства: Polispen, Ursa XPS, Primaplex, Styrodur, Penoplex, Styrofoam, Teplex, Technoplex, оставлять вентиляционный зазор между ними бесполезно. сайдинг и керамзитоблоки, однако потребуется установить пароизоляцию и мембрану, одновременно соорудив систему приточной вентиляции или воздушного отопления.
  • Опытный рабочий выкладывает около трех кубометров керамзитовых блоков в сутки, что в три раза превышает скорость кирпичного завода, а экономия цементно-песчаной смеси увеличивается до 60%.
  • Поверх керамзитобетонных блоков, при подготовке панельной опалубки, заливка железобетона высотой 200 мм. С внешней стороны растворная стяжка утепляется 5-сантиметровой панелью из экструдированного пенополистирола.

Пластиковый сайдинг фасадный

Поскольку профиль сайдинга из ПВХ довольно сильно меняет свои линейные размеры при изменении температуры, необходимо использовать нежесткий подвес из плит ПВХ.

Сайдинг из поливинилхлорида не гниет, устойчив к химическим, атмосферным, механическим воздействиям, легко воспламеняется.

Во время пожара профиль ПВХ только постепенно плавится, воспламеняется при нагревании минимум до 390 ° C (а дерево уже при 230-260 ° C), вскоре гаснет, когда очаг пожара исчезает, при этом количество канцерогенных выделений отсутствует. больше, чем при пиролизе древесины.

Следует отметить, что виниловый сайдинговый профиль сохранит достойный внешний вид и будет выполнять свои функции долгие годы, только при условии своевременного выполнения инструкции по монтажу.

В настоящее время производители пластиковых профилей сайдинга (например, бренды: AltaProfil, Georgia Pacific, Gentek, Ortho, Nordside, Varitek, Holzplast, Docke, Snowbird, Tecos, FineBer, Mitten, Vytec) предлагают широкую палитру цветов и оттенков. , что позволяет любому дому оставаться поистине уникальным.

Для варианта с теплозащитным слоем из минеральной ваты стандартные действия по кладке многослойной конструкции стены:

  • На цементно-песчаном растворе выкладывается стена из керамзитобетона сечением 390 мм, и следующие пять / шесть рядов блоков, опорные места перемычек, пересечения стен армируют кладочной сеткой.
  • С целью навешивания сайдинга стены устанавливают на поверхность улицы деревянными блоками, предварительно обработанными антисептиком, выступающими 90 … 100 мм, с шагом в полметра.
  • Пустоты между стержнями заполняются плотным теплоизоляционным материалом из базальтового волокна (типа: Изомин, ППЖ-200, Rockwool, Isover, Knauf, П-125, П-175, Изорок, Урса), затем паром. -проницаемая мембрана протянута вдоль стоек для защиты от дуновения и атмосферных осадков (Изоспан, Ютавек, Тайвек).
  • Поверх паропроницаемой гидроизоляционной ткани по балкам для создания вентиляционного зазора устанавливаются металлические профили или деревянные рейки, выступающие на 30 ÷ 40 мм.
  • К подготовленному основанию обрешетки крепится обшивка из сайдинговых панелей.

Некоторые точки крепления пластикового сайдинга:

  • Необходимо предусмотреть зазоры в пределах сантиметра в стыковочных узлах пластиковой панели и дополнительных деталей: внутренний угол, внешний угол, наличник, Н-профиль и т. Д., а также в точках внешних коммуникаций (провода, кабели, трубы, кронштейны), чтобы компенсировать термическое сжатие и расширение профиля сайдинга.
  • Гвозди или саморезы рекомендуется вбивать в панель сайдинга по центру имеющихся технологических отверстий, чтобы не мешать тепловому расширению и усадке и тем самым не спровоцировать волнообразное коробление винила. пластик.
  • Элементы сайдинга смонтированы так, чтобы они могли свободно «ходить» по горизонтали, по этой причине не нужно слишком сильно затягивать винты в монтажных отверстиях.
  • При навешивании следующей планки сайдинга защелкните ее в замок с предыдущей панелью и, не натягивая, закрепите отверткой.
  • Декоративные профили рекомендуется вешать, начиная с задней части дома, переходя к фасаду, при этом каждая следующая полоса сайдинга будет накладываться на предыдущую в уложенном ряду примерно на 2,5 … 3 см – такой подход позволяет сделать швы невидимыми, по той же причине полученные швы для соединения уровней ряда должны располагаться на расстоянии друг от друга.
  • Монтаж панелей сайдинга осуществляется снизу вверх, согласно инструкции, сначала прикрепляется скрытая стартовая планка.

Железобетонная плита и монолитный ленточный фундамент

Монолитный фундамент на всю площадь здания выполняется в виде неразрушимой железобетонной плиты и находится в заглубленном или не заглубленном варианте. .

При заглублении монолитная плита является конструктивным элементом, на боковых стенах которого закладываются основания, образующие цокольный этаж.При неглубоком уровне грунтовых вод рекомендуется возведение стен по периметру фундамента методом сплошного бетонирования с применением гидроизоляционных мероприятий (покрытие, оклейка, пропитка).

Надземный плиточный фундамент практикуется при малоэтажном строительстве, на просадочных грунтах: торфяных болотах, мелиорированных, насыпных или сильно выветрившихся, а также при неглубоких грунтовых водах … Такой фундамент рекомендуется для строительства хозяйственных построек, которые не требуют высокой надземной части фундамента и погреба.

В ситуации, когда плиточный фундамент расположен выше глубины промерзания земли, и поэтому верх фундаментной плиты используется как заготовка для перекрытия 1-го этажа, возникает необходимость в теплозащите земли под основанием. плита и под отмостку.

Считается целесообразным установка теплозащитного экрана из экструдированного пенополистирола (марки: Пеноплекс, Пенополистирол, Примаплекс, Полиспен, Стиродур, Техноплекс, Ursa XPS, Теплекс), в связи с тем, что другие изоляционные материалы (минеральная вата, пенополистирол) глиняные гранулы, гранулированная пена) слишком гигроскопичны, что приводит к быстрому снижению их теплозащитных характеристик в водонасыщенном грунте.

Примерная последовательность устройства монолитного фундамента с вертикальными частями в виде сплошной железобетонной ленты:

  • В первую очередь вывозится земля на заданную проектом глубину.
  • Укладывают заготовку щебня фракции 40-60 мм, толщиной около 200 мм и тщательно прокатывают вальцами.
  • Устраивают стяжку из раствора толщиной 4-5 см.
  • Применяется гидроизоляционная мембрана с запасом до 2.0 м по внешней линии, чтобы обеспечить вертикальную гидроизоляцию вертикальной части фундамента.
  • Для защиты гидроизоляционного материала от случайных проколов при армировании сверху утеплительного покрытия выполняется следующий слой цементно-песчаного раствора толщиной 40 мм, по контуру которого укладываются стены опалубки по толщине фундаментной плиты. .
  • Изготовленная фундаментная плита армирована двумя решетками из сварных арматурных стержней 12 ÷ 16 мм класса AII с шагом 20×20 см.
  • Для плитного фундамента используется только высокопрочный бетон марки М300 класса В22,5, взбиваемый миксером.
  • Со смещением на 20 … 25 см от торцов фундаментной плиты опалубку устанавливают по высоте боковых стен в виде сплошной железобетонной ленты,
  • В готовой опалубке армирующую ленту из Укладывается арматура с номерами AII (A300), AIII (A400) Ø12 и заливается бетон.
  • Время схватывания бетонного раствора (когда уже допустимо снимать опалубку) около 4 недель, при температуре не менее 15 ° С.

Деревянный пол

Для балочного перекрытия обычно используют балки из хвойных пород (например: лиственница, ель, сосна), с объемной влажностью в пределах 14 процентов. По устойчивости к изгибу наиболее прочной балкой является перекладина с соотношением сторон 7: 5 (например, 140 х 100 мм).

Брус наиболее востребован в малоэтажном строительстве, что связано с удобством и доступностью их изготовления.

При проектировании балочной конструкции необходимо использовать расчеты, определяющие соотношение размеров балочной конструкции с нагрузкой и длиной пролета; либо можно исходить из примерного расчета, что высота балки должна быть примерно 0.042 длины балки, а толщина – 50 ÷ 100 мм, с шагом следующих балок 500 – 1000 мм и нагрузкой 150 кгс / м2.

Для возможной замены брусьев расчетного сечения допустимо использование стянутых саморезами досок с обязательным оставлением общего сечения без изменений.

Типичные особенности устройства перекрытия из деревянных балок:

  • В домах из кирпича торцевые части лагов располагаются в проемах стен, где конденсируется влага, поэтому между стенами делается пустой зазор. и торцы балок для вентиляции, а при значительной длине ниши также устанавливается слой теплоизоляции.
  • Концы балок срезают под углом 60-70 °, покрывают антисептиком (Биосепт, Тиккурила, Дулюкс, Акватекс, Биофа, КСД, Текнос, Holzplast, Кофадекс, Текс, Картоцид, Сенеж, Пинотекс) и оборачивают рубероидом, оставляя разрез открытым, для защиты от плесени, которая может возникнуть из-за влаги в окружающей среде кладки. №
  • в деревянных конструкциях торцевые части бревен вырезаются по типу «сковороды», а затем забиваются в подготовленный проем верхнего бревна на всю толщину стены.
  • Балки укладывают в следующей последовательности: сначала крайние, а затем с выравниванием по уровню промежуточные. Брусья следует устанавливать на стене не менее чем на 0,15-0,20 м.
  • Балочные балки отодвигаются от стены не ближе 50 мм, а зазор между дымовым каналом и балками должен быть не менее 40 см.

Межуровневое перекрытие утеплению не подлежит, мансардный этаж Утепляют пароизоляционным слоем под утеплителем, а пол первого этажа утепляют с установкой пароизоляционной мембраны поверх утеплителя.

Поскольку вопрос о конструктивной надежности деревянных межэтажных перекрытий на практике решается обычным увеличением сечения балок и их количества, то с противопожарной защитой и звукоизоляцией все выглядит сложнее.

Один из вариантов повышения звукоизоляционных и противопожарных свойств межэтажных перекрытий из деревянных балок состоит из следующих элементов:

  • К низу несущих бревен, перпендикулярно им, с помощью упругих скоб, через 30 мин. 40 см, монтируются профили оцинкованные – обрешетка, на которую снизу выбивается гипсокартонный потолок.
  • Поверх сделанной обрешетки укладывается стеклоткань и фиксируется степлером к балкам, на которые вплотную устанавливаются плиты из минерального волокна, например: Ursa, Isover, Knauf, Изорок, Rockwool, Изомин, толщиной 5 см. , с подъемом по бокам балок перекрытия.
  • В помещениях верхнего уровня плиты ДСП (16 ÷ 25 мм) прикручиваются к балкам саморезами, затем слоем базальтового волокна высокой плотности (25 … 30 мм) и снова выкладывается слой фанеры «плавающего» пола.

Кровля из битумного шифера

Мягкий шифер (иначе называемый: ондулин, еврошифер, ондулин-шифер, битумный шифер, битумный шифер), по сути, представляет собой гофрированные листы ДВП, пропитанные битумным компонентом, модифицированным СБС, окрашенные винил-акрилом, Устойчивый к УФ-излучению пигмент. битумный рифленый лист выпускается с различными названиями: Ондулин, Битувелл, Нулин, Коррубит, Ондура, Гуттанит, Аквалин. Типовые размеры профнастила: 200х95 см, вес 6 кг / лист.

Основные преимущества еврошиферовой кровли – простота выполнения и невысокая стоимость.Из ощутимых минусов справедливо выделить естественную горючесть битумно-картонной основы, а также довольно быстрое потускнение цвета по сравнению с металлочерепицей.

Кровля установлена ​​на прочном каркасе из обрешетки и стропильных ферм.

При строительстве индивидуальных построек – двух-трехпролетная конструкция с наклонными стропильными элементами и промежуточными опорами.

Интервал между стропильными ногами выбирают примерно 600-900 мм при размерах стропильных ног 5х15-10х15 см; пятки стропил крепят к мауэрлату размером 10х10-15х15 см.

  • Междурядный нахлест ондулиновых полотен из шифера и частота монтажа обрешетки задаются углом уклона кровли: если уклон круче 15 … 18 градусов, то шаг настила обрешетки составляет 0,30. ÷ 0,35 метра, а внахлест – 17 сантиметров.
  • Во избежание подъема волнистых листов шифера ондулина при порывах ветра рекомендуется крепить их с нижнего края торцевой части кровли, противоположной подветренной стороне.
  • Во избежание ненужного нахлеста в зонах стыка четырех соседних гофрированных листов, приводящего к появлению трещин, следующий слой выкладывается со смещением на ½ листа относительно листов нижнего уровня.
  • Листы шифера ондулина крепятся по нижнему краю в каждой верхней полуволне, по 2 средним рейкам – в нечетных верхних полуволнах, а верхний край удерживается верхним листом внахлест или коньком. Для крепления одного профнастила понадобится около двадцати саморезов кровельных: длина / диаметр -65,0 / 5,5 мм или гвозди (размер 73,5х3,0 мм) с уплотнительными прокладками.
  • Обычное заполнение полотен требуется производить в одну гофру, а при наклоне крыши до 10 ° – в две волны.
  • Коньковые детали устанавливаются по направлению кладки из профнастила, с нахлестом 200 мм, саморезами, вкручивающимися в каждую волну нижележащего профнастила.
  • Для декорирования боковых краев кровли используют уголки из стружки, которые закрепляют снизу вверх, с нахлестом 20 см.

Архитектурный вид бетона и монолитная изоляция: инновационный сверхлегкий бетон

Инженеры Берлинского технического университета разработали форму бетона, которая делает ненужными традиционные системы теплоизоляции.Сверхлегкий бетон сочетает в себе шикарный внешний вид открытого бетона с энергозатратами для внешних компонентов – новинка. Первоначальные проекты с использованием этого инновационного строительного материала в Берлине уже реализованы.

© schlaich bergermann partner; Частный дом Берлин-Панков

Проект 1: Жилой дом в Панкове

Особняк в Берлине Панков был спроектирован архитекторами Клеменсом Бронненом и Амандой Шлайх.Он был заселен в течение последних шести лет и одновременно служит для исследований Майка Шлайха. Профессор Института гражданского строительства Берлинского технического университета и его команда разработали новый сверхлегкий строительный материал, из которого была изготовлена ​​оболочка здания. «Мы наблюдали, как материал ведет себя в доме с течением времени – появляются ли трещины и обеспечивает ли он необходимую изоляцию», – говорит Шлайх. Он пришел к выводу, что: «В будущем строители домов смогут отказаться от изоляционного материала, потому что есть альтернатива».

Монолитная теплоизоляция

Новый сверхлегкий бетон имеет прочность и гладкость пенобетона, а также изолирующий эффект пористого кирпича. Как это удалось берлинским инженерам-строителям? Они смешали добавки, которые обеспечивают равномерное распределение глины, цемента и воды. Дополнительный объем силикатной пыли позволяет цементу и керамзиту лучше склеиваться, а это означает большую стабильность. В результате получился инновационный легкий бетон, обладающий высокими изоляционными качествами и достаточно прочный для наружных стен.«Теперь у нас есть идеальная смесь для различных марок, так что инфралегкий бетон можно использовать даже для высотных зданий. Материал готов для продажи», – убежден Шлайх.

© Gruber + Popp Architekten; Стена из сверхлегкого бетона

Проблемы сверхлегкого бетона

Однако новый «чудо-бетон» также создает проблемы: для того, чтобы обойтись без дополнительной изоляции, стены должны быть толщиной от 50 до 60 сантиметров.Кроме того, сверхлегкий бетон более чем в два раза дороже обычного архитектурного бетона. «В то же время вы экономите на краске, теплоизоляции и дорогостоящей утилизации изоляционных материалов, когда дело доходит до сноса, так что в конечном итоге все будет примерно так же», – утверждает Шлайх. Инженеры TU также считают, что использование сборных деталей может еще больше снизить затраты.

© Gruber + Popp Architekten; Центр молодежи в Берлине-Лихтенберг из сверхлегкого бетона

Проект 2: «Бетонный оазис» в Лихтенберге

Gruber + Popp Architekten также убеждены, что «дополнительные расходы в конечном итоге будут незначительными».Архитектурная компания, специализирующаяся на экологически безопасном строительстве, спроектировала новый центр отдыха для молодежи в берлинском Лихтенберге. Двухэтажное здание из сверхлегкого бетона планируется завершить в 2018 году. «Квадратный метр сверхлегкой бетонной стены будет стоить не дороже стены системы теплоизоляции и намного дешевле, чем стена из камня для облицовки или даже шумоизоляция салона ».

© Gruber + Popp Architekten

Типовой пассивный дом монолитной конструкции

Ультралегкий бетон 600 (ILC 600 – насыпная плотность 600 кг / м3) уложен на месте монолитной однослойной бетонной конструкции «Оазиса».Стандарт пассивного дома был достигнут при толщине стен около 50 см. «Благодаря однородному объему создается накопительная масса, которая просто противодействует перегреву летом и охлаждению зимой зимой», – говорит архитектор. Gruber + Popp ценит сверхлегкий бетон, потому что он чрезвычайно пригоден для вторичной переработки и » зеленый «материал». «Так как это минеральный строительный материал, его можно удалить и полностью повторно использовать».

Хотите узнать больше о легком бетоне и его впечатляющих возможностях? Прочтите здесь, как его можно использовать для футуристических конструкций крыш.


В чем разница между монолитным фундаментом и фундаментным фундаментом?

Два типа фундамента, которые обычно используются строителями домов, – это монолитные плиты и стволовые стены, которые сильно различаются по способу постройки и установки. Вот посмотрите на их характеристики и на то, чем они отличаются друг от друга.

Плиты монолитные

Монолитные плиты изготавливаются путем однократной заливки бетона. Монолитные плиты обычно имеют глубину 4 дюйма, утолщенные края по периметру и большие участки под несущими стенами.Построенные на утрамбованной почве, важно, чтобы плиты располагались на высоте не менее 6 дюймов над землей.

Монолитные плиты могут использоваться для большинства типов зданий в теплых и тропических регионах. Однако в холодном климате они используются только в отдельных внешних конструкциях, таких как гаражи и сараи. Основные преимущества использования монолитных плит следующие:

  • Плиты могут быть очень прочными, особенно после добавления стальной и волокнистой сетки.
  • Их можно построить в более короткие сроки по сравнению с другими фондами.
  • С добавлением пост-натяжения их можно использовать в почвах с плохим качеством, рыхлых или экспансивных (глинистых) почвах.
  • Их можно легко использовать на твердой почве без необходимости выкапывать ее предварительно.
  • Плиты имеют однородную консистенцию и стабильность.

Стеновые стволы (предпочитаемые компанией Cogdill Builders из Флориды)

Стеновые стены – это конструкции, которые используются для соединения фундамента здания со стенами.Преимущественно построенные бетонные опоры с каменными стенами, они возвышаются над уровнем земли, чтобы обеспечить приподнятую платформу для размещения строительной плиты. Конструкции требуют трех компонентов для их возведения – заливной плиты, фундаментной стены и раздвижной опоры.

Чтобы построить стену-ствол, первым делом необходимо расчистить площадку. Затем уплотняем земляное полотно, выкапываем и заливаем фундамент, а затем устанавливаем кладку фундаментной стены. Затем фундамент заливается конструкционным песком и уплотняется.Затем плита здания заливается в фундаментную стену и засыпается внутренняя поверхность. Преимущества фундамента данного типа:

  • Стенки-стволы подходят для участков с уклоном, потому что они могут быть построены на разной высоте, чтобы соответствовать разным отметкам земли на участке.
  • Они могут придать вашему дому более высокий вид, поскольку расстояние до пола между плитой и окружающей землей может быть увеличено или уменьшено по желанию.
  • Плита может быть увеличена по высоте, чтобы позволить дренаж любых септических систем самотеком, а не механическим подъемником.

Свяжитесь с Майком Когдиллом сегодня, чтобы обсудить предпочтительные методы строительства фундамента для вашего индивидуального дома.

Как построить дом из бетонных панелей. Возведение монолитных стен Как построить бетонный дом

Начиная строительство собственного дома, неизменно возникает вопрос, из какого материала сделать стены. Обычно в качестве материалов для строительства домов использовалось дерево или камень (кирпич, бетон и керамические блоки).И при выборе руководствовались следующим – деревянные дома теплее, легче, дышат, но слишком хорошо горят. Каменные дома более прочные, надежные, но слишком тяжелые и холодные.

Схема кладки пенобетона.

Между тем технологии строительных работ не стоят на месте, и сейчас появилось много новых строительных материалов, новых способов возведения зданий. Одно из таких нововведений – технология монолитного строительства домов. Именно она стала эталоном строительства в последние годы, и применяется при возведении современных домов, так как скорость работы в несколько раз превышает скорость работы обычными методами.

При правильном оформлении серии окон можно украсить любую из комнат в доме (спальню, гостиную, детскую, кухню или столовую, бильярдную и другие комнаты). При изготовлении эркера следует учитывать несколько важных моментов. Во-первых, его наличие не должно влиять на температуру в помещении зимой, поэтому необходимо предотвратить утечку тепла. Второй момент – с южной стороны дома летом через эркер может проникать слишком много тепла.Если ваш эркер расположен на самой солнечной стороне, ничто не будет работать лучше, чем эти жалюзи – http: //xn—-7sbhaociizf7a6ap5n.xn--p1ai/zhaluzi-stavropol. Что ж, не забывайте, что все-таки важнейшая функция этих окон – освещение помещения. У этого архитектурного сооружения есть и минус – большое окно требует много ткани, чтобы закрыть его. Но даже этого недостатка можно избежать, если оформлять интерьер в японском стиле или хай-тек. В этом случае можно использовать рулонные или ширмы, которые отлично впишутся в дизайн и предотвратят проникновение лишнего света.

Само строительство принципиально отличается от строительства домов из бруса, железобетонных изделий и кирпича. Упрощенное строительство здания по данной технологии заключается в следующем: прямо на фундамент будущего дома монтируется опалубка по контуру стены или, например, колонн, куда устанавливается арматура и заливается бетон. Когда бетон застынет, опалубку демонтируют, и получается готовая часть стены или колонны.

Грубо говоря, затопленные дома – это дома из бетона, покрывающие «каркас» из арматурной сетки.

Есть два способа построить дом по этой технологии: полностью отлить стены или совместить монолитный каркас со стенами из пустотелых блоков. Безусловно, такая конструкция представляет собой сложную конструкцию, от правильного инженерного расчета зависит ее прочность и устойчивость. Когда дом полностью отлит, производится опалубка по периметру всего дома, оставляя место для входных и межкомнатных дверей, а затем (на уровне окон) для оконных проемов.

Строительство нового типа

Схема стены из газобетона.

Как обычно, под здание нужно сделать фундамент. Здесь тоже делаем, но опять же, в зависимости от грунта, нужно делать на 20-30% шире и глубже, чем при строительстве кирпичного дома.

Теперь к армированию фундаментного каркаса по углам и стыкам стен необходимо прикрепить вязальной проволокой следующие каркасы из арматуры (сделав их выше уровня заливки) и залить бетоном.

В комбинированном строительстве колонны необходимой высоты (размером 40х40 см) заливаются бетоном, на концах которого оставляются выступающие части арматуры для изготовления каркаса перемычек. В этом случае перемычки (размер их тоже 40х40 см) будут как бы зависать в воздухе, и вы получите бетонный каркас. Щели можно закладывать пенобетонными блоками, кирпичом или заполнять опилками бетона (состав для заливки стен готовится из смеси опилок, цемента и песка в соотношении 1: 2: 6, практические строители рекомендуют использовать крупную стружку. пропитана известковым раствором вместо опилок).

Если планируется строительство второго этажа, то продолжаем делать все так же, только перемычки на оконных и дверных проемах шириной 40 см будут иметь высоту 20 см. По сейсмостойкости и несущей способности такая конструкция будет соответствовать строительным нормам.

По окончании этих работ можно приступать к монтажу кровли и внутренней отделки помещения. Бетонные перемычки позволяют устанавливать плиты перекрытия, так как они очень прочные.Снаружи такой дом требует декоративной отделки.

Причины использовать

Определяя целесообразность использования технологии строительства затопленного дома, следует сравнить ее достоинства и недостатки.

Тепловая блок-схема.

Как и у любой техники, у монолитного жилья есть свои проблемы. Прежде всего, погодные условия, которые создают определенные трудности при изготовлении элементов конструкций, особенно при отрицательных температурах зимой.Химическая активность воды, содержащейся в растворе, приводит к затвердеванию бетона. Повышение температуры увеличивает активность воды, при понижении температуры она понижается, что замедляет процесс застывания. Во время мороза вода замерзает и увеличивается в объеме, нарушая структуру бетона и снижая его прочность, а это, в свою очередь, снижает морозостойкость и водонепроницаемость всего здания. Поэтому затопленный дом разумнее строить летом, когда температура воздуха более стабильна.

Эта технология требует привлечения профессиональных мастеров. Да и сами технологические процессы (установка арматуры, установка опалубки, заливка бетона) очень трудоемки и дороги (по сравнению с кладочными работами). К тому же процесс заливки бетона трудоемкий, для его полного застывания требуется 28 дней. При этом кирпич дороже бетона, тем более что снизить материальные затраты можно за счет самостоятельного приготовления бетонной смеси.Отсюда вывод: строительство затопленного дома обойдется дороже, чем строительство деревянного каркаса, но дешевле, чем строительство классического кирпичного сооружения.

Неоспоримые преимущества

С помощью этой технологии можно планировать внутренние пространства без акцента на несущие стены, так как внешние стены несущие. В разных помещениях можно делать потолки разной высоты, использовать широкие проемы или арки, формировать любые криволинейные формы, что позволяет архитекторам создавать неповторимые образы зданий.На монолитных стенах практически нет швов, отсюда и отсутствие проблем с их герметизацией. В результате повышается звукоизоляция и пыленепроницаемость. Поскольку несущий каркас способен выдерживать различные нагрузки, можно возводить здания разной этажности и назначения.

Поскольку бетон является хорошим проводником тепла, затопленные дома долго нагреваются. Используя уличные обогреватели, можно не только устранить эту проблему, но и превратить ее в преимущество: аккумулируя тепло в ее стенах, она будет долго остывать, а летом сохранять прохладу.До сих пор этой способностью обладали только саманные постройки.

К преимуществам технологии монолитного строительства можно отнести ее долговечность (инженерные расчеты показывают, что срок эксплуатации составляет 150 лет) и отсутствие рисков обрушения за счет того, что нагрузка равномерно распределяется по всему каркасу здания. Помимо прочего, бетон не токсичен и безопасен для человека.

Бетон – это строительный материал, состоящий из щебня, песка, воды и цемента.Приготовление бетона предполагает тщательное перемешивание ингредиентов и разлив в емкости, где и происходит последующее застывание бетонного раствора. Для строительства теплого дома в смесь добавляют специальные наполнители, улучшающие качество бетона. Бетонный состав для строительства домов имеет множество преимуществ, одно из них – возможность приготовить раствор и построить конструкцию своими руками.

Плюсы и минусы бетонного дома

При работе с бетонным домом выделяются следующие преимущества:

  • быстрый монтаж;
  • надежность;
  • долговечность;
  • высокая прочность конструкции;
  • относительно небольшие финансовые затраты; №
  • в монолитном здании отсутствуют зазоры, через которые проходит холод;
  • звукоизоляция помещения;
  • возможность использования любых отделочных материалов поверх бетона;
  • возможность строить постройки своими руками;
  • бетон имеет различные геометрические формы, что упрощает процесс укладки;
  • при равномерном розливе раствора снижается образование трещин;
  • Использование легких смесей в составе не требует заглубления фундамента.

Бетонные дома своими руками имеют следующие недостатки:

  • необходимость в дополнительном оборудовании для высотных работ;
  • из-за металлического армирования стен дома потребуется заземление; №
  • при использовании несъемной опалубки необходимо обеспечить вентиляцию помещения, чтобы дом мог дышать;
  • сварка каркаса потребует больших трудозатрат, которые тоже нужны по возможности;
  • Теплый дом может быть только после утепления;
  • Если в конструкции предусмотрена несъемная опалубка, используется пенополистирол, а при горении выделяет токсичные вещества, вредные для здоровья человека.

Инструменты и материалы для работы

При возведении зданий и сооружений из бетона не обойтись без следующих инструментов и оборудования:

  • смеситель для соединения бетонных элементов;
  • Емкости для замешивания бетонной смеси своими руками;
  • арматура;
  • тележка для переноса раствора;
  • фен строительный;
  • перфоратор;
  • нож для резки пенополистирола;
  • различные инструменты;
  • кусачки;
  • рулетка;
  • провод;
  • молоток;
  • песок;
  • фитинги;
  • цемент;
  • бетономешалка;
  • щебень;
  • опалубка.

Способы строительства

Бетонные дома возводят двумя способами: с использованием съемной опалубки и несъемной. Съемный метод подразумевает индивидуальную планировку опалубки, цель которой – точно повторить контуры будущего сооружения. Съемная опалубка изготавливается из пластика, металла или дерева. Таким способом осуществляется заливка раствора из бетона с минимальной передачей тепла, что позволяет экономить тепло в помещении. Несъемный метод делает стены тонкими, но при этом сохраняет все свои структурные свойства. Опалубка с изоляционным слоем и встроенной арматурой.

С несъемной опалубкой


Несъемная опалубка для фундамента.

Метод несъемной опалубки имеет следующие виды строительства: угловое, продольное, надоконное, подоконники. Такой способ возведения стен имеет внутренний слой теплоизоляции, что позволяет сэкономить на расходах на отопление. Он упрощает монтаж конструкции за счет своей легкости и создает различную конфигурацию помещения.

Теплоизоляция из материала особенно важна для зданий и сооружений, так как ее отсутствие требует возведения стен большой толщины. Из недостатков наблюдается образование опасности в результате выброса в атмосферу токсинов, которые появляются при пожаре в зданиях.

Строительная технология

Опалубка укладывается на слой гидроизоляции и фиксируется в пазах, эта технология создает прочную бетонную затирку, в результате чего не происходит утечки смеси на стыках.При заливке опалубки запрещается использовать нагретые растворы, они могут образовывать конденсат в большом количестве, что повысит влажность помещения. С помощью несъемной опалубки обеспечивается дом с хорошим теплоизоляционным слоем, для чего потребуется лишь покрыть плиты пенополистирола облицовочным материалом.

Со съемной

При помощи съемной опалубки выбираются методы утепления. Один из вариантов – утеплить щель теплой штукатуркой, второй – колодезный фасад.Фасад колодца представляет собой облицовку из монолитного кирпича, а щель между ними заделывается утеплителем. Фасад колодца – оптимальное решение для утепления, которое придает стенам воздухопроницаемость. Таким образом, дом летом устойчив к перегреву и сохранит в комнате прохладу, а в холодное время года сохранит тепло и противостоит замерзанию.

Строительная техника

Технологический процесс состоит из заливки опалубки в несколько этапов. Начать укладку раствора не более чем на 50 сантиметров бетона. Смесь оставляют сохнуть, следующий слой наносят после окончательного затвердевания предыдущего. После заливки раствора его утрамбовывают с помощью глубокого вибратора. Далее форма смещается вверх после полного застывания раствора.

Бетонная смесь укладывается до достижения необходимой высоты стены. Чтобы конструкция была прочной, в стены устанавливают армирующую сетку. Отделка стен и установка теплоизоляционного материала проводится через полтора месяца после укладки бетонного раствора в ожидании окончательной прочности конструкции.Теплоизоляционным материалом может быть:

  • Пенополистирол;
  • минеральная вата;
  • теплая штукатурка;
  • экструдированный пенополистирол.

Съемная форма изготавливается из дерева, металла или пластика. При использовании листа фанеры его разрезают мелкозубчатым напильником и просверливают с двух сторон, такой метод исключает разрушение покрытия. При хранении фанеры внизу опалубки они обеспечивают защиту от проникновения влаги на ее поверхность. Чтобы разборка опалубки не вызывала затруднений, фанеру покрывают специальной смесью и на ней фиксируют крепеж.

Бетонный дом – правильный выбор, ведь он намного прочнее и прочнее кирпичного. Однако следует различать технологии строительства домов из монолитного бетона и бетонных блоков, поскольку это, как говорится, две большие разницы. В этой статье мы сосредоточимся на первом случае, когда конструкция представляет собой единый несобранный каркас, который затем можно обрезать для улучшения внешнего вида.

Почему стоит строить монолитный бетонный дом

Моноблочные конструкции имеют ряд преимуществ перед сборными: это и более высокая надежность, и долгий срок службы, и низкие показатели теплоотдачи, и т. Д.Рассмотрим подробнее преимущества монолитных домов:

  • Надежность . Так как шов всегда имеет меньшую прочность, чем материал, с которым он соединяется, можно сделать вывод, что чем меньше швов, тем лучше и идеальный вариант – когда швов нет вообще. Такие дома очень распространены в сейсмоактивных районах, например, в Японии, где землетрясения случаются практически каждый месяц, почти все дома, в том числе многоэтажные, построены по монолитной технологии, поэтому легко выдерживают даже самые сильные толчки.Также в местах боевых действий довольно популярны и монолиты, и Израиль – яркий тому пример. Хороший монолитный бетонный дом может выдержать прямое попадание ракеты, и хотя стекло все равно будет разбиваться, по крайней мере, его не придется восстанавливать.
  • Длительный срок службы . Если построить дом из кирпича, то он, несомненно, прослужит долго. В нем смогут жить ваши дети и даже маленькие внуки, прежде чем его придется ремонтировать.А вот монолитный бетонный дом подарит крышу над головой вашим внукам, правнукам и даже праправнукам, что, конечно, очень приятно. Все дело в том, что любая конструкция со временем изнашивается, но быстрее всего приходит в негодность не материал, из которого она построена, а швы, соединяющие блоки. Например, в кирпичном доме прослойка между кирпичами очень быстро портится, и после этого они сами начинают разрушаться. Но поскольку в монолитном доме нет швов, единственное, что может испортиться, – это сам бетон, а он, как известно, очень долго служит.
  • В таких домах теплее . Отсутствие швов позволяет избежать микротрещин, через которые проходит воздух, забирая с собой тепло. Кроме того, эти микротрещины имеют свойство со временем расходиться, так как потоки воздуха размывают их края. В монолитных домах такого нет, поэтому их можно строить даже там, где дуют сильные ветры – сквозняков не будет.
  • Перспектива . С развитием технологии трехмерной печати стало возможным буквально штамповать дома с помощью трехмерного принтера.Для этого не нужны ни рабочие, ни сложные строительные конструкции, а сама процедура займет всего пару дней. Представьте, как огромный самоходный принтер с десятком резервуаров жидкого бетона прибывает на место вашего будущего дома, и ваш дом начинает печатать – фантастика! Конечно, технически это пока не осуществимо, но в перспективе, через 30-40 лет, так и будет построено.

недостатки

Главный недостаток монолитных домов – высокая цена … Пока технология 3-D печати жилых домов очень слабо развита и способна обслуживать, пожалуй, малобюджетный сектор, монолиты приходится возводить вручную. Но процедура возведения монолитного дома довольно сложна и поэтому требует высококвалифицированных строителей.

Самое сложное здесь – это возведение опалубки, в которую заливается жидкий бетон. Дело в том, что если его установить неправильно, то при заливке он просто лопнет, и весь бетон разольется.Особенно остро эта проблема стоит на участках с мягкой почвой, так как также способствует ее рыхлению.

У опытных строителей есть свои секреты закалки опалубки, поэтому такие рабочие очень дороги. Самостоятельно построить монолитный дом – далеко не лучшая идея, поэтому таких построек в нашей стране относительно немного.

Необходимость создания высокой опалубки … Как уже было сказано, для строительства монолитных домов необходимы надежные строительные леса, которые не развалятся в самый ответственный момент.Спроектировать и построить такие полы может только опытная команда, которая уже неоднократно занималась такими постройками. И, конечно, строительство лесов требует времени.

Сложность укладки бетонных полов … То, что бетон может пробить опалубку, – это только часть проблемы. На самом деле, довольно часто, когда его строят неквалифицированные рабочие, он ломается под собственным весом.

Требуется качественный бетон … Найти хороший бетон – задача не из легких, но это главное при строительстве цельнобетонного дома.Ведь срок службы хорошего и плохого материала может существенно отличаться (в 3-4 раза). Известен случай, когда московский бетонный магазин «Военторг», построенный из бетона в 1912 году, стал аварийным только через 80 лет, хотя простоять ему пришлось как минимум 250.

Эти 4 проблемы являются основными препятствиями на пути популяризации бетонных домов в нашей стране, и именно из-за них только люди с высоким доходом могут позволить себе строительство монолитов. Поэтому, если бюджет не позволяет, лучше строить из кирпича, так как он прослужит дольше, чем некачественный бетонный дом, построенный дешевыми рабочими.

Монолитный дом по прочности превосходит все другие типы построек. Раньше монолитно возводились только промышленные объекты и многоэтажки, сегодня эта технология применяется и частными лицами при строительстве коттеджей и домов.

Система расчета массы монолитной бетонной плиты.

Дом, построенный по монолитной технологии, позволяет воплощать в жизнь самые невероятные дизайнерские идеи.

И все чаще будущие домовладельцы задумываются о том, как построить монолитный дом своими руками.Такое строительство становится все более популярным еще и потому, что дом, сделанный своими руками по этой технологии, удивительно прочен. Он выдерживает небольшое землетрясение, не требует больших трудозатрат и дорогих материалов, отличается прочностью и надежностью в эксплуатации. Монолитный дом можно отделать чем угодно, а стены возвести сразу с дополнительным утеплением. Это позволяет технология, в которой используются несъемные элементы.

Схема армирования бетонного пола.

Эта технология, как и любая другая, имеет свои достоинства и недостатки. И преимущества очень существенные:

  1. Интегральная прочность конструкции значительно увеличивает механическую прочность зданий. Они устойчивы к повреждениям, вызванным оврагами, землетрясениями и движением грунта.
  2. Отсутствуют так называемые мосты холода, которые встречаются в обычных постройках из конструкций со швом. Это делает комнаты теплее.
  3. Монолитное строительство можно вести в любое время и на любом грунте.
  4. Достаточно быстрое строительство.
  5. Низкие финансовые затраты.
  6. Монолитные строительные конструкции могут быть криволинейными.
  7. Если в бетонных растворах использовать перлит, опилки, шлак, керамзит и подобные вещества, то конструкция будет достаточно легкой, чтобы под ней не было тяжелого фундамента.
  8. Для несъемной конструкции дополнительная изоляция не требуется. И при этом общая толщина стенок будет меньше обычной;
  9. Монолитные стены обладают исключительной звукоизоляцией.
  10. Межэтажные перекрытия могут быть выполнены из любого материала.
  11. Данная технология исключает появление трещин в стенах за счет равномерной усадки здания.

А насчет недостатков монолитного строительства – их намного меньше:

  • на верхних этажах возводимых сооружений не обойтись без растворотсоса или бетононасоса;
  • Монолитные плиты перекрытия
  • потребуют многократных трудозатрат, так как необходимы специальные леса;
  • с несъемной опалубкой, требуется ремонт дома с приточно-вытяжной вентиляцией, иначе не избежать попадания влаги и последствий от нее;
  • обязательное оштукатуривание во избежание возможных негативных последствий от его возгорания – выделения токсичных веществ;
  • обязательное заземление всего здания, так как оно железобетонное.

Строительная техника

Схема монолитно-бетонного ленточного фундамента с армированием

Как уже понятно из вышесказанного, технология возведения монолитным способом может производиться с различной опалубкой: съемной и несъемной. Оба типа конструкции имеют свои нюансы и особенности, как в самой конструкции, так и в процессе эксплуатации.

Съемный индивидуален для каждого проекта. Его задача – точно повторить все особенности и изгибы будущей конструкции.Чаще всего используется фанера, дерево, железо или пластик.

Расстояние между стенами – это ширина будущей стены. И рассчитывается он с учетом региона строительства и теплопроводности используемой бетонной смеси. Щиты крепятся гайками, шпильками, шайбами. Для облегчения снятия после заливки на резьбовые шпильки надевают гофрированные трубы, предохраняющие их от контакта с бетонной смесью.

Данная технология позволяет заливать в опалубку своими руками не только обычный бетон, но и смеси с меньшей теплопроводностью: перлитобетон, керамзитобетон, шлакобетон, опилочный бетон, газобетон, пенобетон, арболит и другие.Такие стены будут более паропроницаемыми и теплыми, но меньше выдерживают нагрузки.

Очень важным моментом в монолитном строительстве является арматура. Для него используются арматурные сетки из стали или пластика, а для еще большей прочности делается арматурный каркас.

Заливать бетон можно не более полуметра за один раз. И продолжать заливку разрешается только после того, как она застынет. Бетон необходимо утрамбовать вибраторами, обращая особое внимание на углы.После застывания бетона снятую опалубку кладут повыше, и так работы продолжаются до того момента, когда вся конструкция будет залита до крыши.

Отделку и утепление стен можно производить вручную не ранее, чем через 4-5 недель после максимального набора прочности. Утеплитель выполняется минеральной ватой, пенополистиролом, теплой штукатуркой или экструдированным пенополистиролом.

Иногда утепление своими руками делают с помощью колодца фасада. При этом от бетонной стены делают выемку и выкладывают стену из кирпича или плитки, а выемку засыпают эковатой, керамзитом или другим утеплителем.

Несъемные преимущества

Схема устройства перегородки из пеноблоков.

Форма может быть разной. Бывают продольные, угловые, подоконники, над окнами и другие. По своей сути аранжировка напоминает набор конструкций из детского игрового набора.

Несъемная опалубка более популярна, потому что она также является изоляционным слоем, при этом общие затраты на рабочую силу снижаются, и нет необходимости тратить деньги на изоляцию стен.

После установки на фундамент гидроизоляционного слоя на него устанавливается опалубка из пенополистирола, закрепляемая специальными профилями в виде крепления типа «шип-паз», что позволяет заливать бетон без протечек и без провисания в местах склейки.

Схема армирования плит перекрытия.

Ширина пенополистирола может быть разной. А при большом количестве их можно изготовить на заводе под заказ. Стандартная ширина блока 150 мм, при полипеноксих стенках 5-7.5 см.

Это полностью соответствует требованиям, что отопление нужно будет включать только тогда, когда на улице ниже +5 градусов.

Для заливки несъемной опалубки нельзя использовать теплые смеси – только обычный бетон. Все дело в том, что паропроницаемость теплых смесей чувствительно выше паропроницаемости пенополистирола, такое соседство приведет к образованию конденсата и дом зарастет грибком и плесенью.

После возведения стен несъемной опалубкой их не нужно утеплять; достаточно будет нанести декоративную штукатурку или сайдинг.

Просмотры

При установке каркаса используются доски. Фундамент должен быть шире будущих стен минимум на 20 см.

По применению различают несколько видов: опалубка фундаментов, перекрытий, кольцевых стен с возможностью изменения радиуса, туннельная опалубка. Таким образом, можно изготовить любой элемент строительной конструкции.

Невозможно построить разные элементы одинаково. Например, опалубка фундамента устанавливается на горизонтальные опоры и косилки, стены оформляются с помощью строительных замков, кронштейнов и стоек.А для перекрытий опалубку укладывают на конструкцию из подпорных объемных стоек или телескопических стоек.

Съемный может быть изготовлен из стали, пластика и дерева. Если мы строим опалубку из фанеры, то ее нужно распилить пилой с мелкими зубьями, чтобы не повредить ламинат и шпон. Отверстия просверливаются с двух сторон по той же причине. Храните опалубку из фанеры в сухом месте. Чтобы съемную опалубку было удобно снимать, для нее делают не только специальные крепления, но и обрабатывают специально предназначенным для этого раствором.

Инструменты и техника

Для постройки дома своими руками по монолитной технологии потребуется:

  • бетономешалка, миксер;
  • для ручного приготовления бетонной смеси, вам понадобится посуда для ее замеса, лопатки, мерная посуда;
  • подрамник для перекачки бетонной смеси или тачка;
  • газовый резак, фен строительный;
  • Арматурная сетка
  • ;
  • Ножницы, плоскогубцы или аналогичные приспособления для резки сеток;
  • нож для резки пенополистирола;
  • молоток, гвозди;
  • рулетка, водный строительный уровень;
  • машина для придания сетке особой формы;
  • опоры металлические и деревянные;
  • крючок арматурный для обвязывания проволоки;
  • Перфоратор
  • ;
  • средства индивидуальной защиты.

Монолитная технология строительства дома своими руками позволяет полностью обойтись без дополнительных строительных материалов, кроме необходимых для изготовления смеси для заливки в опалубку.

На вопрос, какой дом самый прочный, ответ очевиден – монолитный. И если раньше технология монолитного строительства применялась только при возведении многоэтажных домов или промышленных объектов, то сегодня все чаще можно встретить монолитный коттедж или частный дом.Такие технологии способны воплотить в жизнь даже самые удивительные дизайнерские идеи, не ограничиваясь прямыми конструкциями. Помимо удивительной прочности, которой хватит, чтобы выдержать легкое землетрясение, такие коттеджи популярны еще и потому, что их легко и быстро построить, не требуют дорогостоящих материалов и трудозатрат, а также они надежны и долговечны. Стены монолитных коттеджей можно отделывать любыми материалами без ограничений, а технология несъемной опалубки позволяет не обустраивать дополнительное утепление стен.

Монолитное строительство коттеджей: достоинства и недостатки

Монолитное строительство ведется полностью на строительной площадке путем заливки бетона в опалубку. Благодаря этой особенности у данной технологии есть свои достоинства и недостатки.

Сегодня монолитному строительству так хвалят, что складывается впечатление, что в нем нет вообще никаких недостатков и нет ничего лучше монолита. Давайте разберемся преимуществ действительно много :

  • За счет целостности монолитной конструкции повышена механическая прочность всего здания, оно устойчиво к разрушению, вызванным смещениями грунта, оврагами и землетрясениями.
  • Отсутствие швов в строительной коробке делает коттедж теплее, так как отсутствуют так называемые «мостики холода».
  • Работы по возведению монолитного коттеджа можно проводить в любое время года, на любом грунте.
  • Быстрое строительство.
  • Низкие финансовые затраты.

  • Возможность криволинейного строительства, проекты монолитных коттеджей могут быть сколь угодно сложными.
  • При условии использования утеплительных бетонных растворов с добавками: керамзит, перлит, опилки, шлак и др., конструкция становится достаточно легкой, чтобы невозможно было оборудовать тяжелый заглубленный фундамент.
  • Стены монолитного коттеджа можно утеплить и отделать различными материалами.
  • При использовании несъемной опалубки дополнительная изоляция не требуется, и общая толщина стены уменьшится. Также стены будут иметь исключительную звукоизоляцию.
  • Возможность устройства любого межэтажного перекрытия: плита, монолитный бетон, дерево.
  • Равномерная усадка здания, исключающая появление трещин.

Но и без ложки дегтя не обходится, Недостатки монолитного строительства :

  • Для заливки бетона на высоте необходим бетононасос (растворный насос). Это совсем не проблема, если вы заказываете строительство у компании, а если делать это самостоятельно, это дорого.
  • При заливке монолитной плиты перекрытия трудозатраты увеличиваются многократно, потребуются специальные строительные леса.
  • Монолитный коттедж с несъемной опалубкой, одновременно являющийся теплоизоляцией, стенами не «дышит»; потребуется приточно-вытяжная вентиляция.Повышенная влажность в доме.
  • Пенополистирол, который используется в несъемной опалубке, является экологически чистым материалом, который, хотя и имеет класс воспламеняемости G1, что означает, что он гаснет в течение 2 минут, но в процессе тления выделяет чрезвычайно токсичные вещества, поэтому Оштукатуривание стен из несъемной опалубки – обязательное требование.
  • Затраты времени на изготовление опалубки с учетом специфики проекта.
  • Обязательное заземление требуется для всего коттеджа, так как стены железобетонные с металлической арматурой.

Учитывая, какие цены на монолитные коттеджи и все их достоинства, многие пренебрегают недостатками, связанными с неэкологичностью пенополистирола. Оно и понятно – дешево, быстро, красиво, прочно, долговечно, кто там будет думать о своем здоровье? Хотя следует учесть, что если не использовать несъемную опалубку, а построить стены из теплого бетона, а затем утеплить их более экологически чистыми материалами, то дача получится не только дешевой и теплой, но и вполне комфортной.

Технологии строительства монолитных коттеджей

Всего существует две технологии, которые можно использовать для строительства монолитных коттеджей. Отличаются они только тем, что в одном случае опалубка снимается после затвердевания бетона, а в другом – несъемная опалубка. Обе технологии имеют свои особенности и нюансы при строительстве и эксплуатации.

Строительство монолитного коттеджа со съемной опалубкой

Съемная опалубка изготавливается индивидуально для каждого проекта коттеджа, так как должна в точности повторять его изгибы и особенности.Наиболее часто используемые материалы – дерево, фанера, пластик или железо.

Ширина пустого пространства между стенами опалубки должна быть равна ширине будущей стены, которая рассчитывается с учетом теплопроводности бетонной смеси и района строительства. Панели опалубки крепятся шайбами, шпильками, гайками. Чтобы после заливки бетона опалубку можно было легко снять, на шпильки с резьбой нужно надеть гофрированные трубы, предохраняя их от контакта с бетоном.

Технология строительства монолитного коттеджа со съемной опалубкой предполагает возможность заливки не только обычного бетона, но и смесей с гораздо меньшей теплопроводностью, например, керамзитобетон, перлитобетон, шлакобетон, опилочный бетон, пенобетон. , газобетон, арболит и другие. Стены будут намного теплее и паропроницаемее, но не выдержат слишком больших нагрузок.

Также немаловажным моментом является армирование бетонной стены.Для этого можно использовать арматурные сетки, пластик или сталь, а для большей прочности подвязывают каркас из арматуры.

Важно! Стена, армированная каркасом из арматуры 8-18 мм, будет достаточно холодной, так как металлические части каркаса выступят в роли «мостиков холода».

Допускается заливка бетона не более 50 см за один проход. Только после того, как он «схватится», можно продолжить заливку. Уплотнение бетона в опалубке осуществляется с помощью глубинных вибраторов, особое внимание нужно уделить углам.

После затвердевания бетона опалубку снимают и переставляют выше. Так, пока не будет затоплен весь коттедж.

Для того, чтобы бетон приобрел максимальную прочность, ему необходимо дать постоять не менее 4–5 недель. После этого можно приступать к утеплению и отделке.

Монолитные стены можно утеплить пенополистиролом, экструдированным пенополистиролом, минеральной ватой, «теплой» штукатуркой. При этом используйте технологию вентилируемого или влажного фасада.

Возможен также вариант фасада колодца, когда снаружи бетонной стены делается выемка, затем она облицовывается фасадным кирпичом или плиткой, а свободное пространство покрывается утеплителем: керамзитом, эковатой и т. Д.

Неоспоримое преимущество этой технологии в том, что дом можно сделать максимально «дышащим» и экологически чистым, хотя со сборкой и разборкой опалубки придется повозиться.

Строительство монолитного коттеджа с несъемной опалубкой

Использование несъемной опалубки рекламируется с завидной последовательностью и упорством.Ведь по этой технологии опалубка не только не снимается после заливки бетона, но и является слоем теплоизоляции. При использовании данной технологии для монолитного строительства коттеджей цена самая низкая, так как трудозатраты снижаются максимально.

После устройства и гидроизоляции фундамента на него устанавливают опалубку, представляющую собой форму пенополистирола, скрепленную специальными профилями. Эти формы имеют систему крепления «шпунт-паз», что позволяет соединять их настолько прочно и без зазоров, что протекание бетона или его перетекание на стыках опалубочных форм абсолютно исключено.

Ширина опалубки из пенополистирола может быть разной, при большом заказе завод может изготовить блоки любой необходимой толщины. Стандартным блоком считается блок, в котором пустое место для бетона шириной 150 мм и пенополистирола с двух сторон слоем 5-7,5 см. Этого достаточно, чтобы в доме было тепло зимой и прохладно летом, вы будете обогрев надо включать только при падении температуры ниже +5 ° С.

После установки опалубки внутрь заливается бетон слоем 50 см и уплотняется глубинным вибратором.

Важно! Обратите внимание, что для заполнения несъемной опалубки можно использовать только бетон, а теплые смеси использовать нельзя. Это связано с тем, что паропроницаемость пенополистирола незначительна и равна 0,05 Мг / (м * ч * Па), а паропроницаемость теплых смесей выше 0,09 Мг / (м * ч * Па). . Если зажать теплый бетон между слоями пенополистирола, в нем будет скапливаться конденсат, в результате со временем появится плесень и грибок.

После того, как стены возведены, их не нужно утеплять, достаточно просто оштукатурить декоративной штукатуркой или обшить сайдингом.

Преимущество технологии несъемной опалубки – простота конструкции, низкая стоимость и отсутствие необходимости в дополнительном утеплении. Но в то же время такой коттедж – это термос, не способный «дышать».

Виды опалубки для монолитного строительства

По области применения различают несколько видов опалубки: стеновая опалубка , фундамент , перекрытия , туннельная опалубка , опалубка кольцевых стен с измененным радиусом … Благодаря такому разнообразию можно использовать монолитную заливку для любого элемента строительной конструкции.

Различные элементы опалубки также устанавливаются по-разному. Опалубка фундамента устанавливается на подкосы и горизонтальные опоры. Опалубка стен – с помощью стоек, кронштейнов и соединительных замков. Опалубка перекрытий укладывается на конструкцию из телескопических или объемных подпорных стоек.

Съемная опалубка изготавливается из следующих материалов: сталь , алюминий , дерево , пластмасса … Он имеет разные свойства в зависимости от используемого материала. Если для опалубки используется фанера, то ее нужно распилить пилой с мелкими зубьями, чтобы не повредить шпон и ламинат. Просверливать отверстия для труб и кабелей в опалубке с двух сторон необходимо по той же причине. Храните опалубку из фанеры в сухом месте.

Перед использованием съемная опалубка обрабатывается специальным раствором, чтобы ее можно было легко снять.

Несъемная опалубка, как уже было сказано выше, состоит из пенополистирола, дополнительной обработки не требует.Его формы бывают разные: угловые, продольные, подоконники, над окнами и другие. По сути, расположение съемной опалубки напоминает соединение фигур LEGO.

Виды бетонных растворов для монолитного строительства

Неоспоримым преимуществом монолитного строительства является возможность заливки в опалубку растворов с различной теплопроводностью и паропроницаемостью.

Бетон – самый простой вариант и, к сожалению, единственный допустимый при заливке несъемной опалубки.Монолитный бетонный коттедж будет очень холодным, так как его теплопроводность составляет 1,51 Вт / (м * С), а паропроницаемость – 0,03 Мг / (м * ч * Па). Бетонные стены следует тщательно утеплить.

Железобетон – даже холоднее бетона, поскольку железная арматура действует как «мостики холода». Коттедж из монолитного железобетона требует утепления пенополистиролом, экструдированным пенополистиролом или минеральной ватой.

Керамзитобетон имеет теплопроводность 0.66 – 0,14 Вт / (м * C) и паропроницаемость 0,09 – 0,3 мг / (м * ч * Па). Показатели зависят от плотности смеси, чем больше пористость керамзита, тем теплее и паропроницаемее стена. Толщина стен для Подмосковья – 50 см.

Шлакобетон – то же, что и керамзитобетон, но вместо керамзита – шлак. Он менее прочен, поэтому толщина стен должна быть 55-60 см.

Смесь цемента, песка, опилок (хвои) и воды.Стены теплые, огнестойкие и экологически чистые, только снаружи их необходимо защитить гидроизоляционным материалом.

Смесь цемента, воды и щепы 40х10х5 мм. Щепа предварительно вентилируется или обрабатывается известью. Стены из арболита теплее и прочнее, чем из опилок.

Пенобетон – химически пенобетон, более теплый материал, чем обычный бетон. Его теплопроводность составляет 0,29 – 0.08 Вт / (м * С), а паропроницаемость составляет 0,11 – 0,26 Мг / (м * ч * Па).

Монолитное строительство коттеджа своими руками

Обычно строительство монолитного коттеджа заказывают у строительной компании. Это связано с тем, что для работ вам потребуются опалубка, бетононасос, подмости для плиты перекрытия и другое оборудование, которое есть в любой строительной организации, и покупать его на раз невыгодно.

Но для тех, кто не любит простых способов и согласен потратиться на растворный насос, а перекрытие сделать деревянным или заказать плиту перекрытия и установить ее краном, тоже будет строительство монолитного коттеджа своими руками. в их силах.

Проект монолитного коттеджа можно выполнить самостоятельно, скачать в Интернете или заказать в проектной организации, в последнем случае вам будут произведены все необходимые расчеты: прочность несущих стен и нагрузка на им, необходимой толщины заливки и утеплителя.

Когда проект готов, обустраиваем фундамент. Если дом с подвалом, то перекрытие цоколя можно сделать монолитной плитой, а фундамент – ленточным.Обычно строят свайно-ленточный фундамент и его тщательно гидроизоляют.

Как построить монолитный коттедж со съемной опалубкой

Изготавливаем опалубку из деревянных досок толщиной 30-50 мм. Если температура в районе опускается до -30 ° С, толщину стен делаем 55 – 60 см. Плотно соединяем их между собой и забиваем стойками 80х80 мм, на расстоянии 1 – 1,5 м друг от друга. Длина таких щитов должна составлять 2-4 м, а высота 60-80 см.

Внизу устанавливаем металлические стяжки на болтах, чтобы щиты не лопнули при заливке в них бетона. Вверху щиты крепятся деревянными накладками или такими же стяжками.

В опалубку вставляем арматурную сетку или каркас, в зависимости от проекта.

Для изготовления опилок бетона берем: 8 частей сухих опилок, 1 часть цемента М400 – М500, 3 части извести, 2 части песка.

Важно! Выветривание опилок на открытом воздухе должно быть не менее года.

Сначала смешиваем цемент с песком, отдельно известь с опилками, затем соединяем обе смеси и тщательно перемешиваем, постепенно добавляя воду. В итоге воды должно быть достаточно, чтобы она не вытекла из раствора.

Полученным раствором залить опалубку слоем 20 см. Заклеиваем вибраторами и протыкаем стержнями, чтобы раствор тщательно утрамбовывали. Затем залейте следующий слой. И так до тех пор, пока опалубка практически не будет заполнена (для удобства оставляем сверху пустыми 5-10 см).

Переставить опалубку выше можно только через 3-5 дней. Все это время бетон необходимо укрывать от солнца и атмосферных осадков пленкой или рубероидом.

После завершения возведения стен дать бетону набраться прочности в течение месяца, затем обустраивают пол и крышу. Нахлест должен доходить до стен не менее 15-20 см.

После полного высыхания опилок бетона можно при необходимости утеплить стены снаружи.Для этого можно использовать «теплую» штукатурку, которую можно наносить слоем до 50 мм. Это отличный гидроизолятор, теплоизолятор и в то же время легко выпускает пар наружу.

Как построить монолитный коттедж с несъемной опалубкой

Строительство монолитного коттеджа с несъемной опалубкой – задача предельно простая. Для начала нужно запастись элементами опалубки. Бывают пристенные, угловые и радиусные. Необходимо рассчитать количество элементов каждого типа согласно разработанному проекту.

Устанавливаем несъемную опалубку на фундамент, собирая ее как конструктор LEGO, соединяя стыки блоков блоков. Для начала хватит первого ряда.

Проводим все необходимые трубы канализации, водопровода и вентиляции. Затем, если требуется армирование, вставьте армирующую сетку. Готовим бетонный раствор из цемента М500, песка, щебня и воды. Наращиваем опалубку и заливаем слоем 50 см, уплотняем глубинными вибраторами.

За сутки можно нарастить на высоту не более 50 – 70 см.

После завершения возведения стен они не нуждаются в утеплении, а в качестве отделки можно сделать так называемый «мокрый» фасад – оштукатурить декоративной штукатуркой на стеклопластиковой сетке.

Строительство монолитного коттеджа своими руками значительно упростится, если вызвать на помощь пару партнеров. Ведь после преодоления определенной высоты при возведении стен для заливки бетона наверх вам потребуется использовать бетононасос.А согласованные действия позволяют сократить время и организовать правильную работу.

Довольно часто при строительстве используется спецтехника. На сайте группы компаний Aimashineri представлен большой выбор запчастей для дорожно-строительной техники от ведущих производителей, например, запчасти для бульдозеров Komatsu.

История бетона – InterNACHI®

Ник Громико, CMI® и Кентон Шепард

Период времени, в течение которого был впервые изобретен бетон, зависит от того, как интерпретировать термин «бетон».«Древние материалы представляли собой неочищенный цемент, сделанный путем дробления и обжига гипса или известняка. Известь также относится к измельченному обожженному известняку. Когда к этим цементам добавляли песок и воду, они превращались в строительный раствор, который представлял собой гипсовидный материал, используемый для склеивания камней друг с другом. За тысячи лет эти материалы были усовершенствованы, объединены с другими материалами и, в конечном итоге, превратились в современный бетон.

Сегодняшний бетон изготавливается с использованием портландцемента, крупных и мелких заполнителей камня и песка, а также воды.Добавки – это химические вещества, добавляемые к бетонной смеси для контроля ее схватывания и используемые в основном при укладке бетона в экстремальных условиях окружающей среды, таких как высокие или низкие температуры, ветреные условия и т. Д.

Прекурсор бетона был изобретен примерно в 1300 г. до н.э., когда Средние Строители Востока обнаружили, что, когда они покрывали внешние поверхности своих крепостей из толченой глины и стены домов тонким влажным слоем обожженного известняка, он вступал в химическую реакцию с газами в воздухе, образуя твердую защитную поверхность.Это не был бетон, но это было началом развития цемента.

Ранние цементирующие композитные материалы, как правило, включали измельченный в строительный раствор, обожженный известняк, песок и воду, которые использовались для строительства из камня, в отличие от заливки материала в форму, которая, по сути, используется в современном бетоне. бетонные формы.

Цемент, как один из ключевых компонентов современного бетона, существует уже давно. Около 12 миллионов лет назад на территории современного Израиля естественные отложения образовались в результате реакций между известняком и горючими сланцами, образовавшимися в результате самовозгорания.Однако цемент – это не бетон. Бетон – это композитный строительный материал, и ингредиенты, из которых цемент является лишь одним из них, изменились с течением времени и меняются даже сейчас. Рабочие характеристики могут изменяться в зависимости от различных сил, которым бетон должен будет противостоять. Эти силы могут быть постепенными или интенсивными, они могут исходить сверху (гравитация), снизу (пучение почвы), по бокам (боковые нагрузки) или могут принимать форму эрозии, истирания или химического воздействия. Ингредиенты бетона и их пропорции называются дизайнерской смесью.

Раннее использование бетона

Первые бетонные конструкции были построены набатейскими торговцами или бедуинами, которые оккупировали и контролировали ряд оазисов и создали небольшую империю в регионах южной Сирии и северной Иордании примерно в 6500 году до нашей эры. . Позже они открыли преимущества гидравлической извести, то есть цемента, который затвердевает под водой, и к 700 г. до н.э. они построили печи для производства раствора для строительства домов с каменными стенами, бетонных полов и подземных водонепроницаемых цистерн.Цистерны держались в секрете и были одной из причин, по которым набатеи смогли процветать в пустыне.

При изготовлении бетона Набатеи понимали необходимость сохранять смесь как можно более сухой или с минимальной просадкой, поскольку избыток воды создает пустоты и слабые места в бетоне. Их строительные практики включали утрамбовку свежеуложенного бетона специальными инструментами. В процессе утрамбовки образуется больше геля, который представляет собой связующий материал, образующийся в результате химических реакций, происходящих во время гидратации, которые связывают частицы и агрегатируются вместе.


Древнее здание Набатеи

Как и у римлян, 500 лет спустя, у Набатеев был доступный на местном уровне материал, который можно было использовать для создания водонепроницаемого цемента. На их территории были крупные поверхностные месторождения мелкодисперсного кварцевого песка. Просачивание грунтовых вод через кремнезем может превратить его в пуццолановый материал, представляющий собой песчаный вулканический пепел. Чтобы сделать цемент, набатеи обнаружили отложения, зачерпнули этот материал и соединили его с известью, а затем нагрели в тех же печах, которые они использовали для изготовления своей керамики, поскольку целевые температуры лежали в том же диапазоне.

Примерно к 5600 году до нашей эры вдоль реки Дунай на территории бывшей Югославии дома были построены с использованием бетона для полов.

Египет

Примерно за 3000 лет до нашей эры древние египтяне использовали грязь, смешанную с соломой, для изготовления кирпичей. Грязь с соломой больше похожа на саман, чем на бетон. Тем не менее, они также использовали гипс и известковые растворы при строительстве пирамид, хотя большинство из нас считает раствор и бетон двумя разными материалами. Для постройки Великой пирамиды в Гизе потребовалось около 500 000 тонн строительного раствора, который использовался в качестве подстилки для облицовочных камней, образующих видимую поверхность законченной пирамиды.Это позволило каменщикам вырезать и устанавливать облицовочные камни с открытыми швами не более 1/50 дюйма.


Камень для облицовки пирамиды


Китай

Примерно в то же время северные китайцы использовали цемент в строительстве лодок и при строительстве Великой китайской стены. Спектрометрические испытания подтвердили, что ключевым ингредиентом строительного раствора, использованного в Великой китайской стене и других древних китайских сооружениях, был клейкий клейкий рис. Некоторые из этих построек выдержали испытание временем и противостояли даже современным попыткам сноса.


Рим

К 600 г. до н.э. греки открыли природный пуццолан, который при смешивании с известью приобрел гидравлические свойства, но греки были далеко не такими успешными в строительстве из бетона, как римляне. К 200 г. до н.э. римляне очень успешно строили из бетона, но это не было похоже на бетон, который мы используем сегодня. Это был не пластиковый текучий материал, налитый в формы, а больше похожий на зацементированный щебень. Римляне строили большинство своих построек, складывая камни разных размеров и вручную заполняя промежутки между камнями раствором.Над землей стены как внутри, так и снаружи были облицованы глиняными кирпичами, которые также служили формой для бетона. Кирпич имел небольшую структурную ценность или не имел ее вообще, и их использовали в основном в косметических целях. До этого времени и в большинстве мест того времени (включая 95% Рима) обычно используемые растворы представляли собой простой известняковый цемент, который медленно затвердевает от реакции с переносимым по воздуху углекислым газом. Истинной химической гидратации не произошло. Эти минометы были слабыми.

Для более грандиозных и искусных структур римлян, а также для их наземной инфраструктуры, требующей большей прочности, они делали цемент из вулканического песка с естественной реакцией под названием harena fossicia .Для морских сооружений и сооружений, подверженных воздействию пресной воды, таких как мосты, доки, ливневые стоки и акведуки, они использовали вулканический песок под названием пуццуолана. Эти два материала, вероятно, представляют собой первое крупномасштабное использование действительно цементирующего вяжущего. Pozzuolana и harena fossicia химически реагируют с известью и водой, гидратируются и затвердевают в каменную массу, которую можно использовать под водой. Римляне также использовали эти материалы для строительства больших сооружений, таких как римские бани, Пантеон и Колизей, и эти сооружения сохранились до сих пор.В качестве добавок они использовали животный жир, молоко и кровь – материалы, которые отражают очень элементарные методы. С другой стороны, помимо использования природных пуццоланов, римляне научились производить два типа искусственных пуццоланов – кальцинированную каолинитовую глину и кальцинированные вулканические камни, которые, наряду с впечатляющими строительными достижениями римлян, являются свидетельством высокого уровня технической сложности для того времени.

Пантеон


Построенный римским императором Адрианом и завершенный в 125 году нашей эры, Пантеон имеет самый большой из когда-либо построенных неармированных бетонных куполов.Купол 142 фута в диаметре и имеет 27-футовое отверстие, называемое окулусом, на вершине, которая находится на высоте 142 фута над полом. Он был построен на месте, вероятно, начав над внешними стенами и создав все более тонкие слои по мере продвижения к центру.


Пантеон имеет внешние фундаментные стены шириной 26 футов и глубиной 15 футов, сделанные из пуццоланового цемента (известь, химически активный вулканический песок и вода), утрамбованного поверх слоя плотного каменного заполнителя.То, что купол все еще существует, – это случайность. Оседание и движение в течение почти 2000 лет, наряду со случайными землетрясениями, создали трещины, которые обычно ослабляли бы структуру настолько, что к настоящему времени она должна была бы рухнуть. Наружные стены, поддерживающие купол, содержат семь равномерно расположенных ниш с камерами между ними, которые выходят наружу. Эти ниши и камеры, изначально спроектированные только для минимизации веса конструкции, тоньше основных частей стен и действуют как контрольные соединения, контролирующие расположение трещин.Напряжения, вызванные движением, снимаются за счет трещин в нишах и камерах. Это означает, что купол по существу поддерживается 16 толстыми, структурно прочными бетонными столбами, образованными частями внешних стен между нишами и камерами. Другим методом снижения веса было использование очень тяжелых заполнителей с низкой структурой и использование более легких и менее плотных заполнителей, таких как пемза, высоко в стенах и в куполе. Стенки также сужаются по толщине, чтобы уменьшить вес наверху.

Римские гильдии

Еще одним секретом успеха римлян было использование ими торговых гильдий. У каждой профессии была гильдия, члены которой отвечали за передачу своих знаний о материалах, методах и инструментах ученикам и римским легионам. Помимо боевых действий, легионы обучались самодостаточности, поэтому они также обучались методам строительства и технике.

Технологические вехи

В средние века технология производства бетона поползла назад.После падения Римской империи в 476 году нашей эры методы изготовления пуццоланового цемента были утеряны, пока в 1414 году не было обнаружено рукописей, описывающих эти методы, и возродился интерес к строительству из бетона.

Только в 1793 году технология сделала большой шаг вперед, когда Джон Смитон открыл более современный метод производства гидравлической извести для цемента. Он использовал известняк, содержащий глину, которую обжигали до тех пор, пока она не превратилась в клинкер, который затем измельчал в порошок.Он использовал этот материал при исторической перестройке маяка Эддистон в Корнуолле, Англия.

Версия Смитона (третья) маяка Эддистоун, завершенная в 1759 году.

Спустя 126 лет он разрушился из-за эрозии скалы, на которой он стоял.

Наконец, в 1824 году англичанин по имени Джозеф Аспдин изобрел портландцемент, сжигая мелко измельченный мел и глину в печи до тех пор, пока не будет удален углекислый газ.Его назвали «портлендским» цементом, потому что он напоминал высококачественные строительные камни, найденные в Портленде, Англия. Широко распространено мнение, что Аспдин был первым, кто нагревал глинозем и кремнезем до точки стеклования, что привело к плавлению. В процессе стеклования материалы становятся стеклоподобными. Аспдин усовершенствовал свой метод, тщательно распределив известняк и глину, измельчив их, а затем обожгив полученную смесь в клинкер, который затем измельчили в готовый цемент.

Состав современного портландцемента

До открытия портландцемента и в течение нескольких лет после этого использовались большие количества природного цемента, который производился путем сжигания смеси извести и глины природного происхождения.Поскольку ингредиенты натурального цемента смешаны по своей природе, его свойства сильно различаются. Современный портландцемент производится по строгим стандартам. Некоторые из многих соединений, содержащихся в нем, важны для процесса гидратации и химических характеристик цемента. Его получают путем нагревания смеси известняка и глины в печи до температур от 1300 ° F до 1500 ° F. До 30% смеси становится расплавленным, но остальная часть остается в твердом состоянии, претерпевая химические реакции, которые могут быть медленными.В конечном итоге смесь образует клинкер, который затем измельчают в порошок. Добавляется небольшая часть гипса, чтобы замедлить скорость гидратации и сохранить бетон более пригодным для обработки. Между 1835 и 1850 годами были впервые проведены систематические испытания для определения прочности цемента на сжатие и растяжение, а также первые точные химические анализы. Только в 1860 году были впервые произведены портлендские цементы современного состава.

Обжиговые печи

В первые дни производства портландцемента печи были вертикальными и стационарными.В 1885 году английский инженер разработал более эффективную печь, которая была горизонтальной, слегка наклонной и могла вращаться. Вращающаяся печь обеспечивала лучший контроль температуры и лучше справлялась с перемешиванием материалов. К 1890 году на рынке преобладали вращающиеся печи. В 1909 году Томас Эдисон получил патент на первую длинную печь. Эта печь, установленная на цементном заводе Edison Portland Cement Works в Нью-Виллидж, штат Нью-Джерси, имела длину 150 футов. Это было примерно на 70 футов длиннее, чем используемые в то время печи. Промышленные печи сегодня могут достигать 500 футов в длину.


Вращающаяся печь

Вехи строительства

Хотя были исключения, в течение 19 -го века бетон использовался в основном для промышленных зданий. Он считался социально неприемлемым в качестве строительного материала по эстетическим соображениям. Первое широкое использование портландцемента в жилищном строительстве было в Англии и Франции между 1850 и 1880 годами французом Франсуа Куанье, который добавил стальные стержни, чтобы предотвратить распространение наружных стен, а затем использовал их в качестве элементов изгиба.Первым домом, построенным из железобетона, был коттедж для прислуги, построенный в Англии Уильямом Б. Уилкинсоном в 1854 году. В 1875 году американский инженер-механик Уильям Уорд завершил строительство первого дома из железобетона в США. Он до сих пор стоит в Порт-Честере, штат Нью-Йорк. Уорд усердно вел записи о строительстве, поэтому об этом доме известно очень много. Он был построен из бетона из-за страха его жены перед огнем, и, чтобы быть более социально приемлемым, он был спроектирован так, чтобы напоминать каменную кладку.Это было началом того, что сегодня является отраслью с оборотом в 35 миллиардов долларов, в которой только в США работает более 2 миллионов человек.


Дом, построенный Уильямом Уордом, обычно называют Замком Уорда.

В 1891 году Джордж Варфоломей залил первую бетонную улицу в США, и она существует до сих пор. Бетон, используемый для этой улицы, испытан на давление около 8000 фунтов на квадратный дюйм, что примерно в два раза превышает прочность современного бетона, используемого в жилищном строительстве.


Корт-стрит в Беллефонтене, штат Огайо, которая является старейшей бетонной улицей в США.S.

К 1897 году Sears Roebuck продавала бочки импортного портландцемента емкостью 50 галлонов по цене 3,40 доллара за штуку. Хотя в 1898 году производители цемента использовали более 90 различных формул, к 1900 году базовые испытания – если не методы производства – стали стандартизованными.

В конце 19-го века использование железобетона более или менее одновременно осваивалось немцем Г.А. Уэйсс, француз Франсуа Хеннебик и американец Эрнест Л.Выкуп. Рэнсом начал строительство из железобетона в 1877 году и запатентовал систему, в которой использовались скрученные квадратные стержни для улучшения связи между сталью и бетоном. Большинство построенных им построек были промышленными.

Компания Hennebique начала строительство домов из армированной стали во Франции в конце 1870-х годов. Он получил патенты во Франции и Бельгии на свою систему и добился большого успеха, в конечном итоге построив империю, продавая франшизы в крупных городах. Он продвигал свой метод, читая лекции на конференциях и разрабатывая стандарты своей компании.Как и Рэнсом, большинство построек, построенных Хеннебиком, были промышленными. В 1879 году Уэйсс купил права на систему, запатентованную французом по имени Монье, который начал использовать сталь для армирования бетонных цветочных горшков и контейнеров для растений. Уэйсс продвигал систему Уэйсс-Монье.

В 1902 году Август Перре спроектировал и построил в Париже жилой дом, используя железобетон для колонн, балок и перекрытий. В здании не было несущих стен, но у него был элегантный фасад, который помог сделать бетон более социально приемлемым.Здание вызвало всеобщее восхищение, и бетон стал более широко использоваться как архитектурный материал, а также как строительный материал. Его дизайн повлиял на проектирование железобетонных зданий в последующие годы.


25 Rue Franklin в Париже, Франция

В 1904 году в Цинциннати, штат Огайо, было построено первое бетонное высотное здание. Его высота составляет 16 этажей или 210 футов.


Здание Ингаллса в Цинциннати, Огайо

В 1911 году в Риме был построен мост Рисорджименто.Его ширина составляет 328 футов.


Римский мост Рисорджименто

В 1913 году первая партия готовой смеси была доставлена ​​в Балтимор, штат Мэриленд. Четыре года спустя Национальное бюро стандартов (ныне Национальное бюро стандартов и технологий) и Американское общество испытаний и материалов (ныне ASTM International) установили стандартную формулу портландцемента.

В 1915 году Matte Trucco построил пятиэтажный автозавод Fiat-Lingotti в Турине из железобетона.На крыше здания находился автомобильный испытательный полигон.


Автозавод Fiat-Lingotti в Турине, Италия

Эжен Фрейссине был французским инженером и пионером в использовании железобетонных конструкций. В 1921 году он построил два гигантских ангара для дирижаблей с параболической аркой в ​​аэропорту Орли в Париже. В 1928 году он получил патент на предварительно напряженный бетон.


Ангар для дирижаблей с параболической аркой в ​​аэропорту Орли в Париже, Франция


Строительство ангара для дирижаблей

Воздухововлечение

В 1930 году были разработаны агенты, улавливающие воздух. устойчивость бетона к замерзанию и улучшенная его удобоукладываемость.Воздухововлечение стало важным шагом в улучшении долговечности современного бетона. Воздухововлечение – это использование агентов, которые при добавлении в бетон во время перемешивания создают множество очень маленьких пузырьков воздуха, расположенных близко друг к другу, и большинство из них остаются в затвердевшем бетоне. Бетон затвердевает в результате химического процесса, называемого гидратацией. Для гидратации бетон должен иметь минимальное водоцементное соотношение 25 частей воды на 100 частей цемента. Вода, превышающая это соотношение, является избыточной водой и помогает сделать бетон более пригодным для укладки и отделочных работ.По мере высыхания и затвердевания бетона излишки воды испаряются, оставляя поверхность бетона пористой. В эти поры может попадать вода из окружающей среды, например дождь или талый снег. Морозная погода может превратить эту воду в лед. Когда это происходит, вода расширяется, создавая небольшие трещины в бетоне, которые будут увеличиваться по мере повторения процесса, что в конечном итоге приведет к отслаиванию поверхности и ее разрушению, называемому отслаиванием. Когда бетон увлекается воздухом, эти крошечные пузырьки могут слегка сжиматься, поглощая часть напряжения, создаваемого расширением, когда вода превращается в лед.Вовлеченный воздух также улучшает удобоукладываемость, поскольку пузырьки действуют как смазка между заполнителем и частицами в бетоне. Захваченный воздух состоит из более крупных пузырьков, застрявших в бетоне, и не считается полезным.

Тонкая оболочка

Опыт в строительстве из железобетона в конечном итоге позволил разработать новый способ строительства из бетона; Метод тонкой оболочки включает в себя строительные конструкции, такие как крыши, с относительно тонкой оболочкой из бетона.Купола, арки и сложные кривые обычно строятся этим методом, так как они имеют естественные формы. В 1930 году испанский инженер Эдуардо Торроха спроектировал для рынка Альхесирас невысокий купол толщиной 3½ дюйма и шириной 150 футов. Стальные тросы использовались для образования натяжного кольца. Примерно в то же время итальянец Пьер Луиджи Нерви начал строительство ангаров для ВВС Италии, как показано на фото ниже.


Монтируемые на месте ангары для ВВС Италии

Ангары были отлиты на месте, но для большей части работ Nervi использовался сборный бетон.

Вероятно, наиболее опытным человеком, когда дело дошло до строительства с использованием методов бетонной оболочки, был Феликс Кандела, испанский математик-инженер-архитектор, который практиковал в основном в Мехико. Крыша лаборатории космических лучей в университете Мехико была построена толщиной 5/8 дюйма. Его фирменной формой был гиперболический параболоид. Хотя здание, показанное на фотографии ниже, не было спроектировано Канделой, это хороший пример гиперболической параболоидной крыши.


Гиперболическая параболоидная крыша церкви в Боулдере, Колорадо


Та же строящаяся церковь

Некоторые из самых ярких крыш в мире были построены с использованием тонкослойной технологии, как показано ниже.


Сиднейский оперный театр в Сиднее, Австралия

Плотина Гувера

В 1935 году плотина Гувера была завершена после заливки примерно 3250000 ярдов бетона, с дополнительными 1110000 ярдами, использованными на электростанции и другие сооружения, связанные с плотиной. Имейте в виду, что это произошло менее чем через 20 лет после того, как была установлена ​​стандартная рецептура цемента.


Колонны блоков, заполненные бетоном на плотине Гувера в феврале 1934 года

Инженеры Бюро мелиорации подсчитали, что если бетон был заложен в единую монолитную заливку, строительство дамбы потребовалось бы 125 лет. остыть, и напряжения от выделяемого тепла и сжатия, которое происходит при застывании бетона, могут привести к растрескиванию и разрушению конструкции.Решение заключалось в том, чтобы залить плотину серией блоков, образующих колонны, при этом некоторые блоки были размером до 50 квадратных футов и высотой 5 футов. Каждая секция высотой 5 футов имеет ряд установленных труб диаметром 1 дюйм, по которым перекачивается речная вода, а затем механически охлажденная вода для отвода тепла. Как только бетон перестал сжиматься, трубы залили раствором. Образцы бетонных кернов, испытанные в 1995 году, показали, что бетон продолжает набирать прочность и имеет прочность на сжатие выше среднего.


Верхняя часть плотины Гувера показана, когда она заполняется впервые построен. Он содержит 12 миллионов ярдов бетона. Раскопки потребовали удаления более 22 миллионов кубических ярдов земли и камня. Чтобы уменьшить количество грузовых перевозок, была построена конвейерная лента длиной 2 мили. В местах фундамента цементный раствор закачивали в отверстия, пробуренные глубиной от 660 до 880 футов (в граните), чтобы заполнить любые трещины, которые могли ослабить землю под плотиной.Чтобы избежать обрушения выработки под весом покрывающих пород, в землю были вставлены 3-дюймовые трубы, по которым закачивалась охлажденная жидкость из холодильной установки. Это заморозило землю, сделав ее достаточно стабилизированной, чтобы строительство могло продолжаться.


Плотина Гранд-Кули

Бетон для плотины Гранд-Кули укладывался теми же методами, что и плотина Гувера. После помещения в колонны холодная речная вода перекачивалась по трубам, встроенным в затвердевающий бетон, снижая температуру в формах с 105 ° F (41 ° C) до 45 ° F (7 ° C).Это привело к сокращению дамбы примерно на 8 дюймов в длину, и образовавшиеся щели были заполнены цементным раствором.


Строящаяся плотина Гранд-Кули

Высотное строительство

За годы, прошедшие после постройки Ингаллс-билдинг в 1904 году, большинство высотных зданий были построены из стали. Строительство в 1962 году 60-этажных башен-близнецов Бертрана Голдберга в Чикаго вызвало новый интерес к использованию железобетона для строительства высотных зданий.

Самое высокое сооружение в мире (по состоянию на 2011 год) было построено из железобетона. Бурдж-Халифа в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) имеет высоту 2717 футов.

Вот несколько фактов:

  • Это многофункциональная структура с гостиницей, офисными и торговыми помещениями, ресторанами, ночными клубами, бассейнами и 900 резиденциями.
  • В строительстве использовано 431 600 кубических метров бетона и 61 000 тонн арматуры.
  • Вес пустого здания составляет около 500 000 тонн, примерно столько же, сколько миномет, использованный при строительстве Великой пирамиды в Гизе.
  • Бурдж-Халифа может одновременно вместить 35 000 человек.
  • Чтобы преодолеть 160 этажей, некоторые из 57 лифтов перемещаются со скоростью 40 миль в час.
  • Жаркий влажный климат Дубая в сочетании с кондиционированием воздуха, необходимым для поддержания наружной температуры, превышающей 120 ° F, производит столько конденсата, что он собирается в сборном баке в подвале и используется для орошения ландшафтов.


Бурдж-Халифа в Дубае

Великая пирамида в Гизе удерживала рекорд как самое высокое сооружение, созданное руками человека, в течение примерно 4000 лет.Строительство здания на 568 футов выше Бурдж-Халифа планируется завершить в 2016 году в Кувейте.

************************

Эта статья является первой из серии, которая поможет инспекторам InterNACHI понять характеристики и визуально осмотреть бетон.

Монолитное строительство своими руками. Монолитный дом своими руками. Все о достоинствах и недостатках

Монолитный дом по прочности превосходит все другие типы построек.Раньше монолитно возводились только производственные объекты и многоэтажки, сегодня эту технологию используют и частные лица при строительстве коттеджей и домов.

Система расчета массы монолитной бетонной плиты.

Дом, построенный по монолитной технологии, позволяет воплощать в жизнь самые невероятные дизайнерские идеи.

И все чаще будущие домовладельцы задумываются о том, как построить монолитный дом своими руками.Такое строительство становится все более популярным еще и потому, что дом, сделанный своими руками по этой технологии, удивительно прочен. Он выдерживает небольшое землетрясение, не требует больших трудозатрат и дорогих материалов, отличается прочностью и надежностью в эксплуатации. Монолитный дом можно отделать чем угодно, а стены возвести сразу с дополнительным утеплением. Это позволяет технология, в которой используются несъемные элементы.

Схема армирования бетонного пола.

Эта технология, как и любая другая, имеет свои достоинства и недостатки. И преимущества очень существенные:

  1. Интегральная прочность конструкции значительно увеличивает механическую прочность зданий. Они устойчивы к повреждениям, вызванным оврагами, землетрясениями и движением грунта.
  2. Отсутствуют так называемые мосты холода, которые встречаются в обычных постройках из конструкций со швом. Это делает комнаты теплее.
  3. Монолитное строительство можно вести в любое время и на любом грунте.
  4. Достаточно быстрое строительство.
  5. Низкие финансовые затраты.
  6. Монолитные строительные конструкции могут быть криволинейными.
  7. Если в бетонных растворах использовать перлит, опилки, шлак, керамзит и подобные вещества, то конструкция будет достаточно легкой, чтобы под ней не было тяжелого фундамента.
  8. Для несъемной конструкции дополнительная изоляция не требуется. И при этом общая толщина стенок будет меньше обычной;
  9. Монолитные стены обладают исключительной звукоизоляцией.
  10. Межэтажные перекрытия могут быть выполнены из любого материала.
  11. Данная технология исключает появление трещин в стенах за счет равномерной усадки здания.

А насчет недостатков монолитного строительства – их намного меньше:

  • на верхних этажах возводимых сооружений не обойтись без растворотсоса или бетононасоса;
  • Монолитные плиты перекрытия
  • потребуют многократных трудозатрат, так как необходимы специальные леса;
  • с несъемной опалубкой, требуется ремонт дома с приточно-вытяжной вентиляцией, иначе не избежать попадания влаги и последствий от нее;
  • обязательное оштукатуривание во избежание возможных негативных последствий от его возгорания – выделения ядовитых веществ;
  • обязательное заземление всего здания, так как оно железобетонное.

Строительная техника

Схема монолитно-бетонного ленточного фундамента с армированием

Как уже понятно из вышесказанного, технология возведения монолитным способом может производиться с различной опалубкой: съемной и несъемной. Оба типа конструкции имеют свои нюансы и особенности, как в самой конструкции, так и в процессе эксплуатации.

Съемный индивидуален для каждого проекта. Его задача – точно повторить все особенности и изгибы будущей конструкции.Чаще всего используется фанера, дерево, железо или пластик.

Расстояние между стенами – это ширина будущей стены. И рассчитывается он с учетом региона строительства и теплопроводности используемой бетонной смеси. Щиты крепятся гайками, шпильками, шайбами. Для облегчения снятия после заливки на резьбовые шпильки надевают гофрированные трубы, предохраняющие их от контакта с бетонной смесью.

Данная технология позволяет заливать в опалубку своими руками не только обычный бетон, но и смеси с меньшей теплопроводностью: перлитобетон, керамзитобетон, шлакобетон, опилочный бетон, газобетон, пенобетон, арболит и другие.Такие стены будут более паропроницаемыми и теплыми, но меньше выдерживают нагрузки.

Важнейший момент в монолитном строительстве – арматура. Для него используются арматурные сетки из стали или пластика, а для еще большей прочности делается арматурный каркас.

Заливать бетон можно не более полуметра за один раз. И продолжать заливку разрешается только после того, как она застынет. Бетон необходимо утрамбовать вибраторами, обращая особое внимание на углы.После застывания бетона снятую опалубку кладут повыше, и так работы продолжаются до того момента, когда вся конструкция будет залита до крыши.

Отделку и утепление стен можно производить вручную не ранее, чем через 4-5 недель после максимального набора прочности. Утеплитель выполняется минеральной ватой, пенополистиролом, теплой штукатуркой или экструдированным пенополистиролом.

Иногда утепление своими руками делают с помощью колодца фасада. При этом от бетонной стены делают выемку и выкладывают стену из кирпича или плитки, а выемку засыпают эковатой, керамзитом или другим утеплителем.

Несъемные преимущества

Схема устройства перегородки из пеноблоков.

Форма может быть разной. Бывают продольные, угловые, подоконники, над окнами и другие. По своей сути аранжировка напоминает набор конструкций из детского игрового набора.

Несъемная опалубка более популярна, потому что она также является изоляционным слоем, при этом общие затраты на рабочую силу снижаются, и нет необходимости тратить деньги на изоляцию стен.

После установки на фундамент гидроизоляционного слоя на него устанавливается опалубка из пенополистирола, закрепляемая специальными профилями в виде крепления типа «шип-паз», что позволяет заливать бетон без протечек и без провисания в местах склейки.

Схема армирования плит перекрытия.

Ширина пенополистирола может быть разной. А при большом количестве их можно изготовить на заводе под заказ. Стандартная ширина блока 150 мм, при полипеноксих стенках 5-7.5 см.

Это полностью соответствует требованиям, что отопление нужно будет включать только тогда, когда на улице ниже +5 градусов.

Для заливки несъемной опалубки нельзя использовать теплые смеси – только обычный бетон. Все дело в том, что паропроницаемость теплых смесей чувствительно выше паропроницаемости пенополистирола, такое соседство приведет к образованию конденсата и дом зарастет грибком и плесенью.

После возведения стен несъемной опалубкой их не нужно утеплять; достаточно будет нанести декоративную штукатурку или сайдинг.

Просмотры

При установке каркаса используются доски. Фундамент должен быть шире будущих стен минимум на 20 см.

По применению различают несколько видов: опалубка фундаментов, перекрытий, кольцевых стен с возможностью изменения радиуса, туннельная опалубка. Таким образом, можно изготовить любой элемент строительной конструкции.

Построить разные элементы одинаково невозможно. Например, опалубка фундамента устанавливается на горизонтальные опоры и косилки, стены оформляются с помощью строительных замков, кронштейнов и стоек.А для перекрытий опалубку укладывают на конструкцию из подпорных объемных стоек или телескопических стоек.

Съемный может быть изготовлен из стали, пластика и дерева. Если мы строим опалубку из фанеры, то ее нужно распилить пилой с мелкими зубьями, чтобы не повредить ламинат и шпон. Отверстия просверливаются с двух сторон по той же причине. Храните опалубку из фанеры в сухом месте. Чтобы съемную опалубку было удобно снимать, для нее делают не только специальные крепления, но и обрабатывают специально предназначенным для этого раствором.

Инструменты и техника

Для постройки дома своими руками по монолитной технологии потребуется:

  • бетономешалка, миксер;
  • для ручного приготовления бетонной смеси, вам понадобится посуда для ее замеса, лопатки, мерная посуда;
  • подрамник для перекачки бетонной смеси или тачка;
  • газовый резак, фен строительный;
  • Арматурная сетка
  • ;
  • Ножницы, плоскогубцы или аналогичные приспособления для резки сеток;
  • нож для резки пенополистирола;
  • молоток, гвозди;
  • рулетка, водный строительный уровень;
  • машина для придания сетке особой формы;
  • опоры металлические и деревянные;
  • крючок арматурный для обвязывания проволоки;
  • Перфоратор
  • ;
  • средства индивидуальной защиты.

Монолитная технология строительства дома своими руками позволяет полностью обойтись без дополнительных строительных материалов, кроме необходимых для изготовления смеси для заливки в опалубку.

На вопрос, какой дом самый прочный, ответ очевиден – монолитный. И если раньше технология монолитного строительства применялась только при возведении многоэтажных домов или промышленных объектов, то сегодня все чаще можно встретить монолитный коттедж или частный дом… Такие технологии способны воплотить в жизнь даже самые удивительные дизайнерские идеи, не ограничиваясь прямыми конструкциями. Помимо удивительной прочности, которой хватит, чтобы выдержать легкое землетрясение, такие коттеджи популярны еще и потому, что они быстро и легко возводятся, не требуют дорогих материалов и трудозатрат, а также надежны и долговечны. Стены монолитных коттеджей можно отделывать любыми материалами без ограничений, а технология несъемной опалубки позволяет не обустраивать дополнительное утепление стен.

Монолитное строительство коттеджей: достоинства и недостатки

Монолитное строительство ведется полностью на строительной площадке путем заливки бетона в опалубку. Благодаря этой особенности у данной технологии есть свои достоинства и недостатки.

Сегодня монолитному строительству так хвалят, что складывается впечатление, что в нем нет вообще никаких недостатков и нет ничего лучше монолита. Давайте разберемся преимуществ действительно много :

  • За счет целостности монолитной конструкции повышена механическая прочность всего здания, оно устойчиво к разрушению, вызванным смещениями грунта, оврагами и землетрясениями.
  • Отсутствие швов в строительной коробке делает коттедж теплее, так как отсутствуют так называемые «мостики холода».
  • Работы по возведению монолитного коттеджа можно проводить в любое время года, на любом грунте.
  • Быстрое строительство.
  • Низкие финансовые затраты.

  • Возможность криволинейного строительства, проекты монолитных коттеджей могут быть сколь угодно сложными.
  • При условии использования утеплительных бетонных растворов с добавками: керамзит, перлит, опилки, шлак и др., конструкция становится достаточно легкой, чтобы невозможно было оборудовать тяжелый заглубленный фундамент.
  • Стены монолитного коттеджа можно утеплить и отделать различными материалами.
  • При использовании несъемной опалубки дополнительная изоляция не требуется, и общая толщина стены уменьшится. Также стены будут иметь исключительную звукоизоляцию.
  • Возможность устройства любого межэтажного перекрытия: плита, монолитный бетон, дерево.
  • Равномерная усадка здания, исключающая появление трещин.

Но и без ложки дегтя не обходится, Недостатки монолитного строительства :

  • Для заливки бетона на высоте необходим бетононасос (растворный насос). Это совсем не проблема, если вы заказываете строительство у компании, а если делать это самостоятельно, это дорого.
  • При заливке монолитной плиты перекрытия трудозатраты увеличиваются многократно, потребуются специальные строительные леса.
  • Монолитный коттедж с несъемной опалубкой, одновременно являющийся теплоизоляцией, стенами не «дышит»; потребуется приточно-вытяжная вентиляция.Повышенная влажность в доме.
  • Пенополистирол, который используется в несъемной опалубке, является экологически чистым материалом, который хоть и имеет класс горючести G1, то есть тускнеет в течение 2 минут, но в процессе тления выделяет чрезвычайно токсичные вещества. , поэтому обязательным требованием является оштукатуривание стен несъемной опалубкой.
  • Затраты времени на изготовление опалубки с учетом специфики проекта.
  • Обязательное заземление требуется для всего коттеджа, так как стены железобетонные с металлической арматурой.

Учитывая, какие цены на монолитные коттеджи и все их достоинства, многие пренебрегают недостатками, связанными с неэкологичностью пенополистирола. Оно и понятно – дешево, быстро, красиво, прочно, долговечно, кто там будет думать о своем здоровье? Хотя следует учесть, что если не использовать несъемную опалубку, а построить стены из теплого бетона, а затем утеплить их более экологически чистыми материалами, то дача получится не только дешевой и теплой, но и вполне комфортной.

Технологии строительства монолитных коттеджей

Всего существует две технологии, которые можно использовать для строительства монолитных коттеджей. Отличаются они только тем, что в одном случае опалубка снимается после затвердевания бетона, а в другом – несъемная опалубка. Обе технологии имеют свои особенности и нюансы при строительстве и эксплуатации.

Строительство монолитного коттеджа со съемной опалубкой

Съемная опалубка изготавливается индивидуально для каждого проекта коттеджа, так как должна в точности повторять его изгибы и особенности.Наиболее часто используемые материалы – дерево, фанера, пластик или железо.

Ширина пустого пространства между стенами опалубки должна быть равна ширине будущей стены, которая рассчитывается с учетом теплопроводности бетонной смеси и района строительства. Панели опалубки крепятся шайбами, шпильками, гайками. Чтобы после заливки бетона опалубку можно было легко снять, на шпильки с резьбой нужно надеть гофрированные трубы, предохраняя их от контакта с бетоном.

Технология строительства монолитного коттеджа со съемной опалубкой предполагает возможность заливки не только обычного бетона, но и смесей с гораздо меньшей теплопроводностью, например, керамзитобетон, перлитобетон, шлакобетон, опилочный бетон, пенобетон. , газобетон, арболит и другие. Стены будут намного теплее и паропроницаемее, но не выдержат слишком больших нагрузок.

Также немаловажным моментом является армирование бетонной стены.Для этого можно использовать арматурные сетки, пластик или сталь, а для большей прочности подвязывают каркас из арматуры.

Важно! Стена, армированная каркасом из арматуры 8-18 мм, будет достаточно холодной, так как металлические части каркаса выступят в роли «мостиков холода».

Допускается заливка бетона не более 50 см за один проход. Только после того, как он «схватится», можно продолжить заливку. Уплотнение бетона в опалубке осуществляется с помощью глубинных вибраторов, особое внимание нужно уделить углам.

После затвердевания бетона опалубку снимают и переставляют выше. Так, пока не будет затоплен весь коттедж.

Для того, чтобы бетон приобрел максимальную прочность, ему необходимо дать постоять не менее 4–5 недель. После этого можно приступать к утеплению и отделке.

Монолитные стены можно утеплить пенополистиролом, экструдированным пенополистиролом, минеральной ватой, «теплой» штукатуркой. При этом используйте технологию вентилируемого или влажного фасада.

Возможен также вариант фасада колодца, когда снаружи бетонной стены делается выемка, затем она облицовывается фасадным кирпичом или плиткой, а свободное пространство покрывается утеплителем: керамзитом, эковатой и т. Д.

Неоспоримое преимущество этой технологии в том, что дом можно сделать максимально «дышащим» и экологически чистым, хотя со сборкой и разборкой опалубки придется повозиться.

Строительство монолитного коттеджа с несъемной опалубкой

Использование несъемной опалубки рекламируется с завидной последовательностью и упорством.Ведь по этой технологии опалубка не только не снимается после заливки бетона, но и является слоем теплоизоляции. При использовании данной технологии для монолитного строительства коттеджей цена самая низкая, так как трудозатраты снижаются максимально.

После устройства и гидроизоляции фундамента на него устанавливают опалубку, представляющую собой форму пенополистирола, скрепленную специальными профилями. Эти формы имеют систему крепления «шпунт-паз», что позволяет соединять их настолько прочно и без зазоров, что протекание бетона или его перетекание на стыках опалубочных форм абсолютно исключено.

Ширина опалубки из пенополистирола может быть разной, при большом заказе завод может изготовить блоки любой необходимой толщины. Стандартным блоком считается блок, в котором пустое место для бетона шириной 150 мм и пенополистирола с двух сторон слоем 5-7,5 см. Этого достаточно, чтобы в доме было тепло зимой и прохладно летом, вы будете обогрев надо включать только при падении температуры ниже +5 ° С.

После установки опалубки внутрь заливается бетон слоем 50 см и уплотняется глубинным вибратором.

Важно! Обратите внимание, что для заполнения несъемной опалубки можно использовать только бетон, а теплые смеси использовать нельзя. Это связано с тем, что паропроницаемость пенополистирола ничтожна и равна 0,05 Мг / (м * ч * Па), а паропроницаемость теплых смесей выше 0,09 Мг / (м * ч * Па). Если зажать теплый бетон между слоями пенополистирола, в нем будет скапливаться конденсат, в результате со временем появится плесень и грибок.

После того, как стены возведены, их не нужно утеплять, достаточно просто оштукатурить декоративной штукатуркой или обшить сайдингом.

Преимущество технологии несъемной опалубки – простота конструкции, низкая стоимость и отсутствие необходимости в дополнительном утеплении. Но в то же время такой коттедж – это термос, не способный «дышать».

Виды опалубки для монолитного строительства

По области применения различают несколько видов опалубки: стеновая опалубка , фундамент , перекрытия , туннельная опалубка , опалубка кольцевых стен с измененным радиусом … Благодаря такому разнообразию можно использовать монолитную заливку для любого элемента строительной конструкции.

Различные элементы опалубки также устанавливаются по-разному. Опалубка фундамента устанавливается на подкосы и горизонтальные опоры. Опалубка стен – с помощью стоек, кронштейнов и соединительных замков. Опалубка перекрытий укладывается на конструкцию из телескопических или объемных подпорных стоек.

Съемная опалубка изготавливается из следующих материалов: сталь , алюминий , дерево , пластмасса … Он имеет разные свойства в зависимости от используемого материала. Если для опалубки используется фанера, то ее нужно распилить пилой с мелкими зубьями, чтобы не повредить шпон и ламинат. Просверливать отверстия для труб и кабелей в опалубке с двух сторон необходимо по той же причине. Храните опалубку из фанеры в сухом месте.

Перед использованием съемная опалубка обрабатывается специальным раствором, чтобы ее можно было легко снять.

Несъемная опалубка, как уже было сказано выше, состоит из пенополистирола, дополнительной обработки не требует.Его формы бывают разные: угловые, продольные, подоконники, над окнами и другие. По сути, расположение съемной опалубки напоминает соединение фигур LEGO.

Виды бетонных растворов для монолитного строительства

Неоспоримым преимуществом монолитного строительства является возможность заливки в опалубку растворов с различной теплопроводностью и паропроницаемостью.

Бетон – самый простой вариант и, к сожалению, единственный допустимый при заливке несъемной опалубки.Монолитный бетонный коттедж будет очень холодным, так как его теплопроводность составляет 1,51 Вт / (м * С), а паропроницаемость – 0,03 Мг / (м * ч * Па). Бетонные стены следует тщательно утеплить.

Железобетон – даже холоднее бетона, поскольку железная арматура действует как «мостики холода». Коттедж из монолитного железобетона требует утепления пенополистиролом, экструдированным пенополистиролом или минеральной ватой.

Керамзитобетон имеет теплопроводность 0.66 – 0,14 Вт / (м * C) и паропроницаемость 0,09 – 0,3 мг / (м * ч * Па). Показатели зависят от плотности смеси, чем больше пористость керамзита, тем теплее и паропроницаемее стена. Толщина стен для Подмосковья – 50 см.

Шлакобетон – то же, что и керамзитобетон, но вместо керамзита – шлак. Он менее прочен, поэтому толщина стен должна быть 55-60 см.

Смесь цемента, песка, опилок (хвои) и воды.Стены теплые, огнестойкие и экологически чистые, только снаружи их необходимо защитить гидроизоляционным материалом.

Смесь цемента, воды и щепы 40х10х5 мм. Щепа предварительно вентилируется или обрабатывается известью. Стены из арболита теплее и прочнее, чем из опилок.

Пенобетон – химически пенобетон, более теплый материал, чем обычный бетон. Его теплопроводность составляет 0,29 – 0.08 Вт / (м * С), а паропроницаемость составляет 0,11 – 0,26 Мг / (м * ч * Па).

Монолитное строительство коттеджа своими руками

Обычно строительство монолитного коттеджа заказывают у строительной компании. Это связано с тем, что для работ вам потребуются опалубка, бетононасос, подмости для плиты перекрытия и другое оборудование, которое есть в любой строительной организации, и покупать его на раз невыгодно.

Но для тех, кто не любит простых способов и согласен потратиться на растворный насос, а перекрытие сделать деревянным или заказать плиту перекрытия и установить ее краном, тоже будет строительство монолитного коттеджа своими руками. в их силах.

Проект монолитного коттеджа можно выполнить самостоятельно, скачать в Интернете или заказать в проектной организации, в последнем случае вам будут произведены все необходимые расчеты: прочность несущих стен и нагрузки на них, необходимая толщина заливки и утеплителя.

Когда проект готов, обустраиваем фундамент. Если дом цокольный, то перекрытие цоколя можно сделать монолитной плитой, а фундамент – полосой.Обычно строят ленточный фундамент и тщательно его гидроизоляют.

Как построить монолитный коттедж со съемной опалубкой

Изготавливаем опалубку из деревянных досок толщиной 30-50 мм. Если температура в районе опускается до -30 ° С, толщину стен делаем 55 – 60 см. Плотно соединяем их между собой и забиваем стойками 80х80 мм, на расстоянии 1 – 1,5 м друг от друга. Длина таких щитов должна составлять 2-4 м, а высота 60-80 см.

Внизу устанавливаем металлические стяжки на болтах, чтобы щиты не лопнули при заливке в них бетона. Вверху щиты крепятся деревянными накладками или такими же стяжками.

В опалубку вставляем арматурную сетку или каркас, в зависимости от проекта.

Для изготовления опилок бетона берем: 8 частей сухих опилок, 1 часть цемента М400 – М500, 3 части извести, 2 части песка.

Важно! Выветривание опилок на открытом воздухе должно быть не менее года.

Сначала смешиваем цемент с песком, отдельно известь с опилками, затем соединяем обе смеси и тщательно перемешиваем, постепенно добавляя воду. В итоге воды должно быть достаточно, чтобы она не вытекла из раствора.

Полученным раствором залить опалубку слоем 20 см. Заклеиваем вибраторами и протыкаем стержнями, чтобы раствор тщательно утрамбовывали. Затем залейте следующий слой. И так до тех пор, пока опалубка практически не будет заполнена (для удобства оставляем сверху пустыми 5-10 см).

Переставить опалубку выше можно только через 3-5 дней. Все это время бетон необходимо укрывать от солнца и атмосферных осадков пленкой или рубероидом.

После завершения возведения стен дать бетону набраться прочности в течение месяца, затем обустраивают пол и крышу. Нахлест должен доходить до стен не менее 15-20 см.

После полного высыхания опилок бетона можно при необходимости утеплить стены снаружи.Для этого можно использовать «теплую» штукатурку, которую можно наносить слоем до 50 мм. Это отличный гидроизолятор, теплоизолятор и в то же время легко выпускает пар наружу.

Как построить монолитный коттедж с несъемной опалубкой

Строительство монолитного коттеджа с несъемной опалубкой – задача предельно простая. Для начала нужно запастись элементами опалубки. Бывают пристенные, угловые и радиусные. Необходимо рассчитать количество элементов каждого типа согласно разработанному проекту.

Устанавливаем несъемную опалубку на фундамент, собирая ее как конструктор LEGO, соединяя стыки блоков блоков. Для начала хватит первого ряда.

Проводим все необходимые трубы канализации, водопровода и вентиляции. Затем, если требуется армирование, вставьте армирующую сетку. Готовим бетонный раствор из цемента М500, песка, щебня и воды. Наращиваем опалубку и заливаем слоем 50 см, уплотняем глубинными вибраторами.

За сутки можно нарастить на высоту не более 50 – 70 см.

После завершения возведения стен они не нуждаются в утеплении, а в качестве отделки можно сделать так называемый «мокрый» фасад – оштукатурить декоративной штукатуркой на стеклопластиковой сетке.

Строительство монолитного коттеджа своими руками значительно упростится, если вызвать на помощь пару партнеров. Ведь после преодоления определенной высоты при возведении стен для заливки бетона наверх вам потребуется использовать бетононасос.А согласованные действия позволяют сократить время и организовать правильную работу.

Довольно часто при строительстве используется спецтехника. На сайте группы компаний Aimashineri представлен большой выбор запчастей для дорожно-строительной техники от ведущих производителей, например, запчасти для бульдозеров Komatsu.

В последние годы всеобщее признание получило монолитное строительство. Это связано с тем, что эти дома строятся быстро, экологически чистые, имеют хорошие технические характеристики… Чаще всего монолитные конструкции используются при возведении жилых многоэтажных домов.

Двухэтажный проект монолитного дома из бетона

Монолитные дома строятся по индивидуальным проектам, поэтому их планировка позволяет воплотить в жизнь смелые фантазии будущих хозяев. Технология и материалы монолитного строительства постоянно развиваются и совершенствуются.

Когда строительство планируется, первостепенной проблемой становится вопрос 😕 Виды материалов для строительства на современном рынке представлены довольно разнообразно.

Кирпичный дом

Большинство кирпичных зданий прочны и долговечны. Кирпич позволяет сделать более гибкую планировку дома, комфортно проживая в любое время года. может быть разнообразным дополнительным украшением стен. Недостатки этой технологии – трудоемкость, длительность строительства и дороговизна.


Проект кирпичного дома с мансардой

В основном кирпич используется для; Существуют также кирпично-монолитные способы строительства.

Технологии по производству газобетона

Пеноблоки считаются альтернативным материалом для кирпичного строительства.теплые, блоки изготавливаются с минимальной геометрической погрешностью, они огнестойкие и экологически чистые, а за счет меньшего веса снижается нагрузка на фундамент.

Для строительства коттеджей в два или три этажа можно использовать пенобетон. Благодаря новым разработкам стало возможным выполнять монолитное строительство из пеноматериалов – с использованием монолитных поверхностей.

Дом из монолитного пенобетона экологически чистый, пожаробезопасный и теплый.Отделка фасада может быть разнообразной, на изысканный вкус хозяев.


Готовый проект двухэтажный дом из газобетона

Дома из этих блоков отличаются невысокой ценой, ускоренным строительством и хорошими звукоизоляционными характеристиками. Но не рекомендуется строить дома из этого материала выше двух этажей и нужно уделять повышенное внимание гидроизоляции.

Конструкция монолитно-каркасная железобетонная

Для строительства небоскребов и высоких многоэтажных домов применяется железобетон.Монолитная конструкция из нее заливается прямо на стройплощадке. Монолитные дома из железобетона могут быть созданы любой архитектуры, иметь как прямые, так и изогнутые линии.

Стоимость такого строительства заметно выше остальных и поэтому используется в основном для строительства загородных элитных домов под ключ в коттеджных поселках.

Этот способ строительства еще называют каркасно-монолитной технологией и является уникальным.

Данная технология предусматривает использование съемной (деревянная, металлическая, ДСП) и несъемной (плиты пенополистирола) опалубки.


Каркас монолитно-каркасного дома

Бетон наносится под давлением и особым образом утрамбовывается. Строительство монолитных коттеджей делает их надежными и долговечными по сравнению с другими постройками. Эта технология быстрая, несложная и качественная.

Строительство этим методом позволяет сэкономить на расходах на отопление – толщина стены с несъемной опалубкой будет немного больше и ее не нужно дополнительно утеплять.

Монолитно-каркасная конструкция гарантированно защищена от таких неприятностей:

  • неровная осадка фундамента;
  • трещин в стенах и полах;
  • Деформация оконных и дверных проемов.

Описанные особенности выступают плюсами монолитно-каркасного строительства … Срок службы этих построек достигает двухсот лет. Монолитные коттеджи, в отличие от кирпичных, звукоизолированы и удобны – это достигается благодаря бесшовной конструкции. В таких домах зимой тепло, а летом не жарко.

Читайте также

Гидроизоляция бетонной смотровой ямы – как избавиться от грунтовых вод в гараже

Стоимость строительства меньше, чем строительство традиционного жилого дома.

Материал – арболит

Дома из арболита или арболита – достойная альтернатива дорогим материалам. Такая конструкция общедоступна и вызывает интерес у населения. Арболит – это смесь дерева и бетона. Это легкий материал с высокими теплоизоляционными свойствами, который оставляет после себя пенобетон и кирпичные стены.

Из него можно строить дома до трех этажей, толщина стен до 35 см, морозостойкий и огнестойкий.Цена на арболиты довольно невысока, что дает возможность возводить жилые дома по доступной стоимости для рядового жителя. Монолитный частный дом также можно возвести с использованием арболитовой смеси для литейного состава.


Такой дом удобен, прочен, экономичен, легкий и обладает энергосберегающим эффектом.

Деревянная конструкция

Для многих это мечта. Современные технологии позволяют строить дома из этого материала не только сезонно, но и для постоянного проживания.Существуют технологии строительства домов методом деревянного монолита.

Планировка такого дома предполагает точный расчет конструкции. Дерево красивое по текстуре, экологически чистое, но подвержено осадкам, гниению и поеданию насекомых. Поэтому особое внимание следует уделить обработке древесины или бревен перед строительством и систематическому уходу во время вашего пребывания.

Преимущества и недостатки монолитных технологий

В наши дни новейшие технологии и монолитное строительство занимают сильные позиции и вытесняют деревянные постройки… Трудности в строительстве монолита не больше, чем у других, так что вы можете сделать это самостоятельно.

Строительство домов под ключ широко распространено среди заказчиков, когда строительная фирма выполняет работы от стадии проектирования до полного завершения строительства.

Стандартный подход предусматривает, что все этапы строительства оговариваются перед началом работ, а в конце счастливому хозяину передается ключ от дома.

Дом из монолитного пенобетона можно построить любой сложности и формы.Для его строительства может быть использован типовой проект или индивидуальный. Монолитное строительство имеет существенные преимущества перед другими строительными методами.

Преимущества возведения монолита:


Монолитно-сборная конструкция предполагает монолитное изготовление некоторых несущих элементов. Наружные стены построены из других материалов, таких как панели или кирпич. Преимущества такого типа строительства неуловимы.

Минусы монолитного дома:

  1. Для возведения монолитной конструкции индивидуальных домов требуются дополнительные трудозатраты, если дом строится своими руками.
  2. Проекты монолитных домов дороги.
  3. Из-за особенностей бетонной смеси со временем в стенах могут образовываться трещины.
  4. Для достижения минимального количества стыков, хорошей прочности стен и перекрытия между ними бетон необходимо заливать непрерывно по всему периметру здания.
  5. Строительная техника чувствительна к погодным условиям, особенно к морозу.
  6. Низкая звукоизоляция.
  7. Пробить отверстие в бетонной стене затруднительно.

Собираетесь построить монолитный дом своими руками, наверняка у каждого возникнут такие вопросы, как: Что такое монолитное строительство дома сегодня? Какие этапы строительства этой технологии? Чем именно отличается данный вид строительства домов от других типов. Об этом и многом другом мы расскажем в этой статье.

Монолитное строительство – это новейшая технология строительства и возведения различных видов железобетонных зданий.Монолитное строительство позволяет в кратчайшие сроки возводить здания различного типа и конфигурации, любой сложности и формы.

Монолитный дом своими руками – этапы строительства

  • Монтаж каркаса арматуры и возведение опалубки. Опалубка для монолитного фундамента
  • Установка устройства опалубки.
  • Заливка бетонного основания.
  • Утепление, если строительство дома происходит в холодное время года.
  • Уход за заливным бетонным основанием.
  • Демонтаж и полная разборка опалубки, если она съемная.

При возведении монолитной конструкции опалубка играет, если не самую важную роль. Опалубка изготавливается из металлических или деревянных панелей, которые могут иметь самые разные конфигурации.

Также эффективно используется опалубка

, состоящая из блоков пенополистирола, внутри конструкции которых имеется полость.После установки опалубки из пенополистирола ее внутреннюю пустотелую часть заливают бетонным раствором. Именно такая технология опалубки позволяет возводить здания различной формы.

Сегодня различают различные виды стеновой опалубки. Может быть сооружена опалубка, как для горизонтальных, так и для различных вертикальных поверхностей. Самый распространенный тип опалубки – это ползучая стена и криволинейный тип зданий.

При строительстве загородных домов, как правило, используют два вида опалубки: несъемную и панельную.Несъемная опалубка – это заранее подготовленная форма будущих частей дома. После заливки этой опалубки бетонной массой демонтаж не требуется.

Панельная опалубка, наиболее часто используемая сегодня опалубка. Это всевозможные щиты, сбитые из деревянных досок, которые впоследствии собираются в одну прочную конструкцию для заливки, например, стены или фундамента.

Монолитный дом – несъемная опалубка

  • Опалубка с поперечными несущими стенами;
  • Опалубка несущих колонн перекрытий;
  • Опалубка продольных несущих стен;

В одноэтажном строительстве, как правило, чаще всего используют несъемную форму опалубки, что значительно сокращает сроки возведения здания.После того, как опалубка будет полностью собрана, проводится прокладка магистралей различных коммуникаций, таких как водопровод, канализация и ввод электрокабеля в дом.

Затем несущие стены дома полностью заливаются бетоном. Блоки из пенополистирола, из которых изготовлена ​​несъемная опалубка, в будущем станут прекрасным изоляционным материалом для стен, а также эффективным и звукоизоляционным материалом.
Бетонная смесь для заливки монолитного загородного дома

Приготовить бетонный раствор для заливки опалубки можно на самой строительной площадке, где ведутся работы.Бетонную смесь в опалубку эффективнее всего заливать бетононасосом или краном.

Для того, чтобы бетонная смесь эффективно и полностью заполняла все пространство опалубки, рекомендуется при заливке раствора использовать поверхностные и глубинные вибраторы. Пенополистирольные блоки – новый вид опалубки для монолитного дома

.

Залить бетон важно полностью, так как монолитная заливка подразумевает отсутствие каких-либо швов в стенах будущего дома.Это, в свою очередь, практически всегда исключает образование каких-либо трещин в стенах дома, что делает его самым надежным сооружением даже при сейсмологической активности в восемь баллов. При строительстве загородного дома таким способом утепление стен необязательно.

Монолитный дом – плюсы и минусы

  • Быстрое выполнение монтажных работ;
  • Возможна любая конфигурация и форма будущего здания;
  • Отсутствие каких-либо швов, благодаря которым появление трещин сводится к нулю;
  • По весу готовая конструкция намного легче, чем такая же постройка, но кирпичная;
  • Улучшенные параметры по теплоизоляционным и звукоизоляционным параметрам будущего сооружения;
  • Долговечность возведенных конструкций до полутора веков;
  • Экологичность и нетоксичность будущих конструкций;

Зная этапы строительства монолитного многоэтажного дома, несложно убедиться в качестве и надежности таких конструкций, которые помогают тысячам семей в России приобрести новую квартиру… Достоинства таких построек неоспоримы – высокая скорость возведения, долгий срок службы и внешняя привлекательность. Ниже мы рассмотрим, что такое монолит, какие технологии используются при возведении подобных объектов в Москве и других городах России, а также разберем этапы строительства. Кроме того, мы рассмотрим вопросы надежности, стоимости строительства и преимуществ такой технологии. Но обо всем поподробнее.

Панельное и кирпичное строительство постепенно теряют актуальность, уступая место монолитным технологиям.Монолит – это конструкция, возводимая с помощью специальной опалубки и бетонной смеси. По своим конструктивным особенностям опалубка представляет собой особую конструкцию, которая используется для создания формы при заливке в нее подготовленного бетона. Без его использования невозможно монолитное строительство. Именно благодаря опалубке здание получает необходимую жесткость, устойчивость к изменению формы и надежность. Кроме того, с помощью этого элемента каркасного строительства задаются основные параметры – размер, форма и другие элементы конструкции.

Монолитное строительство считается инновационной технологией, поэтому используется небольшим количеством строительных компаний. При этом несколько девелоперов готовы предложить качественные услуги по возведению монолита. Главное требование к исполнителям проекта – четкое знание и соблюдение технологий, которые на данном этапе доступны подразделениям строительных компаний. Именно поэтому многие продолжают строить дома по кирпичной, каркасной или панельной технологии.

Основная трудность монолитного строительства – возведение опалубки – неизменного элемента монолитного сооружения. Его использование позволило значительно улучшить качество конструкций. Несмотря на доступность информации и популярность технологий за рубежом, отечественные разработчики только начинают набираться опыта.

Причины популярности монолитных домов

Выше уже отмечалось, что монолитные дома отличаются прочностью, быстротой возведения и уникальной надежностью.Сегодня строительный рынок насыщен строительными материалами и технологиями, позволяющими упростить процесс возведения монолита, в том числе своими руками.

Строя частный дом, хозяин понимает, что его фантазия ограничивается только внешними стенами постройки. При строительстве многоэтажных домов по монолитной технологии выделяются те же преимущества – будущий владелец квартиры получает свободу выбора в планировке помещения и создании собственной планировки.Квартиры в таких домах позволяют воплотить в жизнь любые задумки, так как внутри квартиры отсутствуют несущие стены. Именно поэтому количество желающих купить недвижимость в монолитном доме или построить его своими руками только растет.

Технология строительства

Особенностью монолитной технологии является жесткое соблюдение норм и правил строительства таких объектов. Принцип заключается в установке на строительной площадке специальной опалубки, повторяющей контур будущего объекта.Они представляют собой стены, колонны и другие элементы. Опалубка бывает разных видов (предусмотрена схемой). Как только каркас подготовлен, устанавливается металлическая арматура, а затем бетонная смесь заливается в подготовленные формы.

Сегодня используются два типа опалубки:

  • Тоннель. Его особенность в том, что при строительстве можно получить целые блоки квартир. Это связано с возможностью возведения внутренних стен и потолков тех размеров (ширины и высоты), которые требуются для проекта.После завершения основной постройки осталось закончить наружные стены кирпичом. Недостатком такой опалубки является то, что площадь готового жилья ограничена 50-60 кв. Метров, поэтому такую ​​новостройку сложно отнести к элитной.
  • Щит. На возведение конструкций с использованием такой опалубки требуется больше времени. Его особенность – возможность возведения объекта без каркасных балок, что открывает дополнительные возможности … Например, вы можете построить здание с любым фасадом и разной этажностью.При этом можно спланировать будущее жилье таким образом, чтобы удовлетворить потребности любого покупателя (даже с самыми строгими требованиями). При этом клиенты получают множество вариантов недвижимости с учетом их личных пожеланий. Например, в готовых квартирах могут отсутствовать перегородки, что позволит самостоятельно разработать планировку. Покупатель решает, сколько комнат будет в квартире, обустраивает интерьер и определяет количество уровней.

По окончании проведены коммуникации – электрическая часть, изоляция и другие элементы здания.При возведении наружных стен панельные, навесные или кирпичные … Кстати, наиболее удачным с точки зрения звукоизоляции считается кирпично-монолитный вариант дома.

Этапы строительства монолитного многоэтажного дома

Строительство монолитного дома (как и любого другого объекта) происходит в несколько этапов:


Фасадные работы подразумевают использование любых материалов, используемых для декоративной отделки. Как правило, это панельные материалы для облицовки, декоративная штукатурка, облицовочный кирпич и другие.У архитекторов есть ряд возможностей для реализации самых смелых идей и воплощения вкусовых предпочтений заказчика.

Строительные материалы

При возведении зданий по монолитной технологии строительные компании, как правило, используют несъемную опалубку из пенополистирола. Такие конструкции выглядят как полый блок, состоящий из 2-х панелей (они соединяются между собой с помощью специальных перемычек). Особенность пенополистирола заключается в его небольшом весе и простоте монтажа, благодаря чему материал приобрел широкую популярность.

Недостатком этого продукта является его горючесть, поэтому к выбору отделки при работе изнутри и снаружи здания нужно подходить очень внимательно. Чаще всего для внутренних отделочных работ используются листы гипсокартона (наклеенные непосредственно на пенополистирол). Далее наружные стены постройки покрываются слоем штукатурки или облицовываются. В последнем случае используются специальные панели, которые трудно обжечь, или плитка.

Кроме того, при возведении монолита используется опалубка, которую можно разбирать и собирать.В большинстве случаев их используют при возведении административных зданий и многоэтажных построек. В такой ситуации возведение здания осуществляется одним из способов:

  • Монолитные внешние стены и утепление фасада.
  • Монолитные стены и утепление изнутри.

Первый вариант подходит для больших домов, второй – для других построек.

Надежность

Возведение монолитной каркасной конструкции подразумевает передачу основной нагрузки на колонны, выполненные из железобетона, а также на бетонные перекрытия.Использование этой технологии позволяет строительным компаниям возводить высоконадежный и устойчивый каркас.

Перегородки в монолитах – это строительные элементы, имеющие формальный характер. Они не берут на себя нагрузку и выполняют функцию разделения или создания формы. При покупке недвижимости в доме, построенном по монолитной технологии, покупатель вправе вообще отказаться от перегородок и создать личную планировку. Владелец имеет право сделать одну большую студию или разделить квартиру на необходимое количество комнат.

Качество готового здания во многом зависит от следующих факторов:

  • Наличие подготовленных и полированных конструкций.
  • Контроль за выполнением работ специалистами.

При организации контроля результаты строительства здания заносятся в специальный журнал. Итак, возведение монолитно-кирпичного дома требует проверки качества «обвязки» арматурного каркаса, контроля бетонной смеси, расчета точности позиционирования опалубки и других работ.Контроль проводится с момента начала строительства до полного затвердевания готовой опалубки.

Цена

Использование технологии монолитного строительства, о которой говорилось ранее, позволяет снизить стоимость строительства объекта. Это связано с несколькими факторами – высокой технологичностью, быстрым возведением объекта и оптимизацией рабочих процессов. Если сравнивать стоимость жилой площади в монолитном доме с объектами в панельных домах, то в первом случае цена на 15-20% ниже.

Преимущества

Технология возведения монолитных домов имеет следующие преимущества:

  • Дом сдается намного быстрее.
  • Строительство обходится дешевле, что делает жилье более доступным для покупателей.
  • Готовое здание имеет отличные звуко- и теплоизоляционные характеристики.
  • Монолитные постройки легкие и очень прочные.
  • Для строительства объекта необходим минимум оборудования.
  • Простота установки.
  • Готовый объект в чистовой отделке не нуждается.
  • Открываются пути воплощения самых разных архитектурных идей. Следовательно, такие конструкции можно возводить даже на тех участках, где исключено кирпичное или панельное строительство.

Что касается недостатков, то они касаются сложности процесса при работе зимой (требуется обогрев бетона), а также необходимости выполнять работы на открытой местности. В результате строительная компания зависит от погоды.

Проблема с железобетоном

Сам по себе бетон является очень прочным строительным материалом. Великолепный Пантеон в Риме, крупнейший в мире купол из неармированного бетона, находится в отличном состоянии спустя почти 1900 лет. И все же многие бетонные конструкции прошлого века – мосты, шоссе и здания – рушатся. Многие бетонные конструкции, построенные в этом столетии, к его концу устареют.

Учитывая сохранившиеся древние постройки, это может показаться любопытным.Решающее отличие заключается в современном использовании стальной арматуры, известной как арматура, скрытая внутри бетона. Сталь в основном состоит из железа, и одно из неизменных свойств железа – то, что оно ржавеет. Это снижает долговечность бетонных конструкций, что трудно обнаружить и дорого ремонтировать.

Хотя ремонт может быть оправдан для сохранения архитектурного наследия знаковых зданий 20-го века, например, построенных пользователями железобетона, такими как Фрэнк Ллойд Райт, сомнительно, будет ли это доступным или желательным для подавляющего большинства сооружений.Писатель Роберт Курланд в своей книге «Бетонная планета» оценивает затраты на ремонт и восстановление бетонной инфраструктуры только в Соединенных Штатах в триллионы долларов, которые будут оплачиваться будущими поколениями.

Для замены старых мостов нужны новые деньги. 1stPix Фила / Flickr.com, CC BY-NC

Стальная арматура была кардинальным нововведением 19 века. Стальные стержни добавляют прочности, позволяя создавать длинные консольные конструкции и более тонкие плиты с меньшей опорой.Это сокращает время строительства, поскольку для заливки таких плит требуется меньше бетона.

Эти качества, продвигаемые напористым, а иногда и двуличным продвижением бетонной промышленности в начале 20 века, привели к его огромной популярности.

Железобетон конкурирует с более прочными строительными технологиями, такими как стальной каркас или традиционный кирпич и строительный раствор. Во всем мире он заменил экологически чувствительные, низкоуглеродные варианты, такие как сырцовый кирпич и утрамбованную землю – исторические практики, которые также могут быть более долговечными.

Инженеры начала 20 века думали, что железобетонные конструкции прослужат очень долго – возможно, 1000 лет. На самом деле продолжительность их жизни больше примерно 50-100 лет, а иногда и меньше. Строительные нормы и правила обычно требуют, чтобы здания сохранялись в течение нескольких десятилетий, но ухудшение состояния может начаться всего через 10 лет.

Многие инженеры и архитекторы указывают на естественное сродство стали и бетона: они обладают схожими характеристиками теплового расширения, а щелочность бетона может помочь подавить ржавчину.Но все еще недостаточно знаний об их композитных свойствах – например, в отношении изменений температуры, связанных с воздействием солнца.

Многие альтернативные материалы для армирования бетона, такие как нержавеющая сталь, алюминиевая бронза и фибро-полимерные композиты, еще не получили широкого распространения. Доступность простой стальной арматуры привлекает застройщиков. Но многие проектировщики и разработчики не принимают во внимание дополнительные расходы на обслуживание, ремонт или замену.

Дешево и эффективно, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Луиджи Кьеза / Wikimedia Commons, CC BY-SA

Существуют технологии, которые могут решить проблему коррозии стали, например, катодная защита, при которой вся конструкция подключается к антикоррозийному электрическому току. Существуют также новые интересные методы контроля коррозии с помощью электрических или акустических средств.

Другой вариант – обработать бетон составом, ингибирующим ржавчину, хотя он может быть токсичным и не подходящим для зданий.Есть несколько новых нетоксичных ингибиторов, включая соединения, извлеченные из бамбука, и «биомолекулы», полученные из бактерий.

По сути, однако, ни одно из этих достижений не может решить присущую ему проблему, заключающуюся в том, что размещение стали внутри бетона разрушает его потенциально большую долговечность.

Экологические затраты на реконструкцию

Это имеет серьезные последствия для планеты. Бетон является третьим по величине источником выбросов углекислого газа после автомобилей и угольных электростанций.Только на производство цемента приходится примерно 5% мировых выбросов CO₂. Бетон также составляет самую большую долю строительных отходов и отходов сноса и составляет около трети всех отходов свалок.

Переработка бетона сложна и дорога, снижает его прочность и может катализировать химические реакции, ускоряющие распад. Миру необходимо сократить производство бетона, но это будет невозможно без строительства долговечных конструкций.

Рекультивация арматуры: дорогостоящая работа.Анна Фродезиак / Wikimedia Commons

В недавней статье я предполагаю, что повсеместное признание железобетона может быть выражением традиционного, доминирующего и в конечном итоге деструктивного взгляда на материю как на инертную. Но железобетон на самом деле не инертен.

Бетон обычно воспринимается как подобный камню, монолитный и однородный материал. Фактически, это сложная смесь термически обработанного известняка, глиноподобных материалов и широкого спектра каменных или песчаных заполнителей.Сам известняк представляет собой осадочную породу, состоящую из раковин и кораллов, на формирование которых влияют многие биологические, геологические и климатологические факторы.

Это означает, что бетонные конструкции, несмотря на все их каменные поверхностные качества, на самом деле состоят из скелетов морских существ, вымоченных в скалах. Этим морским существам требуются миллионы и миллионы лет, чтобы жить, умереть и превратиться в известняк. Этот временной масштаб резко контрастирует с продолжительностью жизни современных зданий.

Сталь также часто считается инертной и упругой. Такие термины, как «железный век» предполагают древнюю долговечность, хотя артефакты железного века сравнительно редки именно потому, что они ржавеют. Если видна строительная сталь, ее можно обслуживать, например, если мост Харбор-Бридж в Сиднее неоднократно красится и перекрашивается.

Однако, будучи заделанной в бетон, сталь скрыта, но тайно активна. Влага, проникающая через тысячи крошечных трещин, вызывает электрохимическую реакцию.Один конец арматурного стержня становится анодом, а другой – катодом, образуя «батарею», которая обеспечивает преобразование железа в ржавчину. Ржавчина может расширять арматурный стержень в четыре раза, увеличивая трещины и заставляя бетон расколоться в процессе, называемом скалыванием, более известным как «рак бетона».

Конкретный рак: некрасиво. Саранг / Wikimedia Commons

Я предлагаю изменить наше мышление и признать бетон и сталь яркими и активными материалами.Это не случай изменения каких-либо фактов, а скорее переориентация того, как мы понимаем эти факты и действуем в соответствии с ними. Чтобы избежать отходов, загрязнения окружающей среды и ненужного восстановления, потребуется мышление, выходящее далеко за рамки дисциплинарных представлений о времени, и это особенно актуально для строительства и строительства.

Разрушенные цивилизации прошлого показывают нам последствия краткосрочного мышления. Мы должны сосредоточиться на строительстве структур, которые выдержат испытание временем, чтобы не получить громоздкие, заброшенные артефакты, которые не больше подходят для их первоначального назначения, чем статуи острова Пасхи.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *