Крепления для вагонки как называется: Крепеж для вагонки – 4 топовых крепления от 20 руб

Содержание

Невидимое крепление вагонки – кляймер –

Крепеж для вагонки

Крепление вагонки — это одна из самых сложных и утомительных работ, проводимых при ремонте. 

Во-первых, гвозди и саморезы, используемые для крепления, нередко оставляют трещины и повреждают вагонку. 

Во-вторых, никакая маскировка таких креплений не приводит к требуемому результату — гвозди все равно остаются на виду. Это выглядит не очень эстетично и совсем не естественно. Для этого случая производители и выпускают кляммеры.

Кляймером называют специальное крепление, использующееся для вагонки и стеновых панелей. 

По сути, это невидимая скоба, которая выполняет функцию держателя вагонки. На современном строительном рынке кляймеры пользуются большим спросом. 

Потребители по достоинству оценили удобство и практичность скоб для невидимого крепления. И не зря! Потому как кляймеры имеют огромные преимущества перед другими методами крепления.

Первым несомненным плюсом описываемой продукции является то, что при монтаже или демонтаже вагонки или стеновых панелей образоваться трещин или каких-либо других повреждении на материале не может. 

Если гвоздь делает в вагонке очень маленькое отверстие, которое может повлечь за собой раскол или трещину, то крепление на кляймер не влечет нарушение ее целостности.

Монтаж вагонки или стеновых панелей на кляймер — операция абсолютно несложная. Справиться с ней может непрофессионал. 

Для этого нужно лишь внимательно ознакомиться с инструкцией по монтажу. Кроме того, для крепления с помощью кляймеров не придется покупать дополнительные комплектующие, так как все необходимое, как правило, поставляется в комплекте.

Надежность крепления вагонки и стеновых панелей на кляймер — проверена. Все разговоры о том, что вагонка, крепленная на невидимую скобу, начинает “ходить” и выскакивать из пазов появляются лишь из-за неправильной установки или некачественного материала.

Выбирать кляймеры следует очень внимательно. Существует разделение креплений по номерам. Кляймер каждого номера служит для определенного вида вагонки. Качественные кляймеры изготавливаются из оцинкованной стали, толщина которой 0,55 мм. Таким образом, они не подвержены ржавлению и их использование возможно так при наружной, так и при внутренней отделке.

На 10 квадратных метров средний расход кляймеров составляет 200 штук. 

Цена кляймеров невысока и она с запасом окупает все временные и трудовые потери, которые пришлось бы понести, использую другой вид крепления. Достоинств у кляймеров действительно много. 

Но это не самое главное. Важно то, что существенных недостатков за описываемым видом крепления замечено не было. Вагонка, для крепления которой использовались качественные кляймеры, будет долго радовать глаз своей красотой, эстетичностью и естественностью. 

Выбрав качественное крепление, можно быть уверенным в его надежности и стойкости! На сегодня именно кляймеры заслуженно считаются одним из самых лучших креплений для вагонки и стеновых панелей.

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности крепления, как крепить правильно, цена, фото

Вагонкой называется деревянная доска высокого качества. Применяется она для внутренней отделки зданий, например, бани, облицовки помещений или же для забора.

Еще недавно выбор крепежа был невелик, эти либо гвозди, либо саморезы. Но этот вид крепежа видимы, и для внутренней отделки помещения он явно не подходит. Другое дело кляймеры, которые совсем не видны.

К тому же монтаж с помощью кляймеров исключает любую возможность повредить доску, включая технологические отверстия.

Что же такое кляймер?

Кляймер представляет собой скобы, устанавливающиеся на основания (стену, обрешетку) при помощи саморезов или гвоздей. Хоть привычные монтажные материалы и используются, но уже для фиксирования скобы, а для крепления самой вагонки применяется специальный крючок.

Так, в некоторых скобах, для дополнительной фиксации вагонки и предотвращения искривлений есть дополнительные шипообразные крюки, которые вбиваются в доску.

Несомненно, применение скрытого крепежа обладает рядом неоспоримых достоинств:

  • Если для монтажа использовались гвозди или саморезы, то не доске образуется небольшое отверстие, от которого со временем может пойти трещина. К тому же туда моет попадать влага, и материал начнет гнить изнутри. Тогда как во время монтажа или демонтажа просто невозможно повредить вагонку.
  • Данный вид крепежа совершенно незаметный. А значит, отделка будет смотреться как единое целое, и никакие металлические шляпки не испортят внешний вид древесины.
  • Демонтаж кляймеров не требует специального инструментария и выполняется довольно просто. К тому же устанавливаются кляймеры в соответствии с размеров панели.
  • Учитываю простоту демонтажа, повреждение доски маловероятно.
  • Надежность. Скоба изготавливается из оцинкованной стали, поэтому она точно не поржавеет и поддастся коррозии. Такой крепеж точно продержится ни один год. К тому же для того чтобы погнуть такой крюк понадобиться большая физическая сила, которой вагонка уж точно не обладает.

Единственное в чем кляймеры уступают видимым способам крепежа (саморезы или гвозди), так это цена. Она, хоть и не значительно, но все-таки увеличивает стоимость отделки помещения вагонкой. Поэтому если финансы ограничены, то стоит задуматься, какой вид крепежа будет более приемлем.

При выборе крепления для вагонки стоит учитывать, что скобы бывают нескольких видов в зависимости от толщины деревянной панели. Так скобы номер 3 и 4 рассчитаны для евровагонки, а 5 и 6 для древесины ил липы или осины. Номер два применяют для монтажа пластикового материала.

Монтаж

В дальнейшем расскажем, как кляймерами крепить вагонку. Однако перед началом работы нужно удостовериться, что есть все необходимые инструменты и просчитать необходимое количество скоб.

Понадобиться два вида инструментов. Первый, для установки гвоздей: рулетка, молоток, строительный угольник и уровень. Второй, для установки саморезов: отвертка или шуруповерт, и все те же строительный угольник и уровень.

При покупке крепежа рассчитывайте, что на 1 квадратный метр расходуется 20 штук кляймеров. Так, для отделки комнат площадью 20 квадратных метров необходимо приобрести 400 кляймеров. Скобы обычно продаются в пачках по 100 или 200 штук.

При работе с вагонкой очень важно тщательно выровнять поверхность. Важен и тот факт, что кляймеры устанавливаются на ровную обрешетку. Неровности на стене не дадут вам надежно закрепить панели, да и к тому же слишком явными станут впадины. Поэтому стоит уделить особое внимание монтажу металлического (или деревянного) каркаса.

Что для этого нужно знать:

  • Деревянные брусья менее долговечны. Если древесину предварительно не обработать антисептическим средством, то со временем древесина начнет гнить.
  • Для монтажа каркаса подойдет тот же металлический профиль, что и для гипсокартона.
  • Для выравнивания плоскости стоек применяется либо лазерный уровень, либо более бюджетный вариант – бечевка, натянутая между стойками.
  • Шаг между брусьями не должен превышать 50 см.

Очень важно не экономить на крепеже кляймеров, используется 2-3 самореза. Крепление лишь на одном гвозде со временем приведет к деформации поверхности.

Разметка поверхности

Разметка скобы различается от вида панели. Если вагонка вертикальная, то крепеж необходимо устанавливать на расстоянии от стены на ширину доски.

Если вагонка горизонтальная, то кляймеры устанавливаются в паре миллиметров от пола, что бы можно было забить гвоздь или закрутить саморез.

Установка вагонки

Горизонтальное крепление происходит следующем образом: первую панель вставляют в крючок скобы, все последующие панели вставляются пазом в гребень предыдущей доски и одновременно крепятся кляймером.

Не забывайте про оптимальный шаг между крепежом для горизонтальной вагонки 50 см.

Вертикальный монтаж немного отличается от горизонтального. Торец с гребенем плотно прижимается к стене, в паз с другой стороны устанавливаются скобы, фиксированные метизами.

При вертикальном креплении на одну вагонку достаточно 3-4 кляймеров.

В обоих вариантах монтажа последнюю панель необходимо обрезать так, что бы она плотно села в зазор.

Особенности работы

В отличие от пластиковых панелей, деревянная вагонка обладает рядом особенностей, про которые не стоит забывать во время работы.

  • Постарайтесь поддерживать в помещении температуру не ниже десяти градусов, по сравнению с улицей. Низкая температура приводит к деформации древесины.
  • Убедитесь, что используемый кляймер, и все материалы, применяемые при монтаже, изготовлены из нержавеющих материалов. Особо это важно при внутренней отделке.
  • Не применяйте на стыках древесин жидкий герметик. Для защиты от протеканий лучше под облицовочным слоем закрепите влагозащитную пленку.
  • После монтажа покройте вагонку специальным антисептиком. Он значительно увеличит устойчивость древесины к воздействию ультрафиолетовых лучей и осадкам.

Заключение

Прочитав статью, думаю, вы убедились, что монтаж кляймеров для вагонки не такой уж сложные и трудоемкий процесс. Для этого не совсем не обязательно работать в строительной сфере и являться высококвалифицированным специалистом.

Все используемые инструменты запросто можно приобрести в близлежащем строительном магазине. Более менее финансово затратный вариант взять необходимый инструментарий в аренду. К тому же в сети можно запросто найти массу видео рассказывающих, как установить кляймеры своими руками.

Как крепить вагонку к стене дома

Вагонкой называется деревянная облицовка, которая используется для наружных и внутренних работ. При этом облицовывать можно не только деревянные, но и кирпичные и каркасные стены. После обшивки вагонкой дом будет выглядеть как полностью деревянный. Помимо придания презентабельного внешнего вида зданию, вагонка позволяет сделать его более теплым. Рассмотрим, как крепить вагонку к стене дома из различных материалов, а также основные ее преимущества и особенности.

Вне зависимости от материала, из которого изготовлена вагонка, способ ее крепления практически не отличается. В его основе лежит создание специальной реечной обрешетки, которая выравнивает стены и создает оптимальную поверхность для крепления отдельных элементов.

Преимущества вагонки для облицовки дома

  • Низкая цена. Свою популярность материал получил, в первую очередь, благодаря низкой стоимости.
  • Простота монтажа. Оформить фасад при помощи вагонки может даже неспециалист. Достаточно обладать минимальными навыками в строительстве и определенными инструментами. Облицовочные работы вагонкой занимают минимум времени.
  • Презентабельный внешний вид. Оформленный вагонкой дом выглядит очень уютно и красиво.
  • Долговечность. Срок службы материала достаточно высок, поэтому он может использоваться для внешних работ. Однако следует правильно ухаживать за вагонкой.
  • Доступность. Приобрести вагонку можно в любом строительном магазине. При этом вы сможете выбрать именно то, что вам нужно в зависимости от материала, стоимости и назначения.

Монтаж вагонки

Монтаж каркаса состоит из закрепления брусков в горизонтальном, вертикальном либо диагональном положении к стене. Очень важно, чтобы бруски каркаса устанавливались перпендикулярно планкам вагонки.

Бруски для каркаса не рекомендуется крепить встык. Для качественной вентиляции между ними должен оставаться небольшой зазор. Чтобы избежать деформации либо потемнения низа стены из-за влаги, следует нанести на стены замазку, обладающую водонепроницаемыми свойствами.

Вдоль дверных и оконных проемов следует закрепить бруски, которые должны выходить за линии дверей и окон с двух сторон. Для монтажа каркасных брусков используются нагеля и винты. Рекомендуется установить их заранее, чтобы избежать необходимости делать в стене дополнительные отверстия. В том случае, если вагонка будет крепиться при помощи гвоздей, их следует забивать по косой. При использовании клипсов материал прибивается со стороны бороздки.

Для монтажа вагонки со смещенным профилем используется внутренняя защелка. Ее следует закрепить при помощи гвоздей либо клипсов. Такое крепление скрывается вагонкой, поэтому не требует дополнительных работ. Начинать внешнюю отделку стен следует с одного угла. Для надежности в определенных местах рекомендуется использовать саморезы.

Если вас интересует, как крепить вагонку к стене, то традиционно для этого используются гвозди. Однако лучше использовать оцинкованные гвозди с небольшой шляпкой и длиной 5-6 см. Их необходимо вбивать с небольшим уклоном вниз.

Еще один способ, как крепить вагонку к стене, — кляммеры, которые представляют собой стальные полоски удобной формы. Их применение позволяет создать идеально гладкую поверхность фасада, а также надежно спрятать все крепления.

Рекомендации

  1. При обшивке дома вагонка может крепиться как вертикально, так и горизонтально. Если вагонка крепится вертикально, то обрешетку следует прибивать горизонтально. При горизонтальном креплении – наоборот.
  2. Для идеально ровного фасада и удобства монтажа вагонку следует крепить на каркас. Его можно изготовить самостоятельно, используя прямоугольный брус. Сложность монтажа зависит от изначального состояния стен.
  3. Проверять ровность поверхности готового фасада, а также насколько выступают отдельные бруски, следует при помощи уровня.
  4. Для обшивки вагонкой стены без отделки следует использовать более прочные и толстые бруски. Это позволит выдержать вес материала.
  5. Чтобы защитить стену от гниения, грибка и сырости, перед креплением вагонки следует обработать стены противогрибковыми или другими водостойкими препаратами.
  6. Для защиты материала от влаги при монтаже вагонки следует оставлять небольшое пространство для качественной вентиляции. Таким образом, можно предотвратить гниение и потемнение материала.

Обшивка фасада дома при помощи вагонки – один из самых дешевых, простых и красивых вариантов отделки. Он может использоваться для домов из кирпича, блоков и дерева.

Помимо легкости ухода за материалом и небольшой стоимости, преимуществом материала является возможность самостоятельного монтажа вагонки.


МОНТАЖ ВАГОНКИ

 

МОНТАЖ ВАГОНКИ

Вагонка была изобретена вместе с железнодорожными вагонами. Одни говорят, что это были товарные вагоны, где доски подгонялись друг к другу за счет специальных пазов. Другие утверждают, что «первее» небольшие красивые дощечки со срезанными краями, которыми монтировались встык в качестве обшивки салонов пассажирских вагонов. В те времена «рельсовый путь» был прерогативой высшего общества, поэтому вагоны изнутри было принято отделывать дорого. Так или иначе, но вагонка пришла к нам от железной дороги, о чем до сих пор нам напоминает ее название.

В современной России эта технология породила вагонку и евровагонку, соответственно, различаясь по стандартам, принятым в ЕС и в нашей стране.  Обе вагонки бывают из дерева и пластика.

Деревянная изготавливается из сосны, осины, березы, липы, лиственницы и применяется в зависимости от функций помещения, стены которого будут обшиваться. В спальне, кабинете, прихожий, гостиной хороши хвойные породы, дающие воздуху свежесть. Выбор так же может диктоваться вкусом и эстетическими соображениями. А например, в парилке будут ограничения. Хвойные поры дерева здесь не применимы, потому что при высоких температурах они выделяют смолу.

Пластиковая вагонка интересна цветовым многообразием, ее просто монтировать и за ней легко ухаживать, но она ломка и низко экологична. Ее применение целесообразно на балконе, на кухне, в ванной, в туалете и в прочих местах, где повышенная влажность.

Подготовка к обшивке помещения

Прежде, чем начать монтаж вагонки своими руками, ее надо подготовить. Вагонка покрывается специальными биозащитными средствами, которые предотвращают любую порчу древесины — гниение, образование плесени, вредных насекомых. При желании древесину можно обработать лазурью или морилкой, тогда кроме защиты поверхность вагонки приобретает желаемый цвет.

После обработки деревянную вагонку обязательно нужно хорошо просушить и занести  в дом на сутки. Это делается для того, чтобы панели  адаптировались к температуре помещения, впоследствии не рассохлись и не дали усадку.

Монтаж вагонки производится на обрешетку — несущую конструкцию всей обшивки.  Рейки на такой каркас  можно купить готовые, или нарезать из дюймовых досок с небольшим сечением электропилой нужной длины. Обрешетка при помощи саморезов или шурупов  жестко крепится к стене с постоянным шагом 50-60 см. При сооружении обрешетки необходимо выравнивать несущую конструкцию при помощи отвеса либо такого инструмента, как строительный уровень.

 

Монтаж вагонки

Для того чтобы обшивка долговечно служила, между стеной и облицовкой оставляется зазор, который становится своеобразным  вентиляционным пространством. При необходимости стены утепляются специальным материалом, что также делает их непроницаемыми для внешнего шума.  Для этого  вначале укладывается утеплитель, затем он покрывается паробарьером. В завершении строится обрешетка, на которую и будет производиться монтаж вагонки.

Обрешетку также желательно покрыть грунтовкой против грибка, чтобы не возникла плесень и не испортила внешний вид облицовки.

Крепление кляймерами, скобами и гвоздями

Перед тем как обшивать вагонкой несущую конструкцию, необходимо выбрать способ крепления вагонки. Их несколько, каждый выбирает для себя более удобный и знакомый способ крепления.  Вагонка имеет вид дощечки, с одной стороны которой есть углубление, а с другой стороны шип, который и вставляется в углубление следующей дощечки.

Крепеж  может быть наружным или потайным и его можно производить простыми гвоздями или декоративными шурупами, кляймерами, степлерными скобами. Главное стараться не повредить вагонку, в работе быть аккуратным, чтобы не расщепить древесину и не испортить внешний вид.  Чтобы крепление было аккуратным, и шляпка гвоздя полностью вошла в древесину, используется добойник. Важно при этом не сколоть паз, иначе крепеж будет ослаблен.

Если выбран скрытый метод крепления, вагонка прибивается или прикручивается к обрешетке со стороны паза в месте стыковки его с шипом. Если  допустимо то, чтобы были видны гвозди, дощечку прибивают гвоздями с маленькими шляпками, разбросав их хаотично по всей облицовке. Этот способ более быстрый и легкий, но исходя из эстетических соображений, такая обшивка вагонкой стен выполняется при облицовке подсобных помещений.

Но в основном  используют более сложный и аккуратный способ – прибивают гвозди в пазы самой вагонки. Крепления при этом практически не видно, такой способ называется скрытый монтаж вагонки.

Кляймеры

Для того чтобы качественно прикрепить вагонку к обрешетке продаются специальные приспособления — металлические кляймеры для вагонки. Такие крепежные захваты производятся из оцинкованной жести, разных форм и размеров и подбираются непосредственно в зависимости от вида вагонки и толщины ее пазов. Зубцами с одной стороны они врезаются в пазы доски, с другой стороны их прикручивают или прибивают к обрешетке. Обычно кляймеры для вагонки продаются набором с гвоздями.

Существует также способ крепления степлерными скобами с помощью специального пистолета.  Жесткая скоба пробивает паз вагонки и прикрепляет его к обрешетке.  При таком креплении важно иметь навыки и опыт работы со степлерным пистолетом, чтобы без повреждений и в то же время достаточно плотно пришить скобами вагонку к рейкам деревянной конструкции обрешетки.

Есть еще один надежный метод крепления, чтобы сделать монтаж вагонки своими руками — использование декоративных шурупов. При таком креплении соблюдается  эстетическая красота и хорошего результата  может добиться даже новичок. Хотя все-таки навыки здесь также необходимы, так как скрыть  любую возникшую погрешность на поверхности облицовки будет достаточно трудно.

 

Монтаж

Вагонка просохла,  обрешетка готова, утепление и шумоизоляция произведена, выбран способ  крепления, следовательно, начинаем производить сам монтаж вагонки.

Еще до того, как строить несущую конструкцию необходимо определиться с направлением облицовки, так как обрешетка строится перпендикулярно к обшивке вагонкой. Здесь все будет зависеть от цели, которую надо достичь – горизонтальная обшивка делается, если необходимо расширить комнату, создать ощущение просторного помещения, а вертикальная – для того, чтобы визуально поднять потолок и сделать комнату более высокой.

Обшивка дома вагонкой осуществляется планомерно, дощечка в дощечку.

Горизонтальная обшивка

Крепление вагонки начинается всегда с потолка к полу, и желательно, чтобы пазы были направлены вниз. Тогда никакая влага, мусор не сможет засорить пазы доски, а значит, преждевременные разрушительные процессы при эксплуатации будут сведены к нулю, и такая обшивка будет служить долго.

Обшивка вагонкой

Когда выполняется горизонтальный монтаж вагонки при помощи кляймеров, крепеж вставляется в углубление предыдущей облицовочной доски, гвоздиками или саморезами крепится к брускам обрешетки. При этом препятствий для шипа следующей за ней дощечки создаваться не должно.

Чтобы монтаж вагонки был выполнен качественно, необходимо через каждые десять досок проверять ровность стены строительным уровнем или отвесом.

Перед тем как закрепить последнюю облицовочную дощечку, она подгоняется по ее ширине циркулярной пилой или ножовкой. Затем прибивается при помощи гвоздей, а зазор закрывается плинтусом.

При обшивке стен вагонкой такой, как блок-хаус, имитирующей  оцилиндрованное бревно, монтаж начинают пазом вверх, таким образом, скрываются места стыковки. Между панелями не будет щелей, если их подогнать друг к другу молотком, а чтобы не повредить материал используется обрезок панели.

Блок-хаус крепится к рейкам обрешетки саморезом под углом 45 градусов, а шляпки прячутся под пазом следующей доски вагонки. Чтобы задекорировать угол, между панелями блок-хауса вставляется обработанный брус, тогда в проеме не будет видно зазоров и в доме не будет сквозняков. Красить такую стену не обязательно, натуральный цвет дерева придаст помещению интересного природного колорита и уюта. Достаточно сверху очистить поверхность обшивки от пыли.

Посмотреть на видео, как выполняется обшивка стен дома блок-хаусом.

Вертикальная обшивка

Начало вертикального направления обшивки начинается от угла. На заднюю стенку дощечки в паз устанавливаются кляймеры для вагонки, которые прибиваются к рейке обрешетки. Первая доска в углу крепится при помощи гвоздей, шляпки которых будут закрыты декоративным уголком.  При отсутствии таких декоративных реек, шляпки гвоздей откусываются бокорезами.

Монтаж вагонки продолжается, как и при горизонтальной обшивке – одна дощечка вставляется в другую. При этом если выбран способ крепления кляймерами, то эти крепежи плотно поджимают доски между собой и выстраивается единое полотно.

Завершение монтажа производится так же, как и в начале – последняя доска прибивается гвоздями. Для того чтобы работа имела законченный вид – обшивку декорируют с помощью реек.

Все стыки, внутренние и наружные углы обязательно закрываются при помощи специальных декоративных реек, плинтусом и уголками.

Декоративные рейки

Если применяется обшивка вагонкой потолка, то монтируется такая по направлению от окна к противоположной стене. Это делается для того, чтобы уменьшить тени между панелями вагонки.

Обшивка дома вагонкой

Обшивка вагонкой помещения придаст ему ощущение уюта и необыкновенного природного тепла. Дом, построенный из кирпича, камня и разных других строительных материалов отличается своей крепостью, но его красота холодная. Обшивку из деревянной вагонки выполняют  снаружи и внутри дома, чтобы максимально приблизиться к натуральному и модному сейчас эко-стилю. При этом создается такое впечатление, что весь дом построен из дерева.

Чтобы продлить срок эксплуатации такой облицовки, следует раз в 2-3 года обрабатывать поверхность специальными огне-биозащитными средствами, свойства которых обеспечат максимальную защиту от любых вредных воздействий. Благодаря такой процедуре, обшивка дома вагонкой даст хороший результат как эстетический, так и оздоровительный в течение многих лет.

С использованием материалов сайта http://build-experts.ru/vnutrennyaya-obshivka-vagonkoj/

 

Монтаж вагонки

Многие ошибочно считают, что для крепления деревянной вагонки нужно иметь много знаний и навыков. Понадобится лишь уметь пользоваться некоторыми инструментами.

Виды монтажа деревянной вагонки.

Как выполняется монтаж вагонки из дерева своими руками?

В большинстве случаев вагонка закрепляется на предварительно изготовленный каркас, который делается из металлических профилей или деревянных брусков. Деревянную рейку легче крепить на стену, но ее сложно выставить в единую плоскость.

Виды монтажа пластиковой вагонки.

Подложки из дерева, применяемые при таком методе монтажа вагонки, через некоторое время выпадут, в результате чего вся обшивка будет болтаться. Самым надежным является для вагонки монтаж на каркас из металлических профилей, однако стоит он довольно дорого. Чтобы изготовить такую конструкцию, надо будет приобрести профили и OSB для обшивки. Если обшивку не делать, то закрепить рейки из дерева будет очень сложно.

Элементы, которые понадобятся для того, чтобы произвести отделку стенок или потолка вагонкой:

  1. Металлические профили или деревянные бруски.
  2. Деревянные рейки.
  3. OSB.
  4. Саморезы по металлу.
  5. Саморезы по дереву.
  6. Кляймеры.
  7. Жидкие гвозди.
  8. Строительный степлер.
  9. Электрическая дрель.

Вернуться к оглавлению

Все о парниках и теплицах — parnikiteplicy.ru.

Как изготовить каркас самостоятельно?

Каркас для монтажа вагонки должен быть ровным.

Вагонку следует закреплять исключительно на ровное основание. Для этого следует использовать UD- и CD-профили, которые применяются для сооружения конструкций из гипсокартона. Каркас делается практически так же, как и для гипсокартонной конструкции. Следует знать, что есть небольшая разница в размерах OSB и ГКЛ, которую обязательно надо учитывать. Под каждый из OSB листов рекомендуется устанавливать по 4 профиля — 2 по краям и 2 посередине. По центру профили надо распределить через одинаковое расстояние.

Без OSB монтаж вагонки лучше не производить. Дерево будет изменять размеры под воздействием перепада температур — как только вагонка рассохнется, она начнет болтаться. Именно поэтому надо сделать ровное основание из OSB. В данном случае подойдет материал толщиной 6 мм. OST крепится к каркасу из металла с помощью саморезов длиной 2,5 см.

Вернуться к оглавлению

Способы крепления деревянной вагонки

Способ крепления вагонки с помощью кляймера.

Для крепления вагонки к ровному основанию можно использовать саморезы по дереву или специальные кляймеры. Монтаж вагонки при помощи обыкновенных саморезов гораздо проще. Чтобы обеспечить дополнительную надежность креплению, следует использовать клей.

Вагонка прежде всего приклеивается к стенке при помощи жидких гвоздей, после чего дополнительно фиксируется саморезами или кляймерами. Если в качестве крепежных элементов планируется использовать саморезы, то следует знать, что их надо ввинчивать не в рейку из дерева, а рядом с ее пазом. Саморезы вкручиваются по диагонали в OSB. Таким образом саморез зажмет рейку в паз предыдущей доски и шляпкой придавит к основанию. Если планируется использовать кляймеры, то их понадобится просто вставить в паз монтируемой доски и прибить к OSB строительным степлером. Скобы степлера могут быть заменены саморезами, которые предназначаются для использования с деревом.

Важно обратить особое внимание на монтаж первого элемента вагонки. Его понадобится установить строго вертикально и дополнительно выполнить крепление в углу. В крайней части рейки сверлом нужно просверлить отверстия с шагом в 45-50 см. Через изготовленные отверстия в OSB следует вкрутить саморезы.

Не рекомендуется вкручивать саморезы без предварительно изготовленных отверстий — в таком случае рейка может расколоться.

Крепление деревянной вагонки на гвозди.

Как уже говорилось ранее, надо уделить внимание приклеиванию рейки. В данном случае рекомендуется использовать жидкие гвозди, которые обладают пластичностью после застывания и не будут отрываться при изменениях влаги и температуры.

Обратить внимание следует и на углы. Два основания соединить без зазоров с помощью использования ручного электрического инструмента не получится — будут большие щели. Они могут быть перекрыты различными деревянными элементами. Здесь подходят штапики для окон или рейка небольшой ширины. Можно использовать и специальный уголок, который вырезается из дерева. Такой элемент рекомендуется не прибивать, а приклеивать.

Монтаж вагонки на потолок несколько отличается от монтажа вагонки на стены:

  1. Каркас следует изготавливать более прочный. Подойдет, к примеру, OSB толщиной 1 см.
  2. Вагонка к потолку закрепляется с помощью клеящей смеси и кляймеров. Этот процесс более трудоемкий, но такая конструкция получится надежной.

Установка деревянной вагонки — простой процесс, который требует минимального количества знаний и навыков.

Вернуться к оглавлению

Инструкция по установке пластиковой вагонки

Крепить пластиковую вагонку могут даже люди, которые не имеют навыков в строительстве.

Вернуться к оглавлению

Инструменты для установки

Для проведения монтажных работ понадобится определенный набор инструментов. Рекомендуется подготовить все элементы заранее, чтобы не пришлось прерывать процесс монтажа пластиковых реек.

Нужны следующие элементы:

Для правильного монтажа пластиковой вагонки обязательно нужно приобрести и установить все сопутствующую фурнитуру.
  1. Электрическая дрель или перфоратор. Все будет зависеть от того, в какое основание надо вбивать дюбели.
  2. Сверло с победитовым или алмазным наконечником. Диаметр сверла равен диаметру дюбеля.
  3. Ручная пила с небольшими зубчиками или электропила с вулканитовым диском.
  4. Шуруповерт.
  5. Строительный уровень. Понадобится для создания ровного полотна обрешетки в процессе горизонтального или вертикального крепления пластиковой вагонки.
  6. Угольник.
  7. Отвес.
  8. Нож.
  9. Строительный степлер.
  10. Молоток.
  11. Рулетка.
  12. Простой карандаш.
  13. Плоскогубцы.
  14. Стремянка.

Вернуться к оглавлению

Как устанавливается обрешетка?

Перед выполнением крепления вагонки надо будет изготовить поддерживающую конструкцию, которая называется каркасом. Он нужен для того, чтобы была возможность равномерно закрепить материал по всему основанию. Обрешетка может закрепляться жидкими гвоздями, но делать это можно лишь в случае наличия идеально гладкого основания стенок. В большинстве случаев в старых домах стенки неровные, потому рейки обрешетки держаться не будут. Правильно установленный каркас даст возможность выровнять поддерживающие и направляющие рейки. Потому при монтаже каркаса лучше всего использовать строительный уровень.

Обрешетка для ПВХ панелей устанавливается шагом 50 см.

Материал для обрешетки нужно выбирать одинакового размера. Можно использовать как рейки из дерева, так и специальные приспособления для закрепления пластиковой вагонки. Шаг между элементами конструкции, которые должны быть установлены горизонтально по всей площади закрываемого основания, должен быть не более 0,5 м. Если нужно закрыть основание высотой менее 50 см, то надо будет установить 2 горизонтальные направляющие для закрепления материала.

http://vsyavagonka.ru/youtu.be/nASEqfeOMW8

Вернуться к оглавлению

Как закрепляется вагонка из пластика: технология

  1. Планки закрепляются с помощью саморезов или гвоздей. Вагонка может фиксироваться и специальными скобами или строительным степлером. Скобы изготовлены так, чтобы была возможность надежно закрепить выступающий край материала и предотвратить его повреждение.
  2. Вагонка достаточно просто подгоняется под необходимые параметры. Следует использовать ножовку с небольшими зубчиками. Чтобы избежать повреждений кожи от получившихся неровностей в результате распила, края вагонки нужно обработать наждачной бумагой, которая способна убрать все имеющиеся дефекты.
  3. Когда первая полоска будет раскроена, очищена и подготовлена к установке, следует вставить ее в уголок и закрепить скобами или другими крепежными элементами на рейках. Вагонка должна закрепляться на каждой рейке или направляющей. После этого вставляется вторая полоска в специальные пазы первого элемента, затем закрепляется к обрешетке. Процесс следует продолжать до тех пор, пока все основание не будет закрыто вагонкой.
  4. Последняя полоска вагонки сначала одевается в финишную планку, после чего вставляется в пазы предыдущей. Фиксация производится узкой кромкой в паз и последней полоской в угол стенки. В некоторых случаях последняя полоска дополнительно подклеивается к направляющим рейкам или фиксируется саморезами.

http://vsyavagonka.ru/youtu.be/eH7LWNMJZ78

В любой квартире или частном доме есть помещения с повышенной влажностью. В таком случае нельзя обойтись без влагостойких материалов. К таким материалам можно отнести вагонку из пластика. Этот материал подойдет как для отделки стенок, так и потолка. Такие изделия могут использоваться на балконах, в лоджиях, ванных комнатах или кухонных помещениях. После монтажа вагонки практически не будет оставаться никакого мусора.

Крепится материал достаточно быстро. Для его установки не понадобится даже схема, потому как технология достаточно проста. Закрепить вагонку из пластика сможет даже человек без соответствующего опыта работы.

Кляймеры для имитации бруса размеры: скобы для вагонки

Таласимов Денис Кириллович консультант, технолог

При проведении облицовочных работ или внутренней отделки помещений не обойтись без надежного крепежа. В последнее время особую популярность завоевали кляймеры. Они позволяют создать ровные стены, полотки или фасад без видимого крепежа.

Можно, дам совет: если ваши плотники не хотят крепить на кляймеры, а советуют гвозди или саморезы, то лучше избавьтесь от таких исполнителей. Они ленятся сделать хорошо и красиво… Ну, обо всем по порядку в моем материале.

Что такое кляймер и для чего нужен?

Кляймеры это металлические скобы, которые предназначены для прочной, надежной фиксации пиломатериалов. С их помощью стройматериал незаметно, аккуратно крепится на обрешетку или контрольную рейку. Данная разновидность крепежей используется уже давно, обладая рядом существенных преимуществ перед хорошо знакомыми гвоздями и саморезами.

Какие виды кляймеров бывают и зачем

Крепеж производится исключительно из оцинкованного железа или пружинной стали, обладающей достаточной прочностью и небольшой растяжимостью.

Фото 1. Кляймеры усиленные для монтажа имитации бруса

Этот тип скоб бывает нескольких видов:

  • специальные — применяются для проведения манипуляций на фасадах зданий, во время укладки керамогранитных плит, черепицы;
  • для монтажа пластика;
  • для крепления вагонки, блок-хауса и других деревянных облицовочных материалов.

Третья подкатегория включает 6 типов, в зависимости от размера кляймера для вагонки:

  • №3,5 — производится крепление ДСП, евровагонки 12,5 мм толщиной;
  • №4 — специальный кляймеры для вагонки штиль стандартной высоты 13-14 мм;
  • №5 — так же отличный вариант для крепления вагонки 15 мм толщины;
  • №6 — применяется при установке имитации бруса и вагонки 20 мм толщиной;
  • №7 — для фасадных панелей с толстым задним пазом;
  • №9 — для имитации бруса и блок хауса толщиной более 36 мм.

Чтобы понимать, кляймер какого номера брать для вагонки или имитации бруса, необходимо точно знать толщину заднего паза в мм. Какая толщина, такой номер кляймера и выбираем.

Фото 2. Кляймеры для вагонки №5

7 преимуществ эксплуатации

  1. Высокая прочность конструкции. Одна пластина из стали выдерживает около 25 кг веса (усиленный кляймер).
  2. Тотальная аккуратность по отношению к облицовочному полотну, язычок скобы аккуратно защелкивается прямо в паз, не травмируя или деформируя поверхность ламелей. Выгодное отличие от гвоздей или саморезов, которые зачастую ломают тонкий паз или шип.
  3. Коррозийные процессы отсутствуют благодаря оцинкованной стали. Возможно применение в помещениях с повышенной влажностью или на улице.
  4. Большой выбор типоразмеров и форм, что позволяет подобрать подходящий вариант под любой материал (усиленные или обычные кляймеры).
  5. Крепление имитации бруса кляймерами можно запросто произвести самостоятельно.
  6. Установленное облицовочное покрытие жестко зафиксировано, не «играет» от малейшего движения извне.
  7. Комплект из кляймеров отличается доступностью и дешевизной, которая делает ремонт менее затратным.

Фото 3. Крепеж — кляймеры для вагонки №6

Как определить размер крепежа?

Как выбрать размер кляймера для стройматериалов, с которыми планируете работать? В первую очередь обратите внимание на материал, из которого они изготовлены. Если производятся монтажные процессы с тяжелыми панелями, то покупайте усиленный кляймер для доски 5 или 6, которые наверняка выдержат большой удельный вес древесины. А если планируется работа с евровагонкой, то обратите внимание на обычные, недорогие крепежи. Во время покупки товара в строительном магазине уточняйте у продавцов номера кляймеров, чтобы точно не ошибиться с выбором. Номер должен соответствовать толщине паза на который будет одеваться пластина.

Методы крепления кляймеров на примере вагонки и имитации бруса

Те, кто впервые столкнулся с необходимостью работы с этим крепежным материалом, зачастую ищут ответ на вопрос «Как крепить кляймеры?» В данной технологии нет ничего сложного. В первую очередь определите тип материала, номер крепежных клипс. Все готово?

Фото 4. Монтаж вагонки на кляймеры

Тогда приступаем к поэтапному монтажу:

  • проводим четко выверенную разметку на поверхности стен при помощи отвеса и уровня. Применяем шаг 50-60 см, так как этого требует стандартная технология. Также учитываем ориентацию установки пластиковых полотнищ: горизонтальная или вертикальная;
  • по размеченным линиям, при помощи дюбелей и саморезов устанавливаются несущие части конструкции. Иначе говоря, «набивается каркас»;
  • устанавливаем первую доску из любого удобного угла строго по уровню;
  • кляймеры при этом монтируются в области отметок на брусках: одна часть скобы удерживает брус, а другая привинчивается к опорной конструкции при помощи одного самореза или пристреливается степлером в специальные отверстия;
  • гребень следующей полосы входит в паз первого элемента облицовки и монтажная схема повторяется;
  • через каждые 5-7 вагоночных полос следует производить повторные замеры, чтобы избежать искажения геометрии и накопления погрешностей из-за кривизны стен;
  • если вы производите облицовку поверхности снаружи помещения, то устанавливайте имитацию шипом вверх, чтобы избежать попадания влаги.

Фото 5. Усиленный кляймер для имитации бруса

Теперь вам известно, как правильно крепить вагонку на кляймеры, используя простейшие строительные навыки и обычный инструмент. Ориентировочный расход кляймеров на квадратный метр составляет 20 шт. Данный тип крепежного материала обладает разной стоимостью, в зависимости от толщины стали. Точный расчет количества крепежа является гарантией качества ремонтных работ и надежности результата. Итоговое количество кляймеров зависит исключительно от принятой длины шага и габаритов самих панелей.

Что нужно учитывать для грамотного подсчета?

  1. Определить длину брусов или полотен, она должна быть одинаковой для каждой полосы.
  2. Выяснить шаг обрешетки, чаще всего она составляет 40-60 см.
  3. Первое имеющееся числовое значение разделить на второе и прибавить к полученному числу единицу.
  4. Итоговое значение из предыдущего пункта умножьте на общее количество полотен, которое планируется использовать в процессе облицовочных работ.

Вот вы и получили ответ на вопрос, сколько кляймеров нужно на квадратный метр? Чаще всего одна упаковка крепежного материала содержит около 100 штук (на 5 метров квадратных), соответственно, вы без труда узнаете, сколько коробок вам понадобится для ремонта.

Фото 6. Кляймеры для вагонки №4

Не стоит переживать о том, что крепеж испортится в процессе проведения работ. Они изготовлены из качественной и закаленной стали. Чтобы избежать случайного повреждения металлической рабочей поверхности во время добивания гвоздей, следует применять шуруповерт и крепить на саморезы.

Применение таких крепежных элементов отличается простотой, высокой стабильностью готовой конструкции, а также возможностью применения во внутренних и наружных облицовках. Кляймеры — одни из основных и доступных элементов для крепежа в строительном деле.

Посмотрите, как мы можем 27 мая 2019 1039

Ангарская сосна… как много в этом слове, для сердца моего звучит… Ведь это единственный материал, который, в высоких сортах, можно смело красить в белый, укрывной цвет, не боясь того, что со временем проступят желтые пятна в районе сучка и смоляного кармана. Потому что пороков древесины, на ангарке в сорте Экстра, нет.

Потолки из ангарской сосны в сорте Экстра под белой укрывной краской 27 мая 2019 1039 27 мая 2019 3701

Имитация бруса из краснокорой ангарской сосны, появившись на рынке, очень быстро стала брендом. И не удивительно. Изготовленная из боковой доски (предприятие всю середину бревна берет на брусок), панель практически не имеет сучков, даже в низких сортах эта древесина превосходит как хвою северных регионов, так и лиственницу.

Белая имитация бруса в интерьере дома. Фото готового объекта 27 мая 2019 3701 19 февраля 2019 2838

Всем удачного дня и снова с вами компания ЛесоБиржа с новыми идеями и своими завершенными проектами. Сегодня выносим на обозрение внутреннюю отделку двухэтажного коттеджа в Тульской области СНТ «Романовские дачи» в светлых тонах из дорогостоящей, уникальной ангарской сосны.

Различные варианты белого цвета в интерьере дома 19 февраля 2019 2838 13 декабря 2018 2007

Имитация бруса была выбран заказчицей для внутренней отделки частного тренажерного зала в КП «Заокские просторы» совсем не случайно. Суровый сибирский климат оказал благотворное действие на качество и свойства данной породы дерева, которые так же сохраняются при последующей переработке в строительный материал.

Имитация бруса из ангарской сосны во внутренней отделке 13 декабря 2018 2007 05 декабря 2018 806

Продолжая тему о материалах из натуральной древесины для отделки помещений, невозможно не упомянув еще одного, часто используемого представителя — это вагонка. Масштабы ее применения настолько обширны, что в случае их перечисления займет много времени и места.

Вагонка из ангарской сосны в интерьере загородного коттеджа 05 декабря 2018 806

Кляймер является крепежной скобой, которая изготовлена либо из пружинной стали, либо из оцинкованного железа. Такие метизы применяют при установке МДФ, пластиковых панелей или вагонки. Использование этих деталей позволяет сделать монтаж скрытым, то есть на поверхностях строительного материала не будут видны соединительные детали.

Что такое кляймер?

Порядок работы с соединениями

Если стоит задача произвести крепление на данные скобы, то их необходимо сначала вставить в имеющиеся пазы, а затеи прикрутить к обрешетке при помощи саморезов. Существуют кляймеры различных размеров. Вы можете их подобрать как 1-миллиметровые, так и большие, вплоть до 6-миллиметровых. Выбор напрямую зависит от того, какую толщину имеет строительный материал, используемый в процессе отделки помещения. Это может быть как пластик, так и древесина или вагонка. При использовании таких метиз имеется возможность значительно увеличить скорость отделки помещения. Кроме этого, главным преимуществом применения кляймеров является отсутствие повреждения полос или отдельных листов при установке крепежей для такого материала, как вагонка.

Схема крепление вагонки

Отличия кляймеров от остальных видов крепежных устройств

При проведении монтажных работ или облицовке помещения для крепления материала обычно применяют саморезы или гвозди, а также кляймеры. Выбор решения зависит от желания самого мастера. Наиболее распространенным является использование строителями кляймеров.

Причины популярности таких крепежей в строительстве:

  1. Значительно увеличивается скорость проводимых работ, которые связаны непосредственно с монтажом.
  2. Отсутствие каких-либо повреждений в виде расколов или трещин при установке изделий на кляймеры. При использовании гвоздей или саморезов материал может повредиться.
  3. Монтаж на такие крепежи можно производить в помещениях с высоким показателем влажности воздуха.
  4. Простота в использовании. Данный вид крепежных устройств доступен для установки даже неопытному работнику.
  5. Имеется возможность выбрать крепеж точно в соответствии с используемым видом вагонки.
  6. Такой тип имеет высокую надежность, так как вагонка с течением времени не станет «ходить».
  7. Мастеру не нужно приобретать какие-либо дополнительные комплектующие.
  8. Они обладают антикоррозийным покрытием, что также доказывает их надежность и долговечность.
  9. Стоимость крепежной скобы значительно отличается от остальных видов метизов.

Крепление без кляймера

Какие существуют особенности в применении

Крепежные скобы такого типа используются для таких материалов, как панели из ПВХ, ламинат, а также вагонка и другие. Чтобы закрепить эти метизы, вам нужно будет иметь в своем арсенале либо саморезы, либо небольшие гвозди. Если производить расчет необходимого числа кляймеров для установки кровли, то получится, что нужно:

  • 4 элемента размерами 1-2 мм в том случае, если производится облицовка ровных участков поверхности. Шаг при этом должен равняться примерно 400 или 500 мм.
  • 5 элементов высотой 1-2 мм в том случае, если производится отделка крайних участков поверхности крыши. Шаг составляет околок 350 мм.
  • 6 элементов с параметрами 1-2 мм в том случае, если производится отделка угловых участков поверхности. Шаг между ними – около 250 мм.

Чтобы определить, какой кляймер для вагонки нужен, следует выяснить имеющиеся типы креплений. Определенный вид крепежа используется в соответствии с используемым типом вагонки. Отличие состоит в их внешнем виде и размерах.

Существует два вида таких деталей:

  • стандартные;
  • индивидуальные.

На фото представлены эти виды крепежей. Использование стандартного вида целесообразно при проведении отделки плиты, изготовленной из керамогранита и имеющей толщину максимум 10 мм.

Какие кляймеры для вагонки существуют в настоящее время?

Чтобы выбрать скобы для вагонки, необходимо знать высоту их язычка. В настоящее время применяется несколько типов вагонки, которые имеют различия в своей толщине и весе.

Соответствие кляймеров определенному типу вагонки:

  • Для пластиковых изделий или изготовленных из МДФ применяют детали, высота которых составляет примерно 1 или 2 мм.
  • При использовании евровагонки единственным вариантом будет применение крепежных скоб, имеющих высоту в 4 мм.
  • Чтобы укрепить такие материалы, как ДСП, потребуются кляймеры, высота которых равна 3 мм.
  • Для деревянной вагонки используют крепежные скобы, которые имеют высоту около 5 мм.
  • При установке блокхауса мастера укрепляют материал при помощи кляймеров с высотой в 6 мм (как показано на фото).

Как выбрать скобы для крепления вагонки?

В процессе выбора кляймеров обязательным условием является то, что нужно учесть толщину материала, используемого при отделочных работах. Очень важно применять только те скобы для вагонки, которые соответствуют размерам того изделия, которое вы планируете применить для облицовки той или иной конструкции. В противном случае вагонка может быть установлена неправильным образом. Крепеж для вагонки при помощи кляймеров не один раз доказывал свою надежность и долговечность, поэтому именно данный вид монтажа является наиболее распространенным в настоящее время.

Кроме толщины используемого при отделке материала, необходимо также учитывать принципы, согласно которым данные элементы разделены на категории в соответствии со своими размерами и сферой из применения, а точнее – видом вагонки.

Главное преимущество – надежность

Крепление вагонки на кляймеры осуществляется наиболее надежно в том случае, если строитель использовал такой вид метиза, который имеет толщину, равную половине миллиметра, и материалом для его изготовления послужила оцинкованная сталь. Такой выбор не случаен, поскольку данное сырье не может быть подвержено ржавлению, в отличие от остальных металлов. Именно поэтому применение такого вида кляймеров (они представлены на фото) позволяет проводить облицовку как фасада помещения, так и его внутренних частей.

Если говорить о расходе данных крепежей, то вам понадобится примерно 20 штук, чтобы произвести отделку одного квадратного метра. Кляймеры имеют относительно невысокую стоимость, поэтому можно смело приобретать данные детали с запасом – в любом случае вам это обойдется дешевле, чем покупка других видов метиз.

Что такое кляймер

Кляймер — это специальный крепёжный элемент, предназначающийся для скрытого вида крепления. Применение кляймеров позволяет скрыть с поверхности материала крепёжные и соеденительные детали.

По-существу, кляймер — это крепёжная скобá. Изготавливается он из особой пружинной стали или же из оцинкованного металла. Как и все крепёжные стройматериалы, кляймер относится к метизной группе стройматериалов.

Произошло слово кляймер от немецкого klammer, которое в переводе имеет следующие значения: скоба, скрепка, хомут, зажим, клипс и т.д.

В современном строительстве кляймера нашли самое широкое применение. Их используют при монтаже фальцевой кровли, для крепления терасной доски, всевозможных видов вагонки, МДФ и прочих панелей.

В былые времена крепление шпунтованых материалов (различные виды вагонок, досок и т.д.), плинтусов, а также других элементов отделки, выполняли при помощи гвоздей и шурупов. При этом очень часто материалы терпели различные повреждения: трещины, расскалывание, расслаивание и многие другие. Помимо этого, крепежи подвергались коррозии, а на самом материале возникали коррозийные потёки. Исправить все эти проблемы было довольно сложно, а порой совсем невозможно. Поэтому на смену некогда традиционного крепления пришла технология скрытого крепежа на кляймера.

Крепление на кляймера

Процесс крепления кляймерами довольно прост. Кляймер легко вставляется в штатные пазы материала, после чегокрепится к каркасу с помощью гвоздей или саморезов (в зависимости от материала).

Размеры кляймеров

Основная группа кляймеров делиться на шесть типовых размеров. Выбор напрямую зависит от того, какую толщину имеет строительный материал, используемый в процессе отделки помещения.

  • №1 — Применяют при отделке виниловой вагонкой и стеновыми панелями
  • №2 — Для крепления МДФ и виниловой вагонки
  • №3 — Используется для евровагонки и ДСП-панелей
  • №4 — крепят евровагонку
  • №5 — подходит для деревянных вагонок тяжёлых пород, таких как липа и осина
  • №6 — применяется для блок-хауса

Выше были упомянуты широко распространнные типовые кляймеры. Но это не все виды кляймеров. Существуют кляймера специфичной конструкции, применяемые для крепления других строительных материалов. Конструкция их имеет спецефический вид, а производство и праждажа — осуществляется как дополнение к основному материалу. В качестве примера «необычных» кляймеров могут послужить крепления для терасной доски, фальцевой кровли и прочие.

Справа на фото можно увидеть как происходит устройство терасной доски. В данном случае, кляймер имеет вид бабочки, а на материале фиксация происходит за счёт защёлкивания на пазу доски (как клипса). В широкой продаже таких креплений нет и приобрести их можно как дополнение к терасной доске у производителей или у поставщиков.

Кровельные кляймеры

Кровельные кляймеры используются для монтажа фальцевой кровли (металлическое покрытие крыши, в котором соединение элементов происходит с использованием фальцевого шва).

Крепежом для такой кровли являются кровельные кляймера, которые размещаются внутри швов.

С их помощью происходит крепление кровельных картин.

Различают подвижные (плавающие) и неподвижные кровельные кляймера.

Плюсы в применении кляймеров

  1. Значительно увеличивается скорость и качество выполняемых работ.
  2. Отсутствуют какие-либо повреждения на материале, приченяемые крепежом.
  3. Монтаж кляймерами можно выполнять для помещений с высокой влажностью воздуха.
  4. Простота и удобство в применении. Технология крепления доступна даже неопытному монтажнику.
  5. Есть возможность подбора размеров крепежа в соответствии с используемым материалом.
  6. Исключена шаткость элементов после монтажа.
  7. Кляймера сделаны с антикоррозийным покрытием, что так же влияет на надёжность и долговечность.
  8. Стоимость приятно отличается от других видов метизов.

Для внутренних и наружных отделочных работ все чаще используются скрытые крепежные элементы. После монтажа они остаются полностью незаметными, благодаря чему поверхность деревянных панелей остается цельной и неповрежденной. Один из самых распространенных скрытых крепежей – это кляймер. Благодаря простоте и надежности этот тип крепежного элемента существенно сокращает время монтажа декоративных панелей.

Что такое кляймер и где он применяется?

Кляймер – это перфорированная пластина из металла, дополненная металлической скобой. При помощи отверстий, расположенных на пластинке, крепежный элемент фиксируется к обрешетке саморезами, гвоздями или шурупами, в зависимости от материала самого каркаса. Объемная скобка используется для надежной фиксации задней части паза деревянной панели.

Производятся крепежи из оцинкованной стали. Использование этих металлов обусловлено их высокой механической прочностью и минимально необходимой эластичностью.

Фото №1. Усиленные кляймеры №6 Rusconnect и саморезы оцинкованные

Кляймеры можно отнести к универсальным крепежным элементам, которые подходят и для внутренних, и для наружных работ. Используются кляймеры для монтажа винилового сайдинга, стеновых панелей из пластика, МДФ и ДСП, всех разновидностей вагонки, имитации бруса и блок-хауса.

Усиленные крепежи применяются для установки вентилируемых фасадов, декоративных кровельных материалов и массивных половых досок.

Использование кляймеров, а не стандартных саморезов или гвоздей дает ряд преимуществ:

  • Высокая прочность готовой конструкции. Один усиленный кляймер выдерживает весовую нагрузку в 25 кг.
  • Эстетичность. Кляймеры идеально подходят для скрытого способа монтажа, при котором на лицевой поверхности отделки не видны никакие шляпки или скобки.
  • Сохранение целостности панели. При установке облицовки скоба кляймера просто фиксирует заднюю часть паза, не нарушая его целостность. В этом выгодное преимущество кляймера перед гвоздем и саморезом, которые часто ломают слишком тонкий шип или провоцируют растрескивание древесины в месте ввинчивания крепежа.
  • Кляймеры, изготовленные из оцинкованной стали, не боятся коррозии, поэтому их можно использовать даже для отделки бани или сауны.
  • Крепежи очень удобны в применении, поэтому их можно использовать для самостоятельного монтажа декоративных панелей.
  • Жесткая фиксация. Закрепленные доски не будут сдвигаться или малейшей механической нагрузке.
  • При необходимости можно легко выполнить демонтаж и повторный монтаж панелей.

Виды и размеры кляймеров

Производятся кляймеры в разных типоразмерах, поэтому подходящий крепеж можно выбрать для любого типа декоративных панелей. Классифицируются крепежные элементы по высоте язычка на 6 типов. Первый тип соответствует минимальной высоте в 1 мм, второй – 2 мм и так далее. Максимальную высоту язычка имеет шестой тип – 6мм соответственно.

Чтобы понимать, какой тип кляймера подойдет для вашей деревянной панели, необходимо просто измерить толщину заднего паза. Этот показатель и будет соответствовать номеру крепежного элемента.

Сферы применения в зависимости от типа кляймера:

  • №1 – монтаж тонких пластиковых панелей, винилового сайдинга.
  • №2 – крепление досок МДФ.
  • №3 – монтаж стандартной евровагонки, ДСП.
  • №4 – это специальные кляймеры, предназначенные для монтажа различных типов евровагонки.
  • №5 – используются для массивных деревянных панелей. Отличаются от остальных разновидностей крепежей не только высотой язычка, но и большим количеством отверстий для фиксации саморезами к рабочей поверхности.
  • №6 – используются преимущественно при установке блок-хауса.

Различаются крепежные элементы не только высотой расположения язычка, но и формой, поэтому найти подходящий кляймер для конкретной панели не составит особого труда.

Фото №2. Кляймеры №4 и саморезы оцинкованные

Для фиксации блок-хауса, имитации бруса, кровельных элементов и массивных половых досок используется усиленный кляймер. В отличие от стандартного крепежного элемента он производится из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм. Усиленный кляймер имеет увеличенный язычок для более плотной и надежной фиксации. На поверхности металлической пластины больше отверстий для фиксации саморезами. Длина и ширина крепежного элемента также будет значительно больше, чем у стандартного кляймера. Номера усиленных кляймеров начинаются от 4 и заканчиваются 10.

Как выбрать кляймер для своего материала?

Заказывать крепежи для монтажа внутренней отделки, фасада, кровельного материала или половой доски нужно только после приобретения отделочного материала. Чтобы выбрать подходящий крепеж нужно иметь на руках декоративную панель для проведения нескольких измерений.

Первое, на что нужно обратить внимание при выборе крепежа – его номер. Чтобы узнать, какой номер кляймера нужен для конкретной панели, необходимо измерить толщину заднего паза. В большинстве случаев его толщина будет одинаковой на всем протяжении, поэтому линейку можно размещать на любом участке заднего паза. Полученный результат в мм и будет соответствовать необходимому номеру кляймера.

Фото №3. Крепление вагонки на усиленные кляймеры №6

Второй момент, который нужно решить при выборе крепежа: будет достаточно стандартного кляймера или нужно заказывать усиленный. Если вам нужно монтировать виниловый сайдинг, МДФ, ДСП или вагонку толщиной до 14 мм, подойдет обычный кляймер. Он выдержит небольшой вес этих панелей и надежно их зафиксирует.

Если же вам нужно смонтировать доски из лиственницы или сосны толщиной больше 14мм, массивные половые доски, имитацию бруса, блок-хаус, декоративное кровельное покрытие или массивную половую доску, нужно выбирать усиленный кляймер. Благодаря большой толщине металла и более прочной, удлиненной скобе, такой крепеж выдержит панель весом до 25 кг.

Еще один показатель, который нужно рассчитать – сколько кляймеров нужно для монтажа деревянной облицовки.

Расчеты производятся следующим образом:

  1. Нужно измерить длину брусьев или панелей.
  2. Точно измерить шаг обрешетки.
  3. Первый параметр нужно разделить на второй, а затем добавить к полученному результату единицу.
  4. Полученное значение нужно умножить на общее количество панелей.

По такой несложной формуле можно вычислить точное количество кляймеров, необходимых для монтажа декоративных панелей на вашем участке.

Ориентировочный расход стандартных кляймеров составляет 100 шт. на 5 м2, усиленных – 150 штук на 7,5 м2. Это количество равно одной упаковке стандартных (100 шт.) и усиленных (150 шт.) крепежных элементов.

Технология крепления доски с помощью кляймера

Для монтажных работ понадобится шуруповерт, молоток, промежуточный брусок, саморезы, строительный уровень, металлическая линейка и карандаш. Крепить декоративные панели можно непосредственно на стену, пол или потолок, либо же на обрешетку. Крепить доски к рабочей поверхности можно лишь в том случае, если она идеально ровная. При наличии каких-либо дефектов и неровностей лучше использовать обрешетку.

Каркас под облицовку может быть изготовлен из деревянных брусков сечением не менее 50х50мм или из металлического профиля. К преимуществам монтажа панелей на обрешетку стоит отнести возможность укладки утеплителя непосредственно в промежутки между планками каркаса.

Алгоритм крепления панелей кляймерами

  • Первая панель устанавливается шипом вниз и фиксируется сквозным методом. Места расположения шляпок саморезов в дальнейшем можно будет зашпаклевать и окрасить в тон древесины. Устанавливая первую доску, нужно внимательно следить за сохранением правильной горизонтали (или вертикали при вертикальном монтаже панелей).
  • На задний паз надевается кляймер, подгоняется молотком и крепится к обрешетке саморезами.
  • Следующая декоративная панель устанавливается шипом в паз. Толщина металлической скобы небольшая, поэтому доски соединяются без каких-либо трудностей. Для более плотного соединения стоит использовать промежуточный брусок и молоток.

В таком порядке выполняется монтаж всех деревянных панелей. Если верхнюю доску нужно будет уменьшить по ширине, ее верхнюю часть можно закрепить открытым способом при помощи саморезов.

Какие кляймеры и где рекомендует использовать «Гильдия Плотников»

Кляймеры – это качественный, надежный и по-настоящему практичный крепежный элемент. Применять его можно как для наружных, так и для внутренних работ. Благодаря простоте использования работать с таким крепежом можно самостоятельно, без привлечения строителей.

Компания «Гильдия Плотников» рекомендует использовать только те кляймеры, которые были приобретены в специализированном строительном магазине. Вероятность приобрести тут некачественный или бракованный крепеж будет гораздо меньше.

Фото №4. Кляймеры для вагонки №4

Что нужно учесть при покупке?

  1. Соответствие номера крепежа ширине заднего паза вашей декоративной панели.
  2. Качество материала. Лучше заказывать крепежи, изготовленные из высокопрочной стали. Обращайте внимание, что легко отогнуть язычок можно только у стандартного кляймера, с усиленным крепежом произвести такую манипуляцию будет в разы сложнее.
  3. Оцинковка должна быть целостной и неповрежденной.
  4. Соответствие размеров и характеристик всех крепежей партии.

Мы рекомендуем использовать кляймеры в качестве скрытого крепежа для монтажа всех типов вагонки, имитации бруса, блок-хауса, массивной половой доски, фасадного и кровельного облицовочного материала.

#крепеж #фасадные работы #внутренние работы

Читая статьи и рассматривая технологические карты по ремонтно-строительным работам, люди часто сталкиваются с технологиями, в которых используются специальные крепежи – кляммеры. Многие неопытные пользователи сомневаются в надёжности такого крепления или не верят в их практичность либо долговечность. Давайте разберёмся, что такое кламмер, где он используется, и как им работать применительно к вагонке, блок-хаусу и прочим подобным материалам.

Что называется кляммером, где используется

Начнём с того, что понятие это ещё более широкое, нежели это может показаться на первый взгляд.
Данное слово в различных вариациях (типа: кламмер, кляймер, кляммер, клямер) попадается и в других сферах. Произошло оно от немецкой лексемы «klammer», что в техническом переводе означает «зажим», а также «скоба», «рамка». В медицине им обозначают «держатель» или «фиксатор», например в стоматологии есть кламмеры и в ортопедическом протезировании. Но наиболее часто так называют строительные изделия-комплектующие, которые помогают крепить штучные финишные материалы.

Так или иначе, но строительный кляймер (далее мы будем говорить только о нём) представляет собой небольшую профилированную пластину сложной формы, предназначенную для скрытой или полускрытой фиксации. И тут снова есть варианты. Оказывается, кляммеры используют не только, чтобы закрепить ламели вагонки или, например, имитации бруса. Они ещё бывают и для других материалов, при этом имеют совсем другую конструкцию. Используют «кляммеры» при монтаже следующих систем/узлов/изделий:

  • Навесные фасады из камня, плитки. Стартовые, боковые и рядовые кламмеры удерживают в проектном вертикальном положении керамогранит толщиной до 14 мм и прочие виды плоского искусственного камня. Для натуральных камней существуют кляммеры, работающие с изделиями до 40 мм.
  • Фасады с обшивкой из различных композитов и крупных металлических панелей, например, алюминиевых.
  • Фальцевая кровля. Тут кляймер может служить для жёсткого или скользящего крепления, устанавливается на доску обрешётки в зоне стыка картин (он оказывается потом внутри замка-фальца).
  • Настил некоторых видов пола. В частности, используется в качестве невидимого крепления террасной доски.
  • Монтаж плинтусов. Фигурная пластина-кляммер прикручивается на стену, а затем на неё прищёлкивают деревянный плинтус (в том числе пластиковый или из МДФ), на тыльной стороне которого отфрезерованы специальные крепёжные пазы. В данном случае кляймеры часто бывают пластиковыми.
  • Крепление металлизированных облицовочных панелей внутри здания – различные сэндвичи, которые, например, используют в отделке операционных и других «чистых» помещений.
  • Фиксация различных шпунтованных материалов, начиная от пластиковых вагонок и облицовочных МДФ-панелей, заканчивая евровагонкой, имитациями бруса и бревна. Эти материалы могут быть применены на фасаде, при создании ограждений, подшивке свеса крыши и фронтона, отделке стен и потолков внутри здания…

Крепежи, разработанные для установки профилированных отделочных пиломатериалов, представляют собой пластину с «h-образной» формой сечения, которая имеет платформу и однонаправленный зуб/лепесток, расположенный параллельно ей. Зуб может быть одним цельным или раздвоенным. Он зацепляется за полку шипа и за счёт пружинящих свойств упругого металла удерживает ламель в нужном положении.
На платформе обычно просечено несколько отверстий (обычно их 3 штуки, как правило, разного диаметра) которые позволяют без дополнительных операций забить гвоздик или вкрутить через кляймер саморез. Строительные кляммеры для пиломатериалов продают упаковками по 100-500 штук, в зависимости от размера крепежей, причём очень часто производители комплектуют свою продукцию оцинкованными гвоздями длиной до 2-2,5 сантиметров.

Из чего и как делают кляймеры

Мы уже отметили, что иногда кляммер изготавливается из полимеров (допустим для крепления деревянного плинтуса). Однако львиная доля данного типа крепежей производится из стали. Для вагонок, блокхауса, имитации бруса – которые используются внутри помещений, кляймеры делают из обычной углеродистой стали, но для защиты от коррозии она обязательно покрывается цинковым сплавом. Иногда кляймер может иметь жёлтое или коричневое анодированное покрытие.

Для навесных фасадов, где крепёж частично виден и подвергается интенсивному воздействию влаги) кляммеры часто делают из нержавейки, также они могут покрываться различными порошковыми составами или сверхнадёжными цветными эмалями.

Металлический кляймер для вагонки штампуется и просекается на автоматизированных линиях. Правильные и качественные крепежи отличаются чёткой геометрией и отсутствием заусенцев.
Очень важный показатель кляймера – толщина его металла. От этого зависит, насколько надёжно облицовка будет держаться на месте (особенно важно при отделке потолка). Обычно кляммеры «вагоночные» производят из штрипсы/листа толщиной 0,5-0,55 миллиметров – этого предостаточно, но существуют также усиленные варианты (для других, более тяжёлых материалов) толщиной до 1 миллиметра и более. К сожалению, сейчас в продаже появились кляммеры, изготовленные «на коленке», которые легко разгибаются пальцами – понятно, что такие дешёвые изделия могут сыграть с монтажником злую шутку. Если вы не хотите рисковать, то лучше купить кляймеры для вагонки или блок-хауса фирменные.

Какие преимущества даёт технология с использованием кляймеров

Раньше было только два варианта фиксации деревянной отделки из вагонки. Либо крепежи (гвозди и саморезы) устанавливали в полку шипа или паза, либо даже использовали совсем варварский способ крепления пиломатериалов – «через лицевую поверхность», с последующей маскировкой метизов. Скрытый монтаж через замок является вполне надёжным и эстетичным вариантом, но он имеет ряд недостатков и ограничений. Метод, при котором основную удерживающую работу выполняет пластина-кляймер, позволяет оптимизировать и устранить их.

Итак, плюсы от использования кляммеров для крепления вагонки, блок-хауса, имитации бруса:

  • Нет опасности раскалывания материала. Не нужно выполнять предварительное сверление.
  • Не обязательно использовать добойник. Достаточно иметь под рукой лёгкий маленький молоток, чтобы не повредить материал при забивании гвоздей (вмятины, сколы).
  • Можно производить монтаж не только гвоздиками на деревянный брус каркаса. Также можно применить саморезы и даже дюбели, выполняя монтаж профилированных пиломатериалов по оцинкованным профилям или на каменные поверхности.
  • Появляется возможность использовать гвоздики и винты меньшей длины, так как толщина кляммера ничего не «съедает» почти на всю длину они погружаются в несущую основу. Некоторые мастера применяют тут строительные степлеры с «длинноногими» скобами, а также нейлеры (пневматические и электрические).
  • При определённой сноровке облицовка с использованием кляймера получается быстрее. Такая работа проще и доступна неопытным пользователям.
  • Если правильно подобрать высоту удерживающего лепестка, то вагонка будет закреплена прочно, однако при интенсивном температурном расширении (как это бывает в парилках) ламель может немного двигаться в продольном направлении, сохраняя свою целостность.
  • Облицовку можно разобрать и повторно собирать абсолютно без повреждений, что невозможно, когда применяются гвозди или винты, установленные через древесину.
  • Ну и, конечно, никаких метизов на лицевых поверхностях не видно, монтаж вагонки полностью скрытый и эстетичный.

Выбора кляймеров по размеру

Если речь идёт о подборе кляммеров для вагонки или других профилированных пиломатериалов, то определение общего качества крепежей – только часть дела. Также очень важно без ошибок выбрать размер комплектующих. В частности, отдельного внимания заслуживает вынос/отступ фиксирующего лепестка от основной площадки.
Дело в том, что различного типа облицовка может иметь полки паза, которые сильно отличаются по толщине. Например, полимерные ламели обычно требуют кляймеры самого маленького размера – в пару миллиметров, для МДФ-панелей и деревянной евровагонки подходят крепежи средние (3-4 мм), а для массивных деталей (имитация бруса, блок-хаус) могут потребоваться самые крупные кляймеры, у которых между лепестком и основной пластиной имеется просвет до 5 или 6 мм.

производители кляймеров маркируют свою продукцию номерами (обычно от 1 до 6), где цифровой индекс как раз и обозначает интересующий нас зазор. Однако не следует полагаться исключительно на измерительные инструменты и заявленные характеристики. Эксперты рекомендуют в обязательном порядке выполнить примерку кляймеров (они должны садиться максимально плотно по всей длине замка, но при этом не заминать древесину), причём для проверки использовать несколько штук из пачки.

И вагонки лучше взять на примерку несколько панелей, желательно из разных пачек
партий, чтобы проверить их все на совместимость, ещё и чтобы можно было соединить их замком вместе с кляммерами. К сожалению, бывает, что толщина нижней полки из-за неидеальной фрезеровки паза может в некотором диапазоне «гулять» даже на одном профилированном изделии (особенно, если используется материал не самого высокого сорта). По этой причине, покупая основную массу кляймеров оптимально номера, желательно иметь под рукой также пачку крепежей на миллиметр больше и пачку — на миллиметр меньше. Благо стоят они недорого. Тогда, комбинируя разноразмерными крепежами по месту, без проблем получится закрепить низкокачественную вагонку с волнообразными полками.

Некоторые нюансы использования кляммеров

Монтировать современную вагонку на кляймеры довольно легко. Принципы организации каркаса ничем не отличается от того, чем если бы мы использовали сквозной монтаж через тело. Стойки и поперечины делают из обрезного хвойного бруса, шаг между этими несущими элементами по осям выдерживают в пределах 40-60 сантиметров.

Не важно, как будут устанавливаться ламели (вертикально или горизонтально, на стене или на потолке) – обшивка производится так, чтобы каждая последующая панель вставлялась в паз уже закреплённой. Из-за этого на фасадах облицовка вагонкой или блокхаусом с использованием кляммеров начинается и производится методом сверху вниз, чтобы дождевая вода не затекала в пазы, и можно было ставить крепежи.

Технология установки кляймера выглядит очень просто. Сначала панель вагонки гребнем вставляется в паз предыдущей, до полного смыкания замка. Затем на полку паза (примерно по оси брусков каркаса) надевается кляймер.

Он обязательно должен быть задвинут на замок до упора! Затем через перфорацию пластины необходимо забить через каждый кляммер гвоздики. Отверстий обычно в кляймере 3, некоторые мастера забивают по два гвоздя в крайние, но одного гвоздика (в центральное отверстие) тут будет предостаточно даже при обшивке потолка. Как мы уже отмечали, при желании можно использовать скобы и саморезы. Как показывает практика, в под вагонку нормально становятся в том числе и 9-миллиметровые крепежи по металлу с полуцилиндрической головкой и буром на конце, что позволяет выполнить обшивку по металлическому каркасу из оцинкованных профилей.

Если аккуратно забивать гвоздики маленьким молоточком, то испортить кляймер или вагонку довольно сложно, но для неопытного пользователя всё-таки посоветуем использовать для этого добойник, который можно сделать, например, из крупного гвоздя или сломанного бура с рабочим диаметром 6 мм.

Чтобы правильно рассчитать необходимое количество кляймеров, нужно купить пиломатериал и определиться с количеством ламелей вагонки на каждой плоскости, потом перемножить эту цифру на количество «стоек» каркаса.

Как крепить вагонку к стене: делаем по инструкции

7 советов по креплению вагонки: способы и виды крепежа

Деревянная вагонка – это красиво и экологично. Подобным образом отделывают потолки и стены в банях, саунах, загородных домах и городских квартирах. У материала масса преимуществ, и одним из самых весомых является простота монтажа, если, конечно же, использовались качественные материалы, поэтому следует заранее найти ответственного поставщика крепежей для вагонки и, естественно, самой вагонки. Сегодня для крепления материала используют кляймеры, гвозди и даже скобы. Какой же вид крепежа для вагонки будет наиболее уместен в каждом конкретном случае?

№1. Особенности установки вагонки

Вагонку рекомендуют крепить на предварительно установленный каркас. Если стены или потолок имеют идеально ровную поверхность, допускается монтаж вагонки без сооружения каркаса, но обрешетка все же помогает продлить срок службы базовой поверхности и позволяет создать в пространстве между вагонкой и основной поверхностью дополнительный слой для укладки теплоизолирующего материала.

Обрешетка крепится с шагом 50-60 см, обязательно необходимо использовать уровень, чтобы добиться идеально ровной поверхности и компенсировать неровности базового потолка или стены. Каркас может быть из металлопрофиля или бруса. Когда речь идет о деревянной вагонке, то выбор лучше остановить на брусе. Все дело в способности древесины впитывать и отдавать влагу, меняясь в объеме. Вагонка и брус будут реагировать похожим образом, а вот металл в объеме не меняется, и при жесткой фиксации профиля к поверхности вагонку может повести. Конечно же, такой риск сохраняется и при использовании деревянного каркаса, но все же в меньшей степени.

Между брусками обрешетки можно уложить теплоизолирующий материал, что актуально не только для жилых домов, но и в особенности для бань и саун.

Монтировать вагонку можно одним из следующих способов:

  • горизонтально. Это, наверное, один из самых популярных вариантов установки вагонки. Некоторые виды материала (вагонка четверть и «американка») могут монтироваться только подобным образом. Если речь идет об обустройстве парной, то необходимо располагать ламели шипом вверх. Только таким образом конденсат и вода будут свободно скатываться по стене. Монтаж вагонки в этом случае начинают от потолка;
  • вертикально. Такая укладка позволяет зрительно приподнять потолок в комнате, часто используется в банях. Установка ламелей начинается с любого угла, первый элемент устанавливают пазом наружу. При креплении вагонки на потолок рекомендуется вести работы по направлению от света, чтобы избежать появления теней между досками;
  • диагонально. Это декоративный вариант укладки, который часто используется при оформлении стен и потолков в жилых комнатах;
  • комбинированная и узорчатая укладка предполагает монтаж ламелей вагонки в разных направлениях, благодаря чему можно получить оригинальный рисунок. В отличие ото всех остальных, такой вариант монтажа требует должной сноровки и подготовки, так что новичкам не подходит.

Направление брусков обрешетки будет перпендикулярным направлению вагонки, это само собой разумеется.

№2. Виды крепежа для вагонки

Традиционных способов выполнить крепеж вагонки несколько:

  • с помощью кляймеров. Это наиболее щадящий способ, он позволяет сохранять целостность вагонки;
  • с помощью гвоздей, которые забивают в паз или шпунт. Эта технология требует от исполнителя большей осторожности, так как существует риск повредить вагонку;
  • сквозное крепление саморезов сквозь вагонку;
  • крепление с помощью строительного степлера.

Вне зависимости от того, какой тип крепления выбран, первую и последнюю доску рекомендуют монтировать с помощью гвоздей с небольшими шляпками – их легко утопить в теле вагонки. Крепят вагонку сначала к среднему бруску, потом к двум крайним, тщательно контролируя вертикальность или горизонтальность. Затем происходит крепление к промежуточным брускам.

№3. Крепеж вагонки с помощью кляймеров

Кляймеры позволяют установить вагонку, полностью сохранив ее целостность. Они представляют собой металлические пластины с язычком и отверстиями. Язычок предназначен для удержания вагонки, а благодаря отверстиям кляймер прикрепляется к каркасу. Такие простые, но в то же время гениальные, крепежные элементы позволяют выполнять скрытую фиксацию вагонки – снаружи никаких креплений видно не будет. Древесина при этом защищена от трещин, которые могут появиться при вбивании в нее гвоздей, а весь процесс монтажа достаточно несложный.

Основное отличие всех кляймеров, представленных на рынке, — это высота язычка. Выбор этого параметра зависит от того, какого типа вагонка будет монтироваться: для евровагонки нужные скобы с язычком высотой 4 мм, для вагонки блок-хаус – 6 мм. Что же касается материала, то изготавливаются кляймеры преимущественно из оцинкованного железа и стали. Расход этого крепежа зависит от многих факторов, но в среднем на 1 м 2 вагонки уходит около 20 кляймеров.

Последовательность работ следующая:

  • на шип вагонки устанавливается кляймер;
  • доска монтируется на свое место, фиксация происходит за счет гвоздей или шурупов, которые проходят через отверстия на кляймере и входят в обрешетку. Таких отверстий, как правило, на элементе три, но допускается задействовать только два из них;
  • язычок кляймера достаточно тонкий для того, чтобы вставить следующую панель вагонки в паз предыдущей с уже установленным кляймером. Процесс повторяется вновь и вновь. Напомним, первую и последнюю доски лучше крепить гвоздями.

Устанавливать доски необходимо плотно друг другу, не оставляя видимых зазоров. Последнюю доску, скорее всего, придется подрезать, чтобы она вошла по ширине. В банях и саунах рекомендуют отступать от потолка и пола по 2-3 см, чтобы древесина могла спокойно расширяться.

Кляймеры обеспечивают разъемное крепление, поэтому в случае чего вагонку можно будет запросто демонтировать и собрать покрытие на новом месте.

№4. Крепеж вагонки с помощью гвоздей

С помощью гвоздей закрепить вагонку проще и быстрее всего, ведь нет необходимости использовать какие-то промежуточные крепления, зато появляется риск расколоть доску, поэтому стоит быть готовым к некоторому количеству брака. Для крепления используют гвозди длиной 5-6 см, их вбивают с шагом 25-30 см, так что крепежного материала понадобится достаточно много.

Обычно гвозди вбивают в паз под углом 45 градусов. Чтобы снизить вероятность повреждения вагонки, гвоздь при помощи молотка аккуратно насаживается в нужном месте, а после забивается тупым добойником. Альтернативный вариант – заранее просверлить отверстия. Шляпку гвоздя при монтаже необходимо хорошенько утопить в дерево, чтобы следующий элемент вагонки можно было беспрепятственно вставить в паз.

Допускается вбивание гвоздя под прямым углом в шпунт.

№5. Крепление вагонки с помощью степлера

Это вариация на тему предыдущего способа: вместо гвоздиков и добойника тут используют строительный степлер, который обладает достаточной мощностью, чтобы вогнать скобу в вагонку. Это приспособление значительно облегчает выполнение работ, но требует некоторой сноровки, так что для начала лучше потренироваться. Если все будет выполнено правильно, то скоба плотно войдет в древесину, не мешая установке следующего элемента вагонки. Степлер можно использовать и при креплении с помощью кляймеров.

№6. Сквозное крепление вагонки саморезами

Сквозное крепление обычно используют для монтажа последних досок вагонки. Таким образом крепят также вагонку в парных и саунах. В этом случае крепежный элемент входит не в шип, а проходит через всю вагонку. Это достаточно надежный и долговечный способ монтажа, но если речь едет об использовании его в бане, то древесину обязательно необходимо покрывать защитным составом и не забывать обновлять его каждые три месяца.

В досках предварительно делают отверстия, а потом с помощью шуруповерта вкручивают крепежные элементы, которые должны войти максимально глубоко. Чтобы прикрыть полученное отверстие, используют деревянные штифты, правда, со временем все места крепления могут стать заметными, как бы тщательно и регулярно ни наносились защитные средства.

Этот способ имеет одну интересную вариацию. Некоторые специалисты забивают гвозди в обрешетку, но не на полную длину, чтобы на них в будущем можно было посадить вагонку. Длина торчащих элементов должна быть меньше толщины вагонки. Шляпки гвоздей откусываются, а панели вагонки аккуратно набиваются на торчащие гвозди с помощью киянки. В результате получаем эстетичную поверхность.

№7. Советы по крепежу вагонки

За годы работы с вагонкой специалисты накопили приличный опыт и готовы делиться советами:

  • лучше выполнять крепление вагонки на обрешетку, даже если основная поверхность не имеет серьезных перепадов и неровностей;
  • стены дома перед монтажом обрешетки лучше обработать антисептиком, как и бруски для каркаса и саму вагонку;
  • перед монтажом вагонки ее лучше сутки-двое выдержать в помещении, где она будет устанавливаться;
  • если в будущем вагонка будет окрашиваться, то не забудьте обработать поверхность грунтовкой;
  • при горизонтальном варианте монтажа вагонку устанавливают снизу вверх, но в этом случае самая верхняя подрезанная доска может портить внешний вид отделки, поэтому сегодня все чаще отделку начинают с крепления верхнего элемента. Если последняя нижняя доска будет нуждаться в подрезке, то потом она будет прикрыта напольным плинтусом.

Процесс крепления вагонки не назовешь слишком трудным, но все же аккуратности, внимательности и определенных навыков он требует, поэтому если в своих силах нет полной уверенности, лучше сразу звать на помощь профессионалов и не портить материал.

Как правильно крепить вагонку — Мастер класс

Содержание:

  1. Особенности установки вагонки
  2. Крепление финишными гвоздиками
  3. Монтаж на кляймеры
  4. Монтаж на саморезы
  5. Как крепить пластиковую вагонку

Строение вагонки

Вагонка – популярный вид декоративного оформления стен и потолка балконов, лоджий, санузлов, жилых и офисных помещений. Этот вид отделки отличается долговечностью, простотой монтажа, разнообразием цветовых решений, привлекательным внешним видом. Для получения ожидаемого результата важно не только выбрать качественный материал, но и соблюсти технологию крепления.

Особенности установки вагонки

В большинстве случаев панели вагонки крепятся не сразу к стене, а к обрешётке, что исключает возникновение деформаций и преждевременное разрушение отделки.

Расстояние между брусками не должно превышать 60 см

Между брусьями обрешётки, как правило, укладывается тепло- и гидроизоляционный материал.

Толщина брусков зависит от толщины утеплителя

Используется несколько схем расположение ламелей:

  • Вертикальная. Укладка начинается с любого угла (лучше по направлению от света , чтобы стыки панелей не затенялись), первая доска устанавливается пазом наружу. Такая схема используется при отделке помещений с повышенной влажностью (бани, сауны, открытие веранды), так как в вертикальных швах с меньшей вероятностью будет скапливаться влага.
  • Горизонтальная снизу вверх. Панели располагаются таким образом, чтобы паз был направлен вверх, а шип вниз.
  • Горизонтальная сверху вниз. Паз смотрит вниз, а шип верх.
  • Диагональная и комбинированная. Сложные рисунки способны придать уникальный вид помещению, но требуют профессионального исполнения.

Крепёжные элементы должны не только надёжно фиксировать детали, но и быть максимально незаметными, чтобы не портить внешний вид декоративного покрытия. На практике применяется несколько видов фиксации вагонки к обрешётке.

Крепление финишными гвоздиками

Финишные гвоздики – это специальные гвозди небольшой толщины. Они легко входят в материал, не вызывая растрескивания. Их отличительная особенность – уменьшенная шляпка, которая легко утапливается в толщине детали. В отличие от строительных гвоздей, финишные гвоздики не могут выдержать повышенные нагрузки и применяются только для потайного крепления отделочных материалов в конструкциях, которые не будут подвергаться усадке, отрыву и изгибу. Такой способ монтажа не подходит для обустройства временных покрытий, так как извлечь тонкий гвоздик из панели практически невозможно.

Финишные гвоздики выпускаются с различным типами покрытия и выбираются в зависимости от места размещения и вида отделки:

  • чёрные – крепежи из стали без дополнительного антикоррозийного слоя для работы в абсолютно сухих помещениях;
  • оцинкованные – недорогая и самая популярная разновидность, слой цинка даёт надёжную защиту, изделия подходят для использования во всех видов конструкций, не имеющих прямого контакта с водой;
  • с медным, латунным, хромированным или бронзовым покрытием – более дорогие типы крепежей, которые могут применяться в помещениях с повышенной влажностью и на открытых пространствах, при повышенных требованиях к эстетичности отделке, при работе с дорогими видами деревянной вагонки.

С работой справится любой начинающий мастер, который умеет пользоваться молотком. Также в процессе монтажа используется добойник – приспособление позволяет утопить шляпку гвоздика, не повредив материал.

Использование добойника для финишных гвоздей

При вертикальном расположении панелей (обрешётка при этом должна быть горизонтальной) монтаж проводится в следующей последовательности:

  • Поставить первую деталь шипом в угол (первую и последнюю деталь для надёжности лучше зафиксировать насквозь саморезами, шляпки закрыть декоративными заглушками в тон панели).
  • Прикрепить финишными гвоздиками к брусьям обрешётки через паз под углом 45 градусов с помощью молотка несильными ударами.
  • Вставить вторую панель шипом в паз первой, слегка подбить панель молотком через отрезок вагонки или брусок. Проверить уровнем ровность кладки.
  • Через паз прикрепить гвоздями к обрешётке и т. д.

Крепление при горизонтальном расположении проводится по аналогичной технологии.

Монтаж на кляймеры

Кляймеры – специальные штампованные скобы с крючком и отверстиями, предназначенные для крепления отделочных панелей. Изделия выпускаются в нескольких типоразмерах для различных видов вагонки и отделочных панелей.

Этот вид монтаж более трудоёмкий и затратный, но имеет ряд преимуществ:

  • Долговечность конструкции. Кляймеры жёстко фиксируются на обрешётку, а не на вагонку. Структура панелей не повреждается, что исключает возникновение трещин и других повреждений. Уменьшается вероятность появления механических дефектов и увеличивается общий срок службы обшивки.
  • Ламели на скобах можно легко демонтировать без повреждения материала.
  • Высокая эстетичность – кляймерное соединение обеспечивает плотное прилегание панелей друг к другу, при этом сами крепёжные элементы остаются незаметными.

Кляймеры остаются внутри соединения

Работы выполняются в следующей последовательности:

  • Первую планку расположить шипом в угол (при вертикальном креплении), в потолок или пол (при горизонтальном) и жёстко прикрепить к брусьям обрешётки насквозь гвоздями или саморезами.
  • На край с пазом одеть кляймеры и через отверстия саморезами зафиксировать панель.
  • Вторую деталь вставить шипом в паз предыдущей и плотно прижать её по всей длине, используя подбивку и молоток.
  • На свободный край с пазом надеть кляймеры и прикрепить к брусьям обрешётки. Вставить следующую ламель и т.д.
  • Через каждые 7-10 панелей проверять правильность установки уровнем.

Полезное видео по выбору кляймеров и их креплению на саморезы:


Актуальные цены для вашего города:

Монтаж на саморезы

Сквозное крепление на саморезах через всю доску, а не через паз – самое простое, достаточно надёжное, но не лучшее решение для деревянной вагонки. При таком способе нарушается целостность материала, поэтому отверстия нужно регулярно обрабатывать специальными защитными мастиками, чтобы предотвратить разрушение и гниение древесины. Несмотря на все усилия, со временем места установки крепежей могут стать заметными, что значительно ухудшает эстетичность декоративной отделки. Обычно так монтируют первые и последние панели для надёжности, а для остальных используют крепление на финишных гвоздиках или клямерах.

Как крепить пластиковую вагонку

Ламели из пластика – более востребованный вид материала для отделки балконов и санузлов, чем деревянные аналоги по ряду причин:

  • меньший вес, что позволяет снизить нагрузку на плиту основания;
  • демократичная стоимость;
  • простота монтажа;
  • устойчивость к перепадам температур и влажности.

Так как панели ПВХ не подвержены гниению, для крепления вагонки можно использовать любые способы и крепёжные элементы. Пластик не требует проводить пропитку и обработку в отличие от деревянных досок. Лёгкие ПВХ-панели можно монтировать на клей без сооружения обрешётки при условии ровной поверхности.

Крепление пластиковой вагонки саморезами

С помощью вагонки можно относительно легко и быстро придать вспомогательному помещению привлекательный жилой вид. Знание особенностей монтажа поможет сделать правильный выбор способа крепления в зависимости от вида материала панелей и назначения помещения.

Как крепить вагонку: 3 надёжных способа на выбор

Отправим материал на почту

Информация о том, как крепить вагонку, может понадобиться в двух случаях: если вы планируете делать это самостоятельно или если хотите быть уверенными в том, что сотрудники строительной фирмы не халтурят, а соблюдают технологию. Наша статья поможет разобраться в этом вопросе и учесть все нюансы.

Монтаж вагонки – дело несложное, но требующее знаний и опыта

Как готовить основание

Непосредственно к стене или потолку вагонку допускается крепить только при следующих условиях:

если поверхность очень ровная и выставлена строго по уровню. Это может быть стена, сложенная из бруса, облицованная ОСБ-плитами, фанерой или другим листовым материалом;

если температура и влажность воздуха в отделываемом здании стабильна в течение всего года. То есть, это должно быть сухое отапливаемое помещение с нормальным микроклиматом.

Во всех остальных случаях перед тем, как крепить вагонку к стене, на неё устанавливают каркас из параллельно расположенных деревянных брусков. Расстояние между ними 40-60 см. Такой каркас позволяет решить сразу несколько задач:

нивелировать перепады уровня;

создать между основанием и облицовкой воздушную прослойку для вентиляции задней поверхности вагонки.

Также пространство между стеной и отделкой можно заполнить теплоизолирующими материалами, к чему часто прибегают перед тем как крепить вагонку в бане или сауне.

Толщина брусков для обрешётки подбирается с учётом толщины утеплителя и вентиляционного зазора

Каркас к основанию крепят саморезами или дюбель-гвоздями в зависимости от материала стен. При его устройстве постоянно контролируют уровень – все бруски должны находиться в одной горизонтальной (потолок) или вертикальной (стены) плоскости.

Как выбрать направление установки панелей

Прежде чем приступать к устройству каркаса, нужно выбрать, в каком направлении будут крепиться доски вагонки. Это важно, так как направляющие бруски обрешётки должны идти перпендикулярно направлению обшивки.

Существует несколько способов:

вертикальный – самый распространённый. Он позволяет зрительно увеличить высоту помещения. Для таких влажных помещений, как парилка в бане, он является и самым оптимальным, так как вода легко стекает по канавкам между соседними ламелями, не задерживаясь на поверхности;

горизонтальный – визуально раздвигает стены. Некоторые виды вагонки крепятся только в горизонтальном направлении. К ним относятся «американка» и доска с выбранной четвертью;

«Американку» монтируют шипом вверх, чтобы обеспечить нормальный сток воды с поверхности

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами домов, для отделки которых использовалась имитация бруса – от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

диагональный – применяется с целью декоративного оформления стен и потолка;

комбинированный – также декоративный способ укладки, позволяющий создавать орнаменты из разнонаправленных ламелей. Он самый сложный из перечисленных, так как крепится вагонка к поперечным брускам обрешётки, которая в свою очередь должна иметь соответствующий рисунок.

Комбинированный способ крепления вагонки сложен для самостоятельного исполнения. Эту работу лучше доверить специалистам

Как крепить

Монтировать деревянную вагонку можно с помощью саморезов, гвоздей или специальных фиксаторов – кляймеров. Каждый способ имеет свои особенности и преимущества. Если вести речь о том, как правильно крепить вагонку, то выбрать можно любой из них. Сам выбор зависит от того, чему отдаётся предпочтение: внешнему виду облицовки, скорости монтажа, возможности быстрого и простого демонтирования обшивки.

На заметку. Независимо от выбранного способа монтажа, соединение элементов друг с другом выполняется посредством плотной вставки в паз предыдущей панели шипа следующей.

Соединение «шип-паз» образует сплошную поверхность без сквозных щелей

Разберём каждый способ подробно.

Сквозное крепление

Это самый быстрый способ монтажа, но не самый эстетичный, так как на поверхности облицовки остаются видны шляпки крепёжных элементов. Их при желании можно утопить в тело доски, а углубления зашпаклевать либо закрыть штифтами из той же породы древесины, что и вагонка, после чего зашлифовать. Однако точки крепления все равно останутся заметными.

В описываемом случае приходится тщательно выбирать, чем крепить вагонку. Рекомендуется использовать не гвозди, при вбивании которых высок риск расколоть доску вдоль волокон древесины, а устойчивые к коррозии оцинкованные саморезы. Под них в каждой дощечке на месте её пересечения с обрешёткой предварительно просверливаются сквозные отверстия диаметром чуть меньше диаметра метиза.

Саморезы лучше вкручивать попарно, отступив по 1-1,5 см от краёв ламели

Также сквозное крепление используют для фиксации первой и последней доски вагонки в углах.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте о том, как правильно выбрать вагонку для фасада дома.

Скрытое крепление

Этот способ позволяет сохранить целостность деревянного покрытия. В качестве крепежа используют небольшие саморезы или гвозди с маленькой шляпкой длиной 5-6 см. Алгоритм крепления выглядит так:

первую вагонку устанавливают шипом в угол и фиксируют сквозным креплением. При этом обязательно контролируют вертикальный уровень;

в местах пересечения вагонки с брусками обрешётки тонким сверлом делают сквозные отверстия на внутренней стороне паза, направляя сверло под углом 45 о к поверхности;

в подготовленное отверстие вкручивают саморез или вбивают гвоздь так, чтобы их шляпка была утоплена в древесину и не препятствовала установке следующей ламели. В случае с гвоздями для этого используют добойник;

вторую доску загоняют шипом в паз уже установленной и повторяют процесс;

Схема скрытого крепления вагонки гвоздями

последнюю доску при необходимости обрезают по ширине и фиксируют сквозным креплением по краю. Впоследствии места сквозного крепления можно будет закрыть декоративными уголками или плинтусом.

Крепление на кляймеры

Кляймеры – это металлические фиксаторы, позволяющие сохранить целостность вагонки, прочно закрепить её на каркасе, а при необходимости легко демонтировать облицовку.

Чтобы понять, как крепить вагонку кляймерами, потребуется описание этого крепёжного элемента. Это металлическая пластинка с отверстиями по краю, через которые она фиксируется на каркасе. В средней части пластинки устроен язычок, который насаживается на паз вагонки и удерживает её на месте.

Кляймеры могут отличаться формой и размерами, но самое важное – это высота, на которую приподнят язычок. Она должна быть равна толщине стенки паза деревянной панели. Поэтому перед тем, как крепить евровагонку к стене, убедитесь, что кляймеры предназначены именно для этого вида облицовки.

При использовании кляймеров деревянная панель остаётся невредимой

Технология монтажа очень простая, она не требует предварительного высверливания отверстий. Кляймер просто надевается на паз уже закреплённой первой доски вагонки, и сквозь отверстия на пластинке крепится к обрешётке. Толщина язычка не помешает вставить в паз шип следующей панели, которая фиксируется аналогичным образом.

Для закрепления кляймеров можно использовать как гвозди, так и саморезы

Полезные советы

И напоследок несколько советов, которые позволят обеспечить деревянной облицовке надёжность, долговечность и эстетическую привлекательность:

Все деревянные поверхности перед монтажом, включая обрешётку, желательно обработать антисептической пропиткой, особенно если вагонкой отделывается влажное помещение или наружные стены. Это позволит избежать распространения плесени.

При отделке внутренних помещений материалы нужно выдержать в них в течение двух-трёх суток для акклиматизации.

Облицованную поверхность можно окрашивать, покрывать маслом, воском, лаком, морилкой. Предварительная грунтовка позволит уменьшить расход лака или краски.

Видео описание

Наглядно о технологии монтажа вагонки на кляймеры, смотрите в видео:

Заключение

При желании самостоятельно отделать баню или балкон самым экологичным решением станет использование вагонки. С деревом легко и приятно работать, но такая работа требует внимания и определённых навыков. С ней отлично справляются опытные отделочники, которых всегда можно пригласить при отсутствии времени или уверенности в собственных силах.

Ещё немного внимания!

Напишите в комментариях, как думаете – при наличии других современных материалов, отделка вагонкой ещё актуальна?

7 советов по креплению вагонки: способы и виды крепежа

Деревянная вагонка – это красиво и экологично. Подобным образом отделывают потолки и стены в банях, саунах, загородных домах и городских квартирах. У материала масса преимуществ, и одним из самых весомых является простота монтажа, если, конечно же, использовались качественные материалы, поэтому следует заранее найти ответственного поставщика крепежей для вагонки и, естественно, самой вагонки. Сегодня для крепления материала используют кляймеры, гвозди и даже скобы. Какой же вид крепежа для вагонки будет наиболее уместен в каждом конкретном случае?

№1. Особенности установки вагонки

Вагонку рекомендуют крепить на предварительно установленный каркас. Если стены или потолок имеют идеально ровную поверхность, допускается монтаж вагонки без сооружения каркаса, но обрешетка все же помогает продлить срок службы базовой поверхности и позволяет создать в пространстве между вагонкой и основной поверхностью дополнительный слой для укладки теплоизолирующего материала.

Обрешетка крепится с шагом 50-60 см, обязательно необходимо использовать уровень, чтобы добиться идеально ровной поверхности и компенсировать неровности базового потолка или стены. Каркас может быть из металлопрофиля или бруса. Когда речь идет о деревянной вагонке, то выбор лучше остановить на брусе. Все дело в способности древесины впитывать и отдавать влагу, меняясь в объеме. Вагонка и брус будут реагировать похожим образом, а вот металл в объеме не меняется, и при жесткой фиксации профиля к поверхности вагонку может повести. Конечно же, такой риск сохраняется и при использовании деревянного каркаса, но все же в меньшей степени.

Между брусками обрешетки можно уложить теплоизолирующий материал, что актуально не только для жилых домов, но и в особенности для бань и саун.

Монтировать вагонку можно одним из следующих способов:

  • горизонтально. Это, наверное, один из самых популярных вариантов установки вагонки. Некоторые виды материала (вагонка четверть и «американка») могут монтироваться только подобным образом. Если речь идет об обустройстве парной, то необходимо располагать ламели шипом вверх. Только таким образом конденсат и вода будут свободно скатываться по стене. Монтаж вагонки в этом случае начинают от потолка;
  • вертикально. Такая укладка позволяет зрительно приподнять потолок в комнате, часто используется в банях. Установка ламелей начинается с любого угла, первый элемент устанавливают пазом наружу. При креплении вагонки на потолок рекомендуется вести работы по направлению от света, чтобы избежать появления теней между досками;
  • диагонально. Это декоративный вариант укладки, который часто используется при оформлении стен и потолков в жилых комнатах;
  • комбинированная и узорчатая укладка предполагает монтаж ламелей вагонки в разных направлениях, благодаря чему можно получить оригинальный рисунок. В отличие ото всех остальных, такой вариант монтажа требует должной сноровки и подготовки, так что новичкам не подходит.

Направление брусков обрешетки будет перпендикулярным направлению вагонки, это само собой разумеется.

№2. Виды крепежа для вагонки

Традиционных способов выполнить крепеж вагонки несколько:

  • с помощью кляймеров. Это наиболее щадящий способ, он позволяет сохранять целостность вагонки;
  • с помощью гвоздей, которые забивают в паз или шпунт. Эта технология требует от исполнителя большей осторожности, так как существует риск повредить вагонку;
  • сквозное крепление саморезов сквозь вагонку;
  • крепление с помощью строительного степлера.

Вне зависимости от того, какой тип крепления выбран, первую и последнюю доску рекомендуют монтировать с помощью гвоздей с небольшими шляпками – их легко утопить в теле вагонки. Крепят вагонку сначала к среднему бруску, потом к двум крайним, тщательно контролируя вертикальность или горизонтальность. Затем происходит крепление к промежуточным брускам.

№3. Крепеж вагонки с помощью кляймеров

Кляймеры позволяют установить вагонку, полностью сохранив ее целостность. Они представляют собой металлические пластины с язычком и отверстиями. Язычок предназначен для удержания вагонки, а благодаря отверстиям кляймер прикрепляется к каркасу. Такие простые, но в то же время гениальные, крепежные элементы позволяют выполнять скрытую фиксацию вагонки – снаружи никаких креплений видно не будет. Древесина при этом защищена от трещин, которые могут появиться при вбивании в нее гвоздей, а весь процесс монтажа достаточно несложный.

Основное отличие всех кляймеров, представленных на рынке, — это высота язычка. Выбор этого параметра зависит от того, какого типа вагонка будет монтироваться: для евровагонки нужные скобы с язычком высотой 4 мм, для вагонки блок-хаус – 6 мм. Что же касается материала, то изготавливаются кляймеры преимущественно из оцинкованного железа и стали. Расход этого крепежа зависит от многих факторов, но в среднем на 1 м 2 вагонки уходит около 20 кляймеров.

Последовательность работ следующая:

  • на шип вагонки устанавливается кляймер;
  • доска монтируется на свое место, фиксация происходит за счет гвоздей или шурупов, которые проходят через отверстия на кляймере и входят в обрешетку. Таких отверстий, как правило, на элементе три, но допускается задействовать только два из них;
  • язычок кляймера достаточно тонкий для того, чтобы вставить следующую панель вагонки в паз предыдущей с уже установленным кляймером. Процесс повторяется вновь и вновь. Напомним, первую и последнюю доски лучше крепить гвоздями.

Устанавливать доски необходимо плотно друг другу, не оставляя видимых зазоров. Последнюю доску, скорее всего, придется подрезать, чтобы она вошла по ширине. В банях и саунах рекомендуют отступать от потолка и пола по 2-3 см, чтобы древесина могла спокойно расширяться.

Кляймеры обеспечивают разъемное крепление, поэтому в случае чего вагонку можно будет запросто демонтировать и собрать покрытие на новом месте.

№4. Крепеж вагонки с помощью гвоздей

С помощью гвоздей закрепить вагонку проще и быстрее всего, ведь нет необходимости использовать какие-то промежуточные крепления, зато появляется риск расколоть доску, поэтому стоит быть готовым к некоторому количеству брака. Для крепления используют гвозди длиной 5-6 см, их вбивают с шагом 25-30 см, так что крепежного материала понадобится достаточно много.

Обычно гвозди вбивают в паз под углом 45 градусов. Чтобы снизить вероятность повреждения вагонки, гвоздь при помощи молотка аккуратно насаживается в нужном месте, а после забивается тупым добойником. Альтернативный вариант – заранее просверлить отверстия. Шляпку гвоздя при монтаже необходимо хорошенько утопить в дерево, чтобы следующий элемент вагонки можно было беспрепятственно вставить в паз.

Допускается вбивание гвоздя под прямым углом в шпунт.

№5. Крепление вагонки с помощью степлера

Это вариация на тему предыдущего способа: вместо гвоздиков и добойника тут используют строительный степлер, который обладает достаточной мощностью, чтобы вогнать скобу в вагонку. Это приспособление значительно облегчает выполнение работ, но требует некоторой сноровки, так что для начала лучше потренироваться. Если все будет выполнено правильно, то скоба плотно войдет в древесину, не мешая установке следующего элемента вагонки. Степлер можно использовать и при креплении с помощью кляймеров.

№6. Сквозное крепление вагонки саморезами

Сквозное крепление обычно используют для монтажа последних досок вагонки. Таким образом крепят также вагонку в парных и саунах. В этом случае крепежный элемент входит не в шип, а проходит через всю вагонку. Это достаточно надежный и долговечный способ монтажа, но если речь едет об использовании его в бане, то древесину обязательно необходимо покрывать защитным составом и не забывать обновлять его каждые три месяца.

В досках предварительно делают отверстия, а потом с помощью шуруповерта вкручивают крепежные элементы, которые должны войти максимально глубоко. Чтобы прикрыть полученное отверстие, используют деревянные штифты, правда, со временем все места крепления могут стать заметными, как бы тщательно и регулярно ни наносились защитные средства.

Этот способ имеет одну интересную вариацию. Некоторые специалисты забивают гвозди в обрешетку, но не на полную длину, чтобы на них в будущем можно было посадить вагонку. Длина торчащих элементов должна быть меньше толщины вагонки. Шляпки гвоздей откусываются, а панели вагонки аккуратно набиваются на торчащие гвозди с помощью киянки. В результате получаем эстетичную поверхность.

№7. Советы по крепежу вагонки

За годы работы с вагонкой специалисты накопили приличный опыт и готовы делиться советами:

  • лучше выполнять крепление вагонки на обрешетку, даже если основная поверхность не имеет серьезных перепадов и неровностей;
  • стены дома перед монтажом обрешетки лучше обработать антисептиком, как и бруски для каркаса и саму вагонку;
  • перед монтажом вагонки ее лучше сутки-двое выдержать в помещении, где она будет устанавливаться;
  • если в будущем вагонка будет окрашиваться, то не забудьте обработать поверхность грунтовкой;
  • при горизонтальном варианте монтажа вагонку устанавливают снизу вверх, но в этом случае самая верхняя подрезанная доска может портить внешний вид отделки, поэтому сегодня все чаще отделку начинают с крепления верхнего элемента. Если последняя нижняя доска будет нуждаться в подрезке, то потом она будет прикрыта напольным плинтусом.

Процесс крепления вагонки не назовешь слишком трудным, но все же аккуратности, внимательности и определенных навыков он требует, поэтому если в своих силах нет полной уверенности, лучше сразу звать на помощь профессионалов и не портить материал.

Как правильно крепить вагонку

В этой статье в виде мы расскажем об этапах монтажа вагонки, поясним, как сделать грамотный подбор материалов. Также вы узнаете, чем отличается монтаж вагонки на стенах от монтажа на потолке.

Подготовительный этап

Этот этап нужен только в том случае, если используется деревянная вагонка (подробнее о видах вагонки). Тогда прежде чем начинать работу с материалом, нужно дать ему постоять в помещении не менее суток — дерево должно подсохнуть и приобрести комнатную температуру. Только после этого можно нарезать вагонку нужной длины. Если не выдерживается такое время, то доски могут прилегать неплотно к друг другу.

Установка пароизоляции

С этой целью берут пленку из полиэтилена, фольги или рубероид. Установка этого материала идет на рейки, которые нужно прибить предварительно к стене. Ширина реек берется менее 3 см, а прибиваются к стене с шагом в 1 метр. Внизу и вверху пароизоляции пробивают небольшие отверстия для улучшения вентиляции.

Важно! Этот этап не является строго обязательным, однако крайне желателен для помещений, подверженных влиянию повышенной влажности со стороны улицы.

Как сделать обрешетку под вагонку

Рейки с сечением 20×40 мм при помощи шуруповёрта монтируем с шагом горизонтально, регулярно проверяя при помощи уровня правильно ли они устанавливаются. Использование реек позволяет выровнять стену (чтобы удобно прилегали доски), а также сделать зазор между стеной и вагонкой, который нужен для создания вентиляции.

Если стена неровная, то под обрешетку надо что-то подкладывать (либо брать обрешетку большей толщины). В качестве подкладки обычно берут монтажный клин, кусок деревянного бруса или фанеру. Обрешетка закрепляется саморезами большой длины дюбель-гвоздями. Нижние рейки отстоят от пола на 5 см, поскольку внизу будет крепится напольный плинтус, а верхние — на столько же от потолка.

Установка обрешетки так же должна быть произведена вокруг проёмов, оконных и дверных. Стоит отметить что обрешетки бывают пластиковые и металлические. Подробнее об монтаже обрешетки можно посмотреть тут:

Совмещение обрешетки и пароизоляции

Если пароизоляция не использовалась, то монтаж обрешетки осуществляется непосредственно к стене.

Если же она использовалась, то крепление реек обрешетки зависит от того, как именно крепилась пароизоляция: если рейки, на которые крепилась пароизоляция были вертикально закреплены, то рейки обрешетки должны крепиться горизонтально и наоборот. Крепление обрешетки к рейкам, на которых находится пароизоляция осуществляется с помощью длинных саморезов.

Установка утеплителя

В образовавшийся пространство укладывается утеплитель. В качестве утеплителя обычно берётся минеральная вата. Чтобы утеплитель со временем не проседал под воздействием влаги, его желательно закреплять полипропиленовым шпагатом, который обычно крепят с помощью строительного степлера к деревянным рейкам.

Сверху утеплителя можно также установить еще один слой пароизоляции, который должен крепится шершавой стороной к утеплителю. Это делать необязательно, однако крайне желательно для помещения, стены которого могут быть подвержены влиянию влаги. Иногда (особенно при обшивке вагонкой наружной части зданий) сверху утеплителя устанавливается еще одна обрешетка.

Обрешетка должна располагаться и вокруг оконных и дверных проёмов. Можно использовать также пластиковую или металлическую обрешетку.

Совет! Если помещение будет достаточно теплое, то установка утеплителя необязательна. При использовании МДФ или пластиковой вагонки часто утеплитель не берут вообще, в пространство между обрешеткой и вагонкой помещают коммуникации.

Монтаж первой деревянной вагонки

Крепление первой вагонки к стене осуществляется от угла комнаты вертикально: в начале делается отверстие тонким сверлом, а затем закрепляется саморезами по всей высоте.

Инфо! Если крепится деревянная вагонка блок-хаус, то монтаж первой вагонки начинается сверху комнаты горизонтально, причем такая вагонка должна постоянно ровняться под натянутую леску или горизонтальный уровень.

Если крепится пластиковая вагонка, то крепление первой вагонки осуществляется совместно с молдингом (пластиковой рейкой).

Стоит отметить, что пластиковая ПВХ вагонка от всем известных ПВХ панелей отличается отсутствием шва при соединении (ПВХ панели иногда называют бесшовной полимерной вагонкой). Поэтому, ПВХ вагонку к стене крепят практически так же как крепят ПВХ панели , за исключением того, что каждый пластиковый кусок крепиться степлером к обрешетке.

Способы крепления и чем крепить вагонку

Есть несколько вариантов того, как правильно крепить вагонку: с помощью кляймеров, саморезов или гвоздей. Наилучший вариант (хоть более долгий и дорогой) — монтаж с помощью кляймеров. Поскольку в таком случае поверхность вагонки не портится, и, при необходимости, её можно будет демонтировать без повреждений.

Как крепить вагонку на кляймеры

В паз установленной вагонки устанавливается кляймер. Он задвигается с помощью молотка в паз вагонки и затем в отверстия кляймера забиваются гвозди.

Такое клямерное крепление вагонки достаточно прочное. Монтаж следующей будет осуществляться аналогично: в паз закреплённой вагонки вставляется новая, аккуратно забивается молотком (чтобы не было просветов между досками) и опять закрепляется кляймерами.

Как прибивать вагонку гвоздями или саморезами

Способ крепления с помощью гвоздей или саморезов, в отличии от предыдущего, «травмирует» материал.

Прибивание вагонки с помощью финишных гвоздей (с маленькой шляпкой) может идти с лицевой части доски по косой от продольного язычка (но не посередине, иначе может пойти растрескивание).

У этого способа есть еще один минус — гвозди или саморезы будут видны на лицевой поверхности.

Можно прибивать гребень доски вагонки, если она идет со смещенным профилем. В этом случае каждая следующая доска будет прикрывать место крепления и его не будет видно.

Важно! Регулярно проверяйте с помощью уровня, ровно ли установлена вагонка. Не надо подгонять доски сильно плотно к друг другу, иначе они могут разбухнуть при попадании влаги и отойти от стены.

Монтаж фурнитуры

После того, как установлена вагонка нужно закрыть края. Для этого лучше всего подходит плинтус или галтель. Крепление к стене этого элемента осуществляется с помощью маленьких гвоздей.

Если использовалась пластиковая вагонка, то фурнитура садится на клей.

Обработка поверхности вагонки

Этот этап касается только деревянной вагонки поскольку она должна покрываться специальным составом, защищающим от насекомых и влаги. Для этого используют антисептики, биовлагозащитные составы и иногда используют антипирены — состав, снижающий вероятность воспламенения. С помощью покрытия можно придать различные оттенки (для этого используют лак), а обновляться оно должно раз в несколько лет.

Особенности крепления вагонки на потолок

Если каркас, на который будет крепится вагонка будет деревянный, то создание такого каркаса практически такое же как и обрешетки на стену. В этом случае можно расстояние между рейками такого каркаса сделать несколько больше.

Если каркас будет металлический, то вместо обрешетки будет использоваться более сложная система подвесов, на которые будет крепится направляющий профиль. Максимальный вес конструкции такого потолка в этом случае можно будет увеличить большим количеством подвесов.

Как вы уже увидели, монтаж вагонки своими руками — вполне посильная задача, с которой может справиться при грамотной подготовке и нашей пошаговой инструкции каждый. В завершение обзора смотрите видео. Желаем удачи!

Отличия вагонки от евровагонки

  1. Евровагонка отличается лучшимм качеством древесины
  2. Имеет более слодный профиль
  3. Евровагонка имеет более глубокое пазогребневое крепление
  4. Имеет вентиляционные каналы
  5. Дороже обычной вагонки

Сам процес того, как крепить евровагонку, не отличается от обшивки обычной вагонкой, равзе что у евровагонки трбования к влажности доски и качеству обработки поверхности выше, поэтому уделите этому особое внимание.

Как крепить вагонку видео

Отделка стен вагонкой


Как крепить вагонку: способы и виды крепления

На сегодняшний день существует тысячи различных материалов для отделки поверхности, начиная от вагонки заканчивая керамогранитными плитами. В зависимости от требований к эксплуатационным свойствам выбор ограничивается сотнями различных видов. Достаточно популярным, и в то же время надежным, долговечным и, что не мало важно, легким в установке является вагонка. Но стоит отметить, что для получения необходимого результата нужно правильно провести крепление вагонки. Именно поэтому и возникает вопрос, как крепить вагонку? Ответ, на который вы, найдете далее. Мы рассмотрим все способы и виды крепления, как внутри помещения, так и в случае наружной отделки вагонкой.

Виды крепления вагонки

Для начала следует ознакомится с видами крепления, рассмотреть каждый из них немного поближе.

В общей сложности разделяют два вида:

  • Горизонтальный, или крепление к стене.
  • Вертикальный, крепление к потолку.

Рассмотрим каждый из них в отдельности.

Горизонтальный способ крепления вагонки

Как же крепить вагонку к стене? При горизонтальном креплении вагонки монтаж чаще всего проводится сверху вниз. Первая доска крепится непосредственно под потолком, оставляя зазор в несколько сантиметров (монтаж проводится пазом вниз). Далее каждая последующая планка устанавливается гребнем в паз поочередно. Так проводится полный процесс монтажа вплоть до последней доски. Последняя же обрезается по ширине, обычно пополам, и аккуратно с помощью монтировки или гвоздодера монтируется на свое место. Оставшийся зазор, величина которого составит 2-3 сантиметра, закрывается с помощью плинтуса.

Также встречается и обратное крепление вагонки к стене, т.е. сверху вниз. Используется оно крайне редко. Можно отметить, что непосредственно само закрепление будет несколько легче, поскольку улучшена видимость крепежных зон, но есть значительный ряд минусов:

  • Последняя установленная доска, испортит внешний вид всей отделки, поскольку будет разрезана (чего не происходит в случае установки сверху вниз, поскольку эта планка находится внизу, и не бросается в глаза).
  • Между панелями будут оставаться зазоры, что не очень хорошо как в эксплуатационном плане, так и в декоративном.

Вертикальное или крепление вагонки на потолок

Говоря о том, как крепить вагонку к потолку, следует выделить ряд правил, который обязательно необходимо соблюдать при проведении работ:

  • В первую очередь следует обратить внимание на монтаж каркаса, его следует выполнять из брусков 20*25 миллиметров.
  • Желательно перед началом установки по уровню натянуть по краям несколько шнуров, по которым в дальнейшем ориентироваться, что несколько упростит и ускорит весь процесс.
  • Крепить данные бруски необходимо только горизонтально. Изначально проводится закрепление по краям, после проверки строительным уровнем предусматривается еще 3-4 крепления дополнительно.
  • В случае крепления вагонки в помещениях с повышенной влажностью, необходимо предварительно обработать ее антисептиком, или же гидрофобным составом.
  • Само крепление проводится чаще всего с помощью гвоздей, которые вбиваются под углом. В некоторых случаях используются кляймеры. Также при креплении пластиковой вагонки можно использовать строительный степлер.
  • Первая планка крепится непосредственно возле стены, оставляя небольшой зазор в 2-3 сантиметра. Рекомендуется проводить установку шипом к себе.
  • Сами доски монтируются поочередно, при необходимости, для более плотного скрепления подбиваются резиновым молотком (обычным можно случайно повредить поверхность, так что лучше его не использовать).
  • Следует заметить, что обычно по потолку обустраивается электропроводка (как минимум для обустройства освещения), поэтому следует предусмотреть гидро и пароизоляцию.

Способы крепления вагонки

Независимо от вида крепления, вертикального или горизонтального, крепление вагонки необходимо проводить к обрешетке, т.е. деревянному каркасу. При этом каждый ее элемент необходимо выставлять строго по уровню, поскольку любые нарушения или неровности в конечном итоге приведут к проявлению выпуклостей или впадин, которые в свою очередь сильно испортят внешний вид отделки в целом.

После установки каркаса можно приступать к непосредственному креплению вагонки. При этом, в случае, когда внутренняя отделка вагонкой проводится в помещениях, где предполагается повышенная влажность воздуха, необходимо обработать все элементы специальными гидрофобными веществами.

После завершения монтажа, в оставленный зазор вставляется небольшой кусочек доски, с помощью которого, путем надавливания или постукивания, проводится более плотное соединение всей конструкции, что в свою очередь позволяет полностью избавится от щелей.

Следует отметить, что при закреплении необходимо оставлять небольшие зазоры по 2-3 сантиметра в начале конструкции, т.е. у потолка, и в конце, у пола. Такое решение будет компенсировать температурный режим, и обеспечат дополнительную вентиляцию помещения. При отсутствии таких отступов есть риск, что спустя время доски вздуются, а это негативно повлияет как на внешний вид, так и на эксплуатационные характеристики всей отделки. В последствии подобные отступы закрываются с помощью плинтуса.

В любом случае, не учитывая выбранный способ крепления вагонки, первая планка прибивается к каркасу финишными гвоздями, желательно головку полностью утопить в доске с помощью добойника. При этом не зависимо от способа крепления, каждая доска изначально прибивается по середине, после по краям, в зависимости от длины, к дополнительным брусьям (строго после проверки строительным уровнем, и подтверждения горизонтальности).

Всего можно выделить четыре основных способа крепления вагонки:

  • шурупами или саморезами;
  • с использованием гвоздей;
  • с помощью кляммеров;
  • и используя степлер.

Крепление вагонки саморезами

Как крепить вагонку саморезами? Такой способ обычно часто встречается при отделке помещений где не требуется дополнительная обработка или декорирование. В особенности часто можно встретить использование такого способа при облицовке бань. Но следует отметить, что такое решение не эффективно в условиях частых перепадов температур, а также повышенной влажности, поскольку в таком случае крепления могут усыхать, а это значительно ухудшит внешний вид. Но от такой проблемы можно избавится, проведя предварительную обработку специальными составами. При этом проводить ее желательно раз в несколько месяцев.

Следует также отметить, что такое крепление достаточно надежно, в следствии чего станет хорошим решением при планировании долгосрочной эксплуатации отделки.

Сам процесс крепления вагонки саморезами проходит следующим образом:

  • Изначально в каждая доска примеряется на каркасе, и делаются отметки мест крепления.
  • Далее подготавливаются технологические отверстия, диаметром в 2 раза меньше, чем диаметр самореза.
  • Далее проводится непосредственно сам монтаж. При этом крепежные элементы вкручиваются в заранее приготовленные отверстия шуруповертом максимально глубоко.
  • Для маскировки мест крепления в дальнейшем отверстия закрываются деревянным штифтом и шлифуются.

Крепление вагонки гвоздями

Монтаж таким способом является довольно экономичным, просты, но в то же время несколько небезопасным, поскольку есть риск раскола доски, и также недолговечным. При этом, для того чтобы обезопасить вагонку от повреждения можно использовать добойник, или же предварительно заготовить отсверстия под крепление в необходимых местах.

И все-таки как крепить вагонку гвоздями? Начнем, пожалуй, отвечать на данный вопрос издалека, а именно с комплекта материалов и инструментов:

  • добойник, для полноценного забития гвоздей без повреждения доски;
  • молоток;
  • вагонка, на площадь помещения;
  • гвозди, в количестве 5-7 штук на одну стандартную планку (100х1500).

Вот такой основной комплект для монтажа, следует отметить, что большой расход гвоздей несколько пагубно повлияет на внешний вид, но уменьшить его нельзя, поскольку в таком случае крепление будет недостаточно прочным.

Для крепления вагонки обычно используют гвозди длинной 50-60 миллиметров. При этом каждый крепежный элемент аккуратно обустраивается в паз, после чего забивается молотком. Для удаления шляпок с поверхности, а оно необходимо, поскольку они будут мешать монтажу последующих досок, гвозди максимально забивают добойником.

Крепление вагонки кляммерами

Что же такое кляймер для вагонки? Это своеобразные металлические пластины, которые включают в себя наличие нескольких отверстий для крепления, и «язычка», который собственно и будет удерживать материал. Это довольно надежный крепежный элемент, с помощью которого можно надежно, а главное бесследно провести крепление практически любого материала.

Наиболее приемлемыми для монтажа вагонки они становятся по нескольким причинам:

  • При правельном подборе, можно максимально быстро, легко, а главное бесследно провести крепление вагонки.
  • Благодаря изготовлению из высокоуглеродной стали, такой элемент может надежно скреплять конструкцию, она в свое время при этом выдержит и повышенную влажность, и перепады температур, и любые другие воздействия.

И следующим вопросом возникает, как правильно крепить вагонку кляймерами, чтобы она прослужила как можно дольше? Тут все довольно просто, и не требует особой подготовки.

Для начала следует подобрать необходимые элементы. Обычно для блок-хауса используются кляймеры с высотой язычка 6 миллиметров, при этом для стандартной евровагонки – в 4 мм. При покупке следует также учитывать и расход, обычно он составляет 20-25 шт. на квадратный метр вагонки.

Теперь рассмотрим непосредственно процесс крепления:

  • Первая доска стандартно крепится с помощью гвоздей.
  • Далее кляймер язычком одевается на шип, после чего крепится к обрешетке. Его крепление проводится с помощью гвоздей, саморезов или строительного степлера. В общей сложности имеется три отверстия под крепление, при этом используются только два.
  • Закреплять необходимо на каждом брусе каркаса двумя гвоздями (или другим крепежным элементом, в зависимости от выбора). Обычно такие изделия уже входят в комплект к кляймерам.
  • Таким образом проводится последовательное закрепление каждой доски.

Крепление вагонки степлером

Последний вид крепления предполагает использование строительного степлера. Способ простой и не потребует большого приложения усилий, но тем не менее требует определенного опыта работы, без которого провести крепление вагонки не представиться возможным.

Но можно пойти другим путем, и просто провести ряд тренировок непосредственно перед монтажом. Поскольку малейшее неопытное действие может привести к значительным дефектам поверхности, или отклонению досок, что в свою очередь не только испортит материал и его внешний вид, а также эксплуатационные способности.

Сам монтаж проходит довольно просто. Доска прикладывается к каркасу, после чего в паз вводится скоба, выполняется это строго под углом 45 градусов. Следует заметить, что любое неправильное выполнение, повлечет за собой неполноценное введение скобы, что в свою очередь создаст помеху для дальнейшего монтажа следующей планки.

Заключение

Следует отметить, что для получения необходимого качества отделки, следует сделать правильный выбор способа крепления, поскольку многое зависит именно от него. А к выбору следует подходить исходя из требований непосредственно к готовой отделке. Сам же монтаж не доставит много хлопот, поскольку проходит довольно быстро и просто, что позволяет выполнить его самостоятельно без дополнительной помощи, или привлечения специалистов. Немного более подробней можно узнать посмотрев видео как крепить вагонку.

Монтаж вагонки своими руками: фото, видео

Информация о компании

Компании и рынка

Помощь в любых вопросах

Документы и справки

Документы и справки

Монтаж вагонки своими руками: фото, видео

Вагонка — это популярный отделочный материал, представляющий собой равнозначные профили с шипами и специальными пазами для прочного крепления. Изготавливается он из древесины или пластика, и имеет ровную поверхность.

В последнее время вагонка получила широкое распространение, ведь с ее помощью можно обшить практически любую поверхность, добившись идеальной гладкости. Кроме этого, материал имеет массу других существенных достоинств:

  • Простота монтажа. Справиться с монтажом этого материала сможет даже тот человек, который не имеет никакого строительного опыта.
  • Невысокая цена. По сравнению со многими другими материалами, стоит недорого.
  • Экологичность. Деревянная вагонка является экологически чистым материалом, который изготавливается из древесины с высокими декоративными показателями. На протяжении всего срока эксплуатации она сохраняет свойства, которые присущи дереву.
  • Естественная красота, приятный запах.
  • Хорошие эксплуатационные характеристики.
  • Большой выбор по цвету и форме. Подобрать вагонку можно к любому помещению, будь то жилая комната или сарай.
  • С помощью этого облицовочного материала можно регулировать влажность внутри помещения.

Подготовка к монтажу вагонки

Перед началом монтажа вагонки следует провести подготовительные работы, которые касаются не только подготовки стен, но и самого материала. Перед использованием вагонку необходимо отшлифовать и внимательно проверить на наличие каких-либо дефектов. После этого ламели в обязательном порядке обрабатываются антисептиком и грунтовкой, которые защитят материал от гниения и сделают его менее пожароопасным.

Обрабатывать нужно все стороны материала, в том числе пазы. В случае если вагонка сделана из смольных пород, то, возможно, придется провести обессмоливание. Для этого на места выделений нужно нанести ацетон, а потом протереть поверхность.

Если на каких-то ламелях были найдены критические дефекты, то их следует отложить в сторону. При незначительных дефектах, таких как выпавший сучок, небольшая трещина или выбоина, поврежденные места обрабатываются замазкой. Очень важно, чтобы вагонка перед монтажом «набрала температуру» того помещения, в котором она будет крепиться. Для этого ее на какое-то время нужно положить в это самое помещение. Если же она будет использоваться для наружных работ, то делать ничего не нужно.

Кроме обработки самого материала, подготовить нужно поверхность, на которую он будет крепиться. Вагонка не предусматривает предварительное выравнивание стен шпаклевкой или штукатуркой. Нужно лишь изготовить и установить простую каркасную конструкцию, к которой и будут крепиться ламели. Для создания такой конструкции можно использовать обычные прямоугольные бруски 20×40 миллиметров или 15×30 миллиметров, в зависимости от кривизны стен. Важно помнить, что при горизонтальном монтаже вагонки, рейки обрешетки нужно крепить вертикально. А при вертикальном — горизонтально.

Вначале обрешетка монтируется по периметру поверхности и по углам. При этом на каждый угол должно приходиться по две рейки. После этого проводится монтаж вокруг дверей и окон, если они есть на той поверхности, которая обшивается. А уже после всего этого крепятся промежуточные рейки. Крайне важно проверять отвесом и уровнем все рейки. Чем точнее и ровнее будет выставлена обрешетка, тем проще и быстрее будет произведен монтаж вагонки. Если же не уследить за уровнем, то на последующих этапах работы это может привести к существенным проблемам.

Как и чем закрепить вагонку

Прежде, чем приступать непосредственно к монтажу вагонки, следует произвести монтаж утеплителя и гидроизоляции, а также выбрать способ крепления материала. Крепить ламели можно к потолку, стене и обрешетке. Чем именно крепить, зависит, в первую очередь, от самого заказчика и его предпочтений. Существует несколько возможных вариантов:

  • Гвоздями. Гвозди прочно и надежно фиксируют вагонку к обрешетке. Но, если евровагонку можно прибивать строго перпендикулярно, то обычную рекомендуется забивать только под углом, в противном случае материал может расколоться. При этом длина гвоздя должна быть минимум вдвое больше толщины ламели. Крепление гвоздями рекомендуется использовать в том случае, если используется б/у вагонка.
  • Саморезами. В основном саморезы используются при сквозном креплении вагонки к обрешетке. Их довольно редко применяют при потайном креплении. Саморезы лучше всего подходят для крепления в том случае, если в помещении всегда высокий уровень влажности.
  • Кляймерами. Использовать кляймеры необходимо в том случае, если в будущем планируется аккуратно разобрать ламели, не повредив их. Также их используют при потайном креплении, делая смонтированную вагонку более эстетичной и аккуратной.
  • Скобами. Этот способ крепления требует наличия специального строительного степлера (пистолета), способного пробить толстую древесину. К тому же, не все породы дерева можно пробить с помощью этого инструмента. Но у использования скоб есть и свои преимущества. С их помощью можно очень быстро произвести монтаж.
  • Комбинированный способ. Этот способ крепления подразумевает использования кляймеров или гвоздей и саморезов для крепления ламелей снизу и сверху.

Какой именно способ крепления выбрать, зависит как от определенных факторов, так и от предпочтений самого заказчика.

Горизонтальный монтаж вагонки: инструкция

Горизонтальный монтаж вагонки является наиболее простым. Отделка вагонкой горизонтально позволяет скрыть все огрехи на поверхности стен. Такой вид крепления используется в основном для наружной отделки здания, при этом вагонку рекомендуется крепить пазами вниз, чтобы в них не затекала вода, и со временем стены не начали разбухать в местах стыка ламелей.

Монтаж следует начинать с угла. При этом особое внимание нужно уделить первой ламели, ведь она задаст основное направление работы. Чем ровнее будет закреплена первая доска, тем проще будет дальше происходить процесс монтажа. Первая ламель крепится только с одного конца, после чего вторая сторона выставляется строго горизонтально с помощью уровня. Только когда доска будет выставлена по уровню, можно ее крепить.

Чтобы следующая доска вошла в паз, придется приложить немного усилий. Как правило, для этого используется резиновый молоток. Если же его нет, то можно использовать так называемую подбивку (обрезок вагонки). Именно через подбивку, чтобы не повредить лицевую сторону материала, следует аккуратно наносить удары.

Очень редко случается так, что ширина всех ламелей идеально соответствует высоте стены. Чаще всего приходится делать подрезку последней доски по всей длине, и делать это нужно крайне аккуратно, даже в том случае, если края будут закрываться декоративными элементами. Чтобы стена выглядела красиво и эстетично, для крепления крайних ламелей лучше использовать саморезы, на которые потом можно будет надеть деревянные заглушки, или специальные финишные гвозди без шляпки.

Вертикальный монтаж вагонки: инструкция

Вертикальная обшивка вагонкой является наиболее распространенным способом крепления. Прежде всего, вертикальное крепление помогает сделать потолки в помещении визуально выше. Также при таком способе крепления пазы надежно защищены от затекания в них воды, что, в свою очередь, положительно сказывается на сроке эксплуатации материала.

Вначале следует закрепить самую верхнюю доску. Так же, как и при горизонтальном креплении, очень важно правильно выставить первую ламель. Однако в данном случае нас интересует ее вертикаль. Поэтому сначала крепится только один край доски, потом выставляется правильный уровень, а уже после этого монтируется следующая ламель. Это позволяет избежать перекоса. В остальном монтаж производится таким же образом, как и при горизонтальном методе крепления.

Существует и другие способы крепления: елочкой, по диагонали, комбинированный. Но они являются достаточно сложными, поэтому человеку, не имеющему строительного опыта, выполнить подобный монтаж будет крайне сложно.

Следует знать, что не вся вагонка позволяет выбрать способ укладки. Существуют ламели, которые крепятся строго горизонтально. Поэтому перед покупкой вагонки лучше проконсультироваться и узнать, крепится ли она любым способом или же каким-то конкретным.

Монтаж вагонки на потолок

Для монтажа вагонки на потолок вначале, естественно, нужно сделать каркас. Он может быть деревянным или сделан из металлического профиля. Для монтажа каркаса нужно найти самую низкую точку на потолке и сделать от нее замер вниз на 5-7 сантиметров. После этого от этой точки с помощью водяного уровня отбить все углы помещения. Далее по этим точкам прочертить контур, по которому и будет выставлен каркас.

Когда каркас будет сделан, то можно приступать к монтажу вагонки. Для этого нужно нарезать полосы нужно размера. Они должны быть примерно на 5 миллиметров меньше, чем длина помещения, нужно это для того, чтобы оставить между досками и стеной небольшой зазор. Это поможет уберечь потолок от неприятных последствий теплового расширения. Если стены сделаны не идеально параллельно, то лучше нарезать ламели по факту, ведь в разных концах помещения их длина может несколько отличаться.

В целом монтаж вагонки на потолок ничем не отличается от стенового крепления. Единственное, справиться с ним самому будет достаточно сложно, так как одному неудобно выставлять доску под нужным углом, при этом придерживать ее и крепить. Скорее все, без помощника обойтись не удастся.

Стоимость монтажа вагонки

Стоимость вагонки зависит, прежде всего, от самого материала (пластик или дерево, сорт дерева, качество изготовления). На сегодняшний день цена за квадратный метр стартует от 3-4 долларов и доходит до 25-30 долларов. Кроме того, не стоит забывать, что покупать придется не только саму вагонку, но и бруски на обрешетки, плинтуса, декоративные элементы и различные расходные материалы.

Если же говорить о самой работе, то хорошая строительная фирма произведет самый простой монтаж вагонки на прямые стены за 3-4 доллара за квадратный метр, без учета установки плинтусов, утепления, антисептирования и прочих дополнительных работ. Однако монтаж не является чем-то сложным, поэтому многие люди предпочитают делать его самостоятельно, экономя при этом немало денег. В целом вагонка по праву считается одним из лучших отделочных материалов по соотношению цена/качество.

Особенности монтажа вагонки

Главная особенность монтажа вагонки своими руками заключается в грамотном выставлении первой доски. Если ее выставить не идеально ровно, то все последующие ламели будут установлены криво, и в дальнейшем это выльется в большие проблемы. Чтобы новичкам застраховать себя от подобных неприятностей, крепить вагонку рекомендуется кляймерами. В случае чего их можно легко снять, произвести демонтаж, переставить ламели и заново их закрепить.

Читайте также

Можжевельник на даче: выбор сорта, правила посадки и ухода

Можжевельник – это красивый кустарник, применяемый в ландшафтном дизайне в качестве одиночного растения или как составляющая групповой композиции. Неприхотливый кустарник может произрастать в самых разных условиях, не требует сложного ухода и стойко переносит капризы погоды.

Декоративные травы и злаки для сада: что посадить на дачном участке, фото и видео

Сегодня на участках увлеченных садоводов можно встретить все направления ландшафтного дизайнерского искусства. Особенно актуален «натургарден» — естественный сад. Даже участки, оформленные в регулярном стиле, где все подчинено строгому порядку и симметрии, современные ландшафтные дизайнеры делают более живыми и разнообразными. Наряду с традиционными розами, луковичными и хвойными растениями здесь появляются декоративные травы и злаки, оживляющие картинку и делающие ее более естественной.

Летняя кухня на даче своими руками: фото, видео, варианты планировок

На многих частных подворьях старой постройки можно встретить небольшой домик, который владельцы называют летней кухней. Зимой он почти не используется, а в теплое время года здесь кипит жизнь. Есть ли смысл строить ее во дворе нового дома?

Изъятие земельных участков в 2018 году: основания, новый порядок и судебная практика

Отобрать имущество у владельца с 2018 года можно вполне законно. Для того чтобы не стать жертвой произвола или не столкнуться с мошенничеством, каждому землевладельцу нужно знать, какими правами он обладает.

Кинологический бизнес: открываем на участке центр дрессировки собак

Кинологический бизнес — это не только общение с милыми животными, но и тяжелый труд, большая ответственность и постоянный контроль. Собака — это защитник и помощник, животное обладает невероятной силой, контролировать которую может только правильное воспитание. В этом случае домашний питомец не будет доставлять проблем хлопот, зато сможет в нужной ситуации защитить хозяина.

Как использовать обычную газету на даче?

Садоводы и огородники — люди экономные. Любой подручный материал идет в дело, в том числе и газеты.

Секреты обустройства двора на даче

Как презентабельно и бюджетно обустроить свой двор? Несколько креативных идей помогут украсить приусадебную территорию.

Источники:
http://remstroiblog.ru/natalia/2017/10/20/7-sovetov-po-krepleniyu-vagonki-sposobyi-i-vidyi-krepezha/
http://balkon4life.ru/otdelka/vnutri-otdelka/kak-krepit-vagonku/.html
http://m-strana.ru/articles/kak-krepit-vagonku/
http://remstroiblog.ru/natalia/2017/10/20/7-sovetov-po-krepleniyu-vagonki-sposobyi-i-vidyi-krepezha/
http://samoremont.com/steni/vagonka/171-kak-pravilno-krepit-vagonku
http://stroymasterok.com/remont-i-otdelka/steny/kak-krepit-vagonku-sposoby-i-vidy-krepleniya/
http://bigland.ru/o_kompanii/poleznye_stati/montazh_vagonki_svoimi_rukami_foto_video/
http://otdelkagid.ru/vnutrennyaya/steny/obshivka-vagonkoy.html

Как работают тормозные накладки – Autos.com

Тормозная накладка является составной частью тормозной системы. Тормоза автомобиля являются одной из важнейших систем автомобиля. Неважно, как быстро может двигаться автомобиль. Если он не может остановиться, это путь к катастрофе. Любой водитель знает, что при нажатии на педаль тормоза автомобиль останавливается, но многие водители не знают, как именно работает тормозной механизм.Имея общее представление о том, как работают тормоза, легче понять, как помочь им работать наилучшим образом.
Трение

Основным принципом работы почти всех тормозных систем является трение. Тормоза создают давление между двумя компонентами, которое преобразует движение (или кинетическую энергию) автомобиля в тепло. Тормозные накладки изготавливаются из материалов, способных создавать сильное трение и выдерживать экстремальные условия, в которых работают автомобильные тормоза.

Башмаки и цилиндры В барабанных тормозах накладки называются «колодками». Тормозные колодки установлены внутри металлической тарелки, называемой «барабаном». Система рычагов соединяет обувь вместе. Рычаги также соединяют колодки с тормозным «цилиндром». Когда вы нажимаете на педаль тормоза, в тормозном цилиндре создается гидравлическое давление, которое толкает поршни наружу и к рычагам, прижимая накладки к внутренней поверхности барабана. Трение, создаваемое этой толкающей силой, противодействует качению автомобиля и приводит его к остановке.
Колодки, суппорты и роторы

В дисковых тормозах накладки называются «колодками». Колодки установлены внутри С-образного компонента, называемого «суппортом». Суппорт окружает металлический диск, называемый «ротором», который установлен в центре буквы «с», созданной суппортом. Внутри суппорта находится гидравлический поршень, который прижимает тормозные колодки к ротору. Трение, создаваемое этой сжимающей силой, создает трение, останавливающее автомобиль.

Блокировка тормозов и исчезновение тормозов Теперь, когда вы понимаете, как ваши тормозные колодки работают, чтобы остановить автомобиль, вы можете использовать эти знания в своих интересах во время вождения.Две простые вещи, к которым вы можете применить эти знания, — это «блокировка тормоза» и «затухание тормоза».

Блокировка тормозов происходит, когда трение, создаваемое тормозами, превышает трение, создаваемое шинами автомобиля о дорогу. Помните, что тормоза останавливают автомобиль, сопротивляясь качению колес. Если сила, которую вы создаете, нажимая на педаль тормоза, достаточна для полной остановки вращения колес, тормоза блокируются, и вы теряете контроль над автомобилем.Это особенно важно при движении в неблагоприятных условиях, которые влияют на сцепление шин, например, в дождь или снег.

Затухание тормозов происходит, когда тормоза автомобиля выделяют слишком много тепла, и тормозные колодки больше не могут создавать трение. Помните, что движение вашего автомобиля представляет собой много энергии, и тормоза преобразуют всю эту энергию в тепло. Этого достаточно, чтобы очень быстро раскалить тормоза до красна. Чем горячее становятся тормоза, тем труднее выполнять свою работу, и как бы сильно вы ни нажимали на педаль, автомобиль не замедляется.

← Предыдущий пост Следующая запись →

Экваториальная монтировка: руководство астронома

Установка телескопа на экваториальную монтировку позволяет вам следить за звездами, которые продолжают свое неуклонное движение по ночному небу.Экваториальная монтировка состоит из штатива и головки монтировки, которая держит телескоп и перемещает его по двум осям, одна из которых называется прямым восхождением (RA; восток-запад), а другая называется склонением (дек.; север-юг). .

Ездовое животное может показаться сложным, но на самом деле его освоить несложно.

Следуйте нашему ключу к различным частям крепления, как показано на изображении выше:

  1. Кольца для трубки – удерживают прицел на монтажной пластине.
  2. Кольцевые фиксаторы тубуса – для удержания прицела на месте.
  3. Монтажная пластина типа «ласточкин хвост».
  4. Дек. установочный круг.
  5. Управление замедленным движением RA – точно настраивает направление прицела.
  6. Противовесы.
  7. Установка высоты – настраивается только один раз.

Мы собираемся разбить все, что вам нужно знать об этих средствах передвижения, на простые шаги, начиная с их сборки.

Мы используем крепление EQ3, но эти методы будут работать и для других типов.

Для получения дополнительной информации просмотрите все наши обзоры монтировок или прочтите наше руководство по лучшим доступным монтировкам для телескопов.

Настройка экваториальной монтировки

1. Прицел и монтажная головка устанавливаются на штатив

.

Установите это при дневном свете, если это ваш первый раз.

Отрегулируйте высоту ножек штатива так, чтобы верхняя часть была на уровне ваших бедер, и, если она есть, установите центральный лоток для аксессуаров.

Убедитесь, что верхняя часть ровная, а ножка с надписью «N» направлена ​​на север.

2. Поместите

МОНТАЖНУЮ ГОЛОВКУ на верхнюю часть штатива.

Совместите металлический штифт в верхней части штатива с зазором под креплением между двумя болтами азимутального замка.

Закрепите головку крепления на штативе, затянув большой болт, свисающий с нижней стороны верхней части штатива.

3. Вкрутите стержень ПРОТИВОВЕСА

в головку крепления.

Затянув контргайку стержня на креплении, снимите предохранительный винт с конца стержня и сдвиньте противовесы наполовину вверх по стержню, затянув винты на грузиках, чтобы зафиксировать их.

Затем установите предохранительный винт на конце.

4. Ось прямого восхождения должна указывать на северный небесный полюс.

Для этого монтировка НАСТРОЙКА ВЫСОТЫ должна совпадать с вашей местной широтой.

Ослабьте передний и задний болты и наклоните головку крепления так, чтобы указатель совпал с правильным числом на шкале высот, затем снова закрутите болты.

5. Наденьте КАБЕЛЬ ЗАМЕДЛЕННОЙ СЪЕМКИ

на небольшие D-образные валы на прямой и дек.оси.

Затяните винт на конце каждого кабеля, чтобы зафиксировать его на месте.

При использовании рефрактора поверните ось склонения так, чтобы трос доходил до дна.

Для рефлектора закрепите кабель вверху, ближе всего к окуляру.

6. Телескоп удерживается в головке крепления двумя

ТРУБНЫМИ КОЛЬЦАМИ

Они крепятся к монтажной пластине, плотно зажатой в головке крепления.

Наш пример имеет короткую МОНТАЖНУЮ ПЛАСТИНУ «Ласточкин хвост» с двумя уже прикрепленными кольцами для трубок, но ваш может не быть прикреплен к головке крепления.

В случае чего прикрепите кольца.

7. С открытыми кольцами трубки

ВСТАВЬТЕ ТРУБКУ В КОЛЬЦА

Затем переверните верхнюю половину колец на трубку и плотно закрутите стопорные болты, чтобы трубка не выскользнула.

На этом этапе вам может понадобиться дополнительная пара рук.

Помните, что если у вас есть отражатель, то окуляр располагается вверху!

8. Вставьте

FINDERSCOPE в держатель .

Вкрутите в зажим на трубе телескопа.

Для наведения поместите окуляр с малым увеличением в фокусировщик основного прицела и найдите на горизонте что-то вроде пилона.

Затем посмотрите в искатель и отрегулируйте винты на его кронштейне, пока пилон не окажется в его перекрестии.

9.

СБАЛАНСИРОВАНИЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ .

Когда трубка находится в горизонтальном положении, а фиксатор оси склонения ослаблен, двигайте трубку вперед и назад по кольцам, пока прицел не станет плоским.

Затем выполните ось прямого восхождения: с валом противовеса в горизонтальном положении ослабьте фиксатор и отрегулируйте противовесы так, чтобы прицел оставался на месте, когда вы отпускаете его.


Теперь мы собираемся объяснить, как заставить скакуна следовать или отслеживать звезды и другие объекты, когда они движутся по ночному небу.

Чтобы сделать это правильно, экваториальная монтировка должна быть «выровнена по полюсу»; его прямое восхождение (RA) или полярная ось должны быть выровнены так, чтобы он указывал на северный небесный полюс.

Северный небесный полюс — это точка, вокруг которой вращается небо.

Условное место, где ось вращения нашей планеты встречается с небесной сферой — воображаемым шаром с Землей в центре, на внутреннюю поверхность которого проецируются все звезды.

На самом деле небо только кажется вращающимся; на самом деле Земля вращается каждые 24 часа.

Но поскольку мы наблюдаем с поверхности вращающейся Земли, кажется, что ночное небо вращается вокруг нас.

Поскольку небо вращается (или кажется) вокруг северного небесного полюса, монтировка также должна быть выровнена по этой оси вращения, чтобы отслеживать движение звезд.

Экваториальная монтировка

предназначена для полярной юстировки — если вас это не беспокоит, вы могли бы сэкономить деньги и купить более дешевую альтазимутальную монтировку.

Поул-позиция

Когда нужно направить полярную ось вашего крепления в правильном направлении, у нас есть рука помощи здесь, в северном полушарии: яркая звезда Полярная звезда находится очень близко к небесному полюсу.

Для визуальных наблюдений вам не нужно быть слишком точным в полярной ориентации.

Это просто случай настройки высоты, чтобы она совпадала с вашей местной широтой, и указывала полярную ось на север, чтобы она совпадала с Полярной звездой.

Если вы делаете астрофотографии, вам нужно быть более точным — вы должны выровнять полярность, глядя в поляроскоп монтировки.

После того, как монтировка будет выровнена на небесном полюсе, ваш прицел будет легко отслеживать звезды, и вам будет проще удерживать объекты в окуляре дольше.

Для этого вам нужно только отрегулировать ось прямого восхождения или полярную ось с помощью регулятора замедленного движения.

Это не похоже на азимутальную монтировку камерного типа, которая требует регулировки двух осей для отслеживания объектов.

Но даже экваториальная монтировка нуждается в регулировке обеих осей для перемещения прицела так, чтобы он указывал на другую звезду.

1. Отрегулируйте настройку высоты монтировки так, чтобы она совпадала с вашей местной широтой.

В Великобритании это будет между 58º и 50º.

Ослабьте болты и наклоните головку крепления так, чтобы указатель совпал с правильным числом на шкале, затем снова закрутите болты.

Это выравнивает RA или полярную ось монтировки с осью вращения Земли.

2. Полярная ось должна быть направлена ​​так, чтобы ее самые высокие конечные точки были точно на север.

Некоторые крепления имеют большую букву «N» в верхней части штатива, чтобы показать, какая сторона должна быть обращена на север.

Вы можете использовать компас, чтобы узнать направление на север, но помните, что он покажет магнитный север, а нам нужен истинный север, который находится на несколько градусов восточнее.

Ночью найдите Полярную звезду и совместите с ней полярную ось.

3. Теперь крепление должно быть выровнено по полярности.

Чтобы проверить, когда звезды исчезнут, посмотрите вдоль полярной оси на небо и убедитесь, что оно указывает на Полярную звезду.

Этот тип визуального выравнивания подходит для наблюдения.

Но для большей точности — или для астрофотографии — вам потребуется выполнить полярную настройку, глядя вверх через поляроскоп, установленный на оси прямого восхождения.

4. Если вам нужно выполнить точную настройку, используйте настройки высоты и азимута.

Отрегулируйте высоту, как описано в шаге 1.

Чтобы отрегулировать азимут, отвинтите два азимутальных болта, чтобы слегка сместить головку крепления и прицел влево или вправо, параллельно горизонту.

Это проще, чем поднимать треногу и всю установку, чтобы направить прицел строго на север.


Dec эквивалентен север-юг; РА эквивалентно восток-запад. Изучение того, какое направление помогает вам понять, как двигаются оси вашего скакуна

декабря эквивалентно север-юг; РА эквивалентно восток-запад.

Изучение того, в каком направлении находится что, поможет вам понять, как движутся оси вашего скакуна.

Звезду, планету или туманность можно найти, используя их координаты на большой воображаемой сфере, спроецированной на ночное небо, с Землей в ее центре.

Это называется небесной сферой.

Нахождение галактики таким способом почти идентично тому, как вы находите места на Земле, используя систему широты и долготы; вы просто представляете сетку, спроецированную на звездное царство.

Единственная разница в том, что на небесной сфере широта известна как склонение (или сокращенно Dec.), а долгота известна как прямое восхождение (или просто RA).

Обе эти системы работают точно так же, как и на Земле.

Линии склонения (широты) проходят параллельно экватору с востока на запад, а линии прямого восхождения (долготы) проходят «вверх и вниз» с севера на юг.

Каждый объект в небе имеет координаты Dec. и RA, и с помощью Dec.и установочные круги прямого восхождения на экваториальной монтировке, вы можете навести телескоп, чтобы найти что-нибудь в небе с помощью всего лишь этих двух фигур.

Найдите яркую звезду

Предполагая, что вы уже выровняли свой телескоп, как описано выше, первый шаг к обнаружению этой галактики — убедиться, что круг установки вашего прямого восхождения установлен правильно.

Для этого вам понадобятся координаты восхождения легко находимой яркой звезды, например, Веги в созвездии Лиры.

Координаты

Веги можно найти в программе планетария, такой как Stellarium, или в звездном атласе.

Ослабьте замки на осях прямого восхождения и склонения и перемещайте прицел до тех пор, пока он не будет более или менее визуально совмещен со звездой, затем используйте элементы управления замедленным движением — и ваш искатель — чтобы прицелиться в цель.

Теперь взгляните на круглую шкалу настройки прямого восхождения.

Обнаружение яркой звезды, подобной Веге, в Лире поможет вам правильно установить установочный круг прямого восхождения.

Если это ваша первая установка, она может не считывать точное положение прямого восхождения, которое вы нашли из атласа или программного обеспечения.

Если это так, не бойтесь: просто вращайте круг установки восхождения до тех пор, пока указатель не покажет правильную координату.

Циферблат круга настройки Dec. фиксируется в правильном положении, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что он сместится.

Теперь вы можете использовать установочные круги, чтобы найти эту галактику, просто перемещая оси так, чтобы установочные круги совпадали с координатами Dec. и RA галактики.

Таким же образом вы можете найти объекты, невидимые невооруженным глазом.

Теперь в игру вступает красота экваториальной монтировки: пока вы с изумлением смотрите на свою галактику, вам нужно только отрегулировать ось прямого восхождения с помощью регулятора замедленного движения, чтобы она оставалась в поле зрения вашего окуляра, пока она движется с востока на запад по всей галактике. небо.

И если вы находите время от времени крутить регулятор замедленного движения по прямому восхождению немного утомительным, вы можете прикрепить мотор к этой оси, который будет автоматически выполнять отслеживание за вас.

Что касается оси склонения, вам не нужно прикасаться к ней или ее регулятору замедления, пока вы не захотите посмотреть на другой объект.

Затем вы просто ищете координаты вашего следующего карьера и перемещаете ось склонения и ось прямого восхождения до тех пор, пока установочные круги не будут показывать правильные показания.

Хорошо управляемая экваториальная монтировка — идеальное решение для беспроблемного наблюдения за звездами.

Одного он не может делать, а именно отслеживать объект по всему небу.

Наступит момент, когда нижняя часть трубы телескопа упрется в ножку штатива, особенно если это длинная труба.

К счастью, есть простой способ обойти это, называемый «переворотом меридиана», который описан ниже.

Когда трубка ударяется о штатив…

1. Вознесение

Если труба вашего телескопа ударяется о штатив, когда вы отслеживаете объект, движущийся по ночному небу, поверните трубу телескопа на 180º по прямому восхождению.

2. Склонение

Затем поверните ось склонения так, чтобы труба телескопа снова указывала на объект.

Вы можете использовать круг настройки оси склонения, чтобы вернуться в исходное место.

3. Вы готовы снова начать наблюдение.

Переворот по меридиану, как известно, часто необходим для объектов, которые находятся в самой высокой точке неба, поэтому трубка направлена ​​прямо вверх.


После того, как вы настроитесь, держите нас в курсе ваших наблюдений и астрофотографии через наши аккаунты в Facebook и Twitter.

Проблемы со здоровьем растут, так как все больше старых канализационных труб облицовано пластиком

Ранее в этом году Николь Дэвис прибыла в один из городов Сан-Антонио, штат Техас., офисы аудиологической практики, совладельцем которой она является, готовые принять сегодняшних пациентов. Но, войдя в свой кабинет, Дэвис говорит, что сразу почувствовала неприятный запах растворителя для краски. Ее глаза начали гореть. К полудню она почувствовала тошноту и головокружение, жжение распространилось на нос и горло. Ее рот онемел. Коллеги по зданию сказали Дэвису, что им тоже стало плохо. К вечеру, по ее словам, ее рвало.

Два дня спустя Дэвис получил электронное письмо от сотрудника строительной фирмы, которая на той неделе выполняла работы по прокладке муниципальных труб ниже уровня улицы рядом со зданием.Сотрудник извинился в электронном письме за «недавний опыт» Дэвиса и приложил технический документ, описывающий опасности и риски для здоровья, связанные с материалами, используемыми для изготовления пластика в проекте трубы. В электронном письме и приложении не говорится, что работа вызвала запах или реакцию Дэвиса.

Компания восстанавливала подземную канализационную трубу с помощью широко и все более широко используемой технологии, называемой трубами, затвердевающими на месте. Войлочная или композитная втулка пропитана, как правило, полиэфирной или винилэфирной смолой.Рабочие продевают рукав через подземную трубу, а затем надувают и нагревают его, часто паром или горячей водой. Втулка затвердевает, образуя сплошную пластиковую прокладку вдоль внутренних стенок старой трубы. Этот метод дешевле и занимает меньше времени, чем полная замена старых канализационных труб и водопропускных труб.

Дэвис выздоровела от большей части того, что, по словам ее врача, было неврологическим эффектом химического воздействия. Но она говорит, что не получала никакого предварительного уведомления о работе или каких-либо связанных с ней запахах или потенциальных опасностях, и считает, что ее должны были уведомить.По ее словам, когда она запросила у местных и региональных органов здравоохранения информацию о рисках для здоровья, указанных в техническом документе, и о любом лечении, которое ей может понадобиться, она зашла в тупик с местными и региональными органами здравоохранения. Строительная компания не ответила на неоднократные попытки Scientific American получить комментарий к этой истории.

Опыт Дэвиса частично отражает нехватку надежных, независимых от отрасли исследований и рекомендаций общественного здравоохранения о потенциальных рисках, связанных с методом вулканизации на месте (CIPP).Согласно отчету BCC Research за 2017 год, эта практика неуклонно росла за последние два десятилетия: по всему миру было установлено более 35 000 миль лайнеров. CIPP является наиболее популярным методом среди группы методов восстановления труб, которые требуют минимальных земляных работ по сравнению с извлечением старой трубы и ее заменой. Поскольку только в США ежегодно тратятся и кредитуются миллиарды долларов на восстановление изношенных труб, рынок более дешевых подходов к ремонту, по прогнозам, останется сильным в течение нескольких лет.

Многие жители говорят, что их уведомляют до появления этих сайтов CIPP, но некоторые говорят, что это не так. В уведомлениях обычно говорится, что работа безвредна. Но накопление доказательств ставит эти утверждения под сомнение. Появляющиеся данные свидетельствуют о том, что во многих случаях общественность получает неполную, неверную или научно необоснованную информацию о потенциальных рисках для здоровья, связанных с выбросами CIPP.

Эндрю Уэлтон, инженер-строитель и инженер-эколог, и его коллеги из Университета Пердью собрали подробную информацию о более чем 100 инцидентах, охватывающих 29 единиц U.С. заявляет, что за последние 15 лет люди выражали озабоченность или звонили в пожарную службу по поводу запахов и выбросов от CIPP. Дети упоминались в новостях и других отчетах более чем в дюжине из этих 100 случаев, включая сентябрьский инцидент в Сенека-Фолс, штат Нью-Йорк, когда учащиеся средней школы, как сообщается, почувствовали себя плохо из-за работы CIPP в нескольких сотнях футов от их класса. В некоторых случаях симптомы сохраняются, и жители переселяются. Нэнси Хобак из Салема, штат Вирджиния, говорит, что в прошлом году ей потребовалось несколько недель, чтобы почувствовать себя лучше после того, как она заявила, что подверглась воздействию выбросов от работ по прокладке трубопровода, которые, по ее измерениям, находились на расстоянии более 700 ярдов (640 метров) от ее дома.Она говорит, что испытывала жжение в слизистых оболочках, головные боли, головокружение, затрудненное глотание и одышку.

Тревожные разоблачения

Рецензируемые исследования, опубликованные за последние несколько лет, начали прояснять сложность вопросов выбросов CIPP. Исследования группы Велтона показали, что рабочие на исследовательских площадках, где установщики использовали пар для отверждения смолы, выбрасывают в воздух смесь испаренных и жидких капель органических соединений и воды, а также частицы частично затвердевшей смолы.Соединения включают опасные загрязнители воздуха, такие как стирол и метиленхлорид, а также дибутилфталат, который в некоторых исследованиях был определен как эндокринный разрушитель. Но другие выбрасываемые соединения различаются, возможно, в зависимости от типа используемой смолы и других эксплуатационных различий. Стирол, вызывающий неврологические эффекты, классифицируется Национальной токсикологической программой США как «разумно предполагаемый канцероген для человека». А метиленхлорид считается потенциальным, вероятным или разумно ожидаемым канцерогеном различными федеральными агентствами.

Несколько других независимых исследований, в том числе одно, опубликованное в январе Национальным институтом безопасности и гигиены труда, федеральным агентством США, которое проводит исследования и дает рекомендации по безопасности для предотвращения травм и заболеваний рабочих, выявили уровни содержания стирола в воздухе на рабочих площадках CIPP. которые превышают пороги безопасности рабочих, установленные Управлением по охране труда и технике безопасности США.

Два года назад рабочий погиб на работе, находясь внутри подземной трубы, ремонтируемой с помощью CIPP.Вскрытие, которое видел этот писатель, показало, что причиной смерти стало утопление, но этому способствовала токсичность стирола. Инцидент вызвал расследование OSHA. В результате компания выплатила штраф в размере 55 000 долларов, отчасти за то, что сотрудники подвергались воздействию стирола в воздухе, превышающего установленные агентством нормы безопасности. На многих фотографиях показаны работники CIPP, которые не используют респираторы, которые могли бы защитить их от вдыхания выбросов, что вызывает вопросы о культуре безопасности на рабочих местах.

Защита населения

Меры, направленные на защиту работников, имеют ограниченное значение для представителей общественности.Люди, не выполняющие работу, обычно находятся дальше от выбросов. Некоторые из них находятся в таких строениях, как дома, школы или рабочие места, что звучит безопаснее. Но переносимые по воздуху выбросы попадают прямо в здания, как обнаружил в конце 2004 года специалист по охране окружающей среды и гигиены труда Джеймс Моррисон. и регистра заболеваний (ATSDR), чтобы выяснить, что случилось с заболевшими офисными работниками в здании в Милуоки, которое раньше было пивоварней.Согласно отчету Моррисона и его коллег, выбросы с соседней работы CIPP проникли в помещение через трещины в фундаменте здания и вызвали раздражение рабочих до такой степени, что они были эвакуированы. В отчете первоначальные воздействия названы опасными для здоровья населения. В телефонных интервью в последние недели Моррисон подтвердил детали инцидента и сообщения.

Стандарты безопасности при воздействии химических веществ на население более строгие, чем стандарты для рабочих, говорит Моррисон, по двум основным причинам. Во-первых, работникам, подвергшимся воздействию, гарантированы периоды восстановления после окончания рабочего дня и в выходные дни, в то время как общественное воздействие может сохраняться круглосуточно.Кроме того, стандарты безопасности рабочих предназначены для защиты взрослых работников, которые считаются здоровыми, в то время как стандарты общественной безопасности предназначены для защиты детей, пожилых людей и других лиц, которые с медицинской точки зрения могут быть более уязвимы к химическому воздействию, Моррисон. говорит. Он добавляет, что подрядчики и те, кто их нанимает, должны иметь план направления людей, которые чувствуют себя плохо, в органы здравоохранения.

Пороговые значения для переносимого по воздуху воздействия на жителей некоторых из десятков химических веществ, определенных группой Велтона как присутствующих или выбрасываемых в воздух на объектах CIPP, устанавливаются ATSDR, а также Агентством по охране окружающей среды.Но эти пороги не являются нормами общественного здравоохранения. Они предназначены для использования в качестве справочной информации для медицинских работников или других лиц, оценивающих случаи, доведенные до их сведения.

Токсикологические исследования

Прошлым летом в журнале Inhalation Toxicology были опубликованы некоторые из первых результатов исследования воздействия выбросов CIPP на здоровье человека. Результаты были получены в результате исследования выращенных в лаборатории клеток мыши, которые исследователи часто используют, чтобы определить, следует ли проводить тесты на клетках человека, а затем на лабораторных животных.Старший автор исследования Джонатан Шаннахан, токсиколог и член исследовательской группы Уэлтона в Purdue, подверг иммунные и тканевые клетки легких воздействию конденсированных выбросов, собранных на трех разных рабочих площадках CIPP. Идея заключалась в том, чтобы увидеть, какие и сколько клеток погибли, но результаты сильно различались в зависимости от места работы и концентрации выбросов, говорит Шаннахан. Точно так же команда обнаружила изменения в экспрессии генов и производстве белка в подвергшихся воздействию клетках, некоторые из которых связаны с изменениями при раке, воспалении и травмах или с аномальной функцией органов.И здесь результаты различались от сайта к сайту, в зависимости от типа подвергшихся воздействию клеток, а также от исследованных генов и белков.

Полученные данные показывают возможность неблагоприятного воздействия на здоровье человека, говорит Шаннахан. Тем не менее, детали ссылки остаются неясными. «Это связано с каждым рабочим местом CIPP? Мы не знаем. Связано ли это с большинством из них? Мы не знаем», — говорит он. Влияние этих выбросов на людей также может варьироваться в зависимости от генетического профиля, возраста и основного состояния здоровья, включая силу иммунной системы.

Торговая организация по CIPP и другим методам ремонта труб, Национальная ассоциация канализационных сервисных компаний (NASSCO), также предприняла шаги по изучению безопасности выбросов в атмосферу для рабочих и населения. В прошлом году компания наняла исследователей из Технологического университета Луизианы для сбора, измерения и моделирования расстояний рассеивания выбросов стирола и других химических веществ при различных погодных условиях на нескольких местах установки. Результаты должны быть обнародованы на вебинаре 17 декабря, говорит Линн Осборн, технический директор организации.«В NASSCO мы делаем основной упор на безопасность. Это всегда заранее», — говорит он, добавляя, что группа планирует обновить правила безопасности в ответ на исследование, как только оно будет завершено.

Вместо того, чтобы быть в тупике из-за вариаций в работе CIPP, Шаннахан и Велтон теперь создают лабораторную установку для контролируемых экспериментов — камеру, где они будут создавать отверждаемую на месте трубу с двумя широко используемыми типами смолы, а затем определять и измерять, как выбросы различаются. Позже они будут искать маркеры воспаления и стресса печени и легких, а также другие биохимические анализы крови у самцов и самок мышей, подвергшихся воздействию выбросов в камере.Одна из целей проекта, финансируемого Национальным институтом здравоохранения, — сообщить о любых будущих мерах, которые могли бы обеспечить безопасное и эффективное изготовление труб, отверждаемых на месте, что также защищает здоровье населения.

Научные данные до сих пор могут не представлять ясного доказательства того, что работа CIPP представляет риск для населения. Но количество случаев с участием людей, которые выразили обеспокоенность или почувствовали себя плохо из-за выбросов, в сочетании с ранними результатами токсикологии команды Purdue делают эту тему заслуживающей большего внимания.

«Мы находимся на очень предварительном этапе с большим количеством исследований опасностей для здоровья, связанных с этим. Но тогда возникает вопрос: «Ну, как привлечь больше людей, занимающихся наукой, связанной с этим?», — говорит Шаннахан. «Иногда нужно, чтобы людям просто рассказали об этом».

Иммунная система слизистых оболочек. Иммунобиология

Иммунная система может рассматриваться как орган, распределенный по всему телу для обеспечения защиты хозяина от патогенов, где бы они ни проникли или не распространились.В пределах Иммунная система может состоять из ряда анатомически различных компартментов. различаются, каждый из которых специально приспособлен для того, чтобы генерировать ответ на возбудителей, присутствующих в определенном наборе тканей организма. Предыдущая часть Глава иллюстрирует общие принципы, лежащие в основе инициации адаптивного иммунного ответа в компартменте, включающем периферические лимфатические узлы и селезенку. Это компартмент, который отвечает на антигены, проникшие в ткани или распространяться в кровь.Второй компартмент адаптивной иммунной системы равных размер к этому, и расположенный вблизи поверхностей, где проникает большинство патогенов, является иммунная система слизистых оболочек (обычно обозначаемая аббревиатурой MALT). Еще два различных Компартменты – это полости тела (брюшина и плевра) и кожа. Две ключевые особенности определяют эти отсеки. Во-первых, иммунный ответ индуцированные в пределах одного компартмента, в значительной степени ограничиваются выражением этого конкретного купе. Во-вторых, лимфоциты ограничены определенным компартменты за счет экспрессии самонаводящихся рецепторов, которые связаны лигандами, известными как адрессины, которые специфически экспрессируются в тканях компартмента.Мы проиллюстрируем концепцию компартментализации иммунной системы на примере с учетом иммунной системы слизистых оболочек. Слизистые поверхности тела имеют особенно уязвимы к инфекциям. Они представляют собой тонкие и проницаемые барьеры для внутри тела из-за их физиологической активности в газообмене ( легкие), всасывание пищи (кишечник), сенсорную деятельность (глаза, нос, рот и горло) и размножение (матка и влагалище). Необходимость проницаемости поверхность, выстилающая эти участки, создает очевидную уязвимость для инфекции и не удивительно, что подавляющее большинство инфекционных агентов проникают в организм человека через эти маршруты.

Второй важный момент, который необходимо учитывать при рассмотрении иммунобиологии слизистых оболочек заключается в том, что кишечник действует как входные ворота для огромного количества чужеродные антигены в виде пищи. Иммунная система выработала механизмы, избежать сильного иммунного ответа на пищевые антигены, с одной стороны, и, с другой, для обнаружения и уничтожения патогенных организмов, проникающих через кишечник. Усложнить имеет значение, большая часть кишечника сильно колонизирована примерно 10 14 комменсальные микроорганизмы, живущие в симбиозе со своими хозяин.Эти бактерии полезны для своего хозяина во многих отношениях. Они предоставляют защиты от болезнетворных бактерий, занимая экологические ниши для бактерии в кишечнике. Они также выполняют питательную роль в своем хозяине, синтезируя витамин К и некоторые компоненты комплекса витаминов группы В. Тем не мение, при определенных обстоятельствах они также могут вызывать болезни, как мы увидим позже.

10-13. Связанная со слизистой оболочкой лимфоидная ткань располагается в анатомически определенных микрокомпартменты по всему кишечнику

Связанные со слизистой оболочкой лимфоидные ткани, выстилающие кишечник, известны как связанные с кишечником лимфоидной ткани или GALT.То миндалины и аденоиды образуют кольцо, известное как кольцо Вальдейера, в задней части рот у входа в кишечник и дыхательные пути. Они представляют собой крупные агрегаты лимфоидная ткань слизистой оболочки, которая в детском возрасте часто сильно разрастается из-за рецидивирующих инфекций, и которые в прошлом были жертвами моды для хирургического удаления. Снижение ответа IgA на пероральную вакцинацию против полиомиелита наблюдается у лиц, у которых были удалены миндалины и аденоиды, что иллюстрирует важность этого подотдела иммунной системы слизистой оболочки.

Другие основные участки иммунной системы слизистой оболочки кишечника для индукции иммунных реакций – пейеровы бляшки тонкой кишки, червеобразный отросток (еще одна частая жертва ножа хирурга) и одиночные лимфоидные фолликулы толстой и прямой кишки. Пейеровы бляшки чрезвычайно важное место для индукции иммунных ответов в тонкой кишке и имеют характерную структуру, образуя куполообразные структуры, простирающиеся в просвет кишки (см.) . Вышележащий слой фолликулоассоциированного Эпителий пейеровых бляшек содержит специализированные эпителиальные клетки. Эти имеют микроскладки на просветной поверхности вместо микроворсинок, присутствующих на абсорбирующие эпителиальные клетки кишечника, известные как микроскладчатые клетки или М-клетки. Они гораздо менее заметны чем всасывающие эпителиальные клетки кишечника, известные как энтероциты, и образуют мембрана, покрывающая лимфоидную ткань пейеровой бляшки. М-клетки не имеют толстый поверхностный гликокаликс и не выделяют слизи.Поэтому они приспособлены к взаимодействуют непосредственно с молекулами и частицами в просвете кишечника.

М-клетки захватывают молекулы и частицы из просвета кишечника путем эндоцитоза или фагоцитоз (). Этот материал затем транспортируется через внутреннюю часть клетки в везикулах к базальному клеточной мембраны, откуда он высвобождается во внеклеточное пространство. Этот процесс известен как трансцитоз . На их базальной поверхности клеточная мембрана М-клетки обширно свернуты вокруг нижележащих лимфоцитов и антигенпрезентирующие клетки, которые поглощают транспортируемый материал, высвобождающийся из М-клетки и обрабатывают их для презентации антигена.

Рисунок 10.17

М-клетки поглощают антигены из просвета кишечника путем эндоцитоз. Клеточная мембрана в основании этих клеток загибается вокруг лимфоциты и дендритные клетки в пейеровых бляшках. Антигены транспортируются через М-клетки в процессе трансцитоза (подробнее…)

Поскольку М-клетки гораздо более доступны, чем энтероциты, для частиц внутри кишечника, ряд патогенов нацелены на М-клетки, чтобы получить доступ к субэпителиальному пространство, даже если такие возбудители потом оказываются в самом сердце адаптивная иммунная система кишечника, пейеровы бляшки.мы рассмотрим один из этих возбудителей в разделе 10-19.

10-14. Иммунная система слизистых оболочек содержит характерный репертуар лимфоциты

В дополнение к организованной лимфоидной ткани, в которой индукция реакции возникают в иммунной системе слизистых оболочек, небольших очагах лимфоцитов и плазматические клетки широко разбросаны по всей собственной пластинке кишечной стенки. Они представляют собой эффекторные клетки иммунной системы слизистой оболочки кишечника. Жизнь История этих клеток такова.В виде наивных лимфоцитов они выходят из первичные лимфоидные органы костного мозга и тимуса для входа в индуктивную лимфоидной ткани слизистой иммунной системы через кровоток. Они могут встречают чужеродные антигены, присутствующие в организованной лимфоидной ткани иммунную систему слизистой оболочки и становятся эффекторными. С этих сайтов, движение активированных лимфоцитов по лимфатическим путям, дренирующим кишечник, проходят через мезентериальные лимфатические узлы и в конечном итоге попадают в грудной проток, откуда циркулируют в крови по всему телу ().Они повторно проникают в слизистую ткани из мелких кровеносных сосудов, выстилающих стенку кишечника и другие участки MALT, такие как слизистая дыхательных путей или репродуктивной системы, а также лактирующая грудь; эти сосуды экспрессируют адрессин слизистой оболочки MAdCAM-1. Таким образом, иммунный ответ, который может быть запущен чужеродными антигенами, представленными в ограниченном количестве. Пейеровы бляшки распространяются по всей слизистой оболочке тела. Этот путь транспорта лимфоцитов отличается от пути транспорта и параллелен лимфоцитов в остальной части периферической лимфоидной системы (см.).

Рисунок 10.18

Анатомия иммунных реакций слизистой оболочки. На левой панели показан афферентный иммунный ответ. Антиген из патогенные микроорганизмы находятся под слизистой оболочкой наивные лимфоциты в организованной лимфоидной ткани слизистой оболочки, для например пейеровы бляшки. (подробнее…)

Отличие слизистой иммунной системы от остальной периферической лимфоидная система дополнительно подчеркивается различным репертуаром лимфоцитов в разные отсеки.Т-клетки кишечника можно разделить на две типы. Один тип несет обычные α:β Т-клеточные рецепторы в сочетании с либо CD4, либо CD8, и участвует в обычных Т-клеточных ответах на чужеродные антигены, как обсуждалось в предыдущих главах. Второй класс состоит из T клетки с необычными поверхностными фенотипами, такими как TCRγ:δ и CD8α:α TCRα:β. То Рецепторы этих Т-клеток не связываются с нормальными MHC:пептидными лигандами, но вместо этого связываются с рядом различных лигандов, включая молекулы MHC класса IB.Эти высокоспециализированные Т-клетки многочисленны в эпителии кишечника и имеют ограниченный репертуар специфичности Т-клеточных рецепторов. в отличие обычных Т-клеток, многие из этих клеток не подвергаются положительному и отрицательному отбору в тимусе (см. гл. 7) и экспрессируют рецепторы с последовательностями, которые не подвергались или не подвергались минимальное расхождение с их последовательностями, кодируемыми зародышевой линией. Эти клетки могут быть классифицируется в филогенетических терминах как находящаяся на стыке между врожденным и адаптивный иммунитет.

Т-клетки, несущие рецептор γ:δ, особенно многочисленны в слизистой оболочке кишечника по сравнению с с другими лимфоидными тканями. Одна подгруппа этих γ:δ Т-клеток у людей, которая экспрессирует Т-клеточный рецептор, который использует сегмент гена V δ 1, несет активирующий лектиновый рецептор NK С-типа, NKG2D. Этот последний рецептор связывается с две MHC-подобные молекулы — MIC-A и MIC-B, которые экспрессируются в кишечнике. эпителиальных клеток в ответ на клеточное повреждение и стресс. Поврежденные клетки затем могут быть распознаны и уничтожены этим подмножеством γ:δ Т-клеток (14).Это иллюстрирует один из ключевая роль Т-клеток, которая заключается в патрулировании и обследовании тела, уничтожении клеток которые выражают аномальный фенотип в результате стресса или инфекции.

Рисунок 10.19

Т-клетки иммунной системы слизистой оболочки, несущие γ:δ Т-клеточные рецепторы и активирующий рецептор NK распознают и убивают поврежденные энтероциты. Инфекция или другое повреждение энтероцитов, выстилающих эпителиальных клеток просвет кишечника, стимулирует (подробнее…)

Рецептор, содержащий V δ 1, на этих Т-клетках также может играть роль в позволяя им исследовать ткани на наличие поврежденных клеток.Некоторые Т-клетки человека, экспрессирующие этот рецептор связывается с CD1c, одним из изотипов семейства CD1 класса MHC I-подобные молекулы, с которыми мы столкнулись в разделе 10-5. Этот белок, проявляющий повышенную экспрессию на активированном моноциты и дендритные клетки, представлены эндогенными антигенами липидов и гликолипидов к некоторым типам Т-клеток. В ответ на презентацию антигена CD1c эти Т клетки секретируют IFN-γ, который может играть важную роль в поляризации ответа обычных Т-клеток, несущих рецепторы α:β, к ответу T H 1.Это близко аналогично, хотя и противоположно эффекту, поляризации в сторону клеток T H 2, индуцированных секрецией IL-4 NK 1.1 + T клетки, отвечающие на CD1d, обсуждались в разделе 10-5.

Вторая группа специализированных Т-клеток слизистой оболочки, до сих пор охарактеризованная только у мышей, экспрессируют рецепторы α:β Т-клеток вместе с гомодимером CD8 α:α вместо нормальный гетеродимер CD8 α:β, который характеризует цитотоксические Т-клетки, рестриктированные по MHC класса I. Эти клетки можно найти в кишечнике мышей, у которых отсутствует обычный MHC. молекул класса I, что показывает, что их развитие не зависит от положительный отбор в тимусе пептидами, связанными с классическим МНС класса I молекулы.Однако они отсутствуют у мышей, лишенных экспрессии β 2 -микроглобулин, который необходим для экспрессии молекул MHC класса IB. Был идентифицирован лиганд, распознаваемый этими Т-клетками у мышей. как неполиморфная молекула MHC класса IB, известная как Qa-2. Эти клетки вероятно, представляют собой еще один класс Т-клеток, которые играют важную роль в поддержание целостности слизистой оболочки кишечника путем распознавания и уничтожения поврежденные клетки слизистой оболочки.

10-15. Секреторный IgA представляет собой изотип антител, связанный с иммунным ответом слизистой оболочки. system

Доминирующим изотипом антител иммунной системы слизистых оболочек является IgA.Этот класс антитела обнаруживаются у людей в двух изотипических формах, IgA1 и IgA2. Выражение IgA различается между двумя основными компартментами, в которых он находится, — кровью и слизистые выделения. В крови IgA в основном находится в виде мономера, и соотношение IgA1 к IgA2 составляет примерно 4:1. В секрете слизистых IgA практически отсутствует. производится исключительно в виде димера, а соотношение IgA1 к IgA2 составляет примерно 3:2. Ряд распространенных кишечных патогенов обладают протеолитическими ферментами, которые может переваривать IgA1, тогда как IgA2 гораздо более устойчив к перевариванию.Выше доля плазматических клеток, секретирующих IgA2, в собственной пластинке кишечника может быть следствием избирательного давления патогенов на люди с низким уровнем IgA2 в кишечнике. Механизм переключения изотипа к IgA обсуждается в Разделе 9-14.

Существуют специальные механизмы секреции полимерных антител IgA и IgM в просвет кишки (см. раздел 9-13). Полимерные IgA и IgM синтезируются по всему кишечнику плазматическими клетками, расположенными в собственной пластинке и транспортируются в кишечник незрелыми эпителиальными клетки, расположенные в основании кишечных крипт.Они выражают полимерный рецептор иммуноглобулина на их базолатеральной поверхности. Этот рецептор связывается полимерный IgA или IgM и транспортирует антитело путем трансцитоза в просвет поверхность кишки. Достигнув люминальной поверхности энтероцита, антитела высвобождаются в секрет путем протеолитического расщепления внеклеточный домен полимерного рецептора IgA. Секретируемые IgA и IgM связываются с слой слизи, покрывающий эпителий кишечника, где они могут связываться и нейтрализуют кишечные патогены и их токсические продукты ().

Рисунок 10.20

Основным изотипом антител, присутствующим в просвете кишечника, является секреторный полимерный IgA. Синтезируется плазматическими клетками собственной пластинки и транспортируется в просвет кишечника через эпителиальные клетки в основания склепов. Полимерный IgA (подробнее…)

10-16. Большинство антигенов, представленных иммунной системе слизистых оболочек, вызывают толерантность

Мы постоянно подвергаемся воздействию огромного количества чужеродных антигенов в форме продукты, но обычно они не вызывают адаптивный иммунный ответ.За Например, антитела IgA с высоким сродством к пищевым антигенам обычно не развивать. Это отсутствие реакции происходит, несмотря на то, что репертуар антигенные рецепторы лимфоцитов не подвергались отрицательному отбору для удаления этих специфичны к пищевым антигенам. Это связано с тем, что, как и любой другой чужеродный антиген, пищевые антигены не играют роли в центральных механизмах лимфоцитарной толерантность к себе, которые устанавливаются в тимусе и костном мозге (см. главу 7).

Введение чужеродных антигенов обычно приводит к состоянию специфического и активного невосприимчивость, явление, известное как оральная толерантность.Таким образом, после кормления чужеродный белок, такой как овальбумин, хотя сильный ответ антител на него белок можно индуцировать, вводя его подкожно, особенно если адъювант дается также. Однако кормление овальбумином сопровождается длительным период, в течение которого введение овальбумина в виде инъекций даже в присутствии адъюванта не вызывает ответа антител. Это подавление антиген-специфический, потому что ответы антител на другие инъецированные антигены не затронутый.Эти эксперименты показывают, что существуют антигенспецифические механизмы подавление периферического иммунного ответа на антигены, доставляемые через рот. То механизмы оральной толерантности частично понятны, но, прежде чем рассматривать их, сначала мы обсудим контрастирующие иммунные реакции, наблюдаемые в ответ на к бактериальным инфекциям кишечника.

10-17. Иммунная система слизистых оболочек может вырабатывать иммунный ответ на нормальный бактериальная флора кишечника

У каждого из нас обитает более 400 видов симбиотических бактерий, которые присутствуют в наибольшее количество в толстой и подвздошной кишках.Несмотря на то, что эти бактерии вместе весят примерно 1 кг и превосходят нас численностью примерно 10 14 к 1, большую часть времени мы сосуществуем с нашим кишечным бактериальная флора в счастливом симбиозе.

Одной из защитных функций нашей нормальной кишечной флоры является конкуренция против патогенных бактерий для пространства и питательных веществ, предотвращая их колонизацию кишечник (см. ). Эта деятельность ярко иллюстрируется одним из побочных эффектов антибиотиков.Принимая Антибиотик убивает большое количество симбиотических кишечных бактерий и тем самым предлагает экологическая ниша для бактерий, которые в противном случае не смогли бы конкурировать успешно с нормальной флорой и растут в кишечнике. Один пример бактерия, которая растет в кишечнике, обработанном антибиотиками, и может вызвать серьезное инфекция Clostridium difficile ; это производит два токсина, что может вызвать тяжелую кровавую диарею, связанную с повреждением слизистой оболочки ().

Рисунок 10.21

Лечение антибиотиками вызывает массовую гибель комменсалов бактерии, которые обычно колонизируют толстую кишку.Это позволяет патогенным бактериям размножаться и занимать экологическая ниша, которую обычно занимают безобидные комменсалы бактерии. Clostridium (подробнее…)

Есть некоторые обстоятельства, при которых нормальные бактериальные обитатели кишечника вызвать заболевание, например, после нарушения целостности слизистой оболочки выстилка кишечника. Это может произойти из-за плохого кровотока в кишечнике или после эндотоксемии (см. главу 2). В этих обстоятельствах обычно безвредные кишечные бактерии, такие как непатогенный Escherichia coli , может проникать через слизистую оболочку, инвазировать кровоток и вызвать системную инфекцию со смертельным исходом.Это иллюстрирует жизненно важное значение инфекционного барьера, обеспечиваемого слизистой оболочкой тело. Нормальная кишечная флора также становится важной причиной системной инфекции. у больных с иммунодефицитом. Это иллюстрирует роль адаптивного иммунной системы в защите хозяина от флоры кишечника, но также показывает, что эта реакция не приводит к элиминации бактерий из просвета кишки, а состояние, напоминающее симбиоз.

Шкала нормального иммунного ответа на кишечные бактерии иллюстрируется исследование животных, доставленных путем кесарева сечения в стерильную среду в при котором отсутствует колонизация кишечника микроорганизмами.Они известны как безмикробные или гнотобиотические животные. Эти животные имеют заметное уменьшение размеров всех вторичных лимфоидных органов и снижение уровни антител всех изотипов.

10-18. Кишечные возбудители вызывают местную воспалительную реакцию и развитие защитный иммунитет

Несмотря на множество врожденных иммунных механизмов в кишечнике и жесткой конкуренция со стороны местной флоры, кишечник является частым местом инфекции патогенными микроорганизмами. К ним относятся многие виды вирусов, кишечные патогенные бактерии, включая Salmonella , иерсиний , шигелл, и Listeria и простейшие, такие как Entamoeba histolytica и Cryptosporidium .Эти организмы вызывают заболевание по-разному, но есть некоторые общие черты инфекции, которые имеют решающее значение для понимания того, как эти патогены стимулируют иммунный ответ хозяина, в отличие от иммунологической толерантности, проявляемой к чужеродные антигены, попавшие в пищу.

Наиболее важное последствие инфекции в кишечнике, как и в других частях тела, является развитие воспалительной реакции. высвобождение цитокинов и хемокины в этом ответе являются ключом к индукции адаптивного иммунного ответа.Медиаторы воспаления стимулируют созревание дендритных клеток. и другие антигенпрезентирующие клетки, так что они экспрессируют костимулирующие молекулы, которые обеспечивают дополнительные сигналы для активации и расширения наивные лимфоциты.

Некоторые кишечные патогены инфицируют энтероциты, всасывающие клетки, которые выстилают кишечника. Энтероциты действуют не как пассивные жертвы инфекции, а сигнализировать об инфекции, высвобождая цитокины и хемокины. К ним относятся хемокин IL-8, который является мощным хемоаттрактантом нейтрофилов, и CC-хемокины такие как MCP-1, MIP-1α и β и RANTES, которые являются хемоаттрактантами для моноциты, эозинофилы и Т-лимфоциты (см. ).Таким образом, начало инфекции вызывает приток воспалительных клеток и лимфоцитов, что приводит к индукции иммунного ответа на антигены инфекционного агента. Травмы и стрессы для энтероциты, выстилающие кишечник, могут также стимулировать экспрессию неклассических молекул MHC, таких как MIC-A и MIC-B (см. Раздел 10-14). Они действуют как лиганды к рецепторам на γ:δ Т-клетках в основание крипт, которые убивают инфицированную клетку слизистой оболочки, способствуя тем самым репарация и восстановление поврежденной слизистой оболочки.

Ряд патогенов напрямую используют М-клетки как средство вторжения. Немного вирусы транспортируются через М-клетку путем трансцитоза и из субэпителиальное пространство способны установить системную инфекцию. Например, из В этом месте полиомиелит и ретровирусы проникают в нейроны кишечника и распространяются на центральная нервная система. ВИЧ, который мы подробно обсуждаем в главе 11, может использовать аналогичный путь в лимфоидную ткань слизистой прямой кишки, где впервые встречается и поражает макрофаги.

Многие из наиболее важных кишечных бактерий, вызывающих инфекции у людей, приобретают поступление в организм через М-клетки. Инвазия по этому пути доставляет бактерии прямо в лимфоидную систему хозяина. В зависимости от патогенности организма и сила адаптивного иммунного ответа хозяина, инфекции которые нарушают слизистую оболочку кишечника, могут быть очищены с небольшим повреждением тканей, вызывают местная воспалительная реакция, или проникают в кровоток или лимфатические сосуды и приводят к при системной инфекции.Бактерии, которые специально нацелены на М-клетки, включают Salmonella typhi , возбудитель брюшного тифа, и S. typhimurium , основная причина бактериального пищевого отравления. Эти бактерии вызывают активную местную и системную воспалительную реакцию, связанную с с индукцией Т-клеточных ответов типа T H 1 и антител реакции классов IgG и IgA.

10-19. Заражение

Helicobacter pylori вызывает хроническое воспалительная реакция, которая может вызвать пептические язвы, рак желудка, и необычные лимфоидные опухоли

Существует одна исключительная бактериальная инфекция желудка, при которой воспалительный и иммунный ответ организма вызывает заболевание, а не очищение от инфекции. Helicobacter pylori , поражающий многих миллионов людей во всем мире, прилипает к слизистой оболочке желудка и вызывает местную воспалительную реакцию с высвобождением ИЛ-8 и притоком лейкоциты. У большинства инфицированных нет явных признаков заболевания, но до 5% инфицированных людей реагируют на вирус одним из двух совершенно разных способов. инфекционное заболевание. У некоторых наблюдается избыточное выделение гормона гастрина, который стимулирует кислотообразование и развитие пептических язв.В других, хроническое воспаление имеет обратный эффект, приводя к атрофии желудка, что связано со снижением кислотопродукции и повышенным риском рак желудка (). В редких случаях лимфомы, известные как MALT-лимфомы, из-за их происхождения из лимфоидная ткань, ассоциированная со слизистой оболочкой, возникает из В-лимфоцитов, которые накапливаются при хронических воспалительных лимфоидных инфильтратах желудка. Это очень экстраординарные опухоли, потому что некоторые из них, несмотря на то, что они моноклональные пролиферации с трансформированным фенотипом, все еще зависят от антигенных или другая воспалительная стимуляция H.пилори . Эти опухоли могут регресс, если инфекция H. pylori эффективно устраняется с помощью одни антибиотики.

Рисунок 10.22

Helicobacter pylori поражает желудок многих миллионы людей. У некоторых он стимулирует G-клетки желудка к секреции гастрина, стимулирует избыточную кислотопродукцию желудка, вызывая пептическая язва. У других вызывает хроническую (подробнее…)

10-20. При отсутствии воспалительных раздражителей нормальная реакция слизистой оболочки Иммунная система к чужеродным антигенам – это толерантность

Мы видели, что есть два возможных и противоположных результата воздействия чужеродных антигенов. проникновение чужеродных антигенов через слизистую оболочку кишечника.Это толерантность в случай пищевых антигенов, который противопоставляется энергичному антителу и Т-клеточный ответ после воздействия патогенов. Существенная разница между антигенная нагрузка пищевыми продуктами по сравнению с патогенами заключается в том, что патогены вызывают воспаление, а пища – нет. Оба антигена внутри пища и антигены внутри патогенов представлены антигенпрезентирующими клетками к Т-лимфоцитам, но контексты, в которых эти два источника антигена представленные совсем другие.

Три различных ответа Т-клеток на презентацию пептидов, полученных из пищевые продукты и другие антигены, доставляемые через слизистую оболочку, могут объяснить это явление. оральной толерантности. Во-первых, делеция антиген-специфических Т-клеток индукции апоптоза, который, как было установлено, происходит у экспериментальных животных в реакция на пероральный прием очень больших и, вероятно, нефизиологических доз антиген. Вероятно, это не самый важный механизм оральной толерантности. хотя может способствовать.

Вторая реакция — анергия, при которой Т-клетки представляют пептид в Отсутствие костимулирующих сигналов становится невосприимчивым к дальнейшей стимуляции с помощью антиген (см. Раздел 8-11). То развитие анергии в ответ на пищевой антиген было показано при кормлении овальбумин мышам, у которых было большое количество Т-клеток, несущих трансгенную экспрессированный Т-клеточный рецептор эпитопа пептида овальбумина (см. Приложение I, Раздел A-46). Следующий питаясь овальбумином, Т-клетки, несущие трансгенный Т-клеточный рецептор, все еще могут быть обнаружены, но они были полностью невосприимчивы к дальнейшей стимуляции овальбумин in vitro и in vivo , даже когда овальбумин вводили системно вместе с адъювантом ().

Рис. 10.23

Анергия Т-клеток после введения антигена. Мышам вводили Т-клетки CD4, несущие трансгенный рецептор. специфический для овальбуминового пептида. Через два дня их покормили. овальбумин или контрольный белок. Через четыре дня мышам вводили с соответствующими (подробнее…)

Третий ответ включает развитие регуляторных Т-клеток, которые могут активно подавляют антиген-специфические ответы после повторного введения антигена. Описано одно подмножество Т-клеток, которые продуцируют ИЛ-4, ИЛ-10 и ТФР-β на стимуляция антигеном.Эти ячейки получили название T H 3. ячейки . Аналогичная популяция секретирует TGF-β в IL-10-зависимых образом и был назван T R 1 (Т-регуляторные клетки 1). Этот паттерн секреции цитокинов в ответ на антиген-специфическую стимуляцию ингибирует развитие ответов T H 1 и связан с низким уровни антител и практически отсутствующие воспалительные Т-клеточные ответы. γ:δ T Клетки, которых много в иммунной системе слизистых оболочек, также могут иметь роль в оральной толерантности, потому что толерантность, по-видимому, снижена у мышей, лишенных это подмножество Т-лимфоцитов.

Антиген-специфическая супрессия представляет собой форму пероральной толерантности, которая может передаваться экспериментально животным-реципиентам лимфоцитами, полученными от животных, которые нас кормили антигеном. Когда животное, получившее такую ​​инъекцию лимфоциты впервые подвергаются воздействию одного и того же антигена, эти регуляторные клетки реагируют на антиген и ингибируют ответы наивных Т-клеток в животное-реципиент. Это контрастирует с анергическими Т-клетками, которые не могут передавать оральная толерантность после передачи наивному животному.

Чтобы понять феномен оральной толерантности, необходимо понимать, как перорально доставляемые антигены представляются Т-клеткам. Два маршрута антигенная презентация растворимых пищевых антигенов была охарактеризована, что может индуцируют Т-клеточные ответы, благоприятствующие толерантности, а не иммунной активации. То Во-первых, это презентация растворимых пищевых антигенов антигенпрезентирующими клетками. кишечника и других периферических лимфоидных органов. При отсутствии воспалительного стимулов, презентация антигена дендритными клетками способствует индукции толерантность, а не активация Т-клеток.Дендритные клетки пейеровых бляшек имеют было показано, что они экспрессируют IL-10 и IL-4, в отличие от аналогичных клеток в периферических лимфатические узлы, которые экспрессируют IFN-γ и IL-12. Однако эта неоднородность цитокиновый ответ не полностью объясняет толерантность к пищевым антигенам. Это может быть обнаружены в кровотоке после кормления, и есть доказательства того, что индукция толерантности к пищевым антигенам происходит в лимфатических узлах и селезенке по мере а также в лимфоидной системе слизистых оболочек. Второй возможный маршрут презентация пищевых антигенов осуществляется энтероцитами кишечника, которые экспрессируют Молекулы МНС класса I и МНС класса II в отсутствие костимулирующих молекул и, таким образом, может вызывать анергию при представлении антигенов внутриэпителиальным лимфоциты.

Мы обсудим каждый из этих механизмов толерантности далее в главе 13, где мы рассмотрим, как потеря толерантности к собственным тканям может способствовать развитию аутоиммунное заболевание. Как мы увидим в главе 14, одна из стратегий лечения аллергии и аутоиммунное заболевание заключается в попытке манипулировать природой антиген-специфический ответ на стимуляцию Т-клеток со свойствами таких регуляторные Т-клетки.

Резюме

Иммунную систему можно разделить на ряд функциональных анатомических компартменты, из которых два наиболее важных – периферическая лимфоидная система состоит из традиционно изучаемых селезенки и лимфатических узлов, а также слизистой оболочки лимфоидная система.Специфические механизмы возвращения лимфоцитов к каждому из этих компартменты служат для поддержания отдельной популяции лимфоцитов в каждом. То слизистые оболочки тела очень уязвимы для инфекции и обладают сложный комплекс врожденных и адаптивных механизмов иммунитета. Адаптивный иммунитет система лимфоидных тканей, ассоциированных со слизистой оболочкой, отличается от таковой остальных периферической лимфоидной системы в нескольких отношениях. Типы и распределение Т-клеток различается со значительно большим количеством γ: δ T клеток слизистой оболочки кишечника по сравнению с периферическими лимфатическими узлами и кровью.То антитела основного типа, секретируемые через эпителиальные клетки, выстилающие поверхности слизистых оболочек является секреторным полимерным IgA. Лимфоидная система слизистых оболочек подвержена множество чужеродных антигенов из пищевых продуктов, из комменсальных бактерий кишечника, и от патогенных микроорганизмов и паразитов. Никакой иммунный ответ не может в норме обнаруживаются пищевые антигены. Действительно, растворимые антигены, принимаемые внутрь может вызывать антиген-специфическую толерантность или антиген-специфическую супрессию. В напротив, патогенные микроорганизмы индуцируют сильное защитное действие T H 1 ответы.Важной задачей является понимание этих контрастирующих конкретных иммунные реакции. Основное различие между толерантностью и развитием мощный защитный адаптивный иммунный ответ является контекстом, в котором пептид антиген презентируется Т-лимфоцитам в иммунной системе слизистой оболочки. в отсутствие воспаления, презентация пептида Т-клеткам молекулами MHC на антигенпрезентирующих клеток происходит в отсутствие костимуляции. Напротив, патогенные микроорганизмы вызывают воспалительные реакции в тканях, которые стимулируют созревание и экспрессию костимулирующих молекул на антиген- представляющие клетки.Эта форма презентации антигена Т-клеткам способствует развитие защитного ответа T H 1.

Обводка и подчеркивание — вам действительно нужно и то, и другое? – Историческое шитье

c.1906 Лиф с полной шелковой подкладкой, который был вручную прибит на место. Атласная подкладка также пришита к пришитому ремню. Черная шелковая модная ткань была подчеркнута, а атласная подкладка прикреплена в конце конструкции. Из личной коллекции Дженнифер.

Я часто получаю вопросы от наших многочисленных читателей о выкройках, которые требуют как подкладочной/подкладочной ткани, так и полной подкладочной ткани для лифа и даже юбок.Они варьируются от «Значит, получается три слоя, верно?» до «Как мне добавить все эти слои ткани?» и «Разве вам не будет жарко от всех этих слоев подкладки?»

Ответы немного глубже, чем краткий ответ, поэтому в этой статье давайте больше узнаем об этих различных внутренних слоях и о том, действительно ли они вам нужны.

Проведя небольшое исследование, я наткнулся на эту прекрасную статью Сандры Бецины. Ее подход связан с современным шитьем и тканями, но высказанные идеи могут быть перенесены в наши исторические проекты.(Одним из них является то, что «подкладка» — это подкладочная ткань, которая добавляет тепла.)

1860s Оригинальный лиф с подкладкой из полированного хлопка

 

Подчеркивание

Подкладка — это ткань, которая прикрепляется к изнаночной стороне модной ткани для ее поддержки. В зависимости от того, что вы выберете, подчеркивание может повысить производительность шитья и упростить использование особенно сложной ткани, а также может помочь в поддержании общего соответствия модели. (Руководство по подходящим подкладочным тканям для костюмов приведено в конце этого поста.)

Из поста How to Flatline вы знаете, что вы действительно не можете сшить одежду 19-го века, не добавляя подкладочный слой. Это ОЧЕНЬ много делает со структурой, которая является старинной одеждой. (пожалуйста… без него исторический не шить)

Подкладочная ткань может быть тонкой, как органза, или тяжелой, как саржа. Все зависит от того, что требует модная ткань и дизайн. Слишком много или слишком мало подчеркивания может также повлиять на внешний вид конечного предмета одежды.

 

Футеровка

Подкладка изделия вырезается и шьется из основных частей выкройки изделия и добавляется в конце построения.Вы увидите исключения в отношении того, как выкраиваются детали, поскольку швейная промышленность в 20-м веке разработала отдельные неподходящие детали подкладки. В моем исследовании в 1800-х годах подкладки, если они вообще были, вырезались из одной и той же выкройки корсажа или юбки.

Подкладки вставляются для покрытия внутренней конструкции одежды. Они создают красивую внутреннюю отделку. Они также позволяют легко надевать и снимать одежду поверх нижнего белья.

 

Возможно, вы слышали о «подкладке мешка» для одежды.Этот процесс включает в себя пошив полного лифа из подкладочной ткани, выкроенной по той же выкройке.

Для наложения подкладки сумки: подкладочное изделие кладется лицевыми сторонами вместе с лифом; вырез горловины, центральное отверстие спереди или по центру спины и нижние края сшиваются вместе, оставляя где-то отверстие. Затем его выворачивают на лицевую сторону и отверстие закрывают вручную или на машине. Подкладка остается свободной внутри.

Другой способ добавить подкладку к лифу состоит в том, чтобы сделать всю подкладку, затем заутюжить припуски на швы по всем краям и вручную вбить в лиф.Это правильный способ добавить подкладку. Do Not Bag Line, если вы хотите остаться верным исторической форме. Вместо этого взбейте его.

Для свободной подкладки юбки: подкладка изготавливается так же, как и юбка, только притачивается на талии. Иногда он будет закрыт кромкой юбки.

 

1880-е годы Оригинальный лиф с подкладкой, пришитой к черной шелковой модной ткани и оставленной со всеми швами, открытыми с внутренней стороны

Большинство, и я думаю, 80% (если не больше) существующих 19-го века.лифы, которые вы найдете, будут иметь модную ткань, прикрепленную к подчеркивающим деталям, и ничего больше. «Кишки» одежды полностью обнажены, как и корсаж 1880-х годов. Отдельные накладки в это время просто не использовались.

Одна из причин, по которой не использовались полные подкладки, заключалась в том, что швы оставались открытыми для облегчения переделки. У людей не было десятков предметов одежды; им пришлось исправляться и обходиться тем, что у них было. И эти предметы одежды часто передавались другим, переделывались и переделывались.Отсутствие необходимости иметь дело с подкладкой сделало это намного проще.

 

Так почему же исторические модели платьев требовали добавления подкладки, если это делалось нечасто? Ну, я бы сказал, что это связано с желанием иметь красивый, законченный (на наш современный взгляд) интерьер. Это, а также преобладающее использование подкладок в 20-м веке указывает на более высокое качество одежды.

Но это не значит, что платья Victorian Worth со всеми открытыми швами и косточками тоже не были высокого качества.Правильно? Как этот:

1897 Лиф Maison Worth с открытыми внутренними швами – тем не менее очень высокого качества! С аукциона Керри Тейлор

 

Но при изготовлении собственной репродукции викторианской эпохи делайте то, что вам удобно. Да, подкладки покрывают грязные внутренности, но они также добавляют дополнительный слой — что означает вес и тепло (обычно). Если вы находитесь на юге Америки, вам, вероятно, не нужна подкладка для тепла.

Даже если вы находитесь на европейском севере, вам тоже может не понадобиться вагонка.Если вам нужно тепло, поместите прокладочный слой между модной тканью и подкладочным слоем во время процесса плоской подкладки.

 

Главное, что нужно помнить о , это то, что ткани для подкладки вырезаются и крепятся к каждой детали одежды отдельно (так называемая подкладка). Затем двухслойная деталь рассматривается как единое целое на протяжении всей конструкции.

Детали подкладки сшиваются целиком, а затем вшиваются в готовое изделие в самом конце сборки.

Почти всегда требуется подчеркивание; подкладка совершенно необязательна.

 

Вы надеваете отдельные подкладки или просто оставляете внутренности открытыми, как это делали наши предки?

 

Подкладочная ткань Рекомендации:

Модная ткань:                                           Подчеркивание:

 

Прозрачный/ легкий                                       Шелковая органза, легкий хлопок, органза, муслин, лен

 

Хлопок/шерсть средней плотности                 Муслин, бязь, легкая фланель для утепления, плотный лен, хлопковое сукно, саржа, поплин, кутиль, фланель

 

Плотный хлопок/шерсть                     Жесткий муслин, саржа, поплин, органди

 

Бархат/вельвет                                                  муслин, саржа, поплин, кутиль, если очень структурированная одежда

 

Рукава-фонарики                                                               Хлопковая органза, свадебная сетка, шелковая или полиорганза, нейлоновая сетка

Ткани для подкладки должны быть светлыми, т.е.г. белый, не совсем белый, бежевый, окрашенный в чай ​​и т. д. Однако, если вы шьете из черных или темных тканей, на которых может быть видна подкладка, используйте более темные цвета.

Подробнее о выравнивании:

GoPro Zipline: 12 советов по съемке потрясающего видео о зиплайне

Так ты собираешься кататься на зиплайне? Вот как можно снять экскурсию по зиплайну на камеру GoPro. Эти советы охватывают композицию, настройки, снаряжение и ездовых животных. Плюс несколько отличных видеороликов о зиплайне GoPro.

12 советов по использованию камеры GoPro на зиплайне

Камеры GoPro

идеально подходят для этой экскурсии.Вот пример того, что ваша GoPro может снимать на зиплайне. В этом видео вы увидите зиплайн Маршалла Миллера довольно эпическим образом.

1. Включите HyperSmooth

Это может сделать разницу между дрожащим, непригодным для просмотра видео и плавным, потрясающим видеорядом.

Камеры

Hero5 и Hero6 поставлялись со встроенной стабилизацией видео. И хотя это нормально, на самом деле это не сравнится с HyperSmooth.

Функция HyperSmooth доступна как в Hero7 Black, так и в Hero8 Black.Если вам нужны стабильные кадры, обязательно включите эту функцию.

2. Лучшая камера GoPro для съемки зиплайна

Я рекомендую Hero9 Black для вашей зиплайн-экскурсии.

Вот почему:

  1. Hero9 Black имеет HyperSmooth 3.0 . Стабилизация изображения очень важна при съемке зиплайна.
  2. Имеет встроенную систему крепления – без дополнительного корпуса. Вы можете легко закрепить его на голове, груди или селфи-палке.
  3. Снимает до видео 4K со скоростью 60 кадров в секунду.Это означает, что вы можете снимать в сверхвысоком разрешении и при этом замедлять его. Это сделает несколько эпических видеороликов на зиплайне.
  4. Голосовые команды : выберите из полного набора голосовых команд, чтобы сделать видеосъемку очень простой (и без помощи рук). Начинайте и останавливайте съемку и легко добавляйте метку HiLight, чтобы найти свои любимые моменты после события.

Посмотреть текущую цену на Amazon

Если у вас уже есть камера GoPro, я уверен, что вы получите хорошие кадры. Только для этого нет необходимости обновляться.Особенно, если у вас есть Hero7 или Hero8 — они дадут вам хорошие результаты.

И хотя Hero10 Black — это солидное предложение, вам не нужно покупать его только для вашего приключения на зиплайне. Hero9 Black — это больше, чем вам нужно.

3. Снимайте на 360 градусов

Если вы действительно хотите добиться большего, вы можете рассмотреть GoPro Max — их новейшую камеру 360°. Это позволит снимать 360-градусное видео вашей поездки.

Вернувшись домой, вы можете выбрать ракурсы и перспективы, которые вам нравятся.Или вы можете опубликовать полное иммерсивное видео на YouTube и поделиться всеми впечатлениями.

Теперь давайте рассмотрим несколько советов по улучшению композиции.

4. Включите себя в кадры

Есть много видео (похожих на это), где люди мчатся по лесам Коста-Рики, снимая на GoPro. Проблема в том, что они забывают включить себя или кого-то еще.

Хотя снимать кабель и декорации нормально, это довольно банально.Похоже на видео всех остальных. Настоящий интерес представляет реакция.

Вроде как это видео. Теперь это памятный клип.

5. Съемка с нескольких ракурсов

Так что, хотя важно быть в кадре, хорошо также запечатлеть путешествие. Это компонент повествования, который делает отличное видео.

Попробуйте включить подъем по лестнице, подключение, вашу реакцию, пейзаж и некоторую перспективу высоты и скорости.Эта комбинация захватит чувства и воспоминания о поездке.

Следующие два совета помогут вам в этом.

6. Принесите две камеры

Как и во вступительном ролике, две камеры помогают рассказать хорошую историю.

Камера на поясе запечатлела его реакцию, а селфи-палка показала высоту зиплайна и придала некоторый контекст поездке.

Если у вас более старая камера GoPro, вы можете подумать о покупке более новой модели в качестве второй камеры.Добавление второй камеры добавляет глубины вашему видео.

Теперь давайте рассмотрим несколько ездовых животных.

7. Используйте Spivo 360

Я большой поклонник этой палки для селфи. Spivo 360 повернет вашу камеру GoPro на 180 градусов одним нажатием кнопки.

Это очень простой способ снимать в обоих ракурсах.

Вот пример того, на что он способен. Кадры в видео не фантастические, но они дают хорошее представление о том, на что способна вращающаяся селфи-палка.

8.Используйте палку для селфи

Я знаю, я уже упоминал об этом. Но вам не обязательно использовать вращающуюся селфи-палку, такую ​​как Spivo 360.

Любая палка для селфи даст хороший ракурс. Я рекомендую использовать палку для селфи, чтобы снимать вашу реакцию и показывать, где вы были.

Убедитесь, что засунули руку внутрь ремешка . Мне, наверное, не нужно об этом говорить, но если он упадет — его, наверное, уже нет навсегда.

9. Используйте крепление на грудь или шлем

Если вы не используете свой собственный шлем (что маловероятно) или на заимствованном шлеме уже есть клейкое крепление GoPro, вам будет трудно установить его на их шлем.

Есть некоторые крепления для шлема, в которых вместо клея используются ремни, и вы могли бы рассмотреть их.

Но вместо этого я рекомендую нагрудник. Как этот от AmazonBasics. И этот лучше всего подходит для съемки видео для контекста. Он может запечатлеть вашу скорость и красоту окрестностей.

Он также может захватить некоторую перспективу высоты зиплайна.

Теперь давайте перейдем к лучшим настройкам для видео GoPro zipline.

10. Настройки GoPro

Вот настройки видео, которые я рекомендую для съемки экскурсии на зиплайне.

  • Разрешение видео: 4K 60 кадров в секунду (широкоугольный объектив)
  • Разрешение видео (для замедленной съемки): 2,7K 120 кадр/с (широкоугольный объектив)
  • Соотношение сторон: 16:9
  • HyperSmooth: Вкл (для Hero7 или Hero8)
  • Protune: Выкл. (если только вы не хотите редактировать отснятый материал на компьютере)

Съемка со скоростью 120 кадров в секунду позволит вам замедлить отснятый материал до 1/4 от исходной скорости — и все равно будет четким. Но вы также можете визуализировать эти кадры с нормальной скоростью.

11. Снимайте в GoPro TimeWarp

Если вы хотите запечатлеть часть экскурсии (но это немного скучно), вы можете снимать в TimeWarp.

TimeWarp — это замедленное видео с применением HyperSmooth. Он показывает, что происходит, но в гораздо более удобном формате.

  • При ходьбе на площадку и подъеме по лестнице я рекомендую 10-кратную скорость . Это отобразит 5 минут записи за 30 секунд.
  • Если вы едете на велосипеде, вы можете увеличить это значение до 15x (5 минут за 20 секунд) или даже 30x (5 минут за 10 секунд).

Если вы хотите запечатлеть много деталей на зиплайне, обязательно отключите TimeWarp, прежде чем цепляться за трос.

12. Видео GoPro Zipline (Вдохновение)

Вот несколько видеороликов, которые вдохновят вас при планировании экскурсии.

Это первое видео о зиплайне Sasquatch Zipline длиной 2,2 км в Уистлере, Британская Колумбия. Это самый длинный зиплайн в Северной Америке. Этот клип был снят на Hero5 и Hero6.

В этом видео Джексона Гроувса вы увидите отличный пример рассказывания историй.И чтобы все было просто. Только высокие баллы — и некоторые великие личности.

Это видео было снято на канатной дороге Kualoa Ranch Zipline в Оаху, Гавайи.

Вы можете набрать скорость на зиплайне. Вот как можно уменьшить шум ветра от GoPro, пока вы свистите сквозь верхушки деревьев.

Ваша очередь

Как прошла экскурсия на зиплайне GoPro? Пожалуйста, поделитесь ссылкой на ваше видео ниже. Кроме того, я хотел бы услышать любые советы и предложения тоже.

  • Об авторе
  • Последние сообщения

Некоторые из наших любимых фотокамер:

Вот некоторые из наших любимых вещей, которые можно взять с собой в приключения на свежем воздухе.

Смотрите все наши любимые вещи здесь: Рекомендуемое снаряжение


Крепление папоротника из оленьего рога своими руками — решения для садоводства

Олений папоротник ( Platycerium spp.) — это тропические растения, которые, несмотря на их экзотический вид, не должны отпугивать обычных садоводов, поскольку их легко выращивать и они не требуют особого ухода.

Это очаровательное растение прекрасно себя чувствует в условиях жары и влажности Флориды. Он довольно хорошо растет в Южной Флориде и может выращиваться в Северной и Центральной Флориде, если защищен от заморозков и заморозков.Оленерогие папоротники — эпифиты, то есть они получают влагу и питательные вещества из воздуха.

Олений папоротник образует две совершенно разные ветви: базальные или лиственные . Базальные вайи также называют щитками; это маленькие плоские листья, которые покрывают корни и помогают растениям прикрепляться к структуре, на которой они растут. Эти листья стерильны и служат для сбора воды и опавших растительных остатков. Лиственные ветви, также называемые плодородными, являются более привлекательными вертикальными ветвями, производимыми растением.На нижней стороне листвы вы найдете коричневатые репродуктивные структуры, называемые спорангиями . Садовников может беспокоить их внешний вид, но это нормально.

Повторный монтаж

Крупные зрелые папоротники-оленьи рога можно разделить на отдельные растения. Для этого проекта вам понадобится мох сфагнум и поверхность для установки растения. Мы использовали как старый кусок необработанного дерева, так и подвесную корзину. Вам также понадобятся старые чулки или колготки.Сначала замочите мох сфагнум на пару часов. Мы аккуратно разрезаем два взрослых растения, стараясь отделить разные базальные ветви.

Крепление к плате

Затем мы отрезаем часть старых корней и растительных остатков, чтобы их можно было поместить на нашу монтажную доску. Поместите горсть или две мха сфагнума на доску, а затем поместите растение сверху. Свяжите свое растение колготками. Колготки лучше, чем микронить или проволока, потому что они в конечном итоге сгниют и не врежутся в растение.

Подвешивание в проволочной корзине

Обрежьте вкладыш в корзине настолько, чтобы растение могло протиснуться сквозь проволочную стенку. Добавьте достаточное количество мха сфагнума, чтобы ваш оленьий рог располагался в верхней части корзины.

Отрезание части подкладки из кокосового волокна позволяет оленьим рогам свободно прорастать.

Поместите растение в корзину и аккуратно проденьте листья через края корзины.Это позволяет растению расти за пределы корзины.

Осторожно вытяните несколько ветвей, чтобы папоротник оленьего рога мог расти в своем естественном вертикальном положении.

Добавьте больше мха сфагнума поверх корней. Для большей красоты добавьте бромелиевые или орхидеи поверх корзины.

Готовый продукт.


Также на решениях для садоводства

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *