Какой кирпич лучше для цоколя фундамента: какой лучше, выбор, укладка, фото

Содержание

Как правильно выбрать кирпич для строительства?

Сегодня застройщики не могут пожаловаться на дефицит предложений строительных материалов.

Даже кирпич – «хлеб» любой стройки выпускается в десятках вариантов размеров, марок прочности, морозостойкости, фактуры лицевой поверхности и цветовой гаммы.

Для того, чтобы не потеряться в таком разнообразии и понять, какой кирпич лучше использовать в строительстве, следует ближе познакомиться с основными видами этого материала.

Существуют две основные технологии изготовления кирпича: обжиговая и безобжиговая.

К обжиговым видам относится керамический кирпич, а по безобжиговой технологии делают силикатный (белый) и гиперпрессованный.

Керамический кирпич делится на полнотелый (в нем нет пустот) и пустотелый, в котором механическим путем создаются полости различной конфигурации. Благодаря им снижается вес и повышаются энергосберегающие показатели материала.

Отдельную категорию керамического кирпича составляют крупноразмерные поризованные блоки. У них теплопроводность снижается не только за счет пустот, созданных при формовке, но также введением в сырье специальных добавок. При обжиге они выгорают, образуя в кирпиче множество микрополостей, выполняющих роль теплоизоляции.

По качеству поверхности керамический кирпич бывает рядовым и лицевым. Первый вид используется для кладки несущего массива стены, а вторым облицовывают внешние части фасада.

Для правильного ответа на вопрос, как выбрать кирпич следует определиться, какие из его свойств имеют наибольшее значение для возводимого объекта или конструкции. Например, если материал должен хорошо сохранять тепло, покупайте пустотелый или поризованный кирпич.

Для строительства холодных подсобных помещений (гаражей, складов, сараев), оптимален прочный полнотелый красный или силикатный белый кирпич. Есть еще целый ряд нюансов выбора, о которых мы расскажем при описании каждого вида этого материала.

Керамический полнотелый обжиговый кирпич

Этот материал отличается высокой прочностью на сжатие и морозостойкостью. Водопоглощение у керамического кирпича довольно высокое, но за счет монолитной структуры он не разрушается под действием грунтовой и атмосферной влаги.

Оптимален выбор кирпича данного вида для кладки стен, дымоходов, печей, каминов и столбов заборов. При условии качественной гидроизоляции его можно применять для цоколя, погреба и подвала.

Энергосбережение – не самое сильное качество полнотелого красного кирпича. Поэтому стены из него нужно класть толщиной не менее 51 см (в два кирпича). Подобный перерасход материалов не всегда оправдан, поэтому строители применяют комбинированный конструктив.

Полнотелый кирпич используется во внутренней части кладки, наружную версту выкладывают пустотелым кирпичом, а пространство между ними заполняют полужесткой плитой из минеральной ваты толщиной 50 мм.

Керамический пустотелый красный кирпич

Выпускается двух видов: рядовой и облицовочный.

Рядовой используют внутри кладки как несущий, а облицовочным отделывают фасадную часть здания

. Несмотря на воздушные пустоты, данный вид кирпича также требует утепления. Кроме наружных и внутренних стен жилого дома, пустотелый кирпич применим для кладки заборов и подсобных хозяйственных помещений.

Нельзя использовать его для кладки дымоходов, печей, каминов, цоколя, фундамента, погреба и подвала.

Керамические поризованные блоки

Этот материал специально разработан для кладки наружных стен. Поризованные керамические блоки обладают высокой прочностью и стойкостью к действию влаги и мороза. Крупный размер блоков позволяет значительно сократить стоимость и время работы.

Теплопроводность поризованного кирпича очень низкая и сравнима с показателями сухой древесины. Поэтому стена из этого материала при толщине в 380 мм не требует дополнительного утепления.

Для таких конструкций, как заборы, дымоходы, печи и подвалы поризованные блоки не используют.

Огнеупорный шамотный кирпич

Рассматривая виды кирпича из глины, следует упомянуть и о шамотном. Это узкоспециализированный материал, обладающий очень высоким термическим сопротивлением.Поэтому в жилищном строительстве его используют только для кладки топливников каминов и печей.

Шамотный кирпич без разрушения и плавления выдерживает температуру до +1800С. В обычных отопительных печах и каминах она редко поднимается выше +800С, поэтому на первый план здесь выступает способность шамотного кирпича аккумулировать и отдавать накопленное тепло.

Данный вид керамического кирпича боится влаги, поэтому не применяется в кладке оголовков дымовых труб и дымоходов.

Силикатный кирпич

Применяется для возведения несущих стен и заборов. Белый силикатный кирпич тяжелый и прочный. Он хорошо переносит сильные морозы, но боится действия солей грунтовых вод и не выдерживает высокую температуру. Поэтому из белого кирпича нельзя класть печные конструкции и подвальные части зданий.

Силикатный кирпич по температурному расширению существенно отличается от красного. Поэтому при совместном использовании этих материалов кладку нужно вести раздельно, оставляя зазор в 20-40 мм.

Гиперпрессованный кирпич

Данный материал состоит из измельченного ракушечника или известняка, связанных в единый монолит высоким прессовым давлением и портландецементом.

Гиперпрессованный кирпич отличается очень высокой прочностью на сжатие (до 350 кгс/см2), морозостойкостью (до 150 циклов) и низким водопоглощением (6-7%). Все эти качества определили основное назначение данного материала – наружная отделка стен, заборов, цоколя, фундамента и других конструкций, подверженных воздействию атмосферных осадков и перепадов температуры.

Выбирая такой кирпич, следует учесть один важный момент. Гиперпрессованный кирпич практически не пропускает водяной пар, поэтому в конструкции стены между несущим массивом и внешней облицовкой нужно сделать вентиляционный зазор шириной не менее 60 мм.

Какой кирпич лучше для цоколя?

Цоколь – это часть фундамента любого сооружения, находящаяся выше уровня грунта. Чтобы сделать цоколь действительно прочным, надежным и долговечным, необходимо правильно выбрать подходящий материал для его создания. Чаще всего для этих целей используют обожженный и полнотелый кирпич, который будет стойким к большому количеству влаги от талого снега, дождя, а также грунтовых вод.

Категорически запрещается применять для цоколя силикатный и прессованный кирпич.

Кирпич для цоколя

Давайте все же разберемся, какой кирпич лучше для цоколя? Кирпич, применяемый для строительства цоколя, должен обладать способностью в минимальном количестве поглощать влагу, а также иметь возможность выдерживать большие температурные колебания. В качестве продолжения фундамента разрешается использовать клинкерный кирпич или специальные недорогие и качественные блоки бессер промышленного производства (снаружи их облицовывают сплиттерными блоками). Поможет не ошибиться с выбором подходящего материала для цоколя перечень всех физических характеристик, которыми обладает каждая разновидность кирпича.

Так клинкерный кирпич по своей структуре напоминает стекло, благодаря чему он может выдерживать большие морозы и не впитывать при этом влагу. Кроме этого, он отлично сцепляется с раствором или глиной, образовывая прочную и надежную структуру. В то же время обычный кирпич при постоянных температурных колебаниях быстро разрушается, частично теряя свою несущею способность, в результате чего требует частого ремонта и замены.

Технология строительства цоколя из кирпича

Прежде чем приступать к созданию цоколя, необходимо изучить основные технические рекомендации по этому поводу, которые в итоге сделают основание дома долговечным и качественным.

1. Если нужно сделать цоколь в кирпичном здании, то его толщина должна быть не меньше 51 см. Для дома из бруса допускается уменьшить толщину до 25 см.

2. Перед тем как приступать к кирпичной кладке, нужно приготовить правильный раствор для цоколя. Он должен включать 1 часть цемента, лучше всего, если он будет марки М400, и 4 части песка. Готовая смесь, разбавленная водой, не должна быть сильно жидкой. Идеальная ее консистенция схожа на густую сметану.

Качество приготовленного раствора определяется визуально. Чтобы сделать раствор более эластичным, иногда применяют обычный стиральный порошок из расчета 1 ст.л. на 1 ведро раствора или моющее средство 50-100 мл на один замес.

3. Необходимое количество кладочного материла подсчитают довольно просто. Если на 1 м3 использовать 400 штук кирпичей, то раствора при этом пойдет 0,3 м3.

4. Чтобы защитить цоколь от повышенной влажности, рекомендуется на фундамент укладывать гидроизоляцию (лучше, если она будет иметь несколько слоев). Наиболее подходящими для этого материалами считается рубероид или толь.

Кладка цоколя из кирпича. Видео

Какой кирпич лучше для цоколя

Занимаясь строительством не профессионально, т.е. не зарабатывая этим деньги, а просто выполняя большую часть работ самостоятельно, приходится сталкиваться с ситуациями, когда вроде бы все понятно, как и из чего делать, но сомнения все равно где-то есть в правильности действий. Вот скажите, какой лес брать для крыши, сухой или обычный? Многие улыбнутся, т.к. подойдет любой, только сухой лес дороже, а влажный придется немного просушить, причем можно уже и на крыше. Одним из подобных является вопрос, какой кирпич лучше для цоколя, ответить на который и предлагается в этой публикации. Но прежде конкретных рекомендаций рассмотрим, как нагружен и работает кирпич в цоколе.

Цоколь дома это надземная часть фундамента, довольно часто являющаяся монолитной с ним, и работающая в условиях, порою, агрессивнее и сложнее, чем в его подземной части. Под землей есть хотя бы температурная стабильность, а тут только весеннее солнце прогревает внешнюю сторону до плюсовых знаков при промерзшей середине. Любой дождь, отскакивая брызгами от отмостки, увлажняет низ цоколя, не говоря про снег, который подтаивая от тепла дома, проникает в малейшую трещину и разрушает материал при замерзании. Помимо чисто атмосферных факторов нужно помнить, что цоколь, как и фундамент, воспринимает весь вес здания, поэтому материал, а в частности кирпич, из которого мы планируем его возводить, должен обладать лучшей морозостойкостью и прочностью, обеспечивая долговременную эксплуатацию дома.

Если в качестве примера взять силикатный кирпич, то технология его изготовления и эксплуатации не допускают длительного воздействия влаги, в результате которой кирпич впитывает ее, набухая и полностью теряя прочность, проще говоря, раскисает. Тем не менее, если грунт у вас сухой, возвышенность и вы можете хорошей гидроизоляцией и другими способами защитить его от влаги, так почему же не сделать из него цоколь? Выбираем подходящую прочность и покупаем.

Рассматривая изготовление красного кирпича, который не спрессовывается, как силикатный кирпич, а из специально подготовленной глины выпекается, можно заключить, что он технологически лучше подходит, т.к. тут просто нечему раскисать. Однако и глиняный, красный кирпич еще не керамика и впитывает влагу, поэтому выбирая такой кирпич, смотрят его морозостойкость, измеряемую циклами, например, для марки М150 он составляет 50-60 циклов, хотя есть заводы, поднявшие для этой марки значение до 100. Вода, проникая в микротрещины кирпича и замерзая там, расширяется, так же превращая его монолитную структуру в рыхлую, теряющую свою прочность. Тем не менее, большинство домов из силикатного кирпича имеют цоколь из красного, как более «живучего» в таких условиях эксплуатации.

Современные технологии предлагают нам керамический кирпич, разновидностей которого становится все больше и больше, от облицовочных, фасадных, лицевых моделей, до несущих, например, клинкерный кирпич. Кирпич представляет собой глину, запекаемую до полного структурного спекания, когда материал издает даже звонкий звук, звон при постукивании. Такому материалу влага не страшна, следовательно, у него наилучшая, по отношению к другим кирпичам, морозостойкость, а так же высокая несущая способность, сравнимая с традиционным кирпичом. Но используя «керамику» не забываете про швы, оставив им возможность впитывания влаги.

Вывод аналогичен примеру с лесом, когда возможно использование и популярного клинкерам коричневого с присыпкой марки 250, и красного местного кирпича, с защитой его от влаги.

Монолитные и кирпичные цоколя, основные плюсы и минусы.

Какой выбрать цоколь для дома?  Кирпичный или бетонный? После выбора типа фундамента, а лучше перед заливкой фундамента, Вам стоит задуматься о том, будет ли Ваш цоколь монолитным или кирпичным, так как зачастую выбор типа фундамента зависит от типа цоколя.

В последнее время в Белгороде большую популярность приобретают цоколя из монолитного бетона, вытесняя кирпичные и комбинированные цоколя.

Давайте же разберем основные виды цоколей, их достоинства и недостатки. Для Белгорода характерны три вида цоколей:

1) Цоколь из красного фундаментного кирпича.

2) Монолитный цоколь из бетона.

3) Комбинированный цоколь кирпич\блок СКЦ.

Если Вас интересует изготовление монолитного цоколя в Белгороде, перейдите в другой раздел нашего сайта: http://stroyprogress31.ru/products/cokol-iz-betona-monolit

1) Цоколь из красного керамического кирпича. Данный вид строительства цоколей является наиболее популярным для Белгорода, что объясняется традиционностью такого строительства. Фундаментный кирпич легко купить, самосвалы с кирпичем стоят фактически на каждом въезде в зону ИЖС,а за возведение цоколей с удовольствием берутся строительные бригады. Так почему же все больше и больше людей выбирают монолитные цоколя? Все дело в качестве кирпича, которое в последнее время начало резко падать, кроме того зачастую приходится наблюдать и низкое качество работ, производимых строителями. Ведь опытные квалифицированные каменщики никогда не будут экономить раствор и умеют правильно перевязывать кирпич в кладке. Со временем такой некачественный кирпич начинает разрушаться, расслаиваться, доставляя массу неприятных эмоций и расходов.

Избежать этого можно, используя качественный кирпич, который в свою очередь стоит дороже. Так же я рекомендую Вам особое внимание выбору строительной бригады, ведь кроме перевязки, в кладке нужно учитывать необходимость гидроизоляции, т.к кирпич довольно сильно “тянет влагу”.

Конечно, у кирпичного цоколя есть одно неоспоримое преимущество- кирпич имеет более низкую теплопроводность по сравнению с бетоном и блоками СКЦ.

Кроме того, керамический кирпич незаменим при возведении эркеров, сложных фигур при строительстве высоких цоколей, выше 1 м.

2) Монолитный бетонный цоколь. Главными плюсами монолитных цоколей являются более низкая цена и неоспоримо более высокая прочность цоколя. Если Вы выбрали свайно-ленточный фундамент для своего дома, то я рекомендую Вам именно этот тип цоколя, так как это даст гарантированную прочность основы Вашего дома. Однако, здесь нужно быть особенно внимательным при выборе строительной бригады, ведь ошибка при подготовке опалубки может привести к плачевным последствиям. Не раз приходилось наблюдать раздавленные опалубки- это и является основной причиной, почему строители избегают монолитного строительства. Кроме того, экономии и повышения качества можно достичь, если у строительной бригады имеется собственная щитовая опалубка. Обычно профессиональная бригада приезжает к Вам на объект со своей опалубкой и расходным материалом, заливает цоколь ровно в ноль, через несколько дней снимает ее и Вы любуетесь качественной работой. В монолитном цоколе так же, как и в фундаменте используется арматура – 2 или 4 жилы, в зависимости от высоты цоколя. Бетон рекомендуется использовать фракции 5-20, так как он обладает более высокой удобоукладываемостью. Более низкая теплопроводность обычно не проявляет себя, но всегда есть возможность утеплить его плитами Пеноплекса или другими материалами.

3) Комбинированный цоколь кирпич/блок СКЦ. Данный вид цоколя на мой взгляд является наименее привлекательным, так как он одновременно и не прочен\экономичен как монолитный фундамент и не обладает такими термическими свойствами, как цоколь из керамического кирпича. Технология возведения комбинированного цоколя такова: керамическим кирпичом выводится ноль, а дальше укладывается блок СКЦ. Такой способ приводит к некоторой экономии средств, но в целом используется достаточно редко.

Цоколь из кирпича на ленточный фундамент, из блоков, из бетона, монолитный

Для защиты стен от негативного воздействия поверхностных вод и механических повреждений устраивается цоколь. Так называется надземная часть фундамента, непосредственно на которой и возводятся несущие конструкции строения.

В качестве исходных материалов для возведения могут быть использованы бетон, сборные ж/б конструкции и т.д.

Например, для деревянных или каркасных домов вполне подойдет цоколь из кирпича на ленточный фундамент – независимо от того, из какого материала лента возведена.

Содержание статьи

Назначение цоколя

Цоколь является подножием строения и представляет собой продолжение фундамента. Обычно он возвышается над уровнем земли не менее чем на полметра.

Цоколь выполняет две функции:

  • утилитарную: защищает стены дома от холода и влаги;
  • эстетическую: придает зданию внушительный вид.

Дом, построенный без цоколя, выглядит приземистым и неказистым, поэтому архитекторы придают большое значение этой части постройки. Особенно это касается малоэтажных построек.

В зданиях с подвалом цоколь играет роль его ограждающих конструкций, а при устройстве пола на грунте – подпорной стены, воспринимающей на себя давление засыпки и нагрузку от стен.

Некоторые неопытные строители задаются вопросом: нужно ли устанавливать цоколь на ленточный фундамент, если устройство подвала в доме не планируется?

И строители, и дизайнеры отвечают однозначно: нужно. Обычно лента выполняется заподлицо с уровнем земли, так что без цоколя стены будут «стоять на грунте». А так как процесс усадки никто не отменял, дом будет постепенно врастать в землю.

Представьте такую картину, и вас больше не будет мучить вопрос — зачем устраивают на ленточных фундаментах цоколи из кирпича (какой кирпич лучше для цоколя фундамента).

Основные виды цоколя

Существует три базовых вида цоколя:

  • выступающий за пределы стены;
  • устраиваемый заподлицо с наружной поверхностью стен;
  • западающий.

Западающий цоколь более защищен от попадания влаги, вода стекает с него свободно, не задерживаясь. Но если в постройке предусмотрен цокольный этаж, лучше применить выступающую конструкцию. Тот же вариант выбирают, если стены дома тонкие.

Однако выступающий цоколь строителя выбирают редко: для его защиты требуется обустройство системы слива (как сделать отливы для цоколя фундамента), да и с точки зрения расхода строительных материалов он не экономичен.

Так же редко устраивают и цоколь, расположенный вровень со стеной – данный вариант неинтересен с точки зрения эстетичности постройки и плохо выполняет утилитарные функции.

Материалы для возведения цоколя

При выборе материала для возведения цокольной части здания в расчет берутся две составляющие:

  • его несущая способность;
  • гармоничность сочетания со стенами дома.

Кирпичная стена, например, хорошо смотрится с бетонным цоколем (и наоборот).

Что касается несущей способности, то она выбирается в зависимости от общей нагрузки от надземной части постройки (включая снеговые и ветровые нагрузки). Ниже рассмотрим материалы, применение которых возможно при строительстве цоколя.

Кирпич

Ломая голову над вопросом: чем поднять цоколь ленточного фундамента, застройщик чаще всего выбирает кирпич. Это понятно: все операции с данным материалом можно производить без использования спецтехники.

Для строительства кирпичного цоколя можно использовать только полнотелый обожженный кирпич, предназначенный именно для этой цели.

Не строят цоколь из силикатного кирпича на ленточный фундамент:
этот материал можно использовать разве что для устройства псевдоцоколя (забирки) к столбчатому фундаменту, но и в этом случае требуется произвести ряд работ по его защите от атмосферных явлений –дождя, снега, тумана.

Блоки

По скорости возведения цокольной части готовым бетонным блокам нет равных. Только один недостаток этого материала огорчает застройщиков: без техники с ФБС не справиться.

Цена блоков тоже не радует покупателей, зато при строительстве кирпичных домов не придется возиться с заливкой монолитного цоколя.

Для устройства цоколя из блоков на ленточный фундамент подходят изделия двух типоразмеров – шириной 600 мм (под стены, сложенные из кирпича или газобетона) и 300 мм – для деревянных домов.

Цоколь из ФБС на ленточный фундамент можно ставить только в случае, если ширина последнего равна или превышает 500 мм.

Многих частых застройщиков интересует вопрос: можно ли устроить на ленточном фундаменте цоколь из пеноблоков? Большинство строителей относятся к этому негативно.

При капитальном строительстве надежнее будет применить бетон. Хотя пенобетон выдерживает достаточно высокие нагрузки: например, изделие плотностью 600 может нести 26 кг/кв. см.

Так что для легких построек в качестве цоколя он вполне сгодится. Учтите только, что конструкцию из пенобетона придется защищать от влаги – сайдингом, облицовочным кирпичом и т.д.

Бетон

Цоколь из бетона на ленточном фундаменте представляет его естественное продолжения (если лента представляет собой монолитную ж/б конструкцию).

Такая конструкция – самая долговечная.

Предварительно армированный цоколь заливается в опалубку одномоментно, так что в нем нет никаких швов – ни горизонтальных, ни вертикальных.

Монолитному цоколю на ленточном фундаменте можно придать оригинальную фактуру, заложив в опалубку матрицы, изготовленные из листовой резины или гофрированных материалов.

О том, как сделать отделку цоколя свайно винтового фундамента, читайте в нашей статье.

В этой нашей статье можно узнать, как утеплить цоколь фундамента снаружи и внутри.

Видео о цоколе из кирпича на ленточный фундамент.


Сколько рядов кирпича нужно класть на фундамент

Количество кирпича на цоколь — точный расчет и таблица

Для придания сооружению устойчивости и прочности, над фундаментом на этапе строительства обязательно делается цоколь. В дальнейшем он будет принимать на себя большую часть нагрузки будущего строения (давление перекрытий, стен, кровли и т. д.). Как правило, цоколь делают из кирпича. Стенки цоколя испытывают серьезные нагрузки, поэтому для его постройки принято использовать полнотелый красный кирпич.

Маркировка, которую можно использовать — М200 и с более высокими коэффициентами прочности. Такой кирпич имеет больший вес, чем его традиционные аналоги, но в данном случае это оправдано. Важно также выполнить правильный расчет кирпича на цоколь, чтобы материала вам точно хватило и не пришлось переплачивать.

Лучше заранее уделить время тому, чтобы правильно рассчитать количество и вес кирпича.

Важно помнить, что рабочие характеристики продукта аналогичной маркировки, но от различных заводов часто не совпадают, а это негативно отражается на прочности и надежности всего здания и цоколя, в частности. Помимо этого, материал из разных партий незначительно отличается по цвету, что может испортить весь экстерьер сооружения.

Рекомендуется сразу приобрести достаточное количество кирпича выбранной марки и производства определенной компании.

Метод расчета, основанный на площади цоколя

В соответствии с ГОСТом, размеры красного кирпича следующие: 250х120х65 мм. Все его стороны имеют свое название: ложок, постель и тычок, соответственно. Расчет количества материала производится при помощи нескольких методов. В качестве исходных данных в первом методе выступает площадь цоколя вместе с площадью одной из сторон кирпича. Для расчета нужно доподлинно знать общие размеры объекта.

В качестве примера возьмем дом, площадь основания которого 5х4 кв. м. Конечно, размеры дома могут быть любыми, но мы приводим в пример самые удобные в подсчете, чтобы вы не слишком запутались в расчетах.

Стандартный размер цоколя в высоту – 1 метр. Длина стен здания составляет 18 м (5+5+4+4 м). Рассчитать количество стройматериала можно в метрах, так будет удобнее.

Самая простая кладка выполняется так, чтобы ее толщина была кратной половине длины кирпича. Ширина стандартного кирпича равняется 0.12 м, что в полной мере соответствует ширине такой кладки.

При устройстве кладки в один кирпич ее толщина будет 0.25 м, а если в полтора – 0.38 м и т. д.

Основные виды кладок.

Посчитать цокольный кирпич, который потребуется, проще всего так:

  1. Первым делом вычисляем изначальное количество материала для одного квадратного метра площади, при условии кладки в полкирпича (даже если будем делать другую кладку).
  2. В качестве наружной поверхности выступает ложок с площадью в 0.01625 кв. м (0.25х0.065 кв. м).
  3. При делении одного метра квадратного на площадь ложковой стороны получается так называемое «базовое число». Это количество материала, которое требуется для выкладки 1 кв. м цоколя при толщине стены в полкирпича. Формула выглядит так: 1/0.01625 = 61.53 шт.
  4. Мы посчитали количество материала без учета растворных швов, толщина которых обычно составляет 0,005–0,01 м. С учетом швов кирпича может потребоваться на 10–15% меньше. Однако стоит помнить про такую вещь, как бой материала во время доставки. Он может доходить до 5–7%.

Исходя из вышесказанного, если площадь цокольного основания – 18 кв. м (18х1 кв. м), при умножении полученного базового основания на данную величину получается необходимое для работы количество – 1107,54 шт. (1108 после округления в большую сторону). Такое количество стройматериала будет иметь очень большой вес, поэтому самостоятельно его доставить весьма затруднительно.

Кстати, такое же количество материала на цокольный пристрой получается при делении площади всей поверхности цоколя на полученную ранее площадь ложка, а именно на 18/0.01625 кв. м.

При необходимости может быть использована кладка в один кирпич и шире. Соответственно, толщина стенок будет составлять 0.25 м и более. Несмотря на это, базовое значение мы считаем только для кладки в полкирпича. Просто потом (при кладке в один) это значение умножаем на два, при кладке в полтора – на три, в два – на четыре. Иными словами, сколько раз половинка уместится в толщине кладки, такой множитель и будет у базового числа.

Метод расчета с использованием объема

Чтобы произвести расчет искомого количества материала, можно воспользоваться мерой объема.

V (цоколя) = (5+5+4+4)м х 1 м х 0.12 м = 2.16 куб.м., V (кирпича) = 0.25х0.12х0.065 = 0.00195 куб.м. Все кажется очень простым, и это действительно так.

При делении объема цоколя на объем кирпича мы получим требуемое количество материала: 2,16/0.00195=1108 штук после округления в большую сторону. Следовательно, на весь цоколь нам потребуется 1108 кирпичей без учета растворных швов и боя. В итоге мы видим, что после двух подсчетов разница между двумя полученными значениями отсутствует!

Использование метода подсчёта количества с помощью объема также актуально и не менее точно по итоговому значению. Правда, порой бывает трудно сопоставить размеры цоколя и отдельных кирпичей.

Таблица для быстрого расчета

Два этих способа производить расчет кирпича для постройки цоколя являются, по сути, ориентировочными. Об идеальной точности здесь говорить не приходится, потому что кирпичи придется соединять друг с другом цементным раствором, при условии, что толщина соединительного шва зачастую превышает даже 10 мм. Швы, в свою очередь, расположены между рядами кладки (горизонтальные и вертикальные швы, соответственно).

При подсчете количества, учитывается размер, но не принимается во внимание вес. А при доставке стройматериалов вес – это весьма важный параметр.

Следует помнить следующее:

  • Производя расчет количества материала, правильно было бы принимать во внимание некую толщину соединительных швов. Однако, на практике вычислить заранее точную толщину этих швов весьма затруднительно.
  • Также в цоколе практически всегда присутствуют вентиляционные окошки, площадь которых требуется вычесть из получившейся величины.
  • Помимо этого, при транспортировке, доставке и выгрузке обязательно будет образовываться бой. Зачастую он достигает 5-10% от общего количества материала. Это также нужно принимать во внимание при расчетах.

Примерное количество красного кирпича на цокольный пристрой, также можно рассчитать, используя таблицу средних значений, приведенную ниже:

Таблица для расчета количества кирпича на цоколь
Единица измеренияРазмер кирпича*Без учёта раст. швов, шт.С учётом раст. швов, шт.**
1 м³ кладкиодинарный512394
полуторный378302
двойной242200
1 м² кладки в 0,5 кирпича (толщина кладки 12 см)одинарный6151
полуторный4539
двойной3026
1 м² кладки в 1 кирпич (толщина кладки 25 см)одинарный128102
полуторный9578
двойной6052
1 м² кладки в 1,5 кирпича (толщина кладки 38 см)одинарный189153
полуторный140117
двойной9078
1 м² кладки в 2 кирпича (толщина кладки 51 см)одинарный256204
полуторный190156
двойной120104
1 м² кладки в 2,5 кирпича (толщина кладки 64 см)одинарный317255
полуторный235195
двойной150130

  • Одинарный — 250х120х65 мм;
  • Полуторный — 250х120х88 мм;
  • Двойной — 250х120х138 мм.

** Толщина растворного шва = 1 см.

Разумеется, данная таблица подходит лишь для приблизительной оценки, чтобы получить наиболее точные данные по количеству кирпичей, используйте методы расчета, описанные выше.

Не плохо, если полученное примерное количество кирпичей будет незначительно завышено, ведь очень часто посреди рабочего процесса выясняется, что строительного материала начинает не хватать. В любом случае, остаткам можно будет всегда найти свое применение.

Если вы не можете самостоятельно произвести расчет кирпича, требующегося на цоколь, то лучше всего обратиться за помощью к специалистам, имеющим богатый опыт в этой сфере. Помочь они могут не только с расчетами, но и с укладкой.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Цоколь из кирпича на ленточный фундамент

Цо́коль — нижняя часть внешней стены дома, построенная на фундаменте и предназначенная для сохранения стен от разрушительного воздействия влажности. Дом без цоколя подвергается опасности заражения плесенью и гниения , может потерять способность сопротивляться холодам и увеличить теплообмен между внутренними помещениями и улицей.

Одним из непререкаемых условий считается прочность цоколя, ведь на него ложится весь вес стен дома. Именно поэтому используемые материалы должны быть качественные, отличающиеся морозоустойчивостью, низкой влагонепроницаемостью и прочностью на давление.

Применяемых в строительстве вариантов цоколя — три:

    Выходящий — выходит за пределы стены. Подобный вариант оправдан в двух случаях — это часть дизайна здания ( эстетически он более выигрышный) или же существует необходимость усиленного утепления цокольного этажа. Обязательно снабжается откосом или канавкой для стока воды.

Ширина цоколя

Для выбора общей ширины цоколя стоит обратиться к чертежу проекта здания для определения материала, который пойдет на постройку стен. Например, для газосиликатных кирпичей (общеизвестных как пенобетон) с размером сторон 600 Х 300 Х 200, толщина кладки должна составлять 30 см, а если в будущем планируется дополнительное утепление стен — то ширина 38 см. — то что нужно. Но при использовании кирпича как декоративного элемента поверх пенобетонных блоков толщина увеличивается до 60 см.

Высота цоколя

Вопрос о том, где заканчивается цоколь, остается спорным до сих пор. Наиболее надежным считается вариант определения высоты исходя из максимального количества выпавшего снега за несколько десятилетий. Цоколь , высчитанный при помощи этой нехитрой техники, предохранит стены от воздействия капиллярной влаги, тем самым увеличив надежность и долговечность построенного дома.

Но в основном высота соответствует уровню, на котором расположен пол первого этажа здания. Это правило работает и в отношении домов с цокольным этажом.

Дизайнеры обычно предпочитают высокий, так как он придает дому легкость и изящество.

Возведение утопленного кирпичного цоколя на ленточный фундамент из железобетона

Дальнейшая инструкция предназначена для строительства на уже готовом основании.

Выставление углов при возведении цоколя

Одно из важнейших правил закладки цоколя — правильное выставление углов, потому как неверно выставленные углы приведут к дальнейшей кривизне стен и , соответственно, браку в постройке здания.

Наиболее простой способ таков:

По всем углам на сухую положить ряд кирпичей, определив ширину планируемого цоколя. Углы выставляются по уровню.

Рулеткой или шпагатом замеряют длины всех сторон и обе диагонали — размеры обязаны совпадать до сантиметров и быть соответственно равны.

Стоит так же проверить будущие стены на возможную кривизну, воспользовавшись тем же шпагатом по внутренней стороне линии от угла до угла.

Гидроизоляция верхней поверхности фундамента

Изоляция необходима для дополнительной защиты цоколя от грунтовых вод.

Два слоя рубероида настилают на фундамент следующими способами:

  1. на битумную мастику либо разогретый битум;
  2. присоединение горелкой, обрабатывая поверхности рубероида.

Можно использовать рубемаст, стеклорубероид (стеклоизол), еврорубероид.

Кладка цоколя из кирпича

После выставления углов пора приниматься за укладку цоколя. Для его создания обычно используется кирпич, скрепленный цементно-песчаным раствором. Для строительства используется только полнотелый красный кирпич.

Кладку желательно начать с углов, ряды затем выкладываем друг напротив друга на одной стороне при толщине наносимого раствора где-то 20-25мм.

Отвесом проверяется точность укладки вертикальной поверхности после 3-4 ряда кирпичей.

После окончательной проверки углов начинается кладка стены. Чтобы ряд был ровный — натягивается толстая леска между двумя углами.

Минимальная высота составляет не менее 4 уложенных рядов, допускается отделка в виде природного камня, отделочный плитки или сайдинга.

Если у дома присутствуют подвальные помещения — в каждой из сторон цоколя оставляют отверстия для вентиляции на высоте 10-15 см от почвы размером от 7 х 25 до 15 х 25 см. В случае превышения длиной здания 3 метров отдушины идут с шагом в 2.5 метра и закрываются сетками или мелкими решетками.

Гидроизоляция цоколя

Для защиты от проникновения влаги нужно уложить гидроизоляционные материалы, проведя разграничение между цоколем и стеной из кирпича, для дешевого строительства можно использовать например, рубероид, сложенный вдвое. Конечно же, не обязательно обходиться только им, выбор материалов для изоляции сейчас достаточно обширен. Двойная гидроизоляция необходима, для того чтобы защитить дом не только от внешнего воздействия стихий, но и от влияния грунтовых вод на фундамент.

Видео — как сделать цоколь из кирпича

Какой кирпич лучше для цоколя фундамента – делаем правильный выбор

Часть фундаментной основы, возвышающаяся уровнем почвы, подлежит облицовке кирпичным материалом. Особенности габаритов позволяют выводить кладочные ряды до 2-х метров высотой. Внешне такая конструкция смотрится габаритно и величественно, зрительно отделяя фундаментную зону от несущих элементов сооружения. Чтобы знать, какой кирпич лучше для цоколя фундамента, придется разобраться с классификацией данного стройматериала.

Критерии выбора кирпичного материала при возведении цокольной части

А зачем вообще нужен цоколь? Считается, что он удерживает максимальные нагрузочные воздействия от любого сооружения. При этом эксплуатация его проходит в непосредственной близости от земли, под негативным действием атмосферных осадков и воды, находящейся в земле. Верхние участки стен намокают незначительно, а вот на цокольную часть приходится наибольшее количество влаги со всей возвышающейся над ним поверхности.

Чтобы защитить цоколь от негативных проявлений климата, используют чистовую отделку для поверхностей стен.

Характеристики, предъявляемые к цокольной части, утверждены СНиП II 22 81, в котором сказано, что камни, ячеистые бетонные блоки, кирпич из керамики или другой материал, изготовленный по методу сухих технологий, применять для отделки не разрешается.

Главное требование, относящееся к кирпичу – значение прочности на сжатие и изгиб.

Рассмотрим случай возведения цоколя из кирпича на ленточный фундамент под хозпостройку. Стройматериал должен отвечать следующим характеристикам:

  • устойчивость к морозам. Такой показатель зависит от марки кирпичного камня и технологии его производства, и составляет от двадцати пяти до ста циклов;
  • водопроницаемость – значение варьируется в пределах от двух до двенадцати процентов;
  • прочность должна составлять не ниже м125. При этом строители рекомендуют выбирать такой показатель с запасом. И если вы сомневаетесь, какой кирпич лучше м100 или м125 – смело выбирайте второй вариант.

Виды кирпичного материала

Для строительства цокольной части лучше всего использовать один из материалов, приведенных ниже.

Клинкерный кирпич

Он изготовлен из особого вида глины, обожженной в печах од высоким температурным режимом. Данный вид стройматериала считается дорогостоящим, смотрится привлекательно и обладает хорошей прочностью – от трехсот килограмм на сантиметр квадратный. Влагопоглощение кирпича не менее шести процентов, морозоустойчивость – не менее ста циклов.

Кроме того, клинкерный материал известен хорошими шумоизоляционными свойствами, создает отличную защищенность для верхней части фундаментного основания. Если правильно выложить цоколь из этого кирпича на фундамент, эксплуатационный период его достигает ста лет.

Кислотоупорный кирпич

Этот каменный материал считается «вечным». Для его изготовления применяется глина с отличным уровнем пластичности и значением устойчивости к воспламенению. В себе она содержит кремнезем, оксиды металлов и глинозем. После процедуры обжига материал становится желтого оттенка.

Кирпич производится в нескольких вариантах – прямом, торцевом двухстороннем и ребровом. Он отличается небольшим уровнем влагопоглощения, почти не промокает, из-за чего его считают удачным вариантом для обустройства цокольной части.

Керамический красный кирпич

Материал универсальный, известен в строительной сфере давно. Изготавливается под воздействием высокой температуры с последующей сушкой в специальных камерах.

Красный кирпич получил популярность из-за своей прочности и длительного эксплуатационного периода.

Какой кирпич не рекомендуется к использованию

Строители не рекомендуют устраивать цоколь из силикатного кирпича. Но сели такое решение принято, то потребуется наносить защитный слой штукатурки.

Основное преимущество такого материала – доступная стоимость. Для изготовления кирпича используют кварцевый песок и известь, так что такой материал к эксплуатации в условиях влажной среды малопригоден. И если вы собрались выложить на фундаменте для бани цоколь из такого кирпича – откажитесь от своей идеи и используйте другой материал.

Использование силикатного кирпича разрешается в регионах с засушливым климатом.

Порядок выполнения работ

Рассмотрим, как выложить цоколь из кирпича на ленточный фундамент своими руками.

Алгоритм действий выглядит следующим образом:

  • в первую очередь придется рассчитать, сколько кирпича надо на цоколь фундамента. Для этого следует знать параметры запланированных к строительству стен, и размеры кирпичного камня. Если работа предстоит с материалом нестандартных параметров, то подсчитывается объем цокольной части, который делится на объем одного кирпича. Расчеты простые, сложностей не вызывают;

  • перед тем, как начать класть цоколь из кирпича, необходимо проверить горизонталь фундаментного основания. Если работы выполнялись качественно, то максимальные отклонения не превысят пары сантиметров, что легко устраняется выведением первого цокольного ряда. Если при проверке обнаружены большие отклонения, ленту придется выравнивать. Итак, как выложить цоколь из кирпича своими руками на неровном фундаменте? Для начала на угловых участках вертикально крепятся рейки. На одной отбивается горизонталь, ее значение переносим на другую планку. По отметкам натягиваем веревку, замеряем расстояния до фундаментной поверхности. Это поможет рассчитать примерные рабочие объемы и потребность в материалах. На устранение неровностей более двух сантиметров потребуется приготовить бетонный раствор, более мелкие погрешности устраняются смесью из песка и цемента. Работать разрешается «на глазок», так как последующая за слоем раствора кирпичная линия будет выводиться по уровню. Выравнивающий слой должен хорошо высохнуть, для чего потребуется не менее двух недель. Только после этого разрешается кладка цокольного кирпича на фундамент;
  • перед началом кладочных работ на фундаментную ленту укладывается рубероид в два слоя. Устройство этого гидроизоляционного слоя является важным условием, потому что цоколь может быстро разрушиться от воздействия влаги;
  • ведение кладки начинается с двух угловых участков. Если вы в таком деле новичок, просто потренируйтесь выкладывать кирпичи без кладочного раствора, пока движения не станут автоматическими. Не забывайте при этом использовать инструменты для контроля качества работ. Обязательное условие – перевязки, чередования ложковых и тычковых рядов. Чтобы легче было контролировать свою работу, высоту углов выводите максимум в пять – семь камней;

  • по начальному ряду вбивается гвоздь, натягивается шнур. Необходимо удостовериться, чтобы бечевка проходила по кирпичным граням. Подготовка закончена, можно переходить к устройству цокольных рядов.

Характерные ошибки

Для чего нужен цоколь из кирпича на ленточный фундамент, нам известно. Помните, что это важный элемент здания, отремонтировать который будет невозможно. И если кирпичный цоколь на ленточном фундаменте начнет разрушаться – ситуацию вы не исправите.

Начинающие мастера часто сталкиваются с определенными проблемами, которые необходимо решать правильно. К примеру, разрешается ли для выравнивания поверхности накладывать раствор, толщина которого превышает один сантиметр? Как правило, такая необходимость возникает при устройстве кирпичного цоколя на свайном фундаменте. Такую работу лучше доверить опытным мастерам, так как придется постоянно контролировать вертикаль.

Разрешается ли пользоваться кирпичами, изготовленными без обжига? Нежелательно, но если иного выхода нет, то устраивают цоколь и из такого материала. Правда, укладывать необожженный кирпич следует внутрь цокольной кладки.

Разновидности цоколей

Определяется это расположением лицевой стенки цоколя по отношению к фасадной:

  • выступающий. Вариант применяется, когда необходимо увеличить несущую способность цоколя. В этом случае элемент на два – три сантиметра выдвинут за стеновую плоскость. Имеется свой недостаток – придется принять меры для отведения дождевой влаги, стекающей по зданию;
  • западающий. Стена фасада нависает над цокольной частью. Лучше всего таким вариантом пользоваться, когда для изготовления цоколя использовались прочные строительные материалы, не нуждающиеся в дополнительной отделке;
  • в одну плоскость. Цокольная часть и стена находятся в одной плоскости. Таким способом пользуются редко и главным образом – на хозяйственных постройках второстепенного значения. Отделочный слой выполняется одним материалом.

Для высоты цокольной части конкретных требований не существует – все определяется наличием подвала и самого фундамента.

Требования к кирпичу и советы по его выбору

Так как цокольная конструкция непосредственно контактирует с почвенным составом, кирпич должен соответствовать определенным требованиям по эстетичной внешности и показателю прочности.

Кроме того, материал должен отлично противостоять воздействию влажной среды, обладать достаточным уровнем морозостойкости, быть экологически безопасным. Кроме того, он должен отличаться приемлемой стоимостью.

Перед тем, как выбрать кирпич для цоколя, следует изучить некоторые требования, носящие общий характер. В первую очередь, камень должен быть одинаковых параметров и форм. Поверхность строительного материала должна отличаться ровностью, не иметь скольных участков и трещин, обладать одинаковой цветовой гаммой.

В обязательном порядке проверяется марка кирпичного материала по сертификату качества, дата его изготовления, технические характеристики. Если цокольный материал выбран правильно, в помещениях будет сохраняться большее количество тепла, здание получит лучшую защищенность от проникновения холодных воздушных масс с улицы.

Подбирая кирпичный камень для обустройства цоколя, принимается во внимание и эстетическая составляющая – кладка должна отлично сочетаться с возведенными стенами. На пример, керамические кирпичи отлично смотрятся со стенами, устроенными из гладких материалов. Если вы обладаете достаточными навыками, для обустройства цокольных рядов можно применить фигурную кладку. В данном случае кирпич служит необычным украшением.

Заключение

Перед тем, как начать строительство цоколя, рекомендуется тщательно выполнить необходимые замеры, потому что выбор стройматериала чаще всего определяется предполагаемыми нагрузочными воздействиями. Кирпич в данном виде работ – материал оптимальный и экономически выгодный.

Кирпичный цоколь на ленточный фундамент

Чтобы исключить развитие плесени и грибка, вследствие пагубного воздействия влаги, нужно класть цоколь из кирпича на ленточный фундамент. Эта часть должна быть максимально крепкой и устойчивой по причине того, что именно на цоколе располагается основная конструкция. Не рекомендуется скупиться на качественные материалы, так как они должны соответствовать всем параметрам: повышенная стойкость к морозу и влаге. При работе важны все моменты, которые включают технику закладки, состав раствора для работы, дополнительная тепло и гидроизоляция.

Какой кирпич используется и сколько?

Перед тем как начать делать устройство, необходимо позаботиться о закупке материалов для работы. Важно правильно рассчитать количество красного кирпича. Для этого ширина и высота раскладки умножается на периметр фундамента, таким образом, рассчитывается объем. Средние показатели расхода материала — 400 кирпичей на 1 м³ полученного объема. Однако это приблизительные показатели, точное число зависит от параметров и типа использованного материала.

При покупке кирпичей важно учитывать процент боя, поэтому рекомендуется приобретать на 10—15% больше рассчитанного количества.

Чтобы заложить кирпичный цоколь своими руками не рекомендуется использовать в работе силикатный материал или бетонный блок. Использование опасно тем, что такой кирпич максимально впитывает влагу и впоследствии влияет на разрушение фундамента и несущих стен. Плюс ко всему страдает поверхность кладки, плохо ложится и держится штукатурка. Оптимальными вариантами вместо использования силикатного в строительном процессе является применение таких видов кирпичей:

Для работы может быть использован глиняный кирпич.
  • клинкерный;
  • сухого или полусухого прессования;
  • поризованный;
  • керамический;
  • глиняный.

Вернуться к оглавлению

Другие материалы и инструменты

Для закладки цокольного основания, кроме кирпичей, необходимо использовать инструменты. Список дополняется в зависимости от сложности работ и характеристики использованного материала. Строительство подразумевает применение такого инвентаря:

  • кельма стандартного вида;
  • строительный уровень;
  • отвес;
  • шнур;
  • причалка;
  • кирка.

В процессе работы, возможно, придется проводить облицовку кирпичей. Для этого необходимо использовать болгарку на алмазных дисках или как альтернатива — оснастку по камням. В качестве изоляционного материала применяют рубероид или листы металла. Для замеса строительного раствора в обязательном порядке потребуется емкость (ведро или таз), лопата, дрель с миксером.

Как сделать раствор для цоколя из кирпича на ленточный фундамент?

Кирпичная кладка цоколя в 1 кирпич начинается с приготовления смеси. Без качественного раствора кирпичи должным образом не скрепятся, и основа будет неустойчивой. Технология приготовления раствора бывает разной, но в целом мастера рекомендуют использовать цемент (портланд) 300 или 400 марки, а также песок (мелкозернистый) и глину. Структура строительной массы должна выйти однородной, пластичной. Для достижения желаемой консистенции смесь необходимо просеять через сито с мелкими ячейками. Замешивается раствор при помощи дрели, на которую предварительно монтируют специальную миксерную насадку. Важным моментом при кладке на бетонном фундаменте является степень влажности почвы на строительном участке. Чтобы правильно подобрать соотношение материалов, рекомендуется воспользоваться таблицами, в которых приведены показатели прочности.

Технология кладки

После того как сетка из арматуры установлена на фундаменте конструкции, нужно приступить к процессу закладки. Выложить цокольный каркас придется с углов. При этом после того, как будет оформлен первый ряд, проверяют ровность конструкции строительным уровнем. Кладка кирпича на фундамент выполняется строго горизонтальными рядами в один кирпич или в 1,5, реже в 2 кирпича. Каждый этап кладки покрывается раствором, толщина которого примерно 2,5 см. После того как кирпичный фундамент становится высотой в четыре ряда, рекомендуется начать процесс возведения стен. Цокольная поверхность отделывается преимущественно декоративным камнем. Бывает, что в качестве отделочного материала для здания используется плитка.

Если в помещении планируется возвести цокольный этаж на кирпичный фундамент, стоит позаботиться об установки вентиляционной системы. Отверстия для вентиляции лучше положить на высоте 15 см от уровня земли. Размер окошка зависит от общего диаметра труб для отдушин. Класть цоколь нужно не на землю, с использованием гидроизоляционного слоя в верхней части. Поэтому по завершении установки изоляции, прокладывают пласты рубероида.

Если в будущем планируется утепление конструкции, раскладка выполняется в полтора кирпича.

Гидро- и теплоизоляция

Особого внимания в здании заслуживает цокольная изоляция. Наружный грунт от земли, которая расположена под конструкцией дома, отличается тем, что вторая не замерзает даже при низких показателях температуры окружающей среды. Чтобы организовать этот момент, фундамент отгораживается от почвы гидроизоляционным слоем из рубероида или другого металла. Для качественной укладки гидроизоляции необходимо положить два слоя рулона, пленки или мембраны. Боковая цокольная стена бетона также обрабатывается защитой от талых и поземных вод. Верхняя часть гидроизоляции на бетонном фундаменте наносится внахлест, преимущественно в областях стыков и выступает на 2 см за периметр.

Одной гидроизоляцией работа по обустройству цоколя дома не заканчивается. Для зданий также необходимо сделать теплоизоляцию. Лучшим материалом для раскладки является пеноблок. Технология работы предполагает закрепление конструкции на внешней части устройства цоколя. Важно при этом правильно подобрать скрепляющий материал. Чтобы крепче сцепить пеноблоки используют клей или мастику. При этом материал не должен содержать в составе сольвент или ацетон, растворяющие поверхности. Нередко цоколь возводят на газобетоне. Этот материал имеет массу преимуществ. Но при этом важно учитывать тип грунта (не рекомендуется укладка на слабой почве) и температуру местности. Если столбик термометра опускается ниже 10 градусов мороза, использовать газобетон не советуют.

Цоколь из кирпича на ленточный фундамент

Цоколь является «переходом» от фундамента непосредственно к зданию, поэтому при его возведении очень важно соблюдать все правила и стандарты, и ни в коем случае не отступать от проекта (если таковой имеется).

Цоколь из кирпича можно выложить на фундаменте из любого материала, будь то железобетон или бутовая кладка. Важно только учитывать вес будущих стен здания, чтобы они своей тяжестью не создали излишней нагрузки, которая будет выше несущей способности цоколя. Обычно цоколь из кирпича выкладывают для деревянных или щитовых домов.

Возведение цоколя из кирпича

Чаще всего фундамент выступает от земли на расстоянии от 30 до 90 см. Высота цоколя не должна быть меньше 50 см. конечно, если здание возводится на склоне, то высота цоколя может и увеличиться. В зданиях с цокольным этажом его величина может достигать двух метров.

Возведение кирпичного цоколя имеет свои особенности, поскольку он не в полной мере противостоит влаге, что сказывается на его долговечности. Устройство кирпичного цоколя на ленточном фундаменте – один из самых удобных, а потому и распространенных способов, поскольку цоколь как бы является продолжением фундамента.

Какой выбрать кирпич

Лучше всего использовать полнотелый кирпич. Преимущество полнотелого кирпича в том, что он в отличие от пустотелого, будет меньше пропускать влагу. Ведь пустотелый кирпич рано или поздно накопит внутри себя конденсат, который проникнет в материал и постепенно разрушит кирпич. Для этого понадобится всего несколько лет. Как итог – разрушение кирпичной кладки и деформация всего сооружения.

Кладка кирпича — фото

Если говорить конкретно о марке кирпича, то стоит обратить внимание на полнотелый обожженный кирпич, технические показатели которого по устойчивости и противостоянию сжатию будут отвечать показателю М-200 и выше, а уровень морозоустойчивости – не ниже F 50.

Кроме этого, чтобы кирпичная кладка цоколя прослужила подольше, нужно ответственно отнестись к обеспечению ее изоляцией от влаги и перепада температур.

Защита от влаги

Прежде, чем приступить к укладыванию первого ряда кирпичей, на фундамент следует уложить слой гидроизоляции.

Для этого могут послужить два слоя рубероида, склеенные между собой битумной смазкой (это самый дешевый вариант), мастика или битумная смазка (ею обрабатываются все поверхности) или смесь кварцевого песка, цемента и активных добавок.

Укладка слоя гидроизоляции

Закончив укладывать кирпичи цоколя, следует уложить второй слой гидроизоляции на высоте нижнего уровня перекрытия цоколя.

Нередко для того, чтобы обеспечить более надежную защиту цоколя от влаги, вокруг него возводят цоколь-экран из железобетонных плит или тонких листов асбоцемента.

Теплоизоляция цоколя

С целью предохранения цокольной кладки от перепадов температуры самым лучшим материалом послужит пенополистирол. Его закрепляют по внешней стороне готового цоколя. Важно при этом правильно подобрать клеящий материал – мастику или клей – они не должны содержать в своем составе ацетон, сольвент или какие-либо другие растворяющие вещества. Мастику лучше выбирать холодную.

Процесс теплоизоляции цоколя

Но если есть ограничения в финансах, то для утепления подойдет простое оштукатуривание поверхности цоколя, при этом приклеивать утеплитель не нужно.

Начало кладки

Самым лучшим раствором для кладки цоколя из кирпича признан раствор марки М-75.

Раствор следует выложить и хорошо разровнять. Толщина слоя – не меньше двух сантиметров. В этот слой раствора помещается сетка из арматуры, для которой используется проволока ВР-1 сечением 4 мм. Размер ячейки – 50 на 50 мм.

После выполнения этих «процедур» можно приступать к укладке.

Кладка цоколя из кирпича

Выложив четыре ряда цоколя, снова нужно выложить армированную сетку. Соблюдение этого условия обеспечит кирпичному цоколю прочность и пространственное укрепление.

Правила монтажа

Выкладывать кирпичную кладку цоколя следует горизонтальными рядами. Самостоятельно можно построить кирпичный цоколь однорядной укладкой, чередуя слои поперек стен (тычковые) и вдоль стен (ложковые).

  1. непременно нужно обеспечивать обвязку швов соседних рядов, то есть они не должны совпадать;
  2. угол между границами кирпичей в соседних рядах нужно строго контролировать – он должен быть прямым;
  3. необходимо создать вентиляционные проемы по периметру цоколя, размер которых может быть от 15 до 25 см через каждые три метра по периметру цоколя на расстоянии около 15 см от грунта.
  4. Следует еще на этапе завершения строительства ленточного фундамента учесть необходимость соответствия толщины укладки кирпичного цоколя заявленной по схеме — она должна быть кратна размеру кирпича: для одного – 25 см, для двух – 51 см, для полутора – 38. Высота при этом не должна быть ниже 35 см.

Процесс укладки кирпича на фундамент

Устройство отмостки

При возведении цоколя создание отмостки – обязательный этап, поскольку она защищает цоколь от поверхностных вод. Максимальная ширина ее – не более 60 см. Но стоит также учесть и вынос крыши здания – ширина отмостки должна быть на 20 см больше.

Устройство отмостки для частного дома

Материалом для нее служат асфальт, бетон, камень. Начинать ее установку нужно с угла, обработав предварительно герметиком все стыки.

Облицовка цоколя

Монтаж облицовки – это еще один этап гидроизоляции. Поскольку кирпичный цоколь подвержен влиянию атмосферы, плохо противостоит влаге, в качестве отделочных материалов, как правило, выбирают материалы с большим сроком службы и высоким уровнем влагостойкости.

Процесс облицовки цоколя

К ним относятся керамическая плитка, камень – как натуральный, так и искусственный. Не исключено также использование штукатурки.

Устройство цоколя на ленточном фундаменте – дело кропотливое, но наверняка трата сил и времени будет оправдана, ведь цоколь – это защита здания от воздействия внешних факторов, к тому же, он придает зданию завершенный и неповторимый вид.

Видео — кладка цоколя из кирпича на фундамент

Цоколь из кирпича на ленточный фундамент: технология кладки

Чтобы исключить развитие плесени и грибка, вследствие пагубного воздействия влаги, нужно класть цоколь из кирпича на ленточный фундамент. Эта часть должна быть максимально крепкой и устойчивой по причине того, что именно на цоколе располагается основная конструкция. Не рекомендуется скупиться на качественные материалы, так как они должны соответствовать всем параметрам: повышенная стойкость к морозу и влаге. При работе важны все моменты, которые включают технику закладки, состав раствора для работы, дополнительная тепло и гидроизоляция.

Какой кирпич используется и сколько?

Перед тем как начать делать устройство, необходимо позаботиться о закупке материалов для работы. Важно правильно рассчитать количество красного кирпича. Для этого ширина и высота раскладки умножается на периметр фундамента, таким образом, рассчитывается объем. Средние показатели расхода материала — 400 кирпичей на 1 м³ полученного объема. Однако это приблизительные показатели, точное число зависит от параметров и типа использованного материала.

При покупке кирпичей важно учитывать процент боя, поэтому рекомендуется приобретать на 10—15% больше рассчитанного количества.

Чтобы заложить кирпичный цоколь своими руками не рекомендуется использовать в работе силикатный материал или бетонный блок. Использование опасно тем, что такой кирпич максимально впитывает влагу и впоследствии влияет на разрушение фундамента и несущих стен. Плюс ко всему страдает поверхность кладки, плохо ложится и держится штукатурка. Оптимальными вариантами вместо использования силикатного в строительном процессе является применение таких видов кирпичей:

Для работы может быть использован глиняный кирпич.
  • клинкерный;
  • сухого или полусухого прессования;
  • поризованный;
  • керамический;
  • глиняный.
Вернуться к оглавлению

Другие материалы и инструменты

Для закладки цокольного основания, кроме кирпичей, необходимо использовать инструменты. Список дополняется в зависимости от сложности работ и характеристики использованного материала. Строительство подразумевает применение такого инвентаря:

  • кельма стандартного вида;
  • строительный уровень;
  • отвес;
  • шнур;
  • причалка;
  • кирка.

В процессе работы, возможно, придется проводить облицовку кирпичей. Для этого необходимо использовать болгарку на алмазных дисках или как альтернатива — оснастку по камням. В качестве изоляционного материала применяют рубероид или листы металла. Для замеса строительного раствора в обязательном порядке потребуется емкость (ведро или таз), лопата, дрель с миксером.

Вернуться к оглавлению

Как сделать раствор для цоколя из кирпича на ленточный фундамент?

Для замеса раствора подходит цемент портланд 400.

Кирпичная кладка цоколя в 1 кирпич начинается с приготовления смеси. Без качественного раствора кирпичи должным образом не скрепятся, и основа будет неустойчивой. Технология приготовления раствора бывает разной, но в целом мастера рекомендуют использовать цемент (портланд) 300 или 400 марки, а также песок (мелкозернистый) и глину. Структура строительной массы должна выйти однородной, пластичной. Для достижения желаемой консистенции смесь необходимо просеять через сито с мелкими ячейками. Замешивается раствор при помощи дрели, на которую предварительно монтируют специальную миксерную насадку. Важным моментом при кладке на бетонном фундаменте является степень влажности почвы на строительном участке. Чтобы правильно подобрать соотношение материалов, рекомендуется воспользоваться таблицами, в которых приведены показатели прочности.

Вернуться к оглавлению

Технология кладки

После того как сетка из арматуры установлена на фундаменте конструкции, нужно приступить к процессу закладки. Выложить цокольный каркас придется с углов. При этом после того, как будет оформлен первый ряд, проверяют ровность конструкции строительным уровнем. Кладка кирпича на фундамент выполняется строго горизонтальными рядами в один кирпич или в 1,5, реже в 2 кирпича. Каждый этап кладки покрывается раствором, толщина которого примерно 2,5 см. После того как кирпичный фундамент становится высотой в четыре ряда, рекомендуется начать процесс возведения стен. Цокольная поверхность отделывается преимущественно декоративным камнем. Бывает, что в качестве отделочного материала для здания используется плитка.

Цоколь необходимо класть на гидроизоляцию.

Если в помещении планируется возвести цокольный этаж на кирпичный фундамент, стоит позаботиться об установки вентиляционной системы. Отверстия для вентиляции лучше положить на высоте 15 см от уровня земли. Размер окошка зависит от общего диаметра труб для отдушин. Класть цоколь нужно не на землю, с использованием гидроизоляционного слоя в верхней части. Поэтому по завершении установки изоляции, прокладывают пласты рубероида.

Если в будущем планируется утепление конструкции, раскладка выполняется в полтора кирпича.

Вернуться к оглавлению

Гидро- и теплоизоляция

Особого внимания в здании заслуживает цокольная изоляция. Наружный грунт от земли, которая расположена под конструкцией дома, отличается тем, что вторая не замерзает даже при низких показателях температуры окружающей среды. Чтобы организовать этот момент, фундамент отгораживается от почвы гидроизоляционным слоем из рубероида или другого металла. Для качественной укладки гидроизоляции необходимо положить два слоя рулона, пленки или мембраны. Боковая цокольная стена бетона также обрабатывается защитой от талых и поземных вод. Верхняя часть гидроизоляции на бетонном фундаменте наносится внахлест, преимущественно в областях стыков и выступает на 2 см за периметр.

Одной гидроизоляцией работа по обустройству цоколя дома не заканчивается. Для зданий также необходимо сделать теплоизоляцию. Лучшим материалом для раскладки является пеноблок. Технология работы предполагает закрепление конструкции на внешней части устройства цоколя. Важно при этом правильно подобрать скрепляющий материал. Чтобы крепче сцепить пеноблоки используют клей или мастику. При этом материал не должен содержать в составе сольвент или ацетон, растворяющие поверхности. Нередко цоколь возводят на газобетоне. Этот материал имеет массу преимуществ. Но при этом важно учитывать тип грунта (не рекомендуется укладка на слабой почве) и температуру местности. Если столбик термометра опускается ниже 10 градусов мороза, использовать газобетон не советуют.

Какой цоколь лучше для дома. Подвал, отмостка и цоколь своими руками. Особенности оформления отмостки

Цоколь дома необходимо уделить более серьезное внимание при строительстве, так как он является продолжением фундамента и должен испытывать более агрессивное воздействие, чем стены:

  1. Капли попадают на брусчатку во время дождя и разбрызгиваются по основанию (потому что оно часто намокает).
  2. Зимой, после выпадения осадков, возле подвала скапливаются груды снега, который время от времени тает, вновь подвергая подвал воздействию воды.
  3. Нагрузка на стены, плиты, крыши и т. д. (см. выше).
  4. Нагрузка на грунт зимой, создаваемая тангенциальным морозным пучением грунта.
  5. Цикл замораживания-оттаивания. Когда мороз попадает на мокрый цоколь, влага расширяется и разрушает цоколь.

Для облицовки цоколя можно использовать остатки кирпича.Он хорошо переносит перепады температур и не трескается со временем.



Другая идея состоит в том, чтобы сделать это, соединив два тона стен в области разделительной линии. Пример, который мы видим на этом изображении, на котором стена, обшитая деревянными досками, была окрашена в белый и розовый цвета. В центре оба оттенка сливаются, создавая очень декоративный эффект.

Встраивает двери в основание



Важно, чтобы в верхней и нижней частях двери, деревянные рамы и стены были одного цвета.Отлично! Как вы могли видеть, краска гнезда может быть фактором, который имеет значение во время тайминга. Недорогой, простой в использовании ресурс, получающий очень оригинальный эффект.

Примеры такой погоды можно наблюдать в Украине: утренний заморозок, дневная оттепель и возвращение заморозков к вечеру. Всего 3 цикла заморозки и оттаивания всего за 1 день. Каждый такой цикл оказывает разрушительное воздействие на конструкцию. По вышеперечисленным причинам следует максимально минимизировать влияние влаги на основание.А для этой части постройки вам понадобится более прочный материал.

Половинная краска — это новая тенденция в домашнем декоре, когда стены окрашиваются пополам, то есть по одной на каждую половину. Но это относится не только к стенам, но и к мебели или другим предметам, которые хотят выделиться. Нанесенная на стены «полукраска» может показаться пожизненной основой, хотя и имеет некоторые отличия. Второе основное отличие — материалы. Хотя да, есть основы, которые представляют собой только краску, обычно это дерево, обои и вплоть до ткани.

Материалы для строительства цоколя дома

Но есть еще одно отличие, чуть более спорное, которое связано с «совершенством». В то время как конец розетки прямой и очень четкий, иногда наполовину окрашенный, несовершенный конец выглядит хорошо. Вот почему не имеет значения, видите ли вы штрихи переходной зоны между двумя цветами. Это дает еще более современный, гораздо более крутой вид.

Необходимые материалы

  1. Цокольная конструкция обычно требует использования более прочного облицовочного кирпича… Подходит для КлинКерам с порошком марки 250, коричневого цвета.
  2. Также хорошо смотрится облицовка серым гранитным камнем. По сути, это брусчатка, имеющая правильную форму (толщина 50 мм, 100х100). Его цвет может сочетаться с красноватым гранитом.
  3. Для передней части подойдет рваный фагот (полнотелый) (американка). Лучше взять фагот серого цвета.
  4. Кислотоупорный кирпич тоже хорош. Он очень прочный и практически вечный, а по цене выгоднее некоторых материалов (КлинКерам, гранит).Такой кирпич лучше укладывать сплошным швом, стыковку полукруглой расшивкой, заглаживая и герметизируя шов.

Вернуться к содержанию

Обычно темный тон остается внизу, потому что больший вес всегда лучше, чем под навесом. Однако правил, запрещающих его отмену, нет. Это дает положительную обратную связь по стилю: художнику не обязательно отвечать, но он может сделать это сам.

Правильный выбор типа основания

И то же самое в случае с мебелью, если покрашены только стулья или стулья, ничего не происходит, если покраска четверки не выровнена идеально.Однако нет никаких правил, которые запрещали бы ему быть каким-либо иным образом. Если есть достаточно света и пространства, может подняться тьма. Таким образом достигается отделка с большим характером и индивидуальностью.

Базовый цвет на выбор

Можно особо не упорствовать в раздумьях, какой цвет выбрать для основы. Не так важно, насколько он гармонирует с цветами вашего дома и участка. Лучше всего выбрать для основы что-то из темно-серых тонов. Легкую основу делать не стоит, так как к ней очень быстро прилипает малейшая грязь.И справиться с этим недостатком очень сложно.

Кроме того, в зависимости от сочетающихся тонов, более или менее контрастных, можно добиться эффекта поднятия или опускания потолков или добавления глубины. Что никогда не подводит, так это то, что самая четкая цель — это сломанная цель или очень чистый серый цвет. Они отлично смотрятся с модными цветами, такими как пыльная роза, желтый или серый. Также очень удобно сочетать пастельные тона друг с другом или с такими материалами, как дерево или волокна.

Другой вариант — сделать цветовые градиенты и перейти, например, от синего к желтому через зеленый цвет.А для более смелых можно также избегать прямых линий. По диагонали, образуя маленькие треугольники или фестончатые. Иногда переход между двумя цветами немного «сумасшедший», но это то, что полуцвет может сделать со всем. Например, в дверном проеме можно провести диагональ, которая разделит его на два треугольника и на одной из половинок нарисует яркий цвет.

Вернуться к содержанию

Гидроизоляция подвала

Даже самый лучший и дорогой основной материал будет протягивать через шов влагу, что отрицательно скажется на прочности конструкции (особенно при циклах замораживания-оттаивания).Причины намокания основания мы частично рассмотрели несколькими абзацами ранее. Помимо вышеперечисленных причин, подвал может промокнуть и из-за грунтовых вод. Если их уровень высокий, то есть вероятность того, что влага будет подниматься по фундаменту, попадать в подвал и может попасть в стену первого и даже второго этажа. Такой вариант возможен благодаря гигроскопичности большинства материалов.

Если вы хотите попробовать тренд, лучше всего сделать это на чем-то маленьком.Аксессуары, такие как корзины или вазы, станут отличной отправной точкой. Также можно немного подкрасить краску. Антикварная мебель идеально подходит для «полукрашения». Это простой и быстрый способ подарить им новую жизнь… А для более “трусливых” стул или ножки стула – хорошее начало.

Стены детской спальни — отличный испытательный стенд. Более того, более темная нижняя полоса может быть окрашена смываемой краской. Таким образом, если вам нужно это исправить, это будет дешевле и проще. Ищете идеальную основу, чтобы придать вашему интерьеру завершающий штрих? Элегантная штука, которая тайно скрывает презренные кабели? Или перекрывающиеся сокеты для быстрой маскировки старых сокетов?

Для решения этой проблемы с грунтовыми водами есть только один способ – это гидроизоляция.Есть несколько вариантов его реализации:

  1. Чуть выше лицевого покрытия отмостки должен быть первый слой гидроизоляции (ФЭМ, например), толщиной от 70 до 150 мм. Можно рубероид или акваизол раскатать в два слоя (можно и в один слой, если он толстый). Такая гидроизоляция подходит для крайне агрессивных сред. В остальных случаях этот метод необязателен.
  2. Поверх цоколя должен быть второй слой гидроизоляции.По верху основания раскатайте рубероид или акваизол. Этот слой защитит стены дома от влаги в том случае, если цоколь начнет пропитываться влагой снаружи. Кроме того, он может защитить стены при отсутствии первого слоя гидроизоляции. Кроме того, он может защитить даже от подъема грунтовых вод. Этот слой нужно делать почти всегда.
  3. При высоком уровне грунтовых вод стоит установить вертикальную изоляцию. Для этого нужно оклеить (обмазать) ту часть цоколя внутри дома, которая соприкасается с землей.Такая гидроизоляция делается редко.
  4. Важным фактором предотвращения намокания цоколя является карниз вдоль цоколя (кирпич по краю). Такой карниз следует делать в большинстве случаев. Кирпич, ложащийся в карниз, должен быть прочным и иметь минимальное влагопоглощение. Выступающая часть карниза на цоколе должна быть не более 40-60 мм во избежание дополнительного негативного воздействия влаги. Карниз рекомендуется делать из фигурного кирпича (со скошенным или круглым углом), чтобы на нем не задерживались осадки.Кроме того, выступающую часть карниза можно покрыть пропиткой (например, Ceresit CT 17). Но он может со временем выгореть на солнце и размыться дождями, поэтому для этого основание должно как можно меньше выступать.

Основа – элегантное сочетание пола и стены. Но сокетов гораздо больше. Одним словом, они незаменимы в любом отдыхе! Хотите знать, что еще вы можете сделать с сокетом? Прямые линии, деревенские, большие, маленькие, яркие или точно сдержанные.Материал ударопрочный, водостойкий и очень легкий. Чрезвычайно ударопрочный! Материал может намокнуть, поэтому вы без проблем сможете помыть пол. Незащищенные кабели, слегка покрытая штукатурка, трещина между полом и стеной или неровные швы пола, например, на деревянных полах, которые расширяются после укладки.

Различные плитки (доломит, песчаник, фагот, керамогранит) не рекомендуются для облицовки. Какой бы метод вы не использовали при установке плитки, со временем он просто исчезнет.Самый простой пример — новые магазины, часто с облицовкой плиткой (песчаник, фагот, керамогранит и др.). Через 5 лет плитка с такой облицовки отваливается с вероятностью 80%. Есть, конечно, вероятность того, что плитка прослужит долго, но для этого необходимо четкое соблюдение технологии строительства:

Размещено в мгновение ока. Вы можете оставить дрель на чердаке. Они легкие и в то же время очень прочные. Благодаря канавкам для клея в гнезде клей наносится быстро и легко.Готов в кратчайшие сроки! Они лучшие помощники в ремонте. Вы очарованы очарованием старого дома? И вы строите такой дом с кривыми стенами и множеством углов и углов? Шишки или суставы? Поэтому вам нужно только выбрать цвет и покрасить основы с отделкой по своему вкусу.

Очень практично! Покрасьте плинтусы в тот же цвет, что и стена, и выберите высокие розетки, чтобы придать комнате визуальное ощущение большей высоты. Хотите подчеркнуть архитектуру помещения? Выберите плинтуса, молдинги или декоративные карнизы и придайте им контрастный тон.

  1. Полностью правильная гидроизоляция цоколя/цоколя.
  2. Выбор подходящего кирпича для фундамента (или бетона).
  3. Затирка швов и плитки, облицовка цоколя по правильной технологии.

Плитка в облицовке может стоять длительное время в тех помещениях, где в силу особенностей местного климата совсем нет мороза или совсем нет влаги в подвале. Тем не менее, в тех же условиях облицовка гранитной брусчаткой или кирпичом прослужит намного дольше.

Что нужно помнить при строительстве подвала дома

В помещении нет ничего важнее освещения. Тонкое отражение непрямого освещения на полу, стенах или потолке непосредственно создает уютную атмосферу внутри. Выбирайте разумные и универсальные решения. Мы предлагаем вам универсальные и элегантные решения.

Строительные материалы

Гибкие муфты = еще больше возможностей. Идеально подходит для наклонных стен и полов, а также для творческих целей. Как вам, например, круги или декоративные линии на стене или потолке? Периметр, каркасная часть здания, это очень важная часть теплоизоляции, то есть хорошей изоляции вашего здания.То есть та часть здания, которая находится очень близко к земле вокруг здания и контактирует с почвенной влагой и более, поскольку является основным элементом здания, она также подвергается большему физическому воздействию.

Вернуться к содержанию

Как увеличить несущую способность подвала?

Для укрепления цоколя дома и распределения нагрузки крайне важно сделать вдоль цоколя железобетонный пояс (далее железобетонный).Самый лучший и дешевый способ устройства пояса между подкладочной кладкой (при достаточной толщине стены фундамента) — использование кладки в качестве опалубки.

Вернуться к содержанию

Технология устройства железобетонных поясов по цоколю

Плитка не выдерживает перепадов температур; к тому же он очень хрупкий.

Сначала выкладывается лицевая часть. После этого выполняется закладная часть, но с оговоркой: высота закладной кладки для 3-4 ряда (21-28 см) не сообщается.На этой опорной кладке будет располагаться железобетонный пояс. Опалубка для этого пояса – лицевая, а внутреннюю версту можно сделать и из тычкового кирпича (кирпич на ребро). Если пояс нужно сделать шире, то внутреннюю версту можно заменить дощатой опалубкой.

Обычно железобетонный пояс делают шириной около 250 мм и высотой около 210-280 мм. Эти параметры можно считать вполне удовлетворительными. Затем в опалубку укладывается ребристая арматура диаметром 10-12 мм.Монтируется сетка: до двух стержней арматуры 10-12 мм вязальной проволокой, привязывается поперечная арматура, имеющая ширину 23 мм (нужно вписаться в опалубку).

Поперечная арматура также может иметь меньший диаметр (6-8 мм). Эту арматуру необходимо привязать к продольной арматуре (рабочей), сделав шаг 300-400 мм. Будет внешнее сходство со стремянкой (лесенкой). Сетка укладывается в образовавшуюся нишу основания на куски кирпича.И укладывается она таким образом, чтобы между кирпичной кладкой и сеткой оставалось небольшое расстояние (около 70 мм). Это необходимо для того, чтобы вся арматурная сетка оказалась в бетоне.

Затем ниша подвала, в которой расположена арматура, заливается бетоном следующего состава: 2 ведра песка, 4-5 ведер щебня и 1 ведро цемента. Дополнительные мероприятия по усилению железобетонного пояса:

  1. Вместо сетки можно разместить рамку (две комбинированные сетки: одна вверху пояса, другая внизу).
  2. Марку бетона можно повысить.
  3. Известняковый щебень можно заменить гранитным щебнем.
  4. Также можно увеличить количество рабочих жил в арматуре.
  5. Диаметр арматуры можно увеличить.

В итоге имеем цоколь снаружи, из облицовочного кирпича, закладной кирпич внутри и сверху цоколя и железобетонный пояс по периметру дома. Такой пояс равномерно распределяет нагрузку на основание массы дома и сдерживает нагрузку снизу, возникающую при вспучивании грунта во время морозов.

Строительство дома всегда начинается с возведения цокольного этажа. В этой статье мы подробно разберем: что такое цоколь, его роль, функции и как правильно его построить.

Назначение основания

Цоколь дома – фундамент, возводимый выше уровня земельной планировки

Цоколь дома – фундамент, возводимый выше уровня земельной планировки. Задача этой фасадной части – защитить и защитить стены дома от атмосферной влаги.Эта конструкция несет большую функциональную нагрузку, которую переносит на весь фундамент дома. При его возведении все этапы должны быть выполнены правильно, иначе конструкция не будет долговечной. Цоколь в строительстве выполняет несущую и выравнивающую функцию. Очень важно еще на этапе его строительства решить, из каких материалов его строить. Основные функции базы:

  • защищают стены от избыточной капиллярной влаги;
  • обеспечивают прочность всей конструкции;
  • при отсутствии подвала цоколь принимает на себя все механические нагрузки от засыпанного внутрь грунта по всему периметру дома.

Типы подвальных конструкций

Специалисты различают три основных типа конструкции:

Динамик. В некоторых домах цоколь немного выступает наружу относительно стены, поэтому его и называют выступающим. При его строительстве необходимо проложить дренажную систему, ведь эта разновидность подвержена различным атмосферным воздействиям. Выступающий вид целесообразно строить в домах с тонкими стенами и цокольным этажом.

Западник. Этот тип наиболее популярен в строительстве. Его конструкция обеспечивает отличную защиту от внешних раздражителей. Например, если дождевая вода будет стекать, она не сможет проникнуть в щель между стеной и цоколем. Образовавшийся выступ стены покрывается слоем гидроизоляции, что дает возможность воде беспрепятственно стекать на землю и не повреждать фундамент. В процессе возведения проточного основания нет необходимости строить дренажную систему, что значительно сокращает временную и расходную часть на ее устройство.

Крайне редко цоколь дома ставится вровень со стеной.

Строительная техника

Строительство цокольного этажа начинается с котлована глубиной 1,8 – 2 метра

Строительство цокольного этажа начинается с котлована глубиной 1,8 – 2 метра. Стенки, дно и углы ямы подгоняются вручную, а образовавшаяся вода откачивается с помощью насоса. Следующим этапом станет сооружение бетонной подушки. Для этого разметьте внутреннюю и внешнюю стены здания и выкопайте траншеи глубиной 30 см.Всю подготовленную площадку засыпают слоем щебня, все хорошо утрамбовывают и заливают цементным раствором. На участках, где нет несущей стены, следует армировать железной сеткой. Периодически конструкцию необходимо увлажнять во избежание образования трещин, подливать воду до тех пор, пока цемент не затвердеет. Через несколько недель можно класть стены.

Совет эксперта! Цоколь не приемлет использование старых материалов, не экономьте на этом, от используемых материалов зависит прочность и долговечность дома.

Оптимальный вариант для строительства цокольного этажа – фундаментный блок. Блоки связываются между собой цементным раствором, а сверху закрепляется армированный пояс. При этом армированный ремень решает две основные задачи:

  • прочно удерживает фундаментные блоки;
  • выравнивает горизонтальный уровень.

При отделке домов своими руками к установленному поясу крепятся плитные перекрытия по всему периметру здания. На фото показан монтаж плитного перекрытия

Гидроизоляция подвала дома

Фундамент будет постоянно подвергаться воздействию осадков, талых вод, брызг.Влага будет проникать в строительный материал и за счет капилляров подниматься к жилищу. Это повлечет плохие последствия, а именно:

  • повысится теплопроводность;
  • солевых пятен начнут появляться на стене;
  • лицевая часть потеряет свою красоту.

Для предотвращения такой ситуации и защиты дома прокладывается гидроизоляция. Ширина защитного барьера не менее 30 см, потому что этот участок больше всего страдает от влаги.При наличии подвала устраивают два гидроизоляционных пояса: в фундаменте на уровне цокольного этажа и в самом цокольном этаже. Как правило, для гидроизоляции используют несколько эффективных способов:

Способ покрытия – многослойный гидроизоляционный материал из битумной мастики, эмульсии или полимерного раствора. Основным преимуществом этих продуктов является простота использования. Недостатком является небольшой срок службы около 5 лет.

Способ приклеивания предполагает использование рулонных битумных мембран толщиной 5 мм.Рулоны укладывают в 2-3 слоя. Этот материал более прочный и водостойкий.

Отделка цоколя

Цоколь дома можно отделать многими строительными материалами: штукатуркой, камнем, сайдингом или кирпичом. Самый популярный метод – оштукатуривание. Такая работа в доме выполняется вручную или приглашаются специалисты. Главным преимуществом гипса является его доступная цена. Нанесенный слой смеси либо окрашивается, либо декорируется декоративной штукатуркой.

Можно также отделать цоколь искусственным камнем, такой дом будет иметь хорошие эксплуатационные характеристики.Правда, есть у камня и недостатки:

  • при монтаже конструкция увеличивает свой вес, что создает дополнительную нагрузку на фундамент;
  • при укладке может возникнуть необходимость в армировании и использовании специальных упоров;
  • высокая стоимость материала.

Облицовка кирпичом придаст дому богатый и красивый вид. Помимо защиты фундамента, кирпич будет выполнять еще и функцию теплоизоляции.

Важно! Кладку выполняют с ленточным основанием.

Если нет возможности покрыть основание натуральным материалом, можно применить его. Материал изготовлен из поливинилхлорида, имеет разные формы и размеры, а также различную структуру. Отделанный материал имеет фактуру дерева, бруса, камня, досок или дранки. Основными преимуществами сайдинга являются простота монтажа, неприхотливость в уходе и долгий срок службы. Подобные строительные работы для дома вполне можно выполнить своими руками.

Установка отливов

В устройстве цоколя основным элементом является установка отлива.Цоколь здания может иметь различное положение, например, быть немного заглубленным или выступать. Если плинтус выступает наружу в виде ступеньки, необходимо установить отливы. Эта конструкция сможет защитить фундамент дома от проникновения и попадания воды в виде осадков и исключить попадание влаги между облицовкой и стеной. В качестве материала используются металлические отливы, которые производятся из стали с обязательно нанесенным полимерным слоем.Полимерный слой препятствует развитию и образованию коррозии. Для бюджетного варианта можно использовать алюминиевые пороги. Наиболее надежными считаются отливы из меди.

БЕТОННАЯ КЛАДКА СТЕН КОНСТРУКЦИИ

ВВЕДЕНИЕ

Подвалы

позволяют владельцу здания значительно увеличить полезную жилую, рабочую или складскую площадь при относительно низких затратах. Старые представления о подвалах оказались устаревшими благодаря современной гидроизоляции, улучшенным дренажным системам и функциям естественного освещения, таким как оконные колодцы.Другие потенциальные преимущества подвальных помещений включают возможность расширения полезной площади, повышение стоимости при перепродаже и безопасное убежище во время штормов.

Исторически сложилось так, что простые (неармированные) бетонные каменные стены использовались для эффективного сопротивления грунтовым нагрузкам. Однако в настоящее время армированные стены становятся все более популярными как способ использования более тонких стен, чтобы выдерживать большие давления обратной засыпки. Независимо от того, является ли стена гладкой или усиленной, успешная работа стены подвала зависит от качественного строительства в соответствии с проектом конструкции и спецификациями проекта.

МАТЕРИАЛЫ

Бетонные блоки

Бетонные каменные блоки должны соответствовать Стандартным техническим условиям для несущих бетонных кладочных блоков, ASTM C90 (ссылка 8). Конкретные цвета и текстуры могут быть указаны, чтобы обеспечить законченный интерьер подвала. При желании гипсокартон также можно установить на планки обрешетки. Эмпирическое правило для оценки количества единиц бетонной кладки для заказа: 113 единиц на каждые 100 футов 2 (9.3 м 2 ) площади стены. Эта оценка предполагает использование растворных швов диаметром ⅜ дюйма (9,5 мм).

Миномет

Раствор выполняет несколько важных функций в бетонной каменной стене; он соединяет блоки вместе, герметизирует стыки от проникновения воздуха и влаги, а также приклеивается к арматуре швов, связям и анкерам, так что все компоненты работают как конструктивный элемент.

Раствор

должен соответствовать Стандартным спецификациям на раствор для модульной кладки, ASTM C270 (ссылка 9).Кроме того, большинство строительных норм требуют использования раствора типа M или S для возведения стен подвала (ссылки 2, 4, 5, 9, 13), поскольку растворы типа M и S обеспечивают более высокую прочность на сжатие. В таблице 1 указаны пропорции раствора.

Типичная бетонная кладка требует около 8,5 футов 3 (0,24 м 3 ) раствора на каждые 100 футов 2 (9,3 м 2 ) площади каменной стены. Эта цифра предполагает наличие растворных швов толщиной ⅜ дюйма (9,5 мм), засыпку лицевой оболочки раствором и 10%-ную поправку на отходы.

Таблица 1—Объемные пропорции раствора (ссылка 12)

Затирка

В строительстве железобетонной кладки цементный раствор используется для соединения арматуры и кладки вместе. Затирка должна соответствовать Стандартным спецификациям для затирки для каменной кладки, ASTM C476 (ссылка 10), с пропорциями, указанными в Таблице 2.В качестве альтернативы соблюдению пропорций в Таблице 2 можно указать, что цементный раствор имеет минимальную прочность на сжатие 2000 фунтов на квадратный дюйм (13,8 МПа) через 28 дней. В раствор следует добавить достаточное количество воды, чтобы он имел осадку от 8 до 11 дюймов (от 203 до 279 мм). Высокая осадка позволяет раствору быть достаточно жидким, чтобы обтекать арматурные стержни и проникать в небольшие пустоты. Это изначально высокое водоцементное отношение значительно снижается, поскольку блоки кладки поглощают избыток воды затворения. Таким образом, раствор приобретает высокие прочностные характеристики, несмотря на изначально высокое водоцементное отношение.

Таблица 2—Объемные доли цементного раствора (ссылка 10)

КОНСТРУКЦИЯ

Перед укладкой первого ряда каменной кладки поверхность фундамента должна быть очищена от глины, грязи, льда или других материалов, которые ухудшают сцепление между раствором и фундаментом. Обычно это можно сделать с помощью щеток или веников, хотя при чрезмерном количестве масла или грязи может потребоваться пескоструйная обработка.

Каменщики обычно сначала кладут углы подвала, чтобы легко поддерживать выравнивание. Это также позволяет каменщику спланировать, где необходимы вырезы для оконных проемов или в соответствии с планом здания.

Чтобы компенсировать неровности поверхности фундамента, первый ряд кладки укладывается на шов растворной подушки, толщина которого может варьироваться от ¼ до ¾ дюйма (от 6,4 до 19 мм). Этот первоначальный шов должен полностью покрывать первый ряд блоков кладки, хотя раствор не должен чрезмерно выступать в ячейки, которые будут залиты раствором.

Все другие растворные швы должны иметь толщину примерно ⅜ дюйма (9,5 мм) и, за исключением частично залитой раствором кладки, должны обеспечивать только подкладку лицевой оболочки для блоков кладки. В частично залитых конструкциях перемычки, прилегающие к залитым ячейкам, залиты раствором, чтобы предотвратить попадание раствора в незалитые сердечники. Головные стыки должны быть заполнены сплошным слоем на толщину, равную толщине торцевой оболочки блоков.

Вогнутые соединения с инструментами обеспечивают наибольшую устойчивость к проникновению воды.На внешней стороне стены швы из раствора могут быть вырезаны заподлицо, если необходимо нанести грунтовочный слой.

При использовании армирования швов его следует размещать непосредственно на блоке с раствором, нанесенным поверх армирования обычным методом. Между наружной поверхностью стены и арматурой шва должен быть предусмотрен слой раствора толщиной не менее ⅝ дюйма (15,9 мм). На внутреннюю поверхность стены необходимо нанести слой раствора толщиной ½ дюйма (12,7 мм). Для дополнительной защиты от коррозии рекомендуется армировать швы горячим цинкованием.

Подробные сведения о конструкции см. на рисунках 1-4.

Рис. 1— Стена подвала/фундамента (№ 1)
  1. Бетонные каменные блоки, обычно 8 дюймов единицы. Для некоторых условий почвы и высоты обратной засыпки могут потребоваться большие размеры.
  2. Раствор
  3. , как правило, типа S. Соединения должны быть обработаны для повышения герметичности, если только внешняя сторона не обработана наждачной бумагой.
  4. Вертикальные арматурные стержни, если требуется. Арматура должна располагаться рядом с проемами, в углах и на максимальном расстоянии, определяемом в результате структурного анализа. Позиционеры удерживают вертикальные стержни в правильном положении.
  5. Арматура швов или горизонтальные арматурные стержни для помощи в контроле усадочного растрескивания и в категориях сейсмостойкости C, D, E и F. См. TEK 14-18B (ссылка 7) для получения дополнительной информации о требованиях к сейсмической арматуре.
  6. Заливка под давлением 2000 фунтов на кв. дюйм (13.8 МПа) минимальная прочность на сжатие в сердечниках, содержащих арматуру. Закрепите затирку лужением или вибрацией, чтобы уменьшить пустоты.
  7. Сплошной залитый раствором и усиленный верхний слой для распределения нагрузки от верхних стен и повышения устойчивости к почвенным газам и насекомым.
  8. Анкерные болты. Обычно анкерные болты длиной 7 дюймов (178 мм) и диаметром ½ дюйма (12,7 мм) размещаются на расстоянии не более 4 футов (1,2 м) от центра. Анкерные болты значительно повышают устойчивость к землетрясениям и сильному ветру.
  9. Бетонное основание.Фундаменты распределяют нагрузки на поддерживающий грунт. Бетон должен иметь минимальную прочность 2500 фунтов на квадратный дюйм (17,2 МПа) и толщину не менее 6 дюймов (152 мм), хотя многие проектировщики предпочитают, чтобы толщина фундамента равнялась толщине стены, а ширина в два раза превышала толщину стены. Включение двух стержней № 4 (или больше) увеличивает способность охватывать слабые места.
  10. Бетонная плита, обычно не менее 2500 фунтов на кв. дюйм (17,2 МПа), толщиной 4 дюйма (101 мм). Расстояние между усадочными швами не должно превышать примерно 15 футов (4,6 м).Сварная проволочная сетка, расположенная вблизи центра плиты, повышает прочность и плотно сдерживает незапланированные усадочные трещины. Сварную проволочную сетку следует разрезать по деформационным швам.
  11. Агрегатная база. Основание из промытого заполнителя толщиной от 4 до 6 дюймов (от 102 до 152 мм) (диаметром от ¾ до 1 ½ дюйма (от 19 до 38 мм)) равномерно распределяет нагрузку плиты на нижележащий грунт, обеспечивает ровную, чистую поверхность для укладки плиты, и позволяет включить систему разгерметизации почвенных газов.
  12. Замедлитель испарения.Непрерывные листы или листы внахлестку из полиэтилена толщиной 6 мил (152 мм), ПВХ или эквивалентного материала снижают поднимающуюся влажность и блокируют проникновение почвенного газа через плиту. Замедлители испарения могут быть размещены поверх основания заполнителя для повышения эффективности системы защиты от почвенных газов или под заполнителем, чтобы уменьшить трудности с укладкой бетона и отверждением.
  13. Водонепроницаемая или влагонепроницаемая мембрана. Влагонепроницаемый, где гидростатическое давление не возникает. При высоком уровне грунтовых вод, медленном дренаже почвы или высоком уровне газообразного радона следует рассмотреть вопрос о водонепроницаемых мембранах, таких как прорезиненный асфальт, модифицированный полимерами асфальт, бутилкаучук и/или дренажные плиты.
  14. Фундаментный дренаж. Перфорированная труба собирает и отводит грунтовые воды от подвала. Дренажи должны быть расположены ниже верхней части плиты и должны иметь уклон от здания к естественному дренажу, ливневой канализации или отстойнику.
  15. Свободно дренирующая засыпка. Вокруг дренажей следует уложить не менее 12 дюймов (305 мм) промытого гравия или другого свободно дренирующего материала обратной засыпки, чтобы облегчить дренаж. Покройте верхнюю часть гравия фильтрующим геотекстилем, чтобы предотвратить засорение.
  16. Обратная засыпка. Обратная засыпка должна быть размещена после того, как стена наберет достаточную прочность и будет должным образом закреплена или поддержана.
  17. Ненарушенная почва. Почва под фундаментами и плитами должна быть нетронутой или утрамбованной.
  18. Высшее качество. Окружающий грунт должен иметь уклон в сторону от здания, чтобы отводить воду от стен. Верхний слой почвы толщиной от 4 до 8 дюймов (от 102 до 203 мм) должен иметь низкую проницаемость, чтобы вода медленно впитывалась в почву.
  19. Напольная диафрагма. Диафрагма пола поддерживает вершины каменных стен и распределяет на них нагрузки от надстройки.
  20. Мигает. Оклад должен быть установлен в верхней части стен подвала, чтобы предотвратить попадание воды в стену.
Рисунок 2—Типовая деталь основания (сноска 1)
Рис. 3—Типовое соединение с полом (сноска 1)
Рис. 4—Детали стандартной угловой компоновки

Армированная кладка

Для армированной каменной конструкции арматурные стержни должны быть правильно расположены, чтобы обеспечить полную функциональность.В большинстве случаев вертикальные стержни располагаются по направлению к внутренней поверхности стен подвала, чтобы обеспечить наибольшую устойчивость к давлению грунта. Позиционеры стержней вверху и внизу стены предотвращают смещение стержней во время заливки раствором. Расстояние не менее ½ дюйма (12,7 мм) для крупнозернистого раствора и ¼ дюйма (6,4 мм) для мелкозернистого раствора должно сохраняться между стержнем и лицевой оболочкой блока, чтобы раствор мог полностью обтекать арматурные стержни.

По мере того как вода из смеси поглощается модулями, в растворе могут образовываться пустоты.Соответственно, затирка должна быть покрыта лужами или уплотнена после укладки, чтобы устранить эти пустоты и увеличить сцепление между затиркой и элементами кладки. Большинство норм допускают скопление цементного раствора, когда он помещается в подъемники менее 12 дюймов (305 мм). Лифты более 12 дюймов (305 мм) должны быть механически закреплены, а затем повторно закреплены примерно через 3–10 минут.

Поверхностное склеивание

Другой метод возведения стен из бетонной кладки заключается в сухой укладке блоков (без раствора) с последующим нанесением раствора для поверхностного склеивания на обе стороны стены.Раствор для поверхностного склеивания содержит тысячи мелких стеклянных волокон. Когда раствор наносится правильно до требуемой толщины, эти волокна, наряду с прочностью самого раствора, помогают создавать стены, сравнимые по прочности со стенами из обычной кирпичной кладки. Поверхностно-склеенные стены предлагают преимущества превосходных влагозащитных покрытий на каждой стороне стены и простоты строительства.

Стены, сложенные всухую, должны быть уложены в первоначальный полный слой раствора для выравнивания первого слоя.Ровность хода поддерживается за счет использования шлифовального камня для сглаживания небольших выступов на поверхности блоков и вставки прокладок через каждые два-четыре ряда.

Водонепроницаемость

Защита подземных стен от проникновения воды предполагает установку барьера для воды и водяного пара. Непроницаемый барьер на внешней поверхности стены может предотвратить проникновение влаги. Барьер является частью комплексной системы предотвращения проникновения воды, которая включает в себя надлежащее строительство стен и установку водостоков, желобов и надлежащую планировку.

Строительные нормы и правила

(ссылки 2, 4, 5, 9, 13) обычно требуют, чтобы стены подвала были гидроизолированы для условий, при которых не будет возникать гидростатическое давление, и гидроизолированы, если гидростатическое давление может существовать. Гидроизоляция уместна при хорошем дренаже грунтовых вод, например, при наличии гранулированной обратной засыпки и дренажной системы грунта. Гидростатическое давление может возникать из-за высокого уровня грунтовых вод или из-за плохо дренируемой обратной засыпки, например, из-за тяжелых глинистых грунтов. Материалы, используемые для гидроизоляции, как правило, эластичны, что позволяет им перекрывать небольшие трещины и компенсировать незначительные смещения.

При выборе водонепроницаемой или влагонепроницаемой системы следует учитывать степень устойчивости к гидростатическому напору воды, характеристики поглощения, эластичность, стабильность во влажной почве, устойчивость к плесени и водорослям, устойчивость к ударам или проколам, а также стойкость к истиранию. Полное обсуждение гидроизоляционных, гидроизоляционных и дренажных систем включено в TEK 19-3B (ссылка 6).

Все гидроизоляционные и гидроизоляционные системы следует наносить на чистые стены, на которых нет грязи, глины и других материалов, которые могут уменьшить сцепление между покрытием и бетонной каменной стеной.

Отвод воды от стен подвала значительно снижает давление, которому стены должны противостоять, и снижает вероятность проникновения воды в подвал в случае выхода из строя системы гидроизоляции (или гидроизоляции). Перфорированная труба исторически доказала свою эффективность при правильной установке. При размещении с внешней стороны стен подвала перфорированные трубы обычно укладывают в щебень для облегчения дренажа. Чтобы предотвратить миграцию мелкозернистого грунта в канализацию, поверх гравия часто укладывают фильтровальные ткани.

Дренажные трубы также могут быть размещены под плитой и соединены в отстойник. Трубы через фундамент или стену отводят воду с внешней стороны стены подвала.

Дренажные и гидроизоляционные системы всегда следует проверять перед засыпкой, чтобы убедиться, что они правильно расположены. Любое сомнительное качество изготовления или материалы должны быть отремонтированы на этом этапе, поскольку ремонт после обратной засыпки сложен и дорог.

Обратная засыпка

Одним из наиболее важных аспектов строительства подвала является то, как и когда правильно производить обратную засыпку.Стены должны быть должным образом закреплены или иметь первый этаж до засыпки. В противном случае стена, рассчитанная на опору вверху, может треснуть или даже рухнуть из-за большого давления грунта. На рис. 5 показана одна схема крепления, которая широко используется для стен жилых подвалов. Для высоких стен или больших давлений обратной засыпки могут потребоваться более прочные крепления.

Материал обратной засыпки должен представлять собой свободно дренирующий грунт без крупных камней, строительного мусора, органических материалов и мерзлой земли.Насыщенные грунты, особенно насыщенные глины, как правило, не следует использовать в качестве материалов обратной засыпки, так как влажные материалы значительно увеличивают гидростатическое давление на стены.

Материалы обратной засыпки следует укладывать в несколько подъемов и каждый слой уплотнять небольшими механическими трамбовками. Следует соблюдать осторожность при укладке материалов обратной засыпки, чтобы не повредить системы дренажа, гидроизоляции или внешней изоляции. Таким образом, следует избегать сползания валунов и грунта вниз по крутым склонам, так как создаваемые высокие ударные нагрузки могут повредить не только дренажную и гидроизоляционную системы, но и стену.Кроме того, тяжелое оборудование не должно эксплуатироваться в течение приблизительно 3 фута (0,9 м) от любой системы фундамента стены.

Верхний слой материалов обратной засыпки толщиной от 4 до 8 дюймов (от 102 до 203 мм) должен быть из грунта с низкой проницаемостью, чтобы дождевая вода медленно впитывалась в засыпку. Уклон должен быть от основания не менее 6 дюймов (152 мм) в пределах 10 футов (3,1 м) от здания. Если земля имеет естественный наклон к зданию, можно установить неглубокую канаву, чтобы перенаправить сток.

Рисунок 5—Типовая арматура для бетонной кладки цоколя

Строительные допуски

Спецификации для каменных конструкций (ref.8) устанавливает допуски на бетонную кладку. Эти допуски были разработаны, чтобы избежать структурного повреждения стены из-за неправильного размещения.

  1. Размеры элементов в поперечном сечении или по высоте
    …………………………………….-¼ дюйма (6,4 мм), +½ дюйма (12,7 мм)
  2. Толщина строительного шва: основание………………………..±⅛ дюйма (3,2 мм)
    головка………………………………..-¼ дюйма (6,4 мм), + ⅜ дюйма (9,5 мм)
  3. элементов
    1. Отклонение от уровня: стыки кровати……………………………………….
      ±¼ дюйма.(6,4 мм) 10 футов (3,1 м), ±½ дюйма (12,7 мм) макс.
      Верхняя поверхность несущих стен……………………………………………..
      ±¼ дюйма .(6,4 мм), +⅜ дюйма (9,5 мм), ±½ дюйма (12,7 мм) макс.
    2. Отклонение от отвеса………….±¼ дюйма (6,4 мм) 10 футов (3,1 м)
      ………………………………………±⅜ дюйма (9,5 мм) 20 футов (6,1 м)
      ………………………………………………±½ дюйма (12,7 мм) максимум
    3. Точно по линии…………………..±¼ дюйма (6,4 мм) на 10 футов (3,1 м)
      ………………………………………±⅜ дюйма ( 9,5 мм) на высоте 20 футов (6,1 м)
      ………………………………………………±½ дюйма (12,7 мм) максимум
    4. Выравнивание колонн и несущих стен (снизу относительно верха)
      ……………………………………………………………..±½ дюйма (12,7 мм)
  4. Расположение элементов
    1. Указано на плане……………..±½ дюйма (12,7 мм) на 20 футов (6,1 м)
      …………………………………………….±¾ дюйма ( 19,1 мм) максимум
    2. Указано на высоте
      ……………………………………….±¼ дюйма (6,4 мм) на высоте этажа
      …………………………………………… .±¾ дюйма (19,1 мм) максимум

Изоляция

Тепловые характеристики каменной стены зависят от ее R-коэффициента, а также от тепловой массы стены. R-значение описывает способность сопротивляться тепловому потоку; более высокие значения R дают лучшие изоляционные характеристики.Значение R определяется размером и типом кирпичной кладки, типом и количеством изоляции и отделочными материалами. В зависимости от конкретных условий участка и предпочтений владельца изоляция может быть размещена снаружи блочных стен, в сердцевинах пустотелых блоков или внутри стен.

Тепловая масса описывает способность таких материалов, как бетонная кладка, сохранять тепло. Кирпичные стены остаются теплыми или прохладными еще долгое время после отключения отопления или кондиционирования воздуха, сохраняя комфорт внутри.Тепловая масса наиболее эффективна, когда изоляция размещается снаружи или в сердцевине блока, где кладка находится в непосредственном контакте с кондиционированным воздухом внутри.

В наружных изолированных каменных стенах обычно используется изоляция из жестких плит, приклеенная к грунтовой стороне стены. Изоляция требует защитной отделки там, где она подвергается воздействию выше уровня земли, для сохранения долговечности, целостности и эффективности.

Ядра бетонной кладки могут быть изолированы формованными полистироловыми вставками, гранулированными наполнителями из вспученного перлита или вермикулита или вспененной на месте изоляцией.Вставки могут быть размещены в сердцевинах обычных блоков каменной кладки или могут использоваться в блоках, специально разработанных для обеспечения более высоких значений R.

Внутренняя изоляция обычно состоит из изоляции, установленной между полосами обрешетки, отделанной гипсокартоном или панелями. Изоляция может быть волокнистой прокладкой, жесткой плитой или волокнистой вдувной изоляцией.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Внутренняя отделка

Блок с разрезной поверхностью, рифленый, вороненый и рифленый блок дает владельцам и дизайнерам дополнительные возможности для стандартных поверхностей блока.Цветные блоки можно использовать на всей стене или на отдельных участках для создания определенного рисунка.

Несмотря на то, что конструкция со ступенчатыми вертикальными растворными швами (подвижная связка) является стандартной для строительства фундамента, внешний вид непрерывных вертикальных растворных швов (уложенная связка) может быть достигнут за счет использования элементов с насечками или армированной каменной конструкции.

Естественное освещение

Благодаря модульному характеру бетонной кладки можно легко разместить окна и оконные колодцы различных форм и размеров, обеспечивая теплое естественное освещение подвалов.Для дополнительной защиты и конфиденциальности вместо традиционных стеклянных окон можно использовать стеклянные блоки.

Ссылки

  1. Руководство по проектированию и строительству подвала с использованием бетонной кладки, TR-68A, Национальная ассоциация бетонщиков, 2001 г.
  2. Национальный строительный кодекс BOCA. Country Club Hills, IL: Building Officers and Code Administrators International, Inc. (BOCA), 1999.
  3. Требования строительных норм и правил
  4. к каменным конструкциям, ACI 530-02/ASCE 5-02/TMS 402-02.Отчет Объединенного комитета по стандартам каменной кладки, 2002 г.
  5. Международный жилой код. Фолс-Черч, Вирджиния: Международный совет по кодированию, 2000.
  6. .
  7. Международный строительный кодекс. Фолс-Черч, Вирджиния: Международный совет по кодированию, 2000.
  8. .
  9. Предотвращение проникновения воды в стены из низкопробной бетонной кладки, ТЭК 19-3Б. Национальная ассоциация бетонщиков, 2012 г.
  10. Нормы проектирования сейсмостойкости каменных конструкций, ТЭК 14-18B, Национальная ассоциация бетонщиков, 2009 г.
  11. Спецификации для каменных конструкций, ACI 530.1-02/ASCE 6-99/TMS 602-02. Отчет Объединенного комитета по стандартам каменной кладки, 2002 г.
  12. Стандартный строительный кодекс. Бирмингем, Алабама: Southern Building Code Congress International, Inc. (SBCCI), 1999.
  13. Стандартные технические условия
  14. на цементный раствор для каменной кладки, ASTM C476-01. Американское общество испытаний и материалов, 2001 г.
  15. . Стандартные технические условия
  16. для несущих бетонных блоков кладки, ASTM C90-01. Американское общество испытаний и материалов, 2001 г.
  17. Стандартные технические условия
  18. на раствор для каменной кладки, ASTM C270-00. Американское общество испытаний и материалов, 2000 г.
  19. .
  20. Единых строительных норм. Уиттьер, Калифорния: Международная конференция строительных чиновников (ICBO), 1997.

NCMA TEK 03-11, редакция 2001 г.

NCMA и компании, распространяющие эту техническую информацию, отказываются от какой-либо ответственности за точность и применение информации, содержащейся в этой публикации.

Высолы в подвале: что это такое и как это исправить

Что такое высолы?

Белые минералы, появляющиеся на поверхности кирпича и бетона, известны как высолы. Эти отложения часто появляются без предупреждения на свежеуложенном бетоне и кирпиче.

Выцветание начинается в виде белого налета на каменных поверхностях. Если его не остановить, эта гниль может превратиться в кристаллические структуры, напоминающие растения или тонкие волоски. Нечеткие белые отложения часто ошибочно принимают за белую плесень, и, хотя оба они вызывают одинаковые бельма на глазу на каменной кладке, высолы не представляют опасности для здоровья населения, как плесень.

Цветущая белая субстанция на самом деле представляет собой минеральное образование, созданное водой, испаряющейся из каменной кладки, и ее может удалить и обработать специалист по ремонту и реконструкции подвалов.

Что вызывает высолы в подвале?

Высолы образуются на стенах и полах подвалов из-за того, что влага проходит через них и выносит растворенные минералы на поверхность. Кирпич и цемент пористые, поэтому некоторое количество влаги естественным образом проходит через них все время, если только не применяются специальные герметики.

Каменная кладка, используемая для возведения стен и полов подвала, содержит природные минералы, такие как глина и известняк. Как и во всех природных материалах, в бетоне или кирпиче часто присутствуют безвредные включения, прежде чем они затвердеют. Некоторые из этих включений могут разрушаться водой и перемещаться на поверхность кирпича или бетона по мере испарения воды.

Соли, такие как карбонат кальция, являются наиболее распространенными причинами появления белых высолов в бетоне фундамента. В прибрежных районах влажный соленый воздух и дождь могут ускорить образование высолов.Зимой каменная соль может смешиваться с тающим снегом и льдом и проникать в фундамент домов, особенно в дома с плохим дренажем.

Как предотвратить высолы в подвале

Лучший способ предотвратить высолы в бетоне подвала — это профессионально загерметизировать поверхность. Существует множество покрытий с разной ценой и назначением.

  • Акриловые герметики — более легкий вариант. Они лучше всего работают на декоративном бетоне и поверхностях, которые не будут сильно изнашиваться, но не выдержат интенсивного пешеходного движения.Акрил похож на верхний слой, наносимый поверх готового бетона.
  • Эпоксидные герметики часто являются предпочтительным финишным покрытием для бетона. Их долговечность намного превосходит возможности акриловых герметиков.
  • Проникающие герметики используют химическую формулу, которая заполняет поры в бетоне, а не создает барьер на поверхности. Существует множество высокоэффективных проникающих герметиков, использующих различные химические составы. Проникающие герметики не сохранят верхнюю поверхность такой чистой, как эпоксидная смола, но их характеристики влагостойкости и химической стойкости намного выше.

Как устранить высолы в подвалах

Если стены вашего подвала не запечатаны и появляются высолы, будьте спокойны, зная, что высолы можно удалить. Отложения тем труднее удалить, чем дольше они остаются на кладке, поэтому лучше очистить поверхность как можно скорее. Вот некоторые способы удаления высолов:

 

  • Щетка и моющее средство. В незначительных случаях для их удаления может быть достаточно просто стереть соли бытовым моющим средством.Попадание на пятно горячей воды заставит его исчезнуть, но как только вода высохнет, оно просто появится снова. Обязательно используйте хорошее моющее мыло и много жира, когда пытаетесь использовать этот подход.

 

  • Мойка высокого давления. Стойкие высолы, которые не исчезают после тщательной очистки, могут реагировать на мойку под давлением. Это никогда не следует делать на внутренних стенах, но это может быть полезным подходом для таких мест, как надземная часть стены фундамента, страдающая от высолов.
  • Химическая обработка: при сильном и стойком высоле часто требуется профессионал для обновления поверхности бетона. Существует широкий спектр химических средств для лечения высолов, включая кислоты, которые протравливают поверхность, и различные менее опасные химические вещества, разработанные специально для этой цели.

 

 

Пожалуйста, не пытайтесь использовать кислоту самостоятельно. Они доступны во многих розничных строительных магазинах, и может возникнуть соблазн не платить профессионалу за их применение.Кислоты требуют полного респиратора и специальной одежды для безопасного обращения, и после нанесения их необходимо безопасно нейтрализовать. Эти химические вещества могут расплавить кожу с ваших костей, а пары могут убить вас при неправильном обращении. Твоя жизнь дороже чистой стены подвала.

Следует ли опасаться выцветания бетона подвала?

Да, потому что высолы — это признак того, что что-то не так с управлением влажностью в вашем подвале. Само по себе высолы — это всего лишь косметическая проблема.Белые минеральные пятна на бетоне не вызывают структурных повреждений и не вызывают заболеваний у людей, но они свидетельствуют о том, что что-то идет не так на поверхности.

Означает ли появление высолов, что у вас дырявая стена подвала?

Определенно мог. Вам понадобится подрядчик, который занимается ремонтом подвала, чтобы оценить проблему. Трещины в фундаменте или плохой дренаж могут вызвать сильное движение влаги в вашем бетоне и повысить вероятность повреждения конструкции водой.

Минералы, пробивающиеся к поверхности кирпича или бетона, являются естественным явлением, поэтому небольшое пятно высолов, вероятно, не является протекающим фундаментом. Правильно загерметизированные стены не должны выглядеть так, как будто они были окрашены в белый цвет из баллончика, а сильные высолы, вероятно, являются результатом просачивания воды. Это может быть проблема со стеной подвала или другая проблема с плохим дренажем, например, водосточные желоба или протекающая линия разбрызгивателя. Ваш подрядчик должен быть в состоянии определить проблему и найти решение, чтобы уберечь ваш подвал от выцветания.

Отделка подвала высолами

Высолы не должны мешать вам отделывать подвал. Подрядчик должен удалить серьезные отложения и должным образом герметизировать любой бетон, прежде чем приступить к реконструкции подвала. Проблему ни в коем случае нельзя игнорировать, так как влага может легко испортить только что отремонтированный фундамент.

После удаления высолов и обработки поверхности не должно возникнуть проблем с обрамлением стен и укладкой полов.

Есть ли в вашем подвале высолы?

Если вам нужна профессиональная помощь в оценке и устранении минерального налета на стенах вашего подвала, позвоните в Dry Basement Solutions по телефону 609-647-4555 для консультации.Эта местная семейная компания с более чем 25-летним опытом готова помочь вам с ремонтом и реконструкцией подвала.

Подвальные вопросы: Расцвет

Высолы являются распространенной проблемой бетонных и кирпичных фундаментов. Белый пушистый материал, который вы видите вдоль внутренней и внешней стен вашего подвала, — это высолы. Не волнуйтесь, это раздражающее наращивание не опасно; Высолы — это просто соль, и их можно легко удалить с помощью средств для удаления высолов и других методов очистки.Более того, если вы видите высолы, это означает, что у вас есть проблема с влажностью, и если ее не лечить, это может привести к ухудшению состояния.

Высолы — это минералы, которые выносятся влагой на поверхность и указывают на проблемы с избыточной влажностью.

Происходит следующее: вода проникает в блок или бетонную стену и растворяет минералы. Когда вода испаряется с поверхности агрегата, остаются минеральные отложения, в результате чего могут расти кристаллы высолов. Хотя высолы, как правило, представляют собой визуальную проблему, если кристаллы высолов растут внутри поверхности устройства, это может привести к отслаиванию, когда поверхность отслаивается, выскакивает или отслаивается.Соль выталкивает изнутри наружу и в конечном итоге может привести к разрушению и порче.

Если высолы удаляются, но потом снова появляются, это признак того, что вода проникает в стену и вытесняет соли. Если он не возвращается, то причиной была первоначальная влага и соли при укладке бетона.

Для выцветания должны существовать три условия:

  • Первое: где-то в стенке должны быть водорастворимые соли.
  • Во-вторых: в стене должно быть достаточно влаги, чтобы соли превратились в растворимый раствор.
  • Третье: Должен быть путь для миграции растворимых солей к поверхности, где влага может испаряться, тем самым откладывая соли, которые затем кристаллизуются и вызывают высолы.

Должны выполняться все три условия. Если хотя бы одно из этих условий отсутствует, высолов не может быть.

Предотвращение выцветания

Лучший способ предотвратить проблему — предотвратить попадание воды на стену.Если вы видите кристаллы высолов, это обычно означает, что где-то есть утечка, пропускающая воду извне. Как только источник инфильтрации воды будет обнаружен и остановлен, стены можно очистить с помощью средства для удаления высолов.

Хотя внутренние системы могут отводить воду, это может не решить проблему высолов и других минеральных отложений, связанных с влажностью. Независимо от того, что делается внутри, вода все равно проникает через стену снаружи.

Соль, которая в конечном итоге образует кристаллы высолов на ваших стенах, может поступать из насыщенных солью почв или из портландцемента в растворе и цементном растворе.Растворимые соли могут поступать из песка или загрязненной воды, используемой для приготовления бетона, цементного раствора или строительного раствора.

Другой виновник, конечно же, сам глиняный кирпич. Природные глины, используемые при производстве кирпича, часто содержат растворимые сульфаты щелочей. Большинство современных обожженных глиняных кирпичей имеют сбалансированные химические добавки, чтобы иммобилизовать сульфаты и сделать их нерастворимыми. Это предотвращает растворение солей в растворе, который может мигрировать через стенку на поверхность.Большинство обожженных глиняных кирпичей не сильно способствуют проблеме высолов.

Как убрать высолы?
Хотя высолы не опасны для здоровья, они являются предупредительным признаком опасности для структурной целостности.

Традиционным методом удаления высолов является пескоструйная обработка, которая, безусловно, работает. К сожалению, он также удаляет почти все остальное. Абразивное действие песка разрушает поверхность кирпича и швов, обработанных раствором, вместе с любыми отложениями солей.Это увеличивает пористость кладки и водопоглощающую способность стены. Следует с осторожностью применять пескоструйную очистку, а затем кладку герметизировать гидроизоляционным материалом.

Альтернативой пескоструйной очистке, которая при правильном выполнении показала хорошие результаты, является использование специальных химических очистителей. Как правило, требуется тщательное предварительное замачивание и последующая промывка чистой питьевой водой. Предварительное замачивание выполняется для насыщения стены, уменьшения ее естественной пористости и ограничения глубины проникновения моющего раствора.После использования чистящего раствора стену необходимо тщательно промыть чистой водой, чтобы удалить все чистящие химикаты. Это очень важно, поскольку большинство чистящих средств имеют кислотную природу, и их нельзя оставлять в стене, где они будут продолжать реагировать с самой кладкой и разрушать ее.

Традиционный химический очиститель, используемый для удаления высолов, представляет собой соляную кислоту в слабом растворе, обычно одну часть соляной кислоты (соляной кислоты, HCl) на 12 частей воды.Несколько мягких индивидуальных применений лучше, чем одна подавляющая доза. Опять же, необходимо позаботиться о том, чтобы тщательно предварительно пропитать стену чистой водой и тщательно смыть чистой водой стену от всех оставшихся кислот.

Помните, что удаление высолов с каменных стен не решает проблему; только снимает симптомы. После очистки высолы снова появятся, если не разорвать естественную цепочку высолов.

Наличие высолов показывает, что соли уже находятся в стенке, имеют достаточное количество воды для растворения и что существуют пути миграции, по которым солевой раствор попадает на поверхность.

Высолы — это контролируемое состояние, которое не должно быть проблемой в современной каменной кладке. Разорвать цепь условий, необходимых для выцветания, можно с помощью хороших деталей, правильных материалов и качественной конструкции.

Какие трещины в стенах подвала являются структурными, косметическими или просто нормальными?

Трещины в стене подвала

Горизонтальные, вертикальные и диагональные трещины в стенах подвала могут быть структурной проблемой, проблемой протечки или и тем, и другим, а также дорогостоящим ремонтом.Поэтому важно знать, какие из них являются основными, а какие второстепенными.

Серьезность частично зависит от таких факторов, как размер трещины, расположение, форма и направление трещины.

Четыре основных типа стен подвала

Нередко в стенах подвала появляются трещины, независимо от типа вашей стены.

Стены из монолитного бетона — это самый распространенный тип стен подвала, возводимых сегодня в США.Обычно они строятся путем заливки бетона в металлические или деревянные формы, а затем формы удаляются после того, как бетон схватится или затвердеет.

Стены из каменных блоков – построены из прямоугольных блоков, часто называемых бетонными блоками или шлакоблоками. Этот тип стен сегодня является вторым по распространенности стеной, используемой для подвалов.

Сборные железобетонные стены – это бетонные стены, построенные за пределами площадки, доставленные на строительную площадку грузовиками и затем установленные на месте.

Кирпич, камень и глиняная плитка – эти типы стен часто встречаются в исторических и старых домах.Из-за возраста и конструкции этих стен они, как правило, имеют больше трещин и утечек, чем другие стены.

Трещины в стенах из каменных блоков часто появляются в местах затирки швов, которые обычно слабее, чем сам блок. Трещины могут быть прямыми, угловыми или ступенчатыми.

Из двух наиболее распространенных типов стен монолитные бетонные стены часто считаются немного прочнее, а стены из кирпичных блоков могут считаться более экономичными в строительстве; однако оба типа считаются хорошими или приемлемыми стенами для строительства подвала.

Основные причины трещин в стенах подвала

Большинство трещин в стенах подвалов возникают по следующим причинам.

  1. Боковые нагрузки и давления на стену подвала.
  2. Движение фундамента из-за грунта или других факторов.
  3. Гидростатическое давление, связанное с влажными почвами, высоким уровнем грунтовых вод и другими водными проблемами.
  4. Процесс «усадки» бетона, особенно при первой заливке.

Усадочные трещины

Усадочные трещины очень распространены, особенно в монолитных бетонных стенах.Это тонкие трещины типа волос, которые не проходят через всю стену, а очень неглубокие или только на поверхности. Обычно они не идут непрерывно или по прямой линии, а имеют тенденцию извиваться и прерываться в ряде мест.

Когда бетон (в основном смесь песка, заполнителя, цемента и воды) сначала смешивается, добавляется больше воды, чем требуется для гидратации, процесса химического отверждения, который часто называют процессом отверждения. Эта дополнительная вода рассеивается или испаряется, вызывая напряжение в бетоне, которое вызывает усадку бетона.Таким образом, усадочные трещины.

Бетон, залитый при низкой температуре, будет иметь меньше усадочных трещин, чем бетон, залитый в горячем состоянии; и в целом, чем больше воды добавляется при первом смешивании, тем сильнее будет растрескивание при усадке. Приблизительно 1/3 усадочных трещин возникает в первые 10 дней, 1/2 – в первый месяц, а большая часть – в течение года.

Инженеры обычно считают, что усадочные трещины носят скорее косметический, чем структурный характер.

Вертикальные трещины

Вертикальные трещины в стене подвала могут быть вызваны несколькими распространенными проблемами.

Существует два типа вертикальных трещин, которые обычно не считаются структурными проблемами. Они:

  • Холодные соединения
  • Усадочные трещины

Холодные швы в стене подвала не являются структурными трещинами

Домовладельцам часто кажется, что это холодный стык, который на первый взгляд может выглядеть как трещина, но на самом деле таковым не является. Холодный шов – это когда одна партия бетона заливается и начинает схватываться или затвердевает, а затем другая партия бетона заливается против предыдущей партии.

Время между двумя заливками может составлять несколько часов, сутки или даже недели или месяцы. Подрядчики часто планируют холодные швы в определенных местах бетонной стены или плиты.

Холодные швы в стенах подвала имеют склонность к протечкам, если не выполнена надлежащая гидроизоляция

Регулировочные соединения – компенсационные соединения

Новые бетонные стены подвалов, залитые на месте, могут иметь прямой вертикальный контрольный шов (иногда называемый деформационным швом), идущий от нижней части стены к верхней части стены.Эти контрольные соединения специально помещены туда для сокращения; так что, когда бетон сжимается или дает усадку, он трескается в этом контрольном шве. Вы можете сказать, что они хотят контролировать, где появится трещина, если она появится.

Эти управляющие швы могут появляться примерно через каждые 20-30 погонных футов стены по периметру и предназначены для снятия внутреннего напряжения. Как и холодные швы, они, как правило, не представляют собой структурной проблемы, но могут иметь склонность к протечкам, если не будет выполнена надлежащая гидроизоляция

Вертикальные усадочные трещины

По мере того, как бетон, залитый на месте, дает усадку, в нем образуются усадочные трещины, большинство из которых небольшие, однако, если в бетонной смеси было слишком много воды или если стена длинная, вы можете получить несколько вертикальных усадочных трещин, до до 1/16 или 1/8 дюйма в ширину.При наличии контрольных стыков в них могут появиться трещины.

Если основание стены подвала треснуло, сместилось или повернулось

Если в основании стены подвала имеется трещина, то в стене подвала может быть вертикальная трещина рядом с трещиной в основании или на одной линии с ней. Эта трещина может проходить частично или полностью от нижней части стены до верхней части стены.

Если основание вращается или наклоняется, могут быть вертикальные трещины.Если одна сторона трещины в стене смещена относительно другой стороны трещины, то это вызывает больше беспокойства.

Вертикальные трещины шире вверху, чем внизу

 

Вертикальные трещины, которые шире вверху, чем внизу, могут свидетельствовать о трещинах в основании и дифференциальной осадке. Обычно считается, что эти типы трещин вызывают большую озабоченность, чем некоторые другие типы вертикальных трещин. (Читать о дифференциальной стабилизации)

Если основание треснуло и одна сторона сместилась вниз, то дно трещины обычно меньше, чем ширина трещины наверху, а если трещина смещена, возникает еще большая проблема.

Чрезмерная сила, вызывающая отрыв стены от угла

Если на участок стены подвала оказывается большее давление, чем предусмотрено, это может иногда вызвать трещину возле угла подвала, потому что перпендикулярная стена в углу обеспечивает дополнительную прочность угловой области.

Вертикальные трещины в углу стены подвала из-за воды и замерзания

Водосточные желоба часто сбрасывают воду по углам дома, что может привести к избыточному накоплению воды в почве в этих местах.Должны ли быть вертикальные трещины возле этих углов и не должно быть горизонтальных трещин; и происходит промерзание этой насыщенной водой почвы, тогда могут возникнуть вертикальные трещины. (Читайте о том, как замерзающая вода в почве повреждает фундамент и стены подвала)

В этом случае улучшение дренажа и зоны выпуска водосточной трубы может помочь уменьшить дальнейшее растрескивание.

Горизонтальные трещины

Как правило, горизонтальные трещины возникают не из-за проблем с осадкой или вздутия фундамента, а из-за проблем, создающих боковое давление на стену подвала.

Пять основных причин горизонтальных трещин:

  1. Засыпка грунтом сразу после заливки фундамента
  2. Погрузка – вес оборудования или транспортных средств у стены подвала
  3. Проблемы с нагрузкой на грунт
  4. Влажностная нагрузка и гидростатическое давление
  5. Морозные пучения и ледяные линзы
  6. Проблемы с арматурой

Вопросы обратной засыпки

Строя новый дом, подрядчики обычно работают в сжатые сроки и иногда слишком торопятся.Хорошим примером этого является случай, когда подрядчик засыпает зазор между новой стеной подвала и краем ямы, выкопанной для подвала, до того, как стена станет достаточно прочной, чтобы выдержать вес грунта.

Бетонная стена подвала обычно не набирает полной структурной прочности в течение примерно 28 дней. Если подрядчик слишком рано засыпает грунтом стену, давление грунта, прижимающегося к стене, создает поперечное напряжение, что приводит к трещинам. Эти трещины скорее горизонтальные, чем вертикальные.

Слишком быстрое или слишком сильное уплотнение

При обратной засыпке пространства рядом со стеной подвала важно обеспечить хорошее уплотнение. Некоторые из проблем с плохим уплотнением заключаются в том, что рыхлая уплотняющая засыпка удерживает больше воды, чем хорошо уплотненная почва. Это увеличивает гидростатическое давление на стены подвала и вызывает больший ущерб, когда почва замерзает или образуются ледяные линзы.

Нагрузка на верхнюю часть стены

Если рядом с фундаментом дома или рядом с ним есть подъездная дорожка или парковка, может возникнуть проблема с нагрузкой, которая приведет к образованию горизонтальных трещин в стенах подвала.Вес транспортных средств или тяжелой техники, стоящих или движущихся рядом с фундаментом, оказывает давление на почву вниз, которое затем добавляется к существующему боковому давлению на стену подвала в этой области. Это дополнительное давление, в зависимости от его величины, может привести к горизонтальным трещинам.

Эти трещины обычно возникают в верхней трети стены подвала.

Горизонтальные трещины из-за грунта и воды

Загрузка грунта

Вес грунта, давящего на стену подвала, может иногда вызывать горизонтальное растрескивание.Доказательством того, что это проблема, может быть то, что стена изогнута или наклонена внутрь. В случае нагрузки грунта наибольшее давление на стену обычно приходится на нижнюю треть стены.

Если дом находится на склоне холма, боковое давление на сторону, расположенную вверх, часто будет больше, чем на сторону, ведущую вниз.

Гидростатическое давление / водяная нагрузка

Грунт, сильно насыщенный водой, может оказывать значительное давление на стену подвала. Гидростатическое давление является не только одной из основных причин протечек в подвале, но и одним из ключевых факторов, вызывающих боковое давление в обрешётке.Высокий уровень грунтовых вод и плохой дренаж – две главные причины; кроме того, утечки из канализационных и водопроводных линий также могут способствовать гидростатическому давлению или вызывать его.

Экспансивные почвы

В домах с глинистой почвой у стен подвала часто возникают значительные трещины, когда почва намокает; поскольку эти почвы расширяются в объеме, когда они влажные, и оказывают огромное боковое давление на стену подвала. (Прочитайте о обширных почвах и о том, что вы можете сделать, чтобы уменьшить ущерб от них)

Ищите высолы — это признак влаги на внешней стороне стены

Иногда, если вы видите на стене белое порошкообразное или похожее на сахар вещество, это может свидетельствовать о наличии проблемы с влажностью.Этот белый материал называется высолом, и он часто смахивается или отваливается, если вы проводите по нему рукой. Обычно это будет только тонкий слой, но в тяжелых случаях может быть 1/8 дюйма или толще. ( Подробнее о проблемах высолов )

Помните – если стена изгибается из-за давления, оказываемого на внешнюю часть стены, а затем давление снимается или прекращается, стена обычно остается изогнутой, потому что, когда стена движется внутрь, почва заполняет эту область, которая удерживает изгиб внутрь; таким образом, стенка не смещается наружу и не выпрямляется обратно при снижении давления.

Горизонтальные трещины из-за морозного пучения и ледяных линз

На большей части территории США климатические условия, при которых почвы рядом со стеной подвала будут подвергаться замерзанию: временами эта почва может замерзать и оттаивать несколько раз в год. Влажные или насыщенные водой почвы значительно расширятся при замерзании.

Этот процесс замораживания оказывает огромное давление на стены подвала, настолько сильное, что они могут треснуть, наклониться или прогнуться, и, как правило, когда они треснут, это будет горизонтальная трещина.В некоторых случаях могут быть вертикальные трещины, и если это так, то они, как правило, находятся в угловых зонах подвала.  (Подробнее о том, как и почему промерзание грунта повреждает подвалы и фундаменты )

Горизонтальные трещины в блочной стене

Горизонтальные трещины в блочной (каменной) стене подвала вызваны многими из тех же проблем и сил, что и трещины в монолитной бетонной стене.

При осмотре блочной стены следует обратить внимание на несколько моментов, включая горизонтальные трещины в средней 1/3 области, а также горизонтальные трещины в нижней части блоков.В средней части проверьте наличие трещин, которые открылись на 1/8 дюйма или более, и не прогнулась ли стена в этой средней части. Если стена выгнулась на 3/8 дюйма или более, ряд инженеров предложили бы дальнейшее расследование.

Другим проблемным участком может быть трещина на линии выхода над первыми несколькими нижними рядами блочной стены или смещение нижнего ряда блоков; если бетонный пол имеет трещину, параллельную горизонтальным трещинам в стене, то возникают дополнительные опасения.

Косые и ступенчатые трещины

Диагональные трещины в залитой на месте стене могут быть больше связаны с подвижкой грунта, осадкой, расширением грунта или даже с проблемами уплотнения основания.

Диагональная трещина, идущая от верхней части залитой на месте стены, которая спускается к нижней части угла стены, может быть результатом бокового давления на верхнюю и/или среднюю часть стены, особенно если есть признаки наклона стены внутрь в верхней области вблизи верхней области трещины.Кроме того, стена может иметь поврежденную плиту подоконника первого этажа или наружная стена каркасного дома может быть смещена (не прямо на вершине стены фундамента).

Другой сценарий мог заключаться в том, что стена подвала была засыпана до возведения каркаса первого этажа дома, что помогает предотвратить движение стены подвала внутрь или наклон, вызывающее диагональную трещину.

Чрезмерные боковые нагрузки, сопровождающиеся дифференциальной осадкой, также могут привести к диагональному растрескиванию.

Трещины в углах окон и дверей подвала

Проблема усадки является одной из основных причин трещин в углах окон и дверей, особенно в монолитных бетонных стенах. Второй причиной появления трещин в углах дверей и окон является напряжение, так как в этих местах может быть сосредоточено значительное напряжение.

Напряжение в этих угловых зонах часто возникает при смещении или перемещении фундаментов и/или стен подвала. Очень маленькие трещины в этих областях, как правило, не представляют серьезного беспокойства для многих инженеров, однако широкие трещины увеличивают беспокойство инженера.

Небольшие куски бетона, отваливающиеся от стены

Если со стены подвала отваливаются небольшие куски бетона, это может быть связано со стальной арматурой в стене или с анкерными болтами, заделанными в стену в верхней части стены. Со временем ржавая арматура ухудшит структурную прочность стены, но влага, проникающая в стену, обычно создает проблему в начале.

Подрядчики по бетонным работам часто называют такое отламывание кусков бетона растрескиванием.

Землетрясения, наводнения и геотехнические явления

Когда стены подвала подвергаются землетрясению или затоплению, они могут сдвинуться или треснуть. Структурно они могут выдержать лишь ограниченное давление подобных событий. Если вы покупаете дом, который подвергся необычному движению или затоплению, разумно более внимательно осмотреть его на наличие повреждений. (Читайте, на что обращать внимание, если дом пострадал от наводнения)

Дома, расположенные в районах с оползнями или экспансивными грунтами, могут потребовать особого внимания, если начинают появляться трещины или верхняя часть стены подвала неровная.(Читать о ползучести склона)

Инженеры-строители

Анализ того, что вызывает трещины, протечки и повреждения стены подвала, может быть трудным и запутанным, потому что существует так много различных условий, переменных и обстоятельств, которые влияют на стену. Поэтому консультация с квалифицированным инженером-строителем поможет понять существующие трещины и то, что происходит с домом.

Основной совет домовладельца по предотвращению и уменьшению растрескивания стен

Многие распространенные проблемы, связанные с трещинами и протечками в стенах подвала, связаны с влажностью.Плохой и неправильный дренаж, вероятно, самая важная проблема, с которой может столкнуться большинство домовладельцев. Чем меньше влаги возле фундамента и стены подвала, тем лучше.

Ниже приведены несколько идей, которые домовладельцы могут проверить или улучшить.

  • Проверьте, не уклоняется ли земля от дома. Основное правило состоит в том, что почва наклоняется от дома и опускается на 6 дюймов на 10 футов; дальше лучше. Не должно быть мест, где будет стоять или скапливаться вода.
  • Все дворики, дорожки и подъезды сливаются от дома, а не к нему? Убедитесь, что вода отведена от дома.
  • Крыша. Куда уходит вода с крыши, когда идет дождь или тает снег на крыше? Имеются ли желоба и находятся ли они в хорошем состоянии: достаточно ли велик размер желоба, чтобы отводить воду? Водостоки чистые?
  • Горловины вниз. Водосточные трубы должны быть соединены с дренажными трубами, которые будут отводить воду на приличное расстояние от стены подвала. Желательно на улицу. Вода не должна сбрасываться рядом с фундаментом или рядом с ним.
  • Проверка спринклерных систем двора и плантаций.Избегайте чрезмерного полива и ремонтируйте любые протекающие трубы. Задерживают ли какие-нибудь плантаторы воду?

Чем меньше влаги и чем дальше от стен подвала находятся источники влаги, тем лучше.

1 . Стены подвала нередко имеют трещины, и в целом, чем старше дом, тем больше вероятность появления трещин. Многие трещины мелкие, а некоторые даже нормальные; то есть усадочные трещины.

2 . Просто глядя на трещину, не глядя на общую картину, трудно полностью понять серьезность трещины или трещин.Поэтому имейте в виду, что вы должны отступить и посмотреть на весь дом.

3 . Поскольку многие проблемы со стенами и трещинами связаны с влажностью и дренажом, было бы разумно проверить, насколько хорош дренаж в вашем доме и нуждается ли он в улучшении.


6 причин сырости в подвале (и способы их устранения)

6 причин сырости в подвале (и способы их устранения)

Влажный подвал? Влага в подвале не является редкостью. На самом деле, подвалы — это очень темные и сырые места.Тем не менее, как бы часто это ни было, влажность в вашем подвале может быть плохой новостью. К сожалению для домовладельцев, небольшое количество влаги может превратиться в большую проблему. От структурных повреждений до токсичной плесени, опасной для вашего здоровья, влага в подвале может вызвать серьезные проблемы для вашего дома. Так каковы же причины сырости в подвале? И что еще более важно, что вы можете сделать, чтобы исправить это?

Начнем с самого начала. Прежде всего, как узнать, есть ли в вашем подвале влага? Важно уметь определять предупреждающие знаки и симптомы.Признаки сырости в подвале могут быть не такими очевидными, как лужа воды на полу. На самом деле существует множество способов, которыми влага может появиться в вашем подвале. Вот краткий список того, что нужно искать:

  • Вода, вытекающая из стен
  • Насыщенное основание бетонных стен (кольцо сырости)
  • Конденсат на стенах и полу
  • Запятнанные или вздутые стены
  • Влажный, влажный воздух
  • Стоячая вода на полу
  • Стареющий ковер или дерево
  • Гниющие колонны, перемычки и балки
  • Запах плесени или грибка

Если вы видите какие-либо из этих признаков, у вас в подвале сырость.Теперь, когда вы знаете, что есть влага, давайте выясним, откуда она берется.

Влага в подвале обычно поступает из одного из 3 источников

Дождевые или грунтовые воды

Проще говоря, это внешняя вода, которая проникает внутрь. Всего 1 дюйм дождя может принести 1250 галлонов воды на дом площадью 2000 кв. футов. Без надлежащей планировки, водостоков и желобов эта вода может попасть в ваш подвал.

Внутренние источники влаги

Иногда вода в наших подвалах зарождалась или создавалась там.К таким источникам могут относиться сушилки, душевые, кухонные помещения, увлажнители и даже влага из недавно построенного бетона.

Вентиляция с влажным наружным воздухом

В теплую погоду мы часто открываем окна в подвале, чтобы проветрить помещение. Однако, когда мы пропускаем влажный наружный воздух в наши прохладные подвалы, он может конденсироваться на стенах и полу.

Теперь, когда мы знаем возможные источники воды, мы можем определить причину влажности и, в конечном счете, что делать, чтобы устранить проблему.Ознакомьтесь с нашим списком:

6 распространенных причин сырости в подвале и способы их устранения

№1. Внутренняя утечка воды

Это может показаться простым делом, но вы всегда должны сначала проверить наличие внутренних утечек, пытаясь определить причину влажности в вашем подвале. Утечка воды может произойти из многих мест: душ, раковина, унитаз, стиральная машина, посудомоечная машина, неисправная труба и многое другое. Иногда, если влага в вашем подвале находится на потолке или стенах под ванной или кухней, виновата внутренняя утечка воды.Найдите, где находится влага, и определите, не протекает ли что-то в этой области.

Как это исправить: Внутренняя протечка, как правило, является одной из самых простых проблем. Просто устраните утечку (или попросите сантехника позаботиться об этом за вас), и, если повезет, это было причиной влажности, и она исчезнет навсегда.

№2. Неэффективная оценка

Дождевые или грунтовые воды часто проникают в подвалы из-за некачественного грунта. Земля вокруг фундамента должна иметь уклон от дома, а не к нему.Если сливать в неправильном направлении, вода будет скапливаться у фундамента и в конечном итоге попадет внутрь. Это часто происходит, когда грунт вокруг фундамента не уплотнен должным образом. Когда грязь оседает, уклон меняется, и вода течет к вашему дому, а не от него.

Как это исправить: Насыпьте землю вокруг фундамента, создавая уклон, направленный в сторону от дома. Это должно быть минимум один дюйм на фут, по крайней мере, 6 футов.

№3.Отсутствующие или неисправные желоба и водосточные трубы

Желоба и водосточные трубы предназначены для отвода дождевой воды от фундамента вашего дома. Если эти желоба и водосточные трубы отсутствуют или не функционируют должным образом, дождевая вода часто направляется на ваш фундамент. Когда вода стекает к вашему дому, она может скапливаться в почве вокруг него. Если вода скапливается вокруг вашего фундамента, есть вероятность, что она проникнет внутрь вашего подвала.

Как это исправить: Рассмотрите возможность добавления желобов, если их еще нет.Минимум 1 водосточная труба должна быть размещена на каждые 50 футов карниза крыши. Удлинители должны быть размещены на всех водосточных трубах, рассеивая воду на расстоянии не менее 4 футов от фундамента. Существующие водосточные желоба необходимо регулярно чистить, чтобы обеспечить их нормальное функционирование.

№4. Трещины в вашем фундаменте

Если у вас есть трещины в фундаменте, будьте уверены, что вода найдет их и проникнет в ваш подвал. На самом деле, иногда вода даже является причиной самих трещин.Если балки пола не соединены должным образом со стенами фундамента, это может привести к смещению стен, что, в свою очередь, приведет к образованию трещин. Вода может фактически вызвать трещины в фундаменте из-за плохого дренажа в почве.

Если вода не направлена ​​в сторону от вашего фундамента и скапливается у стен фундамента, и это давление (гидростатическое давление) может нагнетать воду в стены, создавая трещины. Как бы ни образовались щели, если они есть, через них в ваш подвал может попасть вода.

Как это исправить: В зависимости от причины трещин ваши решения будут различаться. Если гидростатическое давление (из-за скопления воды вокруг фундамента) является причиной трещин, ремонт наружного дренажа должен помочь решить проблему. Трещины все равно придется заделывать, но причину надо устранять. Если структурные проблемы вызвали трещины, необходимо установить надлежащее основание и соединения (ленты или анкерные болты), чтобы закрыть зазоры.Нажмите здесь, чтобы узнать больше о способах устранения трещин в фундаменте .

№5. Плохая (или отсутствующая) сливная плита и выгребная яма

Во многих домах нет подземной дренажной системы. Подвалы в старых домах часто не предназначались для жилья, поэтому дренажная система под полом не требовалась. В более современных домах, в которых есть дренажная система, часто возникают проблемы с ее системой. Это может быть забитая труба, сломанное соединение или сломанный дренажный насос.

Как это исправить: К сожалению, проблемы с вашей системой подземного водоотвода или ее добавление там, где ее не было, являются гораздо более серьезным проектом, чем некоторые из вышеупомянутых решений. Если вы считаете, что проблема именно в этом, лучше обратиться к профессионалам. Это включает в себя выкапывание вашего пола и добавление дренажной системы, которая приводит к насосу, который удалит любую влагу. Строительство или ремонт системы подземного дренажа  это сложная задача, которую лучше всего доверить специалистам с инструментами и знаниями, чтобы выполнить работу правильно с первого раза.Нажмите здесь, чтобы получить помощь в решении ваших проблем с дренажем.

№6. Конденсат

Конденсация в подвале происходит, когда теплый влажный воздух соприкасается с прохладными стенами и полом подвала. Когда стены охлаждают теплый воздух, создается влага, как конденсат на холодном пиве в жаркий летний день. Вам повезло, если влага в вашем подвале возникает из-за конденсата, а не из-за утечки или дренажа, поскольку эти проблемы обычно намного проще и дешевле решить.

Как это исправить: Есть несколько способов справиться с конденсатом в подвале. Во-первых, проверьте вытяжку вашей сушилки и слейте воду из центрального кондиционера. Убедитесь, что они не забиты и пропускают воду должным образом. И то, и другое может вызвать попадание в воздух удивительного количества влаги. Далее рассмотрим один из следующих вариантов:

Вытяжной вентилятор в подвале: Если у вас есть ванная или кухня в подвале, обязательно установите (и используйте) вытяжной вентилятор.Пар от горячего душа и приготовления пищи создает много влаги, и если он задерживается, это может привести к образованию конденсата. Обязательно используйте вытяжной вентилятор каждый раз, когда принимаете душ или используете плиту.

Увеличение циркуляции воздуха: Если у вас небольшое количество конденсата, увеличение циркуляции воздуха может решить проблему. Если в вашем подвале нет вентиляционных отверстий, подумайте о том, чтобы добавить их. Как правило, это относительно простой проект. Обязательно держите вентиляционные отверстия открытыми, чтобы воздух поступал.Если у вас нет кондиционера, добавление вентилятора и включение его на несколько часов в день может помочь распределить влагу. Если ваш подвал загроможден, избавление от некоторого хлама также поможет воздуху течь более свободно.

Утепление подвала: Изоляция мест, где скапливается конденсат, также может способствовать устранению влаги. Покрытие этих мест, таких как стены, трубы и воздуховоды, изоляцией поможет предотвратить контакт теплого воздуха с холодными поверхностями, тем самым предотвращая образование конденсата.

Предупреждающие знаки влажности

Если вы заметили признаки сырости в подвале, не ждите, чтобы что-то с этим сделать. Чем дольше сохраняется проблема, тем масштабнее и дороже будет ремонт. Для получения дополнительных советов или помощи с влажным подвалом обратитесь к нашей команде по гидроизоляции подвала Triad.

DRYLOK® Extreme Masonry Waterproofer — лучшая гидроизоляционная краска

В. Как определить, что поверхность слишком влажная для окрашивания?

A. Потрите кончиками пальцев подозрительную область.Если они влажные, не окрашивайте поверхность.

В. Как долго DRYLOK ® Гидроизоляционный состав для каменной кладки сохраняет свою эффективность?

A. При соблюдении инструкций на оригинальный гидроизоляционный состав для каменной кладки DRYLOK ® предоставляется гарантия 10 лет, на гидроизоляционный материал для каменной кладки DRYLOK ® ® Extreme — 15 лет, а на гидроизоляционный состав для полов и стен DRYLOK ® — 7 лет. . Во многих случаях эти продукты обеспечат удовлетворительную работу в течение многих дополнительных лет.

В. Каково покрытие DRYLOK ® гидроизоляционного материала для каменной кладки?

A. И DRYLOK ® Оригинальный гидроизоляционный материал для кладки, и DRYLOK ® Экстремальный гидроизоляционный материал для каменной кладки покрывают 75 – 100 кв. пористость поверхности.

В. Можно ли использовать гидроизоляционный состав DRYLOK ® для полов?

А.Гидроизоляционные составы DRYLOK ® Extreme и DRYLOK ® Original не предназначены для полов. Вы можете использовать гидроизоляционную пропитку для полов и стен DRYLOK ® на полах и стенах. Он выдерживает пешеходное движение в качестве готового покрытия и может использоваться перед нанесением краски для пола или клеев на латексной основе.

В. Можно ли использовать гидроизоляцию для каменной кладки DRYLOK ® поверх краски?

А. Да и нет. DRYLOK ® можно наносить поверх любой другой гидроизоляционной краски на основе цемента в хорошем состоянии, пригодном для повторной окраски, как внутри, так и снаружи.Однако DRYLOK ® нельзя наносить на масляную или латексную краску внутри здания. DRYLOK ® прилипает к этим краскам, но если он не может проникнуть в поры самой кладки, он не будет гидроизолировать поверхность.

В. Может ли гидроизоляционный состав DRYLOK ® наноситься на дерево, металл или терракоту?

A. DRYLOK ® Гидроизолятор для каменной кладки не рекомендуется использовать на чем-либо, кроме голой каменной кладки и бетонных поверхностей.Его можно наносить на пористую терракоту, бетон, штукатурку и цемент.

В. Можно ли использовать DRYLOK ® гидроизолятор для каменной кладки в качестве наружного фундаментного покрытия?

A. Да, гидроизоляционный состав DRYLOK ® идеально подходит для гидроизоляции фундамента. Подождите 24 часа после нанесения второго слоя для обратной засыпки.

В. Можно ли красить DRYLOK ® Гидроизоляционный состав для каменной кладки?

А. Абсолютно. Фактически, DRYLOK ® представляет собой идеальное базовое покрытие.После нанесения DRYLOK ® подождите не менее 24 часов, а затем нанесите качественный латексный верхний слой.

В. Мне не хватает времени. Можно ли использовать DRYLOK ® гидроизолятор для каменной кладки в качестве грунтовки и краски «все в одном»?

А. Да! Кроме того, DRYLOK ® не только отлично экономит время, но и доступен в различных цветах, чтобы помочь вам придать индивидуальность вашему подвалу, мастерской, прачечной и другим жилым помещениям. DRYLOK ® Original Masonry Waterproofer с песочным покрытием доступен в 4 готовых цветах (синий, белый, серый и бежевый) и 6 оттенках (лютиковый, мятно-зеленый, платиновый, песочный, сланцево-синий и нежно-розовый).Если вы предпочитаете более гладкую отделку, выберите гидроизоляционный состав DRYLOK ® Extreme Masonry, доступный в ярко-белом цвете и с расширенной палитрой оттенков (бежевый, синий, лютиковый, серый, мятно-зеленый, платиновый, песочный, сланцево-синий и нежно-розовый).

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *