Как заводить углы из кирпича: Страница не найдена – EtoKirpichi.ru

Содержание

Как правильно заводить углы и строить капитальные стены

Кирпичная кладка – конструкция из кирпича, уложенного в строгом порядке и скрепленного раствором. Кладка производится из силикатного или керамического кирпича, искусственных блоков, неотесанных камней неправильной формы, пиленых камней, бутобетона и т.д. Сегодня наибольшей популярностью пользуется керамический прессованный кирпич, который обладает высокой степенью влаго- и морозостойкости. Использование керамического пустотелого кирпича позволяет на 20-25% уменьшить толщину стен, и на 20-30% снизить массу конструкции. Кладка производится в пол, один, два и два с половиной кирпича. Если же вы решили использовать при возведении стен такой высокотехнологичный современный материал, как керамоблок от https://domoz.com.ua/catalog/keramoblok/, то в результате получите снижение массы конструкции еще на 20% и увеличение теплоизоляции стен на 50%. Этот материал не требует даже внешнего слоя теплоизоляции и имеет красивый декоративный вид.

Ложковая и тычковая кладки

Кирпич имеет шесть граней, основными из них считаются самые большие — нижняя и верхняя постель. Торцевые грани называют ложковыми, а две оставшиеся – тычковыми. Кладка может быть ложковая или тычковая. Кладка кирпича производится согласно схеме (перевязки). Перевязка подразумевает закрытие кирпичами верхнего ряда швов меду кирпичами нижнего ряда. Перевязка повышает прочность клаки, позволяет экономно расходовать кирпич.

Для перевязки швов мест примыкания, вертикальных ограничений, пересечения стен, простенков и столбов используются неполномерные кирпичи: четвертки, трехчетверки, половинки. Неполномерные кирпичи укладывают отбитой стороной внутрь кладки. От правильности подбора неполномерного кирпича зависит расход раствора, целостность перевязки швов и прочность кладки.

Заводим углы

Кладка углов стен требует ответственного подхода и определенных навыков:

• первый ряд первой стены тычковый, составляющий угол 90º, начинают выкладывать трехчетвертками с наружной стороны второй стены;

• первый ряд 2-й стены присоединяют к первому ряду 1-й стены;

• кладка во втором ряду производится в обратной последовательности: сначала кладут трехчетвертками вторую стену, начиная с наружной стороны первой стены.

В итоге ложковые ряды выходят тычковыми гранями к лицевой стороне другой стены. Та стена, которая будет пропускаться по поверхности другой стены, заканчивается продольно расположенными трехчетвертками. Наружные ряды тычковые примыкают, а наружные ложковые пропускают.

При такой перевязке кирпича угол кладется без четверток, но с большим количеством трехчетверток.

При однорядной системе примыкание стен выполняется следующим образом: в первом ряду кладку стены, которая примыкает, пропускают через основную стену по лицевой стороне. В том случае, когда используются четвертки и трехчетвертки, заканчивают ряд трехчетвертами и тычками, также пропускаемую кладку можно завершить одними трехчетвертками. Во втором ряду ряд примыкающей стены соединяется с ложковым поверхностям основной стены.

Если вы используете многорядную перевязку, первый ряд следует выложить через основную стену тычками, углубляясь в нее на полкирпича. Продольные вертикальные швы перекрываются тычковыми рядами через каждые 5 ложковых рядов. Поперечные вертикальные швы в 4-х ложковых рядах должны перекрываться ложками смежного ряда на полкирпича, швы 5-го ряда – тычками 6-го ряда на полкирпича. Такая кладка называется пятирядной.

Капитальная стена

Капитальная стена – это несущая стена, которая располагается внутри дома и несет на себе основную нагрузку, создаваемую плитами перекрытия и другими тяжелыми конструктивными элементами.

Закладка капитальной стены происходит на этапе проектирования. Так как основное назначение капитальной стены – выдерживать колоссальные нагрузи, выбор места ее расположения следует доверить проектировщику.

Капитальная стена выкладывается из кирпича. Использовать в строительстве несущей стены газосиликатный блок нельзя, так как он не в состоянии выдерживать столь значительные нагрузки.

Под капитальной стеной закладывается такой, же фундамент, как и под наружными стенами дома. Категорически запрещается строить капитальную стену на плите перекрытия, под которой нет основания.

Не стоит забывать и о вентиляционных отверстиях. Значительная толщина стены позволяет разместить их внутри нее незаметно.

Строительство капитальной стены

1 Строительство капитальной (несущей) стены начинаем с углов. Каждый уложенный кирпич должен выравниваться, как по вертикали, так и по горизонтали;

2. После того, как заложены углы, растягивается шнур-причалка. Первый ряд кладется тычковый, второй – ложковый. Далее ряды чередуются. Раствор наносится ровным тонким слоем.

3. Последний ряд на уровне плит перекрытия кладется следующим образом: два тычковых кирпича смотрят в сторону плиты, следующие — в противоположную сторону и т.д.

Связка внутренних и внешних капитальных стен

Несущая наружная стена примыкает с наружной капитальной стене при помощи перевязки. Первый ряд кирпичей кладется на цементный раствор, толщина которого должна быть не менее 20 мм. Обязательно проверяйте совпадение уровней несущих стен по горизонтали. Выравнивать кирпичи следует при помощи резинового молотка.

При пересечении стен, кладку следует выполнять таким образом, чтобы попеременно пропускались ряды одной стены через другую. Примыкание стен предусматривает такой же способ кладки, как и пересечение стен.




Как выложить угол из кирпича, кладка кирпичных объёмных углов

Возведение стен кирпичного здания начинают с закладывания углов. Это очень важный этап всего строительного процесса, так как от него зависит последующее возведение сооружения. Углы здания из кирпича должны быть вертикальными. Проверить это можно при помощи угольника и отвеса. Производить такую проверку необходимо через каждые три ряда с наружной стороны сооружения.

Содержание статьи

Инструменты

При кладочных работах понадобятся следующие строительные инструменты:

  • для того чтобы перемешивать и подавать раствор на кладку — растворная лопатка;
  • кельма, основное предназначение которой разравнивать раствор по поверхности, подрезать в швах его излишки и заполнять им вертикальные швы;
  • для того чтобы уплотнить и сгладить лицевые швы кирпичной кладки необходимо разрубить целый кирпич. Для этих целей понадобиться молоток-кирка;
  • для заполнения и заглаживания растворов швов нужна шабровка; емкость для раствора.

Для того чтобы проверить качество кладки необходимо применять определенные приспособления и инструменты:

  • чтобы проверить вертикальность угла используют отвес. Инструмент с весом 0,2–0,4 кг применяют для того, чтобы проверить вертикальность в границах одного этажа, а весом 0,6–1 кг – для сооружений, имеющих высоту больше одного этажа. Проверка должна осуществляться только с внешней стороны постройки;
  • чтобы произвести контрольные замеры кирпичной кладки и разметить оси конструкции используют рулетку; чтобы проверить под каким углом производятся кладочные работы необходимо применять деревянный или металлический угольник;
  • для проверки вертикальности и горизонтальности стен используют уровень.

Перевязка

Перед тем как приступить к кладочным работам необходимо для начала выложить все углы, после этого можно будет приступать к кладке стен.

Специалисты рекомендуют для начала выложить 2 угла, потом заложить просветы между. После этого приступать к следующему.

Далее снова заняться просветом между 3-м и 2-м углом. В завершение этого перейти к последнему.

Для придания сооружению из кирпича прочности используйте перевязку швов поперечных, вертикальных и продольных.

Для этих целей понадобятся негабаритные кирпичи в виде половинок, четвертков и трехчетвертков. Неполномерный материал необходимо укладывать ровной частью на лицевую сторону. Край, который отколотый в середину кладки.

Разновидности швов

  1. Швы, которые идут вдоль всего сооружения по горизонтали называются продольными. Перевязка таких швов защищает кладку от разделения на тонкие слои. Такой вид перевязки помогает равномерно распределять нагрузку по всей конструкции стены. Перевязку таких швов производят тычковым рядом.
  2. Швы, которые связывают воедино отдельные кирпичные элементы называются поперечными. Они придают кладки цельности; швы вертикальные. Такой тип осуществляется ложковыми рядами.

Системы перевязки швов различаются по толщине кладки и перевязки:

  • самым прочным вариантом можно назвать однорядную. В этом случае происходит чередовка тычковых и ложковых рядов;
  • трехрядная;
  • самым простым вариантом является многорядная.

Как правильно выкладывать угол из кирпича?

Чтобы угол получился прямым необходимо четко придерживаться следующей технологии ведения работ и рекомендаций.

Кладку из кирпича лучше всего начинать с проведения работ «насухо», то есть необходимо произвести выкладывание материала без применения раствора. Эти пробные ряды укладывают на готовое фундаментное основание. Также необходимо забывать о промежутках в 1 см для межкладочных швов. Таким образом, можно визуально оценить всю конфигурацию будущего сооружения и определиться со схемой. После этого можно приходить к самой процедуре.

Чтобы угол получился прямым выложенные насухо кирпичи необходимо зафиксировать раствором. Перед тем как нанести раствор смочите поверхность фундаментного основания водой. Это необходимо сделать для того, чтобы бетонный фундамент не забрал влагу из раствора. Уложить два кирпича чтобы получился прямой угол.

Далее работы производят по выбранной схеме. Произвести заполнение промежутка между угловыми кирпичами раствором и уложить на него кирпичи. Для этих целей понадобится кельма. Пока раствор не затвердел произвести выравнивание и заглаживание швов. Для этих целей понадобиться расшивка и шабровка. При кладочных работах необходимо следить за тем, чтобы кирпичи образовали строго вертикальный угол. Проверить соблюдение этого условия можно при помощи угольника.

Правильно – когда кирпич плотно прилегает к угольнику, стоящему строго вертикально. После того как выложено несколько рядов из кирпича необходимо проверить вертикальность и горизонтальность выполненной кладки.

Для этих целей понадобится отвес и уровень. Правильной является та кладка из кирпича, у которой межкладочные швы имеет толщину 0,8–1 см. В том случае, если нет возможности применять для возведения углов целый кирпич, целесообразно делать ступенчатый обрыв (штраб), который поможет сделать прочное соединение углов со стеной. Для выкладывания прямых углов можно применять трехчетертки и четвертки.

Если выбрана однорядная система, то порядок ведения работ следующий: ряд начинают с 2-х трехчетверток, которые необходимо уложить ложковой частью в наружную сторону угла. промежутки между тычковым кирпичом и трехчетвертком заполняют четвертками. после этого выложить еще один ряд. в завершение выполнить перевязку вертикальных швов при помощи ложковых рядов. Таким образом, чередуя ряды, выполнять всю кладку. После того как выложены четыре угла можно приступать к кладке стен.

Правильно выставленные углы на начальной стадии возведения здания станут залогом прочного и вертикального сооружения.

Похожие статьи

Кирпичная кладка углов

Как выложить угол. Кирпичная кладка углов

Кирпичная кладка углов дачного дома

Рассмотрим кирпичную кладку углов. Поскольку первый ряд кирпичей укладывается непосредственно на гидроизоляцию цоколя, имеет смысл очертить или отбить шнуром внешние контуры стены (особенно углов) с обязательной корректировкой диагоналей. При этом учитываем размеры плит перекрытия. Чтобы не сбиться, рекомендую первый ряд сначала просто выложить на цоколь без раствора с сантиметровыми промежутками под швы.

Оцените геометрию, определите, куда пойдут вставки кирпича, ибо невозможно подогнать все ряды под целый кирпич. И сразу замечание по поводу кирпичной кладки углов. Хочется сделать их красивыми. Но не получится. В том смысле, что угол просится быть выложенным целыми кирпичами. Но придется делать вставки. Причем, не половинками, а одной или тремя третями. Поэкспериментируйте, прикиньте, как будут ложиться следующие ряды, имея в виду перевязку вертикальных швов.

Само строительство дома начинаем с кирпичной кладки углов. Требования здесь предельно жесткие: углы должны быть строго вертикальными. Проверяем это уровнем и отвесом. Соответствие самого угла размеру 90 град. в первом ряде можно проверить угольником. Здесь есть маленькая хитрость. Первые 6-7 рядов кирпича я проверял на вертикальность с помощью уровня и отвеса. Дело это муторное и долгое. Решение по экономии времени пришло быстро.

Нужно по внешнему углу закрепить уголок (обязательно ровный, 63-й или 75-й) с захватом как минимум 5 уже положенных рядов. Теперь при укладке очередного кирпича в угол надо было только аккуратно ввести угол кирпича в металлический уголок. Проблема только в том, чтобы надежно строго вертикально закрепить уголок с внешней стороны.

Для правшей кладку удобнее вести слева направо. Сразу оговорюсь, что лучше выложить все 4 угла и затем вести кладку по периметру, наращивая ее слой за слоем. Если вы работаете один и подобный объем работы явно не потянете, то минимум, что вам надлежит сделать — это выложить 2 угла, проложить между ними рядок кирпичей первой стены, затем выложить третий угол, проложить ряд второй стены и т.д.

Как практически приступить к кирпичной кладке углов? Кельмой наносим слой раствора на гидроизоляцию цоколя с отступом порядка 15 мм от внешнего контура. Разравниваем. Укладываем «в прижим» на раствор 2 кирпича (либо кирпич и вставку) под прямым углом друг к другу по выбранной схеме. Рукоятью кельмы легонько пристукиваем кирпичи. Проверяем точность места посадки, прямой угол, «горизонт» в двух плоскостях.

Какой слой раствора наносить? Увы, рука «набьется» только в процессе работы. Ориентиром может служить следующее: после того, как раствор схватится, его толщина должна составлять от 8 до 10 мм (но не более 15 мм!). Толщина вертикального шва — порядка 6 мм. Расширяем стороны угла на 3-4 кирпича. Сверху укладываем второй ряд с перевязкой. Нам нужно подняться на 3 ряда «елочкой».
Смотрим небольшой ролик:

Аналогичные операции проделываем со вторым углом. На этой начальной стадии тщательно вымеряем вертикальность угла и «горизонты» постелей. Излишки раствора смахиваем кельмой в строительный ящик. Кирпич хорошо впитывает влагу, поэтому перед укладкой его желательно смочить (из лейки или просто окунуть в ведро с водой).

Когда раствор чуть схватится, но не застынет, нужно расшить швы. Советую не предаваться изыскам, а просто утопить их. Делается это обратной стороной щетки, слегка притупленной палочкой, а то и просто рукавицей.

После того, как вы освоите кирпичную кладку углов, кладка собственно стенки особых проблем не вызовет.

А если нужно выложить колонну? Как в этом случае выглядит кирпичная кладка углов? Смотрим:


Общие правила кладки стен и углов

Общие правила кладки стен и углов

Кладку из кирпича начинают с закрепления угловых и промежуточных порядовок. Их устанавливают по периметру стен и выверяют по отвесу и уровню или нивелиру, так чтобы засечки для каждого ряда на всех порядовках находились в одной горизонтальной плоскости. Порядовки располагают на углах, в местах пересечения и примыкания стен, а также на прямых участках стен на расстоянии 10–15 м друг от друга. После закрепления и выверки порядовок по ним выкладывают маяки (убежные штрабы), располагая их на углах и на границе возводимого участка, после чего к порядовкам зачаливают шнуры-причалки.

При кладке наружных верст шнур-причалку устанавливают для каждого ряда, натягивая его на уровне верха укладываемого ряда с отступом от вертикальной плоскости кладки на 3–4 мм. Шнур-причалку у маяков можно укреплять и с помощью причальной скобы, острый конец которой вставляют в шов кладки, а к тупому, более длинному концу, опирающемуся на маячный кирпич, привязывают причалку. Свободную часть шнура наматывают на ручку скобы. Поворотом скобы в новое положение получают линию натяжения шнура-причалки для следующего ряда. Чтобы шнур-причалка не провисал между маяками, под него подкладывают деревянный маячный клин, толщина которого равна высоте ряда кладки, а поверх него кладут кирпич, которым прижимают шнур.

Маячные клинья укладывают через 4–5 м с выступом за вертикальную плоскость стены на 3–4 мм. Шнур-причалку можно укреплять также, привязывая его за гвозди, закрепляемые в швах кладки. После того как будут установлены порядовки, выложены маяки и натянуты шнуры-причалки, процесс кладки на каждом рабочем месте выполняют в такой последовательности: раскладывают кирпичи на стене, расстилают раствор под наружную версту и укладывают наружную версту. Дальнейший процесс возведения кладки зависит от принятого порядка кладки: порядного, ступенчатого или смешанного. В процессе кладки необходимо соблюдать следующие общие требования и правила. Стены и простенки следует выполнять по единой системе перевязки швов — многорядной или однорядной (цепной).

Для кладки столбов, а также узких простенков (шириной до 1 м) внутри зданий или скрываемых отделкой следует применять трехрядную систему перевязки швов. Тычковые ряды в кладке должны укладываться из целых кирпичей. Независимо от принятой системы перевязки швов укладка тычковых рядов является обязательной в нижнем (первом) и верхнем (последнем) рядах возводимых конструкций, на уровне обрезов стен и столбов, в выступающих рядах кладки (карнизах, поясах и т. д.).

При многорядной перевязке швов укладка тычковых рядов под опорные части балок, прогонов, плит перекрытий, балконов и другие сборные конструкции является обязательной. При однорядной (цепной) перевязке швов допускается опирание сборных конструкций на ложковые ряды кладки. Применение половинок кирпича допускается только в кладке забутовочных рядов и мало нагруженных каменных конструкций (участки стен под окнами и т. п.). Горизонтальные и поперечные вертикальные швы кирпичной кладки стен, а также все швы (горизонтальные, поперечные и продольные вертикальные) в перемычках, простенках и в столбах должны быть заполнены раствором, за исключением кладки впустошовку. Применяя трехчетвертки и другие неполномерные кирпичи, необходимо укладывать их отколотой стороной внутрь кладки, а целой наружу.

При возведении с использованием однорядной (цепной) перевязки прямых стен, имеющих по толщине нечетное число полукирпичей, например полтора, первую, наружную, версту 1-го ряда укладывают тычковыми кирпичами, а вторую — ложковыми. При кладке стен, имеющих по толщине четное число полукирпичей, например два, 1-й ряд начинают с укладки тычков по всей ширине стены, во 2-м ряду верстовые кирпичи кладут ложками, забутку — тычками. При кладке стен большей толщины в верстовых рядах во 2-м ряду над тычками кладут ложки, а над ложками — тычки.

Забутку во всех рядах выполняют тычками. Вертикальное ограничение (ровный обрез стены по вертикальной плоскости) при кладке при однорядной системе перевязки получают, укладывая в начале стены трехчетвертки. При возведении стены в полкирпича в ее начале ставят через один ряд половинки. Для закладки вертикального ограничения стены в один кирпич в ложковом ряду в начале ее располагают в продольном направлении две трехчетвертки, а в тычковом ряду, как обычно, — целый кирпич. В тычковом ряду в начале стены в углах располагают трехчетвертки в поперечном направлении, в ложковом — три трехчетвертки в продольном направлении стены.

Кладка углов стен — наиболее ответственная работа, для выполнения которой нужен достаточный опыт. Первый тычковый ряд одной из стен, составляющих прямой угол, начинают от наружной поверхности второй стены трехчетвертками, 1-й ряд второй стены присоединяют к 1-му ряду первой стены. Во втором ряду кладка идет в обратной последовательности, т. е. кладку 2-го ряда второй стены начинают от наружной поверхности первой стены трехчетвертками. В результате ложковые ряды одной стены выходят тычками на лицевую поверхность другой стены. Стена, пропускаемая до лицевой поверхности другой стены, должна заканчиваться трехчетвертками, расположенными продольно. Пропускают наружные ложковые ряды, примыкают наружные тычковые. При такой схеме раскладки кирпича углы выкладывают без четверток, но со значительно большим количеством трехчетверток.

Примыкание стен при однорядной системе перевязки выполняют следующим образом. В 1-м ряду кладку примыкающей стены пропускают через основную стену до ее лицевой поверхности и заканчивают тычками и трехчетвертками, если для соблюдения перевязки применяются трехчетвертки и четвертки, либо пропускаемую кладку заканчивают одними трехчетвертками. Во втором ряду к ложкам основной стены примыкает ряд примыкающей стены. Пересечение стен при цепной системе перевязки выполняют попеременно, пропуская ряды кладки одной стены через другую.

При многорядной перевязке 1-й ряд выкладывают так же, как и при однорядной, тычками. При толщине стены, кратной целому кирпичу, во 2-м ряду наружную и внутреннюю версты выкладывают ложками, а забутку — тычками. При толщине стены, кратной нечетному числу кирпичей, 1-й ряд выкладывают тычками на фасад, а ложками внутрь помещения: 2-й ряд, наоборот, ложками на фасад, а тычками внутрь. Последующие 3–6-й ряды выкладывают только ложками с перевязкой вертикальных поперечных швов на половину или четверть кирпича. При кладке малонагруженных стен на участках под окнами при заполнении каркасных стен допускается использование в забутке половинок и кирпичного боя.

Вертикальное ограничение стены получают, выкладывая первые два ряда с применением трехчетверток в начале 1-го и 2-го рядов. В остальных ложковых рядах неполномерные кирпичи у ограничений чередуют с целыми, кирпич раскладывают, так чтобы ложки перекрывали друг друга на полкирпича. Прямые углы выкладывают с применением трехчетверток и четверток. Начинают кладку угла с двух трехчетверток, из которых каждую кладут ложком в наружную версту соответствующей сопрягаемой стены. Промежуток, образующийся между трехчетвертками и тычковыми кирпичами, заполняют четвертками. Во 2-м ряду версты выполняют ложками, а забутку — тычками.

Кладку следующих ложковых рядов ведут с перевязкой вертикальных швов. Примыкания внутренних стен к наружным при неодновременном возведении их можно выполнять в виде вертикальной многорядной или однорядной штрабы. В этих случаях в наружные стены для укрепления кладки закладывают три стальных стержня диаметром 8 мм, которые располагают не реже чем через 2 м по высоте кладки, а также в уровне каждого перекрытия. Они должны иметь длину не менее 1 м от угла примыкания и заканчиваться анкером. Часто кладку наружной стены выполняют из керамического кирпича толщиной 65 мм или кирпича (камней) толщиной 138 мм, а кладку внутренних стен — из утолщенного кирпича толщиной 88 мм. При этом примыкание внутренних стен к наружным перевязывают через каждые три ряда кирпичей толщиной 88 мм. Тонкие, в полкирпича или один кирпич, стены внутри зданий кладут после наружных капитальных. Для присоединения их к капитальной стене устраивают паз, в который заводят тонкую стену.

Существует и иной способ сопряжения, когда паз не оставляют, а в швы капитальной стены в процессе кладки для связи с примыкающими стенами закладывают стержни арматуры.

Кладку выступов стен (пилястр) выполняют по однорядной или многорядной системе перевязки, если ширина пилястры 4 кирпича и более, а при ширине пилястры до 3 1 ?2 кирпича — по трехрядной системе перевязки, как кладку столбов. При этом для перевязки выступа с основной стеной, в зависимости от размера пилястры, используют неполномерные или целые кирпичи, применяя приемы раскладки кирпичей, рекомендуемые для перевязки примыканий (пересечений) стен.

Кладку стен с нишами (например, для размещения приборов отопления), выполняют с применением тех же систем перевязки, что и для сплошных участков. При этом ниши сооружают, прерывая в соответствующих местах внутреннюю версту, а в местах углов ниши для связи их со стеной укладывают неполномерные и тычковые кирпичи.

Кладка стен с каналами. При кладке стен приходится одновременно устраивать в них газоходы, вентиляционные и другие каналы. Их размещают, как правило, во внутренних стенах здания: в стенах толщиной 38 см — в один ряд, а в стенах толщиной 64 см — в два ряда. Сечение каналов обычно бывает 140?140 мм ( 1 ?4? 1 ?4 кирпича), а дымовых каналов больших печей и плит — 270?140 мм (172?72 кирпича) или 270?270 мм (1?1 кирпич). Газовые и вентиляционные каналы в стенах из кирпича, полнотелых и пустотелых бетонных камней выкладывают из керамического полнотелого кирпича с соответствующей перевязкой кладки канала с кладкой стены (рис. 13 а, б). Толщина стенок каналов должна быть не менее полкирпича, толщина перегородок (рассечек) между ними — не менее четверти кирпича. Каналы делают вертикальными. Допускаются отводы каналов на расстояние не более 1 м и под углом не менее 60° к горизонту. Сечение канала на участке увода, измеряемое перпендикулярно к оси канала, должно быть одинаково с сечением вертикального канала. Кладку наклонных участков выполняют из отесанных под определенным углом кирпичей, остальных участков — из целых кирпичей.

Рис. 13. Каналы в стенах толщиной: а — 1 ? кирпича, б — 2 кирпича

Дымовые и вентиляционные каналы выкладывают на тех же растворах, что и внутренние стены здания. В малоэтажных зданиях дымовые трубы выкладывают на глино-песчаном растворе, состав которого определяют в зависимости от жирности глины. Во всех местах, где деревянные части подходят близко к дымовым каналам (дымовым трубам), устраивают разделки из несгораемых материалов (кирпича, асбеста) и увеличивают толщину стенок канала. Такую же разделку делают в местах, где конструкции приближены к вентиляционным каналам, проходящим рядом с дымовыми. Разделки между деревянными конструкциями здания (балками перекрытий) и дымовым каналом, т. е. внутренней поверхностью газохода, должны быть не менее 38 см, если конструкции не защищены от возгорания, и не менее 25 см, если они защищены.

Участки кирпичных стен с каналами выкладывают, предварительно разметив их на стене по шаблону — доске с вырезами, соответствующими расположению и размерам каналов на стене. Этим же шаблоном периодически проверяют правильность размещения каналов. При возведении стен в каналы вставляют инвентарные буйки в виде пустотелых коробок из досок или другого материала. Сечение буйка равно размерам канала, а высота его — 8–10 рядам кладки.

Кладка стен при заполнении каркасов. Такие стены выкладывают с применением тех же систем перевязки и приемов труда, что и при кладке обычных стен. Крепление кладки к каркасу выполняют в соответствии с проектом. Обычно для этого укладывают в швы кладки стержни арматуры и прикрепляют их к закладным деталям каркаса.

Кладка столбиков под лаги. При устройстве дощатых полов первых этажей между грунтом и полом делают подполье, предохраняющее пол от грунтовой сырости. Доски пола настилают по лагам, укладываемым на кирпичные столбики сечением в один кирпич. Применение силикатного кирпича и искусственных камней, прочность которых уменьшается при увлажнении, не допускается. Столбики устанавливают на плотный грунт или на бетонное основание. На насыпной грунт их ставить нельзя, так как из-за возможной осадки хотя бы одного-двух столбиков пол провиснет и будет зыбким. Столбики, возведенные на грунте, должны быть выше уровня грунта в подполье на 2 ряда кладки. До начала кладки размечают места установки столбиков, причем крайние ряды столбиков, по которым будут уложены лаги вдоль стен, устанавливают к ним вплотную, а крайние столбики каждого ряда — с отступом на полкирпича. Кладку столбиков лучше выполнять с однорядной перевязкой вдвоем. Один человек подготавливает место, раскладывает кирпич и подает раствор, другой ведет кладку. Верх столбиков должен располагаться на одном уровне, соответственно заданной отметке. Кладку проверяют 2-метровой рейкой и уровнем, которые прикладывают к столбикам во всех направлениях.

Кладка столбов и простенков. Многорядная система перевязки при кладке столбов запрещается потому, что она не обеспечивает монолитности и требуемой прочности столбов. Однорядная система перевязки со сдвигом чередующихся рядов на четверть кирпича, что достигается укладкой трехчетверток для перевязки вертикальных швов во всех рядах, невыгодна для кладки столбов, так как при таком способе кладки приходится применять большое количество трехчетверток. Такая кладка выполняется из целого кирпича с добавлением лишь некоторого количества половинок. При этой системе кладки допускается совпадение наружных вертикальных швов в трех рядах кладки по высоте. Тычковый ряд при этом кладут через 3 ложковых ряда. Для такой кладки требуется наименьшее количество неполномерного кирпича.

Кладка стен облегченных конструкций. При возведении наружных стен в целях экономии кирпича и снижения массы здания, наряду с кладкой из легкого пустотелого и пустотелого эффективного кирпича, керамических и легкобетонных пустотелых камней, пеносиликатных камней, применяют облегченные кладки, в которых часть камней заменяют легким бетоном, засыпками или воздушными прослойками. Применяют также кладки на теплых растворах, приготовленных на пористом песке.

Кладку стен облегченной конструкции выполняют с расшивкой швов с фасадной стороны. В подоконных участках наружных стен, на участках у обреза цоколя для защиты их от увлажнения верхние 2 ряда выкладывают сплошной кирпичной кладкой. Облегченная кирпично-бетонная кладка состоит из двух стенок толщиной в четверть кирпича и легкого бетона, укладываемого между ними. Стенки связывают тычковыми рядами, заходящими в бетон на три кирпича и располагаемыми через каждые 3 или 5 ложковых рядов кладки.

Тычковые ряды (диафрагмы) можно размещать в одной плоскости и вразбежку в шахматном порядке, в зависимости от принятой толщины стены, которая может быть от 380 до 680 мм. Вместо сплошных тычковых рядов связь между продольными стенками допускается осуществлять отдельными кирпичами, укладываемыми в продольных стенках тычками не реже чем через 2 ряда по высоте и не реже чем через два кирпича, уложенных ложками по длине продольных стенок.

Кирпично-бетонную кладку применяют при строительстве зданий высотой до четырех этажей. Состав легкого бетона выбирают в зависимости от этажности строящегося здания, качества заполнителей и марки цемента. Стены возводят поясами, высота которых определяется поперечной перевязкой кладки тычковыми рядами. Если тычковые ряды располагают вразбежку, то выкладывают сначала наружную тычковую версту и внутреннюю ложковую, затем 2 наружных и 2 внутренних ложковых ряда, после чего заполняют пространство между выложенными рядами бетона. Закончив укладку бетона в этот пояс, вновь выводят по 3 ряда кладки, причем сначала наружную ложковую версту, а потом внутреннюю, в которой первым кладут тычковый ряд, а затем 2 ложковых. Далее процесс кладки повторяется.

Облегченная колодцевая кладка состоит из двух продольных стенок толщиной в четверть кирпича каждая, расположенных друг от друга на расстоянии 140–340 мм и соединенных между собой через 650–1200 мм по длине поперечными стенками толщиной в четверть кирпича. Кладку поперечных стенок перевязывают с продольными стенками через один ряд. Образующиеся колодцы между продольными и поперечными стенками заполняют легкими засыпными минеральными теплоизолирующими материалами (щебень и песок легких горных пород, керамзит, шлак) и легкобетонными вкладышами в виде камней. Засыпку укладывают слоями толщиной 110–150 мм, а уплотняют послойным трамбованием и поливают раствором через каждые 100–500 мм по высоте.

Кирпичная кладка с облицовкой теплоизоляционными плитами имеет толщину 1 1 ?4 и 1 1 ?2 кирпича. Стену с внутренней стороны утепляют пеносиликатными и другими плиточными теплоизолирующими материалами, которые устанавливают либо вплотную к плитке, либо с отступом от нее на 30 мм, создавая воздушную прослойку между кладками и плитами. Способы крепления плиточного утеплителя к кирпичной кладке зависят от материала плит и их размеров. Кладку с уширенными швами применяют при возведении стен из кирпича или легкобетонных камней. Уширенный шов располагается ближе к наружной поверхности стены. Его заполняют неорганическими теплоизоляционными материалами или раствором (если кладку выполняют на легких растворах, приготовляемых на пористых заполнителях).

Кладка перемычек и арок. Часть стены, перекрывающая оконный или дверной проем, называется перемычкой. Если нагрузка от перекрытий передается на стену непосредственно над проемом, применяют несущие сборные железобетонные перемычки. При отсутствии такой нагрузки для перекрытия проемов шириной менее 2 м применяют железобетонные ненесущие или рядовые кирпичные перемычки в виде кладки на растворах повышенной прочности с арматурными стержнями для поддержания кирпичей нижнего ряда. Вместо рядовых иногда делают клинчатые перемычки, которые служат в то же время архитектурными деталями фасада. С этой же целью при пролетах до 3,54 м часто возводят арочные перемычки. Кладку арочного типа используют также для устройства перекрытий в зданиях, такие перекрытия называют сводчатыми (сводами). При кладке перемычек все продольные и поперечные швы обязательно целиком заполняют раствором, так как такая кладка работает не только на сжатие, но и на изгиб. При слабом заполнении раствором вертикальных швов под влиянием нагрузок сначала происходит сдвиг отдельных кирпичей, а затем разрушение кладки.

Рядовые перемычки. Рядовые перемычки выкладывают из отборного целого кирпича с соблюдением горизонтальности рядов и правил перевязки обычной кладки. Высота рядовой перемычки 4–6 рядов кладки, а длина — на 50 см больше ширины проема. Для кладки перемычек применяют раствор марки не ниже 25. Под нижний ряд кирпича в перемычке в слое раствора толщиной 2–3 см укладывают не менее трех стержней арматуры из круглой стали диаметром не менее 6 мм, обычно из расчета по одному стержню сечением 0,2 см 2 на каждые полкирпича толщины стены, если по проекту не требуется более сильного армирования. Арматура воспринимает растягивающие усилия, возникающие в кладке. Концы круглых стержней пропускают за грани проема на 25 см и загибают вокруг кирпича (рис. 14).

Рис. 14. Кладка рядовых перемычек: а — фасад, б — разрез, в — кладка по дощатой опалубке, г — кладка на инвентарных кружалах, 1 — арматурные стержни, 2 — доски, 3 — деревянные кружала, 4 — трубчатые кружала

Рядовые перемычки делают с применением временной опалубки из досок толщиной 40–50 мм. По ней расстилают раствор, в который затем втапливают арматурные стержни. Концы опалубки опирают на кирпичи, выпущенные из кладки, после снятия опалубки их срубают. Иногда концы опалубки вставляют в борозды на откосах проемов, которые закладывают после снятия опалубки. Если ширина проема больше 1,5 м, то под опалубку в середине подставляют стойку или опалубку опирают на деревянные кружала (доски, поставленные на ребро). Применяют инвентарные трубчатые опоры-кружала. Их делают из двух отрезков труб диаметром 48 мм, вставленных в третий отрезок трубы диаметром 60 мм. При закладке кружал трубы раздвигают, так чтобы концы меньшего диаметра заходили внутрь борозд, оставленных в кладке. На каждый проем ставят два кружала, их можно устанавливать и в том случае, когда в проеме уже есть оконные и дверные блоки. При других типах кружал проем можно заполнять блоками только после снятия опалубки перемычки.

Клинчатые и лучковые перемычки. Клинчатые и лучковые перемычки выкладывают из обыкновенного керамического кирпича путем образования клинообразных швов, толщина которых внизу перемычки не менее 5 мм, вверху не более 25 мм. Кладку ведут поперечными рядами по опалубке, удерживаемой кружалами. До начала кладки перемычки возводят стену до уровня перемычки, выкладывая одновременно опорную ее часть (пяту) из подтесанного кирпича (шаблоном определяют направление опорной плоскости, т. е. угол ее отклонения от вертикали). Затем на опалубке размечают ряды кладки с таким расчетом, чтобы число их было нечетным, учитывая при этом толщину шва. Ряды кладки в данном случае считают не по вертикали, а по горизонтали. Центральный нечетный ряд кирпича называют замковым. Он должен находиться в центре перемычки в вертикальном положении. Кладку клинчатых и лучковых перемычек ведут равномерно с двух сторон от пяты к замку таким образом, чтобы в замке она заклинивалась центральным нечетным кирпичом. Правильность направления швов проверяют шнуром, укрепленным в точке пересечения сопрягающихся линий опорных частей (пят).

При пролетах более 2 м кладка клинчатых перемычек не допускается.

Арочные перемычки и своды. Арочные перемычки, а также арки и своды выкладывают в такой же последовательности, как и клинчатые перемычки. Швы между рядами должны быть перпендикулярны к кривой линии, образующей нижнюю поверхность арки, и наружной поверхности кладки. Швам кладки придают клинчатую форму с уширением наверху и сужением внизу. Такое расположение рядов кладки и разделяющих их постелей соответствует первому правилу разрезки кладки, так как в арках и сводах усилие от нагрузки меняет свое направление, действуя по касательной к кривой арке. Постели рядов оказываются перпендикулярными к направлению давлений. Кладку арочных перемычек ведут по опалубке соответствующей формы в такой же последовательности, как и кладку клинчатых перемычек. Направление радиальных швов и правильность укладки каждого ряда проверяют по шнуру, закрепленному в центре арки.

Шнуром и шаблоном-угольником, одна из сторон которого имеет очертание, соответствующее кривизне арки, определяют и проверяют положение каждого ряда кладки.

Конструкция опалубки для кладки сводов и арок должна быть такой, чтобы она могла обеспечить равномерное опускание ее при распалубливании. Для этого под кружалами ставят клинья, при постепенном ослаблении которых опалубка опускается. Сроки выдерживания арочных и клинчатых перемычек на опалубке, в зависимости от температуры наружного воздуха в летних условиях и марки раствора, могут быть от 5 до 20 суток, а перемычек рядовых — от 5 до 24 суток.


§ 13.3. Кладка углов стен

Кладка углов стен — наиболее ответственная работа, и ее выполняют высококвалифицированные каменщики. Прямые углы выкладываются по двум схемам. Последовательность кладки по первой схеме показана на рис. 39, а. г. По второй схеме первый тычковый ряд одной из стен, составляющих прямой угол, начинают от наружной поверхности второй стены и заканчивают к первому ряду первой стены. Во втором ряду кладка идет в обратной последовательности, т. е. кладку второго ряда второй стены начинают от наружной поверхности первой стены трехчетвертками. В результате ложковые ряды одной стены выходят тычками на лицевую поверхность другой стены.

Рис. 39. Цепная система перевязки при кладке прямого угла и ограничения стен с четвертью:
а — толщиной 1 кирпич, б — 1 1/2 кирпича, в — 2 кирпича, г — 2 1/2 кирпича

Стена, пропускаемая до лицевой поверхности другой стены, должна заканчиваться трехчетвертками, расположенными продольно: пропускают наружные ложковые ряды, примыкают наружные тычковые. При такой схеме раскладки кирпича углы выкладывают без четверток, но со значительно большим количеством трехчетверток.

Рис. 40. Цепная система перевязки при примыкании (а, б) и пересечении (в) стен:
а — толщиной кирпича, 6 — 2 кирпича

Примыкание стен выполняют так (рис. 40, а, б). В первом ряду кладку примыкающей стены пропускают через основную стену до ее лицевой поверхности и заканчивают тычками и трехчетвертками, если для соблюдения перевязки применяются трехчетвертки и четвертки (см. рис. 40, а), либо пропускаемую кладку заканчивают одними трехчетвертками (см. рис. 40, б). Во втором ряду к ложкам основной стены примыкает ряд примыкающей стены.

Пересечение стен (рис. 40, в) выполняют, попеременно пропуская ряды кладки одной стены через другую.

Рис. 41. Многорядная система перевязки при кладке стен толщиной:
а — 1 кирпич, б — 1 1/2 кирпича, в — 2 кирпича

Рис. 41. Продолжение:
е — 2 1/2 кирпича

При многорядной перевязке первый ряд выкладывают так же, как и при однорядной, тычками. При толщине стены, кратной целому кирпичу (рис. 41, а, в), во втором ряду наружную и внутреннюю версты выкладывают ложками, а забутку — тычками. При толщине стены, кратной нечетному числу кирпичей (рис. 41, б, г),— первый ряд — тычками на фасад, а ложками внутрь помещения, второй ряд, наоборот, ложками на фасад, а тычками внутрь, последующие 3. 6-й ряды — только ложками с перевязкой вертикальных поперечных швов на половину или четверть кирпича.

При кладке малонагруженных стен на участках под окнами, а также при заполнении каркасных стен допускается использование в забутке половняка.

Вертикальное ограничение стены получают, выкладывая первые два ряда с применением трехчетверток в начале первого и второго рядов. В остальных ложковых рядах неполномерные кирпичи у ограничений чередуют с целыми, кирпич раскладывают так, чтобы ложки перекрывали друг друга на кирпича. Примеры перевязок в местах ограничений показаны на рис. 41, а. г.

Прямые углы при многорядной системе перевязки (см. рис. 43) выкладывают с применением трехчетверток и четверток. Кладку угла начинают с двух трехчетверток, из которых каждую устанавливают ложком в наружную версту соответствующей сопрягаемой стены. Промежуток, образующийся между трехчетвертками и тычковыми кирпичами, заполняют четвертками (см. 1-й ряд кладки). Во втором ряду версты выполняют ложками, а забутку — тычками. Кладку следующих ложковых рядов ведут с перевязкой вертикальных швов (см. рис. 41, а. г).

Рис. 42. Многорядная система перевязки при пересечении стен толщиной 2 и 1 1/2 кирпича со стеной толщиной 2 кирпича

Пересечение стен (рис. 42) выкладывают так: тычковые ряды одной стены отодвигают на 1/4 кирпича от лица другой стены, в этом промежутке укладывают четвертки. Последующими ложковыми рядами тычковые ряды обеих пересекающихся стен перевязывают на 1/4 или 1/2 кирпича. В этом случае при взаимной перевязке ложковых рядов пересекающиеся стены как бы не проходят через основную стену, а только углубляются в нее на 1/2 кирпича.

Примыкание стен выполняют так же, как при кладке пересечения стен.

Примыкание внутренних стен к наружным при неодновременном возведении их можно выполнять в виде вертикальной много- или однорядной штрабы (см. рис. 11). Закладываемые в этих случаях в наружные стены стальные связи для укрепления кладки (прутья диаметром 8 мм) располагают не реже чем через 2 м по высоте кладки, а также в уровне каждого перекрытия. Прутья имеют длину не менее 1 м от угла примыкания и заканчиваются анкером.

Часто наружные стены выкладывают из керамического кирпича толщиной 65 мм или камней толщиной 138 мм, а внутренние — из утолщенного кирпича толщиной 88 мм. При этом примыкание внутренних стен к наружным перевязывают через каждые три ряда кирпичей толщиной 88 мм. Внутренние стены толщиной 1/2 кирпича или 1 кирпич кладут после наружных капитальных. Для присоединения их к капитльной стене в ней устраивают паз, в который заводят тонкую стену. Если в проекте нет специальных указаний, паз делают глубиной 1/2 кирпича. Другой способ сопряжения состоит в том, что паз не оставляют, а в швы капитальной стены в процессе кладки закладывают стержни арматуры для связи с примыкающими стенами.


Требования к кирпичной кладке при строительстве углов дома

Требования к кирпичной кладке при строительстве углов дома

Многими специалистами кирпичная (каменная) кладка считается лучшим материалов для стен жилых зданий. Стены, или другие элементы, выполненные из кирпичной (каменной) кладки обладают хорошей несущей способностью, долговечностью, относительно хорошими теплотехническими свойствами и прекрасной надежностью. Но все описанные выше достоинства возможны только при правильной и качественной кладке, что в последнее время становится большой проблемой.

Следует понимать, что выполненная некачественно кирпичная (каменная) кладка не только не теряет все свои достоинства, но и может представлять опасность или привести к полному демонтажу уже построенного дома.

Пример: Совсем недавно, нашими специалистами производилось обследование кирпичного дома в пригороде Хабаровска, в результате которого было установлено, что в кладке наружных стен отсутствует заполнение вертикальных швов кладки цементно-песчаным раствором. Фактически стены не выполняют своих теплотехнических функций и в данном случае (по ряду факторов) требовалась полная перекладка стен, что фактически приводит к полному демонтажу здания.

Конечно, проверку качества кирпичной (каменной) кладки лучше поручить профессионалам, но если такая возможность отсутствует, вы можете осуществить проверку основных требований самостоятельно, с помощью подручных материалов.

Требования к кирпичной (каменной) кладке

1. Требования перевязки швов кладки

Кирпичная (каменная) кладка должна выполняться с перевязкой швов. Существует большое количество различных видов перевязки швов кладки. Они зависят от используемого кирпича (камня), толщины стен и т.п., но важно одно – шов кладки предыдущего ряда ни в коем случае не должны совпадать со швом кладки последующего ряда.

Проверить выполнение данного требования вы сможете визуально, если отделка стен ещё не выполнена, в противном случае потребуется вскрытие отделки.

На рисунке слева показана кладка без перевязки швов, на рисунке справа пример правильной кладки стен.

2. Требования точности вертикального, горизонтального и прямолинейного положение поверхностей и углов кладки.

Названия данного требования говорит само за себя. Для контроля данных параметров Вам потребуется уровень, если же он отсутствует можно воспользоваться любым ровным длинным элементом (труба, доска и т.п.), а также отвес, который возможно изготовить из нитки и любого груза.

Произведите измерения каменной кладки как показано на рисунке ниже и сравните полученные данные с данными представленными в таблице

Для проверки вертикальности кладки закрепите отвес верхней части (у потолка) кладки и замерьте отклонения от нитки в наиболее характерных местах. Далее сравните данные с нормативными значениями (указанными в таблице).

3. Требования к швам каменной кладки

Первое и главное требование к швам каменной кладки – любой шов кладки (горизонтальный, вертикальный) заполняется цементно-песчаным раствором . Это аксиома, именно цементно-песчаный раствор обеспечивает соединение кирпичей, между собой образуя единую целую конструкцию. Образование глубоких вмятин и отверстий (более 20мм) в шве не допускается.Проверить данный параметр возможно визуально , при осмотре внутренней поверхности кладки возможно проверить горизонтальные швы. Контроль вертикальных швов можно произвести в местах оконных и дверных проёмах.

4. Требования к толщине швов кладки

После проверки швов кладки на заполнение цементно-песчаным раствором необходимо проверить соответствия требований к ширине швов.

Для проверки данного параметра вам потребуется рулетка.Измерения производятся следующим образом: Рулеткой измеряются 5-6 рядов кирпичной кладки (разом вместе со швами), после чего находят среднюю толщину шва, для этого: полученную величину 5 (или 6) рядов делят на 5 (или 6), и вычитают толщину кирпича (элемента). Полученные значения необходимо сравнить с установленными СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции».

Ниже представлена схема кладки с размерами швов для различных элементов

Помимо вышеизложенных требований, которые возможно измерить самостоятельно, не менее важно также осуществлять проверку марки используемого кирпича кладки и марки раствора для кладки.

Важно также знать, что для кладки цоколя не допускается использование силикатного кирпича, а для кладки столбов – битого кирпича.

Если у вас возникли вопросы вы можете задать их в разделе «консультация» или в нашей в группе вконтакте.

Также вы можете пригласить наших специалистов для проверки качества вашей кирпичной (каменной) кладки заказав услугу » выезд специалиста» в разделе услуги, или позвонив по телефону.

Дорогие друзья, просим вас поддержать наш проект и поделиться ссылкой на даннуюстатью в социальных сетях. Большое спасибо!

Как класть углы из кирпича: советы мастера

  • 10 Ноября, 2018
  • Строительство
  • Екатерина Комисарова

На сегодняшний день в нашей стране возводится огромное количество объектов. Особое внимание при строительстве кирпичных стен необходимо уделить кладке углов. Именно эти элементы являются основой возведения здания. Неважно, что вы строите – коттедж, гараж или баню. Допущенные при выкладывании углов ошибки могут нарушить симметрию стен, отрицательно сказаться на их устойчивости и прочности. В данном обзоре мы подробно рассмотрим, как класть углы из кирпича.

Начало работ

На первом этапе возведения сооружений следует установить в углах по отвесу порядовки. При строительстве кладка углов должна опережать возведение стен на 3-4 ряда. Для выполнения перевязки швов по углам используются не только полномерные кирпичи, но также и куски по половине и четверти.

Особенности работы

Давайте на этом остановимся более подробно. Далеко не все мастера знают, как правильно вывести углы дома. Считается, что это довольно простой процесс, но на самом деле он имеет множество особенностей. Вам предстоит заранее выбрать способ перевязки, технику укладки и даже материалы для будущей отделки. Несущая способность стен будет зависеть от целевого назначения постройки.

Кирпич имеет стандартные размеры и правильную геометрию. Исходя из этого и проводится проектирование и расчет будущей конструкции.

К наиболее важным требованиям технологии работы с этим материалом относятся:

  1. Использование высококачественных компонентов, строгое соблюдение пропорций. Строительные растворы должны готовиться в строгом соответствии с инструкциями производителя.
  2. Раствор должен быть равномерно распределен между соседними изделиями и рядами конструкций. При нарушении этого требования может наблюдаться перерасход смеси и отклонения от уровня.
  3. Контроль за линейным расположением рядов, созданием исключительно вертикальных или горизонтальных швов.
  4. Проверка каждого угла и ряда строительным уровнем.

Работа при низких температурах

Итак, что об этом необходимо знать? Особого внимания заслуживают погодные условия. Не всем известно, но кирпичная кладка может осуществляться далеко не при любой температуре. Мороз и жара способны оказывать серьезное воздействие на правильность затвердевания строительной смеси. Зимних работ следует избегать из-за риска промерзания воды в растворе и нарушения гидратации. При температурах ниже -5 градусов использовать обычные методы укладки кирпичей запрещено. Допустимо продолжать возведение стен при условии прогрева конструкций и ввода специальных морозостойких примесей. Однако при отсутствии опыта проводить работы самостоятельно в таких условиях не стоит.

Нюансы укладки кирпичей различных типов

Этому аспекту стоит уделить особое значение. Для полно- и пустотелых разновидностей строительных кирпичей схема действий по укладке будет приблизительно одинаковой. Существуют специальные разновидности пустотелого кирпича с отверстиями, облегчающими проведение работ. Это существенно упростит процесс для новичков. Вид перевязки при этом следует выбирать таким образом, чтобы пустоты были скрыты внутри кирпичной кладки.

Сложнее всего правильно выложить облицовочный материал. Такая кирпичная кладка не допускает отклонения от ширины швов. Они должны быть аккуратными, чистыми и плотно заполненными. Недопустимы следы раствора на лицевой поверхности, поскольку материал из-за этого может изменить свой цвет. Лучше всего контролировать процесс нанесения раствора при помощи специальных шаблонов. Подбивать такой кирпич можно только идеально чистым молотком.

Способ кладки будет зависеть от размеров кирпича: для несущих стен – в один, полтора или два, для перегородок – в четверть.

Инструменты

Что об этом необходимо знать? Прежде чем разбираться, как класть углы из кирпича, необходимо привести обязательный перечень строительных инструментов для проведения работ:

  • кельма;
  • емкость для приготовления раствора;
  • расшивка;
  • приспособление для подачи раствора на кладку;
  • шабровка;
  • молоток;
  • рулетка;
  • уровень;
  • отвес;
  • угольник.

При выполнении работ вам наверняка потребуются строительные леса. При работе с ними соблюдайте предельную осторожность.

Особенности возведения углов

Теперь более подробно рассмотрим, как заводить углы из кирпича. Сперва необходимо взять два блока и уложить их на раствор. При этом кирпичи должны образовывать прямой угол. Их следует слегка пристукнуть рукояткой кельмы. Промежуток между ними заполняется строительным раствором. Горизонтали обязательно следует выверить при помощи уровня. После этого кладка выполняется по заранее определенной схеме. Толщина швов между рядами после затвердевания строительного раствора не должна составлять более 10-15 мм по горизонтали и 6-8 мм по вертикали. На каждую сторону угла укладывается по 3-4 кирпича. При этом следите за ровностью вертикалей и горизонталей. После этого укладывается второй, третий ряд и так далее.

Помните о необходимости выравнивания углов. Делается это при помощи расшивки и шабровки, пока раствор не застыл. Проще всего немного утопить швы в кладку. Достаточно будет провести по ним расшивкой и убрать со стены остатки раствора.

Что касается направления работы, то оно особого значения не имеет: вы можете делать так, как удобнее вам. Правшам легче будет осуществлять выгонку строения справа налево, а левшам наоборот. Если возведение стен осуществляет бригада каменщиков, то производится кладка кирпичом угла дома сразу по четырем сторонам. Таким образом выгоняются 5-6 рядов. После этого осуществляется наращивание стен с соблюдением первоначального разрыва. Углы на 5-6 рядов должны опережать стены.

Кладка стен колодцем

В чем особенность такого метода? Данный способ укладки подходит только в том случае, если работы проводятся не в одиночку. Используется следующий порядок действий. Сперва два угла выгоняются на нужную высоту. После этого между ними кладется 1-2 ряда кирпичей. После этого выкладывается третий угол, его соединяют со вторым. Ну и, наконец, выгоняется четвертый и соединяется с первым и третьим. Таким образом следует вести работу, поднимая по кругу стены из кирпича по периметру на 1-2 ряда до полного завершения кирпичной кладки. При выгонке углов неизбежно придется делать штрабы и ступенчатые обрывы. Частично это будет из-за использования урезанных кирпичей, а частично – из-за необходимости обеспечения прочного соединения стен и углов.

Контроль вертикальности

Вам уже известно, как выложить из кирпича угол. Чтобы вся постройка получилась прочной и ровной, необходимо делать углы строго прямыми и вертикальными. Для проверки можно использовать угольник. Кирпич должен плотно прилегать к инструменту. Вертикальность углов высотой 7-8 рядов следует контролировать при помощи отвеса. Для выгонки горизонтальности используется строительный уровень. Профессиональные строители проводят измерения каждые 4-5 рядов. При отсутствии опыта следует почаще проверять вертикальность и горизонтальность.

Схемы кладки

Давайте остановимся на этом более подробно. Чтобы придать кирпичной кладке нужную прочность, ее следует перевязывать продольными, поперечными и вертикальными швами. В большинстве схем укладки используются не только целые кирпичи, но также и вставки из половинок и четвертинок. Чтобы изготовить неполномер, пользуются киркой. Лучше брать для этой цели кирпичи с дефектами. Такие блоки укладываются отколотым краем внутрь кладки. Целая сторона должна смотреть наружу.

Швы, идущие по горизонтали, называют продольными. Перевязывать их необходимо для того, чтобы равномерно распределить идущее по ширине стены напряжение. К тому же горизонтальная перевязка не позволяет кирпичной кладке разделиться на более тонкие слои. Для выполнения перевязки используются ряды, выложенные поперек основного направления укладки. По-другому их называют тычковыми. Возводить такие ряды следует из расчета один тычковый на 4-5 рядов простой кладки.

Швы между кирпичами внутри кладки называют поперечными. Они придают возведенной стене монолитность и прочность. Для перевязки поперечных швов в основном используются ложковые ряды. В них кирпичи укладываются длинной стороной вдоль направления кладки со сдвигом каждого укладываемого ряда на четверть или половину кирпича.

Однорядная и многорядная кладка

В чем их особенность? Вне зависимости от схемы перевязки, необходимо соблюдать одно важное правило: начинать и заканчивать стену следует тычковым рядом. Причем брать для такой кладки необходимо только целые кирпичи.

Как класть углы из кирпича? Самой прочной, но и самой трудоемкой считается однорядная кладка. В ней чередуются ложковые и тычковые ряды. При использовании такого вида кладки потребуется большое количество трехчетверток. Выполнить ее под силу только опытному каменщику.

Более простой считается многорядная кладка. Угол в два кирпича, как это ни удивительно, выложить проще. При применении таких схем необходимо вертикально ограничить стены путем выкладывания в начале двух первых рядов трехчетверток. При дальнейшем возведении в ложковых рядах чередуют неполномерные и целые блоки. Ложковые ряды в процессе кладки должны перекрывать уложенные ниже на полкирпича.

Еще одной разновидностью многорядной является трехрядная кладка. Особенность ее заключается в чередовании трех ложковых рядов с одним тычковым. Это единственная схема, при которой вертикальные швы во всех трех ложковых рядах могут совпадать.

Следует также учитывать, что многорядные и однорядные схемы рассчитаны на разные нагрузки. Кладка в один кирпич ценится за прочность. Трехрядная схема используется в том случае, если необходимо возвести надежные простенки и столбы. Кладка угла в полтора кирпича придает поверхности необычный вид.

Заключение

В данном обзоре мы подробно рассмотрели, как класть углы из кирпича, какие схемы для укладки могут использоваться и в каких случаях они применяются. Главное — помнить, что без перевязки класть кирпич запрещено. Нужной прочности конструкции без смещения верхних блоков хотя бы на четверть достигнуть не получится. Перед проведением работ желательно выполнять необходимые расчеты. Это позволит вам правильно определить количество материала. Если приложить максимум трудолюбия и ответственности, выгонка углов постройки из кирпича обязательно завершится успешно.

Требования к кирпичной кладке при строительстве углов дома

Укладка кирпичей в углах здания очень важный и ответственный процесс. При строительстве дома выгонка углов доверяется наиболее квалифицированным и опытным каменщикам. От того, насколько ровно будут выложены углы и правильно выполнена в них перевязка рядов, напрямую зависит прочность и ровность выложенных кирпичных стен. Если кладка углов не будет строго вертикальной, то она не только будет смотреться некрасиво, но и, скорее всего, завалится, потянув за собой стену.

Способы кладки кирпича.

Поэтому нужно тщательно выверять и контролировать все этапы работы, начиная от разбивки, качества укладываемого материала (для углов нужен только отборный материал, без трещин, щербинок, сколов и других дефектов) и перепроверяя вертикаль через каждые 2-3 уложенных ряда.

Организация рабочей зоны

Схема кладки кирпича.

Качественная кирпичная кладка будет сильно затруднена без правильной организации рабочей зоны. В эту зону входит сам строящийся дом из кирпича, и площадь в пределах 2,5-3 м от выгоняемых стен, на которой будут размещены нужные инструменты и материалы. Если зона будет меньше, вам постоянно будет что-то мешать в работе, если сделать ее больше, то подносить материалы будет далеко и неудобно. В обоих случаях это заметно скажется на темпах строительства дома из кирпича.

Рабочая зона делится на три части. Первая, в пределах 0,5 м, это пространство, которое будут занимать строительные леса. В этих пределах не должно быть ни больших куч материалов, ни ведер с раствором, ни громоздких инструментов. Вторая, приблизительно 1,5 м, зона материалов и инструментов. Третья, 0,5-1 м, это буфер между первой и второй зонами, главной задачей которого является обеспечения свободной и бесперебойной доставки материалов к строящемуся дому.

Разновидности кладки стен из кирпича.

Качественная кирпичная кладка углов будет невозможной, если не будет в наличии хотя бы одного из нужных инструментов:

  • кельма,
  • расшивка,
  • емкость для приготовления раствора,
  • емкость для подачи раствора на кладку,
  • шабровка,
  • молоток-кирка,
  • строительный уровень,
  • рулетка,
  • отвес,
  • угольник.

Выполняя работы, особенно когда придется подняться на строительные леса, нужно соблюдать предельную осторожность. Малейшая небрежность или самонадеянность может стать причиной серьезных травм.

Вернуться к оглавлению

Начало кладки дома

Поскольку кирпичная кладка углов, как части стен, всегда начинается с укладки первого ряда на цоколь, до ее начала лучше отбить шнуром внешние границы стен. Очерчивая границы, нужно обязательно проследить, чтобы пересекающиеся линии образовали углы строго в 90º. Также шнуром нужно выверить диагонали.

Система перевязки кирпичной кладки.

Начинать кладку дома из кирпича, особенно тем, кто не имеет достаточного опыта, следует с пробной раскладки. Т.е. просто разложите кирпичи первого ряда на цоколе, на расстоянии 10 мм друг от друга, не садя их на раствор. Так вам будет видна вся картина, где и какого размера нужно делать вставки, поскольку выполнить кладку только из целых кирпичей, без вставок четвертинок, половинок и трехчетвертинок, не сможет даже самый опытный и квалифицированный каменщик.

Особенно будьте внимательны при кладке углов. Сложность этой строительной операции заключается в том, что приходится класть вставки, выполненные из четвертинок и трехчетверток. Поэтому в углах лучше пробную раскладку выполнить на высоту 3-4 рядов, при этом поэкспериментировать, как лучше выполнить перевязку вертикальных швов. И только полностью оценив ситуацию и запомнив расположения кирпичей, можно браться за работу.

Приступая к работе, цоколь желательно смочить водой. Если этого не сделать, цоколь потянет влагу из положенного на него раствора. Сам раствор кладется на цоколь кельмой, при этом следите, чтобы полоска в 15-20 мм от внешнего края цоколя оставалась свободной.

Вернуться к оглавлению

Особенности выгонки углов

Схема перевязки продольных швов.

Сначала берутся два кирпича (или кирпич и вставка) и укладываются в углу в прижим на раствор. Уложенные, они должны образовать прямой угол. Рукояткой кельмы слегка пристукните их, а затем заполните промежуток между ними раствором. Обязательно выверите горизонтали с помощью уровня.

Дальше кладка выполняется по выбранной схеме. Толщина горизонтальных швов между рядами после затвердевания раствора не должна превышать 10-15 мм, вертикальных швов между отдельными кирпичами 6-8 мм. В каждую сторону угла нужно положить по 3-4 кирпича, обязательно контролируя ровность их горизонталей и вертикалей. Затем, соблюдая схему перевязки, сверху укладывается 2 ряд, потом 3 и т.д.

Не следует забывать и про выравнивание швов. Оно выполняется при помощи шабровки и расшивки, пока раствор еще мягкий. Самый простой способ слегка утопить швы в кладку, для чего достаточно просто провести по ним расшивкой, а излишки раствора стереть со стены.

Направление работы особенного значения не имеет, выполняйте ее так, как вам удобнее. Для правшей лучше выгонку дома из кирпича вести справа налево, для левшей наоборот. Если работает бригада каменщиков, то одновременно выгоняются 5-6 рядов во всех 4 углах, а затем ряд за рядом наращивают стены, соблюдая первоначальный разрыв (углы должны опережать стену на 5-6 рядов) до завершения работы.

Колодцевая кирпичная кладка стен по системе А.С. Власова.

Но в одиночку с таким объемом работ одновременно не справится. Поэтому используйте следующий порядок: сначала на нужную высоту выгоните 2 угла, затем положите 1-2 ряда кирпичей между ними, выгоните 3 угол и соедините его таким же количеством рядов со 2, затем выгоняйте 4 угол и соедините его с 3 и с 1 углами. И так продолжайте работу, за каждым кругом поднимая стены дома из кирпича по всему периметру на 1-2 ряда, пока кладка не будет завершена.

При выгонке углов вам неизбежно придется делать ступенчатые обрывы, т.н. штрабы. Частью это будет из-за того, что придется использовать урезанные кирпичи вкладки, частью чтобы обеспечить в будущем более прочное соединение углов и стен.

Для будущего дома из кирпича чрезвычайно важно, чтобы углы получались прямыми и строго вертикальными. Угол проверяется угольником, кирпич должен плотно примыкать к нему. Вертикальность углов, особенно выше 7-8 рядов, контролируется с помощью отвеса, а горизонталь с помощью строительного уровня. Профессионалы делают измерения через каждые 4-5 рядов, но если у вас нет достаточного опыта, не ленитесь делать их почаще.

Вернуться к оглавлению

Основные схемы кирпичной кладки

Для придания кирпичной кладке прочности делается перевязка ее продольных, поперечных и вертикальных швов. Во всех схемах используются не только целые кирпичи, но и вставки из четвертинок, половинок и трехчетвертинок. Для изготовления неполномеров пользуются молотком-киркой. Для их изготовления лучше брать кирпичи с дефектами. Укладываются такие неполномеры всегда отколотым краем внутрь кладки, чтобы целая сторона всегда смотрела наружу стены.

Изображение 1. Кладка прямых углов: а — стены в 2 кирпича, б — стены в 2.5 кирпича.

Продольные швы это швы, идущие вдоль горизонтали. Их перевязка необходима, чтобы равномерно распределить возникающие напряжение по всей ширине стены. К тому же перевязка не позволяет кирпичной кладке разделяться на еще более тонкие слои.

Перевязка выполняется рядами, выложенными поперек основного направления кладки. Такие ряды называются тычковыми и укладываются из расчета 1 тычковый на 4-5 рядов обычной кладки, хотя возможны и другие варианты.

Поперечные и вертикальные швы это швы между кирпичами внутри кладки. Их перевязку делают для придания кирпичной стене монолитности. Перевязка поперечных швов выполняется в основном ложковыми рядами, такими, в которых кирпичи укладываются длинной стороной вдоль направления кладки со сдвигом каждого вновь укладываемого ряда на четверть или полкирпича по отношению к уже уложенному.

Но существуют варианты постройки дома из кирпича, в которых перевязка поперечных швов выполняется тычковыми рядами. На практике поперечные швы чаще всего перевязывают с применением обоих способов. Вертикальные швы отдельно не перевязываются, при правильно выполненной кладке их перевязка получается автоматически.

Существуют три основные схемы перевязки швов, различающиеся по ширине: однорядная (она же цепная), трехрядная и многорядная.

Поскольку углы дома из кирпича выгоняются с опережением кладки стен, то небрежность или ошибка в выполнении выбранного способа перевязки в углах почти всегда приводит к появлению продольных, поперечных или вертикальных в зависимости от способа кладки и допущенной ошибки трещин в стене.

Вернуться к оглавлению

Однорядная и многорядная кладка углов

Изображение 2. Многорядная кладка углов: а — стен толщиной в 2 кирпича, б — стен толщиной в 2.5 кирпича.

Какая бы схема перевязки швов ни применялась, есть одно общее правило: стену нужно начинать и заканчивать тычковым рядом. Поэтому, учитывая такое важное значение тычковых рядов для качества и надежности стены, для них нужно брать только целые кирпичи.

Самой прочной, но и самой трудоемкой считается однорядная кладка, в которой посменно чередуются тычковые и ложковые ряды. При использовании этой кладки требуется большое количество вставок из трехчетверток, поэтому выполнить ее может только каменщик достаточно высокой квалификации.

Выгонка углов по этой схеме выполняется так: первый ряд выкладывают полностью целыми кирпичами и заканчивают его двумя вставками трехчетверток, которые послужат окончанием одной стены и началом другой, первый ряд которой присоединяется к уложенному под прямым углом (изображение 1: а выгонка в 2 кирпича, б в 2½ кирпича).

Во втором ряду ряды меняют местами: на тычковый ложится ложковый, и наоборот. Таким образом ряды чередуются до полного завершения работ. При такой перевязке получается, что выложенные ложки угла одной стены становятся тычковыми для угла другой, при этом торцевыми становятся две ложковые вставки трехчетверток. В этой схеме перевязки не нужны четвертинки и половинки, но понадобится большое количество трехчетверток.

Многорядная кладка считается менее трудоемкой по сравнению с однорядной. При ее применении стены вертикально ограничивают, выкладывая в начале первых двух рядов трехчетвертки. В дальнейшем при выгонке дома из кирпича у ограничений чередуют в ложковых рядах целые и неполномерные кирпичи, при этом во время кладки ложковые ряды должны перекрывать ниже уложенные на полкирпича.

Выгонку углов начинают с двух трехчетверток, выходящих ложком наружу сопредельной стены. При этом между тычками и трехчетвертками образуется промежуток, который заполняют четвертками. Выполняя второй ряд, кирпичи меняют местами: забутку выполняют тычками, а версту ложками. Следующие ряды выгоняют, перевязывая вертикальные швы (изображение 2: а выгонка в 1 кирпич, б 1½ кирпича, в 2 кирпича).

Трехрядная кладка является разновидностью многорядной. Ее особенность в том, что чередуются тычковый и три ложковых ряда. Это единственная схема перевязки, при котором допускается совпадение вертикальных швов во всех 3 ложковых рядах.

Четкое знание того, что и как нужно делать, правильно выполненные необходимые расчеты, а также трудолюбие и ответственность это те 4 столба, которые непременно приведут вас к успеху в таком непростом деле, как выгонка углов дома из кирпича.

голоса

Рейтинг статьи

:: Читать – Кирпичная кладка – Наталия Григорьевна Беляева МЕЛОДИИ КАМЕННЫХ УЗОРОВ – Оглавление – Книга “Мелодии каменных узоров” – Беляева Наталия Григорьевна – ЛитЛайф – книги читать онлайн

Кирпичная кладка

Из самого лучшего материала можно сложить никуда не годные стены, неплотные и холодные, извести на них сверх всякой меры дорогой раствор. Заказчику и тому, кто сам думает справиться с подобной работой, полезно знать, что значит грамотно выполненная кладка из кирпича.

Прежде всего кирпичи располагают так, чтобы их края не оказывались один над другим в смежных рядах, чтобы каждый шов, особенно на поверхности стен, сверху был перекрыт целым кирпичом. Это правило в первую очередь касается кладки на известковом или глинистом растворах, которые, как мы знаем, набирают крепости постепенно. Через много лет стена, выложенная на известковом растворе, будет похожа прочностью на сплошной камень, и если ее придется разбирать, ломаться будет кирпич. Пока же во время стройки известь такой силы еще не приобрела, поэтому стену надо выводить так, будто она кладется насухо. Раствор служит кирпичу подстилкой, без которой раздробился бы от веса вышележащих частей здания. Само собой разумеется, что швы, заполняя промежутки между кирпичами и стеной, делают ее непроницаемой для ветра.

В то же время швы не могут быть очень толстыми не только потому, что будет большой расход раствора. От толстых швов стена проседает заметно сильнее. Ряды кладки выравнивают по ватерпасу (рис. 13), а углы, внутреннюю и наружную стороны стен — по отвесу. Перед укладкой кирпич смачивают, не то он впитает много влаги из раствора, отчего тот станет жестким и плохо свяжется. На лицевую сторону стены берут целый кирпич, половинки сгодятся внутрь, на пустоты пойдет кирпичный щебень (рис. 14).

Рис. 13

Рис. 14

Ради экономии раствора из извести полости в стене закладывают кусками кирпича, подобрав подходящие по форме и величине. Если кладка на глинистом растворе и стены относительно невысокие, это правило не столь обязательно. Но во всяком случае через два ряда ломаного кирпича один делают только из целого. Опять же не из соображений лишь экономии: излишки известкового раствора в стене лучше не допускать — затянется сушка. Это на глинистом растворе стена высыхает, как кирпич. Тут тоже увлекаться толстыми швами нельзя: стены на глинистом растворе обычно штукатурят и снаружи и внутри, часть швов вообще поэтому оставляют полыми с пустотами глубиной до 4–5 см (рис. 15). В готовых стенах их замазывают потом известковым или цементным раствором.

Рис. 15

Порядок расположения кирпичей в стене опробован веками. Так как от обтески они становятся менее прочными, без большой необходимости их не обкалывают и выкладывают стены из целого кирпича, измеряя размерами кирпичей толщину стен. Когда говорят, что стена в 2 кирпича, значит, поперек толщины положены 2 кирпича длинной стороной. Кирпич кладут плашмя или на ребро, длинной стороной вдоль стены — ложком, поперек стены — тычком. То или другое положение зависит, как увидим ниже, от толщины стены, характера украшений и формы плоскости.

Гладкие стены удобнее складывать из кирпича плашмя — так он лежит устойчиво и швы при этом недлинные, вертикальные, пересекать их горизонтальными довольно удобно. К тому же кирпичи редко одинакового размера даже в одной партии, и разница по большей части в длине и ширине. Поэтому из кирпича, положенного на ребро, стена получается волнистой, чего нет при кладке плашмя, ведь по толщине кирпичи отличаются очень редко. Ставят кирпич и на ребро в перемычках, в арках и сводах, в украшениях типа карнизов и поясков, но занимает такая кладка лишь небольшую часть общей площади.

Подчас приходится применять и не целый кирпич, хотя и гладко обтесанный — стандартный размер укорачивают на 3/4. Бывало, их просто заказывали нужное количество на заводе. А вот четвертинки или самые замысловатые детали вытесывали вручную, например, в украшении выступов из угла вырубали четверть круга.

Кладка ложковая — из одних ложков — подходит лишь для стен в полкирпича (рис. 16). Более толстая стена из ложков в кирпич, полтора, два выглядела бы как 2, 3, 4 тонкие стены, прилегающие друг к другу и ничем, кроме раствора, не связанные. А известковый да и глинистый раствор твердеет не сразу, он может не удержать стену, и та расслоится. Но и в пол-кирпича стене нужна достаточная прочность. Для надежной перевязки и чтобы швы не совпадали по вертикали, верхний ряд отодвигают на полкирпича от нижнего (рис. 16).

Рис. 16

Тычковая кладка, когда по всей толщине стены кирпич положен длинной стороной, встречается в толстых стенах не менее как в кирпич. Однако в чистом виде она тоже редкость, в один кирпич стены кладут из ложков и тычков, перевязка вдоль и поперек, несомненно, прочнее (рис. 17). В такой стене один ряд составляют из тычков, начиная край целым кирпичом, а второй для перевязки делают ложковым, начиная его с края трехчетверками. Тогда вертикальные швы каждого верхнего ряда приходятся на середину кирпича нижнего рада. Можно сложить стену и так, что тычки с ложками будут чередоваться в каждом ряду (рис. 18). Этот способ несколько сложнее, но зато кирпич сидит крепче и лучше зажат, что очень важно, когда на раствор полагаться нельзя.

Рис. 17

Рис. 18

Примерно так же кладут стену любой другой толщины. Отличие лишь в том, что ряд образуется не из одних ложков и тычков, а из тех и других вместе, как на рис. 19, где показана кладка в полтора кирпича. Здесь в одном ряду с лицевой стороны стены идут ложки, а за ложками — тычки. Затем в смежном верхнем ряду налицо уложены тычки и на внутреннюю поверхность — ложки. Большей частью ложковый ряд ведут с трехчетверок, для правильной перевязки ряд тычковый начинают с кирпича целого, хотя не всегда. Трехчетверки понадобятся на начало тычкового ряда, когда конец уже начатой стены или слишком длинный или слишком короткий, если в следующем ложковом ряду завершать кладку трех четверками.

Закрыть Как отключить рекламу?

Рис. 19

По тем же принципам выкладывают стены в 2 кирпича и толще.

В конструкции дома нередко выкладывают столбы, способные выдерживать большой вес. Чтобы они действительно получились прочными, весьма важно точно соблюдать перевязку, осуществляя ее теми же приемами, какие рекомендуются для стен. На рис. 20 и 21, где изображена кладка квадратных столбов в 1½ и 2 кирпича, видно, что здесь применили довольно много трехчетверочных кирпичей, обтеска которых и трудоемка, и дает изрядное количество ломаного кирпича и кирпичного щебня. При возможности лучше заказать такой размер кирпича, тем более что фабричный прочнее. Если столбу не грозят большие нагрузки, например заборному, к которому предполагается приделывать деревянные звенья, его вообще можно складывать без кирпичей в ¾. На рис. 22а дан план двух смежных рядов столба в 2 и 1½ кирпича. Правда, получаются сквозные швы сверху донизу, что при значительных нагрузках небезопасно для столба — он может расслоиться. Спасет дело перекрытие целых рядов кладки прочными плитами. Когда в стене несколько столбов, в пазы которых горизонтально уложены доски или пластины, кирпич располагают по схеме, данной на рис. 22б для двух смежных рядов.

Рис. 20

Рис. 21

Рис. 22

Стены под прямым углом. В ремесле каменщика заводить угол всегда считалось знаком мастерства: перевязка кирпичей в углах, где сходятся стены, должна быть выполнена безукоризненно, потому что при неправильной осадке стена может отклониться от своего отвесного положения, в углу появится разрыв. При значительной деформации не удержит и самая лучшая перевязка. Чтобы избежать неожиданностей, угол выкладывают по плану на рис. 23. Наружные стены А и В сходятся с наружно поперечной стеной С.

Рис. 23

В одном ряду кладка стены А идет от угла, как будто бы другой стены совсем нет, а стены В и С получают продолжение от внутренней грани стены А, начатой с целых кирпичей. Во втором ряду, наоборот, таким же образом выкладывают стены В и С, словно не существует стены А. Выходит, что ряды стен в углах перекрывают друг друга, перевязываются, одна врезается в другую зубьями. Но такая перевязка лишь тогда реально придаст углу прочность, когда в углах не пройдут сквозные вертикальные швы, то есть если каждый нижний шов будет перекрыт сверху целым кирпичом. Для этого кирпичи располагают по схеме на рис. 24а и 24б. Очевидно, что в сквозной ряд ставят столько трехчетвертных кирпичей в конце стены, сколько их поместится по толщине стены. Оттого в этом ряду кирпич придется серединой как раз на линию соединения двух стен и сквозного шва опасаться нечего. Через ряд кирпич всегда будет входить и в одну и в другую стену.

Рис. 24

По этим правилам можно строить перевязку в углах стен какой угодно толщины. Для ясности показаны две поперечные стены, в задней уложено на ряд больше, чтобы было видно, как кирпичи перевязываются с продольной стеной.

Иногда по той или иной причине приходится временно приостанавливать кладку какой-нибудь части стены. Край тогда оставляют неровный, в виде зубьев, называемых штрабами (рис. 24в и 24 г). Однако при высоких стенах действуют по-другому. Если почему-либо можно ожидать значительно большей осадки под новой частью стены, чем под старой, надо дать возможность новой кладке садиться свободно. И штрабы тут ни к чему. Взамен этого в старой стене оставляют отвесный паз (рис. 24д), а новую выделывают в виде гребня, входящего в этот паз. При таком сопряжении не будет сквозной щели, шов пройдет тонкий, едва заметный, не угрожающий крепости постройки. При штукатурке сопряженных так стен предстоит дождаться полной осадки вновь построенной части. В противном случае на штукатурке появится заметная трещина. Если все же со штукатуркой медлить невозможно, оставляют неоштукатуренной вертикальную полосу стены, прилегающую к трещине, и заделывают ее позднее.

Как я провёл этим летом. Стройка. Стены.

Итак, фундамент закончили, в конце июня приступил к кладке стен.


Поскольку фундамент получился не очень ровный, требовалось сначала точно размерить где и как будут располагаться стены и дверь. Сделал примерную раскладку кирпича (как обычно, ошибся).
Расположение стен задали верёвкой на колышках.

Сначала с дури послушал совет тестя и прижал ворота к краю стены.

Сдела небольшой загиб к стене. Кирпичную стену к деревянному дому никак не прикрепишь, надо обязательно оставить щель. Потом она зашьётся каким-либо эластичным материалом. Деревянный дом постоянно живёт – стены перемещаются вместе с почвой и увод может достигать десятка сантиметров. Кирпич материал не живой, поэтому шевеления его не превышают трёх сантиметров – дальше стена трескается и разваливается. Поэтому если не будет зазора деревянные стены могут упереться в кирпичные и сломать или уронить тонкую кирпичную стенку.

На бетон фундамента на жиденький растворчик постелил рубероид для гидроизоляции стен от фундамента и положил версту старым полуторным кирпичом. Несмотря на все ухищрения поверхность фундамента у меня получилась очень неровная – разбег по горизонту был около кирпича на всех углах. Поэтому число рядов в стенах разное. Первые два ряда кирпича выравнивали ступеньки фундамента, т.е. практически ряды полуторного кирпича можно считать своеобразным цоколем.
Чтобы мерить на открытой местности углы и превышения я купил оптический нивелир, штатив и нивелирную рейку – теперь могу мерить превышения с точностью до миллиметра.

Чтобы старая гнилая стена не упиралась в кирпичную кладку пришлось обрезать брёвна. Сюрприз! – брёвна внутри совсем не такие гнилые, как казалось снаружи.

На правом углу три ряда.

На левом – четыре. Вот теперь горизон то длинной стене вывели “в ноль”.

Неровный фундамент образует прикольную полочку.

Самое сложное – отбить прямой угол от длинной стены на местности. Помог только оптический нивелир. Думаю погрешность не превышает угловых секунд.

Первые ряды вёл каждый ряд строго по причалке. Это моя первая в жизни кладка с нуля со времён когда я был школьником.




Ширину ворот сначала рассчитал на два с половиной метра – как в обычном гараже.

Очень меня расстроило как получился первый ряд. Сделал, сломал, сделал ещё раз… Неаккуратненько. Как сделать лучше так и не придумал.

Переход по высоте в том месте где исчезает первый ряд совершенно уродский… Ладно, лишь бы был крепкий…

Поскольку верста положена чуднО, с перепадами, заложить углы по уму, с правильной перевязкой, сразу не получилось.

Поэтому во всём “цоколе” перевязка угла не обычная… Но главное, она всё-такие есть.

Пока стена невысокая работал один. Вообще один. Тесть помогал подвозить кирпичи поближе к стене.

Если подвезённый тестем кирпич заканчивался – брал телегу, ехал за кирпичом и продолжал кладку. Полуторным кирпичом стена быстро растёт – лучше было бы покупать весь кирпич полуторный, гораздо быстрее бы всё построил.

Начинает подростать и боковая стена.


Что может быть прекраснее, чем в тишине, в одиночку, спокойненько выкладывать стенку из кирпича?

Эта стенка в тени деревьев, лето, жара, работать в этом месте приятнее всего.

Пока жена и тесть не открыли мне глаза на мою рукожопость, мне казалось что получается неплохо для человека впервые взявшего кирпич в руки.

Оставался раствор, начинать ряд на стене не хотелось, полуторный кирпич закончился. Остатками добил столбик.

Когда столбик подрос, я понял что делаю каку.

Каким же мне надо было быть альтернативно одарённым, чтобы решить приделать ворота к такому жиденькому столбику. Даже на заборах столбы делают гораздо мощнее, а тут типа стена… такая тощая – пнёшь ногой, упадёт.

Случилась беда – раствор почему-то плохо прилипал к кирпичу. На следующий день половина кладки легко разбиралась руками. Возможно, виновата была жара, возможно раствор – теперь уже не разобраться. Приходилось перекладывать кирпич, который снимался рукой. Воткнуть назад ровно уже не получалось. В итоге вместо ровного окончания стены получилось такое зубатое уродство.

Чтобы легче было контролировать вертикаль повесил стационарно отвесы на всех углах. Но с моим косым глазомером сделать ровно не вышло.

Поскольку всё делал один, то каждый день работал с какой-то одной стеной. Поэтому в другую стену приходилось выпускать штрабы. Всегда делать только убежную штрабу не получалось, приходилось делать и зубатую.

Угол тоже ровный только примерно.

Кирпичи клюют и толщина шва гуляет – учиться кладке пришлось в процессе кладки.

Расшивать швы конечно же было очень лень, но уж куда деваться…

Сколько отвесов не повесь – мастерства больше не станет. Лучше надо было делать упор ровный и делать кирпич к нему впритык – так даже у меня получился бы ровный проём.

Особенно сильно торчат зубы кирпичей, которые пришлось перекладывать.

И вот высота стены уже не позволяет дотянуться с земли, пришлось подставлять подставочку.

На подставке работать труднее, перехожу на более низкую стену.

Вот пошли первые ряды обычного кирпича поверх “цоколя” из полуторного. Скорость роста стены снизилась в полтора раза. Скорость укладки кирпича одинаковая, а толщина в полтора раза меньше.

В день больше трёх рядов я сделать не успевал.

Углы все по отвесам.

Плюс-минус миллиметр по отвесу плохо видно, но зрительно стена не выглядит ровной как у настоящих каменщиков.


Сначала всегда заводил угол и окончание, потом закладывал середину.

Вот и дальняя стена начала расти обычным кирпичом.

И тут тоже ошибся с перевязкой, позднее пришлось исправлять.

У этой стены разбег по горизонтали был небольшой на фундаменте, поэтому решил выровнять толщиной шва.

Нужно было на этом конце делать швы потоньше чем на угле.

Но на угле толщиной шва не поиграешь – она зависит от длинной стены.


За каменной стеной деревянная успешно гниёт, даже грибы начинают расти.

Труднее всего работать в щели между сортиром и каменной стеной.

Костя хорошо помог – свежая кладка это его работа. Делает медлонно, проверяет каждый кирпич – хорошо получается. Я делаю быстрее, но гораздо кривее. Поэтому швы у нас вообще начали гулять.

Криво, косо, но стена растёт. Вот уже по четыре ряда за день успеваю.

Постепенно начинаю автоматически выдерживать примерно одинаковую ширину шва между кирпичами, кладка начинает выравниваться.

Причалку начинаю заводить на три ряда. В итоге швы начинают змеиться.

Остатки раствора дорабатываю по короткой стене. Ложок кладу гораздо быстрее тычка.

Сначала всегда завожу окончание.

И угол.

Вот ещё на три рядочка стена поднялась и заложен угол на следующий день.

И вот, закончился кирпич. Была почти клетка полуторного – ушла на “цоколь”. Купили три клетки. Но планировали строить 6х4 (типичный гараж), а в реале 9х5. Пришлось купить ещё четыре клетки, с запасом на проекты следующего года.

У тестя была запасена железная дверь – когда ломали двери в подъезде, тёща выкупила старую. Тесть хотел поставить её. Но мне она очень не нравилась ни по конструкции ни по ширине. Решил разрезать её на металл.
Но приделывать дверь к тоненькому столбику… Взял кувалду, разбил столбик, сложил что-то больше напоминающее стену. Проём для двери стал 180 см. Если очень понадобится – машину смогу втиснуть.

У столбика выбил зубы, сделал как-бы штрабу. И добавил к полученному новую кладку.

Так в итоге и получился результирующий проём. Но старая дверь теперь наполовину перекрыта новой стеной.

Для работы чтобы дотягиваться уже нужна скамейка.

Эта стенка получилась уже гораздо ровнее – начал приходить опыт.

Высота стены дошла уже до того уровня, что пора уклаывать переклад для ворот. Отвес больше зацепить некуда. Теперь всё только на глаз.

Вот моя рабочая площадка. В бетономешалке делал раствор, выливал его в бадью. Из бадьи перекладывал в ведро, которое можно было поднести к месту кладки и поставить на скамейку. К работе подключилась жена – подавала кирпич на скамью.

Проём готов, пора устанваливать рамку для ворот.

Убежная штраба.

Без помощника уже не обойтись – лазить на скамейку с кирпичом невыносимо.

Причалка на три ряда и три ряда в один проход – на высоте этот способ мне был легче всего.

Выдерживать одинаковую толщину шва пока не получалось. Опыт приход с тысячами кирпичей. Тут пока всего около трёх тысяч положено.

Заложить щель между сортиром и стеной да ещё на высоте… так сложно, что эту дыру оставлял на потом пока можно было.

Эта стена покороче, тут дела шли веселее. Тоже три ряда на причалку.

Из старинного угольника и обрезков установили нижнюю часть рамки.

Поставил кирпичи на порожек, горизонталь получилась на удивление хорошо.

К вечеру сильно уставал – мыть бетономешалку уже не хотелось.

Поднял угол ещё на три ряда.

Другую часть тоже на три ряда. И вперёд, пока сил хватает.

Всё, со скамейки больше не достаю до верха стены. Дыра у сортира подходит к крыше – там только рука пролазит, заглянуть сбоку не получается.

Из поддонов от кирпича собрали леса. Как раз три клетки закончились, трёх поддонов хватило ровно-ровно. Я думал, что железо будет очень тяжёлое и без лесов рамку не соберём. Оказалось, что всё гораздо легче. Но леса вышли очень хорошие – прочные и устойчивые, я на них работал как на земле. Только кирпич подавать на такой высоту было уже тяжело. Когда высота маленькая, тяжёлый полуторный кирпич кажется хорошим. Но когда начинаешь подавать кирпич на высоту больше головы – радуешься что строили из обычного )).

Рамку собрали и сразу варил.

Поленился срезать выступы на стене – проём похудел сантиметра на четыре.

Рамка готова, можно продолжать кладку.

Сначала решили сделать три ряда над воротами. Но показалось некрасиво – позднее доложил ещё один ряд. Порядовка, естественно, не совпала.

Пришлось положить два тычковых ряда подряд чтобы совместить ряды. Перевязка угла опять стала понятно какой )).

Финиш всё ближе. К этому времени я уже как колобок с похмелья – болит абсолютно всё: руки, плечи, спина, ноги, голова. Но успеваю делать за день гораздо больше, возможно появился опыт, возможно потому что кирпичи на высоту подаёт жена.

Совершенно ровной плоскости не получилось – видно даже на фотке с телефона.

Стали задумывать об окончании стройки – с помощью палки считать ряды.

Нужно было угадать на какой высоте делать иллюминаторы.

Вот видно уже четыре свежих ряда.

Лето уже переходит в осень. Время пролетело незаметно.

Скамейка приставлена только для красоты: я купил аллюминиевую лестницу-трансформер, работал на ней. Непроизвольно приходится напрягаться чтобы держать равновесие – наверное поэтому когда слазишь чувствует что сильно устают ноги. Хотя, возможно из-за приседаний за кирпичом.

Подошёл ряд для закладки иллюминатора.

Иллюминатор, над ним три ряда – всё финишный кирпич заложен.


Добавил последний тычковый ряд над воротами. Всё, эта стена закончена.

Убежная штраба, чтобы закончить другую стену.


Всё, иллюминатор закончен, остались последние ряды.

Кажется осталось совсем чуть-чуть.

Но август закончился. И отпуск закончился.

Пришлось доделывать в сентябре.

За пару тёплых выходных вдвоём с Валерой доделали всё до конца.
Эпопея закончена.
Я чуть не умер. Понимаю теперь, почему говорят что человек, который построил дом, всю жизнь после этого лечится. Возможно возраст у меня уже не тот. Возможно, опыта нет. Но усталось уже нечеловеческая и физическая и нервная.
Вымотан полностью.

Кирпичная кладка загородного дома

Категория: Кирпичная кладка


Кирпичная кладка загородного дома

Кладка стены начинается, как правило, с угла. Такое начало наиболее целесообразно, поскольку угол сразу задает направление двум стенам и забор начинает прирастать с двух сторон.

При помощи отвеса на размеченной для стены забора площадке (на том месте, где находится внутренняя вершина угла) нужно установить угловые порядовки. Нулевые насечки на всех линейках-порядовках должны находиться на одном уровне. Этого можно добиться, используя гибкий водный уровень, представляющий собой длинный гибкий шланг, на концах которого расположены специальные мерные стекла со взаимно выверенными шкалами. Затем к порядовкам, установленным для того, чтобы обозначить контур одной из стен, нужно привязать причальный шнур, расположив его на уровне первого ряда. На углах шнур закрепляется при помощи причальной скобы. У скобы имеется один острый конец, который нужно вставить в шов кладки, и второй, тупой конец, опирающийся на кирпич выверенного ряда (рис. 70).

Рис. 1. Установка причальной скобы: а — способ натягивания на скобу причального шнура; б — размеры причальной скобы

К этому концу и привязывают шнур-чалку. Если шнур слишком длинный, то его оставшийся конец следует намотать на ручку скобы, чтобы он не помешал каменщику и его помощнику в процессе работы.

Пользоваться скобой удобно еще и потому, что при переходе на следующий ряд ее не придется устанавливать заново, можно лишь повернуть скобу в новое положение, как это показано на рис. 1. Если нет скобы, причальный шнур привязывают за воткнутые в кладочные швы гвозди. Это не слишком удобно, так как шнур будет провисать, поскольку гвозди не слишком надежно держатся в незастывшем растворе. В этом случае нужно постоянно проверять натяжение шнура, чтобы не ошибиться при проверке горизонтальности ряда. Способ крепления шнура на гвоздях показан на рис. 2.

Рис. 2. Закрепление причального шнура на гвоздях: а — расположение причального шнура относительно кладки; б — закрепление шнура на гвозде двойной петлей; в — натягивание шнура

Кирпичи, необходимые для первого этапа работы по выкладке забора, нужно также заранее поднести к месту кладки, чтобы потом не прерываться на это. Теперь можно начинать — расстилать растворную постель для первого ряда.

Затем приступают к кладке углов. Линейки порядовок контролируют вертикальность ребер углов, причальный шнур — горизонтальность рядов. Если работать внимательно и аккуратно — забор выйдет отличный!

Правда, только в том случае, если четко соблюдать технологию кладки — в первую очередь порядок выкладки угла и перевязки кирпичей.

Укладывать кирпич нужно таким образом, чтобы каждый нижний ряд угловой кладки-маяка был на четверть кирпича короче верхнего, то есть лежащего на нем, ряда. Если это условие соблюдено, боковая поверхность выложенного угла приобретет уступчатый вид и на нее будет удобно наносить растворную постель, продолжая дальше вбок кладку стены. В противном случае на верхнюю поверхность кирпичей, вставляемых по выступам ряда при дальнейшей кладке, придется все время наносить раствор, что существенно затруднит работу.

Рис. 3. Кладка угла кирпичной стены

Простенок между двумя углами забора можно начинать выкладывать, когда два смежных угла окажутся выложенными на высоту примерно 7-8 рядов. При большой длине стены забора сделать несколько рядов простенка тем более необходимо, чтобы проверить правильность разметки стены. Причальный шнур закрепляется при этом на смежных углах, и по нему производится кладка простенка. Причальный шнур должен обеспечить горизонтальность швов кладки.

Когда простенок окажется выложен на такую же высоту, что и углы, следует переходить к выкладке следующего угла, после чего все операции необходимо повторить в той же последовательности. В результате весь периметр забора окажется выложенным на высоту 7-8 рядов. После этого можно заводить следующие 7-8 рядов, и так до тех пор, пока забор не достигнет необходимой по проекту высоты. При сооружении забора особенно важно следить за горизонтальностью швов и вертикальностью стены, поскольку заборная стена, в отличие от стен, скажем, дома или гаража, открыта взгляду с обеих сторон, то есть у нее отсутствуют глухие, скрытые поверхности.

Пока кладка невысокая, в пределах метра, ее удобно вести прямо с земли, с грунта. При высоте 1,2 м следующий ряд становится класть неудобно: чтобы положить кирпич в кладку, его нужно поднимать слишком высоко, в результате чего каменщик начинает быстро уставать, силы его расходуются нерационально. Подавать раствор на уровень груди тоже весьма неудобно — он соскальзывает с мастерка, падает под ноги, нерациональный расход и потери раствора значительно увеличиваются. Да и качество кладки контролировать становится все труднее, поскольку место кладки плохо видно человеку, который стоит на земле. Поэтому, начиная с высоты 1,2 м, кирпичную кладку принято целесообразным производить с так называемых подмостей.

Не все подряд, на что можно встать, годится для использования в качестве подмостей. Опасно использовать как подмости случайно попавшиеся под руку предметы — бочки, ящики, поставленные друг на друга кирпичи, доски, положенные на кирпичи или ящики, и тому подобный подсобный материал. Прежде всего, на таких, с позволения сказать, «подмостях» легко можно пошатнуться и упасть с них, получив травму. Ускорению строительства это вряд ли поможет. Да и места на таких подмостях слишком мало для того, чтобы уложить кирпичи и поставить ведро или другую емкость с раствором. Поэтому придется прыгать туда-сюда, чтобы захватить порцию раствора на мастерок или взять новый кирпич. Работа вскоре потеряет смысл и превратится в пустую суету и скачки с подмостей на землю и обратно.

Между тем изготовление надежных и прочных подмостей не представляет большой сложности и не требует много времени. Нужно найти или сколотить достаточно большое по площади основание, обладающее прочностью, чтобы выдержать каменщика, несколько кирпичей (не больше десятка) и ведро с раствором. Такое основание нужно укрепить на элементарных козлах — и подмости готовы. Самое главное — они должны быть устойчивы и не переворачиваться при резких движениях работающего на них каменщика.

Существуют некоторые правила работы на подмостях, которые сформировались за долгие века существования профессии каменщика. В них нет ничего сложного, но тем не менее, они помогают четче организовать работу. Если человек, который производит кладку, — правша, то кирпич нужно располагать слева от него, а ведро или бадью с раствором — справа. Если он Левша, то, соответственно, наоборот. Кроме того, оптимальное количество кирпичей, которое должно находиться на подмостях рядом с каменщиком, — не больше 5-6 штук. Большее количество кирпичей, как правило, сковывает свободу движений работающего, что приводит к ухудшению качества работы и быстрому утомлению каменщика. Поддерживать на подмостях необходимое количество кирпичей и следить за тем, чтобы у каменщика не кончался раствор для кладки, — забота помощника. Он же должен по просьбе каменщика готовить неполномерный кирпич. О способах его изготовления — чуть ниже.



Кирпичная кладка – Кирпичная кладка загородного дома

углов: правило 3: 4: 5 – как быть масоном

Вы узнаете, как найти точку под прямым углом к ​​существующей линии, используя принцип 3: 4: 5.

Принцип 3: 4: 5 гласит, что если две стороны прямоугольного треугольника имеют размер 3 и 4 единицы, то третья сторона всегда будет иметь размер 5 единиц.

Две стороны прямоугольного треугольника имеют размер 3 и 4 единицы, третья сторона – 5 единиц.

Найдите место, где две стены будут встречаться, и отметьте точку A. Забейте первый гвоздь в эту точку. Теперь поместите измерительную ленту вдоль первой стены, которая должна быть построена, и найдите точку в 4 футах от точки A. Отметьте ее как точку B. Забейте второй гвоздь в точку B.

Привяжите один конец веревки к точке А. Убедитесь, что узел плотно закреплен. Потяните оставшуюся часть веревки к точке B и завяжите второй узел так, чтобы две точки теперь соединились друг с другом. Убедитесь, что шнурок не ослаблен.

Теперь возьмите рулон измерительной ленты в точке B и вытяните ленту, пока отметка 8 футов не окажется у гвоздя.Удерживая шнур вдоль открытого участка измерительной ленты, отметьте точку, соответствующую тому месту, где лента заканчивается. Теперь у вас есть отметка 8 футов на веревке. Удерживая измерительную ленту и шнур вместе, отметьте точку 3 фута от отметки 8 футов. Эта точка также будет измерять 5 футов от точки B. Привяжите свободный конец веревки к точке A точно в том месте, где была сделана отметка 8 футов. Убедитесь, что вы завязываете веревку именно в том месте, где она была отмечена.

Теперь вытяните свободный участок веревки, удерживая за точку, которая отмечает 3 фута от точки A и 5 футов от точки B.Прижмите его к земле в том месте, где он образует треугольник с туго натянутыми сторонами. Отметьте это место как точку C. Забейте гвоздь в эту точку. Оберните веревку вокруг гвоздя так, чтобы получился треугольник ABC, углы которого связаны веревкой. Угол можно еще раз проверить, используя квадрат Мейсона. Если эти шаги были выполнены точно, угол ВАС составит 90 градусов.

Теперь вы научились находить угол 90 градусов с помощью метода 3-4-5.

УГЛЫ ИЗ ТОНКОГО КИРПИЧА WELLSHIRE № 936C

УГЛЫ ИЗ ТОНКОГО КИРПИЧА WELLSHIRE № 936C

Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

  • Домой
  • УГЛЫ ИЗ ТОНКОГО КИРПИЧА WELLSHIRE № 936C

2,93 доллара США

Артикул

BR TBLW WELLSHIRE ТОНКИЕ УГЛЫ

Описание

25шт / шк, 50шт / пал.Размер – 1/2 X 3 1/2 X 2 1/4 X 7 5/8. Красный цвет. Текстура- TUMBLED

Щелкните здесь, чтобы поговорить с Extech

Привет! Рад встрече!

Выберите тип поддержки:

Обратная связь

Уголки из тонкого кирпича для застройки углов и оконных перемычек.

Уголки из тонкого кирпича для застройки углов и оконных перемычек. – Фельдхаус Клинкер

 Категория Дизайн, инновации, продукты и решения

Декабрь 2019

Кирпич тонкий, как и облицовочный кирпич, – это изделия из крупнозернистой керамики, изготовленные из натурального сырья и обожженные при температуре 1150 ° C. Фасад из тонкого кирпича визуально напоминает каменную стену, а по дизайну тонкий кирпич так же универсален и удобен в использовании, как облицовочный.Однако тонкие кирпичи имеют максимальную толщину только 25 мм, что дает множество преимуществ:

  • Из-за их небольшого веса тонкие кирпичи можно использовать практически везде.
  • Общая меньшая толщина стен приводит к увеличению жилого пространства при неизменных значениях теплоизоляции.
  • При ремонте не нужно ни строить фундамент, ни расширять крышу.

Углы зданий, оконные перемычки и перекрытия облицованы углами из тонкого кирпича.Благодаря последующей стыковке фасада их невозможно отличить от обычных каменных стен.

Уголки от Feldhaus Klinker вырезаются не из цельного кирпича, а непосредственно выдавливаются в форме угла. Разработка этого уникального во всем мире процесса – огромный прогресс в производстве уголков из тонкого кирпича. Больше нет кирпичных отходов. Этот процесс позволяет изготавливать почти в шесть раз больше углов по сравнению с обычным производственным процессом с использованием несущих кирпичей.Сохраняются природные ресурсы, что подчеркивает экологичность этого строительного материала.

Благодаря разным цветам, размерам и поверхностям тонкие кирпичи и углы в сочетании с внешней теплоизоляционной композитной системой являются настоящей альтернативой обычной кирпичной кладке.

Для так называемых специальных уголков тонкие кирпичи склеиваются почти незаметно или производятся как одно целое.

Наш взгляд в будущее.Декоративные связки как классический элемент дизайна.

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам оптимальную работу с сайтом. Сюда входят файлы cookie, необходимые для работы сайта, а также файлы cookie, которые используются только для анонимных статистических целей или для использования отдельных функций. Вы можете решить, какие категории вы хотите разрешить, в настройках файлов cookie. Обратите внимание, что в зависимости от ваших настроек не все функции сайта могут быть доступны. Нажмите «Принять и продолжить», чтобы принять все файлы cookie.Вы можете найти дополнительную информацию в нашей Политике конфиденциальности.

Согласитесь и продолжите

Сохранять

Только необходимые файлы cookie

Настройки файлов cookie

Дополнительная информация Политика конфиденциальности Правовая информация

Печенье

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам оптимальную работу с сайтом.Сюда входят файлы cookie, необходимые для работы сайта, а также файлы cookie, которые используются только для анонимных статистических целей или для использования отдельных функций. Вы можете решить, какие файлы cookie вы хотите разрешить, в настройках файлов cookie. Обратите внимание, что в зависимости от ваших настроек не все функции могут быть доступны. Нажмите «Принять и продолжить», чтобы принять все файлы cookie. Вы можете найти дополнительную информацию в нашей политике конфиденциальности.

Эти файлы cookie необходимы для работы сайта.Вы можете настроить свой браузер на блокировку всех файлов cookie. Однако в этом случае некоторые разделы веб-сайта могут не работать.

Дополнительная информация Скрыть дополнительную информацию

Имя браузера для Internet Explorer 11
Имя Phpsession
Anbieter Владелец этого веб-сайта
Zweck Поддерживает состояние пользователя для всех запросов страниц.
Datenschutzerklärung https://www.feldhaus-klinker.com/privacy/
Имя файла cookie PHPSESSID
Cookie Laufzeit

Имя сеанса

Anbieter Владелец этого веб-сайта
Zweck Сохраняет настройки пользователя, отображается ли при использовании Internet Explorer 11 страница подсказок браузера или веб-сайт.
Имя файла cookie ie_compmode
Cookie Laufzeit Сессия
Имя Cookie Box
Anbieter Eigentümer dieser3 Eigentümer dieser Besucher, die in der Cookie Box от Borlabs Cookie ausgewählt wurden.
Имя файла cookie borlabs-cookie
Cookie Laufzeit 1 Jahr
Имя Benutzerdefiniert
Anbieter Владелец этого веб-сайта файлы cookie обеспечивают правильную загрузку частей веб-сайта при первом посещении.
Имя файла cookie wordpress-loftloader_pro_session, loftloader_pro_once_per_session_visited
Cookie Laufzeit Сессия

Контент с видеоплатформ и социальных сетей по умолчанию заблокирован. Если файлы cookie принимаются внешними носителями, доступ к этому контенту больше не требует согласия вручную.

Дополнительная информация Скрыть дополнительную информацию

Политика конфиденциальности Официальное уведомление

NextStone Полиуретановый искусственный камень, блокирующий внешний угол – Кирпич – Античный серый (4 угла в коробке) –


В настоящее время недоступен.
Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.
  • Убедитесь, что он подходит, введя номер своей модели.
  • Запатентованный, легкий, прочный и прочный полиуретановый внутренний и внешний внешний угол из искусственного камня
  • Цена за коробку | 4 соединяющихся угла в коробке | 5,25 погонных фута на коробку
  • Сертифицированный экологичный продукт – рассчитан на внутреннее и внешнее использование – значение R 4,5
  • Готовые кирпичные углы под углом 90 градусов блокируются кирпичной панелью NextStone
  • Низкие эксплуатационные расходы, универсальность и негорючесть
›См. Дополнительные сведения о продукте

Установите изготовленные кирпичные виниры: руководство для самостоятельной работы

Изготовленный шпон из кирпича может превратить ваш некрасивый гипсокартон в вечный фокус вашей комнаты

Сегодня мы покажем вам, как установить заводскую облицовку из кирпича.Есть много преимуществ использования кирпичного шпона промышленного производства и тонкого кирпичного шпона. Тонкослойные кирпичные фанеры весят значительно меньше и не требуют опоры. Кроме того, простота установки, доступность широкого диапазона цветов и экономия средств делают кирпичный шпон более выгодным выбором, чем когда-либо прежде.

Изготовленный наружный шпон из кирпича

Установить тонкий шпон из кирпича относительно просто. Однако, чтобы полностью оценить результат вашего проекта облицовки кирпичом своими руками, вы должны помнить несколько простых, но важных рекомендаций во время установки.

В следующей статье будут описаны необходимые шаги, которые необходимо предпринять для успешной установки кирпичного шпона.

Препарат

Для того, чтобы определить площадь в квадратных футах, необходимую для установки кирпичной облицовки, вам необходимо измерить площадь, которую вы хотите облицевать.

Измерьте высоту и длину стены в футах и ​​умножьте числа. Это должно дать вам точную площадь в квадратных футах, необходимую для покрытия стены.Если у вас есть окна или двери, вычтите эти площади из общей площади в квадратных футах.

Измерьте углы в погонных футах. Один линейный фут угловой детали покрыл бы около 0,75 футов. Таким образом, количество погонных футов углов следует умножить на 0,75. Эту сумму следует вычесть из общей площади плоских (не угловых) кирпичных шпонов. Всегда желательно заказывать лишние кирпичи (5-10%) для резки и возможной поломки.

Армирующий гипсокартон под кирпичную облицовку.
Могу ли я установить заводскую облицовку из кирпича поверх гипсокартона?

Ответ – да.Однако, возможно, вам придется укрепить гипсокартон цементными плитами для лучшего сцепления.

Определите тип стены, на которую вы будете устанавливать заводскую облицовку из кирпича. Если стена из гипсокартона, возможно, вам придется предпринять дополнительные шаги для ее усиления. Есть два способа сделать это. Один из них – установить проволочную кашу поверх гипсокартона (приклеенную к стойкам) и нанести тонкий слой строительного раствора, называемый визирующим слоем. После того, как это застынет (примерно через день), вы можете установить искусственные кирпичные виниры прямо на покрытие.Нанесение раствора может занять много времени и быть грязным. Если вы хотите ускорить процесс, установите цементные подкладки прямо поверх сухой стены. Вы сделаете это так же, как и при установке проволочной сетки – опорные доски 1/4 дюйма с 1-дюймовыми винтами для гипсокартона, прикрепленными к стойкам позади стены (вам понадобится приличный прибор для поиска стоек, чтобы найти стойки под стеной). гипсокартон). После того, как армирование сделано, нанесите связующий агент на верхнюю часть цементных опорных плит. Это обеспечит надлежащее склеивание изготовленных вами кирпичных шпонов.

После нанесения связующего можно замешивать раствор.

Я бы посоветовал вам смешивать раствор до более твердой консистенции, чем для любой другой плитки или природного камня. Это делается для того, чтобы изготовленные кирпичные облицовки не соскользнули вниз после того, как вы приклеите их к стене. Вы также можете добавить в смесь немного белой связующей добавки для улучшения общих характеристик. Имейте в виду, что это всего лишь закрепляющий материал – для затирки потребуется другой тип раствора.

Как замазать кирпичную плитку.
Макет

Чтобы убедиться, что ваши ряды из кирпича будут ровными, у вас должен быть какой-то ориентир. Есть два простых способа добиться этого; один отмечает прямые горизонтальные ориентиры на каждом ряду кирпичей мелом. Вы также можете сделать «раскадровку» на двух концах стены. Доска раскадровки представляет собой деревянную планку, на которой отмечены идеальные очертания каждого ряда вашей кирпичной фанерованной стены. Используйте кирпичную линейку, чтобы отметить вершину каждого ряда.

Указания для облицовки кирпичом.

У вас также должны быть однострочные и двухстрочные блоки для удержания струны на месте. Нанесите тонкий раствор на стену с помощью зубчатого шпателя 1/4 дюйма высотой около фута (не наносите больше, потому что он высохнет на стене, а облицовка кирпича не прилипнет). Просто прижмите кирпичную облицовку к стене тонким слоем. Немного пошевелите им, установите на свою струну и отпустите. Всасывание тонкого раствора удерживает кирпич на месте.

Если вы не хотите использовать линейные блоки, выделите линии мелом с помощью простой коробки для мела.

Примечание: Смешайте тонкий раствор с густой консистенцией арахисового масла. Слишком мягкий раствор позволит кирпичам соскользнуть вниз. Важно не пропустить этот шаг.

Арки из искусственной облицовки кирпичом

После установки всех изготовленных кирпичей в ряду (или конечно) вы должны поднять линию до следующей отметки на вашей раскадровке и продолжать движение, пока не дойдете до верха стены.Периодически отступайте на несколько футов от стены и проверяйте, что все кирпичи на месте. Отрегулируйте соответственно.

Эти шаги гарантируют, что стена из кирпичного шпона будет ровной и ровной на каждом ряду. Если у вас есть углы, двери или арочные окна, начните с них в первую очередь. Возможно, вам придется обрезать окна и углы. Подойдет приличная болгарка или мокрая настольная пила. Отметьте изготовленный вами шпон из кирпича и вырежьте его пилой по вашему выбору.

Совет: После того, как вы дойдете до последних четырех рядов под потолком, вам следует измерить расстояние между потолком и верхом последнего ряда.Это поможет вам определить точное расстояние между вашими последними рядами кирпича. Если вы правильно разместите свои ряды кирпичей, у вас должен получиться один полный кирпич на последнем ряду. Чтобы избежать непрофессионального вида, никогда не обрезайте последний ряд кирпичной стены.

Заполнение швов Кирпичный шпон заводской, залитый

Следующим этапом после установки всех изготовленных вами кирпичных шпонов является затирка швов.

Самый популярный цвет для затирки шпона кирпича – серый. Для этого цвета подходит обычный раствор S-типа.Если вы хотите, чтобы ваши суставы были разного цвета, вы можете смешать любой цвет по вашему выбору. Это можно сделать, используя смесь белого раствора S-типа и простой шлифованной затирки для плитки того цвета, который вы предпочитаете.

Совет: Важно замешать цветной раствор, который заполнит всю стену, одной порцией. Если вы не можете этого добиться, вам следует очень точно измерить ингредиенты, которые смешали ваш цвет; в противном случае вы могли бы увидеть различия в тонах линий ваших суставов.

Стена из кирпичного шпона с цветной затиркой

Другой вариант – купить затирку для шлифованной плитки в вашем местном хозяйственном магазине и смешать ее до жидкой консистенции. Используйте это, чтобы заполнить швы.

После заполнения швов между кирпичными облицовками следует ударить по нему вогнутым инструментом и слегка очистить участок мягкой щеткой. Чтобы нанести раствор, используйте мешок для раствора из магазина товаров для дома (например, Home Depot). Я бы посоветовал разрезать мешок, чтобы раствор немного легче растекался.По консистенции раствор должен быть достаточно влажным. Заполните сначала стыки головы, а затем все вертикальные.

Стена облицованная кирпичом с цветной затиркой

Если раствор стал сухим на ощупь, вы можете обработать его вогнутым инструментом и кистью или просто срезать излишки грязи и затереть швы, протерев поверхность мягкой щеткой.

Установить заводскую облицовку из кирпича относительно просто. И если вы будете придерживаться этих простых правил во время установки, у вас будет кирпичная стена, которой будут завидовать и восхищаться все ваши друзья и соседи.

Будьте предметом зависти для своих соседей. Не соглашайтесь на уродливую лепнину для вашего дома. Устанавливайте изготовленные кирпичные виниры уже сегодня!

Наша компания из Майами предлагает широкий выбор кирпичного шпона производства и тонкого старинного старого чикагского кирпича по разумным ценам.

Если установка осуществляется нашей компанией, мы предлагаем бесплатную доставку в округа Майами-Дейд и Бровард.

Тонкий кирпичный шпон .Все виды облицовки под кирпич и плитки под кирпич. Покупайте напрямую у производителя.

Как превратить кирпичную стену в угол

Строительство стен – это не просто укладка кирпичей прямыми линиями. Возможно, вам придется включить углы, и, когда вы подойдете к концу стены, ее нужно будет должным образом закончить. Приемы для эффективного выполнения этого относительно просты, если вы знаете основы укладки кирпича.

Кирпичная кладка имеет решающее значение при кладке кирпича; простая укладка кирпичей один над другим без какого-либо сцепления не будет ни равномерно распределить вес стены, ни придать стене какую-либо прочность, каким бы прочным ни был раствор между кирпичами.А так как стыки выровнены, они обеспечат идеальный канал для проникновения воды и вымывания раствора.

Самый простой способ склеивания – перекрытие кирпичей внахлест без вертикальных швов, продолжающихся через соседние ряды. Этот вид склеивания может создавать множество различных узоров, некоторые из которых очень простые, такие как скрепление подрамником, другие гораздо более сложные и требуют предварительного планирования.

Точно такой же принцип применяется независимо от того, строите ли вы стену толщиной в полкирпича (одна линия кирпичей) или стену толщиной в один кирпич (две смежные линии кирпичей или одна линия, уложенная заголовком).Разница в том, что вместо того, чтобы перекрывать только длину кирпичей, как в подрамнике, вы также можете перекрывать их по ширине. Например, при соединении коллекторов все кирпичи располагаются на лицевой стороне стены ¡ª и снова вертикальные швы выстраиваются только в чередующихся рядах. Фактически, кирпичи перекрываются на половину своей ширины.

При любом рисунке склеивания может потребоваться обрезка кирпичей для сохранения склеивания. Это может произойти в конце стены, встроенной в подрамник, где полукирпичи (называемые 1/2 биты) необходимы в альтернативных рядах.Это также может произойти, когда новая стена привязывается к существующей стене.

Аналогичным образом, в случае стены, встроенной в соединение коллекторов, на концах требуется два кирпича в три четверти (называемые 3/4 битами), уложенные бок о бок чередующимися рядами для сохранения симметрии, перекрытия и толщины стены. С другими видами связи увеличивается количество и разнообразие нарезанных кирпичей. Английская облигация, например, чередует ряд кирпичей, уложенных лицевой стороной носилок, с лицевой стороной заголовка поля, чтобы сделать стену толщиной в один кирпич ¡ª, и для этого требуется кирпич, разрезанный пополам вдоль (называемый королева ближе) в каждом заголовке. курс или две 3/4 биты, положенные рядом на носилках.

Уголки в кирпичной кладке
Когда дело доходит до поворота угла в кирпичной кладке (известного как кваин), важность правильного склеивания становится еще более очевидной. Без него вы бы построили две стены, которые не были связаны друг с другом и поэтому не обладали реальной прочностью. В стене в полкирпич на подрамнике угол сделать несложно. Вместо того, чтобы отрезать половину биты для чередования ходов, кладут целый кирпич лицевой стороной под прямым углом к ​​лицевой стороне стены.

Однако необходимая «обвязка» кирпичей другими узорами склеивания обычно требует дополнительных обрезанных кирпичей и тщательного планирования.Фактически, связь может измениться, когда вы повернете за угол. Например, в связке заголовка, у которого есть альтернативные курсы, начинающиеся с 3/4 бит, 3/4 биты также должны быть размещены на заголовке, чтобы создать угол. В английской облигации курс носилок с одной стороны куды становится заголовком с другой.

Связь также может потребоваться, если кирпичи не соответствуют реальной длине стены. В этом случае необходимо разорвать соединение как можно ближе к центру стены. Если длина отличается на 56 мм или меньше, не используйте биты 1/4 (это считается плохой строительной практикой), а используйте вместо нее биты 1/2 и 3/4, убедившись, что вы разместили их так, чтобы не было прямых стыков.

Кристалл написал эту статью для Conlin Premier Construction, строительной компании в Питерборо, предлагающей услуги с последних 30 лет.

Cherokee Brick-DIY Пошаговое руководство по кирпичной кладке камина

Сделай сам: ОБРАБОТКА КАМИНА КИРПИЧОМ ЧЕРОКИ – Кристен из White Farmhouse Haven

Между завершением работы в нашем доме, переездом и рождением нашего новорожденного, я наконец-то начала возвращаться в ритм жизни! Если вы смотрели наши истории в Instagram незадолго до того, как мы переехали в наш дом, вы видели, что мы с Эй-Джеем сами проделали тонну отделочной работы в нашем доме.Это включало в себя облицовку кирпича камином в гостиной.

Я имел удовольствие быть партнером у этого камина с моими друзьями в Cherokee Brick, и позвольте мне сказать вам, они просто потрясающие !! Некоторые из моих любимых партнерств – это те, в которых вы не только работаете вместе, но и вместе строите отношения. Это потрясающая компания, которая относится ко всем своим сотрудникам как к семье. Вы можете узнать больше об удивительной истории их компании на их веб-сайте здесь.

AJ и я давным-давно решили, что мы хотим использовать традиционный кирпичный стиль для нашего камина в нашей гостиной.Существует так много вариантов камня, но для нас традиционный стиль красного кирпича помог нам создать уютное пространство. Я некоторое время следил за Cherokee Brick, смотрел их истории и видел все крутые вещи, которые сделали их клиенты, и мне просто нужно было протянуть руку! Я так рад, что сделал это, потому что выбор Thin Brick был потрясающим!

Было сложно выбрать, но мы сузили выбор до трех разных образцов, а затем до двух. Последними двумя были Андерсонвилль и Олд Мейкон.В «Андерсонвилле» был более красный оттенок, а в «Старом Маконе» – более коричневый оттенок. Я всегда планировал сделать образ немецкого Schmear, поэтому красный Andersonville оказался для нас победителем. Красный тон действительно выделялся и создавал теплый, уютный вид, и мне нравилось, насколько ярким был белый цвет на этих кирпичах.

Существует так много вариантов кирпича с Cherokee Brick, так что обязательно загляните на их страницу, чтобы увидеть все красивые варианты здесь! Я настоятельно рекомендую взять образец или увидеть кирпич лично, потому что мы действительно думали, что собираемся пойти с Old Macon, пока не увидим Андерсонвилль лично!

Этот пост будет посвящен шагам, которые мы предприняли при отделке камина, но я также буду работать над видео, чтобы продемонстрировать это в ближайшее время.

Итак … как мы это сделали? Давайте разберемся!

Во-первых, как и в любом проекте, вам нужно будет измерить свое пространство. Это что-то для каждого отдельного проекта, я рекомендую вам провести несколько измерений. Затем снова измерьте. Когда вы составляете свой список материалов, вам всегда нужно добавлять дополнительные 10–15%, чтобы учесть любые ошибки, допущенные в процессе. Если вы планируете делать какие-то узоры из кирпича или плитки, обязательно добавьте дополнительно 30% вместо 10-15%.

Во-вторых, создайте свой список. Вот материалы и инструменты, которые мы использовали:

Список материалов и инструментов:
  1. Тонкий кирпич Андерсонвилля
  2. Строительный раствор – Мы использовали белый раствор
  3. Ярко-белый раствор – Мы использовали отшлифованный раствор
  4. Малярная лента – Для использования у стены и пола, но убедитесь, что вы сняли его перед затиркой высохнет, когда придет время
  5. Ведер – Те, которые есть в каждом хозяйственном магазине со своим названием, идеальны, и вам понадобится как минимум 5 (я объясню позже в этом посте)
  6. Смесительные рычаги со стальным шариком
  7. Dewalt Сверло с шпонкой на 9 ампер, 1/2 дюйма
  8. Мастерок
  9. Мешок для раствора
  10. Пластиковый стаканчик – это упрощает смешивание раствора и раствора при добавлении воды
  11. Губки – Специально для затирки швов
  12. Прокладки для плитки – Вы можете использовать для этого что угодно, и мы использовали несколько распорок, чтобы получить желаемый вид стены.
  13. Ручная пила для плитки – Мы использовали ее для любых прямых пропилов на тонком кирпиче
  14. Пила для мокрой плитки – Мы использовали это для сложных резов плитки.Их существует множество, но, пожалуйста, соблюдайте все меры предосторожности при их использовании. И Эй Джей, и мой брат имели большой опыт в использовании этого.

Теперь давайте коснемся нескольких моментов в области камина, включая стену и очаг…

Во-первых, поскольку у нас на стене был выступ специально для камина, мы смогли выложить плитку прямо на гипсокартон. Однако создать очаг все же пришлось. Эй Джей построил это, используя строительный пиломатериал и 1/4 дюйма Джеймса Харди Backerboard.

Вот очаг с добавленным задником.

Изготовление очага из бруса и добавление задника поверх него позволило нам добавить кирпич прямо к нему. На выполнение этой части проекта потребовалось около двух дней и одна травма позже. AJ на самом деле неплохо порезал руку, когда разрезал заднюю панель, поэтому, из-за нашей ошибки, убедитесь, что у вас были хорошие строительные перчатки, когда вы режете нож и режете этот материал.

Когда мы дошли до этой точки, нам фактически пришлось немного подождать, прежде чем мы смогли сделать что-нибудь еще.Тем временем AJ закончил отделку, двери и пол, а художник покрасил все помещение. AKA Я стала НАМНОГО более беременной за это время (смеется).

Облицовка камина кирпичом:

На этом этапе мы работали над облицовкой плитки везде, где нужно было облицовывать плитку, включая камин (использование тонкого кирпича очень похоже на облицовку плиткой). Из-за того, что электрики очень беспорядочно устанавливают свет, мы хотели подождать, чтобы установить пол LVT на основном этаже, и они приходят, когда плитка будет готова.Таким образом, вы увидите, что мы завершили большую часть работы с камином, но оставили завершение нижней части очага до тех пор, пока не будет установлен пол. Мы сделали это для того, чтобы между полом и камином не оставалось по сути некрасивого зазора.

Прелесть использования тонкого кирпича в том, что мы выбрали толстую линию затирки, и это позволило нам не быть очень точными в том, где мы кладем кирпичи. Расстояние, которое мы выбрали для линий затирки, было толщиной 1/2 дюйма. Нам по-прежнему нужны прямые линии, но такая толщина допускает немного больше ошибок.

Этапы кладки кирпича:
  • Замешайте строительный раствор: Имейте как минимум два ведра для этого этапа – одно для воды и одно для смешивания строительного раствора. У нас всегда есть три ведра, чтобы опустить миксер в воду, чтобы раствор не высох. Вы хотите, чтобы ступка была по консистенции похожа на тесто для торта. Не поливайте, чтобы он был слишком водянистым, поскольку кирпичи не схватываются.
  • Обрежьте угловую плитку для очага: Мы решили вырезать угловой тонкий кирпич и сделать углы в 45 градусов.Мы предпочли такой вид, чтобы все угловые кирпичи проходили через очаг (подробности см. На фото ниже).
  • Добавьте раствор к кирпичу и приклейте тонкий кирпич к стене: Вы действительно можете применить этот метод или применить раствор к стене и приклеить кирпич к стене. Мы использовали оба метода при укладке плитки в доме, но решили сделать это и для камина. Если вы решите нанести его на стену, убедитесь, что вы не делаете слишком большую площадь за один раз, потому что раствор высохнет.

Как вы можете видеть на картинке слева, мы также сделали нашу «акцентную деталь» над камином, чтобы гарантировать, что любой кирпич вокруг него стыкуется с этим кирпичом.

  • Добавить распорки : При добавлении распорок на камин нам иногда приходилось добавлять больше площади, потому что тонкий кирпич не был идеально квадратным. Опять же, мы собирались использовать линии затирки примерно на 1/2 дюйма, но наша главная задача заключалась в том, чтобы кирпичи оставались ровными и ровными с обеих сторон камина. Как видите, мы не добавляли распорки к кирпичу, лежащему поверх очага, потому что он не двигался.
  • Смешайте еще раствор: В нескольких точках при кладке камина вам понадобится больше раствора. Никогда не смешивайте слишком много раствора за один раз. У нас всегда было ведро, заполненное смесью строительного раствора примерно на 1 / 4–1 / 3.
  • Резка плитки: Эй-Джей и моему брату приходилось резать плитку ручной плиткорезной и мокрой пилой. Пила по мокрому была использована для этих углов, а ручная пила использовалась для деталей рядом с камином.
  • Прикрепите каминную полку : Мы прикрепили камин до того, как замуровали верхнюю часть кирпича.На фотографиях выше видно, что у нас из гипсокартона торчит сталь. Это то, что мы добавили, чтобы сделать каминную полку чрезвычайно прочной. AJ просверлил отверстия в каминной полке, добавил строительный клей, затем мы вставили каминную полку на место. Затем AJ использовал уровень, чтобы убедиться, что он ровный.

Как только мы смогли застелить здесь пол, мы смогли закончить облицовку очага камина и начать заливку швов. В тот момент я была на восьмом месяце беременности, поэтому моя семья действительно много помогала нам по дому, включая камин.

Заливка камина немецким методом Шмера

А теперь самое интересное, серьезно. Да, это грязно, но затирка – это то, что заставило камин по-настоящему собраться вместе. Мы использовали некоторые из тех же материалов, что и для строительного раствора, но вместо этого использовали только затирочную смесь. Теперь я хочу сказать, что существует много разных методов заливки камина и того, что люди делают для устранения немецкого эффекта Шмера, но мы выбрали именно этот метод.

  • Подготовительные работы: Заклейте изолентой все участки, на которые не следует наносить раствор, включая стены, пол и камин.
  • Смешайте раствор: Он очень похож на раствор, но с другим материалом; однако вам обязательно понадобятся три ведра для этого процесса (убедитесь, что они чистые и не содержат раствора, мы используем новые). Возьмите одно ведро воды для миксера, одно ведро воды для губки и одно ведро для перемешивания раствора. Вы перемешаете раствор и убедитесь, что консистенция больше похожа на густую глазурь.
  • Добавьте раствор в свой мешок для затирки: Это сложная работа для 2-3 человек или найдите себе что-нибудь, чтобы положить мешок для затирки, например чашку, и сложить по бокам. Вы нальете смешанный раствор в мешок для раствора примерно на 2/3. Помните, вы не хотите, чтобы раствор был слишком жидким, иначе он выскользнет из мешка для раствора и испортится.
  • Заморозьте ваши линии затирки: Не собираюсь лгать, это немного сложно из-за того, что консистенция должна быть более густой из-за необходимости затирки вертикальных линий затирки.Но вы выдавите раствор по своим линиям 1/2 дюйма и заполните раствор до верха тонкого кирпича или даже перелив его. Не допускайте недостаточного заполнения, так как раствор должен доходить до самого верха. Когда он разольется, вы сможете вернуться и намазать раствор.
  • Протрите затирку губкой: Затем возьмите влажную губку и начните размазывать затирку по всей поверхности. Не беспокойтесь о том, чтобы выйти за границы, вы всегда можете удалить или добавить больше раствора, чтобы получить желаемый вид.Я взял губку и в основном сосредоточился на разглаживании раствора, чтобы он был на одном уровне с кирпичом, а также на размазывании поверх кирпича. Затем я беру ведро с водой, промываю губку и продолжаю протирать кирпичи, пока не получу, чтобы раствор на кирпиче и между ними выглядел так, как я хочу.
Не обращайте внимания на то, что на мне нет обуви. Я не планировал затирку швов в этот день, но мой брат был там, и мы просто решили начать! Так что моим Birkenstocks пришлось отсидеться от этого, потому что он был грязным.

Мы продолжали этот процесс до тех пор, пока не залили камин целиком. Как вы видите на картинке выше, мы не делали полный немецкий Schmear, но показали больше кирпичей. Мы сделали это с камином, чтобы красные тона действительно согрели комнату. Как видите, здесь много белых стен, поэтому нам нужен контраст.

И вот оно! Один законченный камин, который мы сделали сами. Следует иметь в виду, что раньше мы НИКОГДА не облицовывали камин кирпичом или плиткой. Использование тонкого кирпича в нашем доме было первым случаем, когда мы работали и с этим.Это говорит о том, что небольшая практика самостоятельной работы в нашем старом доме действительно помогла нам подготовить нас ко всем вещам в этом доме.

Создание такого камина – это то, чем мы дорожим, пока строим семью в этом доме. Каждый член нашей семьи и несколько друзей помогали нам в этих проектах. Мы так много смеялись, все узнали что-то новое и создали воспоминания, которые останутся на всю жизнь.

Мы не планировали, что наша маленькая девочка будет строить этот дом, но именно это произошло, и это усложнило многие вещи.Мы должны были завершить работу в сверхскоростном темпе по сравнению с тем, что сделали бы профессионалы, и это потребовало от Эй-Джея работы по дому по 12 часов в день каждый день в течение нескольких недель. Это было нелегко, но мы действительно повеселились, создавая воспоминания, и ничего бы не изменили.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *