Как заделать дверные откосы после установки двери: Страница не найдена

Содержание

Как заделать стену после установки двери?

Как заделать проемы после установки входной двери. Как заделать дверной проем самостоятельно

Отделка откосов входной двери очень важна, поскольку этот маленький нюанс заметен каждому гостю сразу при входе. И очень некрасиво может смотреться кривой откос, косой или с трещинами. Чтобы не допустить таких минусов – необходимо выполнять работу четко по инструкции и с учетом советов специалистов. В данной статье я расскажу как правильно делать .

И первое, с чем мы столкнемся – это смесь для отделки. Работа предстоит не легкая, поэтому ее будем выбирать с максимальным вниманием к деталям. Смесь понадобится в любом случае, какой бы вид обработки не был. Кроме смеси также может понадобиться и грунтовка, но обо всем по порядку.

Откос входной двери можно обработать штукатуркой, гипсокартоном или готовыми панелями пластика или ламината. Выбор будет стоять только за владельцем помещения. Но в любом случае нам придется столкнуться с необходимостью оштукатурить мелкие трещины, выбоины или др.

Во время установки короба в стене могли появиться небольшие выбоины, которые стоит заделать. Для них мы подбираем качественную штукатурную смесь или замешиваем ее самостоятельно. После того как мелкие дефекты устранены – можно приступать к работе по облицовке. Любой вариант может подходить к каждому помещению. А о плюсах и недостатках сейчас расскажем. Преимущества штукатуркой:

Свойства отделки откосов входной двери ламинатом или другими панелями:

  1. Быстрый монтаж и легкость установки.
  2. МДФ панель для обработки будет утолщать проем не несколько сантиметров и может применяться для больших помещений с высокими и широкими входами.
  3. Облицовка ламинатом по дизайну будет подбираться скорее к двери, нежели к стенам.
  4. Такая отделка откосов входной двери своими руками будет наиболее проста в установке и использовании.

Достоиснтва отделки откосов межкомнатных дверей гипсокартоном:

Инструкция оштукатуривания

Чтобы не попасть впросак со штукатуркой – подберите хорошую смесь. Здесь экономить не стоит, потому как при выборе не совсем качественного сырья откос может легко потрескаться или через пару лет отстать от стены.

Сначала я советую подготовить поверхность: заделать большие выбоины смесью и подождать, пока она подсохнет. Покупаем специальные металлические перфорированные уголки и маяки, которые помогут выполнить идеальный откос. Отделка дверных откосов раствором может потребовать несколько дней, поэтому не спешите.

Когда все заделанные выбоины подсохли – нанесите на всю поверхность слой штукатурки большими ляпами на расстоянии 10 сантиметром друг от друга. Шпателем необходимо выравнивать этот слой от проема к углу. Маячок необходимо установить возле самой двери, чтобы он создавал ровный край. Уголок стоит слегка утопить в растворе, но чтобы его один край ровно соприкасался со стеной.

Уголков нужно вырезать 3 – два вертикальных и один горизонтальный на верх откоса. Аналогично поступаем и с маячками, но они устанавливаются параллельно самому косяку. Выравниваем немного штукатурку и когда все маяки и углы установлены – даем конструкции немного подсохнуть (от двух до шести часов, иногда немного больше). После этого можно смело приступать к самому оштукатуриванию. Очень важно добиться, чтоб поверхность стала идеально ровной. Поэтому стоит наносить раствор погуще, чтобы он не отпадал от стены и потолка. В случае, если дверной проем очень большой – можно наносить смесь в несколько слоев, не за один раз.

Когда отделка завершена и слой штукатурки высох – можно приступать к шпаклевке и дальнейшей оклейке обоев или покраске. Дверь с оштукатуренным откосом смотрится очень эстетично, поскольку сам он может повторять дизайн общей комнаты.

Заделывание гипсокартоном

Отделка гипсокартоном гораздо легче и быстрее, нежели первый способ, поскольку вам не придется ожидать, пока несколько слоев штукатурки будут сохнуть. Со своего опыта могу сказать, что достаточно вырезать несколько кусков гипсокартона и установить их в дверной проем. После этого обработать всю поверхность шпаклевкой и установить направляющие и уголки возле стены. Можно предположить, что использовать перфорированный уголок при установке гипсокартона не нужно, но это совершенно неправильный подход. Да, дверь может быть и без них, но такой откос будет очень недолго служить и легко может оббиться.

В основном, гипсокартоном выполняется отделка откосов межкомнатных дверей. Входной проем заделывается таким материалом реже. Это происходит по той причине, что гипсокартон потом можно покрыть обоями, краской, камнем или другим материалом. Он является универсальной основой.

Панели и ламинат

Каждая дверь может иметь как большой входной проем, так и маленький. В первом случае допустимо использовать несколько полосок ламината или пластика. Во втором может быть достаточно и одного. В таком случае откос будет идеально ровным и без стыков.

Отделка ламинатом в последнее время используется очень часто, поскольку этот материал не требует больших усилий при установке. Достаточно ровно отрезать нужную полоску материала и хорошо вставить его в пазы уголков и начинающих уровней. Аналогичные действия стоит предпринимать и при установке пластика. Единственный минус — отделка панелями должна с чем-то сочетаться. С обоями этот пункт выполнить не удастся, с мебелью и дверьми – возможно, но нелегко.

У каждого вида ламината свой оттенок, так и как у каждого типа двери. Поэтому при выборе входной части квартиры сразу выбирайте ручки и ламинат для отделки.

Входная часть всегда должна встречать хозяев и гостей своей красотой и надежностью. Отделка здесь очень важна, поэтому обращайте большое внимание при работе с такой частью квартиры или дома. Внимательно нужно относиться к каждой части – к первичной подготовке, к выбору материалов, к процессу установки и к использованию. Комплекс всех этих пунктов должен обеспечивать идеальный вид для вашего помещения. Успехов в работе!

Перепланировка квартиры или дома – ремонтно-строительное мероприятие сегодня нередкое. Многие хотят изменить расположение комнат, добавляя или убирая перегородки. Иногда в процессе проводимых работ приходится заниматься закладыванием существующих дверных проемов. Это можно сделать с помощью кирпичей, блоков или гипсокартоном. Последний материал получил сегодня большую популярность за счет упрощения проводимых операций. Поэтому вопрос, как заделать дверной проем с помощью гипсокартона, в настоящее время очень актуален.

Подготовка к ремонту

Нужно заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы, перед тем как приступить к работе и начать заделывать дверной проем гипсокартоном.

Из инструментов вам понадобятся:

  • Шуруповерт.
  • Перфоратор.
  • Ножницы по металлу.
  • Острый нож.
  • Отвес и уровень.
  • Пила и фомка.
  • Направляющий профиль ПН.
  • Стоечный профиль ПС.
  • Гипсокартонные листы.
  • Звукоизоляционный материал (каменная вата).
  • Саморезы.
  • Дюбели.

Сначала с петель снимается дверное полотно. Если сама дверь вам уже не понадобится, то ее коробку можно разрезать пилой на несколько кусков. После чего каждый кусок с помощью фомки отдирается от торцов проема.

Обычно в процессе демонтажа поверхности проемов в местах крепления коробки портятся и не соответствуют требованиям в плане технического состояния. Поэтому поверхность рекомендуется зашпаклевать.

Так как выровнять дверной проем совсем не просто, необходимо в первую очередь особое внимание уделить качеству сборки металлического каркаса. Как все происходит:

Каркас готов, можно переходить к установке гипсокартонных листов.

Монтаж листов ГКЛ

Давайте разберемся, как зашить дверной проем гипсокартоном быстро и просто. В принципе, ничего сложного на данном этапе нет. Здесь важно точно нанести на лист размеры проема и вырезать необходимый участок по контуру. Для этого вам потребуется всего лишь острый строительный нож.

По нанесенным линиям подрезаете по очереди картонный слой, затем просто сгибаете лист по месту надреза. Таким образом, проходите по всему контуру.

Таких заготовок должно быть две. Сначала устанавливаете одну из них. Крепление производится по всему периметру и по установленным поперечинам. После чего переходите в другую комнату и закладываете между каркасами звукоизоляционный материал. К примеру, это может быть обычная минеральная вата или панели пенопласта. Зазору между звукоизолятором и каркасом можно заполнить монтажной пеной.

Теперь можно установить и вторую заготовку и закрепить ее саморезами. Обратите внимание на то, как правильно производится крепление.

  • Вглубь листа саморез должен утапливаться на 0,5 см.
  • Расстояние между соседними крепежами 10-15 см.
  • Расстояние от края панели до места крепления 1,5-2,0 см.

Если и с этой стороны между листом ГКЛ и торцом проема остались небольшие зазоры, их можно запенить.

По сути, вы уже заделали проем в стене, осталось лишь провести выравнивание стен помещения с установленным гипсокартонным листом. Для этого используется шпаклевка. Но перед этим необходимо сам ГКЛ лист обработать грунтовкой и заделать места установки саморезов тонким слоем шпаклевки.

После высыхания наносится слой шпаклевочного раствора на всю площадь листа с заходом на стены помещения. Если есть необходимость, то выравнивающий материал наносится в два слоя. Перед вторым обязательно обрабатываемая поверхность снова грунтуется.

Оптимальный вариант для отделки – обои. Все дело в том, что вибрация дома, хотите вы того или нет, буквально через два-три года обязательно сделает свое негативное дело. Трещины по стыку со стенами будут появляться. И неважно, что была использована шпаклевка высокого качества, и процесс выравнивания проводил мастер с высокой квалификацией. Трещин не избежать. А с помощью обоев они скроются до следующего ремонта.

Варианты заделки проема

Как уже оговаривалось выше, заделать дверной проем в стене можно и блочными материалами. Кирпич здесь отпадает. Он тяжелый. А вот блоки из ячеистого бетона будут в самый раз. К тому же сегодня можно подобрать этот материал под размеры проема, благо производители предлагают достаточно широкий ассортимент в плане габаритов. Плюс высокие тепло- и звукоизоляционные свойства блоков.

Как видите, заделать проем под дверь гипсокартоном даже своими руками несложно. Может быть, кто-то из наших читателей имел опыт проведения данного вида работ, хотелось бы выслушать ваши комментарии по этой теме.

Как пошагово заделать дверной проем после установки двери

Широкую популярность приобретают железные двери, но и деревянные еще очень часто устанавливают, но все же больше как межкомнатные. Есть модели, имеющие простой дизайн, или в них есть стеклянные вставки и декоративные элементы. Какой бы ни была дверь, отделка дверного откоса должна быть качественной, так как от этого зависит срок, как долго простоят двери в такой раме. Работы можно провести и самостоятельно, вовсе не обязательно тратить денежные средства на услуги профессионалов.

Как и чем отделывают проемы

Специальные фигурные планки, называющиеся наличниками, помогут заделывать не такой уж большой зазор снаружи между коробкой и проемом. Такие планки входят в установочный комплект. Но внутри помещения получается широкое пространство, образующееся после того, как положили кирпичи и нанесли бетонный раствор. Нужно использовать три уровня отделки для того, чтобы утеплить, защитить и декорировать.

Несколько способов, как можно оформить дверные откосы:

• по каркасу делают облицовку с помощью отделочного материала;
• фиксируют декоративные материалы с помощью раствора;
• штукатурят поверхность.

Как заделать дверной проем после установки двери

Всю работу с отделкой откосов делят на три этапа:

1. Подготавливают рабочую поверхность. Убирают пыль и мусор, наносят грунтовку. Если нужно дополнительно провести электричество в прихожую, тогда на этом этапе нужно провести и кабель.
2. Отделать штукатуркой проем. Лучше всего пользоваться гипсовым раствором, так как он быстро схватывается. Не забудьте про установку маяков, их достаточно будет двух-трех. Когда гипсовый раствор застынет, наносите цементно-песчаный. Для нанесения используйте шпатель и кельму. Оставьте на сутки для просыхания. На следующий день положите слой шпаклевки. После закрепите еще одним слоем шпаклевки, которую нанесите на абразивную сетку.
3. Когда поверхность выровняли и прогрунтовали, на нее укладывают материалы для отделки, которые фиксируются с помощью раствора или клеящего состава.
4. Крепление каркаса, который может быть выполнен из разных материалов. Самым простым и незатратным способом считается краска. Остается подобрать подходящий цвет и окрасить дверной проем.

Классикой жанра можно назвать штукатурку. Она прочна и долговечна, но ее эстетические качества желают оставлять лучшего.

Ламинат относится к тем материалам, которые боятся влаги, поэтому им лучше всего отделывать внутреннюю сторону.

Часто используют гипсокартон, если проем получился широким. К тому же этот материал скроет какие-то недостатки в основном покрытии.

Нередко приобретают специальную клинкерную плитку, которая создает имитацию кирпича. Монтируют такой материал жидкими гвоздями.

Панели МДФ и ПВХ впитывают разные запахи и не имеют устойчивости перед механическими повреждениями.

Самый стильный способ отделки – это декоративный камень. Советуют не использовать крупные элементы, чтобы конструкция не смотрелась тяжелой.

Работу выполняют тем способом, который наиболее удобен для заделки откосов материалом. А среди материалов «разгуляться» есть где: МДФ, гипсокартон, ламинат, деревянные и пластиковые панели, целлюлозные панели и другое. Для начала определитесь, какой вариант будет наиболее удобен для крепления откосов входной двери.

Для звукоизоляции и защиты лучше всего заделывать откос раствором. К тому же в таком откосе нет пустот и он не будет прогибаться. Чтобы он приобрел более эстетичный вид, можно использовать фактурную штукатурку или окраску.

Если кроме раствора использовать разные материалы для отделки, то внешний вид реально сделать абсолютно любой. Именно такой вариант при качественном выполнении работ будет иметь только лишь плюсы.

Часто прибегают к тому, что устанавливают доборы, если дверь металлическая и входная. Это хороший способ для тех дверей, которые установлены в офисном здании, а не в жилом доме, так как в этом варианте, используют доборы из металла, потому как они прочные и долговечные.

Если дверь выходит на улицу, а не лестничную площадку или коридор, то на стену монтируют теплоизоляцию для того, чтобы конструкция противостояла перепадам температур. Для теплоизоляции используют пенопласт, минвату или пеноизол. Используйте сэндвич-панели, если ширина откоса слишком маленькая для установки утеплителя.

Если же наоборот, проем слишком широкий, то крепить каркас необходимо. Учтите, что цементной смеси понадобится большой объем. В том случае, когда ограничено время для отделочных работ, то выбирайте деревянные или пластиковые панели. Они придадут достаточно эстетичный вид. В качестве теплобарьера и заполнения пространства между листами хорошо подойдет пенополиуретановый герметик.

Методы и материалы для заделки щелей в наличниках

Для любого человека важен уют и красота собственного дома. Поэтому важно продумать все, включая мелкие детали и незначительные нюансы. Позаботьтесь о функциональности и привлекательности дверной конструкции. Иногда возникают мелкие дефекты, от которых просто избавиться собственноручно.

Во время ремонта получается так, что наличник дверной коробки не полностью примыкает к стене. От этого образуются щели различной ширины. Причиной становится не плотно прилегающий наличник. Неровность стены составляет более 2-3 см. Устранение таких щелей при помощи герметика не дает требуемого результата, так как заполнитель со временем проседает или трескается.

Внимание! Заделать щель, возникшую между наличником и стеной можно собственноручно. Устранение проблемы начинают быстро. Важно поинтересоваться, чем заделать зазор самостоятельно, чтобы избавиться от него и получить эстетичный внешний вид двери.

Алгоритм решения проблемы

Чаще для устранения проблемы используются следующие материалы:

  • скотч малярный;
  • акриловый герметик;
  • бруски с углами под 90 градусов.

Устранение щели происходит в следующем порядке:

  • прежде, по краю заклеивается наличник;
  • после этого наклеиваются обои, и щель заполняется герметиком;
  • затем акрил протягивается специальным бруском, и с его же помощью удаляются излишки герметика.

Если щель более одного сантиметра, можно уменьшить ее при помощи установки упаковочного пенопласта, который обладает небольшой толщиной. Если щель имеет небольшие размеры, убирать скотч можно непосредственно после высыхания материала. При размерах более 3 см обрабатывают ее герметиком повторно.

Не менее важная информация по теме: Двери без наличников со скрытым коробом

Как избавиться от щелей большого размера?

Если трещина имеет внушительные габариты, ее заделка требует больших усилий. Решить проблему можно своими силами. В том случае, если щели между стеной и наличником большего размера, поступают таким образом – установленные ранее наличники демонтируются, и поверхность стены выравнивается. Дале оклеивают наличники малярным скотчем. После этого разводится шпаклевка гипсовая и наносится от установленного наличника до стены. В результате щель полностью закрывается.

Особенности выполнения первоначальных самостоятельных замеров, чтобы исключить появление трещин между стеной и коробкой

После того, как щель зашпаклевана, на нее клеятся обои. При этом они полностью закрывают шпаклеванную щель и доходят до наличника двери. Также заполняют пространство щели монтажной пеной. Впоследствии, после высыхания материала, в нем вырезается углубление небольшого размера, которое и заполняется шпаклевкой.

Причинами же возникновения такой ситуации становится неправильная установка дверного полотна. Потребуется демонтаж и повторная установка. Либо дверной блок устанавливался непосредственно после шпаклевки поверхности стен. В этом случае возникает ситуация, когда дверная конструкция имеет размеры, превышающие ширину дверного проема или конструкция находится не на требуемом уровне.

В этом случае требуется аккуратно демонтировать наличники двери, а затем при помощи длинного шпателя по периметру дверного проема наносится смесь. В этом случае коробка двери выступает в качестве маяка. Другой край шпателя двигается вдоль поверхности стены. Впоследствии излишки шпаклевки убираются также при помощи шпателя.

Чтобы не произошла деформация дверной коробки во время работ, ее поверхность оклеивается малярной лентой. После этого можно просто снять ее. Многие во время ремонта наличников дополнительно решаются и на декор дверного полотна. В результате удается получить дверную конструкцию, которая не имеет никаких дефектов и отличается роскошным обновленным внешним видом.

Щели в наличниках, от которых избавились с помощью монтажной пены

Выбираем тип заделки трещины в зависимости от запланированного бюджета

Имеется также дорогостоящий вариант устранения щелей между наличником и стеной. Необходимо приобрести другую дверную коробку с наличником, который перекрывает образовавшуюся щель. Такой вариант потребует дополнительных трат, и по этой причине подходит не для всех.

Дешевым вариантом станет самостоятельная заделка образовавшейся щели герметиком и шпаклевкой. Первый вариант предпочтительный, так как шпаклевка повреждает наличник, ввиду содержания большого количества влаги. Герметик на основе акрила подбирают по цвету установленного наличника, что дает возможность не наклеивать обои непосредственно на элементы двери.

В качестве варианта устранения проблемы используют обкладку дверного проема искусственным камнем. Это придаст двери изысканность, и при этом закроет имеющиеся недостатки.

Окончательный монтаж наличников после того, как все щели и зазоры устранены

Теперь вы знаете, как самостоятельно устранить щели между дверными наличниками. Остается только подобрать предпочтительный вариант. Он должен устраивать вас, как по результирующему внешнему виду, так и по ценовому диапазону решения проблемы. У вас получится красивая дверная конструкция, не имеющая щелей или зазоров. В результате удастся повысить герметичность дверного полотна и обеспечить сохранность приемлемого микроклимата внутри помещения.

Если у вас остались вопросы, ознакомьтесь с видео. Оно проиллюстрирует процесс самостоятельной заделки щелей в наличниках.

Как заделать стену после установки двери?


Как заделать проемы после установки входной двери. Как заделать дверной проем самостоятельно

Отделка откосов входной двери очень важна, поскольку этот маленький нюанс заметен каждому гостю сразу при входе. И очень некрасиво может смотреться кривой откос, косой или с трещинами. Чтобы не допустить таких минусов – необходимо выполнять работу четко по инструкции и с учетом советов специалистов. В данной статье я расскажу как правильно делать .
И первое, с чем мы столкнемся – это смесь для отделки. Работа предстоит не легкая, поэтому ее будем выбирать с максимальным вниманием к деталям. Смесь понадобится в любом случае, какой бы вид обработки не был. Кроме смеси также может понадобиться и грунтовка, но обо всем по порядку.

Откос входной двери можно обработать штукатуркой, гипсокартоном или готовыми панелями пластика или ламината. Выбор будет стоять только за владельцем помещения. Но в любом случае нам придется столкнуться с необходимостью оштукатурить мелкие трещины, выбоины или др.

Во время установки короба в стене могли появиться небольшие выбоины, которые стоит заделать. Для них мы подбираем качественную штукатурную смесь или замешиваем ее самостоятельно. После того как мелкие дефекты устранены – можно приступать к работе по облицовке. Любой вариант может подходить к каждому помещению. А о плюсах и недостатках сейчас расскажем. Преимущества штукатуркой:

Свойства отделки откосов входной двери ламинатом или другими панелями:

  1. Быстрый монтаж и легкость установки.
  2. МДФ панель для обработки будет утолщать проем не несколько сантиметров и может применяться для больших помещений с высокими и широкими входами.
  3. Облицовка ламинатом по дизайну будет подбираться скорее к двери, нежели к стенам.
  4. Такая отделка откосов входной двери своими руками будет наиболее проста в установке и использовании.

Достоиснтва отделки откосов межкомнатных дверей гипсокартоном:

Инструкция оштукатуривания

Чтобы не попасть впросак со штукатуркой – подберите хорошую смесь. Здесь экономить не стоит, потому как при выборе не совсем качественного сырья откос может легко потрескаться или через пару лет отстать от стены.

Сначала я советую подготовить поверхность: заделать большие выбоины смесью и подождать, пока она подсохнет. Покупаем специальные металлические перфорированные уголки и маяки, которые помогут выполнить идеальный откос. Отделка дверных откосов раствором может потребовать несколько дней, поэтому не спешите.

Когда все заделанные выбоины подсохли – нанесите на всю поверхность слой штукатурки большими ляпами на расстоянии 10 сантиметром друг от друга. Шпателем необходимо выравнивать этот слой от проема к углу. Маячок необходимо установить возле самой двери, чтобы он создавал ровный край. Уголок стоит слегка утопить в растворе, но чтобы его один край ровно соприкасался со стеной.

Уголков нужно вырезать 3 – два вертикальных и один горизонтальный на верх откоса. Аналогично поступаем и с маячками, но они устанавливаются параллельно самому косяку. Выравниваем немного штукатурку и когда все маяки и углы установлены – даем конструкции немного подсохнуть (от двух до шести часов, иногда немного больше). После этого можно смело приступать к самому оштукатуриванию. Очень важно добиться, чтоб поверхность стала идеально ровной. Поэтому стоит наносить раствор погуще, чтобы он не отпадал от стены и потолка. В случае, если дверной проем очень большой – можно наносить смесь в несколько слоев, не за один раз.

Когда отделка завершена и слой штукатурки высох – можно приступать к шпаклевке и дальнейшей оклейке обоев или покраске. Дверь с оштукатуренным откосом смотрится очень эстетично, поскольку сам он может повторять дизайн общей комнаты.

Черновая штукатурка откосов своими руками

Процесс нанесения штукатурки на откос ничем не отличается: на очищенную от пыли и смоченную поверхность набрасывают раствор. Делают это широким шпателем или малярным ковшом — кто как привык. Начинать удобнее снизу, продвигаясь вверх.

Ведя правилом или шаблоном по направляющим, покачивая из стороны в сторону, раствор выравнивают, лишний убирают обратно в емкость. Для первой проходки можно не добиваться особо ровной поверхности, но следить за состоянием углов обязательно — излишки раствора регулярно убирайте.

Заделывание гипсокартоном

Отделка гипсокартоном гораздо легче и быстрее, нежели первый способ, поскольку вам не придется ожидать, пока несколько слоев штукатурки будут сохнуть. Со своего опыта могу сказать, что достаточно вырезать несколько кусков гипсокартона и установить их в дверной проем. После этого обработать всю поверхность шпаклевкой и установить направляющие и уголки возле стены. Можно предположить, что использовать перфорированный уголок при установке гипсокартона не нужно, но это совершенно неправильный подход. Да, дверь может быть и без них, но такой откос будет очень недолго служить и легко может оббиться.

В основном, гипсокартоном выполняется отделка откосов межкомнатных дверей. Входной проем заделывается таким материалом реже. Это происходит по той причине, что гипсокартон потом можно покрыть обоями, краской, камнем или другим материалом. Он является универсальной основой.

Как сделать откосы на дверях: варианты отделки откосов с фото и способы их монтажа

Монтаж новенькой двери – это не окончание процесса оформления дверного проема, а только его начало: все выглядит не очень презентабельно и создаёт вид незавершённого ремонта. Если дверь входная, касается это не только эстетической стороны вопроса: монтажная пена, пока она еще не защищена снаружи, набирается влаги. Из-за этого тепло уходит из помещения, а внутрь через щели проникает холод и шум. Чтобы избежать всех этих неприятностей, необходимо выполнить отделку откосов двери. Сделать работу можно самостоятельно – она не является сложной и при наличии умения обращения с инструментами вполне по плечу домашнему мастеру.

Панели и ламинат

Каждая дверь может иметь как большой входной проем, так и маленький. В первом случае допустимо использовать несколько полосок ламината или пластика. Во втором может быть достаточно и одного. В таком случае откос будет идеально ровным и без стыков.

Отделка ламинатом в последнее время используется очень часто, поскольку этот материал не требует больших усилий при установке. Достаточно ровно отрезать нужную полоску материала и хорошо вставить его в пазы уголков и начинающих уровней. Аналогичные действия стоит предпринимать и при установке пластика. Единственный минус — отделка панелями должна с чем-то сочетаться. С обоями этот пункт выполнить не удастся, с мебелью и дверьми – возможно, но нелегко.

Монтаж листов ГКЛ

Давайте разберемся, как зашить дверной проем гипсокартоном быстро и просто. В принципе, ничего сложного на данном этапе нет. Здесь важно точно нанести на лист размеры проема и вырезать необходимый участок по контуру. Для этого вам потребуется всего лишь острый строительный нож.

По нанесенным линиям подрезаете по очереди картонный слой, затем просто сгибаете лист по месту надреза. Таким образом, проходите по всему контуру.

Таких заготовок должно быть две. Сначала устанавливаете одну из них. Крепление производится по всему периметру и по установленным поперечинам. После чего переходите в другую комнату и закладываете между каркасами звукоизоляционный материал. К примеру, это может быть обычная минеральная вата или панели пенопласта. Зазору между звукоизолятором и каркасом можно заполнить монтажной пеной.

Теперь можно установить и вторую заготовку и закрепить ее саморезами. Обратите внимание на то, как правильно производится крепление.

  • Вглубь листа саморез должен утапливаться на 0,5 см.
  • Расстояние между соседними крепежами 10-15 см.
  • Расстояние от края панели до места крепления 1,5-2,0 см.

Если и с этой стороны между листом ГКЛ и торцом проема остались небольшие зазоры, их можно запенить.

По сути, вы уже заделали проем в стене, осталось лишь провести выравнивание стен помещения с установленным гипсокартонным листом. Для этого используется шпаклевка. Но перед этим необходимо сам ГКЛ лист обработать грунтовкой и заделать места установки саморезов тонким слоем шпаклевки.

После высыхания наносится слой шпаклевочного раствора на всю площадь листа с заходом на стены помещения. Если есть необходимость, то выравнивающий материал наносится в два слоя. Перед вторым обязательно обрабатываемая поверхность снова грунтуется.

Оптимальный вариант для отделки – обои. Все дело в том, что вибрация дома, хотите вы того или нет, буквально через два-три года обязательно сделает свое негативное дело. Трещины по стыку со стенами будут появляться. И неважно, что была использована шпаклевка высокого качества, и процесс выравнивания проводил мастер с высокой квалификацией. Трещин не избежать. А с помощью обоев они скроются до следующего ремонта.

Что нужно для работы?

Для самостоятельной заделки проема вам понадобятся следующие инструменты:

  • перфоратор либо дрель с ударной функцией;
  • шуруповерт;
  • ножницы по металлу;
  • монтажный нож;
  • строительный уровень и отвес.

На выборе строительных материалов нужно остановиться подробнее.

Гипсокартон производится разных видов по назначению и толщине. Стандартный размер гипсокартонных листов 2500х1200 мм. Для заделки проема оптимально подойдёт стеновой материал толщиной 12,5 мм.

Также ГКЛ классифицируется по свойствам – основными видами являются обычный, влагостойкий и огнестойкий материалы. Так, для жилых комнат, как правило, используют обычный гипсокартон с лицевой стороной серого цвета. А для помещений с повышенным уровнем влажности оптимально подойдут влагостойкие изделия, они зеленоватого цвета.

Рисунок 1. Разновидности гипсокартонных листов

Обычно одного гипсокартонного листа хватает для закрытия дверного проема с одной стороны. При этом учитывайте, что лучше накладывать цельные (заранее вырезанные по размеру проёма) фрагменты с обеих сторон.

Как и чем отделывают проемы

Специальные фигурные планки, называющиеся наличниками, помогут заделывать не такой уж большой зазор снаружи между коробкой и проемом. Такие планки входят в установочный комплект. Но внутри помещения получается широкое пространство, образующееся после того, как положили кирпичи и нанесли бетонный раствор. Нужно использовать три уровня отделки для того, чтобы утеплить, защитить и декорировать.

Несколько способов, как можно оформить дверные откосы:

• по каркасу делают облицовку с помощью отделочного материала; • фиксируют декоративные материалы с помощью раствора; • штукатурят поверхность.

Как заделать дверной проем после установки двери

Всю работу с отделкой откосов делят на три этапа:

1. Подготавливают рабочую поверхность. Убирают пыль и мусор, наносят грунтовку. Если нужно дополнительно провести электричество в прихожую, тогда на этом этапе нужно провести и кабель. 2. Отделать штукатуркой проем. Лучше всего пользоваться гипсовым раствором, так как он быстро схватывается. Не забудьте про установку маяков, их достаточно будет двух-трех. Когда гипсовый раствор застынет, наносите цементно-песчаный. Для нанесения используйте шпатель и кельму. Оставьте на сутки для просыхания. На следующий день положите слой шпаклевки. После закрепите еще одним слоем шпаклевки, которую нанесите на абразивную сетку. 3. Когда поверхность выровняли и прогрунтовали, на нее укладывают материалы для отделки, которые фиксируются с помощью раствора или клеящего состава. 4. Крепление каркаса, который может быть выполнен из разных материалов. Самым простым и незатратным способом считается краска. Остается подобрать подходящий цвет и окрасить дверной проем.

Классикой жанра можно назвать штукатурку. Она прочна и долговечна, но ее эстетические качества желают оставлять лучшего.

Ламинат относится к тем материалам, которые боятся влаги, поэтому им лучше всего отделывать внутреннюю сторону.

Часто используют гипсокартон, если проем получился широким. К тому же этот материал скроет какие-то недостатки в основном покрытии.

Нередко приобретают специальную клинкерную плитку, которая создает имитацию кирпича. Монтируют такой материал жидкими гвоздями.

Панели МДФ и ПВХ впитывают разные запахи и не имеют устойчивости перед механическими повреждениями.

Самый стильный способ отделки – это декоративный камень. Советуют не использовать крупные элементы, чтобы конструкция не смотрелась тяжелой.

Работу выполняют тем способом, который наиболее удобен для заделки откосов материалом. А среди материалов «разгуляться» есть где: МДФ, гипсокартон, ламинат, деревянные и пластиковые панели, целлюлозные панели и другое. Для начала определитесь, какой вариант будет наиболее удобен для крепления откосов входной двери.

Для звукоизоляции и защиты лучше всего заделывать откос раствором. К тому же в таком откосе нет пустот и он не будет прогибаться. Чтобы он приобрел более эстетичный вид, можно использовать фактурную штукатурку или окраску.

Если кроме раствора использовать разные материалы для отделки, то внешний вид реально сделать абсолютно любой. Именно такой вариант при качественном выполнении работ будет иметь только лишь плюсы.

Часто прибегают к тому, что устанавливают доборы, если дверь металлическая и входная. Это хороший способ для тех дверей, которые установлены в офисном здании, а не в жилом доме, так как в этом варианте, используют доборы из металла, потому как они прочные и долговечные.

Если дверь выходит на улицу, а не лестничную площадку или коридор, то на стену монтируют теплоизоляцию для того, чтобы конструкция противостояла перепадам температур. Для теплоизоляции используют пенопласт, минвату или пеноизол. Используйте сэндвич-панели, если ширина откоса слишком маленькая для установки утеплителя.

Если же наоборот, проем слишком широкий, то крепить каркас необходимо. Учтите, что цементной смеси понадобится большой объем. В том случае, когда ограничено время для отделочных работ, то выбирайте деревянные или пластиковые панели. Они придадут достаточно эстетичный вид. В качестве теплобарьера и заполнения пространства между листами хорошо подойдет пенополиуретановый герметик.

Установка отделки на каркасное основание

  1. Перед началом работы, чтобы поверхность не сыпалась прогрунтуйте ее. Для монтирования каркасного основания подойдут рейки из дерева или универсальный профиль. Нужно сделать все, чтобы каркас прилегал плотно к стене, если нужно будет, то равняем стену.
  2. Крепиться облицовочные материалы к обрешетке будут с помощью пластиковых дюбелей и ударных шурупов. Монтаж каркасного основания начинают с установки двух реек с закреплением на них перемычек. Монтаж обшивки для каждого материала различается.
  3. Ламинат укладывается в разных направлениях, но независимо от направления все элементы защелкиваются. Для устойчивости конструкции панели дополнительно закрепляют.
  4. Пластик укладывается, также как и ламинатное покрытие, только закреплять нужно дополнительно, потому что пластик не такой прочный.

МДФ панели самые красивые, их можно подобрать под полотно двери, а крепиться они будут маленькими гвоздиками без шляпок, которые невидимы на поверхности панелей. Углы, крепления нужно закрыть уголками и наличниками из МДФ.

Гипсокартон как отделочный материал крепится очень легко на саморезы по всему периметру. Если есть расстояние между стеной и отделочным материалом, то оно заполняется раствором, стыки все заделываются специальной лентой, поверхность шпаклюется, оклеивается обоями или окрашивается.

Оштукатуривание

  1. Прежде чем зашпаклевать дверной проем, на подготовленную грунтовую поверхность нужно установить маячки, благодаря которым нам будет удобнее выравнивать поверхность. Специалисты рекомендуют использовать для этих целей раствор гипса, схватится он моментально, ждать не придется.
  2. Маячки нужно отрегулировать в сторону одной плоскости. Затем приступаем к заполнению откосного пространства раствором песка и цемента. Раствор наносят на откос и равняют по маякам. Если раствор высох — приступайте к стартовой и финишной отделке.
  3. Финишный шпаклевочный раствор после высыхания с помощью абразивной сетки равняют, после окончательного высыхания окрашивают.

Методы и материалы для заделки щелей в наличниках

Для любого человека важен уют и красота собственного дома. Поэтому важно продумать все, включая мелкие детали и незначительные нюансы. Позаботьтесь о функциональности и привлекательности дверной конструкции. Иногда возникают мелкие дефекты, от которых просто избавиться собственноручно.

Во время ремонта получается так, что наличник дверной коробки не полностью примыкает к стене. От этого образуются щели различной ширины. Причиной становится не плотно прилегающий наличник. Неровность стены составляет более 2-3 см. Устранение таких щелей при помощи герметика не дает требуемого результата, так как заполнитель со временем проседает или трескается.

Внимание! Заделать щель, возникшую между наличником и стеной можно собственноручно. Устранение проблемы начинают быстро. Важно поинтересоваться, чем заделать зазор самостоятельно, чтобы избавиться от него и получить эстетичный внешний вид двери.

Алгоритм решения проблемы

Чаще для устранения проблемы используются следующие материалы:

  • скотч малярный;
  • акриловый герметик;
  • бруски с углами под 90 градусов.

Устранение щели происходит в следующем порядке:

  • прежде, по краю заклеивается наличник;
  • после этого наклеиваются обои, и щель заполняется герметиком;
  • затем акрил протягивается специальным бруском, и с его же помощью удаляются излишки герметика.

Если щель более одного сантиметра, можно уменьшить ее при помощи установки упаковочного пенопласта, который обладает небольшой толщиной. Если щель имеет небольшие размеры, убирать скотч можно непосредственно после высыхания материала. При размерах более 3 см обрабатывают ее герметиком повторно.

Не менее важная информация по теме: Двери без наличников со скрытым коробом

Как избавиться от щелей большого размера?

Если трещина имеет внушительные габариты, ее заделка требует больших усилий. Решить проблему можно своими силами. В том случае, если щели между стеной и наличником большего размера, поступают таким образом – установленные ранее наличники демонтируются, и поверхность стены выравнивается. Дале оклеивают наличники малярным скотчем. После этого разводится шпаклевка гипсовая и наносится от установленного наличника до стены. В результате щель полностью закрывается.


Особенности выполнения первоначальных самостоятельных замеров, чтобы исключить появление трещин между стеной и коробкой

После того, как щель зашпаклевана, на нее клеятся обои. При этом они полностью закрывают шпаклеванную щель и доходят до наличника двери. Также заполняют пространство щели монтажной пеной. Впоследствии, после высыхания материала, в нем вырезается углубление небольшого размера, которое и заполняется шпаклевкой.

Причинами же возникновения такой ситуации становится неправильная установка дверного полотна. Потребуется демонтаж и повторная установка. Либо дверной блок устанавливался непосредственно после шпаклевки поверхности стен. В этом случае возникает ситуация, когда дверная конструкция имеет размеры, превышающие ширину дверного проема или конструкция находится не на требуемом уровне.

В этом случае требуется аккуратно демонтировать наличники двери, а затем при помощи длинного шпателя по периметру дверного проема наносится смесь. В этом случае коробка двери выступает в качестве маяка. Другой край шпателя двигается вдоль поверхности стены. Впоследствии излишки шпаклевки убираются также при помощи шпателя.

Чтобы не произошла деформация дверной коробки во время работ, ее поверхность оклеивается малярной лентой. После этого можно просто снять ее. Многие во время ремонта наличников дополнительно решаются и на декор дверного полотна. В результате удается получить дверную конструкцию, которая не имеет никаких дефектов и отличается роскошным обновленным внешним видом.


Щели в наличниках, от которых избавились с помощью монтажной пены

Использование доборов

При заказе дверей «Гардиан» есть возможность позаботиться об отделке откосов заранее. Это идеальный вариант благодаря следующим преимуществам:

  • доборы и наличники для дверей изготавливаются из тех же материалов, что и отделка двери, то есть будут полностью совпадать с нею по цвету и структуре, не нарушая дизайна и не требуя времени на подбор подходящих материалов;
  • размеры доборов определяются на этапе замера дверного проема, то есть будут точно соответствовать ему;
  • монтаж доборов и наличников выполняется в процессе установки двери, значит, не нужно будет тратить дополнительное время.

Доборы – это брусья, которыми закрывают те части дверного проема, которые не сможет закрыть дверная коробка из-за большой толщины стены. Они присоединяются к дверной коробке посредством специальных разъемов. Пустое пространство, которое образуется между доборами и стеной, заполняется монтажной пеной.

Если элементы для оформления откосов не были заказаны заранее, вместе с дверью, то можно это сделать и позднее. В таком случае материалы их отделки будут подобраны специально с целью достичь максимального совпадения с оформлением двери.

Как заделать дырки после установки входной двери

Что такое откосы?

Откосом называется часть дверного проема от рамы до плоскости стены. Стена, как правило, толще, чем дверь, поэтому по обе стороны от двери остается незакрытый рамой торец стены. Материал стены, её толщина и вид двери (наружная, внутриподъездная, межкомнатная и др.) напрямую влияют на выбор материала отделки откосов.
Если при установке двери остаются большие пустоты между рамой и стеной, их нужно заделать, иначе впоследствии откосы отойдут. Большие дефекты заполняют кирпичом или цементом, а узкие щели вокруг рамы заполняют монтажной пеной. Назначение монтажной пены — загерметизировать стык и обеспечить шумо- влаго- теплоизоляцию.
Выступающие комья застывшей монтажной пены нельзя срезать: при этом нарушается её наружная сплошная поверхность, пена теряет прочность и влаго- тепло- защитность, начинает быстро разрушаться. В идеале между поверхностью пены и отделочными материалами сохраняется воздушный зазор в 1-2 см.
Облицовочные материалы устанавливают непосредственно на высохшую штукатурку на специальном клее или цементном растворе, либо поверх неё через подложки, рамы, обрешетки. Для каркаса обрешётки используют металлический профиль, деревянные бруски. Под облицовку, установленную по обрешетке, в идеале положить слой стекловолокна от мышей. Облицовочные материалы крепятся клеем, пластиковыми дюбелями, ударными шурупами, степлерной скобой.

Виды материалов отделки

1. Штукатурка

Оштукатуривание может стать основным и единственным способом формирования откоса, а может быть предварительным этапом для последующей отделки. Он обеспечивает целостность стены, так как закрывает её торец, предотвращая впитывание гигроскопичной стеной влаги из окружающего воздуха и появление грибка, плесени. Штукатурные работы откосов начинают, когда обе примыкающие стены уже выровнены, выполнена пароизоляция утеплителя и пенного шва дверного блока, а сам проём покрыт грунтовкой или специальным гидро- и пароизоляционным герметиком.
Если с лестничной клетки (улицы) слышны звуки, зазоры дополнительно заполняются звукоизоляционными материалами. Выполнив гидро- паро- звуко- изоляцию, закрепляют маячки, это обеспечит формирование ровной поверхности. Замешивают песчано-цементный раствор (лучше использовать готовые смеси или клеевую смесь для плитки). Площадь откоса невелика, поэтому работа по маячкам достаточно проста. Излишки штукатурного раствора срезаются полутёрком или рейкой, выравнивая поверхность. После высыхания делают затирку или финишную штукатурку.

2. Гипсокартон

Отделка гипсокартоном приводит к идеальному результату, так как дает более гладкую, чем штукатурка, поверхность. Крепят по периметру листа и раме на саморезы или клей. Гипсокартон предпочтителен для откосов межкомнатных дверей, его использование для входных дверей (особенно уличных) принесет сложности. Материал гигроскопичен, хрупок, его “ведет” от воды. Поэтому лучше использовать крепление на клей поверх хорошо выровненной штукатурки. Чтобы избежать размножения вредителей, важно обработать стену под ним протравками от насекомых и грибка.

3. Клеевые панели

Монтируемые на клей непосредственно на штукатурку панели из разных материалов хорошо решают проблему оформления откосов. Сначала по уровню устанавливают на край проёма направляющие, потом подгоняют заготовки для откосов, по верху декорируемого проема крепят с двух сторон декоративный уголок. Приклеивают верхнюю панель. Закрепляют боковые детали, выступающие из проема части срезают, закрывают наружным уголком или наличником. Материал легкий в работе, недорогой, однако долговечность его невелика.

4. Пластиковые панели

Панели ПВХ очень просто устанавливаются, долго служат, удобны в уборке, водостойки. Недостатком можно считать непрочность: легко повреждаются острыми и тяжелыми предметами, проплавляются, со временем желтеют. Пластик (если панели с замком) крепится к рейкам степлером с интервалом в десять сантиметров, в остальных случаях клеем. Обычно обшивку выполняют на степлерную скобу после монтажа обрешётки заподлицо. Сначала монтируют верхнюю панель, закрепляя её на горизонтальных направляющих. Приступая к установке вертикальных откосов, вставляют ламель в закрепленную заранее стартовую панель. Лишнюю часть панелей можно отрезать ножницами по металлу или отпилить, но лучше воспользоваться монтажным ножом: срез будет ровнее.

5. Ламинат

Ламинат крепится с помощью фасонки, в её пазы заводят монтируемые планки. Имеет высокую износостойкость. Недостатков практически нет, за исключением высокой стоимости. Монтируют обычно по горизонтали, начиная снизу и нарезав ламели на полосы нужного размера. Каждый элемент должен защёлкиваться в пазы. Вставляют подготовленные заготовки в пазы уголков и начинающих уровней и крепят к стене на жидкие гвозди или мебельный ПВА. Стыковочный край срезают лобзиком, край откоса оформляют наличником.

6. Вагонка, мебельный щит, дерево, ДСП, фанера

Деревянные и древесно-модифицированные плиты крепятся, как и предыдущие, поверх выровненного оштукатуренного проема. Заранее подогнанные по размерам детали можно монтировать на клей, либо работать по обрешетке саморезами. Для лучшей фиксации проклеивают зазоры клеем или герметиком. Дерево дает результат наиболее прочный и легкий в ремонте. Стоимость достаточно высока, но компенсируется сроком службы и простотой ухода.

7. МДФ

Наиболее популярный сейчас вид отделки. МДФ прост в монтаже, дешев, легко подбирается к цвету материала двери и заменяется при повреждении. Монтируют по обрешетке аналогично деревянным панелям, после крепления деталей на обрешетку стык со стеной закрывают наличником (обычно на мелкий гвоздь).

8. Плитка или камень

Керамическая плитка монтируется на плиточный клей, очень требовательна к выравненности основания, желательно устанавливать на гипсокартон. Плитка из натурального камня менее требовательна к выравненности стены, но сильно съедает пространство, поэтому штукатурить под неё стену надо учитывая толщину будущего облицовочного слоя. И плитка, и камень потребуют большого количества раствора. Они долговечны, ремонтопригодны, удобны в уборке, однако дороги и совершенно не теплозащитны. Не всегда уместные внутри квартиры, они идеальны для оформления наружных откосов уличной двери.

Заделка щелей.

Между наличником и проемом, стеной и откосом могут оставаться щели. Небольшие щели заделывают герметиком, клеем, гипсовым раствором, потом штукатурят. Глубокую щель сначала запенивают, затем пену подрезают на 1 см вглубь, грунтуют, замазывают гипсовой шпаклевкой или штукатуркой. После высыхания приклеивают ленту-серпянку и закрывают финишной шпаклёвкой. Стык облицовки и стены закрывают наличником.

Отделку откосов вы можете закзать у нас, как и купить входные двери.

Как заделать откосы после установки металлической двери – 1-giper.com.ua

Казалось бы, после установки входной двери из металла можно считать, что квартира получила надежную защиту и работа закончена. Увы, это не так. Все испортит вид дверных откосов, которые обязательно пострадают при замене двери. И если с внешней стороны дверь будет смотреться нормально, то с внутренней – нет.

Дверные откосы как элемент эстетики двери.

Откосы откроют бетон или кирпич, дыры от крепления старой двери и крепление новой, еще какие-то неряшливые детали. Тут об эстетике речи не может быть. При условии, что дверной проем так и останется не заделанным. И о дизайне с интерьером надо будет забыть, пока не решится вопрос: как заделать откосы после установки металлической двери. Часто его решают собственными силами. Если все делать последовательно, с такой задачей можно успешно справиться.

Первое, что надо сделать – подготовить необходимые инструменты и материал. Из первых понадобятся насадка-миксер на дрель и саморезы. Что касается материала, из которого надо будет сделать обшивку, тут есть выбор. Чаще всего используют гипсокартон и ламинат. Пользуются спросом и панели из пластика.
Кроме того, потребуется пленка и специальный малярный скотч. Нужна будет штукатурка, тоже специальная – глубокого проникновения. И растворы: цементно-песчаный и гипсовый. В качестве обязательного материала надо иметь еще рейки или брусья из дерева.

Если все это есть, можно начинать приводить в порядок откосы.

Сначала обработать там, где необходимо, раствором, затем проштукатурить откосы. С помощью раствора закрепить (приклеить) отделку. И приступить к каркасной обшивке, которая выполняется из отделочного материала.

От отделочного материала зависит внешний вид всей двери. Чаще всего используется раствор. Он хорош тем, что не оставляет пустот, ложится ровно, без прогибов и выпуклостей. Но с дизайном тут сложнее. Вариантов немного: окраска или фактурная штукатурка.

Куда богаче специальные отделочные материалы, которые могут преобразить дизайн двери. Но если их использовать небрежно, неаккуратно, о дизайне можно забыть: назвать дверь красивой будет трудно.

Если брать самый популярный отделочный материал гипсокартон, не планируя его дополнительную отделку или облицовку, надо помнить о двух недостатках. Первый – гипсокартон отличается хрупкостью. Одно нажатие на него может свести насмарку всю затею. Тут надо все-таки еще какое-то покрытие, например, МДФ. А второй недостаток – проем из белого гипсокартона трудно содержать в чистоте, особенно, если в доме есть маленькие дети. Рассчитывать, что поможет моющаяся краска, будет ошибкой: к сожалению, она проблему не решает полностью. Следовательно, пострадает эстетика.

Чтобы не нарушать эстетику, декор двери должен быть в унисон с самой дверью. И если она уже обшита под дерево, то и откосы не должны диссонировать и тоже напоминать дерево.

Еще один популярный сегодня метод: отделка дверных откосов искусственным или природным камнем. Этот вариант имеет и самый длительный срок эксплуатации.

На практике часто используется такой прием создания откосов, как заранее подготовленный каркас. Его можно сделать самостоятельно, взяв деревянные бруски или металлический профиль. На такой каркас накладывается или монтируется гипсокартон, пластик или МДФ. Особенно подходит такой способ, если из-за изъянов в откосах требуется много раствора. А с каркасов можно значительно сэкономить. При этом в эстетическом плане получится явное преимущество.

Этот же способ поможет разобраться с размещением выключателя и освещения в проеме двери. И уже не портить стену в коридоре. А если потребуется провести самому интернет или кабельное телевидение, каркас тоже будет кстати – спрятать проводку за ним проще.

Откосы для входных дверей

После установки входной стальной двери в квартире обязательно нужно привести в порядок откосы, поскольку отсутствие этой небольшой, но важной детали может испортить приятные впечатления от новой двери. Сделать это можно своими силами или пригласив специалистов.

Как выглядят дверные откосы?

Откосы для входных дверей представляют собой участок стены, расположенный вокруг дверной коробки или внутри ее (если дверь двойная). Они могут выполняться из разнообразных, натуральных и искусственных, материалов. Их задача – сделать входную группу максимально эстетичной и аккуратной. При этом дверные откосы играют не только практическую, но и декоративную роль, поэтому их нужно максимально корректно вписать в интерьер.

Какие материалы можно использовать для оформления откосов?

 

Существует множество отделочных материалов, которые придадут откосам аккуратный и красивый вид:

Если вы решили заняться оформлением откосов самостоятельно, выберите тот материал, с которым уже имели дело и знаете, как с ним работать. В противном случае вы можете сделать работу некачественно или вовсе «запороть» ее. И тогда снова придется тратить деньги на материалы и приглашать специалиста.

Плюсы и минусы разных материалов для откосов

 

Рассмотрим преимущества и минусы каждого из обозначенных материалов.

1. Декоративная плитка под камень.

 

 

Выглядит как натуральный камень – богато и дорого. Стоит дешевле натурального камня, гораздо легче по весу, имеет широкую цветовую гамму; проста в уходе, устойчива к влаге и колебаниям температур. Крепится на раствор. Недостаток – несовпадение размеров плитки с шириной дверного проема, поэтому требует аккуратной обрезки.

 

2. Штукатурка.

 

 

Самый простой и экономный материал, которым можно выровнять проем. Из плюсов: отличный утеплитель, хорошо моется, прочный, износостойкий, долговечный. Штукатурке можно довольно легко придать разные эффекты. Из минусов: при работе дает много пыли и сохнет несколько суток.

 

3. Камень искусственный.

 

 

Имеет высокий декоративный эффект. Весит немного, экологичный, отличается многообразием форм и размеров, фактур и оттенков, негорючий, устойчив к влаге и перепадам температур, отлично моется. Его можно монтировать даже на неровную поверхность. Минус – относительная дороговизна.

 

4. Пластик.

 

 

Дешевый и легкий материал, имитирует разные фактуры. Дешево стоит, за ним легко ухаживать. Из недостатков – недолговечность и ломкость.

 

5. МДФ-панели.

 

 

Отлично подходят для оформления дверных откосов. Многообразная цветовая гамма, внешний вид «под дерево», легкость крепления, отличные звуко- и теплоизоляционные данные, ценовая доступность делают этот материал любимым многими покупателями. Он монтируется быстро и просто на жидкие гвозди либо на саморезы, с этим вполне справится один человек. Недостатки материала – неустойчивость к сильным механическим воздействиям, высокой влажности, загрязнениям (нужно постоянно вовремя мыть).

 

6. Ламинат.

 

 

Ламинат – недорогой и доступный материал для отделки откосов входных дверей. Он отличается очень высокой прочностью (может эксплуатироваться 15 лет), богат по колористике, обладает высокой теплоизоляцией, легко чистится, хорошо выглядит. Отрицательные моменты – неустойчивость к перепадам температур и влаге. При монтировке ламината на каркас дверной проем уменьшится в размерах.

 

7. Винил.

 

 

Отличная отделка для входных дверных проемов нестандартной величины! Его легко монтировать, просто за ним ухаживать. Его можно подобрать по цвету к любому интерьеру. Он хорошо переносит перепады температур, недорого стоит. Но есть и минус – выделяет вредные соединения в окружающую среду.

 

8. И, наконец, гипсокартон.

Популярный, доступный, востребованный материал для отделки откосов металлических входных дверей. Дешевый, экологически безопасный, прочный, хорошо сохраняет тепло и обеспечивает звукоизоляцию; просто устанавливается в проемы любого размера и формы. Если подобрать влагостойкий гипсокартон, то он будет нечувствителен к влаге. Можно сказать, этот материал лишен недостатков.

 

Чем отделать откосы своей входной двери, вызвать мастера или сделать это своими руками – решать только вам. А дверной магазин Купидверь.бай желает вам удачи в этом вопросе!

Чем заделать дверные откосы. Как сделать откосы входной двери самому. Покраска дверных откосов

Первое, что приходится делать после установки входного дверного блока, это привести в порядок откосы для входных дверей. Такая уж технология монтажа дверной рамы, что даже при самом аккуратном обращении с проемом и коробкой избежать обновления отделки косяков входной двери внутри квартиры практически не удается. Если же была выполнена замена на стальную конструкцию, то избежать ремонта дверных откосов после установки железной двери невозможно. Поэтому проблему отделки пространства вокруг входного блока приходится решать задолго до начала работ.

Разновидности дверных откосов на входную дверь

Поставить дверной блок на входе в дом или в квартиру можно несколькими способами. В зависимости от размеров и конструкции входной двери меняется устройство, форма и размеры зоны откосов:

  • Стандартный вариант. Входная дверь с несущей рамой вынесена и установлена по наружной плоскости капитальной стены. В этом случае отделка откосов входной двери выполняется изнутри помещения квартиры;
  • Обратный вариант, входная дверь с коробкой смонтирована по внутренней поверхности стены. В таком варианте откосы располагаются снаружи дверного блока, но выполнять отделку косяков входной двери все равно нужно для сохранения внешнего вида и защиты стен;
  • Самый сложный вариант. В этом случае дверной тамбур и прилегающее пространство расширяют до размеров стены коридора.

К сведению! Последний вариант увеличивает площадь дверных откосов на входных дверях более чем в два раза, объем работы увеличивается, но, по мнению дизайнеров, именно такой способ построения «тоннеля» наиболее удобен для небольших прихожих и вестибюлей.

Наружные откосы обычно просто штукатурят и красят краской в тон расцветки входной двери. Это часть внешнего пространства, поэтому большинство владельцев квартир не придают их отделке особого значения. Главное, чтобы были защищены торцы стен и более-менее облагорожен внешний вид. Тогда как для внутренних откосов входной двери есть немало вариантов отделки, один другого интереснее.

Как сделать откосы входной двери своими руками

Выполнить декоративную отделку косяков можно несколькими способами. Конкретный вариант исполнения зависит от толщины стен, габаритов входной двери и способа ее установки.

Если для установки дверной рамы был вырезан монтажный паз или периметр, то несущая коробка входной двери устанавливается в дверной проем с минимальным превышением над черновой поверхностью стен. Чаще всего такая ситуация возникает при выполнении ремонта дверных откосов после установки железной двери.

Мастера не очень любят работать перфоратором, поэтому, вместо того чтобы полноценно вырезать и расширить проем под установку более крупной входной двери из металла, предпочитают сделать лишь монтажный паз.

В этом случае откосы формируются за счет подрезки и шлифовки бетона несущих стен. Самый трудоемкий вариант, с минимальными затратами и низким декоративным эффектом.

Важно! Шлифованные дверные откосы на входную дверь не рекомендуются для частных домов и квартир с входной дверью, ведущей на улицу. В этом случае возможно образование мостиков холода и отсыревание побелки или краски.

Более рациональным вариантом будет установка откосов на входную дверь с использованием промежуточного отделочного слоя толщиной не менее 4 мм. Если стена слишком тонкая, например, собрана каркасным способом или из готовых панелей, то, возможно, потребуется утеплить поверхность откоса, прежде чем переходить к укладке декоративной отделки.

В этом случае, для того чтобы успешно смонтировать откосы на входную дверь своими руками, потребуется увеличить размеры дверного проема как минимум на 2 см в ширину и высоту. Конкретный размер расширения выбирается на основе материала и способа обустройства косяка.

Как установить откосы на входную дверь

Самый сложный вопрос заключается в том, чтобы правильно выбрать способ укладки декоративной отделки.

Материал на поверхность стен тамбура можно уложить несколькими способами:

  • Наклеить на стены при использовании рулонных или тканевых покрытий;
  • Уложить на пенополиуретановой основе;
  • Закрепить на несущем каркасе, собранном из реек или монтажного профиля;
  • Оштукатурить или нанести декоративное покрытие типа жидких обоев.

Разумеется, приведенные способы можно и нужно комбинировать между собой, например, для покраски или наклейки мягкого декоративного покрытия потребуется как минимум грунтовка и выравнивание поверхности, чтобы избавиться от дефектов основания.

Зачастую подготовка и выравнивание проема и тамбура занимает больше времени, чем собственно отделка дверных откосов после установки входной двери. Например, установка усиленной стальной рамы под тяжелое дверное полотно предполагает штробирование целой схемы полос и пазов, шириной 15-20 см. Это очень много, потом приходится вырезанный материал на откосах закрывать и закладывать раствором.

Чем отделать откосы входной двери внутри квартиры

Не менее важным условием является правильный подбор декора, который планируется использовать для декорирования поверхности косяков. В первую очередь учитывается интерьер и отделка коридора или прихожей. Например, если в оформлении помещения используется много материалов, имитирующих древесный рисунок, то неплохим вариантом может быть построение откосов входной двери из ламината.

Штукатурка откосов входной двери

Оформление и декорирование косяков с помощью цементно-известковых и гипсовых растворов считается самым простым и доступным способом выровнять неровную торцевую поверхность стен.

В первую очередь укладывается изоляционный слой, обычно это раствор с добавлением акриловой грунтовки. Декоративные слои выполняют из гипсовой штукатурки. После затирки и зашлифовки штукатурку окрашивают белой или цветной водоэмульсионной краской.

Отделка откосов входной двери МДФ

Облицовка панелями из прессованного целлюлозного полотна идеально впишется в дизайн откосов, если входные двери оформлены тем же материалом. Покрытие из МДФ хорошо сохраняет тепло, не боится прямого контакта с влагой.

Перед укладкой панелей поверхность стен грунтуется акриловой краской, после чего необходимо собрать каркас из деревянных реек толщиной 15-20 мм.

Важно! Толщина реек подбирается с учетом высоты будущей поверхности откосов, так, чтобы облицовка не выходила за пределы кромки дверного проема.

Сами панели укладываются на каркасе с помощью стальных скоб и саморезов. После завершения процесса сборки получается сплошная поверхность, разделенная линиями стыков.

Отделка дверных откосов ламинатом

Данный способ отделки стен тамбура несколько отличается от использования обычных материалов, прежде всего тем, что ламинат не предназначен для укладки на вертикальных поверхностях.

Поэтому для отделки косяков ламинатными панелями обязательно нашивают несущий каркас. Без обрешетки облицовка тамбура будет проседать и блокировать входную дверь.

Для того чтобы закрепить ламинат на стенах, используют монтажную пену или клеевой состав на основе акрила. После укладки ламинат необходимо закрепить механическим способом. Лучше всего установить распорки на ночь, пока входной дверью не пользуются. Если этого не сделать, то расширившаяся монтажная пена может оторвать облицовку от поверхности откосов.

Использование полиуретановой пены для фиксации откосов обеспечит два очень важных преимущества:

  • Высокую прочность крепления;
  • Хорошую звукоизоляцию и дополнительное утепление тамбура.

Если входные двери выходят прямиком на улицу, то облицовка ламинатом на пенополиуретане избавит от большинства проблем, связанных с установкой дверного блока с металлической основой.

Декор из ПВХ-панелей

Облицовка откосов с помощью полихлорвиниловой вагонки используется достаточно редко, во-первых, сам вид пластика по декоративным качествам уступает древесине, МДФ и даже гипсокартону, во-вторых, ПВХ на входе в помещение не рекомендуется ставить по противопожарным соображениям.

Технология монтажа ПВХ – откосов аналогична облицовке стен ванной или кухонного потолка.

Отделка откосов входной двери изнутри декоративным камнем

Популярность искусственного материала из полиуретана, по цвету, текстуре, форме и размерам похожего на колотый бут или гранит, растет с каждым годом. Этот легкий и прочный пластиковый декор может укладываться на стены откоса с помощью металлического профиля или винтов-шипов, ввернутых в стеновую поверхность.

Декоративный камень чаще всего наклеивают на загрунтованные стены откосов с помощью полистирола, растворенного в смеси ароматических углеводородов. Обычно фальшивым бутом заклеивают нижние части косяков и стен.

Отделка откосов входной двери декоративным камнем позволяет защитить самую уязвимую часть тамбура входной двери, именно нижняя сфера чаще всего пачкается и повреждается неосторожным касанием, обувью, ручной кладью, зонтиками и сумками.

Отделка дверных откосов обоями

Данный способ используют преимущественно для квартир или любого другого жилья, входные двери которого выходят в помещение фойе, вестибюля или лестничной площадки. Предварительно поверхность и углы косяков штукатурят или выравнивают гипсовой грунтовкой, чтобы сделать стены тамбура максимально плоскими и ровными.

Применение обоев для декорирования откосов ничем не отличается от процесса оклейки шпалерами стен жилых помещений. Единственным условием является использование обойного клея с повышенной адгезией.

Совет! Лучше всего клеить обои на водной эмульсии ПВА, но снять их с откосов в будущем будет весьма непросто.

Один раз стена грунтуется, высушивается, вторым заходом наклеиваются обои. В пространстве перед входными дверями всегда существуют сквозняки и зоны с повышенной влажностью и перепадами температур. Так что на обычном «Метилане» обои на откосах просто не удержатся.

Отделка плиткой

Использование плиточных материалов является наиболее трудоемким вариантом отделочных работ. В теории плитку можно уложить непосредственно на оштукатуренную поверхность с помощью хорошего плиточного клея. На самом деле зона откосов постоянно испытывает вибрации и ударные нагрузки при неосторожном закрытии входной двери. Стоит лишь пару раз хлопнуть тяжелой входной створкой, как облицовка начнет отслаиваться.

Поэтому плитку укладывают либо на эластичных материалах, либо используют специальный межшовный крепеж, обеспечивающий надежное удержание облицовки на стене.

Для отделки откосов входной двери чаще всего используют плитку с пористой терракотовой поверхностью. Такая плитка может быть потрясающе красивой и одновременно способна скрыть все огрехи, допущенные при установке входной двери.

Отделка гипсокартоном

Выполнение отделочных работ с использованием гипсокартона является одним из наиболее распространенных способов оформления косяков на входной двери. Сам процесс укладки листа не представляет особой сложности, но на подготовку и раскройку материала уходит времени в 3-4 раза больше, чем при всех остальных видах отделки.

Обычно стены тамбура входной двери не штукатурят под гипсокартон. В этом нет особой необходимости, так как листы декора будут укладываться на каркас из монтажного оцинкованного профиля. Каждую полоску П-образного сечения, перед тем как закрепить на стене, выравнивают с помощью строительного уровня и подкладок из кусочков ДВП.

Швы и стыки заклеивают малярной лентой, после чего затирают грунтовкой, сушат и шлифуют. После грунтования и окрашивания вся конструкция откосов на входной двери приобретает вид единого строения.

Окончательную отделку можно выполнить с помощью декоративной штукатурки или оклеить симпатичными пробковыми шпалерами. Они прекрасно глушат шум, не реагируют на колебания влажности и температуры воздуха.

Покраска дверных откосов

Многие мастера рассматривают окрашивание исключительно в качестве временного способа закрыть дверные откосы на время ремонта. Достаточно покрасить торцы стен по периметру входной двери, чтобы избавиться от пыли и конденсата.

На самом деле при правильном использовании покраска может быть не менее эффективным способом оформления откосов, чем оштукатуривание или оклейка обоями.

Проще всего использовать покраску на кирпичных стенах. Для этого откосы и пространство вокруг входной двери тщательно отмывают от остатков раствора, монтажной пены, пыли и пятен. Швы между кирпичами закрашивают контрастным черным или белым цветом, остальную часть кладки ярко-красным или терракотовым тонером. Остается лишь для усиления эффекта вскрыть акриловым лаком, и дизайн в стиле Лофт готов.

Как заделать откосы после установки металлической двери

Все чаще вместо деревянных и пластиковых дверных блоков владельцы квартир предпочитают устанавливать стальные входные двери. Это не только забота о безопасности, а еще и способ продлить срок службы входа в квартиру. Как правило, металлическая дверная коробка по размерам больше деревянной, поэтому дверной проем приходится расширять и увеличивать.

В итоге, после установки стальной рамы и дверного полотна входной проем представляет собой торцы стен с неровной бетонной поверхностью и искривленной геометрией.

Подготовка к работам

Чтобы привести откосы в порядок, в первую очередь необходимо промерить расстояние между вертикальными поверхностями стен и положение верхней кромки. Если бетонная перемычка над стальной дверью осталась горизонтальной, то ситуация существенно упрощается. Если поперечина после промера строительным уровнем оказалась с уклоном, то придется срезать перфоратором некоторую часть кирпича или бетона, чтобы максимально приблизить ее положение к горизонтальному. Далее нужно будет лишь заштукатурить и выровнять поверхность над входными дверьми по горизонту.

С вертикальными поверхностями откосов проблем меньше. Если разница между наибольшим и наименьшим расстоянием между боковинами тамбура более 15 мм, то откосы придется делать из гипсокартона, если разброс меньше, то поверхность косяков нужно выравнивать гипсовой штукатуркой.

Обустройство откосов

Следующим этапом необходимо прогрунтовать поверхность откосов, чтобы штукатурная масса прилипала без пузырей. На углах, а также на вертикальных кромках, примыкающих к входной двери, наклеивают пластиковые уголки сеткой. Пластик будет использован для выравнивания плоскости заштукатуренной поверхности.

Штукатурную массу наносим небольшими порциями и растягиваем с помощью правила по всей плоскости откосов. Раму и часть полотна входной двери необходимо заклеить строительной малярной лентой, чтобы грунтовка и гипсовая штукатурка не попали на уплотнитель.

Если уложенного слоя недостаточно, то через три-четыре часа потребуется заштукатурить финишным слоем, он может быть достаточно тонким, поэтому одновременно с выравниванием материала необходимо проверять отклонение поверхности от вертикали.

Через 8-10 часов снимают ленту с входной двери, а затвердевшую штукатурку шлифуют наждачной сеткой. Свежие откосы обязательно грунтуют и наносят финишную отделку. Это может быть все, что угодно:

  • Красивые обои в тон шпалерам, наклеенным в коридоре;
  • Мебельный шпон, совпадающий по цвету и фактуре поверхности с полотном входных дверей;
  • Жидкие обои;
  • Декоративная штукатурка.

Проще всего откосы покрасить в цвет коридора или даже на тон светлее. Не стоит злоупотреблять темными и коричневыми тонами, от этого пространство превращается в темный и неуютный тоннель.

Иногда ситуация складывается таким образом, что на выполнение работ с соблюдением всех требований технологии просто нет времени. В этом случае сделать облицовку косяка можно с помощью гипсокартона и пенополиуретана. Достаточно лишь вырезать по размеру панели, нанести небольшое количество пены, установить отделку на место и распереть полотно самодельными ригелями.

Через пару часов излишки пены, просочившейся в щель между гипсокартоном и кромкой входной двери, срезают, а стыки и острые кромки шлифуют наждаком. На всю отделку потребуется 2-3 часа времени. Разумеется, при первой же возможности откосы можно загрунтовать и покрасить, но даже в незаконченном виде данный вид декора выглядит очень убедительно.

Заключение

Собрать откосы для входных дверей не сложнее, чем выполнить декоративную облицовку стен в кухне или коридоре. Мастера — отделочники утверждают, что объем работы, который потребуется выполнить для приведения дверных косяков в приемлемый вид, зависит от профессионализма специалистов, установивших дверь в проем. Во многих случаях удается обойтись минимальным грунтованием и перекрашиванием старой штукатурки.

1410 06.10.2019 4 мин.

Когда установка новой двери окончена, то она еще не имеет привлекательный вид. И причина в том, что еще присутствуют щели, которые приводят к развитию сквозняков. Незащищенная монтажная пена быстро поглощает влагу. Таким образом, возникают потери тепла в комнате. Избежать всех этих проблем можно будет, если позаботиться об установке откосов. Процесс их монтажа не отличается особой сложностью, так что все можно выполнить своими руками.

Установка дверных откосов на входную дверь

Чтобы все работы были проведены качественно, необходимо соблюдать такую последовательность действий:

  1. Откосы подготовить, удалить все шатающиеся и выступающие элементы, пятна и загрязнения.
  2. Поверхность обработать грунтовкой.
  3. Монтировать маяки.
  4. Нанести и выровнять первый слой штукатурки.
  5. Когда раствор схватится, то откос проштукатурить второй раз. В этом случае он будет уже чистовой. Если в процессе облицовки будет планироваться такой отделочной материал, как плитка или камень, то их установка ведется непосредственно на этом этапе. Для этих целей придется задействовать подходящий клей.

На видео- отделка дверных откосов после установки входной двери:

Отделка штукатуркой

Если вы решили использовать для отделки откосов штукатурку, то необходимо вначале подготовить следующие инструменты:

  • шпатель;
  • кельму;
  • правило;
  • уровень;
  • миксер;
  • малярную сетку;
  • малярную ленту;
  • маяки;
  • металлические малярные уголки;
  • штукатурку; а вот как происходит штукатурка по пенопласту, указано
  • окончательную шпаклевку;
  • грунтовку в жидком виде;
  • наждачку.

Выполнять оштукатуривание необходимо в том случае, если отделочные работы в доме еще не окончены.

Когда все инструменты были подготовлены, то стоит воспользоваться следующим порядком действий:

  1. Удалить отслоившиеся слои старой штукатурки. Нанести грунтовочный состав.
  2. Установить направляющие маяки, используя для этого строительный уровень. Зафиксировать их при помощи раствора из цемента и песка. В местах соединения откоса с поверхностью стены монтировать малярные уголки по уровню.
  3. Приклеить на всю малярную ленту. Это позволит защитить ее от загрязнений. А вот как используется , можно увидеть в данной статье.
  4. Прикрепить масляную сетку после того, как раствор на маяках схватился.
  5. Теперь можно заняться приготовлением шпаклевки. Делать это нужно в соответствии с инструкцией. Заранее заделать раствором выбоины, а затем уже нанести на всю сетку. Применяя правило, вытянуть раствор по маячкам, чтобы образовалась ровная поверхность. Также стоит уделить внимание углам. Трещины, которые возникли после того, как застыл раствор, стоит зашпаклевать тем же раствором, только немного разбавленным.
  6. Нанести на высохший слой штукатурки грунтовочный раствор. В конце выровнять поверхность окончательной шпатлевкой. а вот как используется , можно посмотреть в статье по ссылке.
  7. Пройтись по откосам наждачкой, когда они полностью высохнут.
  8. На шпаклевку нанести водоэмульсионную краску.

А вот как подобрать замок накладной для металлической двери, и на какие параметры стоит обращать внимание, изложено

Облицовка гипсокартонном

Этот вариант отделки стоит отнести к самым легким. Для начала необходимо подготовить монтажную пену, лист гипсокартонна и пластиковый уголок. Далее порядок действий сводится к следующему:

  1. Первым делом предстоит замерить откосы. После этого взять лист ГКЛ и получить из него три элемента: верх, для левой и правой стороны.
  2. С откосов убрать выступающие слои штукатурки и нанести на нее воду.
  3. Глубокие углубления заполнить монтажной пеной, а затем нанести ее на один из элементов змейки.
  4. Приложить и приклеить полученный из гипсокартона откос при помощи пены. Для проверки вертикальности нужно задействовать строительный уровень.
  5. Чтобы гипсокартон плотно приклеился, необходимо его прижимать к пене сразу после ее нанесения, а затем сразу убрать. Через 7-8 минут пена будет немного схватываться и принимать густую консистенцию. Теперь можно приклеить откос снова и окончательно. Аналогичным образом стоит поступить с остальными заготовками.

На видео- отделка дверных откосов гипсокартоном:

Отделка МДФ-панелями

На видео- отделка дверных откосов МДФ панелями:

Пластиковые панели

Для облицовки откосов можно задействовать пластиковые панели. Для этого нужно соблюдать такой порядок действий:

  1. Узнать размеры дверного проема и его откосов. Затем из пластика получить панели полученных габаритов. Для резки стоит задействовать обычный нож. Тогда срезы будут ровными.
  2. Вырезанные панели приложить к проему и выполнить проверку, чтобы они совпадали по размерам.
  3. Первым делом необходимо выполнить установку боковых откосов. При помощи саморезов закрепить специальный профиль, а потом с края стены монтировать деревянные рейки. При этом все установленные элементы нужно проверять при помощи уровня. Крепеж панелей должен вестись на рейки при помощи скоб.
  4. Внизу проема предстоит установить заглушку. Облицовочный материал устанавливается в начальный профиль и по сторонам. Аналогичным образом производится отделка откосов и вверху проема.
  5. В завершении нужно выполнить обработку всех швов и соединений, задействуя силикон. Это позволит получить полную герметизацию. Также стоит больше узнать про то. какой существует

На видео- отделка дверных откосов пластиковыми панелями:

А вот как происходит замена уплотнителя на металлической двери, и как произвести все работы самостоятельно, указано

Процесс отделки откосов для двери – это важные мероприятия, благодаря которым удается придать дверной конструкции повышенные шумо- и теплоизоляцию. Кроме этого, отделочные работы придадут двери конченый вид. Для этих целей могут задействовать различные варианты отделки. Выбирать подходящий материал необходимо с учётом личных пожеланий и условий эксплуатации. Помимо нащельников существуют . С ассортиментном всевозможных доборов, нащельников и наличников можно прочитать в статье “ “.

Прочитайте за 8 мин.

Прослушать статью

Установка откосов – важный этап монтажа входной двери. Если их не установить, между дверью и проемом могут остаться щели, сквозь которые в дом будет проникать мороз, а тепло – выходить на улицу. А входная группа будет выглядеть не эстетично.

Способы отделки откосов

Отделать откосы можно разными способами:

  • Зацементировать и аккуратно зашпаклевать;
  • Установить откосы из сэндвич-панели. Это недорогой вид отделки. Но сэндвич-панели непрочные и недолговечные.
  • Установить откосы из MDF. Это более дорогой и в то же время надежный способ отделки. Откосы из MDF отличаются большей прочностью. Кроме того, их можно подобрать в цвет двери. Torex производит откосы, которые полностью соответствуют выбранной модели дверей по цвету и фактуре.

Выполнить любой из этих вариантов можно как самостоятельно, так и с помощью профессионалов. Заказать установку откосов из MDF можно у сертифицированной бригады Torex. В этом случае мы гарантируем высокое качество выполненных работ. Так как установка откосов из MDF – самая сложная и трудоемкая, нужно знать ряд нюансов. Если вы решили сделать это самостоятельно, воспользуйтесь нашей инструкцией.

Что понадобится для установки откосов?

Для установки откосов из MDF вам понадобятся следующие инструменты:

  • 1 – торцовочная пила;
  • 2 – рулетка;
  • 3 – карандаш;
  • 4 – угол;
  • 5 – нож;
  • 6 – молоток;
  • 7 – скотч малярный;
  • 8 – элементы крепления;
  • 9 – шуруповерт;
  • 10 – монтажная пена;
  • 11 – дрель.

Этап 1. Контрольный замер проема после монтажа двери

Производим точный замер фактических габаритов после монтажа двери – даже если нам известны точные заводские размеры. Необходимо замерить ширину, высоту вертикального и длину горизонтального доборов.

Дверные доборы – это декоративные планки, которые закрывают стенки дверного проема. Их устанавливают в том случае, если проем шире дверного короба. Чаще всего для этого используют МДФ-панели.

Обязательно делается замер в трех точках по вертикали с каждой стороны и в двух точках по горизонтали (сверху).

Доборный элемент должен обязательно примыкать к коробке двери, поэтому измерение длины проводим по ширине двери.

Этап 2. Откладывание и разметка необходимых размеров доборов

После того, как мы отмерили необходимые размеры доборов, откладываем их на заготовках доборных элементов. Делаем предварительную разметку непосредственно на панели.

При помощи малярного скотча отмечаем будущие линии распила.

На одной заготовке для доборных элементов можно отложить две части – порог и верхнюю часть добора.

Таким же образом откладываем размеры второй части, делаем предварительную разметку на заготовке и проклеиваем малярным скотчем.

Повторную отметку длины добора делаем непосредственно на малярном скотче.

Если не проклеить край доборного элемента малярным скотчем, во время распиловки на нем могут появиться сколы.

Еще раз проверяем правильность выполненной разметки.

Используем уголок, чтобы отметить линию распила, перпендикулярную краю панели.

Этап 3. Обрезка доборов необходимых размеров

При помощи торцовочной пилы распиливаем заготовки для доборных элементов ровно по отметкам.

Отпиливаем первую, а затем вторую горизонтальные части добора.

Процедуру повторяем для вертикальных частей.

Этап 4. Сборка короба добора

Перед установкой собираем доборы в цельный жесткий короб.

При помощи дрели просверливаем отверстия для саморезов – для крепления изнутри. Это обязательный этап, чтобы при вкручивании саморез не расколол МДФ-панель.

Делаем несколько отверстий на расстоянии 10–15 см друг от друга.

Этап 5. Установка короба доборов

Устанавливаем короб доборов в проем. Выставляем относительно двери, чтобы зазоры между дверью и коробом доборов со всех сторон были одинаковые.

Распорные элементы нужны для того, чтобы зафиксировать короб доборов в проеме. Вырезаем их из деревянного бруска. Толщина распорного элемента подбирается по размеру зазора.

Всего необходимо 10–12 распорных элементов. По 3–4 штуки для каждого вертикального добора. Сверху и снизу – по 2 штуки.

Так как в дальнейшем нам нужно будет установить наличники и закрыть зазор, важно, чтобы распорный элемент не выступал за добор и стену.

Таким же образом забиваем все распорные элементы.

Этап 6. Установка наличников

Прикладываем наличник и отмечаем необходимую длину. Размер устанавливаем по углу внутреннего пересечения горизонтального и вертикального доборов.

Аналогичным образом откладываем длину второго обналичника.

Отмечаем длину по внутреннему углу доборов.

Наличник обрезаем при помощи торцовочной пилы под углом 45 градусов.

Монтажная пена используется для фиксации короба доборов. Придает конструкции жесткость, дополнительную звуко- и теплоизоляцию.

Важно не переборщить с объемом пены, чтобы не деформировать добор.

В то же время если пены слишком мало, проем будет негерметичным и недостаточно жестким.

Чтобы удалить излишек пены, нужно подождать его остывания и срезать ножом.

Старайтесь избежать попадания монтажной пены на доборы, стены и напольное покрытие.

Сначала устанавливаем вертикальные доборы, затем – горизонтальные.

Крепим наличник к добору при помощи декоративных гвоздей.

Для установки наличников понадобится около 20 декоративных гвоздей. Они забиваются на расстоянии 20–30 см друг от друга.

В среднем на каждый вертикальный наличник потребуется по 7 декоративных гвоздей, на горизонтальные – по 3–4.

Измеряем размер горизонтального наличника.

Отталкиваясь от большего размера, делаем распиловку под 45 градусов на уменьшение.

Фиксируется горизонтальный наличник к коробу доборов и вертикальному наличнику.

Прижимаем конструкцию к коробке двери и фиксируем малярным скотчем до затвердения монтажной пены – на 1–2 часа. Точное время зависит от срока высыхания пены, который можно посмотреть на упаковке.

После этого можно удалить малярный скотч. Ваша входная дверь готова!

Установка откосов: видео

Если вы никогда раньше не занимались монтажом двери и откосов, рекомендуем обратиться к монтажной бригаде Torex, которая выполнит установку максимально быстро и качественно. На результат работы наших профессионалов действует гарантия.

Установив и налюбовавшись входной дверью, становится понятно, что работа еще не окончена. Следующим этапом будет отделка откосов, которые выполняют эстетические и практические функции. Для их обустройства можно использовать разные материалы, придерживаться различных стилей.

Внешние откосы входной двери

Установив дверь, необходимо герметично заполнить стыки между дверной коробкой и проемом в стене. Самый простой способ – использовать монтажную пену. После ее высыхания удаляются выступившие излишки и проверяется герметичность.

Закрыв дверь, зажженную зажигалку проносят по периметру проема – в местах, где шевелится пламя, необходимо произвести повторное запенивание.

Совет. Наверняка исключить продувание позволит заделка швов клеящим цементным раствором. Заменить его шпаклевкой или штукатуркой нельзя.

После застывания раствора или монтажной пены, можно крепить дверные наличники. Они скрывают от глаз проем, защищают дверные замки и штыри от взлома. мы расскажем в отдельном обзоре. Налички должны подходить ко входной двери по дизайну и цвету. Крепеж выполняют специальными скобами.

В некоторых случаях входную дверь делают с определенным углублением в стене – образуется полноценный внешний откос. Его принято заделывать цементом, предварительно очистив поверхность от пыли и грязи.

Отделка может быть совершенно любой, но она должна сочетаться с дверью. Если последняя выходит в отапливаемый подъезд, можно воспользоваться ламинатом или пластиком. Но самый оптимальный и экономически выгодный вариант – покрасить выведенные под «ноль» поверхности.

Внутренние откосы входной двери

Приступая к отделке откосов входной двери внутри помещения, необходимо подобрать наиболее подходящий материал. Вариантов, предлагаемых рынком, огромное множество:

  • Дерево
  • Пластик
  • Оштукатуривание
  • Гипсокартон

Дерево – классический и самый популярный из материалов. Оно может гармонично вписаться в любой интерьер, прибавив ему изящества. Но такие поверхности под действием агрессивных факторов могут быстро терять свой вид, требуя проведения восстановительных работ.

Самый дешевый и простой способ – нанести слой штукатурки. В дальнейшем его можно покрасить в любой из понравившихся цветов. Со временем, когда появится возможность и желание, откосы легко покрываются другим, более интересным материалом.

Несмотря на широкое применение пластика , дверные откосы им закрываются крайне редко. К такому методу прибегают в случаях, когда устанавливается .

Исправить серьезные неровности около двери можно гипсокартоном. Такой способ избавит от необходимости нанесения многочисленных слоев сухой смеси.

Отделка откосов деревом или пластиком

Для выполнения работы понадобятся:

  • МДФ или ламинат, панели ПВХ
  • Монтажная пена
  • Правило и пузырьковый уровень
  • Деревянные рейки
  • Крепеж
  • Рабочие инструменты

Совет. Наиболее оптимальное решение – использовать МДФ-доску. Но она не всегда входит по ширине в тонкий проем. Альтернативой может послужить обычный ламинат.

Дверной проем еще раз проверяется на герметизацию швов и запениваются участки, в которых наблюдается утечка воздуха. Затем излишки пены срезаются, поверхность очищается и покрывается грунтовочными составами.

Следующий вопрос, который предстоит решить – форма откосов. Деревянные панели могут располагаться перпендикулярно к двери или под определенным углом. Форма задается монтируемыми с обеих сторон рейками. Делая откосы буквой «Л», рейка около двери должна быть шире, около угла – тоньше. Пропорции каждый подбирает индивидуально.

Закрепив дюбель-гвоздями несущие рейки к стене, вначале монтируется верхний откос, затем боковые. Панели можно посадить на специальный клей или прикрутить шурупами, прикрыв отверстия декоративными шляпками. Углы аккуратно скрываются декоративными пластиковыми уголками.

Точно по такому же принципу выполняется отделка откосов панелями ПВХ. Единственное отличие – они сажаются исключительно на клеящие составы, чтобы поверхность оставалась эстетичной.

Отделка откосов оштукатуриванием

Оштукатуривание – самая прочная и долговечная отделка. Для работы понадобятся:

  • Правило и пузырьковый уровень
  • Наждачная бумага
  • Песок, цемент
  • Смеси для шпаклевки
  • Грунтовка
  • Маячки
  • Мастерок
  • Малярная лента

Предметы и поверхности, которые могут запачкаться, укрываются пленкой или обклеиваются малярной лентой. В первую очередь выставляются направляющие маячки. Их сажают на густой раствор цемента или гипс, наляпывая на стену. Если в стене имеются большие выбоины, раствора придется замесить побольше.

Совет. Стену предварительно покрывают грунтующими составами, чтобы не допустить появления на ней грибка и улучшить сцепление с раствором.

Разведя раствор песка и цемента в соотношении 4 к 1, забрасываются все выбоины. Наносится первый слой штукатурки. Когда стена подстынет, накладывается армирующая сетка и продолжается работа. Набросав смеси, откос выравнивается по маякам правилом.

Когда все поверхности будут оштукатурены и высохнут, наносится слой финишной шпаклевки. После его застывания поверхность выводится под «ноль» мелкой наждачной бумагой, оклеивается обоями или окрашивается.

Новые двери установлены, мусор подметен и идеалистическую картину свежего ремонта нарушают только откосы для входных дверей. Далеко не всегда компании, которые устанавливают двери, берут на себя обязательство заделать откосы – удовольствие поставить финишную точку в ремонте в таком случае выпало вам!

Откосы входной двери своими руками – из чего делать?

Если с внешней стороны двери представляют собой завершенную композицию с наличниками, то внутри квартиры вид далеко не идеальный: серый бетон, монтажная пена, кирпичи и крепления. Все это безобразие помогут спрятать внутренние откосы входной двери – участок стены, граничащий с торца со входом. К счастью, процесс этот может быть выполнен по нескольким сценариям и вам остается только выбрать, какой из них для вас будет наиболее понятен и доступен по выполнению.

Установить откосы на входную дверь люди пытаются по двум вполне объяснимым причинам: для придания завершенного вида и, что еще более важно, укрытия креплений дверной коробки, от которых зависит ее взломоустойчивость. Способов формирования откосов несколько: обшивка отделочным материалом по предварительно подготовленному каркасу, заделка раствором и оштукатуривание, приклеивание отделочных материалов. Отделочные материалы могут быть самыми разными: привычный гипсокартон, ламинат, деревянные ламели, панели из целлюлозы и многое другое.

Заделка откосов входной двери цементным или шпаклевочным раствором является наиболее эффективным в плане звукоизоляции и утепления.

Кроме того, такой вариант наиболее приемлем в плане защиты дверной конструкции – взломщику придется немало пошуметь, чтобы найти под слоем цемента крепежи. Сама по себе отделка раствором не имеет особой внешней привлекательности, однако на слой раствора можно монтировать декоративные отделочные материалы, добиваясь любого эффекта, или нанести фактурную краску.

Самый простой и быстрый способ – монтаж отделочного материала на каркас из металлического профиля или деревянных брусков. Помимо простоты, это еще и экономно, особенно в тех случаях, когда на заделку откосов требуется чересчур много раствора. Такой вариант позволяет даже человеку, далекому от строительства, добиться идеально ровной поверхности. Каркасный откос – единственный вариант решения в тех случаях, когда вы хотите установить освещение и выключатели непосредственно в дверном проеме. Не стоит забывать и о возможности спрятать в каркасе «следы» коммуникаций – провода и кабели.

Монтаж откосов входной двери – подготовительный этап

Какой бы способ отделки вы бы не выбрали, подготовительные работы будут одни и те же. Для начала нужно защитить дверное полотно и коробку малярным скотчем, а лучше покрыть всю поверхность пленкой. И только затем приступайте к выравниванию основания – если отдельные участки слишком выступают, их нужно стесать, а также избавиться от всех рыхлых материалов, которые держатся слишком непрочно.

Веником или щеткой с достаточно грубым ворсом выметаем пыль изо всех щелей и трещин, хорошенько обметаем каждый сантиметр основания, особенно если вы решили проводить отделку раствором – от этого зависит прочность сцепления материалов. Дальше поверхность грунтуется составами глубокого проникновения. Однако пенобетон или подобный рыхлых материал следует грунтовать обычной поверхностной грунтовкой.

На этом этапе можно проложить электропроводку под выключатель или предусмотреть сквозное отверстие для кабеля – с этой целью можно закрепить в самом низу у плинтуса алюминиевую трубку чуть большего диаметра, чем диаметр кабеля, через которую впоследствии можно будет его проложить. Если же вы планируете обойтись формированием каркаса, то с проводом придется повозиться уже после того, как он будет создан.

Как заделать откосы входной двери – штукатурка

Когда гипсовый состав под маяками затвердел, начинайте замешивать цементно-песчаный раствор в стандартной пропорции 1 к 4. Песок для раствора должен быть хорошо просеянным, без мусора и комков, цемент – марки М400. Перемешивать компоненты необходимо строительным миксером или дрелью со специальной насадкой на малых оборотах. Консистенция готового раствора должна быть на уровне густоты творожной массы. Если вы умеете работать с раствором быстро, то можно добавить порцию гипса.

Широкий шпатель и кельма – главные инструменты для мастера-штукатурщика, без которых ему не выровнять поверхность. Немного смочив основу водой для увеличения сцепления материалов, нанесите раствор на откос и выровняйте по маякам с помощью шпателя. Через сутки можно наносить два слоя шпаклевки – основной и финишный. Последний слой шлифуется абразивной сеткой. Что делать с откосом после этого – оставить как есть, покрасить или покрыть отделочным материалом – решать вам, все варианты приемлемы.

Как сделать откосы входной двери на каркасе – быстрый способ

Подготовительный этап, описанный в самом начале, не отменяется – хоть мы и не используем никакие растворы, грунтовать поверхность нужно. В будущем это предотвратит ее осыпание. Для создания каркаса вам понадобятся металлические профили, используемые для создания гипсокартонных конструкций, или деревянные бруски. И то и другое должно плотно прилегать к стене, поэтому поверхность должна быть достаточно ровной.

Для усиления конструкции на основные несущие элементы устанавливаются перемычки, особенно на углах между боковыми сторонами проема и верхней плоскостью. Затем прокладываются провода и кабели. Если для обшивки вы используете гипсокартон, достаточно закрепить его по периметру с помощью саморезов. Чтобы скрыть место стыка гипсокартона и стены, можно заполнить его раствором, но проще и быстрее закрыть его наличниками. На краях обязательно установите перфорированные уголки, а стыки заклейте специальной лентой. Остается только зашпаклевать поверхность и выровнять ее мелкой теркой.

Более хорошими эстетическими и техническими качествами обладают плиты средней плотности МДФ. Закрепление панелей можно проводить как с помощью саморезов, так и с помощью небольших гвоздиков, если обрешетка деревянная. Крепления следует распределить по краям или в других местах, которые вы планируете закрыть наличниками и уголками. Крепить последние можно на жидкие гвозди.

По такому же принципу можно отделать поверхность откосов ламинатом или паркетной доской. С ними несколько проще – гвозди можно забивать в замки, качественному соединению это не помешает. Так что все крепления будут надежно скрыты от любопытных глаз, разве что углы придется все же скрыть за уголками.

Откосы для входных дверей – сочетание материалов

Если вы не мастер в выравнивании поверхностей, этот способ подойдет как раз для вас. Суть метода заключается в том, чтобы отделочные материалы крепить не на каркас, а на слой цементно-песчаного раствора или клея. Для этого откосы для входных дверей должны быть уже выровнены и покрыты грунтовкой. Необходимо также обозначить уровень откоса и обеспечить упор для отделочных материалов. С этой целью в поверхность вкручиваются шурупы или саморезы таким образом, чтобы их шляпки образовали одну прямую линию. Учитывайте толщину раствора и толщину самих отделочных материалов, чтобы не прогадать с общими габаритами откоса.

Затем замешиваем раствор по уже описанной выше инструкции и заполняем готовой смесью все пространство откоса. Чтобы было надежнее, рекомендуем цементно-песчаный раствор вывести чуть меньше, чем на уровень шляпок, настолько ровно, насколько у вас получится. Дайте ему как следует затвердеть (минимум 1 сутки) и нанесите на поверхность клеевой раствор.

Клей также нанесите на оборотную сторону отделочного материала. Приложив листы отделки к откосу, слегка придавите их, чтобы они плотно уперлись в поверхность и воздух между ними и цементным слоем вышел. С помощью уровня выясните, получилось ли у вас выставить листы ровно, и пока клей не застыл, подправьте их позиции. Затем можно крепить наличники и уголки, если таковые имеются.

Как заделать дверной проем после установки входной двери: 15 вариантов

Многие выбирают самостоятельный монтаж входной двери. Это позволяет сэкономить финансовые средства на услугах специалиста Проводится установка дверных блоков в ряд этапов. Одним из важных и завершающих моментов является оформление откосов. Есть разные варианты того, как может быть выполнена отделка откосов входной двери. Работу в большинстве случаев легко выполнить самостоятельно. Но для этого важно иметь представление о том, что собой представляют откосы входной двери, какую функцию они выполняют для входного блока, знать преимущества и недостатки каждого варианта оформления. Тогда отделка дверного проема входной двери пройдет успешно даже для тех, кто первый раз устанавливает двери и не имеет особых навыков выполнения такой работы.

Что такое дверные откосы и зачем они нужны

Дверной откос – это торцевая часть стены, на которой расположен дверной проем. Декоративные накладки, применяемые для отделки проема, также называют откосами. Они могут быть разного размера. Но всегда должны подходить к торцевой части стены, соответствовать ее параметрам. Толщина откосов входной двери может быть разной, так же, как и ширина откосов. Что касается декоративных накладок, толщина должна быть не меньше сантиметра. Этот момент важен во избежание деформирования материала в результате механического воздействия. Отделывают и устанавливают откосы с декоративной целью. Они придают дверной конструкции завершенный привлекательный вид. При снятии старой двери и установке новой откосы обычно повреждаются. Поэтому при замене дверных блоков актуальным является вопрос ремонта откосов после установки входной двери внутри. Также откосы обеспечивают дополнительную звукоизоляцию, теплоизоляцию, предупреждают сквозняки, мостики холода. Поэтому необходимо их оформлять и делать это нужно грамотно.

Как оформить откосы входной двери внутри квартиры: варианты отделки

Рынок строительных материалов предлагает разные варианты для оформления откосов. Поэтому можно подобрать наиболее подходящий по цене и эксплуатационным характеристикам способ отделки. У каждого метода есть свои плюсы и минусы. Они отличаются прочностью, степенью декоративности, стоимостью и сложностью реализации.


Варианты отделки дверного проема в квартире, косяков:
  • оштукатуривание;
  • окрашивание;
  • оформление доборами;
  • поклейка обоев;
  • установка сэндвич-панелей;
  • отделка паркетом;
  • облицовка ламинатом;
  • крепление гипсокартонных панелей;
  • облагораживание натуральным деревом;
  • отделка МДФ-панелями;
  • облицовка ПВХ-панелями;
  • отделка природным или искусственным камнем;
  • использование лепнины;
  • применение вагонки;
  • отделка плиткой.

У каждого варианта отделки откосов имеются свои особенности. С ними нужно ознакомиться перед тем, как отделать дверной проем входной двери после установки блока, чтобы правильно подобрать оптимальный по всем параметрам вариант.

Оштукатуривание дверного прохода

Оштукатуривание дверного проема в кирпичном доме является оптимальным по цене и декоративности вариантом. Выглядит такая отделка откосов всегда привлекательно, эффектно. Отличается стойкостью к разного рода повреждениям. Наносят штукатурку двумя слоями. Первый является черновым, а второй – финишным и выполняется декоративной штукатуркой. Есть составы, представляющие собой смесь штукатурки и каменной крошки. Выглядит такая штукатурка на торцевой части стены достаточно эффектно. Но обходится она недешево. Также надо понимать, что оштукатуривание откосов принадлежит к категории грязных и трудоемких работ, для выполнения которых нужны определенные знания, навыки и опыт. Поэтому оштукатуривание надо доверять профессионалам. Важно учитывать, что за штукатурным покрытием необходимо правильно ухаживать, чтобы не ухудшались его декоративные качества.

Использование краски

Окрашивание является самым простым и дешевым вариантом отделки дверных откосов после монтажа двери. Подходит также для декорирования арок. Использовать следует краску на водной основе. С ее помощью можно создать долговечное и простое в уходе покрытие. Перед окрашиванием следует тщательно выровнять дверной проем и заделать все щели. Работа эта простая и не особо затратная по времени. Поэтому ее можно выполнить самостоятельно. В зависимости от материала поверхности, особенностей краски наносить состав может потребоваться в 2-3 слоя.

Оформление доборами

Доборы представляют собой планки из дерева или МДФ. Ими полностью закрывают торцевую часть дверного проема. Выглядят доборы презентабельно. Они просто монтируются. Установку можно выполнить самостоятельно, затратив немного сил и времени. Служат доборы достаточно долго. Продается такой материал в строительных магазинах. Изготовить доборы можно и самостоятельно. Планки бывают телескопические, обычные и с кромкой на торце. Лучше использовать первый вариант. Телескопические изделия имеют специальные пазы. Поэтому монтируются очень просто без саморезов и гвоздей. Шов практически не видно.

Поклейка обоев

Недорогим и простым вариантом отделки откосов является их декорирование обоями. Таким материалом оформляют не только проем, но и дверное полотно. Использовать лучше плотные моющиеся обои. Тогда не возникнет проблем с удалением загрязнений с откосов. Хорошим вариантом будет оклеить проем теми же обоями, что и стены. Для крепления полотен применяют специальные клеевые составы или готовят клей самостоятельно на основе муки.

Использование сэндвич панелей

Сэндвич панели являются отличным вариантом сделать отделку дверных откосов. Они состоят из трех слов: полимерного пластика, полистирольного утеплителя и декоративного покрытия. Являются влагостойкими и долговечными за счет своей многослойности. Обеспечивают хорошую звуко— и теплоизоляцию. Предлагается такой материал в разных расцветках. Есть изделия, отлично имитирующие кожу, камень или дерево. Стоят сэндвич-панели недорого.

Облицовка паркетом

Паркетная доска является отличным вариантом для обрамления откосов входных дверей. Изделия просто монтируются. Поэтому их можно крепить своими руками, не имея особых навыков проведения ремонтных и строительных работ. Паркет предлагается в разных оттенках. Поэтому материал подбирается в тон интерьера. Смотрится паркетная облицовка презентабельно.

Покрытие ламинатом

Ламинат часто применяют для отделки дверных откосов. Это обусловлено его универсальностью, доступной стоимостью и хорошими эксплуатационными качествами. Ламинат подходит для дверных проемов любой глубины. При соединении ламинатных панелей образуются практически незаметные швы. Откосы из ламината обходятся достаточно дешево. Но выглядят они не особо привлекательно.

Отделка гипсокартоном

Облицовка откосов гипсокартоном является достаточно трудоемким процессом. Но этот материал является одним из самых востребованных. При этом необходимо понимать, что недостаточно просто установить гипсокартонные планки. Их требуется шпатлевать, а затем окрашивать или обклеивать обоями. Гипсокартонные листы позволяют получить ровную и гладкую поверхность. Поэтому идеально подходят для неровных дверных проемов. Но необходимо учитывать, что покрытие получается не особо долговечным и приходится периодически его восстанавливать или менять.

Облагораживание деревом

Отделка откосов деревом является недешевым способом. Но смотрится такой вариант оформления проема дорого и солидно. Отлично сочетается с деревянными дверьми.

Дерево является экологически чистым материалом. Откосы из него легко крепятся и служат долго. Но они нуждаются в дополнительной обработке для защиты от влаги и поражения насекомыми. Как правило, дерево лакируют. Покрытие периодически требуется обновлять для поддержания привлекательного вида и продления его срока службы.

Установка панелей мдф

Откосы из МДФ просты в изготовлении. Они хорошо сочетаются с железными дверьми. Выглядят очень привлекательно. Чтобы отделать панелями мдф откосы, не нужны специальные инструменты. Но они не годятся для облицовки небольших по глубине откосов.

Отделка пвх панелями

Пластиковые панели являются идеальным вариантом для тех, кто хочет получить привлекательную отделку, не потратив при этом много денег и сил. Но облицовка пластиком служит недолго. Все из-за того, что она является ненадежной. Правда, есть у ПВХ панелей и свои преимущества. Они не боятся влаги и очень просты в уходе. Для удаления загрязнений достаточно протереть поверхность влажной тряпкой. Можно мыть панели пвх с бытовыми химическими средствами. Закрепить пластиковые планки на торцевой части стены не составит труда самостоятельно. Такая работа может быть выполнена даже человеком без опыта и навыков ее проведения.

Отделка натуральным или искусственным камнем

Для отделки дверных широких или узких откосов, торцевой части стены нестандартной формы идеально подходит натуральный или искусственный камень. Это нестандартный, но очень красивый вариант. Любой камень очень твердый и высокоустойчивый к ударам и прочим механическим повреждениям. Но данный материал стоит дорого. И для отделки им откосов придется обращаться к профессионалам. Ведь такая работа сложная, требует учета ряда моментов. Для экономии денег лучше использовать декоративный камень.

Применение лепнины

Лепнину сложно назвать популярным материалом. Она обладает высокими эксплуатационными качествами и отличной эстетичностью. Особенно часто для отделки откосов применяется полиуретановая лепнина. Она просто крепится на клей и выглядит роскошно. Предлагается лепнина исключительно в белом варианте. Но изделие можно окрашивать в требуемые цвета.

Обшивка вагонкой

Красивые откосы получаются с применением вагонки. Этот материал недорогой и является прекрасной альтернативой натуральному дереву. Он часто применяется для оформления дверных проемов. Но в монтаже отличается сложностью. Особенно трудно крепить такой материал в небольших углах. Поэтому отделку дверного проема входной двери своими руками лучше не проводить, ведь при оформлении своими руками можно допустить грубые ошибки. Стоит доверять работу профессионалам. Но при выборе такого изделия стоит учитывать, что вагонка разбухает от влаги, может поражаться насекомыми-вредителями. Поэтому ее поверхность дополнительно обрабатывают специальными составами с защитными качествами.

Обрамление плиткой

Интересным вариантом оформления дверного проема входной двери внутри своими руками является его отделка плиткой или мозаикой. Часто используют для этих целей клинкерную плитку. Есть варианты, отлично имитирующие кирпич, гранит, мрамор или другой природный дорогой и красивый материал. Но для оформления торцевой части стены плиткой необходимо тщательно подготавливать откосы. Клеить изделия следует на ровную поверхность. Также нужны определенные знания и опыт для выполнения качественной отделки.

Как сделать откосы на входной двери своими руками: пошаговая инструкция отделки

Чтобы аккуратно и быстро отделать откосы дверного проема, необязательно обращаться к профессионалам и тратить деньги. Можно выполнить эту работу самостоятельно. Чтобы все прошло удачно, стоит придерживаться особого алгоритма действий. Проводится отделка дверного проема после установки железной двери или дверной конструкции, выполненной из другого материала.
Пошаговая инструкция того, как делается отделка откосов входной двери:

  • Подготовка отделочных материалов и инструментов.
  • Замер дверного проема.
  • Разметка доборов.
  • Распиливание заготовки для доборных элементов.
  • Сборка доборов в жесткий короб.
  • Установка короба доборов в проем.
  • Установка наличников.

Придерживаясь этой инструкции, выйдет качественно и быстро оформить откосы самостоятельно, не имея навыков и опыта выполнения такой работы.

Набор инструментов для установки откосов

Для оформления откосов может потребоваться разный набор инструментов и приспособлений. Он зависит от выбранного отделочного материала. Как правило, надо следующее:

  • ножовка;
  • кисточка для нанесения клеящего раствора;
  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • клей;
  • уголки;
  • саморезы;
  • шпатель;
  • грунтовка;
  • гвозди;
  • молоток.

Важно подготовить все необходимое заранее. Тогда отделочные работы пройдут успешно, быстро и без проблем.

Контрольные замеры дверного проема после монтажа

Даже, если известны точные габариты проема, важно проводить контрольные замеры после монтажа двери. Поэтому измеряют длину горизонтальных доборов, а также ширину и высоту вертикальных. Доборы представляют собой планки для закрытия стенок дверного проема. Устанавливают их в случае, если ширина дверного проема больше дверного короба.
Замер делается в двух точках по горизонтали и в трех – по вертикали. Доборный элемент должен примыкать к дверной коробке. Поэтому длину меряют по ширине двери.

Разметка доборов

Получив необходимые размеры доборов, их переносят на заготовки доборных элементов. Предварительную разметку делают на панели. Малярным скотчем создают отметки линий распила. На заготовке для доборных элементов можно отложить верхнюю часть добора и порог. Аналогичным образом откладывают размеры второй части. Повторно длину добора отмечают на скотче. Проклейка малярным скотчем краев доборного элемента предупреждает появление сколов при распиловке. Перед распиловкой проверяется правильность разметки.

Делаем распиловку заготовки для доборных элементов

Распиливание доборных элементов проводится строго по размеченным линиям. Для этого используется торцовочная пила. Сначала отпиливают горизонтальные, а потом вертикальные части доборов.

Сборка доборов в жесткий короб

Перед непосредственным монтажом доборы собираются в жесткий короб. Для крепления изнутри просверливаются отверстия для саморезов. Делается это обычной дрелью. Данный этап является обязательным. При его пропуске при вкручивании саморезов может повредиться МДФ панель. С помощью саморезов собирается каркас.

Устанавливаем короб доборов в проем

Собранный короб доборов вставляется в проем. Выставляется по размеру. Зазоры между дверью и коробом доборов должны быть одинаковыми со всех сторон. Фиксация проводится распорными элементами. Их вырезают из деревянных брусков. Толщину подбирают под зазор. Всего нужно 10-12 распорных элементов. Они не должны выступать за стену и добор.

Устанавливаем наличники

Сначала замеряют длину наличников. Для этого их прикладывают и отмечают требуемый размер. Определяют его по углу пересечения вертикального и горизонтального доборов с внутренней части. Обрезают наличники под углом 45 градусов торцовочной пилой. Для придания конструкции жесткости и фиксации короба доборов используют монтажную пену. Ее излишки срезают ножом после застывания материала.

Как избавиться от щелей большого размера?

При установке дверей часто образуются щели. Их может быть практически незаметно. Большие щели важно заделать для повышения эстетичности дверного проема. Для заделки откосов после установки входной двери изнутри часто применяется гипсовая шпаклевка или монтажная пена. Выбранным средством заполняется щель, а остатки срезаются после высыхания. Чаще всего применяется монтажная пена. Она продается в специальных емкостях и легко задувается в щель. Затвердевает монтажная пена долго. Все зависит от ее количества и уровня влажности в помещении. Но зато монтажная пена обеспечивает качественную заделку швов, хорошую герметизацию.

О чем нельзя забывать при отделке откосов

При оформлении откосов необходимо учитывать ряд нюансов. Это поможет выполнить работу без особой сложности, быстро и качественно. Подбирать вариант отделки стоит с учетом материала и цвета отделки дверного короба и полотна. Также нужно учитывать, что не все способы отделки откосов доступны для самостоятельного применения. Надо взвешивать все за и против реализации выбранного метода своими руками, правильно оценивать собственные возможности.
Стоит придерживаться следующих рекомендаций при самостоятельной отделке откосов:

  • Если планируется оформление откосов плиткой, гипсокартоном или деревом, тогда очень важно правильно произвести замеры. Не должно присутствовать свободных полостей. От этого зависит долговечность созданной облицовки.
  • Если нужно скрыть погрешности на поверхности торцевой части стены, тогда следует использовать гипсокартонные листы.
  • Для максимальной экономии финансовых средств стоит выбирать окрашивание.
  • Пластиковые панели подвержены механическому воздействию. Они повреждаются от ударов. Поэтому являются не лучшим вариантом для отделки откосов входной двери.
  • Перед оформлением откосов нужно позаботиться об утеплении.

Перед облагораживанием дверного проема входной двери стоит посмотреть тематические фото и видео. Особенно это рекомендовано начинающим мастерам. Такой материал поможет выполнить работу быстро и без ошибок. Найти фото и видео можно на форумах, в блогах. Желательно использовать материал от профессиональных мастеров. Если есть сомнения касательно самостоятельной отделки откосов, тогда лучше не рисковать и доверить эту работу грамотному мастеру.

Понравилась статья? Расскажите друзьям:

Как исправить перекошенную дверь | Руководства по дому

Автор: Danielle Smyth Обновлено 12 октября 2021 г.

Изогнутая дверь может возникнуть, если двери установлены неправильно или из-за того, что оборудование со временем вышло из строя. Чтобы устранить эту проблему, важно понять причину смещения двери, чтобы выбрать правильный метод ее устранения.

У меня кривая дверь!

Авторы EZ-Hang Door описывают основные причины, которые могут привести к изогнутой двери.Иногда грубый проем двери оказывается слишком большим. Для фиксации дверного равнина можно обзавестись планкой обшивки и прикрепить ее к дверной коробке. Вам нужно будет провести отвес на проеме, добавить полосу и добавить 2-1 / 4-дюймовый кожух. В другой статье EZ-Hang Door предлагает использовать приблизительную диаграмму открытия, которая поможет вам с измерениями.

Дверь также может покоробиться, если она не плотно прилегает к уплотнительной прокладке или дверному упору. Чтобы исправить такую ​​кривую дверь, сначала проверьте ее с помощью струны от легкой до средней.Приклейте его к верхней части двери и плотно потяните к низу. Вы увидите зазор между лицевой стороной двери и веревкой, если дверь деформирована. Осмотрите дверь по углам с обеих сторон, чтобы увидеть, в какую сторону она скручена.

Устранение неисправностей кривых дверей и петель

Вы также можете проверить дверную коробку с помощью 6-футового уровня (или меньшего, хотя больший уровень идеально подходит для такого рода проектов). Поместите уровень по длине стороны петель двери и определите, где находится пузырек.Если пузыри не совпадают со стороной защелки, проблема может быть в раме. В этом случае может потребоваться замена рамы или двери. Если вы не знаете, что делать дальше, вы можете проконсультироваться со специалистом, специализирующимся на ремонте этого типа.

Возможно, вам удастся починить кривую дверь с меньшими усилиями, если проблема связана с петлями. Специалисты Family Handyman объясняют, что дверные петли и косяки со временем ослабляются, поэтому первое, что нужно сделать, – это затянуть винты петель в двери и дверном косяке.Они рекомендуют использовать отвертку, потому что дрель может зачистить отверстия для винтов или перетянуть винты. Теперь проверьте дверь, чтобы убедиться, что она прямая; в противном случае выньте винт, который находится посередине дверной петли. Замените его 3-дюймовым винтом; как только он станет очень плотно прилегающим, заверните его еще на четверть оборота с помощью отвертки.

Ремонт перекошенной двери

По-прежнему возникают проблемы с дверью? Еще раз взгляните на винты для петель. Возможно, вам придется затянуть их еще немного, пока дверь не закроется плавно.

Третье решение для исправления выравнивания двери – просверлить дверной косяк; сначала зенковать головку винта косяка с помощью зенковки. Затем вбейте винт в середине участка, о котором трутся дверца. Медленно затяните винты, следя за обшивкой; вы не хотите открывать суставы. Наконец, покройте головки шурупов шпатлевкой для дерева. Вы можете отшлифовать, окрасить или покрасить шпатлевку, чтобы закончить работу.

Ваша дверь также может быть изогнута из-за панели переключателя.С помощью отвертки затяните винты на ответной планке и рукоятке. Если это не решит проблему, возьмите фонарик и посмотрите, как дверная защелка соприкасается с запорной пластиной. Возможно, он попал не в то место. Когда вы обнаружите проблему, подпилите край ручным напильником.

Как закрыть дверной проем | Руководства по дому

Автор SF Gate Contributor Обновлено 23 марта 2021 г.

Иногда для ремоделирования требуется удалить существующий дверной проем, и, хотя это несложная работа, окончательные результаты работы в значительной степени зависят от стены покрытие.Можно сделать так, чтобы внутренние дверные проемы в стенах, покрытых гипсокартоном, практически исчезли, но с некоторыми материалами для наружной облицовки вам может не повезти. Как правило, работа включает снятие двери, обрамление проема, изоляцию и закрытие обрамления.

Снятие дверцы и косяка

После того, как вы удалите стержни петель и опустите дверцу, рекомендуется отвинтить петли, так как они могут удерживать косяк к обрамлению. Вы сможете удалить остатки косяка с помощью монтировки и молотка.Начните с кожуха, снимая его с обеих сторон дверного проема, поддев снизу и двигаясь вверх, советует Today’s Homeowner.

Снимите верхнюю облицовку после снятия боковых сторон. Аналогичным образом подденьте косяк. Если вы хотите сохранить обшивку и косяк, подденьте каждый гвоздь по отдельности, чтобы дерево не растрескалось.

Обрамление дверного проема

Важно использовать деревянное обрамление тех же размеров, что и в стене.В большинстве случаев это означает использование пиломатериалов размером 2 на 4 дюйма, но для некоторых наружных стен вам может потребоваться пиломатериал размером 2 на 6 дюймов. Сам процесс кадрирования прост. После установки нижней пластины между существующими обрезками дверного проема и закрепления ее к полу с помощью шурупов или гвоздей прикрепите шпильки к пластине и дверной перемычке, сообщает Home Depot.

Расстояние между стойками не является жизненно важным, если вы помните, где они находятся, потому что один лист настенного покрытия обычно охватывает весь дверной проем.

Изоляция проема

Если дверной проем находится во внешней стене, важно утеплить. Утеплитель из ламинированного стекловолокна – самый простой в использовании. Вы просто вставляете ватины между стойками так, чтобы бумажная сторона была обращена внутрь дома, и прикрепляла бумагу скобами к граням гвоздиков. Бумага образует барьер для влаги, поэтому, если вы предпочитаете использовать неизолированную изоляцию, вы должны найти другой способ обеспечить защиту от влаги. Обычный метод – это прикрепить пластиковую пленку скобами к поверхностям стоек на внутренней стороне стены.

Закрывание проема

Закрывание дверных проемов на внутренних стенах – это просто вопрос вырезания куска гипсокартона, который помещается внутри проема, прикрепления его к обрамлению, затем заклеивания лент и отделки краев. На внешних стенах процесс сложнее. Для начала вам, вероятно, придется прикрепить к шпилькам фанерную обшивку и накрыть ее гудроновой бумагой. Постарайтесь подобрать оригинальную обшивку дома, чтобы толщина стены гармонировала.

Большинство материалов сайдинга, за исключением штукатурки, не поддаются ремонту.Для некоторых деревянных сайдингов, таких как вагонка и Т1-11, заполнение проема и обрамление его отделкой является альтернативой полной замене сайдинга. Однако эта альтернатива не так удобна для алюминиевого или винилового сайдинга.

Какой стандартный зазор между дверьми и полом?

Вложения в новую дверь могут исчисляться тысячами. Для такой суммы ошибки, такие как слишком большой зазор между дверью и полом, могут быть болезненными, но каков стандартный зазор, к которому следует стремиться при установке?

Стандартный зазор между полом и внутренней дверью составляет 2 дюйма (5.08 см) для полов без отделки и ¾ – ½ дюйма (1,90–1,27 см) для чистых полов. Точное измерение будет зависеть от типа пола. Наружные двери не должны иметь зазоров от пола, чтобы обеспечить энергоэффективность и безопасность дома.

В оставшейся части статьи будет рассмотрено все, что вам нужно знать о поддержании правильной высоты пола при установке новых дверей. Следите за советами о том, что делать, если после установки вы случайно получите слишком большой зазор.

Стандартный зазор между межкомнатными дверьми и полом

Когда дело доходит до установки межкомнатных дверей, вы должны сосредоточиться на том, чтобы дверь открывалась, не царапая материал пола.Обычно это означает, что для таких готовых полов необходимо поддерживать зазор не более 1,27 см (полдюйма). В зависимости от материала пола зазор может быть меньше дюйма (1,90 см).

Любая установка, при которой зазор шириной до 2,54 см для чистового пола – плохая работа со стороны установщика. Точно так же дверь будет оставлять царапины на полу, когда вы ее открываете.

Обе ситуации – распространенные ошибки, которые можно встретить при непрофессиональной установке дверей. Однако вы с большей вероятностью найдете двери с зазорами шире, чем необходимо, потому что двери, расположенные слишком близко к полу, легче поймать.

Для полов без отделки допустимый зазор может составлять 1,5–2 дюйма (3,81–5,08 см). Здесь немного больше гибкости, потому что уложенный напольный материал, вероятно, будет спроектирован вокруг двери, чтобы обеспечить идеальную подгонку. После того, как пол будет закончен (или установлено покрытие), у вас, скорее всего, останется зазор – ½ дюйма (1,90–1,27 см).

Стандартный зазор между наружными дверьми и полом

Наружные двери поставляются с порогами, которые необходимо прикрепить к полу. Установка должна быть герметичной, чтобы не было зазоров.В отличие от внутренних вариантов нижняя часть наружной двери должна прилегать к подоконнику. Он не идет прямо на пол, так как подоконник должен соприкасаться с полом.

Так как подоконник должен быть плотно прикреплен к полу, не должно быть никаких зазоров. В том редком случае, когда вы покупаете внешнюю дверь без подоконника, при установке следует оставлять только достаточный зазор, чтобы не царапать пол, когда дверь распахивается.

Наружные двери играют ключевую роль в энергоэффективности любого дома.Оставление зазоров между дверью и полом увеличивает вероятность выхода теплого или прохладного воздуха наружу. Это также означает, что насекомые, черви и маленькие змеи могут незаметно заползти в дом.

Почему межкомнатные двери нуждаются в зазорах

Межкомнатные двери нуждаются в зазорах (также известных как поднутрения) по нескольким причинам. Во-первых, как я уже упоминал выше, пространство позволяет легче открывать двери. Во-вторых, зазор служит каналом возврата воздуха для вашей системы отопления.

Большинство жилых блоков с принудительной подачей воздуха имеют определенный маршрут подачи в каждую комнату, но есть и центральный возврат.Это означает, что воздух из каждой комнаты должен возвращаться в систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для правильной рециркуляции. Если этого не произойдет, результатом будет отрицательное давление в установке и положительное давление в комнате.

Таким образом, зазоры между межкомнатными дверьми и полом позволяют легко открывать и закрывать двери и помогают поддерживать эффективность вашей системы HVAC.

Способы устранения чрезмерного зазора между полом и дверью

Если вы заметили, что ваша дверь имеет слишком большой зазор между днищем и полом, вы можете сделать несколько вещей:

Позвонить в монтажную организацию

Если вы заметили проблему вскоре после установки, вы можете перезвонить установщикам и запросить регулировку высоты.Конечно, это работает только в том случае, если у вас есть какое-то гарантийное соглашение или если установщики открыты для таких корректировок даже после получения полной оплаты.

Если они согласны внести изменения, не забудьте указать, какой зазор вы хотите между дверью и полом, и подтвердите это, когда они будут готовы.

Отрегулируйте выравнивание

Если ваша договоренность с установщиками такова, что они не могут вернуться к работе с дверью, вы можете исправить зазор, просто отрегулировав выравнивание.

Вам понадобится отвертка, чтобы немного ослабить винты для регулировки. Если вы повесили дверь давным-давно, возможно, вам придется заменить старые винты на новые и более крупные, чтобы дверь не сдвинулась снова после регулировки.

Установка дверного проема

Если регулировка дверцы непрактична, дверной проем является более простым способом исправить зазор. Эти небольшие приспособления прикрепляются к нижней части двери, чтобы уменьшить или устранить зазоры.

Выбирая дверные петли, вы можете выбрать щетку или резиновые уплотнители.Подметания из щетины оснащены кончиком щетки, а резиновые прокладки выглядят как резиновая завеса без щетины. Любой из них может уменьшить зазор между дверью и полом, но резиновая занавеска обычно более эффективна для защиты от вредителей.

Установите ограничитель сквозняков

Ограничители сквозняков также являются отличным приспособлением, как дверные петли, но они выполняют двойную функцию: закрывают зазор между дверью и полом и не пропускают холодный или горячий воздух.

Ограничитель тяги двери Suptikes (доступен на Amazon.com) – хороший пример. Он подходит как для межкомнатных, так и для наружных дверей, и его довольно легко установить. Стоит упомянуть и двухстворчатую заслонку от сквозняков Holikme (доступна на Amazon.com). Он отлично подходит для межкомнатных дверей и может не пропускать воздух с обеих сторон. Однако, когда дело доходит до управления пробелами, он немного менее гибок.

Какой бы вариант вы ни выбрали, вы можете быть уверены, что легко уменьшите зазор между дверью и полом, не возясь с частями двери.

Как материал пола повлияет на зазор между дверью и полом?

Как правило, при измерении зазора между дверью и полом следует учитывать материал пола. Если у вас ковровое покрытие, ламинат или пол из твердых пород дерева, измеряйте расстояние от нижней части двери до поверхности материала пола.

Итак, вы оставляете зазор – ½ дюйма (1,90–1,27 см) между дверью и ковром, ламинатом, плиткой или паркетным полом. Помните, что вы должны быть сосредоточены на том, чтобы дверь могла открываться или закрываться, не застревая.

Не бойтесь увеличивать разрыв, если считаете это необходимым. Например, для некоторых тяжелых или пушистых ковров может потребоваться, чтобы зазор составлял 2,54 см (дюйм).

Заключительные слова

Стандартный зазор между дверью и полом зависит от типа пола. Однако зазор между полом и большинством межкомнатных дверей составляет от до ½ дюйма (1,90–1,27 см). Он может быть немного выше, если этого требует тип пола или покрытие. Наружные двери обычно не нуждаются в зазорах, потому что они жизненно важны для поддержания температуры в вашем доме.

Если вы устанавливаете новую дверь в рамках проекта «сделай сам», лучше всего использовать предварительно подвешенные варианты, так как их проще установить. Если процесс «сделай сам» слишком сложен для вас, не стесняйтесь обращаться к профессионалу.

Хозяйственные постройки … – Ch5 Элементы конструкции: Двери-Окна-Лестницы и лестницы-Электроустановки

Хозяйственные постройки … – Ch5 Элементы конструкции: Двери-Окна-Лестницы и лестницы-Электроустановки
Двери

Содержание предыдущий следующий

Двери необходимы в зданиях для обеспечения безопасности и защита от непогоды, позволяющая легко и удобно вход и выход.Хозяйственные постройки можно надлежащим образом обслуживать безрамные дощатые двери, тогда как дома потребуются более привлекательные, хорошо оформленные конструкции, которые достаточно плотно закрываются, чтобы не допустить попадания пыли и дождь, и допускайте только минимальную утечку воздуха. Большие проемы могут лучше обслуживаются откатные двери, а не распашные тип.

Общие характеристики дверей

Размер: Двери должны быть подходящего размера. Только для людей, достаточно двери шириной 70 см и высотой 200 см.Однако если человек будет нести груз обеими руками, например 2 ведра, от 100 до Потребуется ширина 150 см. Если головные грузы будут нести, возможно, потребуется увеличить высоту дверей до 250 см. Магазин или сарай двери должны быть значительно больше, чтобы обеспечить доступ для инструментов и машины.

Прочность и устойчивость: Двери должны быть изготовлены из тяжелых материалов. достаточно, чтобы выдерживать нормальное использование и быть защищенным от злоумышленники. Они должны быть построены из больших панелей, таких как из фанеры или с прочными, хорошо закрепленными скобами для удержания дверной квадрат, что позволяет ему свободно открываться и закрываться плотно.Тяжелая дверь с прочными скобами на тяжелых петлях. закреплены «глухими» винтами и снабжены надежным замком. сделать неудобным для кого-то взлом.

Распашная дверь: Двери с краевым подвешиванием можно повесить слева или вправо и действуют внутрь или наружу. Тщательное рассмотрение следует указать, какой край двери навешивается, чтобы обеспечить лучший контроль и минимум неудобств. Внешняя дверь который откидывается легче закрепить, не тратит впустую место внутри строительство, а в случае опасности выйти из дома проще.Тем не мение, если он не защищен свесом крыши или верандой, он может быть поврежденным дождем и солнцем. Лучше распашная дверь внутрь защищен от непогоды.

Атмосферостойкость и долговечность: желательно использовать материалы, которые нелегко повредить атмосферным воздействиям, и еще больше продлите срок службы двери, сохраняя ее хорошо окрашенной.

Особые соображения: при некоторых обстоятельствах огнестойкость двери могут быть желательными или даже обязательными.В более прохладном климате утепленные двери и уплотнитель вокруг дверей помогут для экономии энергии.

Типы дверей

Двери без рамы: Очень простые двери можно сделать из нескольких вертикальные доски закреплены горизонтальными направляющими и диагональю скобу устанавливают в таком положении, чтобы она находилась в состоянии сжатия. Это недорогие двери, и многих вполне устраивает. магазины и животноводческие помещения. Потому что край двери довольно тонкие, петли-тройники обычно устанавливаются поверх лицо рельсов.

Рисунок 5.68 Простой дверь без рамы.

Двери с рамами: Более прочная и привлекательная сборка включает рамку по внешнему краю двери, скрепленную вместе по углам с пазовыми и сухожильными соединениями. Обрамленная дверь может быть дополнительно улучшена за счет зачесывания края рельсов рамы и установка панелей в пазы от 10 до 20 мм. Дверь может можно повесить на лямку или тройниковые петли, но так как есть внешний каркас дверь также можно повесить на стыковые петли с помощью скрытых шурупов.Если внутренняя панель состоит из нескольких досок, необходимы распорки, но если одна или две панели сделаны из фанеры, никакие распорки не будут быть обязательным. Для больших ворот сарая или гаража потребуется распорка. независимо от конструкции центральных панелей.

Двери заподлицо: Панельные двери заподлицо состоят из каркаса каркас облицован листовой облицовкой типа фанеры. Никаких связей нет Это необходимо, а гладкую поверхность легко обрабатывать и содержать в чистоте. Панельные двери легко утепляются во время строительства, если это необходимо.

Двойные двери: Большие дверные проемы часто лучше обслуживается двойными дверями. Если используются распашные двери, меньшая двойные двери не так склонны провисать и гнуться, и они намного меньше подвержен влиянию ветра. Обычно открывая одну из двойные двери позволят человеку пройти. Рисунок 5.70 показывает, как можно закрыть место встречи двух дверей и заклеен крышкой галтеля.

Когда двери большие и тяжелые, и их нужно только открывать изредка желательно разместить небольшую дверцу либо внутри или рядом с большой дверью.На рисунке 5.71 показаны типичные места расположения. для маленькой двери для прохода людей.

Рулонные двери: Альтернатива двустворчатым дверям для больших проемов – одна или несколько рулонных дверей. Они часто работать легче, на них не так влияют ни ветреные погодные условия, ни так же подвержены провисанию и деформации, как распашные двери. В рулонные двери обычно устанавливаются под свесом карниза и защищен от непогоды как в открытом, так и в закрытом состоянии.Это правда что им нужно место сбоку от дверного проема, когда они открытый, но есть несколько дизайнов, подходящих для самых разных ситуации. Например:

  • 1 Одна большая дверь откатывается в сторону от дверного проема.
  • 2 Две двери откатываются в противоположные стороны от дверной проем.
  • 3 Две двери на разных путях откатываются в одну сторону.

Во всех случаях желательно иметь в основании направляющие, чтобы предотвратить ветровые помехи и сделать здание более безопасным от злоумышленников.По соображениям безопасности дверные вешалки должны быть конструкции, которую нельзя отцепить, а только катить или снимать с конец трека. Самое безопасное место для крепления дверных вешалок находится на стойках (торцевых деталях каркаса). См. Рисунок 5.72 для подробностей.

Полу-дверь или голландская дверь: двери, разделенные пополам. по горизонтали позволяют открывать верхнюю секцию отдельно, чтобы в воздухе и на свету, в то же время ограничивая движение животных и людей.

Рисунок 5.69 Дверь с рамой.

Рисунок 5.70a Дверь без рамы

Рисунок 5.70b Дверь с рамой

Рисунок 5.70c Дверца заподлицо

Рисунок 5.71 Альтернатива расположение небольшой двери для прохода людей.

Рисунок 5.72 Рулонная дверь Детали.

Дверные коробки

Деревянная дверная коробка состоит из двух боковых стоек или косяков, порог или порог, а голова или софит.Для простых построек не требуя плотно пригнанных дверей, два косяка, как показано на рисунке 5.73 может быть всем, что нужно. Однако если плотно прилегающий дверь желательна, тогда требуется полная рама, включая полосы или ограничители по бокам и сверху, против которых дверь закрывается. Поскольку дверные косяки упираются в стены, и подгонка может быть неточной, двери жилого дома часто вешается во внутреннюю раму, которую можно отремонтировать и выровнять с помощью вставив прокладки между внутренней и внешней рамой, как показано на Рисунок 5.74.

Рисунок 5.73 Простая древесина установка дверной коробки.

Рисунок 5.74 Деревянный каркас дверь в стене из бетонных блоков с косяками.

На этом рисунке также показано использование бетонных блоков откоса, которые часто доступны для бетонной кладки стен. У них есть угол вырезан так, чтобы при кладке стены оставался утопленная зона, в которой жестко установить косяк. Дверная коробка может быть закреплен в проеме, где квадратные концевые блоки используются в качестве показано на рисунке 5.75.

Самые простые двери не закрываются плотно, потому что в них нет порог или голова. Порог позволяет двери закрываться с относительно плотная посадка внизу и в то же время позволяя двери распахнуться с достаточным зазором от этаж. Головка позволяет верхней части двери плотно закрываться.

Простые замки для дверей сараев

Большие двустворчатые двери обычно запираются на замок. вверху и внизу.Таким образом, замки с четырьмя выдвижными задвижками требуется и должен быть установлен рядом с дверями. В небольших двустворчатых дверях верхний и нижний замки требуются только для одна из дверей. На рисунке 5.77a показана простая деревянная ручка. запирание с помощью клина, прибиваемого к перемычке. Его можно использовать в верх двери без рамы. Обратите внимание, что верхний рельс должен быть размещен вниз достаточно глубоко, чтобы можно было перемещать верхнюю часть ручки. В, например, двери сарая, где движение двери может быть терпимо, часто предусматривается только фиксатор вверху.

В качестве альтернативы можно использовать замок, показанный на рисунке 5.77b. замок, который находится на средней направляющей, имеет ходовой через дверь. Болт крепится к поперечине на внутри и ручка снаружи. Когда ручка нажата вниз перекладина вращается из зацепов. Замок может быть приспособлен для фиксации ручки в заблокированном положении.

Окна

Окна обеспечивают свет и вентиляцию в здании, позволяя находящиеся внутри, чтобы осмотреть окружающий пейзаж и понаблюдать за деятельность во дворе фермы.В гостиных и рабочих комнатах там, где важен хороший свет и вентиляция, площадь окна должна составлять от 5 до 10% площади помещения. Окна иногда нужно притенять, чтобы уменьшить тепловое излучение или закрывать не допускать попадания дождя или пыли. Кроме того, может потребоваться обследование. для защиты от насекомых. Ставни, верхние или боковые, обычно используются для обеспечения необходимой защиты. Боковой застекленные окна, сетки от мух и стеклянные или деревянные жалюзи также использовал.

Рисунок 5.75 Крепление к дверной косяк в кладке без блоков косяка.

Рисунок 5.76 Типы пороги.

Рисунок 5.77 Простой сарай замок.

Ставни: это в основном маленькие двери, которые изготавливаются как безрамные, обрамленные или скрытые ставни. Из-за меньшего размера требуются только две направляющие, а древесина может быть меньше измерение. Принципы построения такие же, как и для двери.Однако, когда рама для ставня утоплена в стены, подоконник должен быть наклонным и выступать из стены, чтобы вода стекает с фасада здания. Окно Ставни могут быть откидными или откидными. Откидная створка имеет преимущество затенения отверстия, когда он остается открытым как сварной Обеспечивая вентиляцию, предотвращая попадание дождя.

Застекленные окна: застекленные окна относительно дороги, но наиболее практичны в холодных регионах.При низких температурах окно можно закрыть, пока в комнату проникает дневной свет. Кадры для стеклопакетов доступны в дереве и металле, последний быть дороже. Стеклопакеты с рамами обычно продается как единое целое, но на рис. 5.81 показаны различные методы каркасного строительства и монтажа.

Рисунок 5.78 Утопленное окно или ставня.

Рисунок 5.79 Окно инсталляции.

Лестница и лестницы

Угол, определяемый высотой и горизонтальным расстоянием. доступны, определим наиболее подходящие способы добраться от один уровень на другой.Для уклона до 1: 8 (7). Пандус есть подходит как для ходьбы, так и для толкания тачки. Для прогулок сам по себе, уклон 1: 4 (14) является удовлетворительным, если он остается постоянно сохнет. Для уклонов от 1: 3 до 1: 0,8 (от 18 до 50), лестницы возможны, хотя предпочтительнее от 30 до 35. Углы круче 50 требуется лестница или стремянка-лестница. Временный лестницы должны быть установлены на высоте от 60 до 75, в то время как фиксированная лестница может при необходимости быть вертикальным.

Пандусы: Пандусы могут быть из утрамбованной земли или конкретный.Земляной пандус следует делать из смеси мелкодисперсных гравий и глина, гравий для придания текстуры нескользкой поверхности и глина в качестве связующего. Поверхность пандуса построенный из бетона, должен иметь тройник на склоне. после того, как его вылили и удалили.

Лестница : Лестницу можно спроектировать как одну прямую полет, с приземлением и разворотом на 90 или с приземлением и 180 оборот. Прямой полет самый простой, наименее дорого и проще всего для перемещения больших предметов вверх или вниз.Однако лестницы с площадкой считаются более безопасными, потому что человек не может упасть так далеко.

Определения и описания терминов, относящихся к лестницам: (см. рисунок 5.80).

Уголок: Уголок приклеенный в стыке между проступью и подступенком для уменьшения движений и скрипа.

Балясины: Вертикальные стержни между косоурами и поручень.

Going: Расстояние по горизонтали между носами или подступенки двух последовательных ступеней.Иногда это называют бегом или протектор.

Поручень: Поручень безопасности, параллельно стрингерам и промежуток между newels на обоих концах. Это можно прикрепить к стене выше и параллельно стрингеру. Вертикаль расстояние между стрингером и поручнем должно быть 850 к 900мм.

Высота потолка: Расстояние между ступенями по вертикали и любое препятствие на лестнице, обычно нижний край пол.Высота помещения должна быть не менее 2 метров.

Корпус : Проступи и подступенки могут быть размещены в канавки в стрингерах или опоры на бортах, которые прибиты гвоздями и приклеил к стрингерам. В обоих случаях они должны быть закреплены. с клиньями и клеем.

Столбик Newel : Столб, поддерживающий поручень на низ, поворот и верх лестницы.

Шаг : Обычно 30-35

Подъем : расстояние по вертикали между двумя последовательными ступени.

Подступенка: Вертикальные стержни между последовательными ступени. Иногда стояк опускается (открытый стояк) для простоты и экономия. В этом случае ступени должны перекрываться от 25 до 35мм.

Ступени: Ступени и подступенки комбинированные.

Стрингеры: Балки наклонные, поддерживающие ступени. Прочность, необходимая для стрингеров, будет зависеть от нагрузки. и метод поддержки.Они могут поддерживаться только на концах или непрерывно вдоль стены.

Ступени: Участники наступили на человека, взбирающегося на лестница. Ступени должны быть достаточно прочными, чтобы их можно было переносить и переносить. нагрузка на стрингеры без чрезмерного прогиба. У них должна быть нескользкая поверхность. Проступи могут быть размещены в канавках в стрингерах или опираясь на борта, которые прибиты гвоздями и приклеил к стрингерам. В обоих случаях они защищены клинья прибиты и приклеены к стрингеру.

Ширина: Достаточная ширина, чтобы пройти два человека требуется ширина 1,1 метра. Минимальная ширина 600 мм может быть используется для движения людей, ничего не несущих.

Рисунок 5.80 Лестница строительство.

Шаг для большинства лестниц не должен превышать 42 и быть менее чем 30, а для обычных лестниц не более 35 рекомендуемые. Для большинства лестниц минимальный проход 250 мм и следует использовать максимум 300 мм, хотя в домашних лестницах для используемых лестниц приемлемо минимум 200 мм. редко.Подъем от 150 до 220 мм обычно является удовлетворительным. Комфортность использования лестницы во многом зависит от размеры подъема и спуска ступеней. Правила для определение пропорции основано на предположениях, что примерно вдвое больше усилий требуется для подъема, чем для ходьбы по горизонтали и что темп среднестатистического человека измеряет около 585 мм. Таким образом, то, что 300мм идет с подъемом 140 мм или 150 мм обычно считаются удобными, в результате правило, согласно которому рост плюс удвоение роста должно равняться 580 до 600мм.

Обязательно соблюдайте размеры ступеней и постоянные подступенки на любом лестничном марше для снижения риска несчастных случаев, вызванных изменением ритма движения вверх или вниз лестница.

Лестницы изготавливаются путем склеивания и заклинивания ступеней и подступенков в пазы корпуса в стрингерах, образуя жесткую как показано на Рисунке 5.80.

Лестницы предназначены для крепления к стене с помощью одного внешний стрингер, закрепленный между стенами или отдельно стоящий, большинство лестниц имеют одну стену и одну внешнюю перекладину.В стрингер крепится непосредственно к стене по всей ее длине длины или крепится к деревянным рейкам, вставленным в стену. В Внешний стрингер поддерживается столбами с обоих концов. Посты также служат в качестве точки крепления для поручней, которые охватывают между ними.

Пространство между поручнем и проступью можно заполнить с балясинами, балюстрадой или прочной панелью для улучшения как безопасность и внешний вид лестницы.

Железобетон лучше подходит для уличных лестниц, чем это древесина.Количество, диаметр и шаг основных и арматура распределения всегда должна рассчитываться для каждого лестница от опытного дизайнера.

Рисунок 5.81 Типичный опалубка для бетонирования лестниц.

Лестница-лестница Рекомендуемый шаг для этого типа крутых склонов, узкая лестница – 60. Ширина обычно примерно минимальная. 600мм. Размер шага (протектора) составляет. зависит от подача. Значения в таблице 5.Рекомендуются 17:

Таблица 5.17 Размеры протектора и подъем с разным шагом лестницы

Угол наклона

50 55 60 65 70 75
Протектор, мм 220 190 160 130 100 70
Подъем, мм 262 272 277 278 275 262

Деревянные лестницы в основном бывают двух типов:

  • 1 Имеющие круглые перекладины, закрепленные в отверстиях стрингеры, и
  • 2 Имеющие квадратный или слегка прямоугольный разрез ступени и прибивается к передней стороне стрингеров.

Рисунок 5.82 Лестница-лестница.

Рисунок 5.83 Два основных типа лестниц.

Рисунок 5.84 Защитное ограждение лестницы.

Ширина лестницы должна быть от 350 до 500 мм, а высота подъема должно составлять от 230 до 400 мм, при этом рекомендуемое значение составляет 300 мм.

Лестницы, перемещаемые с места на место, должны иметь крючки. и дюбели, чтобы их можно было надежно закрепить на снизу и сверху.Стационарные лестницы должны быть надежно закреплены. закреплены на своем месте и, при необходимости, снабжены поручни. Если общая длина более 5 метров и с уклоном круче 70, лестница должна быть снабжена ограждение, предотвращающее падение альпиниста назад. Если лестница выше 2,5 метров и начинается с небольшой площадки, тоже должен быть охранник.

Электрооборудование установки

Электроэнергия может быть использована во многих сферах, и ее рост ряд хозяйств выиграют от электрификации, поскольку сеть электроснабжения расширена в сельской местности или генераторы установлены в хозяйствах.Хотя фермерских хозяйств мало, в отдельные небольшие фермы, подключены к электросети в присутствуют все, кто занимается проектированием и строительством фермы здания должны иметь представление о генеральной планировке и функции электроустановок.

Рисунок 5.85 Типичный система распределения электроэнергии.

Для большинства типов хозяйственных построек электрическая схема может быть нарисованный на копии вида в плане с использованием символов, показанных на Рисунок 1.8. На схеме должны быть указаны розетки, освещение. точки, выключатели, двигатели, обогреватели и другие приборы должны быть установлены, а сопроводительные спецификации должны описывать выбор системы электропроводки, установка высоты и детализация каждого устройства. Подробные схемы электропроводки и схемы установки, подготовленные специалист понадобится только для больших и сложных здания, например, заводы по переработке сельскохозяйственной продукции.

Электроснабжение

Электроснабжение фермы обычно осуществляется над ее расходами. от местной трансформаторной подстанции, где напряжение было переведен на трехфазное питание 415/240 В.Четыре провода требуется для трехфазного питания, по одной на каждую из линий и один общий возврат или нейтральный. Нейтраль подключена к земле на подстанции. Напряжение между любым фазным проводом и нейтраль – 240 В, а между любыми двумя фазными проводами – 415 В. Если почти равные нагрузки подключены к каждой из фаз, ток в нейтрали будет сведен к минимуму. Для достижения этой цели большинство приборов, потребляющих большое количество электроэнергии, особенно электродвигатели и более крупный обогреватель и кондиционер агрегаты предназначены для подключения к трехфазной сети.Цепи освещения, розетки и приборы низкого номинальная мощность обслуживается однофазным питанием, но различные цепи подключены к разным фазам, чтобы сбалансировать общий загрузка. Однако иногда небольшие фермы или жилые дома питается от однофазного источника питания 240 В. В данном случае только два В питающем кабеле требуются провода: один под напряжением и один нейтраль. Уравновешивание нагрузки производится на подстанции, где находится объединены линии из нескольких домов.

Точка забора основного источника питания на ферму должна находиться в удобное место с учетом возможного раздачи схемы. Место всасывания должно обеспечивать легкий доступ место, защищенное от влаги и пыли и где основные предохранитель, главный выключатель и счетчик могут быть установлены. Цепные предохранители и распределительное устройство может быть установлено в этом месте или в каждом постройки в усадьбе, которые будут обслуживать электричеством.

Тарифы на электроэнергию – это плата, которая переносится на потребитель.Плата обычно состоит из двух элементов: фиксированной стоимость, которая часто зависит от размера основного предохранителя, и эксплуатационные расходы, зависящие от количества электроэнергии потребляется. Требуемый номинальный ток для главного предохранителя будет зависеть от от максимальной суммы мощности, необходимой для приборов, которые должны быть подключенным в любой момент, а также зависит от типа стартера электродвигателей. Обычно мотор, имеющий наивысшая номинальная мощность будет определяющим фактором при усадьба.

Заземление и соединение

Если провод базы под напряжением касается или иным образом подключается к металлический каркас прибора, прикоснувшись к нему, человек получить удар электрическим током. Мера предосторожности – подключите любые оголенные металлические детали к заземляющему проводу, который должен быть дополнительный проводник в питающем кабеле и подключенный к соединитель заземления, состоящий из нескольких медных стержней хорошо въезжает в землю.Таким образом, заземляющий провод будет проводится как третий провод в однофазном питающем кабеле и как четвертый или пятый провод в трехфазном питающем кабеле, в зависимости от от того, есть ли в кабеле нейтральный провод. Нейтральный должен не использовать для заземления. Некоторые приборы вместо того, чтобы быть заземлен, защищен изолирующей крышкой.

Соединение – это соединение с низким сопротивлением между любыми двумя точками. заземленной системы, чтобы предотвратить любую разницу потенциалов который может производить ток и является дополнительной защитой.Если, например, металлическая отделка доильного зала электрически связан с арматурными стержнями из бетона пола, коровы будут защищены от поражения электрическим током, если по какой-то причине мебель стала заряжаться из-за протечки земли ток, которого недостаточно для перегорания предохранителя, так как пол получит такой же электрический потенциал.

Распределительные цепи

Электроэнергия распределяется внутри зданий кабелями, которые состоят из одного или нескольких проводов из меди или алюминия каждый отдельно окружен изоляционным материалом, таким как пластик, а затем заключенный во внешний лист из пластика или резина.Размер кабеля определяется площадью поперечного сечения его проводники. Всем кабелям присвоен номинал в амперах, что является максимальной нагрузкой, которую кабель может выдержать, не становясь перегрет. Проводники большого диаметра обычно делятся на жилы, чтобы сделать кабель более гибким.

Поверхностная проводка обычно используется в хозяйственных постройках. Этот подразумевает прокладку кабелей в листах по поверхности стен, потолка, и т.д. и фиксируется клипсами. Необходимо следить за тем, чтобы кабели не резко изогнуты, защищены при прохождении сквозь стену и уложен вдали от водопроводных труб.Кабельная проводка, где проложены кабели протянуты в скрытых трубопроводах, слишком дорого и сложно заняты в хозяйственных постройках.

Цепи освещения обычно выполняются с предохранителями на 5 А и проводка (кабели 1,0 мм). Хотя подходящее расположение одностороннего а двусторонние переключатели позволят включать и выключать лампы индивидуально или в группах, каждая такая схема может служить для Например, десять ламп мощностью 100 Вт без опасности перегрузки. Если все десять лампы включены вместе, их потребляемая мощность составляет 1000 Вт.По отношению:

W = V x A, где:

Вт = мощность
V = напряжение
A = текущий

Лампы вырабатывают ток 4,2 А в цепи 240 В, т. Е. он оставляет соответствующий запас прочности на случай перегрузки предохранителя и проводка.

Цепи розеток обычно выполняются с проводкой 2,5 мм и устроены как кольцевые цепи, питаемые от сети на оба конца через предохранители от 10 до 15A.В бытовых установках схема розетки может иметь любое количество розеток при условии, что не обслуживать пол площадью более 100 м. Однако когда проектирование цепей розеток для сельскохозяйственных зданий, таких как мастерской, будет разумно оценить ток, производимый всеми приборы, которые должны быть подключены в любой момент к избегать перегрузок. Осветительная арматура, выключатели и розетки доступны в широком ассортименте, предлагая разную степень защиты от попадания пыли и влаги.Хотя дороже те, которые предлагают высокий уровень защиты, обычно будут требуется в хозяйственных постройках, как и арматура, устанавливаемая на открытом воздухе.

В ванных, душевых и ванных комнатах нельзя использовать розетки. следует избегать в таких комнатах, как ясельные и умывальники, из-за наличия воды.

Стационарное электрическое оборудование с однофазным питанием, например, водонагреватели, кондиционеры и плиты, должны иметь собственные цепи с индивидуальными предохранителями.

Электродвигатели трехфазные и аппаратура требуемой мощности питающие кабели с четырьмя или пятью жилами, включая заземляющий провод. Каждый прибор должен иметь собственный источник питания. и фазовые линии должны быть соединены индивидуально. Подвижный 3-х фазный питание двигателей осуществляется от специальных трехфазных розеток через гибкий шнур в резиновой оболочке, который крепится к двигателю на одном конец и снабжен 3-фазной вилкой на другом. Все гибкие шнуры должны быть защищены от повреждений, например, колесами и должны где возможно быть подвешенным к земле.Гибкие шнуры не должны обстоятельства могут быть связаны путем скручивания проводов вместе.

Искусственное освещение

В тропических странах с сильным естественным освещением, даже относительно небольшие окна могут обеспечить достаточное внутреннее освещение. Следовательно, искусственное освещение потребуется в основном для увеличения часы света.

Два наиболее часто используемых источника искусственного света, где электрическая энергия имеется, в лампах накаливания и люминесцентная трубка.Трубки и фитинги для трубок дороже чем лампы и фитинги, но лампы производят от трех до пяти раз больше света на единицу электроэнергии, иметь до десяти раз больше срока службы и имеют более низкое тепловыделение. Следовательно люминесцентный свет обычно самый дешевый, несмотря на более высокую Начальная стоимость. Однако в небольших помещениях, где включается свет часто включаемые и выключаемые лампы обычно предпочтительны в качестве стоимость установки в этом случае важнее энергии Стоимость.Мерарные паровые и натриевые лампы часто используются для наружных работ. освещение. Они имеют более высокую эффективность с точки зрения производимого света. чем люминесцентные лампы, но их свет покрывает только ограниченный спектр, и это имеет тенденцию искажать цвета.

Обычно доступны различные типы фитингов для обоих луковицы и трубки. В то время как голая лампочка или трубка может быть достаточно некоторые обстоятельства, приспособления, защищающие лампу от физических на ферме часто требуется повреждение и проникновение влаги здания.С оптической точки зрения фитинг должен затемнить лампу и представить большую площадь нижнего яркость, чтобы уменьшить блики, вызванные чрезмерной яркостью контраст. Это особенно важно, если лампа размещены там, где они будут просматриваться напрямую. Точка освещения также должны быть расположены так, чтобы отраженные блики и беспокоили некоторых избегается затенение рабочей зоны. Пока светятся цвета внутренние поверхности создадут светлую комнату, оттенки синего или зеленый цвет создает ощущение прохлады.Пыльные условия во многих хозяйственные постройки подразумевают использование фурнитуры, позволяющей легко уборка. Скопившаяся пыль может уменьшить поток света на большее количество раз. чем 50%.

Большинство операций по сельскохозяйственному производству осуществляется в постройки вполне могут быть выполнены с использованием натуральных свет, но там, где должен быть установлен искусственный свет, стандартный освещения должно быть связано с выполняемой деятельностью. Пока установка 2.Люминесцентный свет от 0 до 3,0 Вт на квадратного метра площади пола хватит на общие освещение, рабочие зоны нуждаются в большем количестве света, скажем, от 5 до 8 Вт / м, и стол или верстак, на котором сосредоточены или требуются сложные задачи для выполнения может потребоваться от 10 до 15 Вт / м и более. Где должны быть лампочки вместо трубок указанные выше значения должны быть на наименее сбитый с толку.

Рисунок 5.88 Примеры осветительная арматура для хозяйственных построек.

Электродвигатели

Однофазные двигатели мощностью до 1 кВт имеют широкий диапазон приложений, особенно для использования в бытовой технике.В наиболее распространенный тип, однофазный последовательный двигатель или универсальный двигатель, обеспечивает хороший пусковой крутящий момент и может работать как на переменный ток (AC) и постоянный ток (DC). Пока у него есть преимущество возможности подключения к обычной розетке розетка, как правило, не может конкурировать с производительностью и КПД 3-х фазного двигателя.

Трехфазный асинхронный двигатель является наиболее распространенным электрическим мотор на фермах, где он используется для питания вентиляторов, транспорта устройства, мельницы и т. д.Современные электродвигатели производятся в широкий диапазон номинальных мощностей и типов. Диапазон их корпусов от защиты экрана до полностью закрытого. Двигатели, используемые в хозяйстве здания обычно должны иметь пыленепроницаемый корпус. и брызгозащищенный, т.е. он не должен быть поврежден подвергается воздействию брызг воды с любого направления. Тем не мение, иногда даже лучшая защита, такая как пыленепроницаемость и требуется заподлицо, погружные двигатели должны быть полностью закрытый и полностью водонепроницаемый.

Асинхронный двигатель отличается плохим запуском. крутящий момент и большой пусковой ток – до шести раз больше полной нагрузки Текущий. Для предотвращения чрезмерного скачка напряжения в питающей сети. и электроэнергетическая компания обычно разрешает только небольшие асинхронные двигатели. быть запущенным прямо в сети. Стартер звезда / треугольник обычно установлен на двигатель мощностью от 2 до 3 кВт, что снизит пусковой ток примерно в два раза превышает ток полной нагрузки. К сожалению, это также снижает и без того плохой пусковой крутящий момент еще больше, что двигатель не может запуститься при большой нагрузке.Другие виды двигатели и стартеры доступны для ситуаций, когда запуск Однако избежать нагрузки нельзя.

Стартер любого двигателя мощностью более 0,5 кВт должен включить перегрузку, которая отключается, если ток превышать безопасное значение на более длительное время, чем требуется для запустить мотор. Во многих установках, кроме того, желательно включить механизм выпуска, предотвращающий неожиданные перезапуск после сбоя питания.Большой выбор датчиков, таймеров и другие устройства доступны для автоматического наблюдения и контроль работы электродвигателя.

Дополнительная литература

Barnes M.M., Farm Construction, Buildings, Slough, Цементно-бетонное объединение, 1971.

Барри Р., Строительство зданий, Том 14, Лондон, Гранада Паблишинг Лтд., 1969-1972 годы.

Burberry P., Окружающая среда и услуги, Mitchell’s Building Series, Лондон, BT Batsford Ltd., 1979.

Чадли Р., Строительные технологии , Том 1-3, Лондон, Longman Group Ltd., 1973–1976 годы.

Дэнси Х.К., A Руководство по строительству зданий , Лондон, ООО “Промежуточные технологии”, 1975 г.

Foster J.S., Structure and Fabric, Part 1, Mitchell’s Building Series, Лондон, BT Batsford Ltd., 1979.

Фостер Дж. С., Харингтон Р., Структура и ткань, Деталь 2, Серия зданий Митчелла, Лондон, BT Batsford Ltd., 1977 г.

Fullerton R.L., Строительство зданий в теплом климате, Часть 1–3, Oxford, Oxford University Press, 1977–1979.

Немецкая биржа соответствующих технологий, Здание Инструкции для дома из саманного кирпича, Мюнхен, Немецкое агентство для

Техническое сотрудничество (GTZ), 1982.

Haugum K., Construction of Farm Buildings, Nairobi, Отдел жилищных исследований и развития, Университет Найроби, 1980 год.

Janssen J.J.A., Bamboo , публикация CICA 82.03, Эйндховен, Технологический университет Эйндховена, 1982 г.

King H., отредактированный Осборном Д., Components, Mitchell’s Строительная серия, Лондон BT Batsford Ltd., 1979.

Lippsmeier G., Tropenbau- Building in the Tropics, Мюнхен, Callwey Verlag, 1969.

Longland F., Stern P. (ed), Field Engineering, And Введение в строительные работы и строительство в сельской местности, Лондон, Intermediate Technology Publications Ltd., 1983.

Министерство сельского и водного хозяйства, Grass Соломенные крыши, Лусака, Министерство сельского хозяйства и водных ресурсов Отдел развития, Инженерная секция, 1984.

Мукерджи К., Уиппл Дж. Х., Эскобар Р.С., Конструкции крыш для жилищного строительства в развивающихся странах , Отчет об исследовании Учеба в Центральной Америке, 1979 г., Эшборн, Немецкий Соответствующий Обмен технологиями, 1982 г.

Национальный институт профессионального обучения, Аккра, сельское строительство: 1 . Справочник, 2. Базовые знания, 3. Строительство . 4. Книга для рисования , Маастрихт, Stichting Kongretatie F.l.C.

Нейдл М., Электромонтажные технологии, 3-е изд., Лондон, Баттерворт и Ко., Лтд., 1982 г.

Noton N.H., Farm Buildings, Reading, College of Estate. Менеджмент, 1982.

Шрекенбах Х., Abankwa J.G.K., Строительные технологии для развивающейся страны, Эшборн, Немецкое агентство Техническое сотрудничество (GTZ), 1982 г.

Sode O.J., Construction of Farm Buildings, Lusaka, Министерство сельского и водного хозяйства, машиностроение Раздел, 1975.

Whitaker J.H., Сельскохозяйственные здания и сооружения, Рестон, Рестон Паблишинг Ко., 1979.


Состав предыдущий следующий

Как заменить порог двери за 9 шагов

Описание проекта

Навык

3 из 5 Умеренный Извлечение старого порога и сопоставление его формы с новым требует определенных навыков.

Жалко деревянный порог бедный.Эта истертая, потертая, само собой разумеющаяся доска горит на солнце, промокает под дождем и выдерживает удары каждой обуви, которая наступает в дом или выходит из него. Без регулярного внимания – время от времени лизать краску и немного конопатить – рано или поздно эта древесина кончится, и лежащий под ней каркас не сильно отстает.

Лучше всего начинать работу по замене рано утром, чтобы было время исправить любые проблемы, которые обнаружатся после того, как старый порог истек. Гнилые подстилки, торчащие концы балок или изрешеченные термитами балки обода могут превратить эту двухчасовую работу в полноценный рабочий день.

Вот пошаговое руководство по установке дверного порога.

Как заменить дверной порог за 9 шагов

Шаг 1. Изучите детали, из которых состоит порог наружной двери

Нажмите “увеличить это изображение” для просмотра этикеток с иллюстрациями.

Шаг 2: Подготовьтесь к замене на готовом

Фото Рины Бамми

Измерьте длину, ширину и толщину старого порога и приготовьте замену с аналогичным профилем.Он должен быть на дюйм или два больше, чем расстояние между внешними краями дверной коробки, чтобы вы могли обрезать ее для точной подгонки позже.

Удалите штормовую дверь и все уплотнители, прикрепленные к порогу.

Совет: Вы будете проводить много времени, стоя на коленях снаружи дома. Разместите резиновые коврики на крыльце, как это сделал Том, или купите пару хороших наколенников.

Шаг 3. Удалите старый порог

Фото Рины Бамми

Вставьте лезвие для резки дерева, по крайней мере, до глубины старого порога, в сабельную пилу.

Сделайте надрез по дереву в двух местах, примерно в 10 дюймах от каждого косяка. Держите лезвие так, чтобы его зубцы были почти параллельны поверхности, и следите за его концом, чтобы не порезать пол.

Прекратите пиление, как только почувствуете, что лезвие прорезало порог. Подождите, пока лезвие перестанет двигаться, прежде чем вынимать его из пропила.

Шаг 4. Выдавите наружную доску и обработайте

Фото Рины Бамми

Вставьте плоский стержень (также называемый монтировкой) между порогом и подпилкой и приподнимите центральную часть.Отведите концы от косяков, если можете, или расколите их молотком и зубилом и выньте их по частям. Используйте терпение и ловкость, а не грубую силу; вы не хотите повредить концы дверных ограничителей.

Подденьте носок (внешнюю доску ниже порога) и исследуйте древесину под ней на наличие признаков гниения.

Замените любую гнилую древесину, которую вы найдете, и опрыскайте все это раствором бората, например Bora-Care, чтобы предотвратить гниение и отпугнуть термитов.

Шаг 5: Установите резиновое уплотнение

Фото Рины Бамми

Слой гидроизоляции на подстилке предотвращает попадание воды на нижний каркас.Том использует Vycor Plus, эластичную самоклеящуюся мембрану, которую он разрезает так, чтобы она помещалась между косяками и на несколько дюймов шире, чем подложка. Гидроизоляция проходит по подстилке клейкой стороной вниз с достаточным выступом впереди, чтобы покрыть верхний край носка.

Разглаживая мембрану, Том хватается за край, ближайший к внутренней части дома, и перекатывает его на себя, образуя небольшую дамбу, препятствующую проникновению воды.

Шаг 6: Создайте выемку для нового порога

Фото Рины Бамми

На концах нового порога необходимо сделать выемки, чтобы они подходили к обоим дверным косякам.Это создает «рог», который выступает под кожухом. Сначала измерьте ширину правого кожуха, затем повесьте ленту на задний правый угол порога и перенесите результат измерения на задний край порога.

Затем измерьте ширину косяка и упора, зацепите ленту за тот же угол и перенесите измерение на конец ложи. С помощью квадрата проведите перпендикулярную линию от каждой отметки до пересечения обеих линий.

Шаг 7. Вырежьте выемку, измерив косяк до косяка

Фото Рины Бамми

Вырезать по линиям разметки лобзиком или циркулярной пилой; закончить распилы циркулярной пилой.

Чтобы отметить прорези для левой выемки, измерьте ширину проема от косяка до косяка, затем зацепите ленту за вырез и перенесите полученное значение на задний край порога.

Отметьте ширину косяка и упора на левом конце порога, соедините отметки квадратом и вырежьте выемку, как показано.

Обрежьте рожки заподлицо с краями кожуха. Отшлифуйте порог бумагой с зернистостью 120 и сбрызните боратом.

Шаг 8: Установите порог

Фото Рины Бамми

Вставьте порог с выемкой в ​​положение под дверными ограничителями, затем подтолкните его на место, ударив молотком по деревянному бруску по краю порога.

Измените положение блока, чтобы ни один конец порога не выходил слишком далеко впереди другого.

Когда он плотно прилегает к черному полу, вставьте пары регулировочных шайб – лучше всего вырезанные из кедровой черепицы – под центром и с обоих концов порога, но не под выступами.

Расположите прокладки так, чтобы тонкий конец одной касался толстого конца другого. Таким образом, когда вы постучите по толстому концу, порог поднимется без наклона.

Когда порог плотно прилегает к дверным упорам и кожуху, защелкните концы регулировочной шайбы заподлицо с подпилкой.

Шаг 9: Запечатайте пеной

Фото Рины Бамми

Набрызгайте вспененный герметик под порог, чтобы удержать его на месте и закрыть любые воздушные зазоры. Сразу же вставьте носок под окантовку и плотно прижмите к нижней стороне порога, и прикрутите его к подпилу.

Нанести полоску герметика между порогом и каждым ограничителем двери.

Наконец, защитите древесину палубной краской или несколькими слоями лакового лака.


Инструменты

Детали двери: анатомия входной двери 101

Узнайте о деталях, из которых состоит ваша входная дверь.


Если вы хотите сделать свой дом более привлекательным, выбор новой входной двери может быть одним из лучших способов ощутить влияние. Замена входной двери или выбор двери в новом строительном проекте – это простой процесс, но полезно знать технические условия. Если вы хотите узнать больше о частях окна, части двери патио или части входной двери, в этой статье мы определим общие части двери, чтобы облегчить общение с профессионалами в строительстве.

Части двери

Дверной проем

Дверной проем – одна из самых простых частей двери для просмотра. Это вход, через который вы входите в дом или переходите из одной комнаты в другую.

Дверная коробка

Дверная коробка – это то, что поддерживает дверь и состоит из головки, косяка и порога. Обычно он делается из дерева, алюминия или стали. Каркас плотно прилегает к полу.

Головка или головка двери

Головка двери – это горизонтальная часть дверной коробки, расположенная в самом верху.

Дверная панель

Дверная панель – это часть двери, которая открывается и закрывается при повороте. Когда вы думаете о двери, это обычно то, что вы можете себе представить.

Дверной косяк

Дверной косяк – это часть рамы, которая проходит вертикально вверх по стороне двери.

Порог

Порог двери находится внизу рамы и плотно прилегает к полу.

Порог

Порог закрывает порог входной двери и является защитным элементом.Порог помогает защитить дом от ветра и воды с небольшим уклоном наружу.

Рельс

Рельс – это горизонтальные секции дверной панели. Обычно они являются декоративным элементом и могут использоваться для разделения вашей двери на секции.

Стойка

Стойка – это вертикальные секции, расположенные на внешнем крае обеих сторон двери. Замок, защелки и петли расположены на стойках.

Петля

Петля – это элемент оборудования, который позволяет дверной панели поворачиваться внутрь и наружу.На дверях используются петли нескольких типов, такие как цилиндрические петли, шарнирные петли и скрытые петли.

Столб

Столб, иногда называемый мостиком, – это место, где две единицы соединяются вместе. В случае входных дверей между дверной рамой и боковым светом или фрамугой может появиться стойка или с дополнительными окнами для создания уникального дизайна.

Кожух

Кожух – это разновидность обвязки. Это помогает скрыть зазор, который обычно возникает между дверной коробкой и стеной.Это декоративный элемент, используемый для создания архитектурного интереса.

Кирпичная форма

Кирпичная форма – это вид отделки, которая применяется к внешней стороне дома и помогает скрыть зазор между дверной коробкой и стеной. Кирпич можно использовать во всех сферах, независимо от внешнего материала.

уплотнитель

уплотнитель представляет собой гибкий материал, который располагается между дверной панелью и рамой. Наряду с порогом уплотнитель помогает сделать ваш дом комфортным и защищенным от насекомых, ветра и воды.

Дверной проем

Дверной проем, наряду с порогом и уплотнением, помогает закрыть зазор и защитить от ветра, дождя и других элементов. Он расположен в самом низу и прилегает к порогу.

Распашная или распашная дверь

Распашные двери открываются в комнату и, когда вы стоите внутри дома, при открытии тянутся к вам. Распашные двери открываются наружу и, когда вы стоите внутри дома, при открытии отталкиваются от вашего тела.

Astragal

Если ваша входная дверь включает в себя двойные двери, астрагал – это вертикальная деталь, проходящая между двумя панелями.

Остекление или стекло

Остекление, также известное как стекло в входной двери, – это окно внутри двери. Он пропускает естественный свет и может помочь украсить дверной проем. Стекло входной двери – это обычно два стекла.

Боковые фары передней двери

Боковые фары – это неподвижные окна, которые крепятся к боковой стороне входной двери.Они, как правило, высокие и узкие и помогают добавить архитектурного интереса фасаду вашего дома и естественного света в подъезд.

фрамуги

фрамуга – это неподвижное стеклянное окно, устанавливаемое над дверью и габаритными огнями. Они пропускают много естественного света и помогают скрасить вход.

Решетки

Решетки – это декоративный элемент, создающий вид разделенных стен. Решетки могут быть расположены между стеклами изоляционного стекла, обычно называемыми решетками между стеклами, или снаружи стекла.Они помогают добавить интерес к дизайну и изменить внешний вид вашей входной двери.

Полка для зубов

Полка для зубов – это небольшая полка, обычно расположенная под стеклом на двери. Это декоративный элемент, который является визитной карточкой входной двери мастера.

Детали дверной ручки или ручки

Ручка

Дверная ручка – это круговой механизм, который поворачивается для открытия и закрытия двери.

Ручка

Дверная ручка – это механизм, который помогает отпирать, открывать и закрывать дверную панель.

Lockset

Набор замков двери включает ручки, замки, защелки, запорные планки и любую другую фурнитуру. Это используется для запирания двери и помогает повысить безопасность вашего дома.

Ригель

Ригель – это вал, который проходит со стороны дверной панели в дверную раму для фиксации панели. Ригель – это отдельный механизм, чем замок внутри дверной ручки. Этот вторичный замок помогает обеспечить дополнительный уровень безопасности для вашего дома.

Защелка

Защелка двери выступает со стороны дверной панели в дверную коробку. Защелка убирается при повороте ручки, позволяя дверной панели открыться.

Врезная пластина

Врезная пластина расположена напротив защелки или ригеля на косяке двери, и это то, во что входит защелка или ригель, когда дверь закрывается. Он увеличивает прочность защелок, засовов и дверных панелей, помогая предотвратить нежелательный взлом.

Запорная планка

Запорная планка увеличивает прочность дверных коробок, помогая предотвратить нежелательный взлом.Он находится на дверном косяке, в месте пересечения засова и отверстия под засов.

Как называется дверной проем?

Дверной проем называется дверным проемом.

Как называется верх дверного проема?

Верх дверного проема называется головкой, дверной перемычкой или дверной головкой.

Что такое дверной косяк?

Дверной косяк проходит вертикально вдоль боковой стороны двери. Это помогает обеспечить поддержку дверной панели и дверной коробки.

Как называется деталь внизу двери?

Элемент внизу двери называется подоконником.Дверные пороги предотвращают попадание воздуха и воды в ваш дом.

Что такое дверная рейка?

Дверная перекладина – это вертикальная секция на внешнем крае дверной панели. Они помогают обрамить дверное полотно.

Что такое дверная стойка?

Стойка двери – это место, где соединяются два продукта, например входная дверь и боковой свет.

Об авторе

Кэти Воллмар

Кэти Воллмар работает в оконной и дверной промышленности более 2 лет.За время работы в Pella она стала опытным специалистом по продуктам для входных дверей, штормовых дверей и фурнитуры. Кэти получила степень бакалавра гуманитарных наук в области маркетинга и управления человеческими ресурсами в Вефильском университете в Миннесоте. После окончания учебы она переехала в Де-Мойн, штат Айова, где она сейчас проживает. К увлечениям Кэти относятся йога, прогулки, совместная трапеза с друзьями и семьей, а также организация домашнего хозяйства. Она увлечена инвестированием в сообщество и изменением жизни других людей.

Подробнее о Кэти

Узнайте, что предлагает Pella

откосов дверей (58 фото): как сделать дверную обшивку своими руками, тонкости установки, вариант установки ламината

Специалистам удалось довести технологию монтажа окон и дверей до совершенства.Особое внимание в этой работе уделяется уклонам, которые являются обязательным элементом. Согласно современной терминологии, откосы – это поверхности стен вокруг двери.

Особенности

После установки двери хочется отдохнуть, но впереди самый ответственный этап. После установки в проем изделия выясняется, что откосы дверей выглядят, мягко говоря, некрасиво, они могут испортить первое впечатление и радость от замены двери. Возникает вполне резонный вопрос, а чем закрыть стены, чтобы они выглядели привлекательно.

Самые популярные варианты – это оштукатурить, а затем покрасить или покрыть пространство ламинатом . Оба варианта практичны, но при работе с ламинатом придется делать обрешетку. Если у вас совершенно нет опыта проведения строительных работ, и вы хотите потратить небольшую сумму, то штукатурка остается наиболее привлекательным вариантом.

ImageImage

Есть несколько причин, по которым стоит выбрать штукатурку стен. Среди основных достоинств:

  • нет необходимости делать обрешетку, которая на межкомнатных дверях будет занимать часть пространства в проходе;
  • Нет необходимости привлекать к работе специалистов;
  • низкая стоимость материала;
  • на выполнение уклонов уходит вдвое меньше времени, чем в любом другом случае.
ImageImage

Но у этого метода есть и недостатки, о которых вам следует знать:

  • необходимо дополнительно покрыть откосы краской;
  • с эстетической точки зрения не лучший вариант.

Работа с ламинатом требует не только опыта, но и терпения. На создание обрешетки уйдет больше времени, потребуются дополнительные инструменты:

  • молоток;
  • клей;
  • шуруповерт.
Изображение Изображение

Необходимо потратиться не только на закупку материала, но и на дюбеля, деревянные балки, декоративный уголок и саморезы. Но, с точки зрения эстетики, это наиболее привлекательный вариант оформления дверных откосов.

Просмотры

Откосы можно разделить на две большие группы, без учета материала, из которого они сделаны, и места установки:

Внутренние несут на себе не только функциональную нагрузку, но и эстетическую, поэтому работа с ними особенно важна.

ImageImage

Вариантов отделки поверхности стен вокруг новой двери довольно много, неважно, межкомнатная это или входная дверь. По материалу исполнения это:

  • деревянный;
  • пробка;
  • штукатурка;
  • гипсокартон;
  • пластик.

В зависимости от того, из какого материала будет сделан откос, различается и техника монтажа.

ImageImageImage

Материалы (править)

Отделка откосов поможет подчеркнуть новую металлическую дверь. Среди наиболее востребованных материалов:

Краситель
  • ;
  • керамика;
  • обои;
  • дерево;
  • гипсокартон;
  • скала;
  • ламинат;
  • ПВХ;
  • МДФ.
ImageImageImageImage
Панели ПВХ

– это современный и недорогой отделочный материал, обладающий эстетической привлекательностью и доступной стоимостью.

Устройство

В местах примыкания входной двери к стенам происходит утечка тепла, поэтому вокруг конструкции используется пенополиуретан.Помогает быстро закрыть зазоры и добиться необходимой герметичности.

Панели легко монтируются на дверь сейфа, а на случай, если простая штукатурка не ожидается, потребуется приобрести уголки и наличники.

ImageImage

Такой элемент дает возможность после монтажа конструкции аккуратно закрыть:

  • трещина;
  • Пенополиуретан
  • ;
  • швов.

Могут рассматриваться как дополнительная защита от сквозняка, запаха извне, шума.Если вы посмотрите на это в разрезе, это немного похоже на бутерброд.

ImageImage

Первый слой состоит из:

  • грунтовка;
  • штукатурка;
  • уголка;
  • чистовая отделка.

Перед нанесением грунтовки поверхность необходимо подготовить. Можно использовать кисть или валик. Иногда после его нанесения, если необходимо утеплить проем, укладывают пенополистирол.

ImageImageImage

Штукатурка – самый простой способ отделки проемов, но можно использовать гипсокартон, который наносится на ранее нанесенный слой штукатурки.Обязательно используйте уровень или маячки, так как поверхность должна быть ровной.

Применение гипсокартона позволяет качественно подготовить проем под дальнейшую отделку . Это дешевый и легкий материал, чаще всего его используют для установки межкомнатных дверей. Нарезанные листы создают ровную поверхность без потери времени, для работы со штукатуркой требуется опыт и терпение. Слой штукатурки лучше всего использовать на входной двери, так как там поверхность стены может подвергаться воздействию влаги, а гипсокартон не выдерживает.

ImageImage

По краю устанавливаются наличники или уголок, который служит армированием для дальнейшего нанесения шпатлевки и затирки. Обязательно нанесите финишную грунтовку в конце.

Второй слой откоса – это декоративная отделка, которая может быть разной. Одни решают просто покрасить поверхность, а другие используют керамическую плитку и даже натуральный камень.

ImageImage

Подготовка поверхности

Перед установкой дверных откосов необходимо подготовить поверхность. Работа состоит из нескольких последовательных действий:

  • замки и ручки сняты с дверной конструкции, закрываю пленкой, которая легко крепится на простой скотч, а пол накрывается обычным картоном;
  • старая штукатурка удалена перфоратором;
  • Вывезено
  • строительного мусора, высвободив место;
  • трещины, появляющиеся на виду, заделываются пенополиуретаном, перед этим специалисты советуют смочить поверхность из пульверизатора простой водой, что улучшает сцепление материала с поверхностью дверной коробки;
ImageImage
  • пена высыхает через 8-12 часов, после чего излишки удаляются ножом;
  • поверхность обработана антисептической пропиткой;
  • если электрический кабель предусмотрен, то на этом этапе стоит его проложить;
  • можно приступать к оштукатуриванию или установке каркаса.
ImageImage

Установка своими руками

Самостоятельно сделать ремонт непросто, нужно лишь более внимательно изучить вопрос. Если вы решили оштукатурить откосы, то помимо небольшой емкости для раствора необходимо подготовить строительный миксер. Его использование гарантирует отсутствие комков и однородность нанесенного состава.

При отделке не обойтись без уровня, длина которого должна быть не менее двух метров .Оштукатуривание производится шпателями, один должен быть узким, другой широким. Грунтовка легко наносится на поверхность косяка плоской кистью.

После подготовительных работ срезанные края пенополиуретана отшлифовать наждачной бумагой. Без грунтовки не обойтись, так как она обеспечивает лучшее сцепление штукатурки с поверхностью. Специалисты рекомендуют наносить грунтовку несколько раз, но только после полного высыхания первого слоя.

Image

Теперь можно приступать к оштукатуриванию поверхности. Состав наносится толстым слоем, начиная с верхнего откоса двери . Деревянная рейка позволит быстро выровнять и удалить излишки штукатурки. Вдавленный в углы перфорированный металлический профиль помогает их укрепить.

Перед нанесением финишного покрытия начальное покрытие должно полностью высохнуть, что необходимо для скрытия мелких неровностей.

Изображение Изображение

К каркасу крепится ламинат ПВХ, для чего предварительно необходимо сделать брус 2х4 см.

Брус распиливают по размеру откоса, на каждой части дверного проема прикрепляют планки перпендикулярно, по 4 по бокам и три сверху. Гвозди можно использовать как фиксирующий элемент.

Побить углы можно, только загнув пластиковые панели. С торца их структура полая, по всей длине есть пустота, поэтому можно легко делать надрезы. Сделать это очень легко простым канцелярским ножом. Вырезанные модули крепятся к каркасу с помощью саморезов, гнутые панели крепятся к стене.

Вам следует работать в следующем порядке:

  • обозначить границу элементов отделки;
  • В стене просверливается 5 отверстий, которые в дальнейшем будут закрываться отделочной панелью;
  • В пазы забиваются
  • деревянные заглушки, в которые следует вкрутить саморезы, зафиксировав таким образом отделочный материал на стене.
ImageImage

Гипсокартон как строительный материал позволяет быстро отделывать откосы

  • На первом этапе необходимо просверлить отверстия по всей поверхности проема, расстояние между которыми должно составлять 20 см.В них устанавливаются дюбеля, куда потом не до конца вкручиваются шурупы. Необходимо подобрать размеры стартовой рейки, которая будет играть роль направляющей. Для этого нужно измерить три стороны проема. Верхняя направляющая должна быть по ширине проема, так как по бокам листы материала будут упираться в откос сверху. Первая верхняя рейка прикручивается к стене саморезами.
  • На следующем этапе вырезается лист гипсокартона по заранее сделанной разметке.Если не соблюдать технологию, то края получатся надорванными. Обязательно используйте линейку во время установки или что-нибудь, что может ее заменить. Верхний слой бумаги разрезается легко, тогда ножу немного сложнее вонзиться в штукатурку, но нужно следить за тем, чтобы его кончик был виден с обратной стороны. Если используется клеящая смесь, на которую будет насаживаться гипсокартон на стене, то важно хорошо прочитать инструкцию от производителя, чтобы соблюсти пропорции.
Image
  • Клеевая масса укладывается на обратную сторону листа материала, дюбели также промазываются. Края планки вставляются в направляющую, а сам гипсокартон прижимается к основанию. То же самое нужно проделать и по бокам. Появившийся лишний клей сразу удаляется, так как это приводит к деформации.
  • Обязательно используются маячки, позволяющие удерживать лист в неизменном положении. Если между листами появляются зазоры, можно использовать излишки клея, чтобы заполнить их.Отделка возможна только через сутки.
ImageImage

Хорошо смотрятся откосы из МДФ . Перед началом монтажа поверхность стены необходимо обработать известково-цементной смесью. После высыхания наносится грунтовка. Перед тем, как вырезать материал, стоит внимательно измерить углы стыков и срезать углы. Если вы прикрепляете элементы друг к другу, между ними не должно быть места. Первая – это верхняя часть проема, на которую наносится клей.Лист подпирают до тех пор, пока он не будет надежно закреплен на месте. Боковые части устанавливаются вторыми. Уголки можно прикрепить к жидким гвоздям.

ImageImage

Если вы хотите отделать откосы краской, то в зависимости от материала нужно выбирать композицию. Предварительно снимаются двери, на дерево наносится пропитка, если покрыты лаком, то морилкой. Для других красителей можно использовать олифу.

ImageImage

Наклеивать откосы можно любыми обоями, специально созданного продукта для этого продукта нет.Рисунок не будет смотреться привлекательно, поэтому советуют брать однотонные. Технология состоит из нескольких этапов:

  • рядом с дверным проемом приклейте большой лист обоев, который должен закрывать размер подъезда;
  • обрежьте его по горизонтали, чтобы можно было полностью закрыть откос;
  • при помощи тряпки или валика разровняйте материал по поверхности, чтобы под ним не было пузырей;
  • повторить шаги со всех сторон проема.
ImageImage

Влажные помещения отделаны экологически чистыми материалами, это касается и откосов. Камень или керамическая плитка идеально подходят для заливки. Перед установкой поверхность необходимо оштукатурить и выровнять. Специалисты не советуют выбирать тяжелую плитку, так как она плохо держится на стене. Порядок работы следующий:

  • материал нарезается в соответствии с размерами откоса с помощью стеклореза или плиткореза;
  • Клей
  • приготовлен в соответствии с инструкциями производителя;
  • состав наносится на поверхность с помощью шпателя, который помогает его равномерно распределить;
ImageImage
  • площадь нанесения клея должна быть равна площади склеиваемой плитки;
  • обратная сторона плитки также покрыта составом;
  • материал слегка прижать к поверхности, проверяя правильность положения уровнем;
  • вторая и последующие плитки устанавливаются с зазором не более 3 мм, при этом на ней не должно быть клея, для этого лучше всего использовать маячки.
ImageImageImage

Состав под плитку полностью высохнет только через 4 дня, после чего пластиковые маячки можно снимать, а свободное пространство заливать затиркой.

подсказки

Дверные откосы в квартире – прекрасная возможность поэкспериментировать с дизайном. Обязательно нужно учитывать назначение двери, то есть входное или внутреннее, предназначение помещения, из какого материала сделана коробка в проеме.

Некоторые виды материалов не так-то просто смонтировать, требуются навыки и опыт, наличие инструмента

  • При использовании гипсокартона, плитки или дерева перед установкой откосов нужно будет правильно их измерить. Откосы перед входной дверью не должны иметь свободных полостей, это повысит прочность и надежность облицовки.
  • Деревянные панели или пластмассовая отделка более привлекательны, чем окрашенные поверхности. Гипсокартон позволяет скрыть все ошибки.Воспользовавшись этим вариантом, вы избавитесь от лишних затрат при приобретении материалов, необходимых для выравнивания стен. Этот способ по праву можно назвать экономичным и простым, так как с установкой можно справиться самостоятельно.
ImageImage
  • Пластиковые панели редко используются для отделки дверных проемов, так как материал не выдерживает физического воздействия и ломается даже при незначительном ударе. Этот вариант никогда не бывает надежным и долговечным. Но дерево – прочный и надежный материал, который прослужит долго.Такая отделка подходит для разных помещений.
  • Отделочные работы следует проводить с учетом размеров дверного проема и используемых материалов. Утепление необходимо как дополнительный этап установки входных дверей, так как они должны быть не только прочными, но и не создавать сквозняков в квартире. При работе с входной дверью нужно много внимания уделять заделке отверстий. Чаще всего для этого используется пенополиуретан, который после нанесения расширяется в объеме, тем самым заполняя все отверстие, не оставляя внутри свободных зазоров.После полного высыхания излишки пены легко срезать простым ножом, выровняв поверхность для дальнейшей декоративной отделки.
ImageImage
  • Штукатурку можно наносить непосредственно на кирпичную кладку или на уже установленные панели МДФ. Если приходится с ним работать, стоит более подробно изучить особенности материала и процесс его нанесения, так как это один из самых сложных вариантов отделки откосов.
  • Преимущество перфорированных уголков сложно переоценить, так как они позволяют значительно сократить время, затрачиваемое на выравнивание поверхности.Раствор на них легко ложится, а сами они полностью скрываются от глаз после нанесения штукатурки.
  • Необходимо помнить, что перед началом работ по отделке откосов, особенно если это входная дверь, важно закрыть все щели. Если этого не сделать, то в щели начинает проникать холодный воздух, который конденсируется в стену, на стене появляются мокрые пятна, а впоследствии плесень, декоративная отделка отваливается.
  • При оштукатуривании стен важна подготовка поверхности.Работа занимает много времени, но рекомендуется обрабатывать поверхность в несколько слоев. Сначала наносится слой грунтовки, улучшающий сцепление штукатурки с поверхностью. Для получения идеально ровной поверхности необходимо использовать профиль с дюбелями.
ImageImage
  • Для приготовления раствора следует использовать цементный, песок, известковый раствор, можно купить готовую смесь. Технология нанесения на поверхность предполагает начало работы со склонов верхнего участка. Сначала наносится толстый слой штукатурки, после чего удаляются излишки.Для обеспечения плавных углов откоса рекомендуется использовать перфорированный профиль. Крепится к поверхности нанесенной штукатурной смесью. Только после этого наносится финишный слой, который должен быть тонким. Это помогает устранить неровности и шероховатости.
  • При работе с панелями МДФ основание должно быть на известково-цементном растворе. После высыхания наносится на поверхность, предварительно обработанную грунтовкой. Панели следует разделить на три секции, каждая из которых по размеру соответствует стороне дверного проема.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *