Как выложить порог из кирпича: Как сделать крыльцо из кирпича

Содержание

Крыльцо из кирпича – как сделать, своими руками, какие виды есть, какой выбрать, как положить, как построить, пошагово

Кирпич является одним из самых прочных материалов, устойчивых к переменам погоды, перепадам температуры, высоким нагрузкам и внешним воздействиям. Современные модификации предполагают широкий выбор цвета, формы, состава материала.

Строение из природного камня

С чего начать

Строительство любых объектов всегда начинается с составления подробного чертежа будущего сооружения. Точные замеры под крыльцо из кирпича помогут рассчитать точное количество нужного материала, его запаса, учесть все необходимые инструменты.

Чтобы правильно рассчитать габариты будущего сооружения, нужно сначала измерить расстояние от земли до входной двери.

После того, как все замеры произведены, нужно отобразить все на бумаге. При этом важно выделить отдельно каждую составную часть общей конструкции.

Отдельно отображают и фундамент: глубину копки, толщину слоев щебня, песка, раствора, размещение арматурного каркаса.

Только после того, как была составлена схема, учтено количество расходуемого материала, инструментов, можно приступать к закупкам.

Схема крыльца из кирпича

Далее каждая следующая ступень вырисовывается в соответствии с формой крыльца, указывается ширина, высота одного уровня. Стандартной высотой одной ступеньки считается 15 см, что равняется двум рядам кирпичной кладки. Рекомендуется делать нечетное количество ступеней, а площадка должна быть достаточно просторной для того, чтобы человек смог беспрепятственно открыть дверь, не спускаясь ниже.

Использование керамики позволяет легче сориентироваться при закупке: выбранный размер будет един для всей партии. Можно считать параметры уже не в метрах или сантиметрах, а блоками.

Допускается перепад высоты при входе/выходе не более, чем на 5 сантиметров. Ширина подступа должна составлять, как минимум, 1,5 величины дверного проема, чтобы было удобно заходить.

Формирование основной площадки предусматривает небольшой уклон, максимум до 5 градусов, по направлению от двери, чтобы вода не застаивалась, а быстро стекала.

Толщина рекомендована около 10 см, где поверхность является стяжкой, налитой поверх основания.

Если дверь расположена высоко, то на каждые 60 см пространства должно быть, как минимум, две ступени. Наиболее комфортной является высота одной ступени 15-18 см.

Сооружение крылечной лестницы предусматривает наличие угла подъема/спуска, который не должен превышать 45-50 градусов для удобного и безопасного перемещения.

Чтобы на ступеньках не задерживалась влага, рекомендуется выдерживать уклон по направлению от здания в размере до 3 градусов.

Камень, кирпич и блоки

Природный камень — отличный материал для изготовления, прочным, износостойким, но более дорогим, чем его искусственные аналоги. Крайне устойчив к погодным переменам, температурным перепадам, не утрачивает декоративных качеств, находясь под палящим солнцем.

Строить из него подступ будет достаточно проблематично, если не придавать определенную форму, размеры. Лучше использовать его для облицовки ступеней.

Кладка блока ускоряет процесс постройки, ввиду размеров каждого из них. Обычно, для кладки крыльца применяют пеноблок из пенобетона. Изделия отличаются относительно малым весом, но крыльцо из пеноблоков все равно получается тяжелым.

Технология приготовления предусматривает различные модели, отличающиеся формой, цветом, размером, плотностью.

Подход из пеноблока

Керамические кирпичи изготавливаются из материала, в основе которого идет природная глина, а прочие добавки помогают ей быть более прочной, устойчивой к нагрузкам, держать форму.

Как и у других видов сырья, блоки имеют модельный ряд по цвету, размеру, форме. Особо прочными считаются керамические.

Допускается вторичное использование цельного изделия, собранного в ходе демонтажа, например, здания. Но не рекомендуется, так как качества материала в ходе разборки могут снижаться, а также не всякий вариант, пригодный для возведения зданий, подойдет для сооружения подступа.

Подступ из кирпича

Закладываем фундамент

Основой крепкого сооружения является качественный фундамент.

Основным регламентом выступает соответствие глубины прокладки основания глубине фундамента самого здания. Укрепить базу, сделать более устойчивой к нагрузкам поможет армирование.

Первым этапом в заливке фундамента станет нанесение разметки. Внутреннее пространство полностью выкапывают на глубину не менее 50 сантиметров.

Нужно связать арматурную сетку из прутьев, радиусом 1 см, размер ячеек составляет 10 на 10 см, а над поверхностью заливаемой базы оставляют еще от 10 до 20 см.

Схема будущего сооружения

Можно приступать к сборке опалубки. Деревянный каркас частично остается внутри земли, частично возвышается над ней. Снаружи следует основательно закрепить углы, сделать внешние подпорки, чтобы конструкцию не разорвало цементом.

Рекомендуется не смешивать все в раствор, а сделать отдельно. Сначала уложить щебень, потом песок, политый водой и утрамбованный, а после залить раствором цемента.

После просыхания бетона хотя бы на 70% опалубку полностью демонтируют, на основание наносят слой гидроизоляции. Для крыльца отлично подойдет рубероид.

Крылечное полотно лучше возводить на свайном фундаменте. Можно выбрать врезные сваи или залить бетонные. Под бетонные сваи выкапываются точечные ямки, внутрь которых устанавливается связанная арматура и заливается цементным раствором. Для сцепления с общей поверхностью сооружения, оставляют выступ арматуры на 20 см вверх, над уровнем заливки.

Как построить крыльцо из кирпича

Общий принцип сооружения подступа содержит несколько важных шагов.

Составляется подробная схема с нанесением размеров составных частей. Далее производят закупку материала, подготовку инструмента. Если имеется старый подступ – его полностью демонтируют.
Рабочий участок полностью освобождают от мусора, насаждений, наносят разметку.
На размеченной местности производят копку, закладывают фундамент, а после просыхания наносят гидроизоляцию. Полное просыхание бетонного основания занимает от двух до четырех недель, в зависимости от времени года, количества осадков.
Закладывают крыльцо из блоков по целым площадкам, выделяя каждую ступеньку.
Допускается выкладка кирпичного окаймления, а внутреннюю часть — шлакоблоками.
Кладка кирпича полностью просыхает за неделю.

Можно производить облицовку, установку ограждений, крепление навеса.

Общий порядок воздвижения подхода можно посмотреть в следующем видео:

Пошаговая инструкция возведения крыльца из кирпича

Первыми выкладывают блоки от стены дома с обеих сторон, а потом уже закрывают торцевой ряд. Такой подход позволяет правильно выложить угловые стыки. Раствор наносят на нижнюю поверхность блока и боковую, прилегающую к предыдущему изделию.

Чтобы сделать процесс выкладки сооружения дешевле без потери прочности, разрешается использовать более простые материалы, например, шлакоблоки, представляющие собой смесь бетона с любым другим природным компонентом. Смесь спрессовывают внутри специальной формы, придавая высокую степень устойчивости к нагрузкам, разрушению. Достаточно уложить из керамики внешнюю кромку, а внутреннее пространство выложить шлакоблоками.

Каждый блок после обмазки раствора прикладывают к нужному месту, слегка передвигают, чтобы дать лучшую адгезию и слегка постукивают сверху, например, обратной стороной ручки киянки. От этого создаются легкие вибрации, помогающие кладке укрепить свое положение.

Кирпичная укладка

Ступень кирпичного крыльца предполагает полную укладку целого уровня с выдержкой отступа, который и будет представлять собой одну ступень.

Второй ряд делают из того угла, где был закончен предыдущий. Для качественной связки рядов, каждый следующий блок располагают с заступом над швом предшествующего яруса. Каждый следующий уровень кладки выполняется с данным смещением.

Высыхание сооружения займет порядка недели, после чего можно приступать к дальнейшим действиям. Если используется красная декоративная модель, то вполне можно оставить его в качестве конечного покрытия, в ином случае, стоит сделать облицовку.

Отделать подступ можно разными материалами, чаще всего используют уличную плитку. Ее отличие от других видов сырья заключается в устойчивости к перепадам температуры, смене погодных условий, морозам, износу, повреждениям.

Есть модели с нескользящей поверхностью, использование которых не предполагает дополнительных мер безопасности. Другие варианты тоже неплохи, но понадобится сделать противоскользящие накладки, чтобы избежать риска получения травм.

Можно отделать ступени натуральным камнем, что будет смотреться очень эффектно.

В ходе укладки облицовки нужно учитывать наличие ограждения и просверлить углубления или отверстия под крепеж заранее.

Выбор перил не ограничивается цветом или материалом. Очень гармонично выглядит сочетание кирпича или плитки с кованными изделиями, узор которых можно заказать. Если здание или частный дом посещают дети, выбирают ограждение с балясинами – вертикальными балками с расстоянием между каждой 15-20 см.

Когда предполагается установка навеса, нужно принимать в расчеты, что козырек здания должен выступать над дверью не менее, чем на 0,5 м, а ширина составит от полуторного значения ширины дверного проема.

Сделать навес можно из различных материалов, проще сделать из листов поликарбоната. В любом случае, потребуется подготовить каркас из металлопрофилей, опоры.

Советы профессионалов

Первой и главной ошибкой при строительстве крыльца своими руками является неправильная заливка фундамента. Основание подступа всегда делают на одной глубине с базой всего дома.

Под цементный раствор понадобится чистая небольшая тара, миксер или иное приспособление для тщательного вымешивания, компоненты: цемент, песок, вода. Бетон замешивают небольшими порциями, чтобы он не схватился раньше, чем окажется на нужном месте.

Плиточный клей также склонен к скорому отвердеванию, поэтому тоже намешивается малыми порциями.

Часто фундамент дома еще настолько свеж, что продолжает давать усадку и это делает невозможным жесткую связку с основанием под крыльцо. То есть, нельзя крылечную арматуру врезать в фундамент дома для лучшего сцепления. Иначе при последующей усадке образуются трещины прямо под дверью. И размер таких расщелин может быть разным, в том числе, травмоопасным: такое крыльцо развалится в любой момент.

В таком случае можно сделать подвижный фундаментный шов: между основанием здания и крыльца прокладывают деревянную доску, которая изымается после отвердевания раствора. Оставшуюся пустоту наполняют монтажной пеной или вспененным пенополиэтиленом.

Крыльцо своими руками из кирпичных блоков можно построить без особых навыков, но стоит проконсультироваться со специалистом, чтобы не допустить серьезных нарушений.

Как из шлакоблоков построить крыльцо рассмотрено в следующем видео:

Проголосовали более 349 раз, средняя оценка 4. 8

Почему нельзя делать ступени из кирпича? > %

Жизнь ступеней сделанных из красного кирпича – короткая, 2-3 года. Это наиболее оптимистичный прогноз.

Чтобы в этом убедиться, нужно пройти по улицам вашего города и посмотреть – из чего сделаны развалившиеся крылечки.

Особенно много их появляется ранней весной, когда морозы уже прошли, а тепло, необходимое для ремонта, еще не наступило.

Основная причина – замерзание воды в порах красного кирпича.

Как вода попадает под плитку и напитывает кирпич?

Первая причина – заполнение швов между керамическими плитками дешевой затиркой, не предназначенной для наружных работ.
Отсутствие гидроизоляции в основании крыльца.
Укладка керамической плитки на ступенях и площадке выполнена без уклона . Это приводит к образованию луж на ступенях после дождя или таяния снега. Растаявший днем снег – ночью становится льдом. Вода, как известно при замерзании расширяется.
Установка на ступенях обрамляющих уголков для плитки.
Отсутствие навеса над крыльцом.

Кроме этого, прочность кирпича, ниже прочности облицовки (клея+плитка). Только это может привести к отрыву штукатурки или плитки :

Бетонные ступени, также, уязвимы выше перечисленным факторам.

Но если прочность бетона соответствует норме – М200 и стяжка под плитку выполнена по правилам, то плитка на таком крыльце может простоять долго. Все будет зависеть от количества других отрицательных факторов, которые свалятся одновременно на это крылечко.

На нижней фотографии основа крыльца была выполнена также из красного кирпича. Но этого строителям показалось мало. Они сделали еще приямок для воды – чтобы рассыпалось уж наверняка.

ЕЩЕ ОДНО КИРПИЧНОЕ КРЫЛЬЦО.

Обычно первый этап строительства происходит так:

Что интересного в этом ролике?

Кирпич, который использую для кладки, разный. В основном силикатный, но есть вставки из красного. Разные материалы имеют разное температурное расширение. Через год , вокруг красного кирпича появятся трещины.
Силикатный кирпич- плохой материал для последующей отделки. Закрепить штукатурку или стяжку на нем можно только с помощью контактного слоя.

То, что облицовка из плитки не защищает в большинстве случаев кирпич от намокания можно убедиться из короткого отрывка :

Кирпич сильнее стяжки впитывает воду, а прочность его в 2-3 раза меньше. При замерзании происходит расслоение на пластинки. В первый год разрушений можно еще набить сетку, сделать гидроизоляцию и замедлить процесс разрушения. После двух-трех зим крепить сетку не к чему. Кирпич при забивании дюбелей разрушается.

Недолговечно, также, крыльцо сделанное из пеноблоков и керамзитобетона.

Крыльцо сделанное из пеноблоков.

Крылечки из клинкерного кирпича.

Можно найти много фотографий, где крылечки из красного кирпича выглядят пристойно много лет. Эти примеры и сбивают с толку.

Такие кирпичные ступени действительно существуют и долго, но сделаны они из клинкерного кирпича:

КЛИНКЕРНЫЙ КИРПИЧ НА СТУПЕНЯХ.

Клинкерный кирпич по своим свойствам аналогичен клинкерной плитке, которая десятки лет, без повреждений лежит на садовых дорожках.

Все дело в структуре. Клинкер плохо впитывает воду. А впитав, легко отдает ее. Настоящий клинкерный кирпич соответствуем нормам:

DIN 1344 – Кирпичи для мощения, июль 2002 г. (Германия).
DIN 18 503 – Дорожный клинкер, август 1981 г. (Германия).

Сертификат соответствия гарантирует, гигроскопичность изделия не более 6% и плотность около 2,0 кг/дм3.

Чем обыкновенный красный кирпич отличается от клинкерного?

– марка редко превышает М100. Чаще всего М50, М75.

– наличие трещин и большая пористость (при ударе молотком слышен глухой звук).

Внешне, такой кирпич может выглядеть очень качественно. Но это, все тот же кирпич красный обыкновенный:

Кроме того, необходимо учитывать и особую технологию устройства крылечек из клинкерного кирпича, которая аналогична укладке дорожного клинкера:

В основании уложен дренирующий слой из мелкого щебня и песка зернистостью 0/5 – 0/8 мм. Глубина проницаемого слоя грунта составляет не менее 1 м. Это гарантирует быстрый отвод воды и изоляцию от влаги основания.
Швы достаточно широкие и заполнены дренирующим материалом. Заполнение может быть из готовых смесей, затворённых небольшим количеством воды.
Ступени из клинкерного кирпича ничем не облицованы. Если такие крылечки облицевать керамогранитом, то начнутся уже другие процессы.

Технология работ с клинкером предусматривает и укладку на раствор. Он может быть на основе цементного или известкового вяжущего. Раствор для подстилающего слоя должен быть водопроницаем.

Как поступать, тогда, с крыльцом из обычного кирпича?

Лучше разобрать. Можно так сэкономить на будущих ремонтах.

Но, если, рука не поднимается “взорвать” его или имущество чужое и находится в аренде (а ходить каждый день хочется по приличным ступеням), то можно будущую облицовку закрепить на каркасе. Это не остановит разрушение кирпича, но плитка на таком крыльце может продержаться и десять лет.

Решение может быть примерно, как в ролике ниже.

Как контраст ко всему, – короткий отрывок из ролика какой должна быть основа у крыльца:

Как установить наружный кирпичный сайдинг — Forbes Home

Время работы : 8 часов
Общее время : Несколько дней
Уровень навыка : Продвинутый
Стоимость проекта : 15 долларов США за квадратный фут

Фанерный кирпичный сайдинг дает домовладельцам внешний вид кирпичного сайдинга без затрат и хлопот, связанных с полной установкой кирпича. Кирпичный облицовочный сайдинг на самом деле сделан из кирпича, который либо кладется от фундамента дома вверх, либо клинкерная плитка приклеивается к стене дома. Стоимость монтажа сайдинга под кирпич в среднем 15 долларов за квадратный фут при профессиональном выполнении.

Кирпичный фанерный сайдинг Стоимость

Дом площадью 2500 квадратных футов обычно стоит от 10 000 до 75 000 долларов за работу и материалы. Типичная стоимость установки сайдинга из облицовочного кирпича своими руками падает примерно до долларов 8,50 за квадратный фут .

Ниже приведены шаги по установке облицовочного сайдинга под кирпич.

Когда устанавливать облицованный кирпичом сайдинг

Домовладелец, который хочет выглядеть как кирпич, но почти вдвое дешевле, может выбрать облицованный кирпичом сайдинг, который стоит примерно на 30–34% дешевле, чем кирпич. Сайдинг под кирпич также может похвастаться 9Возврат инвестиций 5%, что является одним из самых ценных проектов по благоустройству дома. Если вы планируете продавать в течение следующих нескольких лет, установка сайдинга из кирпичной фанеры пойдет вам на пользу.

ПРИМЕЧАНИЕ : Обшивка кирпичным сайдингом дома в районе, где есть несколько домов с аналогичным сайдингом, поможет повысить окупаемость инвестиций, но может не принести такой высокой отдачи в районах, где используется традиционный виниловый сайдинг. .

Соображения безопасности

Установка сайдинга, облицованного кирпичом, может быть тяжелой работой, поэтому обязательно применяйте надлежащие методы подъема и надевайте перчатки для защиты рук.

Инструменты

Кирпичи
Щетка
Вогнутый фуганок
Циркулярная пила
Перчатки
Молоток
Сверло и сверло для тяжелых условий эксплуатации
Рожковый ключ
Кувалда
Т-образный скос
Мастерок

Материалы

Уголок 4 на 4 дюйма
Пиломатериалы
Кирпичи
Отделочные гвозди
Клей
Защитный экран
Шурупы
Миномет
Водостойкий барьер
Проволочная рейка или цементная опорная плита (в зависимости от способа установки)

ЭТО РЕКЛАМА, А НЕ РЕДАКЦИОННОЕ СОДЕРЖАНИЕ. Обратите внимание, что мы получаем компенсацию за любые продукты, которые вы покупаете или подписываетесь через эту рекламу, и эта компенсация влияет на ранжирование и размещение любых предложений, перечисленных здесь. Мы не предоставляем информацию о каждом доступном предложении. Информация и суммы сбережений, изображенные выше, предназначены только для демонстрационных целей, и ваши результаты могут отличаться.

Использование капитала вашего дома — это простой способ финансировать новые подъездные пути!

Пройдите предварительную квалификацию за считанные минуты, нажав на свой штат.

Узнать больше

Инструкции

1. Удаление старого сайдинга

Старый сайдинг необходимо удалить перед началом облицовки кирпичом. В зависимости от масштаба проекта рассчитывайте потратить около половины дня на удаление старого сайдинга.

2. Установка влагоизоляции и подложки

Влагоизоляция между каркасом дома и сайдингом всегда необходима, но особенно важна для сайдинга из кирпичной фанеры, где влага может просачиваться сквозь раствор и плохое покрытие.

Используйте 15-фунтовую фетровую бумагу или барьерные средства «два в одном», которые можно приобрести в большинстве магазинов товаров для дома. Ассоциация кирпичной промышленности предоставляет технические примечания, с которыми полезно ознакомиться перед началом укладки облицовочного кирпича.

3. Бумага для маркировки

Если у вас ее нет, сделайте из бревен этажный столб, а если он у вас есть, используйте его для маркировки фетровой бумаги сразу под дверями и оконными проемами, чтобы правильно разместить ряды облицовочного кирпича.

4. Добавить уголок

Добавьте мелом линию на основание для уступа уголка. Отрежьте утюг по длине и просверлите отверстия на расстоянии фута друг от друга. Отметьте фундамент в центре отверстий, просверлите отверстия, поместите защитные экраны и прикрепите уголок с помощью шурупов.

5. Затирочный раствор для шпателя

Выберите конец, чтобы начать укладку раствора толщиной в дюйм с помощью шпателя вдоль углового железного выступа. Расширьте слой раствора на два или три кирпича в длину и сделайте борозды раствора.

6. Укладка кирпичей

Поместите первый кирпич вдоль края углового выступа и плотно вдавите его в раствор. Оставьте полдюйма воздушного пространства между фундаментом и кирпичом. Поддерживайте толщину шва строительного раствора 3/8 дюйма. Удалите излишки раствора. По мере приближения к концу делайте угловые выводы или используйте угловые стойки, чтобы упростить работу. По мере продвижения не забывайте следить за тем, чтобы каждый ряд был ровным.

7. Оставьте дренажные отверстия

Вставьте 1/4-дюймовый кусок шнура в стыки через каждые 2 фута или около того в нижней части головного шарнира для дренажных отверстий. Потяните за шнур или оставьте пластиковую трубку в соединении. Убедитесь, что трубка или шнур достают до задней части кирпича.

8. Добавьте блоки каменщика

Когда вы дойдете до конца первого ряда, прикрепите блоки каменщика, выровняв их с верхом ряда и на 1/16 дюйма от передней поверхности.

9. Последний кирпич для сухой укладки

Когда вы приблизитесь к концу первого ряда, установите последний кирпич всухую, чтобы он совпал с 3/8-дюймовыми растворными швами. Возможно, его придется подрезать, чтобы он подходил. Миномет оба конца и поместите его. Убедитесь, что он ровный, и положите дополнительные ряды поверх него.

10. Добавьте стяжки

На каждом пятом ряду добавьте стяжки из волнистого кирпича в шпильки. Используйте свой сюжетный столб, чтобы обозначить интервалы из пяти рядов и цементные стяжки в нижнем стыке следующего ряда.

11. Разместите ряд уключин

Убедитесь, что ряд уключин установлен под правильным углом к стене и параллельно подоконнику. Используйте Т-образный скос, чтобы получить угол подоконника, перенесите угол на каждый кирпич уключины и обрежьте их.

12. Удлините подоконник

Отрегулируйте Т-образный скос по углу подоконника и отрежьте кусок пиломатериала под этим углом, чтобы разместить его. Приклейте и прибейте удлинитель к старому подоконнику, чтобы сохранить непрерывность подоконника.

Когда обращаться к специалисту

Поскольку проникновение влаги может стать серьезной проблемой из-за плохой работы, мы рекомендуем обратиться к специалисту, чтобы работа была выполнена правильно. Наличие подрядчика по сайдингу, выполняющего эту работу, также обеспечит дополнительный уровень безопасности, поскольку он будет иметь лицензию. Исследования показали, что более 80% претензий по страхованию зданий связаны с проблемами влажности, поэтому пригласите для этого проекта генерального подрядчика или специалиста.

Сравните предложения лучших монтажников винилового сайдинга

Бесплатно, оценка без обязательств

Найти подрядчика по сайдингу

Ваш дом. Ваши решения. Наша поддержка.

Получите консультацию специалиста по вашему дому, советы по дизайну, сколько нужно платить профессионалам и наймите экспертов, доставляемых вам ежедневно.

Спасибо и добро пожаловать в сообщество Forbes Home Improvement!

Я согласен получать информационный бюллетень Forbes Home по электронной почте. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности для получения дополнительной информации и подробностей о том, как отказаться.

Как сделать дешевый наружный дверной порог для винилового покрытия

В этом посте рассказывается, как мы устанавливали дверной порог для винилового напольного покрытия на наружную дверь, а также как мы решали установку дверного порога на бетон.

Установка порога наружной двери своими руками для винилового пола

Итак, сегодня я делюсь последними штрихами на наших новых роскошных виниловых полах в подвале. Когда я поделился публикацией с советами по укладке напольных покрытий LifeProof Luxury Vinyl Plank, я сказал, что у меня осталось кое-что еще, что нужно подвести итоги. Что ж, считайте, что самое сложное в этом списке дел завершено!

(Кстати, я также сделал очень длинный доступный пост с обзором вариантов напольных покрытий из виниловых досок, который может вас заинтересовать!)

Вот это место. Фу! Сложность этого места в том, что между дверью и бетонной плитой ничего нет. Есть только изоляция. Бетонная плита заканчивается там, где заканчивается пол из виниловых досок.

Вы также можете видеть, что я ждал, чтобы установить остальную часть молдинга для обуви, пока мы не нашли решение. (И посовещались с всегда верным отцом.) Итак, нам нужен был способ установить дверной порог, который приспособил бы виниловый пол, местоположение и бетонный пол.

Итак, вот что я использовал:

(Этот пост содержит партнерские ссылки. Подробнее об этом можно прочитать здесь. Спасибо! )

Дубовый порог очень похож на этот
Осциллирующий мультитул
Зубило и молоток
Перфоратор и различные насадки
Шурупы для кладки
Шпатлевка и краска для дерева
Герметик
Шопвац
Защитное снаряжение (выступ для глаз, рабочие перчатки и т. д.)

Вот как мы решили установить дверной порог на бетон.

(Не забудьте принять все соответствующие меры защиты при выполнении проектов по ремонту дома (например, защиту глаз). Не используйте никакие инструменты без надлежащего обучения, мер предосторожности и/или надзора. Ознакомьтесь с моими полными условиями использования здесь.)

Шаг 1: Вырежьте порог, просверлите отверстия, покрасьте

Вам может быть интересно, почему мы просто не использовали соответствующий молдинг, который поставляется с этой линией напольных покрытий? Ну, нам было не к чему его починить. И у виниловых полов есть одна хитрость: вы должны оставить определенное количество, я думаю, 5 мм, для расширения.

Так что я не мог просто использовать строительный клей, чтобы приклеить что-то к краю пола, чтобы скрыть эту боль в глазу. Вот что мы сделали.

У нас есть кусок дубового порога, который мы обрезали так, чтобы он доходил до концов боковых сторон обивки двери (чтобы он упирался в края молдинга для обуви). Мы просверлили три отверстия в пороге, используя сверло соответствующего размера для шурупов, которые мы будем использовать. Это нижняя сторона.

Затем я покрасил порог несколькими слоями краски, которые, как я думал, будут хорошо сочетаться с полом. Мы отказались от белого цвета по совету моего отца — поскольку эта дверь выходит наружу, он думал, что белый все покажет.

Хотя было бы неплохо, если бы вся отделка была ярко-белой, он прав. Это был лучший выбор. Я просто взял образец пола и выбрал образец краски, взглянув на него. Получилось идеально.

Шаг 2: Вырежьте обшивку двери

Затем я использовал свой многофункциональный инструмент, чтобы вырезать нижнюю часть обшивки двери. Видите, как он опускается немного ниже верха молдинга обуви? Мне потребовалось несколько раундов резки, чтобы все вытащить, тем более что я был особенно осторожен, чтобы не удариться об пол.

Я также использовал долото и молоток в некоторых местах, чтобы сбить мусор. Но этот инструмент ооочень удобен для этой работы. Я не могу представить себе только использование ручной пилы. Это тоже грязная работа, так что я пропылесосил пыль на ходу.

Я хотел, чтобы порог проходил под обшивкой двери и упирался в молдинг ботинка, поэтому пришлось выровнять. Я рассказал еще немного об использовании осциллирующего мультитула для обрезки дверной обшивки в первом посте, который я сделал при установке этих полов.

А здесь обшивка двери полностью вырезана и вставлена часть порога, чтобы убедиться, что все подходит. Ура! (После этого я применил мелкозернистую наждачную бумагу и отшлифовал более грубые участки, которые я вырезал вручную.)

Шаг 3: Подготовка пола к установке порога путем сверления отверстий в бетоне

Это сложная часть. Отверстия в пороге были просверлены так, чтобы они уходили сквозь пол в бетонную плиту. Тем не менее, инструкции по напольному покрытию очень четко указывают, что вы не должны прикреплять что-либо слишком плотно к полу, поскольку для этого требуется около 5 мм компенсационного зазора.

Устанавливаем порог на место, просверливаем отверстия, чтобы отметить, куда будут входить шурупы, до упора в бетон.

Затем мы удалили порог и использовали все более крупные биты, чтобы сделать отверстия все больше и больше. Идея здесь заключалась в том, чтобы вкрутить винт в центр гораздо большего отверстия, и если бы мы не закрутили все очень туго, у нас все равно оставалось бы место для расширения.

(Примечание: мой папа сказал, что я слишком много думал об этой части и что расширительные зазоры вокруг стен являются наиболее важными, но это был мой первый этаж, и я действительно хотел следовать указаниям до буквы T!)

Шаг 4: Установка порога

Мы использовали каменные шурупы, чтобы ввинтить их через большие отверстия в бетонную плиту.

Саргорстрой