Как собирать вагонку: Чем и как крепить вагонку к стене или к потолку: как правильно закрепить деревянную и ПВХ вагонку своими руками

Содержание

Как правильно крепить вагонку – Статьи Помор Лес

Выполнить внутреннюю отделку помещения во время ремонта можно с помощью квалифицированных мастеров или своими руками. Последний вариант позволит значительно сэкономить средства, однако для начала важно ознакомиться с осными правилами монтажа того или иного материала

Одним из простых и интересных вариантов является вагонка. Она представляет собой тонкую обработанную доску с замковым профилем. Основным достоинством материала является то, что выполнить ее монтаж может любой человек. Для этого нужно просто знать некоторые особенности.

Сначала пароизоляция и утепление

Пароизоляция необходима для тех помещений, в которых наблюдается повышенная влажность. Крепление материала выполняется к стене тонкими рейками. Расстояние между ними должно быть примерно равно одному метру, но лучше делать с шагом, равным шагу обрешетки для самой вагонки. Так можно избежать перехлеста конструкций между собой.

В качестве обрешетки для монтажа вагонки используются простые рейки. К деревянной стене они крепятся с помощью саморезов, к кирпичной – дюбель-гвоздями. Шаг между рейками обрешетки должен быть не более 500 мм. Важно следить за тем, чтобы элементы каркаса плотно прилегали к стене. Если поверхность неровная, то нужно использовать деревянные подкладки под рейки. Для удобства монтажа вагонки верхняя и нижняя рейки крепятся на расстоянии 50 мм от потолка и пола.

Особенности монтажа вагонки

После выполнения всех подготовительных этапов можно приступать к креплению самой вагонки. Начинать установку доски нужно вертикально от угла. При выборе такого материала в процессе выполнения работ нужно регулярно проверять уровень.

Крепление вагонки выполняется несколькими способами:

  1. Гвозди. Используются тонкие гвозди маленького диаметра. Шляпка у них должна быть немного больше самого тела. Этот вариант применяется при креплении легких материалов и подходит для отделки помещений без повышенной влажности и перепадов температуры. Такой способ монтажа в последнее время используется все реже по многим причинам: например, это исключает возможность повторного использования вагонки и замены вышедшей из строя панели.
  2. Кляймеры. Самый современный вариант. Крепление кляймерами выполняется долго, зато так получается сохранить целостность материала и увеличить срок его службы. При таком способе крепежный элемент полностью скрыт в пазе вагонки. Это дает возможность при необходимости заменить панель без риска повреждения всей конструкции.
  3. Степлером. Еще один вариант скрытого монтажа. При должном умении крепление вагонки таким способом выполняется очень быстро. Скоба должна входить в паз четко под углом в 45°. Тоже довольно устаревший метод
  4. Шурупы. Крепеж вкручивается в паз вагонки и скрывается следующим элементом. Надежный метод, но слишком трудозатратный. Перед креплением сначала необходимо рассверлить отверстие под шуруп и выполнить фаску под его шляпку.

Более предпочтительными считаются скрытые варианты крепежа. Они позволяют сохранить целостность деревянного покрытия. Важно учитывать, что при наружной обшивке дома или помещений с повышенной влажностью использование кляймеров исключено. При деформации вагонки такой крепеж не сможет обеспечить надежную фиксацию. В таких случаях лучше использовать шурупы.

После завершения монтажа вагонку необходимо обработать специальными антисептическими растворами.

Особое внимание также нужно уделить окраске материала, если она планируется. Выполнять ее необходимо в два слоя:

  1. первым покрывается каждая доска отдельно до начала монтажа – это позволит тщательно прокрасить каждую панель по отдельности
  2. после завершения работ наносится второй слой: так можно устранить все недостатки, появившихся в процессе установки материала – сколы, царапины.

Потолок из вагонки

Принципиально монтаж ничем не отличается. Единственная разница в том, что можно собирать каркас из металлических профилей. Облегченная конструкция позволяет выполнить многоуровневый потолок.

Все работы проводить следует в теплом и проветриваемом помещении. Это необходимо для того, чтобы избежать деформаций материала на стадии монтажа.

Монтаж вагонки, ремонт, демонтаж – инструкция, как это сделать своими руками, фото и видео

Возможность использования панелей из пластика, МДФ или дерева позволяет очень быстро, без множества мусора и особых затрат произвести отделочные работы в помещении. Ниже мы рассмотрим, как выполняется монтаж вагонки своими руками и что для этого нужно. 

Деревянная вагонка. Дизайнерское решение

Деревянная вагонка. Подготовка и монтаж

Отделка деревянной вагонкой

Среди всех видов панелей, называемых вагонкой, самым неудобным можно назвать дерево. Дело в том, что пластик и МДФ гнутся и их устанавливают в направляющие профили, а деревянную вагонку монтируют без таковых.

Монтаж обрешётки

Обрешётка под вагонку

  • Чтобы сделать в помещении ремонт вагонкой, для неё нужна обрешётка под вагонку, которую собирают из дерева или металлических профилей. Так как более распространённым является первый варитант, то мы будем говорить именно о нём, хотя способ монтажа при втором варианте остаётся практически таким же.

Рейки обрешётки можно крепить на П-образные подвесы (пэшки)

  • Для изготовления деревянной обрешётки используются рейки с минимальным сечением 20×40 мм или 25×50 мм, причём желательно использовать хвойные породы дерева, как наиболее стойкие и не деформирующиеся при перепадах влажности воздуха. Для крепления таких профилей в качестве консолей можно использовать П-образные оцинкованные подвесы, как это видно на фото. На ровную стену брусья можно прикручивать без консолей, делая подставки из наколотого дерева в тех местах, где есть неровности.
  • Для деревянной вагонки расстояние между профилями обрешётки не должно превышать 50-60 см и такое же расстояние определите для консолей. П-образные кронштейны крепятся к стене на 2 самореза или дюбеля с шурупом, а его уши к деревянному профилю прикручиваются саморезами по дереву, длиной 25 мм. Если вы используете  металл, то для этой цели есть специальные саморезы 11 мм длиной.
  • Все рейки в плоскости должны быть выставлены строго по уровню и для этого сначала устанавливают два профиля – верхний и нижний. Один профиль относительно другого должен находиться на плоскости 90⁰ от линии горизонта (если стена вертикальная). Промежуточные бруски прикручиваются в одной плоскости с крайними, ведь как монтировать вагонку, если что-то будет выпирать, а что-то – проваливаться.

Утеплитель можно надевать прямо на кронштейны

  • Если стена нуждается в утеплении, то можно использовать два метода. Первый, это когда утеплитель устанавливают между профилями и/или подсовывают под них, а второй – это когда утеплитель продевается сквозь консоли и только потом прикручиваются брусья. Также вам понадобится поставить паропроницаемую плёнку, чтобы исключить появление конденсата (плёнка устанавливается шершавой стороной внутрь).

Обрешётка для вагонки на потолке

  • По тому же принципу, что и на стене делается потолочная обрешётка. То есть, рейки можно подшивать непосредственно к потолку или к балкам, а можно цеплять на П-образные подвесы. Утепляют потолок тоже аналогично стене.

Совет. Для монтажа электрической проводки под деревянной вагонкой используйте гофрированный кабель-канал из пластика или металла. Не делайте скрытых скруток, но при необходимости спаивайте провода.

Монтаж панелей вагонки

Для крепления вагонки используют кляймеры

  • Для крепления панелей к профилям обрешётки используют кляймеры. Это удобно по нескольким причинам – во-первых, сама доска остаётся целой, а во-вторых, демонтаж вагонки можно провести без всякого вреда для неё. К обрешётке кляймеры крепятся либо на саморезы, либо на нержавеющие гвоздики, которые идут в комплектации.

Панель забивается через обрезок вагонки

    • Сборка вагонки производится путём соединения панелей замок в замок и зачастую их приходится забивать друг в друга. Чтобы при этом не повредить шпунт, то в него просто вставляют ненужный обрезок и бьют через него. Иногда, если дерево сухое, его можно забить рукой – больше об этом вы узнаете из просмотра видео приложения.
  • Вагонка может быть из разных пород дерева, и в связи с этим будет отличаться и цена на 1м2.  Но, к примеру, очень популярные и полезные для здоровья хвойные породы нельзя устанавливать в парной или сауне, потому что из-за высокой температуры последует выделение смолы. Зато ясень липа или бук через несколько лет потемнеют и, если их покрыть бесцветным лаком для вагонки на водной основе, то они приобретут оттенок патины.

Монтаж деревянной вагонки на потолке

  • В тех случаях, когда производится ремонт вагонки, конструкцию следует разбирать, помечая очерёдность панелей, чтобы собирая их заново, не возникло никаких перекосов. Также не следует красить или покрывать лаком вагонку до её монтажа, потому что слой краски не позволит корректно закрыться замку и даже может возникнуть при этом трещина в шпунте. В качестве окантовки используйте фигурный или гладкий багет.

Совет. Вагонку за сутки до монтажа обязательно нужно внести в помещение, где она будет устанавливаться, чтобы произошла адаптация к температуре и влажностному режиму. Если дерево влажное, то оно должно просохнуть, иначе после сборки конструкция будет рассыхаться.

Заключение

Как видите, инструкция на монтаж вагонки из дерева практически ничем не отличается от инструкции на ПВХ или МДФ, хотя и есть некоторые нюансы. Зато, установив такие панели, как вагонка из кедра, в своей квартире, вы всегда сможете ощущать свежесть натурального дерева и испытывать на себе его целебные свойства.

Вагонка в современном интерьере: идеи как покрасить вагонку в белый цвет внутри дома на даче в спальне и в детской, на потолке

Почему стоит выбрать вагонку: достоинства материала

Дизайнеры интерьеров внутренних помещений говорят о том, что использовать вагонку не просто модно и креативно, а необходимо. Этот отделочный материал обладает теплоизоляционными свойствами, что помогает сохранять тепло в жилье зимой и прохладу летом.

К другим преимуществам использования вагонки относятся следующие факторы:

  • Естественная структура материала позволяет его органично вписать в любой дизайн и окружающую обстановку.
  • Если применить краску, то можно легко изменить цвет отделки.
  • С помощью вагонки создаются различные комбинации на стенах, делая помещение оригинальным.
  • Материал обладает долговечностью и продолжительностью в эксплуатации, если сравнивать с деревом или пластиком.
  • Вагонка сочетается с различными материалами.
  • Для монтажа не понадобятся мастера, все работы можно провести самостоятельно.
  • Приемлемые цены.

Несмотря на то, что использование данного материала для проведения внутренних отделочных работ имеет видимое преимущество, стоит отметить и небольшие недостатки вагонки.

Во-первых, вагонка из древесины неустойчива к огню, поэтому перед монтажом материал тщательно обрабатывается специальными растворами и составами.

Во-вторых, в регионах с повышенной влажностью материал будет быстрее разрушаться, гнить, покрываться плесенью. Перед использованием нужно вагонку обработать веществами, которые справляются с процессами гниения.

В-третьих, стоит применять для отделки только качественный материал. Недорогая вагонка только испортит впечатление от ремонта, прослужит недолго и быстро испортится.

Перед тем, как применять вагонку, рекомендуется до мелочей продумать внутренний дизайн помещения. Подчеркнуть все достоинства материала может правильно подобранное освещение, зеркала, мебель, полочки.

Стиль

Деревянная вагонка может обрабатываться способами, позволяющими дизайну обретать свой индивидуальный характер:

  • Экологический чистая – сохранность натурального узора древесины.
  • Обработанная — пропиткой, специальными средствами: добавляется гладкость, глянцевость или матовость.
  • Покрашенная – оригинальный цвет.
  • Брашированная – рельеф и текстура выступают на первый план. Особый вид: берётся древесина только хвойных пород.

Все это многообразие необходимо для создания уникальных интерьеров в самых разноплановых стилях, воплощаемых для квартир и загородных домов. На пике популярности следующие стилевые решения с непосредственным участием данного вида отделки:

  • Эко. Поддержит природный микроклимат, превосходно сочетается с остальными материалами, например, камнем; с живой фитостеной – одно из лучших.
  • Ретро, винтаж. Стили «под старину» за счет вагонки приобретают ещё больший шарм, а браширование усилит эффект душевной ретро-атмосферы.
  • Скандинавский. Белые матовые доски – визитная карточка стиля.
  • Прованс. Интерьеры передают тепло солнечного побережья Франции через вагонку, покрытую лаком.
  • Кантри. Подчеркнуть некоторую естественную нарядность стиля поможет вид профиля «ландхауз» с его декоративными канавками.

  • Рустикальный, природный, другие этно-стили. Поверхность подвергается старению за счёт огня, отбеливания. Последние дизайнерские предпочтения: белёные породы ясеня, дуба, сосны.
  • Шебби-шик. Отличный фон для потёртых, состаренных предметов меблировки, словно «сахарных» предметов декора.
  • Модерн. Актуальный вариант: серая, серебристая вагонка, особенно локально использованная. Оформление не противоречит некоторой урбанистической направленности, глянец здесь только на пользу.
  • Лофт. Грубая, неотшлифованная поверхность таких вариантов как «американка», «четверть» подчеркнёт промышленный стиль.

Виды крепления вагонки

Для начала следует ознакомится с видами крепления, рассмотреть каждый из них немного поближе.

В общей сложности разделяют два вида:

  • Горизонтальный, или крепление к стене.
  • Вертикальный, крепление к потолку.

Рассмотрим каждый из них в отдельности.

Горизонтальный способ крепления вагонки

Как же крепить вагонку к стене? При горизонтальном креплении вагонки монтаж чаще всего проводится сверху вниз. Первая доска крепится непосредственно под потолком, оставляя зазор в несколько сантиметров (монтаж проводится пазом вниз). Далее каждая последующая планка устанавливается гребнем в паз поочередно. Так проводится полный процесс монтажа вплоть до последней доски. Последняя же обрезается по ширине, обычно пополам, и аккуратно с помощью монтировки или гвоздодера монтируется на свое место. Оставшийся зазор, величина которого составит 2-3 сантиметра, закрывается с помощью плинтуса.

Также встречается и обратное крепление вагонки к стене, т.е. сверху вниз. Используется оно крайне редко. Можно отметить, что непосредственно само закрепление будет несколько легче, поскольку улучшена видимость крепежных зон, но есть значительный ряд минусов:

  • Последняя установленная доска, испортит внешний вид всей отделки, поскольку будет разрезана (чего не происходит в случае установки сверху вниз, поскольку эта планка находится внизу, и не бросается в глаза).
  • Между панелями будут оставаться зазоры, что не очень хорошо как в эксплуатационном плане, так и в декоративном.

Вертикальное или крепление вагонки на потолок

Говоря о том, как крепить вагонку к потолку, следует выделить ряд правил, который обязательно необходимо соблюдать при проведении работ:

В первую очередь следует обратить внимание на монтаж каркаса, его следует выполнять из брусков 20*25 миллиметров.
Желательно перед началом установки по уровню натянуть по краям несколько шнуров, по которым в дальнейшем ориентироваться, что несколько упростит и ускорит весь процесс.
Крепить данные бруски необходимо только горизонтально. Изначально проводится закрепление по краям, после проверки строительным уровнем предусматривается еще 3-4 крепления дополнительно.
В случае крепления вагонки в помещениях с повышенной влажностью, необходимо предварительно обработать ее антисептиком, или же гидрофобным составом.
Само крепление проводится чаще всего с помощью гвоздей, которые вбиваются под углом

В некоторых случаях используются кляймеры. Также при креплении пластиковой вагонки можно использовать строительный степлер.
Первая планка крепится непосредственно возле стены, оставляя небольшой зазор в 2-3 сантиметра. Рекомендуется проводить установку шипом к себе.
Сами доски монтируются поочередно, при необходимости, для более плотного скрепления подбиваются резиновым молотком (обычным можно случайно повредить поверхность, так что лучше его не использовать).
Следует заметить, что обычно по потолку обустраивается электропроводка (как минимум для обустройства освещения), поэтому следует предусмотреть гидро и пароизоляцию.

Преимущества и свойства

Вагонка из каждого материала обладает собственным набором отличительных свойств и преимуществ. И, соответственно, используются для разных облицовочных работ, в соответствии с их характеристиками

Деревянная вагонка

Данные доски произведены из целых пород дерева, что отличает их экологичностью, соответственно, полной безопасностью для здоровья человека. Ее обрабатывают специальными составами, которые не позволяют воде просочиться внутрь вагонки. Это делает ее устойчивой к гниению и повышает общую долговечность материала. Плюс ко всему она обеспечивает неплохое сохранение тепла.

Отделка помещения деревянной вагонкой полностью безопасна для человека

Деревянные облицовочные доски обладают приятным легким запахом деревьев, что будет производить умиротворяющее действие на тех, кто его почует.

Ее еще часто называют евровагонкой, за полное соответствие европейским стандартам качества.

Деревянная евровагонка

Отличается приятным и естественным внешним видом. Благодаря специальной обработке деревянной вагонке можно придать внешние свойства любого окраса дерева. Использование такой вагонки в интерьере загородного дома сделает его внешний вид более «дорогим» и привлекательным.

Отделка помещения окрашенной деревяной вагонкой

Пожалуй, главными ее недостатками будет высокая цена за доски, сделанные из дерева качества «экстра», а также необходимость регулярного обновления цвета и специального состава на ней.

Пластиковая вагонка

Данная вагонка отличается от деревянной своим ненатуральным происхождением. Тем не менее материал ПВХ абсолютно безвреден для здоровья человека. Внутри она пустотелая, что делает ее не такой надежной, зато гораздо более легкой.

Отделка помещения вагонкой ПВХ

Материал, из которого изготовлена вагонка, влагостойкий, без необходимости дополнительной обработки. Но, он непригоден для установки в помещениях с повышенным температурным режимом. В таких комнатах со временем пластмасса начнет плавиться.

Вагонка из ПВХ устойчива к повышенной влажности

Звукоизоляция и сохранение тепла на том же уровне, что и у деревянного варианта, благодаря воздушной прослойке внутри ПВХ.

Цена на такую вагонку значительно ниже ввиду ненатуральных материалов производства. Плюс ко всему не требует столько внимания, сколько деревянная

Вагонка из МДФ

Данный тип отделочных досок является промежуточным вариантом между ПВХ и деревянными. Материал экологически чистый, ведь состоит из деревянной стружки. Обладает повышенной плотностью структуры, соответственно, внутрь не просочится вода, не требует особого ухода, достаточно просто протирки влажной тряпочкой. Также стоит выделить приятный внешний вид досок.

Отделка гостиной вагонкой из МДФ

Алюминиевая вагонка не рассматривается, так как полностью не подходит для внутренней облицовки дома.

Общим преимуществом данных отделочных досок является то, что за ними без особых проблем можно спрятать проводку. Также монтаж вагонки при должном подходе не составит никаких трудностей. А многообразие внешних видов позволит вписаться в интерьер любого загородного дома.

Советы и рекомендации

Специалисты делятся своим опытом монтажа вагонки, и лучше придерживаться таких рекомендаций для успешного проведения работ своими руками.

  • Прежде чем начать монтаж вагонки, рекомендуется ее оставить в открытом виде в помещении на один день. Таким образом, натуральный древесный материал сможет адаптироваться к условиям помещения, приобрести ту же температуру, что поможет избежать деформации. Если монтаж будет проводиться в холодное время года, то материал следует оставить в помещении минимум на двое суток.
  • После того как завершится монтаж самой вагонки, стоит позаботиться о ее защите, а именно о том, чем покрыть материал сверху. Обработка облицовочного материала – это обязательная часть ремонта. Таким образом, можно будет защитить вагонку от внешних повреждений и не только. Можно просто покрыть ее лаком. А если она установлена в помещении с повышенной влажностью, то нужно обязательно обработать ее защитным составом.
  • Прежде чем монтировать каркас, обязательно отметьте те участки, где будут располагаться включатели и розетки.
  • Обработав стены антисептическим раствором, обязательно дождитесь полного высыхания, и лишь потом продолжайте работу.
  • Если помещение не нуждается в утеплении, то для каркаса вполне можно использовать брусья толщиной меньше пяти сантиметров.
  • Для того чтобы шляпки гвоздей не портили внешний вид вагонки, забивать гвозди нужно специальным инструментом под названием добойник.
  • Если есть необходимость резать вагонку, то лучше всего это делать самой обычной ножовкой. Только выбирайте инструмент с мелкими зубьями.
  • В том случае, если монтаж вагонки проводится в помещении с повышенной влажностью, то все панели рекомендуем обработать специальным влагостойким лаком. Монтировать панели можно только после полного высыхания лака.
  • Выбирая способ обшивки, помните, что вертикальная обшивка стен визуально способна придать помещению дополнительную высоту, а горизонтальная делает комнату визуально намного шире, чем она есть на самом деле.

Дополнительную информацию по этому вопросу вы можете узнать из видео ниже.

Обработка материала

После покупки нужного количества изделий и крепежа, сразу возникает вопрос: как правильно обшивать стены вагонкой? Но это не первоочередная задача. Нужно знать, что материал нуждается в предварительной обработке, ведь на производстве никаких действий, кроме изготовления, не выполняется. Поэтому производятся следующие манипуляции:

  • Хвойные сорта древесины нуждаются в полном обезжиривании. Удаляются все пятна смоляного вещества. Доски хорошо промываются ацетоном (необходим 25% раствор). Далее, тщательно протираются тряпками, предварительно смоченными в воде. После всех действий – изделия сушатся.
  • Для получения одинакового оттенка поверхности, каждый фрагмент обрабатывается заранее подготовленной смесью. Она состоит из перекиси водорода и кислоты (щавелевой). Раствор готовится исходя из породы дерева.
  • Все повреждения, даже незначительные, заделываются шпаклевкой. Лучше выбирать смесь по дереву. Ее можно приобрести в магазине или приготовить самостоятельно.
  • Если требуется изменить оттенок, то применяют морилку или другие специальные пропитки, которые сохраняют текстуру дерева.

Обработка вагонки позволяет продлить срок ее службы и изменить цвет материала

Конечно, можно найти изделия, которые будут предварительно обработаны, но их стоимость будет существенно ваше.

Общие сведения, свойства материала

Вагонка бывает деревянной, металлической, пластиковой.

Искусственные больше выдерживают влияния внешних факторов. Но они дороже стоят, не дезинфицируют помещение, никак не влияют на качество микроклимата. По технологии монтажа кардинально разятся от обшивки вагонкой из дерева. Ненатуральные материалы лучше подходят для наружной обработки.

Для внутренних работ стоит выбирать натуральную деревянную доску.
Обшивать поверхность стен можно разной древесиной (сосна, липа, ольха, дуб и т. д.). Отличаются методы по обработке поверхности (тонирование, покрытие лаком, либо без нанесения покрытия).

Обшивка совершается с учетом наклонов потолка, высоты, конструкционных особенностей помещения (если таковые имеются), учитывают пожелания по дизайну.

Чердаки, комнаты с фигурным потолком или наклонным, обшивают горизонтально.

Если собралось много влаги, обшивка вагонкой впитает все ее излишки; при недостатке увлажнения в помещении – древесина отдаст свою влагу.

Среди других важных преимуществ:

  • Идеальный для человека микроклимат помещения, где присутствует обшивка вагонкой;
  • Приятный ненавязчивый запах, который убирает неприятные ароматы;
  • Фитонциды, что борются с бактериями.

Отделка стен вагонкой своими руками: варианты дизайна и способы крепления

Продумать дизайн комнаты из вагонки, а также обшить стены и потолок можно самостоятельно. На первом этапе дерево необходимо обработать антисептиком. Это поможет избежать, в дальнейшем, появления плесени и грибка. После того, как материал просохнет, следует приступить к работам по монтажу обшивочной доски.

https://youtube.com/watch?v=nbEapbBOwN0%3F

Для начала к поверхности стены или потолка крепится обрешетка. Она может состоять из деревянных брусьев или металлических направляющих. В зависимости от того, как будет расположена деревянная вагонка в интерьере (фото детально показывает этот момент), зависит расположение обрешетки. Необходимо помнить, что направляющие должны монтироваться строго перпендикулярно к основному направлению вагонки с определенным шагом.

При отделке стены вагонка может быть расположена как вертикально, так и горизонтально. В первом случае доски начинают укладывать от угла помещения. Во втором – от пола к потолку. Они аккуратно вставляются друг в друга при помощи пазов и крепятся к брускам скобами при помощи степлера или саморезов.

После того, как отделка будет завершена, приступают к следующему этапу работ – покраске, которая придаст деревянной вагонке не только эстетический вид, но и сохранит ее на долгие годы. Чаще всего для таких работ используют различные лаки. Но возможно также окрасить обшивочные доски масляными или акрилатными красками. Последние способны надолго сохранить свой блеск и цвет, они могут «дышать», являются эластичными и поэтому не растрескиваются. Еще одна разновидность покрытий – акриловые аквалаки. Это экологически чистая водорастворимая смесь молочно-белого цвета, которая после высыхания превращается в прозрачную водостойкую пленку. Такие лаки можно применять для внутренних работ, они экологически чисты и не вызывают аллергию.

Виды

Существует несколько видов панелей – деревянная и пластиковая.

По внешнему виду деревянные изделия различают на:

Обычную – имеет одинаковый вид с пластиковым аналогом.

Евровагонку – улучшенного качества, подразделяется на

  • Стандарт – имеет гладко отшлифованную поверхность, длина профиля – от 2 до 6 метров;
  • Софт-лайн – представляет собой планку с закругленными гранями;
  • Ландхаус — внешняя поверхность профиля фигурная, шириной до 96 мм;
  • Блок-хаус — производится из хвойных пород деревьев, имеет вид круглых бревен;
  • Американка — крепится исключительно в горизонтальном положении, имеет вид деревянного бруса.

Выбор вагонки и расчёт площади

Для качественной работы необходимо правильно подобрать материал и произвести расчет его количества.

Обшивать внутреннюю поверхность такого помещения, как баня, необходимо только теми материалами, которые выдерживают:

  • большие перепады температуры;
  • высокую влажность;
  • постоянный контакт с водой и различными веществами.

Тип доски и сорт материала

На текущий день рынок строительных материалов наполнен разнообразной вагонкой от множества производителей. Ламели выпускают как российского производства, так и зарубежного. Выпускается евровагонка с различными вариантами сечения профиля. Также деревянная вагонка может различаться по качеству поверхности тыльной и лицевой стороны доски, форме замка и его размерам, сорту материала и другим не менее существенным параметрам.

Чаще всего используют вагонку нескольких популярных профилей.

  • Евровагонку, имеющую четкие острые грани и образующую видимые невооруженным глазом швы при обшивке.
  • Софтлайн с более скругленными углами.
  • Штиль. Шов при такой отделке почти не виден, потому что не имеет полок-углублений. Может имитировать брус, иметь как достаточно острые, так и более плавные скругленные края.
  • Лаундхаус, лицевая сторона которой не гладкая, а с различными узорами. Рисунок на ламели лаундхауса наносится с помощью фигурной фрезеровки на более дорогих материалах и с помощью горячего тиснения на более дешевых.
  • Блокхаус (сайдинг).
  • Двустороннюю вагонку. И паз, и шип такой доски находятся ровно посередине, поэтому обе стороны получаются одинаково ровными – можно выбирать между ними. Однако у этого материала почти отсутствует вентиляция (способность «дышать»), поэтому он не слишком хорошо подходит для внутренней отделки таких влажных помещений, как баня, бассейн или сауна.

Чтобы определить сорт приобретенной вагонки, можно пользоваться европейским стандартом DIN. Сложность же состоит в том, что многие производители используют различные ГОСТы и даже собственные ТУ, поэтому прежде всего необходимо смотреть на качество поверхности самого материала, а не на маркировку. Вся вагонка производится с помощью одинакового оборудования и по единой технологии, поэтому сорт материала определяется при осмотре уже по завершении процесса изготовления.

  • Премиум (или экстра). Почти идеальное качество вагонки. На ламели недопустимы ни сучья, ни трещины. Легкий синий оттенок, мелкие щербинки, шероховатость и непростроги возможны только с внутренней стороны.
  • Класс А. Сучья на такой доске не должны быть больше 1 см в диаметре и встречаться не чаще, чем один раз на участке длиной в один метр. Трещины, если они есть, должны быть очень маленькими и, конечно, несквозными. Желательно, чтобы производитель самостоятельно зашпаклевал их. Все остальные дефекты допустимы только на внутренней стороне.
  • Класс В. Сучки по диаметру могут быть не больше, чем треть ламели, но в любом количестве. Допускается также наличие сквозных трещин и вскрытых карманов.
  • Класс С – это вся оставшаяся вагонка, на которой видно и синие пятна, и большое количество крупных сучков. Непростроги могут быть даже на поверхности той стороны, которая видна после монтажа. Однако считается, что вагонку этого класса недопустимо использовать для финишной отделки стен.

Древесина

Баня – это не только парная, но и помывочная, предбанник или даже бассейн. Для каждого из помещений будет более целесообразным выбрать древесину определенной породы.

Древесина делится на две категории:

  • хвойная: сосна, ель, кедр;
  • лиственная: липа, осина и другие.

Одним из популярнейших вариантов материала для евровагонки является липовая доска. Липа довольна прочна, долго не меняет структуры волокон и устойчива к воздействию различных негативных факторов. Атмосфера липовой бани насыщена свежестью и чистотой.

С осиновой вагонкой легко работать, время делает этот материал только прочнее. Если поверхность такой вагонки потемнеет, ей легко вернуть первоначальный вид, ошкурив поверхность. И липу, и осину используют для отделки самой горячей и влажной комнаты в саунах – парной.

Также для ее отделки допускается использование кедра, однако вследствие того, что кедр очень быстро нагревается, может возникнуть дискомфорт при прикосновении к лежакам и стенам из этого материала. Хвойными породами деревьев обшивают преимущественно моечную или предбанник. Сосна и ель обильно выделяют смолу и, так же, как и кедр, имеют высокую скорость нагревания, но использование этого материала позволит сэкономить деньги и выбрать из обширного декоративного диапазона вагонки. Необходимо отметить, что хвойную древесину обязательно нужно предварительно обессмолить, чтобы избежать большого количества потеков на стенах.

Тонкости монтажа

Обычно для облицовки вагонкой на основаниях создаются каркасы из древесины с дистанцией между несущими профилями от 40 до 60 см. Аналогично подсистему можно сделать из оцинкованных металлопрофилей, только для того, чтобы прикрепить кляймеры взамен гвоздиков (для помещений с повышенной влажностью используют анодированные либо медные), необходимо применять саморезы по металлу или заклепки с небольшой шляпкой типа LN 9 мм.

Ламели могут быть направлены как вертикально, так и горизонтально. В горизонтальном направлении компенсационные каналы на задней стороне превосходно удаляют влагу (очень хорошо для парных), а при горизонтальном направлении обшивки каналом вниз исключается проникновение влаги в замок (превосходно для обшивки фасадов).

Надо сказать, что вагонка из древесины, смонтированная горизонтально, может практиковаться для обшивки деревянных и металлических перегородок. Порой ею непосредственно по стойкам обшивают стены каркасных построек. Неплохой декоративный эффект можно извлечь, если устанавливать доски по диагонали, хотя появляются сложности с подрезанием и планировкой экономного использования материала.

Доски выгонки к ограждающим конструкциям лучше устанавливать с компенсирующим зазором (до 10 мм). После монтирования внешние и внутренние углы примыкания закрывают доборами из древесины. Аналогично для этих целей можно использовать канат из джута, пеньки либо льна, который превосходно сочетается с древесиной и надежно герметизирует технологические зазоры, поскольку предельно точно повторяет всевозможные криволинейные поверхности.

Виды креплений

Количество доступных вариантов, чем крепить вагонку в бане к стене и потолку, довольно ограничено. Все сводится к следующему:

  • гвозди;
  • саморезы;
  • скобы.

Но есть нюансы, связанные с тем, использовать ли при этом кляймеры или обходиться без этого усовершенствования.

Крепление гвоздями: как правильно прибивать

Кратенько об инструменте: разумеется, вам понадобятся молоток и гвозди, молоток весом до полукилограмма, можно меньше – вполне достаточно, гвозди лучше выбирать с антикоррозионным покрытием, финишные, с габаритами 2х30 или 2х40 мм.

А так как работать приходится с некоторым неудобством, то для того, чтобы молотком не повредить деревянные детали, профессионалы рекомендуют пользоваться добойником. Это передающий удар элемент, который легко сделать из толстого гвоздя, если отрезать у него острый кончик и сделать срез ровным, параллельным плоскости шляпки.

Пользоваться добойником просто: не нужно забивать гвоздик до конца сразу, загоните его в дерево настолько, насколько можно прямым ударом молотка, а для утопления воспользуйтесь добойником.

Способов как правильно прибивать вагонку в бане существует несколько, ни один не исключает другой, выбирать надо тот, который лучше подходит к выбранному вами типу вагонки.

Если паз не имеет снизу выступа (с ним разновидность вагонки называется «смещенной»), то прибивать ее лучше через шип.

Но прибивание через шип может быть либо перпендикулярно к поверхности, либо с наклоном в 45 градусов. Тот и другой способ допустимы, поэтому можно потренироваться и выяснить, какой из них вам сподручней.

Впрочем, народ умудряется загонять саморезы в паз и при отсутствии всяких выступов, деформируя, конечно, при этом планку, но не сильно.

Если же вагонка смещенная, то появляется возможность аккуратно прибивать через паз – как раз через тот выступ, который он образует у этой разновидности. Делается это перпендикулярно поверхности.

Помимо этого гвозди могут применяться и для крепления через кляймеры.

Ну и стоило бы упомянуть, что в наше время любой труд автоматизируется, забивание гвоздей – не исключение, в продаже полно вариаций нейлеров, в том числе те, что оперируют финишными гвоздиками и/или скобами.

Саморезами

Конечно, не получится обойти молчанием самый варварский способ крепления вагонки, который заключается в том, чтобы пробивать гвоздь или вкручивать саморез прямо через середину лицевой стороны планки. Это наименее эстетичное соединение, даже в том случае, если предполагается закрывать штифтами места крепления.

Понятно, что для последнего варианта нужно сделать дрелью отверстие под саморез, чтобы он оказался на дне этого углубления. Это даст возможность закрыть его штифтом.

ВНИМАНИЕ! Замаскировать надежно штифты очень сложно.

Конечно, если удобно, то можно использовать саморезы вместо гвоздей в уже описанных выше вариантах монтажа через гребень или паз. Только головки придется утапливать.

Как правильно крепить кляймерами

Кляймер – маленькая деталька из металла, у которой есть лапка для прижимания паза и отверстия для гвоздей или саморезов (или скоб). Это средство для потайного монтажа не только вагонки, но и некоторых фасадных элементов.

В сущности, эта деталь просто позволяет вам не дырявить дерево, что порой приводит к расколу планки. Сам же монтаж по-прежнему ведется на гвозди или саморезы. Разница только в том, что они прибиваются или вкручиваются уже не в планку, а в отверстия кляймера.

Чтобы крепить вагонку в бане кляймерами нужно сначала правильно подобрать размер самого кляймера, потому что толщина вагонки бывает разная, да и модификации замкового соединения тоже отличаются друг от друга. Поэтому брать надо строго под размер той профилированной доски, которая выбрана или уже куплена.

СОВЕТ! В продаже много кляймеров от разных производителей, есть пожестче и помягче, брать надо те, что жестче, потому что иначе они могут погнуться при подсыхании древесины, а то и вовсе их может вырвать. Материал или покрытие тоже имеет значение – для бани лучше нержавеющие.

Сама технология не представляет никакой сложности – на каждой стойке обрешетки в паз планки вставляется кляймер, после чего прибивается или прикручивается, а затем вставляется следующая доска – толщина детали почти не мешает вставить гребень в паз.

ВАЖНО! Не забывайте пользоваться уровнем и обязательно вбивайте (аккуратно!) гребень в паз до упора – в этом залог того, что потом не образуется щелей. Кстати, это не зависит от выбранного способа монтажа.

Тонкости обшивки

Обшивка внутри деревянного дома может быть горизонтальной и вертикальной. Все зависит от того, какой стиль вы хотите придать комнате и, конечно, от личных предпочтений.

В том случае, если вы планируете монтировать отделочный материал горизонтально, то рекомендуем запомнить простое правило. Шип должен обязательно располагаться в верхней части, а паз, соответственно, в нижней. Это позволит вам избежать серьезных неприятностей в том случае, если возникнет влага. Если же паз будет располагаться сверху, то вода может скапливаться в нем, тем самым начнется деформация, и возникнет большой риск возникновения плесени или грибка.

Начинать монтаж вагонки лучше всего от потолка к полу, так будет намного удобнее. Конечно, можно и наоборот. Рейки крепятся друг к другу при помощи гвоздей, которые следует аккуратно вбивать в паз. Делать все нужно предельно аккуратно, чтобы не повредить поверхность самой панели и не деформировать заднюю стенку паза.

И также можно прибивать отделочный материал специальными скобами, которые профессионалы называют «кляммеры». Крепятся такие скобы обычно саморезами.

Первая панель должна крепиться с небольшим отступом от потолка примерно в один сантиметр. Таким образом, будет естественная вентиляция стен, что поможет избежать деформации отделки.

Крепить вагонку плотно не стоит, так как между элементами должен оставаться едва заметный зазор – один-два миллиметра. Это нужно для того, чтобы в случае повышенной влажности в помещении, обшивка не деформировалась.

После того как вся вагонка будет укреплена, следует завершающий этап – это укрепление плинтусов. Конечно, это необходимо лишь в том случае, если вы сами этого хотите. Плинтус может быть напольный и потолочный. Все зависит от того, какой дизайн и стиль комнате вы хотите придать.

Внешние и внутренние углы можно задекорировать специальными уголками, которые изготовлены из дерева. Это придаст отделке завершенный вид, а также поможет скрыть недостатки и огрехи. Дверные проемы можно задекорировать наличниками.

Отделка дома снаружи

Отделка дома вагонкой снаружи

Обшивка дома вагонкой снаружи – практически полностью повторяет внутренние работы. Процедура делится на три этапа: разметку, монтаж обрешетки и облицовку. Но имеются некоторые нюансы:

  1. На каждый угол дома обязательно устанавливается по две стойки.
  2. Оконные и дверные проемы – обрамляются профилем (брусом).
  3. Для работ используется качественная доска, которая не имеет выпадающих сучков.
  4. Фиксация выполняется сквозная.
  5. Элементы крепятся пазом вниз. Это позволяет не допустить скопления атмосферных осадков.

Если понять основные правила и хорошо изучить выбранный метод фиксации, то работа выполняется довольно быстро. Итогом будет служить поверхность, которая привнесет в интерьер уют и тепло натуральной древесины и будет радовать своей красотой долгие годы.

Поэтапная отделка вагонкой

Если хотите подробно узнать, как обшить дом вагонкой внутри, следует изучить поэтапный алгоритм процесса работ. Своими руками выполнить эту процедуру не трудно, в помощь вам придет специальное видео и инструкция, которая шаг за шагом расскажет, как необходимо проводить облицовку стен.

Вертикальная обшивка вагонкой внутри дома

Первоначальный этап – выбор способа расположения вагонки, горизонтальный или вертикальный. Выбор в данном случае должен быть продиктован размерами комнаты и вкусом владельца. Для вертикального расположения реечный каркас располагается горизонтально, противоположное расположение для горизонтальной укладки вагонки.

Каркас под вертикальное расположение панелей смонтирован на утепляющую подложку

Предварительно необходимо заготовить рейки (или купить), распилить для них можно доски, ширина которых составляет от 25 до 30 мм. Обязательное условие – материал должен быть сухим.

Монтаж каркаса

Обустройство каркаса под панели

Главное условие установки каркаса – выставление его в одной плоскости. Первую рейку для горизонтальной укладки следует устанавливать строго вертикально, используя отвес. Закреплять рейку можно посредством саморезов или обычных гвоздей.

Использование отвеса при монтаже реек

Переходим в противоположный угол, где требуется установка аналогичной рейки, между ними натягивают несколько капроновых нитей для создания единой плоскости. Затем по этим нитям осуществляется установка всех элементов каркаса.

Обшивка внутри дома вагонкой – крепление потолочных элементов

Закрепление вагонки

Главное правило размещение вагонки горизонтального типа кладки заключается в том, что паз должен располагаться вниз, а шип вверх. Это позволит избежать попадания влаги в паз, в случае ее образования на стенах. Ведь скопление влаги в пазах приведет к потере внешнего вида облицовки, а также к образованию плесени, опасной для здоровья.

Один из надежных вариантов крепления панелей на обрешетку

Собирать вагонку можно как от потолка, так и снизу, от пола, продиктован этот момент исключительно желанием владельца. Однако, вагонку желательно оставить в помещении, где она будет монтироваться на сутки, чтобы дерево адаптировалось к будущим условиям.

Крепить рейки к каркасу можно посредством гвоздей, вбиваемых в пазовую часть, обязательно тут следует использовать такой инструмент как добойник (фото), либо воспользоваться гвоздем большого размера.

Добойник позволяет забить гвоздь, не повредив поверхность панели

Задняя стенка паза требует к себе особенного внимания, важно, чтобы она не треснула в процессе монтажа. Более того, между элементами допускается небольшой зазор (1-2 мм), это позволит скорректировать форму вагонки в случае деформации дерева из-за повышенной влажности помещения

Завершающий этап – установка плинтусов, напольных и потолочных, если того требует проект. Иногда бывает, что рейки не доходят по своей длине до конца стены, в этом случае можно прибегнуть к сборке вагонки, а для стыков использовать декоративные планки.

На фото – потолочный плинтус, скрывающий все неровности

Как крепить вагонку к стене — советы и основные этапы монтажа

Вагонка – широко распространенный материал, который применяют для декоративной облицовки стен изнутри или снаружи самых разных помещений. Изготавливается из древесины, а так же из пластика.

Имеется множество способов крепления, все они предполагают использование обрешетки в качестве несущей конструкции.

Содержание:

Ниже приведены этапы и рекомендации отвечающие на вопрос: как правильно крепить вагонку к стене?

Подготовка

Подготовка необходима при установке вагонки из дерева. Он предполагает сушку дерева и приобретение им уровня температуры помещения.

Лишь после того, как дерево подсохнет, можно начать резку материала необходимой длины. В случае пренебрежения, соединение может стать неплотным.

Монтаж пароизоляции

В качестве пароизоляции можно взять фольгу, полиэтилен или рубероид.

Прикрепление пароизоляционного материала происходит на прибитые к стенке рейки. Они выбираются в толщину не более 3 см, прикрепление в стене осуществляется каждый метр. В верхней и нижней части материала необходимо проделать отверстия для большей вентиляции.

Установка пароизоляции не обязательна, но рекомендуема при высоком уровне влажности с улицы.

Работы по монтажу обрешетки

Для установки потребуется шуруповерт, рейки 20 на 40 мм, а так же элементы, с помощью которых будут фиксироваться рейки. Для этого подойдут саморезы с дюбелем. Рейки крепятся к стене через 40- 50 см горизонтально. Правильность проверяется уровнем. Обрешетка устанавливается для выравнивания стены, а так же для создания промежутка промеж вагонки и стены, что необходимо для вентилирования.

Если участок стены неровный, то дополнительно подкладывается другой материал необходимой толщины.

В качестве такого материала можно использовать куски реек. Самую нижнюю и верхнюю рейку необходимо закреплять на расстоянии 5 см от поверхности пола или потолка. Это расстояние необходимо оставлять для последующей установки плинтуса.

Как совместить обрешетку и пароизоляцию

Расположение реек обрешетки напрямую зависит от расположения креплений пароизоляции. Если она прикреплена при помощи вертикальных реек, то рейки обрешетки устанавливаются горизонтально, в противном случае наоборот. Конструкция фиксируется к креплению пароизоляции саморезами большей длины.

В зазор между стеной и будущей вагонкой производится укладка утеплителя.

В роли утепляющего материала чаще всего применяется минеральная вата. Во того, чтобы избежать проседания ваты от влажности, ее нужно зафиксировать полипропиленовой нитью, которая крепится скобами.

Поверх утеплителя можно уложить дополнительный слой пароизоляции. На этот раз его крепят негладкой стороной к поверхности утеплителя. Устанавливать дополнительный слой не обязательно, если температура в помещении достаточно высокая.

Процесс качественной установки

На этом этапе вы узнаете как крепить вагонку к стене. Первый элемент монтируется у самого угла помещения в вертикальном положении. Для ее крепления проделывается небольшое отверстие дрелью, а затем вагонка фиксируется при помощи саморезов.

Если осуществляется установка обшивочной доски типа блок-хаус, то первая вагонка крепится в горизонтальном положении, начиная с верхней части стены. Если же обшивка из пластика, то первый элемент крепится вместе с молдингом.

Оставшиеся части можно монтировать разными способами, наиболее часто применяются кляймеры, саморезы и гвозди. Самым оптимальным вариантом считается крепление при помощи кляймеров. В этом случае поверхность облицовочных досок невозможно испортить даже при демонтировании.

Как работать с кляймерами

Разберемся как крепить вагонку кляймерами. Монтаж при помощи кляймеров производится предельно просто. Для этого в паз предыдущей доски вставляется кляймер, после чего в предусмотренные отверстия вбиваются гвозди.

Такое крепление надежно зафиксирует вагонку, установка последующих элементов производится по аналогии: в стык ставится вплотную новая доска, затем в нее забивается кляймер и т.д.

Монтаж при помощи саморезов и гвоздей отличается тем, что материал в ходе крепления повреждается. Проделывание отверстий в вагонке гвоздями или саморезами может привести к растрескиванию панелей. Кроме этого, шляпки гвоздей и саморезов будут видны снаружи.

При монтаже вагонки к потолку необходимо соорудить обрешетку. Деревянная обрешетка будет аналогична той, которая устанавливается при крепеже панелей на стену. Различие только в расстоянии между рейками, для потолка его можно сделать чуть больше.

Для металлического каркаса потребуется установка специальной системы подвесов.

Вес устанавливаемых элементов целиком регулируется количеством подвесов.После установки каркаса можно приступить к монтажу потолочной вагонки, крепеж которой осуществляется по аналогии с крепежом к стене.

Итоги

Облицовка стен вагонкой – удобный и легкий метод придания приятного дизайна помещениям как снаружи, так и изнутри. Крепеж всех элементов можно осуществить самому, без помощи специалистов, достаточно следовать советам и рекомендациям по установке.


Похожие статьи
  • Как сделать каркас под гипсокартон: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности конструкций для стен, с полукругом, цена, фото


    Стоечный ПС (CW) – предназначен для вертикальных конструкций перегородок. У ПС-профиля есть одна замечательная особенность — по всей его длине…

  • Как собрать каркас из профиля для гипсокартона: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности изделий из металлопрофиля, цена, фото


    Гипсокартон стал настолько популярным материалом, что без него уже не обходится ни один ремонт. Не имеет значения, нужно ли вам сделать полку , подвесной…

  • Декоративная штукатурка стен своими руками — обзор основных техник


    Вполне понятно желание многих владельцев частных домов придать своему жилищу совершенно неповторимый вид. На помощь им приходят рельефные штукатурки ,…

идеи отделки стен изнутри +50 фото

Облицовочные материалы всегда пользовались большим спросом. Одна из их разновидностей — вагонка. Она зарекомендовала себя как высококачественное изделие, имеющее множество положительных свойств. На рынке есть большое разнообразие профилей, что позволяет создавать различные фактуры и прикреплять панели где угодно. В качестве первичного сырья может использоваться практически любая порода дерева. Вагонка стала привычным материалом для отделки парилок, но ее можно встретить и в дорогих частных домах. Рисунок укладки подбирается индивидуально. Он бывает горизонтальным, вертикальным, диагональным, комбинированным. В наше время популярны сложные конфигурации. Хорошей репутацией обладает евровагонка. У нее более аккуратный вид и улучшенные свойства. При наличии базовых знаний обшивка вагонкой может производиться собственными силами.

Преимущества и недостатки отделки

Первоначально вагонка использовалась для отделки салонов поездов. Уже тогда люди обратили внимание на ее способность смягчать перепады влажности, температуры. Она быстро крепилась профилированными стыками — это еще один плюс. Потом вагонку усовершенствовали: поменялась форма и пазы, улучшились конструктивные характеристики. Отделка современной вагонкой имеет много преимуществ. В первую очередь это удобство и скорость установки благодаря системе шип-паз. Еще одно преимущество — экологичность. А одним из главных достоинств можно считать низкую цену при достаточно презентабельном внешнем виде. Отделка вагонкой имеет несколько отрицательных сторон. Материал могут испортить паразиты. Гниение тоже становится причиной ухудшения внешнего вида облицовки. Еще дерево поглощает много влаги и тепла и из-за этого портится. Однако тем самым оно улучшает воздух в помещении.

Виды вагонки

Обычная вагонка характеризуется следующими размерами: толщина — 1,2—2,5 см, ширина — до 15 см и длина — до 6 м (в основном именно такая была в старых ГОСТах). У стандартной вагонки меньше шип — 4—6 мм при 8—9 у евровагонки. Влажность обычного материала составляет 8—12 %, 25—35 %, европейского варианта — до 12 %. Старый тип вагонки делают из материала естественной влажности. Евровагонка — высококачественная обшивочная доска для внешней и внутренней отделки стен. Она хорошо маскирует недостатки и способна выравнивать поверхности. Вдобавок она выполняет звуко- и теплоизолирующую функции. Евровагонка имеет определенные фиксированные параметры. Толщина бывает 1,3, 1,6 и 1,9 см. Ширина составляет 8, 10, 11 или 12 см. Максимальная длина доски равна 6 метрам, но этот показатель зависит от производителя и сильно отличается в разных случаях.

Породы дерева, из которых делается евровагонка:

  • дуб;
  • липа;
  • сосна;
  • ель;
  • осина.

Виды профилей вагонки

В отделке важно разнообразие, поэтому производители изготовляют разные вариации и модификации вагонки. Традиционная евровагонка после монтажа формирует отчетливые швы. Если на таком типе вагонки есть скругленная фаска, тогда это «Softline». Ее наружная часть лишена углов, что позволяет уберечь древесину от заусенцев и сколов в течение длительного времени. «Softline» хорошо подходит для саун. Вагонка «Штиль» не имеет фаски возле шипа, и, как следствие, ярко выраженных швов после сборки не будет. Толщина достигает 2,5 см, благодаря чему она может использоваться для оформления фасадов. «Ландхаус» — вагонка со сложной закругленной формой по краям. Отделка этим покрытием сделает интерьер более «дорогим». Еще один интересный вариант — «Блокхаус», особенностью которого является закругленная лицевая сторона. Этим материалом можно отделывать поверхности внутри бревенчатых домов и фасады.

Еще несколько видов вагонки:

  1. «Американка». Имеет покатую поверхность. Элементы кладутся внахлест.
  2. Двусторонняя. Обе стороны являются лицевыми. Она используется не только для отделки стен, но и для возведения перегородок.

Разновидность вагонки от породы древесины

Вагонку делают из хвойных, лиственных деревьев, а также из экзотических пород (например, из красного дерева). Среди хвойных пород стоит выделить ель, сосну, лиственницу и кедр. Ель наделена мягкостью, что важно для изготовления досок с округлыми формами. Этот материал отлично смотрится в современном интерьере. Вагонка из сосны — бюджетный вариант, обладающий множеством важных качеств, в том числе высокой прочностью. Лиственница — одна из самых дорогих хвойных пород. Доски из кедра обладают приятным природным запахом, благотворно влияющим на организм. Среди лиственных пород наиболее популярными являются дуб, ольха и липа. Древесина дуба — прочный и востребованный материал. Вагонка из этого дерева считается классическим вариантом. Ольха подходит для использования в сырых помещениях, так как не впитывает влагу. Липа очень стойка к деформации и механическим повреждениям. Вагонка из нее стоит сравнительно недорого.

Сорт вагонки

Выделяют 4 сорта:

  1. Экстра;
  2. Класс A;
  3. Класс B;
  4. Класс C.

Доски сортируются в зависимости от наличия смоляных карманов, выраженной синевы, сучков, трещин, непрострога (плохо обработанных мест). Сорт экстра характеризуется полным отсутствием непрострога или мелких дефектов на лицевой стороне. На одном погонном метре может быть один светлый сучок. Для класса A позволительно наличие микротрещин и маленьких необработанных участков. На продольных торцах допустимы трещины не длиннее ширины доски. Профилей из сердцевины должно быть не больше пятой части от всех досок. На одном погонном метре приемлемо наличие 3 сучков. Что касается класса B, то на одной такой доске разрешено присутствие 2 выпадающих сучков. На лицевой стороне допускаются трещины до 3 см, на торцевой и тыльной — любого размера. Все панели могут делаться из сердцевины, имея при этом смоляные карманы. К классу C относят все доски, которые не входят в категории от экстра до класса B, но являющиеся пригодными для использования. Не допускается наличие гнилости.

Где применять

Отделка вагонкой часто используется в парилках и других помещениях бань. В этом случае выбирают панели из липы и ольхи (для парилен) и хвойных пород (для других мест). Эти сорта дерева наделены целебными свойствами, благодаря веществам, которые выделяются при нагревании. В парильнях нельзя использовать доски с сучками, так как соответствующие участки сильнее нагреваются. Для хорошего аромата рекомендуется устанавливать несколько хвойных досок в районе печи. Обработанная защитными составами вагонка годится для обшивки фасадов, порода дерева в этом плане особого значения не имеет. Внутренняя отделка помещений — сложное занятие, необходимы панели в однородной цветовой гамме. Вагонка из красного дерева применяется для облицовки стен в дорогих особняках. Из панелей также делают перегородки для разделения пространства: как в квартирах, так и на открытой территории.

Схемы обшивки

Есть два способа — с помощью наружного крепления и скрытого. При наружном методе доски нужно фиксировать крепежными элементами. Во втором случае панели присоединяются к обрешетке со стороны паза, там где есть стык с шипом. Внешний вид при таком варианте получится более эстетичным. Вагонку можно монтировать вертикально, горизонтально и при потребности — нестандартным способом. При горизонтальной укладке панелей зубцы обязательно направляются из нижнего элемента в верхний, а не наоборот. При обшивке бревенчатой стены используются скобы и гвозди для них и обрешетки. Чтобы обшить вагонкой помещение с ровными стенами, нужно использовать бруски. Они размещаются на расстоянии не более 50 см между соседними элементами и перпендикулярно панелям. Обшивка обрамляется декоративными плинтусами и галтелями

Основные способы крепления:

  • гвоздями;
  • шурупами;
  • скобами;
  • кляймерами.

Как обшить своими руками

Понадобится выполнить такие этапы работ:

  1. Подготовить вагонку.
  2. Привести к готовности стены.
  3. Собрать обрешетку.
  4. Прикрепить вагонку к решетчатому каркасу.
  5. Отделать покрытие плинтусами и при потребности другими элементами.

Сначала обрабатываются панели. В зависимости от места применения, обработке может подвергаться любой класс вагонки. Всегда требуется готовить поверхность изделий класса C. То же касается и вагонки, сделанной своими руками. Подготовка стен заключается в их выравнивании и нанесении разметки под обрешетку. Ровнять не обязательно, вместо этого можно сделать другие манипуляции. Ответственным моментом является монтаж обрешетки. Подбирается сам брус и расстояние между элементами. Конфигурация полностью зависит от планируемого метода укладки вагонки. Для фиксации панелей используются разные подходы. Главное в работе — осторожность, ведь неаккуратное забивание крепежного элемента может привести к появлению на материале серьезных дефектов. Когда обшивка уже готова, начинается установка плинтусов и финишная отделка.

Как подготовить вагонку

При потребности панели обрабатывают мелкозернистой наждачкой для устранения шероховатостей. Дальнейшая обработка начинается с очистки поверхности материала. Если планируется нанесение на вагонку воска или лака, предварительно используется морилка. Она позволит надолго сохранить цвет древесины. Морилка бывает 3 видов: на масляной, спиртовой и водной основе. Антисептики защитят дерево от проникновения влаги и появления плесени. Если местом установки будет баня, обязательно понадобится обработка воском. Наносится он в небольшом количестве, в направлении волокон. Эту процедуру необходимо повторить несколько раз. Затем изделия полируются. Помимо прочего, цвет досок станет более глубоким. В продаже есть большой выбор пропиток с воском, которые тоже подойдут для подготовки вагонки. Последний этап — нанесение лака. Потребуется не меньше 2 слоев. Перед установкой материал должен быть идеально сухим.

Жировые пятна можно убрать с помощью 25%-го раствора ацетона.

Подготовка стен

На стене потребуется сделать разметку под обрешетку. Это действие производится с помощью карандаша и уровня. С конфигурацией обшивки и направлением, в котором разместится вагонка, определяются заранее. Брусья всегда располагают перпендикулярно. Если насчет этого нюанса уже все решено — можно начинать обрабатывать стены противогрибковыми средствами и расчерчивать поверхности. В случае чего, карандаш заменяется на мел. Ширина шага обрешетки подбирается в зависимости от целей. Для прочности желательно делать его как можно меньше. Обычно этот показатель находится в пределах 35—60 см. Если в будущем планируется утепление комнаты, шаг определяется исходя из размера утеплительного материала и должен быть немного меньше его. Чтобы каркасная конструкция была ровной, понадобится использовать отвес и леску. Создается визуализация, по граням которой потом размещают бруски.

Создаем обрешётку для крепежа

Это один из самых важных этапов, имеющий значительное влияние на итоговый результат. Только иногда вагонка прикрепляется сразу на деревянные стены, в остальных ситуациях — необходима обрешетка. В самом начале подбираем брус. Для данной обрешетки брусок сечением 40×20 мм — оптимальный вариант. Каркас устанавливаем по одному уровню. Если потребуется — производим выравнивание каждой отдельной стены. Можно пойти другим методом — определить наиболее выступающее место на стене. Затем туда приставляется небольшой кусок бруса и из него монтируется обрешетка. От этой точки протягивается нить параллельно запланированному направлению укладки панелей. В крайних точках стены кладутся 2 несущих бруса. При надобности между стеной и бруском устанавливаем прокладки. Если ряд вагонки будет монтироваться из 2 досок, на месте стыка нужен еще один брус.

Другие важные нюансы:

  • при закреплении конструкции нужно проверять уровень;
  • при наличии дверных или оконных проемов брусья обязательно крепятся и вокруг них;
  • установка обрешетки на потолке производится тем же способом, что и на стенах.

Способы фиксации

Крепят вагонку с помощью степлерных скоб, кляймеров или крепежных элементов (шурупов, гвоздей). При монтаже нужно сохранять осторожность, чтобы избежать расщепления древесины и образования трещин. Полное вхождение шляпки гвоздя в материал и аккуратность работы обеспечиваются с помощью добойника. При монтаже скрытым способом панели прибиваются к каркасу в месте соединения гребня с пазом. Самый простой и легкий метод сборки — крепление мелкими гвоздями в любых местах, но лучше предпочесть аккуратный способ, предусматривающий забивание гвоздей в пазы для скрытия соединения. Максимально качественное крепление обеспечивается кляймерами из металла. Они бывают разного размера, формы и рассчитываются на определенную толщину доски. Крепежные детали одним боком соединяются с обрешеткой, а другим врезаются в пазы.

Крепление вагонки на потолке требует выверенных действий, поэтому лучше заниматься этим вместе со специалистом!

Процесс крепления вагонки

При правильном монтаже обрешетки, процесс установки вагонки пройдет без осложнений. При креплении первой панели может понадобиться уровень. Первый вопрос перед установкой заключается в том, с какой стороны начинать класть доски. Определиться с ответом можно, узнав, насколько поверхность ровная. Если она соответствует уровню, то начинать укладку можно с любой стороны: сверху, снизу, справа, слева, с угла. Первая доска тогда кладется по уровню. Если же поверхность слегка «завалена», или какой-то угол имеет неровность — так устанавливать доски нельзя. Иначе они визуально подчеркнут кривизну. Вагонку потребуется собирать другим образом. Первую доску крепят впритык к углу, остальные — с небольшим наклоном в нужную сторону. Рано или поздно какая-то панель встанет по уровню. Все доски «заваливают» в одинаковой мере. Первую нужно ставить шипом к углу.

Правила установки плинтуса на стену с вагонкой

Для эстетичного вида обшитые стены оформляют напольными и потолочными плинтусами. Иногда их необходимо монтировать и на стену (угловые). При отделке углов руководствуются такими правилами: если есть смежная необшитая стена, то плинтус устанавливают на нее, а при размещении между двумя обшитыми крепить следует к более короткой. Эти меры не должны препятствовать тепловым деформациям и усыханию поверхностей, подверженных им в наибольшей степени. Если стена оформлена вагонкой, то фиксация плинтусов производится с помощью финишных гвоздей. Из забивают сквозь тело, узкая шляпка уходит в массив. Данные места затем обрабатываются восковым карандашом. Если поверхность не плоская (например, бревенчатая), прибить обычный плинтус удастся не всегда. Могут оставаться зазоры. Вероятно, что в углах плинтусы вообще не сойдутся. Вместо них можно применять плоские наличники. Они плотно ложатся на стену, а сделать их можно собственноручно, в том числе из вагонки.

Способы декоративной отделки

Если установка производится потайным способом, то рекомендуется использовать декоративные крепежные элементы. Аккуратную фиксацию и декорирование гвоздя в древесине обеспечит добойник. Декорировать угол между досками можно с помощью обработанного бруса — так в проеме не будет зазоров. Если натуральный цвет дерева не вписывается в интерьер, не придает никакого колорита, то вагонку покрывают краской. Лучше в один тон с обстановкой или в белый цвет. Шляпки гвоздей, которые крепят стартовую доску, закрываются декоративными уголками. Если декоративные рейки отсутствуют, то верхушки крепежных элементов убираются бокорезами. Все стыки, внутренние и наружные углы необходимо закрывать. Для декорирования используются в том числе нижние и потолочные плинтусы. Интерьер можно кардинально изменить, установив поверх вагонки фальш-балки.

Заключение

Вагонка — востребованный отделочный материал. Она различается по метрологическим стандартам, профилю, породе дерева и сорту. Обшивка из вагонки обладает привлекательным внешним видом и полезными свойствами. Этот материал используют в банях/саунах, квартирах, домах, на балконах, земельных участках, в транспорте. Схема крепления бывает наружной и потайной. Второй вариант более эстетичный. Обшивать поверхности можно самостоятельно. Первым делом проводятся подготовительные работы — обрабатываются доски, на стенах и потолках рисуется разметка. Панели лакируют, покрывают пропитками и воском, красят, а в некоторых ситуациях хватает минимальной поверхностной обработки. Следующим делом монтируется обрешетка. Панели крепятся к ней с помощью специальных средств. Технология установки отличается в зависимости от правильности формы поверхностей и углов.

основные способы и видео инструкция с пошаговым описанием

Дом построен, самое время начинать отделочные работы. В первую очередь, мы задумываемся о том, чем же обшить стены. На сегодняшний день все большую популярность приобретает отделка стен вагонкой. Ее используют как для обшивки стен снаружи дома, так и внутри.

Вагонка: ее разновидности и преимущества

Виды вагонки различают по материалу, из которого она изготовлена. Так, она бывает:

  • Деревянная
  • Пластиковая
  • Из МДФ

Крепление вагонки к стене, любого из видов, практически не отличается. Конечный результат, в первую очередь, будет зависеть от того, насколько ровная поверхность, к которой производится монтаж вагонки. И чтобы работа была сделана качественно, а закрепленный материал выглядел хорошо, необходимо провести подготовительные работы, в процессе которых выравниваются стены.

Основные преимущества использования вагонки:

  • приемлемая цена на материал, благодаря которой, на протяжении уже длительного времени, спрос на такие профили не падает;
  • обшивка таким материалом возможна не только на поверхности стен, а также и на потолке;
  • монтаж вагонных досок занимает совсем немного времени;
  • имеет длительный срок эксплуатации;
  • вагонка, которая изготовлена из древесины, является экологически чистым материалом, и имеет привлекательный внешний вид.

Как правильно выбрать вагонку

Прежде всего, нужно знать основные особенности:

  • Выбор ширины доски: будет зависеть лишь от желания владельца помещения, но чем она будет шире, тем монтаж будет происходить быстрее и проще.
  • Если установка вагонки будет производиться вертикально, то длину листа необходимо выбирать соизмеримо высоте помещения.
  • То же самое касается горизонтальной установки, здесь необходимо ориентироваться на ширину комнаты.
  • Материалом для деревянной вагонки, чаще всего, выступает сосна. Такой вариант является оптимальным, так как не подвержен гниению, и имеет хорошую структуру.
  • Если речь идет об обшивке дома снаружи, то лучше применять вагонку именно из хвойных пород. Ель, например, способна отлично сохранять тепло, но ее нужно поддавать специальной обработке, так как она боится повышенной влажности.

Как монтировать, и чем крепить вагонку

Как крепить вагонку к стене, не прибегая к услугам профессионалов? Прежде всего, необходимо выяснить, какие инструменты понадобятся:

  • дрель и перфоратор,
  • электролобзик,
  • молоток,
  • измерительные приборы,
  • саморезы или гвозди,
  • кляймеры.

Основные этапы:

  1. Для того, чтобы внешний вид обшитых стен, выглядел презентабельно, закреплять вагонку нужно не к самой стене, а к деревянной обрешетке. Закрепить эту конструкцию нужно постараться по максимуму идеально, так как от этого будет зависеть насколько ровно на нее сверху ляжет вагонка.
  2. До установки обрешетки, при желании уберечь помещение от повышенной влажности, устанавливают пароизоляцию. Для этого потребуется полиэтиленовая пленка, фольга и рубероид. Крепится такой материал на специальные рейки, которые предварительно монтируются к поверхности. Поверхность, на которую нужно прикрепить материал, лучше обработать водонепроницаемым раствором, чтобы в будущем избежать проблем с излишней влажностью стен.
  3. После этого происходит установка обрешетки. Рейки монтируют к стене при помощи шуруповерта, на расстоянии около 50 см друг от друга. При помощи таких реек выравнивается поверхность стены, и остается необходимое расстояние для вентиляции между стеной и вагонкой.
  4. Далее следует установка утеплителя, если в этом есть необходимость. В ячейки между обрешеткой, укладывается утеплительный материал, чаще всего используют минеральную вату. Если обшивка производится снаружи здания, то рекомендовано, сверху утеплителя, смонтировать еще один каркас обрешетки. Так, крепление вагонных панелей будет более удобным.

Деревянные панели лучше крепить гвоздиками с небольшими шляпками, а чтобы крепление было максимально надежным, можно использовать, также, саморезы. Прибивая вагонные планки к каркасу, гвозди необходимо вбивать по косой.

А для крепежа вагонных листов из пластика, удобнее применять специальный степлер. Установка вагонки будет одинаковой вне зависимости от типа крепления. Если расположение панелей будет вертикальным, то начинать необходимо от какого-либо угла и двигаться в любую из сторон.

Первая доска располагается таким образом, что ее паз смотрит наружу, а в него уже вставляют шип последующей детали. При монтаже необходимо несколько раз замерять уровнем насколько ровно ложится собранный материал.

Если установка досок будет горизонтальной, то профессионалы рекомендуют монтаж начинать с потолка, а шип направляют вверх.

Для того, чтобы соединение досок было максимально плотным, необходимо в крайний паз вставить кусочек вагонки, и при помощи молотка добиться того, чтобы пропали все возможные щели.

Крепить деревянную вагонку можно несколькими способами:

  1. Крепление вагонки саморезами или гвоздями.
  2. Крепление при помощи кляймеров (специальные фиксаторы, у которых есть отверстие для гвоздя или скобы, а также держатель, который вставляется в шип вагонного листа, фиксируя его на месте).
  3. Какой вариант применить, для того, чтобы собрать готовую стену из вагонки, будет зависеть исключительно из личных предпочтений. Оба варианта по-своему удобны.

Если монтаж производится кляймерами, то необходимо соблюдать правила:

  • подходят такие скобы для тонких вагонных листов,
  • к задней стенке паза крепятся скобы, и используя саморез, фиксируют верхнюю часть вагонки,
  • кляймеры закрепляют на стене при помощи гвоздей,
  • установленные таким образом вагонные панели, можно снимать, и при необходимости, заменять другими.

Когда все отделочные работы окончены, все лишние выступающие части срезаются, а поверхность шлифуется.

При креплении гвоздями, необходимо:

  • головку гвоздя на максимум утапливать в панель,
  • использовать добойник, или молоток с резиновым наконечником. Так доска останется невредимой.

Удобен такой вариант, если доски идут со смещенным профилем, тогда не будут заметны шляпки гвоздей или саморезов. Но, тем не менее, этот метод более травмоопасен, поскольку древесина может расколоться. И, например, для обшивки бани, его лучше не использовать.

Важные моменты

  • Между полом, потолком и вагонной доской должно оставаться свободное пространство, необходимое для вентиляции.
  • Места под розетки изначально закрываются вагонкой, а уже после ее установки, вырезаются специальной пилой.
  • Когда работа почти окончена, крайняя доска должна быть закрыта деревянным портиком.
  • Произвести отделочные работы вагонными панелями собственноручно вполне можно даже не профессиональному мастеру. Соблюдая все рекомендации и советы, можно получить отличный результат и при этом сэкономить деньги.

Видео: крепим вагонку правильно

Обшивка вагонкой | ГЛАВНАЯ

    Обшивка вагонкой в настоящее время широко применяется при отделке домов, бань и др. построек. Для людей, которые предпочитают дерево — этот материал просто незаменим. Обшить стены вагонкой под силу любому человеку, умеющему держать в руках молоток. Необходимо лишь знать несколько основных требований.

    В-первую очередь Вам нужно решить, в каком направлении будет производиться обшивка вагонкой. Если пришивать её на стены вертикально, это зрительно увеличит высоту потолка, а если горизонтально — расширит пространство помещения.

     Длина вагонки продающейся в магазинах может быть разной, от 1 до 6 метров. При подсчёте необходимого материала, Вы можете определить какая длина Вам подойдёт больше, чтобы свести к минимуму число обрезков и стыков. Ширина дощечки вагонки обычно 8,8 см (рабочая ширина).

    Вагонка различается по породе древесины и по её качеству. Для внутренней отделки дома подойдут хвойные породы дерева (сосна, ёлка, кедр, лиственница). В банях лучше использовать лиственные породы (осина, ольха, липа). Рекомендацию здесь можно дать только одну — чем дороже, тем лучше (универсальное правило).

    По качеству древесины вагонка бывает четырёх сортов — Экстра, А, В, С. Сорт «Экстра» — самый качественный. Несколько раз в моей практике были такие ситуации. Заказчик, пытаясь сэкономить, покупал в магазине вагонку сорта «С» (самая дешёвая), причём посмотрев не упаковку, в которой обычно 10 штук, он решал, что такое качество его устраивает. Но в упаковке Вы видите только 2 дощечки (верхнюю и нижнюю) и то при условии, что она прозрачная. Когда же упаковки вскрывались, то становилось ясно, что таким материалом обшивать можно только разве что туалеты и сараи. Так что будьте внимательней. Экономия должна быть разумной.

    Рейки на каркас Вы можете приобрести готовые или нарезать из дюймовых досок. Крепить их необходимо примерно через 50-60 см. Крепить их надо жёстко, потому что при обшивке Вы будете стучать по ним молотком. Бывают ситуации, особенно зимой, когда рейки приносятся в дом с улицы, и на них есть наледь, снег, в общем они сырые. После того, как Вы выставили из них каркас, обязательно дайте им время просохнуть. Если нашить вагонку сразу, она начнёт впитывать в себя влагу из реек, и велика вероятность, что стена вздуется.

    Примерно за 24 часа до начала работы внесите вагонку в помещение, которое Вы собираетесь обшивать и освободите её от клеёнчатой упаковки. За это время она наберёт комнатную влажность.

    При горизонтальной обшивке стен набирайте вагонку сверху вниз (шипом к верху). Если сделать пазами к верху, в них будет скапливаться влага и грязь. Крепить дощечки можно непосредственно забивая гвоздики в заднюю стенку паза или при помощи специальных кляймеров. Оба способа хороши. При первом варианте надо использовать добойник (можно сделать из простого гвоздя). Работать надо аккуратно, чтобы задняя щека не разщеплялась. Если всё же щека разщепилась, можно в этом месте забить гвоздик непосредственно прошив дощечку насквозь, только предварительно откусите кусачками у гвоздика шляпку, тогда его будет практически незаметно.

    Не стремитесь с усилием до плотного прилегания вставлять одну дощечку в другую. Лучше даже если Вы оставите 1-2 мм свободного запаса на случай повышения влажности в помещении. Это также поможет предотвратить вздутие обшиваемой стены или потолка.

    Все внутренние и наружные углы закрывайте деревянными плинтусами и уголками. Для стыков, если они есть, также продаются специальные декоративные рейки.

    После завершения обшивки, желательно покрыть вагонку каким-нибудь защитным составом. В банях используйте только специализированные средства, которые ни чего не выделяют при высокой температуре.

    Несколько раз видел, как люди используют вагонку для наружной отделки. Честно говоря, не советую. Для наружной отделки она слишком тонкая и долго не прослужит. Только зря деньги потратите. Для этого есть другие материалы, например, имитация бруса, блок-хаус и т.п.

   В завершении статьи я хочу предложить Вам посмотреть небольшой видео-ролик, в котором рассказывается о классификации вагонки и о применении различных её видов.

   Небольшое пояснение. Я говорил, что при обшивке стен вагонку нужно собирать сверху вниз, а в видео рабочие собирают её снизу вверх. Причина в том, что они не используют кляммеры и пришивают дощечки гвоздями непосредственно через вагонку насквозь. Шип у них всё равно ставится кверху.

СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:
  • Утепленный брус (пенобрус) – производство и строительство дома.

  • Особенности конструкции крыши деревянных домов.

  • Утепление стен дома снаружи и изнутри.

  • Штукатурка стен из газобетона.

  • Сухая стяжка пола своими руками.

Лучший способ выразить благодарность автору – поделиться ссылкой на статью с друзьями!


Паразиты живут внутри каждого! Совет врача – возьмите 120 мл кипятка и…
Читать далее

Смотрите, так можно “замедлить” Ваш электросчётчик в 2 раза! … Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику … Читать далее

Bag Your Jacket Подкладка – Нитки

Благодаря подкладке куртка прослужит дольше и ее будет легче надевать и снимать. А еще лучше всего то, что использование метода мешков так же быстро или даже быстрее, чем отделка куртки без подкладки.
Фото: Слоан Ховард.

Я люблю шить куртки, но подшивать их – совсем другое дело. К тому времени, когда я доберусь до этого момента в строительстве, я буду готов надеть свою новую куртку и выйти за дверь. Тем не менее, я обнаружил, что подкладка куртки не должна быть сложной или трудоемкой, если она вставляется с помощью метода упаковки, часто используемого производителями готовой одежды.Я пришел к такому выводу, перепробовав все варианты, в том числе сшить подкладку куртки вручную и не подкладывая ее вообще. Техника мешкования исключает почти всю ручную работу, а основные края подкладки прикрепляются к куртке машинным способом. Несмотря на то, что упаковка в мешок является стандартной в отрасли, я изменил процедуру для домашней канализации и упростил шаги, чтобы вам не приходилось дважды думать, прежде чем вставлять прокладку. Каждый раз вы будете получать отличные результаты.

Подробнее о подкладке

• Кратчайший путь к отличным подкладкам
• 15 способов освоить подкладку, подчеркивание, облицовку и сопряжение
• Краткий обзор подкладок

Сшейте подкладку и жакеты Сшейте подкладку и жакет как обычно, за двумя исключениями:
1. На подкладке оставить отверстие в одном боковом шве. Машинно-наметочное отверстие закрыто.
2. На куртке подверните край и наметайте 1/4 дюйма от сгиба. Слегка прижать паром. Притачать подкладку к переднему краю куртки и кромке 1. Начиная со складки, образованной кромочной складкой, и с верхней частью куртки пришить булавками, затем пришить куртку к подкладке вдоль переда и края горловины до противоположной подгибочной складки.
2. Чтобы сшить подгибку, совместите обметочные края и прострочите. Вывернуть кожух на лицевую сторону 1. После удаления наметочных стежков в боковом шве подкладки протяните руку через отверстие, захватите горловину куртки сзади, вытяните куртку через отверстие на лицевую сторону.
2. Приподнимите подкладку по краю, прострочите край сметочным стежком, используя нить, которая точно соответствует цвету куртки, и сделайте небольшие надрезы на куртке на расстоянии около 1/4 дюйма друг от друга.
3. Непрошитый низ обтачки обметочным швом.

Открытие стежка закрыто

Сделайте невидимые стежки, начав стежок прямо напротив предыдущего стежка, протолкните иглу внутрь складки, выйдите с той же стороны, прошейте поперек.Подтяните швы.


Подготовка к упаковке
Все куртки имеют подкладку; это позволяет куртке легко скользить поверх другой одежды, правильно драпироваться на теле и выдерживать износ. Любая выкройка куртки, независимо от того, включает она подкладку или нет, может быть использована для изготовления подкладки в виде мешка.

Если вы используете выкройку без подкладки, легко сделать выкройку с подкладкой. Имейте в виду, что процесс упаковки не будет работать без обтачки горловины сзади, для которой также несложно сделать выкройку, как показано на тех же рисунках.И если вы относитесь к тем людям, которым всегда нужно укоротить или удлинить рукава или основную часть куртки, измените выкройку, прежде чем вырезать ее, потому что легче работать с выкройкой, имеющей правильную длину подола и рукава.

Процедура упаковки начинается только после изготовления куртки и подкладки, но есть несколько деталей, на которые следует обратить внимание перед сборкой. Первый шаг – обметать припуски на швы жакета и подкладки, боковые швы, края рукавов, подмышечные швы и лицевую сторону жакета.Выровнять необработанные края намного проще, когда они обработаны саржей, и в результате получаются более точные линии строчки. Вы не увидите эти припуски на швы после того, как куртка будет на подкладке, но вы будете знать, что они не расползаются во время носки (как это бывает со многими тканями). Края горловины и рукавов я не обшиваю, так как они в основном срезаны по косой и не рвутся.

Так как припуски на швы куртки будут разутюжены, не сшивайте два припуска вместе, как может возникнуть соблазн сделать, например, по центральному шву спинки.Если у вас нет оверлока, не делайте зигзагообразные края, так как этот стежок заставляет ткань больше, а не меньше осыпаться. Вместо этого аккуратно вырежьте и прошейте как можно точнее.

Теперь соберите куртку, включая втачивание рукавов и воротника, следуя инструкциям выкройки, подшейте и втачайте подкладку. Прикрепите головки рукавов и наплечники. И проверьте, чтобы кромка куртки была ровной, а длина рукавов была правильной.

Следующим шагом будет создание временного края на куртке.Наметайте вручную всю кромку куртки и кромки рукавов на 1/4 дюйма от сгиба кромки и слегка прогладьте складки паром. Этот шаг сэкономит вам время и нервы при пришивании подола на место позже. И, как вы увидите, складка на кромке послужит ориентиром для строчки.

Оставить отверстие в одном шве подкладки.
Выполнить подкладку, включая втачку рукавов. Швы подкладки можно стачать за один проход на машине, за исключением одного бокового шва, который должен иметь отверстие, через которое вы потом вывернете куртку на лицевую сторону.Если на выкройке вашего жакета есть боковая панель под мышками, сделайте отверстие в шве, соединяющем панель со спиной. Этот обозначенный шов необходимо сшить обычным образом, чтобы можно было разутюжить припуски на швы. Складки этих припусков на швы будут служить ориентиром для небольшого ручного шитья в конце проекта.

После сшивания и разутюживания всех швов подкладки сшейте куртку лицевой стороной к подкладке в соответствии с инструкциями к выкройке, но оставьте незашитым низ 3 дюйма.лицевых кромок.

Изготовление выкройки подкладки Используйте детали выкройки куртки, чтобы сделать выкройку подкладки. На переде обведите выкройку, опуская лицевую часть жакета, и добавьте припуски на швы (s.a.) к переднему краю. На спинке опустить обтачку, обвести узор, прибавив 1 дюйм по центру спинки для удобства складки. На рукаве проследить выкройку как есть. Для всех трех частей выкройки подкладки вычтите 1 дюйм из кромки.


Подготовка к пришиванию подкладки к куртке

К этому моменту у вас будет собранная подкладка и цельная оболочка куртки, которые полностью готовы к машинному соединению.Но сначала на каждом конце подола жакета вытянуть наметочные стежки на глубину обтачки, чтобы можно было пришить обтачку подкладки к переду жакета.

Сделайте выкройку, вытачиваемую изнаночной стороной  Если выкройка куртки не включает вытачку изнаночной стороны, что необходимо для работы процесса упаковки в мешок, выровняйте детали выкройки по плечам. Обведите задний край горловины и вытяните лицевую сторону вокруг спины.

Теперь уделите время следующему важному шагу: сравните ширину подкладки по краю с шириной куртки.Если они не совпадают в точности по боковым швам и передним краям, выровняйте их, либо выпустив подкладку, если она слишком мала, либо подтянув ее, если она слишком велика. Эта мера предосторожности избавляет от необходимости укорачивать слишком большую подкладку (из-за чего подкладка будет волнистой) или противоположной проблемы — растягивать подкладку, которая слишком мала для куртки (из-за чего подол куртки сморщивается). Повторите этот шаг для рукавов. Если ширина подкладки и жакета неодинакова, аккуратно вырежьте выкройку следующего жакета и прострочите точно по строчкам.В тот день, когда я усвоила эти уроки, качество моей готовой одежды значительно улучшилось.

Пришивание подкладки к куртке
Готовы шить без остановки? Включите машинку и пришейте подкладку к переду куртки и краям горловины одним непрерывным швом. Далее сшейте вместе нижние края куртки и подкладки. Вот выгода от предварительного измерения ширины подкладки и жакета — сшить подгибку очень просто. Сохраняя лицевые стороны вместе, раскройте наметанный край куртки, но не удаляйте наметочные стежки вдоль края.Совместите обметанный край подола куртки с обтачным краем подкладки, совместив все боковые швы подкладки с соответствующими боковыми швами куртки.

Сколите булавками весь край, а затем сшейте их вместе внутри обметочной строчки. Будьте осторожны, чтобы не растянуть приколотые ткани. Вот и все! Теперь выверните куртку и пришейте подол на место.

Подгибка рукавов на машине
Последним важным этапом является пришивание подгибки подкладки рукава к подгибке рукава куртки. Вы будете благодарны за то, что сделали ширину подкладки такой же, как у куртки.Просуньте подкладку рукава вниз по рукаву куртки и разверните кромку вниз и наружу из рукава, затем выполните шаги, показанные на фотографиях выше. Как и на подоле куртки, сметочным швом надежно закрепите край рукава куртки, снимите наметочные стежки и повторите процедуру для другого рукава.

Осталось только вручную зашить боковые швы подкладки. Одной нитью, подходящей по цвету к подкладке, прошейте вручную лесенчатым стежком взад и вперед между проутюженными складками линии шва.Шов будет незаметен и будет выглядеть как обычный машинный шов.

Пришить край рукава к подкладке

С курткой и подкладкой лицевой стороной наружу, рукавом с подкладкой и пуговицами. Затем с помощью одной булавки прикрепите шов рукава куртки к соответствующему шву подкладки.

Выверните рукава на изнаночную сторону через отверстие в боковом шве.

Растяните рукава так, чтобы они смотрели друг на друга и были соединены одним штифтом.

Удалите штифт, сверните подкладку так, чтобы изнаночная сторона оказалась снаружи, и повторно закрепите штифт. Совместите необработанные края жакета и края рукавов подкладки, затем прострочите близко к обметочным краям. Выверните обратно через отверстие правой стороной наружу и нажмите.

А теперь выйдите за дверь в новой куртке с подкладкой, зная, что вы бы все равно ее шьли, если бы не использовали метод упаковки в мешок. С таким же успехом можно отправиться в магазин тканей за материалом для следующего.

Сандра Миллетт безостановочно шьет в Trophy Club, Техас.
из темы № 88, стр.56-59

Фотографии, если не указано иное: Лаура Уайт; рисунки: Боб Ла Пуэнт

Галерея запуска

Подпишитесь на рассылку тем

Получайте последние новости, в том числе советы, методики и специальные предложения, прямо на свой почтовый ящик.

×

Получайте последние новости, в том числе советы, методики и специальные предложения, прямо на свой почтовый ящик.

Скрои куртку как профессионал

Подкладка куртки создает красивую внутреннюю отделку и продлевает срок службы изделия, сохраняя его первоначальную форму. Вещи на подкладке легче скользят поверх другой одежды, меньше прилипают и могут быть теплее.

Некоторые выкройки жакетов включают отдельные выкройки для подкладки, а многие нет. Не позволяйте отсутствию выкройки помешать вам выбрать подкладку куртки. Вы можете легко изготовить выкройки подкладки, всего лишь немного подкорректировав исходные детали жакета.

Существует множество способов втачивания подкладки в куртку, в том числе полностью ручное вшивание и различные машинно-ручные комбинированные варианты. Выражение «упаковка футеровки» означает установку футеровки полностью машинным способом. Есть несколько подходов к этому. Какой бы метод вы ни использовали, углы, где лицевая сторона встречается с кромкой, требуют специальной обработки, так как край лицевой стороны обычно остается открытым. Я покажу вам технику машинного сшивания этих уголков в процессе прикрепления подкладки.Последовательность шитья отличается от обычного процесса упаковки в мешки, поэтому внимательно прочитайте, чтобы понять метод. Требуется еще несколько шагов, но отделка чистая и аккуратная.

Создание выкройки

Эта техника требует определенных припусков на подгибку и швы по краям куртки и подкладки. Отрегулируйте детали выкройки одежды, как описано. Используйте скорректированные выкройки, чтобы начертить выкройку подкладки, следуя красным линиям на рисунках ниже.

Пересмотр выкройки жакета

Для выкройки жакета требуется припуск на подгибку 2 дюйма на перед, перед, спинку и рукава.Для притачивания подклада машинным способом куртка должна иметь обтачку спинки. Сделайте ее такой же ширины, как лицевая сторона в плечевом шве.

Линда Ли — дизайнер выкроек швейной мастерской, преподаватель чертежей и автор. Эта статья впервые появилась в теме № 207 под номером…

.

Начните БЕСПЛАТНУЮ пробную версию сегодня и получите мгновенный доступ к этой статье, а также ко всему контенту Threads Insider.

Начните бесплатный пробный период

Уже инсайдер? Войти

Подпишитесь на рассылку тем

Получайте последние новости, в том числе советы, методики и специальные предложения, прямо на свой почтовый ящик.

×

Получайте последние новости, в том числе советы, методики и специальные предложения, прямо на свой почтовый ящик.

Радость шить | Собрать футеровку

 

Этот пост поможет вам собрать подкладку и обтачку подола. Напоминаем, что если вы вносили какие-либо коррективы в длину рукавов или лифа из основной ткани, вам нужно будет внести такие же коррективы и в детали подкладки.

СШИВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ШВА ПОДКЛАДКИ И СКЛАДКИ

Изображения складок взяты из образца вида B, но инструкции одинаковы для обоих видов. Фотографии переключаются обратно на вид А после складки. Надеюсь, это не слишком запутанно.

Соединив лицевые стороны, пришейте центральную часть подкладки спинки на 3/8″ (1 см). Разгладьте шов.

В надрезе прошейте вертикальный шов по линии складки на расстоянии 1 3/8 дюйма (3,5 см) от среза.Разгладьте складку, отцентрировав большую часть складки.

Ваша подкладка будет выглядеть спереди так.

Вы можете видеть, что складка расположена по центру, а центральный задний шов разутюжен.

У меня есть короткое видео, чтобы лучше проиллюстрировать шитье и заутюживание центральной складки на спине. Посмотреть видео можно ЗДЕСЬ.

ПРИШИТЬ ПОДКЛАДКУ РУКАВА ПЛЕЧЕВЫЙ ШВ

Соединив лицевые стороны, сшейте шов рукава подкладки на расстоянии 3/4″ (2 см).

Разгладьте швы.

ПРИШИТЬ ПОДКЛАДКУ РУКАВА К ПЕРЕДНЕЙ ПОДКЛАДКЕ ЛИФТА

Соединив лицевые стороны, пришейте подкладку переда лифа к подкладке переда рукава на расстоянии 3/8″ (1 см), совместив одиночные надрезы.

Разгладьте припуски на швы по направлению к рукавам (в инструкции говорят по направлению к лифу, но в этом образце припуски по направлению к рукавам).

ПРИШИТЬ ПОДКЛАДКУ РУКАВА К ПОДКЛАДКЕ СПИНЫ

Соединив лицевые стороны, пришейте подкладку лифа спинки к подкладке рукава спинки на расстоянии 3/8″ (1 см), совместив двойные надрезы.Приутюжить припуски к рукавам.

ПОДКЛАДКА ПОД РУКАМИ И БОКОВОЙ ШВ

Соединив лицевые стороны, сшейте рукава подмышками и боковым швом. На одном рукаве оставьте отверстие шириной 15 см по нижнему шву возле локтя. Это позволит вам упаковать подкладку.

Разгладьте швы.

ПОДШИВКА ОБЛИЦОВКА К ПОДКЛАДКЕ

Соединив лицевые стороны, пристрочите край к подкладке, совместив надсечки по боковым швам и по центру спинки.

Отутюжьте швы к подкладке лифа.

Теперь ваша подкладка готова! Вы добавите облицовку воротника или облицовку капюшона в следующем посте.

Сшить куртку Joy
1 Швейные принадлежности || 2 Настройки шаблона || 3 Резка и нанесение плавкого || 4 Подготовка завязок и карманов || 5 Соберите внешнюю основную ткань || 6 Сборка футеровки || 7 Соберите облицовку и прикрепите к подкладке || 8 Установите молнию и добавьте люверсы или петли для пуговиц || 9 Детали подкладки и отделки мешков

 

Габриэла

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

Учебник по шитью — Зерновая студия

Вот он, мой мастер-класс по подкладке куртки методом «мешков».Этот метод подкладки куртки дает наиболее профессиональные результаты, требует наименьшего количества ручного шитья, а также является самым быстрым. Тройная победа, на мой взгляд! Если вы заглянете в свой шкаф, то обнаружите, что почти каждая ваша куртка была подшита с использованием того или иного варианта этого метода. Этот метод действительно очень прост, и, надеюсь, теперь вы будете шить куртки направо и налево, ведь подкладка их так проста! В этом уроке довольно много фотографий, поэтому нажмите на ссылку ниже, чтобы перейти к полному посту.

Шаг 1: Вырежьте детали как обычно.Следуйте инструкциям выкройки, чтобы сшить каркас куртки вместе. Проделайте то же самое с подкладкой, но при притачивании обтачки к подкладке оставьте незашитым около 5 см по нижнему краю. Прострочите вдоль сшитого края подкладки, закрепив его на припуске подкладки.

Шаг 2: Прикрепите воротник к горловине куртки. * См. примечание ниже об этом конкретном воротнике и несколько других примечаний к этой выкройке.

Шаг 3 : С лицевой стороны сколите и сшейте каркас куртки и подкладку по бокам и вокруг горловины, оставив кромку свободной.

Шаг 4: Выровняйте припуски на швы, обрежьте излишки в точках лацканов и закрепите в углах лацканов.

Шаг 5: Подшейте обтачку от подола до места излома куртки. Точка останова – это точка, в которой лацканы вывернуты наружу.

Шаг 6: Совместите края корпуса и подкладки и прошейте вместе от одного края до другого. Вы заметите, что это вызовет зазор между краями подкладки и облицовки, это то, что создаст складку.

Шаг 7: Теперь пришло время соединить рукав и подкладку. Я считаю полезным разложить куртку таким образом, чтобы предотвратить скручивание подкладок рукавов на следующем этапе.

Шаг 8: Подверните края подкладки рукава примерно на 2 дюйма. Вставьте подкладку манжеты в рукав, совместив швы, убедившись, что ни куртка, ни подкладка не перекручены. Сшейте два слоя вместе и повторите для другой стороны.

Шаг 9: Поскольку ваша куртка теперь полностью заклеена в этой странной конфигурации, вам нужно будет прорезать отверстие в одном из швов под мышками. Я рекомендую 8-12 дюймов в зависимости от размера и объема куртки. Вы могли бы просто не сшивать эту часть, но, сшивая, а затем снова расстегивая, вы получите действительно красивую проутюженную строчку, по которой можно будет сшить ее позже.

Шаг 10: Теперь, чтобы вывернуть куртку, просто начните протягивать куртку через отверстие в рукаве, которое вы только что сделали, пока вся вещь не окажется на лицевой стороне.

Шаг 11: Этот следующий шаг совершенно необязателен, и мне просто нравится делать так, чтобы подкладка не скользила по всей длине проймы. Протяните руку через отверстие в подкладке рукава, возьмитесь за швы под мышками как на ракушке, так и на подкладке и вытяните их через отверстие. Цепь между двумя цепями, вероятно, около 1,5 дюйма для полноразмерной куртки. Повторите с другой рукой.

Шаг 12: Чтобы зашить отверстие в руке, соедините два слоя вместе и прострочите как можно ближе к краю.

Шаг 13: Отутюжьте края куртки и рукавов снаружи. При заглаживании лацкана начните с края и заверните шов внутрь изделия, пока не дойдете до точки разрыва, а затем начните заворачивать край изделия наружу. Это гарантирует, что вы не сможете увидеть шов.

Шаг 14: Вы заметите, что подкладка куртки с помощью этой техники создает небольшое отверстие в месте соединения складки на подоле и облицовки.Это просто результат этой техники, и вы можете зашить его без каких-либо болезненных последствий.

Готово! Носите свою куртку и наслаждайтесь тем, насколько легкой была эта подкладка!

* Небольшое замечание о воротнике и выкройке. Для этого урока я распечатал выкройку Jorinde от BurdaStyle с масштабом 60%. Сначала я подумал, что действительно странный воротник на этом пальто был каким-то стилевым решением, но потом понял, что этот воротник блейзера на самом деле просто традиционный лацкан с зазубринами, который был сшит неправильно для их образца.Смысл сказать вам это, чтобы вы не следовали этому руководству в качестве руководства по созданию ошейника с надрезом! Еще одна вещь, которая свела меня с ума в этой выкройке, это то, что подкладка не крупнее ракушки и не имеет складки на спине. Как правило, вы хотите, чтобы подкладка была больше, чтобы обеспечить свободу движений и предотвратить разрыв. У меня нет ни одного купленного в магазине блейзера или куртки (даже дешевых) с подкладкой, которая не больше корпуса, и все они имеют складки на спине. Да ладно, в любом случае это всего лишь крошечный блейзер, но я хотел предупредить вас!

Вставка подкладки и молнии  | Выкройки Colette Sewalongs

Наши руты собраны, теперь пришло время собрать подкладку, прикрепить подкладку к корпусу и вставить молнию!

Если вы впервые устанавливаете молнию или просто немного волнуетесь, вы всегда можете сначала потренироваться! Сделайте мини-установку с меньшими прямоугольниками ткани.Вы даже можете использовать ту же молнию — вы всегда можете разорвать ее, когда будете готовы к настоящей сделке.

Начнем!

Вариант сборки 1 обшивки

Соедините лицевые стороны и выровняйте надрезы, соедините две детали подкладки юбки по центральному переднему шву. Приколите булавками и прострочите с припуском на шов 5/8″.

Отутюжьте припуск по центру переднего шва. Теперь это ваша подкладка передней юбки .

Наметать 3 ряда сборочных стежков в припуски по линии талии подкладки переда и двух подкладки спинки шт.Один ряд стежков должен быть на 1/4 дюйма ниже необработанного края, другой — на 1/2 дюйма, а последние ряды — на 3/4 дюйма ниже края.

Эти несколько рядов стежков помогут сделать ровные сборки. К этим наметочным стежкам мы еще вернемся при креплении юбки к лифу.

Соедините лицевые стороны и выровняйте надрезы, соедините подкладку передней юбки с одной из двух подкладок задней юбки . Приколите булавками и прострочите с припуском на шов 5/8″.Разгладьте припуск на шов.

Повторите этот шаг для второго бокового шва.

Соедините лицевые стороны, совместите боковые швы, центр спинки и центр переда юбки на подкладке с лифом на подкладке по линии талии. Штырь.

Потяните концы нити на передней и задней частях подкладки юбки, чтобы совместить необработанные края линии талии юбки с подкладкой лифа.

Я решила обернуть концы одной стороны каждого наметочного стежка вокруг булавки, а не завязывать их узлом.Если вы решите использовать эту технику, «разверните» хвосты после закрепления булавками и перед пришиванием. Вы не хотите зашивать весь этот беспорядок в свою юбку.

После закрепления булавками пришейте юбку на подкладке к лифу на подкладке с припуском на шов 5/8″. Снимите сборочные швы на юбке. Обрежьте припуски на швы.

Мне нравится выполнять обрезку ножницами для обрезки, чтобы эффективно обрезать и закончить шов одним махом.

Приутюжьте припуск к юбке.

Сборка футеровки версии 2

Повторите ту же технику для пришивания лифа и юбки ракушка — не обращая внимания на инструкции для карманов — для сборки подкладки версии 2.

Прикрепите подкладку к вырезу горловины

.

Для начала отмерьте 1 дюйм от обоих центральных задних краев задней части корпуса и отметьте. Это поможет вам остановиться в идеальном месте при шитье.

Сложите лицевыми сторонами вместе, выемки и плечевые швы совместите, соедините корпус с подкладкой на вырезе горловины.Штырь.

Одним непрерывным стежком прострочите горловину с припуском на шов 5/8″, начиная с отметки 1″ на одной центральной части спинки и заканчивая отметкой 1″ на противоположной стороне.

Обрежьте припуски на швы и закрепите вдоль изогнутых краев.

Приутюжьте припуск к подкладке.

Теперь пришло время подшить подкладку на место. Начните с отметки 1 1/2″ дюйма от обоих центральных задних краев на спинке подкладки .

Чтобы подшить, отделите подкладку от оболочки , следя за тем, чтобы припуск на шов все еще был прижат к подкладке. Начиная с отметки 1 1/2″, пришейте подкладку к припуску на шов, очень близко к предыдущей линии стежка.

Как видите, я использовала свою любимую лапку для краевого шва. У этих маленьких ножек есть «бампер», который скользит по линии шва или краю ткани, создавая прямые и ровные строчки.

Продолжайте подшивать горловину до отметки 1 1/2″ на противоположной стороне.

Установите потайную молнию

Отметьте линию шва 5/8″ на обоих центральных задних краях корпуса .

Расстегните молнию. Соединив лицевые стороны, совместите молнию с припуском на центральный задний шов корпуса . Совместите зубцы молнии с предыдущей линией стежка 5/8″. Штырь.

Используя невидимую лапку для вшивания молнии, пришейте молнию к корпусу , заканчивая маленьким кругом.

Вот как будет выглядеть ваша молния после пришивания. Обратите внимание, что около 1/4 дюйма ткани выглядывает за ленту молнии. Не волнуйтесь, это правильно.

Соедините лицевые стороны и выровняйте надрезы, соедините подкладку с корпусом по центральному заднему шву, вставив молнию. Штырь.

Используя обычную лапку для вшивания молний, ​​пришейте подкладку к корпусу по центральному шву спинки.Постарайтесь подойти как можно ближе к зубцам молнии и закончить строчку примерно на 1/4 дюйма от маленькой точки.

По центру горловины спинки отогните припуск на центральный шов спинки к подкладке вдоль зубцов молнии. Застрочите горловину, застрочив припуск по центральному шву спинки и тесьму молнии. Это поможет центральному вырезу спинки создать красивый четкий угол и закрыть отверстие в вырезе.

Чтобы установить молнию на другую сторону, повторите все предыдущие шаги.

Вот небольшой совет для совмещения швов с невидимыми молниями: после установки молнии на одну сторону, застегните молнию и отметьте расположение шва линии талии на тесьме молнии с противоположной стороны.

Прикрепляя ленту-молнию к другой стороне средней части спинки, совместите линию талии с отметкой талии на тесьме-молнии.

После установки другой стороны молнии ваш рут должен выглядеть примерно так.

Теперь пришло время пришить нижнюю часть потайной молнии.

Соединив лицевые стороны, сколите оставшуюся часть среднего заднего шва подкладки вместе. Втачайте молнию в припуски на швы и аккуратно приколите остальную часть шва. Кончик молнии не должен мешать, иначе он застрянет в стежках, которые вы собираетесь делать.

Снимите невидимую лапку для вшивания молнии и замените ее стандартной лапкой. Поместите лапку слева от молнии. Начиная примерно на 1/4″ или около того выше конца предыдущей строчки, подойдите как можно ближе к линиям строчки молнии.Стачать центральный задний шов подкладки , застегнув ее под молнией несколько раз. Продолжайте пришивать к краю.

Когда закончите, вы увидите небольшой зазор между строчкой молнии и строчкой нижней части.

Повторите этот шаг для задней части центральной части корпуса .

Разгладьте припуск на шов. Выверните корпус на лицевую сторону и приутюжьте горловину.

Наконец, установите крючок и ушко по центру горловины спинки в соответствии с инструкциями производителя.

Нужна дополнительная помощь по установке невидимых молний?

Посмотрите нашу статью «Как пришить невидимую молнию» от Colette Patterns на Vimeo.


Оставьте комментарий ниже, если у вас есть вопросы о подкладке или молнии. Я вернусь во вторник, чтобы рассказать вам, как установить втулки!

Сшивание жилета: День 7 — Сборка подкладки — Теория ниток

Сегодня это довольно быстрый шаг в процессе шитья, но он может вызвать некоторую путаницу у людей, которые не знакомы с работой с обтачкой в ​​паре с одеждой на подкладке.Эти фотографии должны прояснить процесс!

Начните с стачивания центрального шва спинки на спинке и подкладке спинки. Сложите каждый комплект спинок лицевыми сторонами вместе, сколите булавками и прострочите изогнутый шов, используя припуски на швы 5/8 дюйма.

Поскольку средний шов спинки имеет изгиб, необходимо закрепить припуски на швы, чтобы они могли расправиться и лежать ровно при нажатии на шов. При работе с деликатными подкладочными тканями будьте осторожны, чтобы не подрезать слишком близко к строчке и не зацепить ткань, так как это может привести к потеку или дырке.

Расправьте припуски на швы.

С лицевой стороны спинки жилета и подкладки спинки осмотрите криволинейный шов, убедитесь, что он хорошо проутюжен и не видно складок и складок (при необходимости немного подправьте утюгом).

Теперь прикрепим накладки к обшивке переда! Мы будем сшивать две противоположные кривые вместе, что может быть немного привередливо.

Тщательно заколоть.Мне нравится сначала совмещать два набора надрезов, размещать булавки в каждом надрезе, а затем работать с плечевым швом и кромкой. Я помещаю свои последние штифты между двумя наборами пазов.

Прострочите шов, используя припуски на швы 5/8″.  Поскольку это очень выраженная кривая, вам нужно тщательно закрепить припуски на швы. Мне нравится сначала делать треугольные зажимы на лицевой стороне.

Далее делаю треугольные зажимы на подкладке. Расположите треугольники в шахматном порядке, чтобы припуски на подкладочный и лицевой швы никогда не срезались в одном и том же месте — это позволит вашему шву оставаться прочным.

Приутюжить припуски к подкладке. Я предпочитаю гладить с лицевой стороны ткани. Вот так будет выглядеть заутюженный шов с изнаночной стороны:

Теперь мы должны пришить изнаночную сторону к подкладке спинки.

Начните с стачивания вдоль выреза горловины подкладки спинки с небольшим припуском на шов 5/8 дюйма. Стачивание предотвращает растяжение этого изгиба, когда вы пришиваете его к изнаночной стороне, а также позволяет вам обрезать припуск на шов, чтобы вы могли расслабить изгиб. :

Приколите изнаночную сторону к подкладке спинки лицевыми сторонами вместе.

На первый взгляд может показаться, что изнаночная сторона слишком длинная, чтобы соответствовать изгибу горловины подкладки, не волнуйтесь, они абсолютно одинаковой длины по линии шва! Припуск на шов 5/8 дюйма и противоположные изгибы создают эту оптическую иллюзию. Мне нравится начинать с сшивания лицевой стороны спинки и подкладки вместе по центру спинки. Затем я скрепляю булавками в каждом направлении по направлению к плечевому шву.

Видно, что необходимо выпрямить вогнутый изгиб накладки.Хорошо, что мы подрезали припуски на швы, чтобы это стало возможным!

Начните шить с одного плечевого шва и двигайтесь по направлению к другому. Если вы немного нервничаете из-за этого изогнутого шва, вы можете начать с центра спинки и двигаться к любому плечевому шву таким же образом, как вы сшивали булавками. Таким образом, вы разбиваете длинную кривую на две меньшие и более управляемые кривые.

А вот так будет выглядеть готовый шов!

Закрепите припуск на шов лицевой стороны, чтобы он мог расслабиться.

Приутюжьте припуск к подкладке.

Теперь вы можете отложить собранные детали подкладки, так как в пятницу мы снова будем работать с полами жилета, пока будем добавлять карманы.

Сборка лифа (с рукавами) – By Hand London

Эй, севалонгеры! На этой неделе все начинает выглядеть очень хорошо… и сегодня мы закончим большую часть работы и сошьем лиф платья Elisalex с рукавами.Для тех из вас, кто идет по пути без рукавов или Reversalex, ваш пост с лифом появится сразу после этого. Итак, если вы не слишком расстроены постом FBA на прошлой неделе, давайте начнем шить!

*Если вы только что присоединились к нам, нажмите здесь, чтобы перейти ко всем сообщениям Elisalex Dress Sewalong*

Хорошо, хорошо!!

Сегодняшняя запись будет разделена следующим образом:

  • Швы принцесса на спинке
  • Швы Princess спереди
  • Плечевые швы
  • Боковые швы
  • Повтор для подкладки
  • Рукава
  • Соединение лифа с подкладкой

Шаг 1: швы «принцесса» на спинке

Начнем с соединения боковых панелей спинки с центральными деталями спинки.Швы принцессы (закругленные швы на лифе, которые обхватывают наши изгибы, создавая эту красивую женственную форму) могут быть немного неудобными поначалу, когда вы научитесь соединять два закругленных края вместе. Задние части намного проще, так что давайте начнем с них!

Соберите детали спинки лифа: 2 центральные и 2 боковые панели спинки и набор булавок.

Соединив лицевые стороны, поместите боковую панель спинки на центральную часть спинки и начните скреплять изогнутые края вместе от линии талии, совмещая выемку и пройму.

*СОВЕТ: при работе с тканью вместе, особенно на криволинейных швах или головках рукавов, важно помнить, что вы сопоставляете две детали по линии, по которой они будут сшиваться, т.е. 5/8″ от необработанного края. Не пытайтесь соединить детали вместе по необработанному краю!*

Прострочите, помня о припуске на шов 5/8″ или 15 мм. Не забудьте сделать обратные швы в начале и в конце строчки!  Прижмите к боковому шву Неправильный путь…! Навстречу боковым швам человек! Делайте, как мы говорим, а не как мы, ясно…!).

Мы использовали розовую нить исключительно для того, чтобы выделить шов для вашего удовольствия – не делайте этого дома, ребята! Подберите нить под вашу ткань!!

Повторите то же самое на другой центральной детали спинки и завершите швы либо обметкой/обметкой, либо обрежьте излишки припуска на шов.

Шаг 2: швы «принцесса» спереди

Теперь мы собираемся сделать то же самое с передними деталями.Это будет немного сложнее, так как у нас есть более драматичная кривая, которую нужно смягчить.

Приколите боковую планку к центральной детали лицевыми сторонами вместе, совместив линию талии, вырезы и проймы. На данный момент, чем больше контактов, тем лучше! Хороший способ сделать это — сначала заколоть булавками линию талии, затем прорези и подмышки, а затем продолжать заполнять промежутки дополнительными булавками!

Аккуратно прострочите. Повторите для другой панели, разутюжьте швы по направлению к боковым швам и обработайте излишек припуска на шов.

Шаг 3: плечевые швы

Тяжелая часть позади! Теперь, лицевыми сторонами вместе, приколите переднюю часть лифа к задней части лифа на плечах.

Прострочите, разутюжьте, обработайте излишек припуска на шов.

Этап 4: Боковые швы

Лицевые стороны вместе, сколоть перед и спинку по боковым швам.

Прострочите, разутюжьте, обработайте излишек припуска на шов.

Повторите шаги 1–4 для подкладки лифа

Шаг 5: Подготовка рукавов

Теперь пришло время собрать рукава. Это будет одинаково независимо от того, отрезали ли вы короткий рукав, рукав 3/4 или длинный рукав.

Соединив лицевые стороны, закрепите шов под мышками.

Прострочите, разутюжьте, обработайте излишек припуска на шов. Повторите для второго рукава.

Чтобы подшить рукава, просто сложите и заутюжьте необработанный край примерно на 1/4 дюйма, затем снова сложите и заутюжьте примерно на 1/4 дюйма.Закрепите булавками и повторите для второго рукава. Убедитесь, что ваши рукава имеют одинаковую длину, прежде чем шить!

Прострочите края на машине или вручную, чтобы отделка была невидимой.

Шаг 6: Присоединение рукавов

Выверните рукава на правую сторону, оставив лиф наизнанку.

Приколите головку рукава к пройме лифа, совместив швы подмышек, надсечку в верхней части оката с плечевым швом лифа, а остальные надрезы к швам кромки.Это отмечено на выкройке, но вы, вероятно, уже забыли, что двойная выемка идет сзади, а одинарная — спереди!

Стачать на место, убавляя небольшую припухлость у оката рукава так же, как вы это делали со швами принцессы. Рукав не предназначен для того, чтобы быть рюшами или пышными; он должен идеально вписаться с небольшим ослаблением кривой.

Обработайте лишние припуски и приутюжьте к лифу.

Шаг 7: Пришивание подкладки к лифу

Соединив лицевые стороны, накиньте подкладку на лиф, как если бы вы одевали лиф с подкладкой.Сколите их вместе по вырезу горловины, совместив плечевые швы, центральные отверстия переда и середины спинки.

Прострочите и надрежьте припуски по изгибам – это значительно облегчит выворачивание на правую сторону. На этом этапе также можно обрезать лишние припуски на швы.

Выверните лиф на лицевую сторону и разутюжьте красивый шов горловины. Следите, чтобы подкладка не торчала над основной тканью!

Теперь вы можете отстрочить горловину для дополнительной безопасности или даже в качестве дополнительной детали – просто прострочите 1/4 дюйма от края по всей длине выреза.Мы не сделали этого на этот раз, так как мы действительно копаем безупречную отделку.

*

Вот и все на сегодня, ребята! Прежде чем мы перейдем к созданию юбки-тюльпана, мы скоро вернемся с небольшим уроком о том, как добавить карманы в боковые швы — не только к платью Elisalex, но и ко всему, что имеет боковой шов! До следующего раза, чао пока!

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.