Как крепится блок хаус к стене: Блок хаус как крепить – инструкция с пошаговым описанием!

Содержание

Способы крепления блок хауса внутри дома и снаружи


  Существует несколько способов, как правильно обшить блок хаусом дом снаружи и внутри. Для крепления можно воспользоваться несколькими способами:
  •  с помощью кляймера;
  •  с помощью шурупа-самореза;
  •  с помощью оцинкованного гвоздя.

Кляймеры – это крепеж для вагонки и блок хауса, они позволяют избежать повреждения отделочного материала, а сам способ крепления является потайным и максимально прочным. Применение гвоздей и шурупов связано с вероятностью повреждения внешней поверхности деревянной панели. Вмятины, трещины на поверхности дерева трудно устраняются, портят облицовку. Кроме того, блок хаус крепится с помощью шурупов и гвоздей гораздо сложнее, требует навыков и практики. Прежде чем крепить шуруп, под него требуется подготовить отверстие, в которое он должен входить идеально, чтобы оставаться незаметным.

Обшивка дома изнутри ни чем не отличается от того, как крепить блок хаус снаружи.

Для внешней обшивки используют широкие панели из лиственницы или другой древесины, покрытые пропиткой или лаком. Установить блок хаус можно горизонтально и вертикально, но чаще всего используют горизонтальное расположение панелей.

Как крепить блок хаус внутри дома

Правильно обшить дом блок хаусом – это выдержать его несколько суток в помещении, где панели в дальнейшем и будут устанавливаться, для того, чтобы деревянные изделия набрали соответствующую влажность. Следует обработать панели антисептиком. Монтаж деревянных панелей внутри дома начинается с обрешетки, а если стены идеально равные, то крепить блок хаус можно без создания металлического или деревянного каркаса обрешетки. Деревянная обрешетка – это вертикально прикрепленные к стене бруски (в случае вертикально крепления блок хауса обрешетку делают параллельно полу). Деревянные бруски крепятся к стене простыми гвоздями или монтажными планками. Еще до монтажа вырезают места под розетки, выходы электрической проводки.

Если для крепления панелей используются кляймеры, то их крепеж начинают сверху обрешетки. Деревянные заготовки проще монтировать одна в другую, если применять резиновый молоток среднего размера. Для монтажа блок хауса используют распространенное крепление шип в паз. Место стыка практически не заметно.

Как рассчитать блок хаус

Перед тем, как начинать обшивку дома снаружи или изнутри, необходимо выяснить, как рассчитать необходимое количество панелей, какие параметры могут оказывать влияние на расчет. Для внешней отделки необходимо разбить фасад на отдельные плоскости, для каждой плоскости следует вычислить ее площадь. Для этого высоту стены умножают на ширину.

Для каждой отдельной плоскости вычисляют площадь оконных и дверных проемов, и вычитают ее из итогового параметра площади для плоскости. Производители указывают, сколько квадратных метров в упаковке со стандартным количеством штук деревянных панелей (длина и ширина могут существенно различаться у разных видов блок хауса), либо сколько досок в кубическом метре. Единых требований к размерам блок хауса нет, поэтому ориентироваться нужно на покрываемую площадь панелями из одной упаковки. Надо помнить, что длина на упаковке не является рабочей длиной, так как часть общей длины будет скрадываться за счет соединения шип в паз.

Любое полученное значение ширины или длины следует округлять в сторону больших значений. Длина панелей чаще всего 2, 4, 3, 6 метров. На внешних работах применяют более широкий брус: это обеспечивает дополнительную теплоизоляцию и ускоряет работы по монтажу.

Обратите на это:

Смотрим видео:

 

 

Как монтировать блок-хаус – Садовый мир

Монтаж блок хауса несколько отличается от монтажа других стеновых панелей. Это связано с тем, что, как правило, блок-хаус имеет большую толщину и ширину чем другие обшивочные доски. Для внутренней отделки используют блок-хаус меньшей ширины, который можно монтировать также как евровагонку или имитацию бруса.

Рассмотрим монтаж блок-хауса с наружной стороны здания.

Приобретенный блок-хаус необходимо привезти на объект и оставить на несколько дней для акклиматизации. Для наружных работ обычно используют доску из сосны или лиственницы шириной от 100 до 200 мм и длинной от 4 до 6 метров.

  1. Стена
  2. Пароизоляция
  3. Обрешетка
  4. Утеплитель
  5. Ветро-защитная пленка
  6. Второй слой обрешетки
  7. Блок хаус
  8. Места крепления блок хауса

1. Сначала стены накрывают листами пароизоляции, например пергамином или специальной пленкой внахлест на 100-150мм. Раскатанные рулоны предварительно крепим к верху стены алюминиевым скотчем и проклеиваем им же все стыки и прорывы. При монтаже блок хауса на стены, не пропускающие влаги из нутрии здания, например кирпичные, пароизоляция не нужна.

2. Поверх пароизоляции монтируем вертикальную обрешетку из сухого бруска. Желательно чтобы он был обработан антисептическим и огнеупорным составом. Толщина бруска должна быть равна толщине утеплителя. Для средней полосы России толщина утеплителя обычно выбирается в диапазоне от 50 до 100мм, в зависимости от материала стен. Для бани достаточно 50 миллиметрового слоя утеплителя. В качестве утеплителя можно использовать листы фирм URSA, Rockwool или аналоги. Ширина листов утеплителя обычно составляет 600 мм. Соответственно, расстояние между брусками обрешетки должно быть 580-590мм (для того, чтобы не было зазора между рейками). Если мы выбрали утеплитель толщиной 100мм, обрешетку будем монтировать из брусков 100×50мм. Крепим бруски к стене с помощью рамных дюбелей — если это кирпичная стена, или гвоздей – если стена деревянная.

3. Вставляем листы утеплителя между рейками обрешетки и прикрепляем их специальными дюбелями-гвоздями для теплоизоляции.

4. Получившийся слой утеплителя накрываем ветро-влаго защитной пленкой, для того чтобы вода с улицы не проникала в слой утеплителя. Листы пленки склеиваем внахлест, двусторонним скотчем и крепим скобами к утеплителю. Стыки проклеим алюминиевым скотчем.

5. Поверх получившейся конструкции устанавливаем еще один слой обрешетки из бруска сечением 50×50мм. Этот слой нужен для вентиляции блок-хауса с внутренней стороны. Этот слой крепится саморезами к уже имеющейся обрешетке.

6. Если блок-хаус предполагается окрашивать (природный цвет древесины достаточно красив и выразителен), то прокрашиваем пазы и шпунты досок для того чтобы в дальнейшем не появилось не прокрашенных полос между досками.

7. Приступаем непосредственно к монтажу блок-хауса. Блок-хаус как и любую стеновую панель с соединением шпунт-паз, например имитацию бруса, можно крепить гвоздями, саморезами, скобами или кляммерами. Блок-хаус снаружи здания предпочтительно крепить с помощью саморезов. Для этого в доске с внешней стороны делается отверстие глубиной 10-20мм и диаметром чуть больше диаметра шляпки самореза. К каждой планке обрешетки блок хаус крепится двумя саморезами, один ближе к пазу, другой к шпунту. Такой способ крепления предпочтителен, так как при изменении температуры и влажности на улице, будет меняться и влажность доски, и блок хаус может «играть». Гвозди могут повыскакивать, а шурупы, вкрученные в паз, могут привести к растрескиванию доски. В отверстия в блок хаусе вставляют шканты (деревянные пробки), предварительно смазав их ПВА. Выступающая часть срезается и шлифуется. Более подробно крепление саморезами в массив доски описано в варианте “Б” статьи монтаж имитации бруса.

8. Блок-хаус начинают монтировать сверху или снизу стены шпунтом вверх. Таким образом, в пазах не будет скапливаться влага. Сверху и снизу оставляют зазор около 50 мм для вентиляции получившегося слоя. Между досками так же необходимо оставлять небольшой зазор (1-3 мм), чтобы при сезонных изменениях температуры и влажности поверхность не коробилась.

9. Если необходимо состыковать доски блок-хауса по длине (стена дома длиннее доски), их стыкуют через планку шириной примерно равной ширине блок-хауса или состыковывая его под углом. Второй способ более трудоемок, зато места стыков почти не видно.

10. Углы состыковываем, делая распил под 45 градусов или прибивая уголок.

11. После монтажа необходимо обработать полученную поверхность. Для этого блок-хаус грунтуем и покрываем слоем лака на основе воска или бесцветной краской. После высыхания шлифуем наждаком приподнятые ворсинки дерева. Покрываем еще 1-2 слоями лака или краски. К выбору краски или лака надо подойти ответственно, от качества этого материала будет зависеть долговечность и красота вашего фасада. Не забудьте, что лакокрасочное покрытие необходимо обновлять раз в 5-7 лет. При этом необходимо использовать точно такую же краску или лак, если вы не хотите снимать старый слой.

 

Удачного вам строительства!

Монтаж блок хауса и имитации бруса

Для того чтобы красиво оформить монтаж стен блок-хаусом, необходимо строго придерживаться правильной последовательности проведения работ. В противном случае, полученный результат Вас не только не обрадует, но и потребует полной или частичной переделки специалистами.

Подготовка стен к проведению монтажа

Большая часть деревянных отделочных материалов, к числу которых, собственно, и относятся блок-хаус и имитация бруса, довольно часто монтируются на стену при помощи специальной обрешетки. Последняя состоит из строганых сухих брусков, предварительно установленных на стену с небольшим промежутком в 60-80 см. Бруски устанавливаются прямо перпендикулярно блок-хаусу (имитации бруса) и между ними можно закрепить утеплитель.

Расположение досок на стене

В каком положении (горизонтально/вертикально) осуществлять монтаж досок на стене – исключительно дело Вашего вкуса. Отметим только, что вертикально монтируют достаточно тонкий блок-хаус (20х90 мм), в то время как все остальные материалы монтируются горизонтально. В случае, если Ваша стена наружная и блок-хаус должен быть расположен в горизонтальном положении, монтаж необходимо будет произвести шипом вверх, иначе, в пазах может накапливаться жидкость.

Крепеж блок-хауса и имитации бруса

Метод крепления блок-хауса напрямую зависит от его размеров. Если толщина досок не более 21 мм, то блок-хаус крепится также как и стандартная евровагонка: при помощи специальных кляймеров или обычных гвоздей, забиваемых непосредственно в каждый паз. Более сложное и трудоемкое крепление с использованием самореза «в потай» непосредственно со стороны шипа может потребоваться, когда толщина доски блок-хауса превышает 37 мм. В этом случае необходимо будет произвести также предварительное сверление отверстия строго под углом 45о. Для действительно толстого блок-хауса (более 45 мм) существует специальный вид крепления, при котором с лицевой части доски высверливаются два небольших отверстия (одно ближе к пазу, другое – к шипу). Таким образом, блок-хаус крепится саморезами к обрешетке, а головки самих саморезов закрываются посаженными на клей ПВХ деревянными пробками, которые впоследствии подвергнутся шлифовке. Сегодня практически в каждом хозяйственном магазине/рынке можно легко отыскать специальные приспособления для изготовления пробок и высверливания небольших отверстий под саморез.

Оформление угла стен, обшитых блок-хаусом

Произвести стыковку блок-хауса в углу можно двумя нехитрыми способами: закрыв угол внешним/внутренним декоративным «уголком» или при помощи идеального запила строго под углом 45о. Обращаем Ваше внимание на то, что от размера блок-хауса напрямую зависит размер полки такого «уголка». Т.е. если толщина доски блок-хауса составляет 46 мм, значит толщина «уголка» должна равняться 18-20 см. В случае, если найти «уголок» таких размеров не представляется возможным, можно легко заменить его двумя строганными досками.

Это может быть полезным:

  • Обработка вагонки внутри дома
  • Особенности покраски блок хауса
  • Монтаж стен из бруса
  • размеры, как крепить, монтаж своими руками – Ремонт своими руками на m-stone.ru

     

    Как говорится в пословице: каждый мужчина должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына. И если два последних пункта не вызывают особых затруднений, то при постройке своего жилища у вас могут появиться некоторые вопросы. Пользуясь советами на сайте, вы наверняка без особых проблем уже смогли возвести свою деревянную мечту, и теперь осталось придать вашему срубу последний штрих – сделать его отделку.

    Стараясь сохранить стилистику сруба, рассмотрим вариант его отделки блок хаусом, а точнее правилам и советам по его креплению и укладке, дабы у вас не возникало вопросов о том, как крепить блок хаус своими руками. Ввиду того что блок хаус представлен на рынке в нескольких вариантах исполнения, поэтому способы его монтажа будут немного отличаться.

    Все работы по отделки дома стоит начинать после усадки дома иначе ваши усилия могут пропасть в пустую.

    Этап первый. Подготовка

    Перед началом любых работ по укладке блок хауса нужно предварительно подготовить стены вашего деревянного дома.

    Внутренние подготовительные работы

    Работы стоит начать с обработки дерева защитными смесями и растворами для защиты от вредных факторов и древесных паразитов.
    Далее приступайте к конопатке щелей и зазоров, а также уплотнению венцов сруба. Для этой цели стоит использовать паклю или джут. Выбранный материал при помощи специального зубила забивается в венцы сруба, тем самым защищая помещение от влаги и сквозняков. Стоит отметить, что существует два способа конопатки: врастяжку и в набор.
    В случаи необходимости конопатку можно заменить шпаклевкой швов и проблемных мест, но этот способ менее надежный и долговечный.
    Если сруб был построен методом «в лапу» и внутренняя стена после усушки достаточно ровна, можно вооружившись строительным уровнем и рубанком попытаться довести ее до нужной «прямоты». В случае успеха это позволит вам обойтись без обрешетки помещения и крепить блок хаус напрямую к брусу.
    К этапу подготовки также можно отнести прокладку электропроводки и других коммуникаций.

    Заметка: конопатка деревянного дома производится минимум два раза: первый после окончания строительства, второй через год- полтора, когда сруб даст необходимую усадку и усушку. Третий через 7-9 лет.

    Внешние подготовительные работы

    Практически ничем не отличаются от внутренней отделки сруба. Единственное что стоит учесть, что при облицовке здания его всегда утепляют дополнительными материалами (пенопласт, минеральная вата и т.д.). При внутренней отделке это можно упустить.

    К дополнительной подготовке также относится просушка и обработка антисептиком деревянных панелей блок хауса. Железный, виниловый и пластмассовый блок хаус не требует никаких предварительных процедур.

    Завершив все необходимые приготовления, вам стоит определиться, какой именно тип блок хауса вы будете использовать для отделки здания.

    Этап второй. Обрешетка для крепления блокхауса

    Задавшись вопросом как крепить блок хаус нужно сначала понять, на что его надо крепить. Обрешетка нужна в первую очередь для того чтобы обеспечить ровную поверхность стен и дополнительно утеплить их с помощью различных материалов. Для блок хауса применяется только вертикальная обрешетка ввиду особенностей его внешнего вида (вы ведь нигде не видели сруб с вертикально расположенными бревнами?).

    Перед началом обрешетки стоит с помощью уровня и отвеса произвести разметку стен и только после этого приступать к непосредственному монтажу. Для этого с помощью уровня стоит натянуть леску в верхней и нижней части стены. Начинать стоит с самой длинной из стен сруба, при этом леска сперва натягивается у верхней части стены, затем с помощью отвеса производится выравнивания нижней лески (делается это для того, чтобы стена не была завалена).

    Деревянная обрешетка

    Данный вид обрешетки производится из деревянных планок (20*50мм) или брусков (30*30мм; 40*40)которые крепятся к стене сруба с помощью оцинкованных гвоздей или саморезов.

    Первая планка крепится по вертикально натянутой леске, все последующие необходимо подгонять также под горизонтальный уровень. Для выравнивания планок применяются выпиленные и доски, небольшие проставки, которые в зависимости от необходимости подлаживаются по всей длине планки или бруска. Шаг крепления брусков составляет примерно 40-60см в зависимости от применяемого типа блок хауса.

    Стоит помнить, что деревянная обрешетка требует такой же обработки как и сруб (антисептиком и т.д.). Применяется по большей части для деревянного блог хауса.

    Преимущества:

    Деревянные планки всегда можно обтесать до нужного уровня, в случае если они прибиты немного неровно.
    Такая обрешетка имеет большую несущую способность и является предпочтительной для внешней отделки.
    Хотя для крепления и потребуется выпиливания проставок, сам процесс крепления более прост, чем у металлического профиля.

    Недостатки:

    Цена на дерево на порядок выше, чем на профиль.
    Дереву необходима дополнительная обработка.

    Совет: для придания большей несущей способности и более прочному и удобному креплению можно применить способ контробрешетки. При котором после монтажа основных направляющих к ним дополнительно прикрепляют перпендикулярные балки. Такая обрешетка более устойчива, но цена ее соответственно выше.

    Крепление блок-хауса на деревянный дом

    Обрешетка из металлического профиля

    Преимущества:

    Более быстрый монтаж
    Проще выровнять обрешетку по уровню с помощью дистанцеров
    Доступность и низкая цена используемого материала
    Не требует дополнительной обработки

    Как правильно закрепить металлическую обрешетку под блокхаус

    Недостатки:

    Слабая несущая способность конструкции
    Сложность при креплении деревянных планок (ограничивает варианты крепления)
    Ограниченная применимость при наружной обрешотки

    Металлический профиль подходит в основном для железного и сайдингового варианта блог хауса.

    Пластиковая обрешетка

    Довольно новый вид обрешетки здания с помощью пластикового профиля. Крепится в основном на ровную поверхность по средствам саморезов. Обладает более легкой системой монтажа и повышенной несущей способностью (по сравнению с металлическим), но его весьма сложно найти на рынке и если стены сруба не ровные применения пластикового профиля практически невозможно.

    Видео установка обрешетки

    Этап номер три. Крепление блокхауса

    Определившись с обрешеткой здания и сделав выбор в пользу одного из материалов, вы подошли к главному вопросу: как крепить блок хаус? Какой бы из типов укладки вы не выбрали, стоит помнить, что все они подразумевают, монтаж панелей блок хауса в горизонтальном направлении с нижней части стены вверх.

    Монтаж деревянных панелей блок хауса

    Самый представительный вид блок хауса, выполненный в виде вагонной доски и имитирующий оцилиндрованное бревно или брус. Подходит для любого вида отделки ввиду привлекательного внешнего вида и отличной возможностью компоновки с другими материалами. Отлично подходит для любого дома, буд то из сруба, кирпича или блоков.

    Этот тип блок хауса самый дорогостоящий и требует более сложного подхода к процессу крепления. Существует довольно большое количество вариантов укладки деревянных панелей, рассмотрим наиболее популярные.

    С помощью кляймера. Кляймер – это специальная планка, применяемая для соединения панелей блок хауса с обрешеткой, а также обеспечивающая плотное соединение панелей между собой по системе «шип – паз». Кляймер вставляется в паз доски и с помощью самореза соединяет ее с бруском обрешетки. Единственным недостатком является зазоры, которые могут появиться между панелями из-за кляймера (устраняются с помощью специальной пасты древесного цвета).
    В данном случае крепление происходит с помощью самореза либо гроздя, который загоняется и утапливается шляпкой в «шип» панели. Такой способ чреват сколом «шипа» при неправильном монтаже и соответственно браку панели.
    Как и предыдущий вариант, в шип загоняется гроздь/саморез, но только под углом в 45°, такой способ более эффективный и самый рискованный (ввиду повышенной опасности испортить панель).
    С помощью дрели в деревянной панели просверливаются отверстия для самореза/гвоздя. После того как панель будет закреплена, шляпку крепления утапливают в отверстии и с помощью клея скрывают специальной деревянной пробкой. После ее шлифовки, пробка напоминает обычный сучек. Довольно кропотливый и в тоже время надежный вариант крепления.
    Этот способ является актуальным только для устаревшего вида блок хауса который не имеет системы крепления «шип – паз» и выполнен в виде обычной доски с одной стороны и бревна с другой. Для него применяется как способ №4, так и вариант крепления на специальный клей или жидкие гвозди.

     Заметка: самонарезающий шуруп должен как минимум в два раза большей длины, чем толщина доски блок хауса.

    Все из выше перечислимых вариантов (кроме №5) идентичны как для крепления из внутри помещения, так и для внешней отделки здания. Стоит помнить, что для утепления стен сруба можно применять как внутреннюю, так и внешнюю обшивку.

    Не забудьте: Дерево прихотливый и требующий постоянного ухода материал. Если вы использовали его для внешней облицовки, не ленитесь следить за его обработкой каждые 4-5 лет!

    Плюсы:

    Наилучший вид здания, как внутри, так и с наружи.
    При надлежащем уходе не теряет со временем привлекательности и легко обновляется.
    Толщина доски (2-4см) дает дополнительное утепление и шума изоляцию.

    Минусы:

    Цена
    Риск повредить панель при некоторых вариантах монтажа.
    Дополнительные затраты денег и времени на периодическую повторную обработку дерева.
    Горючесть исходного материала.

    фото схемы пирога монтажа блок-хауса. Теоретически у вас должно быть так, отличие только в крепление

    Металлический блок хаус

    Весьма перспективный и главное экономичный вариант оформления дома под блок хаус. Появился относительно недавно, но уже успел завоевать популярность благодаря отличным эксплуатационным качествам, низкой цене и отличному внешнему виду. Крепится в основном на металлопрофиль и лучше всего применим для внешней отделки дома.

    Главным достоинством такого блок хауса является его повышенная устойчивость к окружающей среде. Крепление панелей происходит с помощью саморезов, которые высверливаются в специально предназначенную перфорированную крепежную планку. Такой вид соединения более простой, нежели деревянные панели, но требует дополнительного утепления. Обычно в такую обрешетку укладывают ветра/ влага защитную пленку и минеральную вату либо пенопласт.

    Достоинства:

    Цена и доступность
    Различные цветовые гаммы
    Простота монтажа
    Повышенная устойчивость к внешним воздействия
    Долговечность (гарантия от 25 до 50 лет)

    Недостатки:

    Невозможность восстановить отделку после окончания срока эксплуатации (в отличии от дерева, металл нельзя по новой покрасить или за лакировать).
    Летом при больших температурах, в доме, обшитом таким блок хаусом, получается парилка из-за большого нагрева металла.
    Порой сложно скрыть механические повреждения такой обшивки.

    Сайдинг, винил, пластик

    Под понятия сайдинг относятся все синтетические варианты отделки под блок хауз. Их несомненным плюсом является, высоки ассортимент и большая доступность материала. И ввиду большой разновидности сайдинговых панелей, возможность компоновки различных стилей исполнения обшивки.

    Монтаж, как и в случае с металлическим вариантом, происходит по средствам шурупов с резьбой. Но при внешней облицовке стоит учесть восприимчивость таких панелей к перепадам температур. Из-за этого при их монтаже между панелями (наиболее остро это касается виниловых панелей) остается температурный «карман» (зазор). Он необходим для того чтобы при повышении температуры (и соответственно расширении панели) не произошло раскол или трещина сайдинга. В среднем зазор составляет от 1 до 2-х мм, стоит учесть, что сами панели при креплении саморезами также не стоит жестко соединять с обрешеткой (нужно оставить зазор между шляпкой и панелью не менее 1мм).

    Из-за таких зазоров уменьшается эффективность изоляции дома. Решить хоть немного эту проблему позволяет применение пластиковой обрешетки здания. Ввиду того что обрешетка как и сам сайдинг подвержена деформации и структурному изменению в процессе перепада температур, допускается жесткое крепление на такой каркас обрешетки.

    За:

    Цена/качество
    Простота укладки
    Масса вариантов оформления и компоновки
    Нет необходимости в дополнительной обработке
    Привлекательный внешний вид

    Против:

    Плохая устойчивость к температурным перепадам
    Слабая устойчивость к механическим повреждениям

    Памятка: только деревянный вид блок хауса можно считать полноценной стеной. У него достаточно несущей способности для книжной полочки или настенного ковра, другие виды блок хауса просто не предназначены для того чтоб в них вбивались гвозди или шурупы (вбить гвоздик для картины в металлический или пластмассовый блок хаус большая проблема).

    Видео : крепление блок-хауса

    Эпизод четыре. Завершение монтажа. Сложности

    Хотя казалось бы вопрос и стадии монтажа расписаны выше вы можете столкнутся со следующими вопросами и проблемами.

    Деревянный блок хаус

    Углы. Самая сложная часть монтажа. Народные умельцы с прямыми руками выпиливают в углах сруба специальные пазы, в которые укладывается панельная доска. Такой способ имеет весьма привлекательный внешний вид. Менее способные люди укрывают стыки с помощью специальных уголков, планок и реек (такие планки крепятся в основном на клей или жидкие гвозди).
    Еще один вариант это выпиливание панелей в виде угла в 90°. При такой компоновке планка как бы ложится в планку соседней стенки и получается имитация укладки бревна «в чашу»
    Вторым осложнением могут быть дверные и оконные проемы. К счастью для решения этой проблемы на рынке можно найти довольно большой ассортимент различных наличников, которые скроют щели и гармонично впишут двери и окна в общую картину дома обшитый блок-хаусом.

    Видео как сделать углы

    Металлический блок хаус

    Главной проблемой при оформлении такого типа блок хауса, является необходимость приобретения дополнительных доборных элементов (уголки, панели для скрытия стыков, плинтуса и т.д.)

    Сайдинг, винил, пластик

    Как и металлический вариант требует большого количества дополнительных доборных элементов. Стоит отметить, что благодаря большому количеству вариантов исполнения сайдинга и общему типу креплений данных панелей, этот вариант как нельзя лучше подходит для благородной облицовки вашего деревянного дома, при минимальных финансовых затратах.

    Доллары, рубли и тубрики. Как и на чем сэкономить

    Стоит помнить, что сама по себе отделка дома под блок хаус подразумевает значительные расходы, но:

    Если приняв решения сделать свой дом в деревянном стиле еще в процессе возведения можно применить клееный или профилированный брус (что значительно дешевле цельного бревна), а после отделать его под блок хаус. Вы получите практически тот же сруб за значительно меньшую цену.
    В случае, когда сруб дал перекос стен в процессе усадки, как вариант исправления ситуации и придания срубу нужного вида.
    При использовании дешевого бревна в процессе строительства, дабы придать благородства зданию.
    Как дополнительное средство утепления, защиты от ветра и влаги, а также шума изоляции помещения.
    И наконец, просто для развития полета фантазии и придания оригинальности вашему дому при создании дизайна.

    Вывод:

    Как это не парадоксально звучит, но для отделки деревянного дома лучше всего подходят именно деревянные материалы. Применения других видов блок хауса оправдано только в случае недостатка финансов, ибо никакие преимущества синтетического материала, не сравнятся с красотой натурального дерева.

    И в надежде, что поняв то как крепить блок хаус своими руками, вы не упустите главного, сохранения стиля своего сруба, сделаете выбор в пользу нужного вам материала.

    Источник: ProfiBrus.ru

    2

    Разновидности отделочного материала – сосна, дуб или лиственница?

    Типовой блок-хаус для внутренней или наружной отделки производят из древесины, поэтому в основе классификации такой вагонки лежит принцип деления по сортам материала. И по этому принципу в ассортименте block house (строганых досок) можно выделить следующие разновидности:

    Округлый погонаж из сосны – это самый распространенный и не очень дорогой вариант, однако в конечную стоимость такой отделки необходимо заложить и грунтовку, и краску или лак. Ведь сосна поддается гниению и погодным факторам риска охотнее прочих сортов древесины.Погонаж из лиственницы – это самый презентабельный и долговечный вариант. Пиломатериал из лиственницы стоит дорого, но его можно использовать даже в банях и других помещения со стабильно высокой влажностью. К тому же, отделка дома блок-хаусом из лиственницы повышает презентабельность как экстерьера, так и интерьера строения. Единственный минус данного варианта – значительный вес и низкая восприимчивость материала к механической обработке. Забить гвоздь в лиственницу не так-то и просто.Блок-хаус из дуба – это компромиссный вариант между ценой и надежностью. Дубовый пиломатериал стоит дешевле погонажа из лиственницы, но сроки эксплуатации у них примерно одинаковые. Таким материалом можно обшить дом не только внутри, но и снаружи. Кроме того, дуб выглядит солиднее сосны, хотя и уступает лиственнице из-за того, что его поверхность со временем теряет естественную белизну. Из других минусов тут можно отметить ту же трудность в обработке, что и у лиственницы.Блок-хаус из ели – это самый дешевый вариант. Однако обшивка из ели рекомендована только для внутренних работ. С внешней стороны такой пиломатериал проживет только пару сезонов, даже в том случае, если его тщательно грунтовать и вовремя подкрашивать.

    Популярный и не очень дорогой вариант материала — из сосны

    Кроме деления по типу пиломатериала, ассортимент можно классифицировать и по качеству отделочной доски. В этом случае мы имеем дело с четырьмя разновидностями: Extra, А, В и С. Причем премиум-материал Extra отличается от бюджетного С не только типом древесины, но и допустимыми дефектами. У блок-хауса экстра-класса допускается минимальное количество сучков и трещин (не более 1-2) на погонный метр. При этом гнилые сучки и червоточины исключаются в принципе, как и трещины в структуре. У бюджетного класса С могут быть и 50-миллиметровые трещины и не лимитированное количество не выпавших при обработке сучков на погонный метр.

    Монтаж панелей

    Схема монтажа

    Приступайте к обшивке поверхности блок хаусом по предварительно установленной обрешетке.

    Начинайте монтаж панелей с нижнего угла. Блок хаус можно крепить исключительно горизонтально. Некоторые домашние мастера выбирают вертикальный способ размещения панелей, но он имеет множество недостатков.

    Фиксацию панелей выполняйте с помощью клаймеров. Прикрепите кляймеры к обрешетке с помощью саморезов и вставьте в лапки крепежей первую панель обшивки, расположив ее пазом вниз.

    Типоразмеры панелей блок-хауса

    Наденьте паз следующей панели на шип ниже установленного элемента обшивки. Продолжайте работать по такой же схеме, пока не облицуете всю стену.

    В случае если вы решите отдать предпочтение саморезам и отказаться от кляймеров, монтаж начинайте с предварительной подготовки углублений для размещения саморезов внизу и вверху доски. Крепления размещайте с шагом чуть больше 40 см. Саморез вкручивайте в шип под углом порядка 45 градусов.

    Отделка дома блок хаусом

    После фиксации основной части обшивки вам нужно будет замаскировать саморезы, чтобы отделка выглядела как можно более красивой и привлекательной.

    Металлические головки саморезов можете спрятать по одному из следующих способов:

    с помощью остатков панелей блок хауса. Изготовьте из обрезков пробки по размеру отверстий и закрепите заглушки в углублениях с помощью обыкновенного ПВА клея. Неровности зашлифуйте наждачкой;
    с помощью готовых заглушек. Продаются в специализированных магазинах. Можно безо всяких проблем подобрать заглушки под цвет основного покрытия. Для крепления заглушек используйте клей ПВА;
    с помощью деревянной «пасты». Для ее изготовления используйте клей ПВА и опилки. Вам нужно получить достаточно густой состав. Заполните готовой массой имеющиеся отверстия, дайте составу высохнуть, а затем зашлифуйте поверхность. Способ простой и наименее затратный, однако места крепления при этом могут несколько не совпадать по цвету с основной древесиной.

    Как крепить на стену дома блок хаус

    Многим владельцам участков, где осуществляется строительство дома, хотелось бы узнать, как крепить блок хаус так, чтобы качественно облицевать будущее жилье. Даже если при постройке использованы низкосортные стройматериалы, привлекательный внешний вид можно обеспечить путем аккуратной облицовки. Надо сказать, что монтаж блок хауса позволяет создать впечатление, что ваш дом построен из настоящих бревен. При внешнем осмотре непрофессионалу практически не отыскать различия. Обшить дом такими элементами можно без привлечения специалистов.

    Для блокхауса может использоваться древесина разных видов или искусственные материалы. Вы сможете без особого труда выбрать вариант, который по всем параметрам устроит вас.

    Виды отделочного материала

    Деревянный — изготовлен из натуральных материалов, заготовкой является бревно. На производстве осуществляется обработка следующим образом: бревно обпиливается по схеме «квадрат в круге». При этом по периметру заготовок отпиливаются полукруглые детали, которые идут на изготовление блокхауса, а из остатка делают доски или брусья. Древесину пропитывают защитными составами, затем упаковывают таким образом, чтобы исключить деформацию.
    Установка блок хауса вручную
    Металлический — представляет собой разновидность сайдинга, имитирующую поверхность и форму древесины. Выполнение монтажа идет по принципу облицовки сайдингом.
    Виниловый — способ монтажа сродни обычному сайдингу. Этот вид облицовки в сравнении с натуральным деревом выглядит довольно тусклым.

    Подготовка к работе

    Перед тем как начинать крепление элементов блокхауса, осуществите подготовку стен.

    Для начала следует провести обработку древесины с внутренней стороны. Для этого используются пропитки, придающие дереву защитные свойства. Они обеспечивают стойкое сопротивление паразитам и влиянию вредных природных факторов.

    После этого следует выполнить конопатку зазоров и щелей в деревянной стене внутри дома, уплотнить венцы сруба. В числе материалов, используемых для этого, наиболее эффективными считаются джут и пакля. Используйте зубило, чтобы забить утеплитель в венцы между брусьями. Это поможет обеспечить защиту от сквозняков и влияния влаги. Конопатку можно осуществлять методом «в набор» или «в растяжку».

    Как можно установить блок хаус: варианты

    Иногда конопатку можно заменить на шпаклевание зазоров, проблемных участков. Этот способ не отличается надежностью и не в полной мере обеспечивает долговечность конструкции.

    При выстроенном «в лапу» срубе внутренняя сторона после высушивания может получиться достаточно ровной, при помощи рубанка можно будет довести ее до идеально ровного состояния. Тогда можно обойтись без обрешетки и выполнить крепление блокхауса просто на брус.

    На подготовительном этапе завершите прокладку электропроводки и прочих коммуникаций, чтобы во время облицовки не пришлось решать дополнительные проблемы.

    Обработка поверхности, находящейся снаружи, почти не отличается от проводимой внутри. Но следует учесть, что при облицовке нередко производится утепление дополнительными материалами. Это, например, минеральная вата, пенопласт. Дополнительно панели блокхауса могут быть просушены и обработаны антисептическими составами. Если используется отделка из искусственного материала, не требуется дополнительных процедур.

    Монтаж обрешетки под внешнюю облицовку

    Для крепления блок-хауса своими руками потребуется устройство обрешетки. В первую очередь она необходима для того, чтобы обеспечить ровную основу под крепление. Под нее можно также монтировать утепляющий материал. Обрешетка выполняется только в вертикальном виде — это обусловлено особенностями внешнего вида отделки. Срубов с вертикально расположенными бревнами не существует, и для правдоподобной имитации сруба из бревна необходимо располагать бруски обрешетки так, чтобы к ним удобно было крепить горизонтальные элементы.

    Схема крепления блок хауса

    Выполните разметку стен при помощи отвеса и уровня. Затем проводите монтаж обрешетки. Для разметки натяните леску с использованием уровня — одну по горизонтали стены, другую по вертикали. При натягивании вертикальной используйте отвес, который можно сделать из подручных материалов, например, из гайки. Начинать разметку следует с длинной стены, сперва леску натягивают сверху, затем выравнивают внизу, используя отвес.

    Подготовка обрешетки для монтажа блок хауса

    Монтаж деревянной обрешетки на стену

    Конструкция обрешетки составляется из деревянных деталей размера 20×50 мм, 30×30 мм. Крепить к стене сруба их следует с использованием саморезов или оцинкованных гвоздей.

    Крепеж первой из планок выполняется по леске, натянутой вертикально. Следующие элементы подгоняются под тот, что укреплен первым. Для выравнивания деталей можно использовать подходящие по размерам планки и доски, бруски. У брусков каркаса шаг крепления составляет 40-60 см, ширина определяется в зависимости от выбранного блок-хауса.

    Правильный крепеж обрешетки для установки блок хауса

    Установленный каркас необходимо обработать пропитками, защищающими от гниения, поражений насекомыми и прочих неприятностей. Чаще всего деревянный каркас используется, если планируется установка блок-хауса из натурального сырья.

    Плюсы выбора такого материала:

    деталям из дерева можно придать любой желаемый размер, быстро подогнать их до необходимого уровня, если они оказались неровными;
    у такой обрешетки хорошая несущая способность, которая при данном виде отделки получится более мощной;
    устанавливать такой каркас удобнее, чем металлопрофиль.
    Минусы конструкции:
    по стоимости конструкция из дерева выходит несколько дороже, чем при использовании металлопрофиля;
    деревянные детали необходимо подвергать дополнительной обработке.

    Чтобы обеспечить конструкции большую надежность, можно применить метод контробрешетки. После того как установлены основные направляющие, к ним крепят дополнительные балки перпендикулярно. У такого сооружения несущая способность несколько выше.

    Смотрите видео о подготовке к установке к блок-хаусу.

    Если деревянные элементы вам по какой-либо причине не подходят, и вы раздумываете, как правильно крепить блок хаус из металла, просмотрите следующие рекомендации. Для обрешетки в этом случае применяют П-образный профиль, крепеж к стене выполняется при помощи загнутых дистанцеров. Профиль выравнивается по уровню до получения нужного направления плоскости. Металлический профиль крепится с использованием самонарезающих шурупов. Для вертикальных элементов шаг соблюдайте в 35-50 см. Несущая способность описанного варианта невелика, для усиления лучше устроить контробрешетку.

    Каркас из металлопрофиля больше подойдет для вариантов из железа, для сайдинга.

    Совсем недавно был разработан вариант обрешетки, в которой профиль выполнен из пластика.

    Как крепить блок-хаус на обрешетку

    После того как определен материал отделки и выполнена обрешетка, переходим к вопросу о том, как закрепить блок хаус на подготовленной стене. Каким бы ни был вид обшивки, панели устраивать надо в направлении снизу вверх, горизонтально. Так выполняется работа и при монтаже блок-хауса внутри помещения, и при наружных работах.

    Как прикрепить блок хаус к стене кляймером

    Наиболее представительным внешне типом блок-хауса считается имитация оцилиндрованного бруса. Это вид производит приятное впечатление и неплохо компонуется с прочими материалами. Подойдет для стен из любого материала.

    Данный вид отделки считается недешевым и требует внимательного отношения к осуществлению процесса. Наружный или внутренний блок-хаус может крепиться разными методами:

    С кляймерами, представляющими собой специальные планки. Они используются для соединения отделочных панелей с обрешеткой (между собой они сцепляются при помощи соединения «шип-паз»). Кляймер следует вставить в паз и соединить с обрешеткой саморезом. При появлении зазоров между панелями устраните их, закрыв специальной пастой древесного оттенка.
    Крепеж осуществляется с использованием гвоздей или саморезов. Элементы загоняют в шип панелей, слегка утапливая в нем шляпку. При этом следует быть как можно аккуратнее — при неверном движении шип может оказаться поврежденным, надколотым. Панель при этом оказывается бракованной и не подлежащей использованию.
    Метод, напоминающий предыдущий вариант. Саморез будет загоняться под углом в 45° — этот вариант считается рискованным из-за большой опасности испортить элементы, но при этом и самым эффективным.
    Крепление блок-хауса к стене можно выполнить с помощью дрели. В панелях просверливаются отверстия для гвоздей. Когда монтируемый элемент укреплен, шляпку гвоздя слегка утапливают в поверхности, затем скрывают пробкой из дерева. Выполняется шлифовка, после чего пробка внешне становится неотличимой от сучка. Вариант крепления очень надежен, но и достаточно трудоемок.
    Еще один способ актуален, если в отделке используются устаревшие элементы без креплений «шип-паз». Они изготовлены с одной стороны в виде доски, с другой — в виде бревна. Крепить их можно на клей, на саморезы с предварительно просверленным отверстием, на жидкие гвозди.
    Способ крепления блок хауса для сооружения дома

    Саморезы следует выбирать так, чтобы длина его вдвое превышала доску блок-хауса.

    Кроме последнего из перечисленных вариантов, все отлично подойдут и для внешней, и для внутренней отделки.

    Чтобы хорошо утеплить свой дом, обшивку можно выполнять и изнутри, и снаружи. При выборе метода отделки следует ориентироваться на свои предпочтения.

    Плюсы использования блок-хауса для обшивки

    Собираясь выполнить монтаж досок блок хауса своими руками, следует помнить, что древесина является материалом достаточно прихотливым и регулярно требует ухода. Облицовку следует обрабатывать. Одного комплекса мероприятий хватает примерно на 5 лет.

    Крепящийся блок-хаус обладает следующими плюсами:

    — обеспечивает зданию красивый, представительный внешний вид;
    — при осуществлении ухода фасад не потеряет привлекательности, при необходимости его легко обновить;
    — толщина отделочных элементов обеспечивает дополнительную тепло- и шумоизоляцию.
    Преимущества блок хауса заключаются в эстетичности и экологичности

    Минусы можно перечислить следующие:

    — устанавливаемый блок-хаус достаточно недешевый;
    — есть риск во время монтажа отправить часть элементов в брак;
    — потребуются затраты денег и времени для повторных обработок;
    — сырье относится к возгораемым материалам.

    Возможные сложности при завершении монтажа

    В процессе завершения монтажа вероятно возникновение некоторых проблем, с которыми можно успешно бороться:

    Облицовка углов. Это наиболее сложный в выполнении этап монтажа, требующий внимательности и аккуратности. Углы можно облицевать, используя специальные уголки и планки, скрепленные жидкими гвоздями или клеем.
    Еще одна сложность — обработка оконных и дверных проемов. Чаще всего хозяева, желающие облицевать дом, просто приобретают наличники — они помогают закрыть щели и вполне гармонично вписывают окна и двери в облик строения.

    При выборе отделочного материала из металла или пластика, имитирующего естественную древесину, можно приобрести специальные доборные элементы и скрыть стыки.

    Проблемы блок хауса, возникшие при строительстве

    Отделка строения сама по себе подразумевает немалые расходы. Но во многих случаях недешевый блок-хаус вполне оправдан:

    — если с целью удешевления строительства сруб для дома был выполнен из профилированного или клееного бруса, а затем облицован блок-хаусом, вы получите «внешность» стены из цельного бревна с меньшими затратами;
    — когда в процессе усадки стены дали перекос, нужную стилизацию им можно придать путем облицовки;
    — в процессе застройки можно использовать дешевый лес и облагородить его затем облицовкой;
    — нередко внешняя отделка служит в качестве дополнительного теплоизолятора, защищает материал стен от вредного влияния осадков, ветра, способствует шумоизоляции.

    Для выполнения качественной отделки, сохраняющей хорошие эксплуатационные качества в течение долгого времени, рекомендуется использовать естественные материалы. Все прочие разновидности блок-хауса, изготовленные из пластика, металла, могут быть оправданы лишь в том случае, когда финансов на отделку планируется потратить немного. Все преимущества синтетических изделий не сравнимы с пользой и качеством настоящей древесины.

    Источник: brusplus.ru

    Читайте также:

    1

    Из чего изготавливается блок-хаус?

    Фактически блок-хаус – это очередной сорт вагонки, только вместо плоской полосы мы имеем дело с округлым погонажем. То есть типовой блок-хаус оформлен под брус цилиндрической формы или бревно. Такая обшивка имитирует экстерьер или интерьер классического сруба, собранного «в лапу». Поэтому такая облицовка повышает эстетику восприятия как экстерьера, так и интерьера жилой или хозяйственной постройки. Полоса классического блок-хауса изготавливается из бревен, а точнее из обзолов – обрезков, полученных при распиловке основы методом «квадрат в круге». В этом случае центральная часть бревна идет на брус или доски, а боковые сегменты – на округлую вагонку. Это и есть блок-хаус.

    Блок хаус — это сорт вагонки с округлым погонажем

    Окончательное формирование граней такой вагонки происходит на фрезерном станке, нарезающем за один проход шип и паз для сборки и канавки на тыловой части. В это же время лицевая сторона подгоняется под один радиус округления и шлифуется. Благодаря этому стандартизируются все размеры блок-хауса, задаваемые под бревно якобы одинакового диаметра. Поэтому такой погонаж выглядит очень презентабельно даже в том случае, если на его изготовление пошла далеко не первосортная древесина.

    Из качественного пиломатериала допускается изготовление блок-хауса даже своими руками, без применения фрезерных станков. Однако данная операция вынуждает использовать в качестве основы оцилиндрованные бревна или стволы с идеальным сечением, а все пазы и канавки производителю придется нарезать вручную. Поэтому самостоятельное изготовление блок-хауса не оправдано с точки зрения трудоемкости и низкого экономического эффекта процесса.

    Рекомендуем

    Какая шпаклевка лучше для стен – составы для наружных и внутренних работГерметик для пластиковых окон – выбираем составы для наружных и внутренних работКак крепить вагонку к стене – инструменты и порядок работ

    Установка обналички

    Сайдинг Блок-Хаус

    Также у начинающих мастеров возникают сложности при обрамлении дверных и оконных проемов. Для оформления этих элементов строения используются специальные доски, известные как наличники.

    Главная задача наличников сводится к сокрытию щелей и преграждению пути холодному уличному воздуху, осадкам и разнообразному мусору.

    При желании можете купить декоративные наличники с различными резными узорами и орнаментами – в этом моменте ориентируйтесь на собственные предпочтения. Наличники могут иметь полукруглую, фигурную и обычную плоскую формы. Выбирайте на свой вкус.

    В соответствии со способом монтажа элементы обналички классифицируются на телескопические и накладные изделия. У телескопических наличников есть специальные выступы, которые необходимо заводить в прорези оконной либо дверной рамы.

    Накладная же обналичка попросту крепится к поверхности с помощью гвоздей и саморезов.

    Монтаж и облицовка фасада блок хаусом

    В целом же при выборе наличников ориентируйтесь на свои личные предпочтения, особенности оформления дома и в целом участка.

    Комплектующие и подсистема

    Таким образом, монтаж блок хауса безо всяких проблем выполняется своими руками. Разобравшись в основных особенностях работы, вы справитесь с отделкой ничуть не хуже профессионального мастера и сможете, при этом, сэкономить существенные денежные средства. Следуйте инструкции и все обязательно получится.

    Удачной работы!

    Видео – Монтаж блок-хауса своими руками

    Источники:

    • https://derevyannie-doma.com/sovety/ispol-zuem-blok-haus-dlya-montazha-doma-sposoby-krepleniya.html
    • http://obustroen.ru/stroymaterialy/kirpich-bloki-plity/blok-xaus.html
    • https://svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/steny-i-pol/montazh-blok-xausa-svoimi-rukami.html

     

    Как крепить блок-хаус?. Советы. Дощечка. Качественные пиломатериалы с доставкой

    Блок-хаус — это разновидность «вагонки», внешняя сторона которой имеет цилиндрическую выпуклую форму. Благодаря этому при обшивке стен таким материалом достигается идеальная имитация бревенчатого сруба.

    Блок-хаус может изготавливаться из разных пород дерева. Липовый блок-хаус хорош при обшивке внутренних помещений саун и бань, создавая неповторимый аромат, присущий этой породе дерева. Для обшивки внешних стен лучше всего подойдут хвойные породы, например, сосна, так как они более устойчивы к воздействию плесени и влаги.

    Крепится блок-хаус на стену с помощью деревянной обрешетки, выполняемой из монтажного бруса или рейки. Если монтаж производится в сухом внутреннем помещении только в декоративных целях — это избавляет от необходимости проводить такие дополнительные работы, как обработка антисептиком, установка теплоизоляции и так далее. Шаг обрешетки выбирается в полметра. Если она крепится к деревянной стене, то самый удобный способ ее крепления — с помощью гвоздей. На кирпичную или бетонную стену крепеж производится с помощью дюбелей и саморезов.

    Сам же блок-хаус крепится только пазом вниз, а штифтом вверх — выполняется крепление к обрешетке несколькими способами:

    • оцинкованными гвоздями;
    • саморезами;
    • специальными оцинкованными скобами — кляймерами.

    Оцинковка необходима для того, чтобы крепеж не оставлял впоследствии следов ржавчины на древесине.

    Работы можно начинать как сверху стены, так и снизу. Исключением являются кляймеры, при их использовании монтаж начинают сверху. При использовании гвоздей и саморезов рекомендуется их располагать так, чтобы при установке последующей доски не было видно их головок. Это достигается с помощью их размещения в пазу или на штифте.

    Между панелями блок-хауса необходимо оставлять зазор до 3 мм. Это поможет избежать деформации обшивки, вызванной колебаниями температуры или уровня влажности. В связи с этим рекомендуется до начала монтажа хранить материал в том помещении, где он будет монтироваться, в течение двух-трех дней. Кроме этого, рекомендуется оставлять снизу и сверху вентиляционные отверстия около пяти сантиметров.

    При наружной установке блок-хауса потребуется пропитка антисептиком, и также брусьев обрешетки. В случае утепления стены, устанавливается еще парозащита, теплоизоляция и ветрозащита. В этом случае толщина бруса обрешетки и ее шаг определяются размерами листа теплоизоляции.По завершении работ обшивка покрывается специальным восковым лаком или краской, которые необходимо обновлять каждые пять — шесть лет.

    Наружный монтаж блок-хауса

    Монтаж блок-хауса имеет некоторые отличия, в сравнении с монтажом других стеновых пиломатериалов. Это обусловлено сравнительно большей толщиной и шириной блок-хауса чем у других обшивочных досок. Для внутренней отделки обычно используют менее широкий блок-хаус, так что его можно монтировать как евровагонку или как имитацию бруса. В данной статье мы рассмотрим именно монтаж блок-хауса с внешней стороны здания.

    Как и другие пиломатериалы, купленный блок-хаус перед монтажом должен пройти акклиматизацию. Для этого его нужно привезти на объект строительства, и оставить на несколько дней в условиях, в которых он будет находиться после монтажа. Акклиматизация позволит избежать или минимизировать такие неприятные явления, как усыхание и расширение блок-хауса под воздействием влаги и перепадов температур.

    После прохождения акклиматизации, можно приступать к подготовке стен и непосредственному монтажу блок-хауса.

     

    Пояснения к рисунку:

    1. Стена
    2. Пароизоляция
    3. Обрешетка
    4. Утеплитель
    5. Ветро-защитная пленка
    6. Второй слой обрешетки
    7. Блок-хаус
    8. Места крепления блок-хауса

     

    На первом этапе подготовки стен, их покрывают слоем пароизоляции. В качестве пароизоляции могут выступать пергамин или специальная плёнка. Они закрепляются внахлёст с заходом в 100-150мм. Раскатанные рулоны предварительно крепятся алюминиевым скотчем к верху стены. Тем же самым скотчем необходимо проклеить все стыки и прорывы пароизоляции. Кстати, если монтаж блок-хауса производится на стены, не пропускающие пара (например, кирпичные стены), то пароизоляция не нужна.

    Поверх слоя пароизоляции монтируется вертикальная обрешётка из сухого бруска. Будет большим плюсом, если брусок будет обработан антисептиком и огнеупорным составом. Толщину бруска следует выбрать равной толщине утеплителя, который будет использован на следующем этапе. Бруски рекомендуется крепить рамными дюбелями, если монтаж происходит на кирпичную стену, и гвоздями – если блок-хаус будет на деревянной стене. Расстояние между брусками не должно превышать ширины выбранных плит утеплителя, чтобы избежать появления зазоров, которые могут свести всю теплоизоляцию на нет.

    Далее между обрешёткой вставляются плиты/листы теплоизоляции. Для бани, как правило, достаточно 50мм толщины теплоизоляции. Для жилых помещений толщину можно увеличить до 100мм. Листы утеплителя закрепляются специальными дюбелями-гвоздями для теплоизоляции.

    Полученный слой утеплителя укрывается ветровлагозащитной плёнкой. Это защищает слой утеплителя от губительного воздействия влаги, а также создаёт дополнительную защиту от ветра внутри помещения. Листы защитной плёнки склеиваются внахлёст двусторонним скотчем и крепятся скобами к слою утеплителя. Стыки и разрывы проклеиваются алюминиевым скотчем.

    Следующим слоем на основание из уже существующей обрешётки крепится ещё один слой обрешётки из бруска 50 на 50мм. Этот слой будет обеспечивать вентиляцию слоя блок-хауса со стороны стены.

    Если вы планируете окрашивать блок-хаус, то рекомендуем начать окраску заранее, до начала монтажа. При этом следует прокрасить пазы и шпунты досок, чтобы избежать возникновения в дальнейшем непокрашенных полос между досками при рассыхании и усыхании.

    Далее можно приступать непосредственно к монтажу блок-хауса. Блок-хаус, как и другие стеновые панели с соединением шпунт-паз (вагонка, имитация бруса и т.п.), может крепиться саморезами, гвоздями, кляммерами или скобами. Снаружи здания блок-хаус лучше крепить при помощи саморезов. При креплении блок-хауса саморезами в доске с внешней стороны делается отверстие глубиной примерно 10-20мм и диаметром немного превышающим диаметр шляпки самореза. К каждой планке обрешётки блок-хаус крепится двумя саморезами, при этом один из них врезается ближе к пазу, другой – к шпунту. Это считается наилучшим способом крепления, так как он минимизирует деформацию бруса при изменении температур и влажности окружающей среды. При деформации гвозди могут повыскакивать и отпустить блок-хаус, а саморезы держатся значительно лучше. При этом, если саморезы или гвозди будут вкручены/вбиты непосредственно в паз, то это может привести к растрескиванию доски. Как и при монтаже доски пола, в отверстия в блок-хаусе вставляются пробки из дерева (шканты), предварительно смазанные ПВА. Выступающая часть пробки срезается и шлифуется до одного уровня с поверхностью блок-хауса.

    Блок-хаус можно начинать монтировать как снизу, так и сверху. Главное чтобы доски были расположены шпунтом вверх. Это будет предотвращать скапливание влаги в месте соединения досок. Сверху и снизу оставляют около 50мм с целью обеспечения в будущем вентиляции слоя блок-хауса. Также оставляют зазор 1-3мм между досками, чтобы при сезонных изменениях климата было «пространство для манёвра», т.е. чтобы при сезонных расширениях-сжатиях доски не деформировался весь слой блок-хауса.

    Углы блок-хауса состыковываются под углом 45 градусов. Либо на место стыка можно прибить уголок.

    По окончании монтажа необходимо обработать поверхность блок-хауса. Для этого поверхность грунтуется и покрывается слоем лака на основе воска или бесцветной краской. Когда покрытие высохнет, необходимо зашлифовать приподнятые ворсинки дерева наждаком. После этого поверхность ещё один-два раза покрывается лаком или краской. Не забывайте, что лакокрасочное покрытие необходимо обновлять хотя бы раз в 5-7 лет. При этом необходимо использовать тот же лак или такую же краску, как и при прошлых покрасках. В противном случае придётся снимать старый слой покрытия.

    Вы можете купить блок-хаус и другие пиломатериалы у нас, с базы пиломатериалов в Уручье, в Минске.

    Монтаж блок-хауса

    Монтаж досок типа блок хауса почти ничем не отличается от монтажа вагонки. Вот только необходимо учесть несколько нюансов, с которыми связано многое в дальнейшем проведении работ. Самое главное – необходимо определиться, где будет выполняться обшивка и какими панелями. Имеется в виду – обшивка будет выполнена снаружи дома (фасадная) или внутри, и какие доски будут использоваться – широкие и толстые или тонкие и узкие.

    Широкие и толстые доски подойдут для выполнения наружной обшивки, узкие и тонкие – для обшивки внутренней. Наружная отделка требует значительно большего объёма работ, поэтому рассмотрим её более подробно. В зависимости от того, какая работа запланирована, цена на монтаж блок хауса будет разная. Однако при любом варианте создания обшивки, наружной или внутренней, работа остаётся достаточно простой и доступной для её реализации собственными силами.

    Вся задача, как выполнить монтаж блокхауса, может быть разбита на несколько этапов:

    • подготовка стены к монтажу;
    • выбор способа крепления к стене блок хауса;
    • оформление угла стен и стыковки двух поверхностей.

    Как будет выполняться монтаж, вертикально или горизонтально – дело личного выбора. Обычно вертикальный монтаж используют при внутренней отделке тонкими досками, в остальных случаях применяют горизонтальное расположение досок.

    → Чем-же так хорош блок хаус

    Подготовка поверхности

    Обычная технология монтажа блокхауса требует предварительной установки обрешётки. При выполнении работ на фасаде здания проводят дополнительную гидро- и теплозащиту. Для этого первоначально на стене размещают листы пароизоляции. Листы закрепляют скотчем внахлёст друг с другом, заход листов должен быть порядка ста-стапятидесяти миллиметров.

    Поверх листов пароизоляции крепится обрешётка из сухого бруска. Он должен быть предварительно обработан огнеупорным и антисептическим составами. Толщина брусков должна быть равна толщине плит утеплителя, а расстояние между брусками – меньше ширины плит утеплителя, чтобы не было зазора между бруском и утеплителем.

    После этого вставляют между обрешёткой листы утеплителя и крепят его к поверхности при помощи специальных гвоздей (дюбелей).

    Накрывают утеплитель ветро-, влагозащитной плёнкой. Крепят её при помощи степлера, стыки дополнительно проклеиваются скотчем или специальной плёнкой.

    Сверху на бруски крепят ещё один слой обрешётки для блок хауса, монтаж которого на ней и будет производиться. Благодаря этой обрешётке, выполненной из брусков 5х5 см, будет осуществляться также вентиляция с внутренней стороны обшитой поверхности. Крепление этой решётки осуществляется саморезами к брускам первой. Схема, как монтировать блок хаус, показана на рисунке ниже.

    В некоторых случаях теплоизоляцию не делают, тогда ограничиваются ветро-, влагозащитой, поверх неё монтируют обрешётку и осуществляют монтаж доски. Особенно это касается ситуаций, когда монтаж выполняют внутри помещения. В таком случае зачастую достаточно сделать только обрешётку.

    Подготовка блок хаус к монтажу

    Для наружной обшивки обычно используются доски из лиственницы или сосны, ширина которых составляет от ста до двухсот миллиметров и длина от четырёх до шести метров. Первоначально на место установки необходимо привезти и распаковать блок хаус, установка его будет проводиться после выдержки в местных условиях несколько дней. Необходимо, чтобы материал прошёл акклиматизацию, набрал влажность, соответствующую этому месту.

    Если в дальнейшем планируется окраска, то необходимо предварительно прокрасить шип и паз, чтобы потом не осталось непрокрашенных мест между досками. Вполне допустимо, что доски до их установки будут обработаны антисептиком.

    Способы крепления блок хаус к стене

    Для блок хаус технология монтажа предусматривает несколько способов крепления к обрешётке. Однако для любого способа крепления необходимо придерживаться основного правила – доска должна располагаться шипом вверх, чтобы в паз не попадала вода.

    Крепление к обрешётке блок хауса можно осуществлять при помощи гвоздей, саморезов, специальных скоб и кляммеров. При выполнении монтажа снаружи лучше пользоваться саморезами. Способ крепления зависит от толщины и ширины доски, для нетолстых досок можно применять гвозди, для более толстых лучше подойдут саморезы.

    При креплении гвоздями нужно использовать добойник. Гвоздь располагается около шипа и потом закрывается верхней доской, как показано на рисунке. После того, как гвоздь будет забит, добойником его надо утопить в толщине доски.

    Для крепления саморезами в доске делаются два отверстия, диаметр которых немного больше шляпки самореза. Отверстия располагают ближе к шипу и пазу. Через них доска крепится к обрешётке. В отверстия на поверхности доски после вкручивания саморезов вставляют деревянные пробки, закрывающие головки винтов. Или располагают крепление саморезов таким образом, чтобы оно закрывалось следующей доской. Как это выглядит, можно видеть на рисунке ниже:

    Ещё одним способом крепления доски является использование для этого специальных скоб (кляймеров).

    Необходимо отметить, что монтаж лучше всего вести оцинкованным или анодированным крепежом, несмотря на то, что стоимость монтажа блокхауса при этом увеличится. Само по себе увеличение будет не столь уж и значительным, но зато такой крепёж позволит избежать следов коррозии в местах крепления. Длина саморезов должна превышать толщину доски в месте крепления не менее чем в два раза.

    Выполнение монтажа блок хауса

    После того, как определились со способом крепежа, можно начинать монтаж. Как уже упоминалось, его необходимо вести шипом вверх. Начинать монтаж можно сверху или снизу. С краёв, где начинают и заканчивают обшивку, оставляют небольшой зазор около 5 см для осуществления вентиляции под установленными досками. Между ними лучше всего оставлять зазор один-три миллиметра, предназначенный для компенсации расширения материала при сезонных колебаниях температуры.

    Монтаж выполняют таким образом – вставляют доску шипом в паз. При необходимости можно простучать через брусок по кромке вставляемой доски, добиваясь её более плотного вхождения. После соединения блок хаус крепится гвоздями или саморезами к обрешётке.

    Что такое «зеленые стены» – определение, преимущества, дизайн и озеленение

    Зеленые стены (также известные как стены из растений, живые стены или вертикальные сады) в последние годы стали новой тенденцией в области искусственной среды. Включение живой природы в городскую среду не только выглядит намного привлекательнее, но также имеет ряд других преимуществ и целей.

    В помещении или на улице, отдельно стоящая или прикрепленная к стене – практически для любых условий найдется подходящая зеленая стена.Но как именно делают зеленые стены и как различать разные типы?

    В этой статье мы рассмотрели следующие темы:

    Определение зеленой стены

    «Растительность, растущая на вертикальной поверхности или против нее»

    – Центр зеленой стены Стаффордширского университета

    Зеленые стены – это вертикальные конструкции, к которым прикреплены различные виды растений или другой зелени.Зелень часто сажают в питательную среду, состоящую из почвы, камня или воды. Поскольку в стенах есть живые растения, в них обычно есть встроенные системы полива.

    Зеленые стены отличаются от фасадов , которые часто можно увидеть взбирающимися на внешние стены зданий, используя их в качестве структурной опоры. В зеленых стенах питательная среда находится на поверхности или структуре стены, тогда как фасады укоренены в земле. Более того, зелень фасадов может вырасти достаточно долго, чтобы покрыть всю стену, в то время как зеленые стены можно вырастить заранее.

    Умные и активные зеленые стены часто похожи на обычные зеленые стены, но служат большему количеству целей благодаря использованию искусственного интеллекта и технологий. Характеристики умной живой стены можно автоматизировать и контролировать, усиливая эффекты.

    В дополнение к визуальным и биофильным преимуществам всех зеленых стен, умные и активные зеленые стены могут отличаться естественной очисткой и увлажнением воздуха благодаря комбинации улучшенной циркуляции воздуха, специальной питательной среды и технологий.

    Слева направо: зеленый фасад, зеленая стена, умная и активная зеленая стена.

    Какие функции и преимущества?

    Есть много преимуществ у зеленых стен, оживляющих пространство. В первую очередь нельзя игнорировать визуальные преимущества живой стены. Привлекающие внимание предметы могут оказать большое влияние на украшение городской среды из бетона и кирпича, предлагая тем самым альтернативу городскому сельскому хозяйству, садоводству и внутреннему декору.

    Льготы для людей

    Живые стены могут сделать нас счастливее и продуктивнее, поскольку они взывают к нашей врожденной потребности быть на природе. Добавление природных элементов в места, где они обычно не видны, поднимает нам настроение, делает нас более бодрыми и бодрыми. Эта концепция также известна как биофилия.

    Исследования также показали, что природа может уменьшить негативное поведение, такое как агрессия и тревожность. Кроме того, было обнаружено, что связь с природой снижает стресс и снимает умственную усталость.Это происходит из-за автоматической реакции нашего тела на то, чтобы видеть природные элементы и находиться рядом с ними.

    Зеленые элементы уменьшают стресс и усталость.

    По мере того, как вопросы загрязнения и качества воздуха стали более понятными, влияние растений на качество воздуха также вызывало больший интерес. Эффект очистки воздуха растений достигается за счет микробов корней растений, которые могут использовать химические вещества в качестве питательных веществ. Доказано, что помимо прямого воздействия на здоровье, улучшение качества воздуха способствует повышению бдительности и когнитивных способностей людей.

    Однако обычные пассивные зеленые стены (или одни только растения) не очищают и натурализуют воздух достаточно эффективно для заметной разницы. Этого достигают умные и активные зеленые стены с активной циркуляцией воздуха, поскольку стены, растения и вспомогательная техника предназначены для этой цели.

    Осведомленность о роли, которую наше окружение играет в нашем здоровье и благополучии, приведет к новым ожиданиям в отношении искусственной среды, и ключевым элементом успешного повторного заселения наших офисов будет создание рабочих мест, где люди будут чувствовать себя в безопасности, чтобы вернуться и потратить их время в.

    Удобства для строительства

    Наружные зеленые стены и фасады оказались энергоэффективными, поскольку их растения снижают общую температуру зданий при воздействии солнца. Кроме того, они также уменьшают количество тепла, уходящего зимой.

    Кроме того, процесс транспирации растений может немного снизить температуру в помещении, что также является экономически эффективным решением. Достаточное количество растительного вещества также помогает снизить уровень шума.

    Какие бывают зеленые стены?

    Как уже говорилось выше, там всякие зеленые стены. Среди прочего, решения различаются между внутренними и внешними помещениями, размерами и моделями. Более того, дизайн и производство всех видов зеленых стен постоянно развивается, предоставляя еще больше возможностей для различного назначения. В этой статье рассматриваются то, что мы считаем основными архетипами.

    В помещении или на открытом воздухе

    Зеленые стены внутри и снаружи помещений используются для разных целей и в разных средах.Они могут быть изготовлены из различных материалов и растений, в зависимости от наиболее подходящего решения для каждого помещения.

    Наружные зеленые стены – это прежде всего визуальные элементы. Хотя они также могут быть экономически эффективными, поскольку они снижают общую температуру, улавливают дождевую воду или изолируют здания, они в основном используются для внесения зелени в городские ландшафты. Строительство этих живых стен имеет ограничения с точки зрения климата, поскольку они должны выдерживать окружающие обстоятельства, которые иногда могут сказываться на структуре и растениях стены.

    CaixaForum, Пасео дель Прадо, Мадрид. (Майк Диксон / CC BY-SA 4.0)

    Внутренние зеленые стены, однако, имеют больше ограничений с точки зрения их размера, поскольку они должны соответствовать пространству, в котором они находятся. Однако из-за указанных ограничений их часто легче поддерживать.

    Умные и активные зеленые стены используются только внутри помещений, потому что их эффективность очистки воздуха не будет достаточно высокой, чтобы воздействовать на наружные пространства. Более того, растения, используемые в этих зеленых стенах, являются тропическими и не смогут выжить в большинстве условий внешнего мира, если их удалить из своей естественной среды обитания.

    Размер и дизайн

    Зеленая стена наава в школе Моисио, Финляндия.

    Дизайн живой стены обычно не ограничивается размерами. Хотя широкие модели легче обслуживать, чем высокие, общий дизайн и производство не так уж сильно отличаются между продуктами с разными пропорциями.

    Живые стены, построенные из металлических или пластиковых модулей, обычно имеют прямоугольную форму, так как изготовить круглые формы сложнее. Скорее чувствуется идеальный материал для круглых и разнообразных форм.В активных зеленых стенах приоритет отдается функциям циркуляции воздуха, поэтому в большинстве конструкций используются только сплошные модули.

    Большинство внутренних «зеленых» стен монтируются на стену, хотя нередки и отдельно стоящие и двусторонние модели. Что касается коммерческих зеленых стен, то большинство из них – это индивидуальные решения.

    В чем растут растения?

    Растениям живых стен нужна питательная среда для укоренения. Затем питательную среду обычно помещают на конструкцию (например, пакеты, горшки или коробки), которые вместе образуют систему.Эти комбинации бывают разных типов и обычно делятся на четыре категории: несвязанные, матовые, листовые и структурные системы носителей.

    В то время как рыхлая среда для выращивания Системы содержат почву, упакованную в полку или мешок (которые затем помещаются на стену), маты , как следует из названия, представляют собой системы матов, обычно изготовленные из тонкого волокна кокосовой пальмы или войлока. . Растения укореняются прямо на коврике и не требуют рыхлой среды (например, почвы). Листовой материал похож на матовые системы, но состоит из неорганических полиуретановых листов с рисунком, более прочных, чем кокосовое волокно или войлок. Структурная среда объединяет рыхлую и матовую системы, образуя блок, который может быть выполнен в различных формах и размерах. Например: зелень можно высаживать в рыхлую среду, размещать в горшках и загружать на стенные конструкции со встроенным поливом.

    В системах с рыхлой средой обычными способами выращивания растений являются почва, гидростам, вулканический камень и гидропоника. Выбор рыхлых питательных сред значительно вырос за последние пять лет.

    Рыхлая питательная среда требует структурной опоры: почву, камень и воду обычно помещают в войлочные мешки или пластиковые горшки.Коврики позволяют выращивать растения прямо в них.

    Среды для выращивания, используемые в обычных зеленых стенах, как правило, представляют собой минеральную вату или грунт. Это наиболее традиционно используемые материалы в растениеводстве, поскольку гидропоника считается сложной задачей из-за множества переменных, связанных с качеством воды. Большинство производителей зеленых стен используют стандартные питательные среды, доступные на рынке.

    Среда для выращивания в активных зеленых стенах отличается от таковых в обычных. Они требуют оптимизированного материала для достижения достаточного воздушного потока, а также стабильных и хорошо функционирующих микробных сообществ и водных систем.

    Среда для выращивания, поддерживающие системы и конструкции, а также растения должны работать в унисон. Это означает, что выбор средств массовой информации не может производиться в вакууме, в отрыве от других факторов.

    Какие растения можно использовать?

    Звезды шоу – растения. Опять же, можно использовать разные типы растительности, однако есть некоторые ограничения в зависимости от типа и назначения зеленой стены.

    Растения для живых стен, такие как филодендрон сердолистный (filodendron scandens), clusteria rosea и папоротник птичьего гнезда (asplenium antiquum).

    В помещении более снисходительны к выбору растений

    Вечнозеленые растения, хотя и не являются обязательными, обычно предпочтительны как для внутренних, так и для наружных стен из-за их долговечности и внешнего вида. По определению, вечнозеленые растения должны сохранять листья круглый год. Естественно, это ограничивает выбор доступных растений.

    Наиболее подходящие варианты комнатных зеленых стен – комнатные и тропические растения. Растения, обычно используемые для внутренних стен, не должны терпеть серьезных перепадов температуры, хотя влажность по-прежнему варьируется и может вызвать проблемы, если ее не принять во внимание.

    Филодендрон сердолистный, вечнозеленое растение, произрастающее на юго-востоке Бразилии.

    Однако некоторые производители прибегают к использованию химически обработанного мха или пластмассовых растений, которые торгуют другими преимуществами (такими как очистка воздуха) для облегчения ухода.

    Стена из естественного мха на открытом воздухе в Дзингуаши, Тайвань. (Фред Хсу / CC BY-SA 3.0)

    Для активных зеленых стен процесс выбора правильных видов растений еще более тщательный, чем для пассивных зеленых стен.Это связано с циркуляцией воздуха в активной зеленой стене, которая может быть довольно сложной для растений. Таким образом, растения необходимо тестировать, чтобы убедиться, что они могут выжить в активной зеленой стене.

    Учитывать обстоятельства и цели

    Местоположение и доступные технологии серьезно влияют на выбор видов растений для зеленых стен на открытом воздухе. Например, для возведения стен могут потребоваться растения, которые смогут пережить периоды засухи из-за отсутствия дождевой воды и встроенных систем орошения.

    Наружные погодные условия также влияют на растения в помещении, поскольку более сухой, чем обычно, воздух заставляет растения использовать больше воды для поддержания оптимального уровня влажности. На высоких фасадах и зеленых стенах на открытом воздухе ветер, солнечный свет и осадки могут быть более суровыми на зелени выше, чем ближе к улицам.

    Суккуленты накапливают воду в своих листьях, что делает их отличным выбором для засушливого климата или когда орошение недоступно. (Нейт Конклин / CC BY 3.0)

    Кроме того, выбор питательной среды и полива идут рука об руку с выбором растений. Например, корни некоторых растений могут быть недостаточно большими и достаточно сильными, чтобы расти в других средах, кроме почвы. Для других видов растений быстросохнущая питательная среда является более оптимальным выбором, чем почва.

    Более того, ключом к поддержанию здоровья растений является создание для них стабильной окружающей среды. Внезапные изменения могут вызвать у растений ненужный стресс, который может привести к таким проблемам, как болезни или вредители.

    При выборе растений для умной и активной зеленой стены особое внимание уделяется устойчивости растений. Это связано с тем, что циркуляция воздуха в зеленой стене может быть затруднена для них, как упоминалось в предыдущем разделе. Кроме того, учитывается эффективность очистки воздуха каждой установки. Различные растения расщепляют различные химические вещества из воздуха с помощью микробов своих корней.

    Правильный полив, регулярное питание, свет и температура имеют большое значение для сохранения жизнеспособности растений.Уход за ними путем обрезки также помогает продлить жизнь растениям. Умные и активные зеленые стены также могут оптимизировать вышеупомянутые факторы, чтобы обеспечить наилучшие условия для жизни растений.

    Здоровье и уход за живой стеной

    Техобслуживание на работе. Чем выше стена, тем сложнее ее поддерживать.

    Чтобы оставаться здоровыми и служить своей цели, и зеленые стены, и умные и активные зеленые стены нуждаются в содержании.Как и все живые растения, зелень на стенах растений требует периодической замены, чтобы компенсировать потерю растений.

    В растворах с сыпучими и структурными средами замена растений, как правило, не вызывает затруднений. Однако в системах с матовыми средами замена растительного материала более проблематична: часто приходится отрезать потерянные участки. Удаление этих участков может вызвать дополнительную потерю растений из-за того, что корни зелени распространились на удаленный участок.

    Кроме того, вода жизненно важна для выживания растений, поэтому в большинстве стен растений есть встроенные системы орошения, облегчающие уход за растениями.Растения также нуждаются в основных питательных веществах, которые обычно получают при орошении.

    Системы орошения обычно рециркуляционные или прямые. Система рециркуляции обеспечивает циркуляцию воды, перекачивая и распределяя ее из встроенного резервуара. Резервуар можно заполнить вручную или подключить к водопроводу здания.

    Между тем, система прямого орошения получает воду из внешнего источника воды. В то время как рециркуляционные системы собирают излишки воды для повторного использования, прямые системы направляют излишки воды в канализацию.

    Чтобы зеленая стена функционировала должным образом, все ее механизмы должны работать должным образом. Помимо растений, ирригации и питательных сред, системы удаленного мониторинга могут также время от времени нуждаться в обслуживании в случае ошибки. Вот почему необходимо регулярное обслуживание, чтобы все работало плавно и без усилий.

    Приобретение собственной зеленой стены

    Как и в большинстве случаев, добавление функций всегда является компромиссом. Такие особенности, как форма, размер и выбор материала, неизбежно влияют на стоимость всех зеленых стен.Чем сложнее и индивидуальнее товар, тем дороже ценник.

    Основная проблема, как правило, не в дизайне, а в логистике и экономии на масштабе.

    Умные и активные зеленые стены не являются исключением из вышеперечисленного, но, соответственно, предлагают большую отдачу и ценность с течением времени, чем простые визуальные элементы.

    Определение ваших потребностей, желаний и бюджета имеет решающее значение – какое решение соответствует вашим потребностям?


    Украсьте свое рабочее место

    Naava предлагает умные и активные зеленые стены с широким набором функций, включая пышные живые растения, легкий уход, оптимальную влажность и биофильтрацию воздуха.

    Если вы хотите узнать больше, приведенные выше преимущества, наши модели и другая важная информация были сведены в легко усваиваемый пакет – брошюра по продукту Naava .

    Где вы хотите блокировку?

    Сводка: Блокировка, требуемая кодом, – это одно, но многие разработчики скажут вам, что существует множество полезных блокировок, не требуемых кодом. Торговцы-ветераны Эд Кунья, Майрон Р. Фергюсон, Майк Гертин, Гэри М.Кац и Клиффорд Поупджой описывают блокировку, не требующую кодирования, которую они хотели бы видеть при отделке столярных, сантехнических, гипсокартонных и электромонтажных работ. Будь то на кухне для навесных навесных шкафов или встроенной микроволновой печи, в ванной для крепления поручней или в гостиной для камина и обшивки стен, правильная блокировка может иметь большое значение.


    Последние 5% любой хорошей работы по кадрированию – это блокировка. Это облегчает работу последующим торговцам и будущим домовладельцам, и ее можно завершить, используя отрезки, которые в противном случае попали бы в мусорный контейнер.Так почему же не в каждом доме есть прочное ограждение за полотенцесушителем, под лестницей и в шкафах? Некоторые из них устранены, чтобы сэкономить время и деньги, а некоторые упускаются из виду. Также неплохо, что многие блокировки упущены просто потому, что никто никогда не спрашивал нужных людей, где это было необходимо. Но что, если сантехник, электрик, подрядчик по гипсокартону и плотник появятся на работе до того, как строители уедут на закат?

    Чтобы изучить этот сценарий, я попросил пятерых наших постоянных участников помочь создать список желаний для блокировки.Конечно, каждый дом индивидуален, и этот список далеко не полный. Тем не менее, он представляет собой полезную дорожную карту к желаемому месту назначения: прочная опора для многих приспособлений, приборов, деталей отделки и других общих черт, присущих типичному дому.

    Кухонная блокировка

    Блокировка смещения для навесных шкафов. Настенные шкафы нуждаются в сильной опоре, особенно вдоль верхней монтажной рейки. Я использую комбинацию блоков 2 × 4 и 2 × 6, установленных на высоте верхней части шкафа.2×4 прибиты во все остальные отсеки для стоек; затем блоки 2 × 6 заполняют оставшиеся отсеки. Таким образом, я могу проткнуть 2x6s, а не пригвоздить их, создавая гораздо более сильное соединение.

    Опора для узких и боковых шкафов. Я обязательно устанавливаю 2x блокировки для узких шкафов, в которых отсутствуют стойки, и для последнего шкафа в каждом проходе, независимо от того, является ли этот шкаф узким или нет. Без этой блокировки может быть трудно или невозможно плотно прижать заднюю часть шкафа к гипсокартону.

    Блокировка микроволн может быть сложной задачей. Микроволны имеют монтажную панель, которую необходимо прикрепить к стене. Хотя панель может быть прикреплена к шпильке, я чувствую себя более уверенно, когда она прикручивается к блокировке. Если микроволновая печь находится над варочной панелью, важно найти блокировку, чтобы избежать области, где воздуховоды вытяжной вентиляции проходят через полость стойки. Если вентиляция проходит через стену, я кладу блок над проемом. Если он пробивается сквозь стену, я кладу блок под проем.Если это прямая вентиляция, я перекрываю над и под отверстием.

    Блокировка санузла

    Используйте вертикальную подкладку для обрамления ванны. Дополнительные вертикальные 2x – хорошая идея для большинства рамок для ванн или ванн, на которых будет установлена ​​подкладка для плитки. Размещение блокиратора на расстоянии 30 дюймов от угла подойдет для обычных ванн, но проверьте свои планы, чтобы быть уверенным.

    Остерегайтесь надувных туалетов. На полах без облицовки плиткой или без твердой древесины фланец унитаза и унитаз просто крепятся к основному полу.При расстоянии между балками 19,2 дюйма по центру или 24 дюйма по центру, черный пол с большей вероятностью прогнется. Даже 1⁄16 дюйма. Изгиб чернового пола подчеркивается высотой ободка унитаза и ощущается как 1⁄4 дюйма – более чем достаточно, чтобы вызывать беспокойство. Перед тем как укладывать водопровод, я приклеиваю и прикручиваю 2 плоских заглушки к нижней стороне чернового пола, один перед сливной трубой, а другой – за ним.

    Планируйте заранее, чтобы обеспечить доступность для инвалидов. Имеет смысл установить блокировку ванной комнаты, которая соответствует требованиям Закона об американцах с ограниченными возможностями ( www.ada.gov ). Согласно правилам ADA, позади унитаза должна быть поручень длиной 36 дюймов и второй поручень длиной 42 дюйма рядом с унитазом, оба на расстоянии 33–36 дюймов от готового пола. При подаче заявления на проживание не обязательно следовать этим правилам, но они содержат полезные рекомендации.

    от Fine Homebuilding # 190

    Чтобы просмотреть всю статью, нажмите кнопку Просмотреть PDF ниже.

    Факторы затрат на переезд

    Этот 765-тонный исторический кирпичный особняк был перемещен на 1/4 мили на новое место, чтобы спасти его от сноса.

    «Сколько будет стоить переезд моего дома (или здания)?»

    Это самый частый вопрос, который нам задают, и на него также сложнее всего ответить. К сожалению, ответ не так однозначен, как вопрос.

    Такие факторы, как размер, вес, доступность, расстояние перемещения и другие препятствия (например,g., линии электропередач, доступность, структурная целостность) – все это влияет на стоимость переезда дома или здания.

    Хорошей отправной точкой является заполнение нашего обзора сметы расходов, который предоставит нам основные сведения о вашем проекте, чтобы мы могли дать вам приблизительную стоимость.

    Вот несколько наиболее распространенных факторов, которые напрямую влияют на работу и, следовательно, на цену проекта структурного переезда.

    Фактор 1.

    Размер, форма и тип конструкции

    Размер. Очевидно, размер конструкции имеет значение. Время, необходимое для переезда коттеджа площадью 800 квадратных футов, сильно отличается от дома площадью 5000 квадратных футов. Знание площади и / или длины и ширины здания является одним из ключевых факторов при оценке цены.

    Форма. Различные формы также могут повлиять на ценообразование – прямоугольный двухэтажный дом площадью 3000 квадратных футов требует меньше времени на переезд, чем просторный одноэтажный дом площадью 3000 квадратных футов, который является длинным и имеет крылья под разными углами.Тип конструкции также важен.

    Тип конструкции. Есть много типов конструкций: каркас, каркас с облицовкой, бревно, двойной кирпич, тройной кирпич, блок, терракотовая плитка, бетон, камень, сталь, столб и т. Д. Любое здание можно перемещать, но у каждого типа есть его уникальные аспекты, которые влияют на стоимость.

    Коэффициент 2.

    Тип и высота фундамента

    Структурные основы тоже различаются. Блоки CMU или заливной бетон – это новые стандарты структурного фундамента.

    Старые дома часто стоят на каменном или бутовом фундаменте. Деревянные сваи и опоры являются обычным явлением под домами на пляже или на берегу моря. Дома в юго-восточном регионе обычно строятся на кирпичных опорах или перекрытиях из бетонных плит.

    Подземное пространство или высота подвала также важны, так как именно здесь мы устанавливаем платформу из стальных балок, несущую дом. Если высота под системой первого этажа меньше 3 футов, это может добавить значительное время проекту, чтобы выкопать грязь, необходимую для установки подъемной стали.Легче всего работать с высокими подолами и целыми подвалами, но возможны все сценарии.

    Когда дом построен непосредственно на бетонном перекрытии, мы можем либо установить нашу сталь через стены, чтобы прикрепить его к стенам и поднять дом с плиты, либо мы можем поднять и переместить весь перекрытый перекрытие вместе с домом. (Примечание : Это очень дорого и обычно имеет смысл только в том случае, если в доме есть высококачественные полы, шкафы и настенные покрытия) .

    Мы перевезли этот дом в стиле пароходной готики в Джорджию с большими, круглыми крыльцами и тремя целыми каминами.

    Фактор 3.

    Принадлежности

    Гаражи, пристройки, веранды, террасы, балконы, дымоходы, камины и другие аксессуары почти всегда можно перемещать вместе с домом, но это увеличивает время и увеличивает стоимость проекта. В большинстве случаев, если здание можно переместить с неповрежденными аксессуарами, это дешевле, чем демонтировать и перестраивать.

    Однако, если аксессуары все равно будут снесены, то вы сэкономите деньги, сделав это до переезда .

    Фактор 4.

    Рабочее пространство

    Время – деньги.

    Недостаточное рабочее пространство вокруг дома может значительно увеличить продолжительность работы и, следовательно, стоимость подъема и переезда. Если у нашей бригады недостаточно места для размещения нашего стандартного оборудования вокруг дома и под ним, тогда нам, возможно, придется использовать меньшее оборудование, которое можно установить вручную или с помощью небольших машин.Это не мешает нам перемещать здание, но может повлиять на общую стоимость.

    Фактор 5.

    Новый фундамент

    Есть несколько способов установки нового фундамента. Самый распространенный способ – заранее заливать только нижние колонтитулы. Это позволяет спускать дом по пандусу и преодолевать нижние колонтитулы. Тогда дом будет поднят и поддержан, пока под ним строится новый фундамент. Если нет места для пандуса, другой вариант – установить новый фундамент до прибытия дома, а затем дом можно поднять и сдвинуть поверх этого фундамента.Обычно это дороже, но бывает полезно при необходимости.

    Ширина дороги и линии электропередач являются значительными финансовыми факторами, которые следует учитывать при составлении бюджета.

    Дополнительные работы для рассмотрения

    Ответственность за следующие вопросы лежит на вас и на вашем генеральном подрядчике, и они также повлияют на общую стоимость проекта.

    • Первоначальное планирование и разрешения

      Архитектурные и структурные чертежи и разрешения требуются в большинстве областей для установки нового фундамента под домом.

    • Подготовка дома

      Коммунальные сети должны быть отключены и отключены от дома, включая электричество, воду, канализацию, газ (должны быть отключены и отключены на улице), телефон, кабель и т. Д. Все трубы, водопровод и воздуховоды в обходе пространство или подвал необходимо убрать из-под балок перекрытия. Наружные ступени, плинтусы, кусты, душевые на открытом воздухе, заборы и любые аксессуары, которые не перемещаются, необходимо снести и удалить заранее.

    • Маршрут движения

      Очистка маршрута перемещения – очень большой ценовой фактор. Перемещение на месте обычно не является проблемой,
      , хотя в некоторых случаях могут потребоваться земляные работы; однако, как только вы начнете движение по дороге, может возникнуть несколько препятствий.

      Ветви деревьев были обрезаны, чтобы освободить место для переезда.

      Дом шире дороги? Если дом нависает над дорогой, вам, скорее всего, придется бороться с деревьями, телефонными столбами, перилами мостов и, возможно, другими зданиями.Если ширина свободна, вы определяете, могут ли какие-либо препятствия над головой вызвать помехи.

      Подземные инженерные сети и другие надземные сооружения часто являются препятствием даже при переезде в одноэтажный дом. Стоимость поднятия инженерных коммуникаций ограничивает большинство перемещений одной-двумя милей на Восточном побережье и Среднем Западе. В районах центральной части США, таких как Техас и Оклахома, обычно больше места по ширине и высоте, прежде чем препятствия станут проблемой.

      Обрезка деревьев, светофоры, знаки и световые столбы, а также управление движением – это другие препятствия, на которые необходимо обратить внимание на предмет осуществимости и затрат.

    • Раскопки и новый фундамент

      Необходимо выкопать новый фундамент и установить фундамент на новом месте. Большинству домов потребуется как минимум 4-футовый проход, а для некоторых каменных домов может потребоваться полноценный подвал. В большинстве случаев для верхней части нового фундамента требуются карманы для балок, чтобы наша подъемная сталь могла отступить при опускании дома.

    Заключительные шаги

    После того, как фундамент будет построен, наша команда вернется на площадку и заберет наше оборудование.В это время фундамент можно закончить, гидроизолировать и засыпать. Для новых настилов и ступеней потребуется некоторое обрамление. Коммунальные сети необходимо будет переустановить и подключить под домом, а затем можно будет сделать окончательный ландшафтный дизайн.

    Как получить смету расходов на переезд

    Это некоторые из основных вещей, которые могут повлиять на общую стоимость, и о которых вы должны знать, прежде чем начинать проект.

    Нам не обязательно нужна вся эта информация, чтобы иметь возможность предоставить вам приблизительную стоимость подъемно-транспортной части вашего проекта, но чем больше информации вы можете предоставить, тем более точными мы сможем с вашим приблизительным номером.

    Как только вы получите от нас приблизительное представление о стоимости переезда, стоимости сопровождения сделок от вашего генерального подрядчика и решите двигаться дальше, мы отправим оценщика на ваш строительный участок для ознакомления с деталями проекта вместе с вами. В это время мы предоставим письменное предложение на работу.

    Запросить смету проекта

    Мы не ждем, что вы узнаете ответы на все вопросы. Предоставьте нам имеющуюся у вас информацию, и мы посмотрим, достаточно ли этого, чтобы дать вам приблизительную стоимость.

    Вы можете скачать бумажную форму здесь или нажать кнопку ниже, чтобы отправить форму в электронном виде.

    Запросить оценку »

    Жилой дом | Округ Принс-Джордж, Мэриленд,

    Проект
    Разрешение Планы
    Установить внешний сайдинг N N
    Заменить черепицу (без ремонта конструкции) N N
    Заменить обшивку крыши B Y
    Панельные межкомнатные стены без перегородок N N

    Поставить перегородки и отделать комнату отдыха (электричество / сантехника, требуется отдельное разрешение)

    B Y
    Точная замена окна и / или двери (без структурных изменений) N N
    Установить быстровозводимый камин B Y
    Строить дымоходы для печи B Y
    Каменный камин B Y
    Сооружить подъезд / проход в подвал B Y
    Построить, выкопать или расширить подвал под существующим жилым домом B Y
    Подъездные пути и мощение B Y
    Гидроизоляция фундамента B Y
    Постройте внутренний дворик площадью менее 500 квадратных футов (без ступенек; нельзя использовать для парковки транспортных средств) N N
    Построить внутренний дворик B Y
    Настроить навесы для патио B Y
    Заменить или установить ковровое покрытие N N
    Живопись N N
    Заменить или установить стойку на кухне или в ванной N N
    Заменить внутреннюю или внешнюю дверь N N
    Накрыть навес B Y
    Построить или заменить крыльцо или террасу B Y
    Шаги по ремонту B Y
    Переместить лестницу B Y
    Причал B, G Y
    Переборка B, G Y
    Эллинг B Y
    Швартовная свая B, G Y
    Подъемник лодочный B Y
    Сборка слуховых аппаратов B Y
    Укладка деревянного пола или асфальтовой плитки на черный пол N N
    Установить кухонные шкафы N N
    Заменить пластины переключателя N N
    Заменить электропроводку E * N
    Переместить переключатели, розетки, осветительные приборы и вспомогательные панели E * N
    Переместите служебный входной кабель или измените размер служебного E * N
    Установить детекторы дыма (при подключении к домашней электропроводке) E * N
    Заменить выключатели E * N
    Заменить вытяжку кухонной плиты E * N

    Постройте более прочные стены | Сохраняйте безопасность

    ШАГ 4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТЕНОВОЙ СИСТЕМЫ

    Спросите инженера, как спроектировать упругую и прочную стеновую систему.

    A. ДЕРЕВЯННАЯ РАМА

    • Деревянная каркасная конструкция состоит из структурного каркаса, состоящего из балок и колонн или стенок каркасных стоек, которые поддерживают прямой и непрерывный путь нагрузки от крыши до фундамента.
    • В конструкции деревянного каркаса обычно используются обработанные пиломатериалы номинальных размеров или размеров (2 фута x 4 фута).
    • Двойной слой пиломатериалов, известный как верхняя пластина, располагается поверх деревянных шпилек. Эта деталь прикрепляет крышу к конструкции стены.См. Стратегию 07 для получения дополнительной информации.
    • Пространственные перегородки на расстоянии 16 дюймов по центру или меньше устанавливаются на дополнительный двойной слой пиломатериалов, известный как нижняя или пороговая пластина.
    • Горизонтальные балки могут быть добавлены для дополнительной поддержки. Используйте обработанную под давлением древесину на 12 дюймов выше базовой отметки паводка (BFE). Используйте влагостойкие шурупы для панелей под балками, чтобы их можно было легко очистить и заменить.
    • Чтобы расширить существующий бетонный дом за счет конструкции деревянного каркаса, проконсультируйтесь с лицензированным специалистом по проектированию, чтобы подтвердить правильные методы крепления и обеспечить непрерывный путь нагрузки.

    ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ФУНДАМЕНТУ

    • Подоконник прикрепляет всю стеновую систему к фундаменту с помощью анкеров и ремней. Гайки и шайбы используются для затяжки анкерных болтов, и перед установкой анкеров в пиломатериалах необходимо просверлить отверстия.

    • Стены и колонны с опорными каркасами опираются непосредственно на подоконную плиту, прикрепленную к фундаменту с помощью анкеров и прижимных стяжек.

    • Угловые колонны требуют (3) элементов 2х4 дюйма с каждой стороны, прикрепленных к болтам и шайбам. Угловые колонны крепятся к фундаменту.

    083

    ОКРУЖАЮЩИЕ ОТВЕРСТИЯ

    • Двойные вертикальные «домкраты» и горизонтальные «верхние» и «пороговые» элементы рекомендуются со всех сторон, обычно 2 фута x 4 фута
    • Элементы каркаса вокруг проемов соединяются с помощью металлических пластин или уголков и креплений.Крепежные детали обычно представляют собой болты или шурупы. На рынке есть множество застежек. Проконсультируйтесь с производителем, чтобы определить подходящий крепеж, размер, частоту и схему крепления для дома.
    • См. Стратегию 08 для получения информации о методах крепления, герметизации и защиты.
    • См. Стратегию 12 и 11 для размещения отверстий для надлежащей вентиляции и естественного освещения.

    СОЕДИНЕНИЕ МЕЖДУ НАРУЖНЫМИ И ВНУТРЕННИМИ СТЕНАМИ

    • Если внутренние структурные стены требуются для больших боковых нагрузок (т.е.е. сейсмические силы), правильно привяжите их к конструкционной системе. Они требуют специальных соединений с внешними несущими стенами и диафрагмами пола.

    СОЕДИНЕНИЕ ЭТАЖОВ

    • Несущие стены должны быть непрерывными по вертикали от фундамента до крыши.
    • Крышу бетонного дома можно использовать как плиточный пол для деревянного каркаса на втором этаже.
    • Закрепите деревянные полы в несущих стенах с помощью анкерных болтов.
    • Стены второго этажа расположены прямо над балками пола. Они соединяются с нижней стеновой панелью и балкой перекрытия с помощью гвоздей, крепежных деталей и металлических пластин / уголков или готовых соединений.
    • Наружные и внутренние несущие стены выравниваются непосредственно над несущими стенами первого этажа.
    • Используйте металлические хомуты для усиления соединений пола с фундаментом.
    • Убедитесь, что вертикальные элементы (стойки / колонны) правильно соединены с горизонтальными элементами (верхняя и нижняя пластины).

    084

    ОТДЕЛКА

    • Используйте устойчивые к затоплению материалы ниже ожидаемого расчетного уровня затопления. Требования к зонам затопления см. В Техническом здании 2 FEMA (FEMA TB-2).

    • Поместите изоляцию внутри рамы между стойками, чтобы поддерживать стабильную внутреннюю температуру, несмотря на внешнюю температуру.

    • Поместите изоляцию внутри рамы между стойками, чтобы поддерживать стабильную внутреннюю температуру, несмотря на внешнюю температуру.

    • Обшивка, обычно фанера, прикрепляется к деревянным стойкам и балкам с помощью общих гвоздей 6d или 8d.

    • Каждая панель должна быть совмещена с деревянной стойкой, пластиной или блокировкой для правильной установки.

    • Рекомендуется использовать панель размером 4 х 8 футов для перекрытия шпилек стены.

    • Оставьте минимум ½ дюйма вертикального зазора между панелями обшивки, чтобы учесть усадку опорного деревянного элемента.

    • Обшивка наружных стен, как и штукатурка, может использоваться как основа для отделки.

    • Фанерные панели в несущих стенах должны иметь минимальную толщину 5/16 дюйма и класс CD.

    • Гипсокартон, используемый в несущих стенах, должен иметь минимальную толщину ½ дюйма.

    085

    B. БЕТОН

    РАЗЛИВНЫЙ БЕТОН

    • Заливайте бетон непосредственно в опалубку с арматурой, уложенной в опалубку.
    • Опалубка – это форма, обычно сделанная из фанерных панелей, которая образует окончательную толщину стены.
    • Используйте стяжки, чтобы выдерживать расстояние во время заливки и отверждения.
    • Процесс состоит из: создания опалубки, заливки бетона и образца для испытаний, ожидания затвердевания бетона и проверки результатов испытаний на прочность, демонтажа опалубки.
    • Процесс возведения медленнее, чем для деревянного каркаса или бетонного каркаса с заполненными стенами.

    БЕТОННЫЙ КАРКАС С ЗАПОЛНЕНИЕМ СТЕНЫ

    • Спроектируйте бетонный каркас, как описано выше.
    • Спроектируйте структурную сетку из арматуры, соединяющую колонны.
    • Колонны должны располагаться непосредственно над фундаментом, чтобы правильно передавать нагрузку.
    • Колонны и балки имеют вертикальный и горизонтальный арматурный стержень для передачи гравитационных и боковых нагрузок, включая ветровые и сейсмические нагрузки, на фундамент.
    • Используйте бетонные блоки, чтобы заполнить промежутки между колоннами несущей сетки.
    • Залейте цементный раствор и поместите арматуру в ячейку блока на необходимом расстоянии.
    • Добавьте усиление швов и горизонтальную арматуру для боковых нагрузок.
    • Привязать стены заполнения к несущему бетонному каркасу.

    ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ФУНДАМЕНТУ

    • Эта система может быть закреплена только на бетонном фундаменте.
    • Перед заливкой бетона в фундамент должны быть заделаны дюбели в сухой смеси, уходящей в стену.
    • Арматурная сталь, заделанная в фундамент, называемая дюбелями, является основным соединением между стенами и фундаментом. Они должны соответствовать шагу и размеру стенной арматуры.См. Стратегию 05.
    • Дюбели должны заходить в фундамент и соответствовать расстоянию и размеру арматурного стержня. Типичный интервал составляет 8 или 16 дюймов по центру, чтобы соответствовать арматурному стержню и размеру бетонного блока, в зависимости от конструкции конструкции. См. Стратегию 05 для получения информации о фондах.
    • Убедитесь, что между дюбелем и арматурой стены имеется достаточный нахлест для передачи усилий на фундамент. Требуемая длина нахлеста зависит от размера и типа дюбеля.
    • Обеспечьте минимум 3 дюймабетонного покрытия со всех сторон дюбелями.

    ОКРУЖАЮЩИЕ ОТВЕРСТИЯ

    • Строительные нормы и правила требуют, чтобы арматура вокруг проемов со всех сторон в несущих стенах.
    • Требуется дополнительная горизонтальная арматура над и под проемом, называемая балкой перемычки. Горизонтальная арматура должна выходить за проем в обоих направлениях.
    • Размер арматурных стержней и расстояние между ними зависят от требуемой прочности. Строительный кодекс требует как минимум No.Арматурный стержень 4 размера (диаметром ½ дюйма) с максимальным расстоянием 24 дюйма по центру, но это будет зависеть от конструкции конструкции.
    • Для бетонного каркаса с заполненными стенами следует построить заливной бетонный каркас для проемов в стенах.

    086

    СОЕДИНЕНИЕ МЕЖДУ ВНУТРЕННИМИ И ВНУТРЕННИМИ СТЕНАМИ

    • Закрепите внутренние перегородки в раме для устойчивости.
    • Поддерживайте постоянную траекторию нагрузки, обеспечивая непрерывное вертикальное армирование от фундамента до крыши в несущих стенах.
    • Требуется дополнительная горизонтальная арматура, называемая перемычкой, которая должна быть непрерывной на всех наружных стенах и внутренних несущих стенах.
    • Убедитесь, что при переходе между арматурными стержнями имеется достаточный нахлест.

    СОЕДИНЕНИЕ ЭТАЖОВ

    • Несущие стены должны быть непрерывными по вертикали от фундамента до крыши.
    • В многоэтажных домах верхние этажи могут иметь деревянный каркас.
    • Закрепите деревянные полы в несущих стенах с помощью закладных анкерных болтов.

    ОТДЕЛКА

    • Латексная краска и керамическая плитка – лучший материал, способный выдержать затопление и защитить конструкцию.
    • Воспользуйтесь инструкциями производителя, чтобы подготовить стену перед нанесением.
    • Закрепите наружную отделку, например плитку, с помощью стенных анкеров.
    • В дополнение к требованиям защиты от наводнений рекомендуется гидроизоляция поверхностей наружных стен и плит.

    ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

    Используйте рамы соответствующей длины.Дерево расширяется и сжимается в различных условиях окружающей среды, например, при влажности. Затяните деревянные крепежные детали после сжатия деревянных элементов. Гайки анкерных болтов должны быть затянуты вручную плюс от 1/4 до ½ оборота ручным ключом. Не перетягивайте анкеры.

    Существуют различные виды защитных покрытий для деревянных креплений, в том числе шурупы и гвозди. Выберите подходящие защитные покрытия, чтобы предотвратить ржавление креплений. Коррозия и влажность влияют на конструктивную целостность дома независимо от удаленности от берега.Заведите привычку осматривать стены на предмет признаков влажности и коррозии. Обратите особое внимание на несущие стены и их стыковые соединения.

    Остерегайтесь глубоких трещин в несущих стенах. Если они появляются, немедленно обратитесь к профессиональному инженеру или архитектору. Несущие стены не должны изменяться или удаляться при будущих реконструкциях без проверки и одобрения зарегистрированного профессионала-проектировщика. Разметьте несущие стены, чтобы они не были изменены или удалены.

    087

    Сколько рядных домов в Нью-Йорке?

    Последнее десятилетие городской картографии дало нам десятки новых способов увидеть Нью-Йорк: по статистике переписи населения, по аренде жилья Airbnb, поездкам на такси и затратам на содержание под стражей, и это лишь некоторые из них.Трехмерный спутниковый снимок Google предлагает фантастический вид на город с помощью дрона.

    На этой неделе мы добавляем обзор рядных домов Нью-Йорка. Художник и градостроитель Нил Фриман проанализировал данные налоговых лотов города, чтобы определить рядные дома – категорию зданий, которую мы все хорошо знаем, но которую город официально не признает, – чтобы, наконец, подсчитать количество рядных домов. в Нью-Йорке. Он иллюстрирует свой процесс устранения черты рядного дома

    0 городских зданий, а затем отправляет нас в путешествие за пределы банального пояса Браунстоуна и через гораздо более крупный пояс рядных домов, который простирается через четыре района (извините, Статен-Айленд) .

    Превосходный ответ Нила на наш центральный вопрос – а сколько в них рядных домов и ? – также объясняет, почему так сложно ответить: рядный дом – это неточно определенная категория зданий. Поэтому он предлагает другой метод, «Это рядный дом?» викторина , в которой вы можете оценить фотографии возможных рядных домов в Нью-Йорке. Давай, стань оценщиком – несколько сотен тысяч голосов и у нас будет база данных общественного мнения. –H.G.

    Рядный дом в Нью-Йорке – это невероятно универсальная форма, от огромных каменных свай на западе Центрального парка до низких неглубоких домов со встроенными гаражами – таких же разных, как доберманы и ши-тцу, но оба узнаваемые рядные дома. Хотя «коричневые камни» – подвид, которым так восхищаются, – заслуживают того, чтобы их возлюбить, большинство рядных домов уходят на второй план. Такое сочетание повсеместности и анонимности делает рядные дома достойными внимания и учета.

    Чтобы лучше понять рядные дома, я решил их пересчитать. Это непростая задача. Сначала мы должны тщательно определить «рядный дом» и сопоставить это определение с имеющимися у нас данными.

    Город публикует некоторые очень конкретные данные, такие как расположение и виды уличных деревьев. Но город не отслеживает типологии зданий, по крайней мере, так, как это узнал бы архитектор. Департамент финансов действительно применяет один из 216 «классов зданий» к каждому объекту недвижимости. К ним относятся: «Z5: Организация Объединенных Наций», «P4: пляжный клуб» и «G7: нелицензированная парковка.Его жилищные коды описывают некоторые очень специфические формы («A0: Кейп-Код»), в то время как другие расплывчаты («D6: Elevator Apt; пожаробезопасность без складских помещений»).

    Но «рядный дом» не входит в категорию.

    Придется найти рядные домики для себя. Нью-Йорк публикует информацию о размерах зданий и участков, количестве единиц жилья и землепользовании на Плутоне, базу данных, которая отслеживает 900 000 налоговых участков города. Если это трудно визуализировать, представьте документ Excel с 80 столбцами и 900 000 строками.В интересах города отслеживать информацию о собственности и зданиях, потому что он взимает с них налоги, тушит в них пожары, обеспечивает соблюдение строительных норм и правил и составляет планы. Мы дадим определение рядному дому, объединив поля данных Плутона.

    Некоторые данные в Плутоне представляют собой текст, например адрес, некоторые числовые (например, площадь участка), а некоторые состоят из специальных кодов. Например, есть поле «Код близости» с четырьмя возможными значениями: отсоединено, частично присоединено, прикреплено и «недоступно».К сожалению, почти 20 процентов записей пусты – это означает, что отсутствует много информации о «привязанности», что, как мы все можем согласиться, является одним из определяющих качеств рядного дома.

    Один из подходов к данным – просто выбрать в таблице записи, которые имеют определенные значения, как вы могли бы сделать это при покупке мебели: «Я хотел бы видеть диваны длиной от 60 до 65 дюймов, серые или зеленые. и обиты тканью ». Такой подход здесь не идеален, потому что нет строгого определения «рядного дома», а в наших данных присутствует шум, например, часто отсутствующий код близости.Более того, нет никаких объяснений того, как были созданы данные. Плутон, как и большинство наборов данных, является продуктом человеческого труда; не зная методов сбора данных, лучше всего подходить к данным осторожно, предполагая, что они полны ошибок.

    Это рядный дом? Вам решать. Пройдите викторину!

    В качестве обходного пути к этим условиям мы собираемся присвоить каждой собственности в Нью-Йорке оценку, оценивающую ее вероятность того, что она будет рядным домом.Наше нечеткое определение становится критерием оценки. Я дам каждому объекту в Нью-Йорке балл за выполнение определенного значения (со встроенной комнатой для маневра для учета шума в данных). Я составил этот список, внимательно изучив Плутон и определив, какие качества рядного дома он фиксирует, а также привнес в этот процесс свои собственные обоснованные предположения. Вот критерии:

    Рядный дом прикреплен : Основное качество рядного дома состоит в том, что он стоит в ряд, соединенный с соседями стенами для вечеринок.Объекты получают один балл, если они помечены как «прикрепленные».

    Рядные дома узкие : Этот критерий добавляет один балл для зданий шириной не более 25 футов. Стандартный манхэттенский участок имеет ширину 20 футов, но рядные дома могут быть шире во внешних районах.

    Рядные дома имеют уличную стену: Фасад рядного дома тянется через всю территорию. В некотором смысле это повторение первого критерия. Такая избыточность хороша, поскольку компенсирует потенциальные упущения в одной области.Одно очко добавляется, если фасад здания, выраженный в футах, занимает большую часть (92%) поверхности участка. Фактор выдумки допускает погрешности измерения, по крайней мере, одного фута с каждой стороны участка шириной 25 футов.

    Рядные дома не являются многоквартирными домами: Классический дом из коричневого камня был разработан для нуклеарной семьи с несколькими родственниками, жильцами и / или слугами. Конечно, сегодня многие рядные дома делятся на квартиры, но у них нет длинных внутренних коридоров и недостаточно глубоких, чтобы разместить по несколько квартир на этаже.Этот критерий дает балл за недвижимость, состоящую как минимум из одной, но менее чем из пяти единиц. Это может не включать некоторые рядные дома, которые были разделены на студии и СРО, а также рядные дома, предназначенные только для коммерческого (или другого нежилого) использования. Это цена исключения больших многоквартирных домов из нашего набора данных, что здесь более важно.

    Рядные дома бывают жилыми: Иногда встречаются рядные дома, которые полностью переоборудованы для коммерческого или промышленного использования, но в основном это жилые дома.Рубрика добавляет один балл для зданий с кодом одного из нескольких классов зданий, которые описывают использование земли под жилую застройку.

    Рядные дома строятся вокруг лестницы: Рядные дома не являются квартирами с лифтом. Последний критерий добавляет один балл к собственности с шестью или менее этажами.

    Вместе эти факторы образуют простую шестибалльную шкалу. Каждый из этих факторов будет верен для некоторых зданий, которые не являются рядными, но есть надежда, что здания с более высокими баллами будут больше похожи на рядные дома.Каждый фактор в оценке действует как линза, помогая нам выделить изображение из зашумленных данных.

    В шкале не учитываются соседи конкретного объекта недвижимости. Является ли рядный дом рядным домом, если его соседи снесены? Я сказал да. Это также не влияет на падение здания. Канонический рядный дом Нью-Йорка расположен в стороне от улицы, оставляя место для небольшого сада и террасы. Однако в рядных домах это не встречается повсеместно, поэтому мы не принимаем это во внимание. Кроме того, шкала не делает различий между жилыми и многофункциональными рядными домами, за исключением того, что рядные дома, которые используются исключительно в коммерческих целях, не получают баллов для жилых домов.

    Весы работают? Ты будешь судьей.

    6s: случайный выбор домов, получивших шесть баллов по шкале рядных домов | через Google 5s: случайный выбор свойств, получивших пять | через Google

    Бесконечно просматривая фотографии зданий, отсортированные по количеству очков, я пришел к выводу, что здания, получившие пять и шесть баллов, действительно соответствуют типологии рядных домов.На самом деле существует небольшая заметная разница между зданиями, отвечающими пяти критериям, и зданиями с шестью критериями – избыточность оценки успешно отфильтровала шум.

    В отличие от высших классов, здания, получившие четыре балла, обычно имеют один четкий элемент, который отличает их от рядных домов. В Бруклине и Квинсе четверки, как правило, представляют собой двухквартирные дома – два односемейных дома, соединенных общей стеной – с общими гаражами, проходящими между всеми остальными домами.Этот тип дома обычно не проходит тест на привязанность и тест на уличную стену, и поэтому получает четыре балла. На Манхэттене четверки зданий часто представляют собой здания с нулевым участком, которые простираются назад, чтобы заполнить весь участок. Такие узкие многоквартирные дома, скорее всего, не пройдут ни тест по количеству единиц, ни по классу строения, и поэтому наберут четыре.

    4s: случайный выбор свойств, получивших четыре балла; хотя иногда в этой категории появляется рядный дом, обычно здания являются кузенами настоящих рядных домов | через Google

    По этим меркам в Нью-Йорке 217 000 рядных домов.Всего 761 000 единиц жилья, это более четверти жилого фонда!

    Однако

    рядных домов составляют лишь 434 000 из 3,5 миллионов жилых единиц Нью-Йорка, или 12 процентов. В среднем рядные дома состоят из 2,0 единиц жилья в каждом по сравнению со средним показателем по городу, составляющим 4,6 единицы на жилое здание. Это подчеркивает, что рядный дом – это не просто небольшой многоквартирный дом; он занимает расплывчатое пространство между жильем на одну семью и многоквартирным домом. Это небольшое количество единиц не ограничивается пятерками и шестерками; четверки, наша категория «не совсем», в среднем около трех единиц каждая.Важно отметить, что незаконные подразделения и подвальные квартиры официально не регистрируются, поэтому эти средние значения, вероятно, несколько занижены.

    Размер рядных домов зависит от района. Самые большие рядные дома находятся в Манхэттене и Бедфорд-Стайвесанте, Бруклин. При удалении от центра рядные дома, как правило, меньше, хотя, конечно, есть исключения, такие как Корона в Квинсе и Вудлон в Бронксе. Рядные дома по всему городу предлагают одни из самых больших единиц жилья – редко можно найти рядный дом, который не входит в пятую часть всех единиц по размеру.В целом рядные дома предлагают одни из самых больших единиц жилья в плотных внутренних кварталах, но среднего размера – во внешних кварталах.

    Средний участок рядных домов имеет площадь около 1900 квадратных футов, что очень близко к прототипу 2000 квадратных футов (20 x 100 футов) в Нью-Йорке. В то время как более крупные типы зданий полагаются на объединение участков, рядный дом с большей вероятностью займет участок, поскольку он был первоначально разделен.

    Концентрация рядных домов по всему Нью-Йорку, квартал за кварталом | Графика Нила Фримена, из данных MapPLUTO

    Чтобы получить представление о распределении рядных домов по городу, я нанес на карту процент владений в каждом городском квартале, получивших пять или шесть баллов.На этой карте полоса сплошных рядов домов проходит через Бруклин, от Бэй-Ридж до Парк-Слоуп, Бед-Стай и Бушвик. Пояс рядных домов прерывается в северном Бушвике, где вокруг парка Марии Эрнандес преобладают трехэтажные квартиры шириной 30 футов. Эта форма занимает промежуточное положение между рядным домом и многоквартирным домом и на удивление редко встречается в остальной части города. Южный Бушвик является домом для ряда деревянных каркасных домов – еще одна редкость.

    Сеть Бушвика тянется на северо-запад через Риджвуд, где она рассредоточена по кладбищам и железнодорожным отрогам Маспета и Мидл-Виллидж, Квинс.В более фрагментарных моделях застройки в Квинсе участки застройки рядных домов чередуются между отдельными домами и многоквартирными домами.

    Прыгая в Манхэттен, пояс проходит через Гарлем. Знаменитые рядные дома Верхнего Востока и Запада можно идентифицировать, но они редко занимают более четырех пятых собственности в данном квартале. Когда-то доминирующая форма на Манхэттене, многие рядные дома были снесены для более плотной застройки в 20 веке, особенно вдоль проспектов.В нижнем Манхэттене ряды домов в Западных, Гринвичских и Восточных деревнях рассказывают историю разногласий в историческом развитии. Восточная сторона долгое время была более бедной по отношению к западу, с большей вероятностью здесь располагались многоквартирные дома и застройки в виде башни в парке. В результате Западная деревня имеет относительно концентрированный карман рядных домов, в то время как такая форма редко встречается в Ист-Виллидж.

    Все рядные дома в кварталах Клермонт, Моррисания и Мелроуз в Бронксе (с парком Кротона на севере) | Графика Нила Фримена, из данных MapPLUTO

    В Бронксе есть два основных участка рядных домов: неровная смесь в Южном Бронксе, которая расширяет пояс рядных домов, и большее количество в Уильямсбридже, в дальних северных частях городка.Рядные дома, диаметрально, являются одними из самых старых и новейших построек Южного Бронкса. Старые рядные дома включают элегантные кирпичные и каменные ряды, которые восходят к незадолго до рубежа 20-го века, примером чего является исторический район средней школы Морриса, а также множество анонимных коротких секций рядных деревянных каркасных домов на переулках. Более поздняя застройка многоквартирных домов и башен в парке ослабила концентрацию рядных домов. Однако рядные дома вернулись. В последние десятилетия было построено много новых, неукрашенных рядов, была построена стратегия заполнения и доступного жилья, которая последовала за знаменитыми пожарами и заброшенностью 1970-х годов.

    В Уильямсбридже застройщики развернули рядный дом в межвоенные годы, чтобы добавить плотности к ранее пригородной зоне. Район представляет собой смесь кирпичных двухквартирных и рядных домов, обычно двух или трехэтажных, с парковочными площадками перед домом. Инфраструктура парковки – яркая историческая деталь. Во многих рядах изначально были встроенные гаражи. Эти старые помещения слишком малы для современных автомобилей, поэтому гараж часто замуровывают и превращают в жилое пространство, а передний двор переделывают под парковку.

    На Статен-Айленде, где царит особняк на одну семью, рядные дома сравнительно редки. Их можно найти разбросанными по всему району в таунхаусах, построенных за последние тридцать лет, обычно короткими рядами из десяти или меньше домов с просторной парковкой перед домом. Хотя эти дома представляют собой мир, удаленный от величественных бруклинских домов из коричневого камня, они по-прежнему представляют собой рядные дома.

    Рядные дома залива Шипсхед; рядный дом в центре изображения заменил Жокей-клуб Кони-Айленда в 1920-х годах | Графика Нила Фримена, из данных MapPLUTO

    На Манхэттене и в некоторых частях Коричневого пояса рядные дома, как правило, являются самыми старыми зданиями в округе.Однако на окраинах города рядные дома могут фактически вторгаться в районы старых домов на одну семью. Группа рядных домов в Шипсхед-Бэй, Бруклин, на самом деле моложе, чем ее окрестности для одной семьи. Этот участок, пролегающий на пронумерованных улицах к югу от авеню S между авеню Бедфорд и Ностранд, когда-то – начиная с 1879 года – был жокей-клубом Кони-Айленда. Члены городской элиты «Четыреста», в том числе Уильям К. Вандербильт, участвовали в гонках на лошадях в сельской местности.Трасса некоторое время использовалась для гоночных автомобилей, прежде чем была разделена в 1923 году. Разработчики построили короткие рядные дома, некоторые с переулками, а другие с гаражами, выходящими на улицу.

    Эти примеры иллюстрируют, как рядный дом бесконечно адаптировался и перестраивался. Сочетание изменчивости и настойчивости – это именно то, что затрудняет точный учет. Этот моментальный снимок рядных домов уже устарел, поскольку разработка неуклонно идет вперед.Оценка рядных домов лучше рассматривать как способ объяснить разнообразие типологии. Этот подход использует открытые данные не как полное руководство по миру, а как набор подсказок, которые могут подтвердить наши предубеждения (да, в Бед-Стюи много рядных домов) и выявить необычные закономерности, как в Sheepshead Bay. Эта непритязательная форма продолжает спокойно утверждаться 217000 раз в ткани Нью-Йорка.

    Нил Фриман – городской планировщик и художник. Его работы появлялись в Интернете и выставлялись в Чикаго, Лондоне, Нью-Йорке и Кембридже.Учился в Гарвардской высшей школе дизайна и Оберлин-колледже. Он живет в Бруклине.

    Мнения, выраженные здесь, принадлежат только авторам и не отражают позицию Архитектурной лиги Нью-Йорка.

    Несколько советов по бетонным стенам – Chicago Tribune

    В. В чем разница между бетонными блоками и бетонными фундаментными стенами? Какой лучше? Участок, на котором я собираюсь строить, имеет сезонно высокий уровень грунтовых вод.Какая из стеновых систем обеспечит сухой подвал?

    A. Я думаю, что было бы легче ответить на такой вопрос: Действительно ли великолепный восход солнца прекраснее великолепного заката? На самом деле оба строительных материала, бетонный блок и заливной бетон, могут дать превосходные фундаментные стены при правильной установке. Слишком часто строители и субподрядчики не осознают ограничения некоторых материалов для каменной кладки. Когда это происходит, разрушение фундамента – обычное явление.

    Первое, что нужно понять, это то, что бетонный блок сделан из заливного бетона. Основными ингредиентами бетонного блока являются портландцемент, щебень и песок. Это те же ингредиенты, которые вы найдете в заливном бетонном фундаменте. Единственная разница – это размер гравия, используемого в каждом приложении. Обычно вы увидите гравийные камни диаметром до 3/4 дюйма в заливном бетонном фундаменте. В бетонном блоке может быть щебень размером не больше горошины.

    Фундаменты из монолитного бетона насквозь сплошные. Это происходит по умолчанию, когда пластиковый бетон перетекает из автобетоносмесителей в фундаментные опалубки.

    Бетонные блоки, которые используются для строительства блочного фундамента, являются пустотелыми. Когда бетонные блоки уложены друг на друга, вы можете смотреть вниз через центр фундамента. После того, как бетонные блоки уложены, пустоты можно заполнить цементным раствором или заливным бетоном, содержащим мелкий щебень.Если строитель сделает это, стены из залитых бетонных блоков станут почти идентичными залитым бетонным стенам.

    Но этого недостаточно, чтобы удовлетворить меня, сотрудников кодекса и инженеров-строителей. Бетон и предметы из бетона или цемента, как правило, обладают фантастической прочностью на сжатие. Часто он измеряется в тысячах фунтов на квадратный дюйм. Но тот же самый материал обычно имеет только одну десятую прочности, когда вы прикладываете к нему силу натяжения или растяжения.

    Изгиб стены из залитого бетона или бетонных блоков создает напряжение.После того, как дом построен, засыпанный грунт у стены создает напряжение, поскольку оно толкает стену. Плохая почва также создает различное нисходящее натяжение на фундамент, поскольку по мере строительства дома добавляется все больше и больше веса.

    Вы можете укрепить стены из наливного бетона и бетонных блоков, добавив арматурную сталь. Часто можно встретить горизонтальные стальные стержни, размещенные в нижних и верхних секциях залитых фундаментных стен. Эта сталь часто имеет предел прочности на разрыв 40 000 фунтов на квадратный дюйм и помогает предотвратить вертикальные трещины в случае падения фундамента.

    Вертикальная арматура тоже очень важна. Эта сталь может быть помещена как в заливной бетонный фундамент, так и в стену из бетонных блоков, в которой пустоты будут заполнены цементным раствором или мелким гравийным бетоном. Арматурная сталь должна быть полдюйма в диаметре, и эти стержни должны быть соединены с залитым бетонным основанием, на котором опирается фундамент. Эту сталь следует размещать через каждые 2 фута по центру.

    Ни одна из стеновых систем не будет водонепроницаемой. Если вам нужен сухой подвал или подвал, вы должны нанести систему гидроизоляции фундамента на внешнюю поверхность стен фундамента после того, как они будут построены.Кроме того, водосточная система должна быть у основания стены рядом с нижним колонтитулом. Эта труба покрыта 2 или 3 футами промытого гравия. Затем гравий покрывают 6-дюймовым слоем соломы или листом толя, а затем на него кладут грязь.

    Солома и брезент предотвращают засорение гравия илом из взбитой грязи обратной засыпки. Вода, которая протекает через почву и попадает в трубу, затем сливается на дневной свет, если дом построен на наклонном участке.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *