Как крепить торцевую планку металлочерепицы: Монтаж торцевых планок на кровлю из металлочерепицы

Содержание

Монтаж торцевых планок на кровлю из металлочерепицы

В конструкции кровли из металлочерепицы обязательно использование дополнительных элементов. Их необходимость обусловлена задачами обеспечить максимальную защиту сопряжений при переходах уровней и направлений плоскости, защитить карнизы и торцевые части. Именно для защиты торцов и предназначена торцевая планка.

При наличии необходимого инструмента и знаний о том, как это сделать, установить торцевые планки можно буквально в течение одного дня. По окончании работы ваша крыша получит дополнительные элементы защиты от попадания влаги под кровлю через торцевые окончания и законченный внешний вид.

Что собой представляет торцевая планка для металлочерепицы

Торцевые планки изготавливают заводским способом и процесс их производства практически идентичен изготовлению металлочерепицы, размеры листа которой соответствуют под планку. Естественно, разница есть только в форме.

В основе планок все тот же металлический лист, покрытый цинком методом горячего цинкования. Дополнительно планки покрывают полимерами — полиэстер или пластизол для улучшения защиты от влияния атмосферных воздействий.

Если вами использована в устройстве кровли композитная черепица, для нее специально существуют собственные виды торцевых планок, покрытые, так же как и основной настил, мелкой базальтовой крошкой.

Толщина металла, применяемого для изготовления торцевых планок, обычно до 0,55 мм.

Внешне торцевая планка почти не отличается от карнизной планки для металлочерепицы ничем, кроме места крепления на кровле. Но крепится она не по нижней плоскости ската крыши, а по всем торцевым сопряжениям кровли и решает задачу предотвращения попадания влаги в подкровельный пирог и на обрешетку.

Размер торцевой планки для кровли из металлочерепицы

Кроме влаги торцевая планка предотвращает задувание под листы металлочерепицы ветра. Из-за этого его свойства ее иногда называют ветровой планкой.

Инструмент для монтажа торцевой планки

С инструментом для монтажа торцевой планки не будет проблем, если вы уже заканчиваете работы. Обычно к этому периоду у домовладельца, если он выполнял работы самостоятельно, собирается уже все необходимое.

Если вы для устройства кровельного покрытия пригласили профессиональных кровельщиков, вопросы об инструменте вас вообще не будут касаться. Специалисты обычно приезжают со своим инструментом.

Торцевая планка для металлочерепицы, монтаж которой осуществляется следующими инструментами:

  • Аккумуляторный шуруповерт (возможно использование сетевой дрели с регулятором скорости вращения патрона)
  • Болгарка для разрезания мерных отрезков нужной длины (как альтернатива — электролобзик или ручные ножницы по металлу)
  • Молоток
  • Деревянная киянка
  • Отвертка с плоским шлицом

По большому счету, это все, что вам понадобится.

Крепление торцевой планки металлочерепицы

Существует определенный порядок крепления торцевой планки. Его нужно стараться четко соблюдать, иначе зимним ветреным утром вы проснетесь от стука по крыше оборвавшегося элемента конструкции.

Прикладывать торцевую планку следует выше обрешеточного слоя на высоту 1-й волны металлочерепицы так, чтобы торцевой стык кровли был полностью перекрыт.

Фиксируется планка саморезами. Вот здесь то вы и сможете оценить удобство использования в работе аккумуляторного шуруповерта. Саморезы прокручиваются по всей длине планки, но начинать необходимо с какой-либо одной стороны и двигаться в одном направлении, чтобы создать нужное натяжение полосе тонкого металла и не получить в итоге его вздутий, в щели которых впоследствии будет попадать влага.

Схема крепления торцевой планки

При стыковке сопрягающихся по длине планок учитывайте необходимость выдерживать нахлест — он должен быть как минимум 50 мм. Для улучшения герметизации в месте сопряжения с листами металлочерепицы следует положить специальный уплотнитель.

Ничего сложного в установке торцевой планки на металлочерепицу нет. В завершении дадим один совет: при работах на высоте позаботьтесь о своей безопасности — работайте только с исправных и надежных лестниц или стремянок.

После установки торцевой планки на крышу металлочерепицы осуществите монтаж других элементов. Обязателен к выполнению монтаж конька металлочерепицы. Т.к. он является значимым элементом крыши, который обеспечивает ее вентиляцию.

Монтаж мансардных окон в металлочерепицу нужно осуществить до установки конька. Неправильная установка или слабая гидроизоляция таких окон сведут на нет все усилия по возведению крыши. Браться за установку мансардных окон лучше тем у кого уже имеется опыт строительных работ, и только при соблюдении изложенных тут инструкции и правил.

Видео о торцевой планке для кровли из металлочерепицы

В видео показан монтаж кровельных торцевых планок.

Пошаговое крепление торцевой планки металлочерепицы своими руками: схема, инструкция

Преимуществами данного вида кровли выступают следующие аспекты:

  • длительный срок службы – более 50 лет;
  • относительная легкость монтажа, не требует специальных знаний и навыков;
  • при технологии изготовления используется широкая цветовая палитра, что позволяет выбрать кровлю под любой дизайнерский проект;
  • металлочерепица относится к одному из самых легких кровельных материалов, что значительно упрощает монтаж;
  • пожаробезопасность. Металлочерепица изготавливается из металла, который не обладает горючестью;
  • экологически чистый материал;
  • прочность и простота ремонта;
  • большой температурный диапазон;
  • демократичная цена. Один из самых лучших и дешевых кровельных материалов.

Читайте также: Чем резать металлочерепицу удобнее

У металлочерепицы есть недостатки. К ним можно отнести следующие отрицательные качества:

  • высокая теплопроводность. Крышу обязательно нужно утеплять;
  • при монтаже необходимо использовать шумоизолирующий материал;
  • склонность к коррозии. Места среза обязательно следует подкрашивать;
  • при сложной кровле нужно применять специальный инструмент;
  • большая парусность.

Для устранения вышеуказанных нежелательных элементов используются различные приспособления и методики, которые с успехом применяются в возведении качественной и добротной кровли, способной прослужить длительное время. От качества монтажа зависит и внешний вид.

Назначение и особенности торцевой планки для металлочерепицы

Читайте также: Преимущества и технология монтажа металлочерепицы Каскад

Различают несколько разновидностей планок. К ним относятся:

  • карнизная;
  • торцевая – ветровая;
  • коньковая;
  • планка примыкания для металлочерепицы.

Главным назначением данных элементов при проведении кровельных работ являются следующие аспекты:

  1. Защита кровли от ветра. Торцевая планка называется ветровой, потому что основное предназначение – защита от бокового ветра. Сильный ветер может полностью снести всю крышу, тем более что металлочерепица – легкий кровельный материал и отличается большой парусностью.
  2. Защита от дождя и снега. Края крыши, если их не закрыть, очень подвержены намоканию. Это деревянная обрешетка, утеплитель, края металлочерепицы. При намокании обрешетка и утеплитель будут гнить. Металлочерепица подвержена коррозии. В результате срок эксплуатации крыши резко сократится.
  3. Защита от птиц, насекомых. Без торцевой планки птицы и насекомые могут попадать под крышу, что тоже является неблагоприятным моментом.
  4. Дополнительная теплоизоляция. Без торцевой планки нарушится теплообмен в межкровельном пространстве. Летом крыша будет сильнее нагреваться, а зимой будет промерзать, что негативно скажется на всем помещении.
  5. Декоративные функции. Крыша эстетически будет выглядеть значительно лучше, когда все торцы будут закрыты. Для этого подбирают торцевые планки сразу при покупке из одной разновидности.

Так выглядит торцевая планка – фото

Металлочерепичная планка изготовлена из специально обработанного металла, стандарт – 2 м, эффективная длина – 1,9 м.

По размерам подбирается в зависимости от того, куда устанавливается. Обычно для металлочерепицы выбирается достаточно широкая торцевая планка

Расцветка подбирается под основной фон.

Торцевая планка – это металлический уголок со специальным окрашиванием. Она имеет специфическую форму для придания изделию устойчивости.

Правильный монтаж ветровой планки

Кровельные работы – одни из самых сложных и опасных при строительстве дома. Работа на крыше требует определенных навыков, снаряжения, специальных инструментов.

Перед работой нужно обязательно проверить лестницы в плане надежности, удобнее работать на специальных лесах вдоль фронтона. Надеть следует легкую, мягкую обувь. Работать рекомендуется с напарником – для подстраховки и помощи в этом нелегком деле.

Необходимые инструменты:

  • шуруповерт, лучше аккумуляторный;
  • лобзик на электрическом питании с пилкой для металла или специальные ножницы для выполнения подобных работ;
  • рулетка;
  • карандаш или другая канцелярия для разметки;
  • кровельные саморезы. Оттенок головки должен совпадать с цветовой гаммой кровельного материала. Это шуруп с резиновой прокладкой – шайбой.

Как установить планку на торец

  1. Рассчитывается материал, проводятся необходимые замеры.
  2. Ветровая планка чаще всего крепится саморезами на строганую доску, которая пришивается к торцевой обрешетке крыши.
  3. Чтобы перекрыть торцевой сток, нужно планку прикрепить, перекрыв первую волну кровли.
  4. Крепление осуществляется при помощи шурупов с уплотнителем, который не высыхает. Они должны располагаться на равномерном расстоянии примерно около 40-50 см.
  5. В месте стыка планки накладываются друг на друга на расстоянии не менее 50 мм. Для лучшей стыковки можно применить специальный уплотнитель.
  6. Делать все нужно очень аккуратно, не торопясь. Очень важно соблюдать меры личной безопасности и следовать инструкциям опытных специалистов с учетом всех нюансов.

Более подробно с креплением торцевой планки металлочерепицы можно ознакомиться на видео.

Крепление торцевой планки металлочерепицы – Домашний мастер MoyDom-irk.ru

Монтаж торцевых планок металлочерепицы: порядок работ

В конструкции кровли из металлочерепицы обязательно использование дополнительных элементов. Их необходимость обусловлена задачами обеспечить максимальную защиту сопряжений при переходах уровней и направлений плоскости, защитить карнизы и торцевые части. Именно для защиты торцов и предназначена торцевая планка.

При наличии необходимого инструмента и знаний о том, как это сделать, установить торцевые планки можно буквально в течение одного дня. По окончании работы ваша крыша получит дополнительные элементы защиты от попадания влаги под кровлю через торцевые окончания и законченный внешний вид.

Что собой представляет торцевая планка для металлочерепицы

Торцевые планки изготавливают заводским способом и процесс их производства практически идентичен изготовлению металлочерепицы, размеры листа которой соответствуют под планку. Естественно, разница есть только в форме.

В основе планок все тот же металлический лист, покрытый цинком методом горячего цинкования. Дополнительно планки покрывают полимерами — полиэстер или пластизол для улучшения защиты от влияния атмосферных воздействий.

Если вами использована в устройстве кровли композитная черепица, для нее специально существуют собственные виды торцевых планок, покрытые, так же как и основной настил, мелкой базальтовой крошкой.

Толщина металла, применяемого для изготовления торцевых планок, обычно до 0,55 мм.

Внешне торцевая планка почти не отличается от карнизной планки для металлочерепицы ничем, кроме места крепления на кровле. Но крепится она не по нижней плоскости ската крыши, а по всем торцевым сопряжениям кровли и решает задачу предотвращения попадания влаги в подкровельный пирог и на обрешетку.

Размер торцевой планки для кровли из металлочерепицы

Кроме влаги торцевая планка предотвращает задувание под листы металлочерепицы ветра. Из-за этого его свойства ее иногда называют ветровой планкой.

Инструмент для монтажа торцевой планки

С инструментом для монтажа торцевой планки не будет проблем, если вы уже заканчиваете работы. Обычно к этому периоду у домовладельца, если он выполнял работы самостоятельно, собирается уже все необходимое.

Если вы для устройства кровельного покрытия пригласили профессиональных кровельщиков, вопросы об инструменте вас вообще не будут касаться. Специалисты обычно приезжают со своим инструментом.

Торцевая планка для металлочерепицы, монтаж которой осуществляется следующими инструментами:

  • Аккумуляторный шуруповерт (возможно использование сетевой дрели с регулятором скорости вращения патрона)
  • Болгарка для разрезания мерных отрезков нужной длины (как альтернатива — электролобзик или ручные ножницы по металлу)
  • Молоток
  • Деревянная киянка
  • Отвертка с плоским шлицом

По большому счету, это все, что вам понадобится.

Крепление торцевой планки металлочерепицы

Существует определенный порядок крепления торцевой планки. Его нужно стараться четко соблюдать, иначе зимним ветреным утром вы проснетесь от стука по крыше оборвавшегося элемента конструкции.

Прикладывать торцевую планку следует выше обрешеточного слоя на высоту 1-й волны металлочерепицы так, чтобы торцевой стык кровли был полностью перекрыт.

Фиксируется планка саморезами. Вот здесь то вы и сможете оценить удобство использования в работе аккумуляторного шуруповерта. Саморезы прокручиваются по всей длине планки, но начинать необходимо с какой-либо одной стороны и двигаться в одном направлении, чтобы создать нужное натяжение полосе тонкого металла и не получить в итоге его вздутий, в щели которых впоследствии будет попадать влага.

Схема крепления торцевой планки

При стыковке сопрягающихся по длине планок учитывайте необходимость выдерживать нахлест — он должен быть как минимум 50 мм. Для улучшения герметизации в месте сопряжения с листами металлочерепицы следует положить специальный уплотнитель.

Ничего сложного в установке торцевой планки на металлочерепицу нет. В завершении дадим один совет: при работах на высоте позаботьтесь о своей безопасности — работайте только с исправных и надежных лестниц или стремянок.

После установки торцевой планки на крышу металлочерепицы осуществите монтаж других элементов. Обязателен к выполнению монтаж конька металлочерепицы. Т.к. он является значимым элементом крыши, который обеспечивает ее вентиляцию.

Монтаж мансардных окон в металлочерепицу нужно осуществить до установки конька. Неправильная установка или слабая гидроизоляция таких окон сведут на нет все усилия по возведению крыши. Браться за установку мансардных окон лучше тем у кого уже имеется опыт строительных работ, и только при соблюдении изложенных тут инструкции и правил.

Видео о торцевой планке для кровли из металлочерепицы

В видео показан монтаж кровельных торцевых планок.

Как выполнить монтаж ветровой планки на металлочерепицу – виды и правила крепления

Металлочерепица является практичным кровельным покрытием для частного или дачного дома. Долговечность такого материала зависит не только от его качества, как говорят многие мастера, но и от доборных элементов, применяемых во время установки. Ниже мы опишем, что представляет собой торцевая планка для крыши, какие функции она выполняет, и как ее правильно закрепить.

Какие бывают ветровые планки

Ветровая планка представляет собой один из узлов, применяемых во время настила металлочерепицы. Это уголок из пластика или оцинковки, предназначенный для защиты и декорирования кровли.

Бывают такие разновидности торцевых планок для кровли:

  • Карнизная. Такую планку монтируют на лобовой доске, и предназначена она для защиты металлочерепицы от холодного воздуха и воды.
  • Торцевая. Установка торцевой планки на металлочерепицу необходима для защиты торцевых частей кровли от ветра и попадания влаги. Отличие торцевой планки от карнизной заключается лишь в месте установки.

Стоит отметить, что у ветровой планки есть две полочки для крепления, и чем они шире, тем лучше она защищает кровлю от попадания влаги и ветра. Монтаж ветровой планки на металлочерепицу торцевого типа зачастую осуществляется вместе с уплотнителем, который дублирует форму покрытия в виде волны.

Из чего делаются торцевые планки, и каковы их размеры

В качестве сырья для создания ветровой планки применяют материал с высокой прочностью и сопротивляемостью атмосферным воздействиям. Металлочерепица способна прослужить более 20-25 лет, это означает, что ветровые планки обязаны прослужить, как минимум, не меньше этого срока.

Зачастую в продаже можно встретить такие планки:

  • Из стали. Такие разновидности планок для защиты карнизов считаются самыми распространенными. Используемая при производстве оцинкованная сталь окрашивается, либо покрывается слоем пурала или полиэстера. Такие планки не боятся окисления, вместе с тем, они легкие и прочные.
  • Пластиковые. В данном случае применяется поливинилхлорид. Из такого материала получаются достаточно легкие и разнообразные по цвету карнизные и торцевые планки. Тем не менее, пластик имеет свойство расширяться под воздействием температур, поэтому на изделия данного типа укладывать утепляющий кабель для крыши не стоит.

В продаже можно встретить достаточно широкий ассортиментный перечень размеров торцевой планки для металлочерепицы. Как правило, длина изделий колеблется в пределах 1,5-2,5 м, а их ширина достигает 15-30 см. При желании, на производстве заказчик может подобрать индивидуальные размеры ветровой планки для металлочерепицы.

Целевая нагрузка и места крепления торцевых планок на кровле

Хотя в общей конструкции металлочерепичной кровли на доборные элементы приходится всего 2-5% площади, они играют очень важную роль. В первую очередь, такие детали препятствуют попаданию в пространство под крышей влаги от осадков, а также ветра, что в комплексе может привести к порче каркаса и кровельного материала.

Функциями ветровых и карнизных планок являются:

  1. Защита от влаги и ветра. Увеличение влажности воздуха под крышей приводит к постепенному отсыреванию и порче стропильной системы, что существенно сокращает срок службы крыши. В то же время, карнизная планка позволяет избежать проникновения стылого воздуха в мансарду, так что расходы на отопление дома сокращаются.
  2. Декорирование. Ветровая доска придает крыше из металлочерепицы законченный и эстетичный вид. Достаточно лишь подобрать ее в тон с основным кровельным материалом. Кроме того, она маскирует всю внутреннюю начинку кровли.

Некоторые профессиональные строители предлагают изготовить ветровые планки на крышу самостоятельно, взяв листовой металл толщиной в 0,4-0,5 мм. Хотя такие изделия будут далеко не совершенны.

Методика монтажа ветровых планок на металлочерепицу — как крепить правильно

В целом ветровые планки имеют одинаковое строение, различаясь лишь толщиной и типом защитного покрытия. Эффективность выполнения этими приспособлениями своих функций зависит от того, как крепить ветровую планку на металлочерепицу.

Технология установки торцевых и карнизных планок выглядит так:

  1. Перед началом укладки кровельного покрытия на карнизной доске фиксируют карнизные планки. Предварительно на карнизе уже должны быть установлены кронштейны под водостоки. Крепление торцевой планки металлочерепицы на карнизе выполняется с нахлестом в 10-15 см, используя саморезы или гвозди с отступами 30-50 см.
  2. Что касается ветровых планок, то их крепление выполняется уже по завершению укладки кровельного материала. Эти детали настилаются на металлочерепицу с перекрытием в одну волну. Причем сами планки могут находить друг на друга более чем на 50 см. Надежное крепление ветровых планок достигается благодаря использованию 4 саморезов или гвоздей на каждый элемент.

Обратите внимание, что швы между ветровыми панелями нужно загерметизировать силиконом, чтобы они не пропускали влагу.

Ветровая планка для металлочерепицы: разновидности и способы крепления

Кровля является важным элементом каждого дома. Эта конструкция выполняет защитную функцию, предотвращая разрушение внутренних материалов под воздействием воды и перепадов температур. Качество данной системы зависит не только от кровельного материала, но и вспомогательных элементов. Одним из таких изделий является ветровая планка, устанавливаемая на всех видах скатных крыш. Рассмотрим ее особенности, разновидности и способы крепления.

Особенности и назначение

Металлочерепица – достаточно популярный кровельный материал. Он используется все чаще, так как отличается практичностью, долговечностью и уникальными декоративными качествами. Обязательным элементом таких конструкций является ветровая планка. Ее используют для металлочерепицы и других кровельных материалов.

Планка представляет собой металлическую плоскую пластину, которую устанавливают на торцевых поверхностях кровельного покрытия. Существуют разновидности, которые имеют Г-образную форму. Она позволяет немного ускорить и упростить монтаж изделия.

Ветровые планки решают несколько основных задач, к которым относят защитную и декоративную функции. Данные конструкции предотвращают попадание влаги под листы металлочерепицы. В закрытые торцы не попадает ветер, который может создавать дополнительную нагрузку на листы. Это позволяет продлить срок службы всего кровельного пирога.

Планку выбирают под цвет металлочерепицы, что позволяет придать кровле красивый внешний вид. Выбор определенного оттенка способствует поддержанию визуальной целостности конструкции.

Ветровые планки применяют только на скатных кровлях. Если конструкция выполнена из бетона, тогда в ее использовании нет необходимости.

Разновидности

Конструкция такого изделия отличается простотой. Многие производители металлочерепицы предоставляют возможность приобрести ветровые планки сразу с кровельным материалом. Ветровые планки для металлочерепицы применяют в различных местах кровли. В зависимости от их места крепления выделяют 2 вида планок.

Карнизные

Крепление этих элементов осуществляется на защитной доске, которая называется лобовой. Карнизные планки предотвращают попадание влаги непосредственно под металлочерепицу. Так минимизируется риск возникновения коррозии изнутри при частом образовании конденсата.

Торцевые

Фронтонные конструкции устанавливают непосредственно на боковых поверхностях кровли (вдоль скатов). Основным предназначением их является защита кровли от сильного ветра. Для усиления такой системы их дополняют деревянными элементами, которые располагаются под ними.

Оба этих элемента являются практически идентичными. Иногда они могут немного отличаться по форме или размеру.

При покупке торцевых планок следует обращать внимание на ширину сторон уголка. Чем они шире, тем лучше изделие будет лучше сопротивляться внешним нагрузкам.

Технические характеристики

Ветровые планки представляют собой тонкие листовые изделия простой формы. Применяются они практически для любых видов кровельных систем. Надежность такой продукции зависит в большинстве случаев от материала, из которого ее получают. Сегодня на рынке представлено несколько видов планок.

Металлические

Зачастую изготавливают их из тонколистовой стали. Данный материал легко поддается обработке. Получают планки на специальных прокатных станках, способных придавать им нужную форму. Иногда на рынке можно встретить варианты из алюминия. Они не пользуются популярностью, так как этот металл довольно дорогой. Металлические защитные системы плохо противостоят воздействию влаги, поэтому их все покрывают специальными защитными красками и растворами.

Пластиковые

Основным сырьем для изготовления ветровых планок является поливинилхлорид. Он отличается высокой стойкостью к ультрафиолету. При этом материал оптимально легкий. Но пластик не так долговечен, как металл, он не способен выдерживать высокие нагрузки. К таким системам не рекомендовано крепить тепловые кабели, так как при перепадах температуры поливинилхлорид постепенно теряет свои первоначальные свойства.

Размеры

Ветровые планки сегодня выпускают, согласно современным стандартам. Ширина одной стороны подгоняется под размеры бруса. Поэтому это значение варьируется в диапазоне от 15 до 30 см в зависимости от производителя и назначения. Толщина листа не превышает 1-2 мм, чего вполне достаточно для решения самых сложных задач. Если вам нужны изделия нестандартной формы и габаритов, можно заказать их непосредственно у производителя. Однако разрабатывать определенные модификации они будут только при значительных объемах продукции.

Технология монтажа

Установка ветровых планок – простая операция. Чтобы получить надежную конструкцию следует придерживаться простых правил:

  • Карнизные планки нужно крепить непосредственно перед укладкой металлочерепицы. Это важно, так как кровля после монтажа полностью перекрывает опорный брус. Получить доступ к нему уже будет невозможно.
  • Ширина планок подбирается под размеры древесины. Желательно, чтобы эти элементы полностью закрывали отверстия, предотвращая попадание влаги.
  • Торцевые планки монтируют после укладки кровли. Эти элементы располагаются поверх перекрытия. Накладывать одну планку на другую нужно с нахлестом не больше 50 см.

Технологию монтажа ветровых планок можно разбить на последовательные шаги.

Подготовка каркаса

Зачастую опорой выступают деревянные доски. Одни из них крепят вдоль карниза, другие прибивают вдоль всего торца. Толщина доски подбирается индивидуально. Она зависит от типа кровли и силы ветровых нагрузок. Прибивают древесину к обрешетке с помощью гвоздей или саморезов. Важно при этом максимально закрыть всю поверхность, чтобы не получить разрывы.

Крепление

Монтаж планок осуществляется с помощью саморезов. Важно использовать специальные крепежи, которые исключат попадание влаги под шляпки, что может привести к быстрому распространению коррозии. Если нет возможности применять подобные метизы, их можно заменить обычными гвоздями. Карнизную планку прибивают к лобовой доске. Перед этим желательно прикрепить подвесы под водосборные трубы.

Крепление торцевых планок после укладки металлочерепицы предполагает использование силиконового герметика. Им нужно пропитать все стыки. Это не позволит влаге проникать между стыками, оставаясь внутри. Карнизные планки можно соединять с нахлестом до 50 см. Такой подход позволяет исключить резку материала. Этот показатель для торцевых изделий не должен превышать 5 см.

При монтаже последних вариантов желательно под ними располагать листы утеплителя и гидроизоляционную пленку. С их помощью вы исключите быстрое разрушение материала, а также получите более герметичную и долговечную систему.

Осуществляя монтаж ветровых планок, особое внимание следует уделить герметичности этой конструкции. Поэтому так важно постоянно следить за качеством стыков.

Ветровые планки для металлочерепицы являются важными элементами кровельных конструкций. Монтаж их может осуществляться самостоятельно. Для получения долговечной и стойкой кровли следует использовать только проверенные и качественные материалы. Если вы не уверены, что сможете выполнить монтаж своими руками, лучше решение таких задач доверьте бригаде опытных специалистов. Они проведут монтаж качественно и в короткий срок.

А в следущем видеоролике можно посмотреть на примере, как крепить ветровые планки.

Все права защищены, 14+

Запрещено использование любых материалов без нашего предварительного письменного согласия.

Планка торцевая для металлочерепицы: назначение и порядок установки

Кровля является одним из основных элементов любого здания. От нее зависит не только защита от осадков, но и внешний вид дома. Современные кровельные материалы позволяют создавать практичные и красивые крыши у домов, затрачивая минимум ресурсов. Одним из таких материалов является металлочерепица. Она достаточно удобна в монтаже, но требует использования дополнительных элементов, среди которых планка торцевая для металлочерепицы.

Кровля из металлочерепицы выглядит красиво и прослужит долго

Планка торцевая для металлочерепицы: назначение и особенности монтажа

Для того, чтобы покрыть крышу металлическим кровельным материалом необходимо использовать несколько видов планок:

  • карнизная;
  • торцевая или ветровая;
  • коньковая;
  • планка примыкания для металлочерепицы.

Все они служат дополнительной защитой деревянных элементов кровли от воздействия неблагоприятных факторов внешней среды, а также в декоративных целях.

Внешний вид торцевой планки

Планка торцевая для металлочерепицы изготавливается из оцинкованного металла, толщиной до 0,55 мм. Она бывает различных расцветок, аналогичных основному кровельному материалу. Существуют изделия с полимерным и композитным покрытием. Этот элемент кровли имеет вид уголка в поперечном разрезе. Ее края немного загнуты или на плоскости могут быть ребра. Эти нюансы придают дополнительную жесткость изделию. Стандартная длина планки составляет 2 м. Ее крепление осуществляется на торцы скатов, что обеспечивает защиту обрешетки от проникновения влаги и ветра. По этой причине данное изделие называют еще ветровой планкой для металлочерепицы.

Типовые размеры планки торцевой

Установка торцевой планки для металлочерепицы

Схема крепления торцевой планки

Не стоит забывать и о герметизации зазоров между планкой и кровельным покрытием. Помимо защитной функции ветровая планка для металлочерепицы несет еще и декоративную. Кровля, оформленная этим элементом, имеет более законченный и гармоничный вид.

Схема фиксации планки саморезами

В процессе проведения кровельных работ следует уделять большое внимание безопасности. Лестница или строительные леса должны быть надежно закреплены и не представлять опасности. Удобнее всего крепить ветровую планку для металлочерепицы с лесов, установленных вдоль фронтона здания. Это позволит свободно передвигаться по всей длине кромки ската. Перед креплением доборного элемента стоит зашить нижнюю часть обрешетки, нависающую над фронтоном, облицовочным материалом. Это позволит в дальнейшем избежать неудобств, так как установленная планка может помешать этому процессу.

Конструкция крыши из металлочерепицы — вид с торца

При монтаже изделия обращают внимание на выравнивание обеих плоскостей, так как «волны» или «кручение» не только снизят защитные функции элемента, но и испортят весь облик кровли. Ровное крепление может быть обеспечено только при неукоснительном следовании правилам монтажа и использовании измерительных инструментов.

Ветровая планка выполняет не только декоративную, но и защитную функции

Другие доборные элементы и их назначение

Среди других, необходимых для монтажа кровли, элементов можно выделить коньковую планку, которая закрывает конек поверх листов покрытия. Карнизная планка похожа на торцевую, но крепится на карнизы перед монтажом кровли. Особый интерес представляет планка примыкания для металлочерепицы, которую используют в местах стыков кровельных листов со стенами, трубами, ендовами или другими элементами крыши. Она устанавливается поверх металлочерепицы и не позволяет попасть воде внутрь через примыкания.

Доборные элементы для крыши

В заключение можно добавить, что потребность в доборных элементах необходимо рассчитывать при закупке материала, чтобы все их подобрать одинакового цвета с металлочерепицей.

как крепить торцевую планку для мягкой кровли, на крышу, покрытую шифером, и из поликарбоната?

Монтаж ветровой планки может производиться с использованием профиля вариабельного вида: для каждого типа покрытия выпускается отдельный вариант. Таким же разнообразием отличается и материал изготовления. От тщательности его подбора, способности выдерживать механические и температурные воздействия, устойчивости к ультрафиолету зависит прочность крыши. Различают несколько видов ветровых планок: целесообразность установки каждого зависит от кровельного материала, использованного владельцем строения для увенчания дома.

Какие инструменты и материалы понадобятся?

На этот вопрос нет универсального ответа, поскольку кровля дома монтируется из разных материалов. Например, для крыши из профнастила потребуется шуруповерт с аккумуляторной батареей (для крепежа), ножницы или пила-болгарка с диском для резки металлического листа, измерительные инструменты (рулетка и строительный уровень), специальный крепеж.

Стандартно для каждого типа перечисляются те же инструменты, которые понадобились при покрытии крыши, но иногда в этом списке есть небольшие вариации.

  • Ветровая планка для битумной черепицы потребует наличие инструментов для резки металла. Кроме дисковой пилы, используют ножовки, ножницы, дрель, электролобзик, гвозди по дереву для кровли (саморезы подходят, но только цветные и с резиновыми уплотнителями).
  • Для монтажа на металлочерепице работникам потребуются шуруповерт (аккумуляторный или сетевой), инструменты для резки металла, подручные средства попроще в виде плоской отвертки, молотка и киянки из дерева. Крепеж предпочтительнее оцинкованный, не подверженный коррозии.
  • Для крыши из профлиста достаточно шуруповерта и ножовки по металлу, герметика и саморезов с уплотнителем из резины соответствующего диаметра. Никаких специальных инструментов не требуется.

Выбирая тип кровельного материала, нужно учитывать список необходимых инструментов, соотносить свои навыки их использования при резке металла, металлочерепицы или профлиста.

Возможно, доверить этот процесс мастерам, покрывающим крышу, будет проще и выгоднее, чем заниматься доделками общего проекта самостоятельно.

Как крепить на мягкую кровлю?

Под этим видом кровли подразумевают несколько вариантов мягкого покрытия: из гибкой черепицы, холста с битумной пропиткой, базальто-крошковым покрытием. Готовые куски нарезанного материала могут быть в продаже разной формы – от прямоугольника до шестиугольника с надрезами. Доборные элементы к этой крыше обязательны, и ветровая планка – только одна из частей, входящих в состав основного комплекта, изготовленного из специальной кровельной стали.

Гибкая черепица отделывается металлическими коньками, аэраторами, снегозадержателями и уголками, поскольку изготовить такие детали из стеклохолста, пусть даже пропитанного битумом, невозможно. Назначение частей из металла двойное: защитное и декоративное, поэтому соблюдение всех тонкостей имеет значение и для внешнего вида строения, и для его сохранности. Монтируются капельник, карнизная, торцевая или фронтонная, ветровая планки и элемент примыкания.

Фронтонная планка бывает в продаже с односторонним или двусторонними загибами. Процесс монтажа ветрового уголка производится в определенной последовательности:

  • снизу, по направлению к коньку, предварительно сделав обрешетку из пиломатериалов или фанеры;
  • располагая специальные гвозди в шахматном порядке на расстоянии от 12 до 15 см;
  • забивая их не до полного утопления по краям, предупреждая образование волн на поверхности мягкого кровельного материала;
  • основное количество крепежных элементов вбивают, пока полотно держат гвозди по краям металлической детали, а затем вынимают не полностью забитые, выполняющие роль фиксаторов.

Соблюдая последовательность, монтажники не встретят больших затруднений, поскольку монтаж производится на деревянную обрешетку.

Единственное затруднение – опасение повредить полимерное покрытие на металле, поэтому не используются инструменты, в ходе работы которых вероятно появление искр.

Установка на металлочерепицу

Частный дом – это общее понятие, вариабельной конструкции, габаритов и этажности. Изготовление уголка можно произвести самостоятельно из стального или алюминиевого листа, но на строительном рынке можно отыскать торцевую планку, отвечающую особенностям конкретной крыши. Она устанавливается проще, покрыта защитным слоем, есть в разных расцветках, поэтому можно подобрать органичную составляющую под выбранный ранее цвет металлочерепицы. Готовые изделия отличаются довольно демократичной стоимостью, в некоторых местах делают нарезку нужной длины.

Монтаж начинается только после окончательного завершения оборудования кровли и проводится по отработанному на практике алгоритму.

Крепление деревянного бруса, обработанного специальными пропитками, производится к обрешетке, и тут предпочтительнее кровельные гвозди, хотя иногда используются и саморезы подходящей длины.

  1. После предварительной примерки, убедившись, что металлическая деталь заходит на черепицу и закрывает брус, производится крепление панели к прибитой деревянной части.
  2. Прикрепить нужно саморезами, используя подходящий инструмент. Их закручивают по восходящей, направляясь к коньку по металлической планке, непременно с боков и сверху.
  3. Количество зависит от габаритов крыши и параметров планки, с соблюдением расстояния примерно 25 см. На концах тем же крепежом закрепляют заглушки.

Окончательно готовым считается узел, в котором плотно закрыты все стыки. С этой целью применяется самоклеящийся уплотнитель или специальный герметик для крыши. Покрытие шляпок саморезов специальной краской убережет их от коррозии, а значит, и пиломатериал под ними будет служить дольше.

Как установить под профлист?

Инструкция по монтажу несложная в отличие от крыши из этого материала, где нужны профессиональные навыки. Работу домашних мастеров облегчит проведение замеров и подбор стандартных габаритов доборных элементов, которые в ассортименте есть на строительном рынке или в супермаркете стройматериалов. Процесс монтажа несколько отличается от привычной последовательности действий, поскольку карнизная планка устанавливается до оборудования водостока и кровельного профнастила:

  • поднимая гидроизоляционную пленку с обрешетки, ветровую планку крепят саморезами на расстоянии 30-40 см от края до края;
  • нахлест должен быть не менее 50 мм, к нему впоследствии будут прижиматься кровля и водосточная труба;
  • после окончания работы с шуруповертом приподнятую пленку опускают на фасонный элемент.

Их ширину подбирают по особенностям климата и типа крыши (плоской или скатной).

Иногда конфигурация крыши не позволяет использование планки стандартных размеров, тогда их заказывают индивидуально. Фронтонную планку устанавливают на финишном этапе, прикрепляя необходимый защитный элемент к торцевой доске и обрешетке специальными саморезами с амортизационной шайбой. Подбор размеров тоже индивидуальный, по уже имеющимся параметрам.

Монтаж на шиферную крышу

Установка кровли из шифера, традиционного материала, несколько вышедшего из категории общего применения, не означает, что торцевая планка не требуется. На видео – пример использования оцинкованной стали для этой цели.

В разных источниках под шифером понимают металлочерепицу, хотя стандартное значение термина – материал из асбестоцемента или сланца.

Закрепить в этом случае правильно можно по тем же принципам, но с учетом специфики кровельного материала – натурального, асбестоцементного, битумного (ондулина), резинового или фиброцементного. Листы бывают плоские и волнистые, разной текстуры, и все это нужно учитывать, подбирая способы крепления и инструменты. Специалисты допускают применение планки из металла, сплавов или специально изготовленных для перечисленных видов материалов. Главное – правильно подобрать метиз, отвечающий и крыше, и материалу изделия, обозначенного в прейскуранте общеупотребительным термином «шифер».

Об использовании ветровой доски из оцинкованной стали для шиферной крыши, смотрите в следующем видео.

Правила крепления для крыши из других материалов

Ондулин (второе название еврошифер) крепится, как и большинство кровельных материалов, на обрешетку из деревянного бруса. Для прикрепления к ней используют специальные гвозди (есть новые варианты и уже привычные – с монолитной или специальной шляпкой). Установка фронтонной планки производится на обрешетку, с нахлестом в 10 см и более, чтобы герметизировать примыкание или обвести выступ применяют специальный фартук.

Поликарбонат – прекрасный современный материал с полезными свойствами, в котором специфика оборудования ветрового уголка зависит от того, какую разновидность предпочел для собственного дома его владелец. Есть сотовый и профилированный, монолитный, с его многочисленными вариациями по структуре, размеру и расцветкам. Для поликарбоната используются специальные доборные элементы.

Они защелкиваются на основаниях листов в пазах, оборудованных в листовом стыке (разъемный профиль), или крепятся специальными саморезами в образовавшихся при монтаже поликарбоната зазорах.

Масса получаемых преимуществ не исключает сложности в подборе нужного инструмента, использования при герметизации торцов гермо – и перфоленты, обработки стыков и торцов герметиком.

Еще больше информации о монтаже ветровой планки смотрите в следующем видео.

Особенности монтажа коньковой и ветровой планки

Металлочерепица в последние годы успешно лидирует среди других кровельных покрытий, так как обладает многими качественными и эксплуатационными достоинствами и приемлемой стоимостью. Но при ее монтаже, как и при монтаже других кровельных материалов, обязательным является применение доборных элементов металлочерепицы: ветровой (торцевой), карнизной, коньковой планок, а также планок примыкания. Они изготавливаются из того же материала, что и металлочерепица, и имеют свои особенности монтажа.

 

Особого внимания заслуживают коньковая и ветровая планки, так как на них в процессе эксплуатации кровли идет наибольшая нагрузка: коньковая планка отвечает за герметичность стыков кровельных листов в верхней части кровли, а торцевая планка нивелирует ветровую нагрузку на металлочерепицу, поэтому ее еще называют ветровой. Поэтому, в процессе их монтажа необходимо соблюдать некоторые правила.

Установка коньковой планки, специфика:

•          перед началом ее монтажа необходимо завершить все работы по обеспечению вентиляции подкровельного пространства;

•          чтобы зимой снег не задувало под конек, необходимо на пологих кровельных скатах использовать специальные планки;

•          начинать установку коньковой планки нужно с торца – его укладывают на торцевые планки и на 20-30см выпускают наружу;

•          стык коньковых планок по длине осуществляется внахлест, не менее чем на 10см, при этом соединение полукруглых элементов производится по штамповочной линии;

•          чтобы упростить монтаж коньковой планки, под нее монтируют деревянный брусок;

•          при наклоне кровли более 45о, имеют место существенные отличия методы крепления коньковой планки и место монтажа доски под коньком, поэтому при монтаже обрешетки следует моделировать установку конька с учетом его формы и угла наклона кровли.  

После монтажа полукруглого конька торцы закрывают торцевыми заглушками (специальные доборные элементы для металлочерепицы, которые продаются обычно в комплекте).

 

Что касается монтажа торцевой (ветровой) планки:

1.         Ее устанавливают на уровне первой волны листа покрытия, причем, угол торца кровли должен быть перекрыт.

2.         Крепится ветровая планка посредством винтов – саморезов, в боковую часть и в верхнюю, в гребень волны.

3.         Стыковка планок осуществляется внахлест, составляющий не менее 10см.

4.         Участки между кровлей и планкой дополнительно герметизируют, применяя специальный силиконовый состав для наружных работ.

ВАЖНО! При монтаже торцевой планки, обратите внимание, чтобы она перекрывала гребень волны, иначе под кровельный материал будет попадать вода.

Крепление ветровой планки металлочерепицы. Монтаж ветровой планки на металлочерепицу

[REQ_ERR: OPERATION_TIMEDOUT] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason.

Стоит отметить, что у ветровой планки есть две полочки для крепления, и чем они шире, тем лучше она защищает кровлю от попадания влаги и ветра. Монтаж ветровой планки на металлочерепицу торцевого типа зачастую осуществляется вместе с уплотнителем, который дублирует форму покрытия в виде волны.

В качестве сырья для создания ветровой планки применяют материал с высокой прочностью и сопротивляемостью атмосферным воздействиям. Металлочерепица способна прослужить более лет, это означает, что ветровые планки обязаны прослужить, как минимум, не меньше этого срока. В продаже можно встретить достаточно широкий ассортиментный перечень размеров торцевой планки для металлочерепицы. Как правило, длина изделий колеблется в пределах 1,,5 м, а их ширина достигает см.

При желании, на производстве заказчик может подобрать индивидуальные размеры ветровой планки для металлочерепицы. В первую очередь, такие детали препятствуют попаданию в пространство под крышей влаги от осадков, а также ветра, что в комплексе может привести к порче каркаса и кровельного материала.

Некоторые профессиональные строители предлагают изготовить ветровые планки самостоятельно, взяв листовой металл толщиной в 0,,5 мм. Хотя такие изделия будут далеко не совершенны. В целом ветровые планки имеют одинаковое строение, различаясь лишь толщиной и типом защитного покрытия.

Эффективность выполнения этими приспособлениями своих функций зависит от того, как крепить ветровую планку на металлочерепицу.

Установка карнизной и торцевой планки для металлочерепицы

Обратите внимание, что швы между ветровыми панелями нужно загерметизировать силиконом, чтобы они не пропускали влагу. Источник: kryshadoma. В конструкции кровли из металлочерепицы обязательно использование дополнительных элементов.

Их необходимость обусловлена задачами обеспечить максимальную защиту сопряжений при переходах уровней и направлений плоскости, защитить карнизы и торцевые части. Именно для защиты торцов и предназначена торцевая планка. При наличии необходимого инструмента и знаний о том, как это сделать, установить торцевые планки можно буквально в течение одного дня.

По окончании работы ваша крыша получит дополнительные элементы защиты от попадания влаги под кровлю через торцевые окончания и законченный внешний вид. Торцевые планки изготавливают заводским способом и процесс их производства практически идентичен изготовлению металлочерепицы, размеры листа которой соответствуют под планку. Естественно, разница есть только в форме. В основе планок все тот же металлический лист, покрытый цинком методом горячего цинкования. Дополнительно планки покрывают полимерами — полиэстер или пластизол для улучшения защиты от влияния атмосферных воздействий.

Если вами использована в устройстве кровли композитная черепица, для нее специально существуют собственные виды торцевых планок, покрытые, так же как и основной настил, мелкой базальтовой крошкой. Внешне торцевая планка почти не отличается от карнизной планки для металлочерепицы ничем, кроме места крепления на кровле.

Металлочерепица уже длительное время держит первенство в сфере кровельных материалов на территории нашей страны. Одними из важных элементов любой крыши из этого материала являются следующие планки для металлочерепицы :. При устройстве крыш с применением металлочерепицы, планка примыкания наравне с карнизной, коньковой и торцевой отыгрывает довольно значимую роль. Несмотря на незначительную роль этих аксессуаров в общем объеме закупаемых материалов, они несут очень важную функцию, отвечающую за длительную и надежную эксплуатацию всей кровли. Карнизные планки для металлочерепицы и ветровые планки для металлочерепицы изготавливают из материалов, аналогичных основному кровельному покрытию.

Но крепится она не по нижней плоскости ската крыши, а по всем торцевым сопряжениям кровли и решает задачу предотвращения попадания влаги в подкровельный пирог и на обрешетку. Кроме влаги торцевая планка предотвращает задувание под листы металлочерепицы ветра. Из-за этого его свойства ее иногда называют ветровой планкой.

С инструментом для монтажа торцевой планки не будет проблем, если вы уже заканчиваете работы. Обычно к этому периоду у домовладельца, если он выполнял работы самостоятельно, собирается уже все необходимое. Если вы для устройства кровельного покрытия пригласили профессиональных кровельщиков, вопросы об инструменте вас вообще не будут касаться.

Специалисты обычно приезжают со своим инструментом.

Характеристики и классификация

Существует определенный порядок крепления торцевой планки. Его нужно стараться четко соблюдать, иначе зимним ветреным утром вы проснетесь от стука по крыше оборвавшегося элемента конструкции. Прикладывать торцевую планку следует выше обрешеточного слоя на высоту 1-й волны металлочерепицы так, чтобы торцевой стык кровли был полностью перекрыт. Фиксируется планка саморезами.

Вот здесь то вы и сможете оценить удобство использования в работе аккумуляторного шуруповерта. Саморезы прокручиваются по всей длине планки, но начинать необходимо с какой-либо одной стороны и двигаться в одном направлении, чтобы создать нужное натяжение полосе тонкого металла и не получить в итоге его вздутий, в щели которых впоследствии будет попадать влага. Ничего сложного в установке торцевой планки на металлочерепицу нет. В завершении дадим один совет: при работах на высоте позаботьтесь о своей безопасности — работайте только с исправных и надежных лестниц или стремянок.

Монтаж мансардных окон в металлочерепицу нужно осуществить до установки конька. Неправильная установка или слабая гидроизоляция таких окон сведут на нет все усилия по возведению крыши. Браться за установку мансардных окон лучше тем у кого уже имеется опыт строительных работ, и только при соблюдении изложенных тут инструкции и правил. Источник: megabeaver. Крыша любого дома — это сложная конструкция, в которой присутствует множество деталей.

Но тем, кто хочет приобрести качественный и в то же время эстетически привлекательный материал, стоит присмотреться к металлочерепице, которая в полной мере соответствует указанным параметрам. Материал изготавливается на высокотехнологичном оборудовании, что позволяет методом профилирования имитировать на стальных листах ряды натуральной черепицы.

При этом каждая из них очень важна. Например, ветровая планка. Эта, на первый взгляд, небольшая деталь играет важную роль. В первую очередь ветровая планка служит защитой металлочерепицы. Кроме того, такая доска является и декоративным инструментом. В этой статье речь пойдет о том, как проводится установка ветровой планки и какие при этом существуют нюансы.

Крепление карнизной планки

Ветровая планка для металлочерепицы, так же как и для любого другого кровельного материала, выполняет две основные функции, а именно:. Крепятся с помощью полочек, расположенных внизу барьера, и саморезов, которые вкручиваются в верхнюю волну листа. Высота конструкции составляет мм. Как правило, такие снегозадержатели монтируют на крышах, уклон которых не превышает 30 градусов.

Эти элементы, изготовленные в форме крючьев, сами по себе не способны удерживать снежную массу в сколько-нибудь значительных объемах. Поэтому наиболее целесообразно их использовать в качестве вспомогательных элементов при установке трубчатых и решетчатых барьеров.

Наряду с вышеперечисленными элементами кровли не менее важную роль в ее обустройстве играют такие доборные элементы металлочерепицы как коньки , закрывающие наружные стыки между скатами, а также планки примыкания , которые прикрывают места стыков кровельного покрытия со стеной или дымоходом. Планка примыкания для металлочерепицы изготавливаются из тонкой стали и имеют форму уголков.

Горизонтальная часть детали крепится к кровле, вертикальная — к стене здания или к трубе в зависимости от места применения , закрывая тем самым стык между кровельным материалом и прилегающим к нему элементом строения.

Герметичность кровли зависит от правильного монтажа доборных элементов кровли из металлочерепицы, при установке которых следует соблюдать все нахлесты и вкручивать саморезы на рекомендуемом расстоянии. При отсутствии навыков работы лучше всего обратиться к специалистам, чтобы избежать порчи материала и протекания крыши. Металлочерепица является практичным кровельным покрытием для частного или дачного дома. Долговечность такого материала зависит не только от его качества, как говорят многие мастера, но и от доборных элементов, применяемых во время установки.

Ниже мы опишем, что представляет собой торцевая планка для крыши, какие функции она выполняет, и как ее правильно закрепить. Ветровая планка представляет собой один из узлов, применяемых во время настила металлочерепицы.

Это уголок из пластика или оцинковки, предназначенный для защиты и декорирования кровли. Стоит отметить, что у ветровой планки есть две полочки для крепления, и чем они шире, тем лучше она защищает кровлю от попадания влаги и ветра.

Ветровые рейки для металлочерепицы

Монтаж ветровой планки на металлочерепицу торцевого типа зачастую осуществляется вместе с уплотнителем, который дублирует форму покрытия в виде волны. В качестве сырья для создания ветровой планки применяют материал с высокой прочностью и сопротивляемостью атмосферным воздействиям.

Металлочерепица способна прослужить более лет, это означает, что ветровые планки обязаны прослужить, как минимум, не меньше этого срока. В продаже можно встретить достаточно широкий ассортиментный перечень размеров торцевой планки для металлочерепицы. Как правило, длина изделий колеблется в пределах 1,,5 м, а их ширина достигает см.

При желании, на производстве заказчик может подобрать индивидуальные размеры ветровой планки для металлочерепицы. В первую очередь, такие детали препятствуют попаданию в пространство под крышей влаги от осадков, а также ветра, что в комплексе может привести к порче каркаса и кровельного материала.

Некоторые профессиональные строители предлагают изготовить ветровые планки самостоятельно, взяв листовой металл толщиной в 0,,5 мм. Хотя такие изделия будут далеко не совершенны. В целом ветровые планки имеют одинаковое строение, различаясь лишь толщиной и типом защитного покрытия. Эффективность выполнения этими приспособлениями своих функций зависит от того, как крепить ветровую планку на металлочерепицу.

Обратите внимание, что швы между ветровыми панелями нужно загерметизировать силиконом, чтобы они не пропускали влагу. Казалось бы несложный малозначимый этап, но на самом деле, крепление металлочерепицы — это ответственный процесс имеющий строгие правила, от которого зависит не только опрятность кровли, но и срок её эксплуатации, надёжность от протечек, устойчивость к сильным порывистым ветрам.

Приобрести их можно вместе с металлочерепицей, а в случае их нехватки — докупить на ближайшем строительном рынке или в магазине.

Ветровая планка для металлочерепицы: разновидности и способы крепления

Для крепления металлочерепицы пользуются шуруповёртами и шестигранной насадкой для саморезов. При этом лучший вариант для шуруповёрта -аккумуляторный. При использовании электрических шуруповёртов возможны повреждения металлочерепицы в виде царапин, оставляемых от удлинителей.

Так же это значительно влияет на удобство и скорость монтажа. Насадка для саморезов применяется размером соответствующему размеру шляпки самореза. Как правило, это насадки с магнитом. Изначально нужно отрегулировать ограничение вращающего момента шуруповёрта таким образом, чтобы при окончательном прижатии листа метало-черепицы к обрешётке резиновая прокладка была слегка сжата.

Крепление торцевой планки металлочерепицы

Закручивать саморез нужно перпендикулярно доскам обрешётки. При уменьшенном вращающем моменте шуруповёрта не будет достигнуто необходимое для герметизации сжатие прокладки. Кроме того, при увеличенном вращающем моменте шуруповёрта возникнет опасность проворачивания самореза в обрешётке и ослабление крепления. Во время крепления металлочерепицы, постоянно визуально контролируют степень сжатия резиновой прокладки.

В таких случаях необходимо увеличить ограничение вращающего момента шуруповёрта и докрутить саморез. После чего обратно восстановить на шуруповёрте ранее выставленное ограничение вращающего момента. Шаговая обрешётка — это обрешётка из досок одинакового размера, смонтированная на равных расстояниях друг от друга с шагом, равным шагу метало-черепицы.

Карнизная и подконьковая доски обрешётки могут иметь другую толщину и могут быть установлены вне общего ритма шаговой обрешётки. Скрепление листов металлочерепицы между собой по волнам предназначено для защиты плоскости ската от воздействия бокового ветра и для придания всей плоскости ската однородного внешнего вида.

Монтаж начинают от конька, последовательно спускаясь к карнизу. Это предохраняет стыки от затекания дождевой или талой воды. Шаг между саморезами выбирают пропорционально креплению черепицы в пределах от 20 до 30 см, чтобы рейка имела гармоничный внешний вид.

Укладка элементов внахлест обязательна.

Как устанавливается ветровая планка для металлочерепицы

Для повышения прочности крепеж в вертикальной и горизонтальной плоскости чередуют в шахматном порядке. Стыки заделывают водостойким герметиком для наружных работ. На край у карниза ставят заглушку. Чтобы ветровая доска со временем не стала издавать дребезжащие звуки при порывах ветра, под нее достаточно заложить уплотнитель.

Стоимость изделий напрямую зависит от их качества, использованного при производстве сырья, и определяет долговечность эксплуатации при выполнении всех рекомендаций по монтажу. Оглавление: Какие задачи выполняют рейки? Разновидности реек Особенности монтажа Этап подготовки и список инструментов Полезные рекомендации Возможные ошибки Назначение планки на торце черепицы Финишное покрытие плоскости крыши обрамляет по торцам ветровая доска, уже по названию которой определяется ее главное назначение.

Ее задачи: предотвратить неограниченный доступ влаги к материалам обрешетки, паропроницаемым и гидроизоляционным пленкам, утеплителю, тыльной стороне черепицы; независимо от погодных условий создать микроклимат в пироге, способствующий долговременной эксплуатации всех его составляющих, включая крепеж; закрыть торцы конструкции от поднимающего кровлю усилия, создаваемого воздушными потоками; устранить щели, через которые в полости под настилом проникнут мелкие животные, птицы и насекомые.

Материал изготовления реек На покрытие из металлочерепицы крепится ветровая рейка. Нюансы технологии крепления В состав работ входит: расчет количества материала; заготовка комплекта ветровой защиты и инструмента; нарезка по размеру и монтаж. Подготовка к монтажу кровли Производители доборных элементов к черепице выпускают ветровые планки для металлочерепицы длиной от 0,5 до 2 м. Главная Аксессуары Ветровая планка для металлочерепицы.

Ветровая планка для металлочерепицы Содержание 1 Виды и размеры ветровых планок 2 Различие планок по материалу 3 Установка карнизного элемента 4 Крепление торцевого элемента 5 Как формируется цена на ветровые планки и где их лучше покупать. При всем желании самостоятельно придать идеальную форму ветровой планке не получится, тем более подобрать идентичный цвет краски.

Своими руками лучше изготовить только карнизные планки — капельники. Их практически будет не видно за желобами водостоков. Торцевые элементы потребуется приобрести заводского изготовления. Карнизная планка подвергается большой нагрузке от ветра.

Слабое крепление приведет к отрыву капельника, а вместе с ним могут сорваться листы металлочерепицы. При наращивании капельника должен соблюдаться нахлест. Он составляет не менее мм. В нижней точке ската крыши торцевой элемент сходится внахлест с капельником не менее 50 мм. Причем на стыке торцовую планку укладывают поверх карнизной, и прибивают этот узел только гвоздями.

Автор статьи: Сергей Новожилов – эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве. Оцените статью: 1 votes, average: 1,00 out of 5.

Монтаж карнизной планки своими руками – подробная инструкция

Любая, даже самая простая крыша, предполагает использование специальных элементов, оформляющих ее стыки, изломы, узлы соединения скатов и областей примыкания к стенам и фронтонам.

Доборные элементы, изготовленные из тех же материалов, из которых состоят основные элементы крыши, представляют собой составные ее части, придающие ей функциональность, надежность, стойкость и завершенный привлекательный внешний вид.

Они оберегают кровлю от агрессивного воздействия внешних факторов, атмосферных и природных явлений, защищают от проникновения чужеродного мусора и грязи, а также выполняют гидроизолирующую функцию внутристенных и подкровельных областей.

Доборные элементы дополнительно красиво оформляют общий вид крыши, облагораживая стыки, изломы и зоны примыкания ее к стенам. А монтаж их производят аналогичным способом монтажа листовых материалов.

Основных доборных элементов много. Планки примыкания, коньки, аэраторы, ендовы — все они по-своему необходимы и выполняют важную функцию в обустройстве крыши. Далее мы рассмотрим, как правильно установить карнизную планку на крыше.

Карнизная планка для кровли является типичным представителем доборных элементов.

Она представляет собой важный продольный компонент в устройстве крыши. Кроме функции декорирования она оберегает целостность самой кровли и предохраняет ее от повреждений. Карнизная планка монтируется после того, как будет готова обрешетка на стропильной конструкции и под нее будет подведен гидроизолирующий материал.

  • Она защищает от промокания лобовую доску карниза при выпадении атмосферных осадков;
  • Предотвращает попадание влаги под кровлю и во внутренние помещения;
  • Придает завершенный привлекательный вид всей конструкции;

Схема в разрезе

Устройство и принцип работы

Карнизные планки формируют собой металлическую защитную грань с антикоррозийным покрытием, защищающим лобовую или карнизную доски от попадания на нее влаги.

Глядя сперва на крышу, может показаться, что этот продольный элемент подводится под края кровельного покрытия. На самом деле ее монтаж производится еще до укладки металлочерепицы или профнастила. Лишь после ее укрепления на лобовой или карнизной доске можно будет приступать к укладке облицовочных материалов.

Обычно, изготовленная из того же материала, что и облицовочное покрытие, она красится в аналогичный с ним цвет и защищает не только саму карнизную или лобовую доску от намокания, но и препятствуют попаданию воды в само подкровельное пространство.

Устройство карниза

Капельник и карнизная планка – в чем различия?

Многие ошибочно полагают, что карнизная планка и капельник представляют собой одно и то же.

В действительности, это две разные планки, выполняющие две разные функции.

  • Карнизная планка оберегает лобовую доску карниза от намокания, а капельник применяется для уведения воды, а именно конденсата с гидроизоляции, от важнейших элементов конструкции крыши в сточный желоб или непосредственно на землю. Он особенно важен осенью и весной при высокой влажности воздуха и частых дождях;
  • Капельник защищает фасад дома от образования грибка, плесени и вымывания строительной смеси из кирпичной кладки, а также от гниения древесины, в то время как карнизная планка защищает саму кровлю;
  • Капельник укрепляет кровлю и защищает ее от воздушных масс, а карнизная планка оберегает ее от агрессивного внешнего воздействия;

Карнизная планка: размеры

Планки, защищающие кровлю изготавливают из оцинкованного стального профиля. Изготовители применяют для их производства такие же тонкие листы стали, толщина которых варьируется от 0,4 до 0,5 мм, как и для производства металлической черепицы.

Они покрываются такими же полимерными материалами, например полиэстером или пластизолом, какими покрывается, в свою очередь,металлочерепица. В случае применения композитной металлочерепицы планки покрывают базальтовой крошкой. Примерная длина элемента вапьируется в пределах 50-60 см.

Потому как планка как бы “сажается” на основание кровли, необходимый метраж набирается из отдельных ее частей.

Монтаж карнизной планки

Монтаж добавочных элементов, крепящихся к карнизу, осуществляется на уже подготовленную лобовую доску, которую приколачивают гвоздями из оцинкованной стали к торцовым частям стропильной системы. Если лобовая доска является ровной, крепление планки будет осуществить гораздо легче.

Установка карнизных планок производится в следующем порядке:

  • Лобовая область основания крыши подшивается шпунтованной доской. Можно использовать для этих целей сайдинг или профнастил;
  • Затем на стену дома устанавливается опорный брус, служащий страховочной опорой при осуществлении подшивки карнизного свеса;
  • Прямо перед проведением отделочных работ карниза систему водостоков оснащают кронштейнами или крюками, прикрепив их к стропильным ногам или к доске карниза. В них, далее, будут сложены желоба системы водостоков. Если расстояние между стропилами одинаковое крюки лучше крепить к ним;
  • Первый крюк или кронштейн опустите ниже продолжения линии ската на 2 см для того, чтобы обеспечить воде с крыши гарантированное попадание в желоб.
  • Далее настает очередь фиксирования планки карниза поверх креплений водостоков к лобовой доске. Ее приколачивают с шагом саморезов не менее 30-35 см в шахматном порядке.
  • Нельзя крепить планки встык или с промежутками между ними. Каждая последующая планка должна идти внахлест, а именно заходить на уже закрепленный элемент примерно на 1 см. Последняя планка подгоняется по размерам аккуратным срезом.
  • Закончив монтаж, можно приступать к облицовке крыши металлочерепицей или профнастилом. А закончив укладку кровельных материалов стоит заняться монтажом других доборных элементов крыши.

Фото монтажа карнизной планки

Крепление карниза

Доборные элементы

Предлагаем вам ознакомиться с другими видами доборных элементов кровли:

  1. Коньки применяется в качестве декоративной составляющей для маскировки стыков облицовки крыши с профнастилом. Они оберегает вентиляционный зазор подкровельного пространства и стыки от просачивания и задержки воды;
  2. Планка торцевая оберегает листы металлической черепицы или профнастила, укрывая их по торцам, от сильного ветра, проникновения воды под крышу в области примыкания кровли к фронтонам, а также препятствует попаданию насекомых или птиц под кровлю;
  3. Стеновая планка применяется в зонах примыкания к стенам или другим плоскостям, располагающимся вертикально.
  4. Стеновая прямая защищает стык без штробирования с дополнительной герметизацией;
  5. Стеновая нижняя крепится под облицовочный материал, металлочерепицу или профнастил в область крепления к стене или к другой поверхности, располагающейся вертикально. С одного края доборного элемента располагается подгиб, препятствующий переливанию отводимой воды через край.
  6. Ендова верхняя направляет текущую с крыши воду, в основном исполняя декоративную роль маскировки внутренних областей стыка листов кровельного материала.
  7. Ендова нижняя — элемент, применяемый в зонах стыка отрицательных углов. Она оберегает место стыковки листов металлической черепицы или профнастила от просачивания воды под кровлю;
  8. Отливы — элемент, предназначенный для защиты стыков окна и стен здания от проникновения воды;
  9. Планки примыкания используются на различных изломах кровли. Они оберегает стык от внедрения воды под кровельное пространство;
  10. Планки снегодержателя оберегают от неожиданного лавинообразного схода снежных масс, а также непреднамеренного падения составных частей кровли;
  11. Углы внутренние и наружние — декоративные элементы, применяемые для маскировки стыков внутренних и внешних углов облицовочного материала крыши;
  12. Коньковый аэратор — изделие, применяемое для избавления от излишней влаги в области под кровлей;
  13. Заглушка коньковая — важная составляющая, препятствующая попаданию грязи и влаги под кровлю.

Доборные элементы

Работа всех доборных элементов кровли в совокупности направлена на поддержание целостности кровли и увеличения срока ее службы. Отсутствие какого-либо элемента может хоть и незаметно, но крайне негативно сказаться на конструкции дома в целом.

Полезное видео

Монтаж карнизной планки своими руками на видео ниже:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

2017-02-10

Дачный эксперт

При обустройстве металлочерепичного кровельного покрытия карнизная планка для металлочерепицы наряду с торцевой планкой отыгрывают значимую роль. И хотя данные элементы занимают совсем несущественную часть всей площади кровельного ковра, они несут в себе важную функцию по защите и сохранению целостности кровли.

Опишем, что собой представляют такие конструктивные элементы, и каким образом их можно смонтировать.

Торцевая планка для металлочерепицы

Особенности и предназначение торцевой и карнизной планки

Каждая из указанных планок изготавливается по аналогичной технологии, что и металлочерепичный лист, из которого формируется кровельный настил.

Производят планки из металлического профиля, состоящего в свою очередь из пассивированной и оцинкованной стали 0,4-0,5 мм в толщину.

Профиль также подлежит последующему покрытию полимерным защитным слоем – указанное покрытие может быть полиэстеровым либо пластизоловым, а что касается металлочерепицы композитного типа, то при ее изготовлении применяют базальтово-крошечное покрытие.

Если говорить о функциональной нагрузке, которую несут рассматриваемые элементы, то состоит она в следующем:

  • Карнизная планка являет собой продолговатый элемент, состоящий из аналогичного остальному покрытию материала. Основной функцией карнизной планки служит защита лобовой карнизной доски от попадания на нее влаги при воздействии атмосферных осадков и, как следствие, оберегание от влаги всего пространства под кровлей.
  • Металлочерепица: планка торцевая формирует собой защитную боковую грань между коньком и карнизом крыши

    Торцевая планка для металлочерепицы в свою очередь имеет идентичную конструкцию, что и карнизная, но подлежит креплению в отличие от второй на боковых торцах кровельных скатов, а не в карнизной части.
    Перекрытием торца торцевая планка несет двойную функцию:

    1. Защищает обрешетку от промокания.
    2. Защищает кровельный настил от ветровой нагрузки (не дает сорвать крыши сильным порывам ветра).

Вследствие последнего торцевая планка и получила свое второе наименование – ветровая планка для металлочерепицы.

Устройство карнизной планки

Установка карнизной планки на кровлю из металлочерепицы выполняется в соответствии со следующими правилами:

  1. Начинают с устройства лобовой доски, которую прикрепляют к торцам стропильных ног посредством оцинкованных гвоздей. Заменой лобовой может стать карнизная доска, прикрепляемая в специальных стропильных пазах.

Совет!

Кроме того, практикуется и одновременная установка досок обоих типов, что позволяет укрепить данный кровельный узел.

  1. После этого карниз подлежит подшивке при помощи профнастила или шпунтованной доски.
    К стене здания при этом крепят опорный брус, который будет служить в качестве второй опоры для подшивки кровельного карнизного свеса.
  2. Прежде чем смонтировать карнизную планку, прикрепляют кронштейны для устройства водосточного желоба.
    Они могут крепиться как на карнизной доске, так и непосредственно на стропилах.
  3. Затем устраивают карнизную планку, монтаж которой должен предшествовать монтажу металлочерепицы.
    Планка устанавливается в натяжку поверх кронштейнов для водостока и крепится при помощи саморезов к карнизной и/или лобовой доске. Расстояние между саморезами предполагается в районе 30-35 мм.

Крепление карнизной планки

Совет!

Наращивая карнизную планку, следует обеспечить нахлест не больше 100 мм.
Устройство торцевой планки.

По окончанию настила кровельного ковра, основным материалом которого служит металлочерепица – торцевая планка монтируется с тем, чтобы закрыть собой торцы кровли из металлочерепицы своими руками.

Устройство торцевой планки производится следующим образом:

  1. Ее устанавливают на высоту волны металлочерепицы выше относительно уровня обрешетки. При этом угол торца крыши должен быть полностью перекрыт.
  2. Крепят торцевую планку сверху и по бокам саморезами. Верхние саморезы крепят планку к гребням волн металлочерепицы.
  3. Нахлест при наращивании планки предусматривают до 50 мм.
  4. Стык между кровельным покрытием и планкой подлежит тщательной герметизации.

Если при формировании кровельного настила вами правильно были установлены как сам настил, так и пара карнизная + торцевая планка – металлочерепица, наверняка, будет служить очень долго. Защита подкровельных компонентов кровельного пирога под металлочерепицу планками отыгрывает при этом существенную роль.

Укладка металлочерепицы своими руками является вполне выполнимой задачей. Однако для этого потребуется желание и подробная инструкция к действию.

Для достижения качественного кровельного покрытия потребуется изучить множество разного рода тонкостей, которыми мы с вами и поделимся в данной статье.

Монтаж металлочерепицы

Подсчет необходимого количества материала

У каждого свои способы укладки металлочерепицы, мы же представим вам на наш взгляд самый оптимальный из них.

Перед началом монтажа металлочерепицы потребуется расчет требуемого количества материала для выполнения кровельных работ.

Количество листов черепицы определяют следующим образом:

  1. Подсчитывают количество рядов установки металлочерепичных листов. Для этого делят длину ската по горизонтали (максимальную) на полезную часть ширины листа. Результат округляют в большую сторону.
  2. Для вычисления количества листов в ряду ширину ската делят на длину листа черепицы без учета перехлеста в 15 см.

Для устройства металлочерепичной кровли рекомендуется использование листов размером 4-4,5м, однако в общем их длина колеблется от 0,7 до 8м.

Кроме того, основной способ укладки металлочерепицы предусматривает применение дополнительных элементов, тепло- и гидроизоляционных материалов.

Как произвести их расчет:

  1. Дополнительные элементы, как правило, обладают стандартной длиной в 2м. Подсчет выполняют путем замера всех сторон скатов, на которые их планируют уложить.
  2. Далее полученную сумму делят на 1,9 (10 см оставляют на нахлесты) и округляют в большую сторону.
  3. Для случая с нижними ендовами результат делят на 1,7.

Для выяснения количества требуемых саморезов для крепления листов общую площадь крыши умножают на 8 и прибавляют дополнительное количество, необходимое для прикрепления дополнительных элементов.

«Металлочерепица: технология укладки предусматривает использование саморезов для крепления материала различных расцветок в соответствии с окрасом покрытия»

Касательно гидроизоляции, ее поставляют в рулонах по 75м.кв. Одним из них может быть покрыто 65кв.м., а оставшаяся часть уйдет на перехлесты. Другими словами, общую площадь кровли делят на 65 и округлив результат в большую сторону, получают нужное число рулонов.

Возведение стропильной системы под металлочерепицу, крепление карнизной и лобовой доски.

Техника укладки металлочерепицы потребует также определенного строения стропильной конструкции крыши.

Под металлочерепичное покрытие устанавливают стропила сечением 100*50 или 150*50 мм. Шаг между ними устраивают в 60-90 см.

Их делают из древесины влажностью не более 22%. Перед монтажом брусья обрабатывают антисептическим составом. Значение уклона крыши не должно быть меньшим 14 градусов.

Далее в стропилах выпиливают специальные пазы под укладку в них карнизной доски, придающей конструкции жесткость.

Пазы нужны, чтобы сохранить высоту стропильной системы. Если используются длинные крюки желоба, в карнизной доске выпиливают специальные пазы под крюки, если короткие – их крепят непосредственно к лобовой доске. Лобовая доска призвана выполнять защитную и усиливающую функцию и крепится к торцам стропил.

«Технология укладки: металлочерепица устанавливается в соответствии со следующей схемой»

Обрешетка под металлочерепицу

При выполнении монтажа металлочерепицы предусматривают вентиляцию под листами кровли. Для этого обрешетку кладут на контробрешетку толщиной в 50 мм, которая прикрепляется к стропильным балкам поверх гидроизоляции по всей их длине. Из-за того, что нижний брусок обрешетки будет расположен под верхней ступенью металлочерепицы, его сечение выполняют большим на высоту волны.

Укладку данного бруска выполняют параллельно карнизу.

Второй брусок крепят с шагом в 28 см, а остальные через 350 мм. Такой шаг будет верным, если выполняется укладка металлочерепицы Монтеррей. Для материала других производителей шаг может незначительно колебаться.

На обрешетки оставляют крепления под вентиляционные трубы и прочие проходные элементы. Для надежной фиксации конька на место его крепления набивают два дополнительных бруска обрешетки на расстоянии от вершины 5 см. Сплошную обрешетку устраивают вокруг дымоходов, мансардных окон и т.п. При устройстве фронтонных свесов доски обрешетки продлевают на необходимую длину.

По их концам с нижней стороны от конька к карнизу пускают брусок для усиления.

Торцевую доску прикрепляют именно к нему. Доска необходима для закрытия обрешетки и перепадов волн кровельного материала. От торцевой доски до стропильной ноги устанавливают соединительные брусья, которые необходимы для подшивки свеса.

Установка карнизной планки и нижней ендовы

  1. Карнизную планку крепят перед монтажом листов к карнизной и лобовой доскам.
  2. В качестве крепежа используют оцинкованные саморезы, ввинчиваемые с шагом в 30 см.

Совет! Для исключения дребезжания карнизной планки при порывах ветра ее устанавливают в натяг.

«Расположение карнизной планки на металлочерепичной кровле»

  1. По длине нахлест планок должен составлять 5-10 см.
  2. Нижнюю ендову (при ее необходимости) фиксируют саморезами по образованному деревянному желобу с шагом в 30 см. Следят, чтобы нижний край ендовы был расположен поверх карнизной доски.
  3. При стыковке ендовы по горизонтали нахлест делают не меньше 10 см.

Совет! В будущем между ендовой и листами металлочерепицы потребуется укладка специального уплотнителя.

Монтаж листов металлочерепицы

Технология укладки металлочерепицы – видео о которой легко можно найти в сети, выполняется по следующим правилам:

  • Для начала выбирают сторону, с которой будет начат настил покрытия. Как правило, для многих видов металлочерепицы неважно, с какой стороны будет начинаться укладка. Но у некоторых видов материала имеет место капиллярная канавка, которая служит для отвода воды и расположена с левой стороны. По этой причине, если монтаж производят справа налево, последующим листом накрывают одну волну предыдущего. Таким образом, закрывается капиллярная канавка с левого бока. Тем не менее при монтаже в противоположном направлении необходима подгонка следующего листа под волну уложенного. Если же капиллярная канавка расположена с другой стороны (такое тоже бывает), то, соответственно, процесс производят наоборот.
  • Каждый лист выравнивают относительно карниза независимо от сложности исполнения ската. За карниз выпускают 5 см материала.
  • Далее выполняют крепление листов. В местах прилегания листа к обрешетке вкручивают саморез в прогиб волны. Со стороны торцевой доски листы крепят в каждую волну. В нижний брус обрешетки саморезы вкручивают над ступенькой через одну волну. К остальным брускам обрешетки листы прикручивают ближе к ступени снизу. Как правило, на 1м.кв. приходится 6-8шт саморезов.

Схема установки листов металлочерепицы

  • Дополнительные элементы прикручивают к каждой поперечной волне либо гребню продольной волны. При закручивании саморезов используют шуруповерт.
  • По необходимости листы металлочерепицы ножовкой либо ножницами по металлу или же электрическим лобзиком с полотном для металла.

Более подробно с процессом познакомит следующее видео: укладка металлочерепицы.

Установка прочих дополнительных элементов

Мы рассмотрели, как укладывается металлочерепица. Теперь в завершении устройства кровельного покрытия рассмотрим, каким образом можно установить декоративные и функциональные аксессуары – торцевую планку, верхнюю ендову, конек.

Торцевая планка прикрепляется посредством саморезов к торцевой доске к коньку от карниза с шагом в 50-60 см.

При этом нахлест планок предусматривают не меньшим, чем 10 см. Верхняя ендова фиксируется саморезами таким образом, чтобы не задеть середину нижней ендовы. Между верхним элементом и листами кровли также не забывают об укладке уплотнителя.

Конек или коньковую планку закрепляют с помощью коньковых саморезов в верхний гребень сквозь волну с каждой из сторон. С торцов устанавливают заглушки.

Следуя озвученной нами инструкции и выбирая для постройки только качественные материалы, металлочерепичная кровля будет радовать своего хозяина не один десяток лет.

Источники:

  • expert-dacha.pro
  • metallocherepica-pro.ru
  • krovlyakryshi.ru

Ремонт черепичной крыши | Ремонт металлической плитки с каменным покрытием

Металлочерепица

: сталь с каменным покрытием, появившаяся во время Второй мировой войны и разработанная новозеландским промышленником, который разработал покрытия и формы из оригинального гофрированного материала. Сегодняшние стальные панели с каменным покрытием включают в себя те же основные ингредиенты с нотками высоких технологий. Сами покрытия значительно улучшились.

Нажмите здесь, чтобы просмотреть нашу фотогалерею.

Плитки установлены на 1×6

Этот метод установки больше не разрешен, так как он может просачиваться.Текущие требования гласят, что перед укладкой черепицы на крышу должен быть установлен твердый настил крыши с подкладкой не менее 30 фунтов.

Плитка, установленная на низком уклоне

При укладке плитки на небольшой уклон плитка может немного пропускать воду, но в первую очередь она является декоративной. Под черепицей должна быть установлена ​​водонепроницаемая мембрана, чтобы избежать просачивания — Ice & Water Shield, наплавляемая кровельная мембрана и т. д. Эта мембрана должна быть одобрена производителем и городом.

Плитки без смещения

Плитки работают за счет перекрытия. Поскольку предыдущий слой покрывается следующим, создается конструкция водосбора ступеней, препятствующая просачиванию. Этот дизайн ступеней лестницы также имеет вертикальный компонент. Если каждый ряд не смещен правильно, в систему может попасть вода. Эта крыша не имеет надлежащего смещения и была установлена ​​«линия в линию», что может позволить воде проходить под системой.

Поврежденный подстилающий слой и настил сухой гнили

Плитка пропускает воду, но в ветреную погоду дождь может попасть под плитку.Со временем вода может повредить подстилающий слой, просочиться на настил крыши, вызвать сухую гниль и внутренние повреждения. Если используется высокоэффективная подложка, она может прослужить 50 и более лет.

Подложка 30 фунтов

Плиточная промышленность допускает минимальную потребность в 30 фунтах подложки, чтобы снизить затраты. Многие крыши были установлены с простой войлочной бумагой. Такой тип подложки не долговечный. Чтобы заменить подложку, необходимо снять плитку.

Нет блока погоды на хребте

Некоторые производители плитки разрешают это приложение.При сильном ветре вода будет попадать внутрь плитки и под нее, что со временем может повредить подложку. Блок защиты от атмосферных воздействий может быть выполнен из раствора, гидроизоляционной ленты или АБС-пластика, который соответствует плитке или синтетическому раствору, который не трескается и не расслаивается.

Порванный свинец мигает на стене

Свинец

используется потому, что он соответствует форме плитки. Однако свинец — это мягкий металл, который может легко порваться при нагрузке или отсутствии поддержки. Нанесите дополнительный свинец поверх разрыва и/или нанесите уретановый герметик для приклеивания.

Дно долины дезориентировано

Мигающая деталь – это обратная вода, которая отводит воду под плитку. В конечном итоге это приведет к повреждению подложки. Отлив и плитка должны быть подобраны по индивидуальному заказу, чтобы вода стекала по крыше, а не под нее.

Крышка вентиляционного отверстия проржавела, повреждена, отсутствует

Со временем выхлопы от приборов разъедают и портят вентиляцию; ущерб от окуривания термитами людей или ветра может нанести

верхнюю часть сдуть.При необходимости отремонтируйте или замените вентиляционную крышку.

Вентиляционное отверстие ориентировано неправильно

Основание люка чердака задерживает воду, отводя ее под плитку. В конечном итоге это приведет к повреждению подложки. Переориентируйте вентиляционное отверстие на чердаке, чтобы вода стекала по крыше.

Вентиляционное отверстие отделено от основания

Со временем свинцовая основа может отделиться от стальной вентиляционной трубы. Его можно отремонтировать с помощью герметика или ткани и эластомеров. Однако это придется только ремонтировать снова.Лучшее решение – заменить вентиляционное отверстие.

Трубный домкрат разъединен у основания

Со временем свинцовая основа может отделиться от стальной вентиляционной трубы. Его можно отремонтировать с помощью герметика или ткани и эластомеров. Однако это придется только ремонтировать снова. Лучшее решение – заменить вентиляционное отверстие.

Пластиковый сантехнический фартук б/у

Пластиковая прокладка треснула или вогнута. Солнце в конечном итоге повреждает прокладку, которая механически крепится к оцинкованному основанию, что может оставить большое отверстие для проникновения воды.Замените гидроизоляцию или повторно загерметизируйте прорезиненным асфальтом.

Воротник на вентиляционном отверстии отсутствует/не закрыт

Возможно, ошейник никогда не был установлен. Установите, если нужно. Нанесите герметик между трубой и манжетой, чтобы предотвратить просачивание.

Вспышка сантехника / Вентиляционное отверстие выскочило

При сильном ветре обшивка может ослабнуть и выскочить, что приведет к просачиванию. Закрепите мигающее основание.

Разбитое окно в крыше

Время, необходимое для разрушения пластикового купола, зависит от качества пластика, из которого изготовлен световой люк.Иногда купол можно заменить. Проще всего заменить весь световой люк. Некоторые производители дают пожизненную гарантию даже на пластиковые купола. Стекло тяжелее и дороже пластика. Стекло имеет более высокое значение R и служит бесконечно долго.

 

 

Переэкспонированный хребет

Это ошибка приложения. Вы можете правильно переустановить часть конька или заделать между плитками и заделать отверстие от гвоздя, за которым нужно будет ухаживать.

Световой люк/мигающий/без перекрытия

Фартук не поднимается достаточно высоко, чтобы рама светового люка перекрывала его, и деревянный бордюр был виден. Это открыто и позволит просачиваться. Снимите световой люк и установите ответную планку поверх бордюра, которая перекрывает боковую планку.

Верхний слой переэкспонированный

Это ошибка приложения. Вы можете переустановить часть плитки или прокладки между вершиной верхнего слоя и коньком.

 

Крыша, открытая на пересечении вальмы и полевой черепицы

Крыша чуть ниже верхней вальмовой плитки должна пропускать воду через нее и вокруг нее, чтобы вода не попадала под плитку. Разберите крышу, переориентируйте, загерметизируйте, залейте и отведите воду, чтобы предотвратить просачивание.

Желоб в штукатурке

Когда дом строился, установщик листового металла уложил желоб слишком близко к штукатурке. Когда наносили штукатурку, она шла вокруг желоба, а не за ним.Со временем соединение желоба может испортиться, что приведет к просачиванию в стену. Снимите желоб, отрежьте конец обратно, установите конец желоба на место, отремонтируйте стену гидроизоляционными материалами, затем установите желоб на место.

Накладка поддона установлена ​​неправильно

Отлив поддона предназначен для отвода воды вдоль стены и выхода на крышу. Нижняя часть оклада заканчивается под крышей. Переориентируйте конец поддона. Ответный отлив размером 1 x 4 со скошенным краем наверху отходит от стены, позволяя просачиваться между отливом поддона и стеной.Закрепите 1 x 4 и запечатайте верх. Это нужно будет сохранить.

Мигание «L» не установлено

Накладка

«L» никогда не устанавливалась за сайдингом и над плиткой. Вода может просочиться между стыком стены и плитки и подстилающим слоем. Установите оклад «L».

Недостаточное перекрытие граблей и тайлов поля

Полевая плитка была слишком сильно обрезана, оставив отверстие для проникновения воды, что приведет к порче подложки и вызовет сухую гниль и просачивание.Повторно обрежьте и установите новую плитку и/или установите свинцовый отлив для отвода воды.

Крыша с открытым полем и граблями

Через него вода может попасть под плитку, что повредит подложку, вызовет сухую гниль и просачивание. Обрежьте плитку заново и/или сориентируйте детали гидроизоляции для отвода воды поверх плитки.

Гребень не скреплен вместе

Бедро/конек сильно подвержен сдуванию. Производители плитки рекомендуют наносить герметик между нахлестами конька, чтобы предотвратить повреждение.Нанесите герметик в местах нахлеста гребня.

Крышка сорвана

Наиболее уязвимой частью крыши к повреждению ветром является цоколь. Кепочные плитки используются для покрытия краев и ребер двух смежных палуб. Со временем движение приводит к тому, что раствор отрывается от шапочных плиток. Так как раствор не самовосстанавливается, он продолжает отделяться. Если строительный раствор является единственным методом крепления, после полного разрыва соединения цокольные плитки удерживаются только под действием силы тяжести. Ремонт миномета.Нанесите герметик между вальмовыми плитками.

Отсутствует плитка с граблями

Из эстетических соображений при установке черепичной крыши иногда указывается, что скатные плитки должны быть установлены по краям скосов. Производители плитки выпустили технические бюллетени, предупреждающие о потенциальной опасности, связанной с этой практикой. Рельефная плитка крепится двумя гвоздями. Более половины восьмифунтовой черепицы нависает над краем крыши, создавая опасность падения. Установите отсутствующую плитку с граблями или измените дизайн края граблей.

Солнечные проходы/без отвода

Над проходом через крышу не установлен дивертер, и герметик высох, что может привести к просачиванию. Установите водоотвод и закройте его.

Желоб выскочил/свободен

Водосточный желоб не был закреплен должным образом и/или водосточная труба была засорена, и под тяжестью воды она ослабла. Если водосточный желоб не будет снова прикреплен и ориентирован правильно, карниз намокнет, и в результате возникнет сухая гниль.

Промежутки в мигании сантехника

Ответная планка соединяет крышу со стеной, дымоход и т. д. Если она не герметизирована, за нее может попасть вода, что может привести к просачиванию. Обычно это простой ремонт – нанесение эластомеров.

Герметик/защитная лента открыта/отсутствует/свободна

Лента-вспышка

не предназначена для длительного пребывания на солнце. Он расшатывается и падает. Отрегулируйте передние плитки. Переустановите полосу-вспышку и покрасьте в соответствующий цвет или установите свинец, загерметизированный уретаном.Покрасьте свинец, чтобы соответствовать более прочному ремонту.

Миномет треснул

Много лет назад бедро и хребет были полностью залиты раствором. Обычно это длилось много лет. Сегодня на установках упаковывают область под бедром/коньком газетой и наносят тонкий слой раствора, чтобы покрыть бумагу. Это не длится долго. Раствор трескается, расшатывается и может отвалиться. Снова прикрепите уретановым или гибким раствором или разберите и полностью заполните пустоту раствором.

Плитки отсутствуют

Плитки обычно отсутствуют, потому что они никогда не крепились или отставали.

Углы плитки повреждены

Обычно это происходит из-за того, что вы наступили на угол. Если это серьезно, замените плитку. Если он незначителен, его можно отремонтировать.

Защита от птиц не установлена ​​

Защита от птиц используется для предотвращения гнездования грызунов и птиц под плиткой. Остановка от птиц устанавливается перед первым рядом плитки. Трудно установить после того, как крыша была установлена. Установите отсутствующий стопор для птиц.

Капельница/лицевая панель слишком высока

Нижний край плитки первого ряда должен быть приподнят, чтобы плитка правильно прилегала друг к другу.Высокая бордюрная доска или обрешетка 1 x 2, или неправильный стояк карниза вызовут скопление воды на краю карниза. Правильные стояки карниза имеют дренажные отверстия для дренажа. Клин из пенополистирола можно поместить под подложку за фасцией, чтобы вода не застаивалась и не просачивалась на край карниза.

Свободный контрфланец

Ответная планка – это металлическая планка, устанавливаемая в стену для создания перехода от области крыши к стене. Ответный отлив со скрытым обратным отливом, установленный в стене, оторвался от стены и пропускает воду.Снова прикрепите и запечатайте, чтобы предотвратить проникновение воды.

Поддон, мигающий за стеной снизу

Примыкание к поддону предназначено для перекрытия перехода от крыши к стене и обеспечивает защиту от проникновения воды. Вода, стекающая по крыше и стене, улавливается отливом поддона и направляется к краю крыши. Важно, чтобы конец обшивки поддона был расширен, чтобы он выступал за сайдинг/штукатурку. Это обеспечивает прямой путь для стока воды за поверхность стены в здание.Часто этот тип утечки требует времени, чтобы проявиться, и может быть заметен только во время проливных дождей, давая воде время впитаться достаточно, чтобы быть очевидным. Вырежьте старые прокладки и установите новые. Отремонтируйте сайдинг и загерметизируйте его.

Неправильный крепеж

Некоторые плитки предназначены для установки с помощью двух креплений. Каждая плитка имеет предварительно просверленные отверстия. При использовании широкого шурупа или гвоздя плитка может треснуть. Это также делает крышу подверженной сдуванию при сильном ветре.

Ржавые накладки

Стальные металлические отливы, подверженные воздействию окружающей среды, со временем могут ржаветь. Эта область должна быть окрашена и сохранена. Современные оклады изготавливаются из оцинкованного металла, что защищает стальной сердечник от ржавчины. Ржавчину нельзя просто замазать; он будет продолжать расти. Ржавчина должна быть обработана химически, а затем должным образом загерметизирована. Поскольку ржавчина открыта на поверхности, а отливы жизненно важны для целостности вашей кровельной системы, мы рекомендуем отремонтировать ржавые участки отливов до того, как просачивание приведет к структурным повреждениям.

Неправильное перекрытие

При установке кровельной системы важно всегда начинать с самой низкой точки и продвигаться вверх к пику крыши. Это гарантирует, что каждый слой материалов перекрывает предыдущий. Отлив «L» на стене находится под плиткой и позволит воде проходить под плитку, что приведет к повреждению подложки и просачиванию. Переориентируйте или замените мигание.

Врезка не запечатана должным образом

Место пересечения скатной и плоской крыш называется «врезкой».Эта область важна, потому что есть два разных кровельных материала, которые необходимо правильно интегрировать. Верхнюю крышу необходимо снять, чтобы исправить то, что находится под ней, а затем снова установить.

Застежки открытые и приподнятые

Крепежные элементы должны быть покрыты слоем или окладом, указанным выше. Эти застежки открыты и «высоко прибиты». Закрепите гвозди и повторно зафиксируйте их.

Треснувшая/сломанная плитка

Когда крыша расширяется и сжимается, система крыши перемещается.Это ежедневное явление, связанное с тепловым ударом. Во время движения плитки могут цепляться друг за друга. Иногда ветка дерева может удариться о крышу, причинив ущерб. Если люди будут ходить по крыше, они могут причинить ущерб. Черепица на этой крыше была повреждена, обнажая подстилающий слой, и ее следует заменить, если плитка доступна. Сломанные плитки иногда можно починить.

Скользящая/скользящая плитка

Из-за дополнительного веса черепицы и отсутствия достаточного количества креплений, чтобы удерживать черепицу на настиле, гравитация приведет к скольжению кровельной системы, особенно на крышах с большим уклоном.Когда плитка разрезается по бокам, часть плитки с отверстием для гвоздя выбрасывается. Если установщик не просверлил новое отверстие и не закрепил вальмовый срез, плитка может сползти.

Деревья/кусты, растущие над линией крыши

Это может сломать черепицу и повредить крышу. Обрежьте дерево/куст подальше от линии крыши.

Мусор на крыше

Это может привести к скоплению воды и просачиванию. Это также может вызвать сухую гниль подстилающего слоя, что, в свою очередь, приводит к преждевременному разрушению крыши.Удалите мусор.

Неправильные оклады на фронтоне

Стропила баржи проходят через верхнюю часть черепицы к настилу крыши и герметизируются герметиком. Его можно повторно зачеканить, что является временной мерой, так как в ближайшем будущем его нужно будет снова зачеканить. Постоянное исправление состоит в том, чтобы правильно переориентировать и перепрошить область, чтобы она прослужила всю жизнь крыши.

Ридж-гвоздодер установлен слишком высоко

Удалите коньковые плитки, отрегулируйте коньковый гвоздезабиватель на нужной высоте.Уплотнение с флеш-лентой.

Пластиковый желоб

Пластиковые желоба не поставляются с крылом. Компания по производству пластиковых водосточных желобов производит пластиковые отводы для отвода воды в желоб. Если его не установить, на краю кровельного настила появится сухая гниль.

Утечки дымохода на вершине

Дымоход обычно представляет собой коробку с деревянным каркасом. Труба для камина проходит через коробку и выходит сверху. Устанавливаются типичные обшивки дымохода на крыше, затем сайдинг покрывает каркас и перекрывает обшивку дымохода.В последнюю очередь устанавливается металлическая крышка, через которую дымоход выходит наружу. Металлическая верхняя часть обычно имеет металлическую деталь, которая предотвращает стекание воды через отверстие в металлической верхней части. Дымоход обычно имеет воротник, который перекрывает металлическую деталь на металлической верхней части. Дымоход обычно имеет металлическую верхнюю часть, чтобы предотвратить попадание воды внутрь дымохода. Любой из этих элементов в этом узле может протечь, если он сделан неправильно или если он испортился. Инвестируйте все потенциальные проблемы и произведите ремонт.

Правильный выбор отделки и молдинга плитки

Процесс выбора правильной плитки уже достаточно сложен. Перебрав огромное количество вариантов, вы, наконец, принимаете решение и выбираете идеальную плитку. Вы дорабатываете свой дизайн и готовы сделать заказ. Но подождите минутку! Вы слышали о чем-то, что называется «обрезка плитки». Так что же такое отделка плиткой и нужна ли она на самом деле?

Выбор отделки плитки может быть не самой захватывающей частью покупки плитки, но поверьте нам, это необходимо! Вы просто не можете пропустить этот шаг и ожидать, что ваша плитка будет прекрасно выглядеть долгие годы.Обрезка, по сути, является последним штрихом в укладке плитки, обеспечивая завершающую деталь, которая завершает ваш проект. Если не принять во внимание ваш первоначальный заказ, вы, скорее всего, доберетесь до финиша и поймете, что вам нужна последняя деталь. Отделка с помощью отделки или молдинга не только придает вашему дизайну профессиональный вид, но также скрывает любые острые и шероховатые края, которые могут представлять опасность, и может даже сократить расходы на очистку и техническое обслуживание! Как вам такой эффектный завершающий штрих?

Завершите этот фартук из кирпича Azul Cielo и мраморной мозаики Thassos Octagon с помощью белого мраморного карандаша Thassos !

Благодаря разнообразию цветов и стилей у вас есть широкий выбор отделки плитки, которая подойдет к вашей плитке или дополнит ее, и, в конечном счете, к стилю вашей комнаты.Для большинства укладок плитки вы можете просто использовать выпуклую или четверть круглую отделку, которая соответствует основной плитке. В других случаях вы можете рассмотреть возможность декоративной отделки, чтобы добавить индивидуальный штрих!

Мы знаем, что это звучит ошеломляюще, но именно поэтому мы здесь. Читайте дальше, чтобы узнать о типах отделки плитки и о том, когда они наиболее эффективны для завершения укладки.

Типы отделки плитки

Попытка включить отделку в дизайн плитки может быть сложной, если вы не знаете, какие у вас есть варианты.Во-первых, давайте рассмотрим наиболее распространенные типы отделки, которые вы найдете при покупке плитки.

Плитка с выпуклым концом

Закругленный нос, безусловно, самый разнообразный вариант, когда речь идет об отделке. Один из его краев изгибается вокруг перпендикулярного угла, чтобы плавно вписаться в сторону вашей плитки. Проще говоря, плитка с выпуклым носом — это угловая отделка плитки, которая используется для обеспечения гладкого, законченного края вашей плитки. Он устраняет острые углы и необработанные края плитки на полу или стенах — идеальное решение для обеспечения безопасности, особенно для ванной или душа!

Накладки Bullnose можно использовать во множестве ситуаций, включая углы стен, фартуки, окантовку ванны, ниши, ступени — накладки Bullnose можно использовать для покрытия краев почти всего! Этот тип отделки также отлично подходит для использования на стыке, где стена встречается с полом, поскольку он обеспечивает дополнительный слой защиты от воды, которая может просочиться между плитками.

Bullnose — это не только хороший переход с точки зрения дизайна, но и безопасный и удобный выбор для укладки плитки!

Плитка La Riviera Blue Reef и отделка Bullnose — отличный выбор для отделки стены плиткой с соответствующими плитками Subway La Riviera Blue Reef 2,5×8 дюймов .

 

Полукруглая плитка

Четверть-круглые плитки — это еще один тип отделочных плиток, которые, ну, в значительной степени именно то, на что они похожи! Эта накладка имеет круглую форму ¼ дюйма, что делает ее отличным вариантом для гладкой герметизации открытого перпендикулярного края чистой линией.Этот вид отделки плитки часто используется для отделки укладки плитки в ванных комнатах или зонах, которые выигрывают от закругленных краев, таких как душевые перегородки и скамейки!

Этот элемент отделки используется для скругления углов, а также для отделки края фартука, ванны или душевой кабины. Четверть круглая плитка — отличный вариант, когда плиточные полы заканчиваются дверными проемами, чтобы добавить гладкий край прямоугольным конструкциям плитки.

Четверть круглая плитка — отличный функциональный вариант для защиты внешнего угла, но ее также можно использовать в качестве декоративного элемента между другими плитками, подобно популярной плитке-карандаш!

 

Базовая плитка

Базовая плитка

Cove обычно используется в основании облицованных плиткой стен вместо плиточных плинтусов для создания бесшовного и водонепроницаемого перехода между стеной и полом.Их основная цель состоит в том, чтобы покрыть стык, где встречаются две поверхности, таким образом, чтобы предотвратить попадание влаги. Щель, образованная стеной, соприкасающейся с полом под углом 90 градусов, устранена с помощью базовой плитки. Это делает очистку проще и реже требуется в качестве дополнительного бонуса!

Если вы планируете отделку стен плиткой, вы не ошибетесь, если в качестве завершающего штриха выберете базовую плитку! Они особенно полезны в душевых, потому что закрывают стык пола, не давая влаге проникать в стены и пол!

 

Плитка плинтуса

Плинтусы из плитки выполняют ту же основную функцию, что и стандартные напольные плинтусы: они закрывают неприглядный стык в месте соединения стены с полом и могут добавить красивый акцент в вашу комнату.Отделка плинтуса особенно хорошо работает с кафельными стенами и полами, создавая плавный переход между материалами. По сравнению с плинтусами из МДФ или твердой древесины, плитка для плинтуса хорошо работает во влажных помещениях, таких как кухни, ванные комнаты или другие помещения, где полы часто моют шваброй!

 

Плитка-карандаш

Как следует из названия, эти накладки для плитки представляют собой цилиндрические детали с закругленными краями, размером и формой примерно с карандаш. Это тонкие кусочки, которые используются по краям мозаичной плитки для создания границ или выделения разрыва в дизайне плитки.Карандашные лайнеры обеспечивают чистый край любому дизайну, не делая его слишком перегруженным!

Стеклянный молдинг Stardust Marine Pencil со стеклянной мозаикой Stardust Marine 2X8

 

Плоская облицовочная плитка

Плоские плитки

— это прямые плоские плитки, которые используются для обрамления выразительных элементов, как карандаши. Основное различие между плоскими и карандашными вкладышами заключается в том, что карандашные вкладыши обеспечивают большую глубину, чем плоские вкладыши, из-за их закругленных краев.Оба стиля идеально подходят для облицовки фартуков, фартуков печей – практически любого вида мозаичной плитки или напольной плитки! Если вы ищете что-то более гладкое и современное, чем закругленные края, то плоская подкладка с прямыми краями может стать идеальным завершением образа.

 

Плитка для рельса стула

Исторически сложилось так, что функция отделки поручней для стульев была именно такой, какой она звучит – чтобы стулья не царапали стены! Этот тип отделочной плитки превратился в нечто большее, чем просто барьер для стульев в столовых.Резная декоративная лепнина, рельсы для стульев используются для покрытия настенной плитки или создания рамки вокруг декоративной плитки с деталями плитки. Рельсы для стульев обычно служат более богато украшенной версией плитки-карандаша, где желательна отделка. Эта отделка часто используется для обрамления брызг печи или других мозаичных рисунков, обеспечивая сложный и архитектурный вид, который имеет большую глубину, чем плоская плитка, но не такой громоздкий, как плинтус.

Мраморная направляющая для стула Bardiglio, полированная  — отличный вариант для сочетания с плиткой Bardilgio или контраста с деталями из более светлого мрамора, такими как Calacatta Gold, Thassos или Carrara!

 

Плитка V-Cap

V-Caps — единственные отделочные элементы, которые можно использовать для полного покрытия перпендикулярных углов при укладке плитки.V-образные колпачки часто называют колпачками для раковины, поскольку они обычно используются для отделки края столешницы на кухне или в ванной комнате, где установлена ​​раковина. Это не значит, что их нельзя использовать по-другому! Подумайте о подоконниках, душевых нишах или даже душевых перегородках — любой поверхности, на которой плитка должна свисать через край!

 

Способы использования отделки плитки и молдингов

Мы рассмотрели наиболее распространенные виды отделки плиткой; теперь пришло время погрузиться в лучшие способы использования этих типов, чтобы закончить ваш следующий проект! В начале мы упоминали, что отделочные элементы могут быть одной из самых важных деталей для проекта плитки.Отделка плитки служит двум целям; обрамление вашего плиточного проекта и придание ему красивого, полностью законченного вида. Ознакомьтесь с наиболее важными способами использования деталей отделки и молдинга для завершения укладки плитки!  

 

Защита краев плитки

В первую очередь, отделочные элементы используются для обработки краев везде, где укладывается плитка.

Проект плитки не завершен, когда плитки закреплены на месте. Одна из ошибок, которую допускают домовладельцы при укладке плитки, заключается в том, что они пропускают использование каких-либо декоративных элементов на открытых краях плитки.Они либо думают, что край плитки выглядит нормально, либо просто не хотят платить дополнительные расходы за обрезки. Ну, это может привести к огромной ошибке!

Единственный случай, когда отделка не требуется, это когда плитка прилегает к другим поверхностям, что делает ненужной окантовку. Во всех остальных случаях необходима обрезка плитки, чтобы скруглить острые края, сгладить и скрыть резкие линии, а также защитить от влаги. Во влажных помещениях отделка жизненно важна, чтобы вода не скапливалась в углах и не увеличивала вероятность просачивания или утечек.Если вы хотите, чтобы дизайн вашей плитки долгие годы выглядел безупречно, важно защитить края плитки!

Вот наиболее распространенные области, где накладки используются для защиты краев плитки:

  • Вокруг установки фартука, где вы видите необработанные края плитки
  • Кромки вокруг душевой ниши или ниши 
  • Душевые бордюры и скамейки
  • Половые переходы между различными материалами (например, между плиткой и ковром, паркетной доской и плиткой и т. д.))
  • Плиточные стены с поворотом внешнего угла

 

Индивидуальный дизайн

Еще одна причина добавлять детали отделки с помощью декоративных элементов — это добавить в пространство дизайнерский эффект высокого класса! Формы, цвета и дизайн отделки плитки в разных стилях могут стать идеальными акцентами в вашем макете. Отделка плитки может органично вписаться в ваш дизайн, привлечь внимание к красоте выложенной плиткой области или выделиться в пространстве — в зависимости от того, как вы их используете!

В зависимости от общей дизайнерской гаммы накладки могут сочетаться по цвету с плиткой или иметь очень контрастный цвет.Вы также можете проявить больше творчества, используя смесь различных материалов для плитки и отделки!

Вот несколько простых способов персонализировать свой дизайн и добиться хорошо обставленного вида с помощью отделки плиткой!

 

Отделка душевой ниши

Душевые ниши предотвращают захламление подоконника кучей бутылок. Наличие душевой ниши придает душе форму и функциональность, но создание потрясающей ниши — отличный способ выделить дизайн вашей ванной комнаты! Отделка — это крошечные детали для пятизвездочного дизайна душевой ниши, который выглядит хорошо выполненным с изысканным мастерством.Это также возможность добавить в душевую зону дополнительного цвета или узора!

Четверть круглая и выпуклая — наиболее распространенные варианты отделки плитки для обрамления душевой ниши, поскольку они смягчают и скрывают необработанные края плитки. Если возможно, используйте более длинные края плитки, чтобы уменьшить линии затирки на поверхностях, где мыло и шампунь могут скапливаться, чтобы сократить необходимость мыть душ так часто — приятный бонус!

Отделка душевой ниши из мраморной мозаики из бамбуковых палочек с деревянной бежевой мраморной рамкой для карандашей

 

Отделка душевой скамейки

Для душевых кабин со встроенной скамьей плитка обеспечивает водонепроницаемость и простоту очистки, создавая при этом визуально цельный дизайн.Четверть круглые и закругленные конструкции часто используются для завершения укладки плитки для душевых скамеек, поскольку закругленный край делает его более удобным для сидения!

 

Отделка фартука

Отделка часто является самой важной особенностью задней панели. Дизайн фартука обычно не представляет собой сплошную стену, а перемежается шкафами, столешницами или бытовой техникой, а это означает, что они, скорее всего, будут иметь открытые края там, где необходимы декоративные элементы.Если ваш фартук только частично поднимается по стене или касается края столешницы на кухне или в ванной, рассчитывайте использовать на концах фартук.

Для фартуков из плитки в полевых условиях рекомендуется использовать выпуклый или круглый вкладыш, в то время как плоский вкладыш часто является лучшим вариантом для специальной плитки.

Эта керамическая мозаичная плитка Chateau Blue Sprig прекрасно сочетается с гранитной столешницей с помощью белого керамического карандаша Chateau !

В то время как доступен широкий выбор материалов, отделка стеклянной плиткой — отличный способ привлечь внимание к пространству, которое в противном случае оставалось бы незамеченным.Придайте немного блеска заключительной части укладки плитки, выбрав стеклянную отделку, чтобы завершить установку фартука. Они также представлены в полной гамме модных цветов!

 

Подоконники

Легко упустить из виду подоконник, когда думаешь о зонах, которые можно улучшить с помощью стиля интерьера. С дозой творчества плитка может превратить подоконники в центр внимания, которого они заслуживают! Если ваш подоконник достаточно глубокий, чтобы служить местом для растений или декоративных акцентов, отделка плитки обеспечивает водонепроницаемость и легко чистится.Как и в душевой нише, для подоконников требуется либо выпуклость, либо четверть круга в качестве отделки плитки. Имейте в виду, что чем длиннее плитка, тем меньше швов вам придется очищать!

 

Отделка пола

Базовые планки Cove идеально подходят для придания законченного вида напольной плитке, делая углы более устойчивыми и легкими в уходе. В тех местах, где напольная плитка соединяется с настенной плиткой, рекомендуется использовать базовую плитку с выступом и прямым верхом, чтобы создать более плавный переход и избежать скопления воды или других материалов в шве.

Если плитка для отделки цоколя с выступом не подходит, плинтусы — это обычно используемая отделка пола, которая одновременно полезна и привлекательна! Плинтусы хорошо сочетаются с напольной плиткой и обеспечивают отличную устойчивость к влаге, грязи и пыли. Мраморная плитка для плинтуса — отличный вариант для создания элегантной отделки ванной комнаты, поскольку она лучше выдерживает влажную среду, чем деревянные полы.

 

Отделка камина

Если вы оформляете привлекательную каминную рамку с помощью плитки, отделка топки и каминной доски может придать дополнительный характер! В зависимости от формы и стиля вашей плитки, плоские вкладыши, закругленные края и четверть круга могут быть лучшими вариантами отделки для полированного и профессионального вида.

 

Отделка стен плиткой

Если ваш камин выступает из стены или вы проектируете эффектную стену, которая поворачивает за угол, вы обычно завершаете края соответствующей отделкой. Закругленная отделка, скорее всего, необходима, чтобы избежать острых краев или зацепов. Для плиток специальной формы вы можете выбрать плоские или круглые вкладыши, которые лучше всего подходят к дизайну плитки и использованию пространства!

Точно так же, как правильно подобранный галстук может стать украшением костюма, правильно подобранный аксессуар может добавить изюминку вашему интерьеру.При рассмотрении вопроса о том, использовать ли отделку для завершения установки, подумайте дважды! Правильный выбор деталей отделки плитки – это больше, чем просто исключительная защита от повреждений; они также предлагают возможность украсить ваше пространство!

Эти детали отделки пользуются меньшей любовью, чем их мозаичные и декоративные аналоги, но мы напоминаем, насколько важна правильная отделка для улучшения вашего дизайна и продления срока службы плитки. Мы чувствовали вдохновение, когда писали его, и мы надеемся, что вы тоже вдохновлены.Если у вас есть вопросы или вам нужна дополнительная помощь, просто позвоните, пообщайтесь или оставьте комментарий ниже!

Как выбрать отделку и молдинг, чтобы дополнить вашу плитку!

Сохранение и ремонт исторических крыш из глиняной черепицы

Трусики для консервации

Крыша из исторической глиняной черепицы. Фото: файлы NPS.

Энн Э. Гриммер и Пол К. Уильямс

Глиняная черепица является одним из самых характерных и декоративных исторических кровельных материалов из-за большого разнообразия форм, цветов, профилей, узоров и текстур. Традиционно глиняные плитки формовались вручную, а позже путем машинной экструзии натуральной глины, текстурированной или глазурованной с цветным обжигом и обжигались в высокотемпературных печах. Уникальные визуальные качества крыши из глиняной черепицы часто делают ее заметной чертой, определяющей общий характер исторического здания. Значение и по своей природе хрупкий характер исторических черепичных крыш требует особого внимания и предосторожности для их сохранения и ремонта.

Глиняная черепица была популярным кровельным материалом для жилых построек в период романского возрождения.Фото: файлы NPS.

Глиняная черепица имеет один из самых продолжительных сроков службы среди исторических кровельных материалов – обычно около 100 лет, а часто и несколько сотен. Тем не менее, регулярное плановое техническое обслуживание необходимо для продления срока службы любой кровельной системы. Полный внутренний и внешний осмотр конструкции крыши и кровельного покрытия рекомендуется для определения состояния, потенциальных причин поломки или источника утечек, а также поможет в разработке программы консервации и ремонта черепичной кровли.Прежде чем начинать какие-либо ремонтные работы на крышах из исторической глиняной черепицы, важно определить те качества, которые важны для сохранения исторической значимости и характера здания.

В этом кратком обзоре будет рассмотрена история глиняной черепицы и будет включено описание многих типов и форм исторической черепицы, а также различных способов ее крепления. Он завершится общим руководством для владельца исторической собственности или управляющего зданием о том, как спланировать и реализовать проект, включающий ремонт и выборочную замену исторической глиняной черепицы.Ремонт крыш из исторической глиняной черепицы — дело не для любителей; это должны делать только профессиональные кровельщики, имеющие опыт работы с глиняными черепичными крышами.

Происхождение глиняной кровельной черепицы можно проследить независимо друг от друга в двух разных частях мира: в Китае в эпоху неолита, начиная примерно с 10 000 г. до н.э.; и Ближний Восток, короткое время спустя. Из этих регионов использование глиняной черепицы распространилось по всей Азии и Европе. Не только древние египтяне и вавилоняне, но также греки и римляне крывали свои здания глиняной черепицей, и адаптация их практики продолжается в Европе и по сей день.Европейские поселенцы принесли эту кровельную традицию в Америку, где к 17 веку она утвердилась во многих местах.

Глиняная черепица с конусообразными бочонками была изготовлена ​​на заказ для реставрации казарм индейцев 1820-х годов в Миссии Санта-Крус в Калифорнии. Фото: файлы NPS.

Археологи обнаружили образцы глиняной черепицы в поселении 1585 года на острове Роанок в Северной Каролине. Глиняная плитка также использовалась в ранних английских поселениях в Джеймстауне, штат Вирджиния, и неподалеку от Сент-Луиса.Марии в Мэриленде. Глиняная черепица также использовалась в испанском поселении Сент-Огастин во Флориде, а также французами и испанцами в Новом Орлеане.

Голландские поселенцы на восточном побережье впервые импортировали глиняную плитку из Голландии. К 1650 году они наладили собственное полномасштабное производство глиняной плитки в верховьях долины реки Гудзон, отправляя плитку на юг, в Новый Амстердам. Во время американской революции действовало несколько предприятий по производству плитки, предлагая как цветную, так и глазурованную плитку, а также неглазурованную натуральную терракотовую плитку в районе Нью-Йорка и в соседнем Нью-Джерси.Нью-йоркская газета 1774 года рекламировала наличие в продаже глазурованных и неглазурованных трусиков местного производства, которые гарантированно «выдержат любую погоду». На западном побережье глиняная плитка была впервые изготовлена ​​в деревянных формах в 1780 году в миссии Сан-Антонио-де-Падуя в Калифорнии индийскими неофитами под руководством испанских миссионеров.

Безусловно, наиболее значительным фактором популяризации глиняной черепицы в колониальный период в Америке была забота об огне.Разрушительные пожары в Лондоне в 1666 году и Бостоне в 1679 году побудили к введению строительных и пожарных норм в Нью-Йорке и Бостоне. Эти правила пожарной безопасности, действовавшие почти два века, поощряли использование черепицы для крыш, особенно в городских районах, из-за ее огнеупорных качеств. Глиняная черепица также была предпочтительнее из-за ее долговечности, простоты обслуживания и отсутствия теплопроводности.

Хотя более эффективные методы производства снизили стоимость глиняной черепицы, ее использование начало сокращаться на большей части северо-востока Соединенных Штатов во второй четверти XIX века.В большинстве районов за пределами городских пожарных районов широко использовалась деревянная черепица; они были более доступными и намного легче, и требовали менее тяжелого и менее дорогого каркаса крыши. Кроме того, стали доступны новые огнеупорные материалы, которые можно было использовать для кровли, включая шифер и такие металлы, как медь, железо, жесть, цинк и оцинкованное железо. Многие из металлических кровельных материалов могут быть установлены за долю стоимости и веса глиняной черепицы. Даже внешний вид глиняной черепицы перестал быть модным, и к 1830-м годам глиняная черепица временно потеряла популярность во многих частях страны.

Крыша из глиняной черепицы играет важную роль в определении характера c. 1917 г. Гостиница Grove Park Inn в миссионерском стиле, Эшвилл, Северная Каролина. Фото: файлы NPS.

К середине 19 века появление в Соединенных Штатах стиля итальянской виллы в архитектуре вызвало новый интерес к глиняной черепице для кровли. Это привело к оживлению производства глиняной плитки, и к 1870-м годам были запущены новые фабрики, в том числе крупные предприятия в Акроне, штат Огайо, и Балтиморе, штат Мэриленд.

Глиняная черепица была представлена ​​на Столетней выставке в Филадельфии в 1876 году, на которой было представлено несколько выдающихся зданий с черепичными крышами, в том числе павильон штата Нью-Джерси, крытый глиняной черепицей местного производства. Машины для изготовления черепицы были впервые запатентованы в 1870-х годах, и хотя большая часть кровельной черепицы по-прежнему производилась вручную, к 1880-м годам все больше и больше фабрик начали использовать машины. Развитие стиля архитектуры романского возрождения в 1890-х годах еще больше усилило роль глиняной черепицы как американского строительного материала.

Для удовлетворения этого нового спроса также требовались альтернативные заменители глиняной черепицы. Примерно к 1855 году стали производиться крыши из листового металла, повторяющие узоры глиняной черепицы. Обычно окрашенные в натуральный терракотовый цвет, чтобы имитировать настоящую глиняную черепицу, эти крыши из листового металла стали популярными, потому что они были дешевле, легче и проще в установке, чем крыши из глиняной черепицы.

Глиняная черепица подчеркивает остроконечные крыши этих рядных домов конца 19 века.Фото: файлы NPS.

Глиняная черепица снова вышла из моды на короткое время в конце 19 века, но снова получила признание в 20 веке, в первую очередь из-за популярности архитектурных стилей романтического возрождения, включая миссионерский, испанский, средиземноморский, георгианский. и Возрождение эпохи Возрождения, в котором глиняные черепичные крыши занимали видное место. С появлением машин, способных экструдировать глину в различных формах в больших количествах, глиняная плитка стала более доступной по всей стране.В районах с большими природными месторождениями глины, включая Альфред, Нью-Йорк, было создано больше региональных производственных предприятий; Нью-Лексингтон, Огайо; Линкольн, Калифорния; и Атланта, Джорджия; а также Индиана, Иллинойс и Канзас.

Популярность кровли из глиняной черепицы и похожих кровельных материалов-заменителей сохраняется и в 20-м веке, особенно в районах Юга и Запада, особенно во Флориде и Калифорнии, где все еще преобладают средиземноморские и испанские стили архитектуры.

В 17 и 18 веках наиболее распространенными типами глиняной черепицы, используемой в Америке, были плоские и прямоугольные. Они имели размеры примерно 10 дюймов x 6 дюймов x Ω (25 см x 15 см x 1,25 см) и имели два отверстия для гвоздей или колышков на одном конце, через которые они крепились к кровельным рейкам. ряды плитки, чтобы плитка не поднималась при сильном ветре.Помимо плоских плиток, в 18 веке также использовались переплетенные S-образные плитки.Они были сформированы путем лепки глины на конических участках бревен и, как правило, были довольно большими. Эти взаимосвязанные плитки, также называемые круглой, изогнутой или фламандской плиткой, размером примерно 14 Ω x 9 Ω (37 см x 24 см), подвешивались на кровельной рейке с помощью гребня или выступа, расположенного в верхней части нижней части крыши. каждая плитка. Как плоская (плоская) черепица, так и двускатная (S-образная или изогнутая) крыша закрывались на коньке полукруглой коньковой черепицей. Глиняная черепица на зданиях моравских поселений середины 18 века в Пенсильвании очень напоминала те, которые использовались в Германии в то время.Эти плитки были примерно 14–15 дюймов в длину и 6–7 дюймов в ширину (36–38 см x 15–18 см) с изогнутым торцом и вертикальными канавками для облегчения дренажа. Они также были разработаны с выступом или наконечником на задней части, чтобы плитка могла висеть на рейке без гвоздей или колышков.

Точная датировка ранней кровельной черепицы затруднена, а часто и невозможна. Фрагменты черепицы, найденные на археологических раскопках, могут указывать на существование крыш из глиняной черепицы, но черепица того же типа иногда использовалась и для других целей, таких как мощение и в печах.Чтобы еще больше усложнить датировку, поскольку глиняная плитка часто пережила многие из самых ранних, менее постоянных построек, ее часто повторно использовали в более поздних зданиях.

Асфальтовая черепица

является несовместимой заменой оригинальной испанской глиняной черепицы. Фото: файлы NPS.

В дополнение к «черепичным» крышам из листового металла, введенным в середине 19 века, бетонная кровельная черепица была разработана как еще один заменитель глиняной черепицы во второй половине 19 века.К началу 20 века он стал довольно популярным. Бетонная плитка состоит из плотной смеси портландцемента, смешанного с заполнителями, включая песок и пигмент, и выдавливается из машин высокого давления.

Хотя ей, как правило, не хватает постоянства цвета и тонких цветовых вариаций, присущих черепице из натуральной глины, бетонная черепица по-прежнему остается популярным кровельным материалом сегодня, потому что она воспроизводит общий вид глиняной черепицы, если не всегда точный профиль или пропорции исторической глины. плитка, при несколько меньшей стоимости и весе.Другой современный, немного более дешевый и легкий заменитель глиняной плитки, разработанный совсем недавно, состоит из смеси минерального волокна и цемента с добавлением пигментов для придания цвета. Хотя эти плитки из заполнителя также повторяют форму и внешний вид глиняной черепицы, они во многом отличаются от глиняной черепицы, которая встречается в бетонной черепице. Таким образом, как и бетонная плитка, они редко могут заменить глиняную плитку.

Глиняная черепица бывает двух видов: переплетающаяся и перекрывающаяся.Блокирующиеся плитки спроектированы парами, так что экструзия или «кромка» на одной из плиток «зацепляет» другую плитку, тем самым «запирая» или скрепляя их вместе; их также обычно прибивают к конструкции крыши. Перекрывающиеся плитки, которые также могут работать парами, обычно не имеют каких-либо «выступов» и должны быть прибиты на место. Существует широкий спектр форм исторической глиняной черепицы, и многие из них, иногда с небольшими вариациями, производятся и сегодня. Есть много вариаций, и страна происхождения некоторых из них может быть раскрыта в их названиях, но по существу есть только два вида форм: пантайлы и плоские плитки.И пантайлы, и плоские плитки могут быть переплетенными или перекрывающимися.

Панталоны

Форма, наиболее часто ассоциирующаяся с исторической глиняной черепицей, вероятно, представляет собой выпуклую или закругленную черепицу, часто сгруппированную в общем как «черепица для кастрюль» или «черепица для кастрюль». К ним относятся испанские плитки, иногда называемые плитками «S», или плитки Mission аналогичной формы, также известные как плитки Barrel или Barrel Mission, прямые или конические, а также римские плитки и их греческие вариации.

Плоские плитки

Плоская черепица — еще один тип исторической глиняной черепицы. Плоская черепица может быть совершенно ровной и плоской и, подобно шиферу, накладываться одна на другую, крепясь гвоздями к обрешетке крыши. Или они могут сцепляться сверху и с одной стороны. Хотя «замок» удерживает их вместе, большинство взаимосвязанных черепиц также имеют одно или несколько отверстий, обычно в верхней части, для прибивания гвоздями к обшивке крыши. Плоская черепица в основном представляет собой варианты английской черепицы или черепицы и включает английскую черепицу, закрытую черепицу, плоскую, гонтовую или плиточную черепицу, а также французскую плитку, которая имеет немного более высокий и более контурный профиль.

Любая из стандартных форм плитки может быть известна под другим названием в другом регионе страны или в разных частях мира. Например, то, что известно как испанская плитка или плитка с буквой «S» в Соединенных Штатах, может называться одинарной римской плиткой в ​​​​Англии. Иногда плитки испанского языка и миссии приравниваются, несмотря на то, что первые обычно представляют собой цельные взаимосвязанные плитки, а вторые представляют собой одиночные цилиндры Ω, которые перекрываются. Поскольку миссии и стиль миссий связаны с Америкой, плитки миссий в Соединенных Штатах чаще называют испанскими плитками в Англии и Европе.Точно так же испанская плитка или плитка с буквой «S» или плитка в виде бочонка могут показаться более типичными для некоторых плиток, используемых во Франции, чем то, что американские производители продают как французские плитки.

Сегодня некоторые производители плитки дали свои собственные торговые марки историческим формам плитки. Другие компании продают плитки уникальной формы «S», которые больше похожи на настоящую, но довольно низкопрофильную «s» без обычной плоской части традиционных американских плиток «S».

Закрытие карниза или защита от птиц для защиты от птиц заметно отсутствуют в сменной плитке в центре нижнего ряда.Фото: файлы NPS.

Полевая и специальная плитка

Черепица, покрывающая большую часть плоской поверхности крыши, называется полевой черепицей. Для некоторых форм крыш, особенно конических башен или башен, требуется черепица градуированных размеров, а для некоторых форм или узоров полевой черепицы также требуются отделочные плитки особой формы для завершения пакета кровельного покрытия. Другие плитки уникальной формы были изготовлены для соответствия пространствам и местам необычной формы, включая слуховые окна и долины, скаты крыши, грабли, гребни и углы.Существуют также отделочные плитки, которые удовлетворяют определенные потребности, например, заглушки для карнизов или глиняные заглушки, называемые «птичьи стопы». Они предназначены для защиты от снега и дождя, а также от гнездования птиц в пустотах под нижним рядом изогнутой плитки. Различные узоры и дизайны также могут быть созданы путем комбинирования или смешивания и сопоставления плоских плиток с размерными плитками.

Цвет плитки

Терракотово-красный цвет чаще всего ассоциируется с исторической глиняной черепицей. Красноватый цвет исходит от глины с большим процентным содержанием оксида железа, и существует множество вариаций этого природного цвета, которые можно найти в плитке, от темно-красновато-коричневого до более мягких и бледных оранжевых и розовых.Более светло-желтые и бежевые цвета, а также черный цвет также появляются на традиционных зданиях с черепичной крышей. Плитка желтовато-коричневого цвета была сделана из почти чистой огнеупорной глины, а заливка плитки растворенным в воде марганцем перед обжигом приводила к дымчато-коричневым или черным глазурованным плиткам. К концу 19 века популярность цветных глазурей для черепицы возросла, и сегодня их использование и цветовая гамма продолжают расширяться. Большинство исторических глазурованных кровельных плиток имеют довольно естественные оттенки, которые варьируются от красных, коричневых и желтовато-желтых до черных и пурпурных, синих (часто изготавливаемых из смальты или порошкообразного синего стекла) и самых разнообразных зеленых (обычно из медных шлаков). .Цвет плитки, обожженной на дровах, мог сильно различаться, потому что температура в печи была очень неравномерной; плитка, расположенная ближе всего к огню, полностью прожарилась и стала темно-красной, а плитка, расположенная дальше всего от огня, скорее всего, была покрыта пятнами дыма и приобрела более светлый оранжевый цвет.

Метод, используемый для крепления глиняной черепицы, зависит от формы, размера и стиля конкретной черепицы. По большей части традиционные и современные методы укладки глиняной черепицы очень похожи, за исключением того, что современная практика всегда включает использование деревянной обшивки и рубероида.Но большинство самых ранних глиняных черепиц укладывали без деревянной обшивки и подвешивали прямо на кровельные рейки и рейки, прибитые к стропилам крыши; в некоторых регионах эта практика продолжалась до середины 19 века. Хотя этот метод крепления обеспечивал достаточную вентиляцию, облегчал поиск утечек и ремонт, это также означало, что общая водонепроницаемость крыши полностью зависела от самой черепицы.

Выступы на нижней стороне этих сменных испанских глиняных черепиц помогают им приклеиваться к цементному раствору на кровельном покрытии.Фото: файлы NPS.

Постепенно развилась практика прибивания кровельной черепицы непосредственно к непрерывной деревянной обшивке или подвешивания ее на «перьях» на горизонтальной планке, прикрепленной к стропилам крыши или обшивке. Некоторые виды плитки, особенно более поздние плитки Mission или Barrel, укладывались на вертикальные полосы или рейки, прибитые к обшивке, или плитки крепились к деревянным прогонам медной проволокой.

Отчасти из-за того, что они не всегда очень плотно прилегают друг к другу, некоторые формы черепицы, в том числе испанская, бочковая или миссионерская, а также другие типы взаимосвязанных черепиц, сами по себе не являются полностью водоотталкивающими при использовании на крышах с очень низким уклоном.Они всегда требовали какой-либо формы подкровельного покрытия или дополнительного водонепроницаемого подслоя, такого как валяние, битумное или цементное покрытие. В некоторых традиционных английских приложениях обработка, называемая «поджиганием», включала использование простого вида раствора, чаще всего состоящего из соломы, грязи и мха. Конические плитки Миссии старых испанских миссий в Калифорнии также были уложены на слой глиняного раствора, смешанного с травой или соломой, что было их единственным средством крепления к очень низкому тростнику или оболочке из веток ( латиа ), которые поддерживали плитки.

Более поздняя и современная кровельная практика требует, чтобы черепица укладывалась на твердую 1-дюймовую (2,5 см) деревянную обшивку, покрытую войлочными листами с покрытием весом не менее 30 фунтов, или на сборные мембраны, или на однослойные кровельные мембраны. водонепроницаемость крыши за счет добавления второго слоя гидроизоляции Горизонтальные и вертикальные линии, нанесенные мелом, служат ориентиром при укладке черепицы и указывают ее рисунок Большинство черепиц имеют одно или два отверстия, чтобы их можно было прикрепить медными гвоздями или подвесами и/или с выступающими шипами для блокировки или подвешивания на рейки или рейки, прикрепленные к обшивке основания.

Перед укладкой плитки необходимо установить медные или свинцовые желоба, отливы и ендовы, предпочтительно используя коррозионно-стойкий металл не менее 26 калибра (20-24 унции), выступающий минимум на 12 дюймов (30,5 см) под плиткой от основания. края или в соответствии со спецификациями производителя.Долгий срок службы и ожидаемая долговечность глиняной черепицы требуют, чтобы, как и в случае с кровельными гвоздями, для гидроизоляции и водосточных желобов выбирался только металл самого высокого качества.

Эти конусообразные глиняные плитки для бочек были точно воспроизведены по археологическим материалам, найденным на месте.Фото: файлы NPS.

«Полевая черепица» обычно заказывается по количеству «квадратов», то есть плоской секции 10 футов x 10 футов (25 см x 25 см), необходимых для покрытия секции крыши. Компания по производству плитки или кровельный подрядчик должны рассчитать необходимое количество черепицы в соответствии с типом крыши и на основе чертежей архитектора для обеспечения точности. Это должно включать в себя специальные коньковые и карнизные плитки, декоративную отделку, частичные «квадраты» примерно на 10-20 процентов припуска на поломку и дополнительные плитки для последующего ремонта случайных повреждений.Оказавшись на площадке, плитка равномерно распределяется стопками по крыше, в пределах легкой досягаемости кровельщиков.

Черепицу укладывают, начиная с первого ряда, по нижнему краю крыши у карниза. Способ укладки и крепления кровельной черепицы различается в зависимости от типа и дизайна черепицы и формы крыши, а также от региональной практики и местных погодных условий. Для поднятия первого ряда плиток на необходимую высоту и угол, необходимые для наилучшего функционирования крыши, можно использовать приподнятую бордюрную планку, планку бруса, двойной или тройной слой плитки или специальную плитку для защиты от птиц под карнизом. крыша.Плитка располагается так, чтобы выступать над ранее установленной водосточной системой не менее чем на 1-1/2 дюйма (4 см), чтобы дождевая вода стекала в центральную часть желоба. прямолинейности и цветовых нюансов и корректируются соответствующим образом, последовательные ряды накладываются внахлест на нижние слои по мере того, как кровельщик работает по диагонали вверх по крыше к коньку. Размещение и укладка плитки квадратом 10 x 10 дюймов (25 см x 25 см) может занять много времени. в среднем 16-1/2 человеко-часов.

У большинства плоских глиняных плиток есть одно или два отверстия, расположенные вверху, или на «выступе» или «выступе», которые выступают вертикально либо с лицевой, либо с нижней стороны плитки, для прибивания плитки к обшивке, рейкам или обшивке. полосы внизу. По мере укладки последовательных рядов плитки эти отверстия будут закрываться следующим рядом плиток сверху. Традиционно глиняную черепицу на древнейших черепичных крышах подвешивали на кровельные рейки дубовыми деревянными колышками. Поскольку эти деревянные колышки сгнили, их обычно заменяли гвоздями.Сегодня медные гвозди, 1-3/4 дюйма (4,5 см) гвозди кровельщика, предпочтительны для крепления плитки, потому что они являются самыми долговечными, хотя можно использовать и другие устойчивые к коррозии гвозди. Менее прочные гвозди сокращают срок службы плитки. крыша из глиняной черепицы, которая зависит от крепежных материалов и других компонентов кровли, а также от самой черепицы.Глиняная черепица, как и шифер, предназначена для подвешивания на гвоздях, и шляпки гвоздей всегда должны немного выступать над поверхность черепицы: гвозди не следует вбивать слишком глубоко в полоски обрешетки, потому что слишком сильное давление на плитку может привести к ее поломке во время циклов замерзания/оттаивания или когда кто-то ходит по крыше.

Обычная плоская черепица, как и шифер, крепится к обрешетке крыши только гвоздями. Их укладывают внахлест друг на друга, чтобы обеспечить необходимую для кровельного покрытия степень непроницаемости. Поскольку обычная плоская черепица в большинстве случаев перекрывает почти половину черепицы, этот тип черепичной кровли приводит к значительно более тяжелой крыше, чем крыша из взаимосвязанной черепицы, которая не требует, чтобы черепица перекрывалась до такой степени.Переплетенные плоские черепицы образуют единый слой и сплошное кровельное покрытие. Хотя технически можно ожидать, что большинство взаимосвязанных черепиц на всех крышах, кроме самых крутых, останутся на месте, потому что они висят на выступающих выступах кровельных реек или реек, в современных кровельных работах их часто прибивают гвоздями для дополнительной безопасности. В большинстве случаев хорошей идеей будет прибить хотя бы каждую вторую плитку.

С плитками Mission или Barrel, где один полуцилиндр перекрывает другой перевернутый полуцилиндр, образуя крышку и поддон (крышку и желоб), крепление более сложное.В то время как пластины, которые опираются непосредственно на обшивку, просто прибиваются на место, есть два способа крепления плиток покрытия, которые опираются на панели. Они могут быть закреплены медной проволокой, прибитой к обшивке или привязанной к вертикальным медным полосам, проходящим позади плитки. Другой метод требует установки на крыше вертикальных реек или планок с гвоздями, к которым прибивается покрывная плитка, или использования плиточных гвоздей или крюков, которые прикрепляются к нижней черепице и закрепляются витой медной проволокой.

Иногда под плитку добавляли цементный раствор или другой подслой, такой как трава, мох или солома, или раствор, армированный волосом. До использования валяния это было особенно распространенной практикой на некоторых крышах из простой плоской черепицы или испанской черепицы с низкими подъемами, которые сами по себе не были особенно водонепроницаемыми. Раствор также помог предотвратить попадание проливного дождя под черепицу, и в современных кровельных работах до сих пор принято добавлять каплю цементного раствора, чтобы закрепить их.

На коньке или вальме крыши глиняная черепица обычно крепится к выступающему косоуру с помощью гвоздей и небольшого количества раствора, эластичного цемента или мастики. Стык герметизируется гибкой прокладкой из меди или свинца. Коньковая черепица часто несколько крупнее и более декоративна, чем полевая черепица, используемая на широких участках крыши.

Способ крепления глиняной черепицы к обшивке также частично определяется уклоном крыши.Как правило, требования к креплению возрастают с увеличением уклона крыши. Для низких подъемов 4–6 дюймов (10 см–15 см) на 12 дюймов (30,5 см) вес плитки обычно достаточен, чтобы удерживать ее на месте на рейке за ребро или «ушко» на кромке. с нижней стороны черепицы, и только плитки по периметру требуют металлических зажимов для крепления к обшивке, но черепица даже на таких крышах с низким уклоном обычно прибивается для дополнительной безопасности, а на крышах с большим уклоном необходимы дополнительные меры крепления, или в районах, подверженных сильным ветрам или землетрясениям.Для более крутых скатных крыш, таких как башни, 7–11 дюймов (18–28 см) или 12–15 дюймов (30,5–38 см) с шагом 12 дюймов (30,5 см) черепица прибивается гвоздями и обвязывается по периметру. плитка толщиной от трех до четырех плиток крепится зажимами. Если высота крыши превышает 16 дюймов (41 см) с шагом 12 дюймов (30,5 см), а в районах, подверженных землетрясениям или ураганам, каждая плитка может быть закреплена как гвоздем, так и медный или нержавеющий металлический зажим, а часто также с мазком кровельной мастики или раствора.

Укладка глиняной черепицы в районах со значительным количеством снегопадов — более 24 дюймов (61 см) в год — также несколько отличается от обычных рекомендаций.Могут понадобиться рейки большего размера, а также дополнительная подрезка или обвязка плитки для ее надежного крепления к обшивке. Сама конструкция крыши также может нуждаться в дополнительных креплениях, а также в установке небольших зажимов для снега или снежных птиц, которые выступают над поверхностью черепицы, чтобы предотвратить соскальзывание снега и льда с крыши и повреждение черепицы.

Выявление распространенных проблем и сбоев

В то время как сама глиняная черепица, скорее всего, испортится из-за повреждения морозом, система крыши из глиняной черепицы чаще всего выходит из строя из-за поломки системы крепления.Поскольку деревянные колышки, которыми ранние плитки крепились к расколотым вручную рейкам, сгнили, их часто заменяли железными гвоздями, которые сами по себе легко разъедаются дубильной кислотой из дубовых реек или обшивки. Износ металлического фартука, желобов и желобов также может привести к выходу из строя кровли из глиняной черепицы.

Еще одна область потенциального отказа исторической крыши из глиняной черепицы — это система поддержки. Глиняная черепица тяжелая, и важно, чтобы конструкция крыши была прочной.Если желоба и водосточные трубы будут заполнены мусором, вода может скапливаться и просачиваться под кровельную черепицу, вызывая возможное ухудшение состояния кровельных реек, обшивки и системы крепления или даже элементов конструкции крыши. В морозную погоду лед может скапливаться под плиткой и вызывать поломку во время цикла замораживания/оттаивания. Таким образом, как и в случае с любым типом крыши, вода и ненадлежащее обслуживание систем удаления дождевой воды и дренажа также являются основными причинами выхода из строя исторических крыш из глиняной черепицы.

Глиняная плитка может быть изготовлена ​​вручную или машинным способом; как правило, крыши, установленные до конца 19 века, состоят из черепицы ручной формовки, причем черепица машинного производства становится все более преобладающей по мере совершенствования технологий в 20 веке. Сама глиняная плитка, сделанная вручную или машинным способом, может различаться по качеству от плитки к плитке. Высолы растворимых солей на поверхности могут свидетельствовать о том, что плитка имеет чрезмерную пористость, возникающую в результате недожога при ее изготовлении.Пористая плитка низкого качества особенно подвержена разрушению и растрескиванию внешней поверхности во время циклов замораживания-оттаивания. Пропуская влагу, пористая черепица может привести к гниению обрешетки и конструкции крыши. Проблема может усугубляться водонепроницаемой строительной бумагой или строительным войлоком, которые в некоторых случаях могут препятствовать адекватной вентиляции.

Глиняная черепица также может быть повреждена кровельщиками, небрежно ходящими по незащищенной крыше во время ремонта, или нависающими ветвями деревьев, падающими ветками деревьев или сильным градом.Сломанная черепица может больше не обеспечивать сплошную водонепроницаемую поверхность, тем самым позволяя воде проникать в кровельную конструкцию, и в конечном итоге может привести к ее ухудшению, если сломанная черепица не будет своевременно заменена.

Хотя современные глиняные плитки машинного производства более однородны по внешнему виду, чем их аналоги ручной работы, они также могут выйти из строя. Иногда целые партии серийно выпускаемой плитки могут быть бракованными.

Регулярный осмотр и техническое обслуживание

Специальная система, состоящая из латунных или медных проволок, используется для крепления этих конусообразных бочкообразных черепиц.Фото: файлы NPS.

Сломанная или отсутствующая плитка или протечки внутри здания — очевидные признаки того, что историческая крыша из глиняной черепицы нуждается в ремонте. Хотя может быть ясно, что крыша протекает, найти источник утечки может быть не так просто. Может потребоваться тщательное обследование чердака, а также подъем на крышу и выборочное снятие черепицы в приблизительном месте протечки крыши. Источник утечки может оказаться не там, где кажется.Вода может прийти в одном месте и пройти по элементу кровли на некотором расстоянии от фактической утечки, прежде чем проявить себя в виде водяного пятна, повреждения штукатурки или гнилых деревянных элементов конструкции.

Временная защита во время ремонта

В некоторых случаях может потребоваться временная защита и стабилизация, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение или разрушение исторической крыши из глиняной черепицы. Листы фанеры, пластик, рулонная кровля или рубероид могут обеспечить кратковременную защиту, пока не будут приобретены материалы для ремонта или замены.Другим вариантом может быть установка временных строительных лесов, закрытых или покрытых прозрачным или полупрозрачным полиэтиленовым покрытием по всей крыше. Это не только защитит открытые элементы кровли во время ремонта или до тех пор, пока не будет выполнен ремонт, но также обеспечит достаточное количество естественного света, чтобы можно было выполнять работы по перекрытию, защищая рабочих от холодной или сырой погоды.

Общее руководство по ремонту

После того, как источник и причина протечки установлены, необходимо выполнить соответствующий ремонт кровельных элементов, деревянной обшивки, войлока или кровельной бумаги, если они являются частью кровельной мембраны, или, возможно, вертикальных кровельных обрешеток, к которым может прилегать черепица. прикрепил.Если проблема ограничена желобами и пришедшими в негодность откосами, ремонт или замена, вероятно, потребует временного удаления некоторых соседних плиток, чтобы получить к ним доступ. Если кровельная черепица чрезвычайно хрупкая и по ней нельзя ходить даже при соответствующей защите (см. ниже), может также потребоваться удалить несколько рядов или большую площадь плитки и сохранить их для последующей переустановки, чтобы создать «дорожку». добраться до места ремонта, не повредив существующую плитку. Даже если большая часть черепицы кажется неповрежденной, но больше не надежно прикреплена к основанию крыши из-за износа системы крепления или кровельных элементов, все плитки должны быть промаркированы и убраны на хранение.Независимо от того, включает ли ремонтный проект удаление только нескольких поврежденных плиток или все плитки должны быть удалены и уложены заново, историческая глиняная черепица по своей природе хрупкая, и ее следует осторожно вытаскивать с помощью рыхлителя для шифера. Плитки можно снова прикрепить одну за другой с помощью новых коррозионно-стойких медных гвоздей, медных лент или язычков, «тинглов» или других средств после того, как на крыше был сделан необходимый ремонт.

Замена отдельных плиток

Самый сложный аспект замены одной сломанной глиняной черепицы — сделать это, не сломав соседние плитки.В то время как по плоской черепице, как правило, осторожный кровельщик может ходить без особых повреждений, плитка с высоким профилем очень хрупкая и легко ломается. Используя листы фанеры, доски или мешки из мешковины, наполненные песком, чтобы распределить вес, профессиональный кровельщик может перемещаться по крыше, чтобы починить сломанную черепицу или гидроизоляцию, не вызывая дополнительных повреждений. Другой метод включает в себя зацепление лестницы за конек, чтобы поддерживать и равномерно распределять вес кровельщика.

Сломанную плитку следует осторожно удалить с помощью рыхлителя для шифера или ножовочного полотна, вставленного под плитку, чтобы срезать гвоздь или гвозди, удерживающие ее на месте.Если последовательные слои плитки уже на месте, закрывающие отверстия для гвоздей, невозможно будет прикрепить сменную плитку гвоздями через отверстия, поэтому потребуется альтернативный метод крепления. Прибивая язычок из медной полосы двойной толщины на обшивке под плиткой, новую сменную плитку можно установить на место и закрепить на месте, согнув медную полосу с удвоенной толщиной меди над плиткой. Таким же образом можно использовать грифельный крючок или «тингл».Эта система крепления работает вместо гвоздей.

При замене трудносоответствующей исторической плитки и если не удается получить подходящую глиняную плитку, можно переместить некоторые из исходных плиток в более заметные места на крыше, где плитка повреждена, и вставить новую плитку для замены. во второстепенных или задних местах или в других местах, где он не будет виден, например, за дымовыми трубами, парапетами и слуховыми окнами. Несмотря на то, что сменная плитка может изначально соответствовать оригинальной исторической плитке при первой установке, она, вероятно, выветрится или состарится и приобретет несколько другой цвет или оттенок, который со временем станет более очевидным.Таким образом, следует позаботиться о том, чтобы вставить новую сменную плитку в как можно более незаметное место. Новую глиняную черепицу машинного производства или бетонную черепицу, как правило, не следует использовать для ремонта крыш из старой черепицы ручной работы из-за очевидных различий во внешнем виде.

Источники замены тайлов

При восстановлении или ремонте кровли из глиняной черепицы всегда рекомендуется сохранить и использовать как можно больше исходной черепицы. Иногда, особенно при работе с черепичными крышами типа «поддон и крышка», когда многие «покрывающие» черепицы могут быть сломаны и требуют замены, можно повторно использовать все или большую часть «поддонных» черепиц, которые менее восприимчивы к повреждения, чем плитки «покрытия».Но в большинстве случаев, если нет возможности получить подходящую замену, если более 30 процентов кровельной черепицы утеряно, сломано или непоправимо повреждено, может возникнуть необходимость заменить всю историческую черепицу новой подходящей черепицей. При подсчете количества или процента отсутствующих или сломанных плиток, которые необходимо заменить, важно заказать дополнительные плитки, чтобы учесть поломку и повреждение во время транспортировки и на стройплощадке. Следует отметить размер плиток, будь то все они одинакового размера, одинакового размера, но уложенные с разной экспозицией, чтобы компенсировать изменения в перспективе, или градуированные размеры в соответствии с горизонтальными рядами, типичные, например, для конических плиток. или крыши башни.

Многие плитки конца 19-го и начала 20-го века отмечены на обратной стороне названием компании, которая их изготовила, а также размером и названием этой конкретной формы плитки. Некоторые компании, которые вели бизнес в Соединенных Штатах на рубеже веков, все еще производят многие традиционные формы плитки и могут предоставить необходимые замены. Но важно знать, что в некоторых случаях, хотя название конкретного рисунка плитки могло остаться прежним, фактическая форма, размер, толщина и профиль могли немного измениться, так что новая плитка не соответствовала исторической плитке. достаточно близко, чтобы он мог служить совместимой заменой отсутствующих или сломанных плиток.Хотя такая черепица может быть приемлемой для использования на второстепенном или менее заметном возвышении или для использования, когда требуется замена всей черепичной крыши, они не подходят для использования на хорошо видимой области крыши.

Даже если конкретная плитка больше не производится компанией, могут все еще существовать оригинальные формы, которые можно использовать для изготовления новых плиток, соответствующих историческим плиткам, если необходимое количество достаточно велико, чтобы гарантировать индивидуальный заказ. Другие компании хранят и продают утилизированную плитку, а также хранят в наличии множество старых плиток, которые можно идентифицировать и сопоставить по номеру и отпечатку компании на обратной стороне плитки.Третьи компании полностью специализируются на изготовлении на заказ исторической глиняной плитки для конкретного проекта по сохранению.

Современная глиняная плитка еще более разнообразна, чем историческая плитка. Многие формы и стили предлагаются в самых разных цветах и ​​глазури. Некоторые производители выпускают специальные цветные плитки, а также плитки разных оттенков, которые нужно тщательно смешивать при укладке. Тем не менее, важно помнить, что многие из этих современных черепиц могут не подходить для использования на крышах из исторической глиняной черепицы.Также необходимо учитывать место производства. Например, плитка, предназначенная для использования в жарком и сухом климате, может не выдержать сырую погоду, резкие перепады температуры или циклы замерзания-оттаивания. Некоторые формы плитки и многие цвета, особенно очень яркие и сильно глазурованные, имеют совершенно современный дизайн и не представляют собой традиционные американские стили и, следовательно, не подходят для использования на исторических зданиях.

Ремонт неисправной системы крепления

Глиняная черепица, как отмечалось ранее, часто переживает срок службы своих систем крепления.Деревянные колышки гниют, гвозди ржавеют, и даже медные гвозди, которые не вбиты должным образом, могут вырваться из элементов конструкции крыши. Хотя необычно, что все глиняные черепицы на крыше необходимо заменить, если только соответствующие замены не могут быть получены, нередко со старых черепичных крыш снимают всю черепицу, чтобы заменить черепицу с новыми креплениями и обрешетками. . Если система крепления вышла из строя, необходимо снять всю черепицу и снова прикрепить ее с помощью новых коррозионностойких крепежных элементов.Если возможно, все плитки должны быть пронумерованы и должна быть нарисована диаграмма, показывающая расположение каждой плитки, чтобы помочь воспроизвести исходный рисунок и цветовые вариации при повторной укладке плиток. В идеале каждая плитка должна быть пронумерована, чтобы гарантировать ее повторную установку на исходное место. Но это не всегда может быть осуществимо или практично, и может быть достаточно просто сгруппировать плитки по мере их удаления по типу, размеру или функции, например, плитки для полей, изготовленные на заказ плитки для бедер, слуховых окон и коньков, а также специально вырезанные детали.Это поможет облегчить повторную укладку плитки. Если все плитки должны быть удалены, вероятно, хорошей идеей будет рассмотреть возможность установки слоя современного рубероида поверх деревянной обшивки. Это добавит еще один слой гидроизоляции, а также обеспечит временную защиту во время повторной кровли.

Даже если плитки изначально были прикреплены деревянными колышками, обычно рекомендуется повторно подвешивать их с помощью устойчивых к коррозии, предпочтительно тяжелых гвоздей или крючков из меди или алюминиевого сплава.На сегодняшний день существует множество нетрадиционных систем крепления кровель из глиняной черепицы, и многие из них запатентованы. Подрядчики и архитекторы, занимающиеся кровельными работами, могут иметь индивидуальные предпочтения, и некоторые системы могут лучше других подходить для конкретной формы крыши или для удовлетворения конкретных климатических или сейсмических требований. Оригинальные рейки или другие элементы крыши, которые могли испортиться, должны быть заменены на оригинальные с использованием обработанной под давлением древесины. Может потребоваться дополнительная поддержка, особенно если первоначальная крыша была неадекватной или плохо спроектированной.

Замена прошивки

Изношенные оклады, желоба и водосточные трубы, как правило, следует заменять в соответствии с историческим материалом. Медь или медь со свинцовым покрытием, если это подходит для здания, или нержавеющая сталь с терновым покрытием часто предпочтительнее для использования на исторических крышах из глиняной черепицы из-за их прочности и долговечности. Тем не менее, медные пятна от водосточных труб иногда могут быть проблемой на светлых кирпичных стенах, что следует учитывать при планировании замены систем удаления дождевой воды.Крыши из глиняной черепицы обычно имеют открытую систему долины, в которой черепица разделена металлическим фартуком на пересечениях секций крыши под разными углами. Это делает вставку новой обшивки довольно простой, так как в процессе необходимо удалить только несколько окружающих плиток. Новый слишком «яркий» медный отлив можно сделать так, чтобы он гармонировал и «смягчился», покрыв его кистью прокипяченным льняным маслом или запатентованными растворами.

Несоответствующий ремонт

Наиболее важным ремонтом, которого следует избегать, является замена сломанной или отсутствующей черепицы в историческом здании материалами, отличными от черепицы из натуральной глины.Бетонная, металлическая или пластиковая черепица, как правило, не является подходящей заменой глиняной кровельной черепице. В них отсутствуют естественные цветовые вариации глиняной плитки, и они не имеют такой же текстуры, формы, толщины или неровностей поверхности.

Несмотря на то, что большая часть бетонной и композиционной плитки изготавливается так, чтобы напоминать общую форму, если не точный профиль, глиняной кровельной черепицы, бетонная черепица, как правило, слишком толстая, а также не имеет цветовой гаммы, присущей черепице из натуральной глины.Бетонная плитка не является совместимым материалом-заменителем для ремонта или замены отдельных исторических глиняных плиток.

Заделка исторической крыши из глиняной черепицы кровельным гудроном, герметиком, асфальтом, кусками металла или неподходящей глиняной черепицей также неуместна. Такие методы лечения визуально несовместимы. Они также могут нанести физический ущерб. За этими участками может скапливаться вода, что ускоряет износ кровельной обшивки и систем крепления, а во время расширения и сжатия цикла замерзания-оттаивания скопление льда на участках может привести к поломке окружающих черепиц.

Сама по себе глиняная черепица при правильной укладке практически не требует ухода. Часто выходит из строя система крепления, используемая для крепления плитки к обшивке, и ее необходимо заменить, а не сами плитки. Фактически, поскольку глиняная плитка часто пережила конструкцию здания, ее нередко повторно использовали в другом здании. Когда система крепления изнашивается или опорная конструкция кровли выходит из строя, глиняная черепица может быть относительно легко удалена, сделан необходимый ремонт, а историческая черепица может быть повторно уложена с помощью новых коррозионностойких гвоздей или крючков.Сломанную или поврежденную черепицу следует немедленно заменить, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение соседних плиток или самой конструкции крыши.

Как и в случае с любым историческим кровельным материалом, регулярное техническое обслуживание, такое как очистка желобов и водосточных труб, может продлить срок службы черепичной крыши. Дополнительные профилактические меры могут включать размещение проволочной сетки над отверстиями водосточных желобов или по всему водосточному желобу, чтобы предотвратить скопление мусора и скопление воды. Периодическая проверка нижней части крыши с чердака после сильного дождя или ледяной бури на наличие водяных пятен может выявить протечки на ранних стадиях, которые можно устранить до того, как они перерастут в более серьезные проблемы с ремонтом.

Если для проекта требуется замена плитки, она должна максимально точно соответствовать исходной плитке, поскольку историческая крыша из глиняной черепицы, вероятно, будет одной из наиболее важных особенностей здания. Черепица из натуральной глины имеет характерные цветовые вариации, текстуру и цвет, которые так важны для определения характера исторической черепичной крыши. Таким образом, только глиняная черепица традиционной формы подходит для ремонта исторической крыши из глиняной черепицы.

Избранные источники глиняной черепицы

Терракота Бостонской долины
6860 Саут-Эбботт-роуд
Orchard Park, NY 14127
Изготовление на заказ архитектурной терракотовой и глиняной черепицы

С.К.Н. Глиняная черепица (Canteras Cerro Negro S.A.)
8280 College Parkway, Suite 204
футов Майерс, Флорида 33919
Дистрибьюторы C.C.N. глиняная черепица из Аргентины

Земля/Формы Альфреда
5704 Ист-Вэлли-Роуд
Alfred Station, NY 14803
Репродукция глиняной черепицы на заказ

Gladding, McBean and Co.
P.O. Ящик 97
Lincoln, CA 95648
Производитель с 1875 года терракотовой и глиняной кровельной черепицы и на заказ. репродукции

Hans Sumpf Company, Inc.
40101 Авеню 10
Мадера, Калифорния 93638
ИЗГОТОВЛЕНИЕ НА ЗАКАЗ Глиняная черепица

International Roofing Products, Inc.
4929 Wilshire Blvd., Suite 750
Лос-Анджелес, Калифорния


Новая кровельная черепица из глины, некоторые из которых подходят для исторических зданий

London Tile Co.
65 Walnut Street
Нью-Лондон, Огайо 44851
Репродукция глиняной черепицы на заказ

ЛюдовичиCeladon, Inc.
4757 Черепичный завод Дорога
New Lexington, OH 43764
Производитель с 1880-х годов глиняной черепицы и репродукций на заказ.

М.К.А. (Maruhachi Ceramics of America, Inc.)
1985 Sampson Avenue
Corona, CA 91719
Новая керамическая черепица, некоторые из которых подходят для исторических зданий

Северная компания по продаже черепицы
P.O. Ящик 275
Millgrove, Ontario LOR 1VO, Canada
Традиционная глиняная черепица, импортируемая из Англии и Южной Америки

Роли, Инк.
6506 Деловой маршрут США 20
ПО Ящик 448
Belvidere, IL 61008-0448
Инвентаризация новой и бывшей в употреблении глиняной черепицы

Supradur Manufacturing Corp.
P.O. Ящик 908
Rye, NY 10580
Импорт испанской («S») глиняной черепицы из Франции

TileSearch
P.O. Ящик 580
Roanoke, TX 76262
Компьютеризированная сеть для новых и бывших в употреблении глиняных черепиц

Плиточная компания США
P.O. Box 1509
909 Уэст-Рейлроуд-Стрит
Corona, CA 91718
Новая керамическая черепица, некоторые из которых подходят для исторических зданий

Примечание. Размеры в этой публикации даны как в Система и международная (метрическая) система для сравнительных целей. Метрика преобразования в некоторых случаях являются приблизительными, и на них не следует полагаться для подготовки технического задания.

Благодарности

Энн Э.Гриммер — старший историк архитектуры в Отделе помощи в сохранении Службы национальных парков; Пол К. Уильямс — менеджер по культурным ресурсам ВВС. Оба автора хотели бы поблагодарить следующих лиц за техническую помощь, которую они оказали при подготовке этой публикации: Эдна Кимбро, архитектурный реставратор, Уотсонвилл, Калифорния; Эдвин С. Кребс, AIA, K. Norman Berry Associates, Луисвилл, Кентукки; Мелвин Манн, TileSearch, Роанок, Техас; Уолтер С.Мардер, AIA, Отдел исторических ресурсов, Таллахасси, Флорида; Гил Санчес, FAIA, Гилберт Арнольд Санчес, Incorporated, Санта-Крус, Калифорния; Терри Палмитер и Сандра Скофилд, Альфред, Нью-Йорк; и профессиональные сотрудники Службы национальных парков. Кроме того, авторы хотели бы поблагодарить Карин Мурр Линк, создавшую рисунки, иллюстрирующие этот Краткий обзор.

Настоящая публикация была подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия от 1966 года с поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах.Служба технической сохранности (TPS) Службы национальных парков готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственному сохранению исторических памятников для широкой публики.

Сентябрь 1992

Азеведо, Дж. «Черепичная кровля». Прекрасное жилищное строительство . № 60 (апрель/май 1990 г.), стр. 3641.

Белль, Джон, Джон Рэй Хок-младший и Стивен А. Климент, редакторы. Традиционный Сведения о реставрации, реконструкции и реконструкции зданий .От 1932–1951 Издания Стандартов Архитектурной Графики [Рэмси/Слипера]». Нью-Йорк: John Wiley & Sons, Inc., 1991.

.

Дэвис, Чарльз Томас. Практический трактат по изготовлению кирпича, Плитка, терракота и т. Д. Филадельфия: Генри Кэри Бэрд и Ко, 1884 г.

Фидлер, Джон. «Черепичные, шиферные и каменные крыши». Традиционный Брошюра с технической информацией для домов . № 1. 1991.

Лабин, Клем. «Как починить старую крышу» Старый дом Журнал .Том. XI, № 3 (апрель 1983 г.), стр. 6469

.

Лабин, Клем и Джудит Сигель Лиф. «Восстание декоративного Крыша» и «Список источников традиционной кровли для традиционных зданий». и деликатесы». Традиционное здание . Том 5, № 3 (май/июнь 1992), стр. 3546.

.

Мелвилл, Ян А. и Ян А. Гордон. Ремонт и техническое обслуживание Дома . Лондон: The Estates Gazette Limited, 1973.

.

Пур, Патрисия. «Черепичные крыши. Журнал Старого Дома . Том. XV, № 5 (сентябрь/октябрь 1987 г.), стр. 2229.

“Особый выпуск крыши”. Журнал старого дома . Том XI, № 3 (апрель 1983 г.).

Свитсер, Сара М. Краткие сведения о консервации 4: Кровля для исторических зданий . Вашингтон, округ Колумбия: Служба национальных парков, США. Министерство внутренних дел, 1978 г.

Фогель, Нил А. Кровля молитвенных домов: Руководство по кровле для церкви и администраторы храма .Информационная серия № 59. Чикаго: Национальный Фонд сохранения исторического наследия и вдохновленного партнерства, 1992 г.

Уайт, Ричард. Olmsted Park System, Ямайка-Плейн Эллинг, Ямайка Плейн, Массачусетс: Планирование сохранения крыши эллинга . Примеры сохранения. Вашингтон, округ Колумбия: сохранение наследия и Служба отдыха, Министерство внутренних дел США, 1979 г.

.

4 Варианты перехода от плитки к ковру для потрясающего пола

Переход между плиткой и ковром является последним шагом в большинстве проектов по укладке плитки .Это последний штрих, который может придать вашей работе элегантный и тщательный вид. Тем не менее, это также одна из вещей, которая может нарушить ход вашего проекта по установке плитки (помимо того, что вы не используете правильные инструменты для установки плитки).
Поиск наилучших вариантов перехода от плитки к ковру может оказаться непростой задачей. Во-первых, у вас есть два совершенно разных материала, каждый со своими уникальными особенностями и разной стойкостью к износу. Помимо их характеристик, вы также должны учитывать высоту различных вариантов пола и следить за тем, чтобы край не превратился в потенциальную опасность для жильцов.


Все становится еще сложнее, когда ковер был установлен до плитки. В этом случае сделать так, чтобы переход от ковра к плитке выглядел плавным, может стать настоящей проблемой.
Независимо от того, насколько раздражающим может быть переход от плитки к ковру, вы не можете покинуть рабочее место, пока не справитесь с этим. Конечно, можно, но тогда вы не сможете назвать себя профессиональным укладчиком плитки, верно?
Итак, вот что вам нужно знать о переходе с плитки на ковер и о том, как выбрать идеальный вариант перехода с плитки на ковер.

Как перейти с плитки на ковер

Одна из вещей, которая делает переход от плитки к ковру таким подверженным ошибкам, заключается в том, что это кажется достаточно простой задачей. Просто установите плитку, а затем разрежьте ковер там, где заканчивается часть плитки, верно?
Нет, конечно нет!
Это верный способ получить переход, который выглядит ленивым и неуклюжим.


Вместо этого следует отвернуть край ковра от плитки. Установите клейкие полоски примерно на полдюйма от края плитки.Затем, как только проект укладки плитки будет завершен, вы можете намотать ковер на полосы и надеть его на гвозди, которые вы вбили в черный пол.
Следующий шаг, который вам нужно сделать, это разместить переходную полосу по линии, где плитка соприкасается с ковром. Положите его так, чтобы край полосы, направленный вниз, располагался над ковром.
Не забудьте прибить переходную планку к черновому полу, чтобы она оставалась зафиксированной.

Переходные полоски: какие лучше?


Выбор правильных переходных полос и их установка могут быть не самой захватывающей частью проекта по укладке плитки.Ни у кого не забилось сердце при взгляде на Т-образную перекладину или плинтус. Но, какими бы незначительными ни казались эти детали, они могут превратить слово из обыденного в экстраординарное. Ведь истинная красота кроется в деталях, не так ли?
Итак, давайте немного поговорим о важности выбора правильной переходной полосы ковра к плитке.
Переходники для ковров и твердых поверхностей являются золотым стандартом, когда речь идет о переходе с плитки на ковер. Мало того, что этот тип полос обеспечивает плавный проход, они также элегантно сообщают вам о предстоящем изменении высоты и пола.
Что касается материала поверхности переходных планок, вы можете выбрать между деревом, металлом и винилом.
  • Металл: Металлические переходные планки доступны в различных вариантах: от олова до алюминия и латуни. Каждая из них имеет различную отделку, которая может подчеркнуть дизайн плиточного пола.
  • Дерево: Этот тип переходной планки идеально подходит для напольных покрытий, имитирующих дерево. Он не только обеспечивает плавный переход ковра к плитке, но и придает комнате цельный вид.
  • Винил: Большинство установщиков плитки считают виниловые полосы самым дешевым вариантом. Хотя в какой-то степени это правда, в этих переходных полосах есть нечто большее, что бросается в глаза. Например, благодаря своим водопоглощающим свойствам они являются отличным вариантом для проектов, где контроль влажности имеет первостепенное значение.

Лучшие варианты перехода от плитки к ковру

Одна из реалий каждого проекта по укладке плитки заключается в том, что в какой-то момент два разных напольных материала столкнутся друг с другом.В большинстве случаев решение довольно простое. Существуют различные типы переходных полос, которые лучше всего подходят для разных сценариев. Например, T-Bar — идеальный выбор для поверхностей одинаковой высоты.
Но, когда плитка и ковер встречаются, количество вариантов перехода плитки к ковру увеличивается. Вот что вам нужно знать о каждом из них, чтобы преодолеть трудности перехода с ковра на плитку.


Самый распространенный метод, который вы, вероятно, использовали бесчисленное количество раз, — это переход ковра на плитку.Лучше всего он работает после укладки плиточного пола, однако вы также можете применить его, если уже есть ковер. Все, что вам нужно сделать, это переделать существующий ковер так, чтобы на нем можно было разместить переходную планку.
Как правило, обязательно устанавливайте полоску для прихватки для ковра на расстоянии от 1/4 до 3/8 дюйма от края плитки. Обрежьте край ковра так, чтобы он идеально доходил до края плитки.
Натяните ковер сверху, используя коленный кикер. Подверните дополнительный край ковра под щель и используйте крючки переходной планки, чтобы зафиксировать его на месте.
Если там уже есть ковер, отрежьте его всего на несколько сантиметров длиннее, чем там, где вы хотите встретить плитку. Затем выполните те же действия, что и выше, после завершения установки плитки.


Если вы ищете дополнительный уровень безопасности, то Z-Bar — один из лучших вариантов перехода от плитки к ковру. Он не только обеспечивает безупречный переход между ковром и плиткой, но и скрывает края ковра, предотвращая его случайное выдергивание.
Проще говоря, эта переходная планка имеет форму буквы Z, чтобы край ковра был заправлен под плитку.
Имейте в виду, однако, что этот вариант будет работать лучше всего, если вы уложите ковер перед кафельным полом. Таким образом, ковер уже заправлен, и вы просто добавляете дополнительный уровень безопасности.
  • Крепление прихваточных планок к черновому полу


Крепление прихваточных планок к черновому полу — отличный вариант, если у вас есть бетон под плиткой или ковром.Однако будьте осторожны: одна из распространенных ошибок среди монтажников-новичков заключается в том, что они не обращают внимания на тип клея, который они используют, и в конечном итоге уничтожают свою тяжелую работу.
Хитрость этого варианта перехода плитки на ковер заключается в том, что вам не нужно прибивать клейкую ленту или использовать обычный клей для ее установки на место. Вместо этого вы должны использовать специальный клей, специально созданный для крепления клейких полосок к черновому полу. В отличие от обычных клеев, эти типы клея легко наносятся и быстро сохнут.
В остальном те же правила применяются и к этому варианту перехода.Вы должны убедиться, что липкая полоска находится примерно в ¼ дюйма от края плитки, чтобы ее было легко заправить ковер. Если в комнате уже есть ковер, просто убедитесь, что он совпадает с краем плитки.


Мы немного говорили о переходных планках в начале статьи. Я упоминаю их снова, потому что вам нужно понять, что отличает их от других вариантов перехода плитки на ковер.
В отличие от других вариантов перехода, которые требуют, чтобы вы подкладывали материалы один под другой, переходные планки фиксируют ковер и плитку в одном месте с помощью гвоздей или клея.Все, что вам нужно сделать, это поместить полосу на место, где встречаются края плитки и ковра. И вуаля! У вас есть простой, но сложный способ соединить зазор между двумя типами напольных покрытий.

Заключение

Неважно, сколько у вас опыта в торговле. Всегда будет что-то новое, с чем вам нужно научиться справляться. Но в этом и прелесть работы установщиком плитки, не так ли? Вы никогда не прекращаете учиться, и вам никогда не бывает скучно, потому что всегда есть что-то, что может бросить вызов вашим навыкам и творчеству.
Знание того, как выбрать лучший вариант перехода плитки к ковру, — это одна из тех вещей, которые вам постоянно нужно совершенствовать. Но чувство удовлетворения, которое вы получаете, когда тяжелая работа закончена, а поверхность пола выглядит безупречно, стоит всех разочарований.
Знаете ли вы другие варианты перехода плитки на ковер?
Мы будем рады услышать ваши мысли в комментариях ниже

Из чего делают металлочерепицу?

Что лучше металлическая или черепичная крыша?

Мы все видели металлическую крышу на старых амбарах, и теперь этот стиль металлической крыши проник в дома, но с большей привлекательностью, чем ржавая крыша амбара.Теперь у нас крыша из металлочерепицы! Эта кровельная черепица из металла? Если да, то из чего делают металлочерепицу?

Металлочерепица

изготавливается из стандартной стали 26 калибра с тисненой лепниной, отштампованной на заводе. Он поставляется в рулонах от производителей металлочерепицы и имеет гальваническое покрытие с акриловым покрытием. Эта панельная металлическая черепица выглядит как керамическая черепица, но ее легче устанавливать в вертикальном положении с помощью винтовых креплений, крепящих ее к дому.Одна панель металлочерепицы покрывает столько же, сколько требуется восьмидесяти отдельных керамических плиток, что ускоряет монтаж.

Первая линия защиты вашего дома — это крыша. Это крыша, которая защищает ваши вещи и вашу семью от таких стихий, как палящее солнце, град и проливные дожди. Какой кровельный материал вы выберете, будь то битумная черепица, металлическая кровля или черепица, будет иметь большое значение для уровня защиты и вашего комфорта.

Хотя это вопрос личных предпочтений, необходимо учитывать факторы, влияющие на выбор этих кровельных материалов.Эти факторы включают местоположение вашего дома и климат в этом месте, ваш бюджет и архитектурный стиль вашего дома. Если вы сузили свой выбор между металлической кровлей или черепичной кровлей, вот плюсы и минусы, которые необходимо учитывать в процессе принятия решения: 

  • Долговечность и устойчивость: ожидаемый срок службы бетонной черепицы составляет 50 лет, а срок службы металлической кровли — до 45 лет. Бетонная плитка выдерживает суровые погодные условия. Металлическая кровля подвержена влиянию условий окружающей среды, что приводит к ржавчине.Металлическая кровля будет вмятина, а бетонная черепица – нет.
  • Энергоэффективность: Энергоэффективность как бетонной черепицы, так и металлической крыши, при этом бетонная черепица превосходит металл с лучшим контролем внутренней температуры.
  • Дизайн и стиль. Керамическая черепица и металлическая кровля менялись с течением времени, но металлическая кровля лучше подходит для любого архитектурного стиля. Выбор дизайна может повлиять на эстетическую привлекательность дома и стоимость при перепродаже. Стоимость металлической кровли имеет 90% возврат инвестиций.
  • Обслуживание: Металлическая кровля со временем тускнеет, тогда как бетонная черепица сохраняет свой внешний вид. Металлическую кровлю может быть сложно отремонтировать, если из-за изменения цвета потребуются запасные части.
  • Стоимость: Металлическую кровлю должен устанавливать только подрядчик, обладающий опытом, навыками и техническими знаниями в области резки металлической черепицы. Из-за особенностей металлической кровли стоимость установки выше.

Можно ли ходить по металлической крыше?

Миф возник, когда кто-то сказал, что по металлической кровле нельзя ходить, потому что на самом деле да, по металлической кровле можно ходить.Вам просто нужно знать, как это сделать, и это будет зависеть от типа металлической кровли. В случае крыши из металлочерепицы вы должны ходить только по низким местам, которые находятся рядом с настилом крыши.

Правда о ходьбе по металлической крыше, она выдержит лучше, чем крыша из керамической черепицы. Фактически, даже кровля из битумной черепицы может быть повреждена из-за слишком большого количества пешеходов в течение определенного периода времени. При ожидаемом сроке службы металлочерепицы в 50 лет она безопасна для пешеходов, если следовать приведенным выше советам.

Шумят ли металлические крыши?

Утверждение, что крыша из металлочерепицы будет шумной, не более чем ложный слух. Металлические крыши, которые мы все помним, были шумными в том старом сарае на ферме дедушки, потому что металлические листы были установлены прямо на стропилах. Там был настил, войлок или любой другой материал, используемый сегодня для кровли из металлочерепицы. При установке прочной обшивки между кровельным материалом из металлочерепицы и существующей кровельной поверхности, а затем добавлении изоляции на чердаке коэффициент шума снижается.

Какой самый долговечный кровельный материал?

Эксперты скажут вам, что шиферная крыша — это самый долговечный материал для кровли, который вы можете иметь. Ожидаемый срок службы 150 лет и более, это может быть крыша, которая защитит ваш дом на несколько поколений вперед. Однако из-за множества недостатков, одним из которых является высокая стоимость, металлочерепица является следующим по долговечности материалом со сроком службы 80 лет при надлежащем уходе и обслуживании.

И самый важный вопрос:

Когда дело доходит до кровли вашего дома, вы хотите, чтобы она хорошо выглядела, служила вечно и соответствовала бюджету.Итак, сколько стоит крыша из металлочерепицы? Базовый уровень материалов для крыши из металлочерепицы может стоить всего 600 долларов, а установка стоит до 360 долларов за квадратный фут. При более высоком уровне материалов для крыши из металлочерепицы стоимость материалов может достигать 1080 долларов за квадратный фут, а стоимость установки – 540 долларов за квадратный фут.

Имейте в виду, что несмотря на то, что металлочерепица является одним из самых дорогих кровельных материалов, вам, скорее всего, не придется снова менять крышу, пока вы живете в доме, даже если это 80 лет.Позвоните (678) 365-3138 сегодня для установки кровли из металлочерепицы в Атланте, штат Джорджия.

Как расширить розетку после укладки плитки и • исправить ослабленную розетку

Уведомление: этот пост может содержать партнерские ссылки, что означает, что я могу получить комиссию, если вы решите совершить покупку по одной из моих ссылок бесплатно для вас.

После облицовки нового кухонного фартука мне нужно было, чтобы розетки снова были вровень со стеной. Вот как удлинить их и сохранить аккуратными.Это также работает, если ваша настенная розетка болтается или болтается!

В идеальном мире я бы не делал столько предположений, сколько делаю перед началом проекта. Я почти всегда недооцениваю время, которое займет проект… что у меня уже есть все возможные запасы, которые мне могут понадобиться… и что я действительно не буду делать этот большим беспорядком. Я буду осторожен и буду знать, что меня окружает.

Другими словами, я могу быть довольно наивным.

В идеальном мире я бы сделал всю домашнюю работу перед тем, как приступить к проекту, а не только предположил бы, что два предыдущих проекта по укладке плитки сделали меня экспертом.Я бы «понял», что у плитки на стене есть еще несколько хитростей в рукаве, например, вырезание розеток. Конечно, перепроверка мелких деталей заняла бы даже больше времени, чем мои проекты сейчас (что было бы отстойно), но, по крайней мере, тогда мне не пришлось бы кататься на самодельных американских горках, думая, что я чертовски раскачал мой последний проект… а затем Я понимаю, что совершил ошибку, которую нельзя исправить после того, как плитка и затирка схватятся. Или может?

Выравнивание розеток после добавления фартука

Всего несколько месяцев назад мой дядя был в городе и помог мне обновить большинство розеток на кухне до GFCI.Я знал, что мне, вероятно, придется немного расширить их после того, как фартук из плитки будет вставлен. Я даже купил удлинители (это просто маленькие пластиковые коробки, часто синие или белые, с новой толщиной стены). Но, очевидно, я упустил основную концепцию: маленькие металлические «уши» на каждом конце удерживали розетку от раскачивания и раскачивания во время использования. Вместо того, чтобы вырезать небольшие области вокруг каждой розетки и выключателя света, чтобы уши (я продолжаю называть их «штырями») могли легко сидеть на верхней части плитки, я вырезал вокруг них целиком .Упс. Я должен был уменьшить расстояние между плитками вокруг розеток. Спасибо, капитан Хиндсайт.

Другой вариант расширения выпускных отверстий после облицовки плиткой или незакрепленных выпускных отверстий

Я попытался установить удлинитель, чтобы посмотреть, решит ли это мою проблему с волнистой розеткой. Вместо этого я понял, что мне вообще не нужен расширитель . Плитка была достаточно тонкой, чтобы изменить толщину стены лишь незначительно, а на каждом конце удлинителя по-прежнему были маленькие выступы, которые должны были сидеть на поверхности стены, чтобы выпускное отверстие оставалось на одном уровне (в противном случае, когда вы использовали выпускное отверстие, оно просто утонут обратно в стену, что определенно было , а не способом).Поэтому я отнес удлинители обратно в магазин и заменил их на набор длинных винтов (это были просто более длинные версии винтов, которые уже использовались для крепления каждой розетки).

Но винтов было недостаточно. Поскольку уши сидели на воздухе, это все равно привело бы к шаткому выпускному отверстию (лицевые пластины выпускного отверстия могут немного помочь стабилизировать выпускные отверстия, но в моем случае этого недостаточно). И тут на помощь пришла Кэрри, мой заклятый враг (ну, с точки зрения самодельной битвы), а также мой супер-крутой друг.Она предложила эти:

Они называются «Гусеницы» или «Распорки гусеницы». Возможно, я громко выпалил «черт возьми!» в магазине, когда я их заметил (в проходе с электричеством, к вашему сведению). На самом деле их трудно не заметить, так как они неоново-желтые. В этой концепции есть смысл… Раньше я всегда использовал деревянные прокладки. Та же концепция, только они больше похожи на маленькие пластмассовые конструкторы Lego.

Удлинители выпускного отверстия

На каждом элементе есть небольшие выступы, которые позволяют соединять и складывать несколько модулей вместе.Просто разрежьте их на части и сложите, а затем соедините вместе (в инструкциях также предлагается просто сложить одну взаимосвязанную деталь поверх другой и щелкнуть вместе, но я не обнаружил, что моя совместная работа, когда они все еще были соединены, поэтому я просто разломил их). .

(изображение с сайта Toolmonger.com)

Вам придется поэкспериментировать с тем, сколько вам нужно для каждой розетки, и мои результаты были противоречивыми. Некоторым выходам требовалось два, некоторым — три. Но вы просто вставляете их между маленькими металлическими ушками и стеной, вкручиваете винт, чтобы совместить все отверстия, и затягиваете.

Если ваши стены такие же, как у меня, вам все равно придется поработать над правильным положением клина (иначе маленькие пластиковые кусочки полностью проскользнут под выпускную коробку), но он собирается за считанные минуты.

Затем вы устанавливаете лицевые панели обратно на каждую розетку, и все готово!

Я знаю, что напортачил себе в этом посте, но я сделал это с определенной целью. Правда в том, что сделай сам — это всегда процесс обучения.Я никогда не сделаю все правильно. И хотя это может расстраивать, это также то, что делает пиво таким чертовски приятным на вкус, когда я что-то допиваю, и оно выглядит потрясающе. И несмотря на то, что я много ругал себя, когда осознал, что совершил ошибку новичка, четыре года работы в этом доме также научили меня тому, что большинство ошибок можно преодолеть… пока я готов проявить творческий подход и видеть это через. Так что в следующий раз, когда вы провалите проект, просто сделайте глубокий вдох и обдумайте возможные варианты.Скорее всего, за всю историю ремонта и строительства домов кто-то, вероятно, сталкивался с той же проблемой, что и вы… а это значит, что решение, вероятно, немного ближе, чем вы думаете!

Как прикрепить стену к полу с помощью керамической плитки

Вы знаете историю – придумать ремонт, исследовать, пойти в магазин, начать работу, столкнуться с проблемами , вырвать себе волосы . Правильно? Во всяком случае, так выглядел первый шаг подготовки к One Room Challenge.Нам нужно было обрамить новую стену, чтобы обновить планировку нашей кухни, но она должна была быть поверх существующей керамической плитки.

Подготовка существующей стены

После долгих исследований выяснилось, что вы определенно можете построить стену поверх существующей плитки. Или лиственных пород. В основном все что угодно, кроме ковра (зачем вам вообще это делать?!?!). Я начал с удаления гипсокартона с существующей стены, чтобы иметь доступ к стойкам за ней.

На самом деле получилось довольно легко.Я использовал молоток, чтобы буквально растолочь отверстие в середине, а затем, как только я смог просунуть заднюю часть молотка под металлические уголки, куски начали отваливаться большими кусками.

Попытка просверлить отверстия в подошве

Вскоре я снял все угловые детали и остался только гипсокартон. Мы оторвали его, чтобы обнажить голую древесину. Затем пришло время прикрепить нашу подошву к полу. Мы измерили, куда пойдут наши шпильки, и начали сверлить (жизнь в Техасе часто означает отсутствие подвалов, поэтому большинство домов, как и наш, стоят на бетонной плите).

Если бы я только знал, сколько работы еще впереди. Я начал с сверления керамики и бетона сверлом по каменной кладке. Керамическая плитка намного тверже бетона, поэтому потребовалось некоторое время, чтобы пробиться. В конце концов, я ударился о бетон.

А потом? Разочарование началось. Я добирался до определенной глубины, и тогда сверло просто крутилось. Мы испробовали все, чтобы заставить его работать:

  • Подключенная дрель для большей мощности
  • Новые биты для кладки
  • Свинцовые анкеры/шурупы/шайбы
  • Ударная дрель
  • Высверливание керамики вокруг места, где нужно было закрутить шуруп иди, чтобы керамика не изнашивала винт.

После долгих проб и ошибок и большего разочарования, чем я хочу признать, я вернулся к исследованиям. И я нашел кое-что действительно интересное в статье об обрамлении стены лучистым отоплением. По сути, трубы в отоплении могут быть проколоты, если вы просверлите бетонный пол. Решение? Строительный клей. Вы можете найти его на Amazon или в Home Depot.

Мне удалось частично забить один шуруп в бетон, но с остальными у меня ничего не вышло. На тот момент я почти отказался от использования механических застежек.И если строительный клей достаточно хорош для причудливых применений лучистого отопления, то и для меня он достаточно хорош.

Крепление подошвы с помощью строительного клея

На следующее утро я побежал в магазин товаров для дома, взял немного строительного клея и приклеил этого щенка к существующей керамической плитке.

На все ушло 30 секунд, что весело по сравнению с тем, как долго я бурил.

Я положил сверху несколько тяжелых предметов и подождал, пока высохнет клей.Тем временем я начал работу над обрамлением остальной части стены.

Обрамление остальной части стены

Обрамление было довольно простым. Вы в основном устанавливаете доску длиной новой стены на пол и потолок, а затем вертикальные шпильки на каждом конце.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *