Гидроизоляционная штукатурка для подвала: виды, технология наружных и внутренних работ

* забота – наша работа

Гидроизоляционная штукатурка, профессиональная штукатурная гидроизоляция стен и фундамента

Состав гидроизоляционной штукатурки предусматривает наличие водонепроницаемых полимеров, что позволяет использовать её для проведения гидроизоляционных работ внутри помещений (в том числе и тех, уровень влаги в которых повышен).

Штукатурная гидроизоляция — оптимальный вариант для бассейнов, душевых и ванных комнат. Как правило, роль затворяющей жидкости могут выполнять эпоксидные, акриловые или полиуретановые смолы. Для того, чтобы повысить влагоотталкивающие характеристики, используются специально разработанные технологии: к примеру, нанесение штукатурной гидроизоляции стен при помощи специальной машины.

Особенности материала

Гидроизоляционная штукатурка для подвала и других помещений, как правило, представляет собой сухую смесь, формула которой предусматривает использование следующих составляющих:

• портландцемент;
• песок;
• лёгкие наполнители на основе минералов;
• добавки для повышения эластичности и гидроизоляционных характеристик.

Штукатурная гидроизоляция фундамента и других элементов здания может наноситься на поверхности из:

• силикатного и керамического кирпича;
• бетона разных видов;
• цемента и других минеральных материалов.

Материал предназначен для обеспечения защиты от капиллярной влаги, сырости и воды конструкций, расположенных в помещении и на улице.

Преимущества штукатурной гидроизоляции

Штукатурная гидроизоляция имеет целый ряд характеристик, которые вполне заслуженно считаются её преимуществами:

• является барьером на пути влаги;
• способна выдерживать высокое давление воды;
• исключает появление сырости в помещении;
• невосприимчива к воздействию высоких и низких температур, а также их перепадов;
• отличается достойными прочностными характеристиками и долговечностью.

Где заказать?

Уже более 10-ти лет компания «ИМС-КОНСТРУКТ» оказывает услуги в области гидроизоляции объектов самого разного предназначения. Мы располагаем всем необходимым для того, чтобы оказывать услуги профессионального качества. У нас можно заказать услуги под ключ, которые предусматривают ведение и оформление документации для генеральных подрядчиков. Мы не работаем на глаз, а используем высокоточное электронное оборудование, которое также обуславливает высокое качество наших услуг, на которые мы предоставляем гарантию. Хотите узнать больше? Звоните: +7 (499) 705-02-71!

Гидроизоляция стен и пола в подвале

Гидроизоляция подвала или погреба от проникновения грунтовых вод или верховодки может быть выполнена либо СНАРУЖИ либо ИЗНУТРИ.

Вода в подвале появится, если не сделать вовремя и правильно гидроизоляцию фундамента. Её может быть немного, только, что стены сырые, а может и так, что лужи на полу. Зависит от того, сколько влаги «за бортом».  Дождливая осень — в погребе вода. Была снежная зима? — Весной затопит подвал.

Что делать, когда в подвале вода?

Решение 1. Сделать гидроизоляцию подвала или погреба внутри.

Для подобных работ компания Технопрок предлагает два вида гидроизоляционных материалов:

• сухие пенетрирующие гидроизоляционные смеси;
• жидкие полимерные гидроизоляционные составы.

Далее расскажем, что, для каких случаев выбрать и как правильно применить.

Решение 2. Всё-таки исправить ошибку и отсечь воду снаружи.

Откопать по периметру дом и сделать ремонт гидроизоляции фундаментных стен. Затем сделать гидроизоляцию пола подвала и поверх уложить армированную стяжку. Подобным образом решают проблему 5…10% обнаруживших воду в подвале. Почему так мало?

Потому, что мало кто желает откапывать свой дом по периметру. Трудоемко, долго, грязно и дорого. В ряде случаев — невозможно. Например, если здание в городе, вокруг плотная застройка, проложены коммуникации и дороги. Откопать и отсечь воду снаружи — уже поздно. Поэтому большинство выбирает гидроизоляцию подвала или погреба изнутри.

Как сделать погреб сухим? Защита от грунтовых вод.

Сделать гидроизоляцию подвала, защитить его от грунтовых вод и сделать погреб сухим, Вам помогут специальные материалы компании Технопрок.

Наши материалы отлично подходят и для гидроизоляции подвала в несколько сотен или тысяч квадратов под большим современным зданием, и для гидроизоляции погреба под небольшим садовым домиком.  Все наши материалы экологически безопасные, без запаха, не выделяют вредных веществ. Поэтому их без опасений можно применять для гидроизоляции изнутри.

Сухая гидроизоляция подвала

Предлагаем 3 вида сухой гидроизоляционной смеси. Это материалы под торговой маркой Пломбизол.

Пломбизол напорный. Для остановки активной протечки. Гидропломба, если из стены подвала через отверстие или трещину хлещет вода, пусть даже под большим напором.

Пломбизол  расширяющийся. Для финишной обработки стен в местах, где была установлена гидропломба. Также применяется, как гидроизоляционная штукатурка. Наносится по всем стенам подвала, толщиной 10…15мм.

Пломбизол проникающий. Этим составом хорошо пропитать стены погреба или подвала, пока они сухие. Это своего рода страховка. В этом случае подвал не затопит. Если сани летом не были приготовлены, то проникающий состав применяется в комплексе с расширяющим и напорным. Очередность укладки определяют по месту, исходя из конкретных условий.

На видео показано, как сделать водонепроницаемый кессон в небольшом погребе гаража. Точно также следует поступать, если требуется гидроизоляция подвала, колодца, подземного паркинга и т.п.

Все три материала применяются для погреба или подвала без каких-либо ограничений и условий. Все три материала применяются по сырым и влажным поверхностям. Более того, если бетон сухой, то его необходимо увлажнить.

Затопило? Площадь небольшая? Требуется обработать стены? Используйте сухую гидроизоляцию подвала Пломбизол.

На горизонт Пломбизол наносят локально. Например, снизу бьёт фонтан. Его закупоривают гидропломбой, а поверх — слой расширяющегося состава.

На больших горизонтальных площадях расширяющийся Пломбизол в качестве финишного покрытия пола не используют. Как штукатурка для стен — да, как стяжка пола — нет.

Для гидроизоляции пола подвала, погреба, подземного паркинга и пр. помещений ниже уровня земли, рекомендуем использовать жидкую гидроизоляцию подвала мастиками и эмульсиями.

Жидкая гидроизоляция подвала

Предлагаем 3 марки жидкой резины.

• Жидкая резина двухкомпонентного нанесения Рапидфлекс. Распыляется автоматизированно специальной установкой. По консистенции — жидкость. Гидроизоляция подвала под эксплуатируемые коммерческие помещения.
• Жидкая резина двухкомпонентного нанесения ТЕХНОПРОК. Всё то же самое, что и для материала Рапидфлекс.
• Жидкая резина однокомпонентного нанесения Эластопаз. Чаще всего наносится вручную. При наличии безвоздушной установки высокого давления, наносится автоматизированно. По консистенции — паста. Гидроизоляция погреба или подвала.

Выбор ручного или автоматизированного нанесения обуславливается исключительно объемом работ. Если площадь под гидроизоляцию погреба или для гидроизоляции пола подвала маленькая, допустим 40м2, то легко и удобно обмазать жидкой резиной Эластопаз вручную. Если же требуется сделать гидроизоляцию подвала 1000м2, то требуется жидкая резина ТЕХНОПРОК и автоматизация.

Применение любой жидкой резины в подвале имеет ограничения.

Правило для жидкой резины в подвале

Применять жидкую резину в мокром сыром не проветриваемом подвале запрещается. Подвал или погреб  следует высушить и лишь затем наносить жидкую резину.

Объяснение простое: всё это продукты на водной основе. До тех пор, пока они не застынут, не перейдут в «резиновое» состояние, вода для них — растворитель.

Также следует обеспечить вентиляцию помещения. Если, например, нанести жидкую резину на пол и стены подвала, где нет вентиляции, и закрыть люк, то сложно сказать, когда мастика высохнет и высохнет ли вообще.

Покрытие из жидкой резины следует прижать к изолируемому основанию. Если это пол, то уложить усиленную стяжку. Если это стена, то установить прижимную стенку.

Гидроизоляция пола подвала жидкой резиной

О том, как сделать гидроизоляцию пола погреба или подвала жидкой резиной, расскажем на конкретном примере из портфолио компании Изотех, партнера и официального подрядчика компании Технопрок.

Отметим, если речь идет о гидроизоляции погреба или пола в небольшом подвале, то фирма-подрядчик на такую работу не пойдет. Минимальный объем начинается от 100м2. Впрочем с материалами Технопрок не сложно сделать гидроизоляцию погреба самостоятельно.

Итак, заказчик предложил ООО «Изотех» выполнить гидроизоляцию пола подвала административного здания в Москве. Подвальное помещение не эксплуатировалось, было захламлено и отсырело.

Так как здание располагается на оживленной московской улице, где проложены всевозможные коммуникации, то вопрос гидроизоляции подвала снаружи даже не рассматривался.

Пример правильной гидроизоляции пола подвала

На первом этапе — очистка. Обязательное осушение и вентиляция подвала или погреба. Затем — выравнивание пола, где это необходимо.

На следующем этапе — непосредственно гидроизоляция пола подвала здания. В данном случае использовалась жидкая резина Рапидфлекс, которая наносится автоматизированно.

Жидкая резина Рапидфлекс поставляется в бочках 200кг. Здесь потребовалось два десятка бочек. На данном объекте расход жидкой резины был согласован с заказчиком 6кг на 1 квадратный метр.

После нанесения жидкой резины необходимо выждать, пока материал высохнет. Настоятельно рекомендуется принять меры по вентиляции помещения.

На следующем этапе гидроизоляции подвала необходимо создание прижимного слоя там, где возможно воздействие воды, направленное на отрыв гидроизоляционной плёнки.

Зачем нужна стяжка поверх гидроизоляции пола подвала

В данном случае, это горизонтальная поверхность, т.е. пол. Именно на полу стояли лужи, а стены были более-менее сухие. Т.е. вода затапливала подвал именно снизу. Соответственно и сейчас она будет пытаться оторвать гидроизоляционное покрытие. Конечно, это сложно, т.к. зацепление на каждом квадратном миллиметре и адгезия у жидкой резины с бетоном — превосходная — 0,34МПа.

И, тем не менее, если гидроизоляция подвала выполняется изнутри напыляемым, обмазочным, наплавляемым или оклеечным материалом, то такое покрытие следует прижать к основанию. Иными словами, следует приложить силу в направлении обратном движению воды.

В данном случае, повторимся, «придавить» требовалось лишь гидроизоляцию на полу, т.к. стены были сухими. И то, что это пол оказалось весьма удобно. Потому, что позволило одним выстрелом свалить двух зайцев. Какой же «заяц» второй?

Дело в том, что жидкая резина позволяет получить бесшовное резиновое покрытие, которое на 100% защитит от воды, но… не защитит от механических повреждений. Как и обычную резину, [жидкую] резину можно проколоть или прорезать.

И чтобы защитить водонепроницаемый слой от каблуков, сапогов, ломов, стульев, ножей и пр. и пр. требуется стяжка поверх гидроизоляции.

Обратите внимание, что пол застелен неким материалом белого цвета. Это — геотекстиль.

Сразу поверх резины стяжку не делают. Обязательно нужен разделительный слой. Этот слой удобно сформировать, раскатав рулон геотекстильного полотна. Затем поверх разделительного слоя укладывается арматура.

И на следующем этапе заливается бетонный раствор — идет устройство армированной выравнивающей цементной стяжки по полу подвала, гидроизолированного жидкой резиной.

Теперь осталось подождать, пока стяжка высохнет и наберет прочность. На этом работы по гидроизоляции подвала завершены.

На фото показана гидроизоляция большого подвала административного здания. А как сделать гидроизоляцию погреба или небольшого подвала?

Точно также. Принцип и этапы техпроцесса те же. Только всё упрощается, т.к. площадь меньше. Поэтому удобнее использовать однокомпонентную жидкую резину Эластопаз ручного нанесения.

Причины сделать гидроизоляцию внутри подвала

В крупных городах уже не редкость, когда в подвальных и полуподвальных помещениях устраивают кафе, магазины, склады, офисы и прочие заведения малого бизнеса. Собственники зданий давно поняли, что подвалы тоже можно сдавать в аренду.

Во вновь построенных многоквартирных домах (которые, как правило, отличаются большой этажностью, но занимают небольшую участок земли) зачастую в подвалах располагаются все домовые коммуникаци: насосы ХВС и ГВС, отопительные системы, серверные интернет провайдеров и телефонных операторов и пр.

В подвальных помещениях обустраиваются подземные автостоянки, гаражи. Оно и понятно, — в современных городах стоимость земли высокая, поэтому на небольшом пятачке строится многоэтажное здание, которое уходит на многие метры вглубь.

В южных регионах, в частном секторе зачастую полуподвалы используются как жилые помещения. Летом приятная прохлада обеспечена даже в самый солнцепек.

И конечно, подвал, в классическом понимании, — это помещение, где хранятся дары земли, соленья и варенья, т.е. погреб. Устройство и гидроизоляция погреба — это обязательный атрибут сельской и дачной жизни.

И всё же, самый простой и надежный способ гидроизоляции подвала — это снаружи жидкой резиной, т.е. гидроизоляция фундамента на этапе строительства. Если правильно сделать, то подвал будет сухим всегда.

Штукатурка погреба, подпола или подвала

Штукатурка подвальных помещений

Подвал или цокольный этаж дают значительную прибавку к полезной площади дома. В них можно разместить хранилище для заготовок, мастерскую или хозяйственные помещения. Но в отличии от надземной части дома, подвальные помещения имеют свою специфику при обустройстве и обслуживании. Если возникла необходимость в оштукатуривании стен подвала, то эту специфику придется учитывать.

Наиболее частой проблемой является избыточная влажность помещения. Дело в том, что стены помещений, заглубленных в грунт, подвергаются иным воздействиям, нежели наземные этажи. Причин появления влаги в подвалах две.

При отсутствии или недостаточной внешней гидроизоляции стен цокольного этажа или подвала, в помещения может попадать влага. Например, причиной может стать резко поднявшийся уровень грунтовых вод – как правило, так бывает весной, при таянии снега. Порой поступление воды в подвальные помещения столь обильно, что подвал затапливает. Частая причина вышеперечисленных проблем – отказ от геологических исследований грунта.

Конденсат образовывается от соприкосновения теплого воздуха и холодных стен. Такой же эффект можно наблюдать в ванной комнате, когда водяной пар оседает на поверхности зеркала. При отсутствии в подвале достаточной вентиляции, конденсат обильно оседает на стенах и потолке и влага постепенно проникает вглубь.

Избыточная влажность губительным образом сказывается на фундаменте – проникающая вода при замерзании разрывает бетон, нарушая его прочность, образовываются трещины и микротрещины. Дело в том, что марки бетона, используемые в частном домостроении для возведения фундаментов, не имеют индекса водонепроницаемости, позволяющего конструкции постоянно находится под воздействием влаги.

Влажные и затопленные помещения мало пригодны для эксплуатации, а очаги грибковой плесени, которые часто возникают в плохо вентилируемых влажных подвалах, и вовсе опасны для жизни и здоровья.

Прежде чем обустраивать подвал или цокольный этаж, необходимо выявить причину избыточной влажности и по возможности устранить ее. В каждом конкретном случае проводится целый комплекс мероприятий – откачка воды при сильном затоплении, дополнительная гидроизоляция пола, стен и швов, обустройство дренажа и вентиляции, сушка помещения тепловентиляторами.

Оштукатуривание стен это не только способ выровнять поверхность, но и один из способов гидроизоляции. Для этого используются специальные виды штукатурки, содержащие различные химические соединения и комплексы минеральных добавок, позволяющие надежно изолировать подвальное или цокольное помещение от избыточной влаги.

Подготовка стен к оштукатуриванию одинакова для всех типов штукатурок.

1. Стена очищается от пыли, жировых пятен, следов старой отделки, если таковая была, и проверяется на наличие трещин, не заделанных швов и прочих мест, через которые в подвальное помещение может проникать вода.
2. Если в подвале есть очаги плесени, то их необходимо удалить механическим способом, очистив поверхность до основания, а после протравить место заражения антигрибковыми средствами. Если на поверхности стен присутствуют высолы, то поверхность так же обрабатывается специальными химическими составами.
3. На поверхность стен наносится грунтовочный состав, содержащей антигрибковые вещества, даже если плесени в подвале нет. Подобная профилактика не будет излишней.
4. Состав штукатурки замешивается согласно инструкции производителя. Обычно готовый раствор консистенцией напоминает густую сметану. Для нанесения штукатурки используются обычные для подобных работ инструменты.
5. Первоначально раствором заполняются трещины, неровности и швы, после чего наносится первый слой штукатурки. Последующие слои наносятся исходя из типа штукатурки и рекомендаций производителя смеси.
6. Если штукатурка долго сохнет, то можно разместить в подвальном помещении один или несколько обычных вентиляторов. Движение воздуха способствует затвердеванию штукатурки.

Цементная штукатурка: технология проведения отделочных работ цокольных и подвальных помещений

Как предотвратить появление влаги в цокольном этаже и самостоятельно оштукатурить стены подвала загородного дома.

Сделать полноценный подвал в коттедже мечтают многие загородные жители. В цокольном этаже можно разместить инженерное оборудование, обустроить мастерскую или хранить нужные в хозяйстве вещи и домашние заготовки. Но, в отличие от надземной части коттеджа, полностью или частично заглубленное под землю помещение подвержено негативному влиянию грунтовых вод и образованию конденсата из-за избыточной влажности. Эти особенности нужно учитывать при выборе материала для оштукатуривания внутренних стен подвала и технологии проведения работ. Из этой статьи вы узнаете:

• Почему отсыревают стены в подвале и в цокольном этаже.
• Как решить проблему избыточной влажности в подвале.
• Как выбрать материал для оштукатуривания стен в подвале.
• Как подготовить стены подвала для нанесения цементного штукатурного раствора.
• Как качественно оштукатурить стены цокольного этажа.
• Рекомендации и лайфхаки.

Причины этой проблемы:

Цокольный этаж — это эксплуатируемое помещение под коттеджем, отметка пола которого расположена ниже планировочной отметки земли вокруг дома на высоту не более, чем половина высоты этого помещения. Если уровень пола находится ниже, то помещение принято называть подвалом. Стены в помещениях, заглубленных в землю, отсыревают из-за поступления влаги из грунта или её выпадения в виде конденсата в следствие более низкой температуры поверхности стен.

Основной причиной данной проблемы является отказ застройщика от проведения инженерно-геологических исследований грунта и ошибочно приятые инженерно-технические решения при строительстве дома.

Если в подвале или цокольном этаже отсутствует или плохо работает вентиляция, то на стенах и потолке помещений обильно оседает конденсат.

Прежде чем обустраивать подвал или цокольный этаж, например, отделывать стены цементной штукатуркой, необходимо выявить причину избыточной влажности и обязательно её устранить. В каждом конкретном случае проводится целый комплекс мероприятий – откачка воды при сильном затоплении подвала, дополнительная гидроизоляция пола, стен и швов, обустройство дренажа и вентиляции, сушка помещения тепловыми пушками.

Оштукатуривание стен в подвале — это не только способ выровнять их поверхность, но и одна из мер защиты стеновых материалов от постоянного или периодического проникновения влаги и повышения комфортности внутри помещения. Для этого используются специальные виды штукатурки, содержащие различные химические соединения и комплексы минеральных добавок, позволяющие надежно изолировать подвальное или цокольное помещение от негативного воздействия избыточной влаги.

Я построил дом с подвалом. Стены подвала возведены из блоков ФБС. Снаружи сделана гидроизоляция. Подвал жилой, отапливается теплым полом. Хочу отделать стены. Строители говорят, что лучше всего использовать простую штукатурку на основе песка и цемента. Хотел бы узнать, как правильно оштукатурить стены подвала? Какие провести подготовительные работы? Ещё внизу стен местами появился белый налет похожий на высолы, как его убрать?

Прежде чем ответить на эти вопросы, расскажем:

• В каких случаях в подвале следует применять специальные — санирующие и гидроизоляционные штукатурки.
• Чем они отличаются от обычной цементной штукатурки.

Санирующая штукатурка

Санирующую штукатурку ещё называют осушающей или восстанавливающей. Благодаря пористой структуре материала влага равномерно распределяется по всему слою штукатурки, а не уходит вглубь, что способствует ее активному испарению. Гидрофобные добавки препятствуют обратному движению влаги.

Эффект санирующей штукатурки проявляется только при условии, что последующие слои паропроницаемы (в идеале коэффициент паропроницаемости больше, чем у самой штукатурки), т.е. система: стена-отделка «дышит».

Гидроизоляционная штукатурка

Так называются штукатурные смеси для гидроизоляции стен подвала и заглубленных в землю помещений на основе цемента. В состав такой штукатурки входят специальные добавки и минеральные вещества, обеспечивающие высокую степень водонепроницаемости после затвердевания смеси.

Гидроизоляционная штукатурка подходит для всех типов каменных стен, но имеет некоторое ограничение в применении. Гидроизоляционные штукатурки не рекомендуются применять при активной усадке здания, а также на конструкциях склонных к деформациям, т.к. при нарушении целостности штукатурного слоя, а именно образование деформационных трещин и иных дефектов теряется гидроизоляционный эффект материала.

Общестроительная цементная штукатурка

В случае, когда на этапе строительства выполнены все необходимые мероприятия, исключающие проникновение грунтовых вод в цокольное или подвальное помещение, а также оно оборудовано эффективной системой вентиляции то самым оптимальным решением будет применение качественной цементной штукатурки от надёжного производителя. Применение цементной штукатурки поможет снизить финансовые затраты, а также позволит создать надёжный базовый слой для дальнейших отделочных работ.

Подготовка стен цокольного этажа к оштукатуриванию разбивается на ряд последовательных шагов:

1. Стены очищаются от загрязнений, пыли, жировых и масляных пятен, следов старой отделки, легко отделяющихся включений, краски и т. д.
2. Производится визуальный осмотр стен. Если на поверхности есть трещины или незаделанные швы, через которые в подвальное помещение может проникнуть вода, то их следует отремонтировать: произвести расшивку и последующую «зачеканку» дефектных мест специальными ремонтными материалами.
3. Если в подвале есть очаги плесени, то их необходимо удалить механическим способом, очистив поверхность до основания, а затем протравить место заражения антигрибковыми средствами. Если на поверхности стен присутствуют высолы, то поверхность так же обрабатывается специальными химическими составами (зачастую это растворы слабых кислот).
4. Стены загрунтовываются.

На этом этапе придерживаемся следующей последовательности работ:

• Определяем требуемую толщину штукатурного слоя.

При толщине штукатурного слоя более 15 мм или на стыке разнородных материалов, например, бетон и кирпич рекомендуется применять штукатурную сетку. Штукатурная сетка монтируется таким образом, чтобы после нанесение растворной смеси она располагалась в её объёме не менее чем на 2/3 толщины. Данное условие можно выполнить путём предварительной фиксации штукатурной сетки организовав отступ от стены на заданную величину. Сетка снизит вероятность образования трещин и минимизирует ширину раскрытия в случаях их появления.

• Выставляем маяки.
• Состав штукатурки замешиваем строго согласно инструкции производителя. Обычно готовый раствор по консистенции напоминает густую сметану.

• Сначала раствором заполняем неровности и швы, после чего наносим первый слой штукатурки.

В течение первых 7-14 суток после нанесения штукатурного раствора необходимо обеспечить уход за покрытием, то есть не дать материалу пересыхать. Для этого в помещении поддерживается температурный режим в пределах +5-30 С° и при необходимости производится увлажнение штукатурного слоя. Это минимизирует риски, связанные с появлением трещин и обеспечит штукатурному составу набор прочностных характеристик, заложенных производителем материала.

Если в подвале избыточная влажность, а явных признаков из-за чего она появилась нет, то выявить её можно так: плотно прикрепляем к стене прозрачный целлофановый пакет. Оставляем его в цокольном этаже на несколько дней.

Также пользователей портала интересует вопрос: «Нужно ли применять специальные химические добавки для повышения гидроизоляционных свойств обычной цементной штукатурки?».

Главное условие при выборе штукатурной смеси это правильная оценка стоящих перед ней задач. Если купить цементную штукатурку от надежного производителя, то добавлять в раствор химические добавки не нужно. Входящие в состав продукта компоненты подбираются таким образом, чтобы гарантированно получить все заявленные производителем характеристики с минимальными трудозатратами для потребителя. Основные моменты, на которые требуется обратить внимание— соответствующая подготовка основания, соблюдение рекомендаций производителя по приготовлению и нанесению растворной смеси и должный уход за покрытием в период набора прочности.

Помещение подвала или цокольного этажа можно и нужно эффективно использовать, обустраивая его под собственные нужды. Если грунтовые воды залегают ниже подошвы основания подвала, или проведён комплекс гидроизоляционных мероприятий, застройщик может успешно применить обычную цементную штукатурку, не тратя средства на специальные смеси. В этом случае, обычная цементная штукатурка является самым доступным и бюджетным решением.

Во всех остальных случаях рекомендуется использовать для оштукатуривания стен подвала специальные гидроизоляционные или санирующие (осушающие) составы. Эти виды современных штукатурных смесей позволяют надежно изолировать стены подземных помещений от избыточной влаги.

Как правильно и чем оштукатурить погреб

Погреб – это полностью или частично заглубленное в грунт хозяйственное помещение. Такое расположение требует особого внимания при его внутренней отделке, так как надо принимать серьезные меры по защите погреба от проникновения в него грунтовых вод и влажного воздуха.

Поэтому отделка погреба значительно отличается от отделки стен наружных или внутренних помещений расположенных на фундаментах. Рассмотрим по порядку всю технологию проведения штукатурных работ в погребах.

Любая штукатурка на стенах в погребе не будет долго держаться, если сами стены будут постоянно напитываться влагой. Причины появления ее в погребе давно известны:

Конденсат. Он появляется на стенах погреба из-за разницы температур снаружи и внутри, и слабой приточно-вытяжной вентиляции в погребе. Стены подземной части погреба всегда холодные из-за их непосредственного контакта с грунтом, и если температура воздуха внутри выше, а вентиляции нет или она плохо работает, на стенах непременно будет появляться конденсат, который в свою очередь будет постепенно разрушать и штукатурный слой, и стеновые материалы. В дополнение к этому, постоянная сырость в погребе приведет к образованию грибка и плесени, а это как известно уже вредные для здоровья человека вещества, и хранить продукты питания в таких погребах становится просто опасно.

Проникновение влаги сквозь стены. Это наблюдается в том случае, когда грунт за пределами стен погреба перенасыщен влагой, а при строительстве не оборудовали дренаж, или не выполнили хотя бы хорошую гидроизоляцию как стен, так и пола погреба. Проблему устранить без проведения капитальных работ по вскрытию наружных стен практически невозможно.

Материалы для оштукатуривания погребов

Обычная цементная штукатурка используется для отделки стен подземного хранилища только в том случае, если качественно выполнена наружная гидроизоляция, дренаж, а само помещение оборудовано естественной, достаточно эффективной , системой приточно- вытяжной вентиляции.

Если его глубина не достигает уровня залегания грунтовых вод, то при наличии вентиляции в нем всегда будет сохранятся нормальная влажность воздуха. Поэтому обычная штукатурка по сетке в данном случае является самым доступным и бюджетным решением.

Сетку рабицу, или специальную штукатурную металлическую сетку крепят к основанию стен специальными дюбелями с широкими шляпками и методом наброса выполняют оштукатуривание стен погреба.

Во всех остальных случаях для отделки стен погреба с повышенной влажностью наружного грунта, рекомендуется использовать специальные гидроизоляционные или санирующие (осушающие) составы. Гидроизоляционными называются полностью водонепроницаемые штукатурки, которые способны выдерживать давление столба воды высотой 5 метров.

Такие свойства гидроизоляционному материалу обеспечивают специальные водоотталкивающие добавки. Его можно использовать даже для отделки различных водных резервуаров – фонтанов, бассейнов и др.

Для восстановления гидроизоляции старых стен погреба сначала надо провести подготовительные работы:

· Удалить старое покрытие, зачистить до основания все отслаивающиеся участки;

· Очистить поверхность от пыли, грязи;

· Удалить следы плесени помощью металлической щетки и специальных растворов;

· Высушить очищенную поверхность.

Стены могут оставаться слегка влажными, но не мокрыми. Для ускорения процесса высыхания стен можно пользоваться тепловыми пушками и другими приборами.

После этого грунтуем стены укрепляющей грунтовкой с антигрибковыми добавками , чтобы связать оставшуюся пыль и улучшить адгезию со штукатуркой. Грунтовать надо тщательно , без пропусков одним сплошным слоем.

После высыхания грунтовки на стены можно наносить гидроизоляционную штукатурку. Теперь даже в случае проникновения грунтовых вод сквозь стены штукатурка защитит их от разрушения, и на несколько лет продлит срок службы погреба.

В зависимости от состава, происхождения, технических характеристик и наличия декоративных свойств, цена на такие материалы может отличаться в разы, поэтому вам решать, какую штукатурку покупать, и стоит ли проводить такую капитальную реконструкцию. Возможно вам будет выгоднее выкопать и правильно оборудовать новое хранилище.

Санирующая штукатурка

Зона испарения влаги у традиционных отделочных штукатурных материалов находится на поверхности. Если она постоянно намокает, то покрытие постепенно вздувается и отслаивается от основания, даже если в процессе его устройства была использована армирующая штукатурная сетка.

Санирующая штукатурка содержит в своей основе большое количество пор, объем которых занимает половину и более всего нанесенного на стену материала. Именно они способствуют предотвращению появления в штукатурном слое капиллярного эффекта: большие поры не позволяют влаге подниматься по закрытым капиллярам вверх и распространяться по всему покрытию стены.

С такой поверхности происходит быстрое испарение конденсата, так как площадь впитывания штукатурки за счет пор многократно увеличивается по отношению к площади стены.

Влага с поверхностного слоя не успевает проникнуть вглубь штукатурки и достичь основания, поэтому основание остается сухим. Поэтому такую штукатурку называют осушающей.

Подготовка к оштукатуриванию проводится таким же образом как и в ранее рассмотренном случае.

Первый слой штукатурки наносим толщиной 10-15 мм, и через несколько часов второй слой. Общая толщина штукатурки не должна быть больше 40 мм.

Заглаживать и затирать осушающую штукатурку не надо, поры должны оставаться открытыми и работать на осушение поверхностной влаги. Красить можно после полного высыхания нанесенных слоев, краска при этом обязательно должна быть паропроницаемой.

Все о штукатурке стен в погребе и подвале

Штукатурка является самым частым способом отделки жилых помещений. В нежилых комнатах, таких как подвалы или погреба, такой метод отделки применяют реже. Опыта в этом деле у людей меньше, и поэтому – если вы решили оштукатурить созданные из бетона, кирпича или бутового камня стены в своем погребке, то в процессе могут возникнуть проблемы по причине специфики местных условий. Поэтому если вы хотите, чтобы нанесенная вами штукатурка не начала отслаиваться от стены через небольшое время после монтажа, то нужно знать определенные правила.

Сырость – главный враг штукатурки

В отличие от других помещений стены в подвале или погребе являются заглубленными в грунт. В идеале, когда нижняя часть дома не доходит до уровня грунтовых вод. Однако наружная гидроизоляция все равно требуется, так как в противном случае влага будет проникать в структуру стены, разрушая ее минеральное и арматурное основание. Часто делают внутреннюю изоляцию (что не рекомендуется) стен, и в этом случае их отделывают панелями или кирпичом, достаточно редко применяя штукатурку. Но если последняя все же используется в этом влажном помещении, то она может столкнуться с несколькими проблемами.

• Проникновение влаги. Последнее может быть связано с излишней влажностью почвы, либо с давлением водяных паров. В первом случае можно откачать лишнюю воду посредствам дренажа, ну а во втором – использовать гидроизоляционную штукатурку;
• Конденсация. Явление, которое часто встречается в ванной комнате, в случае с подвалом или погребом также может быть сильным. Причина в теплом воздухе, который соприкасается с поверхностью стены, снаружи охлаждаемой почвой. Вследствие этого влага из воздуха конденсируется на поверхности, и может со временем привести к разрушению штукатурки.

Важно! Как видно из вышесказанного, влага в подвальное помещение может попадать изнутри или снаружи. И это крайне важно для принятия решения о дальнейшей отделке. Для проверки существует хитрость – на проблемный участок стены очень плотно крепится полиэтилен, и остается в таком состоянии на несколько дней. После остается лишь посмотреть, с какой стороны на него осаждается влага.

Какая штукатурка используется в работе

Цементный вариант

В отличие от гипсовых составов, те, что имеют цементную основу, намного лучше противостоят влаге. Использовать их стоит при нормальных условиях, когда стены в подвале или в погребе не доходят до уровня грунтовых вод, а в самом помещении нормальная вентиляция.

Гидроизоляционная альтернатива

Последняя выдерживает не только влажность, но и прямое воздействие воды, по причине чего активно используется для отделки бассейнов и прочих водоемов. Перед использованием стены желательно пройти антигрибковой грунтовкой, ну а в завершении штукатурный слой можно защитить стандартным цементно-песчаным составом.

Санирующий состав

Уникальный состав с большим количеством пор, что позволяет значительно увеличить площадь впитывания влаги. При этом последняя не проникает вглубь штукатурка, и быстро испаряется с поверхности. Такой вид штукатурной смеси часто называют осушающим.

Пошаговое руководство по нанесению отделки

• В том случае, если заглубленное помещение было отделано ранее, то всю старую отделку потребуется снять. И чем лучше будет проведен данный этап, тем лучшим станет сцепление новой отделки с поверхностью. Постарайтесь проверить стену на предмет трещин, сквозь которые может проникнуть влага, а также плохо закрепленных элементов, которые могут отвалиться вместе с дальнейшей отделкой;
• Стена обрабатывается грунтовочным составом. Старайтесь выбирать грунтовку от того производителя, который создал и наносимый следом штукатурный состав. Грунт не только повысит адгезию поверхности, но и может укрепить пористые поверхности, вроде бетона и кирпича, а также имеет антигрибковые свойства, что особенно важно в таких влажных помещениях;
• Состав замешивается в соответствии с инструкцией производителя. Консистенция при этом должна соответствовать густой сметане. Важно замешивать такое количество состава, который вы сможете нанести за 1-2 часа, так как после этого он начнет схватываться;
• Параллельно с этим на стены для обеспечения более высокой прочности может быть наложена штукатурная сетка. Последняя необходима еще и в случае с новыми подвалами, которые в первое время после возведения дома будут подвергаться усадке;
• Нанесение раствора, а также его затирка теркой аналогичны работе в других помещениях и уже описывалось нами на сайте. В работе участвуют стандартные инструменты. Если используется санирующая штукатурка, то затирать ее не нужно, так как это перекроет поры и сделает бессмысленными все плюсы состава;
• Если планируется дальнейшая отделка оштукатуренной поверхности, то лучше проводить это не ранее, чем через 8 суток, так как состав во влажных условиях будет застывать намного дольше.

Что делать, если материал долго не сохнет

Порой бывает так, что и грунтовые воды в подвал не проходят, и с гидроизоляцией все в полном порядке, однако высыхание все равно происходит медленно. В этом случае можно установить в помещении вентилятор или даже несколько при больших объемах. Обеспечение движения воздуха позволит ускорить процесс засыхания.

Важно! Речь идет именно об обычных устройствах, а не о тепловентиляторах. Использование последних может привести к образованию трещин. А вот использовать последние для того, чтобы высушить стены перед проведением работ, напротив – весьма и весьма полезно.

Увеличиваем срок жизни штукатурки в подвале

Самым важным, что мы можем сделать для увеличения срока эксплуатации штукатурки в подвальном помещении – является оборудование хорошей вентиляции. При отсутствии последней даже качественная и нанесенная по всем правилам штукатурка начет отслаиваться вследствие высокой влажности воздуха. Крайне важным также является и поддержание в помещении санитарных норм, а также обустройство дренажной системы.

Заключение

В целом работы в подвальном помещении или погребе аналогичны тем, что проводятся в жилых комнатах дома. Но, как и с любой штукатуркой, имеет смысл дождаться момента, пока дом полностью не усядет. Так вы сможете избежать характерных для этой ситуации трещин.

Чем нельзя штукатурить сырой погреб

Погреб или подвал представляет собой частично или полностью находящееся в грунте помещение. Данное расположение требует особого внимания при проведении отделочных работ, а также принятия мер для обеспечения защиты всей конструкции от попадания грунтовых води чрезмерно высокого уровня влажности воздуха.

Именно поэтому процесс оштукатуривания стен погреба отличается от нанесения штукатурки на другие виды стен.

Причины появления излишней влаги в погребе

Оштукатуренные стены в погребе не простоят долго в таком состоянии, если сами стены постоянно будут покрыты влагой.

Причины появления влаги и методы борьбы с данным явлением очень хорошо известны:

Образование конденсата

Появляется из-за различия уровня температуры на поверхности и внутри помещения, а также отсутствия вентиляции воздуха. Наружная стена погреба всегда будет холодной, так как она находится в непосредственном контакте с холодной землей. Если внутренняя температура намного выше температуры окружающей среды, то образование конденсата неизбежно.

Проникновение воды через стену

Имеет место в случае перенасыщения водой почвы за пределами помещения, а инструкция по устройству гидроизоляционного наружного слоя получила повреждения или ее просто нет.

Материалы для штукатурки

ВАЖНО!! Отштукатуривание стен лучше всего проводить при качественном исполнении наружного слоя гидроизоляции, а в самом помещении присутствует система вентиляции.

Надежность удержания штукатурки может быть обеспечена в погребе, который не прилегает к фундаменту дома. Подобные подземные хранилища часто оборудуются в домах, расположенных за городом, с устройством входа в них через люк в полу. Образование хранилища выполнено из четырех стен, которые построены без соприкосновения с фундаментом здания.

Если подвал не расположен на уровне залегания грунтовых вод, то влажность воздуха в нем поддерживается на нормальном уровне. Поэтому в нем не потребуется использование специальных штукатурок для помещений с высокой влажностью, а вполне можно обойтись и обычной.

Основные ошибки при штукатурке стен

1. Неправильный выбор температурного режима.

При нанесении штукатурки температура в помещении должна быть в диапазоне от +5 до +25 градусов. При более низком значении снижается скорость затвердевания готового раствора, а значит и его прочность. При более высокой температуре будет иметь место испарение определенной части воды, добавленной в смесь, и ее будет недостаточно для образования кристаллов.

1. Оштукатуривание без предварительного грунтования.

При отсутствии грунтования некоторых поверхностей, которые хорошо впитывают влагу, часть воды из смеси может уйти в основание, что станет причиной плохого высыхания смеси, что повлечет за собой возникновение трещин.

1. Несоблюдения срока, необходимого для полного высыхания смеси.

Для высыхания грунтовочного покрытия необходимо до 24 часов, а для покрытия штукатурки – от недели до четырех, что зависит от температуры воздуха и его влажности.

Также для ускорения высыхания нельзя применять тепловые пушки, так как в данном случае возможно пересыхание наложенного раствора, и появление трещин.

Отделываем погреб внутри — защита от воды и плесени

Некачественная отделка погреба способна загубить даже просторное подземное помещение и превратить его в холодное и сырое место с неприятным запахом. Овощи в таких погребах хранятся плохо из-за высокой влажности, зимой урожай может промерзать, а весной страдать от выступающих на полу грунтовых вод. Впрочем, эту ситуацию можно исправить, если к вопросу отделки погреба внутри подойти с должным вниманием. Для этого стоит запастись терпением и свободным временем. При желании можно даже сделать особый дизайн помещения.

Подготовительные работы

Как и весь остальной дом, погреб требует ухода и внимания хозяев. Первое о чем нужно позаботиться – защита помещения от влаги. Для этого придется прибегнуть к гидроизоляции. Так вы избавитесь от лишней воды внутри погреба и навсегда забудете о плесени.

Краткое руководство по гидрозащите:

• Перед тем, как приступить к строительным работам, тщательно осмотрите помещение на наличие подтеков и других проблемных зон. После того, как они будут «обезврежены», приступайте к первому этапу работ.
• Первый этап заключается во внешнем дренаже подземного этажа. Если у вас преобладает болотистая почва, то выполните и внутренний дренаж погреба. Это не позволит влаге проникать внутрь.
• На втором этапе устройте водонепроницаемую отмостку. Для этого забетонируйте кольцевой участок земли, который «опоясывает» дом. Теперь вашему погребу не страшна дождевая и талая вода.
• Следующий этап – применение оклеечной или проникающей гидроизоляции. А лучше всего эти способы защиты от воды комбинировать друг с другом.

На завершающем этапе проводится отделка (о чем мы поговорим дальше) или, по мере необходимости, утепление.

При отделке погреба используйте влагоустойчивые материалы. Так вы обеспечите дополнительную защиту и комфортный микроклимат в помещении.

Позаботимся о теплоизоляции

Обеспечив качественную гидроизоляцию погреба, переходим к теплоизоляции. Для чего она нужна? Теплоизоляция позволяет сохранить в погребе нужную температуру, независимо от погодных условий снаружи. Это важно при хранении овощей и консервации, так как высокая температура поспособствует прорастанию урожая, а слишком низкая – промерзанию.

Для утепления пола можно воспользоваться керамзитом или пенопластовой крошкой.

Итак, на пол укладывается полиэтиленовая пленка, и монтируются деревянные или металлические лаги. В образовавшиеся ячейки плотно укладывают теплоизоляционный материал.

Утепление пола погреба при помощи керамзита.

При укладке теплоизоляционного материала недопустимо оставлять пустоты. Все пространство должно равномерно заполняться материалом. Затем поверхность разравнивают и заливают бетонной смесью. Для увеличения надежности пола проводится дополнительное армирование. Для этого используют металлическую или стекловолоконную сетку.

После того, как бетонная смесь застынет, приступаем к чистовой отделке пола. Для этого можно использовать различные покрытия и материалы.
Нужно позаботиться не только об утеплении пола. Внимания требуют и стены помещения.

Для стен используют теплоизоляторы в виде плит или минеральную вату. Монтировать утепляющий материал несложно. К любому материалу применяется одна и та же технология утепления. На подготовленные стены укладывают плиты и закрепляют их при помощи специальных креплений.

Не забывайте, теплоизоляция играет важную роль (особенно для продуктовых погребов).

Начало отделки погреба

Погреб не только должен регулярно проветриваться, но также он нуждается в периодической чистке и уборке. Уборка подразумевает избавление от ненужных или пропавших продуктов, снятие паутины и т. д. Кроме того, погреб, как и любое другое помещение, требует косметического ухода.

Прежде чем приступать к отделочным работам, необходимо тщательно очистить все поверхности.

Отделка погреба существенно отличается от отделки жилого помещения. Материалы, которые отлично подойдут для комнат, не пригодны для работы в погребе (и наоборот).

Для отделки погреба зачастую используют краску «для подземного помещения». Она обладает нужными свойствами, влагостойкая и не выделяет токсичных веществ. Покраска стен в погребе – это не сложный, но кропотливый процесс. Вы должны обладать терпением и аккуратностью, тогда результат превзойдет ваши ожидания.

Перед работой подготовьте необходимые инструменты:

1. Краску нужного цвета.
2. Валик.
3. Емкость, куда будете наливать краску.
4. Одежду, которую не боитесь испачкать.
5. Перчатки.
6. Респиратор или защитную маску.

Краска или известь?

Выбор краски зависит от покрытия стен и пола. Если вы использовали бетон, перед окрашиванием нанесите влагостойкую основу. Без нее краска долго не продержится, так как влага поспособствует ее отшелушиванию. Кроме того, существуют материалы с водостойкой структурой, например, различные эмульсии. Они имеют широкий спектр цветов и обладают достаточной стойкостью. После нанесения эмульсии можно выбирать краску необходимого цвета, в зависимости от дизайна погреба, и еще раз обрабатывать стены.

Окрашивание бетона водоэмульсионной краской.

При выборе краски обратите внимание на ее срок годности. Обычная краска продержится не более одного года. Из-за особого микроклимата в погребе эмалевая краска может «сползти» с бетонных поверхностей через пару недель. Это связано с повышенной влажностью в помещении. Для влажного бетона подходят краски со сроком службы более пяти лет, такие краски относятся к группе силикатных красок. Они не выделяют токсичных веществ и не впитывают влагу (вода с них просто стекает).

Побелка потолка гашеной известью.

Для отделки погреба зачастую применяют гашеную известь. Она подходить для побелки в помещениях с невысокой влажностью и хорошей вентиляцией. Известь обладает противогрибковым свойством, так что если вас беспокоит плесень, это отличное решение для преображения вашего погреба. Известь давно известна как отличное средство борьбы с болезнетворными микроорганизмами. Еще один плюс в сторону известковой побелки – ее дешевизна. Чего не скажешь о дорогостоящих красках, которые способны выпускать влагу из бетона, но не дают ей проникать в него. Такие краски изготавливаются на основе жидкого стекла.

Краски на основе жидкого стекла, в основном, применяются на промышленных предприятиях и имеют огромный срок службы. Такое покрытие не боится сильной влаги и перепадов температуры, так что если вы можете позволить себе такую краску, то забудете об отделке погреба более чем на 15 лет.

Также, отличный конкурент известковой побелке – акриловая краска. Ее можно использовать для обработки любых поверхностей. Этот вид отделки тоже не из дешевых. Однако эффективность этого метода оправдывает расходы. С помощью такой краски вы сможете обновить дизайн погреба и придать ему более благородный вид. Широкая цветовая гамма позволит воплотить в реальность самые необычные идеи.

Советы по покраске

Рекомендуется заниматься отделкой подземного помещения, учитывая следующие моменты:

• При выборе цвета краски для отделки погреба, остановите свой выбор на более темных тонах.
• Если вы проводите повторную окраску, очистите стены и избавьтесь от старого покрытия. Для этого хорошенько пройдитесь по стенам щеткой по металлу.
• При выборе краски или другого материала для отделки стен, учитывайте безопасность этого материала. Он не должен выделять токсичных веществ.
• Перед покраской подвального помещения защитите себя респиратором или специальной маской. Работа будет проводиться в помещении с плохой вентиляцией, поэтому без специальной защиты существует опасность отравиться токсичными парами.
• После обработки стен побелкой или краской оставьте помещение проветриваться на 72 часа. За это время вредные пары исчезнут, и погреб станет пригодным для использования.
• Если у вас в погребе деревянный пол, используйте для его отделки масляную краску. Ее износостойкость и длительный срок эксплуатации вас порадуют. Бетонный пол лучше обрабатывать тем же покрытием, что и бетонные стены.

Хитрости побелки

Перед тем как приняться за побелку стен, ознакомьтесь с советами опытных маляров:

• Для того чтобы сделать покрытие более крепким, добавьте в 10-ти литровый раствор извести 100 грамм соли. Особенно это рекомендуется для обладателей узких погребов. Благодаря соли, покрытие не будет отпечатываться на одежде. Соль нужно растворить в воде и добавить в раствор (вместо соли можно использовать олифу).
• Для того чтобы сделать стены ослепительно белыми, добавьте в раствор несколько грамм синьки. Предварительно разбавьте ее в кипятке. Она не дает побелке долго желтеть, а значит, дизайн вашего погреба прослужит намного дольше.
• Еще один секрет, не дающий побелке быстро пожелтеть – обезжиренное молоко. Оно разводится с водой в пропорции 1:1 и добавляется в раствор.
• В последнее время появился еще один способ повысить износостойкость побелки – добавить в раствор обойный клей или латексную краску. Это сделает покрытие более эластичным и устойчивым к деформации.
• При желании иметь стены в погребе определенного оттенка, можно добавить в раствор красящие пигменты. Так вы сможете создать собственный дизайн погреба. Учтите, такой пигмент должен хорошо взаимодействовать со щелочью, иначе ваше покрытие попросту расслоится.

Оштукатуривание стен

В погребе с кирпичными, каменными или бетонными стенами для отделки используют штукатурку. Оштукатуренная умелыми руками стена обеспечивает дополнительную противопожарную защиту и не пропускает влагу. Это доступный многим способ отделки погреба, который не требует сложных навыков и временных затрат.

Оштукатуривание стен играет роль дополнительной гидроизоляции.

Штукатурка стен начинается с их очистки. Очистите стены от пыли и разбрызгайте жидкий цементный раствор. Так вы улучшите сцепление штукатурки со стенами. Для кирпичных стен этого можно не делать, так как они и так обладают хорошей сцепляемостью с материалом.

Для фундаментных блоков придется дополнительно использовать металлическую сетку, которая крепится дюбелями «парашют». Из-за повышенной влажности в помещении без дополнительного укрепления штукатурка держаться не будет.

Штукатурка по металлической сетке.

После того, как первый слой штукатурки нанесен – дайте ей высохнуть, и приступайте ко второму этапу работ.

Высушивать штукатурку с помощью обогревательных приборов не рекомендуется (это приведет к ее растрескиванию). На втором этапе работ нанесите еще один слой штукатурки и оставьте высыхать.

Для штукатурки стен могут использоваться гипсовый, цементный или известковый растворы.

Во что еще можно превратить подвальное помещение?

Если размеры позволяют, подземное помещение можно использовать не только как хранилище овощей или инвентаря, а как место для отдыха или развлечения.

1. Бассейн в подвале. Керамический пол и мозаика на дне бассейна создадут атмосферу отдыха. Дизайн бассейна может быть самым разнообразным. Множество ярких «глазков» компенсируют отсутствие окон. Позаботьтесь о гидрозащите и хорошей вентиляции.
2. Сауна под домом – это удобно и необычно. Такое помещение отделывается вагонкой и камнем декоративным или натуральным, в зависимости от дизайна сауны.
3. Тренажерный зал на нижнем этаже придется по вкусу активным и спортивным людям. Теперь не нужно посещать платный тренажёрный зал, достаточно спуститься в подвал, и вы на месте!
4. Бильярдная. Особый дизайн подвального помещения, дополненный бильярдным столом, позволит удивить гостей. Дизайн такого помещения, как правило, выполняется в классическом стиле, с преобладанием деревянных панелей. Хорошее освещение сделает приятной не только игру, но и само пребывание.
5. Винный погреб. Для любителей хорошего вина, коллекционеров или изготовителей, есть возможность превратить подвал в винный погреб. С удобными стеллажами и правильной температурой.

Как видите, отделка и дизайн погреба — задача весьма многогранная и творческая.

Консультант сайта, строитель-монтажник с 8-и летним стажем. Начинал свой путь монтажником-отделочником, на данный момент работает бригадиром в компании, занимающейся загородным строительством.

Гидроизоляционная штукатурка для подвала — как развести и оштукатурить стены?

Гидроизоляционная штукатурка для подвала позволяет одновременно решить несколько задач. Так, с помощью подобных составов создают водонепроницаемый слой на наружной или внутренней поверхности основания дома. Еще смесь данного вида препятствует разрушению стен, т. к. способствует повышению их устойчивости к воздействию механических нагрузок. Технология нанесения таких составов несложная, но важно учесть все нюансы ее выполнения, что позволит продлить период эксплуатации несущих перегородок.

Разновидности растворов

Прежде чем оштукатурить стены подвала, необходимо изучить составы разных материалов. Гидроизоляционные смеси делятся на 2 группы:

К первой относятся составы на основе цемента марки М400 и выше. Они содержат кварцевый песок (мелкофракционный, просеянный), каменную муку, измельченный каменный уголь. Для придания смеси пластичности используют полимерные добавки. Влагостойкость штукатурка приобретает благодаря таким компонентам, как гидрофобизаторы. В этом качестве может выступать жидкое стекло, алюминат натрия, церезит и т. д.

Асфальтовые смеси реже применяются в бытовых условиях, что обусловлено высокой ценой и сложностью нанесения на стены подвела. По данным причинам использовать материалы этого вида в частном доме нецелесообразно. Асфальтовая штукатурка содержит нефтяной битум, асбестовую пыль, минеральные наполнители, песок.

Смеси характеризуются разными свойствами. Кроме водонепроницаемости, отмечают и другие положительные качества:

• устойчивость покрытия к механическим нагрузкам;
• высокую адгезию;
• неподверженность перепадам температур;
• повышенную пластичность, что позволяет сохранять целостность покрытия под воздействием нагрузок на разрыв;
• паропроницаемость;
• устойчивость к химическим веществам, что важно для помещений, которые находятся ниже поверхности почвы.

Выделяют санирующие штукатурки. Они характеризуются пористой структурой. Причем объем пор может занимать до 1/2 объема смеси. Благодаря данной особенности влага не проникает вглубь несущей конструкции, а если образуется конденсат, он быстро стекает со стены. Часто такие составы используются для осушения поверхностей, которые сильно увлажнены.

Способы приготовления

Когда нужно защитить пол, потолок и стены подвала от воздействия влаги, подготавливают смесь разной структуры. При выборе учитывают условия окружающей среды. Играет роль и структура почвы, ее способность задерживать влагу, что в дальнейшем скажется на эксплуатации подвального помещения. Так, наиболее распространенной схемой приготовления считается соотношение цемента и песка — 1:3.

Затем вводят добавки: пластификаторы, минеральные вещества, гидрофобизаторы. Их общий объем не должен превышать 1,5% от количества основных компонентов. Если используется готовый состав, его нужно лишь смешать его с водой. Пропорции указываются производителем на упаковке. В процессе приготовления раствора необходимо использовать строительный миксер. Затем готовую штукатурку оставляют на несколько минут. После этого задействуют миксер снова.

Рекомендуется заниматься приготовлением смеси при температуре в пределах +5…+30°С. Влажность воздуха не должна превышать 75%. Готовые составы и смеси, которые были сделаны самостоятельно, наносятся стандартным способом: с помощью широкого шпателя, правила. Обработка поверхности асфальтовой штукатуркой выполняется холодным и горячим методом.

В первом из случаев смесь наносится с помощью специального оборудования или вручную. Горячий метод обработки поверхности предполагает необходимость прогрева смеси до +180°С. По надежности такой вариант превосходит ранее рассмотренный, однако для нанесения раствора необходимо задействовать специальное оборудование.

Подготовка поверхности

Если стены в подвале разрушаются, покрывать их смесью нельзя. Сначала подготавливают поверхность:

• удаляют осыпающееся покрытие: полностью по всей площади несущей перегородки или же на отдельных участках;
• счищают плесень, используя жесткую щетку;
• краску удаляют шпателем, прогревают ее строительным феном, чтобы ускорить процесс;
• расширяют образовавшиеся трещины, при этом ориентироваться следует на первоначальный размер дефекта: если его ширина более 0,5 мм, проводится восстановление стены — наносить штукатурку на такую щель нельзя;
• участки несущей перегородки, на которых имеются жирные пятна, тоже удаляют — если нанести раствор поверх такой стены, покрытие долго не удержится на ней;
• трещины, которые были расширены, заполняют цементным раствором; если старое покрытие удалено до черновой поверхности, его необходимо восстановить с помощью раствора.

Когда пыльная работа будет выполнена (расшивка швов, трещин, удаление плесени и т. д.), необходимо очистить поверхность от загрязнений, пыли. Перед заполнением деформированных участков цементным раствором нужно обработать стены грунтовкой. Когда на поверхности появился грибок, сначала его удаляют, затем наносят антисептический раствор. После этого можно переходить к заполнению швов и трещин цементным раствором.

Нанесение штукатурного слоя

Учитывая, что в частных домах стены подвала часто возводят из кирпича, камня, бетона, необходимо выровнять поверхность. Для этого используют цементно-песчаную смесь без добавок. Такая мера позволяет получить поверхность с однородной структурой. На подготовленной стене фиксируют армирующую сетку: 10х10 или 20х20 мм. Это мера является необходимой, если толщина слоя штукатурки превышает 10 мм.

Для крепления сетки рекомендуется использовать пластиковые саморезы и дюбели. Шаг установки крепежа — не более 50 см. Если стена выравнивалась посредством цементного раствора, гидроизоляция поверхности производится не раньше чем через 28 дней. Инструкция по оштукатуриванию стен:

1. Несущие перегородки незначительно увлажняют.
2. Первый слой наносят с помощью кисти. Количество раствора при этом используется небольшое.
3. Для приготовления второй порции штукатурки берут чуть меньше воды. Раствор должен быть более густым. При этом рекомендуется использовать шпатель.
4. Если раствор наносится на наружные стены подвала, штукатурку следует защитить пленкой. Через 7 дней выполняется затирка более жидкой смесью.

Материалы для гидроизоляции стен подвала

Кроме водонепроницаемой штукатурки могут использоваться проникающие составы. Они представлены широкой линейкой вариантов. Некоторые смеси проникают вглубь стены — до 50 см. В результате поверхность становится полностью водонепроницаемой. Такие смеси часто используются наряду с другими видами гидроизоляционных материалов. По стоимости они превосходят прочие аналоги, т. к. отличаются высокой эффективностью.

Обмазочная и рулонная изоляция часто комбинируется. Эти материалы могут применяться и по отдельности, однако надежность гидроизоляционного слоя возрастает, если покрытие укладывается послойно и фиксируется битумной мастикой. Такой способ можно применяться внутри и снаружи помещения.

Источники:
http://www.forumhouse.ru/articles/house/8501
http://blogstroiki.ru/garazh/kak-pravilno-i-chem-oshtukaturit-pogreb/
http://bricknews.ru/article/4694
http://freegameinfo.ru/remont/chem-nelzya-shtukaturit-syroy-pogreb
http://podvaldoma.ru/otdelka-remont/vnutri/otdelka-pogreba.html
http://remkasam.ru/gidroizolyatsionnaya-shtukaturka-dlya-podvala-kak-razvesti-i-oshtukaturit-stenyi.html
http://setroom.ru/otdelka/podgotovka-i-shtukaturka-kirpichnoj-steny-svoimi-rukami.html

Гидроизоляция стен подвала изнутри: материалы

Многие ошибочно считают, что для успешного строительства достаточно обработать стены фундамента пропиткой.

Вертикальная гидроизоляция стен подвала является частью комплекса мер по устройству гидрофобной защиты строения, в который входят мероприятия по гидроизоляции пола и горизонтальной защите фундамента.

Кроме всего прочего, существует две возможности вертикальной гидроизоляции подвальных стен: внутренняя и внешняя. Последнюю эффективнее всего проводить на этапе закладки фундамента.

Работы по гидроизоляции фундамента

Если возможности и период строительства позволяют, то необходимо провести работы внутри и снаружи стен подвала.

Если же работы проводятся в уже построенном и эксплуатируемом здании, то можно попробовать обойтись внутренней гидроизоляций стен и перекрытий подземного этажа.

При любом способе осуществления работ особое внимание необходимо уделить:

• качеству и состоянию рабочих швов: соединение опалубки или бетонной заливки;
• точкам ввода – вывода инженерных коммуникационных систем;
• состоянию углов, стыкам поверхностей;
• возможным деформациям: трещинам, разломам, которые могли появиться в процессе естественной усадки здания.

Внимательно обследовав все проблемные участки, можно наметить план работ. В зависимости от того, какая поверхность требует особого внимания разделяют вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию.

Тип изоляции	Вертикальная	Горизонтальная
Необходимость проведения работ	Нужна, если не обустроена система дренажа вокруг фундамента, а также когда стены подвала находятся на уровне залегания подземных вод.	Необходима в ситуации расположения строения на глинистых почвах, и если подвал расположен в зоне подземных вод.
Описание проводимых мероприятий	Стены подвала гидроизолируются изнутри до уровня цокольной части. Рекомендуется проводить совместно с горизонтальной гидроизоляцией.	Выполняется по уровню пола, проводиться независимо от уровня грунтовых вод на момент строительства.
Время проведения работ	На любом этапе строительства.	На стадии возведения строения. В построенном здании укладка невозможна.

Виды гидроизоляции

Принято разделять виды защиты от воды в зависимости от степени воздействия влаги:

1. Противонапорная. Производится в тех случаях, когда нет дренажной системы, а напор подземных вод превышает 10 м. В такой ситуации устраивается прочная непрерывная защита от проникновения воды. Эффективна при условии устройства снаружи стен подвала, производится на момент завершения работ по обустройству фундамента. Под внешним напором воды материал гидроизоляции плотнее прижимается к поверхности стен.
2. Противокапиллярная методика способствует защите подземной части строения от проникновения лишней влаги и появления сырости. При проведении данного вида работ рекомендуется использовать проникающие материалы.
3. Безнапорная. Осуществляется при угрозе возникновения временного (сезонного) подтопления. Как правило, для простоты и скорости проведения работ, используется раствор битумной мастики.

Правильно изолировав подвал от влаги, можно значительно сэкономить на затратах на отопление, а также увеличить срок эксплуатации здания.

Выбирая материал и технологию проведения работ по защите подвала от влаги, необходимо учесть возможную адгезию материала строения и изоляции. На внутренних работах специалисты рекомендуют проникающие материалы.

Методы проведения гидроизоляции

Существуют различные способы защиты поверхности стен от влаги, но самыми распространенными являются обмазочная или наплавляемая.

Оба метода не являются долговечными и требуют периодичного обновления. Под естественным напором внешних вод защитный слой вздувается и отслаивается. К более современным и технологичным методам можно отнести:

• проникающий;
• мембранный;
• гидроизоляция жидкой резиной или стеклом. Подробнеее о том, как произвести гидроизоляцию смотрите в этом видео:

При выборе материала стоит обратить внимание на:

• уровень грунтовых вод и среднегодовое количество осадков;
• наличие дренажной системы;
• функциональную нагрузку помещения;
• материал стен фундамента.

Гидроизоляцию стен подвала вне зависимости от типа устройства и пространственной направленности можно проводить различными материалами:

Тип изоляции	Состав	Способ применения	Специфика и достоинства
Проникающая	Цемент, песок, химические добавки.	Наносится по внутренней стороне стен. Смесь проникает на 0,1 м внутрь материала стены и кристаллизуется.	Рекомендуется для подвалов при высоком уровне грунтовых вод. препятствует подъему влаги; снижает риск возникновения коррозии; улучшает теплоизоляцию; безопасна для применения и экологична.
Рулонная	Рубероид, гидроизол, линокром.	Материал наклеивается внахлест, швы сваривают паяльником. Для склеивания рулонов используется битумная мастика. Поверх гидроизоляции заливается стяжка.	Применяется для защиты пола подвала от грунтовых вод.
Жидкое стекло	Водный раствор натриевых или калиевых силикатов.	Наносится обмазочным методом	повышает устойчивость к грибкам и плесени; увеличивает коэффициент прочности стен; снижает уровень водопоглощения до 0.

Рекомендации специалистов

Технология и материал гидроизоляции стен подвала могут различаться, но есть у всех гидроизоляционных работ нечто общее.

1. Не начинайте работы в сыром помещении. Воду необходимо откачать или дождаться её высыхания.
2. Поверхности стен стоит очистить от грязи и неустойчивых частей. Заранее проведите работы по восстановлению цельности материала стены: трещины необходимо расширить, загрунтовать и заполнить раствором.
3. Обработайте поверхность стен грунтовкой глубокого проникновения, это улучшит адгезию.
4. В новостройках перед гидроизоляцией фундамента следует нанести на стены тканевую армацию, сетку или геотекстиль.
5. При проведении работ не забывайте о подвальных лестницах. Их тоже следует обработать.
6. Обустройте правильную вентиляцию в подвале.

Штукатурка и гидроизоляция цоколя

Автор Евгения На чтение 35 мин. Опубликовано 09.02.2020

Штукатурка и гидроизоляция цоколя

Цементная штукатурка: технология проведения отделочных работ цокольных и подвальных помещений

Сделать полноценный подвал в коттедже мечтают многие загородные жители. В цокольном этаже можно разместить инженерное оборудование, обустроить мастерскую или хранить нужные в хозяйстве вещи и домашние заготовки. Но, в отличие от надземной части коттеджа, полностью или частично заглубленное под землю помещение подвержено негативному влиянию грунтовых вод и образованию конденсата из-за избыточной влажности. Эти особенности нужно учитывать при выборе материала для оштукатуривания внутренних стен подвала и технологии проведения работ. Из этой статьи вы узнаете:

• Почему отсыревают стены в подвале и в цокольном этаже.
• Как решить проблему избыточной влажности в подвале.
• Как выбрать материал для оштукатуривания стен в подвале.
• Как подготовить стены подвала для нанесения цементного штукатурного раствора.
• Как качественно оштукатурить стены цокольного этажа.
• Рекомендации и лайфхаки.

Причины этой проблемы:

Цокольный этаж — это эксплуатируемое помещение под коттеджем, отметка пола которого расположена ниже планировочной отметки земли вокруг дома на высоту не более, чем половина высоты этого помещения. Если уровень пола находится ниже, то помещение принято называть подвалом. Стены в помещениях, заглубленных в землю, отсыревают из-за поступления влаги из грунта или её выпадения в виде конденсата в следствие более низкой температуры поверхности стен.

Основной причиной данной проблемы является отказ застройщика от проведения инженерно-геологических исследований грунта и ошибочно приятые инженерно-технические решения при строительстве дома.

Если в подвале или цокольном этаже отсутствует или плохо работает вентиляция, то на стенах и потолке помещений обильно оседает конденсат.

Прежде чем обустраивать подвал или цокольный этаж, например, отделывать стены цементной штукатуркой, необходимо выявить причину избыточной влажности и обязательно её устранить. В каждом конкретном случае проводится целый комплекс мероприятий – откачка воды при сильном затоплении подвала, дополнительная гидроизоляция пола, стен и швов, обустройство дренажа и вентиляции, сушка помещения тепловыми пушками.

Оштукатуривание стен в подвале — это не только способ выровнять их поверхность, но и одна из мер защиты стеновых материалов от постоянного или периодического проникновения влаги и повышения комфортности внутри помещения. Для этого используются специальные виды штукатурки, содержащие различные химические соединения и комплексы минеральных добавок, позволяющие надежно изолировать подвальное или цокольное помещение от негативного воздействия избыточной влаги.

Я построил дом с подвалом. Стены подвала возведены из блоков ФБС. Снаружи сделана гидроизоляция. Подвал жилой, отапливается теплым полом. Хочу отделать стены. Строители говорят, что лучше всего использовать простую штукатурку на основе песка и цемента. Хотел бы узнать, как правильно оштукатурить стены подвала? Какие провести подготовительные работы? Ещё внизу стен местами появился белый налет похожий на высолы, как его убрать?

Прежде чем ответить на эти вопросы, расскажем:

• В каких случаях в подвале следует применять специальные — санирующие и гидроизоляционные штукатурки.
• Чем они отличаются от обычной цементной штукатурки.

Санирующая штукатурка

Санирующую штукатурку ещё называют осушающей или восстанавливающей. Благодаря пористой структуре материала влага равномерно распределяется по всему слою штукатурки, а не уходит вглубь, что способствует ее активному испарению. Гидрофобные добавки препятствуют обратному движению влаги.

Эффект санирующей штукатурки проявляется только при условии, что последующие слои паропроницаемы (в идеале коэффициент паропроницаемости больше, чем у самой штукатурки), т.е. система: стена-отделка «дышит».

Гидроизоляционная штукатурка

Так называются штукатурные смеси для гидроизоляции стен подвала и заглубленных в землю помещений на основе цемента. В состав такой штукатурки входят специальные добавки и минеральные вещества, обеспечивающие высокую степень водонепроницаемости после затвердевания смеси.

Гидроизоляционная штукатурка подходит для всех типов каменных стен, но имеет некоторое ограничение в применении. Гидроизоляционные штукатурки не рекомендуются применять при активной усадке здания, а также на конструкциях склонных к деформациям, т.к. при нарушении целостности штукатурного слоя, а именно образование деформационных трещин и иных дефектов теряется гидроизоляционный эффект материала.

Общестроительная цементная штукатурка

В случае, когда на этапе строительства выполнены все необходимые мероприятия, исключающие проникновение грунтовых вод в цокольное или подвальное помещение, а также оно оборудовано эффективной системой вентиляции то самым оптимальным решением будет применение качественной цементной штукатурки от надёжного производителя. Применение цементной штукатурки поможет снизить финансовые затраты, а также позволит создать надёжный базовый слой для дальнейших отделочных работ.

Подготовка стен цокольного этажа к оштукатуриванию разбивается на ряд последовательных шагов:

1. Стены очищаются от загрязнений, пыли, жировых и масляных пятен, следов старой отделки, легко отделяющихся включений, краски и т.д.
2. Производится визуальный осмотр стен. Если на поверхности есть трещины или незаделанные швы, через которые в подвальное помещение может проникнуть вода, то их следует отремонтировать: произвести расшивку и последующую «зачеканку» дефектных мест специальными ремонтными материалами.
3. Если в подвале есть очаги плесени, то их необходимо удалить механическим способом, очистив поверхность до основания, а затем протравить место заражения антигрибковыми средствами. Если на поверхности стен присутствуют высолы, то поверхность так же обрабатывается специальными химическими составами (зачастую это растворы слабых кислот).
4. Стены загрунтовываются.

На этом этапе придерживаемся следующей последовательности работ:

• Определяем требуемую толщину штукатурного слоя.

При толщине штукатурного слоя более 15 мм или на стыке разнородных материалов, например, бетон и кирпич рекомендуется применять штукатурную сетку. Штукатурная сетка монтируется таким образом, чтобы после нанесение растворной смеси она располагалась в её объёме не менее чем на 2/3 толщины. Данное условие можно выполнить путём предварительной фиксации штукатурной сетки организовав отступ от стены на заданную величину. Сетка снизит вероятность образования трещин и минимизирует ширину раскрытия в случаях их появления.

• Выставляем маяки.
• Состав штукатурки замешиваем строго согласно инструкции производителя. Обычно готовый раствор по консистенции напоминает густую сметану.

• Сначала раствором заполняем неровности и швы, после чего наносим первый слой штукатурки.

В течение первых 7-14 суток после нанесения штукатурного раствора необходимо обеспечить уход за покрытием, то есть не дать материалу пересыхать. Для этого в помещении поддерживается температурный режим в пределах +5-30 С° и при необходимости производится увлажнение штукатурного слоя. Это минимизирует риски, связанные с появлением трещин и обеспечит штукатурному составу набор прочностных характеристик, заложенных производителем материала.

Если в подвале избыточная влажность, а явных признаков из-за чего она появилась нет, то выявить её можно так: плотно прикрепляем к стене прозрачный целлофановый пакет. Оставляем его в цокольном этаже на несколько дней.

Также пользователей портала интересует вопрос: «Нужно ли применять специальные химические добавки для повышения гидроизоляционных свойств обычной цементной штукатурки?».

Главное условие при выборе штукатурной смеси это правильная оценка стоящих перед ней задач. Если купить цементную штукатурку от надежного производителя, то добавлять в раствор химические добавки не нужно. Входящие в состав продукта компоненты подбираются таким образом, чтобы гарантированно получить все заявленные производителем характеристики с минимальными трудозатратами для потребителя. Основные моменты, на которые требуется обратить внимание— соответствующая подготовка основания, соблюдение рекомендаций производителя по приготовлению и нанесению растворной смеси и должный уход за покрытием в период набора прочности.

Помещение подвала или цокольного этажа можно и нужно эффективно использовать, обустраивая его под собственные нужды. Если грунтовые воды залегают ниже подошвы основания подвала, или проведён комплекс гидроизоляционных мероприятий, застройщик может успешно применить обычную цементную штукатурку, не тратя средства на специальные смеси. В этом случае, обычная цементная штукатурка является самым доступным и бюджетным решением.

Во всех остальных случаях рекомендуется использовать для оштукатуривания стен подвала специальные гидроизоляционные или санирующие (осушающие) составы. Эти виды современных штукатурных смесей позволяют надежно изолировать стены подземных помещений от избыточной влаги.

Штукатурка для отделки цоколя

Дачник с 20 летним стажем

Отделка цоколя здания штукатуркой – одна из финишных декоративных работ, но несет еще важную конструкционную функцию. Цоколь представляет собой часть фундамента дома, выходящую за поверхность грунта, а фундамент – это основа сооружения, и его защита от отрицательных внешних воздействий чрезвычайно важна.

Преимущества и недостатки штукатурки при отделке цоколя

У отделки цоколя штукатуркой целый ряд преимуществ перед оставленным без обработки фундаментом. При выборе подходящего варианта все будет зависеть от типа, вида, климатических условий и декоративного оформления фасада:

1. Защита от атмосферных воздействий. Подземная часть фундамента укрыта грунтом и защищена от воздействий ультрафиолета, осадков, ветра и коррозирующих растворов, которые используют при обработке дорог. Надземную часть защищает оштукатуривание.
2. Утепление, перепады температур могут пагубно сказаться на бетонном или кирпичном фундаменте, и штукатурка с теплоизоляционным слоем, безусловно, здесь поможет.
3. Внешний вид цоколя сильно выигрывает при удачно подобранном штукатурном составе, что меняет ощущение от общего вида здания.

К минусам штукатурки можно отнести относительную непрочность перед механическими воздействиями. Сильный удар или острый инструмент могут повредить декоративный слой покрытия цоколя. Стоимость дополнительной обработки цоколя увеличивает общую смету работ, правда, здесь стоит принять во внимание, что это сбережет значительную сумму в будущем, например при капитальном ремонте.

В данном виде вы подробнее узнаете о штукатурке:

Основные виды штукатурных растворов для внешних работ

Современный рынок строительных материалов предлагает огромный выбор традиционных материалов, а также высокотехнологичные составы, разработанные на достижениях химической промышленности:

1. Цементно-песчаная штукатурка. Наиболее традиционный материал, дешевый и знакомый всем строителям; готовится на основе одной части цемента марки М400 или выше и трех частей просеянного песка. В смесь можно дополнительно добавлять пластификаторы или декоративные компоненты, например красящие пигменты, тогда наносить ее будет гораздо проще, а внешний вид покрытия сильно выиграет.
2. Гипсовая штукатурка. Один из бюджетных вариантов, у нее выше декоративные характеристики по сравнению с цементно-песчаной смесью, но она существенно более хрупкая и сильно впитывает влагу. Также стоит обратить внимание, что гипс – довольно капризный материал и требует хорошего навыка.
3. Глиняно-песчаная смесь. Часто можно приготовить абсолютно бесплатно при наличии невдалеке от места строительства карьера. Из достоинств глиняно-песчаной штукатурки главное — экологичность, также она абсорбирует вредные вещества и способна вытягивать лишнюю влагу из воздуха и постепенно отдавать обратно, поддерживая комфортный микроклимат. И это самый удобный вариант, если задумываетесь о штукатурке цоколя исключительно своими руками. Всегда можно заделать огрехи и подправить следы неопытной работы.
4. Известковая штукатурка для цоколя. Замешивается из гашеной извести и наполнителя, чаще всего песка, реже – цемента или глины. Из минусов можно упомянуть хрупкость, а также необходимо убедиться в отсутствии негашеных частей в растворе, иначе после нанесения слой может растрескаться.
5. Цементная глиняно-песчаная. Получается добавлением цемента в смесь песка и глины, это значительно увеличивает прочность материала, но не отражается на остальных свойствах (при доле цемента менее 10 %).
6. Декоративные составы штукатурки. Представлены готовыми смесями различных производителей, импортных и отечественных, в разной ценовой зоне и дают различную фактуру поверхности, например венецианская штукатурка — имитацию мраморных плит. При этом можно как купить готовую смесь, так и приготовить ее самостоятельно.

Внимание! Выбирайте материал, с которым уже знакомы.

Как подобрать инструмент, чтобы оштукатурить цоколь дома

Комфортное и качественное оштукатуривание цоколя возможно только при подготовке качественного и удобного инструмента:

1. Правило. Размер лучше подобрать в соответствии с удобством использования, со слишком громоздким инструментом будет непросто справиться.
2. Шпатель, или даже несколько видов, разного размера и формы, в том числе угловой.
3. Мастерок – стандартный инструмент отделочных работ стоит подобрать «по руке».
4. Уровень. Потребуется два уровня, двухметровая рейка и короткий 40-50 см.
5. Топорик. Проще взять небольшой инструмент на металлической ручке.
6. Терка.
7. Полутерок.

Этапы нанесения штукатурной смеси на поверхность цоколя

Изложим весь процесс работы по оштукатуриванию цоколя поэтапно. Первым этапом подготовки должен быть проект будущих работ. Предварительно оценивают масштаб работ, сколько потребуется времени, необходимые трудовые ресурсы, инструмент, ну и, конечно, заложенный бюджет с запасом 20 % на непредвиденные расходы.

Как показывает практика, никогда не удается избежать сюрпризов и неожиданностей, и стратегический резерв очень помогает в этих случаях.

Подготовка поверхности

Поверхность цоколя необходимо тщательно зачислить вручную или при помощи шлифовальной машинки. Все непрочные и слабые участки тщательно проработать, добираясь до плотного основания. Если штукатурка наносится на старый кирпичный цоколь дома с остатками покрытия, без тщательной подготовки не обойтись. Очень важно пройти все швы, расшить трещины, при необходимости провести восстановительные работы, заменив ветхие оштукатуренные кирпичи новыми. В бетонном основании все щели, трещины необходимо тщательно заделать ремсоставом и дождаться, пока шпаклевка не наберет прочность.

По поверхности цоколя рекомендуют нанести засечки при помощи топорика, но только после застывания грунтовочного и шпаклевочного слоев. Бороздки на поверхности увеличат площадь сцепления такого материала с основанием, и адгезия будет превосходной.

Некоторые мастера пренебрегают этапом грунтования, но это совершенно недопустимо. Лучше всего использовать грунтовку глубокого проникновения. Это дополнительно усилит основание и стены, а также обеспечит надежную адгезию штукатурки. На рынке представлен целый ряд грунтовок с гидрофобными свойствами, и применение такого материала добавит влагоустойчивость всему фундаменту. Также можно прогрунтовать основание нанесением полимерных цокольных смесей. Алкидные полиуретановые и эпоксидные грунтовки, а также материалы на основе акриловой смолы показывают улучшенные показатели по сравнению с традиционными составами.

Важно уделить особое внимание укреплению основания.

Оштукатуривание поверхности

Для нанесения штукатурки потребуется установить маячки по всей поверхности цоколя с шагом, совпадающим с размером правила. В качестве армирования штукатурного слоя для удобства работы рекомендуется применять малярную сетку, а на углах закрепить специальный угловой профиль.

Дальше поэтапно готовится штукатурная смесь, слой наносится на стену первоначально большими кусками и постепенно распределяется. Затем наносятся второй и третий до образования ровной готовой поверхности, сориентированной по уровню маяков. Штукатурка цоколя по сетке – самый простой и надежный вариант покрытия для декоративной отделки цоколя и других наружных элементов здания.

В случаях, когда необходимо утеплить поверхность цоколя, применяют плиточные либо минераловатные изолирующие материалы. И первым делом устанавливают изоляцию на прогрунтованную стену, наносят специальный клей для теплоизоляционых панелей, а по нижнему уровню штукатурки крепят металлический профиль для поддержки конструкции.

Теплоизоляция приклеивается к поверхности цоколя, но иногда, в качестве крепежа, удобно применить дюбель-гвозди с широкими шляпками. На изоляционный слой наносят клеящий состав, чтобы прогрунтовать поверхность и обеспечить нужное сцепление со штукатуркой, а затем – уже саму штукатурную смесь толщиной 25-30 см. Подробное описание процесса работы с теплоизоляцией и особенности монтажа можно посмотреть в наших статьях о технологии вентилируемых или мокрых фасадов.

Когда слой оштукатуренной поверхности выровнен, можно удалить маяки. Сам маяк удаляется из еще не застывшего слоя штукатурки, и отверстие в цоколе дома заполняется раствором, а затем выравнивается.

Завершающий этап

Чтобы избежать трещин и деформаций, необходимо обеспечить равномерное высыхание штукатурки. На весь период набора прочности нужно укрыть цоколь пленкой и периодически увлажнять верхний слой. Влага из верхнего слоя уходит быстрее, чем из внутреннего, это провоцирует неравномерность процесса застывания, и неизбежны внутренние напряжения внутри материала. Периодическое легкое увлажнение поможет избежать такой опасности.

Еще один вопрос, который предстоит решить, – как выполнять примыкание. Основная часть дома может быть оформлена с помощью фасадных панелей, фасадного остекления или деревянного навесного фасада. Самым простым способом, позволяющим обеспечить декоративное единство решения, станет полоса из гнутого оцинкованного или нержавеющего металла.

Декоративный вариант оштукатуривания поверхности цокольного пояса здания

Чтобы придать цоколю еще более необычный вид, используют финишную декоративную мозаичную штукатурку для цоколя. В смесь добавляется наполнитель:

• окрашенный кварцевый песок;
• мраморная крошка мелкой фракции;
• гранитная крошка;
• декоративный камень;
• мелко раскрошенный кирпич.

Все эти материалы можно подобрать в различных фракциях – от 0,5 до 5 мм. Сам по себе состав для мозаичной штукатурки представляет собой обычно наполнитель в акриловой смоле. Благодаря уникальным мембранным свойствам акрила влага остается снаружи, а лишнее испарение изнутри слоя выходит в атмосферу. Таким образом, не образуется плесень, грибок или очаги отложения материала.

В зависимости от наполнителя будет меняться и фактура. После завершения работ и высыхания всех слоев можно покрасить поверхность фасадной краской или прозрачным лаком. Защитное покрытие запечатает штукатурку от внешних воздействий и придаст законченный вид в соответствии с замыслом дизайнера.

Единственный тонкий момент, который нужно учитывать, – это очень сложные восстановительные штукатурные работы: практически невозможно добиться однородного слоя, если приходится реставрировать повреждение.

Штукатурка цоколя выглядит процессом сложным и многоступенчатым. Тем не менее, он под силу и непрофессиональному мастеру. Залог успеха — это внимательное соблюдение строительных правил. Важно не пренебрегать помощью инструкций по работе с материалами, помнить о необходимости тщательного подхода и предварительного планирования.

Как выполнить гидроизоляцию цоколя?

Методы гидроизоляции

Цоколь является важнейшей конструктивной частью дома. Он воспринимает и передает нагрузку от наружных стен на фундамент. Чаще всего цокольную часть возводят из кирпича, бетона (бетонных блоков), бута или других природных камней. Ввиду пористой структуры данных материалов она нуждается в дополнительной защите от всевозможных видов влаги.

Защита цоколя осуществляется двумя методами: горизонтальным и вертикальным. Наиболее правильным будет защитить конструкцию в двух плоскостях.

Горизонтальная гидроизоляция цоколя предотвратит попадание влаги внутрь дома, и, следовательно, защитит от образования плесени и грибка, гниения деревянных элементов. Для этого между цоколем и стеной устраивается гидроизоляционный слой.

Часто возникает вопрос, а нужна ли гидроизоляция между фундаментом и цоколем? Ответ может быть только одним: да, обязательно. Именно она защищает конструкцию от воздействия грунтовых вод. Без изоляции между фундаментом и цоколем воды беспрепятственно будут подниматься от основания до стены дома. Горизонтальная гидроизоляция является неотъемлемой частью работ по возведению здания.

Вертикальная гидроизоляция выполняется по наружной части цоколя. Такая защита направлена на максимальную заделку всех пор и трещин. Ее также предпочтительнее выполнить в ходе строительства. Позднее это тоже можно будет сделать, но для этого придется вырыть траншею по периметру всего дома, чтобы оголить цоколь.

Каждый метод гидроизоляции цоколя осуществляется разными по составу и консистенции материалами. Имеет свои плюсы и минусы.

Виды гидроизоляции

Наиболее распространенные виды гидроизоляции классифицируются по способу нанесения:

• оклеечная и рулонная;
• окрасочная;
• обмазочная;
• проникающая.

Дренаж и отмостки

Особняком стоит наиболее старый способ защиты строения от влаги – выполнение вокруг дома отмостки и дренажной системы. Отмостка отводит в сторону от постройки дождевые и паводковые воды. В результате уменьшается воздействие влаги на цоколь.

Этот конструктивный элемент обязательно имеет уклон в сторону от стены дома и ширину не менее 60 см. Непременным условием является, чтобы ширина отмостки была на 20 см больше выноса карниза. Выполняется она из асфальта, бетона, иногда из искусственного или натурального камня.

Очень часто помимо основной своей функции, отмостка играет роль декоративного элемента. В этом случае покрытие выполняется из тротуарной плитки или бетонной брусчатки.

По технологии между стеной и отмосткой обязательно должен оставаться зазор. В противном случае она будет оказывать давление на стену и повреждать гидроизоляцию.

Материал укладывается непосредственно на грунт. Поэтому дополнительно организовывается дренаж, который помогает конструкции не растрескиваться, а грунту не вспучиваться. Вокруг отмостки роют траншею. Ее дно выстилают песком и щебнем, на которые укладывают дренажные трубы.

Рулонная и оклеечная гидроизоляция

Данный вид защиты цоколя выполняется рулонными материалами, листами и пленками. Между собой они проклеиваются специальной мастикой. Оклеечная изоляция наиболее востребована при строительстве индивидуальных домов, так как проста в исполнении и не требует профессиональных строительных навыков.

Тем не менее защита цоколя рулонными материалами имеет свои нюансы, о которых нужно помнить. Изолируемая поверхность должна быть идеально ровной, иначе будут оставаться зазоры. Если в цоколе имеются технологические отверстия, то заделать стыки вокруг них будет затруднительно.

Рулонные материалы чаще используют для горизонтальной гидроизоляции. Их укладывают не менее, чем в два слоя.

Но рулонную изоляцию успешно применяют и на вертикальных поверхностях. Листы в обоих случаях укладываются внахлест. Преимущественно используются материалы: рубероид, толь, стеклорубероид, стеклоткань, картон с пропиткой из нефтяных битумов.

В настоящее время производятся рулонные материалы с самоклеящейся основой. Их цена несколько выше аналогов без нее. Зато процесс укладки значительно упрощается и экономится время.

Обмазочная гидроизоляция

Гидроизоляция цоколя снаружи лучше выполнять с помощью обмазки. Мастика, в составе которой содержится битум или синтетические смолы, наиболее популярный материал для защиты конструкции от влаги. Такие составы не нужно разогревать, что является несомненным удобством при нанесении.

Битум варят и наносят в горячем виде, что вызывает затруднения в ходе работ. К тому же, битум и мастики на его основе через несколько лет начинают растрескиваться.

В качестве эффективной обмазочной гидроизоляции лучше использовать жидкую резину. Данный вид покрытия удобен в нанесении и образует долговечную защиту.

Гидроизоляция цоколя из кирпича часто выполняется с помощью штукатурки, которую можно отнести к обмазочным видам изоляции. В цементные составы вводятся уплотняющие и водоотталкивающие добавки, которые делают штукатурную смесь водонепроницаемой.

Более сложный способ изоляции кирпича – это комбинирование двух видов защиты. Сначала выполняется обмазочная гидроизоляция, которая затем покрывается рулонными материалами. Долговечность такой очень высокая.

Окрасочная гидроизоляция

Пожалуй, самый простой в исполнении – это окрашивание. Но он же и самый недолговечный. Чтобы получить надежную защиту, необходимо нанести до восьми слоев краски. Затраты по времени так же будут значительными.

В качестве окрасочной изоляции применяют лакокрасочные материалы на основе полиуретана.

Проникающая гидроизоляция

Наиболее современный и эффективный способ защиты цоколя от влаги – проникающая изоляция. Состав впитывается в поры изолируемой поверхности, в последующем контакт с водой только укрепляет структуру гидроизоляции. Со временем водонепроницаемые качества конструкции улучшаются до 20%.

Проникающие составы обеспечивают наиболее надежную и долговечную защиту цоколя от влаги. В смесь из песка и цемента добавляют водные растворы мелкодисперстного цемента, кварцевой пыли или полимерных добавок. Таким образом, изготавливают состав для проникающей гидроизоляции.

Материалы и инструменты

Все виды гидроизоляции наносятся при помощи профессиональных инструментов и вспомогательных материалов. В процессе укладки рулонной изоляции необходимо использование газовой горелки.

Шпатель применяется для нанесения практически всех видов обмазочной защиты и проникающей изоляции. Кисть или валик будут нужны для окрашивания поверхностей. Проникающая изоляция наносится в зависимости от густоты смеси кистью, валиком или шпателем.

Для выравнивания поверхностей используются шпаклевки и цементные смеси. Для лучшего сцепления основного состава с поверхностью применяются грунтовки.

Также не обойтись в ходе гидроизоляционных работ без следующих материалов и инструментов:

• рулетки;
• перфоратора;
• молотка;
• шлифовальной машинки с алмазным диском;
• армированной или шпаклевочной сетки;
• лопаты;
• лома;
• металлической щетки;
• двусторонней самоклеящейся ленты;
• распылителя.

Этапы работы

Для качественной гидроизоляции цоколя необходимо соблюдать определенный порядок работ:

1. При выполнении горизонтальной защиты сначала производится выравнивание поверхностей. Вертикальные плоскости очищают от старых покрытий, если нужно сделать ремонт,то и от различных загрязнений.
2. Заделываются все трещины, сколы, пустоты и прочие дефекты.
3. Выравниваются вертикальные поверхности.
4. Производится грунтовка наружной части цоколя.
5. Соблюдая все технологические правила, наносится основной гидроизоляционный слой.
6. Устраивается отмостка и дренажная система.

Гидроизоляционный слой скрывают за различными декоративными покрытиями. Их выбор зависит от общей внешней отделки дома. Это может быть натуральный камень, облицовочная фасадная плитка, декоративный кирпич, сайдинг и некоторые другие материалы.

Гидроизоляция важнейшая часть отделки и защиты цоколя. От ее правильного исполнения будет зависеть долговечность всего дома. Влага наносит большой вред всем конструкциям и преждевременно выводит их из строя.

Поэтому так важно выполнить комплексную защиту: сделать горизонтальную гидроизоляцию в двух уровнях (между фундаментом и цоколем и между цоколем и стеной), а также уложить защитный материал вертикально, с соблюдением всех правил. Результат проведенных мероприятий – сухой, комфортный дом и долговременная служба всех конструктивных элементов здания.

Автор: Анастасия Власова,
специально для xfasad.ru

Полезное видео: как сделать гидроизоляцию цокольного этажа?

Штукатурка цоколя

Штукатурка цоколя не просто декор и завершение архитектурного дизайна дома, это обязательная защита фундамента от атмосферного негатива, случайных ударов и прочего механического воздействия. Нижний уровень фасада сильнее подвергается загрязнениям, при ливне вся вода стекает по стене к цоколю. Для защиты верхней части фундамента, или цоколя, применяют не только козырьки, но и особые виды защитных облицовок и отделок, один из которых – штукатурка. Требования к оштукатуренному цоколю:

• Влагостойкость и невосприимчивость к снегу, дождевой и талой воде. Фундаменты подвергаются действию влаги и воды сильнее чем фасады как минимум вдвое;
• Морозостойкость. Штукатурные составы для цоколя должны переносить многие циклы замораживания-оттаивания без снижения качеств и декоративности;
• Прочностные свойства, стойкость к ударным воздействиям и температурным перепадам;
• Биологическая инертность, стойкость к микрофлоре, грибку и так далее;
• Устойчивость к агрессивным растворам, коррозионная стойкость;
• Стойкость к ультрафиолету. Штукатурка не должна выгорать, терять декоративность и прочностные свойства, находясь большую часть суток на ярком солнце.

Штукатурка цоколя своими руками

При выборе смесей для штукатурки цоколя сразу же исключают гипсовую штукатурку, как самую гигроскопичную и малопрочную. Полимерная штукатурная смесь и прочна, и декоративна, и обладает всеми нужными качествами, но при толстом слое нанесения – обычное дело для бетонного и кирпичного цоколя – станет затратным мероприятием. Обычно полимерные составы применяют на цоколе для декора верхнего слоя, с небольшой толщиной нанесения. Оптимальный состав штукатурки для цоколя – на цементном вяжущем. Эти смеси доступны по цене, создают долговечный защитный слой при качественном нанесении. В состав сухой смеси входит портландцемент, мелкофракционный песок, минеральные добавки для упрочнения и декоративности (мраморная и кварцевая крошка), пластификатор и специальные присадки – антигрибковые, антисептические и гидрофобные. Назначение смесей универсально – и защита и декор.

Способы декорирования штукатурки цоколя

Аккуратно выполненная штукатурка цоколя даже без декора и в серых бетонных оттенках будет хорошо смотреться на фасаде, но чаще индивидуальные строители предпочитают декоративные отделки цоколя. Способы декорирования различны:

• Двухслойные покрытия с нижним цементно-песчаным слоем, и верхним из дорогой полимерной смеси;
• Акриловая декоративная штукатурка для цоколей. Выпускается в широком спектре фактур, цветов и оттенков, может создавать имитацию необработанных поверхностей мрамора или гранита;
• По цементно-песчаной штукатурке, слегка схватившемуся слою, наносят вручную рельефный декор. Применяют и специальные рельефные резиновые и полиуретановые валики, и сменные шубки, создающие определенные узоры, а также трафареты и подручные инструменты вплоть до самых неожиданных – щетки и мех, кухонные губки. Окрасить растворную смесь можно специальными пигментами для бетонов, стойкими к щелочам. Возможны имитации необработанных каменных поверхностей – дикий, или рваный камень;
• Мозаичные штукатурки, приобретаемые в готовом виде. Наполнитель – окрашенная минеральная крошка, вяжущее – акриловые смолы. Очень стойкое и высокодекоративное покрытие цоколя.

Основные виды составов для цоколя:

• Акриловые составы – эластичные, не выгорают и не растрескиваются. К механическому воздействию устойчивы, влагостойкие и паронепроницаемые. Расход от 1,5 до 4,0 кг/м2, зависит от толщины нанесения и вида основания;
• Минеральные составы на базе белого цемента – не эластичны, при деформациях основания трескаются и быстро загрязняются, но имеют паропроницаемые свойства. Расход смеси от 1,5 до 4,5 кг/м2;
• Силикатные смеси, основа – жидкое калиевое стекло. Стойкие и прочные, инертные к биофакторам, не плесневеют и не поражаются грибком. По окраскам очень широкий ассортимент. Паропроницаемость обеспечивают. Очень сложные в нанесении, жидкое стекло в составе уменьшает время жизни раствора. Состав щелочной и требует защитных мер при работе. Расход от 2,0 до 4,0 кг/м2;
• Силиконовые на базе силиконовой смолы. Создают очень прочные покрытия и выдерживают ударные нагрузки, при этом слой паропроницаемый. Грязевые отложения и пыль на поверхности не задерживаются, а в дождь происходит самоочистка. Мыть и чистить силиконовое покрытие легко – достаточно обдать водой из шланга. По цветам есть выбор. Расход при качественной подготовке основы до 1,8 кг/м2;
• Комбинированные силикатно-поликремневые смеси. Эластичны и не растрескиваются при деформациях и осадках, прочные и ударостойкие. Устойчивы к ультрафиолету, легкие в нанесении и безопасны. Главный минус – нет биологической инертности, при постоянной влажности возможны плесень и грибок. Расход как у большинства смесей от 2,0 до 4,0 кг/м2.

Виды цокольных штукатурок

Создавать декоративные покрытия возможно различными способами. Виды цокольных штукатурок:

• Набрызгом можно обеспечить отличную тепло- и гидроизоляцию. Одна из самых простых и доступных технологий штукатурки, раствор небольшими порциями с силой набрасывают на основание;
• Терразитовые штукатурки. Доступны квалифицированным мастерам, поверхности получаются очень гладкие и привлекательные. Состоит из подготовительного и покровного слоя. Первый слой после полной просушки увлажняют и накрывают тонким верхним слоем, который тщательно заравнивают специальными штукатурными терками;
• Штукатурки под камень – популярные отделки и опытных, и у начинающих мастеров. Цементно-песчаные штукатурки проходят с трафаретом из плитки под рваный камень, или же применяют специальные рельефные валики. Возможно и создание декора вручную: поверхность размечают на отдельные камни, имитируют бутовую кладку или тесаный камень, возможны и другие рисунки с прорезями и продавливанием живой, незастывшей штукатурной смеси.

Имитации под камень имеют множество вариантов. Самые распространенные и несложные:

• Под римскую кладку;
• Под пласт горной породы, копируется известняковый или другой осадочный слой;
• Под колотый бутовый камень, с имитацией неровностей кладки;
• Под тесанные камни, с применением трафарета из клинкерного кирпича, облицовочной плитки под дикий камень;
• Под кладку из круглого камня-голыша или отделку речными камешками. Возможна и мозаика из цветной гальки.

Перечисленные работы не сложны по технологии, но требуют понимания и художественного вкуса. Перебарщивать с эффектностями рисунка нельзя, нужна точность, аккуратность и чувство меры. Рисунок должен быть гармоничен, не бросаться в глаза, быть правдоподобным и естественным. Окраска обычно в спокойных тонах серой и коричневой гаммы.

Самостоятельное оштукатуривание цоколя состоит из нескольких этапов, первый из которых подготовка. Старые фундаменты перед ремонтом всегда обследуют, проверяют на сквозные трещины, деформации и просадку способом маяков и методами неразрушающего контроля. Все дефекты в виде неровностей, не опасных трещин и раковин заделываются ремонтными смесями. Перед заделкой трещины и выбоины расшивают до прочного материала, всю старую отслаивающуюся отделку соскребают. При этом хорошо будет максимально выровнять основание под штукатурку – сбить старые растворные наплывы в швах. Поверхности под штукатурку должны быть абсолютно стабильны, иначе даже отделка эластичными смесями не имеет смысла. После очистки стены цоколя обеспыливают, еще раз очищают жесткими щетками, в старых кирпичных стенах особое внимание уделяют швам. Очень гладкие бетонные поверхности нужно насечь. Старые известковые и глиняные штукатурки и слои побелки нужно снимать до основания, с зачисткой и огрунтовкой. Новые цоколи перед штукатуркой смачивают водой, обеспыливают и грунтуют для улучшения адгезии.

Вторым этапом поверхность цоколя грунтуют, применяя составы глубокого проникновения с антигрибковыми и гидрофобными добавками. Неровные и слабые поверхности усиливают армированием мелкоячеистыми штукатурными сетками, металлическими и стекловолоконными. Крепеж – на специальных дюбелях с широкими шляпками.

Растворы наносят по выбранной технологии, создавая узор или гладкую поверхность. Обычно делают два слоя – набрызг и накрывку. Для набрызга применяют недорогие цементно-песчаные смеси на базе портландцемента. Второй слой как правило финишный, отделочный. Фактуру создают по живому раствору или окрашивают после полной просушки фасадными красками. Сушить штукатурку цоколя нужно по технологии ухода за бетоном – защищая от ливневой воды, от прямых солнечных лучей. Штукатурят по теплой погоде, в жару закрывают поверхности полиэтиленовой пленкой, чтобы при неравномерном и слишком быстром схватывании декоративный слой не дал трещин.

Правила гидроизоляции цоколя

Все, что связано с фундаментом здания, всегда важно. Это касается и его верхней части – цоколя. Поэтому когда ставиться вопрос о гидроизоляции цоколя, надо понимать, что эту операцию проводят точно так же, как и в случае с самим фундаментом.

То есть, используются те же технологии и материалы. Но основная задача гидроизоляции этой части заключается в защитных мерах от внешних факторов, куда входят природные нагрузки, плюс давление грунта и негативное воздействие грунтовых вод.

В этом плане подземная часть фундаментной конструкции подвергается лишь нижним нагрузкам. А так, как цоколь придется защищать от грунтовых вод и дождя, снега, ветра и солнца, то соответственно к его защитным мероприятиям надо подходить тщательно.

Что такое цоколь?

Этот термин трактуется по — разному. В некоторых источниках говориться, что это нижняя часть стены. В других, что это верхняя часть фундамента. Сегодня при строительстве современных зданий цоколь определяется по второй позиции, а значит, он сооружается из тех же материалов, что и фундамент. То есть, он может быть бетонным монолитным, блочным или сборочным. При этом в его сооружении используются бетон, кирпичи и различные блоки, ЖБИ, дерево и металлические профили.

Что касается типоразмера, то цокольная часть может выступать за пределы внешней плоскости стены, быть с ней вровень, или стена будет выступать за пределы фундамента. Чаще всего в современном строительстве используется первый вариант. Он считается надежнее, потому что по сечению фундаментная часть больше, чем стеновая. А значит, есть все предпосылки, что основание дома выдержит его вес.

Гидроизоляция цокольного этажа снаружи не делается, как отдельный строительный процесс. То есть, если стоит задача провести защитные мероприятия всей фундаментной конструкции, то соответственно подвергается гидроизоляции и цоколь. Редко проводится изоляция только цокольной части. Обычно это происходит в процессе проведения ремонтных работ фасада здания.

Нужна ли гидроизоляция между фундаментом и цоколем?

Ответить на этот вопрос можно лишь после того, когда будут расставлены приоритеты. То есть, цоколь является продолжением стены или фундамента. Если это часть стены, тогда горизонтальная гидроизоляция цоколя необходима. Потому что гидроизоляционный слой будет препятствовать прохождению влаги в тело стены по капиллярам материала фундаментной конструкции. Это увеличит срок службы стеновой конструкции здания.

Сложно, если фундаментная конструкция сооружается из камня. Проще, если материалом выступают ЖБИ, кирпичи и блоки.

Но стоит ли разделять цельную конструкцию на части, расположенные одна над другой. Наверное, нет, потому что таким образом снижается их прочность, особенно на горизонтальное смещение.

Лучше продумать качественную защиту (горизонтальную) между цоколем и стеной. Это оправданное решение, которое увеличит срок эксплуатации самих стен.

Материалы для гидроизоляции

Сегодня рынок предлагает огромнейший ассортимент различных по типу и консистенции материалов, с помощью которых можно проводить гидроизоляцию цокольного этажа зданий. Но все они делятся на три основные группы:

1. Обмазочные материалы.
2. Рулонные.
3. Штукатурные смеси.

В первую группу входят:

• битумные материалы – это мастики, эмульсии, растворы, которые используются в качестве противокапиллярной гидроизоляции;
• минеральные – это цементные растворы мелкозернистого типа, в которые вносятся различные добавки;
• полимерные – это смолы, в которые добавляются отвердители, пластификаторы и наполнители.

Вторая группа – это рулонные материалы на основе битума, полимеров. Их при проведении изоляционных работ просто приклеивают к цоколю клеевыми составами или мастиками из первой группы.

Третья группа – это минерало — цементные растворы, в которые вносятся специальные добавки, увеличивающие гидроизоляционные свойства смеси. По сути, это просто штукатурка.

Видео

Классификация

Разделяются гидроизоляционные технологии по типу воздействия воды на цокольную часть фундамента. Здесь три позиции:

1. Безнапорная. Она наносится для защиты от влажной земли.
2. Напорная – защищает цоколь от негативного воздействия воды, которая поднялась в период подтопления.
3. Противокапиллярная. Это защита от атмосферных осадков.

По понятным причинам чаще всего используют третью технологию.

Обмазочная

Из самого названия становится понятным, что для этого используются обмазочные материалы. Чаще всего сегодня применяется битумная мастика. Это самый дешевый гидроизоляционный материал. Наносится он с помощью кистей или валиком, так что проблем с нанесением не возникает. Правда, срок службы мастики 5 — 6 лет.

Они эластичны, быстро высыхают и к тому же обладают высоким коэффициентом водо — отталкивания.

Если проводится гидроизоляция кирпичного цоколя, то рекомендуется использовать гидроизоляционные материалы в виде бетонов или цементных растворов.

Сегодня многие производители гидроизоляционных материалов на основе минеральных веществ предлагают составы проникающего действия. Это когда гидроизоляционный состав проникает в тело цоколя, где заполняет поры, трещины и другие полости кристаллогидратами. По сути, происходит полимеризация исходного сырья внутри фундаментной конструкции.

Оклеечная

Когда проводится гидроизоляция цоколя снаружи, то нередко применяется именно оклеечная технология. Хотя в чистом варианте сделать это невозможно, потому что рулоны гидроизоляции наклеиваются на поверхности цоколя только при помощи обмазочных материалов. Чаще это битумная или полимерно — битумная мастика.

При этом может быть использована не только технология холодной наклейки, но и горячей, когда гидроизоляционный материал нагревается при помощи пламени газовой горелки. Не самый простой вариант, но очень эффективный. Особенно, когда проводится горизонтальная изоляция.

Окрасочная

Об этой технологии уже сказано в разделе об обмазочной изоляции. Единственное надо обозначить, что кроме силикатных красок используются и другие составы. К примеру, мастики на основе жидкого пенополиуретана. Это готовый к нанесению материал, которым покрывают поверхности цоколя кисточкой или валиком. Скажем так – дорогой вариант с небольшим сроком службы. Но способ нанесения прост. Для цоколя неплохая защита.

Проникающая

Гидроизоляция цоколя фундамента проникающего действия – это не только жидкие смеси. Сегодня производители предлагают и цементные растворы с различными добавками. Но суть действия остается той же – это проникновение в тело материалов цоколя и создания внутри защитного барьера. При этом проникать химические добавки могут до 12 см.

Но специалисты отмечают, что эта технология не является отдельным процессом. То есть, проникающие и инъекционные материалы не используются для изоляции цоколя в единственном числе. Они участвуют в комплексном подходе. К примеру, нанесена проникающая гидроизоляция, а сверху битумная мастика. Вариаций много.

Проникающие материалы прекрасно справляются с дефектами цокольной части фундамента. Особенно, когда необходимо заделать трещины, сколы и выемки. Но считать их универсальным средством нельзя.

К тому же существуют сложности с применением. К примеру, чтобы заделать трещину, мало очистить ее даже железной щеткой. Очистку проводят водой под большим давлением или песком. Обязательно проводятся операции по обезжириванию, удаляются масляные и жировые пятна. В общем, проникающая гидроизоляция цоколя из кирпича, боков или бетона – процесс не самый простой.

Вертикальная гидроизоляция

По сути, это обработка гидроизоляционными составами вертикальных плоскостей цокольной части: изнутри и снаружи.

Внешняя изоляция наносится от поверхности грунта до стены или до уровня разбрызгивания дождя.

То есть, ее основная задача – защитить стены здания от бокового проникновения влаги. В зависимости от индивидуальных особенностей дома гидроизоляционные материалы можно наносить по отдельности или комплексно.

При этом чаще всего используется обмазочная или окрасочная технология защиты. Но надо отметить и тот факт, что сама по себе вертикальная гидроизоляция от горизонтальной отдельно не проводится. И хотя у второй чаще используются рулонные материалы, необходимо провести процесс так, чтобы граница между ними была плотно и герметично заделана.

Заделка щелей и каверн

Перед проведением гидроизоляционных мероприятий все эти недостатки цокольной плоскости необходимо заделать, то есть, выправить плоскость в единую поверхность.

Для этого обычно используется стандартный цементно — песчаный раствор. Но перед тем как его нанести, сами дефекты надо подготовить.

1. Они увеличиваются немного по ширине.
2. Очищаются внутренние поверхности той же железной щеткой.
3. Проводится грунтовка, лучше глубокого проникновения, которая, попав на ослабленную поверхность, начинает в нее впитываться и полимеризироваться, образуя прочный слой. Некоторые мастера используют битумную мастику, если изъяны достаточно широкие.
4. Производится заполнение щелей цементным раствором при помощи шпателя.

Гидроизоляция цоколя дома будет возможна, как только цементный раствор засохнет.

Внутренняя гидроизоляция стен цоколя

А так как подвал – помещение, то соответственно он будет каким-то образом отделываться.

Поэтому изнутри надо на поверхности цоколя наносить такие гидроизоляционные материалы, чтобы на них сверху можно было бы наносить штукатурку, керамическую плитку или любой другой отделочный материал.

К внутренней гидроизоляции будут предъявлены и все остальные требования, которые предъявляются и при нанесении ее снаружи. То есть, она должна полностью собой закрыть поры, трещины и другие изъяны поверхности, через которые бы вода не смогла проникнуть в подвальное помещение. Поэтому сегодня для этого используют два типа изоляции:

1. Комплексную – это когда внутренние поверхности цоколя обрабатываются битумной мастикой, а на нее укладывается рулонный материал. При этом необходимо учесть, что точно также изолируется и пол подвала. Стык же соединения двух плоскостей должен быть заделан прочнее, чем сами плоскости.
2. Проникающую. Для этого используют цементный раствор, в который кроме мелкодисперсного цемента добавляется кварцевая пыль и полимерные компоненты, улучшающие гидроизоляционные свойства смеси.

Второй вариант сегодня становится все больше популярным. Потому что, попав в дефекты, находящиеся в растворе полимерные добавки разбухают, заполняя собой пространство, а цементная смесь, кристаллизуясь, закупоривает их с наружной стороны.

Выводы

Подходить к гидроизоляции цоколя своими руками надо с позиции точного выбора именно гидроизоляционного материала. Надо понимать, что традиционные методы постепенно отходят, хотя материалы на рынке присутствуют в полном ассортименте и объеме. Им на смену приходят более эффективные технологии и компоненты.

Поэтому стоит обратить на них внимание. К тому же цоколь дома всегда находится в открытом доступе, он не находится под землей. А значит, при ремонте фасада здания, может быть, попробовать новые способы гидроизоляции.

Гидроизоляция подвала | Затраты на гидроизоляцию подвала

Если вы пытаетесь решить, как вылечить влажный или затхлый подвал, вам, вероятно, будет интересно узнать о рекламе продуктов, которые заявляют, что они являются водонепроницаемыми стенами подвала. Итак, вы задаетесь вопросом: действительно ли возможно высушить подвал, просто заделав стены?

Да, это возможно, но чтобы убедиться, что вы выбрали правильный вариант, вам нужно выяснить, идет ли влага извне или это действительно высокая влажность, которая конденсируется на прохладных стенах вашего подвала.

Как узнать, что вызывает влагу

Приклейте к внутренней части подвальных стен кусок алюминиевой фольги размером 1 фут квадратного метра и оставьте на 24 часа.

Если на внешней стороне пленки образовался конденсат, значит, в подвале повышенная влажность. Исправьте это с помощью переносного осушителя воздуха в помещении или системы увлажнения всего дома вместо гидроизоляционных материалов.

Если пленка имеет конденсат на внутренней поверхности (рядом со стеной), возможно, почва вокруг вашего дома от природы влажная из-за высокого уровня грунтовых вод или плохого дренажа почвы.В этом случае может пригодиться гидроизоляция стен подвала.

Вы можете сделать гидроизоляцию только внутренних стен, что может решить проблему. Или вы можете сделать свои внешние стены гидроизоляцией, что лучше, но дороже.

Вот информация о различных типах:

4 типа внутренней гидроизоляции

Популярные чтения

Не покупайте органайзер для шкафа. Попробуйте эти идеи вместо этого

Спальня и шкаф

Вот как организовать шкаф, не тратя деньги на гаджеты.

Бюджетная генеральная уборка: 3 вещи, от которых сейчас не стоит делать

Очистка и разгрузка

Уксус – это не все, на что он претендует. И лимон тоже.

12 уличных украшений Хэллоуина, чтобы напугать ваш дом

Слайд-шоу

Хеллоуинские огни и идеи украшения вы можете сделать своими руками.

1. Бетонные гидроизоляционные покрытия: Эти толстые покрытия похожи на цемент; после высыхания они прочно держатся на бетонных и кирпичных стенах.Наносите покрытие толстой кистью из тампиковой щетины – натурального волокна. Покрутите кисть на завершающем этапе нанесения, чтобы придать стене привлекательный законченный вид.

   Бетонные гидроизоляционные покрытия нельзя наносить на ранее окрашенные поверхности; проверьте этикетку. Ведро емкостью 5 галлонов (вы добавляете воду в сухую смесь) стоит 30-40 долларов и покрывает 100 кв. Футов

   .

2. Герметики для бетона на силикатной основе, , также известные как уплотнители, также подходят только для стен, которые не были окрашены или герметизированы.Герметики впитываются и вступают в химическую реакцию с ингредиентами в бетоне или кирпиче, образуя твердую водонепроницаемую поверхность.

   Поскольку это проникающие герметики, они не отслаиваются или отслаиваются, и вы можете закрасить их (но сначала проверьте этикетку). Нанести герметик на силикатной основе с помощью кисти, валика или распылителя достаточно просто для самостоятельного проекта. Банка на 1 галлон стоит 40-50 долларов и покрывает 200 квадратных футов, но вам понадобится как минимум два слоя.

3. Гидроизоляционная краска – акриловая формула, мало чем отличается от обычной краски для стен.Но вы наносите кистью, валиком или распылением его гораздо более густо – один галлон покрывает всего 75 квадратных футов, а не 300 квадратных футов, характерных для стандартной краски.

   Водостойкая краска подходит для самостоятельного нанесения. Вы можете нанести его на окрашенные поверхности и закрасить, когда он затвердеет (1 галлон / 35 долларов США).

4. Пластиковые листы и панели подходят в качестве гидроизоляции стен только в сочетании с системами внутренней канализации подвала. Они не препятствуют проникновению воды через стену, но они не препятствуют ее разрушению в подвале.

   Вода, которая проходит через стену, стекает по обратной стороне пластика в дренажную систему в полу. Водоотливной насос откачивает воду из вашего подвала. Стоимость всей системы составляет от 3000 до 5000 долларов за подвальное помещение размером 20 на 20 футов.

СОВЕТ: Ни один из этих продуктов не будет работать, если трещины и зазоры не будут должным образом загерметизированы. Поэтому убедитесь, что вы заполняете трещины и щели шириной менее 1/8 дюйма полиуретановым герметиком, предназначенным для кладки (тюбик стоимостью 5 долларов США за 10 унций). Более широкие трещины заделать эпоксидным наполнителем.

Ваш лучший выбор: наружная гидроизоляция

Самый надежный способ гидроизолировать стены подвала – это полномасштабная наружная гидроизоляция. Кроме того, он самый дорогой – часто от 15 000 до 30 000 долларов.

Наружная гидроизоляция включает в себя земляные работы по всему дому на всю глубину стен фундамента, а затем установку водонепроницаемого покрытия или мембраны с дренажными панелями. Панели обеспечивают легкий путь для воды, стекающей к наружному французскому водостоку внизу вашего фундамента.Оттуда вода самотеком – или с помощью водоотливного насоса – от вашего фундамента к другой части вашей собственности или в ливневую канализацию.

Связанный:

Как гидроизолировать стены подвала с помощью сетки подвала

1. Помощь и совет
2. Как руководить
3. Гидроизоляция подвалов

Переоборудование подвала продолжает набирать популярность, поскольку все больше и больше людей стремятся создать дополнительное жилое пространство из того, что им уже принадлежит, а не переезжать домой.

Любая такая переоборудование должна выполняться обученными профессионалами с использованием материалов и инструментов высочайшего качества для создания безопасного и сухого пространства. Гидроизоляция подвала – важный этап в деликатном процессе преобразования, и Baseline Mesh призвана облегчить эффективную работу профессионала.

Что такое базовая сетка?

Baseline Mesh – это дренажная мембрана для полости, которая позволяет изолировать влажные стены как над, так и под землей.

Из чего он сделан?

Полиэтилен – материал чрезвычайно высокой плотности, прочности и долговечности. К лицевой стороне приварена сетка из прочного полиэтилена высокой плотности, которая впоследствии позволит непосредственно наносить штукатурку, клея и гипсокартона. Также имеется полный спектр вспомогательного оборудования, от насосных дренажных систем до механических вентиляционных установок.

Как это работает?

Сетка Baseline Mesh, украшенная большими 8-миллиметровыми шипами, обеспечивает превосходную дренажную способность и одновременно является источником вентиляции.Он стабилен на обоих концах температурной шкалы и может быть отделан патентованной легкой штукатуркой или, если более традиционный подход предпочтительнее, двухслойной штукатуркой 1: 1: 6 цемент: известь: песок и обезжиривающим слоем для завершения работы.

Где это можно использовать?

Чрезвычайно универсальная, Baseline Mesh может обеспечить сухое и пригодное для проживания жилое пространство практически в любом месте, где есть хроническая влажность, но чаще всего используется при переоборудовании подвала. Сухая облицовка клеящей штукатуркой хорошо работает, когда штукатурка наносится мазками толщиной> 8 мм, покрывающими не менее половины поверхности мембраны; как только все высохнет, можно начинать оклейку или покраску.

Как устанавливается?

1. ПОДГОТОВЬТЕ все поверхности

2. ЗАМЕНИТЕ любую рыхлую или загрязненную солью штукатурку

3. ИЗОЛИРУЙТЕ источники влаги

4. ОБРАБАТЫВАЙТЕ любые проявления плесени / грибка с помощью подходящего биоцида

5. центрируется как по вертикали, так и по горизонтали, работая от центра мембраны к ее внешнему краю.

6. СВЕРЛИТЬ отверстие диаметром 8 мм через мембрану и в кладку на глубину 65-70 мм

7. HAMMER 60-миллиметровые сетчатые мембранные заглушки (или аналогично закрытые гипсовые заглушки) в предварительно просверленные отверстия с повторными легкими нажатиями для закрепления мембрана плотно прилегает к стене и создает водонепроницаемое уплотнение в каждой точке крепления.

8. INTERLOCK краевые стойки, герметизируют швы между листами водонепроницаемой бутиловой лентой и герметизируют стыки стены и пола бутиловой лентой для угловых деталей

Любые дополнительные сведения ?

• В подвале без пассивного дренажа необходимо использовать Baseline Mesh в сочетании с подходящим отстойником / насосным оборудованием.

• Подходит для гидроизоляции в соответствии с BS8102: 1990 для обеспечения защиты от дренажа типа «C» в подземных помещениях. , конструкции

• Обеспечивает сухую среду класса 3 или 4, подходящую для домашнего или коммерческого использования.

• Каждый рулон имеет стандартный размер 2 м x 20 м с общей площадью поверхности 40 квадратных метров

• Толщина листа всего 600 микрон и плотность 0,7 кг / м2

• Несущая способность минимум 50 кН / м2 гарантировано

Ссылки по теме

Гидроизоляция бетона | Водонепроницаемая герметизация и восстановление

Знаете ли вы? Воздействие воды может со временем разрушить бетон, если для его защиты не применяется гидроизоляционный материал.После того, как бетон разрушится и ухудшится, его ремонт может оказаться очень дорогостоящим. По этой причине имеет смысл применить подходящий гидроизоляционный материал, который может предотвратить просачивание воды в бетон.

Фактически, многие строительные нормы и правила теперь требуют жидкой гидроизоляции на всех новых бетонных стенах или конструкциях подвала именно для этой цели. В этом посте читайте о том, что вы можете сделать, чтобы защитить ваш бетонный фундамент, и какие решения вы можете ожидать от профессиональных услуг по гидроизоляции бетона.

Способы гидроизоляции бетона

Гидроизоляцию бетона можно выполнить несколькими способами. Лучший способ сделать это зависит от целостности поверхности, доступа к ней и нескольких других факторов, которые станут очевидными, когда вы узнаете, как наносятся гидроизоляционные материалы.

Применение жидкой гидроизоляции

Наиболее распространенный способ гидроизоляции бетона – использование жидкого гидроизоляционного материала, специально разработанного для этой цели. Жидкий гидроизоляционный гель – это густое вещество, которое при нанесении на внешнюю поверхность бетонной стены превращается в резиноподобное покрытие.Для успеха проекта гидроизоляции бетон должен быть полностью затвердевшим и чистым. Этот метод очень эффективен для новых стен подвала, фундамента или любой другой бетонной поверхности, которая будет ниже уровня земли.

Чтобы нанести его, вы должны использовать специальную швабру или валик, чтобы потереть его, а затем дать ему полностью высохнуть. Когда гидроизоляционная жидкость высохнет и станет эластичной по текстуре, вы можете засыпать ее грунтом, чтобы закрепить на месте.

Кристаллическая суспензия

Другой продукт, который является эффективным методом гидроизоляции, – это использование так называемого кристаллического состава для гидросмеси.Когда эта смесь наносится на бетон, она химически реагирует с водой и негидратированными частицами цемента. Он образует игольчатые кристаллы, заполняющие капиллярные поры и микротрещины в бетоне. В результате измененные кристаллы бетона постоянно блокируют пути проникновения воды и переносимых водой загрязняющих веществ. Более того, влага, поступающая в бетон в течение всего срока службы, инициирует кристаллизацию, обеспечивая постоянную гидроизоляционную защиту.

Аналогичный продукт доступен и обычно используется в качестве гидроизоляционного покрытия (тонкий слой раствора, наносимого для улучшения поверхности бетона) для расщепленного или сотового бетона, или в качестве водонепроницаемой штукатурки на кирпичных стенах, где поверхность имеет более высокую прочность на сжатие. обязательный.

Листы прорезиненные

Прорезиненные листы – еще один метод гидроизоляции бетона, в котором используются большие квадратные листы очень липкого резиноподобного вещества. Листы кладут на бетонную стену или фундамент ниже уровня земли. После того, как листы приставлены к стене, листы прочно прилипают и их невозможно удалить. Прорезиненные листы обеспечивают более равномерное покрытие и толщину, чем растворы на жидкой основе, и их легче наносить. Однако швы между листами создают точку входа для влаги и часто обходятся дороже, чем альтернативные решения.

Цементная гидроизоляция

Очень удобный метод – нанесение цементного гидроизоляционного материала. Его наносят на бетонную поверхность, как если бы вы наносили слой раствора. Цементная гидроизоляция смешивается и наносится на бетон толстым равномерным слоем. Когда он высыхает, он тверд, как сам бетон. Однако цементная гидроизоляция не является гибкой и в конечном итоге может потрескаться и потребовать ремонта.

Листы бентонита

Листы бентонита напоминают слои картона с зажатой между ними бентонитовой гидроизоляцией.Листы прикреплены к бетону ниже уровня земли. Когда вода проникает в слои, глина расширяется до тех пор, пока она не набухнет во много раз по сравнению с первоначальным размером. Недостатком этого метода гидроизоляции является то, что для его активации требуется вода, и его эффективность трудно определить до тех пор, пока вода не проникнет в материал.

Устранение утечек и трещин

Многие продукты эффективны для устранения протечек и трещин в бетоне. Чтобы использовать ремонтный раствор, вам нужно будет подготовить выемку, долбив бетон, и остановить протекание воды специальной пробкой.Пробка представляет собой быстросхватывающийся гидравлический цементный продукт. Когда он смешивается с водой, он предотвращает попадание воды в бетон. Он затвердевает в течение 2 минут и обладает высокой прочностью на сжатие. Эти характеристики позволяют заглушке задерживать воду даже при высоком гидростатическом давлении.

Как только поток воды прекратится, бетон можно отремонтировать с помощью ремонтного раствора. Для этого следует заполнить выемку на поверхность ремонтным раствором. После устранения утечки вы можете нанести гидроизоляционный материал, чтобы защитить всю конструкцию от воды, предотвратить дальнейшее разрушение бетона и снизить вероятность дальнейшего развития утечек.

Для получения дополнительной информации свяжитесь с водонепроницаемым уплотнением

Если вам необходимо сделать гидроизоляцию или отремонтировать бетонную поверхность, обратитесь к специалистам компании «Waterproof Caulking». Их знающие профессионалы могут ответить на ваши вопросы и осмотреть вашу собственность, чтобы определить лучшее из вышеупомянутых решений по гидроизоляции бетона для вашей собственности. Сэкономьте время и избежите дорогостоящих ошибок, обратившись к профессионалу сегодня же!

Как отштукатурить стены подвала, внутренние и внешние стены своими руками

В этом посте вы узнаете, как отштукатурить стены подвала от начала до конца, не оставляя ступенек наружу.

Мы также обсудим некоторые типичные проблемы, связанные с подвалами, такие как структурные повреждения стен, влажность и т. Д. Приступим!

Основы: Вам понадобятся базовые вещи для любого типа отделки, который вы выберете, например, водяной шланг и насадка, шпатель, ястреб, пара зеленые поплавки, терка из твердой резины (если сначала наносится базовый слой), укрывной материал, дрель, лопасть и ведра или миксер для смешивания материалов и шнур питания.

Для акриловой отделки: Для акриловой отделки вам потребуется рама малярного валика, валик (с ворсом не менее 3/4 дюйма), поддон для краски или трафарет и любые специальные шпатели для нанесения особый вид отделки.

Мастерок и зеленая терка рекомендуются в основном разделе выше и могут обеспечить несколько различных штукатурных покрытий , таких как шлифовка, гладкая отделка, полугладкая поверхность, лицевая поверхность и др.

Традиционная отделка: Вам не потребуется ничего дополнительного (кроме элементов, перечисленных в разделе «Основы» выше) для нанесения традиционного типа отделки, кроме большой емкости для смешивания материалов (при использовании дрели для смешивания) .

Перемешивание полного мешка за один раз рекомендуется для лучшей консистенции цвета. Вам также будет полезно иметь измерительный прибор для добавления правильного количества воды.

For The Base Coat: Вам больше ничего не понадобится, но если вы хотите немного выпрямить стены, прежде чем вы начнете их плавать, тогда вам пригодятся штопка или перышка.

Это в основном инструменты, которые намного длиннее, чем мастерок, и помогут вывести из стены некоторые из максимумов и минимумов и в конечном итоге сделать стену более ровной и отвесной.Примечание: эти инструменты немного сложны для использования новичком.

http://amzn.to/2DLUHMS

Интерьер VS Наружные стены подвала:

Это относительно простой процесс, и его может выполнить практически любой, у кого есть решимость. Есть несколько способов сделать это, и я подробно расскажу обо всех из них и о преимуществах каждого метода.

Нет разницы, оштукатуриваете ли вы подвал изнутри или снаружи, но я бы порекомендовал снять тонкое покрытие снаружи, чтобы вы скрыли любые линии затирки, неровности и т. Д.

Стандартный цемент может использоваться для обоих применений, но гидравлический цемент – еще один хороший выбор, и на него с меньшей вероятностью будут влиять проблемы с водой, поскольку он содержит водоотталкивающие добавки и, кажется, немного помогает.

Окрашенные стены против неокрашенных:

Шлакоблоки или бетонные стены?

Подготовительные работы перед штукатуркой:

Подготовительные работы должны быть выполнены перед любым из указанных методов. ниже можно даже завести.Эти меры очень важны, и в конечном итоге они окупятся… Обещаю.

• Убедитесь, что стена как можно более плоская, а это означает, что в самой стене нет выступов, выступов и т. Д.

  Когда вы начинаете наносить базовый слой, вам нужно нанести ровно столько «грязи», чтобы получилась хорошая основа для финишного покрытия, чем больше будет дефектов, тем больше цемента вам придется нанести, так что держите это в разум.

• Очистите стены промывкой под давлением, если возможно, или опрыскиванием из стандартного садового шланга.

  Это удалит пыль и мусор со стены, который может помешать надлежащему приклеиванию основного покрытия. Мойка под давлением – лучший вариант для такого рода подготовительных работ!

• Закройте все видимые отверстия, трещины или дефекты перед нанесением любого базового или финишного покрытия на сами стены. Конечно, сначала вы захотите очистить эти участки, вымыв их под давлением.
• Если есть какое-то покрытие, убедитесь, что вы заранее получили необходимые материалы, такие как штукатурная лента, пластик, любые ткани, которые могут вам понадобиться, и т. Д.