Герметизация швов деревянных домов: Герметизация швов деревянного дома из бруса или бревен

Содержание

Полезные статьи для тех кто сбирается строить

Главная

Статьи

Нужна ли герметизация швов в брусовом доме?

Основные преимущества деревянного дома от компании «СтроимДоМ» – это использование при строительстве качественного профилированного бруса, который имеет четкие геометрические размеры, выверенные до мм, и надежная, точная стыковка готовых элементов при возведении брусового дома.

Несмотря на высокие технические характеристики используемого нами материала и строгое соблюдение технологий строительства, герметизацию стен дома из профилированного бруса всё же рекомендуется провести.

Даже идеально подогнанный брус и строительные работы проведенные супер-профессионалами не обеспечат полной герметизации, микроскопические зазоры на стыках венцов всё равно остаются. Это может стать причиной проникновения влаги и потери тепла. Со временем в процессе эксплуатации дома зазоры и трещинки будут увеличиваться под воздействием факторов окружающей среды.

Единственный способ избежать образования щелей и зазоров – это полная и надежная герметизация стен и межвенцовых швов между брусьев.

Способы герметизации деревянного дома

Сегодня востребованы 2 способа герметизации стен — конопатка и «Теплый шов».

Конопатка – традиционный способ герметизации, заключающийся в максимально плотном заполнении пазов натуральным утеплителем с формированием по лицевой стороне небольшого валика.
В стародавние времена для конопатки использовали мох, который выполнял также функции антисептика. Сейчас мастера конопатят стены с помощью льноватин, войлока, пакли или джута.

Компания «СтроимДоМ» раньше всегда применяла ручную конопатку, но вот уже несколько лет использует современную методику герметизации — «Теплый шов».

«Теплый шов» — оптимальный вариант утепления дома из бруса и улучшения внешнего вида постройки. При этой технологии герметизации используются синтетические материалы – полимерный заполнитель или акриловый герметик.

Заполнитель представлен в виде эластичного шнура (для заполнения толстых швов) и тонкой ленты (для заполнения трещин и щелей) из вспененного полиэтилена.

Он имеет мелкопористую внутреннюю структуру и гладкую внешнюю поверхность, благодаря чему прекрасно сохраняет форму, показывает отличные характеристики гибкости и прочности. Толщина слоя герметика составляет 5 мм.

Акриловый герметик – наиболее эластичный, при применении он «ищет» микротрещины, заполняет их и предотвращает тем самым образование новых щелей, не деформируется и не трескается после применения.

Преимущества акрилового герметика:

Устойчивый к любым погодным изменениям – влагостойкий, выдерживает температуру от +50° до – 50°С
Минимальная усадка при высыхании
Эластичен – обладает высоким коэффициентом растяжения, подстраивается под сезонные деформации древесины
Обладает антисептическими свойствами, препятствует гниению, образованию плесени и защищает от насекомых-вредителей
Долговечный
Экологичный и безопасный – не имеет неприятного запаха и не токсичен

Специалисты компании «СтроимДоМ» выбирают для герметизации деревянных домом акриловый герметик премиум-класса Remmers Acryl 100 (производство Германия). Неоднократно и успешно применяя данный материал, мы убедились в его надежности и эффективности.

Этапы герметизации «Теплый шов» от компании «СтроимДоМ»

Чтобы качественно утеплить деревянный дом, наши специалисты строго соблюдают технологию герметизации швов и стыков, которая состоит из нескольких этапов:

Первым делом мы подготавливаем поверхности к нанесению герметика – очищаем межвенцовые швы и трещины от пыли и грязи.
Шлифуем и грунтуем межвенцовые соединения в случае низкой адгезии.
Устраняем перегородки внутри трещин, что обеспечивает долговечность будущей герметизации.
Укладываем в середину шва теплоизолирующий шнур определенного диаметра.
Наносим герметик ровной линией при помощи пневматического пистолета, который позволяет добиться равномерного и аккуратного результата (в отличии от ручного).
Затем при помощи шпателя аккуратно заглаживаем шовную массу.

Герметизация дома хотя и представлена простым процессом, но всё же требует определенного опыта и знаний. Новичок обычно под присмотром специалиста учится правильно наносить герметик около трех месяцев. Поэтому лучше довериться профессионалам!

Опытные специалисты компании «СтроимДоМ» проведут герметизацию дома из бруса качественно и в короткие сроки, сохранив ваше время и нервы!

Герметизация деревянных домов

С каждым годом наша деятельность по отделке деревянных домов становится все более востребованной. Герметизация деревянных домов является одними из важнейших этапов отделки дома, а качественное выполнение ее – гарантом долговечности и тепла в доме.

Нашей компанией герметизация осуществляется, как правило, в следующих случаях:

по завершению строительных работ нового дома;
после выполнения шлифовки деревянных домов, требующих обновления.

Герметиков существует очень много, но качество многих не дает желаемого результата. Выполняя герметизацию деревянных домов, мы используем герметики, созданные фирмой Perma-Chink. Герметик тёплый шов обладает высокой пластичностью, гибкостью и эластичностью, что позволяет независимо от продолжительности усадки дома защитить его от так называемых мостиков холода. Будучи внешне похожим на обычные герметики, он обладает многими преимуществами.

Эти герметики, являясь идеальной теплоизоляцией, прекрасно защищают древесину от естественного старения, воздействия таких негативных факторов, как солнце, сырость, мороз, плесень и т.д. Они разработаны для герметизации не только широких, но и узких швов, которые получаются при строительстве. С их помощью можно надежно устранить трещины в древесине, что полностью исключает попадание воды и воздуха в помещение, повышает сроки эксплуатации дома.

При работе с герметиком компании Perma-Chink System, необходимо соблюдать технологию процесса, который включает в себя следующие этапы:

Меж-бревенчатые швы очищаются от старой конопатки (если она имеется).
Между венцами прокладывается (при помощи степлера или жидких гвоздей) уплотнительный шнур из полиуретана. Шнур используется разного диаметра в зависимости от ширины раскрытия шва между бревнами. Для чего это делается? Во-первых, шнур экономит расход герметика, во-вторых – задает ровную линию по всей длине шва, в-третьих – герметик фиксируется на верхнем и нижнем венце, а его середина лежит на шнуре, что дает ему возможность беспрепятственно работать на растяжение и сжатие.
После прокладки шнура наносится герметик «теплый шов». Для его нанесения используется специальный монтажный пистолет.
Затем шпателем выравнивается шов, который постоянно сбрызгивается водой, чтобы легче было работать с герметиком.
В угловых соединениях удобнее работать кистью, предварительно увлажнив шов распылителем. Все неровности и дефекты легко устраняются влажной тряпкой.
Все трещины с раскрытием более 6 мм желательно герметизировать, чтобы защитить бревна, особенно, по фасадам от медленного разрушения. При герметизации трещин в трещину утапливается шнур подходящего диаметра на глубину 5 мм, затем эта борозда заполняется герметиком и выравнивается шпателем.

После выполнения герметизации деревянного дома необходимо дней двадцать для полного его высыхания.

Исходя из вышесказанного, можно с уверенностью заключить, что герметизация деревянных домов средствами Perma-Chink повышает производительность труда, создавая идеальные условия для древесины, а потому и для проживания в таких домах.

Вы можете отправить сообщение/заказ на наш почтовый ящик:

пишите нам круглосуточно: [email protected]

звоните нам с 9:00 до 19:00 по тел.: +7(495)991-22-23; +7(495)64-555-84

Часто забытый шов барьера от атмосферных воздействий (обобщение)

Влагозащитный барьер (WRB) используется в жилищном строительстве уже более 100 лет. Начиная с начала 1900-х годов канифольная бумага использовалась в качестве внешнего слоя для герметизации трещин и швов в наружных каркасных досках, используемых в жилищном строительстве. Бумага, пропитанная асфальтом, стала более распространенной в качестве атмосферостойкого барьера в 1930-х и 1940-х годах. Энергетический кризис 1970-х годов привел к тому, что наши дома и здания стали более «герметичными» и, таким образом, уменьшилось потребление энергии, используемой для отопления и охлаждения. На сегодняшний день также доступны изделия с покрытием от атмосферных воздействий, нанесенным на заводе. Швы барьера от непогоды можно проклеить лентой для создания воздушного барьера.

Погодозащитные барьеры предназначены для выполнения двух барьерных функций. Этими функциями являются либо водостойкий барьер, либо воздушный барьер. Водонепроницаемый барьер определяется как «материал за наружным стеновым покрытием, который предназначен для защиты от воды, проникшей за наружное покрытие, от дальнейшего проникновения в наружную стеновую сборку (IRC 2015)». Воздушный барьер или замедлитель воздуха определяется как «материал или система в конструкции здания, которые спроектированы и установлены для уменьшения утечки воздуха либо в непрозрачную стену, либо через нее (ASTM 2000)». Обертывания для дома часто оценивают по критериям приемлемости ICC-ES AC38 (ICC-ES 2004)1, 9.0003

Многие строители устанавливают атмосферостойкий барьер с целью, чтобы барьер служил как водонепроницаемым, так и воздушным барьером. Для достижения этой цели требуется сплошная и должным образом герметичная оболочка здания. Окна, двери и другие отверстия в наружных стенах часто герметизируются и интегрируются в обшивку дома. Необходимо устранить утечку воздуха через потолок и потолочные проходы, так как в этом месте может произойти значительная утечка воздуха. Использование герметиков или креплений с прокладками может свести к минимуму утечку воздуха через отверстия в потолке.

Проблема, которая часто возникает при установке обшивки дома, заключается в неправильном обращении с обшивкой дома на стыке краевой балки/обшивки наружной стены и фундамента. Таким образом, вся оболочка здания должна быть герметизирована, если предполагается, что пленка дома или другой атмосферостойкий барьер будут служить воздушным барьером. В частности, необходимо рассмотреть следующие места ограждающей конструкции здания:

• Все швы WRB, включая шов сопряжения каркасной стены и фундамента, должным образом загерметизированы и перекрыты.
• Потолки и отверстия в потолке, такие как светильники, вентиляционные отверстия, полностью герметизированы.
• Окна и двери должным образом интегрированы в пленку для дома или другой материал, защищающий от непогоды.
• Все проемы в стенах, водопроводные, механические, электрические и низковольтные, залиты и герметизированы и должным образом интегрированы в пленку для дома или другой продукт, защищающий от непогоды.

Насколько важна герметизация стыка внешней каркасной стены и фундамента? Дейв Вольф, руководитель проекта по исследованиям и разработкам в Owens Corning, завершил исследование2, в ходе которого было установлено, какие трещины и дыры приводят к наибольшей потере воздуха в жилищном строительстве. Вольф протестировал несколько макетов зданий в испытательном центре Owens Corning площадью 1400 квадратных футов, используя испытания дверей с воздуходувкой. Все стыки в доме выборочно герметизировались и/или вскрывались для измерения их вклада в общую утечку воздуха в доме.

Вольф пришел к выводу, что пятью наиболее важными областями, на которых строители должны сосредоточить свои усилия по герметизации воздуха, были:

Трещины в встроенных светильниках для банок в потолке верхнего этажа.
Трещины между кожухами воздуховодов в потолке верхнего этажа и гипсокартоном потолка.
Трещины между верхними плитами перегородок верхнего этажа и гипсокартоном перегородок.
Утечка через стены, отделяющие дом от пристроенного гаража.
Трещины в районе краевой балки.

Приложение 1

Производители обертывания домов и обшивки заводскими защитными экранами рекомендуют герметизировать этот шов между наружной каркасной стеной и фундаментом, если предполагается используйте домашнюю пленку как воздушный барьер. Компания Quality Built рекомендует накладывать пленку на фундамент не менее чем на два дюйма, даже если пленка используется только в качестве водонепроницаемого барьера. Производители домашнего покрытия рекомендуют от 1 до 4 дюймов, при этом 2 дюйма являются наиболее распространенным рекомендуемым перекрытием фундамента.

Если пленка дома не выходит за пределы каркаса наружной стены, повреждение материала каркаса влагой может быть значительным.

Правильно установленная пленка для дома может выступать в качестве воздушного барьера, защищать деревянные и металлические элементы каркаса и предотвращать проникновение насекомых / грызунов в дом. В приведенной ниже Таблице 2 приведены некоторые рекомендации производителей строительных пленок по процедурам установки стеновых пленок в области краевых балок.

Таблица 2

В приложении 3 ниже показаны фотографии домашней пленки, которая была правильно натянута на стену фундамента и приклеена к стене фундамента с помощью герметика.

Облицовка дома надлежащим образом расширена и приклеена к

Фундамент на плите на уровне земли с фундаментом для ствола стены

Экспонат 3

Переход вниз по фундаментной стене с оберткой дома

Правильное перекрытие и приклеивание к основанию

Приложение 4 Обратите внимание, что на рис. 4 обшивка с заводским покрытием от атмосферных воздействий приклеена к фундаменту гидроизоляционной лентой. Рекомендуемый производителем метод герметизации обшивки к фундаменту для этого продукта WRB — использование жидкого гидроизоляционного материала производителя (нанесение герметизирующей трубки).

Наблюдения на строительных площадках производственных домов показали несоответствия в том, как заканчивается облицовка дома на границе внешней стены и стены фундамента. В приложении 5 ниже показана фотография неправильно установленной обертки дома.

Плохая попытка. Внешнее воздушное уплотнение, не обеспечиваемое оберткой дома.

Доказательство 5

Отсутствие герметизации шва на стыке наружной стены с фундаментом приводит к тому, что около 25 процентов швов обертки дома не герметичны в типичном одноэтажном доме. Системы изоляции и другие компоненты здания могут создавать воздушные барьеры. Однако проникновение и неполная установка этих компонентов в стенных полостях может свести к минимуму их эффективность.

Заключение

Домашняя пленка и обшивка заводским погодозащитным экраном могут быть установлены только как водостойкий барьер или как водостойкий барьер и как воздушный барьер. Наблюдения за обшивкой дома и обшивкой заводским атмосферостойким барьером показывают, что часто, когда эти продукты применяются, шов на границе между фундаментом и внешней обшивкой / краевой балкой не установлен должным образом. Большинство производителей обертывания дома и компания Quality Built рекомендуют, чтобы обертка выступала как минимум на 2 дюйма ниже подоконника. Если домашняя пленка используется в качестве воздушного барьера, ее необходимо прикрепить к фундаменту. Потери воздуха в области краевых балок или на границе каркасной стены и фундамента дома могут быть значительными, и исследования показали, что это одна из наиболее важных областей ограждающей конструкции, требующая надлежащей герметизации. Герметизация этого шва обертывания дома может привести не только к более герметичному дому, но также может обеспечить дом, в котором компоненты стены более защищены от элементов и свести к минимуму проникновение насекомых в дом. Хорошо спроектированная система вентиляции всегда должна быть предусмотрена в домах с системой воздушного барьера, чтобы обеспечить хорошее качество воздуха в помещении. Герметичный дом сэкономит затраты на электроэнергию и обеспечит более комфортную среду обитания. Обратите внимание, что это сокращенное техническое предупреждение не претендует на то, чтобы быть исчерпывающим исследованием этой темы. Дополнительную информацию по этому вопросу можно найти, щелкнув здесь, чтобы просмотреть полное техническое оповещение по этому вопросу.

Проверка технического плана ^TM, выполненная на вашей проектной документации с использованием опубликованных передовых методов строительства, выявит детали, которые несовершенны и/или противоречат нормам или спецификациям производителя. Детали обшивки дома и облицовки должны быть включены в планы, чтобы обеспечить правильную установку. Контрольные точки должны быть предусмотрены в контрольных шаблонах для обеспечения надлежащей конструкции всего узла защиты от атмосферных воздействий, включая обеспечение надлежащего контакта защиты от атмосферных воздействий с фундаментом, проемами наружных стен, а также оконными и дверными проемами.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ОСНОВНОЙ УЧАСТНИК
Фрэнк Йеллико, полевой консультант – уровень 4
Фрэнк Йеллико – бакалавр имеет степень в области гражданского строительства и работает в строительной отрасли более 30 лет. Его области знаний включают стандарты испытаний AAMA/ASTM для проникновения воздуха и воды в окна и двери, соответствие строительным нормам, стандарты строительных материалов, обзоры строительных планов и устранение дефектов строительства. В обязанности Фрэнка в Quality Built входит: проведение судебно-медицинской экспертизы, оценки состояния имущества, проверки технического плана и выездных проверок. Фрэнк имеет опыт работы с механиками, работающими в жилых домах средней и высокой этажности, таунхаусах, кондоминиумах и домах на одну семью. Вы можете связаться с Фрэнком по адресу: [email protected]

Ссылки
¹ Вестон, Тереза А. (2006). Обзор производительности Housewrap и ее последствий для экономии энергии
. Летнее исследование ACEE по энергоэффективности зданий.
Получено с https://aceee.org/files/proceedings/2006/data/papers/SS06_Panel1_Paper28.pdf
² Вольф, Дэйв (2013). 5 проникновений, которые обеспечат наибольшую отдачу от вашего герметизирующего бака. Строитель
Журнал 04.08.2013.
IRC (2015) Совет по международным кодексам, Международный жилой кодекс.
[ASTM] Американское общество испытаний и материалов.

Десять вещей, которые могут повредить вашу деревянную лодку
За годы обучения судостроению и ремонту деревянных лодок я заметил много ошибок, которые допускают владельцы при содержании своих лодок – обычные методы, сделанные с добрыми намерениями, что часто может принести больше вреда, чем пользы. Я собрал их в список из десяти наиболее распространенных, которые я наблюдал. Знание этих вещей должно помочь устранить некоторые разочарования и расходы. Мой список примерно соответствует обычному порядку сезонных работ, от весеннего ввода в эксплуатацию до осенней залежки.
1. Шлифовка и покраска, когда корпус высох
Ян Адкинс
Шлифовка и покраска сухого корпуса приводит к скоплению пыли и мусора в открытых швах, что потенциально ограничивает способность этих швов набухать.
В какой-то момент наши лодки проводят время вне воды. Будь то вывоз на зиму или всего лишь на несколько недель технического обслуживания, важно следить за содержанием влаги в корпусе. Краска не трескается по швам? Ты видишь сквозь швы? Если это так, важно намочить лодку, чтобы она набухла перед покраской и даже перед шлифованием. Зачем это делать перед шлифовкой? Потому что, если швы открыты, в них может попасть грязь и шлифовальная пыль, и даже хорошая чистка пылесосом не всегда их очищает. Затем покраска задерживает этот мусор в швах. Когда доски разбухнут после запуска, их края столкнутся с этой скопившейся грязью. Скорее всего, немного случайной шлифовальной пыли не повредит швы через год, но в течение нескольких лет ее накопление будет ограничивать вздутие досок и, возможно, вызовет протечки.
Перед покраской необходимо немного «предварительно набухнуть» с помощью влажных полотенец, пульверизатора или каким-либо другим способом, чтобы закрыть швы. Не поддавайтесь искушению налить в трюм больше нескольких дюймов воды: лодки сконструированы таким образом, чтобы вода не попадала внутрь, а не удерживалась внутри.
Есть еще одна распространенная болезнь, вызванная неадекватным набуханием, и мне часто приходится исправлять полученное повреждать. На многих лодках обшивка прикручена прямо к краям транца. Когда толщина транца уменьшается при высыхании, концы досок могут гордиться транцем. Заманчиво хотеть отшлифовать эти проекции. Но после нескольких лет шлифования концов досок заподлицо с высохшей поверхностью транца критический материал обшивки удаляется, а в крепежных отверстиях образуются трещины. Вскоре может последовать гниль. Благонамеренная шлифовка устранила «смак» — важнейший материал между креплениями на концах досок и концами досок. Оставьте эти выступающие концы досок в покое. После того, как транец набухнет, все выровняется.
Kate McMillan/Jan Adkins
Добавление герметика к лодке, когда она сухая, может повредить швы. Лучше всего набухнуть корпус, прежде чем определить, что зачеканка неадекватна.
2. Дополнительная герметизация, когда лодка сухая
«Я мог видеть сквозь швы, поэтому я добавил немного ваты!» Это обычный рефрен, который я слышу, когда в магазин заходит дырявая лодка. Шпаклевка требует осторожности. Если вы видите свет сквозь свои швы, мой первый совет — подождать. Даже с сильно высохшей лодкой вы не можете предположить, что она даст течь, пока она не вернется в воду и не набухнет.
Есть много способов вернуть влагу в высохший корпус, но если у вас мало времени и вы не можете намочить лодку перед спуском на воду, вы можете загнать в швы что-нибудь очень мягкое, чтобы Вы можете быстро вернуть лодку на воду. Slick Seam, мягкий воскообразный продукт, производимый Davis Industries, является стандартом для этой обработки. Это эффективно, но довольно грязно, когда выдавливается. Он также известен тем, что забивает наждачную бумагу. По этим причинам его обычно используют ниже ватерлинии в качестве точечной обработки проблемных швов.
Высохшие надстройки, подвергшиеся свежей обработке шовным составом, скорее всего, окажутся с кучей швов, подчеркнутыми гордыми бусинами выдавливания после спуска лодки на воду вздулись доски. Эти шарики могут выглядеть плохо, но их присутствие указывает на то, что лодка здорова, потому что швы естественным образом затянулись после отека. Если вам нужна зеркальная покраска, вам придется соскребать и шлифовать эту смесь заподлицо, когда лодка выходит из воды в конце сезона, а затем поддерживать влажность корпуса, чтобы швы не шлифовались. т открыть снова.
3. Заделка
Kate McMillan/Jan Adkins
Заделка корпуса может оказать чрезмерное давление на крепления и шпангоуты.
Это расширение предыдущего пункта. Я вытащил достаточно герметика из лодок — слои и слои пластов, герметик поверх герметика, — что начинаю чувствовать себя геологом. Прежде чем забивать новую замазку, нужно сначала вынуть старую.
Если ваша лодка протекает, возможно, герметик плохой; в конце концов, это натуральное волокно, и оно может гнить. Удалите старый герметик (см. врезку ниже) и замените его; добавление большего количества поверх того, что есть, только повредит швы.
Вдавливание избыточного герметика с помощью герметика фактически вбивает клин в швы вашей лодки. Это может увеличить сдвиг или боковую нагрузку на крепления ваших досок, а также увеличить ширину заделочного шва. Поскольку доски набухают от влаги после перезапуска лодки, давление, которое накапливается между краями досок, может фактически создать напряжение в рамах и разорвать их на части, как веревка, разрывающаяся надвое. Эффект особенно плох с плотной обшивкой из красного дерева; кедр более устойчив и снисходителен. Даже если рамы не сломаются, вы, вероятно, сожмете доски до такой степени, что они не смогут вернуться к своей первоначальной ширине из-за явления, называемого «сжатие»: если разбухающий кусок дерева ограничен определенным размером, он никогда не сожмется. выйти за пределы этого измерения в будущем.
Крюк для рифления, изготовленный в заводских условиях
Для очистки старых швов лучше всего подходит крючок для рифления, сделанный из острия старого напильника или отвертки с плоской головкой. Используя пропановую горелку, нагрейте хвостовик или наконечник отвертки до красна. Затем согните ручку (или наконечник) чуть больше 90 градусов и охладите горячий металл в воде. Подпилите рабочий конец инструмента по форме сечения шва. Предусмотрительно помещенный в шов и протащенный, такой инструмент очень эффективен при удалении старой ваты и компаунда. — Ред.
4. Неправильный тип или размер крепления
Kate McMillan/Jan Adkins
Повторное крепление шурупом большего размера без повторного сверления отверстия для шурупа нового размера может привести к расщеплению дерева. Правильно просверленное отверстие для винта включает в себя следующие три элемента: (1) зенкер, (2) отверстие с зазором хвостовика и (3) направляющее отверстие.
Представьте себе: вы снимаете кусок лакированного дерева каждый год в течение 20 лет, чтобы его отделка оставалась идеальной. Отверстия под винты устают. Или представьте сильно проржавевший винт, крепящий доску к раме; его резьба ослабла и потеряла сцепление, а древесина, окружающая отверстие для шурупа, испортилась до такой степени, что больше не будет удерживать крепление такого размера. В любом случае винты бесполезно крутятся в своих отверстиях, и самое удобное средство — заменить их на более крупные или длинные. Эта тактика работает только при надлежащей подготовке. Если вы просто вставите винт большего размера в существующее отверстие, новый винт, вероятно, будет слишком большим для исходного отверстия, а зенковка недостаточно глубока или широка; винт также может быть слишком длинным. Результат может быть катастрофическим, когда одна или несколько частей раскололись. Если вы увеличиваете размер винта, вы должны просверлить надлежащее направляющее отверстие для нового винта, включая направляющее отверстие для резьбовой части винта, отверстие с зазором для хвостовика без резьбы и зенковку подходящего размера для головки винта. . Если нет подходящего материала для более крупного крепления, лучше заткнуть старое направляющее отверстие выструганной заглушкой, залитой эпоксидной смолой, а затем пересверлить ее для винта, соответствующего размеру исходного.
5. Несоответствующий лак
Kate McMillan
Если нехватка времени или денег не позволяет должным образом поддерживать блестящую отделку, лучше использовать краску.
Если у вас нет времени на подготовку и нанесение достаточного количества слоев лака, вы можете подумать о другой стратегии. По моему опыту, лодка не выдержит ежедневного воздействия летнего солнца в течение всего дня без как минимум шести слоев, а затем, по крайней мере, одного, а лучше двух ремонтных слоев в год. Все, что меньше этого, вызывает порчу, что потребует соскоба отслоившегося или пожелтевшего лака до свежей древесины и восстановления отделки в этой области. Вы также можете в конечном итоге отшлифовать посеревшую древесину до свежей поверхности и в процессе потерять некоторую критическую толщину древесины. Лак требует приверженности.
Если ваше время и бюджет не позволяют поддерживать яркую работу, подумайте о краске или масле. Вареное льняное семя (см. WB № 254) — предпочтительное масло для большинства покрытий лодок; в отличие от сырого льняного масла, оно быстро высыхает и образует пленку. Несмотря на то, что масло является самой легкой отделкой, оно не дает такой же защиты, как слой краски, и имеет тенденцию чернеть с возрастом. Это также не такой эффективный барьер от влаги, как краска или лак. Тем не менее, при правильном уходе, это прекрасное и проверенное временем покрытие, и оно может предотвратить гниение.
6. Недостаточная подготовка к покраске
Кейт Макмиллан
Поспешная подготовка к покраске может привести к неприятностям. Вся рыхлая и отслаивающаяся краска должна быть соскоблена; поверхности следует отшлифовать; и скрытые области, такие как нижняя сторона поперечин, должны быть покрыты.
Если вы собираетесь красить, должным образом подготовьте поверхность. Отшлифуйте весь блеск предыдущего слоя. В случае голой древесины следует соответствующим образом отшлифовать поверхность; слишком мелкая шлифовка может полировать древесину, что затрудняет прилипание краски. Кроме того, если вы можете, покрасьте весь кусок. Я часто вижу лонжероны, у которых окрашены только верх и края, а низ остается голым. Если влага может попасть на одну сторону легче, чем на другую, это может испортить отделку и, возможно, деформировать доску. Если есть возможность, нарисуйте даже то, чего вы не увидите; это сделает древесину более устойчивой и защитит от проникновения вызывающей гниение влаги.
7. Недостаточная очистка перед запуском
Кейт Макмиллан/Ян Эдкинс
Перед спуском на воду воспользуйтесь безводными трюмами, тщательно пропылесосив их. Это убережет от износа трюмную помпу и предотвратит ее засорение, а также позволит воде свободно течь через отверстия передка.
Перед спуском на воду в сезон убедитесь, что ваша лодка чистая. Соберите как можно больше грязи, пока трюмы сухие и у вас есть доступ к пылесосу. Шлифовальная пыль скапливается повсюду. Вы, вероятно, хорошо почистили лодку перед покраской, но этого никогда не бывает достаточно. Шлифовальная пыль оседает в швах досок и на стыках киля и пола; пропылесосьте эти участки с помощью щелевой насадки и насадки-щетки. Вода будет проходить более свободно через отверстия в передках, если в трюме не будет много мусора. Чистый трюм также поможет предотвратить засорение насоса.
После того, как лодка будет спущена на воду, поддержите ее в чистоте. Будь моя воля, мы бы ходили босиком и ели из кормушек. Не было бы песка от подошв обуви или кусочков еды, которые могли бы упасть или разлететься повсюду. Но это босое видение не всегда практично, так что будьте бдительны с метлой и совком. И действительно следите за беспризорными картофельными чипсами: они не только отлично справятся с задачей закупорки водостоков и шпигатов в кокпите, но и пятна от жира заставят вашу палубу рекламировать то, что вы ели на обед.
8. Промывка пресной водой
Jan Adkins
Регулярная промывка пресной водой может вызвать гниение настила и верхнего бруса. Лучше всего регулярно промывать палубы соленой водой, что помогает предотвратить гниение.
Чистая лодка очень важна. Когда грязь скапливается в щели, она удерживает влагу, и следующее, что вы знаете, это гниение. Вам нужно смыть эту грязь, но не пресной водой. Обычная промывка пресной водой с помощью док-шланга подходит для лодок из стекловолокна, но не для деревянных. Грибок, вызывающий гниение древесины, нуждается в тепле, древесине и воде, а точнее в пресной воде. Таким образом, частые промывки пресной водой, особенно в скрытых, плохо проветриваемых помещениях, могут усугубить гниение.
Соленая вода — вот ответ. Старожилы регулярно промывали свои палубы соленой водой, чтобы доски не вздувались и не гнили, и вам следует делать то же самое, особенно после дождя. Соленая вода предотвращает рост гнилостного грибка, а также делает настил палубы красивым и плотным. Даже ваша лодка, если она традиционно обшита досками, заслуживает хорошего обливания соленой водой после того, как вы вычерпали из нее дождевую воду. Потом, конечно, выручить соленую воду.
Наличие швабры или замши для удаления стоячей воды с сидений и других горизонтальных поверхностей предотвратит намокание собственного дна. Это также предотвращает износ от соли, оставшейся на отделке, над нанесением которой вы так усердно работали.
В дополнение к солению, вы можете рассмотреть брезентовый чехол для кокпита, чтобы предотвратить попадание большого количества дождевой воды в лодку. Крышка может практически исключить прокачку на лодке, которая в противном случае была бы герметичной. Это также устраняет птичий гуано, который загрязняет отделку и трюмные насосы. Просто убедитесь, что крышка не прибита слишком плотно; слишком плотное уплотнение может ограничить движение воздуха и способствовать плесени.
Kate McMillan/Jan Adkins
Трейлеры, оснащенные роликами для поддержки трюма лодки, подходят для многих лодок из стекловолокна, но могут вызвать точечную нагрузку, повреждающую доски на деревянных корпусах.
Kate McMillan
Деревянные койки с ковровым покрытием обеспечивают поддержку по всей длине трюмов, а равномерно расположенные блоки или ролики поддерживают большую часть веса лодки вдоль киля.
9. Неправильная опора на прицепе
Когда сезон закончится и пора буксировать вашу лодку, вы должны убедиться, что она правильно закреплена на прицепе; ошибки в этом отделе могут привести к серьезной работе.
Во-первых, убедитесь, что вес лодки равномерно распределен по длине киля. Если в вашем трейлере есть койки или подставки, думайте о них только как о подножках. Они предназначены для предотвращения опрокидывания лодки, но не должны выдерживать весь вес лодки. Вы должны быть в состоянии ослабить один борт целиком и перевернуть лодку. Ролики, как правило, плохо подходят для деревянных корпусов из досок: они имеют тенденцию точечно нагружать корпус, а не распределять вес равномерно. Если центральная конструкция не поддерживается, койки или подставки могут вдавиться в борта и днище лодки. Большинство корпусов не рассчитаны на такое давление, и они будут прогибаться в этих местах. Корпус был сконструирован таким образом, чтобы давление было равномерным по всему телу, а не в нескольких отдельных местах.
Проблемы, вызванные неправильным размещением прицепа, могут усугубиться при использовании храповых ремней. Эти ремни удобны и легки, но при этом достаточно прочны, чтобы расколоть доску. Используйте их с осторожностью. Я предпочитаю использовать веревку и сцепку дальнобойщика; это обеспечивает достаточное давление, чтобы лодка не двигалась во время перевозки. Когда вес сосредоточен на прицепе, а лебедка прицепа удерживает вашу лодку вперед, ваш ремень должен быть натянут только настолько, чтобы удерживать лодку и прицеп вместе, чтобы неровности дороги не причиняли вреда. Если ваша лодка имеет сливную пробку и хранится на открытом воздухе на прицепе, наклоните корпус так, чтобы пробка находилась в нижней точке, и вода вытечет, если ваше покрытие протечет.
10. Неправильное хранение
Kate McMillan
Надлежащее хранение на суше включает надлежащую поддержку, укрытие, вентиляцию и влажность.
Перед тем, как поставить лодку на зиму, ее следует тщательно промыть пресной водой и дать высохнуть всем поверхностям. Соль впитывает влагу, которая из-за недостаточного потока воздуха и солнечного света неизменно вызывает рост плесени во время хранения. Кроме того, я видел немало повреждений деревянных лодок дикобразами и белками, привлеченными лизунцами соли. Выполнив эту очистку, помните об этих четырех аспектах хранения, которые способствуют хорошему здоровью деревянной лодки: поддержка, укрытие, вентиляция и влажность. Игнорирование любого из этих пунктов может привести к повреждению.
Опора
Как и в случае с буксировкой, лодка, неправильно закрепленная на суше, может потерять форму. Если у него длинные свесы, гравитация нападет на них в первую очередь. Подпорки, подпорки или какие-либо другие подпорки под носом и кормой сведут к минимуму их склонность к провисанию. Если вес сконцентрирован на стойках, а не вдоль киля, корпус, скорее всего, прогнется в этих местах, повредив обшивку и шпангоуты. Как и в случае буксировки, первым шагом к правильному хранению лодки является концентрация ее веса вдоль центральной линии, как правило, на блокировке.
Когда лодка начинает терять форму, ее швы могут разойтись. Когда они это сделают, у ничего не подозревающего владельца может возникнуть соблазн нанести герметик на эти швы, когда через них проходит свет. Герметизация помогает лодке сохранять свою форму, и поэтому эта дополнительная герметизация только усиливает ущерб, вызванный плохой поддержкой.
Укрытие
Целью укрытия вашей лодки является предотвращение попадания дождевой воды в трюм и предотвращение ее чрезмерного высыхания на ветру и солнце. Дождевая вода либо будет способствовать гниению, либо, если она замерзнет, расширится и повредит обшивку. Ветер сушит дерево точно так же, как он вызывает трещины на губах. Солнце выводит влагу из обшивки и бревен корпуса. Хорошее укрытие помогает удерживать лодку в набухшем состоянии, поддерживая достаточную влажность.
Варианты укрытия варьируются от специально построенных эллингов до скромных брезентов; выбор зависит от размера вашей лодки, вашего окружения и вашего бюджета. Сарай с земляным полом обеспечивает наилучшее хранилище при наименьших ежегодных усилиях, поскольку он естественным образом регулирует влажность окружающей среды. Тем не менее, брезентовый чехол, натянутый на верхние борта, также может прекрасно защитить лодку: волокна таких чехлов имеют тенденцию набухать во время дождя, чтобы отводить воду, а их усадка в засушливое время обеспечивает здоровую вентиляцию. Термоусадочная пленка, которую часто считают проклятием для деревянных лодок, на самом деле тоже может быть хорошим вариантом, если она хорошо вентилируется и тщательно защищена от корпуса, чтобы избежать проникновения влаги.
Независимо от того, что вы строите для укрытия или где храните свою лодку, основное внимание должно быть уделено поддержанию баланса влажности как внутри, так и снаружи корпуса. Грунтовый пол — хорошее место для начала, так как он обычно остается влажным. Если у вас деревянный пол или, в худшем случае, бетонный пол, который впитывает влагу из воздуха, вам, возможно, придется в какой-то момент подавать влагу, если вы хотите, чтобы ваша лодка не пересыхала.
Вентиляция
Воздух должен циркулировать вокруг и внутри хранящейся лодки. Внутри лучше всего поднять несколько половиц и оставить ящики и дверцы шкафчиков открытыми, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Положение корпуса в грязи или мокрой траве будет способствовать гниению. Таким образом, в дополнение к поддержке, блокировка киля обеспечивает воздушный поток. Используйте блоки, козлы или что-либо другое, подходящее для вашей ситуации, чтобы оторвать корпус от земли.
Влажность
Лодка на хранении требует баланса свежего воздуха и постоянной влажности.