Финишная планка для откосов: Финишная планка для откосов – Строительные Рецепты мира

Содержание

Финишная планка для откосов. Как устанавливать оконную планку сайдинга. Как крепить околооконную планку сайдинга

[REQ_ERR: OPERATION_TIMEDOUT] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason.

Околооконная планка сайдинга – как установить эту фурнитуру

Поэтому с боковых сторон окна устанавливают рейку, а затем прикрепляют над окном j-планку с выступом за раму около 6 сантиметров с обеих сторон. На нижней части рейки, которая над окном, вырезают участок, и отгибают его вниз.

На рейках вертикального вида, расположенных с боковых сторон, делают разрез на 2 сантиметра под углом 45 градусов в верхней части. А затем боковые, и верхние части рейки соединяются, а под окно монтируют j-планку, только тогда работа считается законченной.

Околооконные планки для сайдинга: назначение и установка +Фото и Видео

Работу необходимо выполнять последовательно, вначале по всему периметру окна закрепляют финишную планку, в которую вставляется фурнитура. А только потом монтируют околооконную планку. При пластиковых окнах такую планку не устанавливают, так как окно с наружной стороны немного погружено в стену, чтобы не скапливался конденсат. Поэтому откос шире, чем околооконная планка. В первую очередь устанавливают верхний и нижний профиля, а затем боковые элементы.

Если планируется установка отлива, то в нижней части ничего не ставят. Соединение профиля происходит под углом, при этом планка вверху должна быть короче верхнего откоса на 4 миллиметра.

Что используют для крепления планки?

Этот показатель дает возможность расширения материала при изменении температуры. Если работа выполняется в холода, то зазор оставляется немного больше. При установке околооконной планки на старый фасад, могут появиться неровности.

При установке металлического или винилового сайдинга предусматриваются специальные доборные элементы. Без них выполнить качественный монтаж не получится. Отдельное внимание уделяется отделке окон и дверей. Чтобы оконный проем выглядел аккуратно, была спроектирована околооконная планка. В этой статье мы рассмотрим, как крепить околооконную планку сайдинга.

А затем впоследствии появляются щели, их заполняют герметиком, благодаря эластичности материала, планка будет подвижной при необходимости. Если планка будет устанавливаться снизу на откос, то отлив уже не делают, так как конструркция препятствует удалению влажности, и скоплению конденсата. В таком случае отделку окна выполняют сайдинговыми панелями, их вставляют в профиль, который предварительно устанавливают по всему периметру проема.

То есть на внешний угол устанавливают наружные углы, а на всю длину профиль, таким образом, планка не используется. Во время укладки сайдинга, необходимо соблюдать определенные правила заключительной отделки.

Характеристики и виды

В первую очередь необходимо оставлять зазор для расширения материала, при изменении температуры. В зимнее время оставляют зазор до 6 миллиметров, а в летний период до 3 миллиметров.

Для фиксирования используют оцинкованные дюбеля или саморезы, это позволяет избежать появления ржавых пятен. Чтобы избежать деформации материала, саморез закручивается в центре отверстия. Планки для проема приобретаются больше на 5 сантиметров с каждой стороны. То есть после расчета всего периметра, к нему прибавляют ещё около 25 сантиметров запасного материала.

В зимнее время материал должен полежать в тепле около суток перед установкой, это поможет исключить ломкость панелей, и планок.

Приоконная планка сайдинга: соединение, монтаж

Благоприятным периодом для работы считается теплое время. Околооконная планка используется для того, чтобы закрыть откосы, и заменить наличник. Длина планки является стандартной, сантиметра, и 40 миллиметров, также бывают планки 3,05 метров. Ширина такого элемента должна соответствовать нормам, то есть 22 сантиметра. Цвета планки могут быть разными.

Планки, и панели могут изготавливать одни и те же производители, это дает возможность не подбирать элементы по цвету, так как их оттенок будет одинаковым. Таким образом, фурнитура соответствует основному цвету, и фасад имеет законченный, аккуратный вид, при этом дополнительные элементы не выделяются среди основной отделки.

На вертикальных рейках, установленных по бокам, кроме этого по бокам делается вырез на 2 см.

Так, выступ не будет кидаться в глаза. Дальше соединить боковые и верхние рейки между собой не образовывает никаких неприятностей. Дабы придать отделке завершенный вид, под окно кроме этого устанавливается j-планка. Работа по монтажу околооконной планки выполняется в пара этапов. Для начала по всему периметру окна монтируется финишная планка. В нее будет вставляться оконная фурнитура. Затем осуществляется монтаж околооконной планки.

Видео уроки по монтажу околооконной панели сайдинга

В случае если у вас пластиковые окна, то установка данной планки не выполняется. Это разъясняется тем, что окна с внешней стороны устанавливаются с маленьким погружением в стенке.

Это делается для сокращения образования конденсата. Как следствие откосы будут неизменно шире, чем ширина околооконной планки. Итак, в первую очередь монтируется нижний и верхний профиль. Затем монтируются боковые. В случае если будет устанавливаться отлив, то внизу профиль ставить не требуется. Соединять j-профиль нужно под косым либо прямым углом. Способ соединения будет всецело зависеть от дизайна отделки.

Верхняя планка должна быть меньше на 4 мм от общей длины верхнего откоса для температурного расширения. При нагревании панель будет упираться в откосы по бокам. В случае если монтаж осуществляется зимой, то нужно предусмотреть мало больший зазор для температурного расширения.

В случае если монтаж околооконной планки выполняется на откосы фасада ветхой постройки, то смогут наблюдаться неровности, каковые потом станут обстоятельством появления щелей. Их возможно заполнить силиконовым герметиком. Благодаря эластичности герметика, планка будет расширяться и сужаться по необходимости.

Если вы решили установить околооконную планку на нижний откос, то дополнительно его оборудовать отливом не требуется. Конструкция планки предусматривает удаление конденсата и влаги. В этом случае окно отделывается панелями сайдинга. Они вставляются в профиль, который монтируется по всему периметру окна.

Крепежные и защитные элементы

На внешние углы устанавливаются наружные углы, а по периметру j-профиль. При таком раскладе околооконная планка не устанавливается.

Обшивка, имитирующая натуральные материалы с более высоким качеством, чем они сами — это, если не мечта, то, по крайней мере, предмет желания большинства домовладельцев. Если такая обшивка относительно недорого стоит и может быть установлена в короткие сроки — то ее предпочтительность бесспорна. Именно этими признаками обладает сайдинг.

При работе с сайдингом принципиально важно выполнять последовательность требований и правил для успешного окончания работы:. Итак, мы рассмотрели с вами пара вариантов того, как крепить околооконную планку сайдинга.

Как видно, этот элемент устанавливается далеко не в каждом случае. При необходимости возможно применять j-профиль. В случае если параметры откосов окна разрешают использовать околооконную планку, то это, непременно, наилучший вариант отделки фасадов.

Параметры дополнительного элемента

Как крепить околооконную планку сайдинга Фасад. Крепежные и защитные элементы При монтаже сайдинга предусматривается последовательность элементов, каковые употребляются для дверей откосов и отделки окон. Оконная планка — употребляется только для декорирования откосов. При отделке окон и дверей употребляется для скрытия кромок сайдинга.

Финишная планка. Используется для крепления оконной планки по всему периметру проема.

Финишная Планка –

Главная страница » Товары » Финишная Планка

руб.230.00руб.290.00

Чтобы фасад из сайдинга имел законченный вид и высокие эксплуатационные характеристики, при его устройстве помимо основного материала необходимо использовать и специальные аксессуары. Например, угол постройки представляет собой стык панелей, который нужно закрыть угловым профилем.

Виниловый сайдинг долговечен, имеет отличные эксплуатационные характеристики, но для сохранения этих преимуществ, фасад должен быть смонтирован грамотно, без нарушения технологии. Желательно использовать аксессуары того же производителя, что и выбранные для работ сайдинговые панели. В этом случае несовпадение размеров и прочие проблемы исключаются.

Монтаж сайдинга FineBer осуществляется с помощью следующих аксессуаров: стартовой планки, J-профиля 5/8 дюйма, H-профиля соединительного, внутреннего и наружного углов, сливной и околооконной планки, финишной планки. Аксессуары изготавливаются как белого цвета, так и в цветах винилового сайдинга.

Описание

<table class=»table table-bordered»>
<tbody>
<tr>
<td width=»200″>Наружный угол</td>
<td>
<div class=»ai-text»>Наружные углы применяются для стыковки панелей сайдинга на углах.</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Наружный угол 50 мм.</td>
<td>
<div class=»ai-text»>Наружные углы применяются для стыковки панелей сайдинга на углах.</div>
</td>
</tr>

<tr>
<td>Внутренний угол</td>
<td>
<div class=»ai-text»>Внутренние углы применяются для стыковки панелей сайдинга на углах. Помимо стандартного применения, внутренний угол можно использовать на стыке подшивки вертикальной стены фронтона и нижней части выступающей крыши.&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Околооконная планка</td>
<td>
<div class=»ai-text»>Околооконная планка применяется для закрытия откосов углубленных окон и дверей. Околооконная планка выполняет двойную функцию &mdash; закрывает дверные, оконные откосы и заменяет широкий J-профиль (наличник).</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Начальный профиль</td>
<td>Применяется для закрепления первой панели сайдинга. Можно использовать планки любого цвета, так как они полностью закрываются панелью сайдинга.</td>
</tr>
<tr>
<td>Сливная планка</td>
<td>Устанавливается над окнами и над цоколем.</td>
</tr>
<tr>
<td>Н-профиль соединительный</td>
<td>Н-профиль применяется для закрытия по вертикали стыкового соединения панелей сайдинга, когда длина (ширина) стены более 3,5 м.</td>
</tr>
<tr>
<td>J профиль</td>
<td>Применяется в качестве оконной или дверной накладки (окантовка дверных и оконных проемов), а также для декоративной отделки проемов.Кроме того, J-профиль используется для завершения обшивки сайдингом фронтона дома.</td>
</tr>
<tr>
<td>J-профиль с фаской</td>
<td>J-профиль с фаской применяется в качестве оконной или дверной накладки (окантовка дверных и оконных проемов), а также для декоративной отделки проемов.</td>
</tr>
<tr>
<td>Финишная планка</td>
<td>Применяется для завершения установки панелей сайдинга и дополнительных аксессуаров. Места установки финишной планки: под карнизом, с околооконной планкой и ветровой доской.</td>
</tr>
<tr>
<td>Широкий J-профиль</td>
<td>Широкий J-профиль (наличник) применяются в качестве оконной или дверной накладки (окантовка дверных и оконных проемов), а также для декоративной отделки проемов.&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Похожие товары

  • руб.690.00руб.850.00

    Чтобы фасад из сайдинга имел законченный вид и высокие эксплуатационные характеристики, при его устройстве помимо основного материала необходимо использовать и специальные аксессуары. Например, угол постройки представляет собой стык панелей, который нужно закрыть угловым профилем.

    Виниловый сайдинг долговечен, имеет отличные эксплуатационные характеристики, но для сохранения этих преимуществ, фасад должен быть смонтирован грамотно, без нарушения технологии. Желательно использовать аксессуары того же производителя, что и выбранные для работ сайдинговые панели. В этом случае несовпадение размеров и прочие проблемы исключаются.

    J-профиль с фаской

    руб.690.00руб.850.00 Выберите параметры
  • руб.525.00руб.620.00

    Чтобы фасад из сайдинга имел законченный вид и высокие эксплуатационные характеристики, при его устройстве помимо основного материала необходимо использовать и специальные аксессуары. Например, угол постройки представляет собой стык панелей, который нужно закрыть угловым профилем.

    Виниловый сайдинг долговечен, имеет отличные эксплуатационные характеристики, но для сохранения этих преимуществ, фасад должен быть смонтирован грамотно, без нарушения технологии. Желательно использовать аксессуары того же производителя, что и выбранные для работ сайдинговые панели. В этом случае несовпадение размеров и прочие проблемы исключаются.

    Внутренний угол

    руб.525.00руб.620.00 Аксессуары,Аксессуары к Фасадным ПанелямВыберите параметры
  • Профиль 27х28

    руб.126.00 В корзину
  • руб.180.00

    Чтобы фасад из сайдинга имел законченный вид и высокие эксплуатационные характеристики, при его устройстве помимо основного материала необходимо использовать и специальные аксессуары. Например, угол постройки представляет собой стык панелей, который нужно закрыть угловым профилем.

    Виниловый сайдинг долговечен, имеет отличные эксплуатационные характеристики, но для сохранения этих преимуществ, фасад должен быть смонтирован грамотно, без нарушения технологии. Желательно использовать аксессуары того же производителя, что и выбранные для работ сайдинговые панели. В этом случае несовпадение размеров и прочие проблемы исключаются.

    Начальный профиль

    руб.180.00 Аксессуары,Аксессуары к Фасадным ПанелямВ корзину

Как сделать откосы наружные из сайдинга

Фото с примером откоса из винилового сайдинга

Сайдинговые панели — один из самых популярных отделочных материалов, монтаж которых можно произвести своими руками. Сайдинг производят из дерева, металла, винила и цемента. Замковое крепление элементов между собой надежно защищает внутреннюю конструкцию дома.

Цена виниловых панелей и аксессуаров довольно демократична. Поэтому для отделки стен и проемов загородных построек часто используют сайдинг, наличники, откосы из винила.

Способы оформления оконных проемов сайдингом

Наиболее практичным является виниловый сайдинг. Двухслойные панели изготавливают из поливинилхлорида, который может имитировать другие отделочные материалы.

Материал отличается:

  • Своей легкостью.
  • Экологичностью.
  • Устойчивостью к внешним воздействиям.
  • Эстетической привлекательностью.
Варианты отделки откосов

В зависимости от расположения окна внутри проема, существует несколько вариантов ответа на вопрос — как сделать откосы из сайдинга:

  • При расположении окна в глубокой нише отделку откосов выполняют рядовым сайдингом с использованием угловых или универсальных профилей.
  • Окна с откосами до 170 мм обрамляют специальными околооконными профилями.
  • Оконные проемы без откосов оформляют наличниками.
  • Для арочных окон используют гибкий профиль.

Смонтировать откосы из сайдинговых панелей самостоятельно поможет видео в этой статье.

Производим монтажные работы

Этапы проведения работ

Для выполнения монтажных работ понадобятся: шуруповерт для вкручивания саморезов, ножницы для резки металлических профилей, ножовка по металлу или электролобзик, молоток, измерительные приборы.

Общие правила устройства откосов из сайдинга:

  • Обшивку окон сайдингом производят до облицовки стен, после выполнения обрешетки.
  • Поверхность откосов очищают от пыли и грунтуют.
  • Производят замеры и рассчитывают количество материалов и крепежа.
  • Крепежные изделия должны быть выполнены из нержавеющего или оцинкованного металла, чтобы не испортить материал ржавыми потеками.
  • Если предусмотрена установка отлива, то его монтируют в первую очередь.
  • Крепеж деталей осуществляют строго перпендикулярно к поверхности основания.
  • Виниловые сайдинговые панели и отделочные элементы закрепляют с зазором в 1 мм для возможного термического расширения материала.
  • Для герметичной отделки оконных проемов панели надрезают и соединяют под углом в 450.

Совет. Если допускают размеры откосов, то для их отделки устанавливают обрешетку, такую же, как и для облицовки стен. Между планками обрешетки укладывают утеплитель и гидроизоляцию для дополнительной защиты от низких температур, ветра и влаги.

Аксессуары, которые применяют при отделке сайдингом оконных проемов

Дополнительные детали

Важно. При расчете количества материалов к полученному во время замеров результату прибавляют 10 –15% на раскрой и подгонку элементов отделки.

Монтаж наличников из сайдинга для окон без откосов:

  • Производят измерение ширины оконного проема.
  • На нижнем наличнике откладывают полученный размер, добавив с обеих сторон ширину наличника.
  • Срезают с лицевой стороны панели края наличника под углом в 450, внутренний угол остается прямым. Скос лицевой части панели направлен в сторону рамы.
  • Боковые наличники отмеряют по высоте проема, прибавляют ширину наличника сверху и снизу панели.
  • Под углом в 450 обрезают верхние края боковых наличников, оставляя внутренний угол прямым. Скос в сторону рамы.
  • Верхний наличник отмеряют по размеру нижней панели, но углы не срезают.
  • Нижний наличник закрепляют саморезами в пазы для скользящего крепления сайдинга.
  • Прямые углы боковых наличников аккуратно вставляют под наклонные срезы нижней планки, обеспечивая герметичность соединения.
  • Закрепляют боковые панели саморезами.
  • Верхний наличник прямыми углами вставляют под срезы боковых панелей и закрепляют саморезами.

Совет. Для декоративного оформления оконного проема применяют J-профили, которые крепят на раме окна. Лицевые панели наличников заводят в профиль до фиксации саморезами.

Совет. Сайдинг контрастных расцветок и разной фактуры для оформления стен и оконных проемов поможет осуществить оригинальные дизайнерские решения без применения дорогостоящих отделочных материалов.

Установка околооконных профилей

Откосы с углублением оконных проемов до 170 мм оформляют околооконными сайдинговыми панелями

Крепление таких панелей можно производить с установкой универсальных профилей вокруг оконной рамы. В этом случае дополнительный профиль используют как декоративный элемент.

Инструкция по монтажу околооконных панелей:

  • Измеряют ширину оконного проема.
  • По ширине проема подрезают лицевую часть верхней околооконной панели. Эта часть будет закрывать верхний откос окна. Для температурных расширений к размеру проема прибавляют несколько миллиметров с обеих сторон. Небольшие зазоры позволят сайдингу расширяться, не упираясь в боковые откосы.
  • Нижнюю панель отмеряют аналогично верхней, но углы лицевой части подрезают и отгибают вверх для стыковки с боковыми панелями. Нижняя панель в данной конструкции заменяет отлив, поэтому герметичное соединение необходимо, чтобы избежать попадания влаги под облицовку стен.
  • Боковые панели подрезают по высоте откосов окна, оставляя в нижней части температурный зазор для расширения материала.
  • Проводят подготовку поверхностей откосов: очищают от пыли и грязи, заделывают крупные трещины и щели, грунтуют и обрабатывают дезинфицирующим раствором.
  • Нижнюю панель крепят саморезами к обрешетке стены.
  • Боковые панели насаживают на загибы нижней панели и закрепляют саморезами. При этом их сдвигают на несколько миллиметров к центру окна, чтобы верхняя панель при низких температурах не выпала из конструкции.
  • Верхнюю панель соединяют с боковыми и закрепляют саморезами.

Совет. Для облегчения монтажа откосов из околооконных планок, верхнюю панель раскраивают так же, как и нижнюю. Края лицевой части по размерам проема подрезают и отгибают вниз.

Таким образом, отпадает необходимость точной разметки для соединения верхней панели с боковыми профилями. Скользящее соединение сайдинговых профилей позволит материалу расширяться без деформации.

Оформление откосов глубоких оконных проемов

При расположении окон в глубоких нишах стены используют метод отделки откосов обычным сайдингом

Ламели крепят горизонтально или вертикально в универсальные J-образные профили. Если рама окна расположена не встык с откосом, то выполняют обрешетку поверхностей с утеплением и гидроизоляцией. Начинают отделку с изготовления и крепления отлива к нижнему откосу.

Поэтапная инструкция облицовки откосов сайдингом:

  • Производят измерение ширины и глубины нижнего откоса, при этом ширину измеряют по раме окна и нижнему краю откоса.
  • По размерам строят выкройку отлива с припусками по глубине на 4 см для выступа за край наружной стены, по ширине — на 2 см с каждой стороны для загибов на боковые откосы.
  • По выкройке вырезают отлив из специальных виниловых или металлических сайдинг- панелей, при этом боковые отгибы делают не по всей глубине отлива, а только в части, которая лежит на откосе;
  • отлив закрепляют саморезами к раме окна.
  • Пространство под отливом задувают пеной, а на панель ставят груз.
  • На верхнем и боковых участках рамы устанавливают J-профиль.
  • Панели сайдинга вырезают для горизонтального или вертикального крепления по замерам и выкройкам соответствующих поверхностей.
  • При горизонтальном креплении верхнюю и нижнюю ламель вырезают под углом по уклону нижнего и верхнего откоса.
  • По внешнему периметру проема закрепляют профиль-уголок, который фиксирует края сайдинговых ламелей стен и откосов.

Совет. Вместо внешних угловых профилей для оформления края оконного проема можно использовать панели наличников.

Горизонтальное порядное крепление сайдинга на оконных откосах обеспечивает прочность и надежность облицовки.

Особенности отделки откосов арочных окон

Для оформления арочных откосов сайдинговыми панелями применяют гибкий J-профиль с жестким креплением к основанию проема

Виниловый профиль крепят с шагом 10 –15 см, саморезы вкручивают до упора.

Итак:

  • Виниловый профиль отмеряют чуть больше длины арочной части рамы. Выступающую часть подрезают и заводят под вертикальный или горизонтальный направляющий профиль, в зависимости от конфигурации окна.
  • Соединение профилей производят без зазоров, а в местах стыков углов устанавливают виниловые или капроновые пистоны.
  • Далее, отделку откосов осуществляют закреплением панелей в направляющие профили.

Совет. Если используют обычный жесткий J-профиль, его надрезают для того, чтобы изогнуть по дуге арки.

Чтобы выполнить монтажные работы по отделке откосов сайдингом, необходимо запастись хорошим инструментом, закупить качественный материал, крепежные изделия и следовать инструкциям, изложенным выше. Или пригласить опытных специалистов и со знанием дела контролировать работы.

Как обшить окно сайдингом: правильная последовательность работ и полезные советы | mastera-fasada.ru

Утепление окон с помощью обшивки откосов – дело нужное и полезное. Ведь получается за счет наличия такой защиты по периметру рамы, внутрь помещения проникает меньше холода. Соответственно находиться в такой комнате зимой – более комфортно, чем в той, где из окна постоянно дует.
Как правило, когда выполняется замена и ремонт пластиковых окон, то и откосы тоже утепляют. Чаще всего периметр обшивают пенополистиролом – и вполне понятно почему. Ведь это быстро, надежно и дешево.
Схема окна обшитого сайдингом
Однако тут есть пара моментов, из-за которого использовать пенопласт не всегда рекомендуется.
Дело в том, что этот материал очень уж плотно изолирует все щели между откосами и рамой. Настолько плотно, что при закрытых окнах нет абсолютно никакой вентиляции. А в квартирах с наличием газовых приборов это в каком-то смысле опасно.
Кроме того, поскольку данный утеплитель слишком плотно прилегает к откосам, на их поверхности начинает скапливаться конденсат. А наличие влаги тут плохо не потому, что стены будут гнить или еще что-то такое, а потому, что будет постепенно разрушаться слой шпаклевки, который обычно накладывают сверху пенополистирола.
Фото откосов из пенопласта

Обратите внимание и на то, что из-за откосов из пенопласта могут начать запотевать оконные стекла.
А это уже влага, которая постоянно будет попадать на ваш подоконник.

В общем, чтобы не сильно углубляться в подробности, просто порекомендуем рассмотреть такой вариант, как облицовка окна сайдингом, а не пенополистиролом.
По сути, это «бутерброд» из утеплителя и красивой металлической панели.
Рассмотрим особенности применения фасадного сайдинга в качестве обшивки для откосов.

Преимущества и недостатки технологии утепления окон сайдингом

Материал, прежде всего, хорош своей долговечностью. Ведь панели сделаны из оцинкованной стали, которая к тому же покрыта сверху слоем качественной краски. А это означает, что такие откосы не будут ржаветь и не потеряют свой внешний лоск после пары сезонов эксплуатации.
Тут можно возразить, что в таком случае хороши пластиковые фасадные панели – они тоже не боятся коррозии и не выгорают на солнце. Это, конечно, верно, только вот пластик не имеет главного качества, которое есть у металла – прочности.
Так устроены пластиковые откосы
Если говорить о мелких царапинах на пластиковых откосах, то в принципе проблема решаема – в большинстве случаев исправить ситуацию поможет жидкий пластик для ремонта пластиковых окон. Этим материалом можно просто напросто замазать все несущественные дефекты.
Жидкий пластик
Однако, что делать, если во время сильного ветра об пластмассу ударится, например, крупная сосулька, упавшая с края крыши? Скорее всего, в таком случае придется полностью менять откосы.
А вот если будет сайдинг вокруг окна, то сталь выдержит не только такую нагрузку, но и удары посильнее.
Ну и самое интересное – структура откосов из данных металлических панелей такова, что под ними находится слой минеральной ваты, который и холод не пропускает, и стопроцентного «вакуума» не создает.
Пример утепления фасада минеральной ватой
То есть, попросту говоря, обрамление окон сайдингом не создаст вам проблем вроде запотевания стекол или полного отсутствия циркуляции воздуха через закрытые окна. При этом будет достаточно хороший уровень теплоизоляции.
Что же касается недостатков, то тут, пожалуй, можно выделить только два момента:

  1. Цена материала немного выше, чем того же пластика или пенополистирола. Однако не настолько, чтобы этот фактор становился основным критерием выбора.
  2. Монтаж сайдинга своими руками на откосы несколько сложнее, чем поклейка пенопласта.

В целом получается, что данную технологию для обшивки окон применять однозначно стоит.
Хоть и придется постараться, чтобы сделать все максимально аккуратно, но зато такие откосы будут в итоге по-настоящему эффективными и прослужат действительно долгие годы.
Давайте рассмотрим подробно, как обшить окна сайдингом.

Пошаговая схема работы

Монтаж откосов
Стоит отметить, что в качестве наглядного примера мы возьмем самую популярную технологию устройства откосов из сайдинговых панелей. То есть будем применять элементы, которые изначально предназначены для такой работы.
Но тут при желании можно существенно сэкономить за счет того, что пустить в дело металлические рейки от гипсокартонных систем, например. Либо же вообще прикручивать панели на тонкие деревянные планки.

Важно только помнить о том, что эффективность утепления окон при таком подходе ниже не будет, а вот внешний вид конструкции в случае применения «инородных» деталей, скорее всего, пострадает.
Например, для соединения панели с рамой, применяется финишная приоконная планка для сайдинга, которая имеет аккуратные кромки – в них вставляются края самой панели.
А вот если прикрутить панель к дереву, то прочность фиксации получится отличной, но не будет уже такого изящного периметра вдоль рамы.

Финишная рейка
Выбор, как говорится, за вами.
Начнем работу с самого главного этапа.

Закупка материала и подготовка инструмента

Для максимально быстрой и комфортной работы приобрести нужно такие инструменты и расходники:

  1. Шуруповерт или дрель с возможностью прокручивания патрона на медленных оборотах.
  2. Ножовку по металлу или болгарку с отрезными кругами соответствующего типа.
  3. Рулетку, карандаш и обивочный шнур.
  4. Уровень длиной примерно сантиметров 50. Принцип выбора этого инструмента очень прост – нужно купить такое изделие, которое без проблем поместится целиком на плоскости боковых и верхних откосов окна.
  5. Минеральную вату для создания теплоизолирующего слоя.
  6. Различные саморезы по металлу, дереву и дюбеля по бетону.
  7. Перфоратор.
  8. Финишная планка для сайдинга – она имеет П-образную форму.
  9. Околооконный профиль – это, по сути, и есть сама панель, которая будет закрывать основную плоскость откосов. С одной стороны такая панель имеет обычный острый край, который вставляют в финишную планку, а с внешней стороны она имеет аккуратный и красивый изгиб. За счет наличия такого изгиба углы получаются аккуратными, а края сайдинга, который крепится на самом фасаде, есть куда «прятать».

Околооконная планка (панель)
В принципе с таким набором можно спокойно начинать работу.

Сборка откосов

Обшивка окон сайдингом начинается, конечно, с замеров, расчетов и разметки.
Порядок работы тут должен быть примерно такой:

  1. Отступаем от внешнего края рамы сантиметра полтора-два и ставим в этой точке метку.
  2. В соответствии с поставленной меткой делаем линию по всему периметру рамы – это будет ориентир для фиксации финишной планки. Линию можно сделать либо с помощью уровня, либо же поставить четыре точки в каждом углу окна и «соединить» их между собой обивочным шнуром.
  3. Обивочный шнур с краской

    Совет: не отступайте слишком большое расстояние для разметки линий от внешних краев рамы, потому что перед тем как крепить околооконную планку сайдинга, на само окно придется прикрутить финишную рейку.
    Если расстояние будет большим, то вы рискуете вкрутить саморез не в пластик, а непосредственно в стекло.

  4. Когда разметка сделана, замеряем длину всех линий и отрезаем П-образные рейки нужной длины. Затем высчитываем длину и ширину самих откосов и подготавливаем сайдинговые панели соответствующего размера.
  5. Нарезаем полоски минеральной ваты, которой мы будем обшивать откосы, перед тем, как закрыть их металлом.

Если все готово, то можно смело приступать к монтажу.

  1. Прикручиваем по периметру окна финишную планку.
  2. Крепим на плоскость откосов минеральную вату. Для этого берем перфоратор (если стены каменные) и просверливаем нужное количество отверстий прямо через утеплитель, а затем забиваем в них дюбеля с широкой шляпкой. По идее вата должна держаться прочно.
  3. Берем панели, вставляем их острые края в пазы финишной планки, а внешние углы прикручиваем к плоскости фасада так, чтобы рейки были выставлены максимально «по уровню».

Откосы из сайдинга
В общем-то, на этом все.
Такая вот инструкция. Как видите, сложного в этом деле ничего нет, просто важно постараться сделать все максимально аккуратно и прочно.
Подведем итоги.

Вывод

Мы с вами разобрались в том, как обшиваются оконные откосы сайдингом, в какой последовательности нужно выполнять работу и что при этом важно учитывать. Также рассмотрели, почему вообще стоит делать откосы именно из этого материала.
Надеемся, что предоставленные сведения вам пригодятся на практике. Ну а если хотите узнать еще больше, то советуем просмотреть интересное видео в этой статье.

Финишный профиль для откосов – Клуб Мастеров

Виды стартовых профилей для откосов

Стартовым профилем называют специальное приспособление, которое используется для сопряжения панелей. Стартовые профиля разделяют на несколько видов в соответствии с их предназначением: I-профиль, F-профиль; L-профиль.

I-профиль для откосов

Крепление I-профиля производится на стену, к которой планируется прикреплять откосы. Для этого используются обычные саморезы. Выполнен данный профиль в форме буквы «I», что предоставляет массу удобств во время его монтирования.

I-профиль широко используется для откосов из гипсокартона или различных декоративных материалов. Благодаря универсальной конструкции этого профиля его монтаж произвести достаточно легко.

Форма профиля позволяет крепить его к оконному проему в любом положении. Главное, чтобы он располагался перпендикулярно к оконной раме. На стыках профиля его необходимо обрезать под соответствующим углом.

Стыки заделываются специальной строительной шпатлевкой, что предотвратит возможность проникновения в помещения влаги и холода.

При монтировании данного профиля необходимо изначально произвести замер оконного проема. Для этого можно использовать строительную рулетку. Данное действие поможет максимально точно вырезать необходимый профиль.

Крепеж необходимо производить по самому краю оконного профиля. Таким образом, закрепление профиля производится на окне. Закрепление профиля производится исключительно в местах будущих откосов.

F-профиль для откосов

Данный профиль выполнен в форме буквы «F», что предоставляет массу удобств во время его монтирования. С его помощью можно производить монтаж:

  • Пластиковых откосов;
  • Откосов из сэндвич-панелей;
  • Откосов из декоративных материалов;
  • Откосов из гипсокартона.

Установка профиля производится по всему периметру окна. На стыках профиль необходимо обрезать под углом в 45 градусов, что обеспечит идеально ровные стыки и позволит максимально точно произвести установку откосов.

Монтаж F-профиля производится только после полной очистки поверхности. Далее производится запенивание зазоров и срезание лишней пены. С этой целью можно использовать специальный строительный нож.

Очень часто F-профиль сажают на специальную клеевую основу. Но такой монтаж профиля является ошибкой, так как со временем в местах соединения могут возникнуть щели, через которые в помещение будет проникать холод.

L-профиль для откосов

L-профиль применяют для монтирования пластиковых откосов. С помощью этого профиля можно монтировать панели из гипсокартона, толщина которого составляет 10 миллиметров. Также этот профиль используется для монтажа пластиковых откосов.

Установка этого профиля перпендикулярно к окну и имеет минимальный разворот. L-профиль необходимо прикреплять перпендикулярно вдоль края. При этом расстояние между саморезами должно составлять около 15 сантиметров.

При установке откосов необходимо изначально прикрутить верхний профиль по всей ширине рамы окна. Далее производится монтаж боковых профилей, а после этого нижний профиль.

При установке этого профиля необходимо помнить, что узкую полочку профиля необходимо обращать внутрь окна, а широкую к стенкам проема. Это обеспечит надежное крепление откосов в дальнейшем.

При установки этого профиля необходимо использовать строительный уровень. Это позволит соорудить откосы максимально ровно. Откосы вставляются в специальные пазы профиля, что значительно упрощает процесс монтажа.

Также вам будет интресно:

  • Нужная информация о том, как утеплить откосы пластиковых окон.
  • Устройство откосов для окон – вся полезная информация тут http://mrokna.ru/otkosi/ustroystvo-otkosov-dlya-okon.html
  • Зарактеристики деревянных окон – много интересного здесь.

Профиля являются неотъемлемым атрибутом при установке откосов. С их помощью можно произвести максимально ровную установку, что придаст окну правильную форму.

Также посмотрите полезное видео о монтаже оконного профиля

Профиль

Стартовый профиль Qunell KNL St-25 мм, золотой дуб (Renolit 2178-001), 6,0 м

Стартовый профиль Qunell KNL St-25 мм, золотой дуб (Renolit 2178-001), 6,0 м

Норма отпуска: 1 м

Стоимость за 6 м : 778 .62

Стартовый профиль Qunell KNL St-25 мм, белый, 6,0 м

Стартовый профиль Qunell KNL St-25 мм, белый, 6,0 м

Норма отпуска: 1 м

Стоимость за 6 м : 427 .08

Клик-профиль «С» угловой 25х25мм бел 3,0 м

Клик-профиль «С» угловой 25х25мм бел 3,0 м

Норма отпуска: 3 м

Стоимость за 3 м : 77 .07

Профиль (L) начальный Exter 35х25 мм R 2065 021 махагон 6,0 м

Профиль (L) начальный Exter 35х25 мм R 2065 021 махагон 6,0 м

Норма отпуска: 6 м

Стоимость за 6 м : 699 .42

Стартовый профиль Qunell KNL St-25 мм, темный дуб (Renolit 2052-089), 6,0 м

Стартовый профиль Qunell KNL St-25 мм, темный дуб (Renolit 2052-089), 6,0 м

Норма отпуска: 1 м

Стоимость за 6 м : 778 .62

Клик-профиль «Jх2» крепления «С» и «CL» (2 полосы) бел 3,0 м

Клик-профиль «Jх2» крепления «С» и «CL» (2 полосы) бел 3,0 м

Норма отпуска: 3 м

Стоимость за 3 м : 95 .22

Стартовый профиль Qunell KNL St-25 мм, натуральный дуб (Renolit 3118-076), 6,0 м

Стартовый профиль Qunell KNL St-25 мм, натуральный дуб (Renolit 3118-076), 6,0 м

Норма отпуска: 1 м

Стоимость за 6 м : 778 .62

Профиль (F) конечный Bauset TPL 10х60х6000 белый

Профиль (F) конечный Bauset TPL 10х60х6000 белый

Норма отпуска: 6 м

Стоимость за 6 м : 171 .12

Профиль (L) начальный Bauset TPL 27х20мм белый 6,0 м

Профиль (L) начальный Bauset TPL 27х20мм белый 6,0 м

Норма отпуска: 6 м

Стоимость за 6 м : 115 .50

Стартовый профиль Qunell KNL St-25 мм, махагон (Renolit 2097-013), 6,0 м

Стартовый профиль Qunell KNL St-25 мм, махагон (Renolit 2097-013), 6,0 м

Норма отпуска: 1 м

Стоимость за 6 м : 778 .68

Стартовый профиль Qunell KNL St-25 мм, орех (Renolit 2178-007), 6,0 м

Стартовый профиль Qunell KNL St-25 мм, орех (Renolit 2178-007), 6,0 м

Удобная отделка откосов с f профилем пвх

Пластиковые окна в наше время устанавливаются в каждой квартире или частном доме. Они надежно закрепили свое пребывание на строительном рынке и стали незаменимыми в жизни любого человека. Для безупречного внешнего вида нужно не только правильно установить окна, но и качественно обработать откосы. На первый взгляд все достаточно просто, но когда пришло время заняться их отделкой, я столкнулся с некоторыми тонкостями. Я решил использовать ф профиль для откосов и хочу рассказать вам о технологии применения этой планки. Однако существует еще несколько способов отделать оконные откосы.

F-профиль для отделки откоса

Способы отделки откосов

ПВХ и F-профиля для отделки наружного откоса

Откосы бывают внутренними и наружными, и оба этих вида требуют правильной отделки. Конечно, их оформление несет эстетичный характер, ведь внешний вид играет большую роль. Однако это необходимо не только для красоты. Пена, которой заполняется пространство между окном и стеной дома нужно защитить от неблагоприятных условий. Всем известно, что она боится влаги и имеет свойство ее впитывать, после чего разбухает и деформирует пластиковое окно.

Существует несколько способов облагородить внешний вид оконного пространства:

  1. Оштукатуривание – старый способ отделки, который отнимает много времени и сил. К сожалению он не обладает свойством тепло- и звукоизоляции и со временем может отойти ото поверхности из-за усадки дома. Так как отделочная работа проходит в несколько этапов и требует последующего окрашивания, я решил, что не буду заморачиваться, используя такой вариант.
  2. Гипсокартоновые – такой вариант лучше, чем первый и если утеплить такие откосы, о они прослужат дольше и будут сохранять тепло в доме. Но один существенный минус заставил меня отказаться от использования гипсокартона – это боязнь влаги. Обязательным условием долгой службы является сухое помещение, в котором присутствует низкий уровень влажности. Да и монтаж таких откосов недалеко ушел от штукатурки, а я уже говорил, что заморачиваться не хотелось-бы.
  3. Из пвх панелей – простой и доступный способ, который сразу мне приглянулся. Длительный срок службы и быстрая установка подтолкнули меня к выбору пластиковых откосов, а главное – они не боятся влаги.

Важно! Использование пвх панелей очень уместно для пластиковых окон, такое сочетание будет смотреться достаточно гармонично и к тому же существуют профили пвх, которые помогут завершить и сделать процесс отделки удобным и быстрым.

Когда я решил, какой способ буду использовать, то оставалось познакомиться сдополнительными комплектующими для пвх, и узнать технологию монтажа.

fпрофиль и область его применения

Установка откосов на окна ПВХ

Для полной облицовки пвх панелями используют различные доборные элементы, которые помогают качественно и правильно выполнить монтаж. fпрофиль является одним из

этих элементов, который внешне выглядит как планка, срез которой напоминает букву «F». Торцы пластины, во время проведения монтажа надежно фиксируются в пазах профиля. Ф профиль служит для выполнения двух функций:

  • Декоративное оформление торцов отделки
  • Выравнивание общей плоскости

Готовый пластиковый откос

Профиль fобразный это финишная облицовка оконного пространства, которая сопутствует хорошему примыканию пвх панелей к стенам. Так же его можно использовать для дверных проемов. Удобство применения f планки обусловлено тем, что для ее монтажа не требуется применение клеевого раствора, как в случае с ластиковым уголком. То есть, когда я буду клеить обои, нужно будет просто снять f планку с откоса, а по завершении оклейки вставить ее на место. С помощью f профиля состыковывают не только пвх панели, но и плоскости неодинаковых материалов. Если его использовать в роли стартового профиля, то одна его сторона прижмется к стене, а другая к откосу. Во время проведения отделки своими руками, ф образный профиль легко разрезать на нужные планки. Для этого можно использовать ножовку по металлу, болгарку или нож для бумаги.

Я выделил достаточное количество преимуществ f профиля пвх:

  1. Не желтеет порядка 10 лет и является светостойким.
  2. Эластичен и не хрупок.
  3. Содержит минимальное количество мела.
  4. Имеет полукруглый хвостик, который отлично ложится даже на кривые стены.
  5. Сколы и трещины не появляются после разрезания планки.
  6. Легкий монтаж без клея.

Двух створчатое окно с форточкой в панельный дом из 5 камерного профиля

Мне понравилось, что применять профиль можно как для пвх, так и длясэндвич панелей. Являясь универсальным, он способен прослужить достаточно долго.

Важно! Бывает, что f планку сажают на клей – это недопустимое действие, потому что по истечении некоторого времени могут образоваться щели, через которые в дом попадет холод. К тому же профиль и известен тем, что его не нужно закреплять с помощью вспомогательных средств.

Устанавливаем панели и профили пвх

Внешние откосы для ПВХ окон

Для начала дам совет о том, что экономить на пвх панелях не нужно. Этот материал прослужит далеко не один год и поэтому не стоит жалеть денег на качественное полотно пластика. Дешевые пвх полотна очень мягкие и одно неаккуратное движение способно проделать в них дырку.

Что же нам понадобится для отделки откосов:

  • 6 метров качественного пвх полотна. Если тревожит мысль: зачем именно 6 метров? – то ответ прост. Изготавливаются панели длиной 3 и 6 метров – трех метрового полотна может не хватить, а 6 метров как раз с запасом.
  • Стартовый и f профиль.
  • Теплоизоляционный материал для обработки оконных проемов, подойдет минеральная вата.
  • Саморезы для металла – на народном языке «клопы», «блохи», «тексы». С их помощью крепится стартовый профиль.
  • Шуруповерт и строительный нож.

После высыхания пены закрепляем на “жидкие гвозди” F образный профиль

Первым делом закрепляем стартовый профиль. Неудобств процесс не доставит, ведь окна устанавливаются строго по уровню – так что для стартового профиля он не нужен. Тыльной стороной с использованием саморезов закрепим его по краю рамы окон. Главное правильно подрезать профиль, чтоб в углах на стыках не было изъянов. После этого приступаем к установке пвх полотна. В первую очередь перекрываем боковые откосы, вставляя ластик в стартовую планку. Не забываем укладывать слой утеплителя! На этом этапе работа тоже оказывается простой и не несет никаких трудностей.

Применение панелей ПВХ и F-профиля для отделки наружного откоса

Потихоньку подбираемся к завершению «трудного» процесса и пускаем в ход наш f профиль. Аккуратно подрезаем полосы под нужную длину и крепим к пластику пазами. Некоторые все же прибегают к использованию жидкого клея и намертво приклеивают f полосы к стене, но я не посчитал, что это нужное действие и отказался от этого совета. Если у вас где-то образовались небольшие щели, то белый силикон поможет с маскировкой.

Профили финишные для отделки откосов в Санкт-Петербурге

данные Яндекс Маркета от 23.01.2019 11:33

Профиль внутреннего угла

Отделка внутреннего угла стены может быть выполнена при помощи металлического профиля внутреннего угла. Для получения более детальной информации по монтажу рекомендуем внимательно ознакомиться с инструкцией «Монтаж Сайдинга из фиброцемента торговой марки Cedral (Кедрал

Санкт-Петербург, Мебельная, д. 12, корп. 1

Профиль примыкания для оформления откосов пластиковый самоклеющийся с сеткой 6х2400мм

Профиль оконного примыкания самоклеящийся. Применяется при отделке внутренних и внешних откосов, окон и дверей, служит для создания точного и качественного примыкания штукатурного слоя. Профили примыкания с сеткой — для прочного фиксирования штукатурного раствора на откосах. Предотвращают возникновение трещин в критических зонах примыкания.

Санкт-Петербург, Кировский район, ул. Калинина, д. 39

J-профиль Альта-Профиль Коричневый

J-профиль Альта-Профиль Коричневый

Откос Docke Гранат L = 3660 мм

Откос — это аксессуар для сайдинга, который используется для отделки откосов оконных проемов. Откос Docke монтируется совместно с наличником 89мм и финишным профилем. Рабочая ширина откоса — 254мм.

Санкт-Петербург, Кировский район, ул. Калинина, д. 39

Профиль внутреннего угла алюминиевый Cedral, 3 м осенний лес, Eternit

Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Гагарина, д. 2, стр. а

Отделочная планка для откосов Альта-Декор Белый

Отделочная планка для откосов Альта-Декор Белый

Отделочная планка для откосов Альта Профиль, 3000 мм, цвет белоснежный

Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Гагарина, д. 2, стр. а

Отделочная планка для откосов Альта Профиль, 3000 мм, цвет коричневый

Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Гагарина, д. 2, стр. а

Внешний симметричный угловой профиль Cedral, 3 м осенний лес, Eternit

Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Гагарина, д. 2, стр. а

Внешний ассимметричный угловой профиль Cedral, 3 м осенний лес, Eternit

Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Гагарина, д. 2, стр. а

Внутренний угол Альта-Профиль Персиковый

Внутренний угол Альта-Профиль Персиковый

Откос Docke Шоколад L = 3660 мм

Откос — это аксессуар для сайдинга, который используется для отделки откосов оконных проемов. Откос Docke монтируется совместно с наличником 89мм и финишным профилем. Рабочая ширина откоса — 254мм.

Санкт-Петербург, Кировский район, ул. Калинина, д. 39

Профиль примыкания для оформления откосов самоклеющийся 6х2400мм

Применяется для отделки внутренних и внешних откосов, окон и дверей, служит для создания точного и качественного примыкания штукатурного слоя к ним, исключая возникновение трещин между рамой и штукатурным слоем в зонах примыкания.

Санкт-Петербург, Кировский район, ул. Калинина, д. 39

Финишный профиль Docke Сливки L = 3050 мм

Финишный профиль используется, чтобы финишировать верхнюю панель сайдинга Docke, а также для установки околооконного профиля или откосов.

Санкт-Петербург, Кировский район, ул. Калинина, д. 39

Gutmann Профиль HA P 2012 Z, стыковочный (30 град.), 6 м, неокраш.

Профиль HA P 2012 Z, стыковочный (30 град.), 6 м, неокраш.

Отделочная планка для откосов Альта-Декор Белоснежный

Отделочная планка для откосов Альта-Декор Белоснежный

Профиль финишный Пломбир 3050мм

Используется на всех горизонтальных срезах панелей сайдинга для фиксации панелей: под окнами, под карнизными свесами и на других горизонтальных выступах фасадов. Также он применяется при монтаже околооконного профиля, откоса, J-фаски.Для предотвращения деформации материала не хранить в жаркую солнечную погоду под покрытием, затрудняющим циркуляцию воздуха, например: брезент, полиэтиленовая или стрейч-пленка.

Санкт-Петербург, Красное Село, Пушкинское шоссе, д. 1, корп. 2

Откос Docke Пломбир L = 3660 мм

Откос — это аксессуар для сайдинга, который используется для отделки откосов оконных проемов. Откос Docke монтируется совместно с наличником 89мм и финишным профилем. Рабочая ширина откоса — 254мм.

Санкт-Петербург, Кировский район, ул. Калинина, д. 39

Gutmann Профиль HA FL 41.14, на створку, 6 м, неокраш.

Профиль HA FL 41.14, на створку, 6 м, неокраш.

Стартовый профиль П 18х12х25 Белый 3000мм

Стартовый профиль П 18х12х25 Белый — используется фиксации откосов (сэндвич панель 10 мм) с оконной рамой. Этот простой и доступный способ крепления позволяет ускорить установку откосов при отделочных работах . Крепится на саморезы непосредственно в раму с внутренней строны. Так же по ссылке ниже вы можете приобрести откосы в нашем магазине: https://dopstroy.ru/sendvich-paneli/sendvich-panel-10-mm/ — сэндвич панель ПВХ 10 мм #additional-separator##additional-separator

Санкт-Петербург, пер. Уманский, д. 72, стр. А

Финишный профиль Docke Лимон L = 3050 мм

Финишный профиль используется, чтобы финишировать верхнюю панель сайдинга Docke, а также для установки околооконного профиля или откосов.

Санкт-Петербург, Кировский район, ул. Калинина, д. 39

Отделка края стены может быть выполнена с использованием финишного профиля. Для получения более детальной информации по монтажу рекомендуем внимательно ознакомиться с инструкцией «Монтаж Сайдинга из фиброцемента торговой марки Сedral (Кедрал

Санкт-Петербург, Мебельная, д. 12, корп. 1

Установка околооконной планки для сайдинга

Инструкция по отделке оконных откосов сайдингом

Применение сайдинга в качестве отделочного материала для фасада частного дома распространено благодаря множеству его положительных качеств. Простота монтажа позволяет выполнить откосы на окна для сайдинга без привлечения специалистов.

Что такое сайдинг

Сайдинг – это скорее способ монтажа, нежели название материала.

Формой и фактурой сайдинг имитирует традиционную деревянную доску небольшой ширины. В основе современного материала лежит поливинилхлорид, поэтому изделиям присущи все положительные качества ПВХ. Сайдинг имеет матовую поверхность, устойчивую к воздействию прямых солнечных лучей.

Материал выпускается в широком спектре фактуры и расцветки

Цветовая гамма настолько разнообразна, что позволяет выбрать решение для любого дома. Возможность ламинации поверхности виниловых досок позволяет не отличить их от натуральной древесины. При этом возможна отделка окон сайдингом своими руками.

Положительные качества сайдинга

Современный виниловый сайдинг представляет собой панели, которые монтируются внахлест, обеспечивая тем самым естественную вентиляцию фасада, одновременно защищая его от воздействия окружающей среды. При отделке фасадов могут применяться металлические и виниловые рейки, при этом последние обладают меньшим собственным весом и оказывают минимальную нагрузку на стену.

Поэтому монтаж сайдинга вокруг окон осуществляется именно при помощи виниловых панелей, которые обладают следующими положительными качествами:

  • материал панелей морозоустойчив – он хорошо выносит низкие температуры и их перепады;
  • влагостойкость материала надежно защищает фасад от проникновения влаги. Поэтому отделка окон сайдингом снаружи является практичным выбором;
  • с поверхности материала можно легко смыть загрязнения и пыль при помощи обычного мыльного раствора;
  • материал является износоустойчивым и долговечным – он не теряет своих эксплуатационных качеств на протяжении всего срока службы;
  • поверхность сайдинга обладает достаточной декоративностью и надежностью внешнего покрытия, поэтому не нуждается в окрашивании;
  • ПВХ не гниет и не боится коррозии;
  • этот материал прост в обработке и монтаже. При работе не образуется пыль и строительный мусор;
  • благодаря незначительному весу панели не оказывают существенной нагрузки на конструкцию, к которой они монтируются.

Отделка окна сайдингом из металла выполняется на десятилетия. Он не подвержен появлению коррозии благодаря наличию специального полимерного покрытия. Разнообразие цветовых решений позволяет подобрать материал для любых фасадов.

Сайдинг из металла прочнее ПВХ-панелей, но дороже

Металлический сайдинг не подвержен горению, он не плавится и не способствует распространению огня при пожаре. Вес таких панелей значительно больше, чем ПВХ. Стоимость также более высока, но установка металлического сайдинга вокруг окна выгоднее, т.к. металл прослужит гораздо дольше, чем ПВХ аналог.

Отделка цоколя здания производится цокольным сайдингом, который имеет повышенные прочностные характеристики.

Требования к установке

Существует несколько требований, выполнение которых является обязательным, когда производится установка сайдинга вокруг окна.

  • фурнитура должна быть произведена той же фирмой-изготовителем, что и сам материал, тогда будет достигнуто совпадение цветов и облегчен процесс монтажа;
  • чтобы избежать появления промежутков между панелями при их креплении, рекомендуется на боковых сторонах панелей сделать надрезы в 45 градусов;
  • чтобы избежать появления щелей, необходимо качественно выполнить замеры оконного проема;крепежи должны иметь оцинкованную поверхность, входить в панель они должны под углом в 90 градусов;
  • при креплении панелей ПВХ необходимо учитывать их возможное расширение и сужение при перепадах температур, поэтому необходимо оставлять промежуток между панелями в 1,5 см.

Источник: http://DomZastroika.ru/okna/otkosy/otdelka-sajdingom.html

Как обшить сайдингом окно?

Сайдинг, как считают многие начинающие строители, прост и легок в работе. Нет ничего проще, чем вставить шип-паз и просто закрутить шурупы. Однако тот, кто сталкивался с монтажом сайдинга, знают, что не все так просто.

Может с установкой панелей на стену и понятно, но когда возникает препятствие – окно, дверь, вентиляционные отверстия и пр. выступающие или утопленные элементы – работа очень тормозится.

На самом деле никаких особенных знаний при этом не нужно, достаточно изучить порядок действий по обрамлению окон сайдингом и иметь для этого полный набор инструментов.

Аксессуары для монтажа сайдинга вокруг окна

  • J-профиль (рейка) – незаменимый при работе с сайдингом элемент, потому как универсальный. Применяется для сокрытия видимых обрезных кромок, и при обрамлении сайдингом окон, дверей и пр. выступающих конструкций. Отлично скрывает обрезные края монтируемых горизонтально панелей сайдинга в месте их стыковки с вертикальной линией окна или двери.
  • Планка наличник используется редко, и есть не у всех производителей. Обрамляет окно, если оно находится на одном уровне со стеной, не требует дополнительных элементов.
  • Околооконная планка предназначена именно для окна, заменяет J-профиль. Если окно с откосами, то понадобится именно этот элемент, потому как J-профиль обрамляет только окно, которое в уровень со стеной.
  • Фаска – заменяет околооконную планку, однако ее можно применять только с финишной планкой, для завершения композиции.
  • Сливная планка, название само за себя говорящее, отводит воду. Применение ситуационно.

Инструменты 

  • Ножовка мелкозубчатая по металлу или пила с малыми зубьями. Если сайдинг виниловый, то большие зубья ножовки просто порвут внешний слой, из-за чего панели потеряют привлекательность. То же касается и пластика, на нем будут рваные и выступающие края.
  • Ножницы по металлу. Удобны для подрезки панелей под и над окном, когда нужно сделать небольшой вырез.
  • Шуруповерт и саморезы.
  • Строительный уровень или нивелир.
  • Нож-резак. Используется на наметки линии, по которой нужно сломить панель.
  • Угольник, шнур и мел.

Расчет и подготовка к монтажу сайдинга вокруг окна 

Для монтажа околооконной планки сайдинга нужно померить стороны окна и добавить по 6 см  с каждой стороны. Это запас для подрезки углов. Причем для каждой стороны окна нужна целая планка, потому как подрезка на прямой будет видна. Если предусмотрен отлив, но внизу околооконная планка не нужна, если же отлива не будет, то можно поставить планку.

Монтаж околооконной планки сайдинга 

Европейские нормы гласят, что окна должны быть утоплены в стену, но не более чем на 30 см. Однако на практике России эта норма применяется редко. Потому само околооконная планка, которая распространена в Европе, не всегда нужна на российской стройке.

Но если таки окна утоплены, J-профилем не обойтись, придется делать монтаж околооконной планки. Да и выглядит она более эстетичной, чем набор элементов во главе с J-профилем. В зависимости от утопленности окна может быть использован различный набор элементов.

Утопленность более 20 см. околооконной планки будет недостаточно, чтобы скрыть такое расстояние, потому придется использовать нарезку панелей сайдинга, J-профиль и внешний угол.

Монтаж выполняется как на внешнем углу с тем только отличием, в угловой профиль с внутренней стороны окна входит сайдинг, угловой профиль соединяется с J-профилем.

На внутренней части сайдинг скрывает финишная планка.

https://www.youtube.com/watch?v=IPTcUBm-Kz4

Если для обрамления сайдингом окна выбрана J-рейка, ее прибивают по периметру. Сначала устанавливаются боковые планки. Потом на верхней планке делается надрез нижней горизонтальной части таким образом, чтобы получилось «ушко». Его нужно загнуть вниз. Это часть должна войти в боковые рейки сверху-вниз.

В боковых рейках делается вырез на величину  «ушка». Скраю верхней рейки обрезается угол. Правый: сверху-вниз, справа-налево под углом 45 о. Левый сверху-вниз, слева-направо, 45 о.  На боковых рейках также обрезается передняя часть верхнего угла таким же образом кА и на верхней планке.

В итоге на стыке получается ровное, красивое соединение. Заднюю часть планок можно выполнить таким же образом, но поскольку после монтажа панелей сайдинга она будет невидима, можно просто оставить прямой угол.

По такой же технологии устанавливается и широкий наличник, но припуски нужно делать больше, в зависимости от ширины профиля.

Арочное окно требует гибкого J-профиля. Но не у всех производителей он есть, к тому же дорого стоит, потому часто используют обычный J-профиль. На его внутренней части, где находятся элементы крепления, делаются надрезы, которые позволят профилю изгибаться. Профиль фиксируется по арке стандартно.

Источник: http://aquagroup.ru/articles/kak-obshit-saydingom-okno.html

Околооконный сайдинг — особенности монтажа околооконной планки сайдинга

Сегодня многие строители и собственники частных домов выбирают сайдинг для качественной облицовки стен. Подобный материал дает возможность не просто эффективно защитить поверхность от разнообразных погодных, часто неблагоприятных условий, но также в состоянии серьезно улучшить общий внешний вид сооружения.

Оглавление:

Часто в процессе монтажа сайдинга на участке вокруг окон, у мастеров возникает определенный вопрос относительно того, как его произвести качественно и быстро. Установка требует некоторых навыков и знаний, так как околооконные участки — это не простые прямые стены, потому и процесс укладки немного отличается.

Прежде чем более подробно описать все процессы, связанные с околооконным сайдингом, стоит дать определенную характеристику самому материалу. Он очень легок по структуре и относительно прост в установке. Нет ничего более простого, чем просто произвести вставку специального шипа в паз и потом закрутить все шурупы.

Несмотря на относительную первоначальную простоту, те кто в той или иной мере сталкивался с установкой материала, знают, что на деле это не просто.

Может быть с процессом монтажа панелей на обычную ровную стену и все понятно, но при появлении таких элементов, как двери, конструкционные отверстия для вентиляции или окна, а также утопленные или, наоборот, выступающие разнообразные детали, монтаж такого элемента, как околооконная планка сайдинга, может значительно замедлиться.

Никаких особых требований относительно и профессиональных умений не требуется, нужно просто внимательно изучить и понять этапность действий по качественной отделке подобным материалом, а также приобрести для этой цели определенные инструменты.

Необходимые материалы для осуществления монтажа

Чтобы грамотно произвести процесс установки сайдинга вокруг оконного проема, требуется подготовить следующие материалы:

  • Околооконный профиль для сайдинга, то есть специальный элемент, который незаменим в процессе работы именно с этим материалом. Это основано на его универсальности. Он используется для эффективного сокрытия всех видимых кромок обрезного плана, а также в процессе обрамления окон и иных выступающих разных по внешним характеристикам конструкций. Посредством данного профиля можно отлично скрыть все обрезные края установленных строго горизонтально сайдинговых панелей в том месте, где производится их соединение с одной из вертикальных линий оконного проема.
  • Такие материалы, как наличник, а также планка, применяются относительно редко, так как есть далеко не у каждого производителя. Они обрамляют окно, в том случае, если оно находится строго на одном уровне с поверхностью стены, при этом его наличие не требует каких-то дополнительных крепежных и установочных элементов.
  • Специальная планка для установки у окна используется для данной конструкции, она в состоянии заменить описанный выше J-профиль. В случае, если проем имеет характерные откосы, потребуется именно такой элемент, он отделывает только такой проем, который находится строго ровно с поверхностью стены. Фаска заменяет специальную околооконную планку, но при этом элемент можно применять исключительно с финишной планкой, что эффективно заменяет общую композицию.
  • Сливная планка такого элемента, как околооконный сайдинг, как можно судить по названию, предназначена, как раз для отвода воды. Она используется по ситуации.

Какие инструменты необходимы

Для качественного околооконного сайдинга мастер должен подготовить следующие инструменты:

    • Ножницы для резки прочного металла, которые требуются для подрезки используемых в работе панелей возле окна, когда необходимо выполнить относительно небольшой размер;
    • Специальная мелкозубчатая ножовка для работы с металлом и пила с небольшими зубьями;
  • Потребуется приобрести саморезы и качественный предназначенный для них шуруповерт; Нивелир и специальный строительный современный уровень;
  • Нож-резак, который используется для осуществления наметки линии, чтобы потом по ней сломить элемент;
  • Веревка, специальный угольник и обычный мел.

Подготовительные и расчетные работы

Для осуществления такого процесса, как монтаж околооконной планки сайдинга, то есть специальной планки, требуется мерить стороны оконного проема и одновременно добавлять по 6 мм со всех сторон.

Это требуется для осуществления укорочения всех присутствующих углов. При этом для каждой из сторон потребуется целая, не сломанная планка, так как процесс подрезки на прямой части будет сильно заметен.

Особенности монтажа и обработки околооконного сайдинга

Согласно европейским нормативам окна на сооружении немного углублены в поверхности, но не больше, чем на три десятка сантиметров.

Что касается России, то здесь подобные нормы не соблюдаются, по этой причине европейская пластиковая планка не всегда используется на стройках в России.

В случае, если окна очень сильно углублены, особым J-профилем не получится отделаться, придется использовать как раз специальную околооконную планку, тем более, что она намного более привлекательна, чем иные детали.

При углубленности окна примерно на 20 см, вблизи него устанавливается специальная конечная планка строго по оконному периметру. Определяется параметр утоппленности оконного проема.

При этом используемая планка при необходимости может быть немного обрезана строго вдоль.

Своей широкой стороной он помещается в конечную планку, а затем закрепляется на специальной обрешетке, которая присутствует на стене.

Обычно утопленности в 20 см для околооконной сайдинговой планки мало, чтобы качественно спрятать данный зазор, придется применять нарезку из нескольких панелей используемого материала, J-профиль, а также внешний угол. Установка производится точно так же, как на внешней стороне угла, но с той разницей, что в угловой элемент на внутренней стороне оконного проема, должен быть соединен со специальным с J-профилем.

В случае если для качественного оформления оконного проема приобретена специальная J-рейка, ее обязательно крепят строго по периметру. Для начала устанавливаются специальные планки по бокам.

После этого на верхнем элементе мастер должен сделать надрез по нижней расположенной горизонтально части именно так, чтобы в результате получилось «ушко», которое требуется пригнуть немного вниз.

Данная часть должна обязательно подойти под рейки, расположенные сбоку, причем строго сверху-вниз.

В рейках боковых частей разрез осуществляется именно на величину «ушка». По краю верхнего элемента обрезается правильный угол. Есть определенные правила уклона, которые зависят от расположения угла:

  • Правый — укладывается сверху вниз и обязательно справа налево, при этом угол равен 45 градусам;
  • Левый — по направлению сверху вниз, уже слева направо и также 45 градусов.

Задняя сторона всех планок может быть выполнена точно так же, но пой причине, что после монтажа всех используемых элементов сайдинга она б невидима, потому можно вполне оставить и прямой угол. По подобной технологии устанавливается и обычный широкий наличник, но при этом все припуски должны быть немного больше, все зависит от параметров ширины профиля.

Источник: http://ofacade.ru/sajding/okolookonnyj-sajding/

Монтаж сайдинга с околооконной планкой

Проведение таких работ, как монтаж сайдинга с околооконной планкой возможно произвести и без привлечения сторонних организаций, но следует быть готовым к некоторым ошибкам и недочетам, способным в будущем превратится в более серьезные проблемы и в одиночку их исправить окажется невозможным. Именно поэтому стоит обратиться к профессионалам.

Строители четко знают все особенности монтажа и смогут установить его так, что он не будет подвержен влиянию ветровых нагрузок или резких перемен температуры. Наша компания осуществляет свою деятельность на строительном рынке Москвы и области уже много лет.

В нашей фирме работает много профессиональных монтажников, способных осуществить все работы профессионально, в срок и по отличной стоимости.

В данном материале мы проясним немного о монтаже сайдинга с околооконной планкой, чтобы будущие клиенты понимали, какие виды работ предстоят и вообще за что проводится оплата.

При осуществлении монтажных работ должны соблюдаться некоторые правила, без которых невозможно получить в итоге отменный результат.

Во-первых, мы всегда придерживаемся правильного хода работ. Для начала подготавливается стена, затем устанавливаются два вида планок, наличники для дверей и окон, а также внутренние и внешние углы.

Во-вторых, монтаж сайдинга с околооконной планкой производится на каркас, вне зависимости от материала стены, на которую его крепят. Это дает возмжность оставить вент зазор для выпуска воды. Это позволяет избавиться от сырости в доме, сократить расходы на отоплении в зимнее время и на охлаждении дома в летний период.

Внешняя отделка при помощи сайдинга не требует много времени, но в итоге Вы получаете красивую конструкцию, не требующую ремонта и служащую долгие годы.

Монтаж сайдинга с околооконной планкой начинается с подготовительной части :

  • В первую очередь производится просчет и готовятся все необходимые профиля, нужные для выполнения качественного монтажа сайдинга с околооконной планкой;
  • Затем строители приступают к подготовке стен – пожалуй, самому важному моменту ;
  • Затем происходит укладка утеплителя на наружной стене, что дает возможность сэкономить площадь комнат в доме;
  • Также герметиком обрабатываются стены, чтобы исключить попадание воды в подсистему;
  • При монтаже сайдинга с околооконной планкой производится его предварительная резка ;
  • Для закрепления материала используются оцинкованные гвозди, реже шурупы;

Весь процесс монтажа сайдинга с околооконной планкой можно разделить на 10 основных стадий :

  1. Проводится линия, служащая минимальной точкой. По ней в первую очередь и ориентируются специалисты ;
  2. Устанавливается начальная планка ;
  3. После устанавливается сегмент к предыдущим планкам ;
  4. Осуществляется установка внешнего или внутреннего углового элемента на стыке двух стен;
  5. Затем проводится объединение угловых деталей ;
  6. Также устанавливаются отделочные элементы вокруг оконных и дверных проемов ;
  7. Непосредственно монтаж сайдинга с околооконной планкой, в том числе его первой панели;
  8. Последующие панели крепятся между собой с помощью замка в нижней части панели;
  9. По окончанию установки первого ряда, следует крепление второго, третьего и т.д.;
  10. Финальным этапом является монтаж финишной планки под карнизом;

Источник: https://krovmart.ru/montazh-sajdinga-s-okolookonnoj-plankoj-2/

Установка околооконной планки для сайдинга

При обшивке дома в качестве дополнительного элемента для отделки проема может использоваться околооконная планка для сайдинга. Она применяется в некоторых ситуациях с учетом ширины откоса. Монтаж деталей потребует соблюдения определенных правил, любые нарушения приведут к деформации облицовки, что негативно скажется на основном покрытии фасада.

Когда применяется околооконная планка

Приоконный профиль является одним из доборных элементов для сайдинга, чаще всего используется для обрамления оконных проемов. При необходимости может выступать в качестве отделочного материала для облицовки внешней части дверной конструкции. Применение изделия имеет несколько особенностей:

  • Установка осуществляется только при ширине откосов не более 20 (± 1–1,5) см. При расположении проема почти на одном уровне с внешней обшивкой монтируется наличник, при углублении более 200 мм отделка окна проводится сайдингом или софитом.
  • Общая инструкция работ предполагает, что монтаж элементов будет производиться на начальном этапе, до укладки панелей. Это позволит более точно рассчитать расположение фасадной облицовки.

Для установки планки ширина откоса должна находиться в пределах 20 см

Хотя работа с такими деталями — несложное мероприятие, любые нарушения приведут к серьезным проблемам.

Особенности конструкции и размеры

Планка для закрепления по периметру окна имеет сложную конфигурацию, где каждый участок выполняет определенные функции. Условно профиль можно разделить на несколько зон:

Схема расположения планки относительно оконной конструкции

  1. Широкая внутренняя сторона, закрывающая откос. Она бывает разного размера, что позволяет корректировать степень подрезки. Также эта полоса может иметь ровную или бороздчатую структуру, это зависит от выбранной серии и декоративного эффекта. Именно широкий край используется для фиксации с финишной планкой, обрамляющей оконную раму.
  2. Узкая внешняя зона. Является продолжением предыдущего участка, располагаясь сразу за изгибом. Этот фрагмент играет роль наличника, его размер обычно в 2–2,5 раза меньше откосной стороны.
  3. Крепежная часть (J-составляющая). Представляет собой П-образный модуль, необходимый для стыковки панелей, с вытянутыми отверстиями по внешнему краю, служащими для непосредственного крепления околооконного элемента.

Параметры одной из стандартных моделей околооконной планки

Габариты деталей зависят от производителя, но наиболее часто встречаются следующие размеры:

  • длина – 305 см, ширина внутренней стороны – 14,4 см, внешней – 8 см;
  • длина – 381 (305) см, ширина откосной части – 24 см, внешней – 8 см;
  • длина – 305 см, ширина внутренняя – 22,8 см, внешняя – 7,5 см.

Цветовая палитра продукции представлена в широком разнообразии. При облицовке дома сайдингом с имитацией дерева околооконные элементы должны иметь похожую структуру.

Цвет и фактура планки должна соответствовать общему экстерьеру дома

Требования к монтажу приоконного профиля

Чтобы установка своими руками не привела к нежелательным последствиям, необходимо учитывать ряд требований:

  1. Независимо от того, какой материал выбран для основной облицовки (виниловые изделия или металлосайдинг), обязательно наличие компенсационных зазоров. Дело в том, что при высоких температурах или перепадах показателей планки расширяются. Поэтому саморез необходимо крепить не до конца даже с учетом наличия пресс-шайбы.
  2. Шуруп располагается под прямым углом точно по центру крепежного отверстия. Рекомендуется использовать оцинкованные саморезы.
  3. Для того чтобы правильно и точно установить планку, работы следует начинать еще на стадии создания каркаса.

    Схема металлического каркаса под монтаж оконных планок

  4. Подрезка деталей обязательно проводится под углом, это позволит выполнить обрамление более качественно. Также осуществляется зарезка соединяющихся краев, чтобы исключить проникновение влаги. Все процедуры выполняются наиболее подходящим инструментом: ножницами по металлу.
  5. Работы рекомендуется проводить при положительных температурных показателях. Это позволит избежать появления деформаций во время оттепели.

    Установка оконных конструкций проводится до монтажа сайдинга

Подготовительные и расчетные работы

Отделочные мероприятия включают следующие этапы подготовки проема:

  1. Окно очищается от всего лишнего, откосы проверяются, трещины и щели замазываются. Проводится обработка защитными составами от плесени и грибка. Если планируется замена старых рам, то это выполняется заблаговременно.
  2. Возводится общая обрешетка дома.
  3. После обрамления окна элементами каркаса снаружи определяется расположение отлива. Для этих целей используется специальная доборная деталь. Она выставляется на удалении от фасада, обеспечивая равномерный сток. Но ее можно не применять, тогда в качестве водоотвода используется околооконная планка, устанавливаемая под уклоном. Для нее предварительно выставляется брус, подрезаемый под нужным углом.
  4. Внешняя часть проема также обрамляется деревянной рейкой, она будет служить основой для монтажа финишного профиля. Для этих целей лучше использовать детали, изготовленные из древесины лиственных пород, обладающих минимальным температурным расширением. Такие фрагменты обязательно обрабатываются антисептическими составами.

Каркас под облицовку окон может быть как металлическим, так и деревянным

По окончании подготовки выполняется расчет материала для обшивки. Замеряется внутренний и внешний периметр проема и ширина откосов. Для этого целесообразно использовать не менее 3 точек на одной стороне, что позволить избежать перекосов при перепадах. Все параметры переносятся на схему окна. Согласно габаритам подбирается и приобретается оптимальный вид профиля или подгоняется имеющийся.

Монтаж и обработка

Подготавливается все необходимое для монтажа околооконной планки. Разметку и обрезку лучше выполнять на ровном столе.

Пошаговые действия по установке:

  1. Фиксируется финишный профиль. Его ставят во внутренний периметр проема с прилеганием к раме. Для надежности, привлекательного внешнего вида и обеспечения стыковки в 90⁰ детали подрезаются под углом 45 градусов. Это легко сделать болгаркой. Все фрагменты сопоставляются и крепятся.

    Первым крепится финишный профиль

  2. Подгоняется нижняя часть. Если в качестве отливной детали будет применяться приоконный профиль, то на планке отмечается ширина этого участка проема, к которой прибавляется ширина внешнего наличника, умноженная на два. Если основная сторона проема равняется 80 см, а околооконная планка имеет размер «наличника» 8 см, то обрезка составит 8+80+8 = 96 см. Далее осуществляется подрезка по месту изгиба с обеих концов. Отрез равняется 80 мм.

    По краям внутренний подрезок подгибается, образуя язычок, и укорачивается до 20–25 мм. Внешняя полоса остается прямой или уменьшается небольшая часть уголка. Если не зарезать все края под 45 градусов, то по прошествии времени появятся щели.

    Схема монтажа профиля без подрезки по углам

  3. Аналогичные работы проводятся с верхней деталью. Отличие лишь в том, что выступающая зона с обеих концов подрезается под 45 градусов.
  4. Элементы устанавливаются поочередно на свои места. Для этого внутренний край заводится в финишный профиль, а с внешней стороны прикрепляется саморезами.
  5. Подгоняются вертикальные детали. Для этого проводятся замеры. Нижний фрагмент (для обеспечения слива) размещается под углом, следовательно параметры определяются по двум точкам.
  6. Необходимо тщательно продумать соединение вертикальных участков. Ввиду того что верхний и нижний элементы уже имеют загибы для оттока воды, внутренняя деталь стойки откоса подрезается только с учетом вымеренной кривизны.

    Монтаж профиля с подрезкой под 45 градусов по углам

  7. Внешние планки обрезаются иначе: вверху края остаются прямыми (за исключением небольшой подрезки уголка), а нижняя сторона отрезается под углом 45 градусов.
  8. Стыковка выполняется следующим образом: вертикальная стойка подсовывается под угол верхней планки и заводится в финишный профиль, чтобы язычок располагался внутри. Похожая процедура выполняется и снизу, только угол стойки приоконного профиля укладывается внахлест, закрывая выпирающую часть нижнего элемента.

    Околооконные планки, состыкованные под углом в 45 градусов, смотрятся намного лучше

  9. Фрагменты закрепляются на саморезы.
  10. Дополнительно все стыки обрабатываются герметиком.

Для значительного упрощения работы и создания визуально привлекательного соединения профили можно не подрезать под углом.

После обрамления проемов монтируется сайдинг, который заводится в участок J-соединения.

Источник: https://decor.newstroypro.ru/article/ustanovka-okolookonnoy-planki-dlya-saydinga

Как крепить околооконную планку сайдинга

При установке железного либо винилового сайдинга предусматриваются особые доборные элементы. Без них выполнить качественный монтаж не окажется. Отдельное внимание уделяется отделке дверей и окон. Дабы оконный проем смотрелся бережно, была спроектирована околооконная планка. В данной статье мы рассмотрим, как крепить околооконную планку сайдинга.

Крепежные и защитные элементы

При монтаже сайдинга предусматривается последовательность элементов, каковые употребляются для дверей откосов и отделки окон.

  • Оконная планка – употребляется только для декорирования откосов.
  • J-профиль. При отделке окон и дверей употребляется для скрытия кромок сайдинга.
  • Финишная планка. Используется для крепления оконной планки по всему периметру проема.
  • Планка-фаска. Ее применение вероятно лишь с финишной планкой. Используется время от времени вместо околооконной планки.
  • Планка-наличник. В случае если проем окна расположен на одном уровне со стеной, то употребляется этот тип планки.

Без применения этих элементов не окажется сделать фасад прекрасным.

Особенности конструкции околооконной планки

По стандарту околооконная планка изготавливается длиной 143,4 см. Данный размер всецело соответствует европейскому стандарту. При монтаже планка вставляется в финишную планку. Эту планку комфортно применять на тех фасадах, где оконные откосы имеют определенные размеры.

Как вычислить количество материала

Вычислить нужное количество материала легко. Для этого суммируется вся протяженность боковых и верхних откосов окон. Если вы не собираетесь ставить отлив на нижний откос, то кроме этого в неспециализированную длину суммируется и протяженность нижнего откоса. Дабы в следствии не было недостачи, с каждой стороны рекомендуется добавить по 6 см.

Монтаж околооконной планки на различную ширину откоса

В данной статье мы рассмотрим три варианта крепления околооконной планки.

Размещение окна на одном уровне со стеной

При таком раскладе сайдинг около окна направляться крепить при профиля и-помощи. Тут принципиально важно верно соединить профиль на каждом углу окна. Исходя из этого для начала по бокам окна монтируется рейка. После этого закрепляется j-планка над окном. Устанавливается она с выносом за раму на 6 см с двух сторон.

На дне рейки над окном направляться вырезать полосу, которую нужно отогнуть вниз. На вертикальных рейках, установленных по бокам, кроме этого по бокам делается вырез на 2 см. На одной стороне верхней рейки сбоку делается срез под углом 45°. Так, выступ не будет кидаться в глаза. Дальше соединить боковые и верхние рейки между собой не образовывает никаких неприятностей.

Дабы придать отделке завершенный вид, под окно кроме этого устанавливается j-планка.

Ширина откосов на оконном проеме до 20 см

Работа по монтажу околооконной планки выполняется в пара этапов. Для начала по всему периметру окна монтируется финишная планка. В нее будет вставляться оконная фурнитура. Затем осуществляется монтаж околооконной планки.

Итак, в первую очередь монтируется нижний и верхний профиль. Затем монтируются боковые. В случае если будет устанавливаться отлив, то внизу профиль ставить не требуется. Соединять j-профиль нужно под косым либо прямым углом.

Способ соединения будет всецело зависеть от дизайна отделки. Верхняя планка должна быть меньше на 4 мм от общей длины верхнего откоса для температурного расширения. При нагревании панель будет упираться в откосы по бокам.

В случае если монтаж околооконной планки выполняется на откосы фасада ветхой постройки, то смогут наблюдаться неровности, каковые потом станут обстоятельством появления щелей. Их возможно заполнить силиконовым герметиком. Благодаря эластичности герметика, планка будет расширяться и сужаться по необходимости.

Ширина откосов на оконном проеме более 20 см

В этом случае окно отделывается панелями сайдинга. Они вставляются в профиль, который монтируется по всему периметру окна. На внешние углы устанавливаются наружные углы, а по периметру j-профиль. При таком раскладе околооконная планка не устанавливается.

рекомендации и Советы по монтажным работам

При работе с сайдингом принципиально важно выполнять последовательность требований и правил для успешного окончания работы:

  • Выполнять зазор для температурного расширения.
  • Для крепления использовать саморезы и дюбеля из оцинковки. Это предотвратит появление ржавчины.
  • Закручивать саморез по центру крепежного отверстия. Это разрешит не допустить деформацию.

Итак, мы рассмотрели с вами пара вариантов того, как крепить околооконную планку сайдинга. Как видно, этот элемент устанавливается далеко не в каждом случае. При необходимости возможно применять j-профиль. В случае если параметры откосов окна разрешают использовать околооконную планку, то это, непременно, наилучший вариант отделки фасадов.

Видео

Если вы новичок в этом вопросе, то видео окажет помощь вам разобраться с изюминками исполнения работ:

Источник: http://blog-oremonte.ru/fasad/kak-krepit-okolookonnuiu-planku-saidinga.html

Монтаж цокольного сайдинга

Источник: http://dolomit-pvx.ru/elements_foto

Для удобства выберите какой вариант монтажа ВАМ нужен:

1. МОНТАЖ ЦОКОЛЬНОГО САЙДИНГА (СОКРАЩЁННЫЙ ВАРИАНТ)

2. МОНТАЖ ЦОКОЛЬНОГО САЙДИНГА (БОЛЕЕ ПОДРОБНО)

3.ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКОНОМИЧНОМУ МОНТАЖУ ЦОКОЛЬНОГО САЙДИНГА

1. МОНТАЖ ЦОКОЛЬНОГО САЙДИНГА (СОКРАЩЁННЫЙ ВАРИАНТ)

 Технология сборки винилового цокольного сайдинга почти не отличается от технологии сборки  обычного винилового сайдинга. Монтаж панелей также начинается снизу вверх.

 Из-за конструктивных особенностей панели цокольного сайдинга, для старта (закрепления нижнего края первого ряда панелей) и финиша (закрепления верхнего края последнего ряда панелей) применяется одна и та же планка, из-за этого получившая название старт-финишная.

Для финиша допускается применение J-профиля, в этом случае для придания большей надёжности крепления, на верхний край последнего ряда панели лучше надеть старт-финишную планку.

 Конструктивно панели винилового цокольного сайдинга отличаются от обычного винилового сайдинга только устройством замка, обеспечивающего более надёжное крепление нижнего края панели.

https://www.youtube.com/watch?v=cjeNnTsTqRI

Для продольного соединения панелей, применяется Н-профиль. Избежать продольную стыковку панелей  можно за счет приобретения панелей большей длины.

После монтажа всех рядов, стена приобретёт  законченный вид.

2. МОНТАЖ ЦОКОЛЬНОГО САЙДИНГА (БОЛЕЕ ПОДРОБНО)

 Виниловый цокольный сайдинг Доломит имеет преимущество перед другими облицовочными материалами, например:

а) в сравнении с кирпичом

    1. не нужно подливать фундамент;

    2. стены не нагружаются тоннами лишнего веса;

    3. простота в монтаже;

    4. при помощи обрешетки можно выровнять любую неровность стены;  

    5. экономит бюджет в 2 раза.

б) в сравнении с металлосайдингом

    1. обладает хорошей упругостью, что позволяет принять прежний вид после снятия нагрузки;                                 

    2. удобные замки позволяют произвести демонтаж легко и непринужденно;

    3. прочная стойкость окрашивания (краска не отшелушивается, т.к. прокрашивается в общей массе винила).

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ МАТЕРИАЛА

Расчет потреб-

ности панелей

цокольного

сайдинга

Найдите общую площадь (по рис. 1), которую нужно зашить цокольным сайдингом:

из суммы площадей стен дома нужно вычесть сумму площадей дверей и

окон и добавить 10% на нахлесты и отрезы; если строение имеет

сложную конструкцию, добавьте еще 15%.

Полученную цифру разделите на 9,9 (столько м. кв. цокольного сайдинга

находится в 1 упаковке). Результат округлите в сторону увеличения. Вы

вычислили требуемое количество упаковок. 

Расчет финишной планки

Найдите периметр здания.

Расчет J-профиля

Найдите периметр окон и дверей, добавьте 20-30% на стыке.

Расчет внутреннего и наружного

угла

Посчитайте количество углов и учтите их высоту.

Расчет

Н-профиля

Разделите длину каждой стены на длину панели и посчитайте количество

Н-профиля, при этом учитывайте высоту стыковок панелей.

Расчет отливной планки (7 см.)

Найдите периметр цоколя дома, при этом учитывайте ширину отливной

планки.

Расчет околооконной планки

Найдите периметр окон и дверей, добавьте 20-30% на стыки. При этом

учитывайте глубину заделки окон и дверей, чтобы правильно выбрать

ширину околооконной планки.

Расчет панелей для козырька фронтона

Найдите сумму длин козырька и умножьте на ширину козырька.

Расчет ветровой доски и

околооконной планки

Найдите сумму длин карниза и разделите ее на длину околооконной

планки (3,05 м.).

ПОДГОТОВКА К МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ

Для проведения монтажных работ Вам потребуются инструменты, крепежные материалы  и обрешетка для выравнивания стен.

Инструменты

Молоток, рулетка, уровень, ножовка по металлу с мелким зубом, ножницы по металлу, мел, угольник,  электропила, перфоратор (для пробивания отверстий под крепления).

ПРИМЕНЕНИЕ ЦОКОЛЬНОГО САЙДИНГА И ОТДЕЛОЧНЫХ ПЛАНОК

Применение

панелей

цокольного

сайдинга

Цокольные панели ДОЛОМИТ предназначены для горизонтальной

установки как на цоколь так и на стены здания, а также дуговой

установки (арки, фронтоны).

Применение

финишной

планки

Применяется для герметичного горизонтального завершения

установки панелей. Финишную планку, также можно использовать

для закрепления первой панели.

Применение

J-профиля

Применяется для окантовки дверных и оконных проемов,

вертикальных срезов, на примыкании стены по наклонной линии к

крыше на фронтоне. 

Применение

Н-профиля

Применяется для соединения панелей цокольного сайдинга по гори-

зонтали. Н-профиль позволяет герметично нарастить длину панелей. Кроме

того, Н-профиль можно использовать в подшивки карниза.

Применение

внутреннего и

 наружного угла

Прикрывают и удерживают торцы панелей на наружных или

внутренних углах. Помимо стандартного применения внутренний

угол можно использовать на стыке подшивки вертикальной стены

фронтонов и нижней части выступающей крыши.

Применение

околооконной

планки (20 см)

Специальный профиль для отделки оконных и дверных проемов,

Частично или полностью (в зависимости от глубины оконного

проема) закрывает откосы. Также может выполнять роль ветровой

 доски или сливной планки.

Применение

отливной

планки (7 см)

Применяется для закрытия торцов (переходящая от цоколя к

стене).

КРЕПЕЖ ЦОКОЛЬНОГО САЙДИНГА ДОЛОМИТ

Производственная компания «Доломит» рекомендует использовать для крепежа саморезы, алюминиевые, оцинкованные стальные или другие антикоррозийные гвозди. Крепеж должен входить в рамку или обрешетку минимум на 20 мм.

Длина гвоздя должна быть не меньше 4 см, а самореза – не меньше 2 см. Шляпка гвоздей должна быть минимум 8 мм в диаметре. Ножка гвоздя – 3 мм в диаметре.

При креплении панелей цокольного  сайдинга расстояние между саморезами (гвоздями) должно быть не более 40 см.

Виниловый цокольный сайдинг сжимается и расширяется (на 1-5 мм.) при перепадах температур. Поэтому крепление панелей  не должно быть, слишком жестким.Оставляйте зазор между шляпкой самореза (гвоздя) и поверхностью панели около 2 мм.

Для  монтажа цокольного сайдинга  используйте специальные отверстия (перфорацию).

Крепить саморезы (гвозди) посередине перфорации и перпендикулярно поверхности панели.

 Не забивайте гвозди  в полотно цокольного сайдинга, т. к. это может ограничить его температурное расширение и усадку.

 Далее рассмотрим монтаж цокольного сайдинга поэтапно.

Шаг 1. Обрешетка.

Цокольный сайдинг следует прикреплять на обрешетку, при любой поверхности стен. Это обеспечит вентилируемый зазор для отвода водяных паров, зимой позволит сэкономить на отоплении, а летом существенно ослабит нагрев дома. Обрешетка используют как на новых зданиях, так и на старых. Тщательная подготовка основы -залог качественной установки цокольного сайдинга.

Чем ровнее будет обрешетка, тем лучше будет результат. Она ставится вертикально на фундамент и на стену. Можно использовать металлопрофиль 60/27 или сухую деревянную рейку 2,5/50 (пропитанную специальным огнезащитнымным составом), по уровню через 30-40 см друг от друга и от углов.

В целях утепления (по желанию) между стеной и рейками обрешетки можно проложить теплоизоляционный негорючий материал.

Очень важно, чтобы между теплоизоляционным материалом и цокольной панелью

оставался зазор в 1,5-2 см, для создания вентиляции.

 Производя установку цокольного сайдинга при плюсовых температурах, оставляйте

 зазор между планками и торцами панелей 5 мм, а при температуре ниже 00С – не

меньше 10 мм

 Рис.2, Рис.3

Шаг 2. Проведение базовой линии.

При проведении надлежащей установки, Вы должны провести прямую линию до начала установки начальной планки первого ряда цокольного сайдинга, по уровню.

  • 1. Вбейте на небольшую глубину гвоздь в нижней точки дома на углу.
  • 2. Привяжите к гвоздю меловой шнур и протяните его к другому углу, туго натяните шнур.

3.   Используя показания уровня  в районе средней части стены, установите шнур горизонтально.

  • 3. Щелкните меловым шнуром и нанесите базовую линию для установки старт-финишной планки.

Сначала устанавливается фурнитура: старт-финишная планка, наружные и внутрен-

Ние углы,J-профиль, околооконная планка, Н-профиль и только потом цокольные панели.

Монтаж заканчивается установкой старт-финишной планкой.

Шаг 3. Установка старт-финишной планки.

На стену или фундамент монтируется старт-финишная планка (при помощи уровня) по базовой планке. Между торцом старт-финишной планки и наружного угла оставляется температурный зазор 5-10 мм. Начинать крепление старт-финишной планки на расстоянии 15 см от угла дома.

Шаг 4. Установка наружных и внутренних углов.

Наружные и внутренние углы должны крепиться с отступом от верхней кромки стены на 5 мм, а нижняя часть – ниже начальной планки на 5 мм (рис. 4).

Если высота дома больше, чем длина одного угла, то Вам потребуется состыковать углы так – отрезать 2,5 см монтажной поверхности от нижнего угла в месте стыка, затем наложите внахлест верхний  угол на нижний угол (нахлест 2,5 см) и закрепите (рис. 5).

Шаг 5. Установка отливной планки.

Отливная планка устанавливается при завершении монтажа цоколя (при переходе цоколя к стене) и служит сливной планкой. Под тонкий край отливной планки нужно подкладывать брусок, чтоб получился уклон от стены. На брусок прикрепить финишную планку, а в нее вставить тонкий край отливной планки.

 Шаг 6.Установка околооконной планки.

Сначала установите околооконную планку по бокам оконного и дверного проема.

Затем, установите околооконную планку на верхний и нижний части оконного или дверного проема так, чтобы края планки выступали на размер равный ширине околооконных планок установленных по бокам.

Предварительно необходимо сделать в верхней и нижней планки надрезы с обеих сторон по местам сгибов. При установке загните надрезанные части планок вниз поверх боковых планок (рис. 6)

Шаг 7. Установка J-профиля.

Аналогично установке околооконной планки.

Шаг 8. Установка Н-профиля.

Установка Н-профиля аналогична установке внутреннего и наружного угла.

Шаг 9. Установка цокольных панелей сайдинга.

Прежде чем устанавливать первую цокольную панель, нужно посчитать их количество, укладываемое по длине стены. Для этого длину стены за минусом двух толщин наружных углов и двух горизонтальных тепловых зазоров нужно разделить на длину рядовой панели. Остаток должен быть не менее 30 см.

Установка панелей цокольного сайдинга начинается с тыльной стороны дома. Вставьте нижнюю кромку панелей в старт-финишную планку и закрепите (не натягивая панель), начиная от середины панели к краям. После закрепления панели должны висеть без натяжения.

Следующий ряд: панель вставляется сверху в другую панель – шип в паз.

Избегайте стыковки цокольных панелей под окнами и над ними.

 Шаг 10. Установка финишной планки и монтаж верхнего ряда панелей.

Финишную планку прикрепите к стене горизонтально вплотную к карнизу дома. Обрежьте панель цокольного сайдинга до необходимой высоты, уменьшив ее на 6 мм (припуск на сжатие). Используя пуансон, выдавите в верхней кромке панелей «ушки» (они должны быть с лицевой стороны). «Ушки» нужны для надежной фиксации панелей к финишной планке.

Задвиньте верхнею кромку в финишную планку (рис. 7). При установке верхнего ряда панелей под фронтон прикрепитеJ-профиль к боковой стенке вплотную к фронтону. Обрежьте цокольную панель под нужным углом и вставьте ее в J-профиль (рис. 8).

Если крыша имеет выступающий козырек, можно использовать внутренний угол для соединения верхнего ряда панелей фронтона  с панелями, закрывающими нижнюю часть козырька (рис. 9)

Шаг 11. Установка ветровой доски.

К нижней части козырька прикрепляем ветровую доску (околооконную планку). А на наружную часть козырька прикрепите финишную на расстоянии 25 мм от края и в нее вставьте тонкую часть  ветровой доски. (рис. 10).

Шаг 12. Окончание монтажа.

Если Вы заранее знаете, где будут крепиться внешние объекты (осветительные приборы, водостоки,ставни и т.д.), то установите дополнительные рейки обрешетки в этих местах.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЦОКОЛЬНОГО САЙДИНГА

Чтобы Ваш дом выглядел всегда нарядно, нужно по мере загрязнения мыть водой из шланга. Если загрязнение сильное используйте щетку с мягкой щетиной или мягкую тряпочку. Для удаления грязи используйте раствор:

  • 1/3 любого стирального порошка
  • 2/3 стакана любого бытового очистителя
  • 4 литра воды

При мытье не оставляйте чистящие средства на поверхности цокольного

 сайдинга более, чем на 10 минут. Необходимо тщательно смыть водой. 

3.ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКОНОМИЧНОМУ МОНТАЖУ ЦОКОЛЬНОГО САЙДИНГА

•1. Установка старт-финишной планки. (Возможен монтаж без применения старт-финишной планки)

На стену или фундамент монтируется старт-финишная планка (при помощи уровня) по базовой планке. Между торцом старт-финишной планки и наружного угла оставляется температурный зазор 5-10 мм. Начинать крепление старт-финишной планки на расстоянии 15 см от угла дома.

•2. Установка панелий на углах здания

Установка цокольного сайдинга на внешних и внутренних углах здания так же может  использоваться без фурнитуры.Панель в местах сгиба нагревается строительным феном до  t при которой панель с легкостью гнется. При помощи металлического уголка фиксируется место сгиба до полного остывания панели. После чего цокольный сайдинг можно крепить к стене. (Рис 1-2)

Рис 1-2

•3. Установка панелей  в стык боковых ребер

а.) Определить  линию отреза строго по шву не задевая камень и обрезать (как показано на рисунках 3-4)

Рис.3-4

Б.) Панели стыкуются между собой без применения Н- профиля как это принято, а силиконовыми и акриловыми герметиками, жидкими гвоздями и т.д., который применяются как склеивающий элемент при стыковке панелей и позволяет создать вид стены без швов. (Рис. 5-6.)

Температура использования силикона должна быть не ниже +20 С. Сцепляющиеся поверхности должны быть чистыми и сухими.

Рис. 5-6.

4 . Установка цокольных панелей сайдинга.

Установка панелей цокольного сайдинга начинается с тыльной стороны дома. Вставьте нижнюю кромку панелей в старт-финишную планку и закрепите (не натягивая панель), начиная от середины панели к краям. После закрепления панели должны висеть без натяжения. Следующий ряд: панель вставляется сверху в другую панель – шип в паз.

 5  . Окончание монтажа.

Если Вы заранее знаете, где будут крепиться внешние объекты (осветительные приборы, водостоки, ставни и т.д.), то установите дополнительные рейки обрешетки в этих местах.

БОСОННАЯ ПОЛОСА И КОНИЧЕСКАЯ КРОМКА

ОПИСАНИЕ

БАНСНАЯ ПОЛОСА и КОНИЧЕСКАЯ КРОМКА – это широко распространенные высококачественные кровельные материалы с малым уклоном. Каждый из них прочный, легкий и экологически чистый. Эти компоненты изготавливаются на заводе из изоляционной плиты STRUCTODEK компании BLUE RIDGE FIBERBOARD. CANT STRIP срезаны под углами, которые обеспечивают истинный угол 45 градусов между горизонтальной и вертикальной поверхностями.КОНИЧЕСКАЯ КРОМКА обрезается под углами, которые наклоняются от нуля на одной кромке до толщины от ½ до 2 дюймов на противоположной кромке.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Как БАНСНАЯ ПОЛОСА , так и КОНИЧЕСКАЯ КРОМКА обладают превосходными переходными и наклонными характеристиками, совместимыми с большинством обычных кровельных систем. (утверждение см. у производителя мембраны)

ПОЛОСЫ БАНСА обеспечивают плавный переход от горизонтальных поверхностей к вертикальным.

КОНИЧЕСКАЯ КРОМКА Полоски предназначены для плавного перехода от более низкого к более высокому уровню.Конус изготовлен для улучшения водоотвода с крыши и уменьшения скопления воды при изменении высоты. Легко изготавливается для установки вокруг краев крыш, водостоков или в местах, где требуется уклон до 0″.

ОСОБЕННОСТИ/ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Более прочный, чем перлит
  • Высокое значение R
  • Стабильный размер
  • Экологически чистое древесное волокно, на 100 % пригодное для вторичной переработки
  • Может внести вклад в кредиты LEED
  • Порезы ножом; легкий; предпочтительный подрядчик

РАЗМЕРЫ

ПОЛОСА

КОНИЧЕСКАЯ КРОМКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Соответствует ASTM C 208, тип II – теплоизоляционная плита крыши

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕНЕНИЕ
БАНСНАЯ ПОЛОСА … Устанавливается для наклонного перехода горизонтальных поверхностей в вертикальные.

КОНИЧЕСКАЯ КРОМКА … Приподнятая и наклонная крыша для надежного дренажа. TAPERED EDGE можно устанавливать на деревянные, металлические или бетонные настилы. TAPERED EDGE улучшает водоотвод с крыши, устраняя скопление воды, и может использоваться как в новых проектах, так и в проектах по реконструкции крыш.

ИНФОРМАЦИЯ LEED
Может помочь внести свой вклад в:
Кредит MR: Вторичное содержимое Кредит MR: Региональные материалы
Кредит MR: Быстро возобновляемые материалы
Кредит IEQ: Материалы с низким уровнем выбросов – Композитные изделия из дерева и сельскохозяйственных волокон

Документация:

Паспорт безопасности

Технический паспорт


2021-03

как сделать обшивку двери своими руками, тонкости монтажа, монтаж ламината вариант

    Профессионалам удалось довести технологию монтажа окон и дверей до совершенства.Особое внимание в этой работе уделяется откосам, которые являются обязательным элементом. Согласно современной терминологии, откосы – это поверхности стен вокруг двери.

    Особенности:

    После установки двери хочется отдохнуть, но самый ответственный этап только впереди. После установки в проем изделия выясняется, что дверные откосы выглядят, мягко говоря, некрасиво, могут испортить первое впечатление и радость от замены двери. Возникает вполне резонный вопрос: как отремонтировать стены, чтобы они выглядели привлекательно?

    Самые популярные варианты – оштукатурить, а затем покрасить или покрыть пространство ламинатом. Оба варианта практичны, но при работе с ламинатом придется делать обрешетку. Если совсем нет опыта проведения строительных работ, а потратить хочется небольшую сумму, то наиболее привлекательным вариантом остается штукатурка.

    Есть несколько причин, по которым стоит выбрать штукатурку стен. Среди основных преимуществ:

    • нет необходимости делать обрешетку, которая на межкомнатных дверях будет занимать часть пространства в проходе;
    • нет необходимости привлекать к работе специалистов;
    • низкая стоимость материала;
    • на изготовление откосов уходит вдвое меньше времени, чем в любом другом случае.

    Но есть у этого способа и недостатки, о которых следует знать:

    • необходимо дополнительно покрывать откосы краской;
    • с эстетической точки зрения не лучший вариант.

    Работа с ламинатом требует не только опыта, но и терпения. Создание обрешетки занимает больше времени, потребуются дополнительные инструменты:

    Необходимо потратиться не только на покупку материала, но и на дюбели, деревянные брусья, декоративный уголок и саморезы.Но, с точки зрения эстетики, это наиболее привлекательный вариант оформления дверных откосов.

    Виды

    Откосы можно разделить на две большие группы, без учета материала, из которого они изготовлены, и места установки:

    Внутренние несут на себе не только функциональную нагрузку, но и эстетическую, поэтому работа с ними особенно важна.

    Вариантов, как можно отделать поверхность стен вокруг новой двери, существует довольно много, не важно межкомнатная это дверь или входная. По материалу исполнения бывают:

    • деревянные;
    • пробка;
    • штукатурка;
    • гипсокартон;
    • пластик.

    В зависимости от того, из какого материала будет сделан откос, отличается и техника монтажа.

    Материалы

    Отделка откосов поможет подчеркнуть новую металлическую дверь. Среди наиболее востребованных материалов:

    • краска;
    • керамика;
    • обои;
    • дерево;
    • гипсокартон;
    • камень;
    • ламинат;
    • ПВХ;
    • МДФ.

    Панели ПВХ – современный и недорогой отделочный материал, обладающий эстетической привлекательностью и приемлемой стоимостью.

    Устройство

    В местах примыкания входной двери к стенам происходит утечка тепла, поэтому вокруг конструкции используется пенополиуретан. Она помогает быстро закрыть щели и добиться необходимой герметичности.

    Панели легко монтируются на сейф-дверь, а также необходимо будет приобрести уголки и наличники, если не предполагается простая штукатурка.

    Такой элемент позволяет после монтажа конструкции аккуратно закрыть:

    • щели;
    • пенополиуретан;
    • швов.

    Могут рассматриваться как дополнительная защита от сквозняков, запахов с улицы, шума. Если посмотреть на него в разрезе, он немного похож на бутерброд.

    Первый слой состоит из:

    • грунтовки;
    • гипс;
    • уголки;
    • отделка.

    Перед нанесением грунтовки необходимо подготовить поверхность. Можно использовать кисть или валик. Иногда после его нанесения, если необходимо утеплить проем, укладывают пенопласт.

    Штукатурка – самый простой способ отделки проемов, но можно использовать и гипсокартон, который наносится на предварительно нанесенный слой штукатурки. Обязательно используйте уровень или маяки, так как поверхность должна быть ровной.

    Применение гипсокартона позволяет качественно подготовить проем к дальнейшей отделке. Это дешевый и легкий материал, чаще всего его используют для установки межкомнатных дверей. Разрезанные листы создают плоскую поверхность без потери времени; требуется опыт и терпение при работе со штукатуркой. Слой штукатурки лучше использовать на входной двери, так как там поверхность стены может подвергаться воздействию влаги, а гипсокартон этого не выдержит.

    По краю устанавливаются наличники или уголок, выполняющий роль армирования для дальнейшего нанесения шпаклевки и затирки швов.В конце обязательно нанесите финишную грунтовку.

    Второй слой откоса – это декоративная отделка, которая может быть разной. Одни решают просто покрасить поверхность, другие используют керамическую плитку и даже натуральный камень.

    Подготовка поверхности

    Перед установкой дверных откосов необходимо подготовить поверхность. Работа состоит из нескольких последовательных действий:

    • с дверной конструкции снимаются замки и ручки, закрываю пленкой, которая легко крепится на простой скотч, а пол застилается обычным картоном;
    • старая штукатурка удаляется перфоратором;
    • вывозится строительный мусор, освобождая место;
    • щели, которые появляются на виду, заполняются монтажной пеной, перед этим специалисты советуют смочить поверхность из пульверизатора обычной водой, что улучшает сцепление материала с поверхностью дверного косяка;
    • пена высыхает через 8-12 часов, после чего излишки удаляются ножом;
    • поверхность обработана антисептической пропиткой;
    • если предусмотрен электрический кабель, то на этом этапе стоит его проложить;
    • можно приступать к оштукатуриванию или установке каркаса.

    Установка своими руками

    Самому сделать ремонт непросто, нужно только более внимательно изучить вопрос. Если вы решили оштукатурить откосы, то помимо небольшой емкости для раствора необходимо приготовить строительный миксер. Его использование гарантирует отсутствие комочков и однородность нанесенного состава.

    При отделке не обойтись без уровня, длина которого должна быть не менее двух метров. Штукатурка производится шпателями, один должен быть узким, другой широким.Грунтовка легко наносится на поверхность косяка плоской кистью.

    После подготовительных работ обрезанные края пенополиуретана необходимо отшлифовать наждачной бумагой. Без применения грунтовки не обойтись, так как она обеспечивает лучшее сцепление штукатурки с поверхностью. Специалисты рекомендуют наносить грунтовку несколько раз, но только после полного высыхания первого слоя.

    Теперь можно приступать к оштукатуриванию поверхности. Состав наносится толстым слоем, начиная с верхнего откоса двери. Деревянная рейка позволит Вам быстро выровнять и удалить излишки штукатурки. Перфорированный металлический профиль, запрессованный в углы, способствует их усилению.

    Стартовый слой должен полностью высохнуть перед нанесением финишного слоя, необходимого для скрытия мелких неровностей.

    К каркасу крепится ламинат, ПВХ, для которого предварительно необходимо сделать брус 2х4 см.

    Брус распиливается по размеру ската, на каждой части дверного проема планки крепятся перпендикулярно, по 4 по бокам и по три сверху.В качестве фиксирующего элемента можно использовать гвозди.

    Углы бить можно только если пластиковые панели погнуты. С торца их структура полая, по всей длине имеется пустота, поэтому можно легко делать надрезы. Сделать это очень легко простым канцелярским ножом. Вырезанные модули крепятся к каркасу с помощью саморезов, согнутые панели крепятся к стене.

    Работать в следующем порядке:

    • обозначить границу элементов отделки;
    • В стене сверлится 5 отверстий, которые в дальнейшем будут закрыты отделочной панелью; В пазы вбиваются деревянные дюбели
    • , в которые следует вкрутить саморезы, таким образом закрепив отделочный материал на стене.

    Гипсокартон как строительный материал позволяет быстро отделывать откосы.

    • На первом этапе необходимо просверлить отверстия по всей поверхности проема, расстояние между которыми должно быть 20 см. В них устанавливаются дюбели, куда потом саморезы не вкручиваются до конца. Необходимо подобрать размеры стартовой рейки, которая будет играть роль направляющей. Для этого нужно измерить три стороны проема.Верхняя направляющая должна быть по ширине проема, так как по бокам листы материала будут упираться в откос сверху. Первая верхняя рейка прикручивается к стене саморезами.
    • На следующем этапе лист гипсокартона вырезается по ранее сделанной разметке. Если не соблюдать технологию, то края порвутся. Обязательно используйте линейку во время установки или что-нибудь, что может ее заменить. Верхний слой бумаги режется легко, далее ножу погружаться в гипс чуть сложнее, но нужно следить, чтобы его кончик был виден с обратной стороны.Если используется клеевая смесь, на которую будет садиться гипсокартон на стену, то важно хорошо прочитать инструкцию от производителя, чтобы соблюдать пропорции.
    • Клеевая масса укладывается на обратную сторону листа материала, шканты также промазываются. Края полосы вставляются в направляющую, а сам гипсокартон прижимается к основанию. То же самое следует сделать по бокам. Появившийся излишек клея удаляют сразу, так как он приводит к деформации.
    • Обязательно используются маяки, которые позволяют удерживать лист в неизменном положении. Если между листами появятся щели, для их заполнения можно использовать излишки клея. Отделка возможна только через сутки.

    Откосы из МДФ хорошо смотрятся. Перед началом монтажа поверхность стены необходимо обработать известково-цементной смесью . После высыхания наносится грунтовка. Перед раскроем материала следует тщательно измерить углы стыков и вырезать уголки.Если вы прикрепляете элементы друг к другу, между ними не должно быть места. Первая – это верхняя часть проема, на которую наносится клей. Лист подпирают до тех пор, пока он не будет хорошо закреплен на месте. Боковые части устанавливаются вторыми. Углы можно крепить на жидкие гвозди.

    Если вы хотите отделать откосы краской, то в зависимости от материала нужно подобрать состав. Предварительно дверь снимается, на дерево наносится пропитка, если лак, то морилка.Для других красителей можно использовать олифу.

    Также откосы можно оклеить любыми обоями, специально созданного для этого товара нет. Рисунок не будет выглядеть привлекательно, поэтому советуют брать однотонные. Технология состоит из нескольких этапов:

    • рядом с дверным проемом наклейте большой лист обоев, который должен по размеру закрывать вход;
    • обрежьте его горизонтально, чтобы можно было полностью закрыть откос;
    • тряпкой или валиком разгладить материал по поверхности, чтобы под ним не было пузырей;
    • повторить шаги со всех сторон проема.

    Влажные помещения отделаны устойчивыми материалами, это касается и откосов. Камень или керамическая плитка идеально подходят для встраивания. Перед монтажом поверхность необходимо оштукатурить и выровнять. Специалисты не советуют выбирать тяжелую плитку, так как она будет плохо держаться на стене. Порядок работ следующий:

    • материал нарезается в соответствии с размерами откоса стеклорезом или плиткорезом; клей
    • готовят в соответствии с инструкциями производителя;
    • состав наносится на поверхность с помощью шпателя, что способствует его равномерному распределению;
    • площадь нанесения клея должна быть равна площади приклеиваемой плитки;
    • обратная сторона плитки также покрыта составом;
    • материал следует слегка прижать к поверхности, проверяя правильность положения уровнем;
    • вторая и последующие плитки устанавливаются с зазором не более 3 мм, при этом она должна быть без клея, для этого лучше всего использовать маяки.

    Состав под плиткой полностью высохнет только через 4 дня, после чего пластиковые маяки можно снять, а свободное пространство заполнить затиркой.

    Наконечники

    Дверные откосы в квартире – отличная возможность поэкспериментировать с дизайном. Обязательно учитывают назначение двери, то есть она входная или межкомнатная, назначение помещения, из какого материала сделана коробка в проеме.

    Некоторые виды материалов монтировать не так просто, требуются навыки и опыт, наличие инструментов.

    • При использовании гипсокартона, плитки или дерева, перед установкой откосов нужно будет правильно произвести замеры. Откосы перед входной дверью не должны иметь свободных полостей, это повысит долговечность и надежность облицовки.
    • Отделка деревянными панелями или пластиком более привлекательна, чем окрашенные поверхности. Гипсокартон позволяет скрыть все ошибки. Воспользовавшись этим вариантом, вы избавитесь от лишних трат при покупке материалов, необходимых для выравнивания стен.Этот способ по праву можно назвать экономичным и простым, так как с установкой можно справиться самостоятельно.
    • Пластиковые панели редко используются для отделки дверных проемов, так как материал не выдерживает физического воздействия и ломается даже при незначительном ударе. Этот вариант никогда не бывает надежным и долговечным. А ведь дерево – прочный и надежный материал, который прослужит долго. Такая отделка подходит для разных помещений.
    • Отделочные работы следует проводить с учетом размеров дверного проема и используемых материалов.Теплоизоляция необходима как дополнительный этап установки входных дверей, так как они должны быть не только прочными, но и не создавать в квартире сквозняков. При работе с входной дверью необходимо уделить большое внимание герметизации отверстий. Чаще всего для этого используется пенополиуретан, который после нанесения расширяется в объеме, тем самым заполняя все отверстие, не оставляя внутри свободных зазоров. После полного высыхания излишки пены можно легко срезать простым ножом, выровняв таким образом поверхность для дальнейшей декоративной отделки.
    • Штукатурку можно наносить непосредственно на кирпичную кладку или на уже установленные панели МДФ. Если вам предстоит с ним работать, стоит подробнее изучить особенности материала и процесс его нанесения, так как это один из самых сложных вариантов отделки откосов.
    • Преимущество перфорированных уголков трудно переоценить, поскольку они позволяют значительно сократить время, затрачиваемое на выравнивание поверхности. Раствор на них ложится легко, а сами они полностью скрываются из виду после нанесения штукатурки.
    • Необходимо помнить, что перед началом работ по отделке откосов, особенно если это входная дверь, важно закрыть все щели. Если этого не сделать, то в щели начинает проникать холодный воздух, который конденсируется в стене, на стене появляются мокрые пятна, а впоследствии плесень, отваливается декоративная отделка.
    • Подготовка поверхности важна для оштукатуривания стен. Работа занимает много времени, но рекомендуется обрабатывать поверхность в несколько слоев.Сначала наносится слой грунтовки, улучшающей сцепление штукатурки с поверхностью. Для получения идеально ровной поверхности необходимо применять профиль, закрепленный на дюбелях.
    • Для приготовления раствора необходимо использовать цементный, песчаный, известковый раствор, можно купить готовую смесь. Технология поверхностного нанесения предполагает начинать работы со скатов верхней площадки. Сначала наносится толстый слой штукатурки, после чего удаляются излишки. Для обеспечения ровных углов откосов рекомендуется использовать перфорированный профиль.Крепится к поверхности нанесенной штукатурной смесью. Только после этого наносится финишный слой, который должен быть тонким. Он помогает устранить неровности и шероховатости.
    • При работе с панелями МДФ основание должно быть выполнено из известково-цементного раствора. После высыхания наносится на предварительно обработанную грунтовкой поверхность. Панели следует разделить на три секции, каждая из которых по размеру соответствует стороне дверного проема. На поверхность наносится специальный клей, после чего устанавливается панель.

    Работы по монтажу откосов выполняются в строгой последовательности, если пропустить хотя бы один этап, конечный результат только разочарует, а материалы будут потрачены впустую.

    О том, как правильно отделать дверные откосы, смотрите в следующем видео:

    Встраиваемое освещение Juno 612C-WH (612 CWH) 6-дюймовое линейное напряжение, люминесцентное освещение, наклонный потолочный отражатель, коническая отделка, прозрачный отражатель Alzak, белая отделка


    Связанные предметы
    Встраиваемое освещение Juno 614B-SC (614 BSC) 6-дюймовое линейное напряжение, люминесцентное освещение, наклонный потолочный экран, отделка потолочного светильника, черный экран, отделка из сатинированного хрома Встраиваемое освещение Juno 614B-BL (614 баррелей) 6-дюймовое сетевое напряжение, флуоресцентное освещение, наклонный потолочный экран, отделка потолочного светильника, черный экран, черная отделка Встраиваемое освещение Juno 612G-WH (612 ГВтч) 6-дюймовое сетевое напряжение, люминесцентное освещение, наклонный потолочный отражатель, коническая отделка, золотой отражатель Alzak, белая отделка Встраиваемое освещение Juno 620HZ-SC (620 HZSC) 6-дюймовый светодиодный наклонный потолочный отражатель, коническая отделка, дымчатый отражатель, отделка из сатинированного хрома
    Встраиваемое освещение Juno 612HZ-SC (612 HZSC) 6-дюймовое сетевое напряжение, люминесцентное освещение, наклонный потолочный отражатель, коническая отделка, дымчатый отражатель, отделка из сатинированного хрома Встраиваемое освещение Juno 614W-WH (614 WWH) 6-дюймовое сетевое напряжение, люминесцентное освещение, наклонный потолочный экран, отделка потолочного светильника, белая перегородка, белая отделка Встраиваемое освещение Juno 620WHZ-ABZ (620 WHZABZ) 6-дюймовый наклонный потолочный светодиодный отражатель с конусной отделкой, отражатель пшеничной дымки, классическая отделка из состаренной бронзы Встраиваемое освещение Juno 612WHZ-WH (612 WHZWH) 6-дюймовое сетевое напряжение, люминесцентное освещение, наклонный потолочный отражатель, коническая отделка, отражатель пшеничной дымки, белая отделка

    Как обработать верхний край односкатной крыши

    Некоторое время назад я получил вопрос от одного из читателей, как отделать верхний край односкатной крыши.Отделка верхнего края стандартной односкатной односкатной крыши отличается от других типов крыш, таких как двускатная или двускатная. При укладке верхнего ряда решающее значение имеет использование подходящего типа черепицы и ее укладка для обеспечения максимальной водостойкости.

    Итак, чем обработать верхний край односкатной крыши? Установка выполняется по тем же принципам, что и другие ряды черепицы, с использованием либо трехлепестковой, либо архитектурной черепицы. Однако есть несколько ключевых отличий. Вот как обшить верхний край односкатной крыши:

    • Для последнего ряда нарежьте черепицу на полосы
    • Убедитесь, что полоски достаточно широкие, чтобы покрыть ногти
    • Установите полоски
    • Нанесите герметик на открытые гвозди на последней полосе
    • Используйте больше герметика вдоль верхних краев всех полос гонта.

    В этом руководстве мы рассмотрим, как правильно укладывать и устанавливать последний ряд черепицы для односкатной и односкатной односкатной крыши.

    Как обработать верхний край односкатной крыши

    Односкатные крыши бывают всех форм и размеров, но мы рассматриваем конкретно два типа: односкатные и односкатные. Позже мы рассмотрим тонкости укладки черепицы на верхний ряд навеса односкатного типа. Помните, навес – это просто навес! Он прислоняется к другой конструкции, например к вашему дому, гаражу или другому сараю.

    А сейчас давайте рассмотрим обычную односкатную односкатную крышу. Завершить последний ряд вашей черепицы не так просто, как бросить последний ряд черепицы и закрыть его.

    Можно, но у вас будет куча торчащих гвоздей, а это верный путь к протечкам. Вместо этого вы собираетесь разрезать свою трехлепестковую или архитектурную черепицу на полосы, чтобы свести к минимуму количество открытых гвоздей.

    Ниже показано, как укладывать последний ряд черепицы на стандартную односкатную крышу.Этот метод гарантирует, что ваш сарай будет полностью защищен от непогоды.

    Инструменты и материалы

    • Оцинкованные кровельные гвозди 1 ¼”
    • Черепица, нарезанная на полосы
    • Лезвие кровельного инструмента
    • Молоток

    Последний слой черепицы должен располагаться как можно ближе к верху. Если у вас есть дублирование, это нормально. Вы будете использовать свой универсальный нож, чтобы обрезать край, чтобы он был на одном уровне с верхним краем крыши. Если клейкая полоса черепицы выходит за верхний край, то не следует укладывать еще один ряд.

    Разрежьте черепицу на полоски. Каждая полоса должна быть достаточно широкой, чтобы при размещении перпендикулярно верхнему краю односкатной крыши она закрывала гвозди предыдущего слоя черепицы.

    Уложите первую полосу гонта так, чтобы она была заподлицо с передним концом и закрывала выступающие гвозди гонта ниже. Выступ примерно на 1 ½ дюйма за верхний край является идеальным.

    Прибейте каждую полосу гонта так, чтобы она перекрывала гвозди предыдущего гонта.Помните, что вы кладете их перпендикулярно, чтобы клейкая полоска была направлена ​​к верхнему краю сарая.

    Когда вы доберетесь до другого края, у вас будет одна полоса гонта с торчащими гвоздями. Прибейте черепицу четырьмя гвоздями — двумя в клейкую полоску и двумя в каждом углу.

    Используйте битумный кровельный клей для покрытия каждой шляпки гвоздя. Обрежьте края рейки и верхнего края так, чтобы они были на одном уровне с другими гонтами.

    Нанесите тот же кровельный клей на края гонта вдоль верхнего края.Вы нанесете цемент на открытые части черепицы.

    Лучшее решение

    При укладке последнего ряда черепицы мы исходим из того, что вы уже установили капельницу. Тем не менее, есть лучшее решение для отделки верхнего слоя черепицы на вашей односкатной крыше, и оно включает в себя установку предпоследнего слоя черепицы на верхнюю кромку капельника поверх .

    Если вы уже прикрепили капельницу к верхнему краю навеса, не перемещайте ее.Не рекомендуется добавлять больше отверстий для гвоздей в готовую крышу. Описанный выше способ – отличный способ отделки вашей односкатной крыши.

    С другой стороны, если вы еще не закончили свою односкатную крышу, рассмотрите этот метод как более прочную альтернативу типичной укладке черепицы верхнего ряда.

    1. См. шаг 1 выше. Ваша цель — расположить последний ряд черепицы как можно ближе к верхнему краю, сохраняя при этом клейкую ленту на поверхности крыши. Если полоса выходит за край, значит места для еще одного ряда черепицы недостаточно.
    2. Установите капельницу так, чтобы верхняя кромка проходила над последним рядом гонтов. Край гвоздя капает соответственно. Перед установкой капельницы убедитесь, что черепица находится на одном уровне с верхним краем. В противном случае край капельницы не будет правильно прилегать к верхней кромке бордюра.
    3. Продолжайте укладывать полосами гонта, как описано выше.
    4. После того, как вы закрепите последние четыре гвоздя кровельным клеем, вам не нужно будет заделывать верхние края гонтов, как вы делали выше.Так как край капельницы проходит над предыдущим рядом гонтов, любая вода, которая проходит под полосами гонта, будет направлена ​​на другие гонты ниже.

    Этот метод снижает потребность в кровельном цементе по всему верхнему краю и обеспечивает улучшенный спуск воды по поверхности крыши. Сильный ветер и проливной дождь потенциально могут попасть под верхний слой черепицы.

    Несмотря на то, что толь обеспечивает последнюю линию защиты, лучше вообще не допускать попадания на него воды.Капельный край, который проходит над черепицей, гарантирует, что войлок не будет подвергаться воздействию воды через верхний край.

    Как обработать переднюю кромку наклонной крыши

    Одноэтажный сарай прислонен к другому строению. Гидроизоляция для сарая важна, но вдвойне важна для навеса с односкатной крышей.

    Вода, проникающая в сарай в виде навеса, ставит под угрозу не только целостность навеса, но и конструкции, к которой он прислонен. Таким образом, обеспечение водонепроницаемого соединения между односкатной крышей и другой конструкцией имеет решающее значение.

    В отличие от отдельно стоящего навеса, отделка верхнего ряда гонтов на навесе не требует нарезки полос. Тем не менее, вам понадобится несколько различных типов герметиков, чтобы гарантировать, что винты и зазоры не будут видны.

    Вот как обшить последний ряд односкатной крыши:

    Установите черепицу на верхний край односкатной крыши. В идеале верхний край последнего ряда черепицы должен быть на одном уровне с верхним краем. Если осталось совсем немного места, то все в порядке и еще один ряд класть не надо.

    Если зазор позволяет уложить еще один ряд гонтов, сделайте это. Возможно, вам придется обрезать часть задней части, чтобы она плотно прилегала к верхнему краю, что нормально, если клейкая полоска все еще на месте.

    Теперь у вас есть последний ряд гонтов с большим количеством торчащих гвоздей. Они должны быть покрыты. Вместо использования кровельного цемента вы укладываете окончательный слой черепицы.

    Уложите внахлест последний ряд гонтов, убедившись, что они располагаются в шахматном порядке так же, как и другие ряды гонтов.Убедитесь, что последний ряд полностью покрывает ногти предыдущего ряда.

    Прибивая последний ряд, убедитесь, что вы прибиваете гвозди как можно ближе к верхней части края. Будьте осторожны, чтобы вы все еще прибивали гвозди к обшивке крыши, а не к лицевой панели.

    Покройте шляпки гвоздей кровельным клеем.

    Используйте сверхпрочный термопластичный герметик для наружных работ, чтобы герметизировать зазор между верхним краем черепицы и прилегающей конструкцией.

    Наиболее важной частью этой процедуры является установка термопластичного герметика.Вода, попадающая между двумя конструкциями, может повредить сразу два здания, поэтому вы должны убедиться, что ни одно пространство не осталось негерметичным.

    Убедитесь, что ваш последний ряд черепицы находится заподлицо с другой конструкцией, что упрощает использование герметика, уменьшает зазор и приводит к лучшему соединению между двумя конструкциями.

    Лучшее решение

    Иногда герметик — не лучший вариант, если нужно закрыть зазор между навесом и основной конструкцией.Герметик может треснуть или отслоиться, особенно если он регулярно подвергается воздействию прямых солнечных лучей.

    Использование алюминиевых накладок в качестве «соединителя» между навесом и прилегающей конструкцией — еще лучший способ гидроизоляции крыши вашего сарая и прилегающей стены.

    Хотя это решение с большей вероятностью даст прочный и долгосрочный результат, оно требует немного больше работы, чем простое нанесение герметика вдоль верхнего края. Вот как использовать оклад вдоль верхнего края навеса при отделке верхнего ряда черепицы.

    1. Удалите участки сайдинга, непосредственно прилегающие к верхнему краю крыши. Если сайдинг виниловый, используйте инструмент для удаления сайдинга, чтобы выдвинуть нижний край.
    2. Обработайте черепицу до верхнего края навеса, как описано в шагах 1-5 выше.
    3. Используя такой рулон алюминиевой накладки, отрежьте отрезок, который будет проходить по всей длине верхнего края, с дополнительным дюймом с каждой стороны.
    4. Согните длину оклада пополам. Кусок пиломатериала длиной или больше, чем оклад, зажатый тремя или четырьмя быстрыми зажимами, позволит вам быстро согнуть кусок пополам.
    5. Сначала установите оклад у стены примыкающей конструкции. Используйте те же оцинкованные кровельные гвозди, которые вы используете для капельницы. По возможности обязательно прибейте гвозди к шпилькам.
    6. Обшивка идет под любую домашнюю пленку, которая находится под сайдингом.
    7. После того, как оклад будет надежно прикреплен к стене, вы можете снова установить сайдинг и обшивку дома. Пусть секции винила ровно прилегают к наклонной крыше. Возможно, вам придется обрезать часть сайдинга, чтобы он оставался заподлицо.
    8. Вам не нужно прибивать оклад к крыше навеса. Убедитесь, что ширина обшивки такова, что она закрывает все отверстия для гвоздей в последнем ряду черепицы.

    В зависимости от типа сайдинга использование этого метода может оказаться невозможным. Любой вертикальный сайдинг, будь то дерево, алюминий или винил, значительно усложнит резку и проникновение под сайдинг. В этих случаях рекомендуется оригинальный метод завершения последнего ряда черепицы на навесе.

    Однако, если у вас обычный виниловый сайдинг, этот метод может значительно улучшить водонепроницаемость вашего сарая. Обшивка гарантирует отсутствие открытых гвоздей или кровельного цемента, которые обычно являются точками проникновения влаги в конструкцию односкатной крыши.

    Заключение

    Монтаж односкатной крыши, непроницаемой для элементов, непрост, и верхний ряд вашей черепицы часто наиболее уязвим для воды. Выполнение описанных выше шагов по отделке крыши односкатного или односкатного сарая поможет вам сохранить сарай сухим в течение многих лет.

    Как всегда, я надеюсь, что вы нашли это руководство полезным, и оно поможет вам успешно установить верхний ряд гонтов на вашем следующем проекте односкатной крыши. Если у вас есть какие-либо вопросы, проблемы или комментарии, пожалуйста, не стесняйтесь оставлять отзывы ниже.

    Расчетное поперечное сечение :: Seattle Streets Illustrated

      На этой странице:

    • Критерии проектирования
    • Вопросы проектирования

    Расчетное поперечное сечение определяет расположение стандартных элементов полосы отчуждения (существующих и предлагаемых) для расположение проекта.Стандартные элементы показаны на Рисунке D: Поперечный разрез стандартной конструкции и включают, помимо прочего: линию и ширину полосы отвода, ширину проезжей части, полосу и обочину для растений, линию захвата, существующий и новый уклон, линию откоса, тротуары. , уличное дерево, бордюр, желоб, крона, полоса впадины, утолщенный край, тротуар, водопровод, канализационный и ливневой сток.

    Ссылки на стандартные планы

    030 Желательное расположение для инженерных коммуникаций (жилая улица)
    400 Половина участка
    401 Жилой участок тротуара
    402 Коммерческий участок магистрали
    403 Проезжая часть Цементные бетонные тротуары

    Критерии проектирования

    Требуемые поперечные сечения для планов благоустройства улиц 

    SDOT требует, чтобы планы благоустройства улиц включали поперечное сечение с типичными размерами.Предлагаемые улучшения улиц и переулков требуют следующих размеров поперечных сечений:

    • На всех проездах; и у всех входов в здания, расположенных в пределах 10 футов от границы собственности.

    Кроме того, если предлагается новый бордюр, расширение улицы, выравнивание проезжей части или изменение профиля проезжей части, поперечные сечения должны быть предусмотрены через каждые 25 футов по длине улучшения.

    Все поперечные сечения должны быть проштампованы и подписаны Инженером-проектировщиком.

    Описание необходимых элементов

    Расчетные сечения должны описывать следующее:

    • Существующие и предполагаемые марки с указанием высотных отметок по центральной линии
    • Существующий край тротуара
    • Линия желоба или выкидная линия
    • Верх бордюра или утолщенный бордюр
    • Задняя часть тротуара
    • Строки собственности
    • Линии захвата
    • Любые подпорные стены или каменная облицовка

    Высота над уровнем моря: Существующие отметки должны основываться на текущих данных съемки.

    Поперечные уклоны: Стандартные поперечные уклоны указаны в таблице ниже.

     

     Стандартный

    Минимум

    Максимум

    Улица

    2%

    1%

    4%

    Аллея

    4.7%

    2%

    6%

    Тротуар

    1,5%

    0,5%

    2%

    Посадочная полоса

     2%

    0,5%

     4%

    В районах, где ширина тротуара добавляется к существующей улице или должна изменяться для размещения существующей инфраструктуры, уклоны могут варьироваться в пределах минимального и максимального значений, указанных выше.Когда переулок является частью доступного маршрута ADA, может потребоваться корректировка части или всего поперечного уклона в соответствии с текущими стандартами ADA.

    Вопросы дизайна

    Когда это возможно, улучшения улиц должны соответствовать стандартному поперечному сечению полосы отвода, описанному на Рисунке D: Стандартное расчетное поперечное сечение.

     

    Глоссарий горнолыжных терминов | Лыжная терминология от А до Я

    Полное руководство по терминологии катания на лыжах и сноуборде от Chill Factore

    Вы когда-нибудь были на склонах и слышали какие-то сумасшедшие лыжные термины, которых вы никогда раньше не встречали? Мы все были там.Вот почему мы составили это удобное руководство по лыжной терминологии — если хотите, словарь зимних видов спорта — чтобы вы могли кататься по снегу, не опасаясь, что вас поймают.

    Итак, садитесь, берите холодный напиток и долбитесь. В конце будет тест. (Шучу)


    Хотите пропустить проверку и отправиться в путь?

    Узнайте о наших уроках катания на лыжах и сноуборде


    Популярные лыжные термины и язык сноуборда


    А

    Акробатика: Прыжки с трамплина вольным стилем с подбрасыванием в воздухе.

    Горные лыжи: Горные лыжи в отличие от беговых лыж или телемарка.

    Апре-ски: Время, проведенное в баре после дня катания на лыжах.

    Искусственный снег: Искусственный снег. Не такой мелкий, как настоящий снег.

    Air-to-Fakie:  Это трюк с хаф-пайпом, когда вы приближаетесь к стене, двигаясь вперед, в воздухе не происходит вращения, и вы приземляетесь, двигаясь назад.


    Б

    Базовая пластина: Очень важная часть ваших креплений.Опорная пластина находится в нижней части ваших креплений, соприкасаясь с лыжами/сноубордом, и передает все ваши движения на лыжи или доску.

    Задняя сторона:  Этот термин происходит из серфинга и относится к катанию на волнах определенным образом. В сноуборде это описывает ваше направление вращения, когда гонщик вращается в воздухе по часовой стрелке, а его левая нога направлена ​​вниз по склону.

    Биатлон: Гонка по пересеченной местности, сочетающая лыжный спорт и стрельбу из винтовки.

    Крепление: Вещь, которая соединяет ботинок с лыжами или сноубордом. Крепления на лыжах предназначены для освобождения ботинка в случае падения. Крепления для сноуборда не расстегиваются автоматически.

    Black Run: Лыжная трасса продвинутого уровня для хороших лыжников и сноубордистов.

    Blindside: Это расширенное вращение, при котором зрение ухудшается во время взлета или посадки, и вы должны потянуться, чтобы посмотреть через плечо.

    Blue Run: Пологий склон подходит для начинающих лыжников и сноубордистов.Рекомендуется после прохождения Урока для начинающих

    .

    Кнопочный подъемник: Лыжный подъемник с круглым пластиковым диском на конце длинной стойки. Диск помещается между ног и плавно тянет лыжников и сноубордистов вверх по склону.


    С

    Канатная дорога: Большая канатная дорога, которая поднимает лыжников и сноубордистов вверх по склонам.

    Карвинг: Повороты, где используются канты лыж или сноуборда.

    Карвинговые лыжи: Более узкие лыжи, предназначенные для крутых и чистых поворотов.

    Кресельный подъемник: Воздушный подъемник, на котором вы сидите и ставите лыжи или сноуборд на перекладину.

    Трещина: Глубокая и иногда скрытая трещина в леднике.

    Беговые лыжи: Дисциплина, использующая узкие лыжи на ровных трассах и пологих холмах, а не на склонах.

    Пробка: Это внеосевое вращение, при котором голова райдера опускается ниже относительного положения доски.


    Д

    Настройки DIN: Deutsche Industrie Normen на немецком языке, это настройка ослабления натяжения, которая определяет, при каком давлении ваши крепления освобождают ботинок при падении.

    Бугельный подъемник: Подъемник, который просто тянет вас вверх по склону, пока вы стоите на лыжах или сноуборде.

    Край спуска: Край лыжи, который находится на стороне спуска, когда вы пересекаете гору.

    Горные лыжи: Лыжи, которые находятся на стороне спуска, когда вы пересекаете склон.

    Дин: То, что неизбежно на пересеченной местности. Это царапина или выбоина в основании доски, которая может возникнуть, если вы едете по камню или ударяетесь о твердый кусок льда.


    Е

    Край: Используется для контроля во время поворота, это металлическая полоса на краю лыжи или сноуборда.

    Оборудование: Относится к вашим лыжам, сноуборду, ботинкам и лыжным палкам.


    Ф

    Фейк: Катание на лыжах или сноуборде задом наперёд.

    FIS: Стенды для Federation Internationale de Ski, международной организации горнолыжного спорта.

    Фристайл: Стиль катания на лыжах или сноуборде, основанный на прыжках, трюках и воздушных движениях.Заинтересованы? Нажмите здесь, чтобы узнать больше о фристайле в Chill Factore.


    Г

    Ворота: Флаг или древко в снегу, обозначающие гоночную площадку. Посетите нашу страницу Race Club и узнайте все, что вам нужно знать о гонках в Chill Factore.

    Защитные очки: Надеваются для защиты глаз от солнца, ветра и яркого света.

    Гондола: Закрытый канатный подъемник, обычно более быстрый, чем открытый кресельный подъемник.

    Захват: Захват любой части лыж или сноуборда во время выполнения трюков и прыжков.Самый простой из всех воздушных трюков, хотите узнать больше? Нажмите здесь, чтобы узнать больше о фристайле в Chill Factore.

    Груминг: Где большие машины для раскатывания трасс выравнивают и разглаживают снег на склонах. Обычно делается в течение ночи на большинстве горнолыжных курортов.


    Н

    Хафпайп: U-образный канал с гладкими стенками, используемый лыжниками-фристайлерами и сноубордистами для воздушных трюков.

    Hard Pack: Снег, спрессованный до упора, что делает его плотно утрамбованным.

    Хели-ски: Подъем на вертолете к местам вне трасс, которые иначе недоступны, для катания на свежем рыхлом снегу.


    я

    Лед: Когда снег на склонах становится похожим на лед, так как снега давно не было.

    Indy Grab: Самый простой захват для сноуборда, когда вы держитесь за носок сноуборда задней рукой, находясь в воздухе. Хотите научиться для себя? Нажмите здесь, чтобы узнать больше о фристайле в Chill Factore.

    Внутреннее ребро: Лыжа, которая находится внутри поворота.


    Ж

    Удлинитель: Сноуборд или лыжи по неснежной поверхности, такой как рейл или бокс. Изучите искусство “Jib” и других трюков фристайла.


    К

    Кикер: Небольшой прыжок треугольной формы, обычно сделанный из снега. Мы используем их на нашем основном склоне, узнайте больше


    Л

    Ски-пасс: Ски-пасс — это билет, позволяющий пользоваться подъемниками.Забронируйте абонемент на подъемник сейчас, чтобы получить доступ к склонам

    .

    М

    Method Air: Когда оба колена согнуты, а пятки подняты к спине, передняя рука захватывает край пятки, и доска подтягивается до уровня головы. Оттачивайте свои навыки фристайла в наших испытаниях Terrain Challenges.

    Могулы:  Могулы — это неровности, расположенные на склоне, которые обычно встречаются на черных трассах и используются опытными лыжниками.

    Monoski: Тип лыж, в которых оба ботинка прикреплены к одной лыже.

    Mute Grab: В воздухе захват передней рукой передней стороны сноуборда между креплениями.


    Н

    Лыжное двоеборье: Соревнования, в которых сочетаются катание на лыжах по пересеченной местности и прыжки с трамплина.

    Беговые лыжи: См. беговые лыжи.

    Nose Bonk: Для намеренного удара и отскока от природного или искусственного объекта носовой частью доски.


    О

    Внетрассовое катание: Заснеженный участок вдали от обозначенных лыжных трасс.Популярен среди любителей фристайла и любителей рыхлого снега.

    Ollie: Прыжок или прыжок на лыжах или сноуборде, который можно делать на ровной поверхности. Фундаментальный трюк, которому мы обучаем на уроках фристайла

    .

    Внешняя лыжа: Лыжа снаружи поворота.


    П

    Упакованный порошок: Идеальные условия для катания на лыжах, когда свежий снег был расчищен или накатан, чтобы его утрамбовать.

    Piste: Французское слово, обозначающее «лыжный склон».

    Piste Basher: Гусеничная машина, используемая для подготовки лыжных трасс для выравнивания снега и подготовки склонов для лыжников.

    Порох: Свежий, не утрамбованный снег. Встречается вне трасс или сразу после сильного снегопада.


    Р

    Рельс: Металлический стержень, который можно найти в снежных парках, предназначенных для лыжников-фристайлеров и сноубордистов.

    Красная трасса: Склон промежуточного уровня.

    Канатный подъемник: Обычно используется в районах для начинающих лыжников. Это подъемник, где вы держитесь за медленно движущуюся веревку, и она мягко тянет вас вверх по склону.


    С

    Saloupettes/лыжные брюки: Теплые водонепроницаемые брюки, предназначенные для зимних видов спорта. Взгляните на все варианты одежды здесь

    Schussing: Спуск на лыжах прямо без поворота.

    Зона катания: Зона горы, предназначенная для лыжников. Обычно отмечается флажками или веревками по краям склонов.

    Слалом: Лыжная гонка по скоростному спуску между близко расположенными воротами, через которые необходимо пройти с короткими быстрыми поворотами.Чтобы узнать больше о слаломе в Chill Factore, посетите страницу нашего гоночного клуба.

    Склон: Склон – это участок снежного холма, предназначенный для лыжников/сноубордистов.

    Слякоть: Мокрый снег, тающий снег.

    Snow Canon/Snow Machine: Машины на склоне, которые превращают воду в искусственный снег.

    Снежный парк: Зона, построенная специально для лыжников-фристайлеров и сноубордистов, наполненная трамплинами, рейлами, боксами и т. д.

    Снегоочиститель: Техника для начинающих, при которой лыжи держат в форме буквы «V» так, что носки почти соприкасаются. Это позволяет замедляться и поворачивать.


    Т

    Т-образный стержень: Существует два типа подъемников с Т-образным стержнем – одинарные и двойные. Каждый из них представляет собой Т-образный стержень, подвешенный к движущейся линии. При подъёме одной Т-образной перекладины перекладина проходит между нашими ногами и тянет вас вверх по склону. Двойник делится с другом, а половина буквы Т уходит за ваш низ.

    Телемарк Катание на лыжах: Это сочетание горных и беговых лыж. У лыж есть оторванная пятка, но они все еще достаточно широкие, чтобы справляться с быстрым движением и крутыми поворотами. Чтобы узнать все об этом типе катания на лыжах, взгляните на наши уникальные сеансы телемарка.

    Наконечники: Передняя часть лыж.

    Путешественник/Ковер-самолет: Конвейерный подъемник, на котором вы стоите на подъемнике, и он несет вас на вершину склона.Обычно встречается на склонах для начинающих и детских площадках.

    Траверс: Катание на лыжах по склону зигзагообразно, а не прямо вниз.


    У

    Uphill Edge: Край лыжи, который находится на подъемной стороне при пересечении склона.

    Горные лыжи: Лыжи, которые находятся на подъеме, когда вы пересекаете склон.


    Вт

    Воск: Используется на нижней стороне лыж и сноубордов, чтобы облегчить их скольжение по снегу.

    White Out: Когда видимость падает почти до нуля; вызвано сильным снегопадом, туманом или их сочетанием.


    Чувствуешь себя полностью готовым к склонам? Получите абонемент на подъемник сегодня с друзьями и примените на практике свои расширенные знания лыжных терминов. Chill Factore открыт 7 дней в неделю, так что есть много возможностей освежить свои навыки и приятно провести время на склонах.

    Площадь поверхности по команде Slope Range – RPS Modeling Toolbox

    Лицензирование команд и расположение меню по умолчанию

    • Команда “Площадь поверхности по диапазону уклонов” является частью набора инструментов моделирования RPS
    • Команда находится на ленте меню макросов моделирования
    • Команда находится в группе меню “Отчеты”


    Описание команды

    Сообщает площади плана и откосов для выемки и насыпи с разбивкой по указанным диапазонам откосов на каждой из двух поверхностей.В отчете используется изопахита, вычисленная между двумя поверхностями (например, «Существующий уклон» и «Откорректированный уклон грунтового основания») для определения площадей выемки и насыпи, а затем суммируются площади треугольников обеих поверхностей, которые попадают в определенные диапазоны уклонов в пределах вычисленных площадей выемки и насыпи. Идеально подходит для определения зон отделки/обрезки поверхности в сценариях заливки.

    Команда была обновлена ​​для полной поддержки использования опорных поверхностей, добавленных в TBC v5.60



    Описание командного интерфейса

    Диалоговое окно команды «Площадь поверхности по диапазону уклона» выглядит следующим образом

    Оригинал:
    Выберите первую поверхность из двух, необходимых для команды.Обычно это поверхность Existing Ground. Список представленных поверхностей будет включать как локальные, так и эталонные поверхности.

    Дизайн:
    Выберите вторую поверхность из двух необходимых для команды. Как правило, это будет поверхность готового уклона или подготовленного грунтового основания. Список представленных поверхностей будет включать как локальные, так и эталонные поверхности.

    Команда использует две поверхности для определения областей Выемки и Засыпки между поверхностями.После того как площади выемки и насыпи известны, команда затем суммирует планиметрические площади и площади поверхности треугольников для обеих выбранных поверхностей и сообщает об этих областях на основе ряда диапазонов уклонов, определенных в следующем разделе.

    Граница:
    Если вы хотите выбрать границу для ограничения сообщаемой информации, вы можете выбрать ее здесь. В настоящее время поддерживается только одна граница.

    Диапазоны уклона выемки:
    Создайте список диапазонов уклона выемки, по которым вы хотите составить отчет.Вы можете вводить их в любом порядке, и команда отсортирует их в логической последовательности от плоского до вертикального. Используйте кнопки «Добавить», «Редактировать» и «Удалить» слева от списка, чтобы изменить, добавить или удалить диапазоны уклонов. При выборе «Добавить» или «Редактировать» в этом диалоговом окне вам будет предложено ввести значение в нижней части диапазона уклона. Вы можете вводить уклоны как %, т.е. 2%, или как отношение, т.е. 2:1 / 1:2

    Диапазоны откосов насыпи:
    Создайте список диапазонов откосов насыпи, по которым вы хотите составить отчет.Вы можете вводить их в любом порядке, и команда отсортирует их в логической последовательности от плоского до вертикального. Используйте кнопки «Добавить», «Редактировать» и «Удалить» слева от списка, чтобы изменить, добавить или удалить диапазоны уклонов. При выборе «Добавить» или «Редактировать» в этом диалоговом окне вам будет предложено ввести значение в нижней части диапазона уклона. Вы можете вводить уклоны как %, т.е. 2%, или как отношение, т.е. 2:1 / 1:2

    OK
    Выполняет команду и создает отчет в стиле Excel.Обратите внимание, что пока отчет открыт, команда заблокирована, и никакая другая команда в TBC не может быть запущена. Команда будет выглядеть следующим образом

    Отчет разделен на 4 части. Значения выемки и заполнения, а также поверхность 1 и поверхность 2. Каждая часть сообщает площадь плана и площадь поверхности и разбивает области на определенные диапазоны уклона.

    Значения можно копировать и вставлять из отчета в полную электронную таблицу Excel или при необходимости сохранять в виде электронной таблицы Excel в формате .xlsx. Затем этот файл можно открыть в Microsoft Excel, если это необходимо.Файл обычно сохраняется в папке проекта для текущего проекта TBC.

    Close
    Закрывает команду без дальнейшего выполнения.


    Демонстрация видео

    В следующем видеоролике показано, как использовать команду «Площадь поверхности по диапазону уклонов»


    Видео примеров использования

    В следующих видеороликах показано использование команды «Площадь поверхности по диапазону уклона» в контексте рабочего процесса


    Обратная связь и запросы на улучшение

    Если вы хотите оставить отзыв об использовании команды «Площадь поверхности по диапазону уклона» или запросить усовершенствования или усовершенствования команды, пожалуйста, Щелкните здесь

    .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.