Чем резать фиброцементные плиты: Резка и обработка фиброцементных панелей – блог компании «Инака-Фасад»

Содержание

Чем распилить фиброцементные плиты?

Компания “Фокус” – строительство домов из теплоблоков, экоблоков > Статьи

Фиброцементные плиты – красивый и долговечный материл используемый для облицовки наружных стен здания, для распилки которого следует использовать соответствующие инструменты, а процесс распилки нужно проводить с предельной осторожностью и соблюдением необходимых мер безопасности.

Содержание:
  • Область применения и характеристики материала
  • Распилить фиброцементную плиту можно несколькими способами:
  • Инструмент для распила

Область применения и характеристики материала

Состоящие из целлюлозы, песка и цементной смеси фиброцементные плиты обычно монтируют горизонтально в виде досок уложенных внахлест. Предпочтение отдается более толстым и плотным плитам, так как они обладают лучшей тепло и звукоизоляцией.

Данный вид сайдинга устойчив к механическим повреждениям, воздействию огня, коррозии. Фиброцементный сайдинг может быть хорошей заменой деревянному, ведь минимальный срок его службы равен 50 годам. Плиты отличаются разнообразием размеров и форм, а главное они дешевле своего деревянного аналога.

Процесс распилки фиброцементного сайдинга самостоятельно может оказаться не простой задачей. Не смотря на то, что плита сравнительно легко поддается обработке, она достаточно хрупкая по своей структуре, обращаться с ней нужно осторожно.


 

Распилить фиброцементную плиту можно несколькими способами:

  • Распилить ее в домашних условиях можно с помощью обычной ножовки. Используйте ножовку с мелким зубом, чтобы разрез был без рваных краев. Как пилить ровно и без скоб читайте здесь.
  • Второй способ подразумевает использование механических ножниц предназначенных для распилки сайдинга. Эти ножницы приводятся в действие высоким давлением воздуха. Принцип их действия основан на принципе действия обычных ножниц.
  • Твердосплавные режущие пластины также можно использовать для распилки фиброцементных плит. Прежде чем воспользоваться этим способом наденьте защитные приспособления, защищающие рот и глаза от попадания в них мелких частиц и пыли.
  • Фиброцементные плиты можно также распиливать с помощью диска с алмазной режущей кромкой. Диск является наиболее эффективным средством, используемым для распилки плит такого типа. При работе с диском с алмазной режущей кромкой также не стоит забывать о мерах безопасности.
  • Для распилки наиболее толстых фиброцементных плит используется циркулярная пила с пылесборником.

Инструмент для распила

Механические ножницы shtok нс-100бс 05009

Продавец: ВсеИнструменты.Ру

25 440 RUR

Длина: 670 мм;
Кабель: алюминий, медь ;
Шестеренчатый механизм: есть ;
Диэлектрическое покрытие: нет ;
Мах диаметр кабеля: 100 мм;
Бытовой/Профессиональный: Профессиональный ;


Механические ножницы shtok нс-45м 05010

Продавец: ВсеИнструменты.

Ру

10 025 RUR

Длина: 250 мм;
Кабель: алюминий, медь ;
Шестеренчатый механизм: нет ;
Диэлектрическое покрытие: нет ;
Мах диаметр кабеля: 45 мм;
Бытовой/Профессиональный: Профессиональный ;


Угловая шлифмашина hitachi g12sw-nu + алмазный диск carat

Продавец: ВсеИнструменты.Ру

4 038 RUR

Вес: 2.3 кг;
Наличие виброручки: есть ;
Мощность: 1200 Вт;
Резьба шпинделя: М14 ;
Число оборотов: 11500 об/мин;
Габариты: длина 277 мм;
Электр. регулировка оборотов: нет ;
Блокировка шпинделя при заклинивании диска: нет ;
Быстрозажимная гайка SDS: нет ;
Max число оборотов: 11500 об/мин;
Суперфланец: нет ;
Комплектация: коробка ;

Диаметр диска: 115 мм;
Посадочный диаметр: 22.2 мм;
Бытовой/Профессиональный: Профессиональный ;
Работа по бетону (камню): есть ;


Угловая шлифмашина hitachi g13ss2-nu + алмазный диск carat

Продавец: ВсеИнструменты. Ру

1 969 RUR

Вес: 1.4 кг;
Наличие виброручки: нет ;
Мощность: 600 Вт;
Резьба шпинделя: М14 ;
Число оборотов: 10000 об/мин;
Электр. регулировка оборотов: нет ;
Плавный пуск: нет ;
Блокировка шпинделя при заклинивании диска: нет ;
Защита от перегрева двигателя: нет ;
Быстрозажимная гайка SDS: нет ;
Регулировка положения кожуха без инструмента: нет ;
Max число оборотов: 10000 об/мин;
Суперфланец: нет ;
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой: нет ;
Защита от непреднамеренного пуска: нет ;
Комплектация: коробка ;

Диаметр диска: 125 мм;
Посадочный диаметр: 22.2 мм;
Бытовой/Профессиональный: Профессиональный ;
Работа по бетону (камню): есть ;


Циркулярная пила dorkel drc-185 dr-1443

Продавец: ВсеИнструменты.Ру

2 890 RUR

Вес: 3.2 кг;
Max глубина пропила под углом 45°: 38 мм;
Max глубина пропила под углом 90°: 57 мм;
Число оборотов: 0-4800 об/мин;
Мощность: 1200 Вт;
Длина кабеля: 2. 5 м;
Регулировка оборотов: нет ;
Плавный пуск: нет ;
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой: нет ;
Возможность работы с направляющей шиной: нет ;
Устройство стационарного крепления в комплекте : нет ;
Для работы с металлом: нет ;
Резка алмазными дисками: нет ;
Комплектация: коробка ;

Посадочный диаметр диска: 20 мм;
Бытовой/Профессиональный: Бытовой ;
Диаметр (дюйм): 7 1/4 ;
Диаметр: 185 мм;


Подведем итог: для распила фиброцементных плит используется обычная ножовка, если пилить нужно много, то подойдет механическая пила или ручные ножницы. Приступая к процессу, следует помнить, что размер распила зависит от величины лезвия, а также в процессе распилки образуется пыль способная причинить вред челонвеку. Именно поэтому не стоит экономить на качестве инструментов и мерах безопасности.

На заметку: не знаете как штробить стены под проводку без пыли? Узнайте все современные способы!

Похожие статьи

  • Плита – как много в этом слове. ..

    Плита — святая святых каждой кухни , гордость и опора каждой хозяйки. От того, какая плита на кухне, будет зависеть, что Вы будете есть сегодня –…

фиброцементная плита и ее использование

Рынок строительных материалов растет и динамично развивается, пополняясь изделиями нового поколения. Минерит – один из них. Товарный ассортимент охватывает несколько видов плит, которые предназначены для различного использования. Они служат отделочным материалом для оформления фасадов, включая цокольную часть строений. Минеритовые панели широко применяют для обеспечения пожаробезопасности, применяются при строительстве огнестойких перегородок, устройстве жаростойких экранов банных печей.

Минерит: технические характеристики

Минерит представляет собой фиброцементную плиту. Основной компонент в ее составе – цемент, в качестве армирования используются волокна целлюлозы. Добавляются также минеральные наполнители. В плитах отсутствует асбест, поэтому изделия относят к экологически чистым стройматериалам. Положительными качествам плит считаются:

  • термостойкость;
  • высокие гидроизоляционные характеристики;
  • хорошие показатели звукоизоляции;
  • долговечность и износостойкость (плиты не подвержены процессам гниения и разложения).

Простота монтажа и обработки – еще одно достоинство материала. Пилить Минерит, раскраивая фрагменты нужных размеров и конфигурации, можно обычной ножовкой, а крепить с помощью саморезов. Материал выпускают в разной интерпретации исполнения, что дает возможность выбора продукта, соответствующего назначению и требованиям потребителя.

Какие производят виды плит

Производители выпускают несколько видов фиброцементных плит минерит. Среди модификаций числятся и востребованы:

  1. Ветрозащитные панели. Их используют при устройстве вентилируемых и невентелируемых фасадов, в каркасной технологии строительства, где плиты одновременно служат конструкционным материалом и исполняют роль ветрогидрозащиты. Изготовитель выпускает плиты Минерита ВЗ размерами листа 900х2700 мм и 1200х2700 мм.
  2. Плиты строительные Минерит ХД. Это универсальный материал, разработанный для отделки строений, как внутри помещений, так и для внешней облицовки. Не боятся сильных перепадов температуры и влаги. Панели отличаются прочностью, выпускаются различной толщины от 3,2 до 10 мм в зависимости от назначения. Наиболее востребованы 8-миллиметровые образцы плит.
  3. Плоские фасадные панели ПК. Их основу составляют плиты модификации ХД, с обеих сторон материал покрыт грунтовкой, а лицевая сторона еще окрашена акриловым составом, обеспечивающим стойкий цвет. Панели представлены в 4-х вариациях типоразмеров, толщиной 6 и 10 мм.
  4. Фасадные плиты «Пастель» имеют гидрофобизированное покрытие, шлифованную поверхность и окрашены.
  5. Термостойкие и огнеупорные плиты Минерит. Предназначены для защиты стеновых и потолочных конструкцией от теплового воздействия, для футеровки и декоративной отделки внутренней части печей, каминов.

Плиты выполняют также декоративную функцию. Производители предлагают продукцию, поверхность которой напоминает различные отделочные материалы. Примером может служить Минерит декоративный под камень. Он станет наилучшим вариантом при обустройстве конструкций в жилых и банных помещениях для обеспечения их пожаробезопасности, утепления и звукоизоляции.

Монтаж фасадных плит Минерит

Монтирование строительных фасадных панелей не составляет сложностей. Тем не менее, возникает вопрос: как крепить Минерит к стене правильно? Предварительно на стеновых конструкциях монтируют в горизонтальном и вертикальном направлении несущий профиль. Обязательно при закреплении плит предусматриваются зазоры, чтобы обеспечить свободу температурных расширений. Это значение зазора не должно быть не менее 6 мм на 3 метра плиты. Для монтажа минеральных панелей компания специально разработала и выпускает специальный тип саморезов. Ввинчивая его, метиз делает отверстие по диаметру больше собственного сечения.

Чем резать минерит? Минерит легко поддается обработке, раскрой делают обычной ножовкой. Что касается марки Минерит ЛВ, то с плитами при обрезке поступают также, как с гипсоволокнистым материалом: делают надрез ножом, после чего сгибают.

Забота о противопожарной безопасности

В индивидуальных домах частного сектора все чаще хозяева обустраивают камины, которые не только выполняют функцию обогрева, но и вносят изюминку в интерьер. А в загородных коттеджах складывают еще и русские печи. В таких случаях целесообразно обезопасить жилище от возможного возгорания. Для этих целей используют различные материалы, часто выбирая Минерит, представляющий собою огнеупорные плиты. Он относится к классу негорючих. А при нагреве, благодаря отсутствию в составе асбеста и прочих вредных соединений не выделяет пагубных для здоровья веществ.

Поэтому из минеритовых панелей выполняют экранирование печей в банных помещениях и саунах, обустраивают огнестойкие перегороди, облицовывают стены и потолки, повышая тем самым пожарную безопасность.

При проведении подобных работ хозяева порой задаются вопросом: Суперизол или Минерит, что из них лучше применить? Качественные показатели этих материалов практически аналогичны. Однако существенным недостатком Суперизола специалисты считают низкий показатель влагоустойчивости. Что касается Минерита, то он тверже, плотнее и несколько тяжелее. Поэтому выбор в пользу того или другого варианта должен основываться на конкретном назначении работ, где планируется использовать материал. Четкий анализ требований к нему, поможет сделать оптимальный выбор.

Минерит, цена которого приемлема и конкурентоспособна, удобен в работе, сочетается с другими строительными материалами, выдерживает высокие температурные нагрузки и доказал свою эффективность в разных сферах применения.

  • Бани

Фиброцементные панели для наружной отделки

Содержание

  • История
  • Фиброцемент с волокном целлюлозы
    • Состав
    • Производство
    • Достоинства
  • Применение фиброцемента в строительстве
  • Фиброцементные панели – что это такое, преимущества и технические характеристики материала
  • Как производятся фиброцементные панели
  • Разновидности и основные производители фиброцементных панелей
  • Как правильно резать, сверлить и хранить фиброцементные панели
    • Видео — Монтаж фибрцоементного сайдинга Cedral
  • Монтаж фиброцементных панелей – пошаговая инструкция
    • Популярные записи

История

Впервые армированный продукт на основе цемента был получен в конце XIX-го века австрийцем Людвигом Гачеком из обычного производимого тогда асбестового материала. Сфера строительства остро нуждалась в материале, который бы не был таким горючим как стройматериалы того времени. На принадлежавшей Гачеку «Первой Австро-венгерской асбестовой фабрике» он в течение семи лет проводил эксперименты, пытаясь получить новый строительный материал, который бы обладал огнеупорными свойствами. В результате ему удалось создать фиброцемент, который получился устойчивым к огню, жаре и морозу, прочным и износостойким, а асбестовые волокна наделили его способностью выдерживать высокое сопротивление на разрыв. Кроме того, себестоимость производства фиброцемента оказалась достаточно недорогой. Людвиг Гачек открыл производство кровельных плит из нового материала — несравнимо более легких, прочных и долговечных, чем традиционная для тех лет черепица.

В России о фиброцементе узнали в дореволюционные годы. В 1908 году в Брянске был открыт завод «Терро-фазерит», производивший фиброцемент по асбестовой технологии.

Изобретение Гачека приобрело огромную популярность и находило широкое применение вплоть до 1976 года, пока некоторые ученые не стали утверждать, что тончайшая асбестовая пыль пагубно влияет на человеческое здоровье, вызывая онкологические заболевания. И хотя чётких доказательств этому так и не было представлено, использование асбеста в Европе стали избегать, а спустя 5 лет производство фиброцемента по асбестовой технологии в Германии прекратилось. Ассоциация торговли асбестоцементом на добровольной основе подписала соглашение о прекращении его производства.

Полностью отказываться от фиброцемента производители не собирались и поиск замены асбестовому волокну продолжались. В процессе исследования более двухсот видов волокон и их смесей были найдены материалы для замены асбеста, такие как целлюлозные, арамидные, базальтовые и прочие волокна, которые могут быть использованы в качестве армирующих волокон. Эти безопасные для здоровья волокна служат прекрасной заменой асбесту, не изменяя характеристик фиброцемента — ни технических, ни химических. Серийное производство материала в Европе возобновилось уже с использованием новых армирующих волокон

Фиброцемент с волокном целлюлозы

Состав

Такой фиброцементный материал состоит из цемента, армирующих волокон целлюлозы и минеральных наполнителей. Цемент обеспечивает изделиям прочность и устойчивость к влаге. Минеральные наполнители добавляют фиброцементным плитам определенной внутренней пластичности. Волокна целлюлозы, хаотично расположенные внутри наполнителя, добавляют плитам жесткости на изгиб, сокращают линейное расширение под воздействием температур и играют роль внутренней армировки материала.

Производство

Для того, чтобы фиброцементные плиты приобретали высокую прочность, при их производстве используются автоклавирование и прессование. Давление прессования на материал составляет порядка 650 Н/см². По окончании прессования плиты в течение 6-8-часов проходят стадию предварительного твердения, а затем материал помещается в автоклавы, где высокие температуры и давление (температура 175° и давление 10атм) пара обеспечивают его окончательное отвердение. Благодаря такой технологии производства фиброцементные плиты имеют однородную структуру, обеспечивающую их высокую стойкость против механических и иных повреждений.

Стройматериалы из фиброцемента с применением целлюлозы не имеет ограничений в использовании и со стороны Международной организации труда. Для плит из волокнистого цемента типа NT (технология без применения асбеста) действует Европейский стандарт DIN EN 12467.

Достоинства

Современный фиброцемент — экологически чистый материал. В состав фиброцементных плит не входят компоненты, отрицательно действующих на здоровье человека. Фиброцементные материалы не подвержены коррозии, гниению, возникновению на них грибка. Устойчивы к прямому воздействию солнечных лучей (ультрафиолетовому излучению). Благодаря своей внутренней структуре фиброцементные плиты являются хорошим теплоизолятором и сокращают потребление энергии на отопление облицованных строений. Слой фиброцементного материала также обладает дополнительными шумоизоляционными свойствами. Немаловажным достоинством материалов из фиброцемента является относительно невысокая себестоимость их производства, дающая в результате доступную конечную цену.

Применение фиброцемента в строительстве

Фиброцементные плиты используются в сфере гражданского, военного и промышленного строительства, в архитектуре, производстве мебели, внутреннем ремонте помещений. Сфера применения этого материала постоянно расширяется — в настоящее время его используют не только строители и архитекторы, но дизайнеры, скульпторы, художники.

Плиты из фиброцемента разной толщины и широкого размерного ряда (крупногабаритные и малогабаритные), с ламинированной либо текстурированной поверхностью применяются в качестве отделочных и декорирующих покрытий для отделки внутренних помещений, в том числе, с повышенной влажностью (ванные, бассейны) и наибольшей пожароопасностью (сауны). Этот экологически чистый материал, за счет микропористой поверхности поддерживающий миграцию водяных паров — способностью «дышать» — разрешено применять для отделки наружных и внутренних стен зданий в лечебно-профилактических, фармацевтических учреждениях, объектах просвещения и культурно-бытового назначения (ГН 2. 1.6.1338-03).

Наиболее распространенным использованием фиброцементных плит в строительстве является навесные вентилируемые фасады. Такие фасады состоят из двух основных элементов: системы металлических профилей и декоративных фасадных панелей из фиброцемента, которые могут использоваться в комплексе с утеплителем и без него в зависимости от инженерно-архитектурных элементов строительства.

Фиброцементные плиты — это материал, не имеющий ограничений ни по региональным архитектурным тенденциям, ни по особенностям типов зданий. Материал имеет современный внешний вид, разнообразие цветов и фактур предоставляет полную свободу применения во внешней и внутренней отделке.

Одной из разновидностей фиброцементных изделий является фиброцементный сайдинг. Сайдинг — это широко распространенное английское название горизонтальной монтируемой в нахлест обшивочной доски для наружной отделки зданий. Сайдинг из фиброцемента является одним из наиболее долговечных решений для сайдинга. Текстура фиброцементного сайдинга бывает с гладкой поверхностью и рельефной структурой.

Фиброцементные плиты используются в качестве облицовки в фасадных системах, в частности, в вентилируемых фасадах.

Фиброцементные панели – что это такое, преимущества и технические характеристики материала

Фиброцементные панели представляют собой отделочный материал искусственного происхождения, выпускаемый в виде плит или сайдинга. Состоит из 85-90% цемента и 10-15% минеральных добавок и фибры — целлюлозных или синтетических волокон. Последняя составляющая материала играет роль армирующего компонента, придающего фиброцементным панелям прочность на изгиб. Снаружи они имеют атмосферостойкое покрытие, имитирующее кирпичную или каменную кладку. Также в состав фиброцементных панелей входят гидрофобизаторы – добавки, одновременно защищающие материал от впитывания влаги и позволяющие ему «дышать», выводить наружу мелкие частицы воды и не отсыревать.

Устройство фиброцементной панели для фасада

Плиты и сайдинг из фиброцемента были созданы в начале прошлого столетия как альтернатива штукатурке. Новый материал должен был превосходить ее по многим эксплуатационным характеристикам и быть простым в производстве/монтаже.

Фиброцементные панели LTM

Подробнее с преимуществами фиброцементных панелей можно ознакомиться ниже.

  1. Легкость. Плиты и сайдинг из композита цемента и волокон обладает очень малой массой. Эта особенность материала существенно упрощает перевозку, переноску и монтаж. Кроме того, общая масса отделки получается меньше, соответственно, уменьшается нагрузка на несущие стены дома.
  2. Негорючесть. Фиброцемент не подвержен возгоранию и является преградой на пути у огня.
  3. Стойкость фиброцементных панелей к ультрафиолетовому излучению – материал не выцветет после многих лет, проведенных под лучами солнца, и не утратит своего первоначального внешнего вида.

    Здание с отделкой из фиброцементной панели EQUITONE

  4. Высокая ударная прочность и прочность на изгиб – эти характеристики фиброцементных панелей во многом обусловлены тем, что в состав входят целлюлозные или синтетические волокна, играющие роль армирующей решетки.
  5. Низкая гигроскопичность – за счет гидрофобизаторов фиброцементные плиты не впитывают воду ни снаружи, ни изнутри. Но при этом, как уже было упомянуто выше, материал имеет удовлетворительные параметры паропроницаемости и «дышит».
  6. Долговечность – за счет трех свойств, представленных выше, фиброцементные плиты способны прослужить в качестве фасадной отделки от 25 до 50 лет, в зависимости от условий и производителя. Для материала с относительно небольшой стоимостью это очень хороший показатель.

    Отделка дома фиброцементными панелями

  7. Экологическая чистота – фиброцементные плиты не содержат в себе компонентов, вредных для человека. Работая с материалом, вы можете не опасаться каких-либо испарений и других негативных воздействий.
  8. Морозостойкость – отделка из фиброцемента может выдержать большое количество циклов заморозки-разморозки без потерь в прочности. Данный материал вполне подходит для внешней отделки домов в местах с суровым климатом.
  9. Хорошие тепло- и шумоизолирующие свойства, особенно при сочетании с утеплителем из минеральной ваты.

    Вентилируемый фасад коттеджа с облицовкой из фиброцементных панелей

  10. Простота монтажа – работа с фиброцементными плитами на порядок проще, чем со штукатуркой. При наличии некоторого набора инструментов и источника информации установку подобной отделки можно выполнить самостоятельно.
  11. Возможность производить монтаж в условиях отрицательных температур – в отличие от штукатурки, с фиброцементными плитами можно работать и во время холодов.
  12. Универсальность – сайдинг и панели из фиброцемента представлены десятками вариантов, различающихся по своим размерам, цене и внешнему виду. Имитируют самые разные материалы и прекрасно подходят как для частного дома, так и для городского офисного строения.

Фиброцементные панели для фасадной отделки зданий

На заметку! Спорным моментом, касающимся фиброцементных панелей, является то, что некоторые из строителей и владельцев загородных домов считают этот материал не слишком красивым и уступающим по своему внешнему виду штукатурке или натуральному камню.

Фиброцементные плиты

Теперь рассмотрим технические характеристики отделки из цемента и волокон. Основные параметры материала приведены в таблице.

Таблица. Фиброцементные панели для фасадов – технические характеристики.

Техническая характеристика Значение
Плотность, г/см3 От 1,5
Масса отдельного элемента отделки, кг/м2 От 16 до 26
Прочность на изгиб, МПа 20 и более
Ударная вязкость, кДж/м2 От 2
Поглощение влаги, % от массы От 7 до 20
Толщина отдельного элемента, мм От 6 до 35
Длина отдельного элемента, мм 1200, 1500, 1800, 2400, 3000, 3600
Ширина отдельного элемента, мм 190, 455, 910, 1200, 1500

Подбирая фиброцементные панели для фасада, проследите, чтобы они были изготовлены в соответствии со стандартами ГОСТ 8747-88 или DIN EN 12467.

ГОСТ 8747-88. Изделия асбестоцементные листовые. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

ГОСТ 8747-88

Конструкция отделки фасада фиброцементными плитами. Материал закрепляется на каркас, который, в свою очередь, держится на кронштейнах. Между последними укладывается утеплитель из минеральной ваты

Как производятся фиброцементные панели

Ознакомимся на примере фиброцементных панелей марки LATONIT с технологическим процессом производства данного отделочного материала.

Шаг 1. Вместе смешивают цемент, песок, целлюлозу и прочие компоненты отделочного материала.

Цемент — один из компонентов

Подача песка

Шаг 2. Полученная смесь поступает в формовочное отделение и раскатывается до пока что еще сырого слоя определенной толщины.

Раскатка полученной смеси

Шаг 3. Производится раскройка по длине и ширине сырого катанного фиброцемента на листы определенных размеров.

Раскрой катанного фиброцемента

Еще одно фото процесса

Шаг 4. Полученные таким образом листы фиброцемента укладываются в штабеля.

Укладка листов фиброцемента

Шаг 5. Уложенные плиты поступают на пресс, где подвергаются высокому давлению. Благодаря этому, из фиброцемента уходит лишняя влага, повышается плотность и прочность отделочного материала.

Листы под прессом

Шаг 6. Прошедшие пресс фиброплиты отправляются в камеру для термовлажностной обработки. Там материал проходит через ускоренный процесс отвердевания.

Материал подается в камеру для термовлажностной обработки

Шаг 7. Далее фиброцементные плиты поступают в автоклав – камеру с высоким давлением и температурой. Там материал существенно увеличивает свои прочностные характеристики.

Фиброцементные плиты поступают в автоклав

Шаг 8. Полностью затвердевшие фиброцементные панели проходят через шлифовку и покраску.

Важно! Нередко на поверхность панелей из фиброцемента наносится довольно сложное покрытие, имитирующее настоящий камень или кирпичную кладку.

Шаг 9. Завершается технологический процесс изготовления фиброцементных плит выбраковкой, упаковкой и отправлением материала на склад.

Разновидности и основные производители фиброцементных панелей

По своему внешнему виду фиброцементные панели можно разделить на следующие группы.

  1. Панели, имитирующие каменную кладку. Выпускаются в большом количестве вариантов – различается размер и форма отдельных «камней», их цвет, текстура, степень детализации и т. д.
  2. Панели, сделанные под кирпич. Основная часть выпускается красного и желтого цвета, но есть и другие варианты.

    Образцы фиброцементных панелей, стилизованных под камень, кирпич и штукатурку

  3. Сайдинг, имитирующий окрашенное дерево.
  4. Фиброцементные плиты с внешней поверхностью из каменной крошки. Различаются по цвету, наличию вкраплений других оттенков и размеру фракции.

    Фиброцементные панели с отделкой из каменной крошки

  5. Панели с однотонной окраской и текстурой штукатурки.
  6. Панели с однотонной окраской и гладкой поверхностью. Подобные изделия чаще всего используются не для загородных коттеджей, а для офисов и многоэтажного городского жилья.

Фиброцементные панели «под дерево»

Строение, отделанное фиброцементным сайдингом марки Cedral «под дерево»

Важно! Некоторые из фиброцементных панелей выпускаются неокрашенными – этот этап отделки фасада владелец дома должен выполнить самостоятельно. С одной стороны, это позволит выбрать тот цвет, который вы по каким-либо причинам не нашли в каталоге производителя. Но при этом от вас потребуются затраты сил и времени на нанесение краски. Также стоит отметить, что стоимость подобных неокрашенных фиброцементных панелей на 10-20% ниже полностью готового материала.

Долговечность и внешний вид фиброцементных панелей для фасада напрямую зависят от того, кто их произвел и на каком оборудовании, а также с какой тщательностью изготовитель соблюдал технологические процессы. Всего можно выделить восемь производителей, которые считаются лидерами в этой сфере на строительном рынке в СНГ. Ознакомиться с ними вы можете из таблицы, представленной ниже.

Таблица. Фиброцементная панель для фасада – основные производители и торговые марки.

Фирма Описание
Японская фирма, являющаяся одним из пионеров в деле производства фиброцементных панелей. Многолетний опыт работы позволил им довести технологический процесс и качество изготавливаемого материала до наилучших показателей.
Еще один производитель фиброцементной отделки из Японии. Фирма большое внимание уделяет качеству используемых цемента и минеральных наполнителей.
Развивающийся производитель из России. Постоянно наращивает обороты производства, расширяет модельные линейки фиброцементных плит. Для их изготовления используется самое современное оборудование из Европы.

«Минерит»

Финский производитель фиброцементной отделки. Выпускает плиты среднего ценового сегмента, очень качественные и особо стойкие в условиях холодов.

«Роспан»

Большой ассортимент и высокое качество, обеспечиваемое строгим слежением за технологическим процессом и соответствием продукции основным стандартам.

«Краспан»

Продукцию данной фирмы можно найти практически везде – представители есть в десятках городов по всему СНГ.
Датский производитель, один из лидеров в сфере производства асбестоцементных плит. Известен своим качеством, ни в чем не уступающим японским аналогам.
Данная фирма специализируется на фиброцементных панелях, закрепляемых при помощи заклепок. Чаще всего эта продукция используется для отделки фасадов общественных зданий и офисов.

Монтаж фасадных панелей своими руками

Не каждому домовладельцу позволяет его финансовое состояние облагородить дом каменной плиткой или декоративным кирпичом. Дело не только в стоимости материалов, но и в сложности, дороговизне установки. Для утепления и придания дому более эстетичного вида существуют специальные фасадные панели. Детальнее читайте .

Как правильно резать, сверлить и хранить фиброцементные панели

Перед тем как приступить к монтажу фиброцементных панелей на фасад здания, рассмотрим некоторые особенности работы с ними – резку, сверление и хранение. Начнем с раскроя панелей, который может стать необходим при работе с углами, откосами и пространством под крышей коттеджа.

Шаг 1. Размечается линия раскроя фиброцементной панели. Сама она укладывается на ровную поверхность лицевой стороной вниз. Под панель подкладывается мягкий материал, который защитит ее от появления царапин.

Подготовка фиброцементной панели

Шаг 2. Подготавливается инструмент для резки. Лучше всего для этого использовать циркулярную пилу. В данном случае применяется изделие с направляющей шиной, автоматической подачей и пылеотсосом – с помощью данных приспособлений достигается аккуратный и быстрый разрез фиброцементной панели. Диск циркулярной пилы должен располагаться таким образом, чтобы в своей самой нижней точке проходить на 5 мм ниже листа отделочного материала.

Расположение диска циркулярной пилы

Шаг 3. Включается дисковая пила и начинается процесс резания. Ее диск проходит по всей длине фиброцементной панели. Затем отрезанную часть фиброцементной панели отделяют от основного листа.

Резка панели

Шаг 4. Поверхность возле среза фиброцементной панели протирается от образовавшейся в ходе процесса раскройки пыли сухой салфеткой.

Поверхность возле среза вытирается сухой салфеткой

Сверление фиброцементных панелей не должно вызвать у вас каких-либо проблем. Главное – соблюдать несколько условий.

  1. Использовать по возможности только специальные сверла с соответствующим углом заточки.
  2. Не сверлить одновременно несколько панелей – только по одной.
  3. Предварительная разметка обязательна.
  4. От краев фиброцементной панели необходимо делать отступы. Они зависят от конкретных характеристик каждого листа и должны быть указаны в инструкции или описании, поставляемой вместе с материалом.
  5. После завершения процесса сверления панель вокруг отверстия необходимо очистить от пыли с обеих сторон. Для этого используется сухая салфетка с микрофиброй.

Предварительная разметка обязательна

Процесс сверления

В каждом доме есть инженерные коммуникации, в некоторых случаях они выходят наружу не под землей, а над ней. В такой ситуации возникает необходимость в вырезании в фиброцементных панелях круглых отверстий. Ознакомиться с процессом вы можете на фото, приведенных ниже.

Сначала выполняется разметка – вычерчивается окружность нужного диаметра. Затем у ее края просверливается отверстие

В это отверстие вставляется лезвие электрического лобзика, сам инструмент включается. Начинается процесс резки – лобзик медленно продвигают по линии. После кромка протирается от пыли сухой салфеткой

Хранить фиброцементные панели надлежит в сухом помещении и строго в горизонтальном положении. Ставить плиты на торцы нежелательно – они будут деформироваться. Под штабеля из фиброцементных панелей обязательно надо подкладывать паллеты или деревянные бруски.

Правила переноски фиброцементных панелей

Видео — Монтаж фибрцоементного сайдинга Cedral

Монтаж фиброцементных панелей – пошаговая инструкция

Представим пошаговую инструкцию, где последовательно излагается процесс монтажа фиброцементных панелей на фасад дома.

Шаг 1. Монтаж фиброцементных панелей начинается с подготовки стены. Ее очищают от остатков старой отделки, пыли и грязи. Если дом сложен из кирпича или пеноблоков – избавляются от излишков цементного раствора между ними. Затем при помощи уровня и маяков определяют, насколько ровная стена, есть ли на ней какие-либо дефекты, которые необходимо учесть в будущем.

Определяется ровность стены

Шаг 2. На стену наносится разметка под установку кронштейнов, на которые будет крепиться каркас под отделку из фиброцементных панелей. Интервал между кронштейнами по вертикали и горизонтали выбирается, исходя из проекта и применяемого материала.

Нанесение разметки

Шаг 3. По сделанным на предыдущем этапе отметкам выполняются отверстия под анкерные крепежи. Их глубина выбирается, исходя из материала стены и массы фиброцементных панелей, которыми будет производиться отделка.

Сверление отверстий

Шаг 4. Кронштейны для каркаса фиброцементной отделки собираются, монтируются на стену при помощи анкерных болтов. Затем происходит регулировка длины их рабочей части по отвесам, которые были сделаны еще на первом шаге. Этот параметр зависит от толщины предполагаемого слоя утеплителя.

Сборка кронштейна

На данной иллюстрации можно заметить, что между кронштейном и стеной присутствует паронитовая прокладка – она снижает потери тепла в точке крепежа и замедляет процесс коррозии металлического изделия

Шаг 5. По принципам, изложенным в предыдущей операции, производится установка всех кронштейнов на стене.

Установка остальных кронштейнов

Шаг 6. На основную стену укладывается слой минеральной ваты. Под кронштейны при этом в материале создаются прорезы. Фиксация производится с помощью тарельчатых дюбелей, забиваемых по всей поверхности каждой отдельной плиты минеральной ваты. Утеплитель при этом укладывается с перекрытием вертикальных стыков подобно кирпичной кладке. Это необходимо для повышения теплоизоляционных свойств слоя и исключения «мостиков холода».

Укладка минеральной ваты

Сверлится отверстие для дюбеля

Забиваются тарельчатые дюбели

Плиты утеплителя нужно укладывать в шахматном порядке

Шаг 7. На кронштейны закрепляется вертикальный профиль каркаса. Их окончательное соединение производится при помощи заклепок.

Монтаж вертикального профиля

Еще одно фото процесса

Шаг 8. По такому же принципу устанавливаются остальные вертикальных профилей. Их соединение друг с другом производится с помощью шины и заклепок, как показано на иллюстрации ниже. Между стыкуемыми вертикальными профилями необходимо оставить небольшой зазор для компенсации теплового расширения металла.

Шина закрепляется на все заклепки

Шаг 9. Просверлите в фиброцементных панелях отверстия для крепежа и установите его на вертикальных профилях. Выровняйте изделие по горизонтали при помощи уровня.

Выравнивание панели по горизонтали

Шаг 10. Фиброцементные панели закрепляются на каркасе путем закручивания саморезов по углам.

Закрепление правой части кассеты с помощью самореза

Шаг 11. Одних шурупов для фиксации фиброцементных панелей для фасада недостаточно – необходимо дополнить их салазками, установленными в вертикальный профиль. Они подгоняются под соответствующие детали панели.

Установка салазки под крепитель кассеты с помощью отвертки

Закрепление салазки с помощью самореза

Закрепление салазки на правой нижней части кассеты аналогичным способом

Шаг 12. Сбоку присоединяется еще одна панель. Ее фиксация происходит по тому же принципу – сначала саморезы по углам, потом подогнанные салазки. Но при этом между соседними панелями выдерживается небольшой зазор, призванный скомпенсировать увеличение фасадной отделки по тем или иным причинам и предотвратить ее коробление.

Установка второй панели

Шаг 13. Далее устанавливаются остальные фиброцементные панели для фасада. Между ними также должен оставаться некоторый зазор.

Устанавливаются остальные фиброцементные панели для фасада

Шаг 14. Отдельно выполняется отделка откосов. Здесь есть два варианта. В первом случае откосы закрываются металлическими окрашенными изделиями, во втором – отрезками фиброцементных панелей. Стыки на углах обрабатываются герметиком.

После этого отделку фиброцементными панелями фасада дома можно считать успешно завершенной.

Распил фиброцементных панелей по проектным материалам заказчика

Содержание

  • Введение
  • Резка фиброцементных панелей
  • Сверление панелей
  • Обработка торцов фиброцементных плит
  • Преимущества заводского раскроя панелей
  • Экономическая выгода
  • Дополнительные опции – снятие фаски и технологические отверстия
  • Повышение качества навесного вентилируемого фасада
  • Услуга высокоточного раскроя фиброцементных панелей LATONIT

Введение

Можно ли сделать так, чтобы кто-то раскроил приобретенные вами фиброцементные панели по заданным размерам и аккуратно покрасил спиленные торцы оригинальной краской? И делал это не на вашей строительной площадке, а в своём цеху и на специализированном оборудовании. Профессионально.

Хотелось бы, чтобы на объект доставили упаковки с уже готовыми к монтажу панелями, вплоть до наличия всех монтажных и технологических отверстий? Да еще и сэкономить при этом.

Звучит фантастически? А это реальность!

Компания “ЛАТО” предлагает уникальную услугу: высокоточный раскрой (резка) и сверление фиброцементных плит LATONIT по проектным размерам заказчика. Раскрой выполняется в заводских условиях на специализированном оборудовании. После резки поверхность среза и отверстий фиброцементных плит покрываются гидрофобным раствором и краской соответствующего цвета. Полный список преимуществ заводского раскроя фиброцементных плит смотрите ниже.

Резка фиброцементных панелей

Правильный распил фиброцементных панелей является одной из серьезнейших задач при выполнении монтажа вентилируемых фасадов. Эта операция должна выполняться на специализированном распиловочном столе (станке), обеспечивающем геометрическую точность выполнения работ. Распилочный стол должен находиться в помещении или под навесом, исключающим попадание атмосферных осадков.

Операции резки и сверления выполняется только над сухими плитами. Образующуюся во время обработки фиброцементную пыль необходимо удалять пылеулавливающим устройством, чтобы избежать её схватывания с влагой из воздуха и порчи декоративного покрытия. Во время работы обязательно нужно применять средства индивидуальной защиты глаз, органов дыхания и рук.


Чем пилить фиброцементные плиты:

  • стационарными пилами с пылеулавливающим устройством;
  • переносными пилами с пылеулавливающим устройством;
  • механическим лобзиком для небольших и изогнутых разрезов.

Для стационарных пил во избежание усталостных изломов диаметр прижимного фланца должен составлять 2/3 диаметра пилы. Допустимое торцевое биение пилы может быть не более +0,1 мм.

Важно соблюдать скорость подачи кромки пилы в пределах 3-3,5 метров в минуту. При раскрое фиброцементных плит следует учитывать, что использование деталей шириной менее 100 мм нежелательно ввиду их повышенной ломкости даже при небольшой деформации.


Диски для распиловки фиброцементных плит

Используются следующие диски:

  • с твердосплавными напайками;
  • карборундовые диски;
  • диски с алмазным напылением переменного сечения.

Сверление фиброцементных плит

При сверлении монтажных отверстий в фиброцементных панелях очень важно выдерживать точность разметки, не располагая отверстие ближе 30 мм к краю плиты. Устанавливать сверло необходимо строго под прямым углом к поверхности фиброцементной плиты.


Чем сверлить фиброцементные плиты:

Сверлят фиброцемент острым сверлом из инструментальной стали или с твердосплавным наконечником. Лучший угол заточки сверла для этой операции — 60 градусов. При сверлении не допускается использование ударного режима.

Обработка торцов и отверстий фиброцементных плит

Срез после распиловки плиты должен быть ровным, гладким, без сколов и заусенцев. Это достигается использованием правильно выбранного и заточенного инструмента. Новообразованные торцы плит также могут быть дополнительно отшлифованы для повышения качества окраски и большей точности стыков. Фиброцементную пыль с поверхности плиты нужно удалить сразу же по завершении операций. Также обязательна очистка среза плиты воздухом (например, с применением компрессора) или механическим путем (с помощью мягкой щетки, ветоши и т.д.).

Очищенный срез панели обрабатывается сначала грунтом, затем гидрофобным раствором либо герметиком, потом – соответствующей краской. Важно обратить внимание на аккуратность нанесения защитного покрытия – неаккуратные потёки краски могут испортить внешний вид фасада при его ближайшем рассмотрении.

Достичь точного и аккуратного раскроя фиброцементных панелей, снизить процент брака и повысить качество обработки поверхностей распила и отверстий позволяет заводской раскрой и обработка плит.

Качественные преимущества заводского раскроя фиброцементных плит:

  • все работы производятся в специально оборудованных цехах, исключающих возможность негативного воздействия пыли и окружающей среды;
  • используется специализированное оборудование, обеспечивающее гарантированное соблюдение геометрии и размеров;
  • раскроем занимаются квалифицированные специалисты;
  • перед резкой панелей выполняется компьютерный анализ проекта, выбирающий оптимальные варианты раскроя;
  • обработка поверхностей срезов и отверстий производится в точности теми же материалами и той же краской, которая использовалась при изготовлении самих фиброцементных панелей;
  • обеспечивается заводское качество защитных покрытий торцов, отверстий и их сушки;

Экономическая выгода:

  • экономится большое количество времени, обычно уходящее на раскрой панелей “по месту” и исправление допущенных ошибок и брака;
  • отсутствуют траты на организацию места/цеха, закупку оборудования для обработки панелей;
  • нет необходимости нанимать квалифицированных высокооплачиваемых специалистов для резки фиброцементных панелей на месте;
  • при заказе фиброцементных панелей LATONIT с услугой раскроя вы платите только за площадь панелей, получившуюся после раскроя;
  • на строительной площадке не появляется дополнительный мусор в виде обрезков фиброцементных плит, который еще нужно будет вывозить.

Дополнительные возможности — снятие фаски и технологические отверстия

Прорезной фиброцементный фасад здания в Окленде, Австралия. Фото: Patrick Reynolds.

Кроме распиловки и сверления фиброцементных плит ОАО «ЛАТО» предоставляет возможность произведения таких сложноосуществимых на местах операций, как снятие фаски и прорезание технологических отверстий.

Снятие фаски поможет добиться любого необходимого эффекта на стыках фиброцементных панелей. Технологические отверстия и выпиливание фрагментов по линиям любой заданной кривизны позволяет решить задачи создания нестандартных конфигураций и дизайна фасадов практически любой сложности.

Общее повышение качества и надежности всего навесного фасада

Немаловажным фактором в повышении качества вентилируемого фасада является то, что заводское сверление монтажных отверстий выполняется в строгом соответствии с проектной документацией. Установка подготовленных таким образом панелей требует от исполнителя добросовестного монтажа фасадной подсистемы согласно проекту, что весьма благотворно сказывается на конечном результате.

Услуга раскроя фиброцементных панелей

Услуга заводского раскроя фиброцементных панелей на ОАО “ЛАТО” пользуется значительной популярностью. При заказе фиброцементных панелей мы рекомендуем вам заранее согласовать возможность раскроя для приобретаемой партии. Это позволит минимизировать задержки при выполнении вашего заказа.


ОСТОРОЖНО, Китайские плиты!

ОСТОРОЖНО, Китайские плиты!

В настоящее время на рынке строительных материалов появились китайские негорючие фиброцементные плиты для внутренней отделки. Поставщики данного материала старательно описывают преимущества этих китайских аналогов в превосходных эпитетах, совершенно не задумываясь о том, во что обернутся эти «преимущества» при установке и эксплуатации таких новоиспеченных плит.

Купив китайские фиброцементные панели по низкой цене, будьте готовы к следующим “особенностям” :

  1. Плиты из Поднебесной очень тяжелые. Необходимо специальное оборудование для их резки и монтажа. При их плотности 1700 кг/м ³ панель стандартного размера 610 х 1200 мм весит больше 11 кг. Для сравнения, плита LTM Flamma производства Торгового Дома ЛТМ такого же размера будет весить всего 7, 2 кг. А это значит, что ее легче монтировать и транспортировать. Кроме того, плиту LTM Flamma при монтаже можно резать обычной ножовкой по дереву, чего не скажешь о китайской плите, где необходимо использовать «болгарку» с пильным диском по камню или специальное стационарное оборудование.
  2. Китайские плиты неоднородны по составу. На срезе видны вкрапления наполнителя белого цвета, размером до 2 мм. Такая негомогенность приводит к хрупкости. Материал легче ломается и трескается.
  3. Геометрия таких плит сильно страдает. Плиты грешат разнотолщинностью и отклонением от плоскостности. В некоторых случаях, после установки, панели будут выглядеть выпуклыми или иметь обратный изгиб.
  4. По содержанию целлюлозы (органических веществ) китайские плиты следует отнести к группе слабогорючих материалов (Г1). В состав негорючих плит обычно входит не более 7 % органических веществ. Например, огнеупорная плита LTM Flamma содержит 6,5 % органических веществ, что относит ее в соответствии со стандартами к классу негорючих (НГ) материалов. А при прокаливании китайских плит, потери (органика) составляют уже около 10 %. То есть целлюлозы в этих плитах больше, чем обычно и такие плиты, как правило, относят к группе слабогорючих материалов.
  5. Серо-черный цвет плит китайского производства не только не самый выигрышный, но и вызывает серьезные опасения с точки зрения экологии и безопасности применения в строительстве. Плита при замачивании слегка крошится, а вода приобретает темный оттенок. Плиты имеют неприятный «нефтехимический» запах, который при нагревании усиливается. По-видимому, в качестве наполнителя используется сажа или технический углерод. В результате вышесказанного и с учетом дополнительного анализа разных образцов китайских плит, можно добавить, что по сравнению, например, с огнеупорной плитой LTM Flamma, произведенной заводом ЛТМ, применение китайских плит приводит к:
  6. Худшей шумоизоляции
  7. Содержание вредных и токсичных веществ в составе плит (фенолы, крезол, полифенолы), способ использования которых предусматривает нагрев и длительный контакт с человеком, может приводить к различным заболеваниям, например, астме.
  8. Настораживает наличие потенциальных канцерогенов в составе плит китайского производства – черных смол. Их негативное влияние на организм человека и окружающую среду при нагревании общеизвестно.

Также стоит рассмотреть еще один продукт китайского производства, претендующий на роль универсального материала для внутренней облицовки различных помещений – стекломагнезит.

При ближайшем рассмотрении технико-эксплуатационных свойств данного материала, наличия и содержания сертификационных документов, подтвержденных испытаниями, можно выделить ряд пунктов, вызывающих больше вопросов и сомнений, чем положительных ответов:

  1. Данный материал производится исключительно в Китае, т.е. российских стандартов на стекломагнезит нет, но почему-то все сертификаты соответствия, которые удалось найти, ссылаются именно на российский ГОСТ – 31309-205. Стекломагнезит сертифицировался как утеплитель и приложение с результатами испытаний в соответствии с ГОСТом вообще отсутствует.
  2. Стекломагнезит производится более чем на 25 фабриках в Китае, технологии и производства которых не сертифицировались по международным стандартам ISO, единой системы стандартов на стекломагнезит не существует, поэтому и материал поставляется на российский рынок с разными свойствами – от различных производителей. У более чем половины продавцов этого материала стекломагнезит проходит по документам как слаборючий.
  3. Данные об огнеупорности этого китайского продукта не подтверждены никакими сертификатами, а информация о подобных свойствах стекломагнезита, полученная с сайтов его продавцов, противоречит возможностям и технологии проведения подобных испытаний материалов.
  4. Рассматриваемый продукт совершенно не является влагостойким, так как даже его заявленные в описаниях характеристики (водопоглощение) совершенно далеки от тех значений, которые могут характеризовать такое свойство панелей, как «влагостойкость».
  5. Стекломагнезит нельзя применять как фасадный материал. Морозостойкость строительных материалов измеряется количеством циклов замораживания и оттаивания, проводимых в лабораторных условиях. Хоть стекломагнезит и относится к морозостойким строительным материалам, так как требование к показателю (более 35 циклов морозостойкости) у него выполняется – от 25 до 50 циклов по разным источникам информации, но по требованиям российского законодательства нормой для фасадных материалов по морозостойкости является наличие более 150 циклов.
  6. По поводу термостойкости стекломагнезита, данные из открытых источников отражают расплывчатые параметры в непонятных единицах измерения. Но если опираться на существующий реальный опыт специалистов по облицовке печей и саун, то можно отметить, что используемый стекломагнезитовый лист в качестве защитного экрана печей разрушается при первом же нагревании. Объясняя это, специалисты ссылаются на монтаж плит, на недостаточно ровную поверхность, и возникающие при этом напряжение и разрушение плиты при высоких температурах. Это влечет за собой дополнительные немалые затраты на демонтаж печи и замену защитного экрана.

 

Покупатели же термостойких плит LTM Flamma избавлены от подобных трудностей, так как свойства фиброцементных плит и возможности их монтажа предусматривают допуски кривизны стен без ухудшения качества и долговечности установленных конструкций.

Наилучшее решение для внутренней облицовки помещений различного назначения – LTM Flamma

.

Для объектов повышенной сложности

Предназначение здания часто определяет характер требований к строительным материалам. Повышенный износ, влага, высокие температуры и шум необходимо учитывать уже в процессе проектирования, чтобы избежать дорогостоящих дополнительных или ремонтных работ в последующем. LTM Flamma – это волоконно-цементная плита, свойства которой не ограничиваются высочайшей пожаростойкостью материала.

Прочна в эксплуатации, безопасна для окружающей природы

Фиброцементная огнестойкая плита LTM Flamma изготавливается из безвредных несодержащих асбеста природных минералов. Она не содержит никаких вредных для здоровья веществ. Изготовление данного продукта происходит с минимальными энергетическими затратами, и даже по окончании службы плита годна для 100 %-ой утилизации.

Наивысшая пожарная категория

Мощная и износоустойчивая плита LTM Flamma не теряет своих высоких качеств под воздействием влаги, ударов или высоких температур. По своим противопожарным характеристикам плита причислена к классу абсолютно негорючих материалов и имеет высшую противопожарную категорию А1 (класс пожаробезопасности НГ по ГОСТ 34244-94 м.1)

Экономичное решение

LTM Flamma позволит без высоких расходов легко обеспечить высокую прочность и звукоизоляционные свойства, сравнимые с аналогичными свойствами тяжелой стенной кладки. Плита не нуждается в покрытии специальной защитной краской, но, тем не менее, она хорошо переносит износ и воздействие влаги даже в неокрашенном виде.

Легкость установки

Плита LTM Flamma очень легко устанавливается. Подгонка плиты проводится при помощи обычного столярного инструмента. Плиту можно рассечь, проделав по всей площади плиты разрез и переломив ее надвое. Плиты закрепляются на поверхности при помощи винтов с потайной головкой (4,2 x 25–45 мм), что позволяет в дальнейшем использовать шпаклевку и облицовочное покрытие. При желании можно использовать винты с низкими головками. Плиты монтируются так, чтобы их края находились друг против друга.

Монтаж фиброцементных плит своими руками

Фиброцементный волокнистый сайдинг своими руками… — Блоги

Внешняя отделка своей дачи является довольно таки сложным и щепетильным процессом, лично я очень долго не мог выбрать конкретную внешнюю отделку для своего загородного дома. Сам дом мой построен из ракушечника в два этажа, в общем, хорошенький домик, однако как сделать его фасадную отделку я долго не знал. Решал этот вопрос почти шесть месяцев, с одной стороны хотелось сделать что-то уникальное, чтобы всем очень нравилось, но с другой стороны, разумеется, хотелось сделать отделку очень недорогую. Пересмотрел ряд сайтов в Интернете и обошел точно больше пятисот домов, прежде чем остановиться на конкретном выборе внешней отделки. Просто штукатурить стены и затем их покрасить мне показалось слишком простым и не привлекательным, тем более что почти все дома со штукатуркой имеют не привлекательные трещины, то есть любая штукатурка уже через года дает трещины и потом просто осыпается.

 Хотелось также облицовывать кирпичом дом, но это удовольствие стоит дороговато, во всяком случае, для моей зарплаты. Однако нашел я недалеко от города то, что искал! Это был одноэтажный домик, отделанный деревянным сайдингом, поговорив с хозяином, узнал, что такое удовольствие совсем не дорогое. Также смотрится такая отделка дома очень красиво и эстетично, тем более отделка такая еще и очень долговечная, по словам хозяина этого домика, сайдинг он сделал еще около десяти лет назад, но держится такая отделка просто превосходно и сегодня. Наконец-то я спустя годы поиска наилучшей отделки дома нашел все-таки эстетичный и в тоже время простой и недорогой вариант. В общем, решено, — делаю сайдинг, осталось только выбрать какой материал применять. Деревянный сайдинг я решил точно не делать, по той причине, что с деревянной отделкой на улице, во всяком случае, я так считаю, могут возникнуть множество проблем, то есть дерево особенно на улице требует слишком тщательно ухода. Вариант с сайдингом из металла мне также показался не очень эффективным. Но нашел на одном сайте очень интересный вариант из фиброцемента (цементный сайдинг), — наконец-то вариант отделки фасада дачи найден, этот вариант действительно очень привлекателен и красив, а также очень долговечен.

Сайдинг на основе цемента делается из специальной смеси высококачественного цемента и универсального целлюлезного волокна. Такая отделка уникальна и хороша по многим показателям, во-первых, такая отделка не горит, она не требует особенного ухода как отделка из дерева, а также прослужит точно не одно десятилетие. Единственно он немного дороже стоит, чем металлическая отделка, но эта разница довольно незначительная. Почему я выбрал цементный сайдинг, поймет меня любой строитель, то есть пластины такой облицовки, я делал просто сам у себя же на даче. Сложного тут ничего нет, просто сделал ряд форм, залил их бетоном и утопил в форму целлюлезное волокно, вот и все. Если захотите сделать также сами себе такие пластины для отделки, то продумайте заранее все размеры и необходимые отверстия при литье, иначе разрезать бетонные армированные пластины, потом будет не просто. Еще один совет — все знают, что бетон жадно пьет воду, поэтому чтобы пластины не набирали вес за счет впитанной влаги, покройте их водонепроницаемым составом, например, можно просто покрасить пластины.

Зарегистрируйтесь, чтобы голосовать!

Проголосовало: 0 Оценка: 0

poremontu.ru

плюсы и минусы, виды (латонит, роспан, кедрал, под дерево) и подробный монтаж + фото

Частым материалом, который избирается для проведения облицовочных работ по фасаду, является сайдинг.

У какого материала есть большое количество разновидностей, которые характеризуются индивидуальными свойствами и преимуществами.

Одной из таких разновидностей является фиброцементная, она отличается значительно меньшей стоимостью относительно других видов и множеством достоинств.

Процесс установки не слишком отличается от монтажа других разновидностей, но имеет некоторые особенности.

Содержание статьи

Плюсы и минусы

Фиброцементные сайдинговые панели начали производиться в 20 веке. В состав материала входит песок, цемент и некоторое количество волокон синтетического или натурального происхождения. Такие волокна необходимы для создания уплотняющего, армирующего слоя, который получается после их растворения в общем составе.

Такой слой обеспечивает высокие показатели прочности и надежности панелям.

За счёт вышеуказанного сустава и специальных технологий, которые используются для его производства, получают материал, отвечающий большему количеству требований касаемо эксплуатационных характеристик.

Производят такой материал в Германии, США, Бельгии, Польше Японии, Китае и России. Существует также множество различных фирм-производителей, которых более подробно описаны ниже.

Применяется фиброцементная разновидность сайдинга в качестве отделки для придания фасаду дома привлекательного внешнего вида и одновременно для обеспечения защитных функций поверхности стен. Зачастую разрушают материалы стен различные погодные явления, такие как град, дождь, ультрафиолетовые лучи, ветер и снег.

Фиброцементный сайдинг имеет широкий спектр цветов и фактурных рисунков, которые подходят для отделки любого типа сооружения.

Придать дому можно абсолютно любой внешний вид, поскольку панели выпускаются с имитацией под камень, под дерево или кирпич. При необходимости такой материал подается окрашиванию.

Касаемо эксплуатационных свойств, то из них выделяют следующий перечень достоинств:

  • материал обладает высокой степенью устойчивости к любым явлениям окружающей среды и серьёзным колебаниям уровня температурного режима;
  • не подвергается разрушению под воздействием химических, агрессивных веществ;
  • устойчив к появлению и распространению микроорганизмов, грибков и плесени;
  • для материала характерно отсутствие деформации даже при усадке дома или любых других процессах. Характеризуется прочностью на сжатие и изгиб, сохраняя свои первозданные размеры;
  • обладает высокой огнестойкостью, является пожаробезопасным материалом;
  • в установке очень простой, в уходе неприхотлив;
  • обеспечивает дому хорошую степень звукоизоляции;
  • является экологически чистым материалом, который не выделяет токсичные вещества в атмосферу.

Касаемо недостатков, с которыми в некоторых случаях можно столкнуться, то их немного.

Существенными из них являются:

  • способность поглощения влаги, которая составляет до 7%;
  • вероятность изменения формы панели из-за воздействия влаги (2%).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Таких недостатков можно избежать, приобретая материал у надежных и зарекомендовавших себя производителей, которые выпускают фиброцементный сайдинг высокого качества.

Технические характеристики

Что касается технических характеристик, то зависят они, непосредственно, от конкретной марки производителя.

Но, по большей части, к техническим характеристикам можно отнести следующие:

  • в длину панели равны мм;
  • в ширину 1,86 метра;
  • в толщину достигают до 1,2 см;
  • параметр предела прочности при изгибе составляет 24 Мпа;
  • число циклов, которые способен материал перенести при низких пороговых температурах равно ;
  • процент водопоглощения – 20;
  • группа горючести – Г1;
  • вес одной панели составляет 12,2 килограмм.

Здесь вы можете увидеть сравнительную характеристику японского фиброцементного сайдинга, а ниже мы рассмотрим отечественных и европейских производителей.

Сайдинг Кедрал

Данная фирма производит панели сайдинга, которые отличаются красивым декоративным видом, обладают глубинным рельефом и способны имитировать разнообразные природные материалы, такие как кирпич, камень, металл и стекло.

Такие панели обеспечивают высокий уровень защиты всего сооружения. Также возможно проводить облицовочные работы, используя данные панели, внутри помещения. В основном применяют сайдинг фирмы Кедрал с целью имитировать кирпичную кладку на поверхности фасадов.

Проведение работ по установке разрешено в любые погодные условия, независимо от времени года. Длительность эксплуатации материала в 2 раза больше, чем у натурального камня. Для материала характерен повышенный уровень прочности и эластичности, не подвергается гниению горению, воздействию влаги и коррозионным процессам.

Также ему не страшна жизнедеятельность насекомых, царапины и любого рода небольшие повреждения механического типа.

Фото фиброцементного сайдинга Кедрал:

Сайдинг Роспан

Сайдинговая компания выпускает изделия-аналог японской продукции керамической разновидности. Панели выпускаются с размерами X X 14 мм. Такой сайдинг характеризуется трехслойным покрытием, на которое заявленная компанией гарантия составляет 10 лет. Такой слой представлен акрилатно-адгезионной краской и прозрачным силиконовым слоем.

В зависимости от фактурного рисунка, рельеф в глубину может достигать 4 мм. Учитывая, что в производстве используется сушка и формовка под высоким давлением, то в итоге получается материал, полноценно имитирующий натуральный камень. Панели остаются в первозданном виде даже при условиях высокой влажности (95%) и температуры от до +

Степень водопоглощения в основном не превышают 16%, для материала не характерно разбухание в толщину и деформация. Если низкий температурный режим сохраняется на протяжение 50 циклов и больше, то уровень прочности на изгиб снижается не больше чем на 10%.

Давление, которое способно выдержать панель, составляет мегапаскалей. Для материала характерны противопожарные свойства, он трудно воспламеняется, горение не поддерживает.

Используя сайдинг, производимый компанией Роспан, есть возможность решить следующий перечень задач:

  • с его помощью снижаются финансовые затраты на внешнюю отделку, в сравнении с применением панелей японского производства;
  • затраты уменьшаются и на рабочее время, поскольку необходимое количество рабочих циклов уменьшается;
  • благодаря материалу снижается теплопроводность стен дома;
  • уменьшается уровень нагрузки на опорные элементы сооружения и фундамент, в сравнении с другими вариантами проведения отделочных работ, мероприятий по утеплению и декорированию;
  • длительность эксплуатации фасада увеличивается, при этом нет необходимости прибегать к дополнительному обслуживанию и периодической реставрации.

Сайдинг Латонит

Производится такой сайдинг в Швейцарии, Австрии и Германии. Для изготовления применяется технологии автоклавирования и прессования. Это позволяет добиться повышенного уровня прочности и плотности структуры плит.

Это достаточно практичный материал для применения в отделочных работах. Текстура выпускаемых панелей разнообразна, может быть гладкой или обладать рельефом, имитирующим кирпичный материал, натуральный камень или бревно. Обладает всеми необходимыми свойствами, позволяющими обеспечить надежную защиту фасада. Может окрашиваться в различные цвета, также есть возможность заказать панели индивидуального размера.

ВАЖНО!

Такой сайдинг необходимо окрашивать в месте его разрезания, чтобы сохранить его надежность.

Установка обрешётки

Процесс установки каркаса представлен следующими этапами:

  • изначально, используя саморезы, к стене дома прикрепляется плёнка гидроизоляционного материала;
  • после этого, поверх слоя гидроизоляции производится монтаж каркаса. Для этого используют деревянные бруски, сечение которых равно 5 x 5 мм;
  • в случае, если поверхность здания нуждается в проведении утеплительных мероприятий, то между брусьями обрешётки вставляют утеплительные плиты, которые предварительно раскраивают на нужный размер. При этом необходимо соблюдать определенную толщину утеплительного материала, которая не должна быть больше толщины брусьев;
  • после укладки утеплительного материала, проводят прикрепление второго слоя гидроизоляции;
  • далее начинают монтаж вертикальной обрешётки, которая будет служить основой для установки сайдинговых панелей;
  • брусы из дерева прикручивают к каркасу, в котором находится утеплительный материал. Это позволяет создать вентилируемый фасад;
  • второй ряд обрешётки можно сооружать из деревянных заготовок, толщина которых должна быть не меньше 3 см. В результате, в толщину вся облицовка будет равна 15 см.

В случае вертикального прикрепления сайдинга, каркас монтируется в горизонтальном положении. Также необходимо сооружать перемычки между основными стойками. Рекомендуется придерживаться шага в процессе обустройства каркаса, равного 40 см.

Монтаж плит

Для проведения работ по облицовке, используя сайдинговые панели, необходимо применение специальной фурнитуры – кляммеров. Такие крепежные элементы имеются в продаже и идут в комплекте с приобретаемым материалом.

Каждый вид сайдинга предполагает использование специализированных по размеру и уровню прочности кляммеров. Если нет желания использовать подобную фурнитуру, то крепление сайдинга проводят саморезами из нержавеющей стали.

Процесс установки сайдинга выглядит следующим образом:

  • начинают процесс с прикрепления стартовых планок. Их устанавливают на вертикальные деревянные стойки, используя для этого шурупы. Если панели устанавливаются в горизонтальном положении, то монтировать стартовые стойки необходимо также горизонтально. Первую планку устанавливают с самого низа поверхности стены. Данный момент является достаточно ответственным, поскольку прикреплённые первые планки отвечают за дальнейшее положение плит. Устанавливать необходимо максимально точно и ровно, для этого лучше использовать уровень, предварительно проводя замеры;
  • следующим шагом является проведение установки угловых профилей. Они монтируются на краю стен и являются направляющими. Такую фурнитуру необходимо прикреплять к деревянному каркасу, используя саморезы;
  • прикрепление соединительных профилей проводят на сооруженный каркас, при этом шаг должен быть, не превышающим 1 м. Устанавливать панели можно, используя различные раскладки. Бывает раскладка прямого типа или шахматного;
  • для проведения процесса раскроя панелей необходимо измерить расстояние от одного вертикального углового профиля до другого. Полученный параметр является шириной, на которую необходимо разрезать панели;
  • после раскроя начинают установку первой панели, расположение и направление которой приедет стартовая планка. Весь процесс монтажа начинается с нижней части стены к верхней. Панели должны соединяться внахлёст, установка материала к деревянному каркасу проводится с использованием клямеров или с помощью просверливания и крепления на шурупы. Необходимо загнать крепежные элементы внутрь поверхности сайдинговой панели. Использовать для этого лучше шуруповёрт. Шляпка самореза должна быть утоплена в изделие, поскольку после этого, поверхность саморезов замазывают специальным составом для предотвращения появления коррозионных процессор;
  • аналогичным образом проводится измерение расстояния для следующей панели сайдинга. Раскрой и крепление проводят по аналогии. Место стыка двух элементов сайдинга защищают при помощи гидроизоляционной пленки, которую накладывают на вертикально расположенные стойки;
  • весь остальной процесс установки изделия для облицовки проводят аналогично, устанавливая элименты сайдинга друг над другом, соблюдая установку внахлёст. Места стыков покрывают гидроизоляционным материалом;
  • монтаж финишной планки составляет исключение от всего процесса. Прикрепление проводят с использованием кляммеров в том случае, если не было необходимости её раскраивать. Если же финишная планка разрезалась, то фиксацию необходимо проводить с использованием саморезов с грибовидной шляпкой, которые предварительно необходимо окрасить в соответствующий цвет.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Процесс резки материала лучше проводить с обратной стороны. Это объясняется тем, что после отрезания части материала, края могут скалывается или на них появляются зазубрины.

Кроме вышеуказанных мероприятий процесс монтажа требует соблюдения нескольких моментов:

  • крепежные элементы необходимо скрывать после проведения установки панелей. Для этого прибегают к использованию корректирующего красителя соответствующего цвету изделия. Для облицовки рекомендуется приобретать такой краситель сразу с материалом. В случае использования кляммеров, крепежные элементы маскировать нет необходимости, поскольку они скрыты под поверхностью панелей;
  • после раскроя материала необходимо проводить покраску в местах разрезания изделия. Хорошим вариантом для таких целей является ретушный краситель. Используя кисточку небольшого размера, прокрашиваются все места срезов и образовавшиеся сколы;
  • необходимо обеспечить герметичность всех швов и зазоров. Нежелательно применять для этого силиконовый материал, лучше всего провести такое мероприятие, используя цветной герметик. Это позволит создать гармоничный вид всей облицованной поверхности.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете что представляет из себя фиброцементный сайдинг:

Заключение

Сайдинг удобен в использовании, независимо от выбранного вида такого материала. то касается фиброцементной разновидности, то ее превосходные свойства обеспечивать защиту поверхности дополняются изысканными вариациями дизайна панелей. Кроме того, цена материала не слишком высока, а, потому есть возможность без труда создать богатый и элегантный вид для своего дома.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

expert-dacha.pro

Фиброцементный сайдинг : как сделать самому

Сайдинг для облицовки фасадов может быть не только виниловый или металлический, но и фиброцементный. Его используют для вентилируемых навесных фасадов, подшивки карнизных свесов, декоративной отделки фасадов, строительства оград.

Доски фиброцементного сайдинга напоминают известную многим вагонку. Размер и вес у каждого производителя — свой, но варьируются они в небольших пределах. 

Свойства материала

Фибросайдинг – облицовочный материал в виде досок или панелей, изготовленных из цемента и песка с добавлением натуральных или синтетических волокон. Волокна-фибры равномерно распределены в цементном растворе и армируют его, придавая материалу прочность. Производят фиброцементный сайдинг методом автоклавирования при высокой температуре и давлении. В результате материал приобретает такие важные для строительства характеристики, как пожаробезопасность, морозостойкость, водонепроницаемость, устойчивость к химическим воздействиям и высокой температуре, хорошую звукоизоляцию. Помимо полезных физических свойств фибросайдинг отличается декоративностью. Его внешняя поверхность может имитировать фактуру натурального камня, кирпича или дерева. Материал всегда можно самостоятельно перекрасить.

Предварительные работы

Классический монтаж начинается с крепления горизонтальной обрешетки и укладки утеплителя. Затем всю поверхность фасада укрывают паро-ветрозащитной пленкой, после чего к брускам горизонтальной обрешетки саморезами крепят бруски вертикальной обрешетки, начиная с угловых.

Оптимальное расстояние между ними – 60 см. На этом этапе требуется учитывать, где будут находиться стыки двух соседних досок. В этих местах нужно ставить брусья шириной не менее 70 мм. В остальных случаях будет достаточно более узкого. При помощи подкладочных пластин плоскость вертикальной обрешетки выравнивают по одному уровню.

Раскрой материала 

Для раскроя материала применяют электрические пилы, дающие ровный и гладкий спил без заусенцев и сколов. Желательно, чтобы пила была оборудована пылеулавливающим устройством. Фиброцементная пыль очень быстро схватывается с влагой из воздуха, а значит, если ее не удалить сразу, то она намертво прилипнет к декоративному покрытию. Так что пылесос и мягкая тряпка при работе просто необходимы.

Для прямых резов подойдет циркулярная пила или «болгарка» с кругом по бетону. Для кривых – электролобзик с победитовой пилкой.

Монтаж сайдинга

Сами доски крепят снизу вверх внахлест. Чтобы задать правильный угол наклона всем элементам сайдинга, к вертикальной обрешетке сначала крепят стартовую планку. Это очень важный момент монтажа. Толщина стартовой планки должна быть такой же, как у остальных панелей, поэтому часто для ее изготовления распиливают вдоль одну из досок.

На стартовую планку кладут первую нижнюю панель. Затем сверху вторую и т.д. Нахлест досок должен составлять не менее 3 см. Место стыка двух элементов по длине должно приходиться на более широкий брусок. Чтобы влага, попадающая в щель, не повредила деревянную конструкцию обрешетки, в этом месте на бруске (прямо под швом) крепят герметизирующую ленту.

Окантовку внутренних или наружных углов, а также оконные откосы и наличники дверей обычно делают, располагая две вертикальные доски встык друг к другу. Удачным дизайнерским решением может стать использование для окантовки досок контрастного цвета.

Крепеж

Фиброцементный сайдинг крепят к брускам вертикальной обрешетки гвоздями или шурупами-саморезами. Последний способ предпочтительнее: появляется возможность демонтажа, к тому же повышается сопротивление вентилируемого фасада ветровой нагрузке. Крепеж должен быть из нержавеющей стали или иметь анодированное покрытие, иначе со временем на фасаде появятся подтеки от ржавчины. Забивать гвозди или закручивать саморезы следует аккуратно, так, чтобы их шляпки не уходили слишком глубоко в доску, деформируя ее, но и не торчали.

Фурнитура

Многие производители фиброцементного сайдинга помимо привычных досок выпускают более короткие и широкие панели, а также различные декоративные и комплектующие элементы. Это могут быть стартовые планки, угловые декоративные накладки, герметики, корректировочные красители и пр.

Процесс монтажа с такими комплектующими более прост и удобен, а декоративные элементы придают фасаду дома неповторимый внешний вид.

Уход и чистка

Фиброцементный сайдинг практически не нуждается в уходе. Если пыль и грязь не смылись во время дождя, можно воспользоваться теплым мыльным раствором. А для генеральной уборки – применить мойку высокого давления.

Если возникло желание изменить цвет дома, то после грунтовки поверхности доски легко покрасить водорастворимыми и акриловыми красками. 

presstile.ru

утепление, инструкция (+ видео и фото)

При устройстве вентилируемых фасадов с использованием такого отделочного материала, как фиброцементные панели необходимо четко соблюдать технологию монтажа материала, а все работы должны выполняться высокопрофессиональными специалистами. При монтаже фасадных панелей следует соблюдать технику безопасности, дополнительно защищать органы зрения и дыхания. Для обеспечения летнего срока эксплуатации фасад здания, отделанного фиброцементными панелями, нуждается в правильном содержании и своевременном обслуживании.

Этапы проведения монтажных работ:

  • Подготовительный. На данном этапе осуществляют очистку стен от загрязнений, а также производят их разметку.
  • Устройство обрешетки. Монтируют кронштейны, к которым будут крепиться несущие элементы каркаса.
  • Укладка утеплителя и пароизоляционного слоя. Монтируют теплоизоляционный слой, сверху конструкцию накрывают пароизоляцией.
  • Монтаж металлических профилей.
  • Отделка оконных проемов, монтаж отливов и установка откосов.
  • Монтаж декоративных и уплотнительных элементов.
  • Монтаж отделочного материала.

При последовательном соблюдении технологии установки фасадных фибоцементных плит и наличии соответствующего опыта, сама процедура монтажа является быстрым и легким процессом.

Разметка фасада

Для осуществления правильной разметки необходимо осуществить геодезическую съемку сооружения, которая даст возможность выявить неровности и общее состояние фасада, а также определить необходимые реальные размеры. По результатам произведенных замеров разрабатывают технологический проект осуществления монтажных работ, то есть определяют места, где необходимо установить кронштейны. Геодезическая съемка также дает возможность обеспечить грамотную теплоизоляцию здания, то есть определить необходимую толщину теплоизоляционного слоя.

Установка кронштейнов

Каждое сооружение имеет свою индивидуальную схему монтажа кронштейнов. Длина и тип кронштейнов определяются толщиной теплоизоляционного слоя. Установка кронштейнов позволяет скрыть дефекты наружных стен здания. В дальнейшем к кронштейнам крепятся профиля каркаса.

Монтируются кронштейны при помощи анкерных дюбелей, длина которых напрямую зависит от строительного материала, используемого для возведения стен. Если кронштейны монтируются на кирпичные стены, то устанавливать их в швы кирпичной кладки категорически запрещено.

Укладка теплоизоляционного слоя

Несмотря на низкий коэффициент теплопроводности фиброцементных панелей, для предотвращения перегрева помещения в летний период и его охлаждения зимой при устройстве вентилируемых фасадов необходимо монтировать теплоизоляционный слой.

К утеплителю предъявляются высокие требования пожаробезопасности, влагоустойчивости, долговечности, биологической и химической инертности. В качестве теплоизоляционных материалов рекомендуется использовать минеральную вату.

Монтировать теплоизоляционный слой необходимо снизу вверх. Если укладывать утеплитель необходимо в несколько слоев, то применяют шахматную технологию монтажа, которая позволяет избежать образования мостиков холода.

Крепят теплоизоляционные плиты при помощи терельчатых дюбелей, плотность которых на 1 м2 не должна составлять от 5 до 10 штук, а минимальная глубина погружения дюбелей составляет 30 мм. Плоскость дюбеля должна совпадать с плоскостью теплоизоляционного слоя, это позволит избежать смятие теплоизоляционного материала.

Для предотвращения контакта утеплителя с влагой теплоизоляционный слой накрывают пароизоляционной пленкой. Для обеспечения герметичности конструкции паробарьер монтируют с перехлестом в 15 см. пароизоляционный слой также закрепляют дюбелями.

Далее узнаете о технологии утепления стен дома.

Установка несущих профилей

Для крепления фиброцементных панелей создают комбинированную каркасную систему, которая состоит из вертикальных и горизонтальных оцинкованных профилей.

Несущие профиля должны удовлетворять требованиям пожаробезопасности, ветроустойчивости и строительной теплотехники.

Монтаж горизонтальных направляющих

Крепление горизонтальных направляющих к кронштейнам осуществляется при помощи саморезов. Горизонтальные профиля, толщиною 1,2 мм размещаются с шагом см. для того чтобы горизонтальные профили могли компенсировать температурное расширение через каждые 6 метров необходимо оставлять температурный зазор не менее 5 мм.устройство температурного зазора осуществляют таким образом: монтируют 2 вертикальных профиля и 2 кронштейна.

Монтаж вертикальных направляющих

Вертикальные направляющие крепят к горизонтальным профилям при помощи саморезов. Для устройства вертикальной обрешетки применяют Z и П-профили. П-образные профиля монтируются в местах стыков фиброцементных плит. Для закрепления отделочного материала во внутренних и наружных углах, оконных откосах, а также для крепления средней части плит применяют Z-образные профили.

Шаг размещения вертикальных профилей зависит от типа используемых фиброцементных панелей.

При использовании горизонтальных фиброцементных панелей шаг вертикальных направляющих варьируется от 45 до 60,6 сантиметров.

При использовании вертикальных фиброцементных панелей вертикальный каркас монтируют из П-образных профилей, расстояние между которыми должно составлять 45,5 сантиметров.

Вертикальные направляющие несущего каркаса также должны воспринимать температурные деформации. Для компенсации температурного расширения вертикальных профилей через каждые метров обустраивают температурный зазор. Температурный зазор необходимо обустраивать в местах стыков фиброцементных плит.

Запрещено закреплять одну фиброцементную плиту к двум последовательным вертикальным направляющим каркаса. Места соединения вертикальных направляющих не должны совпадать с серединой фасадной плиты.

Видео инструкция монтажа японских фасадных фиброцемнтных панелей.

Отделка дверных проемов и окон

Для оформления оконных и дверных проемов можно использовать два метода: 1) оформление оцинкованной сталью и 2) облицовку отделочным материалом, текстура и цвет, которого является сходным с отделочным материалом, используемым для оформления фасада сооружения.

Установка оцинкованного короба

Проводить оформление дверных и оконных проемов при помощи оцинкованной стали следует после монтажа фиброцементных панелей на весь фасад здания. Основной отделочный материал должен располагаться непосредственно под оконным или над дверным проемом. Для отделки используют оцинкованный короб с нанесенным защитным полимерным покрытием. Толщина оцинкованного короба должна быть не меньше 0,55 мм. Крепиться оцинкованный материал не только к раме, но и к профилям несущего каркаса, при этом крепежные элементы необходимо монтировать с шагом в 40 см.

При отделке боковых и верхних откосов оконного проема оцинкованный короб должен выступать на 25 мм за лицевую поверхность основного отделочного материала. Для отделки проемов используют заводские откосы, которые монтируются в единую конструкцию непосредственно при устройстве вентилируемых фасадов.

Отделка фиброцементными панелями

Монтаж фиброцементных панелей на откосы дверных и оконных проемов осуществляется на предварительно созданный каркас. В качестве направляющих для каркаса используют С-образные металлические профиля. Создают горизонтальный несущий каркас, к которому и крепят вертикальные фиброцементные панели.

Для монтажа отделочного материала используют саморезы 4,8х20 мм. Отделка откосов осуществляется после монтажа основного отделочного материала. Для сопряжения панелей фасада и отделочного материала откосов необходимо обрезать торцы фиброцементных панелей под углом, равным 45 градусам. Стыки материала тщательно герметизируются специальными герметизирующими составами.

Для оформления проемов используют специальный декоративный профиль, в который вставляются торцы оконных панелей. Декоративный профиль закрепляется на оконной коробке, скрыть места стыков можно путем герметизации и окрашивания конструкции корректировочной краской.

Монтаж декоративных и уплотнительных элементов

Для оформления внутренних и наружных углов, а также вертикальных и горизонтальных стыков плит используют стыковочные декоративные элементы. Подбираются стыковочные элементы в зависимости от текстуры и цвета основного отделочного материала. При отделке фасадов сооружений фиброцементными плитами используют декоративный фиброцементный уголок.

Видео инструкция монтажа внешнего угла фиброцементных панелей.

Видео инструкция монтажа внутреннего угла фасадных фиброцементных панелей.

Для получения ровного вертикального шва в местах стыков фиброцементных панелей устанавливают разделительные планки. Для уплотнения и герметизации на разделительные планки крепят малярную ленту и наносят герметизирующие составы. Использование малярной ленты препятствует попаданию герметизирующих составов на отделочный материал.

Монтаж фиброцементных панелей

Перед монтажом плиты осматриваются для того, чтобы выявить возможные дефекты материала (сколы, трещины и т.д.).

При использовании горизонтальных отделочных панелей существуют определенные плюсы, а именно процесс монтажа отделочного материала осуществляется снизу вверх. Крепление фиброцементных панелей к каркасу необходимо осуществлять начиная от середины панели, плавно передвигаясь к ее краям.

Фиброцементные панели, толщина которых превышает 16 мм, монтируются при помощи кляммеров (специальные скобы). Крепление при помощи кляммеров дает возможность скрыть крепежные элементы под отделочным слоем. Скобы надежно закрепляют фиброцементные плиты, упрощают процесс монтажа отделочного материала, предотвращают вибрирование панелей при порывах ветра.

Если толщина отделочного материала меньше 16 мм, то он монтируется на саморезы. Крепежные элементы подбираются в зависимости от материала направляющих несущего каркаса (металлические профиля или деревянные рейки).

Не рекомендуется вкручивать саморезы непосредственно возле края фиброцементных панелей, так как такое закрепление может стать причиной сколов отделочного материала.

При креплении панелей при помощи саморезов необходимо отступить от края панели на 3 см. головки саморезов следует утапливать в пазы, а для придания фасаду единой цветовой композиции видимые части крепежных элементов окрашиваются под цвет отделочного материала.

При использовании вертикальных панелей узлы их сопряженя, а также торцы, находящиеся в цокольной части сооружения, покрываются водоотталкивающими герметизирующими составами.глубина заделки стыка при этом должна составлять 5 мм, ширина – 10 мм.

Процесс монтажа отделочного материала является простым и быстрым вне зависимости от типа крепления (видимое или скрытое).

Если в процессе монтажа отделочный материала подвергался дополнительной обработке (распилу), то все швы необходимо дополнительно заделать герметиком и окрасить под цвет фиброцементных панелей.

Видео инструкция по монтажу фиброцементных фасадных панелей.

Обработка панелей

Для распила панелей применяют специализированный инструмент со сменными наждачными или алмазными обрезными дисками. Для предотвращения сколов отделочного материала его обработку необходимо производить на специальном столе для раскроя.

После обрезки края панелей необходимо обработать грунтом, герметизирующим составом и окрасить в цвет основного материала. Использование частей панелей, ширина которых меньше 10 см не рекомендуется из-за их хрупкости и ломкости. Монтируют обрезанный материал при помощи саморезов, в местах крепления которых предварительно просверливают отверстия.

Меры предосторожности при резке фиброцементных панелей.

При обработке отделочного материала следует использовать защитную одежду и пылезащитную маску. Инструменты, применяемые для резки панелей, должны быть оснащены пылесборниками. Следует систематически полоскать рот, промывать глаза и мыть руки.

Уход

Для очистки отделочного материала от загрязнений используют мокрую губку или ткань. Для удаления стойких загрязнений можно использовать нейтральное моющее средство. Запрещено чистить панели растворителями, металлическими щетками, а также использовать приборы струйной и паровой очистки.

Запрещено облицовывать фиброцементными панелями наклонные парапеты крыш, дымоходы, места с повышенной влажностью.

Монтировать отделочный материал необходимо строго в соответствии с его пространственной ориентацией (вертикальные панели монтируются только вертикально, горизонтальные — горизонтально). Оконные рамы должны быть оборудованы отливами, чтобы вода не стекала на поверхность отделочного материала. Отлив должен выступать на 30 мм от плоскости фасада.

Более детальная информация по теме:

fasad-prosto.ru

Фиброцементные панели для наружной отделки дома

Фасад больше всего подвержен воздействию агрессивной среды, климатических факторов и механическим повреждениям. Поэтому к выбору материала для внешней облицовки нужно подходить с максимальной ответственностью.

Задумавшись о создании прочного и долговечного фасада, предприимчивые островитяне разработали уникальную технологию создания фиброцементных панелей. Это «симбиоз» фасадной штукатурки и ПВХ панелей.

Состав облицовочного материала

В основе фиброцементной панели лежит цемент: его содержание в составе не менее 90 %. Остальные 10 % приходятся на стекловолокно, выполняющее функцию армирующего каркаса и минеральные наполнители, повышающие технические характеристики продукции.

Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, технологический процесс изготовления фиброцементных панелей довольно сложен и состоит из следующих этапов:

  1. Армирующая основа. Для создания каркаса используется целлюлоза, которая после обработки разделяется на отдельные волокна.

  2. Раствор. На этом этапе создаётся «тело» панели. В специальных барабанах перемешиваются все компоненты, необходимые для производства: цемент, песок, минеральные добавки, синтетическое волокно для снижения веса и повышения прочности.

    Составляющие перемешиваются в сухом виде до получения однородной массы. Затем в раствор постепенно добавляют воду, чтобы придать смеси пластичность, необходимую для дальнейших этапов производства.

  3. Формовка. Раствор пропускают через экструдер, где под воздействием высокого давления масса формируется в готовые панели заданного размера. После этого этапа готовые плиты оставляют на часов, чтобы цемент схватился и раствор набрал прочность.

  4. Сушка. Фиброцементные панели проходят термическую обработку в автоклавных печах, где под воздействием температуры + 0С и давления в 10 атмосфер происходит выделение силиката кальция. В итоге изделия обретают устойчивость к механическим повреждениям и внешним воздействиям.

Когда панели полностью высыхают, поверхность обрабатывается фотокерамикой или другими веществами, образующими поверхностный защитный слой.

Область применения фиброцементных фасадных плит

Плиты не имеют прямого контакта с поверхностью, поэтому подходят для всех типов зданий и сооружений. Также изделия обладают повышенной прочностью к любым воздействиям, что обеспечивает им высокий запас прочности.

Сфера использования фиброцементных панелей универсальна и многогранна. Изделия могут применяться для обустройства фасадов таких зданий:

  1. Железнодорожных и автовокзалов.

  2. Объектов коммерческой недвижимости.

  3. Многоэтажного строительства.

  4. Коттеджей.

  5. Хозяйственных построек.

  6. Складских помещений и промышленных объектов.

  7. Спортивно-развлекательных комплексов.

Панели имеют сравнительно небольшой вес, их можно использовать для реконструкции старых и ветхих сооружений. При этом старую отделку можно не демонтировать.

Фиброцементные панели подходят для облицовки любых поверхностей, даже имеющих сложную геометрию. Структура материала формирует дополнительный ветрозащитный и теплоизолирующий слой.

Достоинства и недостатки

Облицовочный материал обладает массой достоинств. К основным преимуществам можно отнести такие моменты:

  • вариативность отделки – поверхность имитирует натуральные строительные материалы, что позволяет создавать различные архитектурные дизайн-проекты;

  • долговечность – без дополнительного ухода панели могут прослужить до 20 лет без потери первоначальных качеств.

  • простота монтажа – при обустройстве фасада отпадает необходимость демонтажа старых покрытий и рабочий процесс сокращается;

  • нейтральность к внешней среде – фасад сохранят свой первоначальный внешний вид даже при продолжительном воздействии ультрафиолетовых лучей;

  • широкий диапазон рабочих температур – панели одинаково эффективно себя показали в холодном и жарком климате;

  • комфорт – фасад создаёт дополнительную защиту от уличного шума, значительно сокращает теплопотери;

  • устойчивость к агрессивной среде – панели не подвержены коррозийным изменениям, на поверхности не образуется грибок и плесень.

Кроме этого, к положительным качествам можно отнести экологическую безопасность: в составе отсутствуют химически активные вещества и токсичные компоненты.

К недостаткам можно отнести:

  • высокий уровень влагопоглощения – до 10 %;

  • низкая ударопрочность – в пределах 0,25 кг/см2;

  • подверженность линейной деформации – достигает 2 %;

К минусам можно отнести и то, что по внешнему вид, фиброцементные панели заметно проигрывают натуральным материалам. Неокрашенные плиты выглядят неприглядно, если же в их состав включены красящие вещества, то стоимость возрастает на % от базовой.

С уровнем влагопоглощения можно бороться путем приобретения материала с более высокой пористостью. В этом случае избыточная влага будет выделяться обратно во внешнюю среду и линейная деформация будет ниже.

Технические параметры и размерный ряд

Фиброцементные плиты выпускаются в соответствии с определёнными требованиями, поэтому технические характеристики продукции должны соответствовать значениям таблице

Показатель Значение

Отклонение размера в любой плоскости

Не более 2 мм/м2

Плотность

От 1,55 г/см3

Прочность на изгиб

22 МПа

Влагопоглощение

До 7 %

Деформация при влажности от 30 до 90 %

До 2 мм

Уровень адгезии

балла

Морозоустойчивость

От циклов

Если рассматривать размерный ряд, то внешние параметры во многом зависят от производителя. При стандартной толщине панели мм, длина и ширина могут значительно отличаться.

Размеры плит в зависимости от страны производства (мм)
Япония Европа Россия
  • х3 ;

  • х3 ;

  • *1 

  • 1 х;

  • 1 х;

  • 1 х;

  • 3 х;

  • 2 х1 

  • 1 х1 ;

  • 1 х2 ;

  • 3 х1 ;

  • 3 х1 

Не стоит забывать, что все без исключения производственные компании занимаются изготовлением нестандартных панелей в соответствии с индивидуальными требованиями заказчиков. Однако обходится такая продукция значительно дороже стандартных изделий.

Популярная фактура панелей из фиброцемента

Кроме размерного ряда потребительское значение имеет и фактура материала. Рассмотрим самые популярные варианты, широко применяемые в российском и мировом строительстве.

Гладкоокрашенные

Поверхность таких изделий может иметь различную цветовую палитру, глянцевое или матовое исполнение. Будьте внимательны: окрашивание продукции производителем увеличивает ее стоимость примерно на 10 %.

Шагрень

Лицевая сторона фиброцементных панелей точно имитирует декоративную штукатурку с разнообразной фактурой, что придаёт фасаду эффектный и яркий вид.

Дубовая кора (короед)

Здесь поверхность покрыта вертикальными или горизонтальными бороздами, создавая точную иллюзию древесной коры. Такие панели одинаково интересно смотрятся на фасадах и при отделке внутренних помещений.

Арт-декор

Современный вид отделки, создающий имитацию объёмного изображения. Поверхность получает сходство с бархатом или велюром, что позволяет придавать зданиям оригинальный внешний вид.

Мозаика

Интересное решение, которое достигается сочетанием 3-х и более цветов. Такое напыление гармонично сочетается с любой архитектурой зданий.

Каменная крошка

В этом случае создаётся декоративное напыление из камешков мелкой фракции, создавая деловой стиль. Такие панели идеально подходят для облицовки офисных и административных зданий.

Имитация натуральных покрытий

Такие панели точно копируют природный камень, кирпич, древесный массив. Продукция высоко ценится в частном секторе, позволяя придавать домам презентабельный внешний вид с минимальными затратами на строительство.

Благодаря разнообразию фактуры фиброцементные плиты и обладают многогранной сферой применения: можно подобрать варианты, которые подчеркнут индивидуальность любого здания.

Особенности монтажа

Фиброцементные плиты могут устанавливаться двумя способами: бескаркасным (сразу на основание) и на обрешётку.

В первом случае, потребуется предварительная подготовка основания – стены очищаются от старых покрытий и выравниваются. Фиксация выполняется саморезами, которые вкручиваются через специальные скобки-клямеры.

Второй вариант применяется для обустройства вентилируемого фасада. Здесь также требуется предварительная подготовка.

  1. С поверхности демонтируются все посторонние предметы: подоконники, карнизы, водопроводные трубы.

  2. Стена размечается под кронштейны, которые необходимы для обрешётки. Рекомендуемый шаг: и 1  мм в вертикальной и горизонтальной плоскости соответственно.

  3. Между кронштейнами укладывается теплоизоляция и фиксируется к стене дюбель-гвоздями.

  4. Устанавливается перекрёстная обрешётка (вертикальные и горизонтальные лаги) из металлического профиля или дерева. Благодаря такой схеме крепления, между утеплителем и панелями останется небольшой зазор, примерно мм.

  5. На завершающем этапе к подготовленному каркасу крепят фиброцементные панели. Монтаж выполняется от низа, поэтому первой устанавливается цокольная планка.

Чтобы добиться ровных зазоров между элементами фасада, устанавливаются разделительные планки. После завершения монтажа стыки заделываются герметиком, углы закрываются декоративными уголками. 

Окрашивание

Учитывая, что стоимость фиброцементных панелей с заводской покраской выше, пользователи предпочитают самостоятельно придавать белой поверхности различные цвета.

Важно, чтобы поверхность была сухой, отшлифованной и не имела серьезных дефектов, пыли и грязи.

Работы по окрашиванию проводите по описанной нами схеме.

  1. Пропитайте панель флюатируюаей пропиткой с двух сторон.

  2. Дайте отстояться материалу в течение суток при комнатной температуре.

  3. Повторите обработку флюатом.

  4. За 1, часа до начала окрашивания разведите краску в соответствии с инструкцией.

  5. С помощью краскопульта нанесите краску на поверхность одним слоем.

  6. Подождите, пока поверхность высохнет, нанесите второй и последующие слои.

  7. Отправьте изделие на просушку. Температура в камере или помещении должна быть С, время сушки – не менее часов.

Полная полимеризация красителя, в зависимости от марки, происходит через дней, поэтому в это время выполнять монтаж панелей не рекомендуется.

Мы не советуем самостоятельно окрашивать материал, если речь идет о дорогостоящем архитектурном проекте. Качество работ в домашних условиях будет ниже, чем в заводских.

ТОП-5 проверенных производителей

Качество строительного материала определяется изготавливающей компанией. Учитывая, что фиброцементные панели производятся по всему миру, выбрать качественную продукцию бывает затруднительно.

При выборе советуем обращать внимание на наш небольшой рейтинг, составленный по отзывам потребителей:

  1. «Краспан». Это один из ведущих производителей навесных фасадов на территории России и ближнего зарубежья. Производственные линии компании находятся в Красноярске, ежедневный выпускаемый объём готовой продукции: около 7  м2.

    Этого хватит для полноценной облицовки двух многоэтажных домов. Компания строго соблюдает требования ГОСТ, выпускает фиброцементные панели с различной текстурой.

  2. CEMBRIT. Датское предприятие с вековой историей. Первая партия цементных плит для внешней облицовки компания изготовила по заказу российского императора Николая Второго. Сейчас фиброцементные панели этого производителя экспортируются во все мировые страны.

    Компания предлагает несколько коллекций с различными текстурами и размерным рядом, изготовленные по уникальной запатентованной технологии.

  3. MINERIT. Бренд принадлежит Дании, но производственная линия находится в Финляндии, недалеко от Хельсинки. Продукция компании широко известна в европейских странах, привлекает внимание российских покупателей высоким качеством продукции и демократичной ценой.

  4. KMEW. Японский производитель, известный на рынке с года. Путём реорганизации и модернизации производства, компания известна во всём мире, как крупнейший изготовитель экологически чистых фиброцементных плит.

    Сейчас это крупная корпорация, объединившая 5 заводов с обшей ежегодной производительностью 42   м2 готовой продукции.

  5. LATONIT. Отечественная компания, известная на рынке с года. Компания выпускает продукцию стандартных размеров и по индивидуальным проектам заказчиков.

    Среди последних инноваций можно отметить технологию окрашивания поверхности безвоздушным напылением, антивандальное покрытие, изделия с декоративной поверхностью для тоннелей.

Все перечисленные компании делают акцент на качестве продукции, поэтому практически не имеют негативных отзывов от покупателей.

Фото домов с отделкой стеновыми панелями из фиброцемента

bydom.ru

достоинства, инструкция по монтажу (+видео)

Одним из современных методов отделки фасадов зданий и сооружений является обустройство вентилируемых фасадов. Для их создания применяются фиброцементные фасадные панели.

Состав фиброцементных панелей

Фиброцементные фасадные панели панели это композитный материал, основным сырьем, для изготовления которого, является смесь цемента, минеральных и синтетических наполнителей, а также целлюлозное волокно. В некоторые марки фиброцементных панелей вводятся такие добавки как слюда и кварцевый песок, которые повышают прочностные свойства отделочного материала.

Несмотря на то, что рынок строительных материалов предлагает фасадные панели как отечественного, так и зарубежного производства, между их эксплуатационными характеристиками не существует значительных отличий, так как они производятся по идентичным технологическим процессам.

Производство фиброцементных панелей

Фиброцементные фасадные панели получают путем прессования и автоклавирования исходного сырья. Для того чтобы получить качественную продукцию, давление при прессовании должно быть не менее Н/см2, а температурный режим должен строго соблюдаться и варьироваться в диапазоне от до 0С. При точном соблюдении технологического процесса получают фасадные фиброцементные панели, имеющие однородную стабильную структуру и равномерную плотность.

Прочность отделочного материала является достаточной для того, чтобы выдерживать существенные механические нагрузки.

Заключительным этапом производства отделочного материала является его окрашивание. Панели могут покрываться как гладкой, так и текстурной краской. Текстурная краска позволяет производить фасадные панели имитирующие искусственный или натуральный камень.

Для того чтобы дополнительно защитить отделочный материал от воздействия внешних факторов, таких как ультрафиолетовое излучение и осадки, на фиброцементные панели наносят слой защитного лакового покрытия. Применение высококачественных красителей и лаков позволяет создавать неповторимые и уникальные фактуры и цвета поверхности.

После изготовления отделочные панели проходят стадию проверки на соответствие характеристик материала соответствующему стандарту качества.

Достоинства

К основным достоинствам фиброцементных панелей относят их высокую прочность, экологичность и долговечность. По своим физико-механическим свойствам фиброцементные панели приближаются к керамогранитной фасадной плитке, они огнеупорны, что обеспечивает высокую пожаробезопасность данному отделочному материалу.

Низкие гигроскопические свойства материала позволяет использовать панели из фиброцемента даже в регионах с суровыми климатическими условиями.

Фиброцементные панели изготавливают различной формы и размеров, но все они снабжены специальными вентиляционными пазами, которые позволяют свободно циркулировать воздуху между панелью и теплоизолирующим слоем.

Фиброцементные фасадные панели являются универсальным отделочным материалом, который может выполнять не только декоративную, но и теплоизоляционную функцию. Используют фиброцементные панели для создания перегородок внутри зданий и сооружений.

Осуществить отделку здания при помощи фиброцементных панелей достаточно просто, так как данный материал не требует предмонтажной подготовки поверхностей. Ключевым преимуществом данного отделочного материала являются его высокие эксплуатационные характеристики и низкая стоимость.

Недостатки

Данный отделочный материал не имеет существенных недостатков, единственное, что можно отметить, так это недостаточно эстетичный внешний вид. Фасад здания, отделанного фиброцементными панелями, является не таким выразительным, как фасад, облицованный декоративным кирпичом или плиткой под камень.

Данный недостаток относится к субъективным формам оценки, так как отделка зданий и сооружений фиброцементными панелями может иметь не только достаточно эстетичный вид, но и высокие эксплуатационные характеристики.

Монтаж фиброцементных панелей

Для того чтобы произвести монтаж фиброцементных панелей, на стены сооружения необходимо смонтировать кронштейны, при этом стоит учитывать тот факт, что длина кронштейнов должна бытьбольше, чем толщина теплоизоляционного слоя. Это делается для обеспечения достаточной циркуляции воздуха между термоизоляционным слоем и отделочным материалом.

Затем осуществляют монтаж теплоизоляционного слоя, для крепления которого используют дюбель-зонты. Поверх теплоизоляционного слоя монтируется металлический каркас.

Начинать монтаж металлического каркаса необходимо с установки его горизонтальных элементов, после установки которых, монтируют вертикальные элементы. Панели из фиброцемента крепят к металлическому каркасу. В зависимости от толщины отделочного материала применяют такие крепежные элементы как саморезы или клипсы-кляммеры.

Важно! Применение саморезов целесообразно, если толщина фиброцементных панелей не превышает 15 мм. Если крепление панелей из фиброцемента осуществляется при помощи саморезов, то между каркасом и отделочным материалом необходимо проложить уплотнительную ленту.

Стыки между фиброцементными панелями заполняются герметизирующей смесью. Для заполнения стыков следует выбирать герметизирующую смесь той же марки, что и сами фиброцементные панели.

Для декорирования углов здания используют металлический уголок или комплектующие элементы угловой формы. Для декорирования углов, обводов окон и дверей можно применять как идентичные, так и контрастные комплектующие элементы, последние позволят сделать яркий акцент и уникализировать дизайн фасада.

Подробнее узнайте о вентфасаде из панелей фиброцемента.

Подробности монтажа фиброцементного сайдинга смотрите в видео.

Заключение! Простота монтажа и высокие эксплуатационные характеристики фиброцементных панелей позволяют осуществить отделку фасада сооружения самостоятельно. Для этого необходимо точно соблюдать все технологические этапы монтажа.

Более детальная информация по теме:

fasad-prosto.ru

Установка сайдинга своими руками — инструкция!

Фиброцементный сайдинг – это новое направление в отделке фасадов дома. Лицевая поверхность сайдинга, в отличие от виниловых и алюминиевых аналогов, может быть выполнена в виде имитации различных природных материалов. С помощью декоративных панелей фасад дома можно визуально облагородить натуральным камнем, деревом, фасадной плиткой, штукатуркой, затейливой кирпичной кладкой.

Фиброцементный сайдинг

Кроме привлекательного внешнего вида, фиброцементный сайдинг отличается отменным качеством, прочностью и долговечностью.

Содержание пошаговой инструкции:

Что такое фиброцементный сайдинг

Фиброцементное облицовочное покрытие для фасадов изготавливается из песка, цемента и дополнительных материалов. В качестве дополнения в различных видах сайдинга используются как натуральные материалы (минеральные наполнители, целлюлоза), так и синтетические компоненты (акрил).

Фиброцементный сайдинг

Смесь из цемента и песка обеспечивает материалу прочность и водостойкость. Минеральные компоненты придают облицовочным панелям внутреннюю пластичность, предупреждают разрыв материала при резких сменах температурно-влажностного режима. Целлюлоза обеспечивает жесткость материалу и дополнительно армирует фасадное покрытие.

При производстве фиброцементные плиты подвергаются прессованию и автоклавированию. При прессовании сайдингу предается нужная форма. Последующий обжиг плит при высоких температурах обеспечивает прочность и сопротивляемость к различным физическим и температурным воздействиям.

Виды и марки фиброцементного сайдинга

РОСПАН

РОСПАН

Фиброцементные панели этой марки являются экологически безопасными, так как в состав материала не включен асбест и вредные для здоровья человека балластовые наполнители. Облицовочные панели выпускаются в виде имитации натурального камня с рельефной поверхностью.

Сайдинг отличается усиленным покрытием, состоящим из 3 слоев: грунтовка, акрилатная краска и силиконовый прозрачный слой. Благодаря защите фасады не выгорают на солнце, не подвергаются коррозии и самоочищаются при осадках.

Еternit

Еternit

Это марка сайдинга отличается высокой сопротивляемостью к повышенной влажности и низким температурам. При изготовлении материала используются натуральные и синтетические компоненты. Коллекция фасадной облицовки отличается как цветовым разнообразием, так и большим выбором имитации различных материалов.

Nichiha

Nichiha Fiber Cement Siding

Фиброцементные панели nichiha

Японские технологии позволили создать идеальный фасад, обладающий великолепным внешним видом, ударопрочностью и высокой износостойкостью. Фиброцементный сайдинг этой марки отличается экологической чистотой, низкой теплопроводностью, за счет чего снижаются расходы на отопление здания.

Облицовка дома фиброцементным сайдингом своими руками

Инструкция по монтажу

Расчет количества материала

Как правило, самостоятельно рассчитать нужное количество сайдинга и крепежа весьма трудно. Лучше всего обратиться к опытным продавцам-консультантам, которые по предоставленным размерам дома сделают наиболее правильный и экономичный расчет материала.

Установка сайдинга своими руками. Этапы монтажа облицовочного материала
  1. Разметка горизонтальной линии на стенах для монтажа рядов облицовки.
  2. Монтаж водоотводных конструкций по линии фундамента.
  3. Монтаж гидроизоляционного материала под фиброцементный сайдинг.
  4. Монтаж каркаса для крепления панелей облицовки.
  5. Крепление сайдинга.
  6. Заделка швов и зазоров.
  7. Финишная покраска стыков.
Инструментарий и материалы для монтажных работ
  1. Измерительные инструменты: уровень, гидроуровень или лазерный нивелир. С их помощью будет проводиться разметка поверхности стены.
  2. Рулетка.
  3. Строительный угол.
  4. Перфоратор и набор сверл для бетона и металла.
  5. Торцовая пила для раскройки облицовочного материала.
  6. Струбцины для крепления направляющих.
  7. Шуруповерт и набор бит.
  8. Болгарка для нарезания металлического профиля и кронштейнов.
  9. Ножницы по металлу для раскроя планок для отвода воды.
  10. Штукатурное правило (металлическая рейка).
  11. Просекатель.
  12. Стандартный набор слесарных инструментов (молоток, плоскогубцы, отвертка).
Монтаж отливов для фундамента

Монтаж отливов для фундамента

Перед монтажом сайдинга требуется возвести водоотводную систему для защиты фундамента.

Шаг 1. Нужно осмотреть все стены здания и разметить начало первого ряда облицовочного материала. Чаще всего нижние края сайдинга крепятся к верхней обвязке фундамента.

Шаг 2. С помощью измерительных приборов следует точно определить горизонтальный уровень. Именно по нему будут крепиться панели сайдинга. Если сделать разметки «на глаз», ряды облицовки может повести.

Шаг 3. Прикрепить отливы для фундамента.

Монтаж каркаса для облицовочного материала

Установка фиброцементной доски Кедрал Клик на обрешетку

Шаг 1. На стену дома с помощью саморезов и специальных металлических пластин с перфорацией крепится гидроизоляционная пленка.

Шаг 2. Поверх пленки монтируется каркас из деревянных брусов с сечением 50 на 50 мм. Если стены дома нуждаются в утеплении, то в обрешетку из брусов вставляются плиты утеплителя, раскроенные на нужный размер. Толщина утеплителя не должна превышать толщину брусов.

Если сайдинг крепится вертикально, то основные стойки каркаса должны крепиться горизонтально. Также важно крепить дополнительные перемычки между основными стойками. Шаг между горизонтальными и вертикальными перемычками обрешетки должен составлять не более 40 см.

Шаг 3. Поверх стоек с утеплителем крепится второй слой гидроизоляционного материала.

Утепление деревянного дома минватой снаружи

Крепление утеплителя и гидроизоляции

Шаг 4. Поверх гидроизоляции крепится вертикальная обрешетка для крепления панелей сайдинга. Деревянные брусы прикручиваются к стойкам, в которых размещен утеплитель. Таким образом создается вентилируемый фасад. Для второго ряда обрешетки можно использовать деревянные заготовки с толщиной не менее 3 см. Таким образом, толщина облицовки вместе с двойной обрешеткой из брусов составляет более 15 см.

Монтаж обрешетки

Важно. При монтаже второй вертикальной обрешетки для крепления сайдинга нужно использовать уровень. Конструкция должна быть идеально ровной. Если в каком-то месте планки прикреплены под углом, можно использовать специальные пластиковые выравниватели.

Монтаж фиброцементных облицовочных панелей

Монтаж сайдинга

Панели сайдинга крепятся на специальную фурнитуру — кляммеры. Этот крепеж продается вместе с материалом. Для каждого вида сайдинга выпускаются специальные по размеру и прочности кляммеры. При желании кляммеры можно не использовать, в этом случае рекомендуется просто крепить панели облицовки к каркасу с помощью саморезов из нержавейки.

Кляммеры

Шаг 1. Металлические стартовые планки крепятся к вертикальным деревянным стойкам с помощью шурупов. Если сайдинг фиксируется горизонтально, стартовые стойки также монтируются горизонтально. Первая стартовая планка, прикрепленная в самом низу стены, задает угол наклона первой облицовочной панели.

Начальная планка для установки первой доски

Стыкование и крепление двух фиброцементных досок на опорном бруске

Шаг 2. Установка угловых направляющих профилей по краям стены. Данная фурнитура крепится к деревянным брусам с помощью саморезов.

Шаг 3. Соединительные профили крепятся на обрешетку, шаг — не более 1 метра.Варианты укладки сайдинга

Варианты укладки сайдинга

Шаг 4. Раскрой сайдинг-панелей. Вымеряется расстояние между вертикальными угловыми профилями. Именно на этот размер раскраивается сайдинг. Лучше всего резать материал с обратной стороны, так как при резке на краях панелей могут появиться сколы или зазубрины.

Распиловка

Шаг 5. Первую раскроенную панель насаживают на стартовую планку, монтаж материала проводится снизу вверх, внахлест. Крепится панель к деревянной стойке с помощью кляммеров или просто присверливается на шурупы. Крепеж загоняется в тело материала с помощью шуруповерта. Шляпку самореза рекомендуется утопить в сайдинг, чтобы в дальнейшем скрыть металл под слоем специальной замазки.

Крепление сайдинга на саморезы

Шаг 6. Таким же образом измеряется и раскраивается вторая сайдинг-панель. В местах стыка двух панелей нужно прикрепить полоску гидроизоляционного материала к вертикальным стойкам.

Шаг 7. Все последующие панели сайдинга крепятся друг над другом внахлест с применением гидроизоляции на местах стыка.

Монтаж сайдинга

Монтаж сайдинга

Финишная обработка облицовочного материала

После того как сайдинг прикреплен на стены, требуется скрыть металлический крепеж. Для этих целей используется корректирующий краситель, идентичный цвету сайдинга. Краситель приобретается вместе с материалом. Если использовалось кляммерное крепление, то вся крепежная фурнитура оказывается скрытой под панелями.

Маскировка сколов

Обрезанные торцы панелей также нуждаются в покраске. Для реставрации используется краска для ретуши. Нужно кисточкой прокрасить все видимые места срезов, сколы.

Герметизация швов и зазоров. Использовать обычный силикон для этих целей не рекомендуется. Можно приобрести специальный цветной герметик вместе с материалом. Таким образом создается красивая облицовка фасада дома, имеющая одинаковый цвет.

Несколько полезных советов для начинающих строителей

Транспортировка и хранение

Монтаж сайдинга на стены нужно проводить в сухую и безветренную погоду. Нельзя проводить облицовку в дождь, особенно, если предварительно монтируется слой утеплителя.

Для работ на высоте нужны специальные конструкции – подмостки или строительные леса. С их помощью крепить материал на высоких стенах будет удобнее и безопаснее.

Приобретенный сайдинг нельзя хранить на земле. Лучше всего сгрузить материал на специальные поддоны из дерева. Нельзя, чтобы в процессе хранения плиты находились в согнутом виде, они могут деформироваться.

При раскрое фиброцементных плит рекомендуется использовать респиратор. Мелкая дисперсная пыль может навредить здоровью человека.

Видео — Установка сайдинга своими руками. Как правильно монтировать фиброцементный сайдинг на фасад дома

svoimi-rykami.ru

различных способов резки опорной плиты из фиброцемента

Опубликовано 18 августа 2020 г. компанией Pactool.

Использование подложки имеет решающее значение при укладке плитки. Поскольку плитка обычно используется в помещениях с высоким содержанием влаги (например, в ванных комнатах и ​​прачечных), необходима прочная подложка , чтобы предотвратить рост плесени, плесени, деформацию, неровности и разрушение плитки.

Несмотря на то, что доступны , фиброцементные опорные плиты довольно дешевы и легко поддаются резке, они имеют репутацию трудно поддающихся резке. Доступны в толщине ¼’ и ½’, бывает сложно найти именно ту инструмент для их резки. Несмотря на то, что доступны различные виды ножниц, не все из них могут выполнять разрезы, необходимые для установки. Здесь мы перечислим плюсы и минусы каждого метода резки фиброцемента.

  1. Стационарные ножницы

Стационарные ножницы хороши для резки под углом 90 градусов. Хотя они, безусловно, выполняют часть работы, уменьшая размер вспомогательной доски для любой комнаты, в которой она находится, они не могут завершить проект. Перед укладкой плитки необходимо полностью отрегулировать подкладочную доску. Это означает, что он должен быть изогнут вокруг любой мебели в комнате. Если вы пойдете по пути стационарных ножниц, вы можете в конечном итоге потратить гораздо больше денег, чем ожидалось, купив кучу других инструментов для криволинейных резов.

  • Универсальный нож

Хотя этот метод дешев, прост и сводит к минимуму количество пыли, он редко бывает успешным. Называемый методом «надреза и щелчка», некоторые люди предпочитают частично прорезать подложку, нажимая на ту часть, которую они хотят разрезать, и отрывая ее. Этот метод не будет работать на 1/2-дюймовой подложке Hardie, и хотя он может работать на 1/4-дюймовой, края будут неровными.

  • Циркулярная пила

Другой вариант — циркулярная пила. Чтобы разрезать подложку из фиброцемента, вы можете использовать циркулярную пилу со специальным диском из фиброцемента. Да, этот вариант работает независимо от толщины подложки. Но стоит ли его использовать? Ну это не лучший вариант. Несмотря на то, что циркулярные пилы функциональны и экономичны, они, как правило, приводят к большому количеству кварцевая пыль , которая наносит вред легким. Итак, если вы пойдете по этому пути, вам нужно будет принять множество дополнительных мер предосторожности, чтобы защитить себя, например, носить маску, резаться на открытом воздухе и так далее.

  • Лобзик

Этот инструмент один из лучших. Это эффективно и не производит столько кварцевой пыли, как циркулярная пила. Если вы используете грубое лезвие, вы должны быть в состоянии выполнить работу. Единственная проблема заключается в том, что он не предназначен специально для резки фиброцемента. Таким образом, хотя это, безусловно, работает, вам придется внести множество корректировок, чтобы оно работало должным образом, например, заменить оригинальное лезвие на более грубое.

  • SS724 Snapper Shear Pro

Нажмите на изображение выше, чтобы посмотреть видео об этом продукте!

Если вам нужен эффективный специализированный инструмент для резки волокнистого цемента, то Pactool SS724 Snapper Shear Pro для вас. В отличие от стационарных ножниц, которые могут делать пропилы только под углом 90 градусов, Snapper Shear Pro могут делать прямые, прямые, угловые и криволинейные пропилы на подкладочных досках ½ и ¼ дюйма. Края гарантированно будут чистыми, чего не обещает метод «надрезать и защелкнуть». Он также создан для уменьшения кварцевая пыль , чтобы при необходимости можно было резать в помещении.

Не стоит беспокоиться и о том, что вы левша; настраивается как для правшей, так и для левшей . Более того, этот инструмент подходит для любой аккумуляторной дрели (рекомендуется 18 вольт или выше), так что можно не беспокоиться о том, что шнур будет мешать.

Теперь, когда у вас есть вся необходимая информация о различных методах резки фиброцемента, вы готовы сделать покупку, которая подходит именно вам. Хотя у каждого метода есть свои преимущества, только один из этих инструментов создан специально для решения поставленной задачи. SS724 Snapper Shear Pro готов удовлетворить ваши потребности в резке фиброцемента.

Информация о PacTool:

Компания PacTool известна своими ведущими продуктами в сегментах строительства, ремонта и реконструкции. Их продукция включает в себя Gecko Gauge, который удерживает фиброцементный сайдинг на месте во время установки и может вдвое сократить трудозатраты; Snapper Shears, набор беспыльных режущих инструментов; и съемник гвоздей Roof Snake и заменители гонта. Чтобы узнать больше о всей линейке продуктов Pactool, посетите страницу 9.0005 pactool.us .

PacTool является частью General Tools, признанного лидера в области проектирования и разработки прецизионных инструментов. Предлагая более 1200 продуктов, включая ручные инструменты специального назначения, а также прецизионные инструменты для измерения и контроля, General Tools по-прежнему стремится предоставлять исключительное обслуживание клиентов профессионалам, любителям и любителям по всему миру. Для получения дополнительной информации о General Tools и ее продуктах посетите веб-сайт generaltools.com

Опубликовано в How-Tos 18.08.2020

← Предыдущий постСледующий пост →

Как разрезать Hardie Board двумя разными способами

Как группа экспертов по строительству и производству, мы тщательно изучаем и подготавливаем наши материалы. Мы можем получать комиссионные, когда вы покупаете продукты на основе наших рекомендаций по ссылкам.

Как разрезать Hardie Board двумя разными способами

Проекты, связанные с Hardie Boards, часто требуют различных разрезов; это почти как предпосылка. Однако такую ​​доску нелегко разрезать, и она требует не только прочности, но и точности. И из-за его жесткости, подобной цементу, выполнить эту задачу непросто, особенно для неопытных людей.

Хорошая новость заключается в том, что научиться резать Hardie Board совсем несложно. вам просто нужно иметь правильные инструменты и основные методы.

Для чего нужна плата Hardie?

Для долговечного и прочного внешнего вида дома строители настоятельно рекомендуют использовать Hardie Board. Это подкладка из цементной плиты, которую часто сочетают со стенами, сайдингом, столешницами и полами. Он был создан и работает специально для помещений с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты и кухни.

Изготовленный из 90% портландцемента, песка и целлюлозных волокон, Hardie Board также обеспечивает превосходную адгезию к сайдингу и плитке. Он также известен под другими названиями, такими как HardiePlank Lap Siding, HardieShingle Siding и HardieBacker.

Нужны ли для резки Hardie Board специальные инструменты?

На сегодняшний день доступно два типа цементных плит: твердая плита и легкая плита . Поскольку каждая цементная плита различается по жесткости, если вы спросите, требуется ли для точной резки цементной плиты электроинструмент или нет, ответ будет в основном зависеть от материала.

Достаточно ли мягкая доска для метода “забей и защелкни”? Или он твердый как камень и требует специального инструмента?

Жесткость доски — не единственный элемент, который необходимо учитывать, также необходимо учитывать навыки и опыт человека.

Если вы любитель, профессионалы рекомендуют специализированный инструмент для более легкой и более точной резки. Однако, если у вас есть некоторый опыт и знания о том, как это сделать, то подойдут и стандартные режущие инструменты, такие как пила.

, сказав, что вот несколько инструментов, которые вы можете использовать для вырезания цементной платы:

  • Цементные сайдингиальные лезвия
  • Священные пила.
  • Циркулярная пила

Как разрезать Hardie Board

Существует множество способов эффективно разрезать Hardie Board. Можно использовать обычный режущий инструмент или специализированный и получить тот же результат – обрезную доску. Однако у каждой единицы оборудования есть свои преимущества и недостатки. И, в зависимости от ваших знаний, умений и опыта, результат может отличаться.

Но прежде чем мы продолжим, не забудьте сначала собрать следующие средства защиты:

  • Респиратор от пыли
  • Средства защиты глаз
  • Защита органов слуха (дополнительно)

Два разных способа резки цементной плиты

Готово и подготовлено , но не знаете, какой тип инструмента использовать? Ниже приведены два метода (настоятельно рекомендуемые для начинающих), которые вы можете попробовать.

Использование Score-and-Snap 

Самый простой способ разрезать цементные плиты, особенно для непрофессионалов, — использовать обычное режущее оборудование. А для Hardie Boards наиболее рекомендуемым методом является счет и щелчок. Это особенно актуально для прямых и длинных пропилов или при работе в помещении.

Надрез и щелчок — это метод, обычно используемый для резки гипсокартона. Вы сделаете надрезы на цементной доске (в данном случае это доска Харди), а затем разрежете ее по линии надрезов. Для этой техники наилучшим вариантом является резной нож с твердосплавным наконечником из-за его прочного резца.

Но если у вас его нет, подойдет и универсальный нож.

Вот пошаговое руководство по технике резки:

  1. Начните с того, что положите доску Hardie Board на стол или любую плоскую поверхность, затем отметьте ту часть, где вы хотите надрезать доску.
  2. Затем поместите линейку поперек доски и встаньте на нее коленями, чтобы убедиться, что она не двигается. Если у вас нет инструмента, вы также можете использовать линейку или кусок пиломатериала.
  3. Когда все будет на месте, просто проведите линию вдоль линейки. Обязательно приложите достаточное давление, чтобы линия была достаточно глубокой и видимой, чтобы ее можно было защелкнуть. Повторите от двух до четырех раз по мере необходимости.
  4. Наконец, возьмите доску и отломите ее по линии разреза с помощью универсального ножа, ножа с твердосплавным наконечником или коленом.
Использование электроинструментов

В то время как метод «щелкни и забей», как правило, достаточен для опытных энтузиастов-любителей и строителей, электроинструменты также являются отличным вариантом для резки. Эти инструменты могут производить длинные, чистые, прямые разрезы и идеально подходят для быстрой резки.

Вот два наиболее распространенных инструмента, используемых для резки Hardie Board:

Угловая шлифовальная машина . Угловая шлифовальная машина является предпочтительным инструментом для быстрой резки. Не забудьте также использовать алмазный отрезной круг.

Но учтите, что при движении лезвия угловой шлифовальной машины через цементную плиту образуются облака пыли, которые могут быть опасны для глаз и легких. Итак, убедитесь, что вы носите все необходимое защитное снаряжение, описанное выше.

Несмотря на то, что этот инструмент быстрый и точный, его гораздо сложнее использовать и контролировать, чем циркулярную пилу.

Если вы хотите купить угловую шлифовальную машину, мы рекомендуем угловую шлифовальную машину 7,5 Amp 4-1/2 дюйма с 2 шлифовальными кругами.

Циркулярная пила или электролобзик. Электроинструменты, такие как лобзик и циркулярная пила, идеально подходят для длинных и прямых пропилов. Для циркулярных пил также лучше использовать полотно с твердосплавным наконечником, особенно если вы хотите получить чистый срез.

Для лобзиков можно использовать крупнозернистый алмазный диск.

Отличный выбор — циркулярная пила SKIL 7-1/4 дюйма на 15 ампер с однолучевой лазерной направляющей. Она оснащена мощным двигателем на 15 ампер, который помогает резать точно и быстро.

Но имейте в виду, что эти инструменты рекомендуется использовать только при работе на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Hardie Boards при резке образуют кварцевую пыль, особенно если вы используете диск с большим количеством зубьев.

Стоит ли нанимать профессионала?

Научиться резать плиту Hardie очень важно, если вы хотите научиться устанавливать виниловый сайдинг. Научиться этому может каждый, будь то строитель-любитель, энтузиаст DIY или домовладелец.

Но эта работа требует точности. А для неквалифицированных, неопытных лиц есть шанс, что вы совершите больше ошибок, чем успешных разрезов. Поэтому настоятельно рекомендуется нанять профессионала, особенно если ваш проект — это не просто проект «сделай сам», а установка винилового сайдинга.

Как разрезать цементную опорную плиту для следующей работы по укладке плитки

Команда разработчиков медиа-платформ

Появление позволило любителям самостоятельно укладывать плитку на профессиональном уровне. Причина: в большинстве случаев это устраняет необходимость укладывать плитку в толстый слой раствора. Вместо этого можно использовать тонкотвердеющий раствор, что значительно упрощает монтаж.

Цементная опорная плита

Цементная опорная плита создает гораздо более плоскую и твердую основу, чем фанера, которая может деформироваться, прогибаться или гнить. Если вы все еще не верите, учтите, что профессионалы используют подложку практически для каждой работы, включая стены, полы и столешницы.

Подложка представляет собой плоскую твердую панель, предназначенную для использования в качестве основы для плитки. Существует два основных типа, оба изготавливаются в основном из портландцемента. Один тип очень твердый и тяжелый, похожий на бетон, а другой мягче, легче и более волокнистый. Подложка обычно бывает четырех толщин — 1/4, 1/2, 7/16 и 5/8 дюйма — и двух размеров: 3 фута х 5 футов и 4 фута х 8 футов. Лист 1/4-дюймовой подложки размером 3 x 5 футов стоит от 9 до 11 долларов; лист того же размера в 1/2 дюйма стоит от 12 до 14 долларов.

Единственная проблема, с которой сталкиваются домашние мастера при работе с цементной подложкой, — это как разрезать твердые панели. К счастью, есть несколько разных вариантов.

(Предостережение: при резке цементной подложки образуется кристаллическая пыль кремнезема, которая может вызвать раздражение глаз и легких. При резке подложки надевайте защитные очки и респиратор с двумя картриджами. Всегда выполняйте резку на открытом воздухе и вдали от открытых окон. и двери.)

Score-and-Snap

Самый простой способ разрезать цементную подложку — сделать надрезы на поверхности и сломать лист вдоль надрезанной линии, подобно тому, как вы разрезаете гипсокартон. На самом деле, вы можете использовать канцелярский нож для гипсокартона, чтобы надрезать опорную доску, но лучшим вариантом является надрез с твердосплавным наконечником. Инструмент для подрезки стоит всего 10 долларов или около того и оснащен одним прочным наконечником из карбида вольфрама, который легко врезается в твердую, как камень, поверхность цементной опорной плиты.

Вот как использовать инструмент для подрезки: Положите подложку на ровную поверхность и отметьте линию разреза столярным карандашом. (Обычный карандаш станет слишком тусклым при рисовании линий на такой твердой поверхности.) Установите линейку, например, 4-футовый уровень или совершенно прямую доску, на линию разреза. Встаньте на колени на одном конце линейки. Держите другой конец линейки рукой. Теперь проведите надрезным инструментом по краю линейки, процарапав канавку на поверхности. Повторите три или четыре раза, чтобы углубить канавку.

Поставьте подкладочный лист на край и прижмите колено к задней части листа, прямо за линией надреза. Согните простыню обратно к колену; подложка защелкнется вдоль линии разметки. Теперь используйте инструмент для надрезов или универсальный нож, чтобы разрезать стекловолоконную сетку на обратной стороне листа, чтобы разделить две части. Обломанные края подложки будут шероховатыми, но вы можете сгладить их рашпилем.

Использование электроинструментов

Существует несколько различных электроинструментов, которые можно использовать для резки цементной опорной плиты. Опять же, они будут производить много пыли, поэтому защитите себя очками и респиратором.

Для прямого пропила используйте циркулярную пилу с твердосплавным режущим диском по дереву, вдавливая пилу в материал с медленным равномерным усилием. Вот небольшой секрет: используйте лезвие с наименьшим количеством зубьев, которое вы можете найти. При резке дерева лучше использовать лезвие с большим количеством зубьев, потому что это обеспечивает более чистый срез. Однако в этом случае пила с большим количеством зубьев завязнет и создаст облака густой пыли. Недавно я использовал полотно с твердосплавным наконечником всего с шестью зубьями, и оно быстро и плавно разрезало подложку.

Вы также можете резать подложку с помощью угловой шлифовальной машины, оснащенной алмазным отрезным кругом, но этот инструмент производит много пыли и его труднее контролировать, чем циркулярную пилу, поэтому соблюдайте осторожность. И хотя я никогда не пробовал сам, вы можете разрезать подкладочную доску с помощью мокрой пилы, которая предназначена для резки плитки. Пила имеет абразивное полотно, смоченное водой, поэтому она режет чисто, без пыли.

Другим вариантом электроинструмента является использование электролобзика с лезвием для резки металла или лезвием с твердосплавным зерном. Я несколько раз использовал лобзик с металлическим лезвием, чтобы разрезать подложку толщиной 1/4 дюйма. Пила пила медленно, но плавно и с минимальной пылью, но после шести-восьми разрезов мне пришлось заменить полотно.

Вырезание круглых отверстий

Проделывание отверстий в опорной доске, чтобы она подходила к смесителю для ванны, фланцу унитаза или другому фитингу, может оказаться сложной задачей, если вы не знаете несколько приемов. Вот один из способов: начертите контур отверстия на подложке с помощью карандашного циркуля. Затем вставьте сверло диаметром 1/4 дюйма в дрель и просверлите ряд близко расположенных отверстий по всему контуру. Затем используйте молоток, чтобы слегка постучать по центру отверстия. После нескольких ударов опорная доска расколется вдоль отверстий, и круг опорной доски вырвется на свободу. Зачистите неровный край отверстия кусачками или плоскогубцами.

Вы также можете вырезать отверстия с помощью лобзика с режущим диском по металлу или дрели с твердосплавной кольцевой пилой. При использовании электролобзика для вырезания круглого или квадратного отверстия начните с просверливания отверстия в опорной доске сверлом по каменной кладке диаметром 3/8 дюйма. Затем вставьте полотно электролобзика в отверстие и начните резать.

Джозеф Труини

Джо Труини — бывший плотник и краснодеревщик, который много пишет о ремонте, деревообработке и инструментах. Он является автором восьми книг о рукоделии и долгое время является редактором Популярная механика .

Как резать цементную опорную плиту

По

Ли Валлендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 12 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 25.01.22

Рассмотрено

Джонатан Брюэр

Рассмотрено Джонатан Брюэр

Джонатан Брюэр — специалист по благоустройству дома с более чем двадцатилетним профессиональным опытом работы в качестве лицензированного генерального подрядчика, специализирующегося на кухне и ванной. Он был показан в сериалах HGTV «Super Scapes», «Curb Appeal the Block», «Elbow Room», «Незваных гостях» DIY Network, «Этот старый дом» и в шоу OWN Network, получившем премию «Эмми», «Home Made Simple». Джонатан также является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

Факт проверен

Эмили Эстеп

Факт проверен Эмили Эстеп

Эмили Эстеп — биолог растений и специалист по проверке фактов, специализирующийся на науках об окружающей среде. Она получила степень бакалавра журналистики и магистра наук в области биологии растений в Университете Огайо. Эмили работала корректором и редактором в различных онлайн-СМИ в течение последнего десятилетия.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

НАРИН ЫНСУВАТ / Getty Images

Обзор проекта

Цементная опорная плита является благом как для домовладельцев, так и для домохозяек. Эта тонкая цементная плита, залитая сеткой из стекловолокна, служит подложкой для настенной и напольной плитки, а также для напольных покрытий многих типов.

Одним из главных преимуществ работы с цементной подложкой является то, что ее легко резать. В вашем распоряжении несколько способов резки цементной плиты.

Наконечник

Существует несколько типов цементных плит, которые можно использовать для подкладки под плитку. Обязательно используйте подходящую толщину для приложения (что также может облегчить резку подложки).

Методы резки цементной подложки

В зависимости от проекта, инструментов, которыми вы владеете, и ваших собственных склонностей, у вас есть по крайней мере три различных способа резки цементной опорной плиты. Один из методов полностью ручной — электроинструменты не нужны — и лучше всего подходит для прямых разрезов. Два других метода требуют электроинструмента и могут помочь вам сделать прямые или изогнутые линии и даже отверстия.

Использование универсального ножа и линейки

Если вы когда-либо резали гипсокартон канцелярским ножом, большинство марок цементной подложки можно резать таким же образом. Используя линейку для направления универсального ножа, вы слегка проводите ножом по доске. Затем переверните цементную плиту, загните одну сторону доски вверх и завершите разрез.

Использование электропилы или шлифовальной машины

Цементную опорную плиту можно резать электрической циркулярной пилой или угловой шлифовальной машиной, которые оснащены диском для резки каменной кладки.

Использование дрели

Проводная или аккумуляторная электрическая дрель может быть оснащена кольцевой пилой с твердосплавным напылением для вырезания круглых отверстий в плите из цементной подложки, что является обычной задачей при строительстве ванны или душа.

Вопросы безопасности

Пыль, образующаяся при резке цементной подложки, может содержать пригодный для вдыхания кристаллический кремнезем. Длительное вдыхание кварцевой пыли может вызвать заболевание легких. Всегда используйте электропилу, оснащенную устройством для сбора пыли. По возможности режьте на открытом воздухе и всегда надевайте пылезащитную маску или респиратор, одобренные NIOSH/OSHA.

Оборудование/инструменты

  • Универсальный нож
  • Запасные лезвия ножа
  • Линейка линейка (металлическая)
  • Проводная или беспроводная дрель
  • Универсальная кольцевая пила с твердосплавным зерном
  • Угловая шлифовальная машина
  • Диск для резки каменной кладки
  • Защита слуха
  • Маска, одобренная NIOSH/MSHA
  • Защита глаз
  • Площадь скорости

Материалы

  • Цементная подложка

Резка цементной плиты канцелярским ножом

  1. Поместите линейку

    Поскольку линейка будет использоваться для резки, она должна быть металлической, а не деревянной или пластиковой. Положите линейку на цементную подложку вдоль намеченной линии разреза.

  2. Надрез на одной стороне доски

    С новым лезвием универсального ножа проведите ножом по линии разреза. Не нужно сильно нажимать. Вам нужно только создать линию разреза, а не полный разрез.

  3. Переверните доску

    Переверните цементную подложку так, чтобы бывшая верхняя часть теперь была обращена вниз. Осторожно поворачивайте доску, чтобы случайно не сломать ее вдоль линии надреза и не вырвать сетку из доски.

  4. Сделайте второй разрез

    Сложите меньшую из двух сторон примерно на 90 градусов. Поместите кончик лезвия в V-образную секцию, образованную складкой. Слегка надрежьте линию, чтобы разрезать волокнистую сетку. Разделите две части.

Резка цементной плиты электропилой или шлифовальной машиной

  1. Подготовка пилы и рабочей зоны

    Поскольку высокие обороты в минуту (RPM) создают больше пыли, используйте циркулярную пилу с низким числом оборотов или шлифовальную машину или установите пилу на более низкое значение числа оборотов в минуту. Используйте лезвие с твердосплавным наконечником. Носите полную личную защиту.

  2. Создать линию на доске

    С помощью линейки и карандаша начертите намеченную линию разреза. Или нарисуйте произвольную линию, если она должна быть неправильной или изогнутой.

  3. Разрежьте подложку

    Включите пилу или болгарку. Медленно перемещайте лезвие по опорной доске, следуя линии. Лезвие должно полностью проникнуть в доску, как если бы вы пилили дерево пилой.

Резка цементной плиты с помощью дрели

  1. Отметьте точку отреза цементной плиты

    Используйте карандаш или несмываемый маркер, чтобы отметить точку в центре предполагаемого разреза круга. Нарисуйте круг с квадратом скорости вокруг точки, чтобы убедиться, что круг находится в правильном месте.

  2. Установите кольцевую пилу на дрель

    Вставьте кольцевую пилу в аккумуляторную или сетевую дрель. Ненадолго запустите дрель, чтобы убедиться, что кольцевая пила правильно установлена ​​на место и не качается.

  3. Вырежьте круг

    Поместите пилотное сверло (прикрепленное к кольцевой пиле) в отмеченное место. Медленно запускайте дрель, пока зубья пилы не зацепятся и не начнут вытачивать круглую канавку. Слегка надавливая на сверло, продолжайте вытачивать круг. Ближе к концу пропила немного уменьшите давление и дайте кольцевой пиле завершить пропил.

Источники статьи

The Spruce использует только высококачественные источники, в том числе рецензируемые исследования, для подтверждения фактов в наших статьях. Прочтите наш редакционный процесс, чтобы узнать больше о том, как мы проверяем факты и делаем наш контент точным, надежным и заслуживающим доверия.

  1. Решения для рабочих мест: снижение воздействия опасной пыли при резке фиброцементного сайдинга. Национальный институт охраны труда и здоровья, Центры по контролю и профилактике заболеваний.

Как установить фиброцементный сайдинг (сделай сам)

Обновлено: 14 июля 2021 г.

Как резать, прибивать и устанавливать прочный фибровый сайдинг, а также советы по чеканке и покраске.

Следующий проект›

Семейный мастер на все руки

Половина стоимости сайдинга из фиброцементных плит приходится на оплату труда, поэтому вы можете сэкономить тысячи долларов, установив его самостоятельно. Специалист по сайдингу показывает инструменты и приемы, необходимые для герметичной установки.

от DIY-экспертов в журнале Family Candyman

Время
Много дней
Сложность
Промежуточный
Стоимость
Стоимость
Стоимость
. Цементный сайдинг

Цементный сайдинг из древесноволокнистых плит после покраски выглядит так же, как деревянный.

Если вам нужен классический внешний вид деревянного сайдинга в сочетании с долговечностью, фиброцементный сайдинг может быть вашим лучшим выбором. Стеклоцементный сайдинг представляет собой композит, состоящий из портландцемента, кремнезема и древесного волокна. После окрашивания он выглядит почти так же, как дерево. Он доступен во многих стилях и размерах, как гладкий, так и с текстурой дерева, и вы по-прежнему получаете четкие стыки и детали, которые сделают внешний вид вашего дома выделяющимся. Кроме того, он очень устойчив к гниению и насекомым, не горит и красиво окрашивается.

Хайме Вензор занимается производством сайдинга более 15 лет. Он начал с установки в основном винила, но теперь 80 процентов его работы — это фиброцемент. Он заработал хорошую репутацию у своих клиентов, делая все правильно, и он заслужил нашу благодарность, поделившись с нами некоторыми своими знаниями. Так что читайте дальше и узнайте, что Хайме считает наиболее важными советами.

Держите стартер на 1/4 дюйма вниз

Создайте капельницу

Найдите самые изношенные куски сайдинга и разорвите их на 1-1/4 дюйма. стартовые полоски. Эти полосы, установленные внизу, сделают ваш первый ряд сайдинга угловым, чтобы соответствовать остальным рядам. Проведите линию на 1 дюйм выше нижней части обшивки стены в качестве ориентира. Установите эти хрупкие стартовые планки с помощью триммерного пистолета 15-го калибра. Привяжите еще одну линию для нижнего ряда сайдинга, расположив ее так, чтобы она свисала еще на 1/4 дюйма от начала.

Основы забивания гвоздей

Цементно-волокнистый сайдинг можно прибивать вручную, но поскольку он намного тверже и хрупче дерева, необходимо предварительно просверлить отверстия возле любого края. Вы можете сэкономить кучу времени, используя пневматический пистолет для забивания сайдинга. К сожалению, обрезной пистолет обойдется вам в два раза дороже, чем обрезной пистолет 15-го калибра, и он вдвое менее универсален, поэтому, если установка фиброцемента не является вашей постоянной работой, вы можете взять его напрокат (около 110 долларов США). неделя). У каждого производителя есть свои рекомендации по забиванию гвоздей, но вот несколько основных правил:

  • Используйте оцинкованные или нержавеющие гвозди 6d или 8d для сайдинга и установите один гвоздь длиной около 1 дюйма. вниз от верхнего края каждой стойки на расстоянии не более 16 дюймов друг от друга. n Длину гвоздей следует выбирать таким образом, чтобы они проникали в твердую древесину не менее чем на 1-1/4 дюйма (деревянные обшивки, такие как OSB и фанера, считаются за 1-1/4 дюйма, но «мягкие» обшивки, такие как древесноволокнистые плиты и пена – нет).
  • Не вбивайте гвозди в обшивку под углом.
  • Головки крепежа должны плотно прилегать к сайдингу, а не вбиваться в поверхность.
  • Конец каждой доски, образующей стык, необходимо прикрепить к шпильке.
  • Стыковые соединения гвоздей в последнюю очередь. Таким образом, вы можете настроить концы каждой доски так, чтобы нижние края идеально совпадали.

Предварительная сборка углов

Используйте гвоздезабивной пистолет для отделки

Гораздо проще предварительно собрать углы на плоской поверхности. Хайме использует 2-1/4 дюйма. оцинкованные гвозди в его ружье 15-го калибра. Он использует гвозди того же размера, чтобы установить углы на стене. Не используйте каркасный пистолет и не пытайтесь сбить углы вместе; это хороший способ сломать обшивочные доски. Кроме того, обрезки гвоздей лучше смотрятся там, где гвозди будут видны, особенно на предварительно обработанной угловой доске. Итак, если у вас нет триммерного ружья 15-го калибра, какая прекрасная «возможность» купить его.

Установка фиброцемента с использованием нескольких специальных приемов

Фото 1: Прикрепите строительную бумагу к обшивке скобами

Отметьте места для стоек вверху и внизу стены. Прикрепите строительную бумагу к обшивке стены, накладывая верхние части на нижние не менее чем на 2 дюйма. Установите и задвиньте бумагу за оконную накладку.

Фото 2: Полосы обшивки гвоздями в верхней части стены

Проведите мелом линии, чтобы отметить расположение фризовой доски, и прибейте обработанные гвоздями полоски обшивки вдоль линий. Держите нижнюю полосу на 1/4 дюйма выше нижней линии.

Фото 3: Используйте циркулярную пилу, чтобы отрезать доску для фриза

Отрежьте доску для фриза по длине с помощью циркулярной пилы, используя угловой угольник для стропил в качестве направляющей. Верхний срез заканчивается рашпилем или шлифовальным бруском.

Фото 4: Предварительно просверлите отверстия для облегчения установки

Предварительно просверлите и прибейте гвозди к фризовым доскам, вбивая два оцинкованных коробчатых гвоздя в каждую стойку. Держите гвозди на расстоянии не менее 3/4 дюйма от краев. Вбейте шляпки гвоздей вплотную к поверхности сайдинга. Не перегружайте их. Нанесите герметик на угловое соединение внахлест перед установкой второй детали.

Фото 5: Прибейте угловые доски

Установите угловые доски, внахлест одна на другую с герметиком в стыке. Прибейте каждые 16 дюймов парой оцинкованных коробчатых гвоздей 8d.

Деталь внутреннего угла

Внутренние углы сшейте внахлест так же, как и внешние углы.

Процесс компоновки точно такой же, как и для деревянного сайдинга. Отметьте карандашом места для стоек на потолке и фундаменте, где они не будут закрыты строительной бумагой. Установите строительную бумагу (фото 1), затем следуйте меткам расположения стоек и меловым линиям (фото 2), чтобы ориентироваться как при забивании гвоздей, так и при размещении стыков сайдинга. Мы также используем отделочные плиты из фиброцемента. Поскольку они имеют толщину всего 7/16 дюйма, разорвите 3/8 дюйма. толстые планки из обработанного 2-х бруса и используйте их для обшивки досок фриза (Фото 2). Теперь они будут располагаться примерно на 1/8 дюйма выше сайдинга.

Отрежьте фризовую доску по длине (Фото 3). Цементно-волокнистый сайдинг обладает высокой абразивностью. Даже лезвие с твердосплавными зубьями прослужит лишь часть дня. В домашних центрах можно купить алмазные диски, изготовленные специально для резки фиброцемента. Эти лезвия режут быстро и создают меньше пыли. Но мы добились успеха с менее дорогим алмазным диском для сухой резки по каменной кладке. Просверлите вырезы для электрических коробок и труб с помощью обычных спиральных или лопаточных сверл, а также сделайте внутренние или даже криволинейные разрезы с помощью лобзика с вольфрамовым или твердосплавным шлифовальным диском (такие пилы можно приобрести в бытовых центрах и магазинах плитки). При резке стеклопластикового сайдинга поднимается много кварцевой пыли, поэтому работайте на улице и надевайте пылезащитную маску.

Прибейте фризовую доску, просверлив 1/8 дюйма. направляющие отверстия и вбивание двух оцинкованных коробчатых гвоздей в каждую стойку (Фото 4). Ваша длина гвоздя может отличаться от нашей в зависимости от типа внешней обшивки, используемой в вашем доме. Как правило, используйте гвозди, которые входят в шпильки не менее чем на 1 дюйм. Вбейте шляпки гвоздей вплотную к фиброцементной плите. Если забить слишком глубоко, шляпки раздавят фиброцементную плиту и снизят удерживающую способность гвоздя. Не скрепляйте углы фиброцемента (фото 4). Гвоздь, вбитый в край фиброцементной плиты, расколет ее.

Затем сделайте внешний угол (фото 5), следуя тем же шагам, что и для фризовых досок. Убедитесь, что нижняя часть угловых досок покрывает примерно 1/2 дюйма фундамента.

Совет:

Если у вас нет доступа к настольной пиле, купите лист обработанной фанеры толщиной 1/2 дюйма и нарежьте полоски обшивки циркулярной пилой.

Внимание!

Выполняйте стрижку на открытом воздухе, надевайте пылезащитную маску, чтобы не вдыхать пыль, и держите подальше других.

Разметка боковых рядов

Фото 6: Отметьте места расположения запасного пути

Отметьте верхнюю часть каждого запасного ряда, используя опорный столб в качестве ориентира (см. «Создание опорного столба»). Затем нанесите меловые линии, чтобы каждый курс оставался прямым.

Фото 7: Установка первого ряда сайдинга

Прибейте 3/8 дюйма. обработанная стартовая полоса вдоль нижней части стены. Затем вырежьте и прибейте первый ряд сайдинга по линии разметки. Оставьте 1/8 дюйма. зазор на конце и прибейте к каждой стойке одиночный оцинкованный коробчатый гвоздь 8d, удерживаемый на расстоянии 1 дюйм от верхнего края.

Деталь стыкового соединения

Плотно соедините ряды сайдинга встык.

Деталь торцевого соединения

Оставьте небольшой зазор между сайдингом и угловой накладкой.

После завершения обшивки выложите ряды сайдинга с помощью опорного столба. (См. «Создание опорного столба».) Прижмите верхнюю часть опорного столба к фризовой доске и разметьте ряды сайдинга (Фото 6) во всех углах, вокруг окон и дверей. Следуя этим меткам разметки, проведите мелом горизонтальные линии. Помните, что эти линии разметки представляют верхнюю часть каждого ряда сайдинга.

Разорвать и прибить 3/8-дюйм. толстая обработанная деревянная стартовая полоса вдоль нижней части стены (над фундаментом). Эта полоса наклонит первую часть сайдинга на нужный угол. Отмерьте и отрежьте по длине первый кусок сайдинга и прибейте его гвоздями (Фото 7).

Оставить 1/8-дюйм. зазор, где конец встречается с угловой доской (Фото 7, врезка) и убедитесь, что другой конец приземляется на линию шпилек. Установите следующую деталь так, чтобы ее конец слегка упирался в первую часть (Фото 7, врезка). Продолжайте наносить ряды сайдинга, выравнивая верхние края по меловым линиям разметки. Обязательно располагайте стыковые соединения в шахматном порядке, чтобы они не лежали друг на друге, когда вы поднимаетесь.

Совет:

Профессионалы используют пневматические гвоздезабиватели (можно взять напрокат), разработанные специально для фиброцементного сайдинга. Они вдвое сократили время забивания гвоздей. Если вы пойдете по этому пути, сначала потренируйтесь, чтобы убедиться, что шляпки гвоздей будут установлены заподлицо.

Изготовление стоечного столба

Отрежьте прямую 1×2 так, чтобы ее длина проходила от фризовой доски до нижней части первого ряда сайдинга. Измерьте расстояние от нижней части столба, чтобы отметить полную ширину первого ряда сайдинга. Помните, что эта отметка обозначает верхнюю часть сайдинга, а не нижнюю часть второго ряда.

С этой точки сделайте разметку на столбе с рекомендуемой экспозицией для вашего запасного пути. Верхний ряд должен быть не менее двух третей ширины нижних рядов. Сверяйте метки макета с оконными и дверными проемами и другими элементами вокруг дома и настраивайте экспозицию, чтобы не отрывать узкие части.

Когда окончательный макет будет в порядке, нарисуйте жирные линии на лицевой стороне и обоих краях опоры с помощью квадрата. Теперь крепко прижмите этаж к фризовой доске по всем углам, а также вдоль окон и дверей. Перенесите разметку на стену и проведите линии мелом. Это гарантирует, что все ряды сайдинга будут идти прямо и равномерно.

Снимите пластиковую накладку

Защитите готовые фиброцементные плиты

Готовые сайдинговые плиты из стекловолокна поставляются с защитным пластиковым покрытием. Чтобы защитить краску от царапин во время установки, оставьте пластик на месте и сделайте надрезы прямо через него. Снимите пластик после того, как доска была прикреплена к стене.

Промокание стыковых соединений

Не допускайте проникновения воды

Заделка стыковых соединений не требуется, и некоторые производители запрещают это. Однако прошивать следует за стыками. Вы можете использовать металл, домашнюю пленку или любой другой одобренный WRB (устойчивый к атмосферным воздействиям барьер), но Хайме предпочитает использовать 30-фунтовые. войлочная бумага. С ним легко работать, он дешевый, и не заметно, если шов немного разойдется. Прикрепите его к стене, чтобы он не сдвинулся с места при установке второй части сайдинга.

Промежутки для стыков фиброцементных плит

Фиброцементные плиты не сильно расширяются и сжимаются, но оставляют небольшое пространство для расширения в торцевых стыках, а затем заполняют зазор герметиком. Однако стыковые соединения должны быть плотно сбиты гвоздями и не должны быть зачеканены. Убедитесь, что все стыковые соединения закреплены на шпильках, и располагайте стыковые соединения в шахматном порядке по мере продвижения вверх по стене.

Окна нуждаются в каплеуловителе и зазоре сверху

Оконные и дверные детали

Независимо от того, устанавливаете ли вы отделочные доски вокруг окон, вам необходимо установить капельник на окно. Вам также нужно будет оставить 1/4 дюйма. зазор (без заделки) между верхней частью окна и планкой или обшивочной доской непосредственно над ним. Это делается для того, чтобы любая вода, которая могла попасть за сайдинг, вытекала наружу. Прикрепите капельную крышку к стене, но не до самого низа капельной крышки, потому что она будет видна через 1/4 дюйма. зазор. Для верхней отделочной доски также потребуется собственная капельная крышка и 1/4 дюйма. зазор. Таким же образом обработайте верхнюю часть дверей.

Это работа для двух человек без калибров для сайдинга

Датчики для сайдинга удерживают доски

Цементно-волокнистый сайдинг тяжелый и ломается, если его слишком сильно согнуть. Установить это самостоятельно сложно, но возможно с помощью сайдинговых калибров. Эти инструменты не только создают надлежащий зазор (видимая часть сайдинга) между рядами, но и фактически удерживают доски на месте, пока вы прибиваете гвозди. Даже если вы выполняете только одну работу по фиброцементу, размеры сайдинга стоят своих денег.

Gecko сайдинговые датчики

Пара показанных здесь SA902 Gecko Gauges стоит около 90 долларов США (доступна благодаря нашей связи с amazon.com), но доступны и более дешевые версии. Большинство толщин регулируются для обеспечения фуги от 5 до 8 дюймов.

Окрашенный и загрунтованный

В этой статье мы решили использовать готовый продукт, но можно пойти и другим путем — просто загрунтовать сайдинг. Этот материал загрунтован и готов к покраске. Вот некоторые факты, которые следует учитывать при принятии решения.

Преимущества грунтовки: Стоимость грунтованной продукции на 50% меньше, чем готовой продукции. Покраска на месте выглядит лучше вблизи, потому что подкрашенная краска и зачеканенные участки не так заметны. Загрунтованную продукцию легче и дешевле монтировать.

Преимущества готовых изделий: Цвет готовых изделий не выцветает так быстро. На некоторые виды отделки предоставляется 15-летняя гарантия. Но лучшая часть использования готового продукта заключается в том, что после установки вы закончите и вам не придется красить весь дом.

Резка фиброцементных плит циркулярной пилой

Пылезащитная маска необходима

Когда вы режете этот материал, пылезащитная маска является минимальной защитой, и это не случайное предупреждение: кремнеземная пыль, образующаяся при резке волокна цемент может быть плохой новостью для вашего здоровья!

Диск для пилы по фиброцементным плитам

Вы можете купить диски для фиброцемента, размер которых подходит для любой пилы, в большинстве магазинов для дома.

Доступны тонны устройств для резки фиброцемента, но с большинством работ можно справиться, просто глядя и используя стандартную циркулярную пилу с лезвием для фиброцемента. Однако, если вы планируете повесить много фиброцемента, вам понадобится отрезная пила с подходящим лезвием, которое позволит вам разрезать несколько кусков одновременно.

Лучше всего подходят виниловые монтажные блоки

Светильники, розетки и вентиляционные отверстия

Большинство производителей фиброцемента изготавливают монтажные блоки для ламп, электрических розеток, линий кондиционирования, вентиляции из ПВХ и т. д. Хайме предпочитает использовать виниловые монтажные блоки, обычно используемые с виниловый сайдинг. Они дешевле и просты в установке, а отверстие нужного размера в пластиковом монтажном блоке можно вырезать канцелярским ножом или ножницами. С фиброцементными блоками придется использовать электролобзик или кольцевую пилу.

MountMaster — одна из марок блоков, продаваемых в Lowe’s и на многих лесопилках. Он доступен более чем в 25 цветах, но вы можете заказать блоки под покраску, если хотите, чтобы они точно соответствовали вашему сайдингу или отделке.

Покрасить, загрунтовать или замазать все кромки

Стыковое соединение

Покрасить кромки стыков.

Торцевое соединение

Зачеканка краев, которые соприкасаются с углами и отделкой.

Каждый раз, когда вы режете доску, вы создаете открытую поверхность, на которой нет грунтовки или краски для защиты от непогоды. Если обрезанная кромка упирается в угловую стойку или обшивочную доску, ее заделывают. Если обрезанная кромка является частью стыка в середине стены, ее необходимо покрасить (старайтесь использовать заводские кромки на всех стыках). Доски, обрезанные для окон и дверей, также нуждаются в покраске. Закажите комплекты краски и герметик, чтобы они соответствовали цветам отделки и сайдинга. Ваш поставщик сайдинга должен иметь доступ к обоим.

Информация о зазорах

Цементно-волокнистый сайдинг не является пуленепробиваемым — он испортится при длительном воздействии воды. Крайне важно, чтобы вы соблюдали правильное расстояние между сайдингом и поверхностями крыши, а также между сайдингом и горизонтальными поверхностями, такими как земля или цементные плиты и настилы. Прежде чем начать, проконсультируйтесь с вашим конкретным производителем. Вот некоторые общие рекомендации.

Отверстие:

  • От 1/8 дюйма до 1/4 дюйма между сайдингом и отделкой
  • 1/4 дюйма между сайдингом и горизонтальным окладом
  • 1 дюйм между желобом и прилегающей стеной
  • 2 дюйма между сайдингом и кровлей, палубами, патио, подъездными путями, ступенями и дорожками (использование отделочных досок из ПВХ — хороший способ выполнить эти зазоры)
  • 6 дюймов между сайдингом и землей.

Не пропускайте отбойный оклад

Отбойный оклад

Отбойный оклад необходим для предотвращения стекания воды с крыши и за обшивку соседней стены. Вы провалите проверку, если инспектор не увидит этого на вашей работе. Обойти это сложно, но это помогает, если вы не прибьете обшивку до тех пор, пока не обрежете сайдинг по размеру. Гораздо проще правильно подогнать планку, если вы можете переместить под нее обшивку.

Обрезка фиброцементной плиты вокруг проемов

Разметьте сайдинг, чтобы он подходил к окнам

Держите сайдинг плотно под подоконником и отметьте положение края окна. Затем измерьте расстояние от меловой линии до верха сайдинга. Добавьте 1/8 дюйма к вашему измерению. Это ширина выреза.

Установите сайдинг с насечкой под окном

Вырежьте паз пилой и вставьте деталь на место, оставив 1/8 дюйма. зазор между сайдингом и подоконником. Заделайте этот зазор позже. Предварительно просверлите и прибейте гвоздь к каждой стойке, в том числе под окном.

Сделайте вырезы лобзиком

Просверлите отверстие 3/8 дюйма. отверстие в углу с помощью стандартного спирального сверла. Вырежьте по линии электролобзиком с твердосплавным лезвием. Затем прибейте кусок сайдинга.

Выемка для обхода окон и дверей. Не забудьте оставить 1/8 дюйма. зазор, где сайдинг соединяется с оконной рамой и подоконником. Этот стык будет зашпаклеван позже. Прибейте верхний край сайдинга вдоль подоконника к каждой стойке. Эти шляпки будут видны, но краска их покроет.

Выемка вокруг окон

Фото 8: Отметьте сайдинг, чтобы он подходил под окна

Держите сайдинг плотно под подоконником и отметьте положение края окна. Затем измерьте расстояние от меловой линии до верха сайдинга. Добавьте 1/8 дюйма к вашему измерению. Это ширина выреза.

Фото 9: Установка сайдинга с насечкой под окном

Вырежьте паз пилой и вставьте деталь на место, оставив 1/8 дюйма. зазор между сайдингом и подоконником. Заделайте этот зазор позже. Предварительно просверлите и прибейте гвоздь к каждой стойке, в том числе под окном.

Фото 10: Отметьте вырезы в сайдинге

Закрепите сайдинг под отверстиями в стене, такими как эта электрическая коробка. Отметьте ширину и высоту выреза. Предупреждение: отключите питание розетки, прежде чем вынимать ее из коробки.

Фото 11: Сделайте вырез с помощью лобзика

Просверлите отверстие 3/8 дюйма. отверстие в углу с помощью стандартного спирального сверла. Вырежьте по линии электролобзиком с твердосплавным лезвием. Затем прибейте кусок сайдинга.

Фото 12: Отрежьте и установите верхний ряд сайдинга

Обрежьте верхний ряд сайдинга по ширине и прибейте гвоздями к каждой стойке. Оставьте 1/8 дюйма. зазор по верхнему краю. Заполните все 1/8 дюйма. зазоры акриловым латексным герметиком.

Пазы для обхода окон и дверей (фото 8 и 9). Не забудьте оставить 1/8 дюйма. зазор, где сайдинг соединяется с оконной рамой и подоконником. Этот стык будет зашпаклеван позже. Прибейте верхний край сайдинга вдоль подоконника к каждой стойке. Эти шляпки будут видны, но краска их покроет.

Проникновение воды вокруг отверстий в стенах может стать проблемой для любого типа сайдинга. Разметьте и сделайте вырез под электрическую коробку (фото 10 и 11). Крышка распределительной коробки снабжена прокладкой для защиты от воды. Для труб, электрических вводов и подобных приспособлений установите сайдинг как можно плотнее, а затем заделайте полиуретановым герметиком или незастывающей шпаклевкой для электриков. Разорвите верхний слой сайдинга по ширине и прибейте его гвоздями (Фото 12). Держите эти гвозди на 1 дюйм ниже верхнего края. Опять же, эти шляпки гвоздей будут обнажены.

Купить сайдинг уже загрунтованным. Если будете грунтовать самостоятельно, используйте щелочестойкую грунтовку. Заделайте все стыки акриловым латексным герметиком перед нанесением последних слоев краски. Убедитесь, что герметик заполняет 1/8 дюйма. соединение полностью, чтобы сохранить его водонепроницаемым. Финишное покрытие 100-процентной акриловой латексной краской.

Совет:

Если вы живете в районе с сильными дождями или стена сильно подвержена воздействию воды, наденьте 3-дюймовый герметик. широкая полоса строительной бумаги за стыками. Убедитесь, что нижний край бумаги прилегает к нижнему ряду сайдинга.

Необходимые инструменты для этого проекта

Подготовьте необходимые инструменты для этого проекта «Сделай сам» перед началом — вы сэкономите время и нервы.

  • Air compressor
  • Air hose
  • Caulk gun
  • Chalk line
  • Circular saw
  • Cordless drill
  • Drill bit set
  • Dust mask
  • Hammer
  • Jigsaw
  • Level
  • Safety glasses
  • Sawhorses
  • Квадрат скорости
  • Степлер
  • Рулетка

Вам также потребуются калибры для сайдинга, диск для циркулярной пилы по фиброцементу, гвоздезабивной инструмент и гвоздезабиватель для обрезков 15 калибра.

Необходимые материалы для этого проекта

Избегайте походов за покупками в последнюю минуту, подготовив все материалы заранее. Вот список.

  • 15 гвозди из нержавеющей стали или оцинкованные отделочные гвозди
  • войлок 30 фунтов
  • оцинкованные гвозди 6d
  • акриловый герметик
  • Drip Cap
  • Фотоволоконные цементные сайдинг
  • Выбил макияж
  • Краска
  • Виниловые монтажные блоки

Первоначально опубликовано: 20 февраля 2018

Аналогичные проекты

Популярные HOWOS 9000 9000

.

6 Основные инструменты и оборудование для резки фиброцементного сайдинга

Фиброцемент — отличный материал для работы, учитывая все его преимущества, такие как прочность, долговечность и защита от атмосферных воздействий. Тем не менее, важно знать, что правильная установка является ключом к получению наилучших характеристик фиброцементного сайдинга.

Для резки фиброцементного сайдинга очень важно иметь подходящие инструменты. Здесь мы рассмотрим лучшие инструменты для резки фиброцементного сайдинга и представим несколько дополнительных инструментов, которые могут пригодиться, когда придет время устанавливать фиброцементный сайдинг.

Работа с фиброцементом


Фиброцемент — это материал для облицовки, который обеспечивает большую прочность и долговечность, чем другие материалы. Одна из причин, по которой он может работать лучше, заключается в его уникальном составе. Фиброцемент состоит из точного соотношения песка, цемента, воды и целлюлозных волокон. Эта конкретная комбинация придает фиброцементу превосходную прочность, что делает его предпочтительным материалом для облицовки домов.

Некоторые считают, что повышенная прочность фиброцемента затрудняет работу с ним. На самом деле это не может быть дальше от истины. Конечно, строители всегда должны следовать конкретным рекомендациям и методам установки, изложенным производителем фиброцементного сайдинга. Реальность такова, что в большинстве случаев инструменты для сайдинга из фиброцемента являются довольно распространенными устройствами, которые уже есть у большинства строителей.

Давайте взглянем на режущие инструменты для фиброцементного сайдинга, которые вам понадобятся для запуска вашего проекта.

6 Основные инструменты для резки фиброцементного сайдинга


1. Электропилы с поликристаллическими алмазными дисками

Для резки фиброцемента можно использовать различные виды пил, например, лобзик, настольная пила или циркулярная пила. . Большинство плотников и подрядчиков уже имеют и используют эти пилы в своей повседневной работе. Однако здесь действительно важно использовать правильное лезвие. Поликристаллический алмазный диск абсолютно необходим для получения гладкого среза фиброцементного сайдинга.

Еще один совет — стричь на открытом воздухе. Из-за своего состава при резке фиброцемента образуется много пыли. Рекомендуется всегда резать фиброцементный сайдинг на открытом воздухе или в помещении с отличной вентиляцией. Лучше всего подключить пилу к механической системе вентиляции, например к пылесосу HEPA.

2. Необходимые инструменты для пиления: столярный угольник и пилы

Другие инструменты для резки фиброцементного сайдинга включают столярный угольник и пилы. Опять же, это очень простые инструменты, которые есть у большинства строителей как часть любой задачи по установке или резке сайдинга. Тем не менее, это всегда хорошее напоминание для энтузиастов, занимающихся своими руками, у которых есть соблазн пойти на более короткие пути, чтобы выполнить работу быстрее. Эти дополнительные инструменты помогут обеспечить чистое и безопасное выполнение задачи и привести к более успешной установке.

3. Бит для каменной кладки или кольцевая пила с твердосплавным наконечником

Бит для каменной кладки или кольцевая пила — еще один важный инструмент, необходимый для монтажа фиброцементного сайдинга. Это может быть полезно при вырезании круглых отверстий для размещения трубопроводов или электропроводки. Прикрепите сверло по каменной кладке к электродрели, если вы собираетесь пробить отверстия, так как это поможет сделать чистое отверстие без каких-либо грубых краев.

4. Защитные очки и пылезащитная маска

Необходимо иметь защитное снаряжение. В состав фиброцементного сайдинга входят целлюлозные волокна, поэтому очень важно защитить себя от этих крошечных волокон. В дополнение к работе на открытом воздухе, где есть достаточный поток воздуха, также рекомендуется использовать защиту для глаз и пылезащитную маску, например Niosh 9. 5, чтобы ваши глаза и рот были должным образом защищены от любых случайных частиц, которые выбрасываются в воздух.

Этот совет, вероятно, не станет неожиданностью, так как большинство строителей используют защитные очки и маски как часть своего стандартного защитного снаряжения на работе, но это особенно важно при работе с фиброцементом.

5. Гвоздезабивной пистолет с электроприводом

Наконец, есть еще два инструмента, которые следует учитывать, если вы хотите выполнить работу по установке быстро и эффективно. Прежде всего, пневматический пистолет для сайдинга или кровельных гвоздей является абсолютным спасением, когда дело доходит до установки фиброцементного сайдинга, потому что он ускоряет проект и экономит массу времени и энергии для строителя. Не используйте пистолеты для забивания гвоздей, потому что многие из них не позволяют точно настроить давление воздуха, чтобы гвозди не вбивались в доску.

Хотя это и не обязательно — вы всегда можете просверлить сайдинг или забить его вручную — использование гвоздомета с электроприводом является обычной практикой для большинства подрядчиков по сайдингу. Это поможет не только повысить эффективность, но и улучшить размещение гвоздей, что имеет решающее значение при забивании большого количества досок в точной конфигурации.

6. Датчики Gecko

Работая в паре, датчики Gecko являются отличным дополнением к вашему набору инструментов, особенно , если вы планируете выполнять монтаж фиброцементного сайдинга самостоятельно без помощника. Используемые большинством профессионалов, калибры прижимаются к предыдущему грубу и удерживают прикрепляемую доску на месте с надлежащей экспозицией. В сочетании с механическим гвоздевым пистолетом эти инструменты могут значительно повысить эффективность и общую точность, а также помочь домашним мастерам выполнить работу, если все, что у них есть, это их одиночество.

Allura — производитель фиброцемента №1


Хотите верьте, хотите нет, но установить фиброцементный сайдинг несложно — если у вас есть нужные инструменты! Мало того, что фиброцемент легко укладывается даже домашними мастерами, это фантастический облицовочный материал, который функционально и эстетически улучшает ваш дом.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.