Как заделать углы при облицовке профлистом: Как сделать фронтон из профнастила своими руками: подготовка, расчёт, монтаж

Обшивка балкона профнастилом

Содержание

• В чем секрет обшивки балкона профнастилом
• Подготовка к облицовке балкона листовым материалом
• Порядок монтажа новой обшивки из профнастила
  • Устанавливаем обрешетку под крепление обшивки
  • Обшивка обрешетки листовым металлом
  • Крепеж доборных элементов обшивки профнастилом
• Заключение

Балкон можно без преувеличения назвать лицом квартиры, поэтому проблема обшивки балкона всегда была и остается злободневной для большинства владельцев жилья в старых советских многоэтажках. В качестве облицовочного материала лучше всего подойдет профнастил, остается выбрать время, хорошую погоду и решить, как обшить балкон снаружи профнастилом своими руками.

Работы немного, и квалификации особой не потребуется, но работать придется на высоте, поэтому каждый шаг или решение в процессе обшивки придется взвешивать и контролировать.

В чем секрет обшивки балкона профнастилом

Чаще всего идея обшить балкон профнастилом приходит после того, как соседи слева и справа исправно приводят свои балконные апартаменты в порядок. Обшивка балкона профнастилом позволяет решить две проблемы одним махом:

• Избавиться от старой облицовки и кардинально улучшить внешний вид балконного ограждения;
• Заделать дыры в ограде балкона, ликвидировать затекание воды и при необходимости утеплить конструкцию.

Для обшивки балконных стен применяется профнастил марки С10–С15, можно уложить и С20, но использовать более тяжелый и дорогой материал не имеет смысла, так как прочности и жесткости С10 вполне достаточно для того, чтобы обшить ограду в 120 см высотой.

Применение более толстого и жесткого профлиста для балкона фото считается оправданным только для угловых или составных балконных конструкций.

Подготовка к облицовке балкона листовым материалом

По технологии обшивки старое ограждение перед началом работ необходимо очистить от старых асбестоцементных или гофропластиковых плит.

Чаще всего старый материал крепился к стальной раме ограждения обычной проволокой или проржавевшими винтами. Каждую плиту необходимо застропить капроновым шнуром, после чего обрезать крепеж болгаркой и вытащить элементы старой обшивки вовнутрь балкона.

Обшивка балкона профнастилом своими руками начинается с подварки ограждения. Вторым этапом необходимо зачистить стальную раму от ржавчины и старой краски до белого металла, сгнившие детали ограды балкона обварить кусками профилированной трубы 20х20 мм и покрасить атмосферостойкой краской. Обработку и ремонт рамы необходимо выполнить максимально добросовестно, до начала обшивки профлистом. В идеале всю металлическую раму нужно заменить новым каркасом, но дело это трудоемкое, и к подобной схеме прибегают только в случае, если для балкона планируется не только обшивка, но и установка стекла, и утепление.

Порядок монтажа новой обшивки из профнастила

Монтаж профлиста на балкон своими руками не требует особой квалификации, навыков сварщика или кровельщика, достаточно аккуратно установить обрешетку и закрепить на ней предварительно нарезанные листы профнастила.

Устанавливаем обрешетку под крепление обшивки

От того, насколько качественно собрана обрешетка, зависит прочность обшивки. Если балкон угловой или на верхнем этаже многоэтажки, количество реек обрешетки необходимо удвоить. Прежде всего, с внутренней стороны ограждения балкона необходимо установить вертикальные деревянные рейки с шагом 30-40 см. К металлическим поручням деревянные планки крепят с помощью перфорированной алюминиевой полосы, уголка и саморезов. В результате должен получиться частокол из вертикальных деревянных стоек.

После того как планки были вырезаны и закреплены на ограждении, потребуется выполнить обработку древесины протравителями. Можно, конечно, выполнить защитные мероприятия еще на этапе нарезки заготовок, но практика показывает, что более предпочтительно и с более высоким качеством обработать вертикальные стойки уже после их укладки на ограждение балкона. Таким же образом нужно поступить с горизонтальными поперечинами обрешётки. После того как стойки были обработаны Тиккурилой, их можно накрыть пленкой до полного высыхания.

Для того чтобы обшить балкон профнастилом, лучше всего под обрешетку использовать лиственницу или дубовые рейки, на худой конец, ель или сосну. Хвойный пиломатериал после обработки антисептиком и противопожарным раствором потребуется высушить и обработать как минимум в два-три слоя хорошим алкидным лаком или маслом для пропитки древесины.

После того как стойки высохли, потребуется нашить две горизонтальные рейки сечением 30х30 мм. По нижней кромке балкона устанавливается одна из наиболее важных деталей обшивки – кромочная или ветровая доска. Крепление профнастила к деревянной обрешетке на балконе начинается именно с нее, от того, насколько точно будет зафиксирован нижний край профлиста, зависит внешний вид и прочность всей обшивки.

Перед тем как бить поперечные планки, вертикальные стойки необходимо проверить и подровнять так, чтобы лицевая поверхность находилась в одной плоскости. После установки нижней карнизной доски обязательно проверяем наличие выступов или горбов. Кривизна линий не воспринимается невооружённым глазом, но прекрасно проявляется после набивки профнастила. При этом, чем меньше высота волны профнастила, тем лучше проявляются на поверхности обшивки все дефекты и неровности. Все «горбушки», выпирающие за плоскость обшивки, нужно подрезать рубанком или электрической шлифмашинкой.

Разумеется, горизонтальные поперечины крепятся к вертикальным стойкам обрешётки с помощью обычных саморезов, без гвоздей, скоб и любых других бюджетных вариантов крепежа. При этом шляпки должны быть утоплены в тело рейки не менее чем на 1-2 мм. Саморез лучше всего не заворачивать на максимальную прочность, а ставить на малое или среднее усилие затяжки. После того как придет черед выравнивать плоскость поперечных реек с помощью доворота или отпуска саморезов, можно более-менее выровнять обрешетку в горизонтальной плоскости.

Работать с шуруповертом необходимо максимально осторожно, это одна из операций, которую приходится выполнять, свесившись через ограждение балкона. Если есть возможность, то перед креплением обшивки желательно установить сетку, закрепив ее к ограждению балкона. Если при работе с профнастилом выронить инструмент из рук или сумки, сетка остаётся единственным шансом сохранить его и не травмировать соседей снизу.

Обшивка обрешетки листовым металлом

Для обшивки используем профнастил марки С10 с шириной листа 110 см. Предварительно нужно будет разложить листы профнастила в квартире или на улице и разрезать его на отдельные полосы, равные высоте ограждения балкона. Понятно, что линия волны обшивки должна располагаться вертикально. Так как листы профнастила неширокие и укладываются с переплетом в одну-две волны, потребуется заранее рассчитать общий размер и количество материала, чтобы на углах балкона не было загиба, а оставалась ровная подрезанная кромка.

Для раскройки профнастила можно использовать практически любой инструмент, не рекомендуется только резать тонколистовой металл с полимерным покрытием. Абразивный диск на высоких оборотах поднимает пластиковую пленку, и металл в будущем будет корродировать. Можно разрезать профнастил ручными ножницами по металлу или роторной насадкой к электродрели.

Совет! Специалисты и бывалые мастера рекомендуют одновременно с покупкой профнастила подобрать аэрозольную краску, которой впоследствии будут закрашены всевозможные порезы, царапины, а также точки сверловки и линии реза.

Крепление профнастила к деревянной обрешетке на балконе начинают с угла наветренной стороны, так, чтобы ветер не задувал дождевую воду, снег и конденсат под линию перехлёста. Уложенный кусок профнастила аккуратно фиксируют с внутренней стороны, можно привязать или прихватить скотчем. После того как лист профнастила был выровнен на обрешётке, с помощью шуруповерта заворачиваем саморезы на линии перехлеста. Далее расправляем металл, и через две-три волны устанавливаем еще одну тройку саморезов. Обшивку профнастилом приходится крепить по трем линиям – к нижней карнизной планке, к срединной поперечине и к верхней горизонтальной рейке.

Точки крепежа обшивки необходимо подбирать таким образом, чтобы саморезы входили только в тело горизонтальных поперечин.

Крепеж доборных элементов обшивки профнастилом

Для того чтобы обшивка балкона профнастилом выглядела достаточно презентабельно, необходимо установить доборные элементы, а именно, нижнюю карнизную планку, верхнюю облицовку и уголки.

Уголковую планку профнастила можно купить готовую или сделать самому обычным гибом на любом деревянном брусе сечением 100 мм и длиной 120 140 см. Металл профнастила тонкий, поэтому гнется хорошо, для обшивки будет достаточно уголка с шириной полки в одну волну. Уголковую планку устанавливают на угол обшивки и фиксируют саморезами так же, как крепили непосредственно профнастил.

Установка верхней декоративной накладки не представляет особого труда. Нужно завести за край верхнюю линию обшивки и зафиксировать саморезами на деревянной поперечине. Один из вариантов отделки балкона профнастилом своими руками показан на видео

Заключение

После того как металлическая обшивка была установлена на ограждение балкона, необходимо с помощью герметика проклеить стыки между профнастилом, уложить полиэтиленовую пленку и установить утеплитель из пенопласта.

Если балкон не планируется к утеплению, то можно просто выполнить обшивку внутренней поверхности деревянной рейкой. Обшивка из ламината или МДФ плиты на открытом и неутепленном балконе не выдержит жестких испытаний осенними дождями и морозом.

• Тонировка балкона и лоджии
• Различия между балконом и лоджией
• Красивая пожарная лестница на балконе
• Не закрывается балконная дверь: причины, способы устранения

Профнастил (профлист) с8: Размеры, характеристики, вес

24.01.2022

Оцинкованный профлист С8 – это строительный материал, который повсеместно используется для возведения заборов, облицовки лёгких стен, устройства ограждающих конструкций вспомогательных или временных зданий и сооружений. Оцинкованное и полимерное покрытия предохраняют материал от преждевременного износа, коррозии под влиянием агрессивной окружающей среды.

Высота трапеции профиля 8 мм является минимальной в данной категории строительных материалов, что обеспечивает оптимальный расход металла, но, в то же время, не влияет на механическую прочность.

Содержание:

• Технические характеристики профлиста С-8
• Преимущества профлиста С-8
• Сферы применения профлиста С-8
• Виды покрытий профлиста С-8
• Ответы на часто задаваемые вопросы
• Выводы

Технические характеристики профлиста С-8

При изготовлении профлиста С-8, производители руководствуются требованиями ГОСТ 24045-2016, и, вне зависимости от завода и поставщика, все изделия обладают следующими техническими характеристиками:

• Маркировка «С» означает «Стеновой», то есть, продукция применяется при возведении заборов, для облицовки вертикальных несущих и ограждающих конструкций.
• Индекс «8» указывает на величину трапеции (высоту волны), в мм. Рабочая ширина листа перпендикулярно волнам составляет 1150 мм. Рекомендуемая величина нахлёста листов – 50 мм, вследствие чего фактические размеры листа по ГОСТ составляют 1200 мм (1150 мм + 50 мм).
• Ширина трапеции в основании – 52,5 мм. Расстояние между характерными точками периодического профиля изделия – 62,5 мм.
• Длина определяется технологическими возможностями производственной линии, количеством типоразмеров, предлагаемых заводом, составляет от 0,5 м до 12 м.
• При производстве готового изделия, используется лист из оцинкованной стали с толщиной 0,35 – 0,70 мм.
• В зависимости от марки стали, материала финишного покрытия, удельный вес профлиста С-8 составляет от 3,2 до 6,5 кг, из расчёта на 1 м2 площади.
• Оцинковка металлического листа, используемого при производстве материала должна быть от 140 до 275 г/м2.

Перед покупкой профлиста в торговой точке, рекомендуется ознакомиться с паспортом качества изделия, который выдаётся на каждую партию произведённой продукции, при условии соблюдения заводом требований ГОСТ.

Преимущества профлиста С-8

Популярность профлиста С-8 объясняется наличием большого количества следующих неоспоримых преимуществ:

• Учитывая небольшой расход металла, изделия данной марки отличаются невысокой розничной ценой.
• Современный профлист отличается высокими эксплуатационными свойствами, устойчивостью против ультрафиолетового излучения, температурных перепадов и других негативных факторов окружающей среды.
• Профлист легко монтируется на поверх стального или деревянного каркаса. Для фиксации изделий потребуется пистолет с вытяжными заклёпками, либо самосверлящие саморезы, которые затягиваются простым шуруповёртом.
• Современные высокоточные гильотины с ЧПУ, которыми оснащается практически каждое производственное предприятие, позволяют изготовить готовые изделия с любой длиной, что исключает образование отходов.
• Материал изготавливается из высококачественной тугоплавкой стали, а полимерное покрытие обладает степенью огнестойкости Г0 или Г1, не поддерживает горение, что обеспечивает соблюдение пожарных требований.
• Высокое качество применяемого при изготовлении сырья обеспечивает долговечность изделий. Производители дают гарантию не менее 30 – 40 лет эксплуатации конструкции (в зависимости от типа полимерного покрытия), без необходимости восстановления или замены.
• Финишное покрытие профлиста исключает необходимость устройства чистовой отделки, что исключает лишние материальные и трудозатраты.
• В каталоге нашего магазина, можно встретить широкое разнообразие цветовых решений финишного покрытия материала. Многие поставщики предлагают не только однотонные цветовые гаммы, но также и сложные рисунки под дерево или камень.
• Поверхность профлиста легко поддаётся влажной уборке, в том числе, с применением бытовых химических чистящих средств, которые не вызывают повреждение лакокрасочного состава.
• Небольшой удельный вес 1 м2 материала даёт возможность применения самых простых креплений, а монтаж может производиться одним человеком, без необходимости привлечения профессионалов.

Каждый потребитель может подобрать профлист С-8 в строгом соответствии со своим бюджетом, так как конечная цена зависит от толщины стали, качества и сложности финишного покрытия, может отличаться в 2 и более раз. На рынке можно встретить как бюджетные однотонные модели профлиста, так и эксклюзивные изделия с многослойным покрытием премиум-класса из числа повышенной ценовой категории.

Сферы применения профлиста С-8

Профлист С-8 является универсальным строительным материалом, с помощью которого устраиваются следующие виды лёгких или капитальных конструкций:

• Заборы для ограждения земельных участков.
• Декоративная отделка калиток, въездных ворот.
• Облицовочный фактурный слой сэндвич-панелей для монтажа готовых тёплых ограждающих конструкций общественных или промышленных зданий.
• Финишное покрытие скатных кровель, при условии выполнения уклона более 30 – 40 градусов, что исключает образование снеговых мешков в зимнее время.
• Облицовка стен временных или капитальных сооружений по предварительно выставленной подсистеме.
• Конструкции подвесного потолка в общественных или промышленных зданиях, что позволяет сэкономить на проведении мокрых работ по подготовке плиты перекрытия или финишной отделки конструкции.

Следует учесть, что при монтаже плоских кровель или конструкций с малым уклоном, применение оцинкованного профнастила С8 не рекомендуется, так как небольшая высота волны может вызвать деформации изделия под горизонтальной нагрузкой от снегового покрова.

Виды покрытий профлиста С-8

В продаже можно встретить как технический, так и декоративный профлист С-8. Данные изделия отличаются ценой, внешним видом, технологией изготовления и финишной обработки лицевой поверхности:

1) Оцинкованный профлист без декоративной отделки:

• Горячее цинкование – наиболее распространённый тип подготовки сырьевого металла. Перед формовкой готового изделия обезжиривается, протравливается, моется и сушится, после чего погружается в ванну с расплавленным цинком. При правильной подготовке плоскости, происходит адгезия материалов, а, после остывания, обеспечивается равномерное оцинкованное покрытие, и на следующем посту лист профилируется в готовый строительный материал.
• Холодное цинкование – предварительно подготовленный лист стали покрывается мелкодисперсным лакокрасочным составом, содержащим молекулы цинка. После полимеризации, вещество образует плотный непроницаемый слой.
• Гальваническая оцинковка – большинство производителей стараются уйти от данного метода устройства защитного покрытия, так как свободные ионы цинка наносят вред окружающей среде. Суть метода заключается в реакции электролиза, когда материал погружается в раствор электролита. При пропускании через жидкую среду электрического заряда, молекулы цинка осаждаются на плоскости металла.

2) Профлист с полимерным покрытием:

• Поверх оцинкованного листа устраивается слой конверсионного покрытия.
• После полимеризации, наносится грунтовка, обеспечивающая лучшую адгезию финишного покрытия с материалом.
• После того, как грунтовка высыхает, на лист наносится финишный полимерный слой выбранного оттенка, согласно шкале RAL, с применением термодиффузионной или холодной технологии.

Окрашенный оцинкованный профилированный лист С-8 отличается повышенными эксплуатационными качествами, не требует устройства декоративного покрытия, но стоит существенно дороже изделия в техническом исполнении.

Ответы на часто задаваемые вопросы

✅Сколько весит профлист с8?

Вес 1 м2 изделия зависит от толщины стали (от 0,35 до 0,70 мм), составляет от 3,2 до 6,5 кг.

✅Как стыковать профнастил с8?

Для стыковки в продольном направлении, необходимо обеспечить перехлёст листов с величиной от 50 мм и более. Для поперечной стыковки, нахлест должен составлять не менее, чем на 1 волну.

✅Какой нахлест у профнастила с8?

Величина нахлёста листов профнастила С-8 в поперечном направлении составляет 1 волну, или 50 мм.

✅Чем отличается профлист С-10 от С-8?

Профлист С-8 отличается от С-10 высотой трапеции (С-8 – 8 мм, С-10 – 10 мм).

✅Какой профлист для забора лучше выбрать – С-8 или С-20?

При возведении забора вокруг дачного участка в средней полосе страны, рекомендуется применять профлист С-8, так как он обладает достаточной прочностью, легко выдерживает стандартные эксплуатационные нагрузки, при высоте конструкции до 2 м. В случае устройства высокого забора (от 2,5 – 3,0 м и более), а также при обустройстве ограждения территории промзоны, где существует риск ударных или других механических воздействий, рекомендуется применять профлист С-20.

✅Можно ли использовать профлист С-8 для кровли?

Профлист С-8 не рассчитан на горизонтальные снеговые нагрузки для средней полосы страны, но, при устройстве скатной кровли с уклоном более 30 – 40 градусов, масса снегового покрова раскладывается на горизонтальные и вертикальные составляющие параллелограмма сил, что существенно снижает эксплуатационные нагрузки и обеспечивает устойчивость кровли от пластических деформаций.

По оценке экспертов и существующей статистике, профлист марки С-8 является самым распространённым строительным материалов с широкой сферой применения.

Коротко о главном

Профнастил С-8 – широко распространённый строительный материал для облицовки стен, возведения заборов и ограждающих конструкций. Профлист популярен на рынке, благодаря оптимальному соотношению отменного качества и привлекательной цены. Отличается высоким качеством полимерного покрытия, механической прочностью, надёжностью и долговечностью.

Заказать профлист С-8 по доступным ценам можно в нашем интернет-магазине. Для этого достаточно выбрать интересующий лот из нашего каталога и оформить заказ, следуя удобным интерактивным подсказкам на нашем официальном сайте.

Четкие углы для гипсокартона – Fine Homebuilding

Краткое описание: В настоящее время существует множество различных вариантов и способов установки угловых профилей. Профессиональный мастер по гипсокартону Майрон Р. Фергюсон описывает различные типы, уделяя особое внимание металлу, наклеиваемому винилу и металлу с бумажным покрытием. Он показывает, как подготовить гипсокартон, а затем установить эти три типа угловых профилей в серии пошаговых фотографий. В статье есть врезки по установке угловых накладок на трехсторонние углы, как обращаться с пузырьками и как усиливать пересекающиеся угловые накладки.

---

Мне всегда нравится рассказывать свою кофейную историю, когда я говорю об угловых планках — молдингах, которые покрывают и защищают внешние углы гипсокартона. Обычно я пью обычный кофе со сливками, но когда я сегодня захожу в кофейню и смотрю меню, там так много незнакомых названий и вариантов, что я даже не уверен, продают ли они кофе.

Та же идея с угловыми бусинами. Просто попробуйте позвонить в отдел гипсокартона ярдов, чтобы заказать коробку 8 футов. угловая бусина с квадратным краем. Когда я начинал свой бизнес, это было все, о чем я должен был просить, и я получал коробку с металлическим уголком для гвоздей — стандартный оцинкованный валик с накаткой 1-1/8 дюйма. фланцы и случайные отверстия для гвоздей. Сегодня это не так просто. Вам нужен металл, металл с бумажным покрытием, винил с бумажным покрытием, клейкий винил или винил с грязевым покрытием? И вы хотите, чтобы это было в гигантском или стандартном размере? Может быть, вам даже нужна угловая бусина, которая идет в рулоне?

В наши дни существует множество вариантов и способов установки угловых накладок, некоторые из которых включают специальные инструменты . Но большинство угловых профилей с прямоугольными краями, включая три показанных здесь, можно установить быстро и легко без каких-либо специальных действий. Все они спроектированы таким образом, чтобы выступать над стеной, создавая пространство для шовного герметика, чтобы покрыть фланцы борта. Большинство из них можно резать торцовочной пилой, но в большинстве случаев подойдут и ножницы по металлу. Все должно быть плотно прижато к потолку и оставлено примерно на 1/2 дюйма ниже пола, чтобы предотвратить растрескивание при оседании дома. Кроме того, самая большая разница между бусинами заключается в том, как они установлены.

Подготовка гипсокартона

Не пытайтесь создать четкие углы только с помощью гипсокартона; вот для чего нужна угловая бусина. Для правильной установки все угловые штапики требуют, чтобы гипсокартон немного отступал от угла (величина отступа зависит от профиля штапика). Если гипсокартон хотя бы немного выходит за угол, угловая планка не будет плотно прилегать к гипсокартону, что затруднит правильное крепление и отделку. Для штапиков с квадратными краями гипсокартон должен отступать не менее чем на 1/16 дюйма, но не более чем на 1/8 дюйма. на углах.

Разорвать длинные края. Используйте пилу для гипсокартона, чтобы обрезать все края гипсокартона, выступающие за раму, чтобы следующий кусок плотно прилегал к раме.

Обратите внимание на пробел. Прикрепите один кусок гипсокартона заподлицо с углом, затем прикрепите следующий кусок на расстоянии до 1/8 дюйма от угла, чтобы угловой штапик мог сидеть заподлицо с обеих сторон.

 

Скосите край. Чтобы срезать выступающие края в местах, слишком тесных для пилы для гипсокартона или там, где пила для гипсокартона может повредить прилегающую поверхность гипсокартона, используйте универсальный нож, чтобы создать фаску.

Металл

Тонкий угловой профиль из оцинкованного металла, как правило, является наименее дорогим вариантом и используется в течение многих лет с хорошими результатами. Эти бусины прикрепляются до начала оклейки, обычно бригадой по гипсокартону . Гвозди для гипсокартона обычно используются для крепления их к деревянному каркасу, а саморезы для металлического каркаса используются для стального каркаса.

Металл — это единственный тип валика, который крепится непосредственно к каркасу, и его фиксация очень прочная. Но поскольку буртик прикрепляется только через каждые 8 ​​дюймов, он в некоторой степени склонен к растрескиванию по краям фланца. Кроме того, несмотря на то, что они оцинкованы, некоторые угловые планки будут ржаветь, поэтому перед установкой их необходимо хранить в сухом месте, и это не лучший вариант для помещений, где ожидается высокая влажность или влажность, таких как ванные комнаты.

Коснитесь его заподлицо. Установите бусину на углу плотно к потолку и используйте торец молотка, чтобы аккуратно вбить ее на место, чтобы она встала ровно с обеих сторон. Там нет регулировки, когда он прибит гвоздями.

Не шатайся. Закрепите каждые 8 ​​дюймов вдоль фланцев через небольшие отверстия — для этого я предпочитаю гвозди для гипсокартона, а не шурупы — и всегда располагайте крепеж напротив, а не в шахматном порядке. Пошатывание может привести к тому, что край на другой стороне сморщится.

Избегайте трещин. Наклейте самоклеящуюся сетчатую ленту на фланцы и на гипсокартон, чтобы предотвратить растрескивание по краям.

Покройте его. Используйте универсальный герметик для первого слоя поверх сетчатой ​​ленты и фланцев. Для финишных покрытий используйте более легкие составы.

Наклеиваемый винил

Эти угловые планки наклеиваются до начала оклейки, поэтому их часто устанавливают на подвесы для гипсокартона. Некоторые производители предлагают закрепить аэрозольный клей слоем 1/2 дюйма. расходящиеся скобы, у которых есть ножки, которые слегка перекашиваются при вбивании в гипсокартон, чтобы противостоять выдергиванию. Это метод, который я использую.

Некоторые производители рекомендуют распылять клей как на гипсокартон, так и на саму планку для лучшей фиксации, но это действительно зависит от марки. Производители расходятся во мнениях относительно того, как долго ждать установки борта после нанесения клея. Некоторые рекомендуют сначала дать клею схватиться, а другие, в том числе Trim-Tex, чей продукт используется здесь, рекомендуют устанавливать валик сразу после распыления клея. Если я устанавливаю валик, когда клей влажный, я считаю, что слоя клея средней плотности на гипсокартоне достаточно, если его закрепить скобами. Если производитель рекомендует сначала дать ему схватиться, я распыляю и на бортик, и на гипсокартон. В любом случае я обнаружил, что эти шарики обладают отличной устойчивостью к растрескиванию.

Опрыскивание с обеих сторон. Нанесите слой клея средней густоты на обе стороны угла. Не распыляйте слишком далеко за пределы области, которую будут покрывать фланцы.

Установить борт. № Плотно прикрепив планку к потолку, плотно прижмите ее к клею. Давления пальца обычно достаточно, чтобы получить хорошее сцепление с влажным клеем, но не помешает провести ножом по гипсокартону вдоль фланцев с сильным давлением, чтобы помочь липкому клею прилипнуть.

 

Сделайте резервную копию. Вбейте расходящиеся скобы во фланцы через каждые 6–8 дюймов, чтобы укрепить соединение буртика со стеной.

Подожди и прикройся. Подождите примерно 30 минут, пока клей высохнет, затем нанесите на фланцы слой универсального герметика. Для финишных покрытий используйте более легкие составы.

 

Уголки трехсторонние Отделка по размеру. Там, где три плоскости стены сходятся в одной точке, обрежьте концы угловых профилей под углом, чтобы они не перекрывались. Для точности отрежьте и установите первую деталь, затем отметьте углы среза для последующих деталей. Проверьте посадку, затем установите с помощью метода, подходящего для этого борта. Наденьте пальто. Покройте все стороны угла одновременно универсальным герметиком. Для финишных покрытий используйте более легкие составы.

Металл с бумажным покрытием

Бумага на уголках этого типа покрывает металл и выходит за его пределы. Состав шовного герметика хорошо прилипает к бумаге, и эти шарики имеют заслуженную репутацию благодаря устойчивости к растрескиванию краев. На самом деле, бумага на этих бусинах выполняет двойную функцию: она помогает прикрепить бусину к гипсокартону и удерживает состав, который наносится на нее лучше, чем один металл.

Поскольку шовный герметик представляет собой клей, скрепляющий металл с бумажным покрытием и другие наклеиваемые ленты на углы, эти полосы обычно устанавливаются бригадой по обклеиванию гипсокартона после того, как внутренние углы и плоские швы будут проклеены. Бусины с липкой лентой, также называемые бусами с грязевым покрытием, бывают разных форм, но те, которые не имеют бумажного покрытия, обычно устанавливаются аналогичным образом.

Установите ленточные валики с более тяжелыми герметиками для швов, такими как универсальные или герметизирующие составы, которые сцепляются и сопротивляются растрескиванию лучше, чем другие типы раствора для гипсокартона, и не экономьте на герметике. Используйте более тяжелые составы для заполняющего слоя, но используйте более легкие составы для финишных слоев.

Разрежьте снаружи внутрь. Отметьте линию разреза, затем ножницами по металлу сделайте надрезы по направлению к углу с каждой стороны борта, встречаясь посередине.

Грязь с обеих сторон. Используйте 4-дюймовый. до 6 дюймов. шпатель, чтобы нанести ровный слой шовного герметика на обе стороны угла.

 

Установить и нажать. Установите валик прямо на угол, плотно прижав его к потолку, и аккуратно вдавите в шовный герметик.

Проведите лишнее. Используйте ленточный нож, чтобы удалить большую часть излишков шовного герметика с обеих сторон валика, но пока не полностью вставляйте бумажные фланцы.

 

Проверить квадратность. Используйте ленточный нож в качестве линейки по нескольким точкам с обеих сторон углового валика, чтобы убедиться, что он правильно выровнен. Должен быть небольшой зазор между краем ножа и фланцами валика с обеих сторон угла.

Вставить фланцы. Сильнее надавите на нож, чтобы удалить лишний состав из-под бумажных фланцев, чтобы они ровно прилегали к стене. Подождите, пока смесь высохнет, чтобы нанести на фланцы заполняющий и финишный слои.

 

Поиск и устранение неисправностей

Полный текст статьи см. в PDF-файле ниже:

From Fine Homebuilding #281

Подробнее об установке гипсокартона:

• 0 Видео: доставка гипсокартона
• Современные инструменты для крепления гипсокартона, методы и многое другое
• Секреты более гладкого гипсокартона

Успешное завершение изгибов, углов и щелей

I Если каждый проект состоял только из гладких, плоских поверхностей, самым сложным в отделке было бы оторвать крышку от банки. Но в реальном мире потенциальные дефекты отделки скрываются в каждом углу двери с приподнятой панелью, фрезерованном профиле и точеной ножке стола.

Не думайте, что готовые изделия, такие как точеные ножки или молдинги для корон, поступают с завода готовыми к окрашиванию и отделке. На них могут быть машинные следы, которые выявляет пятно [ Фото ниже ]. Используйте следующие методы для шлифовки, окрашивания и отделки этих деталей с той же тщательностью, с которой вы относитесь к плоским поверхностям или фрезерованным профилям, созданным в вашей мастерской.

1012254736.jpg

Отшлифованная часть молдинга слева равномерно впитывает краску и не имеет выступов, в отличие от неотшлифованной области справа.

Ярлыки для успешного шлифования Обеспечьте одинаковую гладкость, разработав регулярную процедуру шлифования, а затем приучая себя выполнять каждый шаг. Во-первых, отделите изогнутые и профилированные детали, которые необходимо отшлифовать и отшлифовать перед сборкой, особенно точеные ножки и дверные панели. Затем одновременно обработайте все плоские поверхности и все изогнутые или контурные участки вместе.

С помощью эксцентриковой шлифовальной машины отшлифуйте каждую плоскую поверхность, до которой она может дотянуться, начиная с самой высокой зернистости, которая все еще удаляет машинные следы. После окончательной зернистости — 180 или 220 для большинства работ — вручную отшлифуйте плоские поверхности в направлении волокон, используя эту последнюю зернистость, чтобы устранить любые вихревые следы.

Затем отшлифуйте вручную углы и контуры, пропущенные эксцентриковым шлифовальным станком, меняя подложки из наждачной бумаги в соответствии с шлифуемой поверхностью. Самые универсальные инструменты для профильного шлифования всегда у вас под рукой. Ваши руки могут принимать самые разные формы, но будьте осторожны, равномерно надавливая на наждачную бумагу [ Фото ниже ]. Промежутки между кончиками пальцев могут создавать гребни.

1004755484734.jpg

Перекрывающиеся кончики пальцев и кусок сложенной наждачной бумаги сглаживают фаску на этой изготовленной дверной панели.

Для мелких деталей уже кончиков пальцев или в ограниченном пространстве используйте шлифовальные и специальные инструменты, подобные показанным ниже ; обрезки, дюбели или другие предметы вокруг вашего магазина, чтобы подкрепить листы наждачной бумаги. Некоторые изогнутые профили вообще не требуют наждачной бумаги. Например, чтобы избежать поперечных царапин на лицевой стороне, отшлифуйте закругление торцевых волокон свободным куском наждачной бумаги [ Фото ниже ].

10122547233.jpg

Шлифование этого торцевого закругления с помощью чистящих движений устраняет вероятность того, что на изгибе останутся фаски.

Уловка, позволяющая обойти этап шлифования с зернистостью 80 или 100 в труднодоступных местах: вместо этого соскребите древесину. В дополнение к скребкам для карт или скребкам для краски, сделайте свои собственные миниатюрные скребки для работы в труднодоступных местах, обтачивая прямоугольные концы кусков выброшенных ножовочных или ленточных пил.

Независимо от того, какой инструмент вы выберете, вручную отшлифуйте все участки до той же зернистости, которая используется для машинной шлифовки плоских поверхностей. Почти каждый журнал WOOD ® мы шлифуем вручную с помощью абразивных губок [ Фото ниже ].

101251041.jpg

Поролоновые тарелки имеют две абразивные поверхности. Они распределяют давление ваших пальцев для равномерно отшлифованной поверхности.

Отмечая регулярные этапы шлифования, измеряйте ход шлифования с помощью осязания. Если кожа кончиков пальцев цепляется за дерево, продолжайте шлифовать песок, пока он не станет гладким. Обратите особое внимание на переходные области, где эксцентриковая шлифовальная машина останавливается и начинается ручное шлифование.

После окончательной шлифовки сжатым воздухом выдуйте застрявшую пыль из углов и профилей. Затем протрите все поверхности чистой мягкой тканью.

Matching 4.jpg

Нанесение одинакового цвета

Перед сборкой каких-либо незакрепленных деталей решите, проще ли наносить краску и отделку на отдельные детали и узлы или на готовый объект. Например, глубокие выемки в держателе пульта дистанционного управления, показанные на Фото ниже , требуют окрашивания перед сборкой. При окрашивании несобранных деталей сначала заклейте места клеевого соединения лентой, чтобы обеспечить прочное клеевое соединение.

100962276.jpg

Этот дистанционный держатель был окрашен перед сборкой, чтобы избежать проникновения в углубления тканью для окрашивания. Места суставов заклеены скотчем.

Окрашивание дверных панелей перед сборкой двери [ Фото ниже ]. В противном случае сезонное движение древесины может привести к появлению незапятнанных или пятнистых полос на краях панелей вокруг рамы.

101251040.jpg

Предварительное окрашивание дверных панелей устраняет вероятность того, что движение древесины обнажит неокрашенную полосу при усадке панели.

Древесина, такая как клен и сосна, может покрываться пятнами, потому что даже их плоские поверхности неравномерно впитывают пятна. Другие, такие как дуб, имеют открытые поры, которые задерживают частицы красящего пигмента, особенно на точеных или фрезерованных участках. Но оба типа можно окрашивать равномерно, используя одни и те же меры предосторожности, необходимые для подбора кромки из цельного дерева к фанерным панелям: морилка поверх герметика, кондиционер для дерева или гелевая морилка. Например, контуры, отшлифованные абразивом зернистостью 320 и покрытые тонким слоем шеллака, равномерно впитывают краску [ Фото ниже ].

10125107e.jpg

Шеллак, нанесенный перед окрашиванием на левой стороне этого дубового шпинделя, предотвращает появление пятен в местах с торцевыми волокнами.

Не беспокойтесь о незначительных цветовых вариациях контурных деталей, таких как ножка стола из вишни, показанная на Фото ниже ] . Различные поверхности отражают свет или блокируют его по-разному, так что вы никогда не заметите незначительных различий.

101233190.jpg

Несмотря на ровный цвет этой вишневой ножки стола, тени в углублениях и блики на изгибах создают иллюзию цветовых вариаций.

Кисть для покрытия, предотвращающего стекание

Установите направленный свет, который отражает поверхность во время работы, а затем соберите нужные инструменты. Поролоновые кисти работают на плоских участках, но контуры требуют качественных щетинных кистей [ Фото ниже ]. Используйте кисть с синтетической щетиной для отделки на водной основе и кисть с натуральной щетиной для отделки на масляной основе. Выберите самую узкую кисть, которая по-прежнему позволит вам быстро нанести отделку на покрываемую область.

10125105b.jpg

Кисть из пеноматериала оказывает неравномерное давление, но кисть из щетины достигает мельчайших деталей с меньшим количеством капель и пропусков. Не используйте щетинную щетку для подкрашивания потеков или пропусков, оставленных одноразовой щеткой.

На точеные детали, такие как ножки стола, нагружайте щетку примерно на треть меньше, чем на плоскую поверхность. Затем почистите вокруг профиля, а не по зерну. При нанесении щеткой по зерну остается слишком много отделки, когда кисть проходит по выступающим участкам, и слишком мало — внутри щелей [ Фото ниже ].

10129718.jpg

Щетка контуров с зерном приводит к потекам и каплям. Вместо этого наносите профиль тонкими слоями слегка нагруженной щетки.

Чтобы нанести пленку на углы дверной панели, снова нагрузите кисть меньше, чем обычно. Начните чистить возле угла, но не в нем. Смахните щеткой от угла, чтобы разгрузить часть его отделки; затем в обратном направлении распределите отделку в угол. Это позволяет избежать создания пула отделки. Вы также можете помочь избежать скопления углов на дверях с приподнятыми панелями, используя угловую щетку для створки [ Фото ниже ].

101251042.jpg

Заостренный кончик щетки для створки проникает в углы, обеспечивая ровную отделку прилегающих плоских поверхностей.

В обоих случаях нанесите отделку и продолжайте движение. Многократное закрашивание только что обработанной области увеличивает вероятность того, что останутся мазки. Если лак скапливается в щели или углу, вытряхните кисть на полотенце и слегка приподнимите излишки лака кончиками щетинок. Если вы заметите пропущенную область после того, как отделка застынет, особенно при использовании быстросохнущих покрытий на водной основе, не поддавайтесь искушению подправить ее. Просто поймайте его следующим пальто.

Если чистка щеткой все еще кажется слишком пугающей или вы обрабатываете сложные поверхности, такие как резьба, используйте чистящее средство. Вы можете купить протираемую отделку или сделать ее самостоятельно, смешав две части полиуретана с одной частью уайт-спирита.

Как следует из названия, протрите их тканью; затем немедленно сотрите излишки чистой тканью, прежде чем они образуют поверхностную пленку. Каждое нанесение втираемого покрытия образует более тонкий слой, чем полнопрочное пленочное покрытие, поэтому вам потребуется примерно в два раза больше слоев.