Температура монтажа сайдинга – Сайдинг и температура: когда можно обшивать дом?

Содержание

Сайдинг и температура: когда можно обшивать дом?

Наружная отделка имеет декоративную и теплоизоляционную функции. Обшивка может производиться с помощью кирпича, дерева, сэндвич-панелей, керамического блока, пенобетона. Постройки обшивают снаружи деревянной вагонкой, блок-хаусом и не только. Не забывают и об облицовке камнем.

Влияние морозов на сайдинг

Особенности сайдинга

Сегодня часто выбирают сайдинг — оптимальный облицовочный материал, который повторяет внешний вид деревянных, кирпичных или каменных стен. Панели сайдинга являются имитацией поверхности досок, брусьев, бревен, кирпичной или каменной кладки.

Сайдтнг имеет такие преимущества:

  • Легок — фундамент даже старого дома выдержит;
  • Экономичен — семья со средним достатком сможет нго приобрести;
  • Долговечен — минимум факторов риска для эксплуатации;
  • Разнообразен. Имеется широкий ассортимент фактур и расцветок. Как показала практика, лучше выбирать светлые оттенки материала. На солнечной стороне постройки темный цвет панелей выгорает через 2 — 3 сезона.

  • Удобен. Монтаж производится быстро, и уход за сайдинговыми панелями прост.
  • Качественный сайдинг огнестоек. Воздействие огня на материал предполагает деформацию на месте возгорания. Панели сайдинга не горят. Охватываемый огнем материал плавится. В его составе нет вредных веществ, которые при оплавке выделяют ядовитые частицы. При производстве сайдинга смешиваются специальные добавки, свойства которых приводят к самозатуханию материала.

Выбирайте сайдинг металлический, он изготовлен из стали оцинкованной, и тем самым вы обеспечите себе максимальную пожароустойчивость

Требования к температуре

Сайдинг как материал создали в странах с теплым климатом. В России сайдинг удается монтировать при минусовой температуре. Обшивка домов в нашей стране происходит в четыре сезона, но при температуре не ниже -10°С.

С ноября по март при подрезке материала значительно больше отходов. При низкой температуре сайдинг трудно делить на необходимые отрезки — панели становятся хрупкими. Они часто ломаются в осенне-зимний период, когда выпиливаются фрезой по контуру проема окна и угла. Позаботьтесь о качественном материале.

Транспортировка

При транспортировке панели закрепляют по всей длине. Чтобы материал не деформировался, его помещают на поверхность без бугров. Допустим, вы заказали материал летом. Живете далеко от места заказа, то есть на транспортировку уйдет более получаса. Тогда используйте автомобиль с кузовом, который вентилируется. Температура в кузове — меньше +50°С.

Хранение

До монтажа сайдинг рекомендуется хранить в затемненном месте. Так, чтобы панели были защищены от попадания на них прямых солнечных лучей. После доставки упакованный материал размещают на досках или другой ровной поверхности. Запрещено складывать на бетон и асфальтовое покрытие. Желательно переместить отопительные приборы, если они находятся близко от места хранения материала, или расположить панели на расстоянии более 1 м от приборов. Упаковки выкладывают горизонтально, менее чем в 10 рядов.

В помещении воздух должен циркулировать, температурный режим хранения строго соблюдаться и не превышать +50°С. Нельзя укладывать поверх сайдинга дополнительно такое укрытие, как: брезент и пленка.

Монтаж

Существуют определенные требования сборки панелей. Виниловый сайдинг имеет свойство вытягиваться при плюсовой температуре. Поэтому летом сайдинг сам по себе удлинен. Зная о таком моменте, в летний период между торцами панели и соединительными элементами обязательно оставляйте зазор в 5 мм.

Берите за правило: один погонный метр винила при повышении температуры на +10°С становится длиннее на 5 мм, а при похолодании на -10°С становится короче на 5 мм.

Зимой, когда меняется температура, установленный сайдинг должен сжиматься и растягиваться. Поэтому помните о естественной растяжке и оставляйте чуть больший, нежели в теплое время, зазор между торцами панелей и отделочными планками. Зазор составляет длину около 10 мм.

Когда резко меняются погодные условия, панели могут расширяться. Гвозди забивайте так, чтобы меж панелью и шляпкой гвоздя оставался 1 мм. Не применяйте силу там, где она не требуется. При креплении панелей расстояние между гвоздями 30,5 см — 40,5 см.

Соединительные элементы подгоняются, как при наклейке обоев, внахлест на 2,5 см во избежание щелей в облицовке при сжатии материала зимой.

Важные нюансы

Если в инструкции к сайдингу температура указана в градусах по Фаренгейту, что делать? Переведите шкалу Фаренгейта в шкалу Цельсия:

  • 1 шаг. Из числа °F, указанного в инструкции, вычесть 32°.
  • 2 шаг. Полученное число делится на коэффициент 1,8.
  • 3 шаг. Конечный результат — показание температуры в градусах Цельсия.

Пример: в инструкциях 40°F = (40-32)/1,8 = 4,4°С; 130°F=(130-32)/1,8 = 54,4°C.

В инструкциях величина температурных зазоров чуть завышена. Производитель позаботился о не идеально прямых углах застройщика и о лишних миллиметрах толщины полотна, которые «съест» фреза.

Смотрите также:

1saiding.ru

Правила установки винилового сайдинга | Все о ремонте и строительстве

Винил используемый для изготовления сайдинга имеет высокий коэффициент температурного расширения. Панель имеющая длину около 3 м и смонтированная при температуре наружного воздуха предположим, 5°С при летнем нагревании солнечными лучами способна удлиниться на 10–12 мм. Исходя из этих свойств винила и разработано правило монтажа сайдинга. Его можно сформулировать всего одним предложением. Сайдинг должен быть установлен на стену таким образом, чтобы при изменении температуры ничто не препятствовало его естественному сжатию или растяжению. Иными словами сайдинг должен быть закреплен так, чтобы при расширении (удлинении) он ни во что не упирался, а при сжатии (укорачивании) его ни что не должно держать. В противном случае сайдинг при удлинении покоробится (вздыбится или пойдет волнами), а при укорачивании — лопнет.

На этом можно было бы и закончить описание правил монтажа, но все-таки я их расшифрую (рис. 104).

рис. 104. Правила установки винилового сайдинга

Горизонтальный сайдинг крепят к деревянной или металлической обрешетке в овальные удлиненные отверстия сделанные в крепежном фланце. Закрепление осуществляют саморезами, гвоздями или скобами (в дальнейшем буду употреблять слово «крепеж»). Крепеж устанавливается строго по центру отверстий. Таким образом, у сайдинговой панели будет возможность при температурном расширении-сжатии двигаться в пределах границ отверстий. Совершенно очевидно, что даже один, а тем более два крепежа установленные не по центру отверстий способны остановить это движение. При установке крепежа не нужно сильно притягивать сайдинг к обрешетке иначе вы остановите прямолинейное температурное сжатие-расширение. Наоборот, нужно слегка ослабить крепеж. Например, при установке саморезов их следует сначала завернуть, а затем отвернуть примерно на пол-оборота. При установке гвоздей или скоб их не нужно добивать, то есть следует оставлять между винилом сайдинга и шляпкой гвоздя (перекладиной скобы) зазор величиной примерно равной 1 мм. Не допускается загиб и косая установка крепежа. Загнутый крепеж натянет панель и остановит температурное сжатие-расширение. По той же причине запрещается натягивать сайдинг при монтаже. Панель должна быть полностью защелкнута в замок предыдущей панели и в свободном состоянии закреплена к обрешетке. Если будете чрезмерно тянуть панель, например, для выравнивания горизонта, то заклините замок, то есть увеличите в нем силы трения и панели уже не будут иметь свободы передвижения при сжатии-расширении.

Для того чтобы крепежи всегда попадали в центр отверстий лучше использовать решетины шириной 60 мм (рис. 105). Если будут применены более узкие решетины, то в тех местах, где крепеж не будет попадать в центр отверстия на фланце, нужно удлинить отверстие просекателем, дрелью или любым другим инструментом, имеющимся под рукой. Решетины обычно устанавливаются с шагом 40 см, но в районах с сильными ветрами их шаг может быть уменьшен до 20 см. Крепеж устанавливается в каждую решетину. В районах с очень сильным ветром под головку крепежа можно установить виниловую шайбу.

Вертикальный сайдинг и вертикальные элементы горизонтального сайдинга крепятся несколько иначе. Первый крепеж устанавливается в верхней части панели к верхней границе отверстия фланца. Иначе, как его повесишь? Остальные крепежи, как и в горизонтальном сайдинге, устанавливаются посредине отверстий. Иными словами вешаем вертикальную панель на крепеж в верхней части и далее закрепляем всю панель. Шаг установки крепежей 40 см.

При стыковании горизонтальных элементов винилового сайдинга с вертикальными элементами практически у всех изготовителей сайдинга рекомендуется оставлять между ними зазоры по 6 мм. Попробуем разобраться, что это за мифическая цифра?

Фирмы-изготовители винилового сайдинга не рекомендуют его монтаж при температуре ниже чем -10°С. Сайдинг будет эксплуатироваться и при более низких, и гораздо более высоких температурах. Рядовые горизонтальные сайдинговые панели обычно выпускаются длиной 3660 мм. Зная длину своих панелей, коэффициент температурного расширения и разность зимних и летних температур инженеры фирм-изготовителей посчитали, что максимальное их удлинение может составить 12 мм (в некоторых случаях 15–18 мм). Сайдинг будет расширяться в обе стороны, таким образом получается, для того чтобы при удлинении горизонтальная панель не уперлась в вертикальный элемент, нужно оставить в этом месте зазор равный 6 мм. Если зазор не оставить удлиняющаяся панель упрется в вертикальный элемент и либо отогнет его, либо покоробится сама. Внешний вид облицовки будет испорчен. Но мы же можем монтировать сайдинг и при более высоких температурах воздуха, более того мы не всегда используем целые панели. Таким образом, цифра, характеризующая температурный зазор может быть нами изменена. Например, при монтаже разрезанных по длине панелей, предположим, они будут по 1,8 м, температурное расширение будет вполовину короче, то есть не по 6 мм в обе стороны, а только по 3 мм. При летнем монтаже разогретого и уже удлинившегося сайдинга также оставлять зазор равный 6 мм не имеет смысла. Поэтому устанавливая сайдинг на стены, всегда учитывайте температуру наружного воздуха в данный временной промежуток и оставляйте зазоры более 6 мм при «морозном» и менее 6 мм при «знойном» монтаже. Особенно обращайте внимание на ориентацию стен фасадов по сторонам света. Температура на затененных облицовках и облицовках на северных фасадах вряд ли поднимется выше, чем температура окружающего воздуха, в наших широтах это максимум +35°С. На фасадах обращенных к солнцу, наоборот, температура может подняться до +50°С и выше. Поэтому на солнечных фасадах и зимнем монтаже температурный зазор надо оставлять больше чем 6 мм.

Иными словами температурный зазор равный 6 мм это усредненная цифра примерно характеризующая, что установка сайдинга будет производиться при температурах наружного воздуха в пределах +15…+20°С. В иных условиях зазор целесообразно немного увеличить или уменьшить. В любом случае перед началом монтажа прочтите инструкцию фирмы-изготовителя. Они используют винил разного состава и коэффициенты температурного расширения могут слегка различаться. Если в инструкции ничего не указано, то руководствуйтесь усредненным температурным зазором (6 мм) и здравым смыслом. Не такой уж он и страшный этот сайдинг, чтобы не предсказать его поведение.

Считается, что вертикальный виниловый сайдинг (и вертикальные элементы горизонтального сайдинга) удлиняется на 1/3 температурного зазора вверх и 2/3 — вниз. Обычно зазор в верхней части рекомендуется оставлять величиной 2–3 мм, а в нижней 6–9 мм. Иными словами, если вверху будет сделана обшивка карниза крыши, то например, угловой профиль не нужно упирать в обшивку, а оставить между ними зазор 2–3 мм. Если внизу есть выступающий цоколь, крыльцо или пол веранды, то низ углового профиля (или другого вертикального элемента) нужно не доводить до преграды оставляя между ними 6–9 мм. Вероятно, вы заметили, что приведенные цифры в сумме дают меньший зазор, чем на горизонтальных сайдинговых панелях? Вертикальные элементы сайдинга выпускаются короче рядовых сайдинговых панелей на полметра, от того и зазор меньше.

Температурное расширение также нужно учитывать при стыковании сайдинга внахлест (наращивание по длине). Обычно нахлест рядовых сайдинговых панелей друг на друга делают не менее 2,5 см, чтобы при морозном укорачивании стык панелей не оголился. Также нужно учитывать температурное расширение-сжатие при пересечении сайдинга в одной плоскости. Это касается главным образом стартовых профилей и крепежных фланцев всех остальных комплектующих деталей сайдинга. Крепежные фланцы устанавливаются на бруски обрешетки, а они сделаны в одной плоскости, при удлинении панели могут зацепится друг за друга фланцами и покоробится. Эту ситуацию совсем не сложно предвидеть и подрезать фланцы либо отогнуть один из фланцев и нахлестнуть его на другой. Пусть винил скользит по винилу, лишь бы не цеплялись и не стопорили друг друга.

И последнее. Облицовка стен сайдингом формируют систему называющуюся «вентилируемый фасад». Обтяните стены паропроницаемой мембраной, чтобы устойчивый ветровой поток, образующийся в воздушном продухе, не выхолаживал стены. Особенно это актуально для рубленных деревянных стен. Мембрану нужно устанавливать прямо по стенам, то есть под обрешеткой, а если стены будут накрыты минераловатными теплоизоляционными материалами, то поверх утеплителя.

 

ostroykevse.com

Правила монтажа сайдинга - САМОСТРОЙ 74

Для монтажа винилового сайдинга  важно знать несколько общих правил, которые я опишу ниже.

Учет при монтаже сайдинга температуры наружного воздуха

Коробление винилового сайдинга - Коробление винилового сайдинга

Виниловый сайдинг, как и все ПВХ-материалы, расширяется и сжимается при колебаниях температуры, что нужно учитывать для предотвращения коробления сайдинга в дльнейшем.

Для того, чтобы было проще производить монтаж сайдинга, существует таблица, учитывающая температуру воздуха при установке виниловых панелей и изменение их размеров ( с округленными результатами) при изменении температуры.

Например: рядовой сайдинг при температуре монтажа +20° может увеличить длину на 6 мм при повышении температуры и на 14 мм может уменьшить длину при понижении температуры. Суммарное изменение размера при перепаде температуры в 100° (диапазон: от -50 до +50°) составит 20 мм.

При монтаже сайдинга обращайте внимание на текущую температуру воздуха и делайте тепловые зазоры с поправкой на эту температуру. При высокой температуре воздуха сайдинг уже находится в удлиненном состоянии, поэтому зазор можно делать меньше, и наоборот, при низкой температуре воздуха зазоры нужно делать больше, потому что при потеплении сайдинг удлинится. 

  Температура при монтаже, С°
Рядовой сайдинг, околооконный профиль, наличник L = 3660 мм -10 0 +10 +20 +30 +40 +50
Максимальное удлинение 12 10 8 6 4 2 0
Максимальное уменьшение длины 8 10 12 14 16 18 20

 

  Температура при монтаже, С°

Соффит, отлив, J-фаска, Н-профиль, J-профиль, стартовая полоса, внешний и внутренние углы

L = 3050 мм

-10 0 +10 +20 +30 +40 +50
Максимальное удлинение 10,2 8,5 6,8 5,1 3,4 1,7 0
Максимальное уменьшение длины 6,8 8,5 10,2 11,9 13,6 15,3 17

Величину температурного зазора можно не запоминать, ее легко рассчитать. Один метр винила сайдинга Деке удлиняется на 0,5 мм при увеличении температуры на 10°С и соответственно укорачивается на 0,5 мм при понижении температуры на 10°С. Например, устанавливая рядовой горизонтальный сайдинг длиной 3,66 м при температуре окружающего воздуха +20°С, Вы должны учесть, что при повышении температуры до +50°С он удлинится примерно на 3 мм в каждую сторону.

Сайдинг можно монтировать в любое время года, даже в зимнее, но при температуре не ниже -10°С. В более сильные морозы монтаж лучше прекратить, поскольку при неаккуратном монтаже возможно повреждение материала.

Основные правила монтажа винилового сайдинга

  1. Не используйте в качестве обрешетки плохо просушенные деревянные бруски.
  2. При установке сайдинговой панели прикладывайте усилие, достаточное для полного соединения креплений деталей. Не давите на панели после соединения замка - это приводит к сильному натяжению замка, что в дальнейшем препятствует тепловому сжатию и расширению винила, и в конечном итоге приводит к искривлению панели.
  3. Пользуйтесь оцинкованными (антикоррозийными) гвоздями или саморезами (срок службы сайдинга около 50 лет, крепление должно выдержать столько же).
  4. Крепежные элементы (метизы) должны быть достаточно длинными, чтобы входить в стену или обрешетку не менее чем на 35 мм. У гвоздей и шурупов должна быть шляпка диаметром не менее 8 мм.
  5. При креплении горизонтального сайдинга крепеж (гвоздь или саморез) должен входить в отверстие фланца крепления строго по центру на расстоянии не более 40-45 см друг от друга. Не забивайте гвоздь и не вкручивайте шуруп вплотную к винилу, между шляпкой гвоздя и панелью необходимо обязательно оставлять зазор 0,8-1,5 мм. Установленные панели должны свободно двигаться в замках из стороны в сторону. Поэтому после установки подвигайте горизонтальную панель влево-вправо, а вертикальную вверх-вниз по стене. 
  6. Устанавливайте крепеж прямо - вбитый (закрученный) наискось или загнутый гвоздь (шуруп) будут натягивать сайдинг и препятствовать его тепловому расширению. 
  7. Крепите панель от середины горизонтальной панели, двигаясь к краям, либо от верха вертикальной панели, двигаясь вниз. 
  8. Шаг крепежа составляет не более 40-45 см для панелей и 20 до 25 см для доборных элементов.
  9. Не вбивайте гвозди и не вкручивайте шурупы сквозь винил - используйте перфоратор. Если Вам нужно закрепить резаный сайдинг без гвоздевой планки, пробейте перфоратором или просверлите новые отверстия.
  10. В регионах с сильными ветрами под головку самореза подложите нейлоновые шайбы.
  11. При состыковке элементов оставляйте температурные зазоры. Иначе удлинившаяся при увеличении температуры виниловая панель упрется в стыкуемый сайдинг и при дальнейшем тепловом расширении покоробится (либо выскочит из узла стыковки при уменьшении температуры).
  12. При стыковании двух полноразмерных горизонтальных панелей нужно оставлять между ними две ширины температурного зазора, т.к. в инструкции дается температурный зазор для одной панели (два конца - два зазора). Считайте, что вертикальная панель расширяется на 2/3 вниз и 1/3 вверх (хотя эти доли весьма условны и зависят от того, в какое по счету отверстие забит первый гвоздь).
  13. Нахлесты панелей делайте равными 25 мм, с подрезанием гвоздевых планок.
  14. При пересечении профилей не забывайте, что гвоздевые планки нельзя упирать в пересекаемый профиль. Либо они подрезаются для обеспечения температурного зазора при стыковании панелей "в стык", либо устанавливаются поверх другой гвоздевой планки, при стыковании "внахлест" винил будет скользить по винилу. Во втором случае следите, чтобы скольжению винила не помешал крепеж, установленный в ответный профиль.
  15. Не герметизируйте панели в тех местах, где они соединяются с желобом внутреннего угла, внешнего угла или J-профиля. Не герметизируйте нахлесты панелей.
  16. Изменяйте места нахлеста, по крайней мере, через два ряда. При стыковке панелей нужно придерживаться правил стыковки обоев: ступенька ( перепад между нижней и верхней планками не должен быть со стороны наиболее частого осмотра).
  17. Избегайте перехлеста панелей над оконными проемами или под ними.
  18. При креплении на стену каких-либо внешних объектов (например, водосточных труб, осветительной арматуры и т.д.) удостоверьтесь в том, что эти объекты не ограничивают температурное расширение или усадку винила.

Правила резки сайдинга

  1. Для резки сайдинга лучше всего использовать циркулярную пилу, оборудованную диском для фанеры, или болгарку. При этом диск рекомендуется установить не как обычно, а таким образом, чтобы он пилил задней стороной зубьев.
  2. Режьте одну или две панели одновременно, но следите, чтобы диск пилы проходил через материал насквозь.
  3. Чем ниже температура воздуха, тем медленнее скорость подачи пилы.
  4. Начинайте пилить с замка и заканчивайте в ответном крючке.
  5. Защитные очки обязательны при всех видах обрезки!
  6. При разрезке виниловых панелей ножницами по металлу, чтобы получить ровный край, избегайте полного смыкания режущих кромок ножниц.

samostroy74.ru

лучшее время для монтажа сайдинга

Категория: Статьи о сайдинге.

Лучшее время для обшивки дома сайдингом и монтажа фасадных панелей

Планируете обшивать дом сайдингом, и не знаете, когда это лучше делать? В этой статье вы найдете ответ на вопрос о самом подходящем времени для монтажа сайдинга.

Чаще всего владельцы дач и загородных домов задают этот вопрос, потому что беспокоятся, что при обшивке дома будут нарушены технологические стандарты, и результат такой работы будет "не очень".

Что вам, как заказчику, надо знать о виниловом сайдинге

Сайдинг внешне имитирует деревянную обшивку дома, окрашенную в разные цвета. Изначально так и задумывалось: чтобы было "под дерево", при этом защищало дом от влаги и ветра и не гнило.

Что такое винил: материал для изготовления сайдинга

Идеальным материалом для решения этой задачи стала смесь, содержащая около 80% поливинилхлорида, и называемая в просторечии винилом.

Для закрепления окраски сайдинга, которая создается специальными пигментами, и защиты от ультрафиолета, верхний слой сайдинга покрывается смесью, содержащей диоксид титана.

В состав смеси для изготовления сайдинга входят и другие вещества, но нам с вами это не важно.

Самое главное, что надо знать, что "винил", из которого сделаны панели и аксессуары - это поливинилхлорид.

Потому что именно свойства поливинилхлорида накладывают ограничения при монтаже, о которых мы поговорим далее.

Немного истории

Первый сайдинг был произведен в 1959 году, и это стало настоящим прорывом: теперь вместо дерева, которое ели термиты и клевали дятлы, и которое надо было постоянно красить, дом можно было обшить виниловой броней, устойчивой к непогоде.

Кстати, если вы выбираете между деревянной обшивкой и винилом, у нас есть отличная статья на эту тему: Чем дешевле обшить дом: сайдингом или деревом (вагонкой или блокхаусом).

Со временем состав материала уточнялся и подгонялся под условия окружающей среды: он становился более устойчивым к выгоранию и перепадам температуры.

В России сайдинг производится относительно недавно: с начала 2000-х.

Изначально технологии производства были импортными, но сейчас наши соотечественники заявляют о собственных исследованиях и находках в этой области.

Почему виниловый сайдинг прижился в Ленобласти

Если вы живете на Северо-Западе России, то сами прекрасно знаете ответ: у нас тут не очень тепло (хотя, бывают исключения: вспомните аномально жаркие лета 2010 и 2011 годов), и очень влажно.

В силу этих причин, дом надо защищать от холода и влаги, а сайдинг для этого подходит, как нельзя лучше.

Система крепления панелей на стене дома позволяет проложить утеплитель толщиной до 150 мм, что делает ваш дом теплым. А сам материал абсолютно не впитывает и не пропускает влагу, что защищает ваш дом от дождя и снега.

Поэтому правильно смонтированный сайдинг делает ваш дом теплым, уютным и симпатичным.

Кроме того, его не надо красить, в отличие от дерева и штукатурки. Весь уход, необходимый для дома, облицованного винилом - это мытье струей воды или, в особо запущенных случаях, щеткой.

Как говорится, обшил и забыл на 15-20 лет.

Механические свойства сайдинга

Поливинилхлорид, из которого, в-основном, состоит сайдинг - это пластик.

Поэтому он ведет себя, как любая уважающая себя пластмасса: становится хрупким при сильном охлаждении и мягким при сильном нагреве.

Панели, нагретые солнцем, расширяются, а когда солнце заходит, начинают остывать и сжиматься. Это расширение и сжатие довольно значительно, и если нарушить технологию монтажа, то вы получите испорченную стену.

Кстати, почитайте отличную статью на эту тему: Сайдинг: ошибки при монтаже.

Кроме того, винил достаточно упруг и устойчив к не очень сильным ударам. В пределах обычных для Ленобасти температур его можно промять пальцем до стены или утеплителя, но потом он вернет свою изначальную форму.

Особенности монтажа сайдинга

Для того, чтобы ваш дом, обшитый "виниловой вагонкой", был именно таким, каким должен быть (красивым, теплым и защищенным от непогоды), необходимо соблюдать технологию монтажа панелей и аксессуаров.

Сайдинг в Ленобласти монтируется на специальный каркас или обрешетку, под которым может размещаться утеплитель, накрытый сверху ветрогидроизоляцией.

При том, что Питер обычно не балует жарой, в солнечный летний день южная стена дома нагревается достаточно сильно. Поэтому при монтаже необходимо учесть температурное расширение и оставить место для него.

Панели и аксессуары спроектированы таким образом, что этот запас места незаметен, если сайдинг смонтирован правильно.

Даже когда панели на стене крепятся внахлест.

Кстати, в нашем "волшебном" видео вы можете заметить дома, где сайдинг смонтирован и внахлест, и через соединительный профиль.

И нигде ничего не топорщится, все выглядит идеально:

Время, когда лучше всего монтировать сайдинг

С учетом всех особенностей виниловой брони для вашего дома, можно сделать несколько выводов о том, в какое время года и при какой погоде лучше обшивать дом.

Температурный режим

У разных производителей мысли о том, при какой температуре возможна нормальная эксплуатация материала, различаются.

Примем средний промежуток температур: от -50 до +50 градусов Цельсия. Что минимум, что максимум этого диапазона в Ленобласти практически невозможны.

Когда жарко

Из нашего опыта можем сказать: если на улице +30 и солнце, то панели лучше держать в тени. Потому что в таких условиях прямыми солнечными лучами панель может нагреться и выше +50.

Это приведет к тому, что после монтажа нагретой панели и неизбежного ночного остывания, скорее всего, виниловую вагонку "поведет" на стене, потому что линейное сжатие будет слишком сильным.

И по этой же причине зазоры, предусмотренные технологией монтажа, сделанные на перегретых панелях и аксессуарах, могут после остывания дать совершенно ненужные щели на стенах вашего дома.

Так что, важно помнить: если на улице жара и печет солнце, материал непосредственно перед монтажом лучше держать в тени.

Когда холодно

Если на улице температура ниже нуля, то винил становится хрупким и ломким. Для панелей на стене это не страшно, потому что они закреплены, и у них значительно меньше степеней свободы, чем у незакрепленных.

Тем не менее, даже сайдинг, правильно смонтированный на стену, при температуре ниже -20 градусов может лопнуть от удара, который он бы выдержал при плюсовой температуре.

Это связано с потерей упругости винила при сильном охлаждении.

Кроме того, при монтаже при температурах, близких к нулю и ниже, хрупкость материала приводит к тому, что он начинает лопаться в месте реза и сгиба.

И если с панелями это можно решить, используя вместо ножниц болгарку для резки, то с аксессуарами сложнее.

Например, околооконную планку для правильного обхода окна необходимо загибать, а с холодным материалом это невозможно.

Если нам приходится облицовывать дом сайдингом при минусовых температурах (а каждый год находится один-два заказчика, которым надо срочно обшивать дом, и приходится идти им навстречу), то получается более долгий и сложный процесс.

Мы стараемся нарезать и гнуть материал в помещении, иногда используем строительный фен для работы на фасаде.

Но все это - не правильный процесс, а вынужденные ухищрения, и специалисты СТК Эталон стараются таких ситуаций избегать и откладывать заказы на более подходящее время.

Но иногда заказчик так просит, что мы входим в его положение, и не можем ему отказать.

Когда идут дожди

Для Ленинградской области это особенно актуально. Лето 2017 года было отвратительным в плане погоды (если, конечно, вы не радуетесь дождям, льющим неделями без перерыва).

Для облицовки дома дождь - не очень большая помеха, и наши сотрудники работают, если дождь не очень сильный. Понятное дело, в ливень работать не получается, потому что инструмент - электрический. Да и вообще, неприятно и неудобно.

Когда накрапывает обычный питерский дождик, какие-то работы проводить можно.

Но это - если нет утепления. Потому что наличие утепления вносит серьезные ограничения: утеплитель должен оставаться сухим. В дождь утеплять стены нельзя.

Кстати, почитайте отличную статью на эту тему: Утепление под сайдингом: 5 частых ошибок

Какое же время лучше всего подходит для облицовки дома сайдингом

Исходя из всего, написанного выше, наилучшее время для обшивки вашего дома - это период, когда среднесуточная температура воздуха превышает +5 градусов Цельсия.

Как правило, в Ленобласти это время с середины апреля по конец октября, хотя у нас были сезоны с мягкими зимами, когда можно было работать круглый год.

Если вы будете заказывать монтаж сайдинга в это время, то вам не стоит бояться проблем, связанных с переохлаждением или перегревом материала в процессе обшивки дома.

Даже если идут дожди, мы так планируем работы на объекте, что ребята успевают смонтировать утеплитель, когда дождь прекращается. А пока он идет, они занимаются другими делами: замеряют, режут панели и аксессуары, гнут подвесы и т.д.

И как только дождь стихает, они закрепляют утеплитель и накрывают его ветрогидроизоляцией. Так что утеплитель остается сухим.

Что делать, если прямо сейчас - неподходящее время, чтобы монтировать сайдинг

Даже если вы читаете эту статью, когда сезон монтажа сайдинга окончен, не отчаивайтесь.

Вызовите замерщика, подпишите договор, и мы сможем начать работы на вашем доме сразу же, когда будут подходящие условия.

Вам это дает определенность и четкое понимание, что ваш дом будет обшит в новом сезоне в первых рядах, а также фиксацию цен в смете.

После подписания договора мы закрепляем за вами место в очереди на монтаж сайдинга, и никто не сможет "пролезть" вперед вас.

Кроме того, даже в межсезонье вы можете забронировать подходящие вам даты, например, на время вашего отпуска, и мы обязуемся начать работы в это время (плюс-минус 5 дней).

На этом все.

Уже готовы к монтажу сайдинга?

Позвоните по телефону в Санкт-Петербурге 956-17-30 или нажмите на кнопку справа "РАССЧИТАТЬ СМЕТУ".

РАССЧИТАТЬ СМЕТУ

Эта статья была полезной? Поделитесь ею с друзьями в соцсетях! Нажмите на кнопку вашей любимой соцсети слева от этой статьи.

 

etalonsiding.ru

Расчет температурного расширения сайдинга

Главная > Статьи > Строительство и ремонт > Фасад

При монтаже сайдинга нужно учитывать много факторов, влияющие на правильную работу фасада здания в целом. В том числе, нужно учитывать и температурные расширения материала. Ведь любые движения материла, приводят к появлению дефектов при неправильном монтаже. Рассмотрим, как рассчитать температурные расширения, чтобы предотвратить появление дефектов.

В первую очередь нужно следовать инструкции на упаковке сайдинга, так как правила монтажа отличаются у разных производителей. Различия обусловлены разным составом материала, поэтому нужно оставлять разные температурные зазоры. Но чтобы не следовать этим правилам в слепую, рассмотрим законы температурного расширения:

L=L0Tµ,

где L– удлинение панели сайдинга, L0– длина панели при монтажной температуре, T– температура, при которой происходит нагрев или охлаждение панели, µ - коэффициент расширения, который указан на коробке производителя.

При расчетах обратите внимание, что советы, указанные на коробке, даются на расширения целых панелей. Пример, рекомендовано оставить температурный зазор 5 мм. Это означает, что такой зазор необходимо оставлять между двумя целыми панелями. Если нужно оставить зазор между подрезанными панелями, тогда его нужно рассчитать по, выше описанной, формуле.

Также рекомендуется приобрести линейку с дюймовыми делениями, при покупке американского сайдинга. Согласитесь, будет сложно производить расчеты, постоянно переводить дюймы в миллиметры (1 дюйм = 25,4 мм). Таким образом, вы уменьшаете вероятность допущения ошибки при монтаже.

Как уже описывалось в предыдущих статьях, крепить панели сайдинга нужно строго по центру монтажного отверстия. Теперь понятно, почему производители изготавливают эти отверстия овальной формы, чтобы крепежный элемент (шуруп, гвоздь, скоба) не упирался в панель и давал ей возможность спокойно передвигаться при температурном расширении. Многие производители делают отверстия немного больше, потому что понимают, что монтажники не будут вымерять точный центр отверстия, а произведут крепление панели «на глаз».

Так же при монтаже сайдинга обращайте внимание на температуру, при которой производите монтаж. Если вспомнить школьную физику, то становится понятно, что материал при повышении температуры расширяется, а при охлаждении сужается. Учитывая температуру монтажа T, увеличивайте зазор между панелями при холодной температуре воздуха и уменьшайте при высокой.

Обратите внимание на то, что в инструкциях американских производителей температура указана не в градусах Цельсия, а измеряется по градусам по Фаренгейту. Чтобы градусы по Фаренгейту перевести в градусы Цельсия, нужно от числа, даваемого в инструкции, вычесть 32 градуса и разделить на 1,8.

Рассмотрим пример, когда необходимо закрепить панель на обрешетку: замеряем расстояние от угла до угла, обрезаем панель длиной равной расстоянию от угла до угла минус двойной температурный зазор. При подрезании панели не забудьте учесть температуру окружающего воздуха. Крепление начинается с середины панели и двигается к краям, забивая гвозди посередине монтажного отверстия. После того как панель закреплена полностью, нужно проверить ее на подвижность в стороны, если панель сайдинга двигается на длину температурного зазора, тогда монтаж произведен правильно и можно приступать к монтажу следующей панели. 

expertsamostroy.ru

инструкция, фото и видео-уроки, цена

Все фото из статьи

Панели сайдинга эффектно смотрятся на доме, а за счет покраски его поверхность может имитировать практически любой материал, в том числе и дерево. Сочетание невысокой стоимости, долговечности, отличного внешнего вида, а также того, что монтаж сайдинга своими руками может выполнить практически любой человек, и обусловило его популярность.

Обшивка дома идет полным ходом

Что понадобится для монтажа

Панели, которые будут крепиться на стены дома – далеко не все, что понадобится для обшивки стен.

Помимо них закупить придется:

  • уголки внутренние и внешние, эти элементы нужны для оформления внутренних и внешних углов соответственно;
  • планки, маскирующие стыки панелей. Длины одной панели часто не хватает для того, чтобы покрыть длину стены, в таких случаях выполняется их удлинение, а место стыка маскируется декоративной планкой;

Обратите внимание! Монтаж сайдинга допускает соединение панелей внахлест, но смотрится оно не так красиво, как с применением декоративных планок.

  • стартовую и финишную планку;
  • J-профили пригодятся при оформлении окна, а также если нужно скрыть обрезную кромку сайдинга. Этот профиль универсальный, так что взять его лучше с запасом;
  • некоторые производители предлагают еще и наличники (тот же J-профиль, только более широкий). Применяться он может для оформления окна, если оно не утоплено в стене, а находится с ней в одной плоскости.

Все, что понадобится для обшивки дома

Что касается панелей наружного сайдинга, то если стоимость не играет особой роли, лучше приобрести металлический сайдинг. Стоит он дороже, чем виниловый, но и по эксплуатационным показателям превосходит его.

Обшивочный материал на уровне цоколя будет работать в намного более жестких условиях, чем на стенах. На небольшом расстоянии от земли на него будут попадать капли воды, грязи (при сильном ливне), также будет сильнее сказываться перепад влажности и температуры в холодное время года.

Монтаж цокольного сайдинга своими руками практически не отличается от обшивки стены, а главное отличие заключается в самом материале. Если толщина панелей для обшивки стен не превышает миллиметра, то цокольный виниловый сайдинг может иметь толщину до 3-5 мм.

На фото – разные виды цокольного сайдинга

Отличается и внешний вид материала, которым будет обшиваться цоколь. Внешне нижняя часть дома должна смотреться более массивной, поэтому рисунок материала, как правило, имитирует природный камень либо кирпич. Особенно хорошо смотрится сочетания цоколя, оформленного в темных тонах и светлых стен.

Обшивка дома сайдингом

В принципе, работа это несложная, но есть ряд мелочей, пренебрежение которыми не только снизит долговечность обшивки, но и может стать причиной того, что сайдинг пойдет волнами. Так что разберемся в этом вопросе поподробнее.

Пирог стены с утеплением

Обшивка стены предполагает наличие воздушного зазора между обшивочным материалом и самой стеной. Логично, что многие совмещают обшивку дома с его утеплением, тем более, что это не сильно усложнит технологию, да и на стоимости сильно не отразится.

Технология монтажа сайдинга с утеплением стены предусматривает:

  • устройство обрешетки (металлической – на подвесах либо простой из деревянных брусков). Если обрешетка будет деревянной, то ее толщина должна быть чуть больше, чем толщина слоя утеплителя;

Пример металлической обрешетки

  • в пространство между элементами обрешетки просто вкладывается утеплитель и фиксируется;

Утеплитель зафиксирован на стене

  • для защиты от влаги поверх него крепится слой пароизоляции, специальная мембрана пропускается влагу только в одном направлении (по направлению из дома на улицу), за счет этого стена будет «дышать» и в доме всегда будет комфортный микроклимат;

Обратите внимание! Если используется обрешетка на подвесах, то достаточно просто прорезать отверстия в теплоизоляционном материале и в пароизоляционной пленке для подвесов. Это намного удобнее, чем резать теплоизолятор и потом состыковывать его по ширине.

  • поверх пароизоляционной мембраны устанавливаются бруски контробрешетки, они могут быть небольшого сечения 25х25 или 30х30 мм, единственное их назначение – обеспечение вентиляционного зазора между обшивочным материалом и пароизоляционной мембраной;
  • после этого остается только выполнить монтаж сайдинга.

Панели крепятся к брускам контробрешетки

Общие рекомендации по монтажу сайдинга

Последовательность работ по обшивке стен любым сайдингом выглядит практически одинаково:

  • работа в любом случае начинается с установки стартовой планки (потом она полностью скроется вышележащей панелью). Если она будет закреплена криво, то и последующие будут искривлены, так что лучше лишний раз проконтролировать ровность;

Схема установки стартовой панели

  • далее устанавливаются следующие панели, загиб в нижней части вставляется в паз в верхней части уже закрепленной панели до щелчка. Затем саморезами, гвоздями или скобами фиксируется ее верхняя часть;

Схема соединения панелей

Обратите внимание! Угловые элементы и декоративные планки, маскирующие стыки панелей сайдинга, устанавливаются еще до монтажа самого сайдинга. Панели вставляются в пазы на их боковых частях, если же попытаться установить угловой элемент после обшивки дома, то сделать это не получится.

  • завершаются работы установкой на стене финишной планки.

Что касается того, как правильно монтировать сайдинг без деформации, то для этого нужно не забывать об устройстве температурных зазоров и правильно крепить сами панели. Учитывая то, что работать сайдинг будет в широком диапазоне температур, он будет расширяться при нагревании и сжиматься при отрицательных температурах. Для обеспечения подвижности производитель предусматривает длинные прорези для крепления панели, это обеспечивает ее подвижность при смене температуры.

Для обеспечения подвижности панелей головка гвоздя/самореза не должна плотно прижимать ее к обрешетке, но и торчать над поверхностью сайдинга ей не следует. Также запрещено загибать гвозди. Крепление панели выполняется по направлению от середины к краям, гвозди/саморезы/скобы должна располагаться точно посередине отверстия под крепеж.

Схема правильного крепления сайдинга

Что касается температурных зазоров, то многое зависит от того, когда именно выполняются работы. Если вы хотите знать,, при какой температуре можно монтировать сайдинг, то строгих рамок нет, работы могут выполняться и в сорокаградусную жару, и при -10ᵒС.

В теплое время года температурные зазоры должна составлять до 10 мм (обычно принимают 5-7), в холодное время года их стоит увеличить до 10 – 12 мм. Также стоит учесть, что в мороз материал становится хрупким, так что даже случайный удар может стать причиной трещины.

Стыковка панелей и угловых элементов может выполняться и внахлест, в таком случае нужно подрезать части профиля с отверстиями под крепеж с тем, чтобы после монтажа между ними оставался зазор около 10-12 мм.

Соединение внахлест

Монтаж цокольного сайдинга

Монтаж металлосайдинга также начинается с монтажа обрешетки. Если вокруг дома нет покрытия из плитки, бетона, то нижние бруски не доводят до земли примерно на 10 см.

Перед началом работ нужно проверить выровнен ли фундамент, для этого достаточно пройти по периметру дома и измерить цоколь дома по углам. Если высота одна и та же, то при монтаже можно использовать стартовый профиль, если же есть кривизна, то стартовый профиль не используется. Вместо этого просто подрезается понизу панель цокольного сайдинга.

В этом примере используется стартовая планка под цокольные панели

Обратите внимание! Небольшую кривизну легко исправить с помощью отмостки, такой способ лучше смотрится. чем подрезанный сайдинг.

Работы по обшивке всегда проводятся в направлении слева направо. Для оформления наружных углов используются угловые профили. При фиксации угловых элементов крепежные элементы в верхней части планки нужно сместить ближе к верхней части отверстия.

У части, примыкающей к углу, выступы придется срезать

Бок цокольных панелей ступенчатый, поэтому возле углов выступы придется срезать, чтобы получить ровный край. Из того, что учесть при монтаже цокольного сайдинга, то специалисты советуют заранее прикинуть размеры панелей, чтобы завершающая имела длину не менее 20 см.

Завершающим штрихом можно считать установку J профиля по периметру цокольного сайдинга. Благодаря J профилю влага точно не попадет под обшивку цоколя.

Оформление окна

В вопросе, как монтировать вокруг окна сайдинг, все зависит от того, насколько сильно оно утоплено в стене. Могут использоваться специальные наличники, а можно обойтись J профилями и небольшими обрезками стеновых панелей.

Окно на не утоплено в стене

В случае если окно располагается на одном уровне со стеной для его отделки можно использовать специальные наличники (в продаже есть узкие и широкие наличники, ширина которых составляет 62 мм).

Вариант с широким наличником

При этом можно порекомендовать:

  • использовать наличники другого цвета. Окна должны выделяться на фоне стеновых панелей, поэтому и цвет наличников должен быть другим;

Контраст светлых стен и темных наличников отлично смотрится

  • если окно арочное, то можно немало сэкономить, если использовать не специальный гибкий J профиль, а взять обычный, сделать в нем прорези через равное расстояние и согнуть его. Цена гибкого профиля больше, чем обычного J профиля, а особой разницы в эксплуатации нет;
  • стыковка профилей возможна под прямым углом либо под углом 45ᵒ;
  • для обеспечения герметичности стыка в вертикальном профиле нужно сделать вырез в верхней и нижней части, а в горизонтальной – загиб. При монтаже загиб на горизонтальном участке входит в пространство за боковым вертикальным профилем и обеспечивает герметичность соединения.

Варианты стыковки профилей

Перед началом работ по периметру окна должна быть устроена обрешетка. Рейки просто крепятся по периметру оконного проема.

Окна утоплены в стене

В этом случае возможны 2 варианта:

  • если оно утоплено на небольшую глубину (до 20 см), то используется специальная приоконная и финишная планки;

Окно утоплено на глубину не более 20 см

  • для окон, утопленных на глубину более 20 см, рекомендуется использовать угловой профиль и J планку. В обоих случаях для крепления профилей у окна необходимо перед установкой панелей сайдинга закрепить планки обрешетки непосредственно у окна.

Окно сильно утоплено в стене

И тот, и другой способы не потребуют спецнавыков и могут быть выполнены своими руками. В первом случае работы начинаются с того, что по периметру окна устанавливается финишная планка, затем подрезается до нужной ширины приоконная планка, ее край вставляется в паз финишной, а крепится она к обрешетке по периметру окна.

Схема установки приоконных планок

Если окно сильно утоплено в стене, то приоконные планки не подойдут для отделки. Оформление окна потребует установки J профиля непосредственно у окна, затем нарезаются стеновые панели по ширине откоса и отрезается угловой профиль нужной длины (для внешнего угла).

Что касается того, как монтировать сайдинг, то отрезки стеновых панелей просто вставляются одним концом в уже закрепленный J профиль, а с другой стороны их зафиксирует уголок.

Монтаж цокольного сайдинга под камень

Обратите внимание! В Европейских странах редко встречаются окна, утопленные в стене более, чем на 30 см, поэтому для их оформления часто используются именно приоконные планки. В нашей стране особых ограничений по этому параметру нет, так что оформление окна может быть любым.

В завершение

Монтаж сайдинга – несложная задача, и для того, чтобы он потом не пошел волнами, достаточно просто правильно фиксировать панели на обрешетке. Небольшие сложности могут возникнуть разве что с оформлением оконных проемов, но и в этом случае все проблемы решаются с помощью J профилей и уголков. Так что выполнить обшивку дома от А до Я сможет каждый.

На видео в этой статье показан пример оформления окна с использованием приоконных планок.

В комментариях вы всегда можете уточнить любые вопросы, связанные с обшивкой дома этим материалом.

rubankom.com

видео-инструкция, можно ли обшивать деревянный дом, хранение, фото и цена

Все фото из статьи

Очень часто можно встретить вопрос,можно ли обшивать сайдингом дом зимой, так как у некоторых застройщиков в теплое время года нет времени, а иногда все зависит от наличия финансов. На самом деле монтаж возможен, но он потребует соблюдения целого ряда рекомендаций, которые мы и рассмотрим в рамках этого обзора.

На фото: работы в зимний период требуют особой осторожности, но если все сделать правильно, то результат будет отличным

Соблюдение каких условий требуется

Если вы будете производить работы своими руками, то необходимо знать целый ряд нюансов, чтобы не допустить ошибок и не испортить материал:

Температурный режим Самый важный фактор, так как именно из-за него работы зимой затруднены и требуют особой аккуратности. Мы настоятельно рекомендуем не производить монтаж, если температура окружающего воздуха опустилась ниже -5 градусов.

Иногда бывают ситуации, когда нужно закончить работы, в этом случае можно крепить элементы до -15 градусов мороза, но при резке сайдинга нужно соблюдать особую аккуратность и использовать не ножовку, а острый нож

Инструмент В холодных условиях материал становится более хрупким. Именно поэтому к качеству режущего инструмента выдвигаются очень высокие требования, следует пользоваться только острой ножовкой с мелким зубом, если пила будет тупой, то она может просто-напросто поломать поверхность.
Аккуратность При переноске панелей нужно стараться делать это как можно аккуратнее и лучше как минимум втроем, чтобы элементы не прогибались. Складывать материал нужно на ровной поверхности, а резку производить на удобной конструкции
Осторожность работы Кроме того, что сайдинг становится более хрупким, повышается опасность подскальзывания на лесах. Поэтому необходимо работать в удобной обуви и не допускать передвижения по обледеневшим поверхностях

Важно! Естественно вам не обойтись без средств защиты, очень важно чтобы перчатки были не только теплыми, но и удобными, лучше запасти несколько пар, так как они могут намокать в процессе работы.

Описание процесса

Для начала мы расскажем, как отличаются работы на разных типах оснований, а затем опишем процесс монтажа. Есть целый ряд важных нюансов, которые должен знать каждый застройщик.

Некоторые важные особенности

Для начала рассмотрим основные типы конструкций:

  • Вначале разберем,можно ли обшивать деревянный дом сайдингом зимой. Тут самое большое значение имеет состояние поверхности: если древесина не пропиталась водой и не обледенела, то никаких препятствий нет. Самое главное – тщательно заделать все щели и углубления, для этого можно использовать как традиционные варианты – паклю и джут, так и монтажную полиуретановую пену;

Уплотнение стыков – важная часть работ

Важно! Если после сооружения конструкции из дерева прошло меньше года, то работы лучше отложить. Дело в том, что усадочные процессы в конструкции протекают как минимум год, поэтому если вы прикрепите сайдинг, его может просто поломать и деформировать, что приведет к тому, что работу придется делать заново.

  • Что касается строений из кирпича и блоков, то они менее восприимчивы к холоду, но опять же если поверхность обледенела, то придется отложить работы. Кроме того, при работе с такими конструкциями нужно использование электроинструмента для сверления отверстий под дюбели, поэтому позаботьтесь о подводе электроэнергии к месту работ, а в крайнем случае можно взять в аренду генератор;
  • Также следует отметить, что хранение сайдинга зимой тоже имеет свои особенности – конечно же, идеальным вариантом является сарай или теплый склад, так как можно выносить элементы по мере необходимости и работать с ними, пока они не успели застыть. Но если приходится складировать материал на улице, то лучше соорудить хотя бы временный навес, чтобы осадки и снег не попадали на упаковки.

Хранение усложняется тем, что элементы имеют достаточно большую длину

Теперь давайте выясним, можно ли зимой обшивать сайдингом каркасные сооружения. Тут все просто: такие конструкции стабильны и работать с ними можно как в теплый, так и в холодный период года, все требования указаны выше. Единственная рекомендация – используйте акриловый сайдинг, он намного крепче винилового и лучше переносит низкие температуры, он менее ломкий и работать с таким материалом неопытным застройщикам намного проще.

Акриловые панели не только более прочны, но и выглядят намного лучше, их главный недостаток – высокая цена

Описание рабочего процесса

Инструкция по проведению работ выглядит следующим образом:

  • В первую очередь необходимо закрыть поверхность гидроизоляционным материалом, зимой лучше использовать именно мембрану, а не специальные композиции. Материал на деревянное основание просто пристреливается с помощью степлера. Что касается кирпича и блоков, то придется использовать небольшие дюбели быстрого монтажа;
  • Далее необходимо сделать обрешетку, для этого применяется либо деревянный брусок сечением 50х50, либо металлический профиль. Второй вариант намного долговечнее, так как при работе используются оцинкованные элементы, обладающие высокой устойчивостью к коррозии;
  • Крепление производится с использованием прямых подвесов для гипсокартона, они относительно дешевы, зато с их помощью рабочий процесс значительно упрощается и ускоряется. Именно этот вариант мы рекомендуем неопытным мастерам, так как использование более сложных систем может вызвать определенные затруднения;
  • Укладка утеплителя – еще одна важная стадия, для работы используется минеральная вата либо экструдированный пенополистирол, который отличается высокой твердостью и надежностью. Тут есть одна хитрость: чтобы не делать контробрешетку для вентиляции, сделайте основной каркас на таком расстоянии, чтобы после крепления теплоизоляции в конструкции оставалась полость в 3-4 см, это избавит вас от одной лишней операции;

Если вы знаете все нюансы процесса, то сами можете рассказать другим,можно ли монтировать сайдинг зимой.

  • Далее необходимо закрыть всю поверхность ветрозащитной мембраной, она будет выполнять и функции гидроизолятора, выпуская влагу изнутри и не давая воде попадать в утеплитель. Важно обеспечить надежность этого слоя, напуски между слоями должны составлять не менее 100 мм;
  • Резка самих листов осуществляется крайне аккуратно, важно не нажимать слишком сильно и использовать только острые режущие приспособления;

Доборные элементы проще всего резать с использованием ножниц по металлу

  • При креплении между шляпкой самореза и панелью оставляйте зазор в 2 мм, чтобы компенсировать деформацию при изменении температуры.

Вывод

Работы в зимний период требуют особой аккуратности, видео в этой статье поможет разобраться в процессе еще лучше и наглядно покажет некоторые важные моменты. Если остались вопросы – задавайте их в комментариях ниже, на них ответят профессионалы.

rubankom.com

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о