Околооконный профиль для сайдинга монтаж: Околооконная планка для сайдинга: правила монтажа, размеры, цена

Содержание

Околооконная планка для сайдинга: размеры, монтаж металлического околооконного профиля к окну

Околооконная планка (профиль) дополняет только что смонтированный сайдинг. Она защищает откосы оконных проёмов от лишней пыли, грязи и осадков. Без неё сайдинговая облицовка приняла бы незавершённый вид – планка подбирается под цветовую гамму основных панелей.

Особенности

До изобретения сайдинга как подвида облицовочного материала оформление окон было простым. Немногие могли позволить себе фигурную лепнину или особую текстуру стен и наличников – в большинстве случаев дом был оформлен просто, без каких-либо изысков.

Приоконная планка – дополнительный аксессуар или комплектующая, приобретаемая под конкретный шаг крепления и текстуру сайдинга.

Панели сайдинга легко нарезаются на фрагменты и собираются, вставляясь один в другой. Приоконный профиль обладает пазом по всей длине – в него въезжают торцами секции сайдинга. Собранный стык приоконной планки и торцов фрагментов облицовки образует соединение, не пропускающее, например, косой ливень – попавшие капли и потоки воды стекают по его жёлобу вниз, не встречая никаких препятствий и не намочив конструкционный профиль, которыми этот сайдинг зафиксирован на стене дома.

Приоконные планки зачастую применяют в качестве наличника наружной двери. Они могут устанавливаться как до, так и после монтажа основного сайдингового покрытия.

В отдельных случаях преждевременная установка приоконных планок значительно упрощает разметку фрагментов сайдинга – те не нужно дополнительно подгонять, если устанавливаемая приоконная планка не вписалась на своё место.
Данный фактор упрощает и ускоряет весь процесс сборки.

Вставка сайдинговых листов, закрывающих основную часть стены, производится в J-образные пазы, удерживающие эти панели на их торцах в неподвижном состоянии. Внутренняя широкая зона полностью перекрывает откос по всей его площади. Внутренняя отбортовка приоконной панели заходит под финишную планку – некоторые умельцы попросту прикрепляют её к раме окна при помощи саморезов с головкой, окрашенной белой эмалью. Внешняя – образует тот самый J-образный профильный паз. Последний, в свою очередь, поддерживается отрезками сайдинга, закреплённого к несущей пристенной конструкции при помощи саморезов, одновременно не давая этим листам смещаться.

Для лучшей защиты стыка окна и оконного проёма применяют финишные планки. Они являются в несколько раз более узкими, чем приоконная планка, и не выходят за пределы рамы окна (со стороны прилегания стеклопакета с резиновым уплотнителем).

Материалы

Главным образом околооконный профиль изготавливается из пластика. Отличным дополнением к виниловому сайдингу служит околооконная планка из такого же материала – по текстуре и цветовой гамме они гармонично сочетаются друг с другом.

Металлические приоконные и финишные планки, в частности, из чистого алюминия (или из алюминиевого сплава) могут стать отличным дополнением к алюминиевым или стальным софитам – разновидности более капитального сайдинга, нашедшего применение для малоэтажных зданий. Яркий пример – отделанная софитами и металлическими приоконными комплектующими жилая хрущёвка, но такое является редкостью.

Под софит и планки в пустоту между таким сайдингом и несущей стеной укладывают утеплитель (стекловату, пенопласт).

Размеры

Ширина откосов – до 18 см. В подавляющем большинстве случаев этого расстояния достаточно, чтобы приоконная планка идеально вписалась в проём и имеющийся откос, соединилась с основным сайдингом по внешнему периметру окна.

Малая наружная часть планки примерно втрое меньше откосной. Этой ширины хватает, чтобы скрыть переходы между листами сайдинга и внешним периметром (до скоса) оконного проёма.

Протяжённость удлинённых отверстий, за которые приоконная панель крепится к несущей (по периметру проёма) конструкции, не более 2-х см. Та, в свою очередь, жёстко зафиксирована на стене. Щелевые отверстия – как и на листах сайдинга – сделаны такими для компенсации выгибания летом на жаре (или натяжения зимой на морозе) приоконной планки.

Линейка размеров околооконного профиля определяется лишь маркой производителя.

Приоконный профиль не имеет десятков вариаций по габаритам. Дома, сооружённые по старым меркам, не всегда подойдут для реставрации: установка приоконных панелей без замены окна – дело сложное. Заменив старое советское окно из дерева на новое, металлопластиковое, его подгоняют в проёме так, чтобы откос (в том числе и отвесный, под 90 градусов) получился с шириной не более 18 см. Ряд производителей предлагает и альтернативные версии решения данного вопроса.

Цвета

Чаще всего приоконные панели имеют разброс цветовых оттенков пастельной гаммы.

И лобовая (пристенная, внешняя), и внутренняя («прифинишная») части чаще всего выполнены в едином оттенке – от светло-коричневого («кремового») оттенка до белого цвета.

Оригинальные приоконные панели изготавливаются для индивидуальной отделки на заказ: на винил здесь наносится винилсодержащее (или на виниловой основе) покрытие, плотно прилегающее к основному (несущему) слою каждой комплектующей. Основа для такой краски – полимер, служащий основой и для приоконных планок.

А простейший вариант контрастного декора – зелёные, синие или красные приоконные планки на фоне белых листов сайдинга.

Монтаж

Пошаговая инструкция по установке приоконной планки для сайдинга включает несколько пунктов.

Если необходимо, замените оконные рамы на новые. Очистите окно и оконный проём от всего лишнего, мешающего работе.
Проверьте
состояние откосов, заделайте щели и трещины возле проёмов.
После высыхания замазки (строительной смеси) обработайте откос и линию его стыка с рамой окна противогрибковым и противоплесневым составами.
Смонтируйте обрешёточную конструкцию по всем стенам, где планируется установить сайдинг. После возведения околооконной несущей конструкции определите, как должен располагаться отлив, используя особую доборную комплектующую. Этот элемент ставится на некотором расстоянии от фасадной стороны строения или здания и придаёт стоку равномерности. От спецдоборной детали можно отказаться – функцию водоотведения примет на себя приоконная планка, скошенная под определённым углом. Для планки заблаговременно ставится отрезок бруса – под этим же углом.

Прикрепите к внешней зоне оконного проёма деревянную или пластиковую рейку, служащую базой для финишной планки. Здесь окажутся полезными детали, сработанные из лиственной древесины – она лишь немного расширяется при жаре. Все деревянные комплектующие пропитайте защитными составами.
Рассчитайте необходимое количество материала для обшивания. В качестве исходных данных – внутренний и внешний периметры оконного проёма, ширина откоса. На одной из замеряемых сторон используются три точки-ориентира – третья позволит обойти перекос, намечающийся при изменении высоты рабочей точки. Полученные значения соизмеряются и сопоставляются со схемой расположения окна.
Соразмерив параметры откосов и оконного проёма, приобретите околооконный профиль нужного типоразмера (или приспособьте ранее купленный).
Подготовьте крепёж. Оконные саморезы не должны превышать по длине и диаметру рекомендованные значения. В противном случае худший вариант – растрескивание стекла в стеклопакете окна.
Зафиксируйте финишную планку. Она устанавливается по внутреннему периметру оконного пролёта. Финишная планка должна плотно прижиматься к раме. Для придания дополнительной устойчивости, привлекательности собираемой облицовки и выдержки прямого угла стыкования комплектующие режутся под 45 градусов. Пластик, в частности, винил, из которого сделан сайдинг и оконные наличники, легко разрезается болгаркой – используйте отрезной диск по металлу или дереву.

Сопоставьте и зафиксируйте финишную и приоконную планки.

Вначале подгоните нижнюю сторону. Например, когда ширина окна изнутри равна 80 см, а наличник удлиняет это расстояние на 8 см, то общая длина околооконной планки равна 96 см – по 8 на припуск с каждой из сторон.
Внутренний подрезаемый выступ согните. Образуется отбортовка – она должна быть обрезана до 2-2,5 см. Внешняя останется прямой – либо можно подрезать небольшую часть места стыковки. Выдержите угол подрезания в 45 градусов. Отклонение хотя бы на один градус при температурном сужении зимой приведёт к образованию щелей.
Повторите действия с противолежащей (верхней) комплектующей приоконной и финишной планок. Подрезание под 45 градусов может получиться зеркальным.
Зафиксируйте подрезанные элементы при помощи дополнительных саморезов – с внешней стороны. С внутренней финишная планка закроет приоконную.
Аналогично отмерьте, распилите и подгоните боковые (слева и справа) комплектующие. Замеры можно произвести не по трём, а по двум точкам – скос им не грозит, так как ориентиры у приоконной и финишной планок уже есть. Верхняя и нижняя комплектующие имеют ложбины для оттока дождевой воды и растаявшего снега – внутренняя комплектующая откосной стойки укорачивается лишь по измеренному значению кривизны.

Обрезание внешних планок осуществляется другим способом.

Оставьте верхние края прямыми. Исключение – корректирующее подкорачивание уголка. Нижние края состыкуйте путём обрезки планки под 45-градусным углом.
Для стыкования просуньте вертикальную стойку под угол верхней комплектующей – и засуньте её под финишную планку. Язычок при этом должен оказаться под ней. Повторите это же действие и для нижней планки. При этом стоечный угол приоконной планки должен вщелкиваться, спрятав виднеющуюся часть нижней планки.
Зафиксируйте с помощью оконных шурупов все незакреплённые комплектующие.
Заклейте все стыки клеем-герметиком.

Иной вариант крепления приоконных и финишных планок не использует 45-градусные срезы. Приоконная планка установлена, дополнительно нарастить её не потребуется. Соберите сайдинговую облицовку.

Детальнее о монтаже околооконной планки для сайдинга смотрите в следующем видео.

Сайдинг инструкция по монтажу

Основные правила монтажа

Для правильной установки винилового сайдинга следует неукоснительно соблюдать правила монтажа .

При установке сайдинга пользуйтесь только саморезами с антикоррозионным покрытием.
Очень важно ровно установить первую панель , в противном случае остальные панели будут установлены с перекосом.
Используйте саморезы только с прессшайбой. Все саморезы должны быть достаточно длинными чтобы входить в стену или в обрешетку не менее чем на 35 мм. Размер шляпки саморезов не должен быть менее 8 мм.
При креплении горизонтального сайдинга саморез должен входить в гвоздевое отверстие строго по центру. При креплении вертикальных панелей первый саморез вворачивается вплотную к верхнему краю верхнего отверстия, остальные крепежей следует осуществлять по центру отверстий. Не вкручивайте саморез до упора оставляйте зазор в 1 мм.
Чтобы предотвратить коробление панели, нужно вкручивать саморезы перпендикулярно поверхности стены.
Шаг крепежа составляет максимум 40 см для панелей и от 20 до 25 см для аксессуаров.
Не вкручивайте и шурупы сквозь винил.
При монтаже сайдинга учитывайте его температурное расширение.
При стыковке профилей не забывайте, что гвоздевые планки профилей не должны упираться друг в друга.
Прикрепление каких-либо внешних объектов через виниловый сайдинг, удостоверьтесь в том, что эти объекты не ограничивают тепловых деформации винила. Категорически запрещается закреплять внешние объекты непосредственно на сайдинг

Таблица температурных зазоров

Для того чтобы вам было проще производить монтаж сайдинга, мы составили таблицу, учитывающую температуру воздуха при установке виниловых панелей и изменение их размеров при изменении температуры.

Внимание! При монтаже недопустим контакт продукции из ПВХ с металлическими деталями. Нагрев металла приведёт к нагрева сайдинга до критической температуры, при этом возможна тепловая необратимая деформация изделий. Также при монтаже элементов цвета “шоколад” и “гранат” оставляйте со стороны решетки вентиляционные зазоры, чтобы с внутренней стороны не было застоя теплого воздуха.

Этапы монтажа

1. Подготовка поверхности здания к монтажу

Следует внимательно осмотреть здание и устранить все возможные дефекты. Не должно быть отслаивающиеся штукатурки, плохо закреплённых и отваливающихся элементов здания. Все фасадные работы должны быть закончены. Необходимо закрепить на фасаде дома ветро-пароизоляцию. Установить обрешетку. Обрешётка может быть деревянной или металлической. При необходимости можно дополнительно утеплить фасад. Установка обрешётки обязательна для любых типов стен. Вся установленная обрешетка должна обеспечивать ровную поверхность и вентиляцию фасада.

2. Установка отлива и стартового профиля

Установку отлива начинают с угла дома. Сначала изготавливается угловой элемент, который крепится на углах дома. Последующие отливы устанавливается с нахлестом рабочей поверхности равный 25 мм. Стартовый профиль монтируется на 30 – 40 мм выше гвоздевой планки отлива.

Для горизонтального сайдинга стартовый профиль устанавливается замком от стены (рис. а).

Для блок хаус стартовый профиль монтируется замком к стене (рис.б).

3. Установка внешних и внутренних углов

Внешние и внутренние углы устанавливаются на стыках стен так,чтобы их верхняя часть была на 1 – 3 мм ниже карниза или софита, а нижняя часть на 4 – 6 мм ниже стартового профиля.

4. Установка оконных и дверных проемов.

Наличник 89 мм Декке. Заготавливаются отрезки стартового профиля и наличники на оконный проем. Перед установкой наличников по всему периметру окна устанавливаются отрезки стартового профиля. Длина всех элементов должна быть равной, соответственно, длине и высоте проема плюс две ширины используемых наличников. У верхнего наличника в изгибе с обеих сторон делаются надрезы длиной 20 мм, и получившиеся язычки отгибаются вниз по ним вода с верхнего наличника будет отводиться за боковые.

5. Околооконный профиль

Технология монтажа такая же, как и у наличника. Разница заключается только в подрезке околооконного профиля и установке по периметру окна финишной планки.

6. Наличник с откосом

Монтаж происходит также как и в вышеуказанных случаях, только вначале монтируется финишный профиль, затем откос, а в завершении устанавливаем наличник.

7. Установка H-Профиля

H-профиль устанавливается по технологии внешнего и внутреннего угла. Для его монтажа нужно обязательно подготовить место крепления. В случае недостатка длины панели Блокхаус стыкуются между собой только через H-профиль.

8. Установка финишного профиля и молдинга

Монтаж панелей заканчивается в финишном профиле или молдинге, для чего необходимо сделать “зацепы” верхней части панели для установки в финишный профиль, или закрепить сайдинг через дополнительное гвоздевое отверстие, которое необходимо закрыть молдингом.

Сайдинг монтаж оконных планок

Обшивка, имитирующая натуральные материалы с более высоким качеством, чем они сами — это, если не мечта, то, по крайней мере, предмет желания большинства домовладельцев.

Если такая обшивка относительно недорого стоит и может быть установлена в короткие сроки — то ее предпочтительность бесспорна. Именно этими признаками обладает сайдинг.

Дома, обшитые сайдингом, имеют четкие ровные очертания, выглядят аккуратно и стильно. Такая отделка, при всей своей внешней идеальности, вполне проста и доступна каждому, следует лишь ознакомится с общим устройством и несколькими правилами монтажа.

Сам по себе монтаж прост и интуитивно понятен любому, некоторые вопросы возникают при оформлении элементов дома, в частности — оконных проемов.

Что такое сайдинг

Сайдинг — обшивочный материал, имитирующий различные типы отделки, состоящий из узких длинных полос, соединяющихся в единое однородное покрытие.

Каждая полоса имеет штампованный профиль, повторяющий структуру того или иного покрытия — бревен, камня и т. д. Поверхность имеет фактурный рисунок, делающий имитацию вполне достоверной.

Существует несколько типов сайдинга, производимых из разных материалов.

Можно встретить:

Кроме того, по назначению сайдинг бывает:

По расположению панелей:

Типы профиля:

Каждый из этих типов имеет по нескольку разновидностей, обладающих различными цветами, шириной, длиной панели и прочими параметрами.

Инструменты для работы

Установка винилового и металлического сайдинга в технологическом отношении практически не имеет различий. То же можно сказать и об инструментах, используемых при монтаже.

Единственным исключением становится резка панелей или доборных элементов — виниловые детали лучше резать ножовкой с мелким зубом, ручной электропилой или, что несколько хуже, электролобзиком.

Для резки металлического сайдинга наиболее подходящим инструментом являются ножницы по металлу или ручная электропила со специальным диском.

Очень удобным инструментом являются вырубные ножницы, позволяющие делать вырезы или отверстия любой конфигурации, что удобно при необходимости оформления элементов нестандартной формы.

Остальные инструменты практически одинаковы по составу:

Линейка, рулетка.
Карандаш, мел для нанесения разметки.
Молоток.
Нож-резак.
Отвертка, шуруповерт, электродрель.
Угольник, в некоторых случаях удобен транспортир.
Строительный уровень.
Перфоратор.

Перечисленные инструменты — общий набор, в частных случаях возможны дополнения этого списка.

Какие комплектующие сайдинга потребуются

Для оформления окон требуются специальные комплектующие:

Наличники.
J- планки.
Финишный профиль.
Угловые планки (сложные).
Простой уголок.
Отрезки основных панелей.

Перечисленные элементы не нужны все одновременно, данный перечень включает в себя элементы, которые могут понадобиться в том или ином случае.

Более конкретный список можно составить только имея перед глазами определенный проем со своими параметрами, основными из которых являются наличие и глубина откосов.

Подготовка откосов к облицовке

Прежде, чем приступать к работам, следует подготовить проем. Для этого надо удалить все детали оформления — старые откосы, обналичку, наружный подоконную планку и т.д.

Проем должен быть освобожден от всех дополнительных элементов — кронштейнов для фонарей, крепежных или прочих элементов, мешающих установке обшивки. Поверхность откосов следует очистить от старой краски, различных наслоений, расчистить и удалить все осыпающиеся или отслоившиеся участки.

Наличие большого числа изъянов поверхности откосов может потребовать нанесения выравнивающего слоя штукатурки, в более простых случаях можно обойтись шпатлевкой.

Тщательная подготовка поверхности обязательна, отнестись к ней следует максимально ответственно, поскольку после установки сайдинга доступа к откосам не будет.

Установка обрешетки

Обрешетка по откосам устанавливается одновременно с основной. Производятся все процедуры — утепление, монтаж планок обрешетки и т.д. Используется тот же материал, что и для основной обрешетки — деревянные бруски или металлические направляющие для ГКЛ.

При этом, следует учитывать, что установка обрешетки на откосы большой глубины должна производиться с учетом толщины утеплителя, вентиляционного зазора и прочих технологических размеров.

Дело в том, что размеры оконного блока имеют определенную величину и не всегда позволяют полностью установить все необходимые элементы — обшивка может получиться слишком далеко от плоскости откоса и частично перекрывать световой проем рамы.

В таких случаях приходится снижать толщину утеплителя (или вовсе от него отказываться в этом месте), убавлять вентиляционный зазор для достижения приемлемого положения элементов оформления оконного проема.

Отделка окон сайдингом без откосов

Для оформления окон, установленных в одной плоскости со стеной (без откосов) потребуются наличники.

Для их установки потребуется:

По периметру окна на коробку устанавливается стартовый профиль. Если окон много и они имеют большие размеры, то расход стартовой полосы может оказаться большим. Для экономии можно обойтись кусками примерно по 8 см длиной, цельные планки можно не ставить. Профиль крепится примерно в 5 мм от края коробки замковой частью в сторону окна.
Наличники подгоняются по длине, их наружные плоскости подрезаются под углом в 45°, для чего удобно использовать стусло или электропилу на специальной подставке, дающей возможность точного реза под заданным углом.
Внутренние элементы наличников подрезаются по определенной схеме. Верхний наличник по торцевой части подрезается и отгибается вниз, чтобы дождевая вода, попадающая внутрь, могла стекать по этим отогнутым частям в боковые элементы. Боковые наличники изнутри подрезаются так, чтобы элементы крепежа и профиля не пересекались с верхним наличником, таким же образом подрезается и нижний наличник. При подрезке внутренних частей следует помнить об оставлении температурных зазоров около 3 мм.
Установка происходит по обычной схеме — наличник защелкивается замковой частью в стартовом профиле, а по гвоздевой планке крепится саморезами к обрешетке. Сначала устанавливается нижний наличник, затем — боковые, после чего монтаж завершается установкой верхнего наличника.
Монтаж наличников производится одновременно с установкой угловых и Н-профилей до установки основных панелей сайдинга.

Отделка окон сайдингом с откосами

Способ отделки откосов зависит от их глубины. Для оформления откосов глубиной до 20 см применяется околооконная планка.

Способ монтажа сходен с установкой наличников, но имеются и небольшие отличия:

По периметру оконной коробки устанавливается финишная планка.
Околооконные планки нарезаются по длине. Верхняя и нижняя части монтируются в первую очередь, но подрезка внутренней части у них разная.
Верхняя часть околооконной планки подрезается изнутри таким образом, чтобы боковые откосные части не пересекались с внутренними торцевыми элементами профиля. Снаружи она как бы опирается на боковые планки. Подрезки под 45° в данном случае не требуется.
Нижняя часть снаружи упирается в боковые планки. При этом, изнутри части откосных сторон не отрезаются, а загибаются вверх под боковые планки. Собственно, таким образом можно поступать и с верхними планками.
Монтаж околооконных профилей осуществляется путем присоединения откосов к финишной планке и фиксации саморезами другого края к обрешетке стены.
Боковые планки устанавливаются после монтажа горизонтальных частей.

По периметру оконной коробки устанавливается финишная планка.
По наружному периметру обрешетки устанавливается внешний угол.
Между угловыми и финишными профилями устанавливаются отрезки сайдинга. При нарезке следует учитывать величину температурного зазора.
Углы откосов оформляются при помощи простых уголков (просто прикрываются поверх), или применяются двойные j-планки, как это иногда делается для внутренних углов. Они устанавливаются под углом друг к другу впритык, одна планка фиксирует вертикальный откос, вторая — примыкающий горизонтальный.
При широких откосах обязательно наличие отлива по нижней части. Он устанавливается перед креплением вертикальных сторон, его боковые части подгибаются вверх и заводятся под вертикальные элементы сайдинга. Это позволяет качественно отводить воду и препятствует проникновению стоков под обшивку. В глубину отлив делается на 4 см больше откоса (3 см — выступают вперед для стока воды, а 1 см — загибается для монтажа к оконной коробке).

Заключение

Отделка оконных проемов — одна из самых сложных операций при обшивке дома сайдингом. Все вопросы, возникающие при выполнении работ, чаще всего касаются правильной подрезки элементов обрамления и порядка установки деталей.

Перед началом работ рекомендуется внимательно ознакомиться с инструкцией производителя, которая прилагается к сайдингу. В ней подробно описывается процесс монтажа всех элементов и.в особенности, специфических деталей и комплектующих (если таковые имеются). После того, как все вопросы будут выяснены, особых проблем не возникнет и оконные проемы будут отделаны должным образом.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится отделка окон сайдингом:

Сегодня большинство строительных специалистов и владельцев малоэтажной недвижимости предпочитают выбирать для отделки фасадов сайдинг. Этот материал отлично защищает стены здания от негативных атмосферных факторов и к тому же придает фасаду привлекательный внешний вид.

У непрофессионалов при монтаже сайдинга вокруг оконного проема могут возникать некоторые сложности в связи с правильностью проведения работ. В этом деле понадобятся определенные умения, о которых вы и узнаете из статьи.

Перед тем как в подробностях рассказать о порядке выполнения работ, охарактеризуем непосредственно сам отделочный материал – сайдинг. Он прост по фактуре и достаточно легок в монтаже. Нужно лишь вставить шип в паз, после чего прикрутить все крепежи. Тем не менее нюансы в работе все же присутствуют. Если при монтаже сайдинга непосредственно на поверхность стен вопросов, как правило, не возникает, то в случае с околооконным пространством дела обстоят несколько иначе.

Специальные знания и требования при выполнении монтажа не нужны, просто необходимо разобраться в этапах работ, четко придерживаться последовательности и подготовить все, что понадобится в процессе.

Необходимые материалы для осуществления монтажа

Чтобы установить сайдинг вокруг окна, понадобится перечень материалов:

Околооконный профиль. Это универсальный материал, который в основном выполняет эстетические функции. С его помощью скрывают видимые обрезные кромки, а также обрамляют сами окна и части других выступающих конструкций. Все соединения горизонтальных и вертикальных линий отлично маскируются благодаря этому профилю.
Наличники и планки. Используются достаточно редко – их устанавливают только в тех случаях, когда оконный проем располагается на одинаковом уровне с самой стеной.
Специальная планка-фаска. Используется вместо околооконного профиля в случаях, описанных в предыдущем пункте. Как правило, ее применяют только в совокупности с финишной рейкой, что придает отделке завершенный внешний вид.
Сливная планка околооконного профиля. Как становится понятно из названия, этот элемент предназначен для отведения воды от конструкции. Применяется в зависимости от ситуации.
Какие инструменты необходимы
Чтобы выполнить работы максимально качественно, нужно приготовить такие инструменты:
Ножницы по металлу. Они понадобятся для подрезания панелей, которые используются при обработке оконного проема.
Ножовка и пила с мелкими зубцами.

Важно! Если отделка производится с помощью винилового сайдинга, ножовка с крупными зубцами может испортить материал, прорвав его. В результате внешний вид обшивки будет испорчен. Аналогичная ситуация и с пластиком, который так же легко рвется грубой ножовкой.

Самонарезающие шурупы и добротный шуруповерт для их вкручивания. Нивелир и строительный уровень.
Резак, с помощью которого намечается линия для разлома элемента.
угольник, шпагат и мел (подойдет простой мелок для рисования).

Подготовительные и расчетные работы

Для установки околооконной планки необходимо измерить стороны проема, добавляя с каждой стороны по 6 мм. Это необходимо для того, чтобы укоротить все имеющиеся углы. Использовать лучше цельные планки, поскольку подрезания на прямых участках будут слишком бросаться в глаза.

Важно! Если предполагается монтаж отлива, снизу планку устанавливать не надо. Соответственно, если отлива не будет – планка может быть установлена.

Особенности монтажа и обработки околооконного сайдинга

В соответствии с европейскими строительными стандартами, окна в зданиях немного углубляются в плоскости стены, однако не более чем на 0,30 м. На российских просторах эти нормативы не выдерживаются, вследствие чего европейская пластиковая планка применяется в отечественном строительстве далеко не всегда. При слишком большом углублении окон одним лишь околооконным профилем не обойтись – тут как раз-таки и понадобится околооконная планка. Кстати, выглядит она намного эстетичнее прочих элементов.

Если окно углублено приблизительно на 0,20 м, около него монтируется специальная финишная планка в точности по периметру окна. Вычисляется, насколько утоплен оконный проем. При необходимости планку можно чуть подрезать точно по продольной линии. Широкая сторона вставляется в финишную планку и фиксируется на стеновой обрешетке.

Важно! Во время монтажа оконного сайдинга следует помнить о компенсационных зазорах – их размер должен быть в пределах 2-3 мм.

Как правило, 20-сантиметровой утопленности проема для околооконной планки недостаточно – тогда не получится как следует замаскировать зазор и нужно будет нарезать несколько панелей сайдинга, околооконный профиль и внешний угол. Монтаж происходит по тому же алгоритму, что и с внешней стороны угла. Различие заключается лишь в том, что угловой элемент изнутри проема необходимо соединить с J-профилем.

Если для отделки проема используется специальная J-рейка, ее в обязательном порядке устанавливают точно по периметру. В первую очередь монтируют с боков специальные планки, после чего верхнюю планку надрезают таким образом, чтобы образовалось «ушко» – его слегка пригибают книзу. Эта часть конструкции устанавливается под боковые рейки – четко сверху-вниз.

В боковых рейках делают разрезы по размеру «ушка». С края верхнего элемента обрезают правильный угол. Существуют особые нюансы уклона, зависящие от местоположения угла:

Справа – кладется сверху-вниз и строго справа-налево, причем размер угла составляет 45 °;
Слева – направление опять же сверху-вниз, но уже слева-направо, размер угла – тот же.

Важно! На боковых рейках лицевую часть верхнего угла отрезают так же, как и на рейке, которая размещена сверху. В итоге место стыка получается ровным и выглядит эстетично.

С тыльной стороны всех планок можно выполнить аналогичные действия. Но поскольку снаружи эта сторона невидна, часто мастера оставляют прямые углы. По аналогичному способу монтируют и широкий наличник, однако припуски делают несколько больше – в зависимости от размеров профиля.

Финишная планка для сайдинга

Если вы строите новый дом или собираетесь обновить старый – рекомендуем вам использовать для облицовки фасада виниловый сайдинг. Это современное и оригинальное решение, которое становится все популярнее среди владельцев частных домов и коттеджей.

Для выполнения отделочных работ помимо сайдинга вам понадобятся различные доборные элементы, в том числе финишная, или конечная, планка. Ниже рассмотрим этот элемент и другие немного подробнее.

Начальная, или стартовая, планка

Монтируется снизу фасада и используется как крепеж для первой панели сайдинга. Ее фиксируют к обрешетке с помощью самонарезающих винтов (саморезов). Если обрешетка изготовлена из деревянных реек, вместо саморезов можно использовать и гвозди. Начальную планку не видно с внешней стороны облицовки.

Соединительный Н-профиль

Если длина фасада больше длины одной панели, вам придется наращивать их до достижения нужной длины. Для этого и используется Н-профиль. Его фиксируют на обрешетке с правой и с левой стороны с помощью саморезов. Наружная сторона Н-профиля после соединения двух сайдинговых панелей остается снаружи как часть облицовки, поэтому ее нужно подбирать по цвету максимально совпадающему с оттенком самих панелей.

Внешний угловой профиль

Этот профиль используется для соединения панелей сайдинга с 2-х сторон наружного угла. Профиль состоит из видимой и невидимой части. Видимая маскирует панели с торцов, а невидимая применяется для крепления панелей к стене. В идеале оттенок профиля должен совпадать с оттенком остальных доборных элементов.

Внутренний угловой профиль

По конструкции и назначению этот профиль аналогичен внешнему угловому профилю, но используется для отделки не наружных, а внутренних углов здания.

J-профиль

Этот профиль используют для финального оформления проемов окон и дверей. Помимо того, его иногда применяют для оформления фронтонов.

Приоконный профиль

Иногда окна в здании словно утоплены в проеме. Тогда для их оформления и применяют приоконный профиль – он выполняет роль откоса.

Конечная планка

Используется при завершении облицовочных работ – фиксируется на панелях последнего ряда, чтобы закрепить их в горизонтальном положении. Ее монтируют под карнизом кровли. В некоторых случаях конечную планку также используют для фиксации приоконных планок при оформлении оконных проемов.

Сливной профиль

Крепится над фасадными стенами, чтобы дождевая и талая вода не попадала на облицовку.

Навесная планка

Ее фиксируют внизу облицовки в случае, если здание построено с выступающим цоколем. Таким образом цоколю обеспечивают защиту от намокания во время дождей и таяния снега.

Софит

Используется для обустройства тыльной стороны кровельного карниза. Софиты оснащены специальными отверстиями, предназначенным для обеспечения вентиляции.

Важно: наружный угловой профиль подходит не только для оформления углов здания, но и при оформлении стыков стен и оконных проемов.

Основные правила перевозки и хранения финишной планки и прочих доборных элементов

Привлекательность и длительность службы облицовки из сайдинга всецело зависят от того, насколько качественными будут используемые при монтаже доборные элементы.

При транспортировке конечной планки и прочих доборных элементов рекомендуется использовать автотранспорт крытого типа.
Сайдинговые панели должны полностью помещаться в автотранспорт – их свисание недопустимо.
Доборные элементы необходимо перевозить в упакованном виде. Если же упаковка отсутствует, доборные элементы нужно складывать так, чтобы их наружная сторона находилась сверху. При этом между каждым элементом нужно прокладывать плотную ткань либо толстый полиэтилен.
Сперва в транспортное средство укладываются непосредственно сайдинговые панели, а сверху на них – доборные элементы.
После того, как вся продукция уложена в автотранспорт, необходимо в обязательном порядке надежно закрепить все детали, чтобы во время движения они не перемещались по кузову.
Перевозить виниловый сайдинг и доборные элементы рекомендуется при температуре -50 С + 50 С.

Аналогичные требования следует соблюдать при выборе места хранения сайдинга и доборных элементов.

Хранить их нужно в крытом помещении, защищенном от проникновения солнечных лучей и атмосферных осадков.
Если вы планируете хранить материалы долго, разместите их на паллетах из дерева.
Температурный режим в помещении, где хранятся доборные элементы и сайдинг, должен быть в пределах -35 С + 50 С, влажность воздуха – 40% – 60%.
Вблизи от виниловых материалов не должны находиться отопительные приборы и прочие источник тепла.
Высота штабелей – не более 5-10 упаковок.
Размещать сайдинг и доборные элементы в вертикальном положении нельзя – располагайте их только горизонтально. При этом следите, чтобы изделия не перегибались по длине.

Важно: Отметим, что при минусовой температуре с элементами из винила следует обращаться максимально аккуратно, поскольку они становятся хрупкими и могут сломаться или треснуть при неаккуратном обращении.

Инструменты, необходимые для работы с финишной планкой сайдинга

Перед началом монтажных работ с сайдингом и с конечной планкой нужно подготовить весь необходимый инструмент. Перечислим его ниже:

Отвес и нить из капрона. С их помощью контролируют вертикальность стен. Без них вряд ли получится качественно выполнить обрешетку и правильно смонтировать сайдинг и конечную планку.
Уровень. Этот инструмент используется, чтобы контролировать вертикальность и горизонтальность реек обрешетки и доборных элементов.
Измерительная лента и линейка. С их помощью измеряют параметры здания, размеры сайдинга и прочих элементов отделки.
Ножницы по работе с металлическими поверхностями. Ими режут металлический профиль для изготовления обрешетки.
Мелкозубчатая ножовка. Используется для разрезания сайдинговых панелей и доборных элементов из ПВХ, в том числе и конечной планки.
Пассатижи с перфоратором. Применяются для прокалывания отверстий в сайдинге для его установки и соединения с конечной планкой.
Молоток. Им забивают дюбели и подгоняют отдельные элементы для облегчения и улучшения качества монтажа.
Перфоратор. Используется для просверливания отверстий под дюбели, удерживающие обрешетку в правильном положении.
Шуруповерт. С его помощью вкручивают саморезы при установке конечной планки и прочих отделочных элементов.
Отвертка. Для вкручивания/выкручивания саморезов при установке конечной планки.

Важно: При проведении монтажных работ используйте средства индивидуальной защиты – надевайте очки и перчатки. Они обязательны при разрезании металлических элементов и просверливании стен.

Установка финишной планки для сайдинга под карниз – пошаговая инструкция

Ниже мы подробно расскажем о процессе установки конечной/финишной планки – как нужно проводить работы пошагово.

Сначала подготовьте стены здания под обрешетку и облицовку сайдингом – удалите остатки лакокрасочного покрытия, штукатурный слой, удалите все детали, которые могут помешать работам.
Установите на фасад обрешетку из деревянных реек или металлопрофиля. Важно: обрешетка должна быть прочной и ровной.
Выполните теплоизоляцию. Для этого уложите в ячейки обрешетки минераловатные плиты и закрепите специальными дюбелями. Поверх теплоизоляции простелите слой пароизоляционной и ветрозащитной пленки.
Теперь можно начинать монтаж сайдинговых панелей. Закрепите начальную планку, угловые профили и Н-профили, а затем приступайте к установке непосредственно сайдинга.
Продолжайте установку до предпоследней панели. Затем подсчитайте количество отрезов конечной планки и их длину. Разрежьте планку мелкозубчатой ножовкой в соответствии с получившимися размерами.
Непосредственно под карнизом зафиксируйте один из отрезков планки так, чтобы сторона с отверстиями для крепежа была направлена книзу, а замковый механизм – кверху.

Важно: чтобы обезопасить себя в процессе работ, монтируйте конечную планку на устойчивой стремянке, а для еще большей безопасности – установите строительные леса.

Зафиксируйте конечную планку гвоздям или саморезами. Используйте только качественный крепеж, который не подвергается коррозии. Вбивать гвозди и ввинчивать саморезы нужно строго по середине крепежных отверстий, имеющихся на конечной планке. Это необходимо для того, чтобы в случае теплового расширения/сжатия материала конструкция не покоробилась. Располагать крепежи лучше через 3-5 отверстий.

Важно: не следует ввинчивать саморезы в планку слишком плотно – шляпка не должна прилегать к планке, оставляйте расстояние около 1 мм. Его можно определить с помощью 5-ти или 10-ти копеечной монеты, подложенной между планкой и саморезом.

Измерьте промежуток между предпоследней панелью сайдинга и верхним краем конечной планки. От получившегося числа отнимите 3 мм.
Срежьте панель сайдинга по высоте согласно этим вычислениям и с помощью перфорирующих пассатижей проделайте по ее верхней линии овальные отверстия. Промежуток между отверстиями – около 10 см.
Соедините последнюю и предпоследнюю панели сайдинга с помощью замкового механизма, а верх последней панели вставьте в паз конечной планки и надежно зафиксируйте.

После того, как завершите вышеописанный процесс, установите софиты с внутренней стороны карнизного свеса.

Аналогичным образом выполняется монтаж конечной планки при установке вертикального сайдинга. Разница лишь в том, что в данном случае ее монтируют вместе с угловым профилем таким образом, чтобы отверстия обоих элементов совпадали.

Руководствуясь этими рекомендациями, вы сумеете самостоятельно смонтировать конечную планку безо всяких проблем и получите аккуратную и долговечную облицовку фасадных стен.

Важную роль в процессе установки сайдинга играют доборные элементы. Иначе их называют «аксессуары», «доборные профили» или «комплектующие». Эти материалы для облицовки здания изготавливают в той же цветовой гамме, что и панели. Поэтому всегда можно купить комплектующие, идеально соответствующие всем параметрам основного отделочного материала – ламелей (панелей) сайдинга.

Околооконная планка сайдинга

Доборные элементы для отделки оконных проемов

Для облицовки оконных проемов предназначены следующие виды комплектующих:

Околооконная планка (околооконный профиль). Является доборным элементом, в котором объединены наличник и откос.
Планка J-Trim (джей трим, джейка).
Пластиковые уголки для оформления стыков.
Угловая заглушка WF.

Доборные элементы для отделки оконных проемов

Если ширина откосов небольшая, дорогостоящую околооконную планку можно не покупать. Ее может заменить такой доборный элемент, как J-фаска. Она имеет и другое название: «ветровая планка» или «ветровая доска». Этот вид комплектующих часто используется совместно с финишной планкой и софитами.

Для монтажа сайдинга понадобятся следующие инструменты:

шуруповерт на аккумуляторных батареях;
ножницы по металлу;
нож-резак. С помощью этого инструмента на профиле проводят (с нажимом) линии, по которым сгибают или разгибают сайдинг;
электролобзик;
рулетка;
угольник металлический или деревянный;
простой карандаш.

Основные инструменты для монтажа сайдинга

Во время работы рекомендуется использовать хлопчатобумажные перчатки. Их наличие особенно важно при монтаже винилового сайдинга с рифленой поверхностью, так как на ней могут остаться пятна, которые будет сложно устранить.

Цены на популярные модели шуруповертов

Правила монтажа сайдинга

Принципы установки доборных элементов металлического и винилового сайдинга одинаковы. Оформление оконных и дверных проемов имеет свою особенность: в этих местах на облицовочный материал всегда будут оказывать воздействие перепады температур (тепло из дома и холодный воздух с улицы). Поэтому крайне важно учесть коэффициент тепловой деформации отделочного материала и соблюдать правила крепления панелей и профиля.

При нагреве или охлаждении сайдинга в нем начинают действовать силы расширения-сжатия, поэтому панель то удлиняется, то укорачивается. Степень деформации зависит от коэффициента теплового расширения данного материала. Продукция разных производителей имеет разные показатели температурного расширения. Поэтому приступая к монтажу, нужно пользоваться не найденной в посторонних источниках информацией о технических характеристиках материала, а данными завода изготовителя (указаны в паспорте изделия).

Марка сайдинга	Коэффициент прочности на растяжение (кг/см2)	Коэффициент эластичности (кг/см2)	Коэффициент линейного расширения (см/см*°С)
Стандарт ASTM	368	20,248
Boryszew (Польша)	419	27,611	5,76*10 -5
Slovinyl (Словения)	402	27,611	5,54*10 -5
Royal (Канада)	576	25,17	5,1*10 -5

Температурное расширение винилового сайдинга и аксессуаров

Требования к монтажу сайдинга

В среднем, все инструкции производителей сайдинга имеют много общего. Поэтому остаются неизменными правила монтажа, которые нужно строго соблюдать.

Саморезы вкручивают точно в центр отверстия на гвоздевой планке (на перфорированной полоске, которой оснащен каждый элемент отделочного материала).
Между шляпкой самореза и сайдингом должен оставаться зазор 1-1,5 мм. Он необходим для свободного хода панели во время действия сил сжатия-расширения.
При замковом соединении доборных элементов и панелей выполняют нажим сверху вниз.
Нельзя крепить сайдинг в тех местах, где нет предусмотренных для этой цели отверстий.
Не рекомендуется хранить виниловый сайдинг при температурах ниже -5 °С и выше +25 °С.
Гвоздевые планки, которые расположены рядом, не должны граничить друг с другом. Между ними необходим зазор не менее 6 мм. Для его обеспечения гвоздевые планки подрезают ножницами по металлу.

Для того чтобы все элементы отделки дома имели аккуратный внешний вид, их нарезка должна быть правильной. Можно использовать электролобзик с пилкой по металлу (с мелким зубом) или болгарку с диском по металлу с толщиной круга не более 1,5 мм.

Как правильно резать сайдинг

Видео — Инструкция по резке сайдинга

При работе с виниловым и металлическим сайдингом стремятся делать рез по внутренней стороне профиля. Но это не всегда возможно. Если возникла необходимость распила электролобзиком по лицевой поверхности, по обеим сторонам от линии реза наклеивают малярный скотч. Делают распил и снимают бумажную защиту (скотч). Если поверхность сайдинга не укрыть, на ней останутся следы, от которых невозможно будет избавиться.

Резка винилового сайдинга

Цены на популярные модели циркулярных пил

Первый этап при облицовке окна доборными элементами – установка отлива. Околооконную планку и J-профиль можно крепить только после того, как будет готов подоконник. Его монтаж несложен, и при наличии инструкции с этой задачей справится даже новичок.

Последовательность действий при установке подоконника

Расчет необходимого количества планки

Шаг 1: подготовка металлического отлива

Покупают отлив подходящей ширины. Замеряют ширину оконного проема, которая одновременно будет являться длиной отлива.

Отливы для окон

Шаг 2: установка отлива

Схема правильной установки отлива

Оконный отлив своими руками, схемы

Снимают с металлического полотна защитную пленку. Выполняют примерку отлива: заводят его верхнюю часть в зазор между стеной и оконным блоком. Для того чтобы отлив как можно плотнее вошел в щель, берут плоский деревянный брусок и подталкивают им металлического полотно.

Если результат устраивает и полотно не требует доработки, приступают к установке: зазор между стеной и оконным блоком заполняют монтажной пеной (рекомендуется использовать профессиональную влаго- и морозостойкую). Аккуратно заводят отлив в щель с пеной.

Заводим отлив в щель с пеной

Заполняют монтажной пеной пространство под отливом (пену наносят небольшими порциями, равномерно распределяя ее по всей поверхности откоса). Аккуратно прижимают отлив, проверяют горизонтальность его установки с помощью строительного пузырькового уровня.

Для того чтобы металлическое полотно прочно приклеилось к монтажной пене, на подоконник устанавливают тяжелые предметы так, чтобы весовые нагрузки равномерно распределялись по всей площади отлива.

Установка оконного отлива

Есть и другой вариант установки подоконника, который предусматривает крепление металлического полотна с помощью саморезов.

Монтаж отлива на саморезы

Цены на полиуретановый герметик

Правила нарезки околооконного профиля для оформления откосов

Для того чтобы отделочный материал точно повторял контуры оконного проема, требуется выполнить серию замеров и расчетов. Стоимость доборных элементов довольно высока, поэтому прежде чем отрезать, нужно перепроверить правильность выполненных замеров.

Если по завершении монтажа выявились огрехи нарезки комплектующих, отчаиваться не стоит. Исправить ошибки невозможно, но есть способ замаскировать проблемные места с помощью пластиковых уголков. Как правило, ошибки в расчетах и замерах приводят к появлению щелей в местах стыков панелей.

Устраняют недостаток так:

ножницами по металлу отрезают пластиковый уголок нужной длины;
на обе его полочки точечно наносят супер-клей;
плотно прижимают уголок к облицовке.

Разметка и нарезка боковых планок околооконного профиля

В первую очередь выполняют замеры и определяют следующие показатели:

высоту оконного проема с его внутренней стороны. При выполнении замера рулетку прижимают непосредственно к оконному блоку. Полученная цифра является длиной внутреннего торца боковой околооконной планки;
высоту внешней стороны оконного проема. Как правило, она больше, чем высота внутренней. Это связано с тем, что обшивка окна выполняется с небольшим уклоном откосов наружу, к облицовке стены. Рулетку прикладывают к нижней угловой точке, образованной пересечением панелей сайдинга, которыми оформлен оконный проем. Протягивают сантиметровую ленту к верхней угловой точке;
ширину откоса (она же – глубина проема). Замеряют расстояние между углом оконного блока и пересечением панелей сайдинга.

Для удобства работ все показатели не только записывают, но и рисуют своеобразный чертеж, на котором отмечают все расстояния.

Определение угла скоса околооконной планки

Важный этап – замер уклона откосов в их верхней и нижней части. Как правило, вверху скос более пологий, чем внизу. Для замеров используют угольник и карандаш. Угольник прикладывают к нижнему углу оконного блока и делают отметку. Замеряют расстояние от этой точки до отлива.

Используя полученные данные, на околооконной планке вычерчивают форму будущего откоса. Она трапециевидная. Боковая часть доборного элемента, являющаяся наличником, должна оставаться прямоугольной формы. Для удобства монтажа внутренний уголок гвоздевой планки срезают.

Цены на наличники и доборы для окон и дверей

Разметка и нарезка верхней околооконной планки

Шаг №1

Замеряют ширину околооконной планки по ее стороне, расположенной под прямым углом к наличнику и оснащенной гвоздевой планкой. Отмечают это расстояние от края панели. Проводят линию.

Шаг №2

От этой точки отмеряют ширину оконного проема, прибавляют к ней цифру, полученную в шаге №1, отрезают панель.

Шаг №3

Повторяют действия шага №1 с другой стороны околооконной планки.

Шаг №4

С обеих сторон срезают наличник по тем линиям, которые обозначают ширину околооконной планки, найденную в шаге №1. Проводят линию, соединяющую угол среза и угол околооконной планки.

Шаг №5

Облицовка окна без откосов с помощью J-фаски

Если оконный блок расположен на линии фасада с небольшим заглублением, установка откосов не требуется. На первый взгляд, облицовку такого проема сделать проще и быстрее. Но это не совсем так. В монтаже отделки окна без откосов используются те же приемы, что при облицовке проема с откосами. Потребуются аналогичные нарезка и крепление доборных элементов. Разница лишь в ширине используемого профиля.

Отделка проемов J-профилем

Особенности монтажа и обработки околооконного сайдинга

Этапы работ

Замеряют высоту и ширину оконного проема.
Отрезают 4 планки J-трим с тем расчетом, чтобы ими было можно обшить оконный блок. На каждом профиле с торцов срезают часть гвоздевой планки (0,7-10 мм).
Крепят J-планки с помощью оцинкованных саморезов.
Приступают разметке 4-х полотен J-фаски. Длина каждого профиля должна быть на 16 см больше, чем длина соответствующего ребра оконного проема (того, на который будет устанавливаться фаска). Это обеспечит ширину наличника – 8 см.
Для выполнения чертежа каждого откоса потребуется сделать замеры между противоположными J-планками.
Фаску размечают в соответствии с полученными цифрами. На каждой панели должны быть 4 линии, 2 из которых обозначают внешнюю длину наличника, остальные 2 – расстояние между J-планками того ребра оконного проема, для облицовки которого предназначена фаска.
Делают надрез, не доходя до угла фаски на 2-2,5 см.
Отрезают фаску по длине и с каждой стороны панели выполняют Г-образный распил, делая прорези до нанесенных ранее линий.
Спиливают торцы фаски под углом менее, чем 45°.
Срезают часть гвоздевой планки.
Вырезают «язычок». Он нужен только для верхней панели. Боковые изготавливаются без «язычка».
Срезают все лишнее, получают готовый срез J-фаски.
Измеряют глубину проема. На фаску наносят соответствующие метки, прочерчивают линию реза и отпиливают излишки.

Облицовка окна без откосов с помощью J-фаски

Отделка проемов j-наличником

Монтаж откосов

Окно будет качественно облицовано только в том случае, если правильно выполнены все три этапа работ: разметка, нарезка, крепление. Готовую к монтажу фаску или околооконную планку примеряют, устанавливая на оконный проем. В случае необходимости выполняют доработку торцов.

Вставляют каждую панель в соответствующий J-профиль. Очередность установки следующая: сначала верхняя и нижняя планки, затем боковые. Если результат примерки удовлетворил, приступают к окончательной установке доборных элементов.

Крепление выполняют оцинкованными саморезами через отверстия в гвоздевых планках. После чего на угловые соединения фасок устанавливают заглушки.

Пример отделки окна

Нарезка околооконной планки выполняется по тому же принципу, что и J-фаски. В этом деле самая сложная часть работы – правило сформировать выступы, с помощью которых оформляются углы.

Если откосы очень широкие, околооконную планку заменяют панелями сайдинга. Для их монтажа по внутреннему периметру проема монтируют J-планки. Внешний периметр обшивают J-фаской, которая будет принимать панель сайдинга и закрывать ее торцевые срезы.

Видео — Околооконная планка сайдинга. Соединение, монтаж

Видео — Пошаговый монтаж заводских оконных примыканий

Видео — Учебный фильм Дёке. Монтаж сайдинга

Монтаж околооконной планки для сайдинга

Дома без окон и дверей не бывает, поэтому обрамление этих проемов на фасаде имеет важное значение не только для визуального восприятия. Если пространство между фасадом и окном (откос) будет открыто, то внутрь будет попадать вода, грязь, опавшая листва – фасад будет с дырами, а вам этого не надо. Разберем что и как монтировать на откосы при монтаже винилового сайдинга.

Что такое околооконная планка

Околооконная планка (или околооконный профиль) – это элемент фурнитуры сайдинга предназначенный для декорирования проемов – оконных и дверных. Профиль имеет изогнутую форму, что позволяет

закрыть откос – пространство между оконной рамой и панелью сайдинга
обрамить проем полосой напоминающей наличник
выделить проем на фоне фасада

внешний откос закрывает пространство за фасадомотделка окон обязательная часть при монтаже фасада

Профиль состоит из нескольких частей

откосная – самая большая, закрывает проем от окна до внешней части фасада
лицевая – видимая часть, выполняет функцию обрамления, наличника
фиксирующая – служит для крепления профиля к обрешетке, имеет перфорацию и П-образный паз для фиксации панелей сайдинга в одной плоскости

из каких частей состоит околооконная планка

Размеры, цвета

Околооконные планки для винилового сайдинга производятся следующих размеров:

длина 3,00 м или 3,05 м
ширина лицевой части 7,5 см – 8 см
ширина откосной части от 14 см до 23,5 см

основное отличие между околооконными планками в ширине откосной части, широкие профили делают только в белом цвете и только несколько производителей

Цвет околооконной планки может быть

белый
коричневый
цвета панели сайдинга

чаще всего используют белые околооконные планки, т. к. в основном окна белого цвета

белые окна с белыми откосами выделяются на темном фасаде

Что такое J-фаска

J-фаска – это профиль который по форме напоминает околооконную планку, в основном применяется для подшивки карнизов софитами.

отличия J-фаски от околооконной планки

лицевая часть – ширина меньше – 4,5 см
откосная часть – имеет полосы
производится только белого или коричневого цвета

сравнение околооконной планки и J-фаскиj-фаску можно использовать для обрамления проемов, но это мало кто делает, т.к. ширина лицевой части маленькая – визуально проем с узким наличником смотрится менее эффектно

Как выбрать околооконную планку

Первое, что нужно сделать это определить ширину вашего откоса. Это расстояние от оконного профиля до обрешетки.

Часто измеряют расстояние от окна до края стены, но это неправильно, т.к. обязательно будет крепиться обрешетка, которая увеличит ширину откоса.

после монтажа обрешетки ширина откоса может измениться в разы

Например ширина вашего откоса 15 см.

Подходит ли вам околооконная планка у которой ширина откосной части 16 см.?

не подходит – потому, что рабочий размер откосной части этого профиля 14 см.

Купив такой профиль, при монтаже вы поймете что его ширины не хватает для крепления.

рабочая ширина околооконной планки должна быть больше ширины вашего откоса.

разница между фактической шириной и рабочей шириной околооконной планки

Если ширины откосов разные – нужно брать в расчет максимальное значение

Далее, если у вас остались несколько вариантов подходящих по размеру – выбирайте цвет.

Как отделать откос большой ширины

Что делать когда ширина откоса больше рабочей ширины околооконной планки? В таких случаях для отделки откосов можно использовать::

панели сайдинга + угол внешний + j-профиль
софиты + угол внешний+ j-профиль
металлическую околооконную планку

на широких откосах вместо околооконной планки можно использовать угол внешний и софиты

Расчет

При резке кусков нужно учитывать что в углу проема профили накладываются друг на друга, т. е. длина куска должна быть больше чем длина стороны проема

для бокового стороны больше на 1 ширину лицевой части околооконной планки
для верхней стороны больше на 2 ширины лицевой части околооконной планки

длина верхней и боковых частей откоса должны быть длиннее чем ширина и высота окна

Чаще всего для каждой стороны откоса используют целый кусок профиля без соединений.

Длина околооконной планки может быть только 3,0 м или 3,05 м, поэтому расчет нужного количества нужно вести по кускам а не по сумме длин.

Пример

нужно определить количество околооконных профилей (длина 3,0 м, ширина лицевой части 8 см) для 2-х окон высотой 1,6 м и шириной 2,2 м.

пример окна

куски необходимые для монтажа

для боковой стороны нужен кусок длиной 1,6+0,08 = 1,68 м
для верхней стороны нужен кусок длиной 1,9+0,08*2 = 2,06 м

расчет по сумме длин кусков – неправильно

сумма длин всех кусков для 2-х окон (1,68 м * 2 + 2,06 м * 2) * 2 = 14,96 м
количество профилей 14,96 м / 3,0 м = 5 шт

расчет по кускам – правильно

кусок 1,68 м при отрезе от целого профиля остаток 1,32 м – применить нельзя выкидываем – значит для каждой боковой стороны нужна околооконная планка 1 шт.
кусок 2,06 м при отрезе от целого профиля остаток 0,94 м – применить нельзя выкидываем – значит для каждой верхней стороны нужна околооконная планка 1 шт.
у 2 окон – 8 сторон откосов – значит кол-во профилей = 8 шт.

расчет околооконных планок нужно делать по штучно, а не по сумме длин необходимых кусков

Разница между двумя расчетами значительная, считайте правильно и вам не придется тратить свое время, ездить по несколько раз докупать товар.

Монтаж околооконных планок

Околооконные профили крепятся до монтажа панелей, а не наоборот, т.к. панели должны вставляться в паз околооконной планки.

установка околооконных планок до монтажа панелейпанель сайдинга вставляется в паз оконной планки

крепление к обрешетке

профиль крепится к обрешетке саморезами, которые вкручиваются в центр перфорации.

крепление к окну

Правильно крепить откосную часть околооконного профиля в финишную планку. Финишная планка препится к дополнительно установленой обрешетке.

при креплении откосной части саморезами возможно деформация элементадля финишной планки нужна дополнительная обрешетка

Чтобы околооконка держалась нужно сделать насечки по краю откосной части

пробойник насечекоколооконная планка с насечками крепко держиться в финишной планке

соединение углов – лицевая часть

вариант 1 – края обоих элементов не подрезаются

вариант прямого соединения профилей в углах

вариант 2 – край одного элемента подрезается под углом 45 градусов

вариант подрезки элементов под 45 градусов

неправильно резать края обоих элементов под углом 45 градусов – так как видно соединение элементов, а в холодное время длина элементов станет меньше и стык будет сильно заметен

неправильно резать 2 элемента в углупри неправильной подрезке элементов будет виден стык

соединение углов – откосная часть

в углах на верхнем и нижнем элементе нужно сделать загибы, которые закроют соединение и не позволит прогибаться боковым элементам.

загиб откосной части околооконного профиля

соединение углов – П-образный паз

В верхнем элементе будет собираться вода стекающая с панелей закрепленных сверху. Чтобы вода стекала дальше по по панелям и не попала за откос нужно сделать загибы, как показано на рисунке.

загиб в П-образном пазе для отведения воды

наклон нижнего элемента

нижний элемент выполняет роль отлива, поэтому у него должен быть наклон,, чтобы вода стекала, а не собиралась у окна.

вариант монтажа с приоконной планкой в нижней части

отлив вместо нижнего элемента

в нижней части можно использовать отливы оцинкованные вместо околооконной планки.

вариант монтажа откосов с отливом

Монтаж околооконных планок можно сделать своими руками, главное не ошибиться в размерах и расчетах. Если понравилась статья поставьте , если нет дислайк. Остались вопросы или вы с чем то не согласны – напишите в комментариях.

Понравилась статья?
Спасибо, мы старались!
Кстати, вы cмотрели другие статьи.
Сожалеем, что не оправдали ваши ожидания ((
Напишите, что вам не понравилось в комментариях.
Возможно, вам понравятся другие статьи.
Инструкция по монтажу винилового ПВХ сайдинга Файнбир
Монтаж винилового сайдинга FineBer: инструкция
Инструменты для монтажа
Для монтажа панелей подготовьте следующий инструмент:
Рулетка измерительная;
Строительный уровень;
Молоток;
Шуруповерт;
Ножовка-мелкозубка;
Электродрель;
Дисковая пила.
Так же, в некоторых случаях, может понадобиться строительный фен.
Для монтажа сайдинга используются следующие крепежные элементы:
— гвозди оцинкованные длиной не менее 40 мм, диаметр шляпки 8 мм, диаметр ножки 3 мм;
— саморезы оцинкованные длиной не менее 25 мм, диаметр шляпки 8 мм, диаметр ножки 3 мм.
Условия для монтажа
Все элементы сайдинговой системы меняют линейные размеры при изменении температуры. Диапазон сжатия и расширении может достигнуть 9,5 мм при длине изделия 3500 мм. В связи с этим крепление элементов необходимо производить таким образом, чтобы обеспечить возможность свободного движения панелей при температурных изменениях. Если монтаж сайдинговой системы производится в летнее время, необходимо оставлять зазор между планками и торцами панелей не менее 5-6 мм. При установке сайдинга при отрицательных температурах увеличьте зазор до 9-10 мм. Не рекомендуется устанавливать сайдинг при температуре ниже -5 С°.
Схема элементов винилового сайдинга
Для монтажа сайдинга используются следующие элементы:
Наружный угол. Наружные углы применяются для стыковки панелей сайдинга на углах.
Длина планки: 3050 мм, Кол-во в упаковке: 5 шт., Цвет: все цвета коллекций.
Наружный угол 50 мм. Для стыковки панелей сайдинга на углах.
Длина планки: 3050 мм, Кол-во в упаковке: 5 шт., Цвет: могано, белый.

Внутренний угол. Внутренние углы применяются для стыковки панелей сайдинга на углах. Помимо стандартного применения, внутренний угол можно использовать на стыке подшивки вертикальной стены фронтона и нижней части выступающей крыши.
Длина планки: 3050 мм, Кол-во в упаковке: 10 шт., Цвет: все цвета коллекций.

Околооконная планка. Околооконная планка применяется для закрытия откосов углубленных окон и дверей. Околооконная планка выполняет двойную функцию — закрывает дверные, оконные откосы и заменяет широкий J-профиль (наличник).
Длина планки: 3050 мм, Кол-во в упаковке: 10 шт., Цвет: белый и могано.

Начальный профиль. Применяется для закрепления первой панели сайдинга. Можно использовать планки любого цвета, так как они полностью закрываются панелью сайдинга. Цвет начачального профиля не имеет значения, т.к. полностью скрыт после монтажа.
Длина планки: 3050 мм, Кол-во в упаковке: 10 шт. , Цвет: различные цвета.

Сливная планка. Устанавливается над окнами и над цоколем.
Длина планки: 3050 мм, Кол-во в упаковке: 40 шт., Цвет: белый и могано.

H-профиль соединительный. Применяется для закрытия по вертикали стыкового соединения панелей сайдинга, когда длина (ширина) стены более 3,5 м.
Длина планки: 3050 мм, Кол-во в упаковке 16 шт., Цвет: все цвета.

J-профиль. Применяется в качестве оконной или дверной накладки (окантовка дверных и оконных проемов), а также для декоративной отделки проемов.Кроме того, J-профиль используется для завершения обшивки сайдингом фронтона дома.
Длина планки: 3050 мм, Кол-во в упаковке: 40 шт., Цвет: все цвета сайдинга.

J-профиль с фаской. Применяется в качестве оконной или дверной накладки (окантовка дверных и оконных проемов), а также для декоративной отделки проемов.
Длина панели: 3050 мм, Кол-во в упаковке: 10 шт., Цвет: белый и могано.

Широкий J-профиль. Широкий J-профиль (наличник) применяются в качестве оконной или дверной накладки (окантовка дверных и оконных проемов), а также для декоративной отделки проемов.
Длина планки: 3050 мм, Кол-во в упаковке: 20 шт., Цвет: белый и могано.

Финишная планка. Применяется для завершения установки панелей сайдинга и дополнительных аксессуаров. Места установки финишной планки: под карнизом, с околооконной планкой и ветровой доской.
Длина планки: 3050 мм, Кол-во в упаковке: 42 шт., Цвет: белый и могано.
Подготовка стен и монтаж каркаса
Поверхность фасада очищается от старой штукатурки и выравнивается.
Виниловый сайдинг Fineber монтируется на предварительно собранный каркас из деревянного бруса или металлического профиля.
Каркас создаст зазор, который предотвращает образование грибка и плесени на стенах, а также создает правильную плоскость для крепления, особенно если стены неровные. Если вы планируете утеплить дом, что необходимо выполнить и горизонтальную обрешетку для возможности укладки утеплителя.
Вертикальные планки для установки наружных углов крепятся на расстоянии 100 мм от наружного угла здания. Затем крепятся поперечины, с шагом в 400 мм между вертикальным профилем.
Используйте уровень, чтобы конструкция была максимально ровной.
Монтаж фасадных панелей
При монтаже желательно придерживаться определенной последовательности. Сначала монтируются стартовая и финишная планки, наличники для окон и дверей, внешние и внутренние углы. После этого монтируют сайдинг.
Самый подходящий метод – горизонтальная установка снизу, слева направо. Панели монтируются поочередно на каждую поверхность: закончив с одной стеной, переходите к другой.
Стартовую полосу необходимо зафиксировать саморезами с интервалом в 200 мм по линии. При этом важно помнить, что между двумя профилями необходимо выдерживать температурный зазор, который составляет примерно 6 – 10 мм. Данное расстояние необходимо выдерживать до внутренних/внешних углов, остальных аксессуаров.
Гвозди или саморезы нужно закручивать или забивать не очень плотно, чтобы планка могла свободно расширяться при колебаниях температур.
Установку начинают производить, соединяя панель снизу вверх до полного защелкивания замка со стартовой планкой. В дальнейшем, для соединения с панелью предыдущего ряда вводят в зацепление замки одного края и, защелкивая, последовательно двигаются в противоположную сторону.
Крепеж панелей сайдинга производить, начиная с центральной части и постепенно двигаясь к ее краям.
нижнюю панель устанавливаем в паз стартовой полосы и фиксируем. Двигаемся при этом от середины к краям;
устанавливаем последовательно панели так, чтобы они заходили в паз друг друга;
проверяем надежность соединения панелей в пазах и производим фиксацию.
Установку крепежного элемента необходимо производить только в центр перфорированного отверстия и под углом 90° к устанавливаемой панели.
При монтаже необходимо оставлять зазор не менее 2 мм между шляпкой крепежного элемента и элементами сайдинга.
Расстояние между крепежными элементами на панелях не должно превышать 400 мм, а на аксессуарах – 250 мм.
При необходимости монтажа в край перфорационного отверстия требуется увеличить его длину.
Запрещается герметизировать места соединения панелей между собой, а также места соединения с аксессуарами.
При монтаже ставен, электропроводки, а также любых других дополнительных наружных элементов поверх смонтированного сайдинга необходимо в сайдинге просверливать отверстия диаметром, превышающим диаметр крепежных элементов на 5 мм.
Если длина вашей стены больше длины полосы сайдинга, то необходимо использовать соединительную планку. Ее месторасположения необходимо продумывать заранее, чтобы не оказалось, что она будет проходить на середине окна или дверного проема.
Во время монтажа резка сайдинга производится при помощи мелкозубки или дисковой пилы. Сайдинг режут, начиная от крепежных отверстий, строго по текстурному шву. Крепить вертикальный вспомогательный профиль нужно начинать сверху вниз. Если фундамент здания имеет неровности, излишки вспомогательного профиля нужно обрезать.
Оформление оконных и дверных проемов
Сначала J-профиль устанавливается в боковых частях проема, затем в верхней части. Если бордюр используется как финишный элемент, на входящей в его паз панели должна быть отрезана крепежная часть.
Заключительный этап — монтаж фронтонов из сайдинга
Принцип обшивки аналогичен обшивке всего дома: сначала крепятся стартовая полоса, затем устанавливается J-профиль для скатов крыши и фиксируются полосы сайдинга. Выполняя все эти работы, стоит помнить о необходимом тепловом зазоре.

Инструкция по монтажу винилового сайдинга Holzplast
1. Сайдинг и аксессуары транспортируют и хранят при условиях, обеспечивающих защиту от прямых солнечных лучей под навесом, исключив применение защитных материалов, создающих «парниковый» эффект. В отапливаемых складских помещениях расстояние от нагревательных приборов не менее 1 метра.
2. Установленные панели должны свободно двигаться относительно друг друга.
3. При установке панели приложите усилие снизу вверх до тех пор, пока замок полностью не соединится с нижней панелью. Не вытягивайте панель, она должна находиться в свободном положении, без натяжения. Вытягивание панели вверх приводит к смещению естественного радиуса панели и увеличивает трение замков.
4. Всегда закручивайте саморез в центр гвоздевой прорези. Никогда не вкручивайте саморез в конец отверстия! Если Вам нужно закрутить саморез рядом с концом отверстия, чтобы попасть в планку обрешётки, увеличьте длину отверстия просекателем. Любое отверстие, сделанное в сайдинге при помощи сторонних предметов, должно быть больше диаметра закручиваемого самореза.
5. Не закручивайте саморез вплотную. Оставляйте зазор в 1 мм между шляпкой и панелью. Закручивайте саморезы прямо, чтобы предотвратить искажение панели.
6. Не закручивайте саморезы насквозь в сайдинг. Виниловый сайдинг расширяется и сжимается с изменениями температуры. Это может привести к растрескиванию панели.
7. Оставляйте зазор 6 мм во всех стыках и ограничителях на конце профилей для естественного расширения и сжатия. В холодную погоду при температуре ниже -3-5 °С, увеличьте минимальный зазор до 8-9 мм.
8. Не герметизируйте панели в тех местах, где они соединяются с аксессуарами, а также нахлёсты панелей.
9. Не используйте в качестве обрешётки деревянные планки из молодой плохо просушенной древесины. Лучше использовать для монтажа металлический профиль. Сайдинг сохраняет ровность и стабильность, только если под ним материал ровный и стабильный.
10. При монтаже обрешётка должна располагаться на расстояние 40 см друг от друга, соответственно саморезы должны вкручиваться на этом же расстоянии.
Виниловый сайдинг имеет значительную величину температурного расширения. Не крепите сайдинг сквозь винил! Для закрепления на его крепежной планке имеются специальные вытянутые овальные отверстия. Крепеж всех горизонтальных элементов сайдинга устанавливается в центр этих отверстий. Крепеж всех вертикальных элементов сайдинга также производится в центр отверстий, кроме первого. Первый гвоздь или саморез устанавливается к верхней грани отверстия в верхней части сайдинговой панели. Получается, что вертикальная панель повиснет на этом саморезе, а остальные крепежи закрепят ее положение.
Сайдинг нужно крепить к обрешетке или стене, но не притягивать к ним плотно, оставляя зазор 1 мм. В противном случае в жаркий солнечный день панель удлинится и, плотно прижатая к обрешетке или к стене, превратится в «гармошку», а в морозную зимнюю ночь, наоборот, сожмется и лопнет. Неплотный крепеж позволяет сайдингу совершать температурное сжатие-растяжение без негативных последствий. По той же причине, не допускайте закрепление панелей вкрученными наискось либо загнутыми крепежами. Они натягивают панель и мешают ее температурному движению. Если установить крепеж в центр крепежного отверстия невозможно, увеличьте длину отверстия просекателем либо любым другим доступным инструментом.
Иногда для крепления коротких резаных панелей нет другого способа кроме, как закрепления его сквозь винил. В этом случае проделайте отверстие просекателем в верхней части панели, закрепите.
При монтаже сайдинга соединяйте замок-защелку и крепите сайдинг без натягивания. Иначе вы не только вытяните профиль панели и сделаете его некрасивым, но и увеличите трение в замке и при этом заклините панель в месте крепежа. Все это будет препятствовать температурному расширению как закрепляемой, так и уже закрепленной панели.
При вводе горизонтального сайдинга в любой примыкающий профиль, например, в угловой, J или Н-профиль, оставляйте между вводимой панелью и дном желоба принимающего профиля зазор примерно равный 6 мм, а при зимнем монтаже сайдинга – 9 мм. В противном случае даже правильно закрепленный сайдинг в жаркий солнечный день удлинится, упрется концами в дно желобов и выгнется волнами, либо выгнет принимающий профиль. При монтаже вертикальных панелей или аксессуаров оставляйте зазор в желобах: вверху 3 мм, а внизу около 6 мм. Не обходите вниманием крепежную часть сайдинговой панели. Если вы видите, что при температурном удлинении панелей крепежные части различных панелей могут упереться друг в друга, то подрежьте их.
Используйте для крепежа оцинкованные саморезы. Сайдинг Holzplast служит до 50 лет, за это время коррозирующий крепеж заржавеет и появятся грязные подтеки. Если изначально будет применен некоррозирующий крепеж и правильный монтаж, сайдинговая обшивка останется красивой весь срок службы. Для крепежа сайдинга используются саморезы толщиной около 3 мм и диаметром шляпки не менее 8 мм. Шаг установки крепежа равен шагу обрешетки и составляет 40 см.
Иными словами, при монтаже сайдинга крепите его так, чтобы ничто не мешало его естественному передвижению в результате изменений температуры. Сайдинговые панели должны свободно перемещаться от температурного сжатия-растяжения ни во что не упираясь. Это главное правило монтажа.
Перед установкой сайдинга нужно закончить все фасадные работы, законопатить швы в рубленых стенах, удалить ненужные гвозди и прочие крепления, установить теплоизоляцию (если таковая предусмотрена проектом). На ремонтируемых стенах следует удалить наличники с оконных и дверных проемов, заменить гнилые доски и закрепить все разболтавшиеся конструкции.
На каркасных стенах сайдинг можно крепить прямо к стене, при условии, что стена и углы ровные. На каменных, блочных и на неровных деревянных стенах сайдинг крепят на выравнивающую обрешетку. Монтаж сайдинга не обязательно делается по вертикальным поверхностям. Стена должна быть ровной по всей плоскости: без выпуклостей и без «винта». Облицовывать сайдингом можно и наклонные поверхности, но с вертикальными работать проще.
При устройстве обрешетки используют сухую древесину (влажность – 12-14%), иначе обрешетку поведет при высыхании, а вместе с ней и сайдинг. Применяются обработанные антисептиками и антипиренами бруски сечением 25(30, 40, 50)Х60 мм либо гипсокартонные оцинкованные профили той же ширины. Широкие решетины исключает проваливание крепежа при любом размещении сайдинговой панели.
Обрешетка устанавливается по периметру облицовываемых стен, включая фронтоны крыш и по периметру окон, дверей, других проемов и отверстий. Нижние горизонтальные периметральные решетины лучше не применять, они препятствуют воздухообмену под сайдинговой обшивкой. Остальные решетины для горизонтального монтажа сайдинга устанавливаются на стене вертикально, а для вертикального монтажа сайдинга, соответственно – горизонтально. Выдерживайте расстояние между решетинами примерно равным 40 см. К стене решетины следует крепить с шагом 40 см.
Работа начинается с установки угловых решетин. Затем между ними натягиваются шнуры и набиваются остальные решетины. Расстояние от решетин до стены регулируется прямыми подвесами, но могут быть использованы и другие методы крепежа, например, деревянные выравнивающие подкладки. Вертикальность и ровность обрешетки контролируется строительным уровнем (спиртовым или лазерным), либо отвесом и шнурами. Если облицовка ведется по наклонным поверхностям, то ровность установки решетин контролируется длинной ровной рейкой или шнурами.
1. Установка стартовых полос.
Водяным уровнем находим самый низкий угол и, отступив вверх 5 см, обходим с водянным уровнем периметр дома, размечая линию установки стартовых полос неглубоко забитыми в углы гвоздями. Должны прийти в ту же точку откуда начали. Натягиваем между вбитыми гвоздями шнуры.
Приставляем к каждому углу дома угловой профиль сайдинга и размечаем на обрешетке места где будут находиться края гвоздевых планок углового профиля. Отступая от этих меток по горизонтали 6 мм по натянутому между гвоздями шнуру устанавливаем на обрешетку профили стартовых полос. Между стартовыми полосами необходимо оставлять зазор равный 10-12 мм. Профили стартовых полос не должны быть уперты в гвоздевую планку углового профиля и каждый из профилей не должен упираться в другой такой же профиль. Тогда при температурном удлинении они не получат распора, следовательно, не выгнут сайдинг, прикрепляемый к ним.
Можно поступить и по-другому. Не отступать стартовой полосой от гвоздевой планки углового профиля, но в этом случае нужно будет подрезать гвоздевую планку углового профиля, чтобы она при температурном удлинении не уперлась в стартовый профиль и не выгнула угловой профиль.
Строго следите за горизонтальностью установки стартовых полос! Отклонение от горизонта приведет к перекосу рядовых панелей сайдинга. Чтобы его выровнять вам кроме подрезки торцов панелей придется еще и натягивать сайдинг, а это не допустимо. Он потом покоробится. Не жалейте времени на правильную установку обрешетки и стартовых полос.
2. Установка внешних угловых профилей.
Перед установкой внешних и внутренних угловых профилей следует установить карнизные софиты или разметить место их установки.
При длине углового профиля, превышающим высоту облицовываемой стены, отмерьте на профиле необходимую длину равную высоте угла плюс 3 мм. Приставив профиль к углу дома и отступив от карниза крыши или софитов на 3 мм, установите крепеж в верхней части самого верхнего гвоздевого отверстия по обеим сторонам угла. Деталь будет вертикально висеть на этих двух гвоздях и отстоять от карниза крыши на 3 мм, а своим нижним концом быть ниже стартового профиля на 6 мм. При облицовке домов с выступающими цоколями или когда удлинению углового профиля будут мешать установленные конструкции, например, при облицовке веранд – полы, профили подрезаются и делаются меньшей длинны, чем того требует облицовываемый угол. При этом в верхней части углового профиля оставляется зазор 3 мм между профилем и карнизом, а низ – подрезается, он должен не доходить до препятствия (существующего пола или цоколя) 6 мм. Проверив вертикальность углового профиля, устанавливают остальные крепежи по центрам гвоздевых отверстий на расстоянии от 25 до 40 см друг от друга. Не крепите слишком плотно.
Если высота угла стен больше, чем длина винилового углового профиля, делают стыковку двух профилей. Все угловые профили на всех углах дома стыкуют на одной высоте. Для этого на верхнем угловом профиле ножницами по металлу отрезают гвоздевую планку вместе с фигурными элементами профиля, оставляя только две плоских полосы, которые и формируют угол. Сначала монтируют нижний угловой профиль, затем, поверх его, верхний. Получается узел, защищенный от дождей и снега. Главные условия, которое нужно соблюсти, зазор между гвоздевыми планками профилей должен быть не менее 9 мм, а нахлест панелей – не менее 25 мм.
Можно вместо углового профиля облицевать угол стены двумя J-профилями. Однако угол получится менее герметичным. Поэтому угол облицовываемый J-профилями должен быть предварительно защищен полосой рулонной гидроизоляции.
3. Установка внутренних угловых профилей.
Делается аналогично установке внешних угловых профилей. Профиль отрезается на необходимую длину, оставив 3 мм на температурный зазор между торцом углового профиля и карнизом или софитом. Нижний край угловых элементов опускается на 6 мм ниже уровня нижней кромки стартовой полосы. Либо, наоборот, приподнимается на 6 мм, если внизу имеется пол или другое препятствие, мешающее тепловому расширению профиля.
Сращивание угла по высоте делается внахлест так же, как и в наружных углах. При монтаже угловых профилей между гвоздевыми планками нужно оставить зазор не менее 9 мм и обеспечить нахлест верхней панели над нижней 25 мм. Крепление производить с шагом примерно до 40 мм в центр отверстий, верхний крепеж осуществлять к верхней кромке отверстия.
Внутренние углы могут быть сработаны, как и наружные по бюджетному варианту, из двух и даже из одного J-профиля.
4. Установка наличников вокруг окон и дверей.
Оконные и дверные блоки установленные в одной плоскости со стеной либо выступающие из стены облицовываются J-профилями или наличниками Holzplast.
Перед установкой обрамления окон и дверей проемы защищают гидроизоляцией: фартуками из кровельной жести, алюминиевой фольги или из рулонных битумных гидроизоляций.

Заготовьте по два наличника на верх и низ проема и по два наличника на боковые стороны. Длина всех элементов делается равной соответственно высоте и ширине проема плюс две высоты используемых виниловых профилей. У верхнего профиля с обеих сторон делаются надрезы, равные высоте используемых профилей. В месте надреза винил отгибается вниз, образуя «язычки». Эти отогнутые части винила будут отводить воду с верхнего в боковые профили. Боковые профили вводятся в вырезанную часть верхнего профиля так, чтобы язычок оказался внутри них. Для этого в верхней части боковых наличников нужно вырезать кусочки винила.
Нижний наличник заводится внутрь боковых профилей. Для этого в боковых профилях тоже вырезаются язычки, а в нижнем «окошки», равные высоте вставляемого профиля. Язычки боковых профилей загибают на нижний профиль, прикрывая ими место надреза нижнего профиля и прижимают к выступающему окну. Если окно сделано заподлицо со стеной, «язычки» подгибаются внутрь нижнего профиля или отрезаются.

Оконные и дверные блоки, установленные в нише стены, облицовываются околооконными профилями Holzplast. Околооконный профиль – по сути, модернизированный наличник, в котором добавлена полка для закрывания откосов ниши стены. Поэтому монтаж околооконного профиля производится по тем же правилам, что и наличника. Полки околооконного профиля, закрывающие откосы, подрезаются на глубину ниши и заводятся в заранее установленные финишные профили Holzplast.
5. Установка первой панели.
Зацепите нижнюю часть рядовой панели в замок стартовой полосы и без натяга прикрепите ее верхнюю часть к обрешетке. Начинайте установку с заднего фасада дома, на нем вы приобретете опыт. Кроме того, наращивание панелей нахлестом по длине, при монтаже от задних углов фасадов, делает стык менее заметным.
При зимнем монтаже сайдинга удлинение цельной панели может составить 18 мм. Оставляйте зазоры на температурное расширение. При летнем монтаже сайдинга также необходимо оставлять зазоры. На солнце сайдинг еще получит некоторое приращение длины, а зимой он сделается короче и при слишком большом зазоре может выйти из желоба примыкающего профиля. Иными словами оставляйте зазоры в примыкающих профилях 6-9 мм. При монтаже в жаркую погоду – 6, а в холодную – 9 мм. При температурах ниже -20°С не производите монтаж сайдинга. Учтите, что величина зазоров указана для цельной панели сайдинга. Короткая, разрезаная по длине панель, не будет иметь такого приращения длины и если это необходимо, то зазоры на температурное расширение можно оставить меньше.
Стыкование сайдинга по длине производится двумя способами: внахлест и с помощью Н-профиля. Для стыкования внахлест у сайдинговых панелей подрезается гвоздевая и замковые части, таким образом, чтобы перехлест панелей получился примерно равным 25 мм.
При монтаже Н-профиля его верхнюю часть опускают ниже софита или карниза на 3 мм для обеспечения температурного зазора, чтобы при расширении панель имела свободу передвижения вверх и не упиралась в элементы крыши. Внизу Н-профиль опускают ниже нижней границы стартовых профилей на 6 мм. Если внизу Н-профиля имеется конструктивное ограничение (выступающий цоколь, крыльцо, пол и др.), мешающее его температурному удлинению вниз, то между нижним концом профиля и ограничением должен быть оставлен зазор величиной 6 мм.
Увеличение длины Н-профиля производится путем стыкования внахлест. Стыкование конструктивно напоминает стыкование двух угловых профилей – верхний профиль нахлестывается на нижний. Размещение Н-профиля на стене должно быть продумано заранее, чтобы вертикальный разрез рядовых панелей, визуально подчеркнутый Н-профилем, органично вписывался в общую картину сайдинговой обшивки.
6. Установка последующих панелей.
Поверяйте уровнем горизонтальность установки каждого третьего ряда. Дойдя монтажом рядовых панелей до низа оконного проема, нужно подрезать сайдинг, монтирующийся под проемом, на ширину оконного проема плюс два размера горизонтальных температурных зазоров (по зазору 6 мм в каждую сторону). Обрезанные концы сайдинга войдут в принимающий желоб околооконного профиля или наличника и у них останется место для температурного расширения. Глубина выреза рядовой панели должна обеспечить минимальный (1-2 мм) вертикальный температурный зазор между панелью и принимающим желобом нижней обвязки проема.
Закрепление рядовой панели к нижней и верхней обвязке окна обеспечивается «зацепами», которые нужно сделать пробойником (пуансоном) на вырез панели. Подрезка сайдинга может быть произведена на различную глубину, зависящую от высоты расположения окна на фасаде, поэтому при исользованнн околооконных профилей для плоскостного выравнивания сайдинга, в нижнюю обвязку проема дополнительно устанавливается финишный профиль.
7. Установка сайдинга под карнизом крыши.
Заключительную панель сайдинга под карнизом крыши изготавливают из рядовой сайдинговой панели. Для этого под карнизом крыши монтируется финишный или J-профиль либо комплексы из J и финишного профилей, либо внутренних угловых и финишного профилей.
В нескольких местах по длине сайдинга замеряется расстояние от замка предпоследней рядовой панели до дна желоба завершающего профиля. Из полученных размеров вычитается вертикальный температурный припуск 1-2 мм. Результаты измерений и расчетов переносятся на целую панель, от которой отрезается верхняя замковая часть. На верхней части резаного сайдинга пробиваются «зацепы» с примерным интервалом 20 см и отгибаются на лицевую сторону. Разрезанный по высоте сайдинг с зацепами вставляется в замок предпоследней панели и вводится верхней частью в завершающие профили. Движением вверх сайдинг защелкивается в замки.
8. Установка сайдинга на фронтон.
Фронтоны крыш обшиваются по периметру J-профилем или профилем внутреннего угла. Их крепление производится по правилам монтажа вертикальных элементов, т. е. верхний крепеж устанавливается к верхней кромке гвоздевого отверстия, остальные — посередине отверстий.
Монтаж рядовых панелей сайдинга делается также как на стенах, с подрезкой краев заходящих в желоб принимающих профилей. Не забывайте оставлять зазор между сайдингом и дном желоба равным 6 мм (6 мм – летом и 9 мм – зимой). Самая верхняя панель сайдинга крепится в центр верхней части нержавеющим гвоздем или саморезом сквозь винил. Это единственное место, где допускается крепление сквозь винил.
Софитами называются перфорированные сайдинговые панели устанавливаемые на карнизах крыш. Перфорация софитов служит для обеспечения прохода воздуха для вентилирования конструкции крыши.
Используя уровень, сделайте на стене метки, параллельные нижнему краю карниза, далее вдоль меток прикрепите принимающие профили. Отмерьте расстояние между днами желобов принимающих профилей, Вычтите 6 мм для возможного расширения-сжатия. Отрежьте софит по этой длине и установите его. Закрепите каждую панель по центру перфорационного отверстия.
Для вертикальной установки сайдинга выравнивающую обрешетку располагают горизонтально. Все доборные эелементы сайдинговой общивки: угловые, околооконные и другие профили устанавливаются точно так же как и для горизонтального монтажа сайдинга. Исключение составляет стартовые профили. Их монтируют вертикально по центральным осям стен.
Замена рядовой сайдинговой панели.

Чтобы удалить поврежденный сайдинг, вставьте конец монтажного крюка в замок между поврежденной панелью и панелью выше. Зацепите замок, тяните демонтажный крюк вниз и вдоль панели, освобождая зацепление. Подогнув верхнюю панель, вы получаете доступ к гвоздевой планке поврежденной панели. Выдернув крепежи гвоздодером, вы можете снять поврежденную панель. Если какой-то из крепежей не выдернется, допускается добивание его в обрешетку. Монтаж новой панели производится в обратном порядке. Панель закрепляется крепежами к обрешетке, а замки защелкиваются с помощью монтажного крюка.
Ремонт поврежденного углового профиля. Чаще всего у углового профиля повреждена лицевая часть. Такой профиль можно попытаться отремонтировать, не разбирая сайдинговую обшивку. На поврежденном угловом профиле срезают лицевые планки, оставляя гвоздевую планку, дно и стенку принимающего желоба нетронутыми. Затем от другого целого углового профиля отрезаются гвоздевые планки, а лицевой профиль и дно принимающего желоба оставляют нетронутыми. Отрезанную часть от нового углового профиля приклеивают или приклепывают виниловыми или капроновыми заклепками к старым гвоздевым планкам. Аналогично ремонту углового профиля можно «лечить» J, Н-профили.
Уход за сайдингом
Сайдинг Holzplast не нуждается в уходе. Разве что, по прошествии определенного количества времени, его можно помыть с помощью обычного садового шланга. Если грязь не удаляется струей воды, нужно надеть на конец садового шланга мягкую щетку с длинной ручкой, используемую для мойки автомобилей. Для удаления несмываемых водой загрязнений используют раствор – одна часть катионного моющего средства (например, «Тайд») плюс 2/3 части трисодиум фосфата (например, «Soilax») плюс 4 литра воды. Для удаления плесени замените в вышеуказанном растворе один литр воды на один литр 5% гидрохлорида натрия (например, «Clorox»). Для удаления особо прочных пятен могут быть использованы без ущерба для сайдинга абразивные чистящие порошки (например, «Comet» или «Ajax»). Чистящие растворы допускается оставлять на поверхности сайдинга только на несколько минут, после чего они должны быть смыты водой.
Видео по монтажу

Holzplast – монтаж сайдинга.
Описание: Видеоинструкция по монтажу сайдинга Holzplast в зимнее время года.

Продолжительность: 19:46
Формат видео: YouTube
Установка околооконной планки для сайдинга
Установка околооконной планки для сайдинга
При обшивке дома в качестве дополнительного элемента для отделки проема может использоваться околооконная планка для сайдинга. Она применяется в некоторых ситуациях с учетом ширины откоса. Монтаж деталей потребует соблюдения определенных правил, любые нарушения приведут к деформации облицовки, что негативно скажется на основном покрытии фасада.
Когда применяется околооконная планка
Приоконный профиль является одним из доборных элементов для сайдинга, чаще всего используется для обрамления оконных проемов. При необходимости может выступать в качестве отделочного материала для облицовки внешней части дверной конструкции. Применение изделия имеет несколько особенностей:
Установка осуществляется только при ширине откосов не более 20 (± 1–1,5) см. При расположении проема почти на одном уровне с внешней обшивкой монтируется наличник, при углублении более 200 мм отделка окна проводится сайдингом или софитом.
Общая инструкция работ предполагает, что монтаж элементов будет производиться на начальном этапе, до укладки панелей. Это позволит более точно рассчитать расположение фасадной облицовки.
Для установки планки ширина откоса должна находиться в пределах 20 см
Хотя работа с такими деталями – несложное мероприятие, любые нарушения приведут к серьезным проблемам.
Особенности конструкции и размеры
Планка для закрепления по периметру окна имеет сложную конфигурацию, где каждый участок выполняет определенные функции. Условно профиль можно разделить на несколько зон:
На заметку! Приоконный профиль принято разделять на две разновидности: широкий (имеющий откосный модуль более 16–17 см и позволяющий закрывать участки оконной конструкции до 20 см) и малый (шириной до 16 см).
Габариты деталей зависят от производителя, но наиболее часто встречаются следующие размеры:
длина – 305 см, ширина внутренней стороны – 14,4 см, внешней – 8 см;
длина – 381 (305) см, ширина откосной части – 24 см, внешней – 8 см;
длина – 305 см, ширина внутренняя – 22,8 см, внешняя – 7,5 см.
Цветовая палитра продукции представлена в широком разнообразии. При облицовке дома сайдингом с имитацией дерева околооконные элементы должны иметь похожую структуру.
Цвет и фактура планки должна соответствовать общему экстерьеру дома
Требования к монтажу приоконного профиля
Чтобы установка своими руками не привела к нежелательным последствиям, необходимо учитывать ряд требований:
Независимо от того, какой материал выбран для основной облицовки (виниловые изделия или металлосайдинг), обязательно наличие компенсационных зазоров. Дело в том, что при высоких температурах или перепадах показателей планки расширяются. Поэтому саморез необходимо крепить не до конца даже с учетом наличия пресс-шайбы.
Шуруп располагается под прямым углом точно по центру крепежного отверстия. Рекомендуется использовать оцинкованные саморезы.
Для того чтобы правильно и точно установить планку, работы следует начинать еще на стадии создания каркаса.
Схема металлического каркаса под монтаж оконных планок
Подрезка деталей обязательно проводится под углом, это позволит выполнить обрамление более качественно. Также осуществляется зарезка соединяющихся краев, чтобы исключить проникновение влаги. Все процедуры выполняются наиболее подходящим инструментом: ножницами по металлу.
Работы рекомендуется проводить при положительных температурных показателях. Это позволит избежать появления деформаций во время оттепели.
Установка оконных конструкций проводится до монтажа сайдинга
Важно! Лучше отказаться от приобретения дешевой фурнитуры или изделий неизвестного производителя. Рекомендуется, чтобы вся продукция была изготовлена одной компанией.
Подготовительные и расчетные работы
Отделочные мероприятия включают следующие этапы подготовки проема:
Окно очищается от всего лишнего, откосы проверяются, трещины и щели замазываются. Проводится обработка защитными составами от плесени и грибка. Если планируется замена старых рам, то это выполняется заблаговременно.
Возводится общая обрешетка дома.
После обрамления окна элементами каркаса снаружи определяется расположение отлива. Для этих целей используется специальная доборная деталь. Она выставляется на удалении от фасада, обеспечивая равномерный сток. Но ее можно не применять, тогда в качестве водоотвода используется околооконная планка, устанавливаемая под уклоном. Для нее предварительно выставляется брус, подрезаемый под нужным углом.
Внешняя часть проема также обрамляется деревянной рейкой, она будет служить основой для монтажа финишного профиля. Для этих целей лучше использовать детали, изготовленные из древесины лиственных пород, обладающих минимальным температурным расширением. Такие фрагменты обязательно обрабатываются антисептическими составами.
Каркас под облицовку окон может быть как металлическим, так и деревянным
По окончании подготовки выполняется расчет материала для обшивки. Замеряется внутренний и внешний периметр проема и ширина откосов. Для этого целесообразно использовать не менее 3 точек на одной стороне, что позволить избежать перекосов при перепадах. Все параметры переносятся на схему окна. Согласно габаритам подбирается и приобретается оптимальный вид профиля или подгоняется имеющийся.
Монтаж и обработка
Подготавливается все необходимое для монтажа околооконной планки. Разметку и обрезку лучше выполнять на ровном столе.
Пошаговые действия по установке:
Фиксируется финишный профиль. Его ставят во внутренний периметр проема с прилеганием к раме. Для надежности, привлекательного внешнего вида и обеспечения стыковки в 90⁰ детали подрезаются под углом 45 градусов. Это легко сделать болгаркой. Все фрагменты сопоставляются и крепятся.
Первым крепится финишный профиль
Подгоняется нижняя часть. Если в качестве отливной детали будет применяться приоконный профиль, то на планке отмечается ширина этого участка проема, к которой прибавляется ширина внешнего наличника, умноженная на два.
Если основная сторона проема равняется 80 см, а околооконная планка имеет размер «наличника» 8 см, то обрезка составит 8+80+8 = 96 см. Далее осуществляется подрезка по месту изгиба с обеих концов. Отрез равняется 80 мм.
По краям внутренний подрезок подгибается, образуя язычок, и укорачивается до 20–25 мм. Внешняя полоса остается прямой или уменьшается небольшая часть уголка. Если не зарезать все края под 45 градусов, то по прошествии времени появятся щели.
Схема монтажа профиля без подрезки по углам
Аналогичные работы проводятся с верхней деталью. Отличие лишь в том, что выступающая зона с обеих концов подрезается под 45 градусов.
Элементы устанавливаются поочередно на свои места. Для этого внутренний край заводится в финишный профиль, а с внешней стороны прикрепляется саморезами.
Подгоняются вертикальные детали. Для этого проводятся замеры. Нижний фрагмент (для обеспечения слива) размещается под углом, следовательно параметры определяются по двум точкам.
Необходимо тщательно продумать соединение вертикальных участков. Ввиду того что верхний и нижний элементы уже имеют загибы для оттока воды, внутренняя деталь стойки откоса подрезается только с учетом вымеренной кривизны.
Монтаж профиля с подрезкой под 45 градусов по углам
Внешние планки обрезаются иначе: вверху края остаются прямыми (за исключением небольшой подрезки уголка), а нижняя сторона отрезается под углом 45 градусов.
Стыковка выполняется следующим образом: вертикальная стойка подсовывается под угол верхней планки и заводится в финишный профиль, чтобы язычок располагался внутри. Похожая процедура выполняется и снизу, только угол стойки приоконного профиля укладывается внахлест, закрывая выпирающую часть нижнего элемента.
Околооконные планки, состыкованные под углом в 45 градусов, смотрятся намного лучше
Фрагменты закрепляются на саморезы.
Дополнительно все стыки обрабатываются герметиком.
Для значительного упрощения работы и создания визуально привлекательного соединения профили можно не подрезать под углом.
После обрамления проемов монтируется сайдинг, который заводится в участок J-соединения.
Соединение околооконных планок сайдинга во время монтажа
Без использования доборных элементов невозможно правильно и надежно установить облицовку из сайдинга. К тому же они придают конструкции завершенный и более эстетичный вид.
Околооконная планка сайдинга соединение, монтаж которой выполняется в первую очередь, позволяет надежно и красиво отделать как оконный, так и дверной проем. Но ее использование не всегда целесообразно.
Особенности планки
Околооконный профиль для сайдинга изготавливается всеми производителями данной облицовки. Они создают деталь стандартных размеров, соответственно европейским законам. Но такие стандарты для нашей страны часто неприемлемы.
Профиль должен иметь длину около 143 см и ширину — 20–22 см. Иногда производители отклоняются от таких данных, но они незначительны. Главное, при выборе всех необходимых материалов опираться на одного производителя.
Это будет гарантировать и идеальное совпадение размеров как доборных элементов, так и панелей сайдинга. Кроме того, желательно делать покупку из одной партии, поскольку цвет может отличаться.
Устанавливая приоконную планку сайдинга можно быть уверенным в том, что:
Откосы будут надежно защищены от атмосферных осадков.
Если подобрать контрастный вариант, то можно сделать оригинальный декор.
Но не всегда стандартные размеры подходят под наши оконные проемы. При частном строительстве стандарты не соблюдаются. Часто окна погружены очень глубоко в стену или наоборот, они находятся в одной плоскости с несущей конструкцией. Потому мастера придумали как выйти из таких ситуаций.
Облицовка откоса с шириной 20 см
В этом случае осуществляется монтаж околооконной планки сайдинга. Она полностью закроет откос и преобразит его. Процесс установки разделяют на два этапа:
Установка финишного профиля. Он зафиксирует тот край приоконной планки, на котором отсутствуют крепежные отверстия. Его нужно зафиксировать в непосредственной близости к оконной раме.
Закрепление околооконной детали. Первыми фиксируются горизонтальные элементы. Нижнюю планку не устанавливают, если есть подоконник. После этого приступают к вертикальным. Стыковать детали можно под прямым или острым углом. Выбор зависит от вкусов владельца или задумки дизайнера.
Установка околооконной планки сайдинга производится с учетом линейных изменений при температурном воздействии. Чтобы избежать деформации панелей и доборных элементов, крепежи не затягивают до упора, а оставляют зазор в 1–1,5 мм. При стыковке деталей, также учитывается расширение и оставляется пространство около 4–5 мм.
Если в проем установлены пластиковые окна, то приоконная планка не устанавливается. Поскольку соответственно особой технологии монтажа, откос всегда будет больше чем 20 см. в этом случае выбирают другой вариант отделки.
Как отделать откос, ширина которого больше 20 см
В этом случае не используется околооконная планка, сайдинг покрывает свободное пространство. Чтобы выполнить такую отделку необходимо:
На угол установить внешний угловой профиль.
Возле рамы закрепляют финишную планку или J-элемент.
Панели сайдинга подгоняют под нужный размер, и обрамляют оконный проем. Таким образом, можно оформить и дверной откос.
При такой облицовке, профессионалы рекомендуют установить отлив, который будет отводить воду. Она может попадать в проем во время дождя, таяния снега или при очищении фасада.
Желательно выбирать гибкий вариант отлива, поскольку при температурном воздействии панели сайдинга могут упираться в него. Если будет выбран жесткий вариант, то это может спровоцировать деформацию элементов.
Окно без откоса
В этом случае оконный проем находиться в одной плоскости со стеной, без углубления. Потому приоконная планка для сайдинга не используется. Ее просто некуда устанавливать. Тогда окно можно оформить при помощи J-профиля.
Этот способ оформления имеет свои особенности:
Первыми устанавливаются вертикальные детали.
Дальше приступают к верхней горизонтальной планке. Она должна выступать на 6 см с каждой стороны рамы.
Перед закреплением детали с каждого края в дне нужно делать надрез длинной 2 см и загнуть его вниз. Такое действие поможет дополнительно зафиксировать вертикальную деталь. Желательно сделать срез под углом 45 градусов, что облегчит стыковку и сделает ее более эстетичной.
Нижнюю горизонтальную деталь под окном также выполняют из J-профиля.
Профессиональные советы
И металлосайдингу, и виниловым панелям свойственно линейное расширение, поэтому профессиональные мастера придерживаются нескольких правил, которые не только помогут качественно установить отделку, но и избежать деформаций:
Процесс монтажа лучше выполнять только при температуре воздуха не ниже 5 градусов Цельсия. Хотя производители и утверждают, что сайдинг можно крепить в любое время года, но при отрицательных температурах материал становиться хрупким.
При стыковке деталей, приоконной планки, в том числе, необходимо оставлять зазор для расширения.
Крепеж фиксируют только в центре специального отверстия на перфорированной стороне детали, при этом его не затягивают до упора, а оставляют зазор в 1–1,5 мм. Установленными деталями можно подвигать из стороны в сторону.
Околооконные планки нужно использовать только при необходимости, в других случаях лучше заменить другими элементами.

Монтаж околооконной планки для сайдинга
Вы уже определились с материалом для обшивки дома, ремонт идет полным ходом, а сам дом стремительно преображается. Изучив целую гору информации об отделке фасада, Вы, наверняка, забыли о дополнительных деталях, например, таких, как околооконная планка для сайдинга. Давайте разбираться, каким образом это замечательное дополнение поможет поскорее приблизить Вас к мечте.
Для чего нужна околооконная планка
Околооконная планка (или околооконный профиль) нашла свое применение в качестве дополнительного аксессуара к сайдингу, предназначенного для декорирования оконных, а иногда и дверных проемов, выполняющего корректирующую функцию (обшивка выглядит сплошным единым полотном, швы надежно спрятаны). Профиль обеспечивает защиту дома от внешних воздействий, и, наконец, в полной мере завершает выбранный вами способ отделки, позволяя художественно оформить Ваш дом, проявив максимум фантазии и творчества.
Предпочтительнее всего монтажные работы по установке планки следует начать до обшивки здания, это значительно упростит проведение расчетов по количеству деталей, фиксацию панелей, и сэкономит Ваше время.
Видео — Оформление окна сайдингом. Приоконная планка
Размеры и особенности
Околооконный профиль представляет собой довольно сложную конструкцию, в которой каждый элемент играет важную роль. Для лучшего понимания особенностей специалисты в произвольном порядке делят профиль на три условные части:
большая внутренняя часть, предназначенная скрывать швы и откосы – имеет обилие размеров, что особенно удобно при нарезке материала, неоднородную или однородную структуру, в зависимости от основного материала планки. Используется для закрепления конструкции, так как удерживает последний профиль;
малая наружная часть – это продолжение большой внутренней части, как правило, имеет размер в 3 раза меньше, чем откосы, выполняет функцию обрамления;
фиксирующая часть (J – элемент) – представлена П – формы модулем, который служит для соединения панелей в одной плоскости, имеет овальные отверстия по наружному краю для фиксации приоконной планки.
Теперь рассмотрим размеры околооконных планок. В зависимости от этого параметра их принято делить на широкие (их достаточно для укрытия больших участков деталей, имеют размер откосов от 15-18 см) и узкие (охватывают детали меньшего размера, имеют ширину 15 см).
Размер деталей приоконных планок для сайдинга напрямую зависит от производителя материала. Предлагаем ознакомиться с основными вариациями размеров в следующей таблице:
Следует учесть, что планки изготавливаются производителями только в рамках стандартных размеров, поэтому в условиях строительства в нашей стране, когда большинство домов построены по старым проектам, их использование не всегда возможно. Однако, и эта проблема уже активно решается производителями.
Немаловажным фактом является то, что потребителю предоставляется широкий выбор цветовых решений. Здесь производителями были учтены абсолютно все особенности сайдинга, поэтому проблем с подбором необходимых именно в Вашем случае околооконных профилей точно не возникнет.
Видео — Как снимать размеры околооконной планки и что этому предшествовало
Подготовка к монтажу и расчет
Подготовку следует начать с зачистки и выравнивания поверхности оконного или дверного проема, с последующей ее обработкой антисептическими веществами. Работы проводятся наряду с обрешеткой дома. Далее оборудуют водоотвод, для этого используют околооконный профиль, который фиксируется под углом и надежно держится за счет дополнительной опоры, обеспечиваемой за счет специальных комплектующих элементов.
Для монтажа наружной части проема, которая будет выполнять роль опоры для профилей в нашей конструкции, лучше всего использовать доборные элементы из дерева. При этом выбирать нужно древесину с максимальной устойчивостью ее физических свойств (обязательно следует обеспечивать воздушный зазор между частями профилей), и не забывать об обработке реек антисептиком, во избежание поражения древесины плесневыми грибками, и другими различными микроорганизмами, губительно влияющими на строительные материалы и сроки их эксплуатации.
Когда подготовительные работы завершены, приступают к расчету необходимого материала. Для этого определяют сумму всех сторон наружных и внутренних проемов, а затем схематически представляют полученные данные на облицовочную поверхность. Исходя из полученных измерений, подбирается нужного размера планка, или корректируется уже имеющаяся в наличии.
Советы специалистов
Приступая к работе, следует обратить внимание на советы специалистов:
для облицовки лучше всего приобретать планки на несколько сантиметров больше значений, полученных Вами в ходе замеров. Этот принцип развяжет руки в случаях с нестандартными параметрами окон и дверей, позволит маневрировать и с легкостью исправлять ошибки, которые иногда могут возникнуть в процессе замеров;
выбирая доборные элементы к сайдингу (а они обычно состоят из того же материала, что и сам сайдинг: металл, ПВХ и др.) строго учитывайте климат вашей местности, выдерживая необходимый воздушный зазор между частями конструкции. Саморезы ни в коем случае не должны плотно прилегать к материалу, так как под воздействием низких или высоких температур последний имеет свойство расширяться в продольном и поперечном направлении;
старайтесь планировать облицовочные работы в теплое время года, так околооконная планка для сайдинга относится к высокочувствительным материалам — изменяет свои свойства в зависимости от атмосферных показателей;
для крепления рекомендуется применять саморезы из нержавеющей стали, чтобы избежать неприятных «сюрпризов» в виде коррозии металла, что в конечном итоге значительно повлияет на сроки службы планок;
рекомендуется использовать околооконные планки того же производства, что и панели для обшивки дома. Этот принцип обеспечит максимальную сопоставимость деталей, и убережет Вас от дополнительных затрат.
Установка околооконных планок
В данном разделе мы рассмотрим полный объем работ в этом направлении:
Монтаж околооконных профилей с подрезанием углов начинают с устойчивого закрепления финишной планки, для этого ее устанавливают по центру проема так, чтобы она соприкасалась с рамой, а детали подгоняются болгаркой строго под острым углом, чтобы добиться прямого угла в местах стыка.
Строгое соблюдение всех рекомендаций, и как следствие, правильность выполнения работ обеспечит презентабельный вид вашему жилью, а срок службы элементов обшивки приятно Вас удивит.
Следующим этапом будет подбор размера нижней части – для этого проводят несложные математические действия: ширина профиля + ширина наружного обрамления * 2. Затем выполняют нарезку на месте сгиба с двух сторон (отрезом не более 75 мм), отрезают лишнее, подгибая по краю, неуклонно следуя острому углу, в противном случае велик риск образования ниш между несущей панелью и доборным профилем;
Монтаж околооконных профилей без подрезания по углам очень похож на предыдущий способ. Отличие в том, что выпуклая часть профиля подгоняется под острый угол с двух его сторон. Монтаж напоминает принцип матрешки: все детали следуют друг за другом в строгой последовательности и в соответствии с размером, фиксируются саморезами и герметизируются.
Далее, посредством измерений, подбирается размер вертикальных деталей, формируются водоотводы и плотно соединяются вертикальные части конструкции.
Стоит учесть и еще один немаловажный аспект: приобретать доборные профиля для Ваших окон следует только в специализированных торговых точках, в противном случае есть риск наткнуться на мошенников, а при таком раскладе ни о каких уже гарантиях качества и больших сроках службы не может быть и речи.
Как видите, выполнить установку околооконных планок Вы можете своими руками, стоит лишь разобраться в особенностях материала, лежащего в основе деталей и характере пошагового проведения монтажных работ. Это довольно трудоемкий процесс, однако, в будущем результат проделанной работы будет настолько впечатляющим, что Вы очень быстро забудете обо всех сложностях.
Видео — Как правильно отделать окно приоконной планкой ВИНИЛОВОГО сайдинга (Docke)
Околооконные планки для сайдинга: назначение и установка +Фото и Видео
Монтаж околооконной планки для сайдинга – видео, особенности, инструкция. При проведении обшивки дома в качестве дополнительного элемента для создания красивых проемов можно использовать околооконную планку сайдинга. Она используется в некоторых случаях и подбирается по ширине откоса. Установка деталей требует соблюдения некоторых правил, а при их нарушениях вы получите деформацию облицовки, что не самым лучшим образом скажется на основном фасадном покрытии.
Область применения
Приоконный профиль – это один из доборных элементов при использовании сайдинга, и его чаще всего используют для обрамления оконных и дверных проемов (во втором случае это используется реже, для внешней части дверной конструкции).
Использование изделия имеет некоторые особенности:
Установка проводится лишь при ширине откосов не больше 20 см (+- 1-1,5 см). Если проем расположен почти на том же уровне, что и внешняя обшивка, следует установить наличник, если углубление больше 2 см, отделка проводится при использовании софита или сайдинга.
При общей схеме работ предполагается, что установка элементов будет произведена на начальном этапе, до того как вы начнете укладку панелей. Это даст возможность точнее рассчитывать расположение облицовочного материала для фасада.
Хотя работать с такими деталями несложно, при любых нарушениях вы получите серьезные проблемы, и придется делать все заново.
Конструкционные особенности и размеры
Планка, которая используется для закрепления по всему периметру окна, обладает достаточно сложной конфигурацией, в которой каждый из участков будет выполнять определенные функции. Так, вы можете условно разделить профиль на несколько основных зон:
Внутренняя широкая сторона, которая закрывает откос. Она может быть разных размеров, что дает возможность скорректировать степень подрезания. Еще эта полоса может быть с ровной или бороздчатой структурой, все будет зависеть от того, какую из коллекций и декоративный эффект вы выберете. Именно широкий край можно использовать для фиксации с финишной планкой, которая будет обрамлять оконную зону.
Узкая внешняя сторона, которая представляет собой продолжение предыдущего участка и расположена сразу за изгибом. Данный фрагмент играет роль наличника, и чаще всего его размер в 2 или же в 2,5 раза меньше, чем откосная сторона.
J-составляющая (крепежная часть). Это особенный П-модуль, который требуется для стыковки панелей и имеет вытянутые отверстия по внешнему края, а также служит для самого монтажа околооконной планки для сайдинга.
Примечание: приоконный профиль разделяют на две разновидности, а именно на широкий (откосный модуль, который больше 16 см и дающий возможность закрывать участки оконной конструкции до 20 см) и малый, ширина которого менее 16 см.
Размеры деталей во многом зависят от производителя, но чаще всего встречаются такие размеры:
Длина – 3,05 метра, ширина по внутренней стороне 14.4 см, по внешней 8 см.
Длина – 3,05 и 3,81 метра, ширина по внутренней стороне (откосная часть) 24 см, по внешней 8 см.
Длина – 3,05 метра, ширина по внутренней стороне 22.8 см, по внешней 7.5 см.
Продукция предоставлена в широкой цветовой палитре. При облицовке дома сайдингом, который выполнен в виде имитации дерева, околооконные элементы обязательно должны быть с похожей структурой.
Описание процесса
Требования к установке планки
Для того чтобы произвести своими руками монтаж и при этом не получить плохой результат, следует учесть ряд требований:
В независимости от того, какой вы выберете материал для основной облицовки (металлический или виниловый сайдинг), следует обязательно создавать компенсационные зазоры. Делом в том, что при температурных перепадах или просто при высокой температуре планки начнут расширяться. По этой причине прикреплять саморез следует не до конца, даже если используете пресс-шайбу.
Шуруп обязательно должен быть расположен под прямым углом и строго по центру отверстия для крепежа. Советуем использовать оцинкованные саморезы во избежание ржавления.
Для правильной и точной установке планки следует начинать работы еще при создании каркасной основы.
Подрезка деталей обязательно проводится под углом, чтобы выполненное обрамление было высокого качества. Еще проводится разрезание соединяющих краев, чтобы проникновение влаги было исключено. Все эти шаги требуется выполнить только подходящим инструментом – ножницами для металла.
Рекомендуем проводить работы при изменениях температурных показателей в сторону увеличения. Так вы избежите появления деформации при оттепели.
Обратите внимание, что лучшим решением будет отказ от покупки самой дешевой фурнитуры или изделий, производитель которых неизвестен. Советуем, чтобы вся продукция была сделана одной компанией.
Подготовительные работы и расчет
В мероприятие по отделке включены следующие этапы подготовки проема:
Окно следует очистить от всего лишнего, проверьте откосы, при наличии трещин и щелей обязательно замажьте их. Проведите обработку защитными составами от грибков и плесени. Если вы планируете провести замену старых рам, то сделайте это заранее.
Теперь требуется возвести общую обрешетку.
После того, как обрамление окна при помощи каркаса будет окончено, снаружи следует определить будущее местоположение отлива. Для этого используйте специальные доборные детали. Они будут выставлены на расстоянии от фасада, чтобы был обеспечен равномерный сток. Но вы можете и не использовать эту деталь, но в таком случае в роли водоотвода используйте околооконную планку для сайдинга, которая будет установлена под уклоном. Для нее нужно будет заранее выставить брус, который будет подрезан под нужным углом.
Внешняя часть будет тоже обрамлена деревянной рейкой, которая станет основой для установки финишного профиля. Для этого лучше использовать детали, которые сделаны из древесины (желательно лиственных пород), которые также имеют минимальное температурное расширение. Но учтите, что такие элементы потребуется обязательно обработать антисептическими составами.
Когда будет окончена подготовка, нужно будет произвести расчеты материала для обшивки. Замерьте внешний и внутренний периметр проема и ширину откоса. Для этого будет целесообразнее использовать не меньше 3 точек на каждой стороне, чтобы избежать любых перекосов при перепаде. Все параметры следует перенести на оконную схему. По размерам подберите и купите оптимальный вариант профиля или подгоните под нужные параметры имеющийся.
Установка и обработка
Подготовьте все нужное для выполнения крепления околооконной планки. Провести разметку и обрезку лучше всего на ровном месте.
Итак, вот пошаговая инструкция по установке:
Фиксация финишного профиля. Его следует поставить во внутренний периметр проема так, чтобы он прилегал к раме. Для надежности, красивого внешнего вида и создания стыковки под 90 градусов детали следует подрезать под углом в 45 градусов. Это будет очень легко сделать, если использовать болгарку. Каждый фрагмент следует сопоставить и прикрепить.
Подгонка нижней части. Если в роли отливной детали использовать приоконный профиль, то на планке отметьте ширину данного участка проема, к которой нужно прибавить ширину внешнего наличника, которая должна быть умножена на 2. Так, если основная сторона равна 80 см, а планка для оформления со стороны «наличника» 8, то обрезка будет 80+8+8=96 см. После этого требуется провести подрезку по месту изгиба с двух сторон. Отрез должен быть равен 8 см. По краям подогните внутренний подрезок, и тогда получится язычок, а после укоротите его до 2-2,5 см. внешняя полоса должна быть прямой или немного уменьшенной в той части, где есть уголок. Если не подрезать все края на 45 градусов, то со временем будут появляться щели.
Верхняя деталь. Аналогичные работы проводит и с ней. Отличие заключается лишь в том, что выступающая зона с двух концов должна быть подрезана на 45 градусов.
Установка элементов. Все делается по очереди и на свои места. Для этого заведите внутренний край в финишный профиль, а с внешней стороны скрепите при помощи саморезов.
Подгонка вертикальных деталей. Для этого проведите замеры. Для обеспечения нижний фрагмент разместите под углом, т.е. параметры будут определены по двум точкам.
Соединение вертикальных участков. Этот момент следует особенно продумать. Так как нижний и верхний элементы имеют загибы, созданные для оттока воды, внутренняя деталь стойки должна быть подрезана только при учете вымеренной кривизны.
Обрезка. Подрезание внешней планки проводится несколько иначе – вверх края должны быть прямыми (исключение – небольшие уголки с подрезом), а нижнюю сторону следует отрезать под углом в 45 градусов.
Стыковка. Ее проводят таким образом – вертикальную стойку подсовывают под угол верхней планки и заводят в финишный профиль таким образом, чтобы язычок был расположен внутри. Аналогичную процедуру следует провести и снизу, но разницы в том, чтобы угол стойки околооконного профиля для сайдинга был уложен внахлест, тем самым перекрывая выпирающую часть нижнего элемента.
Монтаж. Остается прикрепить фрагменты на саморезы.
Не будет лишним дополнительно обработать стыки герметиком.
Для того чтобы упростить работу и создать эстетически привлекательные соединения, профили допустимо не подрезать под углом. После обрамления проема устанавливается сайдинг, который будет заведен в участок J-соединения.
Требования к околооконным планкам для сайдинга и их особенности
В процессе установки сайдинга большое значение имеют доборные элементы (комплектующие или аксессуары по-другому). Можно выбрать и купить такие детали, подходящие по цветовой гамме материалу, выбранному специально для отделки. Выполненная из проверенных материалов планка околооконная для сайдинга требуется специально для проемов.
Для чего необходима околооконная планка
Доборной частью сайдинга считается приоконный профиль, он требуется в процессе обрамления окна. Во многих ситуациях он отлично подойдет для двери. Отделка окна сайдингом – это оптимальное решение по обрамлению проемов. Околооконная планка придает оригинальное оформление зданию. Такое востребованное в строительстве изделие практично и функционально в применении. Это подтверждают отзывы покупателей.
Элементы изготавливаются проверенными производителями в соответствии с нормами, требованиями. При выборе нужных для работы элементов важно обращать внимание на один бренд. Это гарантирует полное совпадение многих характеристик и параметров панелей и дополнительных деталей. Также лучше, совершать покупку в проверенных фирмах – это залог успеха. Установка околооконной планки отлично защищает откосы от погодных явлений. Если выбрать насыщенный по оттенку вариант, можно добиться совершенно необычного оформления.
Конструкция и размеры
Нюансы использования околооконной планки: установка осуществляется, если такой параметр как ширина откосов составляет не менее двадцати сантиметров. По правилам предполагается, что монтаж изделий выполняется в самом начале работы. Это дает возможность грамотно справиться с организацией запланированных расчетов.
Планка отличается достаточно интересной и необычной конфигурацией. Профиль состоит из внутренней стороны, неширокой внешней стороны и прочной крепежной части. Габариты выбранных деталей зависят от конкретной марки стройматериалов. Но при этом существуют общепринятые размеры. Например, длина составит 302 см., если ширина внутренне стороны – 14,4 см, а внешней около восьми сантиметров. Важно отметить, что изделие представлено во многих цветах.
Требования к монтажным работам
Особенности установки дополнительных элементов как для винилового, так и для материала из металла ничем не отличаются. Процесс оформления оконных проемов отличается некоторыми тонкостями, которые стоит учитывать во время процедуры. В этих местах непосредственно на облицовочный материал будет оказано сильное влияние природных явлений: ветра, дождя, перепадов температуры. Важно строго соблюдать правила надежного крепления панелей, профиля.
Для того чтобы справиться с поставленными целями и не совершить ошибок, необходимо учесть следующие требования:
Наличие зазоров. При резком повышении температуры, возможно расширение планок. Важно знать, что саморез крепится не до самого конца.
Крепеж важно расположить под обозначенным углом в девяносто градусов по центральной части отверстия для крепежных деталей. Важно применять качественные оцинкованные саморезы.
Работы проводятся в самом начале – это залог успеха в проведенной работе.
Процесс запланированной подрезки деталей нужно проводить под углом, это гарантирует положительный результат. Все процедуры осуществляются заранее подготовленными инструментами, специальными ножницами.
Работы проводятся при плюсовой температуре.
Ни в коем случае нельзя покупать дешевую, некачественную фурнитуру, вы об этом сразу же пожалеете. Чрезмерная экономия в данном случае совершенно неуместна, цена конструкции должна быть оптимальной.
Подготовка и расчет
Подготовка проема играет важную роль в дальнейшей работе, она влияет на полученный результат. Окно необходимо аккуратно и тщательно очистить от всевозможных загрязнений, скопившейся пыли. Кроме того, нужно внимательно осмотреть место на наличие повреждений и щелей. Все трещины важно замазать. Кроме того, потребуется качественная обработка поверхности специальными средствами, защищающими от появления плесени. Следующим этапом является возведение общей обрешетки дома. После того, как отлично справились с процессом обрамления окна выбранными элементами каркаса снаружи, уточняется расположение отлива. Для таких задач применяется особая деталь.
Она обеспечивает возможность равномерного стока. Внешняя часть проема обрамляется рейкой из дерева. Когда с перечисленными процессами отлично справились, стоит приступить к следующему этапу – определению размеров деталей.
Чтобы выбранный отделочный материал в точности соответствовал параметрам оконного проема, необходимо обратить внимание на замеры и расчеты. Во-первых, потребуется установить следующие параметры:
Высоту проема с внутренней части (прижать устройство для измерения к оконному блоку). Показатель – длина внутреннего торца планки.
Высоту внешней стороны: превышает параметр внутренней стороны.
Ширину откоса. Выполняется замер между углом блока и пересечением стройматериала.
Для точности дальнейшей процедуры необходимо записать полученные показатели. Также несложно зарисовать конкретный, понятный пример, на нем отметить параметры, характеристики.
Монтаж и обработка
Монтаж детали своими руками требует выполнения конкретных норм, совершенные погрешности и невнимательность в работе приводят к неприятным последствиям. Это отрицательно отразится на оформлении сооружения. Для процедуры разметки материалов потребуется идеально ровная поверхность.
Как начать работу:
Устанавливается профиль. Основные фрагменты надежно и прочно соединяются между собой.
На свои места устанавливаются выбранные элементы: внутренний край аккуратно заводится в финишный профиль.
Подгоняются вертикальные элементы. Здесь невозможно обойтись без точных замеров. Параметры определены по 2 основным точкам, так как нижний фрагмент находится под углом.
С анализом выверенной кривизны обрабатывается внутренняя зона откоса.
Внешние планки формируются таким образом: в верхней части края остаются прямыми.
Выполнение процедуры соединения: вертикальная стойка устанавливается под угол верхней планки.
Фрагменты необходимо крепить прямо на саморезы. Кроме того, стыки нужно обработать герметиком. После выполнения обрамления проемов, монтируется сайдинг проверенного производителя. В том случае, если оконный блок с незначительным углублением, не потребуется установка откосов. Каждый человек может при желании установить приоконную планку сайдинга, но для этого важно ознакомиться с правилами и рекомендациями профессионалов в этом направлении.
Полезный совет: Работу лучше осуществлять при температуре не ниже пяти градусов, тогда положительный результат гарантирован. Выбирайте проверенные материалы и следите за последовательностью проведенных действий.
советов по выбору сайдингового профиля для дома
Независимо от того, делаете ли вы ремонт фасада, строите новый дом или улучшаете дизайн дома, выбор правильного дизайна сайдинга будет во многом влиять на ваш процесс принятия решений.
Если вы хотите повысить привлекательность и ценность своего дома, вам также необходимо внести свой вклад в процесс планирования. Подрядчики по внешнему дому могут посоветовать, что хорошо для вашего дома, но ваше решение будет все, что будет иметь значение в конце дня.
Итак, можно начать с выбора правильного профиля сайдинга. Выбрав материал, цвет и дизайн, вам нужно будет выбрать профиль, который лучше всего соответствует дизайну и индивидуальности вашего дома. Вот несколько советов, которые помогут вам с этой задачей.

Ориентация
Архитектура вашего дома должна быть решающим фактором при выборе профиля сайдинга. Если вы хотите придерживаться традиционных дизайнов, таких как стили Кейп-Код и колониальный стиль, вы должны выбрать горизонтальную ориентацию сайдинга. Теперь, если вы хотите, чтобы ваш дом казался выше, вам следует использовать вертикальные профили сайдинга.Вертикальный сайдинг-профиль хорош для одноэтажных домов, например, в стиле ранчо и прерии.
Размер
Когда дело доходит до установки сайдинга, размер имеет значение. Собираетесь выбирать сайдинговые панели маленького или большого размера? Чтобы ответить на этот вопрос, вам следует подумать о своем предназначении и дизайне дома. Узкие панели создают иллюзию лишнего пространства из-за ярко выраженных теней.
Текстура
Vinyl предлагает множество различных текстур сайдинга, что делает его хорошим выбором для домовладельцев.Кедровые коктейли, деревянные вагонки, полимерные коктейли или любые другие конструкции, вероятно, будут доступны в виниловых вариантах. Так что не бойтесь экспериментировать с текстурой, чтобы добавить пространству вашему дому. В случае сомнений вы всегда можете попросить совета у подрядчика.
Нужна помощь специалиста?
Lincoln Exterior Renovations – один из основных продуктов в индустрии домашнего улучшения Калгари. Компания является лидером отрасли в предоставлении нашим клиентам качественных услуг, таких как установка окон, замена сайдинга, внешний ремонт и другие решения по благоустройству дома.
Если вы готовы приступить к проекту улучшения дома, позвоните в Lincoln Exterior Renovations по телефону (403) 275 4871 или заполните контактную форму.
Как обрезать окно под утепленный виниловый сайдинг
В этой статье мы расскажем о трех основных шагах, которые нужно сделать, чтобы обрезать окно из изоляционного винилового сайдинга. Это наши рекомендации для получения наилучшего внешнего вида отделки, хотя есть много способов установить окантовку вокруг окна.
Отделка окон и дверей – один из самых важных шагов при установке нового сайдинга в доме.Правильно выполненная установка отделки может обеспечить успех остальной части проекта и значительно улучшить общий вид дома.
Установка утепленного винилового сайдинга очень похожа на установку традиционного винилового сайдинга. Дополнительная толщина утеплителя, приклеенного к сайдингу, требует некоторых дополнительных действий при обрезке окон, дверей и других проемов. Узнайте больше о виниловом сайдинге и изолированном виниловом сайдинге здесь.
Мы настоятельно рекомендуем посмотреть видео ниже, которое дополняет письменные инструкции.

Обрезка окна для изолированного винилового сайдинга: инструменты и материалы
Алюминиевая катушка
Алюминиевый лом
Ножницы
Квадрат скорости
Молот
Гвозди
Карандаш плотницкий
Шаг 1. Выберите J-канал

При установке традиционного винилового сайдинга ширина стандартного j-образного канала составляет от “до ⅞”.При установке изоляционного винилового сайдинга необходимо использовать более широкий j-образный канал шириной от 1 до 1 ½ дюйма, специально созданный для получения дополнительной толщины изоляции.
Если вы устанавливаете такой продукт, как FullbackV, где контурная изоляция отделена от виниловой панели, вы можете использовать стандартный j-образный канал с некоторыми простыми модификациями, которые мы опишем позже в этой статье. (Приложите изоляцию Fullback встык к прокладке из пенопласта, затем вставьте сайдинг в карман j-образного канала.Использование прокладки из пенопласта обеспечивает непрерывную изоляцию.)
Выбрав j-канал, прижмите его к краю окна. Если канал выступает за вдову, вам нужно установить деревянную раму из 2х4 вокруг окна, чтобы построить ее. Начните с установки обертки и колпачка в верхней части окна. Обрамите окно рамой 2х4, сужая нижний край, чтобы вся собранная вода могла стекать из окна.
Теперь вы готовы установить алюминиевый колпачок катушки.
Шаг 2: Обрезка окон катушкой
Измерьте ширину и высоту рамы 2×4, затем отрежьте куски катушки следующей длины:
1 шт. – на 2 дюйма длиннее ширины верхней части рамы
2 шт. – на 1 дюйм длиннее высоты стороны рамы
1 шт – Точная ширина нижней части рамы
Чтобы согнуть катушку, измерьте внутреннюю, внешнюю и внешнюю поверхность деревянной рамы.Используйте алюминиевый тормоз для катушки, чтобы согнуть катушку по форме деревянного каркаса. Первый изгиб будет внутренним измерением, второй изгиб будет измерением лица, а третий изгиб будет внешним измерением.
Теперь, когда у вас есть четыре куска изогнутой катушки, вы должны сделать несколько надрезов с помощью ножниц, чтобы убедиться, что они подходят друг к другу по углам.
Вам понадобятся углы с выемками на обоих концах нижней крышки, а также верхняя часть боковых крышек.Сделайте скошенные края на четырех оставшихся углах: два края на верхней крышке и два нижних края на боковых крышках.
Для угла с выемкой:
Начните с того, что положите нижнюю крышку заподлицо с краем деревянной рамы. Отметьте внутреннюю часть окна и на один дюйм дальше этой отметки. Обрежьте до первой отметки и удалите лишний материал, затем отрежьте до второй отметки, затем согните, чтобы создать выступ. Повторите то же самое для других необходимых углов с надрезом.
Для скошенного угла
Приложите колпачок к оконной раме. Отметьте внутренний угол окна, затем нарисуйте угол 45 градусов. Оставьте внизу полоску на дюйм и срежьте оставшийся материал. Наденьте колпачок на окно и отогните язычок вниз. Повторите эти действия для остальных необходимых углов со скосом.
На этом этапе все готово для прошивки окна в соответствии с местными строительными нормами.
Шаг 3: Установка J-образного канала
Независимо от того, решили ли вы надстроить и закрыть окно, шаги по установке j-образного канала вокруг окна одинаковы.
Измерьте ширину и высоту всего окна, затем отрежьте куски j-образного канала до следующей длины:
1 шт. – на 2 дюйма длиннее ширины нижней части рамы
2 шт. – на 3 дюйма длиннее высоты стороны рамы
1 шт. – на 4 дюйма больше ширины верхней части рамы
Вам необходимо создать углы с надрезами на обоих концах нижнего j-образного канала и на вершинах бокового j-образного канала.Вам понадобятся скошенные углы на четырех оставшихся концах (два края на верхнем j-образном канале и два нижних края на боковых j-образных каналах).
Для углов с надрезами удалите материал, равный ширине грани j-образного канала. Для скошенных углов отметьте внутренний угол окна и отрежьте угол 45 градусов.
Вставьте выступ из скошенного угла в зазубренный угол. Повторите это для другой стороны j-образного канала, затем добавьте верхнюю часть с двумя скошенными углами.
Закончите, надлежащим образом прибив j-образный канал на место. После того, как окна и двери будут обрезаны, а все остальные аксессуары установлены, можно приступать к установке сайдинговых панелей.
Установка окон в доме с виниловым сайдингом
Если ваш дом в Новой Англии нуждается в новых окнах и уже защищен виниловым сайдингом, может потребоваться особая осторожность, чтобы процесс установки прошел гладко. Наиболее важным фактором при определении того, нужно ли будет удалить существующий сайдинг для установки нового окна, является возраст и состояние окна.Если окно все еще находится в относительно хорошем состоянии, а рама, подоконник и косяки не сгнили и не испортились, возможно, вы сможете завершить установку, не нарушая сайдинг. Однако, если произошло ухудшение или вы пытаетесь установить окно большего размера, секции сайдинга необходимо будет удалить.
Удаление сайдинга
Если вам нужно удалить участки сайдинга, окружающие окно, обязательно используйте инструмент, специально разработанный для этой цели, чтобы сайдинг не был поврежден (вы сможете получить его в местном магазине). магазин товаров для дома).Инструмент отцепит заблокированный край сайдинга, и тогда вам останется только удалить несколько гвоздей.
Осмотр
После того, как сайдинг был удален, вам нужно будет осмотреть бумагу и лист за ней, чтобы убедиться, что она не повреждена водой. Поищите отверстия, которые нужно залатать, и убедитесь, что строительная бумага выходит за оконные ребра. Также убедитесь, что оклад со всех сторон окна достаточен.
Повторная установка сайдинга
После установки нового окна убедитесь, что установлено достаточное количество J-образных профилей, чтобы сайдинг мог поместиться на место вокруг окна.После того, как сайдинг будет обрезан по размеру (оставьте дюйма для расширения), его можно вставить в J-образный канал, зафиксировав нижнюю часть на месте. Закончите, забив кровельные гвозди обратно в существующие отверстия.
Если вы хотите обновить свой дом в Новой Англии за счет замены энергоэффективных окон, но опасаетесь повредить виниловый сайдинг, позвольте экспертам по благоустройству дома NEWPRO сделать эту работу за вас. Мы предлагаем три уровня высокоэффективных окон, чтобы найти что-то для любого бюджета, и наши обученные и сертифицированные на заводе технические специалисты позаботятся о том, чтобы они были установлены с точностью и что ваш сайдинг находится в том же состоянии, что и до установки ваших окон. .Свяжитесь с NEWPRO сегодня для получения дополнительной информации.
Виниловая техническая документация по планированию | Pella
Home
Винил Техническая документация по планированию
Pella предлагает полный спектр систем для установки виниловых окон и дверей для террас Pella практически в любой конструкции.
Новое строительство
Виниловые способы крепления
Существует множество вариантов установки виниловых окон Pella в проектах нового строительства и ремонта: прибивание ребер, ребер с J-образным каналом, блочных рам.
Интегральное ребро
Конструкция интегрального ребра представляет собой сплошное ребро, позволяющее интегрировать оконную раму в атмосферостойкий барьер здания с использованием методов установки окон и дверей Pella.
Это комплексное решение для установки включает нашу эксклюзивную монтажную ленту SmartFlash® ^{и полиуретановый изоляционный герметик для окон и дверей с низким коэффициентом расширения и низким давлением.}
Загружаемые детали установки
Одинарный подвес с лепниной – Encompass
Одинарный подвес с водяным управлением EIFS – Encompass
Одинарный подвес с деревянной отделкой – Encompass
Раздвижная дверь
с кирпичным шпоном – Encompass
Раздвижная дверь с лепниной – Encompass
Раздвижная дверь
с виниловым сайдингом – Encompass
Раздвижная дверь
с системой управления водоснабжением EIFS – Encompass
Раздвижная дверь
с деревянной отделкой – Encompass
Встроенное ребро с J-образным каналом
Интегральная конструкция ребер отличается сплошное ребро и J-образный канал, позволяющие интегрировать оконную раму в атмосферостойкий барьер здания с использованием методов установки окон и дверей Pella.
Виниловый сайдинг можно вставить в канал.
Загружаемые детали установки
J-mold, одинарный подвес с виниловым сайдингом – охват
J-Mold 2-9 / 16 “, двойной подвес с виниловым сайдингом – охват
J-Mold 4-9 / 16 дюймов, двойной – Подвешивание с виниловым сайдингом – Encompass
Блочная рама с винтовым креплением
Блочная рама обеспечивает множество вариантов крепления и установки.
Окна могут быть установлены в проемы деревянного / стального каркаса с помощью шурупов.
Блочные рамы также можно использовать в проектах по замене окон без удаления существующей рамы или повреждения внешнего вида.
Загружаемые детали установки
Блочная рама, одинарная с облицовкой из кирпича – охват
Виниловые перфорированные отверстия
Фасад, созданный путем упорядоченного размещения одного или нескольких окон в перфорированных отверстиях в стене, может быть сильным дизайнерским заявлением. Благодаря широкому ассортименту размеров и типов продукции Pella ваши варианты дизайна перфорированных отверстий практически безграничны.
Рекомендации по дизайну винила
В зависимости от количества и конфигурации окон и дверей в каждом проеме рекомендации по дизайну в отношении зазоров по периметру, ограничений по весу, ветровой нагрузки и управления водными ресурсами могут отличаться.
Зазоры по периметру
Чтобы определить размер оконного проема для типичных установок, добавьте 1/2 дюйма к ширине и высоте рамы.
Для больших окон, нескольких окон, проемов вне отвеса и / или в каменной кладке, необходимость дополнительных зазоров косяка должна быть пересмотрена.
Типичные рекомендации по герметикам
Правильное размещение герметика имеет решающее значение для работы окна или двери.
При укладке сайдинга, кирпичного шпона или другого материала внешней отделки оставьте достаточно места между рамой блока и материалом внешней отделки для подкладного стержня и герметика. Примечание. Представленные сведения о герметике являются стандартными рекомендациями для индустрии герметиков. Обратитесь к поставщику герметика для получения рекомендаций и инструкций по этому или любому другому применению.

Комбинации винила (Mulling)
В этом разделе рассматриваются возможности, требования и ограничения, связанные с соединением различных комбинаций стандартных виниловых окон и дверей Pella.
Типичные комбинации винила
Конкретные аксессуары и детали конструкции должны соответствовать различным условиям, которые имеют решающее значение для правильного проектирования комбинаций окон и дверей, таких как:
Правильный оклад
Контрольные соединения для компенсации расширения и сжатия
Промежуточный структурная опора
Усиление импоста и его торцевое крепление к грубому проему
Конструкция стены с грубым проемом для восприятия нагрузок, передаваемых от оконной комбинации
Рекомендации и параметры двустороннего соединения
Когда вам нужен визуальный эффект от вертикально уложенных или горизонтальных Комбинации окон, технический персонал Pella Commercial может работать с вами, чтобы обеспечить усиление стойки или промежуточную поддержку статической нагрузки, детализированную для обеспечения совместимости с вашим эстетическим видением.
Рекомендации по проектированию
В дополнение к рекомендациям для перфорированных отверстий, большая высота вертикальных штабелей часто требует специальной детализации, усиления стоек, поддержки промежуточных статических нагрузок для сопротивления структурным нагрузкам, с учетом строительных допусков и обеспечения надлежащего управления водными ресурсами.
Рекомендации по проектированию трех- и четырехсторонней ветровой нагрузки
Рекомендации по проектированию
Трех- и четырехстороннее пересечение стоек требует усиления ветровой нагрузки в одном направлении (вертикальном или горизонтальном).Доступно множество вариантов армирования. Размер арматуры определяется ветровой нагрузкой и площадью окна, воспринимаемой арматурной стойкой. Таблицы арматуры Encompass учитывают только структурные характеристики. См. Страницу с данными о размерах и характеристиках в каждом разделе продукта для получения информации о классе производительности и рейтинге отдельного устройства.
Серия 250 Комбинация (соединение) стоек
1/2 “Стандартный
Максимальное расчетное давление: 20 фунтов на квадратный дюйм
В комбинации может использоваться до трех окон
Горизонтальные и вертикальные комбинированные (соединительные) стойки не могут использоваться в той же комбинации
Комбинации глинтвейна не могут превышать 50 кв. футов, если длина муфты превышает 53-1 / 2 “.
Комбинации глинтвейна не могут превышать 70 кв. футов, если длина муфты меньше или равна 53-1 / 2 “
Пределы длины стойки 95″
Любое окно более 25 кв. Футов не может быть расширено по горизонтали над фиксированным продуктом шириной 1
Стойка 1/2 “не может использоваться с 5/8” фланцевой рамой
1 “Стандартный
Максимальное расчетное давление 20 фунтов / кв. Дюйм
В комбинации можно использовать до трех окон
Горизонтальные и вертикальные комбинированные (соединительные) стойки не могут использоваться в одной комбинации на
Комбинации глинтвейна не могут превышать 96 кв. футов.
Пределы длины импоста 108 дюймов.
. Любое окно, превышающее 25 кв. футов, не может быть расширено по горизонтали над фиксированным продуктом шириной 1 дюйм. прямоугольные окна
1-дюймовая структурная стойка может использоваться только с блочными и 5/8-дюймовыми фланцевыми рамами
Encompass by Pella Combination (Соединение) Стойка
H-Bar
Максимальное расчетное давление: 20 фунтов на квадратный дюйм
Горизонтальные и вертикальные комбинированные (соединяющиеся) стойки не могут использоваться в одной комбинации
Только глубина рамы 2-11 / 16 дюймов
Максимум три (3) окна или композиты в одной комбинации
Максимальная высота комбинированной рамы = 71- 1/2 “
Максимальное грубое открытие:
Смонтировано на месте: 50 кв.Ft
Заводская сборка: См. Таблицы размеров в разделе данных о комбинированных размерах
1/2 “
Максимальное расчетное давление: 20 фунтов на квадратный дюйм
Горизонтальные и вертикальные комбинированные (соединяющиеся) стойки нельзя использовать в одной комбинации
Модули, подвергаемые размалыванию, должны иметь одинаковую глубину рамы.
Максимум три (3) окна или композиты в одной комбинации
Максимальная высота комбинированной рамы = 96 дюймов
Все стойки 53-1 / 2 дюйма или более должны быть усилены минимум 1/4 “x 3” 6061-T6 арматурная плоская алюминиевая балка
Максимальное грубое открытие:
Сборка на месте: 50 кв.Ft.
Заводская сборка: см. Таблицы размеров в разделе данных о комбинированных размерах.
Mullion Design
Совместное размещение окон и дверей создает стыки или стойки, которые могут нуждаться в структурном усилении. Выдвижные стойки также можно использовать для придания эстетического вида. Чтобы гарантировать, что данная комбинация выдержит расчетное давление, обратитесь к таблицам арматуры. Эти таблицы сгруппированы по типу соединения и типу сборки (сборка на заводе или сборка не на заводе).Используйте графическое представление каждого типа соединения, чтобы определить, какой тип соединения содержится в комбинации. В таблицах армирования учитываются только структурные характеристики. См. Страницу с данными о размерах и характеристиках в каждом разделе продукта для получения информации о классе производительности и рейтинге отдельного устройства.
Важно: Определение и соблюдение требований к нагрузке на конструкцию и расчет чернового проема является обязанностью архитектора или инженера. Системы оконных и дверных рам не предназначены для поддержки дополнительных элементов или компонентов системы стен здания.
Грубая / гладкая древесина
Обрезанная в полевых условиях, защищенная, двусторонняя деревянная отделка
Загрунтованная и готовая к отделке на стройплощадке
Зернистость или гладкость
10 футов длины
3-1 / 2 “или 5” плоская ширина, толщина 3/4 дюйма
Виниловые профили для отделки
Деталь виниловой головки
Деталь виниловой головки
Встроенный фланец 5/8 “
Заводской цельный виниловый фланец для использования в кирпичных стенах
Готовая ; соответствует оконной раме
Используется с деревянными баками и подоконниками из сборного железобетона в кирпичных стенах
Предназначен только для окон
Варианты внутренней отделки
Самые популярные в отрасли стили внутренней отделки деревом предоставляют широкий спектр вариантов, которые подходят для дома архитектурный стиль и декор.
Все профили доступны из сосны; выбранные профили доступны в дубе
Сосна доступна с предварительной отделкой в 8 морилках или в 4 цветах окраски, или без отделки.
Стили отделки из дуба доступны с предварительной отделкой 8 морилками или без отделки
Доступна внутренняя отделка из дерева от Pella два пути:
Облицовка по заказу линейной опоры
Готова к резке и установке на стройплощадке
Изогнутая обшивка готова к подрезке для соответствия на стройплощадке и работает со многими изогнутыми отверстиями (окна, двери и фрамуги)
Может заказываются отдельно
Ready Trim
Эксклюзивные комплекты Pella Ready Trim, Ready Trim Plus и Ready Trim Knockdown.
Удобные и гибкие варианты, соответствующие требованиям вашей работы
Работает с деревянными, стеклопластиковыми и виниловыми окнами Pella
Работает для многих прямоугольных проемов
Готовая отделка Knockdown может быть заказана на некоторых деревянных входных дверях и дверях патио
Обязательно заказывается с устройством
Ready Trim
Для использования с удлинителями Jamb или без них
4 части накладки, предварительно собранные
Упакованы по частям
Ready Trim Plus
Экономьте время, когда Требуются удлинители косяка
4 части накладки, 4 удлинителя косяка, 4 накладки, предварительно собранные
Упакованы по блокам
Доступны дополнительные табуретка и фартук
Готовая обрезка для нокдауна
Предварительно отмерено и в комплекте для экономии времени
4 элемента обшивки с избытком 10 дюймов
В разобранном виде и без царапин
В комплекте b y заказ
Ready Trim Plus Knockdown
Предварительно отмерены и укомплектованы для экономии времени
4 элемента отделки с 10-дюймовым избытком
Разобранный и немитерированный
Опциональный табурет (с 14-дюймовым избытком) и фартук
Комплектуется по заказу
Стили отделки
Все профили и аксессуары доступны из сосны; некоторые профили и аксессуары доступны в дубе.
Colonial – Простота и симметрия, присущие традиционному стилю.
Craftsman – Постоянное влияние и внимание к деталям формируют декоративные элементы.
Provincial – Изогнутые арки и плавные линии создают стильные эффекты, от простых до экстравагантных.
Ranch – Плавные переходы и длинный низкий профиль подчеркивают стилистические возможности.
Аксессуары
Скоординируйте декоративную отделку, чтобы расставить акценты в доме с помощью этих прекрасных вариантов.
Упоры
Решетки
Табуреты
Четверть круга
Отделка
Ремонт
Полный отрыв существующей рамы и створки
Полный отрыв существующей рамы и створки
В зависимости от потребностей В рамках проекта виниловые окна можно использовать для замены существующих деревянных или металлических окон, когда требуется полный отрыв существующей рамы и створки.
Блочная рама с винтовым креплением
Для замены окон, когда обычная установка ребер / ленты не может быть выполнена из-за условий стен.
Загружаемые детали установки
Блочная рама с одинарным подвешиванием и облицовкой из кирпича
Блочная рама с зажимом
Загружаемые детали установки
Блочная рама с одинарным подвешиванием и установочными зажимами
Сохранение существующей рамы и замена створки
Промежуточный фланец
Фланец заподлицо разработан специально для замены штукатурки снаружи в засушливых климатических условиях, например, в юго-западной части США.
Фланец заподлицо позволяет быстро установить, не снимая существующую раму или не повреждая штукатурку снаружи.
Установка в кармане
Для замены окон, когда существующие рамы находятся в хорошем состоянии и необходимо заменить только створку.
Технические загрузки
Загрузки продукта
Pella® 250 Series
Encompass by Pella®
Детали установки
Одинарные подвесные с водяным управлением EIFS
Одинарные подвесные с деревянной отделкой
Раздвижная дверь с облицовкой из кирпича
Раздвижная дверь с виниловым сайдингом
Раздвижная дверь с водяным управлением EIFS
Раздвижная дверь с деревянным покрытием Обрезка
J-mold с одинарным подвесом с виниловым сайдингом
J-Mold 2-9 / 16 дюймов с двойным подвесом с виниловым сайдингом
Створка с виниловым сайдингом
Створка с водяным управлением EIFS
Просмотр других документов технического планирования
Установка вертикального сайдинга и вдохновение
Назад
Вертикальный сайдинг в моде не зря – в сочетании с горизонтальным сайдингом или другими материалами, это идеальный способ добавить объемности и визуальный интерес к внешнему виду дома, особенно в связи с тем, что домовладельцы требуют разносторонних фасадов.Вертикальные аппликации также являются отличным способом сделать акцентные области немного более интересными.
Но установка вертикального сайдинга имеет некоторые нюансы, которые следует учитывать как проектировщикам, так и монтажникам. Вот несколько вещей, которые следует учитывать при использовании TruExterior Siding в вертикальной установке.
• Выберите правильный стиль и профиль: Вертикальный сайдинг чаще всего используется с профилями Channel или V-Rustic, но также может быть получен с помощью Nickel Gap или Shiplap.
• Дополнение домашнего стиля: Вертикальные установки обычно встречаются как в современном, так и в традиционном стилях.Если использовать его на всем протяжении фасада, то он будет выглядеть явно в современном стиле или, в зависимости от других элементов дизайна, в современном сельском доме; в традиционном экстерьере следует делать акценты, например, на фронтоне или вокруг входа.
Вертикальный сайдинг из канального сайдинга TruExterior идеально подходит для мансардных окон и дополняет линии металлической кровли.
• Следуйте инструкциям по установке: Имейте в виду, что вертикальная установка сайдинга TruExterior потребует нескольких шагов, отличных от горизонтальных.К ним относятся:
–Установите оклад над окнами, дверями и линиями крыши как обычно.
–Если по высоте дома требуется более одного элемента сайдинга, установленного вертикально, сделайте стык обшивки живота с помощью куска 1 × 4, 1 × 6 или 1 × 8 (в зависимости от предпочтений) и Z-образной планки. сверху и снизу (см. диаграмму). При вертикальном применении поясная полоса является лучшей стратегией для оптимального управления влажностью и обычно визуально более эффективна, чем наличие случайных швов.
–Закрепите каждую часть сайдинга TruExterior на язычке и на лицевой стороне не менее чем на 3/4 дюйма от края и не более чем на 12 дюймов по длине с обеих сторон сайдинга.
–Установить обшивку фризовой доски с гидроизоляцией по верхним краям сайдинга под потолками.
Сочетание горизонтального и вертикального сайдинга – отличный способ добавить интерес и размер большим стенам.
Щелкните здесь, чтобы увидеть больше вдохновляющих проектов экстерьера с использованием сайдинга TruExterior.
Сайдинг или окна в первую очередь? | Окна и двери ClearView
Нам часто задают этот вопрос: следует ли сначала установить новые окна или сайдинг? Спросите любого эксперта по внешнему ремонту дома, и он скажет вам, что любой проект может быть первым, однако делать их одновременно – идеальный вариант! Почему? Читай дальше что бы узнать!
Сначала установка Windows
Если оба проекта реализуются одновременно, окна будут на первом месте.Мы удалим сайдинг вокруг заменяемого окна, а затем приступим к удалению старого окна. Установка окон в первую очередь позволяет нашим техническим специалистам правильно установить окна на место, а затем завершить их надлежащим закрытием. (Оконный колпак – это защитное покрытие, часто сделанное из алюминия, которое добавляется к внешним рамам ваших окон во время установки.) у вас будет больше головной боли, так как вам нужно будет вспомнить старое окно.Затем, если вы решите заменить окно, его нужно будет снова заменить. Кроме того, если вы сначала работаете с сайдингом, вам нужно будет удалить сайдинг вокруг окна по линии, чтобы установить влагозащитный барьер для вашего нового окна. Очевидно, что это далеко не идеально, и поэтому мы предлагаем делать их одновременно или сначала заменить окна.
Установка сайдинга First
Хотя может иметь смысл сначала установить окна, на самом деле все сводится к бюджету и вашим потребностям.То есть, если ваш сайдинг находится в очень плохом состоянии, а ваши окна могут быть приостановлены на год или более, вы можете обнаружить, что ваш сайдинг имеет приоритет. Когда вы обратитесь в Clearview Windows & Doors, мы поможем вам выбрать, какие из ваших потребностей являются приоритетными. Возможно, вам даже будет разумнее сэкономить и выполнить оба проекта одновременно, если ваши окна и сайдинг могут прослужить немного дольше, прежде чем замена станет единственным вариантом. Не бойтесь задавать вопросы! Наши сотрудники будут более чем рады ответить на любые ваши вопросы или сомнения по поводу ваших потребностей в окнах и сайдинге! Короче говоря, если есть необходимость заменить и окна, и сайдинг, лучше сделать и то, и другое одновременно.Свяжитесь с Clearview Windows & Doors сегодня и назначьте встречу, чтобы найти лучший вариант для вас!
Как установить виниловый сайдинг вокруг Windows
Как в строительстве, так и в секторе недвижимости виниловый сайдинг является наиболее предпочтительным как для подрядчиков, так и для домовладельцев. Он бывает разной формы и цвета, что позволяет индивидуализировать его по своему вкусу. Виниловый сайдинг не только привлекателен, но и долговечен, а затраты на его обслуживание также очень низки.

Виниловый сайдинг также прост в установке, а это значит, что вы можете сделать выбор в пользу DIY. Однако это может быть непросто, когда вы устанавливаете винил вокруг окон. Работая вокруг окон, всегда есть желание сделать их гидроизоляцией. Придерживаясь рекомендованных процедур, вы сможете изолировать воду, чтобы получить результаты профессионального стандарта в том месте, где оконная рама соприкасается с сайдингом. Если у вас возникли проблемы, позвоните в службу поддержки Ideal Siding.
Раскрой и установка молдинга
На первом этапе осматривают оклад и ограждающую конструкцию окна.
На вертикальных сторонах окна планка должна перекрывать нижнюю планку как минимум на два дюйма. Прямо над окном убедитесь, что строительная бумага перекрывает оклад на два дюйма.
Второй шаг включает использование ножниц для жести, которые помогут вам отрезать J-образный профиль по длине. Убедитесь, что профиль на два дюйма длиннее ширины окна. Используйте канцелярский нож, чтобы вырезать 1-дюймовый надрез J-образного профиля на обоих концах верхней стороны.Затем вы должны надрезать концы ножниц по углу. Отколоть получившийся кусок.
На третьем этапе вы установите J-образный молдинг. Вы должны сделать это в нижней части окна. Продолжайте забивать кровельные гвозди с помощью молотка. Убедитесь, что вы протолкнули их на восемь дюймов в середину прорези для гвоздей. Закрепите гвоздями свободно, чтобы J-образный профиль мог скользить вперед и назад, оставляя место для расширения и сжатия.
На четвертом этапе вам нужно будет отрезать два куска J-образного профиля.Убедитесь, что длина на два дюйма больше, чем высота окна. Отрежьте дюйм с каждой стороны. Затем вы можете свободно прибить J-образный молдинг по бокам окна. Убедитесь, что вырезанная часть перекрывает кусок, который вы изначально поместили в нижней части окна.
На пятом шаге вы создадите верхнюю часть. Вы можете добиться этого, отрезав J-образный профиль на два дюйма больше по сравнению с шириной окна. Используйте ножницы для жести, чтобы отрезать дюйм с каждой стороны.Убедитесь, что вы не защелкиваете деталь слишком сильно, чтобы оставить выступ. На этом этапе вы также прибьете J-образный молдинг к верхней части окна. Приступайте к складыванию созданных створок. Эти складки должны перекрывать вертикальные части.
Раскрой и установка сайдинга
Шаг 1: Поместите кусок сайдинга, который вы собираетесь установить, под окном по нижнему краю. Держите его горизонтально вдоль стены. Отметьте сайдинг на расстоянии ¼ дюйма с обеих сторон. Это дает возможность для расширения.
Шаг 2: Измерьте расстояние от внутренней верхней части J-канала до фиксирующего выступа на трассе ниже и вычтите ¼ дюйма. Сделайте отметку на сайдинге, чтобы указать, где вы собираетесь разрезать. Приступайте к надрезанию сайдинга на созданных отметках. Для вертикальных разрезов следует использовать ножницы для жести, а прямой край следует разрезать канцелярским ножом.
Шаг 3: Зафиксируйте сайдинг на месте. Вы должны убедиться, что он может поместиться в J-канал.Если вы сделали более широкий и горизонтальный разрез в профиле сайдинга, то сайдинг плотно войдет в J-образный канал. Если он не подходит, удалите зубчатый элемент. В J-образный канал установите облицовку нижнего подоконника. Вставьте верхний край сайдинга с выемками в эту накладку под подоконник. Зубчатый сайдинг следует неплотно прибить на место.
Шаг 4: Продолжить укладку рядов сайдинга по сторонам окна. Убедитесь, что вы оставили дюйма пространства в J-образном канале на конце каждой детали.Это дает возможность для расширения. Поместите отметку, затем продолжайте вырезать и надрезать верхнюю часть. Он поместится в J-канал. Здесь также вы должны оставить ¼ дюйма пространства для расширения. Вставьте его на место, затем приступайте к нему и слегка прибейте.
Отметьте, вырежьте и надрежьте верхнюю часть так, чтобы она вошла в J-образный канал, снова оставив пространство 1/4 дюйма для расширения. Защелкните его и слегка прибейте.
Эти шаги помогут вам грамотно установить винил вместе с окном.
Если вы живете в Виктории, позвоните нам, чтобы получить качественные услуги сайдинга в Виктории.
.