Монтаж пластиковых откосов на окна своими руками: Пластиковые откосы на окна своими руками: пошаговая инструкция

Установка окна своими руками. Особенности установки окон своими руками

 Буквально несколько десятков лет тому назад для остекления квартир в Челябинске и Челябинской области использовались только деревянные окна. Однако сегодня они считаются уже морально устаревшими, поэтому они все чаще меняются на металлопластиковые, которые выгодно отличаются от деревянных не только стоимостью, но и повышенными эксплуатационными характеристиками. При этом некоторые владельцы квартир уверены, что в монтаже пластиковых оконных конструкций нет ничего сложного, поэтому установить окно своими руками может практически каждый мужчина, который умеет пользоваться инструментами.

Не хотелось бы Вас разочаровывать, но мы вынуждены это сделать. Установка металлопластикового окна руками неквалифицированного специалиста и без соблюдения строительных норм и правил, может привести к тому, что вместо радости от эксплуатации качественного остекления Вы получите оконную конструкцию, которая будет постоянно ломаться и пропускать холодный воздух в квартиру.

Тем не менее, мы подготовили для Вас подробную инструкцию по установке окон, которая позволит Вам иметь четкое представление обо всех этапах работы, и со знанием дела контролировать действия специалистов, которые будут остеклять Вашу квартиру.

 

Подготовительные этапы

 В первую очередь, необходимо проверить размеры изготовленных по Вашим размерам и привезенных окон. Для этого производят замеры новых окон, а полученные результаты сверяют с размерами тех, которые предстоит заменить. И только если размеры совпадают, специалисты приступают к демонтажу старого остекления.

 

Демонтаж старой рамы

 

Процесс демонтажа начинается с распила нижней перекладины старой рамы (для этого используется циркулярная электропила). После того как перекладина распилена, она извлекается частями из оконного проема при помощи фомки. Затем удаляют старые откосы (как правило, эта операция осуществляется с помощью такого инструмента, как перфоратор) и расчищают оконный проем для установки новой рамы. Если в кладке ограждающих конструкций обнаруживают отверстия или щели, их тщательно запенивают монтажной пеной (обратите внимание, пена должна иметь средний коэффициент расширения). Заключительным этапом демонтажных работ является зачистка оконного проема (для этого можно использовать жесткую щетку), что делает дальнейшую работу не только более удобной, но и более качественной.

 

Подготовка новых металлопластиковых рам и оконного проема

Поскольку металлопластиковые оконные конструкции характеризуются достаточно большим весом (что обусловлено наличием армирования (металлического каркаса) внутри рам и тяжелых стеклопакетов в створках) осуществить монтаж рамы с установленными створками очень проблематично. Поэтому перед началом строительно-монтажных работ створки снимают, и производят монтаж только рамы.

Подготовка металлопластиковой рамы к монтажу заключается в креплении анкерной пластины 3-4 мм саморезами или высверливании отверстия под анкерный (распорный) болт. Затем с наружной (уличной) стороны рамы снимается специальная защитная пленка (пленку с внутренней стороны удаляют после окончания всех строительно-монтажных работ). Если оконная конструкция устанавливается на анкерные пластины, то они крепятся к раме. При использовании подставочного профиля, который служит универсальным основанием для крепления водоотлива и подоконника, его нужно прикрепить к нижней части рамы. На этом же этапе вырезается подоконник необходимой формы, и подготавливаются углубления под него.

 

Основные этапы монтажа оконной конструкции

 

1. Монтаж рамы

Металлопластиковую раму устанавливают в проем, предварительно выравнивают и через заранее просверленные отверстия в раме высверливают отверстия в ограждающих конструкциях (бетоне или кладке). В том случае, если используются анкерные пластины, то последние крепят к проему. Элементы крепления вставляют в отверстия, однако полностью их не закручивают, так раму еще нужно будет окончательно выставить по уровню (то есть, откорректировать уровнем, как по горизонтали, так и по вертикали). Очень важно тщательно выровнять нижнюю часть рамы относительно пола. И только после того, как рама идеально выровнена можно забивать анкерные болты или прикручивать анкерные пластины к проему. Снятые ранее створки устанавливают, и регулируют их через отверстия в петлях. На этом же этапе устанавливаются и москитные сетки (если таковые предусмотрены).

  

2. Герметизация монтажных швов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Герметизация, которая производится по всему периметру оконного проема, состоит из трех слоев:

• центральный – пустоты между оконным проемом и рамой задувают монтажной пеной, которая не только выполняет функцию теплозвукоизоляции, но и препятствует воздействию температурных колебаний;
• наружный – монтажный шов со стороны улицы “закрывается” штукатуркой, благодаря чему окно надежно изолируется от внешних погодных воздействий: ультрафиолета, снега, дождя, ветра и т. д.;
• внутренний – в качестве внутреннего слоя используют пароизоляционную ленту. Эта лента препятствует попаданию влаги из помещения в центральный слой, а конденсату внутрь помещения, что исключает появление плесени.

Обратите внимание, пеной необходимо “задуть” не только все пустоты между рамой и оконным проемом, но и пространство под подоконником.

 

3. Установка водоотлива

После герметизации производят монтаж водоотлива, который крепится с наружной стороны окна на саморезы к подставочному профилю. По бокам водоотлив загибают вверх, а пространство под ним “задувают” специальной монтажной пеной.

 

4. Монтаж подоконника

Как правило, подоконник крепится непосредственно к подставочному профилю на одном уровне со стеклопакетом. В том случае, если под подоконником образуется щель небольшого размера, то она задувается монтажной пеной. Если же проем достаточно больших размеров (что характерно для “сталинок”), то он заделывается штукатурным раствором/кладкой.

При установке подоконника очень важно обратить внимание на то, чтобы он не перекрывал батарею центрального отопления.

Монтажные работы завершаются установкой заглушек, которые крепятся по торцам подоконника и выполняют декоративную функцию.

 

Заключительные этапы

 

1. Отделка откосов

Откосы – это поверхности, расположенные по бокам оконного проема, которые соприкасаются с рамой по всему периметру. Принято считать, что откосы выполняют исключительно декоративную функцию, придавая окну законченный и аккуратный внешний вид. Однако, помимо декоративной функции, они также препятствуют появлению конденсата, поэтому их установке необходимо уделить не менее пристальное внимание, чем монтажу металлопластикового окна.

До недавнего времени практически все откосы были штукатурными. Однако они имели большое количество недостатков (в частности, имеют свойство со временем растрескиваться и осыпаться). Кроме того, изготовление штукатурных откосов занимало много времени, поскольку их необходимо наносить в несколько слоев (при этом каждый слой, перед нанесением последующего, должен не только полностью высохнуть, но и выстояться), после чего грунтовать и красить.

В итоге, изготовление штукатурных откосов занимало до двух недель. Необходимо также отметить, что в таких откосах не предусмотрен теплоизоляционный слой, из-за чего при малейшем переохлаждении стекла запотевали.

Сегодня же используются преимущественно пластиковые откосы, которые не только быстро монтируются, но и обладают превосходными эксплуатационными характеристиками:

• срок службы не менее 15-20 лет;
• легко моются;
• идеально сочетаются с металлопластиковой рамой;
• не выгорают.

В качестве теплоизоляционного слоя в пластиковых откосах используется, как правило, минеральная вата (кстати, этот утеплитель выполняет и гидроизоляционную функцию), благодаря которой полностью исключаются теплопотери и запотевание стекол.

 

Установка откосов своими руками состоит из нескольких этапов:

1.1. По периметру оконного проема крепят деревянные рейки

1.2. Проверка вертикали поверхности откосов по уровню и прикрепление стартового профиля

1. 3. Пароизоляция и дополнительное запенивание монтажного шва

1.4. Укладка минеральной ваты и монтаж пластиковой панели

1.5. Монтаж финишного профиля и окончательная герметизация стыков с помощью жидкого пластика.

 

2. Завершение работ по установке окна своими руками.

Любой уважающий себя специалист завершает выполнение строительно-монтажных работ сбором и выносом всего строительного мусора. И только когда все убрано, мастер может с чистой совестью сказать, что установка металлопластикового окна полностью окончена.

Необходимо отметить, что монтаж оконной конструкции в деревянном доме несколько отличается от описанных выше действий. Если Вас интересует, в чем заключаются эти отличия, то рекомендуем Вам ознакомиться со статьей установка окна в деревянном доме своими руками.

Установка пластиковых откосов на окна своими руками

Завершающим этапом монтажа пластиковых окон является установка откосов. С помощью них можно не только улучшить эстетичность, но и обеспечить прекрасную теплоизоляцию, защиту от шума и пыли. А благодаря современным строительным и отделочным материалам все необходимые работы можно сделать быстро и качественно даже своими руками. Главное грамотно подойти к делу и соблюдать технологию.

Варианты отделки

• В кирпичных и бетонных строениях довольно часто применяется классическое исполнение, которое предполагает оштукатуривание. С этой целью поверхности покрываются штукатурной в несколько слоев, после чего производится покраска или оклейка обоями. Процесс трудоемок и может затребовать несколько дней для профессионального штукатура. К примеру, чтобы высох один слой, может потребоваться до 5-6 часов. Однако мастер не всегда сможет гарантировать полученный результат. Дело в том, что вследствие перепадов температур штукатурка может начать трескаться в месте соприкосновения пластмассы и раствора. В результате начнет сквозить, что потребует заделки герметиком. Но при профессиональном подходе результат может радовать не один десяток лет.
• Можно использовать гипсокартон. Этот материал позволяет значительно ускорить мероприятия, но при этом у него имеется серьезный недостаток – он боится влаги. Если в доме постоянно сыро, то гипсокартон будет поглощать влагу, разбухать, коробиться и покрываться трещинами. Решить эту дилемму способны влагозащищенные листы марки КНАУФ. Но здесь могут возникнуть сложности с заделкой примыканий, ведь типовые уголки в этом случае не предусмотрены. Куски ГКЛ либо ГВЛ требуемого размера прикручиваются к каркасу или приклеиваются, после чего осуществляются операции грунтования, шпаклевания и окрашивания. Утепление осуществляется монтажной пеной.
• Пластиковое решение дает возможность просто и быстро выполнить отделку. Из ПВХ производятся панели для самых разных поверхностей. Но важно обратить внимание на качество пластика. Важно, чтобы он был экологичным, в результате чего он не будет выделять вредные вещества, не будет гореть и впитывать влагу. Его можно будет спокойно мыть водой, используя бытовую химию. При этом его можно будет покрасить.
• Разновидностью пластиковых решений является металлопластиковый вариант, который обеспечивает более высокую жесткость и надежность. Это дает возможность сохранять свою форму даже при воздействии высоких и низких температур. Изделия из металлопластика не трескаются и обеспечивают высокую теплоизоляцию.

Монтаж пластиковых панелей

Отделка пластиком сегодня становится наиболее популярным вариантом, ведь такие откосы гармонично сочетаются с оконной рамой, выполненной из ПВХ. К тому же у такого решения есть и иные преимущества, которые касаются невысокой стоимости, возможности получения ровной поверхности, отсутствие необходимости проведения дополнительной отделки. К тому же работать с данным материалом сможет и новичок, выполнив все операции своими руками. Пластик способен выдерживать большие нагрузки и деформации, ему не страшны солнечные лучи и влага. К тому же сегодня существует огромное количество его разновидностей: можно выбрать не только белый цвет, но с различной текстурой под дерево, металл и так далее. Но важно при покупке обратить пристальное внимание на его качество. Не стоит гнаться за дешевизной, у продавца в магазине следует попросить сертификаты качества.

1. Подготовительные мероприятия.

После того как оконный блок был установлен, следует подождать минимум 24 часа. Затем стены нужно очистить от выступов, от пыли мокрой тряпкой и дать высохнуть. Рекомендуется провести обработку специальными средствами, которые повышают адгезию, например, использовать силикатный клей.

Если имеется выступающая монтажная пена, то ее необходимо обрезать с помощью острого ножа. Это необходимо сделать, чтобы стартовый материал точно закрепить по периметру рамы. Стены в месте проведения работ желательно предварительно обработать герметиком. Смонтировать панели из пластика можно и без использования стартового профиля, но будет нужно выполнить канавку, куда они и будут устанавливаться.

2. Монтаж стартового профиля.

Важно, чтобы он был цельным. Поэтому вместо 3-х метрового лучше сразу приобретать 6-и метровый. Если имеется необходимость проводить работы на поверхностях под углом, то стоит присмотреться к наклонному профилю типа «старт-клипса». В противном случае достаточно L-образного профиля. Ширина подбирается в зависимости от толщины приобретаемых изделий.

Перед началом дела следует подготовить карандаш или мел, рулетку, мелкозубчатую пилу, шуруповерт со специальными насадками и саморезы типа «клоп». Число саморезов подбирается с учетом того, что на 1 метр потребуется 4 штуки.

Для начала ставится горизонтальный верхний элемент, который прикручивается саморезами по краю рамы через 20-25 см. Для обеспечения эстетичности и точности необходимо пользоваться рулеткой.

3. Обрешетка.

Выполняется из деревянных реек сечением 20х40 мм. Они прикручиваются к стенам через 40-50 см для обеспечения требуемой жесткости конструкции. Предварительно рейки следует обработать средствами, предотвращающими гниение и нападение насекомых. Для этого в стенах заранее следует просверлить два отверстия, в которые будут устанавливаться дюбели и на них крепиться рейки при помощи гвоздей. Необходимо учесть, что потребуется также F-образный элемент в виде крышки. Поэтому расстояние монтажа обрешетки подбирается с учетом данного фактора. Рейки выравниваются подкладками.

4. Монтирование панелей.

Панели следует предварительно приобрести или выполнить их из сандвич-панелей. Следует определиться, какой материал будет применяться для утепления. При использовании минеральной ваты потребуется несколько матов. Ее нужно уложить в пространстве, получаемом между панелями и стенами. Для начала монтируется верхний лист. Его длина подбирается в соответствии с длиной стартового профиля. Лист вставляется в стартовый элемент и прикручивается к рейкам обрешетки, воспользовавшись соответствующими саморезами. Так как пластик отличается пластичностью, то винты можно закручивать вплоть до утопления головок. При нежелании использовать саморезы, можно воспользоваться скотчем.

Боковые панели отрезаются в соответствии с длиной от подоконника до вершины окна. В качества инструмента резки применяется канцелярский нож, который имеет короткое лезвие. Так как пластик разрезать не составляет проблем, то проблем с получением четкого реза не возникнет. Чтобы рез был ровным желательно использовать металлическую линейку или полосу.

Панели нужно поставить в стартовый профиль, после чего измерить примыкание. Между ними и стеной следует уложить утеплитель, выполнив фиксацию саморезами. В случае неплотного примыкания стоит задействовать жидкий пластик. Благодаря быстрому отвердеванию листы плотно прикрепляются друг к другу.

При решении утеплять монтажной пеной следует учесть факт, что она имеет свойство сильно расширяться. Именно поэтому в этом случае стоит воспользоваться распорками, которые нужно надежно зафиксировать на период застывания пены. Чтобы адгезия была лучше, рекомендуется побрызгать стены водой с применением пульверизатора. Такое решение уменьшит расширение пены и позволит ей лучше скрепиться с поверхностью стены.

В магазине перед покупкой стоит внимательно изучить параметры баллончика. Постарайтесь выбрать вариант с небольшим расширением. Это высококачественные изделия, которые выпускаются «под пистолет». У них всегда имеется подробное описание, где можно вычитать необходимую информацию. Если Вы сомневаетесь, какую продукцию приобрести, то мы рекомендуем присмотреться к марке «Титан О2» или «Макрофлекс». Если же Вы ошиблись и приобрели не тот баллончик, то пользоваться с ним нужно с особой осторожностью. Также следует принять во внимание, что пена может разрушаться под действием ультрафиолета. С этой целью утеплитель нужно тщательно изолировать, уделив внимание примыканиям.

5. В завершении устанавливается финишный профиль.

Он реализуется повсеместно, стоимость определяется шириной полочек. Перед его монтажом следует отмерить верхний профиль с погрешностью не более 1-2 мм. Верхнюю полку отрезаем с учетом операции отрезки «на угол». Это позволяет загнать панель пристукиванием ладонью в свое место. Далее в соответствии с размерами отрезаются боковые профили с соответствующими подходом. Внутренние полки с целью получения качественного стыка нужно отрезать пилой с мелкими зубьями под углом 45-50 градусов.

Под верхние полки следует задействовать подкладку, что позволит правильно отпилить в угол 45 градусов, а не саму стену. Они перекрываются на стыке, благодаря чему происходит плотное соединение. На 2-м боковом профиле выполняются те же операции.

При необходимости производится герметизация швов при помощи акрилового герметика. Не стоит применять силикон, так как на свету он быстро пожелтеет. Выбирайте только белый герметик в соответствии с цветом рамы. В результате через несколько лет окна будут смотреться не в лучшем виде. Если финишный профиль фиксируется на сандвич, то можно обойтись без клея. Но для обычного уголка лучше взять «жидкие гвозди». Его нужно приклеить и к стенам и к панели. Чтобы исключить вероятность воздействия влаги, стоит также смазать торцы сандвич – панелей с помощью «жидких гвоздей».

Установка и техническое обслуживание водосточных желобов своими руками в Сан-Диего

Установка водосточных желобов своими руками

Вот несколько советов по установке водосточных желобов и позвоните нам, если вам все еще нужна помощь.

Мы предлагаем быстрый и бесплатный расчет!

• Желоб ВСЕГДА размещается за кромкой капельника. Это ОЧЕНЬ важная часть установки в любом доме, в котором есть металлическая кромка водостока. При неправильной установке вода может всасываться обратно (капиллярным действием) в кровельный материал и стекать по лобовой доске и за водосточный желоб, вызывая со временем гниение лобовой доски. Крыши с более крутым уклоном не всегда имеют эту проблему, и в некоторых случаях черепица может нависать над краем водосточного желоба и опускаться в желоб, что полностью устраняет проблему. Однако при наличии металлической кромки водосточного желоба ВСЕГДА идет за металлом. Полосовое окладывание необходимо использовать для перекрытия зазора между кромкой капельницы и задней частью желоба, если желоб проходит ниже кромки капельницы на нижнем конце желоба. Удачи вам в том, чтобы некачественная компания, занимающаяся водосточными желобами, вернулась и решила эту проблему, потому что это потребует переустановки всей водосточной системы или установки перепрошивки.
  Так что будьте осторожны и ВСЕГДА настаивайте на том, чтобы это было сделано!
• Проблемы с остатками деревьев и листьями. Если вы живете рядом с деревьями, подумайте о защите водосточных желобов. Они помогут предотвратить превращение водосточных желобов в кошмар очистки и просты в установке. Держитесь подальше от рулонных металлических или пластиковых экранов, они вогнуты над желобом и создают ловушку для мусора.
• Не устанавливайте изделия, которые входят в желоб. Устанавливайте только те изделия, которые подходят по размеру, и устанавливайте их поверх водосточного желоба. Это важно, поскольку изделия, которые помещаются в водосточный желоб, имеют тенденцию засоряться и останавливать поток воды.
• Изделия из металла прослужат дольше, чем изделия из пластика. некоторые металлические крышки даже покрыты порошковой краской. Это те, которые я рекомендую. Старайтесь не устанавливать пластиковые водосточные желоба. Они печально известны своей протечкой, так как соединения расширяются/сжимаются от тепла и холода и почти всегда разрушают уплотнение муфты.
• Если ожидается дополнительный сток (например, на очень большой крыше или в зоне сильного дождя), рассмотрите возможность использования водосточной трубы размером 3 x 4 дюйма.

Большой вопрос: с уклоном или без уклона ваш водосточный желоб?

Существует две точки зрения при установке водосточных желобов, но суть в том, что вода не должна скапливаться в водосточных желобах. Одна мысль состоит в том, что вода стремится выровняться и в конечном итоге стекает. Другой вопрос, как это повлияет на внешний вид вашего дома? Правильно ли он стекает и все еще выглядит очень красиво. Мы стремимся делать и то, и другое. Я использую воду, чтобы выровнять наши желоба, так как

вода не лжет и задаем минимальный уклон, необходимый для создания надлежащего дренажа в любой ситуации.

Если желоб имеет слишком большой уклон, он может затопить водосточные желоба, и есть очень большая вероятность того, что желоб переполнится в нижней части. Перелив может разрушить фундамент возле водосточной трубы, а резкий уклон может также уменьшить архитектурную красоту линии крыши. И наоборот, ровный желоб собирает больше мусора, который оседает и не смывается устойчивым потоком воды.

Итак… какова правильная высота звука? После 20 лет работы по установке желобов в Южном Орегоне я считаю, что все дома разные, но обычно рекомендуется уклон от 3/4 до 1 1/2 дюйма на высоте 40 футов. (что соответствует от 1/4 дюйма до 1/2 дюйма на 10 футов). вместе с одним водосточным желобом на каждые 40-50 футов.

Уровень, установленный в желобе, будет стекать, потому что вода выравнивается, однако у него не будет потока воды для самоочистки желоба. Слишком большой уклон выглядит не очень хорошо, а также теряет удерживающую способность желобов.

Вместимость водосточной трубы: Водосточная труба 2×3 будет дренировать 600 кв. футов площади крыши. Водосточная труба 3×4 будет сливать 1200 кв. футов площади крыши.

Вместимость водосточного желоба: Один фут 5-дюймового водосточного желоба K-Style вмещает 1,2 галлона воды.

Ремонт водосточного желоба своими руками

Вот несколько советов по ремонту водосточного желоба. Позвоните нам, если вам все еще нужна помощь. Мы предлагаем быструю и бесплатную оценку

Когда дело доходит до ремонта существующих водосточных желобов, всегда лучше нанять профессионала, но если вы решите сделать это самостоятельно, вам следует знать несколько вещей.0029

• Проржавевшие водосточные желоба ремонту не подлежат, их необходимо заменить.
• Если шипы (гвозди желоба) выпадают, а водосточный желоб ослабевает – Установите прочную лестницу в центре провисания на ровной поверхности и поднимите водосточный желоб на место. Если возможно, лучше попросить помощи, чтобы удержать желоб на месте, но это может сделать и один человек. Просто вставьте шуруп через заднюю часть желоба в дерево, чтобы зафиксировать его на месте. Обязательно переместите шип как минимум на 1/2 дюйма от исходного отверстия, прежде чем вбивать его обратно, НЕ ЗАХОДИТЕ В ТО ЖЕ ОТВЕРСТИЕ. Убедитесь, что за выбранным вами местом находится хорошая древесина, и забейте их, забивая головку шипа как можно ровнее и ровнее, одновременно сжимая наконечник (распорку) другой рукой как можно крепче. Имейте в виду, что не следует вбивать шип настолько глубоко, чтобы окунуть лицо. ПОМНИТЕ, что кратчайшее расстояние между двумя точками — это прямая линия, когда вы меняете угол распорки, легко опустить лицо, если сильно вбить шип. По этой причине лучше держать шип как можно более прямым. Не забудьте заполнить старые отверстия герметиком.
• Если ваши углы или торцевые заглушки протекают – Сначала хорошо очистите место тряпкой и мыльной водой, хорошо промойте и дайте полностью высохнуть. Затем используйте ПРОРЕЗИНЕННЫЙ влажный пластырь, такой как «Старый Генри». Это единственный продукт, который будет привязан к старому сервису. ОЧЕНЬ ВАЖНО УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ИЗДЕЛИЕ ПРОРЕЗИНЕНО. Если нет, и он сильно затвердевает, ОН РАЗРУШИТСЯ во время расширения и сжатия, вызванного температурным отклонением, и будет течь.
• Используйте примерно треть тюбика для герметизации углов, нанося влажный пластырь непосредственно поверх существующего герметика, убедившись, что израсходовано достаточно, чтобы покрыть существующий герметик. Используя небольшой шпатель, разгладьте влажное пятно от центра, покрывая весь существующий герметик или любые швы, которые могут быть видны. Это должно повторно запечатать углы и дать вам еще много лет службы.
• Повторная герметизация торцевых заглушек или выпускных отверстий водосточных желобов выполняется с использованием той же процедуры, что и повторная герметизация углов. Очистите область и дайте ей высохнуть. Нанесите прорезиненный влажный пластырь по всему периметру торцевой крышки или выпускного отверстия, чтобы убедиться, что влажный пластырь покрывает весь существующий герметик.
• Если желоба или водосточные трубы разбиты или немного погнуты, постарайтесь как можно лучше изменить их форму руками или, возможно, резиновым молотком. Постучите изнутри поврежденного участка. Если дно желоба погнуто, используйте резиновый молоток и прибейте его обратно в форму. Идея здесь не столько в том, чтобы заставить их снова выглядеть как новые, сколько в том, чтобы убедиться, что они текут должным образом. Любые разрывы или утечки можно устранить с помощью мокрой заплатки.

Надеемся, что эта информация поможет вам устранить поврежденные или протекающие проблемы и продлить срок службы существующих водосточных желобов. Если вам все еще нужна помощь, позвоните нам, чтобы получить бесплатное предложение. Мы лучшие в своем деле по ремонту водостоков!

Очистка водосточных желобов своими руками

Вот несколько советов по очистке водосточных желобов. Позвоните нам, если вам все еще нужна помощь. Мы предлагаем быстрый и бесплатный расчет!

Наш дом, вероятно, является нашей самой крупной инвестицией, поэтому стоит позаботиться о нем. Очистка водосточных желобов, очистка крыш и осмотр также могут повысить привлекательность нашего дома, что, безусловно, хорошо отражается на нас.

Самый простой и быстрый способ почистить водостоки — подняться на крышу с помощью воздуходувки. Начните с того, что сдуйте все листья с крыши сверху вниз. Затем просто обойдите крышу примерно в трех футах от края и сдуйте их все, не забывая продувать каждую водосточную трубу, когда будете проходить мимо. В большинстве случаев это следует делать два раза в год. Один раз в конце осени и один раз после окончания зимы. Это должно держать ваши водосточные желоба свободными 365 дней в году.

Есть несколько механических устройств, которые очищают водостоки снизу. Водяные бластеры в лучшем случае бедны. Все мы знаем, что очень сложно что-то почистить, когда не видишь, что делаешь. В следующий раз, когда вы отвезете свою машину на автомойку, попробуйте закрыть глаза, когда будете мыть ее, и посмотрите, как она будет выглядеть, когда закончите! И не забудьте дождевик, когда будете использовать Water Blaster на водосточных желобах, вы промокнете! Гравитация матери-природы обрушит все на вашу голову, и выберите тихий, сухой день, иначе, возможно, придется повторно мыть окна и сайдинг.

В общем, мы настоятельно рекомендуем использовать воздуходувку над любым водяным бластером.

Не пренебрегайте чисткой желобов и крыш. Если вы хотите привлечь экспертов, жители округа Сан-Диего уже много лет полагаются на Century Raingutters за лучшие доступные услуги по очистке водосточных желобов и крыш!

Как пользоваться деревянными и пластиковыми прокладками

К

Ли Валлендер

Ли Валлендер

Ли обладает более чем двадцатилетним практическим опытом реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 26.01.23

Рассмотрено

Келли Бэкон

Рассмотрено Келли Бэкон

Келли Бэкон является лицензированным генеральным подрядчиком с более чем 40-летним опытом работы в строительстве, строительстве и реконструкции жилых домов, а также в коммерческом строительстве. Он является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

Джоди Джейкобсон / Getty Images

В этой статье

• Что такое прокладки

• Где использовать прокладки

• Размеры прокладок

• Деревянные прокладки по сравнению с пластиковыми прокладками

• Инструкции

• Как снять прокладку

• Можете ли вы сделать свои собственные прокладки?

Обзор проекта

Для домовладельцев, регулярно занимающихся реконструкцией и ремонтом дома, некоторые инструменты и материалы быстро становятся обязательными предметами. Некоторые из них, такие как аккумуляторные дрели, считаются обязательными инструментами. Другие инструменты и материалы могут оказаться совершенно неожиданными. Шипы — один из таких предметов.

Прокладки, будь то деревянные или пластиковые, настолько ценны для проектов реконструкции дома, что вы всегда должны иметь их упаковку под рукой.

Что такое прокладки

Прокладка представляет собой тонкий клин из дерева или пластика, традиционно используемый для постепенного позиционирования и регулировки строительных элементов перед их закреплением на месте.

Наиболее распространенное использование прокладок в строительстве – это вклинивание оконных или дверных блоков в их раму во время установки. После того, как дверной или оконный блок вставлен в проем, прокладки, расположенные через определенные промежутки вокруг рамы, аккуратно вбиваются на место с помощью молотка.

Тщательное размещение прокладок будет постепенно перемещать оконный или дверной блок до тех пор, пока он не станет одновременно ровным и отвесным, заклинивая его на месте, когда гвозди или винты вбиваются для крепления блока к раме. После закрепления прокладки обрезаются заподлицо с рамой.

Где использовать прокладки

Что часто удивляет, так это то, как много применений вы найдете для прокладок во время рутинных проектов по обслуживанию и ремонту дома.

Паре упаковок прокладок на полке в домашней мастерской всегда найдется применение. Например, при установке шкафов прокладки незаменимы для выравнивания базовых шкафов вдоль пола или регулировки навесных шкафов, чтобы они были идеально вертикальными.

• Установка или выравнивание окон во время установки
• Сантехнические навесные дверные блоки
• Выравнивание основных участков чернового пола или половиц
• Подгонка досок наружного настила для выравнивания поверхности
• Устранение скрипа внутреннего пола путем установки прокладок между черным полом и балками снизу
• Контроль шума на лестничных клетках
• Выравнивание и выравнивание кухонных шкафов при установке
• Выравнивание унитаза на полу ванной

Размеры прокладок

Коммерческие прокладки, приобретаемые в упаковках, обычно имеют длину от 7 1/2 до 9 дюймов и ширину 1 1/2 дюйма.

Прокладки подрядчика могут достигать длины от 12 до 16 дюймов. Более толстый конец клина может иметь толщину около 3/8 дюйма, сужаясь до толщины 1/16 дюйма на узком конце.

Даже если толстый конец прокладки недостаточно толстый, это можно легко исправить. Прокладки можно сложить вдвое или втрое для увеличения толщины.

Деревянные прокладки и пластиковые прокладки

Деревянные прокладки

• Тонкие клинья из хвойной древесины, например сосны

• Может быть поврежден водой

• Удалите излишки, отпилив или надрезав и защелкнув

• Можно склеивать

Пластиковые прокладки

• Тонкие клинья из пластика

• Непроницаемый для воды

• Удалите излишки, отломив в надрезах или отпилив

• Склеивать сложнее, чем деревянные прокладки

Прокладки обычно изготавливаются из дерева или композитного пластика. Деревянные прокладки, как правило, изготавливаются из кедра или сосны, а пластиковые прокладки обычно изготавливаются из композитных смесей переработанного пластика.

Некоторые композитные прокладки могут иметь древесный материал, смешанный с пластиком. Композитные пластиковые прокладки часто имеют линии надрезов, которые позволяют отламывать прокладку на выбранную длину; деревянные прокладки необходимо отпилить торцовочной пилой или надрезать канцелярским ножом, а затем отломать. Деревянные прокладки и композитные пластиковые прокладки стоят примерно одинаково.

Одним из преимуществ пластиковых прокладок перед деревянными является то, что пластик непроницаем для воды. Таким образом, если вы выравниваете шкафы или черновой пол возле раковины, выравниваете унитаз или другие влажные места, лучшим выбором будут пластиковые прокладки. Кроме того, для любых внешних работ, таких как настилы, сайдинг или кровля, вы должны использовать пластиковые прокладки.

Одним из преимуществ деревянных прокладок по сравнению с пластиковыми прокладками является то, что их проще использовать, когда вам нужно сложить две или три прокладки вместе. Трение помогает прокладкам лучше держаться вместе, не скользя, а деревянные прокладки можно даже склеивать.

Напротив, пластиковые прокладки скользкие и могут сместиться. Пластмассовые композитные прокладки нельзя склеивать стандартным клеем для дерева, хотя можно использовать полиуретановый клей.

Одним из недостатков пластиковых прокладок является то, что они предварительно имеют надрезы для защелкивания в определенных местах. С другой стороны, деревянные прокладки можно надрезать и отрезать там, где это необходимо.

Оборудование/инструменты

• 1 молоток
• 1 резиновый молоток
• 1 ручная торцовочная пила
• 1 электрический многофункциональный инструмент (опционально)
• 1 крупнозернистый шлифовальный блок

Материалы

• 1 упаковка деревянных или пластиковых прокладок
• 1 крепеж для коробок (например, отделочные или гвозди)

Инструкции

1. Вставьте прокладку

   Аккуратно вбейте прокладку в отверстие молотком. Шипы очень тонкие, поэтому будьте осторожны при постукивании. Резиновый молоток может быть лучшим инструментом для забивания прокладок.

   Наконечник

   При использовании прокладок на дверных или оконных косяках обычно лучше использовать две противоположные прокладки. Поместите тонкие края каждой прокладки по обеим сторонам косяка и надвигайте их друг на друга, пока не будет достигнута желаемая толщина. Это дает плоскую или квадратную поверхность, к которой можно прибить или прикрутить гвоздь, не изменяя косяк.

2. Оценка глубины прокладки

   Убедитесь, что вы протолкнули прокладку достаточно глубоко, но не слишком сильно. Легко слишком увлечься регулировкой прокладок, что может привести к изгибу рамы или поднятию шкафа из уровня.
   

3. Закрепить рабочий материал на месте

   Прибейте рабочий материал на место. При установке окон и дверей это обычно делается путем вбивания обсадных гвоздей или винтов через косяки в раму прямо через места расположения прокладок.

   Важно

   Прокладки всегда должны быть закреплены на месте. Незакрепленные прокладки могут со временем выпасть из материалов, оставив материалы без опоры.

4. Отрезать лишнюю прокладку

   При использовании деревянных прокладок слегка надрежьте дерево канцелярским ножом как можно ближе к заготовке. Согните прокладку по намеченной линии, чтобы отломить ее. Кроме того, вы можете отрезать прокладку с помощью многофункционального инструмента.

   При использовании пластиковых прокладок оцените, будет ли достаточно отломать прокладку по одной из линий надреза. Если это так, отогните прокладку и отломите ее. Обычно нет необходимости делать надрезы на прокладке, так как на пластиковых прокладках уже есть надрезы.

   Совет

   Если вам нужно отрезать пластиковую прокладку в точке, отличной от линии надреза, для обрезки пластиковой прокладки можно использовать универсальный инструмент. Если вам нужно выбрать между линией разреза, которая находится слишком далеко внутрь или слишком далеко наружу, обычно лучше отломать прокладку во внутренней точке.

5. Излишняя сглаживающая прокладка

   Иногда после отпиливания или отламывания конца прокладки остается лишняя прокладка. Избыток может помешать отделке или другим материалам, зависящим от гладкой поверхности. Используйте крупнозернистый шлифовальный блок, чтобы сгладить излишки прокладки, выступающие за поверхность.

Как снять прокладку

После того, как проехал, трудно вывернуть прокладки. Особенно трудно вывернуть прокладку, которая была забита слишком глубоко, потому что плоскогубцам не за что зацепиться.

Обычно лучше всего выбить прокладку с другой стороны, если она доступна. Итак, сначала снимите застежку, удерживающую прокладку на месте. Затем с другой стороны выбейте прокладку шпателем и молотком.

Можете ли вы сделать свои собственные прокладки?

Вы можете сами вырезать прокладки с помощью настольной пилы или электрической торцовочной пилы. Просто поместите древесину в пилу так, чтобы волокна древесины были параллельны лезвию пилы.