Монтаж отливов на цоколь: Монтаж отливов на цоколь фундамента своими руками + фото

Отливы на цоколь, колпаки и парапеты на заборы от fixel.com.ua

Колпаки на столбики заборов, парапеты заборов и отливы на цоколь.

Предположим, что вы уже достроили дом, сделали фасад и задумались об ограждении, которое бы вписалось во внешний вид всей вашей архитектуры. Внешний вид – это то, что первое бросается в глаза и создает первое впечатление. Для того чтобы вид усадьбы был полностью гармоничным, используются такие элементы как парапеты для заборов, колпаки на столбики и отливы на цоколь. Очень эстетично, когда цвет этих частей фасада совпадает с цветом крыши дома и навесов.
Эти элементы надежно защищают строение от влияния природных негативных факторов, что в свою очередь продлевает срок ее эксплуатации. Таким образом, все эти элементы взаимосвязаны, они создают максимальную защиту ограждению. Дождь либо снег попадая на колпак стекает на парапет либо цоколь, а потом на землю, не воздействуя с кирпичной кладкой.
Рассмотрим их по порядку:

Отливы на цоколь.

Пожалуй самым уязвимым участком дома является та часть фундамента, которая выступает из почвы (цоколь). С низу цоколь защищает гидроизоляция, а вот с верху для этого служит отлив, о котором многие строители забывают.
Сегодня цокольные отливы производятся в основном из пластика или металла (оцинкованная сталь, алюминий). Чаще всего выбор падает именно на металлические, т.к. они более практичны в монтаже и производстве. Пластиковые имеют один существенный недостаток – подверженность воздействию температуры окружающей среды. Зимой при морозе становится хрупким, что при случайном ударе может треснуть.
Самый распространенный вид отливов из оцинкованной стали либо окрашенной оцинкованной стали. Технология производства отливов подобна производству доборных кровельных элементов из аналогичного материала. Это удобно тем, что есть возможность сделать отливы по индивидуальным размерам заказчика в кратчайшие сроки.

Монтаж отливов осуществляется следующими этапами:
1. В стене над цоколем делам посадочное место под отлив, т.е. канавку по всему периметру стены с помощью болгарки.
2. Заранее подготовить отливы по размеру и предварительно просверлив отверстия под крепеж в необходимых местах.
3. Установка отливов начинается с угла, и продолжается внахлест один на другой. Часто для этих целей используются кровельные саморезы.
4. Проверка на качество монтажа: жесткость установки, наличие не желательных пустот. От пустоты пространства под цокольным отливом можно избавиться с помощью монтажной пены. Канавка в стене также обрабатывается герметиком.

Колпаки и парапеты для заборов.
Вкратце скажем о видах часто применяемых колпаков, они бывают бетонные и металлические. В статье пойдет речь о металлических, а именно о колпаках и парапетах с металлопрофиля. С этого материала изделия получается достаточно прочное, покрытие которого является устойчивым к агрессивному воздействию окружающей среды (дождь, снег, ветер). Изготавливаются быстро, после чего можно сразу производить монтаж, в отличии от бетонных. Они предают забору эстетический внешний вид и защищают кладку от разрушения.

Колпаки и парапеты с металлопрофиля возможно изготовить в различных формах, в зависимости от предпочтения заказчика.

Монтаж колпаков и парапетов осуществляется следующими этапами:
1. Заранее заказать изделия, предварительно сняв размеры забора и столбиков.
2. Просверлить отверстия в необходимых местах колпаков и парапетов, и аналогично бурятся в бетонной кладке. Отверстия сверлятся в соответствии подобранному крепежу, зачастую это дюбель в комплекте с саморезом.
3. Установка парапетов начинается с угла, и продолжается внахлест один на другой. Часто для этих целей используются кровельные саморезы.
4. Проверка на качество монтажа: жесткость установки, наличие не желательных пустот. От пустоты пространства под элементами можно избавиться с помощью монтажной пены.

---

Смотрите также…

---

ТОВАРЫ ДАННОЙ КАТЕГОРИИ

• Дюбель 10х180 потай c ударным шурупом (уп.50шт.)

  399,00 грн.

  Количество Дюбель 10х180 потай c ударным шурупом (уп.50шт.)

  В корзину

• Дюбель 10х160 потай c ударным шурупом (уп.50шт.)

  354,00 грн.

  Количество Дюбель 10х160 потай c ударным шурупом (уп.50шт.)

  В корзину

• Дюбель 10х135 потай c ударным шурупом (уп.50шт.)

  297,00 грн.

  Количество Дюбель 10х135 потай c ударным шурупом (уп.50шт.)

  В корзину

• Дюбель 10х115 потай c ударным шурупом (уп.50шт.)

  250,00 грн.

  Количество Дюбель 10х115 потай c ударным шурупом (уп.50шт.)

  В корзину

• Дюбель 10х100 потай c ударным шурупом (уп.50шт.)

  215,00 грн.

  Количество Дюбель 10х100 потай c ударным шурупом (уп.50шт.)

  В корзину

• Круг отрезной 230х2,5х22

  49,00 грн.

  Количество Круг отрезной 230х2,5х22

  В корзину

• Круг алмазный 180 турбоволна

  300,00 грн.

  Количество Круг алмазный 180 турбоволна

  В корзину

• Круг алмазный 150 турбоволна

  250,00 грн.

  Количество Круг алмазный 150 турбоволна

  В корзину

• Круг зачистной 180х6,0х22

  80,00 грн.

  Количество Круг зачистной 180х6,0х22

  В корзину

• Круг зачистной 150х6,0х22

  69,00 грн.

  Количество Круг зачистной 150х6,0х22

  В корзину

Отлив для цоколя дома – установка, виды, материалы

Решив возвести самостоятельно свой дом, который будет отличаться надежностью и комфортом, стоит особенно внимательно относиться к процессу монтажа. Здесь нет простых и незначительных деталей, так одна погрешность может свести ваши усилия к нулю.

• Основные функции ↓
• Область применения и виды ↓
• Материалы изготовления ↓
• Стальные модели ↓
• Пластиковые модели ↓
• Медные отливы ↓
• Что влияет на выбор? ↓
• Монтаж ↓
• Итоги ↓

Поэтому, перед началом работ стоит узнать все подробности и нюанса. Некоторые даже не задумываются над важностью отлива для цоколя и делают это напрасно. Данная конструкция несет достаточно серьезную функциональную роль во всем строении.

Чтобы знать тонкости монтажа и выбора данной конструкции следует знать, что она собой представляет.

Отлив для цоколя – планка, которая устанавливается в месте соединения цоколя и основной стены. Он выглядит как достаточно длинная полоса с характерными загибами с двух сторон. С одной стороны, загиб необходим для монтажа и присоединения к стене, а с другой для отвода влаги и защиты цоколя от ее воздействия.

Он может быть любой длины и ширины. Все параметры зависят от каждого индивидуального случая, в зависимости от конструктивных особенностей строения.

Основные функции

Область применения отлива достаточно узкая и в первую очередь является защитой стыка между цоколем и стеной от воздействия агрессивной окружающей среду.

Он предотвращает разрушения цоколя из-за влаги, так как чаще всего цоколь намного шире стен и выступают из общей конструкции. Если не устанавливать данное оборудование, то постоянное воздействие воды и влажности размоет цемент и из бетона практически полностью вымоются все связующие компоненты.

Все это приведет к тому, что кладка начнет на глазах разрушаться и приходить в негодность. Также основной функцией такой конструкции считается соединение двух по сути отдельных частей в одно целое.

При этом, благодаря грамотно подобранному отливу, можно придать зданию более респектабельный внешний вид.

Также, здесь не надо будет думать о дополнительном ремонте.

Область применения и виды

Такая конструкция имеет одно основное применение – защита цоколя от пагубного воздействия окружающей среды, влаги и мороза. Также, сегодня многие используют данную конструкцию в декоративных целях. Ведь разнообразие используемых материалов может сделать внешний вид дома просто изумительным и волшебным.

С их помощью защищают не только цоколи жилых сооружений, но даже ограждения. Здесь, как правило, используют бетонные отливы.

Вне зависимости от используемого в процессе производства материала, отливы для цоколя должны идеально вписываться в общую картину.

Здесь, следует особое внимание отводить не только техническим характеристикам и свойствам используемой модели, но и ее внешнему виду:

• металлические отливы;
• варианты из оцинкованной стали;
• изделия из пластика;
• медные отливы для цоколя;
• для защиты ограждений применяют бетонные отливы;

Материалы изготовления

Сегодня, отливы для цоколя производятся совершенно из разнообразных материалов: пластик, оцинкованная сталь или нержавейка, алюминий или медь. Все эти материалы имеют свои достоинства и недостатки.

Как правило, комплектующие из более прочных материалов отличаются наиболее долгим сроком эксплуатации, да и стоимость их на порядок выше:

Стальные модели

Выполняются со специальным покрытием в виде гальванического цинка и полимерного красителя. Это помогает защитить цоколь и сам отлив не только от постоянного воздействия влаги, но и механических повреждений. Стоят такие модели дорого, но прекрасно справляются с поставленной задачей и отличаются высокими техническими характеристиками.

Пластиковые модели

Отличаются своим внешним видом. Такие варианты способны до неузнаваемости изменить внешний вид сооружения. Однако они достаточно непросты в процессе эксплуатации, так как требуют бережного отношения из-за своей хрупкости.

Медные отливы

Отличаются своей надёжностью, но имеют один существенный недостаток – сложность монтажа. Здесь необходимо иметь опыт и специальное оборудование.

Что влияет на выбор?

Чтобы такая конструкция прослужила как можно дольше, следует тщательно подойти к выбору. Так, необходимо проверить все сопровождающие товар сертификаты качества

Отливы для цоколя несут огромное значение для сохранности всей конструкции, поэтому при выборе данного материала необходимо быть особенно внимательными. Здесь следует рассматривать не только стоимость материала и его внешний вид, но и технические характеристики и особенности.

Приобретать следует строительные материалы только в специализированных торговых точках, где вам предоставят гарантию на приобретаемый товар, а также могут ознакомить с сертификатами качества.

Не рекомендуется покупать у малоизвестных компаний-производителей, так как здесь больший риск приобрести некачественные материалы.

Низкая стоимость также должна вызывать долю сомнения, так как при этом редко материалы отличаются заявленной надежностью и качеством..

Далее, необходимо проверить соответствие указанным параметрам и нормативам. На выбор влияют не только условия эксплуатации, но и место использования. Если в каких-то местах подойдет простой пластиковый отлив, то в другом необходимо применять особенно прочный вид.

Монтаж

Схема устройства отлива над выступающим относительно стены цоколем

 

Методы крепления:

1. Непосредственно к стене с помощью саморезов.
2. Крепление с помощью специального загиба на самом отливе.

Для работы следует заранее приобрести все необходимые строительные материалы и инструменты:

• уровень;
• саморезы;
• дрель или перфоратор;
• герметик или монтажная пена;
• отбивочный шнур;

Монтаж своими руками должен проводиться по всем принятым стандартам и нормативам. Здесь необходимо правильно выбирать метод крепления и уже от этого отталкиваться в процессе монтажа. Также, большое влияние на работу несет материал, из которого возведен дом.

Так, для деревянных домов чаще всего применяют метод крепления отливов для цоколя с помощью саморезов:

1. В первую очередь, следует проверить горизонтальность соединения цоколя и стены. Для этого, стоит воспользоваться уровнем или отбивочным шнуром. Чтобы отливы прилегали более плотно, на первоначальном этапе необходимо сделать откосы.
2. Далее, можно приступать к монтажу. Делать это можно с помощью саморезов, которые прикручивают непосредственно к стене перед финишными отделочными работами. Предварительно в стене просверливают отверстия для саморезов на расстоянии около 40 сантиметров друг от друга. Как правило, между стеной и самим отливом, часто остается небольшой зазор, который следует заделать герметиком или монтажной пеной.

Однако, для некоторых вариантов данный метод может не подойти.

В таком случае используют метод монтажа, при котором основным креплением является загиб на самом отливе:

1. В первую очередь, определяется и проводится горизонтальная полоса, к которой будет крепиться отлив. Делается это с помощью отбивочного шнура. Для этого его крепят по краям сооружения, а затем оттягивают и резко отпускают. Таким образом, на поверхности получается идеально ровная полоса.
2. Далее, по данной полосе с помощью перфоратора создаётся небольшая траншея в стене. Ее глубина должна быть чуть больше крепежного отгиба на отливе. После окончания работы из данного углубления необходимо убрать пыль, а поверхность загрунтовать.
3. Далее, отлив для цоколя вставляется загнутым концом в полученное углубление. Крепится он здесь с помощью монтажной пены или герметика. Можно дополнительно усилить крепление с помощью саморезов.

Данный метод крепления обладает более высокими техническими характеристиками, так как в процессе монтажа между отливом и сооружением не остается практически никакого зазора, благодаря чему сюда не попадает влага и грязь. Все это позволяет увеличить его срок эксплуатации, да и обслуживание такого цоколя и отлива будет заметно проще.

Итоги

Отлив для цоколя очень важен, поэтому все работы должны проводиться с особой осторожностью и вниманием. Если вы не уверены в успехе своего мероприятия, то следует пригласить специалистов для выполнения работы.

Не надо пытаться сэкономить на материале, так как от этого зависит прочность конструкции. Как известно, что дешёвый сыр только в мышеловке. Чтобы впоследствии не переделывать всю работу дважды и не переплачивать, стоит выбирать надежное и качественное оборудование и строительные материалы.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Нужна ли опора для подпорной стены?

Важный момент

1

Нужен ли подпорной стенке фундамент?

Если ваш двор имеет уклон или крутой уклон, подпорная стена действительно может выровнять ландшафт. Строительство подпорной стены имеет эффект выравнивания и позиционирования почвы. Их можно построить внутри театра, чтобы создать цветник или террасную дорожку, или их можно разместить вдоль дороги, чтобы предотвратить падение надгробий.

Чтобы сделать крутые каскады более безопасными, подпорные стены можно использовать в сочетании со стенами. Они могут быть построены из дерева или каменных материалов, таких как кирпичи, надгробия, булыжники или бетон.

Бетонный фундамент требуется для больших каменных подпорных стен, построенных из жестких материалов, таких как бетон, шлакоблоки, цемент или щебень. Твердые каменные стены будут трескаться, и их нельзя согнуть.

Фундамент из утрамбованных надгробий поддерживает подпорные стены, сооруженные из дерева, свайных надгробий, необработанных осыпей, больших памятников или булыжников.

Поскольку для скрепления этих аксессуаров не используется цемент или бетон, они могут немного упасть. Прочное основание и соответствующий дренаж необходимы для создания прочной и долговечной подпорной стены. Фундамент необходим для подпорных стен, потому что они потенциально могут рухнуть, если земля под ними сдвинется.

Кроме того, им требуется дренаж, поскольку давление воды под стеной и за ней может привести к ее падению. В этом эссе мы обсудим подпорные стены, их фундамент и способы их надежного и тщательного строительства.

---

Некоторые связанные статьи «Стена» заключаются в следующем.

• Морозная стена
• Пони Стена
• Cmu Стена
• Стена парапета
• Что такое гипсокартон
• Краска для стен
• Бетонные стены из песка
• Стена габиона Стоимость
• Что такое стена сдвига
• Типы перегородок
• Альтернативы гипсокартону
• Как найти нагрузку на стену
• Крепление телевизора к кирпичной стене
• Недостатки шпаклевки для стен
• Сливные отверстия в подпорной стене
• Плюсы и минусы герметизирующего кирпича
• Полустеновые панели для ванной комнаты
• Метод длинной стенки с короткой стенкой
• Стоимость ремонта потолка из гипсокартона после повреждения водой
• Как покрыть бетонные стены в подвале

---

Основы подпорной стены

Подпорная земля является целью подпорной стены. Однако они имеют множество применений. Некоторые из них представляют собой огромные конструкции, которые могут предотвратить коррозию целых склонов. Другие, однако, действительно компактны и просты, как приподнятая театральная кровать. Любая подпорная стена должна иметь какое-то основание. Но не каждая база сделана одинаково.

Влияние на сооруженный фундамент строительных материалов подпорной стены, высоты, количества грунта, который он может удерживать, характеристик грунта, количества осадков, воды и места, где построена стена.

Подпорные стены в доме можно использовать во многих случаях. Обычно их используют для создания четырехугольников с заглубленными углами, посадочных площадок, четырехугольников и подвалов, а также для выравнивания неровной поверхности.

Однако, если ваш участок наклонный и вы хотите разместить его, вам понадобится подпорная стена. Кроме того, подпорные стены возводятся во многих общественных местах, где они служат опорами для ландшафтного дизайна, статуй, деревьев и пешеходных дорожек.

Подпорные стены также возводятся в значительных масштабах, чтобы холмы не возвышались над дорогой или для создания обширных плоских участков земли для развития дощатого настила, академии или другого сооружения. Они стоят на своих базах и держат землю в страхе.

Дренаж необходим для того, чтобы подпорная стена прослужила долгие годы. Давление воды перед стеной и под ней может привести к обрушению. Слив расположен у основания и сразу за стеной, чтобы направить воду вниз от стены, чтобы решить эту проблему. Тем не менее, если вы строите дома подпорную стенку своими руками, обязательно предусмотрите сток.

Читайте также: Что означает парапет | Зачем нужна парапетная стена | 8 различных типов парапетных стен | Использование парапетной стены | Высота парапетных стен

Строительство подпорной стены

Без гениального плана простые подпорные стены высотой до трех оснований обычно можно построить в домашних условиях. Вам по-прежнему требуется авторизация.

Однако, если вы планируете его построить, необходимо учитывать ряд важных переменных, таких как материал стены и ее дизайн. Настенное покрытие Выбор материала является первым шагом в строительстве подпорной стены дома.

Это нужно сделать в первую очередь, потому что это существенно повлияет на многие ваши будущие решения. При использовании красной скользящей подпорной стены стена и основание строятся иначе, чем при использовании свайной брусчатки. Для создания барьерной стены можно использовать различные аксессуары.

Самые популярные типы из дерева, кирпича, бетона, шлакоблоков, сложенные из больших и малых памятников и брусчатки. Лучшими подпорными стенами являются те, которые построены из свайного оборудования и слегка наклонены назад к земле, которую они поддерживают.

Он известен как ступенчатый рисунок. Более прочная и устойчивая стена создается за счет наклона всей конструкции назад против бокового давления почвы позади нее. Разворотные стены невероятно просто построить при использовании подпорных стеновых камней.

Они уже установлены под нужным углом; все, что вам нужно сделать, это прикрепить их. Чтобы предотвратить их обрушение под нагрузкой, некоторые подпорные стены имеют новую структурную поддержку. К ним относятся барьеры высотой более трех оснований и перпендикулярные барьеры, которые не отклоняются назад.

Существует множество различных типов новых опор, таких как большие бетонные фундаменты, опоры из арматурных стержней, конструкции из кольев или концы стяжек, которые уходят далеко в землю к якорям, известным как мертвые люди. Некоторые большие подпорные стены, которые выдерживают большой вес или построены на неустойчивом грунте, используют различные стили для поддержки стен.

Тип несущей конструкции, необходимой для стены, зависит от ее высоты, материала, состояния грунта и давления земли за стеной. Лучше оставить риэлтору ответственность за эти взгляды; домовладельцы не должны вмешиваться. Стены могилы – это другой тип подпорной стены.

Эти массивные стены достаточно широкие и тяжелые, чтобы самостоятельно поддерживать землю позади себя. Обычно они не выдерживают дополнительного веса, потому что сами по себе достаточно прочны. Я не советую домовладельцу строить своими руками подпорную стену высотой более трех оснований. ножки для подпорных стен Каждая подпорная стена должна иметь основание.

Измельченный и уплотненный надгробный камень является наиболее типичным материалом для фундаментов подпорных стен. Он действительно твердый, не оседает и обеспечивает некоторый дренаж при правильном уплотнении. Я обычно использую фундамент из уплотненной глины глубиной от 12 до 16 дюймов и шириной от 18 до 3 футов для стены с тремя дном.

Подпорные стены высотой не более трех оснований могут поддерживаться прочным фундаментом из глины, зарытой лопатой в ров. Для подпорных стен, построенных из свайных памятников, больших памятников, деревянных памятников и памятников мощения, глиняный фундамент прекрасно работает. Я обычно закапываю один подкаст брусчатки, устанавливая глубину фундамента как минимум на дно ниже уровня земли.

Фундамент из промерзающего бетона поддерживается большими стенами, перпендикулярными подпорными стенами или стенами из монолитной кладки. Бетонный фундамент полностью стабилен, что позволяет возводить поверх него каменные плиты.

Создает гораздо более прочный фундамент, похожий на тот, который можно найти в большинстве домов. Вы можете прочно защелкнуть надгробия, кирпичи и шлакоблоки и залить бетоном опорную плиту. Из-за своей жесткости каменные стены требуют бетонного основания. Любое движение может ослабить стену и привести к обрушению.

Выкопайте достаточно глубокий ров, чтобы основание могло оставаться ниже точки замерзания, чтобы создать бетонный фундамент. В случае промерзания и повышения влажности грунта мелкозаглубленные фундаменты могут сместиться. Поверх утрамбованной глины следует залить бетон глубиной не менее нескольких сантиметров. Это помогает при дренаже. Обычно я заливаю фундамент подпорной стены из бетона глубиной 1 дно и шириной не менее 18–24 дюймов.

Но при выборе правильного размера следует учитывать используемое вещество, почву и состояние точки. Дренаж Строительство подпорных стен обязательно должно учитывать дренаж.

Я считаю, что неправильный дренаж является основной причиной разрушения подпорных стен. Перед стеной и под ней вода оказывает большое давление. Это может привести к перемещению и набуханию грунта, что может привести к растрескиванию, короблению или полному разрушению подпорной стенки.

Я был свидетелем того, как целые секции подпорной стены рушились или вздымались под тяжестью неправильно слитой воды. Фактически, плохой дренаж хуже в более холодном климате. Но если вода замерзает и остается под стеной или под ней, она может подниматься или скользить.

В основном есть два региона, нуждающихся в дренаже. Фундаменты Фундамент вашей подпорной стены требует дренажа в основании. Однако, если вода вызывает вздутие земли вокруг фундамента или под ним, это может привести к понижению уровня, что также влияет на стену.

Для отвода воды от стены сразу за ней должны располагаться дренажные трубы и памятники. Если вода будет скапливаться за стеной, это может привести к вздутию почвы и ее обрушению. Вообще говоря, свайные подпорные стены не имеют проблем с дренажем, потому что вода может проходить сквозь камни.

Однако, если вода скапливается и набухает за стеной, часть этого давления может быть снижена. Твердые подпорные стены препятствуют сливу воды и усугублению проблем с водой. Давление, создаваемое за стеной скоплением воды, может в конечном итоге привести к растрескиванию и обрушению фундамента или стены. Растущие стены становятся более уязвимыми для вредного воздействия воды. Подпорная стена высотой более трех оснований требует отличного дренажа.

Для подпорных стен с тремя и более основаниями рекомендуется использовать стенной трап и фундамент. Советую установить хотя бы напольный трап для низких стен. Обратная засыпка Первым шагом в строительстве подпорной стены для удержания грязи является выкопка нескольких футов земли за запланированным местом стены. В этой области достаточно места для задней конструкции стены и фундамента. В какой-то момент вы вставляете нижнюю раковину и начинаете заливать стену.

Проще говоря, обратная засыпка означает засыпку территории непосредственно за стеной. Земля, которую вы выкопали для строительства подпорных стен, не используется для их обратной засыпки. Вместо этого за стеной следует использовать глину.

При намокании грязь впитывает воду, расширяется и оказывает давление на заднюю часть стены. Поскольку глина не впитывает воду и не набухает, вес не может накапливаться на стене. Ваши дренажные линии должны быть похоронены в засыпанной глине.

Я советую установить перфорированную 4-дюймовую трубу через каждые три цоколя вверх по стене и по крайней мере один у подножия цоколя. Заполните пространство за стеной глиной, примерно по 1 дну за раз, и утрамбуйте.

Глину нельзя оставлять насыпью за стеной без уплотнения; в противном случае он в конечном итоге осядет и образует углубление сверху. Когда вы дойдете примерно до 6 высот до 1 дна от вершины, прекратите засыпку глиной.

Читайте также: Что такое Frost Wall | Виды ледяной стены | Требования к конструкции морозостойкой стены | Применение морозной стены | Преимущества Frost Wall | Использование Frost Wall

Фундамент подпорной стены

В этой части обсуждаются некоторые типичные аксессуары для торговых стен, а также тип фундамента, необходимого для поддержки стены. Подпорная стена сделана из красного кирпича с бетонным фундаментом. Красная скользящая подпорная стена сделана из прочной каменной кладки, потому что раствор прочно соединяет кирпичи вместе. Они не прижаты к земле; они установлены вертикально. Кирпичные подпорные стены не строят на глине, а сразу на бетонном фундаменте.

Для поддержки всей конструкции стены требуется прочный и стабильный фундамент. Однако, если основание поднимется, стена может сместиться или опуститься, что может привести к трещине. Из-за этого мы избегаем создания противоскользящих барьеров поверх глины.

Обычно я строю подпорные стены на фундаменте шириной от 12 до 18 дюймов и толщиной не менее 12 дюймов. Однако это будет отличаться в зависимости от таких элементов, как качество земли и высота стены.

Обратите внимание на то, как стена создает в земле проем и клумбу. Когда подпорная стена построена таким образом, она значительно укрепляет и стабилизирует стену. Подпорная стена с бетонным основанием Стены из массивного камня используются для возведения подпорных стен.

Раствор используется для прочного соединения блоков. Вертикально уложенные шлакоблоки не помещаются в землю. Они построены на прочном бетонном основании, а не на глиняном.

Эта стена имеет надгробие с надгробием и клумбами и гладкую цементную поверхность. Подпорная стена из настоящего камня с бетонным основанием На бетонных основаниях возводятся подпорные стены из настоящих надгробий и цемента.

Стена надгробия прочно скреплена раствором. Поскольку каменные подпорные стены обычно строятся вертикально, им требуется прочное основание, чтобы выдерживать вес грунта, который они сдерживают. Большая подпорная стена из камней с гравийным основанием Подпорная стена может быть построена путем нагромождения существенных природных ориентиров друг на друга.

Благодаря своим размерам и весу они эффективно удерживают почву на месте. Есть пространство для движения, потому что большие памятники природы не скрепляются известковым раствором. Вместо прочного бетонного основания для возведения этого типа подпорной стенки используется глиняный фундамент. подпорная стена из надгробий среднего размера и глинобитных фундаментов. Настоящие статуи среднего размера можно ставить друг на друга, образуя подпорную стену.

Памятники должны быть выбраны индивидуально и прикреплены по одному, что делает строительство этих барьеров деликатным. Дизайн сложенного булыжника не похож ни на один другой. Подпорные стены из надгробного камня построены на уплотненной глиняной основе.

Подпорная стена сделана из сложенных друг на друга блоков мощения с глиняным основанием. Другой метод создания подпорной стены состоит в том, чтобы складывать друг на друга статуи из брусчатки разных размеров. Однако стеновые блоки имеют особый дизайн, в отличие от стен из натурального надгробия. В результате их намного проще создать.

Я обычно использую кладочный цемент для скрепления блоков при возведении стен из свайных блоков. Хотя стена усилена, она не такая жесткая, как цементные соединения. Блочные подпорные стены возводятся на уплотненной глиняной основе.

Подпорная стена состоит из сложенных друг на друга брусчатки с глиняным основанием Стена строится путем соединения и укладки средних и больших блоков подпорной стены. Производители часто добавляют дюбели, чтобы соединить блоки вместе.

Крепкая и надежная стена получается из цемента, дюбелей и здоровенных памятников. Обратите внимание, как стена опирается на землю, которую она поддерживает. Это действительно прочная конструкция, которая хорошо подходит для подпорных стен с более чем тремя основаниями. На уплотненном глиняном основании сооружают подпорные стены из свайных блоков.

С глиняными опорами, вертикальная деревянная подпорная стенка Опоры мертвой точки для подпорных стен из перпендикулярных бревен скрыты под землей. Стена стабилизирована и укреплена вертикальными валами, которые проходят от задней части стены к умершим мужчинам. На утрамбованном глиняном основании возводятся вертикальные деревенские стены.

Деревянная подпорная стена является вертикальной и имеет гравийный фундамент. Существуют различные методы, используемые для возведения вертикальных примитивных подпорных стен. Чтобы поддерживать стену, некоторые строители закапывают опорные бревна глубоко под поверхность, как сваи.

Кроме того, вы можете опрокинуть эссенцию. Опорные ножки также можно прикрепить к брусу. Альтернативный метод — закрепить его на мертвом объекте за стеной. Какой бы метод вы ни выбрали, стена все равно будет построена на фундаменте из уплотненной глины, а не на твердом бетоне.

Сколько стоит самодельная подпорная стенка?

Вы можете построить подпорные стены из бетона, надгробий, блоков, дерева или опалубки. Но камни подпорной стены — шикарный вариант, если вы хотите построить подпорную стену самостоятельно.

В зависимости от размера и конструкции они стоят всего от 1 до 5 долларов за блок и просты в установке. Самые твердые камни легко насыпать. Уложите первый подкаст полностью горизонтально, как только основание из уплотненной глины будет готово.

Установка других камней невероятно проста, если первый шаг находится в нужном месте. Используйте немного кладочного цемента, чтобы приклеить каждую свежую шероховатость к последней кости. Дюбели иногда используются в стеновых системах для соединения камней.

Если вы строите скромную подпорную стенку самостоятельно, она обычно стоит от 5 до 10 долларов за квадратный фут и имеет высоту до трех оснований. Лицевая сторона стены используется для определения квадратных метров стен, а не нижнего плана или прямых оснований.

Большие подпорные стены стоят дороже из-за рабочей силы. Естественная надгробная плита или подпорная стена, построенная каменщиком неправильно, может легко стоить от 20 до 50 долларов за квадратный фут.

Стена будет тем ценнее, чем больше заявленной работы было сделано. Подпорная стена из блоков или монолитного бетона будет стоить от 12 до 25 долларов за квадратный фут. Будьте готовы потратить больше на бетонное основание, которое заливается под затвердеванием. Фундаменты из утрамбованного грунта стоят значительно дешевле.

Однако, если вы строите подпорную стенку, обязательно предусмотрите водостоки. Тем не менее, если вы планируете построить подпорную стену, сначала проконсультируйтесь с вашим первоначальным органом по строительству. Возможно, вам потребуется подать заявку на получение разрешения на планирование или зонирование. Для больших стен высотой более трех оснований возможно инженерное проектирование.

Читайте также: 6 различных типов отделки бетона | 7 видов отделки стен | Как закончить бетон » вики полезно 3 типа машин для отделки бетона | 14 видов бетонной отделки подъездных путей

Советы по изготовлению подпорных стен своими руками

• Тем не менее, вот несколько советов. Если вы намерены построить собственную барьерную стену. Однако, если вы новичок, настенные блоки — самый простой и недорогой выбор. Вы действительно не ошибетесь, если глиняная основа и первая дорожка прямые.
• Я всегда закапываю хотя бы одну сетку блоков при строительстве подпорной стены из блоков. Это делает стену намного прочнее и удерживает ее прикрепленной к земле. Всегда убедитесь, что камень полностью закопан.
• Однако, если вы закопаете только полблока, подошва вашей стены будет казаться странной. Я почти всегда склеиваю блоки вместе, когда складываю их, но сначала вы должны дважды проверить у производителя, чтобы быть уверенным. Дренаж не следует игнорировать.
• Если вы хотите, чтобы ваша подпорная стена прослужила долго, это очень важно. Я советую установить водосточную трубу у земли и по одной на каждые три основания стены. Тем не менее, если вы не уверены, обратитесь к техническому специалисту. У многих производителей стеновых блоков в команде есть гений, который может ответить на ваши вопросы. Убедитесь, что глиняная основа уплотнена.
• Однако при смещении основания стена может быть повреждена. При строительстве укрепления из рыхлой глины.
  Чтобы облегчить работу, вкопайте одно или два днища за стену. Для поддержки конструкции следует использовать глину, а не грязь.

---

Нужен ли подпорной стене фундамент?

Все подпорные стены нуждаются в фундаменте . Но не все опоры одинаковы. Материал, используемый для строительства подпорной стены, высота стены, количество грунта, которое она удерживает, состояние почвы, погода, вода и место, где построена стена, — все это влияет на то, как спроектирован фундамент.

Должна ли подпорная стенка быть ниже линии промерзания?

Какой глубины должен быть фундамент для подпорной стены? Глубина копания зависит от глубины промерзания, а также от типа стены и почвы. Стены из цементного раствора или бетона в районах с сильными морозами требуют выкопки фундамента ниже линии промерзания . Неармированные стены должны быть построены на заполненной гравием траншее, вырытой ниже линии промерзания.

Размер основания подпорной стены

Стандартный нижний колонтитул имеет ширину  , в два раза превышающую ширину стены, и равен ширине стены по глубине . Нижний колонтитул должен опираться на 6-дюймовое гравийное основание, установленное ниже линии промерзания.

Как построить подпорную стенку на склоне со шпалами?

Выровняйте дно траншеи слоем гонта, затем неглубоким слоем сухой бетонной смеси, затем разместите шпалы и засыпьте сухой бетонной смесью. для больших подпорных стен . Чтобы создать это, ландшафтный дизайнер заливает бетон ниже уровня промерзания (глубина, на которую земля промерзнет зимой). Фундаменты, залитые слишком мелко, склонны к смещению и перемещению, если влага в почве замерзает и вздымается.

Насколько глубоким должен быть фундамент для стены высотой 6 футов?

Хорошее эмпирическое правило в отношении бетонных ленточных фундаментов заключается в том, что они должны быть вырыты до  ширины, вдвое превышающей толщину стены .

Минимальная глубина фундамента подпорной стены

Общее эмпирическое правило заключается в том, чтобы закопать около одной восьмой высоты стены . Например, если ваша стена будет высотой три фута (36 дюймов), первый ряд блоков должен начинаться на пять дюймов ниже уровня почвы. Основание из гравия должно начинаться на три дюйма ниже этого.

Какой глубины должен быть фундамент для блочной стены?

Обычно фундаментная стена с семью рядами блоков имеет ширину 24 дюйма и глубину 12 дюймов и должна иметь основание на 30 дюймов ниже уровня 9.0227 . Не забудьте построить выровненное основание, где будет размещен шлакоблок.

Какую подпорную стенку построить дешевле всего?

Блок подпорной стены из дерева и кирпичной кладки — два самых дешевых материала для строительства подпорных стен. С древесиной 100 квадратных футов рельсовых шпал или обработанной под давлением древесины размером шесть на шесть могут стоить всего от 1000 до 1200 долларов при самостоятельной установке и от 2200 до 4600 долларов за профессионально установленную более высокую стену.

Сколько стоит 3-футовая подпорная стенка?

В среднем строительство подпорной стены стоит 23 доллара за квадратный фут . Для тех, кто более экономичен, цены на подпорные стенки составляют в среднем 19 долларов за квадратный фут. На верхнем конце затраты на подпорную стену составляют около 50 долларов за квадратный фут.

Стоимость подпорной стены за погонный фут

Стоимость установки подпорной стены зависит от выбранного вами материала. Например, недорогие и легкие материалы, такие как винил, стоят от до 10 долларов за погонный фут , а высококачественные материалы, такие как сталь или натуральный камень, могут стоить от 15 до 150 долларов за погонный фут.

Стоимость подпорной стены из природного камня

В зависимости от типа используемого камня и расстояния от участка до поставщика или карьера подпорная стена из натурального камня может стоить от 25 до 75 долларов за квадратный фут . В среднем подпорные стены из натурального камня стоят около 50 долларов за квадратный фут.

Какой тип подпорной стены самый дешевый?

Самый дешевый тип подпорной стены   – бетонный заливной . Цены начинаются с 4,30 доллара за квадратный фут за литой бетон, 5,65 доллара за блокированный бетонный блок, 6,15 доллара за обработанную давлением сосну и около 11 долларов за камень. Установка или расходные материалы, такие как дренажный камень или фильтровальная ткань, не включены.

Нужен ли дренаж двухфутовой подпорной стене?

Все подпорные стены требуют соответствующих дренажных систем  , чтобы сделать их безопасными и прочными.

[/su_box]

Руководство по установке дренажа | Изделия для дренажа и капельного орошения

Загрузить Руководство по установке дренажа Tempo

В данном руководстве по установке предполагается, что вы ознакомились с Руководством по проектированию дренажа и/или имеете общее представление о конструкции дренажа. Ваш дизайн должен быть завершен до того, как вы начнете установку. Полный проект будет включать сведения о размерах и расположении решетки и резервуара, цвете решетки, типе трубы, расположении трубы, размере трубы, месте сброса и т. д.

Заблаговременное планирование и проектирование помогут вам свести к минимуму головную боль и затраты на установку дренажной системы.

Прежде чем мы начнем

Важно отметить, что установка дренажной системы (включая рытье траншей и ям и засыпка) может потребовать больших физических усилий. Обязательно оцените заранее, хотите ли вы сделать это самостоятельно или нанять квалифицированного подрядчика по озеленению / дренажу.

Наконец, самое важное при проектировании и монтаже дренажных систем – учитывать, что дренажные системы работают по принципу, согласно которому вода стекает вниз по склону только самотеком. Мало того, что сеть трубопроводов должна непрерывно спускаться вниз по направлению к точке сброса, места расположения решеток должны быть расположены в низких точках собственности. Это две наиболее распространенные ошибки, которые допускают домовладельцы при проектировании и установке дренажной системы.

Если естественный рельеф местности, подлежащей осушению, не имеет необходимого уклона, вам все равно придется выкопать траншею с минимальным требуемым уклоном, а затем использовать комбинацию низкопрофильных бассейнов и водосборных бассейнов, некоторые из которых будут иметь один или несколько стояков, чтобы убедиться, что решетки заканчиваются на уровне земли.

Теперь вы готовы начать установку.

ШАГ 1:

Отметьте участок

Прежде чем приступить к установке системы, используйте баллончик с краской, чтобы отметить, где будут расположены трубопроводы и точки сбора (либо водосборники с решетками, либо просто решетки, соединенные с трубопроводом). .

После того, как вы отметили участок, измерьте общий участок трубы и рассчитайте минимальный требуемый перепад высот, убедившись, что перепад высот от первой точки сбора до точки слива составляет не менее 1 ¼” на каждые 5 футов трубы, что примерно равно уклону 2%.

 

ЭТАП 2:

Выкопайте траншею

Используйте схему трубопровода, которую вы только что отметили, и начните копать траншею примерно на 6 дюймов шире, чем размер трубы, которую вы будете устанавливать (это позволит открыть траншею примерно на 3 дюйма). с каждой стороны трубы).

Начать рыть траншею в месте сброса. Убедитесь, что вы вырыли траншею на правильную глубину в этой точке, чтобы, продвигаясь назад к самой дальней точке сбора, вы могли достичь минимального перепада высот, рассчитанного на шаге 1.

Для более крупных проектов вам понадобится используйте траншеекопатель. Однако для небольших проектов можно использовать траншейную лопату.

После того, как траншея будет вырыта, используйте следующий процесс, чтобы получить ровный непрерывный уклон:

1. Поместите в траншею колья с интервалом 5 футов. Используйте молоток, чтобы закрепить колья в земле.
2. Привяжите веревку к первому столбу (в месте сброса). Оберните веревку вокруг следующего колышка, убедившись, что нить натянута, но не слишком туго, чтобы не стянуть соседний стержень. Воспользуйтесь уровнем, чтобы сделать нить горизонтальной.
3. Измерьте расстояние по вертикали от струны до дна траншеи по обеим стойкам. Рассчитайте разницу между глубинами, убедившись, что минимальные рекомендуемые уклоны, указанные выше, соблюдены (перепад 1 ¼ дюйма между кольями). При необходимости отрегулируйте дно траншеи, чтобы поддерживать постоянный плавный уклон между кольями.
4. Повторите этот процесс для каждой 5-футовой длины траншеи.

Если наклон трассы требует глубины траншеи более 4 футов, примите меры предосторожности, чтобы укрепить стены траншеи, чтобы она не обрушилась. Если вы копаете траншею в травянистой местности, вырежьте полоски травы, немного превышающие ширину траншеи, и отложите поблизости.

 

ЭТАП 3:

Выкопайте ямы для водосборников

Теперь, когда вы вырыли последнюю траншею, выкопайте ямы для каждого водосборника. Выкопайте яму достаточно глубоко, чтобы после того, как на дно ямы было добавлено 3–4 дюйма утрамбованного камня или гравия, выпускные отверстия бассейна совпадали с дном траншеи.

При установке отстойника диаметром 9 дюймов или 12 дюймов, а глубина траншеи слишком мала для того, чтобы решетка могла находиться на уровне земли, вместо нее следует использовать таз с низким профилем (BS9LP или BS12LP).

При установке 9-дюймового или 12-дюймового резервуара, а глубина траншеи слишком глубокая, чтобы решетка могла оказаться на уровне земли, может потребоваться укладка стояков (ABR9 или ABR12) на резервуар, чтобы установить решетку. до уровня класса. Имейте в виду, что для достижения нужной высоты можно использовать несколько подступенков вместе. Каждый стояк увеличивает высоту решетки примерно на 6 дюймов.

Если при установке 6-дюймового бассейна глубина траншеи слишком глубокая, чтобы решетка могла закончиться на уровне земли, отрежьте 6-дюймовую трубу из ПВХ и добавьте ее к верхней части водосборного лотка. Отрежьте трубу до нужной длины, чтобы решетка после установки в трубу достигла уровня уклона. Решетку можно прикрепить непосредственно к верхней части трубы, но для лучшего прилегания используйте 6-дюймовую муфту между решеткой и трубой.

Примечание. Устанавливайте поддоны, поддоны с низким профилем и стояки так, чтобы каждая решетка была утоплена ниже уровня земли примерно на 1/8 дюйма для непроезжей части и на 1/4 дюйма для проезжей части.

ШАГ 4:

Установка бассейнов

Добавьте от 3 до 4 дюймов утрамбованного камня или гравия в яму, которую вы уже вырыли для бассейна. Разложите камень или гравий, следя за тем, чтобы дно ямы оставалось плоским.

Для более тяжелых условий эксплуатации, где возможно легкое автомобильное движение, или для применения с горячей мастикой, водосборные бассейны должны быть залиты бетоном, чтобы предотвратить деформацию. При установке бассейна в бетон обязательно заклейте входные и выходные отверстия бассейна лентой, чтобы предотвратить попадание бетона или другого мусора в бассейн.

Перед установкой раковины в отверстие установите необходимые переходники и заглушки в квадратные или низкие раковины (не требуются для 6-дюймовых круглых раковин). Используйте переходник для бассейна 3” или 4” (ABA34), если вы будете подключаться к канализационной и дренажной трубе 3″ и 4″ (ASTM D2729), гофрированной трубе 3″ и 4″ или трубе с тройной стенкой 3″ и 4″. Используйте 6-дюймовый переходник для бассейна (ABA6), если вы будете подключаться к 6-дюймовой канализационной и дренажной трубе (ASTM D2729) или 6-дюймовой гофрированной трубе. Используйте заглушку для бассейна (ABP), чтобы закрыть все неиспользуемые отверстия.

Чтобы вырезать четыре дополнительных дренажных отверстия на дне квадратных раковин, мы рекомендуем использовать кольцевую пилу 5/8 дюйма. Это позволит стоячей воде выщелачиваться.

Теперь резервуар (6-дюймовый круглый или 9-дюймовый, 12-дюймовый или 18-дюймовый квадратный водосборный бассейн) готов к установке в отверстие. Если вы собираетесь использовать бассейн с низким профилем, это делается на следующем шаге. После того, как бассейн будет помещен в отверстие, убедитесь, что выпускные отверстия будут совмещены с трубой.

Установите выбранную решетку на водосборник. Прикрепите решетку к раковине с помощью нержавеющих винтов # 6 x 1,5″ с плоской головкой Phillips.

 

ШАГ 5:

Подсоедините трубу к каждому бассейну или решетке

Подсоедините трубу к входу и выходу каждого водосборного бассейна. При использовании бассейна с низким профилем подсоедините трубу непосредственно к дну бассейна с помощью адаптера для бассейна, который вы уже прикрепили на шаге 4. Гофрированная труба будет защелкиваться непосредственно в этом адаптере, а труба из ПВХ будет запрессована.

Если бассейн не будет использоваться, подсоедините трубу непосредственно к выбранной решетке, используя соответствующий ступенчатый диаметр на основании решетки. Трехстенная труба подходит для наименьшего диаметра, канализационная и дренажная труба и гофрированная труба подходят для среднего диаметра, а ступичные фитинги для канализационной и дренажной трубы подходят для наибольшего диаметра. Для гофрированной трубы вы можете использовать клейкую ленту, чтобы сделать более надежное соединение.

 

ШАГ 6:

Соедините трубопроводную сеть

Соедините остальную часть трубы и фитингов, используя запрессовку для труб из ПВХ или защелки для гофрированных труб. Убедитесь, что в трубе нет неровностей, которые могут повлиять на поток воды.

Теперь следует протестировать систему, чтобы убедиться, что вода правильно течет к месту слива, а также проверить наличие утечек. Самый простой способ проверить это — запустить воду в каждую решетку, убедившись, что вода эффективно стекает, течет в правильном направлении и выходит в точке слива.

Если вы удовлетворены тем, как работает ваша дренажная система, теперь вы можете склеить трубу из ПВХ и фитинги вместе. Для приклеивания всех труб из ПВХ к фитингам можно использовать грунтовку для ПВХ и быстросхватывающийся клей для ПВХ средней вязкости. Для гофрированной трубы настоятельно рекомендуется использовать клейкую ленту для крепления компонентов.

Обратите внимание, что дренажная система работает при низком давлении, поэтому склеивание компонентов из ПВХ необязательно.

 

ЭТАП 7:

Обратная засыпка траншеи

Следующим шагом будет засыпка траншеи ранее вынутым грунтом. После замены грунта его необходимо хорошо уплотнить (при необходимости с помощью виброплиты), чтобы устранить любые пустоты. Со временем любые пустоты, оставшиеся в почве, осядут и могут вызвать будущие проблемы с дренажем.