Монтаж

Монтаж каркаса под сайдинг: Каркас (обрешетка) для сайдинга – Профессиональный монтаж сайдинга в Петербурге и Ленобласти с 2009 года

alexxlab 17.05.2023 Нет комментариев

Содержание

Обрешетка под сайдинг – виды, этапы монтажа

Производители

Каркас для монтажа сайдинговых панелей на стены зданий изготавливается из деревянных брусков или оцинкованного металлопроката. Как дерево, так и металл крепятся к стенам из любого материала и подходят для монтажа всех видов панелей. Выбирают материал для обрешетки из того, что под рукой или более доступно в финансовом плане. Металл для обрешетки обойдется дороже дерева, но его легче монтировать на неровных стенах.

Обрешётка из дерева

Построить каркас из бруска несложно, достаточно иметь гвозди, саморезы, шпагат и простейшие инструменты – молоток, ножовку, шуруповерт. Размер сечения используемых в работе брусков 5х5 см, длина до 6 метров. А для предотвращения гниения древесины, рейки обрабатывают специальными препаратами.

Металлокаркас под сайдинг

В качестве основания обрешетки используют оцинкованный профиль, более мощный, чем применяется для крепления гипсокартонных листов. Размер сечения профиля 6х2,5 см, эти параметры позволяют каркасу надежно выдерживать ветровую и статическую нагрузку, без деформации внешнего полотна. Длина металлопроката, реализуемого в торговле, до 4 метров, на месте режется ручными ножницами по размерам конструкции. Сращиваются детали вставками с помощью саморезов.

Монтаж обрешётки из дерева

Каждое строительство начинается с предварительных расчётов потребности в материалах. В противном случае брусков не хватит, или их будет слишком много, что приведет к растрате средств. Поэтому нужно рассчитать длину реек в погонных метрах, учитывая площадь сечения брусков. Для этих целей берут во внимание следующие факторы:

  • Тип сайдинговых панелей и способ монтажа на каркасе.
  • Увеличение количества брусков под теплоизоляционные маты.
  • Состояние поверхности, что также может увеличить количество применяемых материалов.
  • Площадь обиваемых стен.
  • Количество проёмов в стене, фронтон на фасаде здания, его размеры.

Так как виниловый сайдинг монтируют в горизонтальной плоскости, то бруски для крепления ставятся вертикально вдоль стен. Если не планируется утепление стен, стойки выставляются вплотную к поверхности. А при неровных стенах бруски крепятся на металлических скобах. Расстояние между вертикально установленными брусками стандартное 0,6 метра, форма сечения прямоугольник со сторонами 5х2,5 см. При добавлении изоляционных плит из пенопласта, высота первого ряда брусков 5 см.

При обшивке сайдингом каркасного здания следует придерживаться следующего плана монтажа обрешетки:

  • Размечается стена здания для горизонтального крепления деревянных брусков 5х5 см. Расстояние между рядами 60 см, а при использовании утеплителя ширину могут сузить на пару сантиметров, чтобы минеральная вата плотно прилегала к стене.
  • Укладываются изоляционные маты, которые прикрываются сверху пароизоляционной пленкой.
  • К горизонтальным брускам крепятся вертикальные рейки второй обрешетки, сечением 5х2,5 см для монтажа сайдинга.
  • Далее, навешиваются панели, оставляя тепловые зазоры.

Монтаж металлокаркаса под сайдинг

Положение профиля на стене относительно уровня земли также зависит от способа крепления панелей. Если стены обшивают без утеплителя, планки устанавливаются на минимальном расстоянии от стены. Дальнейшая работа – обрешетка под сайдинг со слоем теплоизоляции проводится следующим образом:

  • После нанесения на стены осевой разметки монтируются скобы для крепления профильных планок.
  • Поверх скоб укладывается минеральная вата или пенопласт, причем концы креплений выводятся наружу.
  • Далее растягивают и закрепляют пленку гидроизоляционного слоя, удерживая её дюбелями с широкими шляпками.
  • К свободным концам ES скоб крепится профиль, а на него навешивается сайдинг.

Ширина ячейки обрешетки до 0,6 м, а шаг креплением скоб к стене от 40 до 50 см. В целом, монтаж металлического каркаса более технологичный, позволяет использовать различные современные инструменты.

Основные ошибки монтажа винилового сайдинга

Виниловый сайдинг как отделочный материал для фасада имеет массу преимуществ: легкий вес, минимальная нагрузка на фундамент, устойчивость к умеренному механическому воздействию, требует минимального ухода и ремонта, не проводит электрический ток, имеет низкую степень горючести, низкая стоимость, не боится температурных скачков. При всех плюсах сайдинг, это еще и достаточно долговечный материал. Срок эксплуатации винилового сайдинга в среднем составляет 30–50 лет. Нарушение технологии монтажа винилового сайдинга способно разом перечеркнуть все преимущества материала. В этой статье рассмотрим основные ошибки, совершаемые при обшивке фасада сайдингом и как нужно, было сделать правильно.

Панели монтируются вплотную.

При плотном монтаже панелей сайдинга к планкам их может «повести», так как в этом случае не остается пространства для сужения и расширения.

Правильный монтаж сайдинга предполагает вентилируемый зазор между панелями и планками 0,5-1 см. Если монтаж осуществляется зимой, зазор должен быть больше, так как летом при нагревании панель немного расширится (и наоборот).

Кривой каркас под сайдингом.

Каким бы кривым ни был ваш дом, каркас должен выравнивать его “в ноль”. С вертикальными стенами, которые пересекаются под прямым углом. Из-за формы сайдинга (горизонтальных полос) на нем очень заметны любые недостатки каркаса. Поэтом каркас должен быть идеально ровным.

Перетянутые саморезы и полностью вбитые гвозди.

Виниловый сайдинграсширяется при нагревании. Это линейное расширение компенсируется специальной системой крепления.

На панели сайдинга в верхней части есть прорези в форме длинных овалов. Именно в них крепятся саморезы или гвозди, которые держат сайдинг на стене.

И есть жесткое требование к креплению: закрепленная панель сайдинга должна свободно двигаться в горизонтальной плоскости. Поэтому при вкручивании самореза необходимо оставлять зазор 1-2 мм. Опытные монтажники говорят так: до упора и один оборот назад.

Если этой свободы не будет, то сайдинг при расширении будет идти волнами:

Если панель “перетянуть”, то это – гарантия появления волн на стенах вашего дома летом, когда сайдинг нагреется от солнца.


Саморез вкручен не в центр перфорации.

При сжатии-расширении материала панель может немного смещаться. Отсутствие перфорации с той или другой стороны не позволит ей это сделать. Это также может привести к деформации панелей.

Саморез или гвоздь обязательно должен быть в центре отверстия. Рекомендуемое расстояние между саморезами – 30-40 см.


Незащелкнутые замки.

Панели сайдинга сделаны таким образом, чтобы соединяться между собой с помощью, так называемых замков.

Сайдинг монтируется снизу вверх, и каждая следующая панель защелкивается замком с предыдущей.

При этом раздается характерный щелчок.

Если замок не будет защелкнут до конца, когда панель нагреется, замок разомкнется и панели разойдутся.


Сайдинг, смонтирован без обрешетки прямо на стену.

Между стеной и сайдингом обязательно должен быть вентилируемый зазор в 2-3 см, через который восходящие потоки воздуха выводят конденсат в софит.

Монтаж сайдинга без обрешетки – это мнимая экономия денег, которая оборачивается гораздо большими тратами в будущем.


Деревянный каркас без антисептирования.

Сайдинг можно монтировать на деревянный и на металлический каркас.

Если ваш дом обшивают сайдингом с деревянным каркасом, и доски или брусок каркаса не обрабатывают антисептиком, то ваш дом – в опасности.

Тот самый конденсат, описанный в предыдущем пункте, будет оседать на досках каркаса и, если они не обработаны антисептиком, то на них будет нарастать плесень.

И под красивым свежим фасадом вашего дома опасные для здоровья заросли плесени и грибка.

Поэтому все дерево для каркаса обязательно должно быть обработано антисептиком.


Для крепления используются не оцинкованные саморезы (гвозди).

Крепеж не должен подвергаться коррозии. Если не придерживаться этого правила, то со временем в месте крепежа появятся ржавые разводы, что испортит внешний вид отделки. Оцинкованный крепеж продлит жизнь вашему фасаду.

Передовая практика установки сайдинга и обшивки

Когда дело доходит до сайдинга и обшивки, лучшим источником информации об установке и обслуживании является руководство по установке используемого продукта. Правильная установка предотвращает гниение, скрытые повреждения водой и продлевает срок службы сайдинга. Сайдинг и отделка могут быть изготовлены из разных материалов, однако многие принципы одинаковы. В этой статье мы рассмотрим Руководство по установке сайдинга James Hardie Fibre Cement, потому что иллюстрации превосходны, и эти передовые методы применимы практически ко всем видам сайдинга и отделки — см. Краткий справочник по сайдингу и обшивке для получения дополнительной информации о наиболее распространенных типах сайдинга, потенциальных проблемах и других соображениях. Даже виниловый сайдинг, устойчивый к гниению, выигрывает от этих передовых методов, поскольку правильная обшивка и зазоры помогают предотвратить скрытое повреждение влагой каркаса за виниловым сайдингом. За сайдингом почти всегда находится деревянный каркас, а деревянный каркас подвержен гниению – по этой причине правильная установка, обшивка и зазоры являются ключевыми факторами для предотвращения дорогостоящего повреждения водой.

Передовая практика для Hardie и почти всех других типов сайдинга

Зазоры

Известно, что фиброцементный сайдинг является долговечным продуктом, но он может стать мягким и испортиться при длительном воздействии влаги. По этой причине необходимо поддерживать зазоры от любой горизонтальной поверхности, чтобы предотвратить впитывание влаги. Подобные зазоры также должны быть сохранены для деревянного сайдинга, металлического сайдинга, винилового сайдинга и даже штукатурки и облицовки кирпичной кладкой.

  • Расстояние 2″ от кровли (должна быть хорошо видна ступенчатая планка)
  • 8″ от земли
  • 2″ от твердых поверхностей, таких как плиты, асфальт и террасы
  • 2″ от настила
  • 1/4″ зазор между сайдингом и гидроизоляцией

Желоба должны быть установлены в желобах

9 способ, который сохраняет сайдинг и отделку сухими, чтобы предотвратить гниение в течение длительного времени.

  • Капельница всегда должна использоваться для защиты каркаса крыши и отделки от гниения.
  • Водосточные желоба никогда не должны устанавливаться над отливом кромки водосточного желоба. В некоторых случаях может потребоваться установка оклада под отливом кромки капельника и над водосточными желобами.
  • Желоба должны располагаться на расстоянии 1″ от сайдинга, где они заканчиваются боковыми стенами. Для направления воды обратно в водосточные желоба следует использовать отбойную планку.

Переходные зоны

Надлежащие зазоры и обшивка помогают предотвратить протечки и разрушение в местах перехода одного материала в другой.

  • Металлические накладки следует использовать на дверях, окнах, горизонтальной отделке, настиле, переходных участках сайдинга и проходах блоков. Оклад также должен быть установлен над фундаментными стенами или кирпичной кладкой, которые выходят за пределы плоскости сайдинга.

Проходки для труб/дымоходов

Круглые трубы, вентиляционные отверстия и другие проходы в стенах должны быть выполнены в виде блочного прохода с влагостойкой отделкой и металлической накладкой для предотвращения проникновения воды и разрушения в течение длительного времени.

  • Блочные проходки с металлическим фартуком следует использовать там, где трубы и дымоходы проходят через сайдинг.

Кладочная кладка

Примеры передового опыта для искусственного камня см. в руководстве по установке Boral:

CSI-культивированный Stone®-Drawings-Cross-Sections

Поделиться этим: