Обрешетка односкатной крыши под профнастил: Монтаж односкатной крыши из профнастила: инструкция

Содержание

Односкатная крыша из профнастила: устройство и монтаж

Профнастил является востребованным материалом для кровли, помимо доступной стоимости он ценится за простоту монтажа, возможность регулирования жесткости кровли путем выбора нужного профиля, экономию на обрешетке. Он дополняет преимущества односкатной крыши, оказывая минимальную нагрузку на стропила и непосредственно фундамент.

Выбор данного варианта позволяет сэкономить как минимум вдвое на стройматериалах, крепление покрытия, возведение стропильной системы для односкатной крыши легко провести своими силами.

К недостаткам относят плохие звукоизоляционные свойства, отсутствие чердачного пространства и задержку на крыше снежного покрова для крыш с малым уклоном. Сферой применения традиционно являются хозяйственные постройки: гаражи, бани, сараи, беседки.


depositphotos

Выбор профнастила

Предпочтение отдается стальному оцинкованному профилю с защитным полимерным покрытием, материал должен иметь маркировку Н (исключительно для кровли) или НС (универсальный). Стеновой профнастил использовать не рекомендуется, у него отсутствует капиллярная бороздка, предотвращающая затекание воды под кровлю.

Количество материала рассчитывается заранее: расход зависит от площади и угла наклона крыши.

Боковой нахлест неизменный – половина ширины волны, горизонтальный при угле:

  • до 15° составляет 20 см,
  • от 15 до 30° — 15 — 20 см,
  • более 30° — 10 — 15 см.

Толщина листов кровельного профнастила варьируется от 0,4 до 1 мм, оптимальными для частного строительства считается 0,5 — 0,6 мм (тоньше подходит разве что для сараев). Проверяется наличие сертификата, проводится визуальный осмотр. Читайте: как выбрать профнастил для крыши.

У качественной продукции не отслаивается полимерное покрытие, нет царапин и вмятин, лист не прогибается под слабым воздействием и принимает новую устойчивую форму под сильным.

Параметры профиля подбираются с учетом шага обрешетки и наоборот: для прочных листов (от С44) допускается более разряженная обрешетка, но она в любом случае должна совпадать с волной.

Основные этапы строительства

На предварительном этапе выбирается угол наклона крыши, рассчитывается стропильная система, закупается стройматериал. Все деревянные элементы проходят обязательную обработку антисептиками и огнезащитными средствами.

Размещается мауэрлат (опора для стропил) из деревянного бруса не менее 100 × 100 на деревянном срубе на ж/б армопоясе на кирпичных или блоковых постройках (опоры крепятся к специальным крючкам). При работе с деревом под брус укладывается 2 — 3х — слойная рулонная гидроизоляция.

Выбор угла наклона крыши

Выбор зависит от обилия снега в регионе и силы ветра. Минимально допустимый наклон для профнастила без усиленных мер герметизации – 12°, оптимальным диапазоном является 15 — 30°.

Чем меньше угол наклона, тем надежнее требуется гидроизоляция под кровлей и стропильная система, также возрастают требования к прочности и жесткости листа, увеличивается его расход.

Превышать угол наклона выше 45° не рекомендуется из-за возрастания парусности крыши, для новых построек желательно учесть основное направление ветров и выбрать для кровли противоположную сторону.

Шаг стропил

Самыми надежными считаются конструкции, укладываемые на стены, если это невозможно, то к размещенному на несущей стене мауэрату крепятся вертикальные опоры. Для стропил, балок и опор используется брус толщиной в пределах 70-150 х 200 мм, конструкция напоминает прямоугольные треугольники.

Рекомендуемый шаг – 0,6 — 1 м, при длине ската до 6 м можно обойтись без усиления стропильных ног (достаточно раскоса), при превышении – устанавливается дополнительная стойка (по возможности над несущей внутренней стеной).

Стропильные ноги и вертикальные стойки крепятся к мауэрлату гвоздями (20 см) или стальными скобами, причем лучше использовать оба вида крепежа.

Теплоизоляционный слой

Для жилых построек рекомендуется укладка стандартного кровельного пирога: гидроизоляция, утеплитель, паробарьер. При наличии чердачного пространства или свободного доступа к кровле теплоизоляцию можно уложить и изнутри, при его отсутствии укладку проводят снаружи.

Схема стандартная: на нижнюю сторону стропил прибивается пароизоляционная пленка, между стропильными ногами плотно укладывается утеплитель, сверху – рулонная гидроизоляция.

К нюансам односкатной крыши относят необходимость в усиленной вентиляции: оставляется зазор около 5 см между профнастилом и верхним слоем кровельного пирога, при уклоне менее 30° в дополнение устанавливаются кровельные аэраторы.

Все без исключения рулонные материалы укладываются с нахлестом, чем меньше наклон крыши, тем выше требования к их надежности.

Крепление листов

Профнастил крепится к брусьям обрешетки (брус 5 × 5 см), шаг зависит от уклона кровли: сплошной при угле до 15°, 35 — 50 см – для более крутых скатов. Учитывается волна профиля, так как нижний гребень должен совпадать с самой обрешеткой. Для фиксации используются саморезы размером от 2,8 × 4,8 мм с уплотнительными резиновыми шайбами.

К коньку, наоборот, крепится верхний гребень профиля, саморезы должны быть длиннее. На крышах с уклоном менее 12° усиливают герметизацию стыков: они промазываются герметиком или используются уплотняющие резиновые насадки. На всех этапах крепежа материал берегут от повреждения полимерного покрытия.

Информация по теме: инструкция по монтажу профнастила.

Односкатная крыша из профнастила

Односкатная крыша – самый простой и экономичный вариант кровель для домов и построек. Сделать ее своими руками несложно, если учитывать технологию возведения односкатной конструкции. А если ее еще покрыть профнастилом, то сам строительный процесс по сложности снижается практически до минимума. И как говорят специалисты, затраты (финансовые и трудовые) на постройку крыши – это 30% от всех сделанных затрат на строительство всего дома. Поэтому с односкатной кровельной системой можно неплохо сэкономить.

Правда, не всем односкатная крыша по нраву. Неочень у нее презентабельный вид. Но в тех районах, где дуют сильные ветра, такая кровля – единственное спасение.

Особенности и преимущества односкатной крыши из профнастила

Что касается экономии, то площадь одного ската меньше, чем у двух, это при одной площади здания. А значит, меньше затрат по материалу, меньше трудовых затрат. Плюс ко всему с помощью односкатной крыши можно экономить тепло.

Еще совсем недавно под односкатную кровлю застройщики старались чердачное помещение не делать. Имеется в виду помещения жилое или нежилое (служебное). Сегодня сделать это не проблема, хотя для этого нет особой надобности. Поэтому односкатная кровля может быть отнесена к полуплоскому типу. Если перекрытие дома – это железобетонная плита, то конструкцию крыши можно сооружать безстропильным способом. То есть, делается на бетонном основании стяжка под уклон, на нее монтируются элементы обрешетки, которые закрепляются к плите саморезами или анкерами.

Нас же в этой статье будет интересовать традиционный вариант с установкой стропил, обрешетки и других дополнительных элементов.

Расчет односкатной крыши из профнастила

Итак, в первую очередь необходимо провести расчет и разработать проект. Сделать это своими руками также можно. К примеру, чертите эскиз, на который наносите размеры будущей кровельной конструкции. Определяете ее высоту, тем самым уточняется угол наклона. Это важный показатель, от которого будет зависеть выбор самого профнастила.

Для односкатных кровель оптимальный вариант угла наклона — 25°, можно и меньше до 15°. Именно данный показатель берется в расчет нагрузки, которую профнастильная односкатная крыша сможет выдержать. Поэтому необходимо учитывать чисто природные нагрузки, а именно: снеговую и ветровую, а также дождевые осадки. С первыми все понятно, что касается последней, то здесь необходимо учитывать, что слишком пологий угол не даст воде быстро стекать с профнастила. А это увеличение вероятности образования протечек.

Если односкатная крыша (ее скат) имеет прямоугольную форму, то рассчитать необходимое количество профнастила будет нетрудно. Надо сначала замерить ширину ската и разделить ее на рабочую ширину листа. Полученный результат округляется в большую сторону. Длина профнастила может быть достаточной для покрытия пролета. Если нет, тогда замеряется ширина ската и делится на длину приобретаемых профилированных панелей. Не забываем, что к длине конструкции надо обязательно прибавить ширину свеса с двух сторон дома.

Особенности кровельной односкатной конструкции из профнастила

Конструкция односкатной крыши упирается своими краями на две стены дома. При этом обычно фасадная стена имеет большую высоту. А разница высот и определяет угол наклона кровли. Хотя наклон может быть и в другую сторону, все будет зависеть от дизайн-проекта. При этом стены, в свою очередь, будут еще защищать и саму крышу, и чердачное помещение от атмосферных осадков.

Если здание не очень широкое (до 6 м), то стропильную конструкцию укладывают прямо на стены. Если ширина помещения больше, тогда рекомендуется своими руками по стенам уложить армирующий бетонный пояс. Он усилит сами стены и создаст хорошую надежную опору для крыши.

Теперь, после того как бетонный пояс подсох, на него укладывается мауэрлат. Это, по сути, обычный деревянный брус, который крепится к стенам дома. Поэтому еще на стадии заливки бетонного раствора в армирующий пояс вставляются закладные в виде шпилек или анкеров из металлического прута или арматуры. Если скат крыши достаточно длинный, то лучше своими руками укрепить стропильную систему дополнительными деревянными опорами. Посмотрите на фото ниже, здесь как раз такая односкатная конструкция показана.

Итак, все готово, можно переходить к монтажу стропильных ног. Их укладывают на мауэрлат так, чтобы края стропил выходили за края стен приблизительно на полметра. Нередко от такой конструкции отказываются в пользу укороченного варианта. То есть, стропилы за стены не выводятся. Причина – снижение нагрузок на крышу при сильных порывах ветра, потому что выведенный участок, как парус, может стать плоскостью давления. Правда, сами стены остаются без защиты от дождя и снега, поэтому нужно их закрыть или кладкой стенового материала, или листами железа, придав им фасонную форму.

Здесь самое важное правильно провести примыкание фасонных элементов и кровли из профнастила. Не забываем и о герметизации участка примыкания. Обязательно края стропильных ног, которые ложатся на мауэрлат и обкладываются впоследствии стеновым материалом, заворачиваются рулонным гидроизоляционным материалом. К примеру, рубероидом. Можно для этих целей использовать и гидроизоляционные мастики, просто своими руками обмазать древесину кисточкой. Расстояние между стропилами на односкатной крыше под профнастил – 70-80 см.

Монтаж своими руками профнастила на односкатную крышу – инструкция к применению

Все остальные строительные операции по укладке профнастила на кровлю производятся по стандартной технологии.

  • По стропильным ногам устанавливается гидроизоляционная пленка. Сильно натягивать ее нельзя, определенный провис должен остаться. Полосы начинают укладывать с низкой стороны кровли, устанавливая их внахлест относительно друг друга на 10-15 см. Крепление по стропилам проводится или мелкими гвоздиками, или металлическими скобами.
  • По стропилам (вдоль) монтируется контробрешетка из брусов сечением 50х50 мм. Если в конструкции односкатной крыши используются элементы обрешетки высотою 50 мм, то от контробрешетки можно отказаться.
  • Теперь можно устанавливать и обрешетку. Она может выполняться из брусов или досок шириною 100 мм. Толщина элементов варьируется от 30 мм до 50 мм. Крепить обрешетку, как и контробрешетку, можно гвоздями.
  • Далее дело за монтажом профнастила. Оптимальный вариант – если одним профилированным листом закрыть весь скат в длину. Если не получается, то укладку панелей надо начинать с низкой стороны ската крыши. При этом профлисты устанавливаются внахлест относительно друг друга. Размер смещения 15-30 см.

Крепление профнастила своими руками

Для крепления профнастила к обрешетке крыши используются специальные саморезы с широкой пресс-шайбой. Головка у них шестигранная. Под шайбой должна быть резиновая прокладка. Размеры крепежа выбираются с учетом толщины листа, поэтому вариантов здесь немало: диаметр от 4,2 до 6,5 мм, длина от 20 до 250 мм. Цвет саморезов подбирается точно под оформление профнастила, сегодня это не проблема.

Есть несколько момент, на которые необходимо обратить внимание, скрепляя профнастил с элементами обрешетки крыши.

  • Место крепежа – нижняя волна кровельного материала.
  • Между собой соседние листы профнастила также скрепляются только в верхнюю волну нахлеста двух листов. При этом саморез до обрешетки крыши недостает.
  • По карнизу (верхнему или нижнему) саморезы устанавливаются в каждую волну. В промежутках можно крепить листовой материал через две или три волны.
  • Крепление надо начинать с нижнего карниза кровли.

Внимание! Ровность укладки профнастила параллельно карнизам – главное условие качества конечного результата. Поэтому стоит установить уровень монтажа путем натягивания прочной нити или лески вдоль карниза крыши по строительному уровню.

Вкручивать саморезы надо шуруповертом. Обратите внимание на то, что сильно закручивать нет необходимости, можно порвать резиновую прокладку, через которую вода начнет проникать под профнастил. Не докручивать также плохо, останется зазор, что приведет к протечкам. Саморез должен устанавливаться перпендикулярно плоскости профнастила, перекос недопустим. Поэтому будьте внимательны.

Вы сами смогли убедиться, что своими руками сделать односкатную крышу из профнастила не очень сложно. Инструкция достаточно проста. Есть в этом монтажном процессе и сложности, но они преодолимы. К примеру, одна из них – как поднять на крышу профилированные металлические листы. Самый простой вариант – установить две доски от земли до кровли и по ним поднять с помощью веревки профнастил. И еще одно предупреждение: обязательно на руки нужно надеть защитные перчатки, чтобы не порезать их об острые края листов, обувь должна быть с мягкой подошвой, чтобы не испортить поверхность профнастила. Это приведет к снижению срока службы кровельного покрытия. И запомните: технику безопасности еще никто не отменял.

устройство и расчет (фото, видео)

При выборе профнастила в качестве материала для покрытия односкатных кровель особое внимание уделяется подготовке основания для его крепления.
Ошибки при выборе типа, материала и шага обрешетки трудно или невозможно исправить, при правильном подходе все требования к этой конструкции уточняются заранее, на этапе проектирования крыши.

О видах и монтаже обрешетки односкатной крыши под профнастил расскажем далее.

Почему выбирают профнастил

Материал пользуется большим спросом потому, благодаря своим отменным свойствам. Он достаточно прочен, но в тоже время имеет небольшой вес. Согласно СНиПам и ГОСТу гребень волны у профнастила, которым накрывают крышу, не должен быть менее 3,5 см. Данный материал имеет два слоя защитного покрытия. Благодаря этому оно не подвержено влиянию внешней среды. А современное полимерное покрытие не выгорает на солнце и сохраняет свой привлекательный вид еще долгое время.

Немаловажным фактором при выборе профнастила является его финансовая выгода. Стоимость этого материала ниже, чем многие другие покрытия, а срок эксплуатации значительно выше. Огромным плюсом следует считать легкость монтажа профлиста на кровлю. На то, какое основание кровли выбрать, влияет сам материал перекрытия, особенности погоды в регионе, угол наклона крыши, материал самой обрешетки.

Размеры обрешётки под профлист

Думая, какую обрешётку монтировать под профнастил, определяют подходящие шаг и сечение элементов конструкции.

Интервал настила

На выбор промежутка от одного до другого элемента обрешётки под профилированный лист влияют марка и толщина материала, а также степень наклона кровельного ската.

У каждой марки профнастила разная несущая способность. Например, листы с пометкой Н-75, обозначающей, что материал предназначен специально для кровли, считаются жёсткими из-за значительной высоты волны (75 мм) и большой толщины (до 0,9 мм), отчего без проблем могут быть уложены на далеко лежащих друг от друга металлических деталях.



Виды и назначение

Профнастил выпускают с разнообразными вариациями профиля. Листы могут отличатся не только формой и высотой волны, но и расстоянием между ними, толщиной и шириной самого листа, материалом изготовления, свойствами полимерного покрытия. Весь профнастил делят на три подвида:

  1. Несущий (Н).
  2. Стеновой (С).
  3. Универсальный (НС).


Виды профнастила и полезная ширина листов Источник myogorod.ru
Профлист имеет разнообразное предназначение:

  • как кровельный материал;
  • как материал для межэтажных перекрытий;
  • для декоративной отделки стен и для перегородок помещений;
  • в качестве ограждений.

Чтобы правильно подобрать материал для кровли следует разобраться в маркировки профлиста. Основные характеристики самых популярных видов профлиста изображены в таблице ниже.


Предназначение различных видов профнастила Источник stroim-dom.radiomoon.ru

Популярные виды профнастила

Востребованность профнастила не зависит от высоты гофры, размеров или толщины листа, ведь каждый вид продукции имеет свое особое назначение. Наиболее популярными считаются 3 марки профилированных листов из металла.

1. Профнастил Н75 – это лист для несущих конструкций с высотой гофры в 75 мм. Как правило, он имеет трапециевидную волну и способен обеспечить отменную несущую способность. Часто используется для обустройства кровель. Обрешетка крыши под профнастил может быть из досок либо металла и монтироваться с шагом до 4 м, а использовать изделие можно на кровлях с углом наклона от 8 градусов.

2. Профнастил НС35 – универсальное изделие, широко используемое для монтажа кровель и стеновых конструкций. Имеет волну трапециевидной формы с высотой гофры в 35 мм. Особенность продукции в том, что на каждой волне имеются дополнительные канавки, глубина которых равна 7 мм. Такие бороздки выступают в роли ребер жесткости, что придает конструкциям из данного материла дополнительную прочность. Такой материал можно монтировать на кровли с углом наклона как до 15 градусов, так и более 15 градусов. При этом в первом случае при монтаже требуется устройство обрешетки под профнастил с шагом в 50 см, а во втором допускается обрешетка с шагом до 1 м.

3. Профнастил С8 – это изделие, применяемое в качестве материала для отделки фасадов и устройства стеновых перегородок. Высота волны составляет всего 8 мм, но при этом ширина трапециевидной гофры равна 5 см. Благодаря таким параметрам листы имеют декоративный внешний облик, что делает их востребованными при монтаже ненагруженных кровельных систем. При этом обрешетка под профнастил из досок делается сплошной, а угол наклона кровли должен быть более 15 градусов.

Разумеется, это далеко не все возможные варианты, которые допускается применять для покрытия кровельных систем. Также популярные виды профлиста и его основные характеристики отражены в таблице.

МаркировкаУгол наклона кровлиМаксимальный шаг обрешеткиОсобенности изделия
С-8от 15 градусовСплошнаяТолщина 0,55 мм; стеновой профнастил из оцинкованной стали; применяется для облицовки стен, потолочных подвесных конструкций, для крыш мансард и павильонов, для ограждающих конструкций и стеновых перегородок.
С-10до 15 градусовСплошная
более 15 градусов30 см
С-20до 15 градусовСплошнаяТолщина 0,5-0,7 мм; стеновой профнастил, который также может использоваться в качестве кровельного покрытия; изделия имеют небольшую высоту волны, но при этом отличаются достаточной прочностью и жесткостью.
более 15 градусов50 см
С-21до 15 градусов30 см
более 15 градусов65 см
С-44до 15 градусов50 см
более 15 градусов100 см
Н-60от 8 градусов3 мТолщина 0,7-0,9 мм; несущий профнастил с высокими прочностными характеристиками; профиль позволяет создавать влагостойкие кровли без дополнительной системы герметизации; гофра снабжена ребрами жесткости; используется для кровель жилых и промышленных объектов, односкатных крыш, обладает отменной устойчивостью к снеговым и ветровым нагрузкам, также применяется для возведения каркасных конструкций, для перекрытий, ограждений или для несъемной опалубки.
Н-75от 8 градусов4 м
НС-35до 15 градусов50 смТолщина 0,55 мм; универсальный профнастил из оцинкованной стали, с полимерным декоративным покрытием, широко применяется для обустройства кровельных систем, для монтажа арочных конструкций, отделки фасадов, при возведении временных каркасных построек, обустройстве ограждений, для несъемной опалубки и так далее.

Таким образом можно видеть, что конкретный шаг обрешетки под профнастил будет зависеть от нескольких факторов, в частности, от характеристик применяемого материала, от угла наклона кровли и особенностей возводимой конструкции. В каждом случае требуется верно произвести расчет обрешетки под профнастил и, конечно же, правильно установить профлист.

Угол наклона кровли

Погодные условия района имеют ключевое значение при выборе типа самой крыши и укрывного материала. Чем круче скат, тем лучше с него стекает вода и снег. Но в регионах с сильными и частыми ветрами уклон кровли делают с минимальным наклоном. Профнастил имеет отличную парусность и при порывах ветра его так же отлично срывает вместе с основанием. А в регионах с повышенными осадками, следует остановить свой выбор на больших уклонах кровли. Благодаря этому уменьшается нагрузка на крышу, ведь снег с них скатывается сам. Сам по себе профнастил достаточно тонкий материал, он легко прогибается даже под небольшим шаром снега.

Стоит отметить, что чем больше угол уклона кровли, тем больше идет материала на обрешетку. При расчете следует учитывать тот фактор, что чем чаще сделана обрешетка крыши под профнастил, тем больше ее вес.

Расчет и проектирование

Расчет любой обрешетки начинают со сбора ожидаемых нагрузок и уточнения требований производителя. В случае односкатной крыши особую значимость имеют ветровые и снеговые нагрузки, напрямую влияющие на угол ее наклона и срок службы покрытия.

Угол наклона

Нормы СНиП устанавливают минимально допустимый угол наклона ската для этих материалов в 12°, при оптимальном диапазоне от 15 до 30. Отклонение в меньшую сторону допускается при принятии усиленных мер по герметизации крыши, а именно – использовании более плотных и надежных гидроизоляционных мембран, увеличении бокового нахлеста листов до двух волн, вертикального – до 200 мм, размещении на стыках уплотнителей или их промазке герметиками.

При стандартном диапазоне от 15 до 30 ° односкатная крыша будет герметичной при монтаже материала на разреженную обрешетку с вертикальным нахлестом в 10-15 см и боковом – в одну волну без уплотнителей. На крутых скатах допускается увеличение шага обрешетки до 60 см и выше при условии достаточной жесткости и высоты профиля листов (по нормам – не менее 35 мм) и их надежного крепления.

Помимо правил монтажа, при выборе угла наклона ската и обрешетки обязательно учитываются ветровая и снеговая нагрузка в регионе. В районах с частыми и сильными ветрами угол наклона скатов с профнастилом не рекомендуется поднимать более 25°. При большой площади ската этот предел уменьшают до 15 °.

Одновременно с этим возрастает влияние снеговой нагрузки на кровлю. Самостоятельный сход снега с односкатной крыши возможен при ее уклоне в 45 °, в остальных случаях вес выпадаемого снега прибавляется к общим весовым нагрузкам на кровлю и основание.

При уклоне менее 45 ° требования к стропильной системе, обрешетке и самому кровельному покрытию ужесточаются и принимаются дополнительные меры по очистке крыши от снега.

Лучшие результаты в таких случаях достигаются при покрытии крыш жилых домов высокопрочным профлистом с толщиной от 0,7 мм и дополнительными ребрами жесткости (Н60 и выше). Такие марки выдерживают нагрузки до 600 кг/м2 и вес взрослого человека при очистке снега или ремонте.

Но при выборе этого варианта резко возрастает смета строительства. Это же относится к альтернативному решению – установке систем снеготаяния. Каким должен быть минимальный угол наклона односкатной крыши, читайте здесь.

Шаг

Этот параметр зависит от жесткости материала и выбранного угла ската:


  1. При наклоне от 15 до 30 ° шаг брусьев варьируется от 25 до 50 см. При настиле марок со средней жесткостью его сокращают, и наоборот.

  2. При угле более 30 ° расстояние между элементами обрешетки увеличивают до 60-100 см.
  3. При использовании самонесущего профнастила с дополнительными ребрами жесткости (Н75, Н60) шаг обрешетки может увеличиваться до 3-4 м.

Оптимальный и предельно допустимый шаг устанавливает производитель, отклонения в большую сторону считаются нарушением. Особенности конструкции обрешетки односкатной крыши, требования к шагу — в этой статье.

Материал для обрешетки

Что лучше выбрать для обрешетки: дерево или металл? Стоит отметить, что металлическое основание используют для высотных зданий промышленного назначения, где очень важно иметь высокую прочность и относительно небольшой вес. В частном строительстве деревянная обрешетка пользуется спросом и является классикой в строительстве. При проведении расчетов деревянной обрешетки следует учесть дополнительные материалы для обхода дымоходов и других обходных мест. Стоит учесть, что по краям кровли укладывают по две доски для дополнительной прочности.


Металлическую обрешетку используют для высотных зданий Источник pinterest.at

Требования к пиломатериалам

На что необходимо обратить внимание, выбирая доски для обрешетки под профилированные листы.

  1. Влажность пиломатериалов не должна превышать 18%. Влажная древесина в процессе естественного усыхания начнет деформироваться. Это негативно скажется на кровельном покрытии.
  2. Предпочтение лучше отдать доскам с минимальным количеством сучков и других дефектов. Такие изъяны снижают несущую способность пиломатериала.
  3. Деревянные изделия покрываются антисептиками, антипиренами. Первые защитят от плесени, грибков, вторые повышают противопожарные свойства.
  4. Старайтесь выбирать доски и рейки ровные, без коробления. Это упростит монтаж без дополнительных операций, связанных с подгонкой.

Рекомендуем к просмотру видео:

Правила монтажа обрешетки под профнастил

Крепление обрешетки под профлист на крышу имеет ряд особенностей и требует небольшой сноровки. Лучше всего такую работу доверить специалистам. Главное правило и условие длительной службы кровли с деревянной обрешетки – это тщательная обработка всех деревянных конструкций антисептиками. Это нужно сделать для того, чтобы в будущем деревянная конструкция не поддавалась влиянию влаги и грибков. Под крышей всегда присутствует влажный воздух. Если будет нарушена технология монтажа, то основание кровли разрушится очень быстро.

Стоит отметить, что доступ к обрешетке во время эксплуатации и обслуживании крыши, будет минимальным.


Очень важно на этапе монтажа провести мероприятия по защите древесины от воздействия влаги Источник centro-snab.ru

Чаще всего в современном приусадебном строительстве выбор останавливают на двухскатной крыше. Такой вид кровли обладает большими преимуществами. Благодаря жесткой стропильной системе и правильному уклону такая крыша хорошо выдерживает перемены погоды. Определиться с размерами стропил и обрешетки двухскатной крыши под профнастил помогут специалисты. Не стоит делать расчеты самостоятельно, так как такая кровля имеет свои нюансы.

При монтаже стоит обратить внимание на монтаж коньков, карнизов и участков примыкания. Рассмотрим их детально:

  • в районе конька крыши и в местах соединения стропил нужно сплошное основание;
  • вокруг вентиляционных каналов требуется дополнительные брусья для монтажа защитного герметичного фартука;
  • у карнизов монтируются ветровые доски, а на них уже непосредственно обрешетка. Это необходимо для усиления защитной функции при непогоде;
  • для крепления обрешетки применяют гвозди, которые должны быть в три раза больше толщины самих досок. Благодаря этому крыша сможет выдержать мощные порывы ветра.


Виды обрешетки для крыши под профнастил Источник banya-ili-sauna.ru
Профлист крепят на обрешетку с помощью саморезов. Важно применять резиновую прокладку для уплотнителя. Профлист крепится по нижнему ребру профиля. Это необходимо для плотности соединений и избегания протекания в местах стыков. Для качественного монтажа на 1 кв. м. листа применят 7 саморезов.

Технология монтажа

Работы начинаются с подготовки и подъема материалов наверх, после их антисептической и противопожарной обработки и просушки. Как правило, набивка обрешетки совмещается с монтажом гидроизоляционного слоя или проводится сразу после него. Это определяет требования к погодным условиям – работы по возможности проводятся в сухую и безветренную погоду. Излишки материала могут обрезаться наверху, но в целом распил и обработку кромок проще выполнить внизу.

К набивке обрешетки приступают после крепления карнизной доски и выравнивания нижней линии свеса. На этом участке основание выполняется сплошным, далее – брус крепится с выбранным шагом. Для фиксации пиломатериалов используются оцинкованные гвозди (1 шт. в центр бруса или 2 шт. – при креплении доски).

Крепежи вбивается максимально близко к центру стропил. При укладке листовых материалов гвозди забиваются с шагом не более 30 см, сами плиты по возможности смещаются (схождение четырех углов возможно, но не желательно).

При креплении каждого ряда проверяется ровность обрешетки. Правильно уложенная обрешетка под профнастил не имеет перепадов или отклонений по уровню.

Монтаж обрешетки под профнастил — в видео:

Расчет количества необходимого пиломатериала

Рассчитать необходимое количество пиломатериала на обрешетку под профнастил достаточно просто.

  • Во-первых, измеряется ширина и высота ската.
  • Во-вторых, определяется шаг обрешетки по тем условиям, о которых говорилось выше.
  • В-третьих, необходимо обозначить, что у карниза и конька устанавливаются по два элемента, для того чтобы усилить данные участки.
  • В-четвертых, не забываем и о кровельных элементах. Это мансардные окна, вентиляционные и дымоходные трубы, слуховые окна и так далее. Вокруг них надо обязательно провести усиления примыкания к профнастилу. То есть, по периметру элементов устанавливается своеобразный короб из досок или брусов обрешетки.
  • В-пятых, обязательно к окончательному результату приплюсовывается 10% от общего объема. Все дело в том, что в строительстве без отходов не обойтись. Это в полной мере касается и такого процесса, как монтаж обрешетки под профнастил на крыше.
  • В-шестых, что касается самого пиломатериала. Обрешетка из профнастила может быть собрана или из брусков 50х50 мм, или из досок (обрезная или необрезная) толщиною 30х50 мм. Что касается вида древесины, то это может быть сосна, ель, ольха или дуб. Березовые доски лучше не использовать, они начинают быстро коробиться под действием смены влажности и температуры. Самое важное – пиломатериал должен быть хорошо просушенным.


Внимание! Рекомендуется после сборки стропильной системы все ее элементы, и обрешетку в том числе, обработать антисептическими и антипиренными растворами.
Первые будут противостоять появлению на древесине вредоносных микроорганизмов (грибки, плесень), вторые будут противостоять огню при пожарах.

Типы настила под профилированный лист

Под профнастил может быть уложена обрешётка трёх вариантов:

  • с обычным шагом, то есть достаточно распространённая и устроенная так, чтобы доски, брусья или металлические профили располагались через интервалы в 15–49 см;
  • сплошная, элементы которой разложены через промежутки в 1 см, необходимые во избежание деформации досок, меняющих форму под воздействием изменения влажности и температуры;
  • разреженная или, по-другому, построенная из деталей на расстоянии 50–75 см друг от друга и подходящая исключительно для прочного финишного материала.

Материал обрешётки под профнастил выкладывают либо вплотную к друг к другу, либо через средние промежутки (максимум 49 см), либо с большим шагом до 4 м

Разреженные конструкции целесообразнее строить из металла. А настил с обычным шагом или вовсе без интервалов предпочтительно создавать из крепкой древесины.

Обрешётка под профлист может быть сделана из металла, если её элементы решено выкладывать на расстоянии более 50 см друг от друга

Крепление профнастила к обрешётке

Гофролисты крепят на обрешётку, сделанную из древесины или стальных прогонов. На больших скатах при наложении нескольких листов их соединяют между собой с нахлёстами, размеры которых зависят от уклона крыши.

Гофролисты соединяются между собой с нахлёстами, размер которых зависит от уклона крыши и закрепляются саморезами — в местах поперечного перехлёста в каждый прогиб волны, а в местах продольного нахлёста в гребень волны

Таблица: размеры нахлестов для профнастила относительно угла наклона

Угол наклонаТип обрешёткиКонцевой нахлёстБоковой нахлёст
5–10ºсплошная300 мм2 волны
10–15ºразреженная, с шагом 450 мм200 мм1 волна
свыше 15ºразреженная, с шагом от 600 мм170 мм1 волна
Примечание: при малой покатости крыши (от 5 до 12º) вертикальные и горизонтальные стыки профлистов нужно герметизировать силиконовыми или тиоколовыми герметиками.

Видео: выбор профлистов — ошибки в длине

Между собой и к обрешётке листовые профили крепят через нижнюю часть гофры оцинкованными саморезами с уплотнительными шайбами для предотвращения самоотвинчивания. Такое крепление обеспечивает более плотное прилегание профнастила к основанию и предупреждает протечки в местах фиксации. Саморезы нужно ввинчивать максимально точно, поскольку чрезмерное или недостаточное крепление намного снижает эксплуатационные свойства укрывного материала.

Саморезы для крепления профнастила ввинчиваются строго перепендикулярно с равномерным усилием, чтобы обеспечить плотное прилегание укрывного материала к основанию

Коньковые доборные элементы укладывают с нахлёстами 150–200 мм и фиксируют с промежутком 200–300 мм через верхнюю долю волны. Вследствие этого саморезы для конькового узла нужно подбирать по формуле → высота профиля + толщина уплотнительной прокладки + длина резьбы самореза, входящая в деревянную обрешётку. Чтобы предотвратить попадание воды под коньковый брус, при формировании конька используют уплотнительные прокладки, оставляя между ними и коньком вентиляционный зазор.

Чтобы избежать попадания воды под конёк, используют уплотнительные прокладки, сохраняя вентиляционный зазор между ними и коньком

Фронтон формируют ветровой планкой, которую фиксируют с таким же шагом, что и конёк, с нахлёстами доборов 100–150 мм. Примыкания скатов к стенам оформляют угловыми кровельными аксессуарами, укладывая их с нахлёстами 150 мм при поперечном примыкании и 100–150 при продольном, а затем фиксируя саморезами через каждые 200–300 мм.

Укладку профилей начинают с нижнего угла, который выбирают так, чтобы нахлёст листов располагался вдоль господствующего направления ветра.

Существует два метода крепления профнастила к обрешётке:

  1. Вертикальная укладка листов с дренажными канавками. Вначале снизу вверх кладут на обрешётку два листа и временно их закрепляют. Следом точно так же укладывают вторую пару, а затем весь блок выравнивают по уровню относительно карнизного свеса и закрепляют основательно.
  2. Укладка трёх листов без дренажных канавок. Кладут на основу два нижних листа, потом ещё один сверху, выравнивают по карнизному свесу и хорошо фиксируют.

    Монтаж профнастила начинают с нижнего угла, выбранного так, чтобы все соединения листов были расположены вдоль наиболее частого направления ветра

Обрешетка односкатной крыши под профнастил

Какой должен быть шаг обрешетки под профнастил?

Какой должен быть шаг обрешетки под профнастил?

© ООО «СтройПартнер» 2009-2018

Адрес: 119071 , г. Москва , 2-й Донской проезд, д. 4 стр. 1

Профилированный лист является универсальным материалом, который используют для строительства зданий, возведения заборов, отделки. Довольно часто его применяют в качестве кровельного покрытия, где он тоже зарекомендовал себя с положительной стороны. Здесь важную роль выполняет обрешетка крыши под листовой профнастил, так как именно от качества ее устройства зависит жесткость, прочность и надежность покрытия.

Виды обрешетки

Обрешетка сооружается из досок толщиной 25-30 мм и шириной 100-150 мм, которые набиваются перпендикулярно стропилам (рис. 1). Использовать более толстые и широкие пиломатериалы не имеет смысла. Обрешетка служит основанием для крепления кровельного материала и усиливает пространственную структуру крыши. Также она обеспечивает жесткость и прочность покрытия, исключая его деформацию и повреждение под воздействием эксплуатационных нагрузок.

Не менее важным конструктивным элементом кровельной системы является контробрешетка. Она служит для создания вентиляционного зазора между «кровельным пирогом» и покрытием – вентиляция предупреждает образование конденсата на внутренней поверхности листов. Для устройства применяются рейки толщиной 40-50 мм и шириной примерно 50 мм, которые набиваются на стропила в параллельном с ними направлении (рис. 1).

Рисунок 1. Схема расположения обрешетки и контробрешетки

Устройство качественной кровли из профнастила может выполняться на разные виды обрешеток – стандартную, разреженную или сплошную. Выбирается тип каркаса с учетом климатических условий, уклона крыши и марки профлиста.

Сплошная

Сплошной каркас обычно делается на крышах с минимальным уклоном скатов (до 15°) при условии использования стандартных профилированных листов марки С8, С10 и С20, которые не отличаются высокой жесткостью. Также такой вид обрешетки делается на сложных участках кровли (на ендовах, по периметру мансардных окон, дымоходов) с целью усиления конструкции.

Фото 2. Внешний вид сплошной обрешетки

Шаг сплошной обрешетки под профнастил не регламентируется – здесь требуется только оставлять небольшой зазор (в пределах 5-10 мм) между соседними досками. Необходимость его наличия обусловлена склонностью пиломатериалов изменять размеры под воздействием колебаний температурно-влажностного режима. Отсутствие компенсационного зазора может стать причиной деформации досок.

Стандартная

Стандартная обрешетка под профнастил монтируется с шагом от 200 до 500 мм. Именно эта разновидность каркасов чаще всего используется для укрытия крыш с наклоном от 15° профнастилом типа С10, С20 и С21.

Фото 3. Стандартный каркас под профлист с небольшим шагом

Разреженная

Такая конструкция оптимально подходит для особо жестких профилированных листов марок НС-35 и выше. Например, шаг обрешетки этого типа может составлять от 600 до 1000 мм, что для обычного профлиста является недопустимым параметром даже при укрытии крыш с большим уклоном.

Рисунок 4. Внешний вид разреженной обрешетки с большим шагом

Проектирование обрешетки для кровли из профлиста

Устройство кровли из профлиста на частных домах обычно выполняется по деревянной обрешетке. Чтобы определить оптимальный шаг крепления досок, нужно учитывать множество факторов. Основными из них являются климатические условия в районе строительства, угол наклона скатов и марка выбранного профилированного листа. Остановимся на них подробнее.

Климатические условия и угол наклона

Как известно, оптимальный угол ската крыши выбирается в зависимости от снеговых и ветровых нагрузок. Так, чем круче кровля, тем легче и быстрее с нее удаляется снег, талая и дождевая вода. Однако для конструкций с большим уклоном требуется значительно больше строительных материалов.

Если сравнить расход пиломатериалов, то на крышу под углом 45° нужно будет примерно в 1,5 раза больше, чем на плоскую. Но здесь не все так просто – нельзя просто решить и сделать пологую кровлю. Проектировщики выполняют расчеты угла наклона скатов с учетом силы и преобладающего направления ветра, среднегодовой высоты снежного покрова.

В регионах со значительным снежным покровом и слабой ветровой нагрузкой выполняется устройство крутых крыш из профнастила. Для местности с сильными ветрами подходят максимально пологие конструкции, так как ураганы чаще срывают именно кровли из профлиста – он считается самым парусным материалом.

Фото 5. Кровля из профлиста с большим уклоном

С уменьшением угла наклона надо уменьшать и расстояние между досками обрешетки, чтобы покрытие не прогнулось под первым же снегом, поскольку на пологих крышах его может скапливаться очень много, а весит он немало (тем более мокрый). На крутых кровлях шаг может доходить и до 900 мм в зависимости от используемого профнастила.

Фото 6. Пологая крыша из профнастила

Некоторые домашние мастера утверждают, что рассчитывать шаг обрешетки вовсе необязательно – можно определить «на глаз» или узнать у соседа, который недавно перекрывал крышу. Это неправильно и может привести к таким последствиям:

Увеличение стоимости кровли, если сосед или знакомый перестраховался и сделал гораздо меньший шаг, чем был нужен по факту.

Деформация покрытия после первого снегопада.

Сложность проведения ремонта из-за опасности передвижения по покрытию.

Поэтому расчет шага установки досок каркаса лучше все-таки доверить специалистам. Однако это можно выполнить и самостоятельно с помощью специальных онлайн-калькуляторов.

Тип профлиста и шаг обрешетки

Профилированный лист производится разных видов – стеновой, несуще-стеновой и несущий. Отличаются они между собой в основном высотой профиля – чем выше, тем больше несущая способность покрытия. Поэтому и шаг обрешетки для профнастила подбирается с учетом его марки.

Самым дешевым является профлист типа С-8 – его допускается применять только для укрытия крыш с уклоном более 15°. При этом материал толщиной 0,5 мм укладывается исключительно на сплошную обрешетку. Листы большей толщины (очень редко встречаются в свободной продаже) можно монтировать на стандартный каркас с шагом до 300 мм.

Рисунок 7. Внешний вид профлиста марки С-8

Профнастил других марок (от С-10 и выше) допускается использовать для крыш с уклоном меньше 15°. Рекомендации по расстоянию между досками обрешетки указаны в таблице 1.

Таблица 1. Рекомендуемый шаг обрешетки в зависимости от типа профлиста и угла наклона кровли

Обрешетка крыши под профнастил

Обрешетка крыши частного жилого дома

Как и любая другая работа, обрешетка крыши под профнастил требует подготовки: необходимо закупить материал (доски, крепеж), подобрать инструмент, изготовить или приобрести лестницы.

Доски для обрешетки должны быть сухими. Иначе после монтажа их поведет, вследствие чего герметизация стыков может быть нарушена. Толщина доски варьируется от 20 до 50 мм, можно применять брус с квадратным сечением на 50, 60, 75 мм.

Перед началом работы, во избежание повреждения древесины насекомыми и бактериями, ее необходимо пропитать специальными составами. Необходимо помнить и о пожарной безопасности будущей постройки. Пропитав доски или брус огнеупорным составом, можете быть уверенными, что материал начнет гореть только при наличии открытого пламени, в противном случае он погаснет.

Работу лучше выполнять с помощником, приготовив: молоток, рулетку, ножовку, стремянку, гвозди на 100 или 150 мм. Монтаж обрешетки крыши лучше выполнять в сухую погоду, предварительно подняв наверх необходимый материал и инструменты.

Расстояние между досками обрешетки крыши под профнастил может быть разным. В одних случаях ее делают сплошной, оставляя между досками зазоры по 10 мм на случай разбухания древесины. В других делают обычный шаг 200-400 мм или разреженный – 500-700 мм.

Если крыша двухскатная или четырехскатная, устройство обрешетки начинают от конька крыши. Не стоит забывать о паро- теплоизоляции, которых мы в этой статье касаться не будем. На крайних стропилах размечаем положение первой доски для обрешетки, учитывая вылет (свес) по проекту кровли. Таким же методом размечаем положение остальных досок, последовательно перемещаясь от конька к карнизу. Обнаруженные дефекты устраняются.

Закончив разметку, можно начинать крепить обрешетку. Если доски не напилены в размер, а это бывает в случае, когда их предстоит сращивать из-за недостаточной длины, с левого торца лучше натянуть нитку и выставлять доски по ней. Тогда правый торец, после окончания работу по натянутой нитке будет отпилить легче. Для левшей все делается зеркально.

Чтобы брус стропил не растрескался от гвоздей, их забивают со смещением, тогда они будут не по одной осевой линии. При сращивании досок шов располагайте точно по осевой стропил, а сами швы старайтесь разнести по длине кровли, не делайте их на одном стропиле.

После окончания работ внимательно осмотрите обрешетку. Она должна быть в одной плоскости по всему периметру ската. Выпуклости, вогнутости не допускаются. Это отрицательно скажется на монтаже финишного покрытия. Теперь вы знаете, как сделать обрешетку под профнастил на крышу. Надеемся, трудностей при работе у вас не возникнет.

Обрешетка односкатной крыши под профнастил

Кровли такого типа обустраиваются на небольших строениях: флигелях, дровяных сараях, гаражах. Угол наклона односкатной крыши, как правило, небольшой. Нужно иметь в виду, что минимальный допустимый угол наклона для скатной кровли составляет 12 градусов. В случае меньшего уклона крыша уже становится больше похожа на плоскую. Вода при косом дожде и таянии снега на кровле может затекать через стыки кровельных материалов, а это недопустимо.

Ветровая нагрузка на односкатную кровлю минимальная вследствие ее малой парусности. Зато у такого типа кровли весьма большая снеговая нагрузка, о чем нужно помнить уже на стадии проектирования такой кровли и проектировать ее с хорошим запасом прочности. Скатная кровля должна быть жесткой, не прогибаться под массой снега, имеющего во время оттепелей большой вес. Для этого либо профилированные листы берутся толще и с более высокой «волной», либо шаг обрешетки делается чаще.

Способ монтажа обрешетки для односкатной кровельной конструкции аналогичен обрешетке на двухскатной кровле: начинается сверху, постепенно смещаясь к карнизу.

Как правильно выбрать тип обрешетки крыши

Разновидность обрешётки зависит от двух основных параметров: угла наклона ската и марки профлиста. Если угол наклона, к примеру, составляет 14 градусов, а профлист марки С10 – понадобится сплошная обрешётка. При том же угле наклона и листе С21 надо делать обычную обрешетку с шагом 300 миллиметров, для профнастила из листа С44 монтируют разреженную обрешетку с шагом 600 миллиметров.

При увеличенных нагрузках на кровлю, для обеспечения максимальной прочности, используют обрешетку в два слоя. Нижнюю делают облегченной, с шагом от 500 до 700 миллиметров, верхнюю – с обычным шагом или сплошную. Такой вариант применяется также в случае укладки утеплителя большой толщины.

Метизы при монтаже обрешетки подбираются в 2 раза больше ее толщины. К примеру, если используется брусок 70х70 миллиметров, то гвозди нужно брать длиной не менее 150 мм.

Обрешетка под профнастил — выбор материала, расчет шага и монтаж

Профлист считается практичным, функциональным материалом, который позволяет в короткие сроки перекрыть крышу. Высокая механическая прочность, устойчивость к коррозии и другим внешним воздействиям делает это недорогое покрытие лидером в малоэтажном жилом и производственном строительстве. Так как профнастил достаточно прост в монтаже, он часто используется при сооружении кровли своими руками. Этот процесс не вызывает никаких сложностей, если грамотно выполнить устройство основания для кровельного материала. В этой статье мы расскажем, как правильно делается обрешетка под профнастил, как сделать расчет шага между рейками, а также выбрать долговечный материал.

Выбор материала

Обрешеткой называют основание, на которое настилают кровельный материал, изготовленное из деревянных реек или металлопрофиля, уложенных перпендикулярно стропильным ногам. Она равномерно распределяет нагрузку на стропильные ноги, предотвращая деформацию поверхности крыши. Профлист монтируется на сплошную или решетчатую обрешетку в соответствии с техническими характеристиками материала. Для изготовления этого элемента стропильной системы используют:

  • Древесину. Натуральное дерево является наиболее распространённым материалом, из которого изготавливается обрешетка под профнастил. Оно легкое, прочное, благодаря чему позволяет создавать прочные, надежные конструкции. Устройство основания из дерева выполняется при помощи необрезной или обрезной доски шириной 150 мм и толщиной 40-50 мм. Недостаток деревянного основания заключается в том, что древесина горит, при контакте с водой гниет, постепенно теряя прочность. Чтобы продлить срок эксплуатации, доски обрабатывают огнебиозащитой.
  • Металл. В производственном строительстве для организации основания под профнастил часто используют металлопрофиль. Металлические конструкции не имеют ограничения по длине, а также обладают большей прочностью при меньшем весе. Устройство основания из металла позволяет увеличить шаг между элементами до 1-1,5 м. Металлические элементы при контакте с водой со временем покрываются ржавчиной, постепенно деформируясь. Однако, срок эксплуатации основания из металла больше, чем у деревянных конструкций.

Важно! Устройство кровли из профлиста начинается с настила обрешетки. Чтобы определить, материал, оптимальное сечение элементов и шаг между ними, нужно сделать расчет. Вычисления основываются на определении нагрузки, которая передает на основание крыши кровельный пирог.

Расчет шага

Профлист считается прочным, легким, устойчивым к механическим повреждениям материалом, жесткость которого увеличивают дополнительные вертикальные ребра жесткости. Чем больше высота волны профнастила, тем выше его несущая способность. Как правило, обрешетка имеет простое устройство, которое зависит от типа и веса материала, а также от площади и угла наклона ската. Шаг обрешетки под профнастил регламентируется строительными нормами, расчет выполняется, исходя из уклона крыши:

  1. Если уклон крыши составляет 15 градусов или меньше, для профнастила монтируется сплошная обрешетка. Для кровельного материала, относящегося к несущему типу, допускается решетчатая конструкция с шагом до 400 мм.
  2. Если угол наклона скатов кровли находится в пределах 15-30 градусов, шаг между элементами обрешетку должен составлять 300-650 мм. Это наиболее распространённое устройство основания для настила профлиста, которое подходит для большинства крыш.
  3. Если уклон крыши превышает 30 градусов, шаг между элементами обрешётки для настила профлиста можно увеличить до 100 см.

Обратите внимание! Несущий профнастил, который обладает повышенной жесткостью, с высотой волны свыше 80 мм монтируется на обрешетку с шагом до 300-400 см, если угол наклона ската крыши превышает 8 градусов.

Правила монтажа

Чтобы понять, какая обрешетка потребуется для монтажа профлиста, необходимо определиться с видом материала. Несущие и универсальные марки с высотой волны от 35 мм, изготовленные на основе листа оцинкованной стали толщиной 0,6-0,7 мм, настилают на основание с шириной шага 1-1,5 м. При этом несущая способность такой крыши будет составлять 600 кг, благодаря чему ее можно легко обслуживать. Более дешевый стеновой профнастил с высотой волны менее 21 мм требует обустройства более надежного сплошного основания, так как листы кровельного материала не обладают достаточной прочностью, чтобы не деформироваться под весом снега. Обрешетка под профнастил организуется в соответствии со следующими рекомендациями:

  • Обрешетка крепится к рейкам контробрешетки, которые устанавливаются вдоль стропил и фиксируют гидроизоляционный материал.
  • Лучшими крепежными элементами для деревянной конструкции считаются гвозди, а для металлической – саморезы.
  • Монтаж обрешетки под профнастил начинают всегда снизу вверх. Первая доска, которая крепится вдоль карниза кровли называется основная. Она изготавливается из брусков с большей толщиной.
  • Рейки обрешетки должны располагаться строго горизонтально. Чтобы избежать «перекосов», опытные мастера на необходимой высоте натягивают трассировочный шнур.
  • Каждая рейка обрешетки крепится к стропильной ноге двумя гвоздями или саморезами для предотвращения выворачивания бруска под воздействием интенсивных нагрузок.

Опытные мастера обращают внимание, что, если длина кровли больше, чем максимальная длина имеющегося металлопрофиля или рейки, можно сделать обрешетку из составных элементов. Однако, в этом случае запрещается соединять рейки соседних рядов на одной стропильной ноге.

Видео-инструкция

Обрешетка односкатной крыши под профнастил

Расценки на монтаж всегда по карману нашим клиентам. Они полностью уверены, что здесь их не обманут и посоветуют правильное решение. Доверие – вот залог успеха нашей компании! А качественные материалы от известных производителей и умелые руки наших профессионалов не оставляют ни единого сомнения, что монтаж будет выполнен в срок!

Еще один плюс – при заключении договора вы получаете смету, в которой учтены цены на кровельные работы и материалы, а также стоимость доставки по Москве и Московской области с точностью до рубля!

Делаем односкатную крышу из профлиста самостоятельно

Односкатная крыша из профнастила своими руками, сложно ли ее сделать? Над этим вопросом задумаются многие, кто желает построить гараж или другую хозяйственную постройку. Именно в таких сооружениях чаще всего и используется односкатная конструкция. Но и для жилого дома такой тип крыши и кровельного материала вполне подходит. Так как выполнить эту работу, какие могут быть трудности на пути реализации проекта? Об этом и пойдет речь в статье.

Почему именно такой вариант?

При возведении любой постройки, правильное создание крыши очень важно. Именно эта конструкция защищает все здание от внешних природных воздействий. Кровля может иметь разную конструкцию и быть покрыта различными материалами. А почему многие выбирают именно профнастил и односкатный вариант? Чем хорошо такое сочетание?

Прежде всего, стоит поговорить о преимуществах односкатной крыши. К таковым специалисты относят следующее:

А почему выбирают профнастил? Тут тоже обращают внимание на плюсы этого материала для покрытия кровли. В первую очередь односкатная крыша из профнастила обойдется дешево. При этом, если правильно выбрать материал, такое покрытие прослужит многие десятки лет. Кроме того, профнастил выпускается в широком цветовом диапазоне, что поможет улучшить внешний вид дома. Ну и не стоит забывать о небольшом весе, что значительно упрощает выполнения монтажа, особенно если вы его делаете своими руками.

Но есть и недостатки. Для односкатной крыши – это необходимость периодической очистки в зимний период. Как правило, у такой конструкции не делают большого угла наклона ската. А это значит, что снег может накапливаться на кровле. Но если не лениться и периодически проводить очистку, то этот недостаток будет незаметен.

Если говорить о профнастиле, то чаще всего упоминают его шумность. Во время дождя падающие капли сильно бьют по кровле, что может создать дискомфорт. Но эта проблема решается, для внутренних помещений точно, путем укладки хорошей шумоизоляции или простого слоя утеплителя.

Подготовка

Создание односкатной крыши из профнастила своими руками начинается так же, как и в случае любой другой конструкции. В первую очередь необходимо составить проект и уточнить все необходимые параметры. Для того, чтобы крыша дома или любого другого сооружения служила долго и эффективно, вам предстоит сделать расчет следующих значений:

  1. В первую очередь определяется угол наклона ската кровли из профнастила. От этого параметра зависит многое. Во-первых, чем больше уклон, тем меньше снега будет скапливаться. Во-вторых, больший угол будет вызывать большие ветровые нагрузки. Все это необходимо учитывать, делая расчет. Кроме того, не стоит забывать про то, что у каждого материала для кровли есть свои рекомендованные углы наклона ската. В случае с профнастилом это значение должно лежать в пределах от 8 до 70 градусов. При этом учитывается марка профлиста. Чем материал толще и прочнее, тем меньше может быть угол наклона.

    Читать еще:  Как построить двухскатную крышу дома своими руками

Выбирая деревянные брусья или доски для стропильной системы односкатной крыши важно смотреть на отсутствие мест гниения. Кроме того, материал должен быть хорошо просушенным. В противном случае крышу начнет коробить.

Также внимательно отнеситесь к выбору самого профнастила. Очень важно правильно подобрать марку материала. Прочнее всего профнастил с маркировкой «Н». Это означает, что его прочности достаточно даже для возведения самостоятельных построек. Но такой материал может быть дорогим. Кроме того, смотрят и на толщину профнастила. От этого параметра во многом будет зависеть срок службы кровли.

Также позаботьтесь и об инструментах. Вам понадобится обычный набор для работы с деревом. Он пригодится при возведении стропильной системы. Также нужно обзавестись ножницами по железу, для резки листов профнастила. Только после этого можно приступать к монтажу.

Монтаж профнастила на односкатной крыше – эта работа под силу практически каждому. Но возведения кровли должно идти в строгой последовательности. Все работы по монтажу можно разделить на следующие этапы:

1. Первым делом нужно смонтировать мауэрлат. Этот этап можно исключить только в том случае, если ваш дом из деревянного бруса. Во всех других случаях мауэрлат должен быть обязательно. Этот элемент не только помогает равномерно распределять нагрузку от односкатной крыши из профнастила, но и создает абсолютную горизонтальность.

2. Следующим этапом будет устройство стропильной системы. Без этой конструкции не обходится не одна кровля, в том числе и с покрытием из профлиста. Стропила устанавливают согласно ранее составленному чертежу, читайте также: расстояние между стропилами. Кроме того, в эту систему входит и обрешетка. А какая она должна быть? Тут все зависит от выбранного вами профнастила. Если он не достаточно прочный, то потребуется сплошная обрешетка под профлист. Если выбран материал с маркой, например Н75, то ее можно делать разряженной, с расстоянием между досок до 40 сантиметров.

3. Далее, при возведении односкатной кровли из профнастила, следует уложить гидроизоляцию. Для этого можно использовать самые разные материалы. Самый дешевый вариант – это рубероид. Но такая гидроизоляция подходит только для хорошо вентилируемой крыши. Лучше всего выбрать специальную антиконденсатную мембрану. Конечно, такой вариант обойдется дороже, но зато вся односкатная конструкция будет более надежной и долговечной. Затем монтируется обрешетка.

4. После этого приступаем к непосредственному монтажу профлиста. Делается это при помощи оцинкованных кровельных саморезов для профилированных листов с резиновыми прокладками. При вкручивании старайтесь не переусердствовать, чтобы не погнуть сам лист и не передавить прокладку. Если высота ребер профнастила менее двух сантиметров, то крепление делается на вершины волны. В остальных случаях саморез вкручивается в прогиб. Сама укладка профнастила производится полосами, с нижнего ряда. При этом нужно следить откуда дует ветер. Профнастил достаточно легкий, и чтобы монтажу ничего не мешало лучше начать его с подветренной стороны. Как правило, для крепежа используют минимум девять саморезов на каждый лист, но можно и больше.

Профнастил крепится с небольшим нахлестом, в 15-20 сантиметров. При этом нижний лист должен заходить под верхний, чтобы вода под него не попала. Такая работа несложная и ее легко можно выполнить своими руками имея даже небольшие навыки в строительстве. Главное – это не спешить и соблюдать технологию.

На сегодняшний момент профнастил является наиболее популярным строительным материалом, при помощи которого легко возвести, как типовую, так и оригинальную конструкцию. Фронтон, забор, кровля, фасад здания за короткое время преобразятся.

Прошло время, когда односкатная крыша считалась оптимальным вариантом бань, сараев, бытовок. Сейчас данную форму интересно задействовать в нестандартном проекте. Нетипичная крыша выглядит органично на фоне множества направлений ландшафтного дизайна.

Каждый лист холоднопрокатной стали в заводских условиях покрывается множеством слоев. Благодаря прохождению через формовочный вал профилегибочных станков поверхность становится ребристой (гофрированной), жесткой. Чем выше высота ребра, тем прочнее выходит строительный материал. Профнастил отлично подойдет для создания односкатной крыши.

Среди важных параметров характеризующих крышу специалисты называют угол наклона скатов относительно горизонтальной поверхности – уклон.

Этот параметр оказывает влияние на целый ряд важных эксплуатационных и конструкционных особенностей кровли.

Логично что угол наклона односкатной крыши выбирается не произвольно, а в зависимости от климатических условий, преобладающей на местности розы ветров, количества осадков, конструкционного типа стропильной системы, кровельного покрытия и длины скатов.

Рассмотрим кровельный материал – профилированный стальной лист (профнастил) и минимальный уклон кровли из профнастила, рекомендованный строительными нормами и правилами (СНИП).

Если между гофрами не происходит перелива воды, угол наклона считается минимальный. В противном случае неизбежно образование луж.

Угол наклона односкатной крыши из профнастил

Выбор угла наклона односкатной крыши зависит:

В первую очередь учитывается регион эксплуатации. Профнастил в качестве кровельного материала отличается особой парусностью, поэтому крышу нельзя делать слишком крутой.

Слой снега, толщиной более метра, прогнет профилированные листы на крыше строения. Значит, к расчетам необходимо подходить со всей ответственностью.

Помимо учета ветровых нагрузок, идет учет влажности, перепада температур, иных атмосферных осадков.

Расчет сечения стропил для односкатной крыши

При минимальном уклоне строится односкатная совмещенная крыша без чердака. Через канал в верхней панели и через воздушную прослойку в кровельном «пироге», проходят наружные потоки воздуха. Данный механизм препятствует появлению конденсата.

Еще одним условием качественно сделанной односкатной крыши будет теплоизоляция дома.

Когда не предусматривается чердак, перекрытие и крыша объединяются. Получается общий вентиляционный функциональный проем.

Односкатная кровля из профнастила | Общество (октябрь 2015)

Кровля – неотъемлемый элемент при постройке дома. Правильно подобранный вид крыши, кровельное покрытие позволят сэкономить на материалах, сократить трудоемкость строительных работ. Односкатная (простая) крыша прочная, безопасна и неприхотлива в монтаже, предотвращает проникновение сырости в помещения. Односкатная крыша из профнастила используется при возведении гаражей, хозяйственных строений и жилых частных строений в регионах неблагоприятными климатическими условиями, такими как постоянные штормовые ветра.

Больше интересной информации про односкатную крышу можно найти здесь http://profnastil-profi.ru/roof/odnoskatnaya-krovlya-kryshi-iz-profnastila.html

Достоинства простого крова из профлист

Использование профилированного листа для монтажа крова с одним скатом пользуется рядом прерогатив:

  1. Профлист – прочный, надежный, распространенный строительный материал для кровельных работ. Многообразие ассортимента позволит  воплотить в жизнь даже смелые дизайнерские решения.
  2. При малом весе профилированного листа используется облегченная стропильная конструкция, что экономит немало финансовых затрат на строительство сооружения.
  3. Применение профлиста сокращает количество стройматериалов, поскольку обрезки, полученные при подрезании профилированного листа, используются на других участках крова.
  4. Расход обрешетки уменьшается вдвое, так как нет необходимости четко придерживаться определенного шага арматуры, при этом свойства обрешетки остаются неизменными.
  5. Благодаря всевозможным размерам профилированных листов отсутствуют лишние стыки при монтаже простого крова.
  6. Жесткость кровли регулируется высотой металлического профиля.
  7. Профнастил гарантирует продолжительный срок службы крова, предотвращая коррозию и воздействие ультрафиолета на материал

Угол наклона крова

Выбор угла наклона простой кровли зависит от климатических условий района, где проводятся строительные работы. Сила ветра, уровень осадков, снега влияют на степень уклона крыши. Неодинаковая высота стен дает необходимую высоту наклона крова, который чаще составляет 8–20 градусов. Если угол наклона ниже 8 градусов, то во время сильных снегопадов профнастил провисает под тяжестью снега. Степень ската кровли влияет на количество гидроизоляционного материала. Плоская кровля нуждается в тщательном устройстве гидроизоляции.

Принципы монтажа

При возведении односкатной крыши из профнастила важно помнить о некоторых правилах:

  • Начинать нужно с нижнего угла торца здания постепенно продвигаясь вверх, так чтобы нижний ряд профлистов выступал относительно карниза на 35–40 мм.
  • Крепится профнастил на обрешетку специальными саморезами с резиновой прокладкой, обеспечивающей надежную фиксацию.
  • Расстояние между саморезами – менее 50 см.
  • Профнастил укладывают внахлест, при этом верхний лист перекрывает нижний минимум на 20 см.
  • В односкатных крышах из профлиста часто ставятся каменные или кирпичные окантовки для вспомогательной защиты крова от штормовых порывов ветра.
  • С целью предотвращения обвала ограждения покрывают кровельным материалом.

Таким образом, односкатная крыша из профилированного настила – выгодное, прочное, долговременное решение при строительстве гаражных, хозяйственных сооружений и частных домов.

Профлист укладка на односкатную крышу. Преимущества и недостатки односкатных крыш

Профлист укладка на односкатную крышу. Преимущества и недостатки односкатных крыш

До недавнего времени односкатные кровли считались подходящим вариантом в основном для небольших построек: хозяйственных, промышленных, гаражных, торговых и т. д. Что же касается жилых строений – для них такие крыши обустраивались редко, поскольку считались внешне малопривлекательными.

Однако с появлением современных кровельных материалов с эффектным и эстетичным внешним видом данный недостаток во многом утратил своё значение, и отношение к односкатным кровлям изменилось. Более того, лаконичность и минимализм односкатных крыш зачастую стали восприниматься как особый шарм, противопоставляемый напыщенности и вычурности сложных кровель.

Немаловажными преимуществами крыш с одним скатом являются их простота в монтаже и экономичность в плане финансовых затрат. Кровельные работы здесь не представляют значительной сложности: даже при отсутствии большого опыта можно быстро освоить, как сделать монтаж обрешетки, как покрыть односкатную крышу, как рассчитать необходимое количество материалов и т. д. Если хочется обустроить крышу быстро и с минимальными расходами – тогда лучшей альтернативы, чем односкатная кровля, не найти.

Односкатные крыши отличаются высокой устойчивостью к ветровым нагрузкам, однако так обстоит дело лишь в том случае, если их правильно обустроить. Важное значение имеет и оснащение таких кровель эффективной системой гидроизоляции.

Устойчивость односкатных крыш по отношению к снеговым нагрузкам несколько ниже, чем у прочих разновидностей кровель, но все же достаточно высока. В этом плане повысить безопасность кровли можно за счет увеличения крутизны скатов.

Относительным недостатком односкатных крыш может считаться малая высота чердака. Однако данный фактор имеет значимость далеко не для каждого владельца жилого дома. Если же всё-таки хочется обустроить большое чердачное помещение или мансарду, тогда придётся выбирать другие варианты.

Какой профнастил выбрать для односкатной крыши. Расчет односкатной крыши из профнастила

Разработка проекта такой крыши выполняется так же, как и для любого другого типа кровли. Для выбора конструкции стропильной системы сначала выполняют расчет нагрузки на кровельное покрытие. У двухскатной или вальмовой кровли ветровая нагрузка на разные скаты не одинакова, что существенно усложняет расчет нагрузок. В случае односкатной кровли все вычисления намного проще, поскольку выполняются для одного единственного ската.

Схема для расчета длины строил односкатной крыши в зависимости от ее уклона

Высота стены С=A*tg(B)
Длина стропил: E=C*sin(B)
Шаг стропил зависит от снеговой и ветровой нагрузки в вашей местности и находится в пределах 50-80 см.

Очень важно правильно выбрать уклон односкатной крыши из профнастила. При выборе угла наклона нужно учитывать все климатические особенности местности, в том числе:

  • величину снегового покрова;
  • количество осадков в теплое время года;
  • силу и преобладающее направление ветра.

На крышах с большими уклонами дождевая вода не застаивается, а снежная масса сходит, не задерживаясь на кровельном покрытии. В то же время, при увеличении угла наклона крыши увеличивается ветровая нагрузка на кровлю.

Выбор уклона крыши зависит и от материала кровельного покрытия. Так, например, с металлической поверхности профнастила снег и вода сходят легче и быстрее, чем с кровельных покрытий из других материалов.

Наиболее оптимальным для односкатных кровель из профнастила считается угол уклона приблизительно в 25 градусов. Устройство односкатной кровли из профнастила с большими уклонами неоправданно, поскольку при этом значительно увеличивается ветровая нагрузка не только на кровельное покрытие, но на строительные конструкции всего здания. Меньший же угол наклона крыши ухудшит сход снега, а для компенсации увеличения его веса потребуется усиливать и каркас кровли, и несущие конструкции здания.

Обрешетка односкатной крыши. Проекты односкатной крыши

Перед тем как проектировать крышу, имеет смысл ознакомиться с уже существующими проектами.

Фотогалерея: различные варианты проектов домов с односкатными крышами
Для небольших построек типа беседки чаще всего делается именно односкатная крыша
Крыши с большим уклоном ставят в тех случаях, когда дом окружён большими деревьями
Красиво отделанная односкатная крыша может стать украшением любого здания
При устройстве односкатных крыш всегда есть место дизайнерским решениям, например, можно сделать кровлю, заканчивающуюся плавной дугой и напоминающую горку в аквапарке
Для хозблоков и бытовок проще всего реализовать односкатный вариант
Скаты крыши можно комбинировать, объединяя несколько частей здания под единой кровлей
Односкатная крыша с небольшим уклоном плавно переходит в стену

В процессе составления проекта важно учитывать некоторые особенности:

  1. Если планируется сделать помещение без чердака, особое внимание надо уделить кровельным материалам. Они должны быть высокого качества, поэтому их стоимость будет высокой. Подобную крышу лучше всего заказывать у специалистов, чтобы была возможность обеспечить хорошую герметичность и теплоизоляцию.
  2. Если между кровлей и перекрытием потолка планируется сделать чердак, то будет очень сложно осматривать и обслуживать кровлю изнутри. Связано это с маленькой высотой помещения, а также с тем, что высота снижается в направлении от верхнего края к нижнему. Поэтому полностью использовать чердачное помещение не будет возможности.
  3. Сложнее всего во время изготовления крыши подобного типа выполнять фасадные работы. Если они будут сделаны некачественно, то дом по внешнему виду будет напоминать сарай. Сильное влияние на внешний облик здания оказывают вспомогательные элементы. Если их мало, то применяемые материалы должны быть высокого качества.

Дома с такими крышами особенно нравятся приверженцам стиля хай-тек.

Как стелить профнастил на односкатную крышу.

Погода не балует в Новосибирске, кое-как удалось выбрать 1,5 дня без осадков. Проблема была с текущей крышей, как было, можно увидеть здесь
Профлист выбрал НС-35 , толщиной 0,7, размером 1м. х 4м.
Кровельный саморез 51 мм, диаметром 0,55
Брус 50х50
Анкера 8х92
Керамзит в качестве утеплителя.
Все дерево обработано защитной пропиткой.
Так как гараж неправильной формы, решили делать прямоугольную обрешетку под профнастил, боковину будем хорошо гидроизолировать Бикростом.
Обрешетка с шагом 45 см. Делать на самом деле очень непросто и медленно, ввиду того что крыша гаража сильно неровная — волнами, перепадами и наклонами. На это ушел целый день.
На второй день крутить профлист, просто песня! Но это надо делать очень внимательно, по предварительной разметке, а не на глаз, так как брус под профлистом не видно, и идет он на разных уровнях, все-таки несколько дырок косячнули… Чтобы меньше гулял на обрешетке, надо просто в каждую волну крутить кровельные саморезы.
Профлист советую брать толщиной 0,8. Ходили вдвоем с братом (вес по 95 кг) и все-таки немного проминается. Шпана конечно в более легкой весовой категории, поэтому надеюсь что выдержит.
Ниже фото наших поделок, весь процесс подробно заснять не получилось, так как руки грязные, да и время сильно поджимало. В конце немного справочной информации которой руководствовался при монтаже.

Полный размер

5. Братан трудится, спасибо ему за помощь! В одного туда даже лезть не стоит!

Полный размер

7. Готовый результат

Полный размер

8. Проверяли водой, уровнем и дождем, скат воды и угол наклона выбран верно.

Для справки

Для справки

Для справки

Для справки

Для справки

Для справки

Следующим делом буду делать козырек над воротами, а то поливает хорошо и гидроизолировать оставшийся угол гаража на крыше.

Односкатная крыша из металла. Особенности: плюсы и минусы

Односкатная крыша представляет собой прямоугольную абсолютно плоскую форму, расположенную под углом по отношению к коробке здания. Величина ее наклона может быть разной в зависимости от архитектурного замысла, климатических условий и окружающего ландшафта. При использовании качественных материалов, служит не менее 20–30 лет.

Подобное устройство кровли считается наиболее устойчивым , в том числе и к внешним природным воздействиям, если расположение строения безошибочного по отношению к розе ветров.

Снег на поверхность ложится ровным слоем, что делает нагрузку равномерной и безопасной.

Наклонная односкатная форма лучше, чем двускатная, хотя она не позволяет создать удобное чердачное пространство. Зато проще с системой проветривания: аэраторы и вентилируемый конек просто не нужны.

К преимуществам также относят:

  • Небольшая нагрузка на несущие конструкции из-за сравнительно небольшого веса.
  • Наименьший расход строительных материалов по сравнению с другими видами крыш.
  • Скромные финансовые затраты.
  • Простой и быстрый способ возведения, доступный для выполнения своими руками.
  • Не существует ограничений в выборе кровельных материалов и системе стропил.
  • Доступное планирование и монтаж систем водостока и дымоходов.

Гармоничный красивый проект требует соблюдения многих условий, иногда в ущерб функциональным потребностям.

Недостатков меньше, чем преимуществ, но все же, они есть.

  • Для обустройства жилого пространства мансарды требуется значительная ширина дома и высокий угол наклона кровли.
  • Низкий скос может стать причиной слабой теплоизоляции.
  • Требуется усиленная водосточная конструкция с более широким диаметром труб, так как вся вода стекает в одном направлении. Рекомендованы металлические системы с закреплением кронштейнов на расстоянии не менее 40 см.
  • При наклоне меньше 45 градусов, чтобы снизить нагрузку, зимой придется постоянно очищать крышу от снега.

Крыша из профнастила односкатная. Почему именно односкатная?

Вы наверняка заметили, как быстро односкатные крыши стали входить в российскую моду частного строительства. Стильные, лаконичные, необычные. Да, сегодня уже к недостаткам односкатных крыш нельзя отнести их малопривлекательный вид, как это было сравнительно недавно.

Дело в том, что многие столетия в России были традиционно строились только двускатные крыши, которые наиболее благоприятно переносили сильные ветра и большие скопления снега. А вот односкатные почти всегда красовались на постройках хозяйственного типа, как самый простой конструктивный вариант. И со временем отношение к этому минималистичному архитектурному варианту выработалось, как к «сарайному».

Но на самом деле односкатные крыши считаются за рубежом одними из самых стильных. И их куда легче и интереснее задействовать в необычные проекты: и сводить клином прямо в землю, и делать с разворотом, и размещать на них разные электросберегающие панели, и выполнять в сумасшедшем футуристическом спектре. Причем на фоне большинства стилей ландшафтного дизайна такие крыши выглядят вполне органично. Тем более что в природе еще можно встретить отвес или плоскую часть ландшафта, а вот в виде «домика», как у двускатных крыш – никогда.

А ведь односкатная крыша, при всей парусности профнастила, – самая безопасная в плане ветровой нагрузки. Особенно, если ее правильно расположить. Но все же вред от этой погодной стихии может быть, если вы еще и живете в ветреном районе. Почему? Сейчас объясним.

Дело в том, что ветер, кроме своих неустанных попыток сорвать крышу, еще и бросает на нее снег, дождевую воду и грязь. А в сильные бури дождевые капли умудряются не только падать, но практически летать в горизонтальном направлении. И, если вы при строительстве односкатной крыши с профнастилом не продумали никакой гидроизоляции, надеясь на стыки кровельных листов, дело плохо. Вода попросту под давлением воздуха попадет прямо под нахлест, а оттуда – в помещение. Ведь это только в тихий и безветренный дождик крыша без гидроизоляции – защита, а в бурю – настоящее решето.

технология сооружения и применяемые материалы

Тема статьи – крыша на гараж из профнастила односкатная. Популярность профилированных листов, изготовленных из оцинкованного стального листа, вот уже несколько десятилетий не падает. Причины тому – преимущества этого материала перед другими кровельными покрытиями. Поэтому в статье обязательно рассмотрим плюсы и минусы профнастила, обозначим некоторые его особенности, и, конечно, расскажем о том, как сформировать односкатную крышу над гаражом, используя профилированные листы.

Односкатная крыша гаража, покрытая профнастиломИсточник forum.baurum.ru

Преимущества и недостатки профнастила

Начнем с достоинств этого строительного материала, потому что их у него немало:

  • Презентабельный внешний вид, потому что это уже не серые невзрачные листы, а материал, окрашенный в разные цвета, плюс имитация природных материалов типа древесина, камень и прочее.
  • Невысокая цена, конечно, в сравнении с некоторыми другими кровельными покрытиями.
  • Долгосрочная эксплуатация. Некоторые модели профнастила, покрытые полимерными составами, легко прослужат на крыше гаражей до 50 лет. Минимальный срок службы – 25 лет.
  • Небольшой удельный вес из расчета на один квадратный метр кровельной поверхности. Это дает возможность неплохо сэкономить за счет уменьшения количества и сечения стропильных ног и обрешетки.
  • Простота монтажного процесса, в котором нет надобности использовать спецтехнику. Все операции проводят мастера вручную.
  • Профилированные листы легко подрезать ножницами по металлу, в них легко сделать отверстия.
  • Широкий диапазон длины листов, который варьируется от 0,5 до 13 м. Это дает возможность закрывать кровельные конструкции на всю ширину ската без стыков, которые в процессе длительной эксплуатации становятся постепенно местами протечек. Нет стыков – нет протечек.
Одним листом можно закрыть весь пролет гаражной постройкиИсточник kvartirnyj-remont.com
  • Профнастил можно укладывать на скаты с минимальным углом наклона.
  • Этот кровельный материал хорошо переносит все известные природные нагрузки.
  • Сам по себе профнастил – материал экологичный, потому что в нем кроме стали, краски или полимеров ничего нет.

Что касается недостатков, то можно сказать, что он один. Это металлическое изделие, которое издает достаточно сильный звук, когда на него падает дождь или град. И если владельца гаража это не смущает, то можно считать, что профнастил – идеальный вариант для покрытия крыши гаража, особенно если она односкатная.

Сооружение односкатной крыши

Существует несколько способов сборки односкатной крыши. Все будет зависеть от того, из какого материала строится сам гараж. К примеру, если это строение кирпичное или блочное. Здесь два варианта формирования кровельной конструкции:

  1. Поднять одну стену строения выше противоположной, тем самым создать уклон.
  2. Собрать стены по одному уровню, а затем поднять одну при помощи каркасной фермы, состоящей из пиломатериалов.
Односкатная крыша гаража, сформированная каркасной конструкциейИсточник homemyhome.ru

Но в независимости от того, какой вариант выбран, возведение стропильной системы проходит по одной технологии. Здесь важно учитывать шаг монтажа стропил, который варьируется в пределах 0,8-1,2 м. При этом сами стропила – это доски шириною 40-50 мм. Для небольшой гаражной конструкции это нормальные параметры, которые увеличивать нет необходимости.

Единственный момент, который нередко возникает в процессе возведения стропильной системы, это длина стропильных ног. Обычно одной доской длину гаража не закрыть, потому что стандартная длина досок – 6 м. А минимальная длина гаража тоже 6 м. А так как стропила устанавливаются под наклоном, то шестиметровой длины досок не хватает, чтобы перекрыть пролет строения. Поэтому доски удлиняют разными способами. При этом стараются под удлиненную стропилу установить опорную стойку. На верхнем фото этот момент как раз был учтен.

Если гараж возводится, как каркасное строение, то формировать крышу надо уже в процессе возведения постройки. То есть, две пары противоположных стоек, расположенных в углах будущего гаража, надо установить из брусов разной длины. То есть у одной стены стойки будут выше, чем у противоположной. Именно так формируется наклон ската. После чего стойки обвязываются: с двух противоположных сторон горизонтальными элементами, с двух других наклонными, которые точно укажут угол наклона односкатной крыши.

Каркасный гараж с односкатной крышейИсточник yandex.ru

Если гараж – это конструкция из металлопрофиля, то кровлю формируют точно так же, как и у каркасного строения. То есть устанавливают попарно несколько стоек, в парах которых одна короткая, другая высокая. Так и получается наклон.

Давайте рассмотрим вариант, как возвести крышу гаража из профнастила, если само строение поднято из блоков со стенами в один уровень по высоте.

Установка стропильной системы

Все начинается с монтажа мауэрлата. Гараж – строение несложное, невысокое, поэтому в качестве мауэрлата можно использовать доску толщиною 50 мм (лучше брус сечением 100х100 мм). Ширина доски выбирается по ширине стены гаража. Мауэрлат укладывают на верхние торцы стен по всему периметру.

Самое главное – правильно закрепить мауэрлат к стенам. Здесь несколько вариантов. Самый простой – привязать доски к блочной кладке. Для этого проволоку диаметром 4-5 мм, скрученную вдвое, укладывают под вторым рядом от верхнего края строения. То есть под предпоследним рядом. Длина проволоки выбирается так, чтобы с ее помощью можно было бы стянуть доску к стене с помощью скрутки. Укладывают проволоку в кладку через каждый метр.

Крепление мауэрлата к стене проволокойИсточник kakpostroit.su

Теперь необходимо создать уклон кровельной конструкции. С одной стороны гаража, обычно это фасадная часть или боковая, устанавливают вертикально стойки длиной до 1 м. Высота конструкции будет зависеть от выбранного угла наклона. Чем длиннее стойки, тем круче крыша.

Стойки крепят к мауэрлату стальными перфорированными уголками, изготовленными из оцинкованной стали, при помощи саморезов по дереву. Здесь важно, чтобы опорные элементы были выставлены вертикально, и их верхние торцы располагались на одном уровне. После чего устанавливают горизонтальную доску, как элемент верхней обвязки собираемой фермы. Ее к стойкам крепят точно также: уголками и саморезами. По сути, на стене должна сформироваться прямоугольной формы ферма.

Монтаж стропильных ног и прямоугольной фермыИсточник podsekay.by

Теперь можно переходить к монтажу стропильных ног. Одним концом их укладывают на верхнюю обвязку сооруженной фермы, противоположным на мауэрлат, расположенным на противоположной стене гаража. Крепление проводят гвоздями, длинными саморезами, проволокой, скобами или перфорированными уголками или пластинами.

Важно! Необходимо установить стропила так, чтобы их верхние ребра расположились в одной наклонной плоскости.

Монтаж рекомендуется провести вот с такой последовательностью:

  • укладывают две стропильные ноги по краям конструкции;
  • их выставляют между собой в одной плоскости, для чего выравнивают уровнем концы стропил с использованием шнура или длинной прямой рейки;
  • после между уложенными стропилами (поперек) натягивают 4-5 нитей, которые сформируют единую наклонную плоскость;
  • по нитям устанавливают промежуточные стропила.

Теперь остается набить обрешетку, элементы которой – это или рейки квадратного сечения с размерами 40х40 или 50х50 мм, или доски толщиною 25-35 мм и шириною 100 мм. Второй вариант предпочтительнее.

Разряженная обрешетка под профнастилИсточник algatravel.ru

Самая важная составляющая в конструкции крыши для гаража из профнастила – шаг установки элементов обрешетки. Он зависит от того, какой профнастил был выбран. То есть, какой марки. Для гаражных строений не стоит применять профилированные листы с высокой волной, у которых значительные прочностные характеристики. Здесь подойдет материал с волной в пределах 20-35 мм. А под них обрешетка укладывается с шагом в пределах 60-80 см. Крепят обрешетку к стропильной системе саморезами по дереву, длина которых должна быть в два раза больше, чем толщина элементов обрешеточного каркаса.

В видео показано, как надо собирать обрешетку кровельной конструкции под профнастил:


Ондулин или профнастил: что лучше для крыши – практичнее и дешевле

Монтаж профнастила

Все подготовительные процессы проведены, стропильная система односкатной крыши собрана. Остается уложить и закрепить профнастил. Установка профлиста на крышу гаража проводится по тем же канонам, как на любую кровельную конструкцию. Вот основные нюансы монтажного процесса:

  • Соседние листы укладывают внахлест в одну волну, чем достигается стопроцентная герметичность кровельного покрытия.
  • Если в продольном направлении монтируют два или три листа, то их поперечный стык должен формироваться нахлестом соседних элементов. Размер нахлеста варьируется в диапазоне 10-30 см. И чем меньше угол наклона кровли, тем больше величина нахлеста. Нередко мастера места нахлеста обрабатывают силиконовым герметиком, тем самым повышая герметичность соединения.
  • Крепление профнастила к обрешетке проводят специальными кровельными саморезами с шестигранной шляпкой. В их составе должна присутствовать прокладка из неопреновой резины, которая под действием влажности, перепадов температур и солнечных лучей не трескается, не разрыается и не изменяет своих свойств.
Кровельный саморез для крепления профилированных листовИсточник rubankom.com
  • Вкручивают саморезы перпендикулярно плоскости расположения профнастила. Если крепежное изделие вкрутить с небольшим отклонением, то в месте стыка прокладки и кровельного покрытия останется зазор, через который вода будет проникать в подкровельное пространство.
  • Нельзя сильно вкручивать крепежи. Нельзя их не докручивать. Необходимо добиться оптимального усилия, чтобы саморез просто прижал профнастил к обрешетке.

Итак, профлист на крышу гаража уложен. Остается закрыть боковые (фронтонные) плоскости кровельной конструкции. Здесь можно использовать сами профилированные листы, блоки, из которых сооружен гараж, доски, фанеру, плиты ОСП и прочие панельные или листовые материалы. Это относится и к фасадной части постройки, где была установлена каркасная ферма.

В видео показано, как надо правильно крепить профнастил к обрешетке:


Мастика для крыши гаража: выбор материала и особенности гидроизоляции

Укладка профнастила на плоскую крышу гаража

Плоская крыша – это скат, у которого угол наклона не превышает 5°. То есть он настолько мал, что его обычно покрывают рулонными битумосодержащими кровельными материалами. Раньше для этого использовали рубероид, срок эксплуатации которого не превышает 5 лет. Сегодня все чаще укладывают рулонные изделия, в состав которых входят битум и полимеры. Этот кровельный материал прослужит на крышах до 25 лет.

И все же с рулонными кровлями много проблем. Они не только быстро выходят из строя, но и плохо переносят различные нагрузки, особенно механические. Их приходится все время проверять на наличие дефектов и заниматься ремонтом. Поэтому многие владельцы гаражей с плоскими крышами отдают предпочтение профнастилу, который просто укладывают поверх рулонного покрытия.

Для этого собирают на плоской кровле стропильную систему из досок, на которую набивают обрешетку. Есть два варианта формирования стропильной системы:

  1. Стропила крепят непосредственно к плоскости перекрытия, которая представляет собой бетонную плиту.
  2. Стропильную систему поднимают на стойки, формируя уклон. На фото ниже как раз такой вариант и показан.
Сооружение стропильной системы односкатной крыши на плоской кровле гаражаИсточник krovgid.com

Второй вариант практически повторяет по конструкции и содержанию возведение односкатной крыши с формированием стропильной системы. Он более затратный и сложный. Проще – первый вариант. Для этого прямо по плоскости кровли укладывают доски толщиною 30-40 мм. Укладку проводят не на ребро, а плашмя. При этом проводят крепление, так называемых, стропильных ног к бетонному основанию с помощью металлических дюбелей или перфорированными лентами и саморезами, которые вкручивают в предварительно установленные пластмассовые дюбеля.

Внимание! Доски не будут выполнять функции стропил, они играют роль обрешетки. Поэтому их укладывают не вдоль ската, а поперек. При этом обязательно выдерживают шаг – 40-80 см. Чем больше высота волны профнастила, тем больше расстояние между элементами обрешетки.

Само же кровельное покрытие монтируют точно так же, как это было описано в предыдущем разделе. Главное – строго следовать инструкции, не пропуская ни одного требования. И еще один важный момент. На плоских крышах профнастил укладывают цельным листом. То есть в продольном направлении нельзя стыковать два листа. В месте соединения гарантированно произойдет протечка, даже в том случае, если стык обработать герметиком.

В видео показано, как монтируют профнастил на крышу гаража:


Вес профлиста: зачем нужен этот параметр и как его узнать

Заключение по теме

Как показывает практика, герметичная крыша – гарантия надежности сооружения в целом. Поэтому уложенный на односкатную гаражную крышу профнастил целыми листами – идеальный вариант. Именно поэтому при строительстве гаражей сегодня все чаще используют именно этот кровельный материал. При высоких эксплуатационных характеристиках он вдобавок достаточно дешев. То есть в одном материале совместилось сразу два критерия, по которым обычно выбирают стройматериалы.

как установить обшивку крыши на сарае

В дополнение к асфальтоукладчикам мы добавили гравий вокруг участка, чтобы защитить от травы и помочь стекать воде с крыши сарая. 3 преимущества обшивки из жесткого пенопласта. Как установить обрешетку на сарае. После того, как стеновая панель выровнена с сайдингом сарая, вы прибиваете их вместе, и эта стеновая панель устанавливается в квадрат и фиксируется на месте. Они проще, безопаснее и умнее в использовании и установке, поэтому их используют самые уважаемые компании в отрасли.На нее нельзя полагаться как на точную инструкцию по безопасной установке крыши… Я видел формованные алюминиевые коньковые заглушки, используемые поверх этого выреза, или волокнистый мат, который позволяет обычной черепице, используемой для заглушек, покрывать маты. Уважаемая Энджи! Можно ли установить новую крышу во время дождя? Я устанавливаю новую крышу поверх обшивки 20-летней давности (ориентированно-стружечная плита). Установка обшивки крыши www.fema.gov Технический информационный бюллетень №. Для оценки стоимости вашего проекта: 1. Этот подробный план сарая представлен как в стандартных, так и в метрических размерах.Поделиться в Twitter Поделиться в Facebook Поделиться в Pinterest. Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn. Как построить сарай — Видео 13 из 15 — Как установить на сарае асфальтовую крышу с 3 выступами… Установить почтовый индекс проекта Введите почтовый индекс места, где нанимается рабочая сила и закупаются материалы. Это оставляет место для черепицы сжиматься и расширяться. Уменьшает лучистую энергию солнца через панель крыши сарая. На рис. 4 показана возможность образования конденсата на невентилируемой кровле в Далласе, штат Техас.Если есть протечка крыши, изоляция будет повреждена водой, в результате чего вы потеряете изоляционную ценность. Изучение того, как укладывать черепицу на крышу, может сэкономить вам время и деньги в долгосрочной перспективе. Разработанная и произведенная в Австралии, дверь Sentry™ 650 является идеальной персональной входной дверью для гаражей и навесов. Установка фанеры на крышу 8.1 Вырежьте листы фанеры толщиной 9/16 дюйма для обшивки крыши, используя приведенный ниже рисунок в качестве ориентира. Покройте крышу сарая рубероидом, убедившись, что полосы перекрываются не менее чем на 2 дюйма.46:22. Защитите свой деревянный сарай от элементов, установив черепицу. Обшивка обеспечивает крепёжную основу для финишного кровельного покрытия и придаёт жесткость и прочность каркасу крыши. Хорошей новостью является то, что они делали секцию за раз, поэтому плита OSB подвергалась воздействию довольно легкого дождя/изморось в течение примерно получаса, прежде чем была установлена ​​мембрана. Обновление крыши не только поможет повысить энергоэффективность, но и обеспечит чувство безопасности для вашей семьи и улучшит внешний вид вашего дома.Установите крепления на одном конце панели. Несмотря на то, что обшивка будет покрыта сайдингом, вам все равно придется смотреть на обшивку, когда вы находитесь внутри своего сарая. Фанера бывает разных сортов и толщины, потому что она используется не только для обшивки. Убедитесь, что стропильные фермы находятся в правильном положении, без кривых или неровных участков при установке OSB для обшивки крыш. Строительство односкатной крыши над мансардой. Помогает поддерживать прохладу в сарае для хранения предметов или работы внутри. Нанесение обшивки крыши.Толщина 19/32 дюйма уменьшается до 3/8 дюйма, что, вероятно, пройдет. 3. Установите фанерную обшивку крыши поверх стропил, чтобы создать подкрышу. В этом случае, чтобы ось прочности панели оставалась перпендикулярной вальмовым фермам, панели на вальмовой части крыши должны быть установлены своей длинной стороной вверх и вниз по скату. Заранее нарежьте стропила и соберите фронтоны. Покройте крышу сарая рубероидом, убедившись, что полосы перекрываются не менее чем на 2 дюйма. В этом посте ниже вы научитесь устанавливать сайдинг и отделку сарая.Здесь вы фактически добавляете «металл» в «металлическую крышу». Как только вы вернетесь на крышу, начните с области с самой большой площадью квадратных метров. Лист крыши. Это может вызвать проблему, потому что, пока вальмовые фермы сохраняют свое нормальное расстояние (например, сайдинг сарая исправляет все это за вас. Поймите физику того, как работает наклонная черепичная крыша. Покройте односкатную крышу кровлей из гофрированного металла. Шаг 6: Добавьте металлические панели Затем установите сайдинг на один дюйм ниже дверного проема Установка первого слоя обшивки крыши.Многие мастера считают, что кровельные работы — это работа, которую лучше доверить профессионалу. Видео 1 – Подготовка основания; Видео 2 – Выбор хороших материалов; Видео 3 – Строительство этажа; Видео 4 – Сборка самодельных ферм; Видео 5 – Обрамление стен; Видео 6 – Установка ферм; Видео 7 – Варианты отделки основания плинтуса; Видео 8 – Установка… Обратите внимание, что этот узел крыши имеет жесткую изоляцию, установленную над настилом крыши, чтобы контролировать возможность образования конденсата. Боковая обшивка выполнена из досок и обрешетки, а кровельная обшивка – из гофрированного кровельного железа поверх фанерной обшивки.18 – Установка обшивки крыши. Руководство строителя дома по прибрежному строительству. Стр. 1 из 3. ограниченный характер и должен использоваться только в качестве ориентира. Как установить вентиляцию на односкатной крыше. Далее нужно построить пол сарая плюс стены сарая. Вентиляционное отверстие обычно устанавливается посередине на коротких крышах, а для более длинных крыш два или более вентиляционных отверстия должны быть расположены на одинаковом расстоянии друг от друга от конца до конца.Кроме того, отрежьте 12-дюймовый кусок для верхнего конька. от вершины стропил, чтобы обеспечить забивку конька. Не нужно покупать ПТ-обшивку, если вы собираетесь ее просто покрыть… Затем вы соорудите односкатную крышу и прикрепите ее к конструкции. -Двускатная крыша, гамбреловая крыша, шатровая крыша, односкатная крыша, эко-крыша. Добавьте предварительно установленную мембрану для поглощения и выпуска конденсата, который образуется в результате естественного погодного цикла; Традиционно мы изолировали панель крыши, чтобы попытаться удержать температуру на панели от достижения точки росы.И снова, для 2 рядов, укладывайте примерно на 1 дюйм. Каждый ряд гонтов перекрывает нижний, а полная черепица перекрывает стык между сторонами гонтов под ним. Обшивка крыши покрывает стропила или балки крыши. Установите промежуточные крепления, начиная с края панели. Для этого вырежьте лом 2х4, чтобы он встал на место; затем прикрепите с помощью шурупов или гвоздей (мы использовали Kreg Jig K5 для создания карманов и использовали 2,5-дюймовые винты). Расставьте суставы в шахматном порядке для максимальной прочности. Для установки используйте отделочные гвозди диаметром 1 1/4 дюйма.Соберите раму крыши, используя 2×4, но сделайте выемку в 2×4, чтобы рама располагалась на стене сарая под углом. Установите рубероид. Для деревянной черепицы из кедра требуется около 1 кг (1400 гвоздей) кольцевых кольцевых гвоздей из силиконовой бронзы 31 мм x 1,8 мм для 6 связок черепицы. фанера имеет значение R 1,25, а войлок из стекловолокна имеет значение R 3,14). Некоторый сарай … крыша прямо к стене дома, которую вы можете …..>> Как обрамить крышу садового сарая и установить скиповую обшивку ….. и как скипнуть обшивку для кровли из кедрового гонта на передней части сарай.Рубероид будет лежать горизонтально вдоль фанерного настила крыши. Потребуется примерно 75 листов фанерной обшивки средней стоимостью от 14 до 21 доллара за лист. Для базового проекта с почтовым индексом 47474 и площадью 125 квадратных футов стоимость установки крыши из битумной черепицы начинается от 3,59–4,71 доллара США за квадратный фут*. Индивидуальные видео строительства сарая. Покройте крышу сарая рубероидом, убедившись, что полосы перекрываются не менее чем на 2 дюйма. Прикрепите рубероид к листам фанеры кровельными скобами.Кроме того, отрежьте 12-дюймовый кусок для верхнего конька. Установите боковые кромки капель поверх толя, в то время как нижние кромки капель должны быть подогнаны под него. Кроме того, установка планок 1х6 на торцах стропил, а также на боковых сторонах сарая добавит стильности и характера вашему проекту, поэтому вам следует обратить внимание на инструкции, представленные ниже. Поэтому такие компании, как Norbord, начали создавать «TallWall» и… Асфальт в войлочной бумаге водонепроницаем и отлично защищает необработанное деревянное покрытие крыши.Установите металлическую крышу в соответствии с инструкциями производителя. Установка стропильных ферм и обшивки 6 – 7 августа 2005 г. Проблема с изоляцией обшивки расширяется. Вбейте гвоздь через ферму крыши в каркас стены, используя 3 1/2″ гвозди. Стоимость установки фанерной обшивки или замены настила крыши Средняя стоимость замены настила крыши в доме площадью 2400 квадратных футов составляет от 1050 до 1575 долларов. Инструкции по установке. предыдущая статья: экранные веранды. Теоретически мы могли бы приписать фанерной панели, установленной перпендикулярно стропилам, более высокое усилие сдвига в этом одном направлении, но мы были бы вынуждены принять базовое кодовое значение в противоположном направлении.Как установить обшивку из ОСБ или панели из осб-панелей Обшивка наружных стен здания из здравого смысла 101 5 советов по установке обшивки из ОСБ своими руками Какую сторону вашей ОСБ красить Норборд Североамериканские продукты Как установить обшивку крыши pro Builder ОСБ или фанера для… шаг 6 УСТАНОВКА ПЕРВЫЙ ЛИСТ НА СТРОПИЛАХ ОДВАРНОЙ КРЫШИ. Далее последовала обшивка односкатной крыши. Т1-11, входящий в группу сайдинга 303, имеет канавки, которые уменьшают величину сдвига (толщину), необходимую для сопротивления кровли ветровым и сейсмическим нагрузкам.Как правило, есть три стиля каркаса, которые наиболее популярны среди домовладельцев жилых домов: 1. Установите фанерный настил крыши после установки фасции. Его можно разрезать либо на полу сарая после того, как он был установлен, либо вы можете измерить и отрезать его по длине, а затем установить. Крутая крыша и крепкие чердаки обеспечивают тонны дополнительного места для хранения. Прибейте его к обшивке вдоль нижних краев крыши. Используйте 1 1/4-дюймовые оцинкованные кровельные гвозди, чтобы установить капельную кромку вдоль карниза и ската крыши, вбивая гвозди в обшивку примерно через каждые 16 дюймов.), если вы строите сарай с нуля, убедитесь, что каркас сарая квадратный и ровный, прежде чем начинать строительство крыши. Вам понадобятся два листа размером 8 футов 3 фута – 1 1/2 дюйма, десять листов размером 3 фута – 11 3/4 дюйма x 8 футов и два листа размером 1 фут – 9 3/4 дюйма x 8 футов. Старый добрый OSB, если его правильно покрыть, переживет любого из нас. Следующая статья: как построить крышу… В этом руководстве по установке приведены общие советы по установке односкатной крыши из листового металла. Обрежьте два наружных сайдинга T1-11 до 4 футов. x5′ 6 3/8″ для сторон сарая.Это будет часть кровли… На обшивку пластик ставить не буду, это пароизоляция. Накройте стропильные фермы фанерной обшивкой. Во время установки пошел дождь. Terrell, Можно построить крышу без обшивки. . Он состоял из 9 панелей длиной 16 футов, каждая из которых покрывала крышу шириной 3 фута. Установите второй ряд точно так же, как и первый, используя рекомендации на подложке, чтобы получить правильное перекрытие. Инструкция по монтажу осб обшивки, настил крыши… Feb 12, 2018 … Как установить обшивку кровельного покрытия из осб. Для крепления битумной черепицы требуются оцинкованные гвозди с головкой не менее 10 мм. Генеральный подрядчик этого старого дома Том Сильва предпочитает этот маршрут, даже если крыша состоит всего из одного слоя, чтобы он мог найти источник любого повреждения водой, обновить оклад и установить черепицу, чтобы она лежала более плоско. При установке обшивки крыши используйте гвозди с более длинным стержнем, большим диаметром и большей головкой, чем это может потребоваться. Это обеспечит, когда вы выровняете внешний край … Установите фанерную обшивку 1/2 дюйма, начиная с нижнего угла крыши; используйте коробчатые гвозди 8d, вбиваемые через каждые 6 дюймов по краям и каждые 12 дюймов в области листов. .2х4 первые 5 рядов стыкуются встык с обеих сторон крыши, потому что они будут видны снизу. 3. Установите ферму крыши 2′ по центру. Этот узел крыши не имеет изолирующей обшивки, установленной над настилом крыши. Установите панели OSB на выровненные фермы крыши. закончить ногти. Как построить сарай, часть 10: Обшивка крыши. Вбейте гвоздь в каждый угол фанеры, чтобы временно удерживать ее на месте. Сделать… Основы кровли. Установка металлической кровли на сарае требует сплошного настила или обрешетки под ним, но только в том случае, если внутреннее пространство не будет отапливаться.Обшивка сарая. Как установить фанерную обшивку крыши для идеальной установки черепицы. … Выровняйте длинную кромку обшивки с концами хвостов стропил, а конец обшивки напротив края крыши по центру стропила. Прибейте обшивку на место гвоздем через каждые 6 дюймов вдоль каждого стропила с помощью монтажного гвоздезабивателя. Всегда включен. 7. Схемы, планы и инструкции по строительству навеса или игрового домика с двускатной крышей размером 7 на 12 футов. Классические линии и простой дизайн делают этот навес с двускатной крышей самым популярным среди стилей навесов.Удалите временные крепления по углам. После возведения конструкции крыши Г-образного сарая, вы должны установить фанерный лист и покрыть его … всегда старайтесь, чтобы угол наклона крыши дома и свес свеса соответствовали вашей крыше сарая. Первый ряд на этом навесе вырезается перед его установкой. Обшивка крыши — это другой вопрос, так как на крышу действуют силы, приложенные как параллельно, так и перпендикулярно продольному направлению фанеры. . Но расстояние для остальных 2х4 разное с обеих сторон крыши, в зависимости от кровельного материала.Установите обшивку 1 × 8 вдоль свесов фронтона, затем вдоль карниза, удерживая ее на 1/2 дюйма над стропилами, чтобы она была на одном уровне с обшивкой; используйте оцинковку 6d. нижние кромки капельника должны быть подогнаны под.Одной из самых популярных сегодня изоляций для стальных навесов является современная и эффективная изоляция из фольги с воздушно-пузырчатой ​​пленкой или полимерная пена.Советы по креплению панелей обшивки крыши: 1. 28 мая 2020 г. – Изучите доску Мартина Уолтерса » Мой сарай» на Pinterest.Панели LP TechShield, разработанные для обеспечения впечатляющей энергоэффективности в качестве оригинальной марки теплозащитного покрытия № 1, легко устанавливаются, помогая блокировать 97% лучистого тепла от излучения на чердак дома. При желании установите вентиляционные отверстия на крыше. Монтаж кровельного сарая из гонта очень прост и не требует особого мастерства. Калькулятор обшивки односкатной крыши. Сборка сарая своими руками 12’x24’ (Часть 7 – Установка металлической кровли) Добро пожаловать в часть 7 нашей сборки сарая, показывающая установку металлической кровли. Но по мере того, как мы наблюдаем бум жилищного строительства по всей стране, мы видим нового игрока в городе: битумную черепицу.Установите металлическую крышу, установив капельник, защиту от льда и воды, установив металлические панели и отделку фронтона. Поместите первую панель на один конец крыши и прикрепите ее к полосам обшивки сверху и снизу с помощью шуруповерта и шурупов из оцинкованной стали или алюминия (в зависимости от типа кровельного металла) с пластиковыми шайбами. Панель положения. Смерть 8-футового листа… Одна из самых больших проблем при вертикальной обшивке стены заключается в том, что обшивка должна быть сплошной (602.10.4 и .5), а это означает, что 8-футовый лист не прорежет ее во многих местах, поэтому требовались более длинные.Этот тип изоляции из фольги прост в установке, эффективен и может быть модернизирован, если вы не установили его при строительстве сарая. Большинство компаний, занимающихся металлической кровлей, рекомендуют наклеивать войлочную бумагу на обшивку крыши перед установкой металлической кровли. LARNEC SENTRY 650 СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ ПАРА. При заказе обшивки разделите общее количество квадратных футов поверхности крыши на 32 квадратных фута (панель размером 4 x 8 футов) и добавьте дополнительные 15% на отходы. Прикрепите нижний внешний угол на место. Вы в основном создаете одну стену выше другой и запускаете стропила крыши под углом, чтобы создать уклон.Добавим пароизоляцию, чтобы влажный воздух не просачивался через утеплитель и не конденсировался на крыше. Когда вы устанавливаете первый кусок навесного сайдинга на каждую стеновую панель, вы используете этот первый кусок для выравнивания края стеновой панели. Установка черепицы. Даллас, штат Техас, расположен в регионе со смешанным влажным климатом. Перед тем, как приступить к укладке черепицы, вы должны убедиться, что каркас сарая выглядит квадратным и выровнен, прежде чем приступить к строительству крыши. Когда балки уложены на место, они должны быть покрыты на 12 мм снаружи обшивка фанерой сорта.

Летняя студенческая бейсбольная лига в Мэриленде, Академия заместителя исправительного учреждения Риверсайд, Результаты бейсбола Крейтона, Аматулла Ааи Сахеба Лондон Адрес, Сокрушительный кроссворд, Джонс Хопкинс 2021 Прием, Аудиокниги библиотеки Квинса, Что-то Массовый Кроссворд, Футбольный рекорд штата Сан-Хосе по годам, женская фантастика против романтики, вид рассуждения Nyt кроссворд,

Родственные

Кровельные материалы для сарая

: что подходит именно вам?

Когда вы строите сарай, один из самых больших вопросов, с которым вы столкнетесь, это какие кровельные материалы для сарая доступны и какие подходят для вашего сарая? Чтобы помочь вам найти лучшее решение для вашей ситуации, мы написали это краткое руководство.

Гофрированные листы

— отличный вариант для рассмотрения, когда вы ищете кровельные материалы для сарая. Эти кровельные листы, известные своими версиями из оцинкованной стали, теперь изготавливаются из различных материалов, включая ПВХ, Coroline и битум Onduline.

Гофры панелей создают каналы, по которым вода от дождя или снега стекает с крыши.

Различные доступные материалы означают, что вы можете смешивать и сочетать любые панели, которые, по вашему мнению, подходят для вашего проекта.От стальной отделки до различных цветов листов Coroline и Onduline, а также прозрачного ПВХ, вы можете выбрать прозрачные и цветные панели, чтобы пропускать свет из определенных областей, или использовать только один материал — вы можете быть настолько гибкими, насколько вам нравится. .

Основные преимущества кровли из профнастила:

  • Простота установки
  • Обеспечение стока воды с крыши
  • Различные варианты материалов
  • Доступный
  • Смешивание и сочетание панелей даст вам больше возможностей для вашего навеса

 

Деревянная черепица — это потрясающий вариант кровли, придающий вашему сараю более естественный вид, а при обработке она может прослужить очень долго — даже в британскую погоду.Как вы можете себе представить, они не прослужат так же долго, как их синтетические аналоги, просто потому, что дерево является органическим материалом, но при правильном уходе они могут стать привлекательным вариантом кровли на весь срок службы вашего сарая.

Важно отметить, что если вы надеетесь установить деревянную черепицу, вам необходимо обработать древесину или купить ее предварительно обработанной, чтобы гарантировать, что древесина прослужит долгие годы.

Вы также можете рассмотреть сорт древесины, который вам нужен — вы заметите, что обычно есть варианты как с синей, так и с красной маркировкой.Blue label — это вариант премиум-класса, предлагающий древесину без дефектов и, как правило, немного более четкую отделку линий. Красная этикетка по-прежнему является фантастическим продуктом, но может иметь незначительные эстетические дефекты древесины, такие как сучки. Оба являются отличными вариантами для наружной кровли, и выбор часто зависит от бюджета и дизайна, которого вы надеетесь достичь.

Преимущества деревянных кровельных материалов из гонта:

  • Высококачественная впечатляющая отделка
  • Материал с низким углеродным следом
  • Высокая степень теплоизоляции
Поликарбонатные листы

— отличный вариант для любого сарая, требующего естественного освещения; особенно если вы хотите, чтобы ваш сарай каким-либо образом функционировал как теплица.Поликарбонат — это прозрачный кровельный материал, который обычно поставляется в виде листов с несколькими слоями. Этот термопласт имеет много преимуществ в качестве кровельного материала.

Обеспечивает теплоизоляцию, помогая поддерживать в сарае температуру окружающей среды, пропуская при этом естественный свет. Многие варианты предлагают защиту от ультрафиолетового излучения и блокировку инфракрасного тепла, чтобы предотвратить воздействие на растения агрессивных солнечных лучей, вызывающих перегрев внутренней среды вашего навеса.

Они также обычно поставляются с контролем за конденсацией, чтобы снизить вероятность образования конденсата в вашем сарае — отличная функция, которая продлевает срок службы деревянных полов, стен или элементов.

Они бывают разных размеров и форм, и даже могут быть вырезаны по размеру, если у вас необычный размер/форма крыши, что означает, что вы можете комбинировать их как с гофрированной кровлей, так и с плоской кровлей, а также создавать крышу полностью из поликарбоната. если хочешь.

Преимущества поликарбонатных кровельных материалов:

  • Варианты нарезки по размеру
  • Очень доступный
  • Теплоизоляция
  • УФ-защита
  • Блок инфракрасного обогрева – освещает, но не нагревает
  • Контроль конденсации уменьшает конденсацию
Битумные кровельные материалы Coroline и Onduline

— отличный вариант для вашего сарая, особенно если вы считаете, что вам нужно что-то относительно доступное, но при этом хорошо противостоящее погодным условиям.Битумные кровельные панели, как бы они ни крепились, обычно приплавляются друг к другу по швам. Это дает вашей крыше огромное преимущество, заключающееся в том, что она невероятно хорошо защищена от протечек, поскольку кровельный материал расплавляется и становится единым целым без швов, и поэтому воде будет трудно проникнуть через любые секции. Вы можете купить гофрированную битумную кровлю, которая поможет воде быстрее стекать с крыши.

Поскольку вы также можете приобрести прозрачные листы ПВХ в тон, это даже может стать хорошим вариантом, если вы хотите добавить оконные панели на крышу вашего сарая.

Версии

Coroline и Onduline — лучшие из битумных кровель. Некоторые старые битумные кровли, как известно, перегревались на жарком солнце, из-за чего ваш сарай был очень горячим, поэтому обратите особое внимание на УФ-излучение. защиты и подумайте о выборе цвета, отличного от черного (черный всегда будет поглощать больше тепла, чем более светлые цвета).

При правильном уходе битумная кровля прослужит долгие десятилетия, устойчива к ржавчине и гниению.

Преимущества битумных односкатных кровельных материалов:

  • Очень доступный
  • Простота установки
  • Хорошо держится
  • Чрезвычайно атмосферостойкий
  • Не ржавеет, не гниет и не становится хрупким

Войлочная кровля обладает многочисленными преимуществами: она не только не требует особого ухода и является очень доступным кровельным материалом для вашего сарая, но и чрезвычайно устойчива к атмосферным воздействиям и ее легко установить самостоятельно.Не только это, но если вас немного отталкивает традиционный стиль покрытия крыши из цельного куска войлока, теперь вы можете купить войлочную черепицу, которая не только обладает теми же великолепными качествами, что и обычный войлок, но и делает очень привлекательную крышу сарая. .

Самый традиционный зеленый войлок невероятно доступен по цене, но если вы хотите, чтобы ваш сарай был предметом зависти ваших соседей, стоит обратить внимание на немного более привлекательный апгрейд Coroshingles.

Из всех вариантов односкатной кровли толи, как правило, проще всего установить, поэтому, если вы ищете самый простой вариант — это он!

Преимущества толей:

  • Невероятно простая установка
  • Высокая устойчивость к атмосферным воздействиям
  • Чрезвычайно низкие эксплуатационные расходы
  • Очень доступный
  • Поставляется в виде черепицы и отдельных частей, подходящих для вашего сарая

Прежде чем покупать кровельные материалы для сарая всего по в любом месте онлайн, вам может быть интересно узнать, что здесь, в eRoofs, вы можете ожидать: +

Сверхбыстрая БЕСПЛАТНАЯ доставка при заказе на сумму свыше 100 фунтов стерлингов *

Доставка в течение 48 часов для многих продуктов

Мгновенный БЕСПЛАТНЫЙ кредит для школ, колледжей и др.

Удобные БЕСПЛАТНЫЕ руководства по установке (и даже обучающие видеоролики!)

Невероятные цены на всю нашу кровельную продукцию

*Бесплатная доставка распространяется на большую часть Великобритании, но, к сожалению, в некоторых регионах может взиматься плата — пожалуйста, посетите веб-сайт eRoofs для получения более подробной информации.

Как сделать односкатную крышу

Какой самый дешевый способ покрыть сарай крышей?

В большинстве случаев рулонная кровля MSR является самым дешевым материалом для односкатной крыши, который вы можете купить. Рулонная кровля также является самой простой в установке односкатной крышей, потому что вы можете быстро покрыть большие площади, просто раскатав ее и прибив гвоздями.

Какой материал лучше для односкатной крыши?

Прочные и водонепроницаемые материалы лучше всего подходят для односкатной крыши или садового строения. Здесь, в Roofing Superstore, мы рекомендуем использовать войлок, битумные кровельные листы, битумную черепицу, легкую пластиковую черепицу или деревянную черепицу, чтобы обеспечить привлекательную, долговечную водонепроницаемую крышу.

Как построить односкатную крышу?

Существует два основных способа обрамления односкатной крыши. Традиционный метод заключается в том, чтобы вырезать и устанавливать все детали — стропила, коньковую доску, стяжки и потолочные балки — по одной доске за раз. Преимущество такого подхода в том, что один человек может легко поднять и прибить доски на место.

Какой толщины должна быть фанера для односкатной крыши?

Толщина фанеры для крыш начинается от 3/8 дюйма в зонах с требованиями легкой нагрузки на стропила с шагом 16 дюймов.Толщина от 1/2 до 5/8 дюйма является обычной для стропил, расположенных на расстоянии 24 дюймов от центра. Для участков с высокой нагрузкой рекомендуется использовать фанеру толщиной 3/4 дюйма, независимо от расстояния между стропилами.

Как построить дешевую крышу?

Итак, если вы покупаете экономичное кровельное решение, которое лучше всего соответствует вашему ценовому диапазону, вот пять самых дешевых кровельных материалов, которые стоит рассмотреть; Битумная кровельная черепица. Рулонная кровля. Металлическая крыша. Глиняная и бетонная плитка. Черепица кедровая шейк.

Какое кровельное покрытие самое дешевое?

Если у вас плоская крыша, то рубероид, несомненно, является самым дешевым из-за очень низких первоначальных инвестиций, но с точки зрения производительности мембраны EPDM по-прежнему являются очень экономичным выбором.

Что можно использовать вместо рубероида?

Мембраны

EPDM быстро становятся популярной альтернативой войлоку и другим устаревшим кровельным материалам. Состав EPDM в качестве синтетической резиновой смеси обеспечивает превосходные гидроизоляционные свойства и устойчивость к элементам.

Какую фанеру вы используете для односкатной крыши?

Большинство строителей используют для крыши 15/32 CDX; это фанера для наружных работ толщиной чуть менее 1/2 дюйма.Пол должен быть более прочным, чем крыша, чтобы выдерживать оборудование для ухода за газоном и людей. Используйте прочную внешнюю фанеру толщиной 3/4 дюйма для пола.

Какой минимальный уклон односкатной крыши?

Кроме того, швы часто возвышаются не менее чем на 2 дюйма над поверхностью крыши и, таким образом, защищены от влаги. Что это? Наклон в четверть дюйма — это самый низкий показатель, который вы бы выбрали для металлической крыши — эксперты рекомендуют минимум полдюйма, чтобы обеспечить атмосферостойкий интерьер вашего сарая.

Нужна ли для плоской крыши настенная пластина?

Нет, в этом сценарии вам не понадобилась настенная панель, на самом деле миллионы плоских крыш по всей стране не имеют их, поскольку они не требуются и являются пустой тратой древесины.

Нужны ли стропильные стяжки для односкатной крыши?

Стропильные стяжки требуются всегда, если только крыша не имеет структурного (самонесущего) конька или не построена с использованием инженерных ферм. Отсутствие стропильных связей является серьезной конструктивной проблемой в традиционной каркасной крыше.В большинстве домов потолочные балки также служат стяжками стропил.

Что лучше для кровли OSB или фанера?

Фанера обладает преимуществом во влаге по сравнению с OSB Когда фанера намокает, она имеет тенденцию набухать. Для пропитки OSB требуется больше времени, чем для фанеры, но и для высыхания требуется гораздо больше времени. При использовании в качестве обшивки крыши эта склонность удерживать влагу означает, что она будет разрушаться быстрее, чем фанера, при постоянном воздействии протечек.

OSB лучше фанеры?

Осб

прочнее фанеры на сдвиг.Показатели сдвига по толщине примерно в 2 раза больше, чем у фанеры. Это одна из причин, по которой OSB используется для стенок деревянных двутавровых балок. Тем не менее, способность удержания гвоздей влияет на производительность стен сдвига.

Какая древесина лучше всего подходит для односкатной крыши?

Черепица из кедра или сосны действительно может стать прекрасным дополнением к вашему садовому сараю. Любой тип деревянной черепицы будет устойчивым к большинству погодных условий, с которыми столкнется ваш сарай. Натуральное использование дерева для крыши может быть отличным выбором, но есть некоторые моменты, о которых следует помнить.Деревянная черепица не является водонепроницаемой.

Что такое полимерная кровля?

Короче говоря, полимерная кровля изготавливается из того же материала, который стал так популярен для настила, также известного как композитный настил. Большая часть полимерной кровли изготавливается путем переплавки переработанного пластика, таким образом, весь этот материал не попадает на свалки и в океаны и используется с пользой!

Какая металлическая кровля самая дешевая?

Металлочерепица

– самая дешевая металлическая кровля. Этот тип кровли обычно изготавливается из оцинкованной стали, которая является наиболее распространенным типом стальной кровли.Гофрированная металлическая кровля стоит от 1,80 до 2,50 долларов за квадратный фут.

Сколько стоят материалы для кровли?

Стоимость различных видов кровельной черепицы Типы кровельной черепицы Стоимость за квадратный фут. Стоимость установки Асфальт Архитектурный 1,50 долл. США От 12 450 до 15 785 долл. США Асфальт Стекловолокно 3D 4,25 долл. США От 8 500 до 16 500 долл. Металлическая черепица От 5,25 до 12,50 долл. США От 5 000 до 15 000 долл. США Алюминиевая черепица 3,15 долл. США От 15 500 до 28 000 долл. США.

Какие материалы мне нужны для крыши?

Список 14 кровельных материалов, которые каждый домовладелец должен рассмотреть Битумная композитная черепица.Деревянная черепица. Сланцевая черепица. Металлическая кровля. Металлическая черепица. Сталь с каменным покрытием. Резиновая сланцевая плитка. Глиняная плитка.

Что такое код?

Что такое лид-коды? Код свинца Толщина (мм) Вес (кг на квадратный метр) Код 3 1,32 мм 14,97 кг Код 4 1,80 мм 20,41 кг Код 5 2,24 мм 25,40 кг Код 6 2,65 мм 30,10 кг.

Металлическая крыша против гонтовой крыши

Предоставление навесов в Дакоте, 605 Sheds предпочитает использовать металл для своих крыш на всех своих переносных складских зданиях.

Да, мы можем делать черепичные крыши не хуже других; однако есть причины, по которым нам нравится использовать металлические крыши в нашей зоне обслуживания.

Ниже приведены плюсы использования металлических крыш в нашем районе, а также несколько недостатков, которые следует учитывать.

ПРОФИ

1. Металлические крыши служат дольше — Как и все в жизни, ответ на вопрос о том, как долго прослужит металлическая крыша, будет разным. Как правило, металлическая кровля служит в четыре раза дольше, чем черепичная.

Мы будем использовать только металл самого высокого качества для переносных складских помещений, поэтому мы можем сказать, что наши крыши обычно служат от 40 до 70 лет

2. В зданиях с металлическими крышами прохладнее — Северная и Южная Дакота известны своими холодными зимами, но те из нас, кто здесь живет, также знают, что летом здесь может быть невыносимо жарко.

Металлические крыши отводят тепло, сохраняя прохладу в здании. Напротив, черепичные крыши будут поглощать тепло и могут сделать здание теплее.

3.Долговечность — Металлические крыши прочны, как и зимы в Северной и Южной Дакоте. Металлические крыши могут подвергаться воздействию солнца, ветра, снега, дождя и града. Снег, как правило, соскальзывает, оказывая меньшее давление на стропила и фундамент сарая.

Кроме того, навесы с гонтом нередко теряют несколько гонтов во время доставки. У сараев с металлической крышей такой проблемы обычно нет.

4. Цвета — Металлические крыши позволяют покупателям разнообразить свои переносные складские помещения, выбирая из широкого спектра цветов.Черепичные крыши обычно более тусклые, поэтому клиенты могут выделить свои навесы, выбрав яркий цвет.

МИНУСЫ

1. Стоимость — Металлические крыши могут иметь первоначальную более высокую стоимость. Это связано с вышеперечисленными плюсами и долговечностью металлической кровли.

Несмотря на то, что клиенты могут иметь более высокую первоначальную стоимость при выборе металлического навеса по сравнению с навесом из гонта, дополнительные затраты окупятся из-за того, как долго прослужат металлические крыши.

2. Шум — Если на улице идет дождь, а у клиента есть сарай с металлической крышей, в большинстве случаев шум будет громче.Тем не менее, 605 Sheds использует деревянную обшивку под своим металлом, и многие из наших клиентов говорят, что не видят большой разницы.

Мы считаем, что в Северной и Южной Дакоте очевиден выбор кровли из металла или гонта. Однако мы также знаем, что при определенных обстоятельствах может потребоваться другой тип крыши.

Несмотря на то, что мы рекомендуем нашим клиентам выбирать металл, у нас нет проблем с использованием битумного композита для кровли, если это соответствует потребностям клиента.

Статья предоставлена ​​605 Sheds в Гуроне, Южная Дакота.

Как построить садовый сарай (нажмите, чтобы получить бесплатные планы и подробные фотографии)

Развлечение номер один в Америке? Это не бег трусцой, боулинг или коллекционирование памятных вещей Элвиса. Он бродит по нашим дворам и огородам. И мы клюшки с удвоенной силой. Цветы, трава и овощи заполонили наши дворы. Наши гаражи забиты культиваторами, триммерами и томатными колышками.

Иногда половина дела заключается в том, чтобы просто найти и распутать вещи, прежде чем мы сможем перейти к удовольствию (или к делу, в зависимости от обстоятельств).

Что вам нужно, так это сарай, достаточно большой, чтобы вместить все ваши вещи, достаточно прочный, чтобы прослужить не одному поколению, и достаточно необычный, чтобы быть местом, где вы захотите провести весь день. Это садовый сарай, который я покажу вам, как построить.

Что делает этот садовый сарай уникальным?

Эти складские навесы, выставленные на центральных парковках по всей Америке, быстро строятся и доступны по цене, но печально известны квадратными, хлипкими и маленькими.

Этот сарай, для сравнения, прочный, привлекательный и уникальный от пола до крыши.Включает в себя:

  • Деревянный пол на опоре . Это позволяет построить сарай на склоне, низменности или вершине холма.
  • Крыша металлическая . Сначала ваше внимание привлекла старомодная гофрированная кровля. Но основной каркас — сделанные вручную стропильные фермы и опорные прогоны — также являются частью этой уникальной строительной системы.
  • Голландская дверь . Часть окна, часть двери; эта арочная дверь функциональна.Но большинство людей построят его просто потому, что им нравится причудливый вид.

Этот сарай не для тех, кому нужно быстрое хранение на выходных. Это для тех, кто готов инвестировать время, деньги и энергию, чтобы создать постоянную, хорошо построенную структуру.

Изменение дизайна садового сарая

Эта конструкция имеет размер 10×12 футов. сарай с тремя окнами и 3-м. широкая дверь; у вас могут быть разные потребности или идеи.

Вы можете изменить этот дизайн следующими способами:

  • Размер навеса .Вы можете удлинить 10 футов. сторона сарая, если балка по периметру поддерживается дополнительными стойками (с максимальным расстоянием 6 футов). Однако, увеличив ширину 12-фут. сторона требует изменения конструкции фермы.
  • Размер дверей и окон . Вы можете установить более широкие окна и двери, но вы должны увеличить размер перемычки (Фото 9). Прежде чем вносить изменения в планы, следует проконсультироваться с инспектором по строительству или инженером-строителем.
  • Металлическая кровля .Доступны различные цвета и стили. 18-дюймовый. расстояние между прогонами (фото 13), которое мы использовали, подходит для большинства типов металлической кровли, но перед внесением изменений проконсультируйтесь с производителем кровли. Вы также можете использовать больше или длиннее полупрозрачные панели крыши (Фото 15), чтобы привлечь больше света.

Материал имеет значение: планируйте заранее

Вам нужно разыскать или заказать несколько необычных предметов:

Металлический профнастил имеется в наличии в некоторых хозяйственных центрах и на лесопилках, но вам может потребоваться заказать его через поставщика металлоконструкций (поищите специалистов по металлоконструкциям, магазины кровельных материалов, дистрибьюторов сайдинговых материалов).Также самое время заказать специальные кровельные гвозди (Фото 14), заглушку конька и пенопластовые полосы (Фото 16).

Стойки 6×6, поддерживающие пол, должны быть обработаны давлением до уровня 0,60 или «класса фундамента». Обычные ландшафтные бревна 6×6 (обычно обработанные до 0,40) менее устойчивы к гниению и насекомым. Купите свои посты у поставщика пиломатериалов или металлической кровли; если они специализируются на строительных материалах для ферм, у них будет к ним доступ.

Каркас пола и фанера, которые открыты для земли внизу (но в этой конструкции не находятся в прямом контакте с землей), должны быть обработаны давлением до .25 или «надземные» уровни.

Что нужно, чтобы построить этот садовый сарай?

Это проект не для новичков; вам нужно будет чувствовать себя комфортно, работая с углами, электроинструментами, высотой и испытаниями длительного проекта.

С другой стороны, вы не строите ядерный реактор. Если вы построили террасу или приступили к масштабному проекту реконструкции, вы справитесь с этим — без особых усилий.

Сколько времени потребуется, чтобы построить этот садовый сарай?

Работая в основном в одиночку, вы могли бы легко провести в общей сложности шесть выходных , разделив каждый выходной на:

  1. устройство пола платформы
  2. резка и сборка ферм
  3. строительство стен
  4. установка ферм и кровли
  5. установка сайдинга
  6. изготовление дверей, окон и верстака.И живопись.

Сколько будет стоить построить сарай 10×12?

Общая стоимость строительства садового сарая варьируется от 2400 до 2900 долларов.

Материальные затраты составили:

  • 505 долларов за бетон в мешках и обработанные под давлением столбы, пиломатериалы и фанеру, используемые для пола;
  • 600 долларов США за 2×4, 2×6 и фанеру, используемую для строительства стен и системы крыши;
  • 280 долларов США за металлическую кровлю, заглушку конька, панели светового люка и гвозди;
  • окон стоили невероятных 25 долларов каждое, что в сумме составило 75 долларов; и
  • Оборудование
  • и краска добавили 240 долларов.

Общая стоимость грубой конструкции около 1700 долларов.

Я также разорился и потратил 1200 долларов на чистый кедр, используемый для сайдинга, панели, дверей, ставней и внешней отделки — вы могли бы обойтись вдвое меньше, используя сучковатый кедр или сосну.

Чтобы узнать точную стоимость материалов, отнесите иллюстрацию сарая (рис. A) и список материалов на лесопилку с полным спектром услуг, где они составят для вас смету расходов.

Вам понадобятся только основные инструменты:

Необходимы прочные стремянки и раздвижные лестницы, а также набор металлических кровельных кронштейнов.

Нужно ли мне разрешение на строительство сарая на заднем дворе?

В большинстве населенных пунктов действуют правила, касающиеся «хозяйственных построек», подобных этому. У некоторых есть строгие постановления относительно размера и стиля навесов; вам нужно будет представить планы, приобрести разрешение на строительство и проверить ваш проект по мере продвижения. В других районах разрешение вообще не требуется, если сарай не превышает определенное количество квадратных футов (часто около 100).

Разрешение или нет, но почти в каждом сообществе есть ограничения, определяющие, как далеко от границы участка может быть расположен сарай.

Позвоните своему местному инспектору по строительству, чтобы сообщить ему или ей, что вы планируете построить.

Также попросите местные коммунальные службы выйти и отметить подземные электрические, телефонные, газовые или водопроводные линии. Этот проект требует копания, попадание в одну из этих линий может быть опасным (и дорогим)!

Земляные работы

Используйте садовый шланг, чтобы свободно очертить форму вашего сарая. Перемещайте его, пока не найдете лучшее место во дворе, а затем удалите дерн из-под сарая с помощью лопаты с квадратным носом.

Далее устанавливаем углы сарая. Важно выложить точный прямоугольник с прямыми углами; все, от фанеры вашего пола до металлических панелей крыши, даст вам приступы, если вы обманете на этом шаге.

Ключ в том, чтобы использовать доски для теста (Фото 1). Вбейте три кола 2х2 на расстоянии около 1 фута от каждого приблизительного угла сарая. Соедините эти доли с 2-футовыми. длинные 1х2с. Натяните веревку между досками для теста, чтобы установить одну сторону навеса, затем протяните линию точно параллельно этим 10 футам.в сторону, чтобы обозначить противоположную стену (накладки позволяют перемещать струну вдоль 1×2 для точной настройки расстояний).

Используйте столярный угольник, чтобы расположить третью струну примерно перпендикулярно первым двум. Установите эту третью линию точно под прямым углом, отметив 3 фута вдоль этой строки и 4 фута вдоль соседней строки от того места, где они пересекаются.

Измерьте по диагонали между двумя метками (Фото 1) и переместите третью нить (гипотенузу), пока не получите расстояние ровно 5 футов.между двумя метками; это даст вам точный, прямоугольный угол. Наконец, установите четвертую струну параллельно третьей.

Проверить прямоугольность периметра сарая. Отмерьте 3 фута и 4 фута вдоль пересекающихся струн, затем переместите струны вдоль досок, пока не получите 5 футов. гипотенуза.

Копать 12 дюймов. диам. отверстия, где струны пересекаются в каждом углу и на полпути между ними. Глубина ям будет варьироваться в зависимости от глубины промерзания (насколько глубоко промерзает земля в вашем регионе).Проконсультируйтесь по этому поводу со своим строительным инспектором.

Смешайте бетон, затем положите на дно каждого отверстия столько, чтобы получилось 8 дюймов. толстые прокладки (я использовал два 60-фунтовых мешка бетонной смеси на отверстие). Закройте отверстия фанерой, чтобы дети, лягушки и другие твари не упали внутрь, а затем дайте бетону затвердеть на ночь.

Засыпать бетон лопатой в 12-дюйм. диам. ямы, вырытые на глубину промерзания. Добавьте достаточно бетона, чтобы создать 8-дюймовый. толстая прокладка. Дайте бетону затвердеть в течение ночи.

Строительство этажа

Если вы собирали колоду, вам знакома эта процедура.

Поместите обработанный столб 6×6 в яму, расположенную на самом высоком уровне земли. Отметьте столб на высоте 2 дюйма над уровнем земли, вытащите его из отверстия, обрежьте по длине и поместите обратно в отверстие. Расположите внешний угол столба точно там, где пересекаются струны, выровняйте его, затем частично окружите гравием.

Поместите слишком длинную стойку в другое угловое отверстие и с помощью уровня и линейки 2×4 отметьте ее на уровне верхней части уже установленной стойки (Фото 3).

Отметьте стойки, затем обрежьте их на одинаковой высоте.Сначала установите сообщение, расположенное в самом высоком углу сайта, а затем используйте его в качестве ссылки на уровень.

Вытащите эту стойку, обрежьте ее по длине, затем переустановите на пересечении струны и частично засыпьте отверстие гравием. Повторите это на всех углах.

Определите высоту промежуточных стоек, поместив слишком длинные стойки в промежуточные отверстия, протянув линии от угловой стойки к угловой, затем разметив и обрезав стойки на одном уровне с угловыми стойками, между которыми они расположены.

Отрежьте и установите обработанные давлением 2×8, образующие двойную балку по периметру (рис. A).

Рис. A: Обзор навеса

Прикрепите стойки 2×8 к стойкам 6×6 оцинкованными гвоздями 16d, вбитыми под углом (с гвоздями). Отметьте расположение балок 2×8 на 12-футовом брусе. длинные балки по периметру с центрами балок, расположенными через каждые 16 дюймов.

Прибейте каждую балку к отметке парой гвоздей 8d, затем прикрепите их к балке с помощью подвесов для балок (Фото 4).Используйте специальные гвозди для вешалок; обычные или гонтовые гвозди недостаточно прочны.

Сделать каркас пола платформы. Сначала установите двойной периметр 2×8, затем закрепите обработанные балки через каждые 16 дюймов с помощью подвесов для балок.

Прибейте пол из обработанной фанеры толщиной 3/4 дюйма к балкам (Фото 5). Расположите стыки так, чтобы концы фанеры не оказались на одной балке.

Установите 3/4-дюйм. обработанный фанерный пол с использованием оцинкованных гвоздей 8d.Расположите концы на разных балках для наибольшей прочности.

Строительство ферм

Вы можете подумать: «Подождите, мы упускаем из виду важную часть — стены». Вы правы, но гладкая плоская платформа, которую вы только что закончили, представляет собой идеальное место для сборки ферм крыши.

Отрежьте 2×6, 2×4 и 1/2 дюйма. фанеры, необходимой для изготовления одной «пробной» фермы крыши (рис. 13).

Рис. B: Фрагмент фермы

Используйте транспортир или угольник для разметки углов.Выберите для этого прямые доски, так как вы будете использовать эти части в качестве шаблонов; из-за сильно изогнутых стыков и углов стыки и углы будут выглядеть несоответствующими, хотя на самом деле они подходят.

Расположите 2×6 в форме треугольника (с выступающими концами), вставьте более короткие 2×4 и проверьте посадку. Если угол или соединение кажутся совершенно неправильными, снова проверьте отдельные детали, чтобы убедиться, что вы не превратили угол 40 градусов в угол 50 градусов или наоборот (распространенная ошибка).

После того, как ваша тестовая ферма состыкуется, используйте отдельные детали в качестве шаблонов, чтобы обвести идентичные детали для остальных четырех ферм (фото 6).

Предварительно обрежьте компоненты фермы по длине. Сначала вырежьте все детали для одной фермы и соберите ее. Проверьте его на точность, а затем используйте отдельные кастрюли в качестве шаблонов.

Разложите компоненты фермы на полу, затем скрепите их друг с другом с помощью фанерных косынок (фото 7).

Соберите фермы, используя пол в качестве сборочного стола. Приклейте и прибейте фанерные косынки с обеих сторон в местах соединения 2×4 и 2×6. Отложите готовые фермы в сторону на ровной площадке.

Фанерные косынки с большой поверхностью для прибивания гвоздями представляют собой прочный и удобный метод соединения компонентов фермы (прямое прибивание гвоздями только расколот концы досок и ослабит ферму).

Используйте строительный клей и 1-1/2 гвозди для гонта, чтобы закрепить все шесть косынок с одной стороны, затем осторожно переверните ферму, приклейте и прибейте косынки к другой стороне трех ферм. (Оставьте косынки на одной стороне двух фронтонных ферм, чтобы они не мешали внешней фанерной обшивке.)

Когда вы закончите каждую ферму, сложите ее на плоской поверхности с платформы.

Хорошо! не стены

Отрежьте по длине и временно прибейте вместе четыре пары пластин для гвоздей 2×4 (Фото 8).

Отметьте положение стоек, дверей и окон на двойных наборах пластин для гвоздей. Найдите 7-фут. шпильки каждые 16 дюймов

Две пары имеют длину 12 футов, а две пары — 9 футов 5 дюймов (10 футов минус две стенки шириной 3-1/2 дюйма).

Отметьте положение окон и дверей и с помощью угольника перенесите метки на верхнюю и нижнюю пластины для гвоздей.

Отметьте расположение шпилек через каждые 16 дюймов.

Разделите одну пару пластин для гвоздей и «заполните пустые места» шпильками, скобами, триммерами и головками (Фото 9).

Скрепите стены гвоздями. Установите заголовки и триммеры на все дверные и оконные проемы для поддержки.

Закрепите каждые 7 футов. шпилька с двумя гвоздями 16d на каждом конце. Опять же, используйте деревянный пол в качестве этапа строительства, перенося каждую завершенную стену, чтобы освободить место для следующей.

Когда все четыре стены будут построены, поставьте их на место.Прибейте их к платформе гвоздями 16d, затем друг к другу по углам. С помощником, держащим 4-фут. уровень в углу, прибейте диагональные поперечные скобы, чтобы держать стены вертикально.

Прикрепите стены друг к другу. Прибейте углы вместе, затем выровняйте и удерживайте их вертикально с помощью поперечных скоб. Добавьте вторую верхнюю пластину для прочности.

Установите перекрывающиеся верхние пластины (Фото 11), чтобы закрепить верхние части стен друг к другу, затем вырежьте и установите фанерную обшивку, чтобы завершить черновой каркас стены.

Обшить стены 1/2-дюйм. фанера (или вафельная доска). Уложите фанеру внахлест на периметр платформы 2×8 и прибейте гвоздями, чтобы прочно прикрепить стены к полу.

Фермы и прогоны

Эта металлическая крыша включает в себя нечто большее, чем прибивание стальных панелей вместо битумной черепицы; это целая система.

Фермы прочнее обычных стропил, но расположены дальше друг от друга; для поддержки металла используются прогоны 2х4, а не листы фанеры; и 2-фут.широкие кровельные панели устанавливаются с помощью специальных гвоздей. Эта система часто используется для сельскохозяйственных зданий и амбаров.

Законченное здание не так водонепроницаемо, как «обычные» здания, а внутренняя отделка сложна (но обычно так и не делается), но это быстрый и экономичный способ построить прочную конструкцию.

Установка готовых ферм — это работа для двух человек, а еще лучше — для трех или четырех человек. Во-первых, сделайте отметки вдоль вершин стен длиной 10 футов на отметке

.
  • 2 фута., 6 дюймов;
  • 5 футов; и
  • 7 футов, 6 дюймов,

, чтобы вы знали, где расположить три промежуточные фермы.

Поднимите две концевые фермы на место и прибейте их к каркасу стены. Используйте уровень, чтобы отвесить их, затем временно прикрепите их к полу длинными брусками 2х4. Наденьте промежуточные фермы на стены (Фото 12).

Поднимите фермы на место и прибейте к верху стены. Сначала установите и закрепите обе фермы на фронтоне.Затем расположите и прибейте промежуточные фермы к ленте 2×4.

Поднимите каждую вершину и прибейте ее к ленте 2×4, отмеченной с теми же интервалами, что и вершины стен. Прибейте фермы к стенам, сохранив концы 12-футовых балок. нижняя доска (пояс) вровень с внешней стороной обшивки стены.

Следующая «массовая маркировка» всех 12 прогонов и пяти ферм. Отметьте расположение каждого прогона (рис. А) на обоих торцевых фронтонах, затем проведите линии мелом, чтобы на всех фермах были одинаковые отметки. Затем, измеряя от конца одного прогона 2х4, отметьте длину переднего свеса фронтона, положение пяти ферм и длину заднего свеса фронтона.

Используйте его как шаблон для маркировки других прогонов. Прибейте прогоны к фермам, ориентируясь по отметкам на каждой из них. Уделите особое внимание размещению второго прогона снизу, чтобы сайдинг мог примыкать непосредственно к его нижней части.

Прибейте прогоны к фермам гвоздями 16d, следя за тем, чтобы выступ оставался постоянным. Во время работы используйте установленные прогоны для лестницы.

Наконец, прибейте кедровую планку 2×6 (фото 14) к свободным концам прогонов.

Сначала определите общую длину панелей крыши. Они должны отставать от пика примерно на дюйм (заглушка конька закроет щель) и выходить за хвосты фермы еще на дюйм (для защиты).

Резка металлочерепицы циркулярной пилой со специальным ножом по металлу или авиационными ножницами. Многие старожилы используют для резки простое стальное лезвие, повернутое назад в циркулярной пиле, но оно шумное, искрящееся, и я его не рекомендую.

Расположите первую панель так, чтобы она выступала за лицевую панель примерно на 1/2 дюйма.Закрепите панель на прогонах, вбив специальные гвозди через каждую третью «вершину» гофрированного покрытия. Не вбивайте гвозди в самую последнюю вершину, где на нее будет накладываться следующая деталь. Вбейте каждый гвоздь, пока шайба не станет плоской, чтобы запечатать шляпку гвоздя (Фото 14).

Прикрепите металлические панели к прогонам с помощью специальных гвоздей. Листы внахлест по одному гофру. Резиновая шайба сплющивается и герметизирует отверстие для гвоздя.

Предварительно просверлите отверстия, если у вас возникают проблемы с забиванием гвоздей без разрушения металла.

Это может быть проблемой, особенно вблизи концов и краев. Если вы деформируете металл, вставьте небольшую монтировку между прогоном и задней стороной листа, чтобы вытащить его обратно. Монтаж металлической кровли шумный; сохраняйте мир со своими соседями, не делая этого рано утром в воскресенье.

Для крепления панелей также можно использовать саморезы по металлу

с шайбами.

Наложите следующую панель на только что установленную внахлест на одно ребро (рис. А). Вбивайте гвозди в прогоны на этом перехлесте и в каждую третью вершину после него.Прогоны обеспечивают удобную лестницу для работы, поэтому завершите все гвозди, прежде чем переходить к следующей панели. Когда вы дойдете до дальнего конца, либо обрежьте панель по ширине, либо увеличьте нахлест, чтобы она подходила.

Чтобы установить полупрозрачные световые панели, сначала отрежьте и установите маленькую нижнюю металлическую панель. Наложите полупрозрачную панель на 3 дюйма (разорвав швы на прогонах, как показано на Фото 15), затем установите верхнюю металлическую панель, снова перекрыв полупрозрачную панель на 3 дюйма.

Установите полупрозрачные панели светового люка, перекрывая их на нижние металлические панели на 3 или 4 дюйма. Начните и остановите все концы панелей на прогонах.

Установите заглушку конька и пенопластовые полоски (Фото 16), чтобы защитить козырек от проливных дождей и насекомых, и завершите козырек.

Добавьте защитный колпачок и пенопластовую полосу для защиты от дождя и насекомых. Колпачок гвоздя в каждое третье ребро. Карнизный карниз 2×4 в верхней части стены герметизирует концы фронтона.

Подверните каждые 2 фута. длинную уплотнительную полосу между крышкой конька и металлической панелью, затем прибейте конек к каждой второй или третьей вершине.Чтобы добраться до пика, закрепите треугольные кронштейны крыши через металлическую кровлю и в прогоны с помощью резиновых шайб-гвоздей.

Положите 2 x 6 на кронштейны, чтобы встать. Когда закончите, снимите скобы и забейте гвозди. Металлическая кровля скользкая, особенно на таких крутых склонах — не рискуйте!

Двойная голландская дверь своими руками

Изучите рис. C, фотографии с 17 по 19 и текст ниже, затем мысленно пройдитесь по этому проекту двери.

Если вы понимаете основную процедуру (она необычная), попробуйте — и вы получите дверь, которая будет причудливой, необычной и даже функциональной.Но если вы не уверены, используйте квадратную или предварительно навесную наружную дверь — они быстро устанавливаются, надежны и после покраски выглядят чертовски хорошо.

Начните с рисования 36-дюймового. дуга радиуса на двух 2x8s. Вырежьте их по форме лобзиком, затем прибейте их к дверному проему так, чтобы каждый был заподлицо с одной стороной рамы 2×4.

Рис. C: Деталь голландской двери

Обшить внешний изогнутый элемент 2×8 1/2 дюйма. фанера. Прибейте два боковых косяка из кедра на место. Создайте верхний косяк, прибив кедровые шпунтовые шпунты Lx4, каждый 4-1/4 дюйма.длинный, до основания кривой (Фото 18).

Создайте каркас и косяк для голландской двери с арочным верхом. Короткие кусочки шпунтованного кедра соответствуют изгибу арки.

Прибейте обшивку двери из кедра 2×4 с каждой стороны. Создайте верхнюю планку, разрезав кедр 2×12 на «изогнутые 2×4», как показано на рис. C. Добавьте 1/2 x 3/4 дюйма. дверные упоры, как показано на Фото 18.

Установите дверной упор и внешний кожух. Замочите дверной упор в воде и смягчителе ткани, чтобы увеличить гибкость.Арочный корпус вырезается из кедра 2х12.

Предварительно замочите верхнюю часть в теплой воде с кондиционером для белья на 30 минут, чтобы она стала более эластичной.

Соберите двойную дверь, сначала создав большую цельную дверь, затем разрезав ее по размеру и, наконец, пополам. Закрепите дюжину 7 футов. длинные шпунтовые соединения 1×4 друг к другу с помощью четырех реек 1×3 и оцинкованных шурупов для гипсокартона.

Расположите две средние рейки на расстоянии 36 и 37 дюймов от низа двери.Поместите эту большую дверную заготовку в дверной проем и обведите на ней форму проема. Вырежьте изогнутую вершину лобзиком (Фото 19).

Обрезать дверь по размеру. Сначала скопируйте контур проема на заготовку двери, удерживая ее в проеме, затем обведите. Разрежьте изогнутую верхнюю часть, затем разрежьте дверь пополам между двумя средними рейками.

Используйте циркулярную пилу, чтобы обрезать дверь по ширине, затем сделайте два надреза, чтобы удалить 1-дюймовую планку. пространство между двумя средними рейками. Прикрепите выступ 1×4 к верхней части нижней половины двери.Если вам нужен порог, установите купленный в магазине или сделанный своими руками, затем соответственно отрежьте нижнюю часть двери.

Установите две половинки двери в проем, используйте прокладки, чтобы разделить верхнюю и нижнюю двери на 1/4 дюйма, затем прикрепите половинки двери к косяку двумя парами ленточных петель. Установите фурнитуру ворот для защелки.

Простые окна и рабочие жалюзи

В этом проекте использовались недорогие окна — амбарные створки (по 25 долларов за штуку), прикрепленные к раме ручной работы с петлями.Они построены и работают как распашная дверь.

С помощью переносной настольной пилы, гибридной настольной пилы или ручного рубанка скосите нижний порог рамы под углом 5 градусов, чтобы облегчить сток воды (рис. D). Соберите остальную часть рамы так, чтобы окно располагалось внутри нее с шагом 1/8 дюйма. щель вокруг. Гвоздь 3/4 x 3/4 дюйма. кедр останавливается по бокам и сверху рамы, чтобы окно закрывалось.

Прикрепите окно к оконной раме с помощью торцевых петель (Фото 20), затем установите этот готовый блок в черновой проем окна.Вбейте деревянные прокладки между грубым проемом и оконной рамой так, чтобы 1/8 дюйма. зазор остается даже вокруг оконной створки, затем прибейте оконную раму к окружающей раме.

Закрепите ручку и простую защелку с крючком. Прибейте кедровые доски 2×4 снаружи для отделки.

Петли привинчиваемые к створке амбара и оконной раме. Оставьте 1/8 дюйма. зазор со всех сторон, чтобы окно могло свободно открываться и закрываться. Проложите и прибейте весь блок к грубому оконному проему.

Ставни декоративные, но с применением полушарнирных петель (рис.D), можно закрыть для защиты стекла и защиты навеса в межсезонье. (Шпиндельные петли можно найти в отделе фурнитуры для ворот в вашем домашнем центре.)

Рис. D: Окно и жалюзи

Соберите ставни из трех шпунтованных кедровых досок, скрепленных бок о бок с помощью оцинкованных шурупов и планок 1х3. Используйте болты с защелкой, чтобы прикрепить «золотниковую» часть полушарнирных петель к задней стороне ставни, и ввинтите два штифта в оконную раму.

Расположите их так, чтобы закрытая заслонка перекрывала кедровые кожухи 2×4 примерно на 1 дюйм. Наденьте катушку на штифт, чтобы установить заслонку. Держите их ровно напротив сарая с помощью жалюзи.

Сайдинг и фигурные вырезы

Можно было использовать сайдинг внахлестку или лист, как T1-11, но вертикальный шпунтовый сайдинг дал нам желаемый вид. Установите кедровые доски, начиная с угла. Оставьте край шпунта открытым для забивания гвоздями и для прохода по канавке следующей доски (Фото 21).

Установите пазогребневый сайдинг, прорези для стропильных хвостов и обшивки дверей и окон. Прибейте сайдинг к шпилькам оцинкованными накладными гвоздями 8d.

Надрежьте доски, чтобы они скользили вверх и вокруг хвостов стропил или вокруг окон и дверей, если это необходимо. Дайте сайдингу «одичать» (очень длинный внизу), затем вернитесь назад, проведите мелом линию на сайдинге на высоте 5 дюймов от нижней части фанерной обшивки стены и обрежьте циркулярной пилой. Прибейте гвозди 2×6, чтобы покрыть торцевые волокна в нижней части сайдинга.

Черепица геометрической формы, показанная на Фото 22, предназначена исключительно для украшения. Используйте их в качестве акцентов на фронтонах или под окнами. Они доступны в различных формах и могут быть применены во многих привлекательных узорах.

Прибейте декоративную черепицу к концам фронтона. Нанесите два слоя краски, морилки или прозрачного консерванта на весь сайдинг, затем зашпаклюйте.

Сохраните естественный вид кедра, покрыв его прозрачным лаком для дерева — или загрунтуйте наружную поверхность, а затем покрасьте ее двумя слоями высококачественной латексной краски.

Интерьер сарая

Чтобы получить прочный гладкий пол, добавьте слой фанеры толщиной 5/8 дюйма поверх обработанной фанеры. Расположите швы и закрепите его на балках с помощью 2-дюймового дюбеля. шурупы для гипсокартона.

Покрасьте пол, чтобы защитить его от воды и садовых загрязнений.

Загрунтуйте и покрасьте внутренние стены, чтобы сделать их ярче и скрыть неизбежные штампы и вариации цвета.

Настройте интерьер своего сарая с помощью верстаков, полок, крючков, ящиков для хранения и шкафов (нажмите здесь, чтобы получить больше идей и подробные инструкции).

Пространство над фермами и между ними можно использовать для хранения легких, редко используемых предметов. Электричество и вода могут быть проведены в сарай для вашего удобства.

Откиньтесь назад и зажгите морковку — готово.

Список материалов

КОЛ-ВО. РАЗМЕРЫ ПУНКТ
4 6x6x8 футов .60 обработанный под давлением пиломатериал
12 2x8x10 футов .40 обработанный под давлением пиломатериал
4 2x8x12 футов .40 обработанный под давлением пиломатериал
4 3/4″ x 4×8 Фанера, обработанная давлением
50 2x4x7 футов Сосновые шпильки
17 1/2″ x 4×8 Фанера CDX
15 2x4x10 футов Сосна
12 2x4x12 футов Сосна
12 2x4x14 футов Сосна
12 2x6x10 футов Сосна
5 2x6x12 футов Сосна
14 26 дюймов x 10 футов Металлические кровельные панели
1 26 дюймов x 10 футов Полупрозрачные панели
14 футов. Металлический ребристый колпачок
28 футов Поролоновые уплотнительные ленты
6 1x6x12 футов Кедр
5 2x4x12 футов Кедр
4 2x6x10 футов Кедр
1 2x12x4′ Кедр
160 л.футов 3/4″ x 4″ Кедр T&G
800 лир. футов 3/4″ x 6″ Кедр T&G
3 22 x 41 дюйм Оконная створка
16 Одинарные подвесы
16 60 фунтов. сумки Бетон
20 фунтов. 16д Обычные гвозди
15 фунтов. Оцинкованные гвозди для сайдинга
15 фунтов. Кровельные гвозди с прокладкой
10 фунтов. 1-1/2 дюйма Гвозди для гонта
Строительный клей
Полушарнирные петли
Дверная и оконная фурнитура
Черепица кедровая геометрическая
Краска
Герметик
Разное Гвозди
Разное Винты
Разное Болты

Примечание: Это приблизительная оценка материалов, использованных для сарая. Временные скобы, ошибки, плохие пиломатериалы и методы строительства изменят количество действительно необходимого материала.

Развлечение номер один в Америке? Это не бег трусцой, боулинг или коллекционирование памятных вещей Элвиса.Он бродит по нашим дворам и огородам. И мы клюшки с удвоенной силой. Цветы, трава и овощи заполонили наши дворы. Наши гаражи забиты культиваторами, триммерами и томатными колышками.

Иногда половина дела заключается в том, чтобы просто найти и распутать вещи, прежде чем мы сможем перейти к удовольствию (или к делу, в зависимости от обстоятельств).

Что вам нужно, так это сарай, достаточно большой, чтобы вместить все ваши вещи, достаточно прочный, чтобы прослужить не одному поколению, и достаточно необычный, чтобы быть местом, где вы захотите провести весь день.Это садовый сарай, который я покажу вам, как построить.

Что делает этот садовый сарай уникальным?

Эти складские навесы, выставленные на центральных парковках по всей Америке, быстро строятся и доступны по цене, но печально известны квадратными, хлипкими и маленькими.

Этот сарай, для сравнения, прочный, привлекательный и уникальный от пола до крыши. Включает в себя:

  • Деревянный пол на опоре . Это позволяет построить сарай на склоне, низменности или вершине холма.
  • Крыша металлическая . Сначала ваше внимание привлекла старомодная гофрированная кровля. Но основной каркас — сделанные вручную стропильные фермы и опорные прогоны — также являются частью этой уникальной строительной системы.
  • Голландская дверь . Часть окна, часть двери; эта арочная дверь функциональна. Но большинство людей построят его просто потому, что им нравится причудливый вид.

Этот сарай не для тех, кому нужно быстрое хранение на выходных.Это для тех, кто готов инвестировать время, деньги и энергию, чтобы создать постоянную, хорошо построенную структуру.

Изменение дизайна садового сарая

Эта конструкция имеет размер 10×12 футов. сарай с тремя окнами и 3-м. широкая дверь; у вас могут быть разные потребности или идеи.

Вы можете изменить этот дизайн следующими способами:

  • Размер навеса . Вы можете удлинить 10 футов. стороне сарая, пока балка по периметру поддерживается дополнительными стойками (с 6-футовыммаксимальное расстояние). Однако, увеличив ширину 12-фут. сторона требует изменения конструкции фермы.
  • Размер дверей и окон . Вы можете установить более широкие окна и двери, но вы должны увеличить размер перемычки (Фото 9). Прежде чем вносить изменения в планы, следует проконсультироваться с инспектором по строительству или инженером-строителем.
  • Металлическая кровля . Доступны различные цвета и стили. 18-дюймовый. расстояние между прогонами (фото 13), которое мы использовали, подходит для большинства типов металлической кровли, но перед внесением изменений проконсультируйтесь с производителем кровли.Вы также можете использовать больше или длиннее полупрозрачные панели крыши (Фото 15), чтобы привлечь больше света.

Материал имеет значение: планируйте заранее

Вам нужно разыскать или заказать несколько необычных предметов:

Металлический профнастил имеется в наличии в некоторых хозяйственных центрах и на лесопилках, но вам может потребоваться заказать его через поставщика металлоконструкций (поищите специалистов по металлоконструкциям, магазины кровельных материалов, дистрибьюторов сайдинговых материалов). Также самое время заказать специальные кровельные гвозди (Фото 14), заглушку конька и пенопластовые полосы (Фото 16).

Стойки 6×6, поддерживающие пол, должны быть обработаны давлением до уровня 0,60 или «класса фундамента». Обычные ландшафтные бревна 6×6 (обычно обработанные до 0,40) менее устойчивы к гниению и насекомым. Купите свои посты у поставщика пиломатериалов или металлической кровли; если они специализируются на строительных материалах для ферм, у них будет к ним доступ.

Каркас пола и фанера, которые открыты для земли внизу (но в этой конструкции не находятся в прямом контакте с землей), должны быть обработаны давлением до .25 или «надземные» уровни.

Что нужно, чтобы построить этот садовый сарай?

Это проект не для новичков; вам нужно будет чувствовать себя комфортно, работая с углами, электроинструментами, высотой и испытаниями длительного проекта.

С другой стороны, вы не строите ядерный реактор. Если вы построили террасу или приступили к масштабному проекту реконструкции, вы справитесь с этим — без особых усилий.

Сколько времени потребуется, чтобы построить этот садовый сарай?

Работая в основном в одиночку, вы могли бы легко провести в общей сложности шесть выходных , разделив каждый выходной на:

  1. устройство пола платформы
  2. резка и сборка ферм
  3. строительство стен
  4. установка ферм и кровли
  5. установка сайдинга
  6. изготовление дверей, окон и верстака.И живопись.

Сколько будет стоить построить сарай 10×12?

Общая стоимость строительства садового сарая варьируется от 2400 до 2900 долларов.

Материальные затраты составили:

  • 505 долларов за бетон в мешках и обработанные под давлением столбы, пиломатериалы и фанеру, используемые для пола;
  • 600 долларов США за 2×4, 2×6 и фанеру, используемую для строительства стен и системы крыши;
  • 280 долларов США за металлическую кровлю, заглушку конька, панели светового люка и гвозди;
  • окон стоили невероятных 25 долларов каждое, что в сумме составило 75 долларов; и
  • Оборудование
  • и краска добавили 240 долларов.

Общая стоимость грубой конструкции около 1700 долларов.

Я также разорился и потратил 1200 долларов на чистый кедр, используемый для сайдинга, панели, дверей, ставней и внешней отделки — вы могли бы обойтись вдвое меньше, используя сучковатый кедр или сосну.

Чтобы узнать точную стоимость материалов, отнесите иллюстрацию сарая (рис. A) и список материалов на лесопилку с полным спектром услуг, где они составят для вас смету расходов.

Вам понадобятся только основные инструменты:

Необходимы прочные стремянки и раздвижные лестницы, а также набор металлических кровельных кронштейнов.

Нужно ли мне разрешение на строительство сарая на заднем дворе?

В большинстве населенных пунктов действуют правила, касающиеся «хозяйственных построек», подобных этому. У некоторых есть строгие постановления относительно размера и стиля навесов; вам нужно будет представить планы, приобрести разрешение на строительство и проверить ваш проект по мере продвижения. В других районах разрешение вообще не требуется, если сарай не превышает определенное количество квадратных футов (часто около 100).

Разрешение или нет, но почти в каждом сообществе есть ограничения, определяющие, как далеко от границы участка может быть расположен сарай.

Позвоните своему местному инспектору по строительству, чтобы сообщить ему или ей, что вы планируете построить.

Также попросите местные коммунальные службы выйти и отметить подземные электрические, телефонные, газовые или водопроводные линии. Этот проект требует копания, попадание в одну из этих линий может быть опасным (и дорогим)!

Земляные работы

Используйте садовый шланг, чтобы свободно очертить форму вашего сарая. Перемещайте его, пока не найдете лучшее место во дворе, а затем удалите дерн из-под сарая с помощью лопаты с квадратным носом.

Далее устанавливаем углы сарая. Важно выложить точный прямоугольник с прямыми углами; все, от фанеры вашего пола до металлических панелей крыши, даст вам приступы, если вы обманете на этом шаге.

Ключ в том, чтобы использовать доски для теста (Фото 1). Вбейте три кола 2х2 на расстоянии около 1 фута от каждого приблизительного угла сарая. Соедините эти доли с 2-футовыми. длинные 1х2с. Натяните веревку между досками для теста, чтобы установить одну сторону навеса, затем протяните линию точно параллельно этим 10 футам.в сторону, чтобы обозначить противоположную стену (накладки позволяют перемещать струну вдоль 1×2 для точной настройки расстояний).

Используйте столярный угольник, чтобы расположить третью струну примерно перпендикулярно первым двум. Установите эту третью линию точно под прямым углом, отметив 3 фута вдоль этой строки и 4 фута вдоль соседней строки от того места, где они пересекаются.

Измерьте по диагонали между двумя метками (Фото 1) и переместите третью нить (гипотенузу), пока не получите расстояние ровно 5 футов.между двумя метками; это даст вам точный, прямоугольный угол. Наконец, установите четвертую струну параллельно третьей.

Проверить прямоугольность периметра сарая. Отмерьте 3 фута и 4 фута вдоль пересекающихся струн, затем переместите струны вдоль досок, пока не получите 5 футов. гипотенуза.

Копать 12 дюймов. диам. отверстия, где струны пересекаются в каждом углу и на полпути между ними. Глубина ям будет варьироваться в зависимости от глубины промерзания (насколько глубоко промерзает земля в вашем регионе).Проконсультируйтесь по этому поводу со своим строительным инспектором.

Смешайте бетон, затем положите на дно каждого отверстия столько, чтобы получилось 8 дюймов. толстые прокладки (я использовал два 60-фунтовых мешка бетонной смеси на отверстие). Закройте отверстия фанерой, чтобы дети, лягушки и другие твари не упали внутрь, а затем дайте бетону затвердеть на ночь.

Засыпать бетон лопатой в 12-дюйм. диам. ямы, вырытые на глубину промерзания. Добавьте достаточно бетона, чтобы создать 8-дюймовый. толстая прокладка. Дайте бетону затвердеть в течение ночи.

Строительство этажа

Если вы собирали колоду, вам знакома эта процедура.

Поместите обработанный столб 6×6 в яму, расположенную на самом высоком уровне земли. Отметьте столб на высоте 2 дюйма над уровнем земли, вытащите его из отверстия, обрежьте по длине и поместите обратно в отверстие. Расположите внешний угол столба точно там, где пересекаются струны, выровняйте его, затем частично окружите гравием.

Поместите слишком длинную стойку в другое угловое отверстие и с помощью уровня и линейки 2×4 отметьте ее на уровне верхней части уже установленной стойки (Фото 3).

Отметьте стойки, затем обрежьте их на одинаковой высоте.Сначала установите сообщение, расположенное в самом высоком углу сайта, а затем используйте его в качестве ссылки на уровень.

Вытащите эту стойку, обрежьте ее по длине, затем переустановите на пересечении струны и частично засыпьте отверстие гравием. Повторите это на всех углах.

Определите высоту промежуточных стоек, поместив слишком длинные стойки в промежуточные отверстия, протянув линии от угловой стойки к угловой, затем разметив и обрезав стойки на одном уровне с угловыми стойками, между которыми они расположены.

Отрежьте и установите обработанные давлением 2×8, образующие двойную балку по периметру (рис. A).

Рис. A: Обзор навеса

Прикрепите стойки 2×8 к стойкам 6×6 оцинкованными гвоздями 16d, вбитыми под углом (с гвоздями). Отметьте расположение балок 2×8 на 12-футовом брусе. длинные балки по периметру с центрами балок, расположенными через каждые 16 дюймов.

Прибейте каждую балку к отметке парой гвоздей 8d, затем прикрепите их к балке с помощью подвесов для балок (Фото 4).Используйте специальные гвозди для вешалок; обычные или гонтовые гвозди недостаточно прочны.

Сделать каркас пола платформы. Сначала установите двойной периметр 2×8, затем закрепите обработанные балки через каждые 16 дюймов с помощью подвесов для балок.

Прибейте пол из обработанной фанеры толщиной 3/4 дюйма к балкам (Фото 5). Расположите стыки так, чтобы концы фанеры не оказались на одной балке.

Установите 3/4-дюйм. обработанный фанерный пол с использованием оцинкованных гвоздей 8d.Расположите концы на разных балках для наибольшей прочности.

Строительство ферм

Вы можете подумать: «Подождите, мы упускаем из виду важную часть — стены». Вы правы, но гладкая плоская платформа, которую вы только что закончили, представляет собой идеальное место для сборки ферм крыши.

Отрежьте 2×6, 2×4 и 1/2 дюйма. фанеры, необходимой для изготовления одной «пробной» фермы крыши (рис. 13).

Рис. B: Фрагмент фермы

Используйте транспортир или угольник для разметки углов.Выберите для этого прямые доски, так как вы будете использовать эти части в качестве шаблонов; из-за сильно изогнутых стыков и углов стыки и углы будут выглядеть несоответствующими, хотя на самом деле они подходят.

Расположите 2×6 в форме треугольника (с выступающими концами), вставьте более короткие 2×4 и проверьте посадку. Если угол или соединение кажутся совершенно неправильными, снова проверьте отдельные детали, чтобы убедиться, что вы не превратили угол 40 градусов в угол 50 градусов или наоборот (распространенная ошибка).

После того, как ваша тестовая ферма состыкуется, используйте отдельные детали в качестве шаблонов, чтобы обвести идентичные детали для остальных четырех ферм (фото 6).

Предварительно обрежьте компоненты фермы по длине. Сначала вырежьте все детали для одной фермы и соберите ее. Проверьте его на точность, а затем используйте отдельные кастрюли в качестве шаблонов.

Разложите компоненты фермы на полу, затем скрепите их друг с другом с помощью фанерных косынок (фото 7).

Соберите фермы, используя пол в качестве сборочного стола. Приклейте и прибейте фанерные косынки с обеих сторон в местах соединения 2×4 и 2×6. Отложите готовые фермы в сторону на ровной площадке.

Фанерные косынки с большой поверхностью для прибивания гвоздями представляют собой прочный и удобный метод соединения компонентов фермы (прямое прибивание гвоздями только расколот концы досок и ослабит ферму).

Используйте строительный клей и 1-1/2 гвозди для гонта, чтобы закрепить все шесть косынок с одной стороны, затем осторожно переверните ферму, приклейте и прибейте косынки к другой стороне трех ферм. (Оставьте косынки на одной стороне двух фронтонных ферм, чтобы они не мешали внешней фанерной обшивке.)

Когда вы закончите каждую ферму, сложите ее на плоской поверхности с платформы.

Хорошо! не стены

Отрежьте по длине и временно прибейте вместе четыре пары пластин для гвоздей 2×4 (Фото 8).

Отметьте положение стоек, дверей и окон на двойных наборах пластин для гвоздей. Найдите 7-фут. шпильки каждые 16 дюймов

Две пары имеют длину 12 футов, а две пары — 9 футов 5 дюймов (10 футов минус две стенки шириной 3-1/2 дюйма).

Отметьте положение окон и дверей и с помощью угольника перенесите метки на верхнюю и нижнюю пластины для гвоздей.

Отметьте расположение шпилек через каждые 16 дюймов.

Разделите одну пару пластин для гвоздей и «заполните пустые места» шпильками, скобами, триммерами и головками (Фото 9).

Скрепите стены гвоздями. Установите заголовки и триммеры на все дверные и оконные проемы для поддержки.

Закрепите каждые 7 футов. шпилька с двумя гвоздями 16d на каждом конце. Опять же, используйте деревянный пол в качестве этапа строительства, перенося каждую завершенную стену, чтобы освободить место для следующей.

Когда все четыре стены будут построены, поставьте их на место.Прибейте их к платформе гвоздями 16d, затем друг к другу по углам. С помощником, держащим 4-фут. уровень в углу, прибейте диагональные поперечные скобы, чтобы держать стены вертикально.

Прикрепите стены друг к другу. Прибейте углы вместе, затем выровняйте и удерживайте их вертикально с помощью поперечных скоб. Добавьте вторую верхнюю пластину для прочности.

Установите перекрывающиеся верхние пластины (Фото 11), чтобы закрепить верхние части стен друг к другу, затем вырежьте и установите фанерную обшивку, чтобы завершить черновой каркас стены.

Обшить стены 1/2-дюйм. фанера (или вафельная доска). Уложите фанеру внахлест на периметр платформы 2×8 и прибейте гвоздями, чтобы прочно прикрепить стены к полу.

Фермы и прогоны

Эта металлическая крыша включает в себя нечто большее, чем прибивание стальных панелей вместо битумной черепицы; это целая система.

Фермы прочнее обычных стропил, но расположены дальше друг от друга; для поддержки металла используются прогоны 2х4, а не листы фанеры; и 2-фут.широкие кровельные панели устанавливаются с помощью специальных гвоздей. Эта система часто используется для сельскохозяйственных зданий и амбаров.

Законченное здание не так водонепроницаемо, как «обычные» здания, а внутренняя отделка сложна (но обычно так и не делается), но это быстрый и экономичный способ построить прочную конструкцию.

Установка готовых ферм — это работа для двух человек, а еще лучше — для трех или четырех человек. Во-первых, сделайте отметки вдоль вершин стен длиной 10 футов на отметке

.
  • 2 фута., 6 дюймов;
  • 5 футов; и
  • 7 футов, 6 дюймов,

, чтобы вы знали, где расположить три промежуточные фермы.

Поднимите две концевые фермы на место и прибейте их к каркасу стены. Используйте уровень, чтобы отвесить их, затем временно прикрепите их к полу длинными брусками 2х4. Наденьте промежуточные фермы на стены (Фото 12).

Поднимите фермы на место и прибейте к верху стены. Сначала установите и закрепите обе фермы на фронтоне.Затем расположите и прибейте промежуточные фермы к ленте 2×4.

Поднимите каждую вершину и прибейте ее к ленте 2×4, отмеченной с теми же интервалами, что и вершины стен. Прибейте фермы к стенам, сохранив концы 12-футовых балок. нижняя доска (пояс) вровень с внешней стороной обшивки стены.

Следующая «массовая маркировка» всех 12 прогонов и пяти ферм. Отметьте расположение каждого прогона (рис. А) на обоих торцевых фронтонах, затем проведите линии мелом, чтобы на всех фермах были одинаковые отметки. Затем, измеряя от конца одного прогона 2х4, отметьте длину переднего свеса фронтона, положение пяти ферм и длину заднего свеса фронтона.

Используйте его как шаблон для маркировки других прогонов. Прибейте прогоны к фермам, ориентируясь по отметкам на каждой из них. Уделите особое внимание размещению второго прогона снизу, чтобы сайдинг мог примыкать непосредственно к его нижней части.

Прибейте прогоны к фермам гвоздями 16d, следя за тем, чтобы выступ оставался постоянным. Во время работы используйте установленные прогоны для лестницы.

Наконец, прибейте кедровую планку 2×6 (фото 14) к свободным концам прогонов.

Сначала определите общую длину панелей крыши. Они должны отставать от пика примерно на дюйм (заглушка конька закроет щель) и выходить за хвосты фермы еще на дюйм (для защиты).

Резка металлочерепицы циркулярной пилой со специальным ножом по металлу или авиационными ножницами. Многие старожилы используют для резки простое стальное лезвие, повернутое назад в циркулярной пиле, но оно шумное, искрящееся, и я его не рекомендую.

Расположите первую панель так, чтобы она выступала за лицевую панель примерно на 1/2 дюйма.Закрепите панель на прогонах, вбив специальные гвозди через каждую третью «вершину» гофрированного покрытия. Не вбивайте гвозди в самую последнюю вершину, где на нее будет накладываться следующая деталь. Вбейте каждый гвоздь, пока шайба не станет плоской, чтобы запечатать шляпку гвоздя (Фото 14).

Прикрепите металлические панели к прогонам с помощью специальных гвоздей. Листы внахлест по одному гофру. Резиновая шайба сплющивается и герметизирует отверстие для гвоздя.

Предварительно просверлите отверстия, если у вас возникают проблемы с забиванием гвоздей без разрушения металла.

Это может быть проблемой, особенно вблизи концов и краев. Если вы деформируете металл, вставьте небольшую монтировку между прогоном и задней стороной листа, чтобы вытащить его обратно. Монтаж металлической кровли шумный; сохраняйте мир со своими соседями, не делая этого рано утром в воскресенье.

Для крепления панелей также можно использовать саморезы по металлу

с шайбами.

Наложите следующую панель на только что установленную внахлест на одно ребро (рис. А). Вбивайте гвозди в прогоны на этом перехлесте и в каждую третью вершину после него.Прогоны обеспечивают удобную лестницу для работы, поэтому завершите все гвозди, прежде чем переходить к следующей панели. Когда вы дойдете до дальнего конца, либо обрежьте панель по ширине, либо увеличьте нахлест, чтобы она подходила.

Чтобы установить полупрозрачные световые панели, сначала отрежьте и установите маленькую нижнюю металлическую панель. Наложите полупрозрачную панель на 3 дюйма (разорвав швы на прогонах, как показано на Фото 15), затем установите верхнюю металлическую панель, снова перекрыв полупрозрачную панель на 3 дюйма.

Установите полупрозрачные панели светового люка, перекрывая их на нижние металлические панели на 3 или 4 дюйма. Начните и остановите все концы панелей на прогонах.

Установите заглушку конька и пенопластовые полоски (Фото 16), чтобы защитить козырек от проливных дождей и насекомых, и завершите козырек.

Добавьте защитный колпачок и пенопластовую полосу для защиты от дождя и насекомых. Колпачок гвоздя в каждое третье ребро. Карнизный карниз 2×4 в верхней части стены герметизирует концы фронтона.

Подверните каждые 2 фута. длинную уплотнительную полосу между крышкой конька и металлической панелью, затем прибейте конек к каждой второй или третьей вершине.Чтобы добраться до пика, закрепите треугольные кронштейны крыши через металлическую кровлю и в прогоны с помощью резиновых шайб-гвоздей.

Положите 2 x 6 на кронштейны, чтобы встать. Когда закончите, снимите скобы и забейте гвозди. Металлическая кровля скользкая, особенно на таких крутых склонах — не рискуйте!

Двойная голландская дверь своими руками

Изучите рис. C, фотографии с 17 по 19 и текст ниже, затем мысленно пройдитесь по этому проекту двери.

Если вы понимаете основную процедуру (она необычная), попробуйте — и вы получите дверь, которая будет причудливой, необычной и даже функциональной.Но если вы не уверены, используйте квадратную или предварительно навесную наружную дверь — они быстро устанавливаются, надежны и после покраски выглядят чертовски хорошо.

Начните с рисования 36-дюймового. дуга радиуса на двух 2x8s. Вырежьте их по форме лобзиком, затем прибейте их к дверному проему так, чтобы каждый был заподлицо с одной стороной рамы 2×4.

Рис. C: Деталь голландской двери

Обшить внешний изогнутый элемент 2×8 1/2 дюйма. фанера. Прибейте два боковых косяка из кедра на место. Создайте верхний косяк, прибив кедровые шпунтовые шпунты Lx4, каждый 4-1/4 дюйма.длинный, до основания кривой (Фото 18).

Создайте каркас и косяк для голландской двери с арочным верхом. Короткие кусочки шпунтованного кедра соответствуют изгибу арки.

Прибейте обшивку двери из кедра 2×4 с каждой стороны. Создайте верхнюю планку, разрезав кедр 2×12 на «изогнутые 2×4», как показано на рис. C. Добавьте 1/2 x 3/4 дюйма. дверные упоры, как показано на Фото 18.

Установите дверной упор и внешний кожух. Замочите дверной упор в воде и смягчителе ткани, чтобы увеличить гибкость.Арочный корпус вырезается из кедра 2х12.

Предварительно замочите верхнюю часть в теплой воде с кондиционером для белья на 30 минут, чтобы она стала более эластичной.

Соберите двойную дверь, сначала создав большую цельную дверь, затем разрезав ее по размеру и, наконец, пополам. Закрепите дюжину 7 футов. длинные шпунтовые соединения 1×4 друг к другу с помощью четырех реек 1×3 и оцинкованных шурупов для гипсокартона.

Расположите две средние рейки на расстоянии 36 и 37 дюймов от низа двери.Поместите эту большую дверную заготовку в дверной проем и обведите на ней форму проема. Вырежьте изогнутую вершину лобзиком (Фото 19).

Обрезать дверь по размеру. Сначала скопируйте контур проема на заготовку двери, удерживая ее в проеме, затем обведите. Разрежьте изогнутую верхнюю часть, затем разрежьте дверь пополам между двумя средними рейками.

Используйте циркулярную пилу, чтобы обрезать дверь по ширине, затем сделайте два надреза, чтобы удалить 1-дюймовую планку. пространство между двумя средними рейками. Прикрепите выступ 1×4 к верхней части нижней половины двери.Если вам нужен порог, установите купленный в магазине или сделанный своими руками, затем соответственно отрежьте нижнюю часть двери.

Установите две половинки двери в проем, используйте прокладки, чтобы разделить верхнюю и нижнюю двери на 1/4 дюйма, затем прикрепите половинки двери к косяку двумя парами ленточных петель. Установите фурнитуру ворот для защелки.

Простые окна и рабочие жалюзи

В этом проекте использовались недорогие окна — амбарные створки (по 25 долларов за штуку), прикрепленные к раме ручной работы с петлями.Они построены и работают как распашная дверь.

С помощью переносной настольной пилы, гибридной настольной пилы или ручного рубанка скосите нижний порог рамы под углом 5 градусов, чтобы облегчить сток воды (рис. D). Соберите остальную часть рамы так, чтобы окно располагалось внутри нее с шагом 1/8 дюйма. щель вокруг. Гвоздь 3/4 x 3/4 дюйма. кедр останавливается по бокам и сверху рамы, чтобы окно закрывалось.

Прикрепите окно к оконной раме с помощью торцевых петель (Фото 20), затем установите этот готовый блок в черновой проем окна.Вбейте деревянные прокладки между грубым проемом и оконной рамой так, чтобы 1/8 дюйма. зазор остается даже вокруг оконной створки, затем прибейте оконную раму к окружающей раме.

Закрепите ручку и простую защелку с крючком. Прибейте кедровые доски 2×4 снаружи для отделки.

Петли привинчиваемые к створке амбара и оконной раме. Оставьте 1/8 дюйма. зазор со всех сторон, чтобы окно могло свободно открываться и закрываться. Проложите и прибейте весь блок к грубому оконному проему.

Ставни декоративные, но с применением полушарнирных петель (рис.D), можно закрыть для защиты стекла и защиты навеса в межсезонье. (Шпиндельные петли можно найти в отделе фурнитуры для ворот в вашем домашнем центре.)

Рис. D: Окно и жалюзи

Соберите ставни из трех шпунтованных кедровых досок, скрепленных бок о бок с помощью оцинкованных шурупов и планок 1х3. Используйте болты с защелкой, чтобы прикрепить «золотниковую» часть полушарнирных петель к задней стороне ставни, и ввинтите два штифта в оконную раму.

Расположите их так, чтобы закрытая заслонка перекрывала кедровые кожухи 2×4 примерно на 1 дюйм. Наденьте катушку на штифт, чтобы установить заслонку. Держите их ровно напротив сарая с помощью жалюзи.

Сайдинг и фигурные вырезы

Можно было использовать сайдинг внахлестку или лист, как T1-11, но вертикальный шпунтовый сайдинг дал нам желаемый вид. Установите кедровые доски, начиная с угла. Оставьте край шпунта открытым для забивания гвоздями и для прохода по канавке следующей доски (Фото 21).

Установите пазогребневый сайдинг, прорези для стропильных хвостов и обшивки дверей и окон. Прибейте сайдинг к шпилькам оцинкованными накладными гвоздями 8d.

Надрежьте доски, чтобы они скользили вверх и вокруг хвостов стропил или вокруг окон и дверей, если это необходимо. Дайте сайдингу «одичать» (очень длинный внизу), затем вернитесь назад, проведите мелом линию на сайдинге на высоте 5 дюймов от нижней части фанерной обшивки стены и обрежьте циркулярной пилой. Прибейте гвозди 2×6, чтобы покрыть торцевые волокна в нижней части сайдинга.

Черепица геометрической формы, показанная на Фото 22, предназначена исключительно для украшения. Используйте их в качестве акцентов на фронтонах или под окнами. Они доступны в различных формах и могут быть применены во многих привлекательных узорах.

Прибейте декоративную черепицу к концам фронтона. Нанесите два слоя краски, морилки или прозрачного консерванта на весь сайдинг, затем зашпаклюйте.

Сохраните естественный вид кедра, покрыв его прозрачным лаком для дерева — или загрунтуйте наружную поверхность, а затем покрасьте ее двумя слоями высококачественной латексной краски.

Интерьер сарая

Чтобы получить прочный гладкий пол, добавьте слой фанеры толщиной 5/8 дюйма поверх обработанной фанеры. Расположите швы и закрепите его на балках с помощью 2-дюймового дюбеля. шурупы для гипсокартона.

Покрасьте пол, чтобы защитить его от воды и садовых загрязнений.

Загрунтуйте и покрасьте внутренние стены, чтобы сделать их ярче и скрыть неизбежные штампы и вариации цвета.

Настройте интерьер своего сарая с помощью верстаков, полок, крючков, ящиков для хранения и шкафов (нажмите здесь, чтобы получить больше идей и подробные инструкции).

Пространство над фермами и между ними можно использовать для хранения легких, редко используемых предметов. Электричество и вода могут быть проведены в сарай для вашего удобства.

Откиньтесь назад и зажгите морковку — готово.

Список материалов

КОЛ-ВО. РАЗМЕРЫ ПУНКТ
4 6x6x8 футов .60 обработанный под давлением пиломатериал
12 2x8x10 футов .40 обработанный под давлением пиломатериал
4 2x8x12 футов .40 обработанный под давлением пиломатериал
4 3/4″ x 4×8 Фанера, обработанная давлением
50 2x4x7 футов Сосновые шпильки
17 1/2″ x 4×8 Фанера CDX
15 2x4x10 футов Сосна
12 2x4x12 футов Сосна
12 2x4x14 футов Сосна
12 2x6x10 футов Сосна
5 2x6x12 футов Сосна
14 26 дюймов x 10 футов Металлические кровельные панели
1 26 дюймов x 10 футов Полупрозрачные панели
14 футов. Металлический ребристый колпачок
28 футов Поролоновые уплотнительные ленты
6 1x6x12 футов Кедр
5 2x4x12 футов Кедр
4 2x6x10 футов Кедр
1 2x12x4′ Кедр
160 л.футов 3/4″ x 4″ Кедр T&G
800 лир. футов 3/4″ x 6″ Кедр T&G
3 22 x 41 дюйм Оконная створка
16 Одинарные подвесы
16 60 фунтов. сумки Бетон
20 фунтов. 16д Обычные гвозди
15 фунтов. Оцинкованные гвозди для сайдинга
15 фунтов. Кровельные гвозди с прокладкой
10 фунтов. 1-1/2 дюйма Гвозди для гонта
Строительный клей
Полушарнирные петли
Дверная и оконная фурнитура
Черепица кедровая геометрическая
Краска
Герметик
Разное Гвозди
Разное Винты
Разное Болты

Примечание: Это приблизительная оценка материалов, использованных для сарая. Временные скобы, ошибки, плохие пиломатериалы и методы строительства изменят количество действительно необходимого материала.

Варианты кровли

Позвольте мне здесь остановиться и сказать, что крыша — самая сложная часть конструкции.Во-первых, вы находитесь на лестнице, которую я ненавижу. Вы также имеете дело с длинными стропильными досками, которые трудно перемещать. Как и большая часть этой конструкции, крыша — это работа для двух человек: один человек на лестнице, а другой просто режет и передает им вещи.

Строительный процесс

Стропила – это кости вашей крыши. На этапе проектирования вы должны были подумать о типах крыш.

Я выбрал «односкатную» крышу, которая представляет собой плоскую крышу с малым углом наклона крыши.Если выпадет снег, я бы не выбрал дизайн крыши в стиле сарая. Я выбираю односкатную крышу, потому что ее легко построить и потому что я не использовал чердачное помещение. У меня действительно высокие потолки с одной стороны — 12-футовые потолки делают комнату намного больше.

Конструкция кровельной системы зависит от стиля крыши, так что это будет объяснять только то, как я построил свою крышу. Стропила поддерживают крышу. Мои нависают спереди и сзади на 1 фут. Поскольку мое рабочее пространство составляет 12 футов, каждая доска имеет длину 14 футов. Я также использовал обработанную под давлением древесину размером 2’x6’.Это примерно на 1,50 доллара больше за доску, но мы использовали только около 20 досок, поэтому я пошел с обработкой давлением.

Там, где крыша нависает над стенами, это называется лестницей. Лестница содержит вентилируемую область, называемую потолком, которая отводит захваченное тепло вашего чердака. Вы заметите, что в домах с коньком крыши есть вентиляция конька крыши, чтобы отводить захваченное тепло и влажность. В моей мастерской нет чердака, поэтому между коньками мы разместили «перегородки», чтобы отводить тепло под крышей.

Стропила имеют металлические скобы для крепления.Кроме того, в каждой стропиле есть вырезы, чтобы она могла сидеть поверх стены. Эти выемки сложно вырезать, и они называются «птичьим ртом».

Поверх стропил кладется еще обшивка, и снова я использовал листы OSB. Как и при обшивке стен, вы оставляете мало места, чтобы листы могли расширяться при изменении погоды. Обшивка крыши снабжена небольшими металлическими прокладками, которые помогут вам установить правильное расстояние.

Поверх обшивки крыши прикрепляется толь или рубероид. Я использовал кровельный войлок, так как он стоил всего на 50 долларов больше за сборку такого размера и служит на 15 лет дольше, чем толь.

Какие материалы вы хотите на крыше?

Установка кровельной системы зависит от того, что вы покупаете. Я хотел металлическую крышу, поэтому позвонил в местную мастерскую, где гнутся кровельные панели и продаются населению. Я рассказал им, что я делаю, показал им рисунок, и они обработали мой заказ. Моя металлическая крыша стоила 425 долларов (металлические панели, шурупы, капельники и войлочная бумага). Мне нужен был прицеп для перевозки 14-футовых металлических панелей.

Моя крыша состоит из листов металлической кровли шириной 3 фута.Вы ввинчиваете их в стропила, OSB и через толь с помощью винтов с резиновыми шайбами, чтобы закрыть отверстие. Поскольку установка кровельной системы меняется в зависимости от типа получаемой крыши, я не буду вдаваться в подробности. Я просто скажу, что вы в основном накладываете накладки, края капель и т. д., чтобы работать с гравитацией, чтобы вода не попадала в ваше здание. Здесь вы найдете дополнительную информацию о монтаже кровли.

Как только ваша крыша установлена, ваши стены обернуты, а окна и двери вставлены, ваше здание называется «высохшим».Это означает, что ваше здание защищено от дождя (надеюсь).

Софиты, фасции: назначение

Слово «софит» происходит от французского слова, означающего «сформированный в виде потолка», и латинского термина, означающего «фиксировать внизу». Это открытая поверхность под нависающей частью карниза крыши.Также может относиться к горизонтальной нижней стороне подобных архитектурных конструкций, таких как арка, лестница или потолок.

Одной из функций софита является вентиляция чердака.Софит обычно имеет простую конструкцию с небольшими отверстиями, обеспечивающими циркуляцию воздуха. Воздух из софита поступает в вентиляционные отверстия, чтобы отвести тепло и влагу от дома. Это очень важная функция, потому что влага на чердаке может привести к гниению обшивки и стропил.

Большинство потолков изготавливаются из винила, материала, который эффективно противостоит деградации под воздействием тепла и влаги. Это особенно важно, учитывая, что софит может легко подвергаться воздействию влаги из-за неопрятных желобов и влажных погодных условий.

Основная роль фасции заключается в том, чтобы выступать в качестве слоя между краем крыши и внешней средой и предназначена для защиты деревянной доски от повреждения водой, которое может произойти при определенных погодных условиях.

Помимо своей функциональной роли, фасция также играет очень важную эстетическую роль, поскольку создает более гладкий и ровный внешний вид края крыши. В дополнение к защите деревянной доски от повреждения водой, фасция защищает всю крышу и внутреннюю часть дома от повреждения погодными условиями, блокируя вход в дом.В большинстве домов есть лицевая панель, но в некоторых старых стилях дома этот компонент отсутствует.

Плюсы и минусы металлической кровли для навесов, беседок и амбаров

Каковы преимущества металлической кровли?

Отличный вопрос, который нам постоянно задают!

Короткий ответ: металл служит дольше. Обычно.

Возможно, это все, что вам нужно, но если вам нужна дополнительная информация о плюсах и минусах металлических односкатных крыш, продолжайте читать.

ПРОФИ – преимущества металлических крыш
  • Долговечный . Самый большой аргумент в пользу металлической кровли заключается в том, что она служит долго. Срок службы зависит от толщины  металла и его покрытия качества .  Но в целом качественная металлическая кровля служит от 40 до 70 лет. (Крыша из гонта может прослужить от 10 до 40 лет. Как это точно? Но, как и в случае с металлом, качество гонта имеет большое значение.)
  • Круто. Металлические крыши отражают тепло, сохраняя прохладу в здании. (Черепица вытягивает тепло.)
  • Прочный . Металлические крыши жесткие. Они выдержат много злоупотреблений от ветра, солнца и дождя.
  • Ветрозащитный . Металлическая кровля чрезвычайно устойчива к ветру. Конечно, это верно только в том случае, если металлическая крыша находится на прочном здании. Если он на хлипкой конструкции, он будет парить, как воздушный змей. Но, как правило, сильный ветер не повлияет на металлическую крышу.

Металлические крыши представлены в широком ассортименте цветов.

  • Огнестойкий . Это кажется очевидным, но металлическая крыша устойчива к огню. Это не означает, что вы должны жарить хот-доги в своем сарае. Но если у вас костер вне сарая, и искры попали в крышу, вы не увидите никаких повреждений. (Однако не пытайтесь так делать. Если уголек большой, он все равно может сжечь вашу краску.)
  • Цвета . Металлочерепица бывает самых разных цветов.От ярко-красного или зеленого до коричневого и черного вы можете выбрать практически любой цвет спектра.
  • Экологически чистый . Металлические крыши полностью подлежат вторичной переработке. Используемый нами металл на 25% состоит из переработанного материала.

 

ПРОТИВ – Недостатки металлических крыш
  • Внешний вид . Некоторым людям не нравится внешний вид металла для домашнего применения. Если на вашем доме крыша из гонта, то металл ей не подойдет.
  • Вмятины . Во время сильного града металл может помяться. Особенно этому подвержены дешевые цельнометаллические навесы. Но если у вас есть металл хорошего качества поверх сарая с цельным деревянным каркасом, вы не увидите больших повреждений, если только не град размером с бейсбольный мяч. Даже если он помят, это будет только косметическая проблема.
  • Ремонт . Металлические крыши жесткие. Но если ваш 7-летний Боб Строитель возьмет ножовку на крышу, ремонт будет немного более специализированным.В отличие от черепицы, вы не можете просто заменить несколько квадратных футов. Вместо этого вам нужно будет заменить всю панель, которая имеет ширину 3 фута и длину ската вашей крыши.
  • Царапины.  Острый предмет или ветка дерева могут протереть краску, что потребует подкраски.
  • Стоимость . Металлические крыши имеют более высокую начальную стоимость. Через 50 лет они, вероятно, будут стоить намного меньше, чем 3 или 4 гонтовые крыши, которые вы установили на свое здание за это время. Но изначально они стоили дороже.(Подсказка: в Ulrich Lifestyle металлическая крыша стоит 100 долларов на момент написания этой статьи.)
  • Шум . Если вы находитесь в цельнометаллическом сарае и идет дождь из кошек и собак, будет шумно. Каркасное деревянное здание, с другой стороны, имеет деревянную обшивку под металлом. В таком сарае вы на самом деле не заметите большого отличия от черепицы.

Это дает вам основные плюсы и минусы металлической кровли. Пожалуй, это все, что вам нужно знать, чтобы принять взвешенное решение.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.