Точка росы в каркасном доме из минваты: Страница не найдена – DomSdelat.ru

Содержание

минвата, пенопласт, пенополиуретан, эковата, керамзит • КНОМ Москва

Канадская каркасная технология строительства постепенно распространяется в России. Каркасные дома в среднем на 30% дешевле, чем дома из кирпича или бетона. Но заказчиков привлекает не только низкая стоимость, но и высокая энергоэффективность. При соблюдении строительных технологий среднесуточные потери тепла не превышают 1-2 градуса. Это возможно благодаря применению качественных современных утеплителей. 

Типы утеплителей и их характеристики

В строительстве сегодня используется много видов материалов с различными техническими и эксплуатационными характеристиками. Профессионалы обращают внимание на такие параметры как:

  • теплозащита,
  • огнестойкость,
  • паропроницаемость,
  • экологичность
  • долговечность.

Для утепления стен используются:

  • пенополиуретан;
  • пенополистирол (пенопласт),
  • эковата,
  • керамзит,
  • минеральная или базальтовая вата.

Пенополиуретан и эковата дорогие материалы, поэтому они не получили широкого распространения. Напыление пенополиуретана производится с помощью специального оборудования. Процесс настолько ядовит, что операторы работают в респираторах и защитных костюмах.

Как утеплитель используется и керамзит, но он имеет достаточно высокую теплопроводность 0,12-0,15 Вт (м*К). Поэтому нужен слой до 50 см. Керамзит хорошо подходит для утепления потолочных перекрытий и пола в сухих помещениях. В условиях сырости он интенсивно втягивает влагу.

Пенопласт

Наиболее дешевый вид утепления – это пенополистирол или, известный всем, пенопласт. По характеристикам теплопроводности он один из лучших материалов с параметрами 0,041-0,051 Вт (м*К). Толщина 10 см пенопласта равнозначна 20 см. дерева или 70 см. кирпичной стены.

Недостатки пенополистирола

  1. Пенопласт ограничивает естественную циркуляцию воздуха. Чтобы в помещениях не появлялся эффект термоса, необходимо устанавливать системы принудительной вентиляции.
  2. Для полистирола требуется защита от грызунов, устраивающих в нем свои гнезда.
  3. Из-за достаточно жесткой структуры листов есть проблемы с плотной подгонкой между стоек каркаса.
  4. У полистирола уже при температуре выше +50 градусов начинаются необратимые структурные изменения.

Именно поэтому пенопласт не применяется для утепления каркасных домов.

Минеральная вата

Больше всего характеристикам, прописанным в СП и СНиП соответствует минеральная или каменная (базальтовая) вата.

Минеральной ватой называются все утеплители, изготовленные из стекла, шлака и камня базальта. Материал плавится до текучего состояния, а затем под воздействием потоков воздуха превращается в волокна.

Утепление стен базальтовой ватой признали самым эффективным и доступным вариантом. Чем выше плотность, тем долговечней и надежней будет утепление.

Минвата бывает плитная и рулонная. Рулонная минвата и плиты маленькой плотности быстро проседают в стенах, образуя мостики холода. Оптимальной считается толщина минваты не менее 200 мм. 

Теплопроводность этого материала сравнима с пенополистиролом (слой в 12-15 см сравним с 70 см кирпича). В остальном минвата имеет ряд неоспоримых преимуществ:

  • волокнистая структура плит обеспечивает паропроницаемость и движение воздуха. Это поддерживает естественную вентиляцию;
  • волокна плит больше, чем на 80% состоят из природных материалов, безвредных для человека;
  • минвата не горит и выдерживает высокие температуры до +600 градусов;
  • разнонаправленные волокна обеспечивают упругость и плиты плотно «садятся» между стойками каркасов не оседая длительное время и не создавая мостиков холода.

Чем грозит не соблюдение требований по толщине минваты

Часто застройщики собирают каркасы под толщину стен 150 мм., рассчитывая снизить затраты на строительство. Таким «выгодным» предложением с низкой сметой, подрядчики привлекают заказчиков. Но не разъясняют возможные отрицательные последствия. Например, то, что для комфортного проживания в доме в зимний период придется увеличивать интенсивность отопления. Иначе в процессе эксплуатации начнутся процессы приводящие к снижению качества конструкций дома.

Минеральная вата с толщиной слоя от 200 мм, позволяет при морозе -20°C поддерживать суточные потери тепла в пределах 1-2°C. Меньшая толщина минваты увеличивает эти потери до 5-7°C.

Для наружных стен огромное значение имеет такое понятие, как «точка росы». В ней сталкивается холодный поток улицы с теплом помещений. На поверхностях образуется конденсат, который провоцирует появление грибка, плесени и загнивание деревянных элементов каркаса. При недостаточной толщине стен точка росы смещается на поверхность внутренней обшивки помещений. В сильные морозы недостаточная толщина минваты приводит к промерзанию стен и образованию льда в углах. Это отрицательно влияет на сохранность конструкций дома.

Перед заказчиками стоит выбор: можно сэкономить при строительстве и поставить под вопрос энергоэффективность дома. А можно переплатить сейчас, но жить в комфорте и экономить на отоплении долгие годы.

Каркасно-монолитные дома из полистиролбетона

Лучшее решение проблемы энергоэффективности – это строительство каркасного дома для постоянного проживания из монолитного полистиролбетона в несъемной опалубке. При толщине полистиролбетона в 200 мм, температура в доме изменяется за сутки на 1°C, уровень звукоизоляции достигает 65 дБ.

Уникальность технологии в том, что полистиролбетон служит не только эффективным утеплителем, но и конструкционным элементом. Он укрепляет стены и усиливает их способность выдерживать высокие вертикальные и горизонтальные нагрузки. Такая конструкция обеспечивает дому почти 100 лет беспроблемной службы.

Каркас КНОМ практически не отличается от канадского. Он полностью выполняется из дерева, стены также обшиваются плитным материалом.

  1. Наружная и внутренняя обшивка стен, жестко закрепляется на каркасе.
  2. В нее, как в опалубку заливается бетонная смесь с наполнителем из гранул пенопласта. Полистиролбетонная смесь с пластификаторами готовится на участке в мобильной установке. Бетононасосом она подается в простенки между стойками каркаса поочередно, где стабилизируется в монолит. 
  3. Обшивка-опалубка не снимается после застывания монолита. Она служит наружными стенами, готовыми под облицовку фасада декоративными материалами и отделку внутренних стен.

Стройте вместе с КНОМ

Компания КНОМ занимается строительством каркасных домов по канадской технологии и каркасно-монолитных домов. Для утепления стен домов по канадской технологии мы используем плитную базальтную вату толщиной 200 мм. В каркасно-монолитных домах используется полистиробетонная смесь. Оба вида утепления соответствуют нормативу для Москвы и Московской области. 

Мы уверены в качестве своих домов и даем расширенную гарантию. Хотите узнать больше? Просто заполните заявку и мы перезвоним вам!

Расчет точки росы при использовании минеральной ваты для утепления

Природа точки росы

Точка росы прямо связана со сферой строительства, ведь такие же процессы могут происходить внутри конструкций здания. Основная причина – это влажность, образуемая в жилище в результате жизнедеятельности человека, например дыхание, приготовление пищи, полив растений. Вода, содержащаяся в воздухе, скапливаться до бесконечности не может. Поэтому, дойдя до определенного значения, при определенной температуре выделяется в виде капель. При понижении температуры, например, от 10 до 0 градусов образуется конденсат, т.к. чем ниже температура воздуха, тем меньше пара. Зимний воздух снаружи здания гораздо холоднее, чем внутри, т.е. содержит меньше водяного пара. Из-за этого внутренние воздушные потоки, более насыщенные влагой, стремятся наружу. Вследствие чего воздух, движущийся от внутренней стены к внешней, остывает и перенасыщается влагой. Материал, имеющий температуру ниже точки росы, образует на своей поверхности капли воды, не только снаружи, но и внутри стены.

Для дома это грозит плачевными результатами, т.к. стены будут постоянно сырыми, что спровоцирует появление грибка и плесени. А это приведет к разрушению здания изнутри. Влажные стены плохо сохраняют тепло.

Расчет точки росы

При создании проекта дома необходимо заранее произвести расчеты точки росы для того, чтобы избавиться от излишней конденсации влаги внутри конструкции. Есть специальные формулы, определяющие точку росы для каждого здания индивидуально. Величина точки росы зависит от материала и толщины стен, а также погодных условий данного региона, где будет вестись строительство и многих других факторов. Главная причина образования конденсата – это недостаточная или неправильная теплоизоляция стен. При строительстве нужно надежно защитить от сырости стены, цокольные и чердачные перекрытия, соорудив их таким образом, чтобы появляющаяся на них влага могла легко испаряться.

Расположение точки росы

Утепленные стены – это главный способ борьбы с точкой росы. Но неправильный монтаж теплоизолирующего материала может нейтрализовать все приложенные усилия. Размещая его с внутренней или наружной стороны стены, вы самостоятельно определяете место конденсации влаги, т.е. расположение точки росы.

Способы утепления стен

В каменном или деревянном доме лучше применять внутренний способ утепления стен, т.к. это поможет сохранить его первоначальное состояние, а также это дает возможность скрыть все коммуникации. Однако есть у такого способа и недостатки. При утеплении внутренней поверхности стены точка росы будет находиться посередине ограждающей конструкции. Такая теплоизоляция, препятствуя поступлению теплого воздуха в стены, снижает его температуру, и внутри начинает скапливаться холодный влажный воздух, т.е. образуется конденсат. Это приводит к большей потере тепла, образованию постоянной сырости, приводящей к образованию грибка.

«Колодцевое» утепление

Такой способ подразумевает собой использование утепляющего материала с внешней стороны стены, но под навесным фасадом. Основным плюсом такого способа является возможность использования дешевого материала. Минус его в том, что приходится возводить громоздкий фундамент. Кроме того, при промерзании стены в утеплителе будет скапливаться конденсат, что снизит его теплоизолирующие свойства.

Наружное утепление стен

Наиболее эффективным является наружный способ утепления стен, т.к. теплоизолирующий слой находится снаружи и точка росы располагается в нем. Этот метод способствует удержанию тепла внутри помещения, и влага конденсируется за пределами стен, т.е. в теплоизолирующем материале. Промерзание и оттаивание ему не нанесет вреда, главное, чтобы влага не стала двигаться в обратном направлении. Для этого необходимо теплоизоляцию защитить снаружи штукатуркой или фасадными материалами от воздействия осадков.

Виды теплой материи

Использование теплоизоляционных материалов на 50% снижает затраты на отопление помещения.

Использование теплоизоляционных материалов не только борется с точкой росы, но и формирует благоприятный микроклимат в помещении.
В холода стены не будут промерзать, внутренняя отделка сохранится неизменной на протяжении длительного времени, а в жару дом не будет перегреваться, в нем всегда будет прохладно. Выбор теплоизоляционных материалов на строительном рынке очень разнообразен. В зависимости от сырья, из которого они изготовлены, их делят на органические и неорганические.

Минеральная вата

Минеральная вата – это стекловидное волокно, получаемое путем переработки расплавов горных пород или металлургических шлаков. Это самый распространенный вид утеплителя. Из-за своей пористой структуры минеральная вата обладает низкой теплопроводностью.

Воздушные поры минеральной ваты составляют до 95% от объема материала.
Вместе с тем она обладает хорошими звуко- и теплоизолирующими качествами, не деформируется под воздействием разных температур. Это особенно полезное качество при утеплении стен, т.к. материал будет постоянно подвержен воздействию влаги, а минеральная вата обладает высокой стойкостью к деформации в процессе всего срока эксплуатации с минимально возможной усадкой. Кроме того, минвата относится к невоспламенимым материалам, она экологически безопасна. Также в ее пользу говорит и простота монтажа. Этот материал можно применять для любого вида утепления. Единственным ее недостатком является то, что она хорошо впитывает влагу, но это ее свойство можно предотвратить с помощью гидроотталкивающей пропитки. Расчет точки росы минеральной ваты невозможен без показателей температуры воздуха и относительной влажности.

Толщина минваты для утепления стен

Утепление стен минватой

Сегодня мы рассмотрим разные методики утепления стен из камня и дерева. Для каждого из вариантов нужен свой подход. Это касается и выбора плотности минваты для утепления стен, и конфигурации теплоизоляции, применение защитных пленок и т.п. Если нарушать технологию монтажа, то вместо утепления можно получить сырые стены со всеми вытекающими: плесень, запах, теплопотери, расходы.

Утепление каменных стен снаружи минватой

Штукатурку наносят прямиком на минвату.

Однозначно, утепление стен снаружи минватой лучше, чем изнутри. Это соответствует всем нормам теплотехники и в этом случае точка росы смещается в слой теплоизоляции. Благодаря этому не образуется конденсата. Каменные стены (из монолитного бетона, кирпича, пеноблока) утепляются по двум технологиям:

  • по обрешетке – вентфасад,
  • под стяжку – мокрый фасад.

Толщина минваты для утепления стен в каждой из методик будет одинаковой, отличается только метод укладки и отделки теплоизоляции. Чтобы рассчитать, сколько сантиметров теплоизоляционного пирога будет достаточно именно в вашем случае, воспользуйтесь онлайн-калькулятором.

Мокрый фасад

Эта методика подразумевает крепление минераловатных плит прямо на стену, а поверх утеплителя наносится штукатурка. Это вносит свои требования к выбору материала и его характеристикам. Под штукатурку нужно класть базальтовую вату. Она твердая и не так сильно впитывает влагу. При этом, даже намокнув на 30%, она продолжает удерживать тепло. По разным оценкам плотность минваты для утепления стен должна быть такой, чтобы выдержать вес штукатурки. Это, однозначно, не менее 85 кг/м. куб, а оптимальное значение варьируется в пределах 125 кг/м. куб.

Перед тем как крепить минвату к стене рабочую поверхность желательно выровнять. Если утеплитель укладывается на ровную стену, то клей наносится ровным слоем при помощи зубчатого шпателя. Если же рабочая поверхность неровная, то клей наносится лепешками. Толщина слоя должна быть порядка 3-4 см. Плиты укладываются со смещением шва. Обязательно нужно использовать пластиковые дюбеля грибки, по 4-5 штук на каждую плиту. Если минвата укладывается в два слоя, то следите за тем, чтобы стыки разных слоев не совпадали.

Утепление стен минватой изнутри – это крайняя мера. К ней прибегают, если наружные работы невозможны или нецелесообразны.

Последний этап утепления наружных стен минватой – это нанесение штукатурки в два захода. В первый слой утапливается армирующая сетка из стекловолокна, а также уголки. Второй слой декоративный, он может быть гладким или рельефным (так называемый короед). Декоративный слой грунтуется и красится. Нужно использовать краски на акриловой основе, чтобы не препятствовать движению пара из теплоизоляционного пирога.

Итак, подытожим, как утеплить стены минватой по методике мокрого фасада:

  • базальтовые плиты клеятся универсальным клеем к стене,
  • каждая плита крепится 4-5 дюбелями-грибками,
  • затягивается первый слой отделки, в которую утапливается армировочная сетка,
  • затягивается декоративный слой штукатурки, который грунтуется и красится.

Смета утепления по двум вышеописанным методикам будет приблизительно равной, а вот техника исполнения сложнее у мокрого фасада. Тут нужно обладать навыками маляра-штукатура, так сказать, иметь набитую руку. Одной теории недостаточно.

Перед тем, как выбрать полотенцесушитель электрический нужно определить его мощность, которая зависит от площади ванной комнаты.

О том, как установить настенный парапетный газовый котел вы можете прочитать прямо здесь.

Для каждого уровня теплоизоляции возводится своя обрешетка.

Для начала определимся, какая минвата лучше для стен, утепленных под сайдинг (так называемый вентилируемый фасад). Это может быть либо стекловата, либо плиты каменной ваты с мягким краем. Плотность может быть любой, так как нагрузки на утеплитель не будет никакой. При возведении вентфасада теплоизоляция укладывается враспор между направляющими обрешетки. Поэтому так важна эластичность материала. Особенность методики заключается в вентилируемом зазоре между утеплителем и отделкой. Благодаря ему испаряется влага, выходящая из теплоизоляционного пирога, а также охлаждается дом, что актуально летом.

Как правильно утеплять стены минватой по методике вентилируемого фасада:

  • возводится обрешетка,
  • укладывается минвата враспор,
  • крепится ветрозащита,
  • возводится контробрешетка,
  • крепится отделка.

Сечение брусков для обрешетки подбирается не меньше, а лучше больше, чем толщина теплоизоляции. Расстояние между брусками обрешётки должно быть на несколько сантиметров меньше ширины утеплителя. Минвату, уложенную враспор, приклеивать к стене не нужно. Можно для надежности и избегания усадки (если теплоизоляция очень мягкая) зафиксировать ее дюбелями.

Если высота стен больше стандарта (от 2,75 до 3 м), то нужно укладывать поперечные бруски обрешетки, чтобы снизить давление на нижний уровень теплоизоляции.

От высоты стен также зависит размер вентилируемого зазора. Нельзя использовать вместо ветрозащиты пароизоляционные пленки, так как из-за этого в утеплителе будет аккумулироваться влага. Нужно создать все условия, чтобы пар из помещения, пройдя стену и теплоизоляцию, мог с легкостью выйти наружу.

Утепление каркасных стен минеральной ватой

Обратите внимание на наличие поперечных брусков.

Укладку теплоизоляции в каркасных домах можно отнести к внутренним работам. Утепление стены изнутри минеральной ватой чем-то похоже на методику вентилируемого фасада. Схожесть заключается в том, что теплоизоляция укладывается враспор между несущими балками каркаса. А также в том, что при высоте стен более трёх метров требуются горизонтальные бруски для поддержки утеплителя.

Крепить теплоизоляцию механическим путем нет смысла, она и так из стены никуда не денется. В процессе эксплуатации минвата может дать усадку, поэтому нужно использовать материал с плотностью не менее 55 кг/м. куб. Если внутренняя и внешняя отделка каркаса будет выполнена из материалов с пароизоляционными характеристиками, например, плиты OSB, то можно обойтись без плёнок. Хотя это достаточно рискованно, лучше перестраховаться.

На наружную отделку изнутри помещения укладывается диффузионная мембрана, которая не даст воде просочиться в утеплитель, при этом выпустит из него весь пар. Между минватой и внутренней отделкой укладывается пароизоляция для стен – она защитит утеплитель от пара, который циркулирует из зоны высокого давления (отапливаемого помещения) в зону низкого давления (на улицу).

Методика внутреннего утепления стен минватой:

  • наружная отделка,
  • гидроизоляция,
  • минвата,
  • пароизоляция,
  • внутренняя отделка.

Зазоры между пленками и отделкой необязательны, хотя никогда не помешает дополнительная буферная зона, где воздух практически неподвижен. Это будет только плюсом.

Причин почему холодный полотенцесушитель в ванной много: от банальной поломки, до отключения центрального отопления или ГВС.

Перед тем как снять полотенцесушитель в ванной его нужно отсечь от общего контура. Подробнее здесь.

Утепление каменных стен снаружи минватой выполняется по методике мокрого и вентилируемого фасада. В первом случае применяется только каменная вата с плотностью не менее 85 кг/м. куб (оптимально 125 кг/м. куб). Во втором случае используется либо стекловата, либо каменная вата с мягким краем. Для каркасных стен подходит любой вид минеральной ваты с плотностью от 55 кг/м. куб.


Толщина минваты: где и как применять утеплитель

Минвата в плитах

Пожалуй, плиты – это самое популярное изделие из минеральной ваты. Они обычно выпускаются стандартного размера. Плиты всегда производятся прямоугольной формы, их длина варьируется в пределах 100-600 см, а ширина – в диапазоне – 20-180 см. Толщина минваты в данном случае может составлять 1-25 см. Такого диапазона удалось достичь благодаря самой технологии производства. Волокна минваты в этом случае хорошо спрессованы и соединены не смолами, а синтетическим клеем. Зачастую они пропитаны гидрофобизированным составом или минеральным маслом, это защищает их от воздействия влаги.

Тонкие плиты могут применяться только там, где они не подвергаются значительным нагрузкам. То есть для неиспользуемых чердачных помещений можно выбирать более тонкие плиты. Они могут применяться также для утепления внутренних перегородок, подвесных потолков и деревянных перекрытий. С точки зрения тех. характеристик минвату можно использовать при наружных работах. Но на практике ее легко крепить только в домах, выстроенных по каркасной технологии или с трехслойными кирпичными стенами.

Толщина минваты для утепления мансарды должна составлять не менее 20, а то и 25 см. Вообще такие плотные и толстые плиты отличаются высокой прочностью, так что их можно использовать не только для теплоизоляции мансарды, но и там, где нагрузки будут еще выше. Например, это может быть утепление полов, устроенных на грунте, утепление плоской кровли (минвату можно уложить непосредственно под рубероид). Кроме того, такие плиты могут использоваться для теплоизоляции фасада под штукатурку (то есть там, где используется влажный метод).

А теперь произведем расчет толщины для каждого города:

Коэффициент Толщина утеплителя

  • 0,035 — 150 мм,
  • 0,04 — 180 мм,
  • 0,044 — 200 мм,
  • 0,045 — 205 мм,
  • 0,046 — 210 мм,
  • 0,047 — 215 мм,
  • 0,05 — 225 мм.

При коэффициенте теплопроводности 0,04 расчет средней толщины слоя утеплителя для разных городов России будет такой:

Город Толщина теплоизоляции (мм):

Таблица расчета средней толщины слоя утеплителя для разных городов России.

  • Архангельск 220,
  • Астрахань 160,
  • Анадырь 290,
  • Барнаул 210,
  • Белгород 170,
  • Благовещенск 230,
  • Брянск 190,
  • Волгоград 160,
  • Вологда 210,
  • Воронеж 180,
  • Владимир 200,
  • Владивосток 190,
  • Владикавказ 150,
  • Грозный 150,
  • Екатеринбург 210,
  • Иваново 200,
  • Игарка 290,
  • Иркутск 220,
  • Ижевск 210,
  • Йошкар-Ола 210,
  • Казань 200,
  • Калининград 170,
  • Калуга 190,
  • Кемерово 220,
  • Киров 210,
  • Кострома 200,
  • Краснодар 140,
  • Красноярск 210,
  • Курган 210,
  • Курск 180,
  • Кызыл 240,
  • Липецк 180,
  • Магадан 250,
  • Махачкала 130,
  • Москва 190,
  • Мурманск 220
  • Нальчик 150
  • Нижний Новгород 200,
  • Новгород 190,
  • Новосибирск 220,
  • Омск 210,
  • Оренбург 190,
  • Орел 190,
  • Пенза 190,
  • Пермь 210,
  • Петрозаводск 210,
  • Петропавловск-Камчатский 190,
  • Псков 190,
  • Ростов-на-Дону 160,
  • Рязань 190,
  • Самара 200,
  • Санкт-Петербург 190,
  • Саранск 190,
  • Саратов 180,
  • Салехард 280,
  • Смоленск 190,
  • Ставрополь 150,
  • Сыктывкар 220,
  • Тамбов 180,
  • Тверь 200,
  • Томск 230,
  • Тула 190,
  • Тюмень 210,
  • Ульяновск 190,
  • Улан-Удэ 230,
  • Уфа 200,
  • Хабаровск 220,
  • Чебоксары 200,
  • Челябинск 200,
  • Чита 240,
  • Элиста 160,
  • Южно-Сахалинск 210,
  • Якутск 290,
  • Ярославль 200.

Минвата в матах

Такая разновидность минеральной ваты является наиболее эластичной и мягкой. Продается она преимущественно в рулонах. Толщина минваты в данном случае варьируется в пределах от 2 до 22 см, то есть близко к плитному материалу. Однако плотность обычно невысокая – всего 9-30 кг/куб.м.

Их толщина зачастую зависит от того, отделаны ли эти рулоны алюминиевой фольгой, стекловолокном или проволочной сеткой. Такие добавления увеличивают и толщину, и жесткость, и прочность теплоизоляционного материала и защищают его от расслоения, которое может происходить под воздействием влаги и ветра.

Такие маты можно использовать и для наружного утепления, если их толщина составляет 20-22 см. Однако гораздо чаще их применяют для утепления кровли над неотапливаемыми чердаками, а также для изоляции разделительных стен и перекрытий.

Минвата в гранулах

Есть и такой вид минеральной ваты, как гранулы. Сам по себе этот материал отличается незначительной толщиной. Однако его насыпают так, чтобы образовывался слой определенной плотности и толщины, которая зависит от того, где именно используются гранулы.

Обычно такой материал применяют для утепления труднодоступных мест, там, где не получается монтировать плиты и рулоны. Гранулы, как правило, задувают в полости с помощью специальных установок. Идеальный вариант их использования – полости в перекрытиях. Плотно заполняя предоставленное пространство, гранулы образуют достаточно толстый слой утеплителя. К слову, плотность его составляет 80-140 кг/куб.м, что дает возможность использовать такой материал и для теплоизоляции мансарды. Толщина его слоя рассчитывается для каждого случая индивидуально, исходя из особенностей проекта.


Технология утепления стен минеральной ватой

Сегодня вопрос сбережения тепла в квартирах и частных домах стал более актуальным. И это неудивительно. Ведь стоимость отопления с каждым годом возрастает, а правильно проведенная теплоизоляция позволит значительно снизить расходы.

Для того чтобы провести правильное, а главное эффективное утепление, необходимо правильно выбрать теплоизоляционный материал. Среди всех доступных вариантов особого внимания стоит уделить минеральной вате, которая широко используется в качестве утеплителя для стен.

Толщина минваты для утепления стен

Для утепления стен используются плиты из минеральной ваты, плотность которых составляет 150 кг/м 3 . При этом толщина данного материала может составлять от 50 до 200 мм. При выборе толщины плиты стоит учесть некоторые факторы. В основном для утепления используют плиты толщиной 100 и 150 мм.

Что касается минеральных плит толщиной в 200 мм, то их используют довольно редко. При их использовании стоит учесть площадь рабочей поверхности. Дело в том, что один куб такого утеплителя весит близко 100 кг.

Такой вес будет создавать довольно серьезную нагрузку на стены. Поэтому это параметр стоит учесть при выборе толщины минеральных плит.

Для внутренних работ лучше использовать плиты, толщина которых не превышает 50 мм. Это позволит сохранить внутреннюю площадь дома или квартиры.

Утепление стен минватой снаружи

Утепление стен снаружи может проводиться двумя методами:

Мокрый способ монтажа минеральной ваты осуществляется аналогично монтажу пенопласта. Прежде всего материал крепиться на специальный клеящийся раствор. После высыхания крепление плит дополнительно укрепляют с помощью зонтиков.

На следующем этапе проводится армирование теплоизоляционного слоя и финишная отделка.

Что касается сухого метода, то он проводится по иной технологии. В данном случае используется каркасная технология. Прежде всего, на стенах создается каркас, в ячейки которого в дальнейшем и будет монтироваться утеплитель. Поверх него будет укладываться влагонепроницаемая пленка.

Заканчиваются теплоизоляционные работы созданием легкого реечного каркаса, к которому и будет крепиться отделочный материал. В качестве финишной отделки используют вагонку, сайдинг и другие материалы.

Утепление стен минватой изнутри

Внутреннее утепление стен изнутри проводится в основном по мокрому методу. Прежде всего, нужно подготовить рабочую поверхность. Все дефекты должны быть устранены. Это позволит облегчить дальнейшие работы и создать в итоге ровные стены.

Когда стены будут подготовлены, можно приступать к монтажу утеплителя. Как и при наружном утеплении, плиты сначала крепятся на специальное клеящее вещество, а потом закрепляется с помощью зонтиков. После этого проводится армирование поверхности и оштукатуривание.

К сожалению, в результате такого метода получается конструкция с низкой прочностью. Если в качестве отделочного материала будет использовать плитка или вагонка, то лучше воспользоваться сухим методом.

В результате работ каркас можно обшить гипсокартоном, что позволит создать надежную конструкцию для дальнейшей отделки.

А можно ли утеплить минеральной ватой баню? Хочу чтоб зимой там тоже было тепло, да вот только боюсь, что она будет собирать всю влагу и в итоге банька быстро сгниёт.

Смотря из чего баня? если деревянная, то тут нужно делать слой минваты раза в два тоньше, чем для бани из кирпича или пеноблоков. А так, конечно можно утеплить.


Толщина минваты для утепления различных конструкций

Правильный выбор вида утеплителя – это одна из самых сложных задач при строительстве жилого дома. От этого напрямую зависит сумма расходов на отопление и кондиционирование, а также зависит уют и комфортность жизни.

Одним из оптимальных вариантов утеплителя считается минеральная вата, а отправной точкой, по которой обычно выбирается минвата толщина ее плиты, мата или рулона.

На что влияет толщина минеральной ваты?

Химсостав и толщина минваты определяют не только ее теплоизоляционные свойства, но и ее механическую прочность и сопротивление горению. Последнее свойство очень важно. Потому что в случае пожара данный утеплитель задерживает и препятствует распространению пламени.

В связи с этим изделия из минеральной ваты очень часто используются не только как теплоизолятор, но и в качестве противопожарной защиты.

От толщины мата или плиты зависит устойчивость материала к воздействию высокой температуры. При этом волокна базальтовой ваты выдерживают воздействие температуры более 1000 градусов Цельсия, связующий их материал всего лишь 250 градусов Цельсия.

Однако, несмотря на это, при воздействии высокой температуры минеральные волокна все равно остаются «связанными» в единое целое. Благодаря этому свойству минеральная вата защищает от возгорания и сохраняет свою механическую прочность. Действует правило – чем толще материал, тем выше уровень пожарной стойкости.

Что же касается величины – толщина минваты для утепления стен, то согласно действующих строительных норм, для наружных стен домов расположенных в средней полосе Российской Федерации рекомендуется использовать материалы толщинами 120-140 мм в зависимости от характеристик конкретного материала.

В связи с этим промышленность выпускает толщины плит и матов кратные 50мм. Для утепления верхних этажей зданий расположенных в регионе Москвы и Московской области рекомендуется материал толщинами 150-200 мм. А для теплоизоляции сооружений расположенных в Центральном регионе России будет достаточно толщины 150 мм.

Толщина минеральной ваты для утепления фасадов

Утепление фасадов зданий считается непростой задачей, поэтому и здесь очень важно правильно выбрать толщину утеплителя. К примеру, для теплоизоляции фасада под нанесение штукатурки подходят жесткие маты утеплителя марки «Isover OL-E» с толщиной от 50 до 200мм либо плиты «Isover под Штукатурные фасады» с толщиной от 50 до 170 мм.

А для утепления вентилируемого фасада – маты «Isover под Вентилируемый Фасады низ» (нижний слой толщиной 30 мм), «Isover под Вентилируемые Фасады верх» (верхний слой толщинами от 50 до 200 мм) либо однослойный утеплитель «Isover ВентФасад моно» имеющий толщины от 50 до 200 мм.

Толщина минеральной ваты для утепления каркасных сооружений

Для утепления каркасных стен и межкомнатных перегородок, как правило, используется материал небольшой толщины – 50 мм. Возвращаясь к Изоверу, этот популярный в России бренд выпускает для этих целей маты и плиты толщиной от 40 до 200мм, такие как Isover под каркас (марки П32, П34, П37 и П40) и Isover под каркас (марки М34 и М37).

Выбор конкретной марки зависит от конкретных условий эксплуатации здания и климатических условий региона его месторасположения.

Толщина минваты для пола

Для утепления полов, междуэтажных и чердачных перекрытий, стен «под сайдинг» и внутренней поверхности стен применяют минеральную вату толщиной 50 мм. Такой толщины вполне достаточно для обеспечения отличного уровня тепло- и звукоизоляции. Для утепления скатных крыш и мансардных помещений рекомендован материал больших толщин – от 100 до 200 мм.

Как правило, для этих работ используется минеральная вата выпускаемая брендом «Кнауф»: Термо Плита или Термо Ролл. Этот материал обладает небольшой удельной массой при высоких тепло- и звукоизоляционных качествах.

Для теплоизоляции скатных и плоских крыш, а также акустических перегородок рекомендуется применять плиты из минеральной ваты толщинами от 50 до 200 мм. При этом потребная толщина выбирается в зависимости от климатической зоны.

Соответственно в относительно «теплых» регионах можно использовать материал небольшой толщины, а в регионах, где возможны морозы до минус 50 градусов Цельсия рекомендовано применять вату наибольшей толщины.


Толщина стен каркасного дома: конструкция, утепление

Конструкция каркасной стены определяет её толщину, которая важна для выбора размера ленты фундамента. Также на толщину стены влияют выбор утепляющего материала, его ширина, выбор внутренней и наружной стеновой отделки. Какой может быть толщина каркасного дома? И как рассчитать её значение для различных вариантов утепления?

Конструкция стены и её толщина

Толщина стен каркасного дома определяется их конструкцией, наличием вентзазоров и выбором утеплителя. Традиционно каркасная стена состоит из следующих прослоек:

  • Наружная стеновая обшивка – её толщина может варьироваться от нескольких миллиметров (если это металлический профилированный лист) до нескольких сантиметров (если это более массивная обшивка – стружечная плита ОСБ или цементно-стружечные плиты ЦСП).
  • Вентиляционный зазор между наружной стеновой обшивкой и утеплителем – он составляет как минимум 30-50 мм и обеспечивает свободное движение воздуха.
  • Минеральный утеплитель обязательно применяют с мембранной защитой. Сама по себе мембрана не занимает много места. Её ширина измеряется микронами. А вот минеральный утеплитель – определят размер стены, поскольку является самым толстым материалом стенового «пирога». Ширина утепления варьируется от условий климата и предназначения дома (сезонности проживания – круглый год или только лето). Обычно она составляет хотя бы 50 мм для летнего строения и более 150 мм – для круглогодичного. Толщина стены каркасного дома для постоянного проживания – больше, поскольку строение эксплуатируется в период холода и зимних температур. При необходимости теплоизолятор кладут в два слоя, увеличивая толщину наружной стены. Тогда толщина утепления каркасного дома может увеличиваться вдвое.
  • Внутренняя стеновая обшивка – её толщина также зависит от выбора стенового материала. Внутренняя обшивка может быть толще наружной, если она выполнена из деревянных материалов (блок-хауса, бруса). Возможна тонкая внутренняя обшивка – фанерой или панелями МДФ.

В разрезе устройство каркаса.

А теперь рассмотрим подробнее как строить каркасный дом, какая толщина стен будет у постройки?

Толщина утеплителя

При расчётах толщины стен начинают с выяснения, какая необходима толщина утеплителя в каркасном доме. От него ведутся все другие расчёты, поскольку вид утеплителя определяет не только его размеры, но также выбор внутренней конструкции самой стены. Ватный утеплитель требует обустройства вентиляционного зазора. Пенополистирольный или пенополиуретановый утеплители выполняются без пустотелой щели в стене. Поэтому начнём с выбора теплоизолятора.

Утепление минеральной ватой

Традиционное утепление каркасной стены – минеральная вата. Она имеет высокие характеристики теплосбережения и среднюю долговечность. Маты из минеральной ваты ограничивают 99% потерь тепла и пропускают десятые доли Вт через 1 кв. м площади.

Разбег в характеристиках теплопроводности определяется структурой и жёсткостью материала. Если минвата имеет форму жёстких плит, предназначенных под штукатурку, то она отличается плотной структурой и большей теплопроводностью (0,04-0,045 Вт/м°С). Если же минвата поставляется в форме сжимаемых матов, её структура – более пористая. У такой минеральной ваты показатели теплопроводности соответствуют нижней границе – 0,035 – 0,039 Вт/м°С

Для эффективного утепления выбирают материал с возможно более низкой характеристикой теплопроводности. В зависимости от этой характеристики рассчитывают его толщину. Какая толщина утеплителя для каркасного дома будет нужна для проживания круглый год?

Правильный пирог с утеплением.

Выбрать толщину можно по специальным таблицам, в которых указывается ширина теплоизолятора в зависимости от уличных температур, -5°С, -10°С, -15°С или -20°С. Толщина минваты каркасного дома выбирается с учётом крайних зимних температур. К примеру, если стабильно в январе месяце наблюдается температура -10, но иногда бывает -20 или -25, то утеплитель рассчитывают на самую низкую температуру холодного месяца.

Таблица — толщина минваты для утепления стен каркасного дома


Качественная теплоизоляция: в доме из СИП-панелей невозможно замерзнуть

Информация о высокой теплоизоляции верна. У СИП-панелей, которые переносят температурные колебания в пределах 100 градусов Цельсия (то есть от -50 до +50), теплоизоляционные свойства очень высоки. Теплопередача материала равна R0= 3,94 м² град/Вт. Такой же показатель у кирпичной кладки толщиной 2,6 метра. Для наглядности приведем таблицу с теплотехническими характеристиками различных строительных материалов.

Теплотехнические характеристики

Строительные материалы Толщина стен
Железобетон 4м 20см
Кирпич 2м 10см
Керомзитобетон 90см
Дерево 45см
Минеральная вата 18см
Пенополистерол 12см

Данные, указанные в таблице, подтверждают: при равной толщине стен на сегодняшний день в мире нет технологии теплее. Если приводить конкретные цифры: 174 панель по теплопроводности можно приравнять к двухметровой кирпичной кладке. В большинстве используемых сегодня строительных технологиях возможно появление конденсата, потому что так называемая «точка росы» располагается где-то внутри стен. Для предотвращения отсыревания нужно принимать меры. В SIP-технологиях такой проблемы нет, поскольку «точка росы» снаружи дома. Другими словами, холод совершенно не проходит в дом через стену, а тепло из помещения не выходит на улицу.

Среди наших клиентов, которым мы строили дома из SIP-панелей, есть люди, пережившие 30-тиградусные зимние морозы. От них можно услышать только отличные отзывы. SIP-технология энергоэффективна, и она полностью подтверждает это звание, которое получено на основе проведенных опытов. Живя в таком доме, не придется много платить за отопление. Расход тепла в несколько раз меньше, по сравнению с домом, построенным с использованием других технологий.

Группа американских исследователей из Oak Ridge National Laboratory пришла к выводу: при равной толщине стена из SIP-панелей в реальности теплее аналогичной каркасной стены, которая утеплена минеральной ватой, минимум в полтора раза! А по сведениям ACMEpanel каркасная, утепленной стекловатой, уступает стене из SIP-панелей почти в два раза. То есть и в этом случае СИП-панели теплее. Основных причин три:

  1. Плотные утеплители, использующиеся в SIP-панелях, намного эффективнее, чем обычные утеплители из минваты, которые применяются в каркасном строительстве. В теории пятнадцатисантиметровый слой пенополистирола способен заменить двадцать сантиметров сухой минеральной ваты. На практике требуется 25 см минеральной ваты, чтобы достичь уровня теплозащищенности SIP-панели со слоем ПСБ 15 см.
  2. Со временем тепловые характеристики каркасной стены снижаются из-за неизбежной усадки и увлажнения минеральной ваты.
  3. Дефекты, которые возникают при монтаже каркасных стен.

Интересно, что американцы указывают конкретные дефекты монтажа, среди которых: закругленные края утеплителя при стыковке его с каркасом, бумажная обертка, которую скобами крепят к внутренним поверхностям стоек каркаса, сжатие утеплителя около кабелей электропроводки. У нас все перечисленное дефектами не считают. В России нужно добавить и четвертую причину: так называемый человеческий фактор. Брак в работе по утеплению каркасных стен способен свести к минимуму все усилия, приложенные для повышения энергосбережения. Нет сомнений в том, что различие эксплуатационных характеристик стены из SIP-панелей и стандартной каркасной стены в нашей стране более существенное, чем в Северной Америке.

Иногда люди задаются вопросом, можно ли строить по SIP-технологии, если морозы приближаются к отметке -50 °C. Структурно-изолированные панели обладают уникальными энергосберегающими свойствами, которые прошли проверку на Южном полюсе, где среднегодовая температура достигает -49 °C (максимальная при этом равна -15 °C, а минимальная -74 °C). Подтверждение этому – снимок Международной полярной станции, при строительстве которой использовались SIP-панели:

Площадь полярной станции составляет пятнадцать тысяч квадратных метров. Американский астрофизический проект D.A.S.I. – South Pole SIPs Project.

В заключение хочется добавить, что максимальная мощность, которая нужна для отопления канадских домов почти в 4-5 раз ниже, чем обычно, и составляет 1 кВт на 10 квадратных метров.

Утепление каркасного дома минеральной ватой изнутри

Утепление каркасного дома минеральной ватой — эффективный метод поддержания комфортного микроклимата и защиты постройки от теплопотерь.

Для укладки плит не требуется специальное оборудование или особые навыки. При этом изоляционные свойства материала сохраняются в течение долгих лет.

Утепление каркасного дома является залогом уютного и комфортного жилья.

Особенности минеральной ваты как утеплителя

Минвата используется в качестве изолятора для каркасных сооружений долгое время. Она не теряет своей популярности на фоне других решений, а иногда и превосходит их. В сравнении с пеноплексом или пенопластом, минеральная вата обладает паропроницаемостью, поэтому не задерживает конденсат внутри здания.

Отдельные разновидности производятся из отходов. Так, для изготовления шлаковаты используются металлургические продукты, а стекловата — это результат переработки остатков стекольного производства или битых частиц.

Преимущества

Поставщики минераловатных плит указывают на ряд достоинств и недостатков своей продукции еще на стадии разработки. В списке положительных моментов упоминаются такие пункты:

  1. Невысокая теплопроводимость. За счет этой особенности минвата является качественным изолятором. Чем жестче плита, тем эффективнее она удерживает теплый воздух.
  2. Стойкость к воспламенениям. Минеральная вата не поддается горению, что делает ее незаменимой для каркасного строительства.
  3. Долговечность. Срок службы материала зависит от соблюдения тонкости монтажа.
  4. Звукоизоляция. Помимо защиты здания от теплопотерь, минвата минимизирует уровень уличных шумов.
  5. Простота фиксации. Особые сложности при креплении утеплителя отсутствуют. Плиту можно подогнать под любой размер.


Минвата является самым популярным утеплителем и звукоизолятором.

Меры безопасности при работе с минеральной ватой


Минеральная вата опасна для лёгких
При работе с минеральной ватой необходимо соблюдать определенные меры безопасности, дабы исключить травмы персонала, работающего с этим материалом.

Для создание безопасных условий труда необходимо:

  • Использовать индивидуальные средства защиты – респираторы, перчатки, защитные очки, спецодежда.
  • Нельзя организовывать прием пищи и размещение питьевой воды вблизи с местом хранения минеральной ваты, а также с участком выполнения работ с ее использованием.
  • После завершения работ, необходимо выполнить уборку помещения, где выполнялись работы. Удалить оставшиеся отходы минеральной ваты.

Минеральная вата – это наиболее распространенный и доступный вид утеплителя, который широко используется в каркасном домостроении, как при заводском способе производства каркасных домов, так и при индивидуальном, самостоятельном варианте строительства.

Основные разновидности

На строительном рынке есть несколько типов минеральной ваты. Они отличаются типом исходного сырья, преимуществами и недостатками.

Шлак

В качестве основы для изготовления используют металлургические отходы. При высокотемпературном воздействии добавки сплавляются и вытягиваются в тонкие нити. Этот тип считается наиболее дешевым среди всех подвидов минваты, но имеет важные недостатки. Среди них:

  1. Выделение кислот при намокании, которые разрушают даже металлические изделия.
  2. Менее эффективная теплоизоляция.
  3. Ограниченный срок службы.


Шлак — вторсырье, которое часто используется в строительстве.

Стекловата

Материал производится из остатков стекольной промышленности или сырья из состава стекла (песка, буры, известняка и соды). Компоненты тщательно перемешиваются и подвергаются сплавлению. Затем из них делают небольшие нити. К основным свойствам материала относят:

  1. Небольшую гигроскопичность в сравнении со шлаковатой.
  2. Стойкость к химическим, механическим и биологическим воздействиям.
  3. Незначительную усадку.
  4. Устойчивость к нагреву до 450°C без воспламенения.


Стекловата — волокнистый минеральный теплоизоляционный материал.

При этом стекловатные волокна наиболее ломкие из всех остальных видов минваты.

Базальтовая вата

В качестве исходного сырья для изготовления утеплителя используются горные породы, например, бентонитовые глины или базальт.

Отдельные поставщики включают в состав карбамидные смолы. При этом все компоненты полностью безвредны для организма и окружающей среды.


Базальтовая вата — достаточно популярный вид материала.

Базальтовые плиты характеризуются невысоким коэффициентом водопоглощения и практически защищены от усадки. Цена материала выше, чем у 2 предыдущих типов, но это оправдывается его эксплуатационными достоинствами.

Каменная

Основным компонентом каменной ваты являются горные породы вулканического происхождения. Они подвергаются расплавлению при температуре 1400-1500°C, а затем отправляются в специальную центрифугу со вращающими элементами, которые разбивают массу на волокна. Затем эти волокна смешиваются со связующими компонентами и попадают в специальную камеру, где осаждаются и формируют поверхность наподобие ковра.


Каменная вата — один из самых надежных теплоизоляторов.

Теплопроводность каменной ваты составляет 0,035-0,045 Вт/м. Плиты хорошо поглощают звук, не воспламеняются при нагреве до 700°C, долговечны и экологически безопасны. Однако в составе материала присутствуют добавки на основе фенолформальдегидных смол, поэтому в процессе нагрева может выделяться фенол.

Внутреннее и внешнее утепление – особенности и нюансы

Каждый вариант утепления заслуживает свое право на существование, так как в некоторых ситуациях показывает более высокие результаты. Следует разобрать по пунктам преимущества и недостатки каждого способа.

Внутреннее утепление обладает более высоким коэффициентом сохранения тепла, таким образом затраты на энергоносители станут минимальными.

Это обусловливается тем, что нет необходимости в прогреве стен, большая часть воздуха задерживается непосредственно в помещении. Ситуация двояка, так как стены тоже могут разрушаться из-за смещения точки росы. Так влага от холодного воздуха будет преображаться в капли практически в самом помещении.

Сравнение способов утепления

Также внутренний вариант изоляции более прост в монтаже, добраться до стены можно используя простую стремянку.

В противовес этому преимуществу, существует нюанс – это уменьшение разнообразия декора стен, то есть утеплитель менее прочен и крепление некоторых конструкций бывает затруднительным. Логично, что возведение дополнительного слоя на стенах приводит к общему уменьшению площади дома.

Крайне не рекомендуется использовать пенопласт и его производные из-за синтетичного происхождения материала и повышение риска возгорания. При горении выделяет токсины. Рекомендуем обратить внимание на эко-утеплители.

Внешнее утепление – это более стандартный и безопасный способ сохранения тепла. Данный вид утепления имеет следующие достоинства:

  1. Стены защищены от разрушения и менее подвержены влиянию погодных явлений;
  2. Не занимает место в помещении;
  3. Меньшие требования к экологической составляющей утеплителя;

Особенности утепления каркасных домов

Каркасные постройки отличаются от других типов сооружений отсутствием наполнения основным материалом внутри. Стены, перекрытия и элементы кровельного пирога пустотелые, поэтому не могут использоваться по назначению без теплоизоляции.


Каркасные постройки не имеют наполнения внутри.

Постройка включает такие части:

  1. Основание — в зависимости от типа фундамента выбирают подходящий утеплитель и способ его монтажа.
  2. Нижняя обвязка — представляет собой периметральную рамную конструкцию из мощного бруса. Она принимает несущие нагрузки от стен и передает их на фундамент.
  3. Система лаг — состоит из досок, установленных на ребра, которые разбивают площадь внутри перекрытия и выполняют функции основания для напольного покрытия.
  4. Стены — включают угловые и промежуточные вертикальные стойки. С целью усиления каркаса применяются наклонные и горизонтальные перемычки.
  5. Верхняя обвязка — используется в качестве основания для кровли или второго этажа.
  6. Стропильная система — представляет собой комплекс наклонных досок, которые задают форму крыши и создают фундамент для кровли.

Лаги, стропила и стойки делаются из досок шириной 150 мм (иногда меньше). Расстояние между конструкциями принято заполнять минеральной ватой или другим изоляционным материалом.

Утеплитель нужно устанавливать во все указанные части, включая перегородки и перекрытия внутри здания.

Способы сделать дом тёплым

Существует множество вариантов утепления дома в зависимости от выбранного материала и метода его закладки.

ППУ

Эффективно утепление пенополиуретаном, который получается путём смешивания жидких компонентов в определённых пропорциях. Используя сжатый воздух, он наносится на утепляемую поверхность и заполняет пустоты. После нанесения материала и отвердевания поверхности, излишки срезают.

Получается цельная, монолитная поверхность без швов и стыков, не пропускающая тепло. Достоинства метода – пена не впитывает влагу, отлично держит тепло, не требует гидроизоляционной плёнки для дополнительной защиты. Это утепление напоминает работу с монтажной баллонной пеной. Недостаток – высокая стоимость и необходимость обращения к специалистам.

Пенопласт

Утепление дома пенопластом, по характеристикам похожим на пену, проходит ещё легче, ведь не требуется оборудования для получения полиуретана. Кто-то выступает против утепления пенопластом, говоря о выделении вредных веществ при возможном пожаре. Но практика показывает, что те, кто выбрал этот материал, довольны результатом. У каждого материала свои достоинства и недостатки.

Поэтапный процесс выполнения работ своими руками

Для качественного монтажа утеплителя нужно учитывать несколько правил и придерживаться поэтапного руководства. Если упустить важные нюансы, спустя несколько лет в помещении начнет появляться холод и конденсат.

Строители используют 2 основные технологии утепления:

  1. От стен внутри наружу — внутренние поверхности зашиваются ОСБ-плитой, затем укладываются пароизоляция, утеплитель, гидробарьер, плита ОСБ и облицовка.
  2. Снаружи внутрь — первым слоем является ОСБ-плита, затем гидробарьер, утеплитель, пароизоляционный материал, плита ОСБ и внутренние отделочные материалы.


Для качественного монтажа придерживаются основных правил.

Подготовительные мероприятия

Первый этап утепления подразумевает подготовку поверхности. Она сводится к таким действиям:

  1. Обработка конструкций антисептическими средствами для защиты от атак микроорганизмов.
  2. Очистка покрытий от пыли и грязи.
  3. Устранение неровностей и дефектов на поверхностях.

Пароизоляция

Пароизоляционная мембрана устанавливается под слоем теплоизоляции. Со стороны постройки стену закрывают ОСБ-плитой, которая будет пропускать пары наружу и не задерживать их внутри. Поскольку минераловатные утеплители способны накапливать влагу, такой слой является обязательным.


Пароизоляция — обязательный слой при утеплении ограждающих конструкций здания.

Пленка укладывается внахлест через 10-15 см. При этом допускается как вертикальное, так и горизонтальное размещение. Места стыков проклеиваются скотчем, чтобы исключить просачивание влаги.

Укладка минваты

Минеральная вата закрепляется между каркасными стойками с максимальной плотностью. Если материал обладает шириной 60 см, то расстояние между элементами не превышает 59 см.

Это нужно для того, чтобы плиты не сползали, образуя щели. Кроме того, они не должны перекрывать друг друга, поскольку это ухудшит степень теплоизоляции.

При образовании щелей их обрабатывают строительной пеной. Это минимизирует вероятность прохождения холодных потоков во внутренние комнаты и предотвратит лишние теплопотери.

Межкомнатные стены тоже подвергаются утеплению минватой. Но в этой части каркасного дома она выполняет функции звукоизолятора. Процесс монтажа не отличается, за исключением того, что отсутствует необходимость крепления гидробарьера. Вместо него лучше зафиксировать с 2 сторон пароизоляционную пленку.

Монтаж ветро-влагозащиты

Слой защиты от ветра и влаги устанавливают по такому же принципу, что и пароизоляцию. Мембрана фиксируется поверх теплоизоляции слева направо или снизу вверх.


Слой защиты от ветра и влаги фиксируют поверх теплоизоляции.

Обязательно выдерживается нахлест 10-15 см, который заклеивают скотчем. Этот слой защищает утеплитель и каркас от порывов ветра или атмосферных осадков.

Отделка стен

Для внешней отделки стен не используют тяжелые материалы. Оптимальное решение — акриловый или виниловый сайдинг. Для его монтажа нужно предусмотреть контробрешетку поверх ветрозащиты. К этим планкам прикрепляется материал для облицовки.

Дополнительная обрешетка играет роль вспомогательного вентзазора, поскольку она ускоряет процесс отвода влаги от стен.

Конструкция защищает каркас от неблагоприятных воздействий окружающей среды.

Пирог утепления каркасной стены – из какие элементов состоит

Существует несколько основных вариантов постройки каркасного дома, первый – это заводской, когда изначально покупаются готовые блоки, называется он каркасно-панельный. Другой метод заключается в обустройстве и сборке панелей на месте, по сути вручную.

Оба варианта должны иметь в своем составе несколько важных слоев, каждый из которых несет свою определенную функцию. По сути, присутствует всего 5 основных слоев:

  1. Так первым, естественно, идет фасадная облицовка, сюда же относится и наружный утеплитель, поэтому функция состоит в привлекательном дизайне и защите от перепадов температуры;
  2. Далее ветрозащитная мембрана оберегает дом от сквозняков, выводит влагу и тем самым сохраняет тепло;
  3. Непосредственно каркас, он всегда содержит в себе какой-либо утеплитель;
  4. Слой пароизоляции защищает утеплитель от проникновения водяных паров, что в свою очередь обеспечивает долговечность постройки;
  5. Внутренняя обшивка. Здесь уже особых стандартов нет, можно использовать внутреннее утепление, разнообразный декор и все, что покажется уместным хозяину.

Особенности теплоизоляции полов

Специфика утепления напольного покрытия в каркасном доме определяется типом основания. Многие сооружения возводятся на свайно-винтовом фундаменте.

Если постройка находится на высоте и под основание можно залезть, то под лаги закрепляют пленку гидроизоляции, а затем устанавливают нижние обшивочные доски. Их прибивают вплотную или с шагом в 40 см. Такой материал будет удерживать минераловатные плиты и гидроизоляционную пленку от выпадения вниз.


Толщина утеплителя полов должна составлять 15 см.

Если попасть в эту часть проблематично, то под лаги прикрепляют доски, а затем устанавливают гидроизоляционную пленку.

Оптимальная толщина утеплителя составляет 15 см. Каждый очередной слой плит перекрывает стыки и имеет напуск в 20 см.

Поверх изолятора и лаг устанавливается пароизоляция, которая фиксируется 2-сторонним скотчем. На стену укладывают фанерные листы, ОСБ-плиты или доски, которые используются в качестве основы для чистовой отделки.

Монтаж лаг пола (пошаговая инструкция)

Укладка лаг пола в каркасном доме начинается с подготовки самих балок. Лаги доставляю к месту монтажа, нарезаю в размер по длине и обрабатываю защитным составом против грибка, плесени. Также проводится обработка противопожарным раствором. После такой подготовки начинается непосредственно монтаж.
1. На фундамент укладываю гидроизоляционную ленту, на которую будем монтировать нижнюю обвязку. Следует учесть, что перепады цоколя по высоте не должны превышать /- 3 мм. В случае необходимости делаю цементную подливку для выравнивания. Затем тщательно провожу разметку, чтобы обвязочный брус имел правильные геометрические размеры здания. Нижняя обвязка крепится к фундаменту раскрывающимися анкерами и затягивается гайкой.

2. Лаги выкладываю на фундамент и креплю черепные бруски в нижней части бруса. Когда цоколь имеет высоту до 1 м, то удобно уложить лаги пучком и потом проводить крепление брусков.

3. На нижней обвязке проводится разметка мест установки лаг. При разметке использую шаблон. Как правило, шаг монтажа лаг составляет 400 или 600 мм. Поэтому удобнее изготовить два шаблона.

4. После разметки балки укладываю плашмя возле размеченных мест так, что образуется своеобразный настил, с которого потом удобно будет проводить крепление балок к нижней обвязке. Потом балки поднимаю, и они оказываются в нужном положении.

5. Крепление начинаю с обвязочной балки, закрепляя ее гвоздями накосо.

6. Основные балки поднимаются и крепятся также гвоздями накосо к нижней обвязке. Забивать гвозди необходимо так, чтобы не было сколов, так как впоследствии балка может дать просадку.

7. В последнюю очередь закрепляю обвязочные балки прямым креплением гвоздями через саму балку.

8. Стыковку лаг по длине провожу на промежуточной опоре.

После установки лаг можно приступать к монтажу подшивной конструкции, укладки утеплителя и настилу чернового пола.

Температурный режим в доме определяет уровень комфорта проживания. Деревянное здание быстрее и легче отопить, но одного отопления будет не достаточно. Тепло должно сохраняться в доме. Хорошая теплоизоляция уменьшает общие теплопотери на 25%. Утеплять стены без пола малоэффективно.

Загородный дом из древесины является экологически чистым жильем, поэтому все используемые строительные материалы так же должны отвечать требованиям экологичности. Ранее для этого использовали опилки, арболит, пенопласт. Современные материалы более удобны в монтаже и обладают большей эффективностью. Утепленный пол является профилактикой образования плесени в доме и уменьшает затраты на отопление.

Предлагаем ознакомиться Стык кафеля и ламината без порожка

Нюансы термоизоляции потолка минеральной ватой

Термоизоляционные работы на потолке требуют повышенного внимания. Их лучше выполнить до завершения сборки крыши. В противном случае могут возникнуть сложности при укладке плит.

Первым этапом является крепление пароизоляции на балки потолочного перекрытия. К этому слою прибивается доска толщиной 2,5 см, лист фанеры или ОСБ-плиты. Затем фиксируется утеплитель по такому же алгоритму, что на полу или стенах.


На потолке утеплитель фиксируется также, как и на стенах.

Если чердачное помещение не применяется для проживания, то закреплять мембранную изоляцию не обязательно. Можно сразу проводить обшивку фанерой или доской. В случае, когда отсутствует возможность утеплить потолок снаружи, ограничиваются внутренними работами. Плиты нужно подвязать к потолку, а затем обшить пароизоляционной мембраной и фанерой или досками.

Материалы

Выбор материалов для утепления пола в доме или квартире очень богат. Регулярно появляются новые утеплители, а изоляционные качества повышаются. Выбор зависит от предпочтений хозяина, его возможностей, а также функционала самого помещения. Ниже мы рассмотрим самые популярные, и проверенные утеплители для пола в деревянном доме опираясь на отзывы потребителей.

Минеральная вата

Укладка минеральной ваты между лагами для утепления пола

Минеральная вата один из самых популярных материалов для теплоизоляции. Вата бывает:

  • каменной;
  • шлаковой;
  • стеклянной.

Основным достоинством минеральной ваты, помимо прекрасных теплоизоляционных свойств, является негорючесть. К тому же вата обладает высоким уровнем шумоизоляции.

Недостатки такого утеплителя – низкая прочность и хорошее поглощение влаги. Вата впитывает в себя жидкость и в разы теряет свои изоляционные свойства

Поэтому, при ее использовании, большое внимание стоит уделять пароизоляции снизу и сверху утеплителя. Помимо этого, работа с минеральной ватой требует соблюдения техники безопасности, так как она сама и ее пыль, могут нанести ущерб здоровью

Пенополистирол

Утепление и выравнивание пола пенополистиролом

Пенополистирол также известен как пенопласт. Занимает лидирующие позиции в качестве материала для утепления, как в частных домах, так и в квартирах. Объяснение этому – букет из теплоизоляционных качеств, доступной цены, прочности и долговечности. Такие свойства достигаются благодаря ячеистой структуре.

Слабое место пенополистирола – контакт с водой. Из-за своей структуры, он впитывает воду и деформируется при перепаде температур. Существует экструдированный пенополистирол, который обладает достоинствами обычного пенопласта, но лучше переносит влагу. В любом случае, утепление деревянного пола пенопластом требует качественной паро- и гидроизоляции.

Пенофол

Пример укладки пенофола и герметизация стыков

Пенофол – один из самых современных утеплителей. Это рулонный материал, который состоит из слоя утеплителя, например полиэтиленовой пены и слоя тонкой алюминиевой фольги. На рынке представлены различные виды пенофола, из разнообразных материалов и разного количества слоев. Пенофол обладает прекрасными изоляционными свойствами, имеет небольшой удельный вес и устойчив к механическим повреждениям. Плюс ко всему исключает устройство паро- и гидроизоляции, так как эту роль исполняет фольга. Пенофол часто используется для утепления полов на даче и в частном доме, в квартирах используется при устройства системы теплого пола.

Эковата

Укладка эковаты между лагами для утепления

Эковата имеет высокие теплоизоляционные характеристики, не горит, сохраняет свои свойства после контакта с влагой и вдобавок дополняет экологическую чистоту деревянного пола на даче, так как состоит из натуральных материалов. Единственным недостатком является ее цена. Может укладываться поверх старого покрытия, снаружи и изнутри здания. Её можно использовать в качестве сыпучего материала или наносить методом распыления специальной установкой, где эковата под давлением смешивается с водой и углекислым газом, образуя липкую смесь.

Сыпучие материалы

Пример использования керамзита для утепления пола

Утепление деревянного пола керамзитом, арболитом, стружкой, опилками – способы, известные уже давно, и имеющие положительные отзывы. Особенностями подобных утеплителей является их лёгкий удельный вес. Их можно использовать как для первого этажа, так и для второго. Из недостатков можно отметить трудоемкость работы.

Принципы утепления разных частей каркасного дома

Для утепления каждой конструкции в доме есть отдельный способ. Принцип термоизоляции выглядит идентично, но некоторые различия в алгоритме действий присутствуют.

Бетонная плита перекрытия над подвалом и грунт

Фундамент в каркасном сооружении бывает столбчатым, ленточным, свайным или может состоять из плиты. Подходящий тип выбирается с учетом финансовых возможностей, специфики почвы на территории, наличия или отсутствия подвального помещения, общего веса постройки и других факторов.

Если в доме есть подвал, то в качестве фундамента применяется ленточная конструкция, поверх которой может устанавливаться сплошная железобетонная плита. Иногда пол делают грунтовым, заливая сверху армированную стяжку.


Фундамент может состоять из плиты.

Для утепления бетонного покрытия используют несколько способов:

  1. Изначально подготавливается черновая поверхность. Для этого наносится тонкий слой стяжки, устраняющий неровности и дефекты.
  2. Дальше на бетонную поверхность закрепляют пленку гидроизоляции, чтобы исключить проникновение влаги из бетона. Если используется грунтовой пол, то этот слой укладывается под плиту.
  3. Следующим слоем наносится минвата плотностью от 150 кг/м³.

Деревянные перекрытия первого этажа

Деревянные перекрытия используются в домах на свайном фундаменте, хотя допускаются и при ленточных основаниях.

Теплоизоляционный слой устанавливают на поверхность из древесины или листовых панелей. Плиты минваты крепят к каркасу с помощью гвоздей или саморезов.

После завершения монтажных работ фиксируется гидроизоляционная мембрана. Если постройка основывается на сваях, нужно использовать прочный материал, который защищен от ветровых нагрузок.

Межэтажные перекрытия

Установка минваты в эту часть помещения позволяет защитить постройку от уличного шума.

По устройству перекрытие между этажами практически не отличается от конструкции на первом этаже. При этом вместо гидроизоляционной пленки используется слой пароизоляции.


Межэтажные перекрытия позволяют защитить постройку от шума.

Если перекрытие включает только паропроницаемые материалы, от использования пленки можно полностью отказаться. Накопившийся пар будет покидать конструкцию без увлажнения минваты. При этом в помещении сохранится воздухообмен, и не придется обустраивать дополнительную вентиляционную систему.

Чердак

Если перекрытие направляется в неотапливаемую постройку, потребуется организовать систему удаления избыточной влаги. Схема монтажа утеплителя выглядит так:

  1. Потолок на этаже закрывается досками.
  2. Слой пароизоляции закрепляют со стороны чердачной части с сохранением формы балок.
  3. Следующим слоем выстилается утеплитель.

Если чердак будет использоваться для хозяйственных целей, то вместе с вентзазором нужно предусмотреть парогидроизоляцию. В ином случае мембрану фиксируют на скаты кровли, а минвату оставляют открытой для быстрого высыхания.

Фасад и кровля

К наружным стенам и кровельной конструкции предъявляются повышенные требования, поскольку они могут пропускать в дом влагу от дождей, тумана и снега. Фасад и кровлю в каркасном доме утепляют по такой схеме:

  1. Внутренняя поверхность утеплителя покрывается слоем пароизоляции.
  2. К минераловатной плите прикрепляется ветрозащитная и гидроизоляционная мембрана, которая пропускает пар в обратном направлении.
  3. Дальше устанавливается контробрешетка для вентзазора высотой от 60 мм, и фиксируются фасадные панели.

Какими свойствами должен обладать утеплитель для каркасного дома

Утеплители применяемые для изоляции стен каркасного дома должны обладать следующими свойствами:

  • низкой теплопроводностью;
  • пожаробезопасностью;
  • низким водопоглощением;
  • отсутствием усадки;
  • экологичностью.

Теплопроводность

Способность материала передавать тепло отображает коэффициент теплопроводности. Чем ниже его величина, тем меньшее количество тепла проходит через данный материал. При этом в зимнее время помещение не так быстро остывает, а летом – медленнее нагревается. Это позволяет добиться экономии на охлаждении и обогреве. По этой причине, выбирая утеплитель, обязательно учитывают значение коэффициента теплопроводности материала при эксплуатации в конкретных условиях.

Водопоглощение

Следующим важным показателем, влияющем на способность утеплителя сохранять тепло, считается его водопоглощение. Оно представляет собой отношение количества воды, поглощенной утеплителем, к массе самого утеплителя. Эта характеристика демонстрирует способность в случае непосредственного контакта с водой впитывать и удерживать в порах влагу.

В связи с тем, что влажный материал хорошо проводит тепло, чем меньшее значение будет иметь эта величина, тем лучше. Это объясняется тем, что при намокании воздушные поры утеплителя заполняет вода, которая обладает большей теплопроводностью, чем воздух. Помимо того, слишком мокрый материал может попросту замерзнуть, превратившись в лед и полностью утратить свои функции.

Пожаробезопасность

Под пожаробезопасностью материалов подразумевается способность выдерживать воздействие высоких температур без нарушения структуры и воспламенения. Этот параметр регламентируется с помощью ГОСТ 30244, ГОСТ 30402 и СНиП 21-01-97, которые подразделяют их на группы горючести от Г1 до Г4, при этом полностью негорючие вещества обозначаются НГ. Для каркасных жилых домов наиболее предпочтительны утеплители, относящиеся к группе НГ.

Усадка утеплителя

Выбирая теплоизолятор для каркасного здания, обязательно следует учесть такой показатель, как способность к усадке. Эта величина должна быть минимальной, иначе в процессе эксплуатации в местах укладки утеплителя появятся просадки материала, что приведет к возникновению мостиков холода и росту теплопотерь.

Экологичность

Основу стен каркасного дома составляет утеплитель. Так как изоляционный материал будет окружать вас в каркасном доме повсюду, нужно быть уверенным в том, что это действительно качественный утеплитель и он не выделяет вредных веществ.

Отрицательные стороны материала

Недостатком минваты является наличие в составе отдельных видов фенолформальдегидов, которые постепенно просачиваются в окружающую среду. При этом современные образцы производятся с учетом всех стандартов экологической безопасности, поэтому концентрация вредных смол минимальная.

Следующей отрицательной стороной является сильное разбрасывание пыли, что доставляет ряд неудобств при монтаже и эксплуатации материала. Проблема усугубляется при использовании стекло- и шлаковаты. Для укладки плит или рулонов нужно предусмотреть средства индивидуальной защиты.

Все виды минваты боятся влаги. Накопление воды внутри повышает теплопроводность, поэтому в стенах появляются мостики холода, накапливается конденсат.

При грамотном подходе к утеплению каркасного дома минватой этот слой будет качественно выполнять свои задачи.

Как правильно утеплить каркасный дом минватой своими руками

Каждый мечтает о собственном загородном доме в Подмосковье, но не многие задумываются о том, что частный дом — это далеко не квартира и требует гораздо больше внимания, особенно если его не строят самостоятельно, а покупают готовый. Отопить частный дом в холодное время года — это сложное и недешевое занятие, но можно существенно снизить расходы, сделав утепление стен каркасного дома своими руками.


Минеральная вата является прекрасным популярным современным утеплителем

Материалы для пола

Пол в каркасном доме – это быстровозводимая и несложная конструкция, которая создается из нескольких слоев различных материалов и имеет сильную схожесть с пирогом стены каркасного дома

Но важно помнить, что полы и стены в таких домах испытывают разную нагрузку, а значит, технологии их создания и конструкции будут отличаться. Также отличаться в таком облегченном доме будут и полы на разных этажах, например, на первом и втором

Преимущества каркасных домов

Обычно пол в каркасном доме создается сразу после строительства фундамента. Только после этого строятся стены. Конечно, это намного проще, но в то же время необходимо, чтобы на улице держалась хорошая погода, так как конструкция пола не должна намокнуть.

Обвязка и лаги пола каркасного дома

Первым делом следует подготовиться к стройке, чтобы не терять времени. Выбрать требуется подходящий строительный материал. Это, конечно, древесина. При ее выборе придется учитывать климатические условия в конкретном регионе и бюджет средств, выделенных на постройку

Важно помнить, что понадобятся тепло- и гидроизоляционные материалы. Например, при строительстве дома на сваях каркас обычно создается из дуба, древесины хвойных, осины и т

д.

Таблица. Свойства древесины для создания пола.

ВидХарактеристика
ХвойныеДешево и сердито, как говорится. Действительно, данная разновидность материала не стоит больших денег, но он прочный, долговечный и прослужит долго. Идеальный вариант для создания пола в небольших домах, в частности, в таких помещениях как ванная, кухня, санузел, коридор.
Дуб и осинаСтоят дороже, чем древесина хвойных. Обладают высокими показателями надежности, прочности, по своим прочностным характеристикам превышают показатели древесины хвойных. Обычно их советуют использовать для создания полов в спальне, гостиной.

Древесина для пола должна быть сухой. Если использовать непросушенный вариант, то полы со временем, когда древесина высохнет сама по себе, потрескаются. Вернее, между элементами пола появятся трещины и прочие дефекты. Наилучший шанс для пола в каркасном доме – это древесина первого сорта, имеющая влажность не более 20%

Доску лучше брать не менее 2 м длиной и важно, чтобы она была из одной партии – тогда, возможно, повезет купить дерево, имеющее одну текстуру и один оттенок. Кстати, строители советуют покупать шпунтованную доску, которая не нуждается в дополнительной финишной обработке и может в значительной мере ускорить процесс строительства

Шпунтованная доска для пола

Помимо древесины, также потребуются следующие материалы и инструменты:

  • рубанок, стамеска, электрический лобзик;
  • дрель и сверла;
  • отвесы;
  • карандаш;
  • гидроизоляционный материал, пароизоляция;
  • гравий и песок;
  • бетон;
  • брус сечением 10х8 см.

Общая схема прохождения влаги через пароизоляционный материал

Следует помнить, что в любом случае понадобится несущая основа. Это может быть железобетонный фундамент, который создается прямо на участке. Далее создается черновой пол – основа из деревянных балок. Также создать пол в каркасном доме можно на балках, вкопанных в землю, то есть на основе столбчатого фундамента.

Полы этажом выше

По большому счету, в двухэтажном каркасном доме пол второго этажа по конструкции не будет отличаться от пола, обустроенного на первом. Но в этом случае теплоизоляционных материалов потребуется меньше. Здесь лучше больше внимания уделить звукоизоляционным работам – так удастся уберечь нижние этажи от громких звуков шагов сверху, стука и прочего шума.

Схема устройства пола

Основа пола на втором этаже – межэтажное перекрытие. Его требуется монтировать на основе обвязки верхнего этажа, сделанной по тому же принципу, что и на первом этаже. Перекрытие можно сделать из бруса, легкого металлического профиля. В любом случае, должны использоваться не тяжелые материалы, а те, которые имеют наименьший вес, но являются достаточно прочными. Единственное ключевое отличие между полами первого и второго этажа – это отсутствие во втором случае пароизоляционного материала.

Диффузные пароизоляционные мембраны

Данная пароизоляция имеет свойство менять (замедлять-ускорять) проникновение паров сквозь свою структуру. Такие мембраны обычно используются там, где слишком высок риск попадания влаги в пирог каркасной стены. К примеру, вы в качестве внешней отделки выбрали мокрый фасад, который отделан непроницаемыми фасадными материалами (клинкерной плиткой, камнем и пр.).

Схема принципа действия пароизоляции.

Водяные пары воздуха, попав в пирог, или атмосферная влага, которая попала за внешнюю отделку, вызовут разрушение утеплителя и каркаса здания из-за высокой влажности. Для каркасного дома показатель влажности выше 19% считается фатальным. Влага не может выйти наружу из-за свойств, которые имеют эти фасадные материалы, не пропускающие пары. В данном случае нужно будет приобрести диффузные пленки.

В обычном режиме диффузная пленка – это классическая пароизоляция, которая блокирует прохождение паров воздуха изнутри помещений наружу через перекрытия и стены. Но если влажность внутри каркасного дома повышается, то диффузная пленка разрешает пару вернуться внутрь дома из утеплителя, тем самым спасая его конструкцию. Если вашему дому показан монтаж диффузной пароизоляции, обшивка внутри помещений из гипсокартона должна устанавливаться через вентиляционный зазор из профиля для гипсокартона или деревянной обрешетки.

Именно туда будет уходить пар из стенового утеплителя. Диффузные мембраны стоят в несколько раз больше, чем простая пароизоляция. Также для ее устройства потребуются фирменные мастики и скотчи.

Чтобы дешевая или дорогая пароизоляция выполняла свои прямые функции, необходимо ее правильно установить, тщательно проклеивая все нахлесты и стыки. Только в этом случае будет сформирован прочный пароизоляционный слой. Благодаря качественной пароизоляции дома любой утеплитель много лет будет выполнять свои функции.

Проблемы строительства возведения каркасных домов очень часто связаны с ошибками устройства этого простого структурного компонента – пароизоляции. Лучше всего не допускать к этому процессу никого, а сделать все самостоятельно, с помощью родственников или друзей. Это займет всего несколько дней, но вы гарантированно избежите проблем некачественного и неправильного монтажа пароизоляции.

389

Пароизоляция в каркасном доме осуществляется для защиты теплоизоляционных материалов от влаги, которая может на них воздействовать внутри помещения. Стоит отметить, что основным требованием монтажа любого утеплителя является его качественное и максимально плотное прилегание к стенам и полу каркаса. В случае попадания на него воды материал потеряет свои положительные свойства, изменит форму и свою эффективность.

Естественно общая изоляция дома также пострадает. Единственно правильным и разумным решением для исключения подобных ситуаций является применение пароизоляции. В статье рассказано подробно о том, как ее укладывать, особенности строительных работ и что, собственно, это за компонент.

УОЛШ Строительная Компания | Создание модели сверхэнергоэффективного доступного жилья на северо-западе Тихого океана

ССЫЛКА на PDF-файл публикации в блоге.

В основе концепции пассивного дома лежит высокопроизводительный корпус. Корпус должен быть воздухонепроницаемым и хорошо изолированным, с ограниченным тепловым мостом. Кроме того, корпус должен быть спроектирован таким образом, чтобы уменьшить потенциальные проблемы с долговечностью, связанные с влажностью. Проектирование управления влажностью важно для всех типов строительства, но становится еще более важным, когда используется конструкция с деревянным каркасом, из-за чувствительности строительных материалов на основе древесины к влаге.В предыдущих сообщениях я рассмотрел контекст и дизайн садов в Orenco и строительство фундамента здания .

В этом посте я более подробно опишу конструкцию ограждения Сады, а также дам дополнительные комментарии по отдельным аспектам дизайна. Команда Orchards тесно сотрудничала на этапе проектирования, чтобы определить наиболее оптимальную конструкцию корпуса, стремясь достичь наилучшего баланса производительности, конструктивных возможностей и стоимости.Более подробное изучение нескольких ключевых деталей проекта и обсуждение нашего совместного процесса во время проектирования и строительства можно найти в документе, представленном ранее в этом году на конференции BEST 4: Five Not So Easy Pieces — Designing and Building the Корпус пассивного дома .

Строительство ограждения Orchards было сложным во многих отношениях, но самая большая проблема заключалась в усилиях по планированию и координации, учитывая нетипичные схемы сборки и спецификации, а также относительную сложность детализации ограждения.Приступая к этапу строительства, мы не знали, насколько плотно мы сможем получить здание (58 000 квадратных футов площади пола на трех этажах), поэтому мы запланировали неделю свободного времени в нашем графике, чтобы при необходимости можно было провести испытания и ремонтные работы по герметизации. После завершения наших координационных совещаний по корпусу и процесса подачи заявок мы построили большой макет внешней стены на месте, и именно здесь мы проработали многие незавершенные детали и завершили некоторые небольшие изменения в деталях дизайна перед выполнением на объекте. фактическое здание.

 

Мы построили большой макет внешней стены на месте, и именно здесь мы проработали многие незавершенные детали и завершили некоторые небольшие изменения в деталях дизайна перед тем, как приступить к фактическому строительству.

Наружные стены обшиты елью Дугласа 2×10, снаружи обшиты фанерой 1/2″. Чтобы максимально уменьшить тепловые мосты на стенах, мы использовали передовые методы каркаса, такие как расстояние между стойками 24 дюйма и оптимизированный каркас вокруг грубых отверстий.

Возведение стен в садах. Наружные стены имеют каркас 2×10, а внутренние стены – 2×6 и 2×4.

Обшивка из фанеры служит основным воздухонепроницаемым материалом при сборке наружной стены. Когда большая часть стенового каркаса была установлена, наша бригада передвигалась по зданию, проклеивая все стыки и швы в обшивке с помощью SIGA Wigluv, специальной ленты, произведенной в Швейцарии и разработанной специально для герметизации воздуха.Обычно мы использовали ленту шириной 4 дюйма и ленту шириной 6 дюймов во внутренних и внешних углах. На внешних углах фанера часто грубо стыкуется встык; нас беспокоила пустота за лентой, которая могла привести к разрывам или разрывам, поэтому перед наклейкой ленты мы поместили в эти углы небольшой стержень из пеноматериала. Лента Wigluv паропроницаема, очень хорошо прилипает к фанерной основе и отлично подходит для применения. В предыдущих проектах, где мы стремились к высокому уровню воздухонепроницаемости, мы использовали аналогичный подход к герметичной оболочке; однако мы использовали силиконовый герметик мокрого нанесения в стыках и швах гипсовой обшивки.Несмотря на то, что лента довольно дорогая, монтаж намного проще и быстрее, чем метод с герметиком, поэтому трудозатраты значительно сокращаются.

Вид наружных стен до подготовки оконных проемов. Обшивка из фанеры служит основным воздухонепроницаемым материалом на стенах. Все стыки в обшивке герметизируются лентой Wigluv.

Компания Tissi применяет ленту Wigluv для уплотнения воздуха в местах прохода металлической ленты ограждения пассивного дома.

Doug устанавливает самоклеящуюся мембрану (SAM) у основания стен деревянного каркаса, прилегает к бетонному фундаменту и прилегает к нему. Эта мембрана обеспечивает непрерывность воздушного барьера от фундамента до наружных стен. Мембрана также служит в качестве вторичной основы для обшивки стены, чтобы предотвратить проникновение воды в чувствительные к влаге деревянные компоненты стены. Валик для ламинирования используется для приложения давления к SAM, чтобы облегчить прилипание к подложке и устранить воздушные карманы и точечные утечки.

Мы использовали поворотно-откидные окна и двери ThermoPlus серии EuroLine 4700, произведенные недалеко от Ванкувера, Британская Колумбия. Эти окна имеют функцию наклона-поворота и тройное остекление, обладают высокой воздухонепроницаемостью и хорошей изоляцией, а коэффициент теплопередачи составляет 0,14. Материал рамы — RAU-FIPRO — гибрид стекловолокна и винила, разработанный Rehau, немецкой компанией по производству полимеров.

Высокоэффективные окна и двери занимают центральное место в концепции энергетического дизайна в проекте «Сады».

Граница между окнами и стенами играет решающую роль в герметичности всего здания.Во многих зданиях это одно из условий, при котором происходит большая часть утечки воздуха. Чтобы обеспечить непрерывность воздушного барьера в садах, мы установили влажный герметик между оконной рамой и черновыми отливами по всему внутреннему периметру оконных рам. Для заполнения шероховатых отверстий мы использовали самоклеящуюся прорезиненно-битумную мембрану (SAM) Protecto Seal 45 в сочетании с полосками из водостойкого барьерного материала (WRB). Эта мембрана была выбрана потому, что она имеет покрытие из фольги, которое облегчает адгезию с силиконовым герметиком, используемым для изготовления уплотнений.Используемый нами герметик – Dow Corning CWS – очень хорошо прилипает к фольге, а также к оконным рамам из стеклопластика. Первоначальные детали дизайна этого не требовали; тем не менее, во время строительства команда согласилась, что было бы разумно добавить еще одно уплотнение по внешнему периметру оконных рам у косяков и верха, чтобы свести к минимуму возможность проникновения внешней влаги в зазор между окном и стеной.

Типичная черновая подготовка проема перед установкой окна.Устанавливаются полосы водостойкого барьерного материала (WRB), а затем обшивка SAM с фольгой используется для обертывания отверстий для водоотведения и воздухонепроницаемости на этом важном стыке.

Материал WRB удерживается на расстоянии 2 дюймов от края отверстий, чтобы SAM приклеивался к оболочке перед притиркой WRB. Это обеспечивает непрерывность воздушной преграды. Обратите внимание на мигание поддона порога SAM.

Прошивка порога завершена. К косякам применяется перепрошивка SAM.Грунтовка SAM наносится на все материалы подложки до приклеивания SAM.

На этапе проектирования команда изучала, где лучше всего расположить окна в стене. Один из подходов, который мы рассмотрели, заключался в том, чтобы поместить внешнюю поверхность оконных рам заподлицо с поверхностью обшивки, чтобы позволить внешнему изоляционному слою простираться поверх рам. Несколько итераций модели PHPP показали значительные преимущества такой «сверхизоляции» окон, поэтому команда согласилась действовать таким образом.Затем мы столкнулись с некоторыми проблемами конструктивности; однако, особенно на границе между подоконником и стеной. При типичной детализации лицевая сторона оконной рамы располагается наружу на дюйм или два от лицевой стороны обшивки, что позволяет соединить металлический подоконник с оконной рамой за пределами подоконника. Это важно для обеспечения свободного дренажа из поддона подоконника. С деталью «Сады» нам пришлось перенести горизонтальную ножку металлического подоконника в область подоконника, чтобы создать герметичное соединение с оконной рамой.Для этого нам нужно было установить окна выше, чем обычно, чтобы обеспечить зазор в области подоконника, чтобы обеспечить соединение, а также обеспечить свободный дренаж из подоконника. Для этого мы использовали две сложенные друг на друга ступенчатые прокладки, и это очень хорошо сработало во время установки окна.

Детальный вид облицовки порога. Задняя ножка поддона опирается на алюминиевый уголок, предоставленный производителем окон для крепления подоконника.

Детальный вид оклада SAM на косяке и головке.

Вид на поддон порога с двухступенчатой ​​прокладкой. Эта установка позволяет металлическому отливу подоконника войти в зазор между поддоном подоконника и оконной рамой, сохраняя при этом зазор для дренажа .

Герметик наносится на заднюю ножку подоконника перед установкой окна в проем.

Окно крепится к подоконнику с помощью алюминиевого уголка, предоставленного производителем окна. Уголок также служит опорой для поддона SAM.

Окно крепится к косякам и косяку с помощью ленточных анкеров, предоставленных изготовителем окна.

Герметик, нанесенный на анкерный ремень после крепления. Затем в зазор между окладом SAM и оконной рамой устанавливается опорный стержень и герметик.

Воздушный и водяной затвор по внутреннему периметру окна. Это уплотнение завершает непрерывность воздушного барьера от стены до окна.

Гидроизоляция по внешнему периметру окон.Эти уплотнения встречаются на косяках и голове каждого окна. Подоконник оставляют открытым, чтобы обеспечить свободный дренаж из поддона.

Металлический отлив порога (вид в разрезе на макете). Оклад вставляется в полость на нижней стороне оконной рамы. Затем на зазор наносится лента для разрыва связи и герметик. Отлив размещается на нижней из двух прокладок для обеспечения поддержки и обеспечения свободного дренажа из области поддона подоконника.

 

В оконном переплете архитектор потребовал жесткого оклада из ПВХ, а специальный оклад SureSill потребовался из-за его трехмерной конфигурации.Обычно мы используем металлический отлив на оконной раме; однако группа дизайнеров опасалась, что металлическая обшивка вызовет слишком сильное образование тепловых мостов. Строительная бригада ожидала, что мы сможем относительно легко получить этот оклад у местного поставщика, и это произошло, когда мы заказали три 48-дюймовых куска для нашего макета. Тем не менее, после работы над макетом, команда определила, что лучше всего подойдет один оклад длиной десять футов, закрывающий как оконный проем, так и соседний проем балконной двери.Произошел существенный сбой. У местного поставщика не было на складе десятифутового оклада. А затем, когда мы разместили заказ у производителя из Флориды, нам сказали, что у них нет необходимого количества, и отложили заказ. Продукт на самом деле производится в Китае, и после нескольких переговоров с Флоридой мы узнали, что наша прошивка была буквально на медленной лодке в США! На данный момент наша установка сайдинга должна была начаться через неделю. Фигово. Чтобы добавить немного боли к нашим страданиям, заказ завис на несколько дней на таможне.Шесть недель спустя на место прибыли осветители, и сайдеры приступили к работе. К счастью, мы смогли продвинуться вперед с установкой WRB намного раньше, чем сайдинг, и без промедления сдали здание всухую, но задержка с доставкой гидроизоляции оказала непредвиденное влияние на предложенную нами последовательность работ. Извлеченный урок: убедитесь, что для конструкции вашего пассивного дома необходим теплонепроводящий гидроизоляционный материал. И, если это так, убедитесь, что у них есть достаточный запас в выбранном вами магазине.

Головной отлив из ПВХ с отформованным торцевым затвором устанавливается непосредственно над оконной рамой. WRB из области стены над окном затем складывается вниз, чтобы накрыть головной убор.

Типичное состояние оконного переплета/откоса: обшивка из обработанной фанеры на откосе и отлив из ПВХ, интегрированный с наружным изоляционным слоем из минеральной ваты. Минеральная вата простирается на 1 ¼ дюйма над оконной рамой у косяков, чтобы «сверхизолировать» раму и улучшить тепловые характеристики.

Двери патио/балкона представляют собой, по сути, просто большие поворотно-откидные окна, сконфигурированные как двери. Наружные двери обычно не обладают такой же воздухонепроницаемостью и водостойкостью, как окна, но это не обычные двери! Благодаря трем компрессионным прокладкам створка плотно прилегает к раме, а конструкция дождевика с выравниванием давления разработана для чрезвычайно эффективного отвода воды. Представитель владельца поручил независимому агентству провести испытания дверей и окон, и двери прошли полевые испытания на проникновение воды в соответствии с установленным требованием 6 фунтов на квадратный фут.После достижения требуемого уровня водонепроницаемости испытательные агенты подняли давление до 12 фунтов на квадратный фут, и двери по-прежнему не вышли из строя.

После завершения установки окон и дверей мы установили листовую мембрану из полиолефина спанбонд (Tyvek CommercialWrap, производства DuPont) поверх обшивки, позаботившись о том, чтобы интегрироваться с отливами вокруг оконных и дверных проемов, чтобы обеспечить надлежащее перекрытие для водоотведения. . Tyvek служит в качестве основного водостойкого барьера (WRB) и в сочетании с самоклеящимися мембранами и различными накладками образует полную водонепроницаемую барьерную систему на наружных стенах.Учитывая высокий уровень воздухонепроницаемости и изоляции этих стен и, следовательно, отсутствие возможности высыхания, крайне важно предотвратить проникновение воды в чувствительные к влаге участки стеновой системы. Интенсивный контроль качества был необходим для обеспечения правильной установки водонепроницаемого барьера и всех связанных с ним накладок. Ник Курков — один из наших самых высококвалифицированных специалистов по корпусам — получил роль QC, работая в тесном сотрудничестве с Джереми Бруксом, нашим суперинтендантом, который взял на себя основную ответственность за управление всей работой на объекте.

 

Листовая мембрана из полиолефина спанбонд WRB укладывается поверх остальной части наружной стены и тщательно интегрируется со всеми ранее установленными накладками вокруг оконных и дверных проемов, чтобы обеспечить надлежащее перекрытие для водоотведения. Усиления SAM мембраны WRB можно увидеть в зонах балконов, где скоро будет установлена ​​прерывистая блокировка.

В доме 36 балконов, обеспечивающих личное жилое пространство на свежем воздухе для всех жильцов.Одной из самых сложных деталей было то, как конструктивно соединить балконы с основной конструкцией, сводя к минимуму тепловые мосты, а также управляя водой. Конструктивным решением было предусмотреть вокруг балкона непрерывный ригель, аналогичный типовой конструкции; тем не менее, ригель крепится к прерывистому блоку из обработанной древесины 4 × 8, который устанавливается на расстоянии 4 фута-0 дюймов. Позволяя нам установить наружную изоляцию из минеральной ваты за ригелями и непрерывно над опорной стеной, эта детализация поддерживает непрерывность нашего теплового барьера на стыке балкона со стеной, за исключением мест расположения блоков.

Блоки из обработанной древесины, расположенные с интервалами на расстоянии 48 дюймов от окружности. – устанавливаются поверх сплошных ВРБ в зонах балконов и в местах появления «бровей» (зонтов). Эти блоки конструктивно крепятся к опорной стене, а затем к блокам крепятся балконные ригели и обрамление бровей. Это позволяет внешнему изоляционному слою простираться почти непрерывно поверх сборки наружной стены. Поверх каждого блока устанавливается седельный фартук SAM для защиты блоков и отверстий крепежных элементов от чрезмерного воздействия влаги.

Перед установкой любого балконного обрамления (включая блоки) мы установили систему WRB непрерывно по стенам на балконных площадках. Затем блоки были установлены поверх слоя WRB, а затем снабжены седловыми накладками, которые мы интегрировали обратно в WRB. Затем над линией блоков на каждом балконе был установлен металлический сквозной оклад, и началась установка сайдинга. Фактический каркас балки балкона и настил устанавливались последними, после завершения сайдинга и отделки.  

Вид на балкон с типичной блокировкой гроссбуха справа. Проход в головку спринклера герметизируется специальной прокладкой Quickflash, которая надлежащим образом вплетена в слой WRB. Блок, который появится слева, получит основную балку, поддерживающую балочный каркас балкона. Все блоки защищены седловыми отливами, изготовленными на месте с помощью мембраны SAM.

Вид надбровного элемента, обрамленного обработанной древесиной. Реестр привязан к периодической блокировке.Брови затеняют окна, чтобы уменьшить перегрев в летние месяцы.

Элемент бровки с фиброцементной отделкой перед установкой металлического гидроизоляционного покрытия и кровельного покрытия.

Кровля и облицовка

The Orchards at Orenco представляет собой сочетание кирпичной облицовки и облицовки из фиброцемента. Балконы и элементы «бровей» предназначены для затенения окон и дверей, чтобы уменьшить перегрев в летние месяцы, но позволяют проникать солнцу в зимние месяцы.(Фото предоставлено Кейси Браунгер)

Высокоизолированная и воздухонепроницаемая крыша завершает ограждение здания Orchards. В целом конструкция крыши была очень простой, хотя парапеты несколько усложняли дело из-за архитектурной выразительности карнизов. После того, как фермы были установлены, их обшивают фанерой. На краю крыши мы выполнили простую деталь, которая в конечном итоге поможет нам добиться очень высокого уровня герметичности. Опыт ряда предыдущих проектов показал нам, что стык между стеной и крышей является одной из самых проблемных областей для обеспечения непрерывности воздушного барьера.Поэтому на раннем этапе проектирования было потрачено значительное количество времени на обсуждение этого вопроса и разработку концептуального подхода к стыку стены с крышей. Как правило, парапетные стены в деревянных каркасных зданиях оформляются как продолжение стропильного каркаса крыши; однако этот стандартный подход не позволяет создать простую, конструктивную и эффективную деталь для перехода плоскости герметичности от обшивки стены к обшивке крыши. Работая с командой проектировщиков, мы придумали концепцию, согласно которой стены парапета будут оформляться в виде отдельных элементов, размещаемых поверх обрешетки крыши и крепящихся к каркасу крыши, но это будет сделано только после перехода воздушной преграды от от стены до крыши в плоскостях обшивки.Окончательная деталь очень близко следует первоначальной концепции.

Концептуальная деталь, разработанная на раннем этапе проектирования для удовлетворения потребности     в непрерывности воздушного барьера на критическом стыке стены с крышей.

SAM применяется на стыке стены и крыши. Это, по существу, завершает уплотнение «коробки», соединяя обшивку стены с обшивкой крыши.

Переходное уплотнение SAM наносится на верхнюю часть «коробки». Обратите внимание на полиэтиленовую пленку справа.Он был помещен временно, чтобы сохранить обшивку сухой до установки мембраны.

Каркас парапетной стены устанавливается поверх переходного уплотнения SAM. SAM выступает на несколько дюймов наружу от внутренней поверхности парапета, чтобы облегчить стыковку с паро-/воздушным барьером SAM, который будет установлен позже поверх обшивки крыши.

Вид на стены парапета, обрамленные сверху «коробки». После того, как стыки в обшивке стен будут проклеены, окна установлены и герметизированы, а SAM установлен поверх обшивки крыши, система воздушного барьера будет в основном завершена .

После завершения каркаса крыши, включая стены парапета, мы установили самоклеящуюся прорезиненную битумную мембрану (V-Force, производства Firestone) поверх обшивки крыши и на несколько дюймов вверх по поверхности парапетов. Эта мембрана выполняет несколько функций в качестве барьера для пара и воздуха для сборки крыши, а также служила временной крышей, чтобы помочь сохранить внутреннюю часть здания сухой до тех пор, пока мы не установим изоляцию и постоянную кровельную мембрану. Все технологические проходы через крышу, такие как сантехнические отверстия, были загерметизированы к самоклеящейся мембране мокрым герметиком.Затем поверх самоклеящейся мембраны были установлены три слоя жесткой изоляции из полиизоцианурата толщиной 4 дюйма. Базовый слой был привинчен к фермам крыши, а затем верхние слои были приклеены к каждому нижнему слою, что свело к минимуму влияние теплового моста через крепеж. Стыки изоляционных плит были расположены в шахматном порядке, чтобы еще больше предотвратить возможные пути утечки тепла. После того, как изоляция была уложена, был установлен настил, а затем к накрытию была полностью приклеена однослойная кровельная мембрана толщиной 80 мил (UltraPly TPO XR 135, производства Firestone).Общая R-ценность сборки крыши составляет R-78.

Пароизоляция/воздушная изоляция SAM, устанавливаемая поверх обрешетки крыши. Эта листовая мембрана перекрывает и уплотняет переходное уплотнение SAM, установленное по периметру крыши. Мембрана также служит в качестве временной кровли перед укладкой кровельной изоляции, настила и кровельной мембраны из ТПО.

Манжета и герметик SAM устанавливаются на сантехнических отверстиях воздухо- и пароизоляции кровли.

Пароизоляция, изоляционные слои, настил и кровельная мембрана в месте слива в кровельном узле.

Завершенная кровельная мембрана перед установкой WRB, обшивки и сайдинга в одном из механических пентхаусов. Стены и крыши, окружающие три механических пентхауса, являются частью ограждения пассивного дома.

 

Здание облицовано фиброцементным сайдингом и кирпичной облицовкой. Перед укладкой фактических облицовочных материалов каменщики и монтажники сначала установили слой изоляции из минеральной ваты толщиной 1 1/2 дюйма (8 фунтов) поверх WRB.Каменщики использовали Rockboard 80, а сайдеры – ComfortBoard IS. Оба продукта производятся компанией Roxul. Анкеры для кирпичной кладки из нержавеющей стали были установлены поверх WRB и проникают во внешний изоляционный слой, создавая небольшие тепловые мосты. На участках сайдинга поверх непрерывного слоя изоляции были установлены обшивочные полосы из обработанной фанеры толщиной 3/4 дюйма и шириной 3 дюйма. Затем сайдеры прибили фиброцементные доски к обрешетке сайдинговыми гвоздями из нержавеющей стали. Известный инженер-строитель проекта – Скотт Найсет из Stonewood Structural Engineers – спроектировал крепление каркаса к опорной стене: шурупы №12 с горячим цинкованием, длиной 4 ½ дюйма, закрепленные на расстоянии 16 дюймов.в. вертикально на одной линии со стойками стены. Поначалу строители столкнулись с трудностями в плане ровной укладки обшивки на минеральную вату. Команде потребовалось некоторое время, чтобы хорошо почувствовать, как правильно закрутить винты, чтобы добиться плоского прилегания. На ранних макетах наружной стены мы определили эту проблему плоскостности, отметив, что обшивка из фанеры, в частности, подвержена вдавливанию в слой минеральной ваты. Мы обнаружили, что обрешетка 1×4 при установке поверх минеральной ваты высокой плотности была более жесткой и не вызывала проблемы сжатия.Однако сторонники были обеспокоены разделением материала 1 × 4 и настаивали на использовании вместо него фанеры; с этим согласилась команда дизайнеров.

Вид установки сайдинга в процессе выполнения, показывая WRB, внешнюю изоляцию и обшивку.

Детальный вид обшивки из обработанной фанеры, установленной поверх изоляции из минеральной ваты.

Компания Roxul выпустила руководство по креплению и теперь рекомендует обрешетку 2×3 или 2×4 для установки сайдинга на полужесткую минеральную вату.Хотя двойное количество материала не является необходимым для структурного крепления сайдинга, оно, безусловно, поможет сохранить более ровное наложение обшивки и ограничить возможность расщепления.

Внешняя изоляция и обшивка от дождя на балконе. Над прерывистым деревянным перекрытием устанавливается металлический сквозной отлив. Полоска из перфорированного металла фасонного профиля устанавливается на линии пола чуть ниже примыкания к стене и служит для вентиляции полости от дождя в верхней части сайдинга под каждым балконом.

Аналогичный участок стены после установки сайдинга. Вскоре к прерывистому блоку будут крепиться неразрезные ригели 2×10, а затем монтируются балконные балки и настил.

При установке наружной изоляции плиты из минеральной ваты трудно обрезать по размеру, чтобы они плотно прилегали к окнам и проникающим в стену элементам. Проведя небольшое исследование, мы смогли найти инструмент, созданный специально для этого применения, и предложили его субподрядчикам для помощи в процессе резки.Этот инструмент, называемый столом для резки изоляции SkärBord, производится в Швеции и представляет собой нечто вроде большого стусла для изоляционного материала. Это позволило мастерам быстро и точно раскроить материал, что помогло нам добиться очень высокого качества монтажа.

 

Sk ä rbord Инструмент для резки минеральной ваты. (Фото предоставлено Bygghouse)

Кирпичная облицовка обычно встречается только у основания стен, простираясь примерно на четыре фута вверх по фасаду.В типичной конструкции кирпичная облицовка опирается на «уступ», залитый в бетонный фундамент по периметру здания; однако такой подход создает большой тепловой мост через корпус. Чтобы свести к минимуму тепловые мосты в садах, кирпичная облицовка вместо этого опирается на непрерывный уголок из оцинкованной стали размером 4 x 4 дюйма, который был термически изолирован от основной конструкции с помощью стандартных стальных кронштейнов FAST (производства Fero Corporation). , установленный на расстоянии 3′-0” по центру вдоль бетонного фундамента вокруг основания здания.Используя эти кронштейны, мы смогли нанести изоляцию из пенополистирола непрерывным слоем на внешнюю сторону бетонного фундамента.

Вид на стальной опорный кронштейн у основания стены в месте облицовки кирпичом. Кронштейны устанавливаются на расстоянии 3’-0” от центра.

Излишки монтажной пены обрезаются, а в кронштейны вставляется стальной ригельный уголок 4×4.

Угол ригеля покрывается основанием из нержавеющей стали пристенной обшивки, после чего продолжается монтаж облицовочного кирпича.

После того, как здание было высушено, мы приступили к внутренней отделке. Сетку установили поверх каркаса наружной стены, а изоляцию из стекловолокна задули в полости стен размером 2×10. Затем к стенам поверх сетки прикрепили лист полиамида. Мы использовали Membrain, специальный пароизоляционный продукт, производимый Certainteed. Перед установкой внутренней отделки из гипсокартона изоляция была проверена как местным строительным департаментом, так и компанией Earth Advantage, оценщиком проекта PHIUS+.С учетом передовых методов и деталей каркаса, 9 ¼” вспененного стекловолокна и 1 ½” наружной изоляции из минеральной ваты, общее значение R наружных стен составляет 39.

Изоляция из стекловолокна задувается в полости каркаса наружной стены через сетчатый материал. Здесь сетка была натянута, а изоляция удалена в одной полости каркаса, чтобы можно было установить датчики относительной влажности и штифты влажности. Программа мониторинга, использующая эти датчики и штифты, установленные в нескольких полостях, а также во внешнем изоляционном слое по всему зданию, предоставит данные о влаго- и тепловых характеристиках сборки наружной стены.

Каркас и утепление наружных стен покрыты листовым пароизоляционным полиамидным материалом.

Важный вопрос контроля качества возник во время строительства: как лучше всего проверить качество установки выдувного стекловолокна в стенных полостях шириной 9 ¼ дюймов. Материал был указан для установки с определенной плотностью; однако было трудно проверить это визуально. В какой-то степени плотность можно проверить простым «матрасным тестом», положив руку на сетку и надавив на установленную изоляцию, чтобы «почувствовать» плотность, но это субъективная оценка.Трэвис Мур, наш умный инженер-проектировщик, разработал  грубое, но эффективное измерительное устройство, чтобы обеспечить более объективную оценку: ящик для отбора проб, изготовленный из листового металла и ленты, который позволял проводить ряд случайных проверок установленной плотности. Коробку протолкнули через сетку и изоляцию, а затем вытащили обратно из полости стены, тем самым удалив один кубический фут установленной изоляции. Затем коробку взвешивают на весах для определения плотности после установки. Был разработан журнал для записи отбора проб, сделанных в ходе установки.Благодаря сочетанию визуальных осмотров и случайного отбора проб с помощью ящика Трэвиса мы определили ряд участков стен, которые нуждались в дополнительной изоляции, и подрядчик по теплоизоляции вернулся, чтобы взорвать еще больше стекловолокна.

Ящик для отбора проб изоляции Travis, изготовленный из листового металла и строительной ленты.

Места проверки плотности изоляции

Образец контроля качества взвешивается в ящике для образцов.

Протокол проверки плотности изоляции.

В наружные стены был внесен ряд дизайнерских решений для повышения влагостойкости и долговечности. Согласно требованиям стандарта пассивного дома, был указан высокий уровень воздухонепроницаемости (макс. 0,6 ACH50), чтобы ограничить возможность образования конденсата в стенных промежутках. Кроме того, в спецификации материалов и продуктов для наружных стен постоянное внимание уделялось паропроницаемости, чтобы максимизировать способность к сушке: концепция дизайна «проточная», если хотите.Внешний изоляционный слой использовался для ограничения тепловых мостов, а также для поддержания температуры деревянного каркаса и обшивки выше точки росы в течение почти всего года. Продукт из минеральной ваты был выбран вместо XPS или EPS из-за его высокой паропроницаемости, учитывая его применение на внешней стороне стены. Материал Tyvek CommercialWrap WRB с очень высокой паропроницаемостью (28 перм) также был определен для облегчения высыхания на внешней стороне. Вместо ОСП была выбрана фанерная обшивка из-за ее более высокой проницаемости во влажном слое (ок.10 пермс). И, наконец, пароизоляционный материал Membrain был специально рекомендован на внутренней стороне стены, а не на полиэтиленовом листе или крафт-бумаге, которые обычно используются, чтобы облегчить высыхание внутри, если в стене останется какая-либо влага. после завершения строительства или при попадании небольшого количества влаги в стену в процессе эксплуатации.

В самом начале строительства мы сотрудничали с Building Science Consulting Inc. (BSCI) и Roxul, чтобы разработать программу мониторинга влагостойкости наружных стен.Когда начался цикл внутренней отделки, BSCI прибыла на место и установила датчики, штифты и другие приборы для проведения мониторинга. Датчики относительной влажности и штифты влажности были размещены в полостях южных стен двух смежных квартир на третьем этаже здания. То же самое было применено в полостях стен, выходящих на север, в двух квартирах через холл. Датчики также были размещены на лицевой стороне материала WRB и внутри внешнего изоляционного слоя в тех же местах стены.Датчики и штифты будут измерять содержание влаги, температуру и относительную влажность. Сбор данных планируется в течение одного-двух лет. Аналитические отчеты, выводы и заключения будут доступны в Roxul в будущем.

В следующем сообщении в блоге будет сообщено обо всем процессе тестирования здания на герметичность и его результатах в Orchards.

 

Если не указано иное, все фотографии предоставлены Walsh Construction Co.

 

Конденсация на стенах в холодную погоду

Конденсация может образовываться на стенах в холодную погоду, если теплый влажный воздух из дома попадает в стены и водяной пар в этом теплом воздухе конденсируется на холодных поверхностях, таких как внутренняя поверхность стены обшивка.

Стеновые конструкции должны быть спроектированы и изготовлены таким образом, чтобы уменьшить и контролировать образование конденсата в холодную погоду. Контроль конденсации включает в себя снижение и ограничение вероятности образования конденсата, безопасное хранение любого образовавшегося конденсата и быстрое высыхание влаги при восстановлении условий сушки. Контроль конденсации важен для предотвращения проблем со стенами, связанных с влажностью, таких как рост плесени, гниение, коррозия и расслоение (рис. 1).

Рисунок 1. Когда конденсат образуется на внутренней стороне обшивки стен и не может высохнуть, это может привести к росту плесени и гниению обшивки стен и каркаса (Источник: Терри Бреннан для EPA).

 

В этом руководстве рассматриваются следующие темы:  

  • условия, вызывающие конденсацию
  • общие подходы к ограничению образования конденсата в стенах
  • методы возведения стен и эксплуатации зданий, соответствующие этим подходам
  • проблемы контроля конденсации, связанные с модернизацией стен.

Проблемы, вызванные конденсацией

Конденсат в стенах является серьезной проблемой по нескольким причинам.В то время как хорошо спроектированные стены могут выдерживать низкий уровень влажности, повышенный уровень влажности из-за конденсации может быстро привести к росту плесени, что может создать серьезную проблему качества воздуха в помещении для жильцов здания. Повторяющиеся эпизоды или длительные периоды конденсации могут привести к более серьезным структурным повреждениям из-за гниения и расслоения деревянных изделий, таких как OSB и фанера, а также коррозии и возможного выхода из строя металлических креплений. Эти условия могут вызвать проблемы с креплением облицовки или более серьезное ослабление несущих компонентов в стеновой сборке.

Условия, вызывающие конденсацию

Конденсация может образовываться на строительных материалах, когда их поверхность опускается ниже точки росы воздуха, которому они подвергаются. Холодные условия повышают вероятность образования конденсата за счет снижения температуры внешних частей стены ниже точки росы. В этих холодных условиях часто образуется конденсат в виде инея (Straube 2011). Сам по себе мороз обычно не вызывает проблем, описанных выше. Однако, когда наступают более теплые условия, осажденная влага возвращается в жидкое состояние, и эта влага должна безопасно храниться в материале (материалах) до тех пор, пока он не будет высушен.Таким образом, желательны стеновые конструкции, построенные из материалов, обеспечивающих некоторую безопасную влагоемкость, а также стеновые конструкции, предназначенные для облегчения высыхания.

В холодную погоду наружный воздух обычно очень сухой. Однако воздух внутри дома теплый и часто несет гораздо большую влажностную нагрузку. Если этому внутреннему воздуху позволить войти в сборку холодной стены, вероятно образование конденсата. Перепад давления необходим, чтобы нагнетать внутренний воздух через отверстия в воздушном барьере в сборку стены.Даже естественной плавучести теплого влажного воздуха внутри здания достаточно, чтобы создать этот перепад давления. Но более высокие перепады давления, вызванные несбалансированной механической вентиляцией, ветром или негерметичными воздуховодами, могут усугубить утечку воздуха и, следовательно, усугубить проблемы с конденсацией.

Таким образом, причиной образования конденсата является

.
  • холодные поверхности (ниже точки росы)
  • перепад давления и дыра в воздушном барьере, вызывающая утечку воздуха
  • высокая влажность теплого воздуха в помещении
  • отсутствие вентиляции или возможности сушки.

Общие подходы к ограничению конденсации и ее последствий

Существует ряд эффективных подходов к ограничению образования конденсата и/или уменьшению ущерба, причиняемого конденсатом. Для ограничения конденсации:

  1. Нагрев основных поверхностей конденсации внутри стенового узла, как правило, внутренней поверхности обшивки.
  2. Ограничьте утечку воздуха, особенно влажного воздуха в помещении, в полости стен. (Это можно сделать, обеспечив непрерывный воздушный барьер и управляя перепадами давления между внутренней и внешней частью.)
  3. Уменьшить влажность воздуха в помещении. Это снижает точку росы, что делает образование конденсата менее вероятным, а также уменьшает количество влаги, осаждаемой в случае образования конденсата.
  4. Используйте заднюю вентиляцию наружной облицовки, чтобы сохранить поверхность конденсации обшивки стен сухой.

Для ограничения воздействия конденсата: 

  • Используйте материалы для сборки стены, которые могут безопасно хранить воду. К ним относятся твердая древесина, обработанная целлюлоза и фанера. Старайтесь избегать материалов, восприимчивых к влаге, таких как OSB и гипс с бумажным покрытием.Кроме того, имейте в виду, что многие современные материалы, такие как стекловолокно, гипс, облицованный стекловолокном, и пенопласт практически не обладают влагоаккумулирующей способностью и поэтому могут концентрировать влагу на более чувствительных материалах в стеновой сборке.
  • Увеличьте потенциал высыхания стен в сборе, устранив внешние замедлители испарения, установив непрерывную внешнюю изоляцию и внедрив обратную вентиляцию внешней облицовки для ускорения высыхания.

Идеальная стена

Существует один тип стен, который хорошо контролирует образование конденсата в любых условиях, в том числе при сильном холоде.Это «Идеальная стена». См. примеры на рисунках 2 и 3. См. также «Идеальная стена» Лстибурека (2010 г.) и «Проточные сборки» Лстибурека (2016 г.). Также см. многочисленные примеры стеновых конструкций в публикации Lstiburek «Контроль влажности жилых зданий» (2020).

Концептуально Perfect Wall сочетает в себе все перечисленные выше принципы проектирования стен в единой сборке, хотя ее можно построить по-разному, используя различные материалы. См. Lstiburek 2017 «Гибридные сборки» для нескольких конфигураций стен, которые справляются с конденсацией в разных климатических зонах.

Рис. 2. «Идеальная стена» включает в себя водяной, воздушный, тепловой и паровой слои с большей частью внешней изоляции обшивки и вентилируемой облицовки с тыльной стороны для снижения возможности образования конденсата в стене. (Источник: Лстибурек 2010, «Идеальная стена»).

 

Рисунок 3.  «Институциональная» идеальная стена работает во всех климатических зонах; вода, воздух, пар и терморегулирующие слои находятся снаружи обшивки, сборка позволяет сушить внутреннюю и внешнюю часть (Источник: Лстибурек 2010, «Идеальная стена»).

 

Изнутри наружу Perfect Wall состоит из

  1. материал внутренней отделки (например, гипсокартон)
  2. конструкция (например, стойки и обшивка или бетонный блок)
  3. гидро-, воздухо- и пароизоляционные слои (часто объединенные в одну мембрану)
  4. терморегулирующий слой (например, жесткая пена, стекловолокно или плита из минерального волокна)
  5. вентилируемый воздушный зазор
  6. наружная облицовка (фиброцемент, виниловый сайдинг, лепнина, деревянный сайдинг и т.д.).

Благодаря размещению изоляции на внешней стороне конструкции чувствительные к влаге поверхности, такие как деревянные стойки и обшивка, круглый год поддерживаются при комнатной температуре, что значительно превышает точку росы даже в самых холодных условиях. Зажатый между жесткой изоляцией и обшивкой воздушный барьер защищен от прокола. Он также не прерывается внутренними стенами, полами, краевыми балками и другими пересекающимися элементами, которые в противном случае могут затруднить установку непрерывного воздушного барьера.Наконец, за счет вентиляции за облицовкой увеличивается осушающая способность стенового узла в случае образования конденсата или утечки воды. Когда идеальная стена сочетается с хорошо спроектированной и изготовленной механической системой, которая регулирует относительную влажность в помещении и использует сбалансированную вентиляцию с плотно закрытыми воздуховодами (без обрамления полостей), образование конденсата в стеновых узлах может быть устранено практически в любых условиях.

 

Строительные технологии для предотвращения образования конденсата

Вероятность повреждения конденсатом, возникающим в обычных стеновых конструкциях, также может быть снижена за счет заимствования принципов конструкции Perfect Wall.

Используйте наружную изоляцию для сохранения тепла обшивки и/или других структурных элементов и поверхностей.
В целом возможны два подхода:

  • Тонкие слои наружной изоляции помогут сохранить тепло на поверхностях с конденсацией, таких как обшивка, что снижает вероятность образования конденсата и способствует высыханию. Однако, поскольку в холодных условиях точка росы на оболочке все еще часто падает ниже точки росы, все равно может образовываться конденсат. Таким образом, важно дать стене высохнуть наружу за счет использования паропроницаемой внешней изоляции.
  • Толстые слои внешней изоляции сохранят тепло обшивки и других поверхностей конденсации в течение всей зимы. При таком подходе структурные слои стены фактически являются частью внутреннего климата и поэтому могут высыхать внутри. Внешняя изоляция может быть паронепроницаемой (например, жесткая пена XPS, пена с фольгой и пена с закрытыми порами), и становится важным не ограничивать сушку внутренней частью. В этом случае на внутренней (теплой зимой стороне) стены желательны более слабые пароизоляторы типа 3 класса или «умные» пароизоляторы.В нормах и правилах для жилых зданий содержится руководство о том, сколько наружной изоляции следует использовать в сочетании с пароизоляционными материалами класса 3 с теплой стороны.

Кодекс говорит в климатических зонах 5 и выше, что на внутренней стороне стены требуется пароизоляция Класса 1 (полиэтиленовая пленка) или Класса 2 (крафт-покрытие); тем не менее, нормы разрешают использовать пароизолятор класса 3 (например, латексную краску), а не пароизоляторы класса 1 или 2, если снаружи обшивки установлена ​​жесткая непрерывная изоляция для контроля образования конденсата в стене (Лстибурек, 2017 г., «Они все смеялись»).(В климатических зонах 5 и морских зонах 4 допускается вентиляция облицовки сзади вместо установки внешней сплошной жесткой изоляции.) Соотношение внешней жесткой сплошной изоляции и изоляции полостей имеет важное значение; по мере того, как климатическая зона становится холоднее, количество наружной непрерывной изоляции должно увеличиваться в процентах от общего значения сопротивления стены, чтобы предотвратить конденсацию, как видно из таблицы 1 (адаптировано из Lstiburek 2017 Hybrid Assemblies, которая основана на IRC Table 2018). R 702.7.1 См. также обсуждение в Lstiburek 2016 «Проточные сборки.»)

Также обратите внимание, что в некоторых климатических зонах внешняя жесткая изоляция может быть больше, чем минимум, требуемый нормами, чтобы соответствовать соотношению, необходимому для предотвращения проблем с конденсацией, когда используется только замедлитель пара класса 3. Вам не нужно следовать соотношениям, если вы устанавливаете пароизолятор класса 1 (полиэтиленовая пленка) или класса 2 (крафт-покрытие) над полостью под гипсокартоном. Тем не менее, замедлитель испарения класса 3 (например, латексная краска) обеспечивает более щадящую стену, т. е. имеет более высокий потенциал высыхания, если он намокнет.

 

Таблица 1. Изоляция для контроля конденсации (адаптировано из таблицы R 702.7.1 IRC 2018 г. из Lstiburek 2017, «Гибридные сборки»).
Климатическая зона Минимальное значение IRC R * Жесткая плита или воздухонепроницаемая изоляция Общая изоляция полости Полная изоляция стены в сборе Мин. Отношение R-значения жесткой доски или воздухонепроницаемой теплоизоляции к R-значению общей изоляции
20 или 13+5 Р-2.5 Р-13 Р-15,5 15%
Р-3,75 Р-20 Р-23.75
5 20 или 13+5 Р-5 Р-13 Р-18 30%
Р-7,5 Р-20 Р-27.5
6 20+5 или 13+10 Р-7,5 Р-13 Р-20.5 35%
Р-11.25 Р-20 Р-31.25
7 20+5 или 13+10 Р-11.25 Р-13 Р-24.25 45%
Р-15 Р-20 Р-35
8 20+5 или 13+10 Р-15 Р-13 Р-28 50%
Р-20 Р-20 Р-40
* Первое значение — изоляция полости, второе значение — непрерывная изоляция.Например, «13+5» означает полостную изоляцию R-13 плюс непрерывную изоляцию R-5.

 

Убедитесь, что воздушный барьер укомплектован и хорошо герметизирован.

Полиэтилен, установленный в качестве воздушного барьера непосредственно под гипсокартоном, особенно чувствителен к проколам и плохо поддается герметизации из-за частых перерывов. Воздушный барьер с внешней стороны намного проще установить в непрерывном режиме, а также легче проверить целостность. Однако, если используется внешний воздушный барьер, поток воздуха все еще может происходить внутри стен и полостей каркаса из-за перепада давления или естественной конвекции.Эти пути воздушного потока могут привести к контакту влажного воздуха в помещении с холодными поверхностями конденсации внутри полости стены, даже если воздух не выходит из здания. Ограничьте поток воздуха в стенных полостях, используя плотную волокнистую изоляцию (не войлок), когда используется внешний воздушный барьер.

Гипсокартон с проклеенной лентой, загрунтованным гипсокартоном, со всеми отверстиями, герметизированными воздухом и воздухонепроницаемый монтаж гипсокартона с прокладками из вспененной ленты или герметиком или жидкими герметиками в швах гипсокартона и рамы и в местах соединения деревянного каркаса, включая верхние и нижние плиты. способы создания воздушной преграды внутри стенового узла.Внутренние пароизоляторы могут потребоваться, если в сборке стены нет вентилируемой облицовки с тыльной стороны. Существует множество статей и руководств Центра решений, в которых описываются передовые методы установки воздушного барьера.

В следующих статьях содержится информация о пароизоляции и воздушных барьерах в домах:

  • Контроль образования конденсата в холодную погоду с помощью изоляции, BSD-163
  • Critical Seal (распыление пены на краевой балке), Info-408
  • Пять вещей, BSI-039
  • Джони Митчелл, Вода и стены, BSI-071
  • В самый раз и герметично, BSI-053
  • Контроль влажности для новых жилых зданий, BSD-012
  • Руководство по контролю влажности при проектировании, строительстве и обслуживании зданий
  • Контроль влажности в зданиях: внедрение строительных технологий в экологическое строительство
  • Герметизация отверстий в воздушном барьере, Info-405
  • Идеальная стена, BSI-001
  • Они все смеялись, BSI-026
  • Понимание воздушных барьеров, BSD-104

В Центре решений Building America есть несколько руководств по конкретным методам герметизации воздуха для создания воздушного барьера в стеновой сборке:

Управляйте перепадами давления между внутренним и наружным воздухом.
Хотя полностью устранить перепады давления невозможно, существует ряд важных стратегий, которые могут свести их к минимуму и уменьшить количество воздуха, поступающего из помещения в полости стен. Эти стратегии включают следующее:

  1. Используйте приточно-вытяжную вентиляцию (например, систему HRV или ERV) и сведите к минимуму использование вытяжных или приточных вентиляторов.
  2. Для перемещения кондиционированного воздуха по зданию используйте хорошо герметизированные воздуховоды, а не обрамляющие полости.
  3. Разместите воздуховоды и оборудование HVAC в кондиционируемом помещении внутри воздушного барьера.
  4. Установка закрытых или электрических приборов.
  5. Обеспечьте выделенный подпиточный воздух для вытяжных устройств, таких как сушилки для белья и кухонные вытяжки.

Обеспечьте достаточную вентиляцию в помещении.
По мере того, как новые здания становятся все более герметичными, внутри здания может накапливаться влажность от повседневных действий, таких как принятие душа и приготовление пищи. Возрастает потребность в сбалансированной механической вентиляции для поддержания относительной влажности на приемлемом уровне в течение отопительного сезона.Большинство источников рекомендуют относительную влажность в помещении от 30% до 50% в течение отопительного сезона.

По возможности используйте строительные материалы, обеспечивающие безопасное хранение влаги.
Массив дерева, обработанная целлюлоза, обработанный древесноволокнистый картон и фанера имеют безопасную влагоемкость. Многие деревянные изделия, изготовленные из измельченной или измельченной древесины (ОСП, МДФ и бумажная облицовка гипсокартона), легче повреждаются влагой и содержат более доступные питательные вещества для роста плесени.Пластмассы, пенопласт и стекловолокно практически не имеют аккумулирующей способности и, как правило, концентрируют воду на чувствительных материалах в сборке стены.

Включает вентилируемую заднюю стенку.
Виниловый сайдинг и облицовка, установленные поверх полос обрешетки или дренажных матов, обеспечивают проход наружного воздуха для просушки влажной обшивки, внешней изоляции и самой облицовки.

Поддерживайте открытые пути сушки, избегая использования двойных замедлителей испарения («паровых сэндвичей»), которые могут задерживать влагу.

С точки зрения испарения стена должна иметь возможность высыхать изнутри (Рис. 2), снаружи (Рис. 4) или в обоих направлениях (Рис. 5). Всегда помните о предполагаемом пути высыхания стены и естественном направлении высыхания в зависимости от климата. В холодном климате стены, как правило, предназначены для высыхания наружу; в теплом климате внутрь. В смешанном климате сушка может быть двунаправленной. Двойные замедлители испарения возникают, когда паронепроницаемая облицовка, материалы внутренней отделки, изоляционные материалы или мембраны устанавливаются в дополнение к замедлителю испарения без учета предполагаемого пути сушки.

Рисунок 4.   Стены в холодном климате с полиэтиленовой пароизоляцией внутри полости стены должны либо не иметь внешней изоляции, либо иметь паронепроницаемую сплошную изоляцию, такую ​​как минеральная вата, которая позволяет просыхать снаружи (Источник: Lstiburek 2017 «Они все смеялись »).

 

Рисунок 5.   Стены в холодном климате с парозащитной пропиткой класса 3 (латексная краска) и паронепроницаемой сплошной изоляцией, такой как минеральная вата, допускают просушку внутри или снаружи (Источник: Lstiburek 2020 «Контроль влажности жилых зданий») .

 

Обзор исторической основы современной практики

CMHC (1993). Полевые исследования герметичности, движения воздуха и воздуха в помещении

Качество в высотных многоквартирных домах, Сводный отчет для CMHC.

CMHC (1995). Демонстрационный дом EASE Продвинутый дом APCHQ.

CMHC (1997). Полевые исследования внутренней среды и энергопотребления в среднеэтажных

жилых домах.

КХО (2001 г.). Инженерное руководство по деревянному каркасному строительству.

Десмаре, Г. и Бомберг, М. (2001). Дизайн интерфейса стена-окно:

Требования к производительности и примеры штукатурки, управляемой водой, 8th Canadian B. Sci.

Конференция.

Диккенс, Х.Б. и Хатчеон, Н.Б. (1965). Накопление влаги в подкровельных пространствах при

Экстремальных зимних условиях. В: Симпозиум RILEM/CIB по проблемам влажности в зданиях

, Vol. 1.

Эйр, Д. (1981). Руководство по воздухо-пароизоляции.

Форест, Т.(1990). Высыхание стен Прерии.

Гангули, У. (1986). Давление ветра и воздуха на оболочку здания, воздушный барьер для оболочки здания

, NRC, корп. науч. На виду. стр. 7–13.

Сад, Г.К. (1965). Важно контролировать утечку воздуха. CBD 72, DBR: NRC.

Глейзер, Х. (1958). Vereinfachte Berechnung der Dampfdiffusion Durch Geschitete Waende. (на немецком языке

) Kaeltetechnik. № 11 и 12.

Greig, A.R. (1922). Утепление стен, У.Саскачевана. Инженерный колледж. бул. № 1.

Хандегорд, Г. О. (1960). Пароизоляция в жилищном строительстве. CBD 9, DBR: NRC.

Hechler, FG, McLaughlin, ER and Queer, ER (1942). Одновременное тепло и пар

Характеристики переноса изоляционного материала, ASHVE Transactions, 48: 505.

HRACIC (1989). Руководство по проектированию и установке систем механической вентиляции жилых помещений

(Канадский институт отопления, охлаждения и кондиционирования воздуха).

Хатчеон, Нью-Брансуик (1998). Полезность строительной науки, перепечатка лекции, прочитанной в

1971, J. Thermal Env. и корп. наук, 22: 4–9.

Хатчеон, Нью-Брансуик и Хандегорд, Г. О. (1980). Эволюция изолированной стены с деревянным каркасом в

Канаде. В: Труды 8-го Конгресса CIB, Осло. Том. 16, стр. 434–438.

IB1 (1987). Проблемы с влажностью в прериях: исследования пространства для обхода в Норвежском доме.

Манитоба (Группа IB1).

Джой, Ф.А., Квир, Э.Р. и Шрайнер, Р.Е. (1948). Перенос водяного пара через здание

Материалы: Бюллетень № 61, Колледж штата Пенсильвания, Инженерно-экспериментальная станция.

Карагиозис А.К. и Кумаран, М.К. (1993). Расчет компьютерной модели характеристик пароизоляции

в жилых домах Канады, ASHRAE

Transactions, 99(2): 991–1003.

Кент, А. Д., Хандегорд, Г. О. и Робсон, Д. Р. (1966). Исследование колебаний влажности в

канадских домах, ASHRAE Transactions, 72, часть II: 11.1.1–11.1.8.

Кумаран М.К., Миталас Г.П. и Бомберг, М.Т. (1994). Основы транспорта и

Хранение влаги в строительных материалах и компонентах, Контроль влажности в зданиях,

ASTM MNL 18, стр. 3–18.

Кубал, М. (1992). Гидроизоляция оболочки здания, с. 276, Макгроу Хилл.

Лстибурек, Ю.В. и Лишкофф, Дж.К. (1984). Новый подход к доступному строительству домов с низким энергопотреблением

, Департамент жилищного строительства Альберты.

Лстибурек Й.В. (1995). Два тематических исследования со сбоями в контроле окружающей среды

зданий, J. Thermal Ins. Конверты зданий, 19: 149–172.

Лстибурек, Ю.В. (1999). На пути к пониманию и прогнозированию воздушных потоков в зданиях.

Кандидатская диссертация, Университет Торонто.

Люкс, М.Е. и Браун, В.К. (1986). Контроль утечки воздуха, воздушный барьер для оболочки здания

. НРК, корп. науч. На виду. стр. 13–19.

Контроль тепла и влаги в стенах канадских домов 29

[8.17.2002–12:20] [3–32] [Страница № 29] ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА I:/Sage/Jen/Jen26-1/JEN-25857.3d (JEN) ​​Статья: JEN-25857 Ключевое слово

, Марк Бомберг, июнь 17, 2012jen.sagepub.comСкачано с

Расчет точки росы при использовании минеральной ваты для утепления

Впервые с понятием «точка росы» человек знакомится в школе на уроке физики. Так называется температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нем пар конденсировался в росу.

Расчет точки росы при использовании минеральной ваты для утепления

Точка росы природа

Точка росы напрямую связана со строительной отраслью, т. к. внутри строительных конструкций могут происходить те же самые процессы. Основная причина – влажность, образующаяся в жилище в результате деятельности человека, например, дыхания, приготовления пищи, полива растений. Вода, содержащаяся в воздухе, не может накапливаться бесконечно. Поэтому, достигнув определенного значения, при определенной температуре выделяется в виде капель.При понижении температуры, например, с 10 до 0 градусов образуется конденсат, ведь чем ниже температура воздуха, тем меньше пара. Зимний воздух снаружи здания намного холоднее, чем внутри, т.е. содержит меньше водяных паров. Из-за этого внутренние воздушные потоки, более насыщенные влагой, стремятся наружу. В результате воздух, двигаясь от внутренней стены к внешней, охлаждается и становится перенасыщенным влагой. Материал с температурой ниже точки росы образует на своей поверхности капли воды не только снаружи, но и внутри стены.

Для дома это грозит плачевными результатами, т.к. стены будут постоянно сырыми, что спровоцирует появление грибка и плесени. А это приведет к разрушению здания изнутри. Мокрые стены плохо сохраняют тепло.

Расчет точки росы

При создании проекта дома необходимо заранее рассчитать точку росы, чтобы избавиться от излишней конденсации влаги внутри конструкции. Существуют специальные формулы, определяющие точку росы для каждого здания индивидуально.Значение точки росы зависит от материала и толщины стен, а также погодных условий региона, где будет вестись строительство и многих других факторов. Основной причиной образования конденсата является недостаточная или неадекватная теплоизоляция стен. При строительстве стены, цокольные и чердачные перекрытия необходимо надежно защитить от сырости, возводя их таким образом, чтобы появляющаяся на них влага могла легко испаряться.

Местоположение точки росы

Утепление стен – основной способ борьбы с точкой росы.Но неправильный монтаж теплоизоляционного материала может свести на нет все приложенные усилия. Размещая его с внутренней или внешней стороны стены, вы самостоятельно определяете место конденсации влаги, т.е. местонахождение точки росы.

Способы утепления стен

В каменном или деревянном доме лучше использовать внутренний способ утепления стен, так как это поможет сохранить их первозданный вид, а также дает возможность скрыть все коммуникации. Однако у этого метода есть и недостатки.При утеплении внутренней поверхности стены точка росы будет находиться посередине ограждающей конструкции. Такая теплоизоляция, препятствуя поступлению теплого воздуха в стены, снижает его температуру, и внутри начинает скапливаться холодный влажный воздух, т.е. образуется конденсат. Это приводит к большей потере тепла, образованию постоянной сырости, ведущей к образованию грибка.

Изоляция “Колодец”

Этот способ предполагает использование теплоизоляционного материала снаружи стены, но под навесным фасадом.Основным преимуществом этого метода является возможность использования дешевого материала. Его недостаток в том, что вам придется возводить громоздкий фундамент. Кроме того, при промерзании стены в утеплителе будет скапливаться конденсат, что снизит его теплоизоляционные свойства.

Изоляция наружных стен

Наиболее эффективным является наружный способ утепления стен, т. к. изоляционный слой находится снаружи и в нем находится точка росы. Этот способ способствует сохранению тепла внутри помещения, а влага конденсируется снаружи стен, т.е.е. в теплоизоляционном материале. Замораживание и оттаивание ему не повредят, главное, чтобы влага не начала двигаться в обратную сторону. Для этого необходимо защитить теплоизоляцию снаружи штукатуркой или фасадными материалами от воздействия атмосферных осадков.

Типы теплой материи

Применение теплоизоляционных материалов снижает затраты на отопление помещений на 50%.

Использование теплоизоляционных материалов не только борется с точкой росы, но и создает благоприятный микроклимат в помещении.

В холода стены не промерзнут, внутренняя отделка надолго останется неизменной, а в жару дом не перегреется, в нем всегда будет прохладно. Выбор теплоизоляционных материалов на строительном рынке очень разнообразен. В зависимости от сырья, из которого они изготовлены, их делят на органические и неорганические.

Минеральная вата

Минеральная вата представляет собой стекловолокно, полученное путем переработки расплавленных горных пород или металлургических шлаков.Это самый распространенный вид утеплителя. Благодаря своей пористой структуре минеральная вата имеет низкую теплопроводность.

Воздушные поры минеральной ваты составляют 95% объема материала.

При этом обладает хорошими звуко- и теплоизоляционными качествами, не деформируется под воздействием разных температур. Это особенно полезное качество при утеплении стен, ведь материал будет постоянно подвергаться воздействию влаги, а минеральная вата обладает высокой устойчивостью к деформации в течение всего срока службы при минимально возможной усадке.Кроме того, минеральная вата относится к негорючим материалам, она экологически безопасна. Простота установки также говорит в его пользу. Этот материал можно использовать для любого вида утепления. Единственный его недостаток в том, что он хорошо впитывает влагу, но это свойство можно предотвратить с помощью гидрофобизирующей пропитки. Расчет точки росы минеральной ваты невозможен без показателей температуры воздуха и относительной влажности.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.