Чем обшить снаружи каркасный дом: Чем обшить каркасный дом: обзор современных отделочных материалов

обзор лучших вариантов и пошаговая инструкция по отделке

Содержание

• 1 Требования к материалам наружной обшивки
• 2 Выбор материала
  • 2.1 Ориентированно-стружечные плиты (ОСП)
  • 2.2 Цементно-стружечные плиты (ЦСП)
  • 2.3 Древесно-волокнистые плиты (ДВП)
  • 2.4 Гипсоволокнистые листы (ГВЛ)
  • 2.5 Фанера
  • 2.6 Обрезная доска
• 3 Технология наружной обшивки
  • 3.1 Видео — Чем обшить каркасный дом снаружи

Наружная обшивка стен является одним из завершающих этапов строительства каркасного дома. И здесь огромное значение имеет выбор материала: от этого зависит микроклимат в помещениях, механическая прочность стен, надежность защиты от влаги и холода. Кроме того, обшивка служит основой для отделочных материалов, а в некоторых случаях выступает в качестве финишного покрытия и отвечает за эстетический вид здания.

Чем обшить каркасный дом снаружи

Требования к материалам наружной обшивки

Обшивка придает каркасу строения определенную жесткость и берет на себя часть нагрузки. Это значит, что одним из основных критериев является механическая прочность материала на изгиб и сжатие, отсутствие усадки во время эксплуатации. Стены должны сохранять первоначальную форму годами, независимо от окружающих условий. Кроме того, обшивка должна быть устойчивой к влаге, резким перепадам температуры, воздействию микроорганизмов.

Обшивка придает строению дополнительную прочность

Далее нужно обратить внимание на легкость монтажа материала и его податливость при обработке. Если обшивать планируется своими руками, этот аспект имеет большое значение, ведь от него зависит, сколько сил и времени потребуется на работу. Материал должен легко поддаваться резке и сверлению, но при этом сохранять плотность на срезах, не крошиться, не растрескиваться. Ну и, разумеется, он должен быть долговечным, чтобы не пришлось менять обшивку каждые 10-15 лет.

Пример обшивки каркасного дома снаружи

Выбор материала

Есть несколько видов материалов, в большей или меньшей степени отвечающих указанным требованиям: влагостойкая фанера, ЦСП, ОСП, обрезная доска, ДВП. Они имеют схожие характеристики и широко применяются в каркасном строительстве. Чтобы определиться с выбором, стоит подробнее ознакомиться с основными свойствами и особенностями каждого из них.

Ориентированно-стружечные плиты (ОСП)

Применение ОСП в каркасном строительстве

Панели ОСП по праву относятся к наиболее востребованным материалам при обустройстве каркасных сооружений. Они состоят из слоев клееной древесной стружки и щепы, причем в наружных слоях волокна расположены продольно, внутри – поперечно. Для скрепления щепы используются синтетические смолы и воск, придающие готовым плитам водоотталкивающие свойства.

Стандартное производство предусматривает выпуск этих плит в нескольких категориях:

• OSB-1 предназначается исключительно для внутренней отделки сухих комнат при пониженных механических нагрузках;
• OSB-2 применяется при монтаже несущих конструкций в помещениях с низкой влажностью;
• OSB-3 являет собой влагостойкие плиты повышенной жесткости, используемые при монтаже несущих конструкций внутри и снаружи помещений.

OSB-3

По соотношению качество-функциональность-цена самым оптимальным является OSB-3, и этот материал широко используется в частном строительстве для обшивки стен, изготовления несущих перегородок, многоразовой опалубки при заливке бетонных конструкций. Плиты отлично поддаются шлифовке, резке, сверлению, плотно удерживают гвозди даже на расстоянии 6 мм от кромки. Такая обшивка может одновременно служить декоративным покрытием для стен, достаточно лишь обработать ее водостойким лаком либо покрасить.

Внешняя отделка каркасного дома плитами ОСП

Преимущества ОСП:

• плотная структура предотвращает расслоение и расщепление материала при обработке и в период эксплуатации;
• плиты обладают упругостью и высокой прочностью, отлично противостоят вибрациям, нагрузкам на сжатие, различным деформациям;
• материал устойчив к атмосферному воздействию и температурным перепадам;
• ОСП отличается устойчивостью к микроорганизмам, его не любят насекомые и грызуны.

Недостатки:

• очень низкая паропроницаемость;
• горючесть;
• содержание токсичных соединений (фенол и формальдегид).

OSB (ОСБ) плита

Основные характеристики

Параметры	Значения
Плотность	575-645 кг/м3
Толщина	8-30 мм
Размеры	1220×2440, 1250х2500, 1250х2800мм
Вес	15-40 кг

Цены на OSB (ориентированно-стружечные плиты)

OSB (ориентированно-стружечные плиты)

Цементно-стружечные плиты (ЦСП)

Цементно-стружечные плиты

Представляет собой этот материал спрессованную массу из цемента М500 и стружки (обычно хвойных пород). Стандартная плита имеет три слоя: наружные состоят из мелкой стружки, внутренний изготавливается из крупной. Помимо основных компонентов в составе содержатся гидратационные добавки, массовая доля которых не превышает 3%. ЦСП характеризуется устойчивостью к влаге, высокой прочностью, длительным сроком службы. Плиты широко применяются в частном строительстве, промышленном, для работ внутри и снаружи помещений.

Обшивка дома плитами ЦСП

При обшивке каркаса такие плиты служат отличной основой под облицовку, декоративную штукатурку, покраску, поскольку образуют идеально ровную и гладкую поверхность. Материал переносит 50 циклов полного промерзания и оттаивания без потери своих характеристик, в дальнейшем прочность плит снижается примерно на 10%. Среди древесно-плитных материалов ЦСП является лидером по эколого-техническим показателям.

Дом, облицованный цементно-стружечной плитой (ЦСП)

Преимущества:

• очень низкая гигроскопичность;
• устойчивость к плесени и другим микроорганизмам;
• ЦСП не повреждаются насекомыми и грызунами;
• материал не выделяет токсичных веществ;
• низкая теплопроводность;
• пожарная безопасность.

Недостатки:

• механическая обработка плит требует значительных усилий;
• ЦСП обладает большим весом по сравнению с другими материалами;
• при резке и сверлении плит образуется много мелкой пыли, поэтому работать нужно в респираторе;
• высокая стоимость.

Обшивка стены цементно-стружечной плитой

Технические характеристики

Параметры	Значения
Толщина	8-40 мм
Размеры	1200х2700, 1200х3200 мм
Вес	35-175 кг
Плотность	1300 кг/м3
Теплопроводность	0,26 Вт/(м·K)

Древесно-волокнистые плиты (ДВП)

Материал представляет собой листы из спрессованной стружки, как правило – хвойных пород. В процессе прессования сырье сильно нагревают, что позволяет добиться максимальной плотности без применения клеевых составов. Благодаря этому ДВП относится к экологически чистым материалам, а потому подходит и для наружного использования, и для отделки жилых помещений. В стружке содержится природная смола, которая выступает в роли антисептика и защищает плиты от плесени.

По прочности ДВП заметно уступает натуральной вагонке и ОСБ, но зато превосходит их по тепло- и звукоизоляционным свойствам.

Ветрозащитная плита «Белтермо»

Сейчас на строительном рынке ДВП представлены изоляционными плитами нескольких известных марок, самыми популярными из которых являются «Белтермо» и «Изоплат». Для обшивки каркасного дома используют плиты толщиной не менее 25 мм, более тонкие листы применяют внутри помещений.

Теплоизоляционные и ветрозащитные плиты ISOPLAAT

Преимущества:

• небольшой вес;
• низкая теплопроводность;
• удобство монтажа;
• материал не расслаивается и не крошится;
• высокая паропроницаемость;
• устойчивость к влаге и воздействию микроорганизмов;
• отсутствие вредных веществ в составе.

Обшивка плитами ISOPLAAT и деревянной вагонкой

Недостатки:

• высокая стоимость;
• длительное пребывание без декоративной отделки вызывает легкие деформации листов;
• наружная обшивка ДВП требует наличия распорных укосин в каркасе или жесткой внутренней обшивки.

Устройство укосин

Технические характеристики

Параметры	Значения
Толщина плит	12-40 мм
Размеры	600х1800, 1200х2700, 580х1250 мм
Плотность	110-700 кг/м3
Теплопроводность	0,037 Вт/м*К
Вес плиты	9-18 кг

Цены на древесно-волокнистые плиты (ДВП)

Древесно-волокнистые плиты (ДВП)

Гипсоволокнистые листы (ГВЛ)

Гипсоволокнистый лист влагостойкий

ГВЛ состоит из прессованного гипса, армированного целлюлозными волокнами. Благодаря высокой прочности материал пригоден для создания несущих поверхностей, поэтому широко используется в каркасном строительстве. От гипсокартона он отличается большей плотностью, однородностью, отсутствием картонной оболочки. По морозостойкости, звукоизоляционным свойствам, а также устойчивости к влаге и горению ГВЛ также в разы превышает гипсокартонные плиты.

Монтаж ГВЛ производится каркасным и бескаркасным способом. При наружной обшивке стен используется первый вариант, где крепление листов к несущим стойкам осуществляется саморезами. Материал легко поддается резке и сверлению, и, несмотря на большой вес, достаточно удобен в монтаже. Такая обшивка служит отличной основой для отделки плиткой и декоративной штукатуркой.

Обшивка листами ГВЛ

Преимущества:

• устойчивость к механическим нагрузкам;
• низкая гигроскопичность;
• паропроницаемость;
• отсутствие в составе токсичных соединений;
• пожаробезопасность;
• высокие тепло-и звукоизоляционные свойства.

Недостатки:

• отсутствие пластичности и хрупкость при изгибе листа;
• большой вес.

Технические характеристики

Параметры	Значения
Плотность	1250 кг/м3
Вес листа	17,5-45 кг
Теплопроводность	0,22-0,36 Вт/м*К
Размеры	1000х1500, 1200х2500 мм

Фанера

Наружная отделка каркасного дома фанерными листами

Фанеру изготавливают путем склеивания тонких листов шпона различных пород дерева (чаще всего хвойных и березы). Листы укладываются перпендикулярно друг другу относительно расположения волокон, что способствует увеличению механической прочности материала и повышает сопротивляемость деформациям. Для наружной обшивки каркасных стен используется фанера повышенной влагостойкости, которая имеет маркировку ФСФ. Толщина листов должна быть  от 9-10 мм, более тонкий материал не обеспечит нужную жесткость каркасу.

Применение фанеры в каркасном строительстве

Сортность фанеры особого значения для обшивки не имеет, и можно использовать самые дешевые нешлифованные плиты сорта 4/4.

Сорта фанеры и маркировка

С наружной стороны все дефекты будут скрыты под навесным фасадом, поэтому и переплачивать нет никакого смысла. При соблюдении технологии обшивки, фанерное покрытие будет служить годами без потери своих качеств.

Преимущества:

• высокая прочность на изгиб и сжатие;
• устойчивость к влаге;
• износостойкость;
• удобство обработки и монтажа;
• морозостойкость.

Недостатки:

• горючесть;
• содержание в составе формальдегидных смол;
• склонность к появлению сколов.

Технические характеристики

Параметры	Значения
Толщина	3-30 мм
Количество слоев	3-21
Плотность	550-700 кг/м3
Влажность	до 10%
Теплопроводность	0,09-0,24 Вт (мК)
Размеры	1220х1220, 1220х1525, 1500х3000, 1250х2500 мм

Цены на фанеру

Фанера

Обрезная доска

Обшивка фасада доской дюймовкой

Применение обрезной доски для обшивки является самым экономным вариантом. Дерево – материал экологически чистый, доступный, простой в монтаже. Доски можно набивать не только по горизонтали, но и под углом в 45-60 градусов. Для экономии материала крепление досок может выполняться с шагом до 30 см, хотя чаще все же обшивку делают сплошной. Такая конструкция отлично укрепляет каркас и является готовым основанием под вентилируемый фасад.

Обшивка каркасного дома доской горизонтально

Чтобы обшивка была надежной, доски выбирают толщиной не меньше 25 мм, можно шпунтованные, для большей плотности стыковки. Нельзя использовать сырой пиломатериал: в процессе высыхания древесина начнет коробиться, могут появиться деформации финишного покрытия.

Преимущества:

• древесина не выделяет вредных веществ и обладает отличной паропроницаемостью;
• доски легко поддаются обработке;
• работы не требуют больших финансовых затрат.

Недостатки:

• горючесть материала;
• древесина подвержена повреждению насекомыми и микроорганизмами;
• подгонка и крепеж элементов занимает много времени.

Доска обрезная

Цены на доску обрезную

Доска обрезная

Технология наружной обшивки

Строительство каркасного дома

Монтаж плит на готовый каркас осуществляется по одной и той же технологии, независимо от вида материала. Одновременно с обшивкой выполняется пароизоляция и утепление стен, а финишная отделка может производиться сразу по завершению строительства либо через какое-то время. Рассмотрим технологию монтажа на примере обшивки каркаса плитами ОСП.

Обшивка может выполняться двумя способами – с обрешеткой и без нее. В первом случае пароизоляционный слой располагается между каркасом и ОСП, во втором – поверх обшивки. Вариант с обрешеткой используется в тех случаях, когда ОСП выступает основой под штукатурку, покраску или облицовку плиткой, второй способ применяют, как правило, при устройстве вентилируемого фасада. В остальном существенных отличий нет.

Шаг 1. Начинают обшивку от самого угла. Первый лист ОСП прикладывают к стойкам каркаса так, чтобы нижний край полностью перекрывал нижнюю обвязку дома. Обязательно контролируют уровнем горизонталь. Саму плиту также рекомендуется ставить горизонтально, а не вертикально – это обеспечивает конструкции большую жесткость. Для крепления материала используют оцинкованные саморезы длинной не менее 50 мм. От края ОСП необходимо отступить около 10 мм, шаг крепления по периметру листа равняется 15 см, по центру – 30 см.

Шаг гвоздей

Совет. Для прочной фиксации плит, длина метизов должна превышать толщину ОСП минимум в 2,5 раза. Если саморез будет входить в брус каркаса меньше, чем на 30 мм, под воздействием нагрузок обшивка начнет отрываться от несущего основания.

Шаг 2. Следующую плиту устанавливают рядом с первой, оставляя зазор 2-3 мм для температурного расширения. Точно так же выставляют горизонталь по уровню, прикручивают обшивку к направляющим каркаса. Стыки плит обязательно должны приходиться на середину стойки, только в этом случае крепление будет максимально надежным. Выполняют фиксацию остальных плит по кругу, оставляя открытыми участки для дверных проемов.

Вертикальное и горизонтальное расположение листов ОСБ на каркасе дома

Шаг 3. Второй ряд обшивки необходимо монтировать с перевязкой вертикальных швов. Между нижними и верхними плитами соблюдают такой же зазор в 2-3 мм. При обшивке проемов следует использовать целые листы, а не обрезки – чем меньше стыков, тем герметичнее обшивка. Вырезы в листах делают электролобзиком или циркулярной пилой, сделав предварительно разметку с точностью до миллиметра. Кромки срезов после установки плиты должны идеально совпадать с линиями проемов.

Стык плит

Шаг 4. Верхние плиты устанавливают так, чтобы полностью закрыть верхнюю обвязку. Если дом имеет два этажа, межэтажная обвязка должна закрываться серединой плиты – стыковать ОСП на этой линии нельзя ни в коем случае.

Крепление листов под стропилами

Обшивка фронтонов

Начало обшивки крыши ондулином поверх обрешетки и мембраны

Завершенная отделка крыши

Продолжение монтажа ОСП панелей на фасад

Обшита веранда

Галерея 1. Пример строительства одноэтажного каркасного дома с отделкой плитами ОСП

Крыша каркасника

Обшивка каркасника плитами ОСП

Процесс обшивки. Установленные окна

Угол дома

Галерея 2. Обшивка плитами ОСП двухэтажного каркасного дома. Пример

До начала отделки стен необходимо завершить кровельные работы

Крепление листов под крышей

Плита с пропилом под оконный проем

Процесс обшивки стены плитами

Процесс монтажа плит ОСП

Так обшивка выглядит изнутри

Шаг 5. Завершив монтаж, поверх обшивки крепят ветрозащитную мембрану. Ее полотна натягивают горизонтально и фиксируют скобами степлера к ОСП. На стыках пленка крепится внахлест и проклеивается скотчем. Материал не следует натягивать слишком сильно, но и провисаний быть не должно.

Шаг 6. Далее набивают рейки обрешетки под финишную отделку с шагом 50-60 см. Рейки предварительно должны быть обработаны защитным составом и высушены. После этого можно приступать к монтажу сайдинга, вагонки или другого декоративного покрытия для дома.

На заметку! Если планируется окрашивание фасада из ОСП, то мембрана, соответственно, монтируется только с внутренней стороны дома.

При таком способе обшивки утеплитель укладывается с внутренней стороны стен в ячейки каркаса и закрывается пароизоляционной пленкой. Поверх пароизоляции нашивают плиты для внутренней отделки, например, гипсокартон или тот же ОСП.

Утепление и пароизоляция изнутри

Обшивка стен внутри гипсокартоном

Декоративная отделка внутри

Декоративная отделка снаружи. Окрашивание

Каркасный дом с обшивкой плитами ОСБ спустя несколько сезонов после строительства

Пример конструкции вентфасада поверх обшивки из ОСП

Видео — Чем обшить каркасный дом снаружи

Чем обшить каркасный дом снаружи: обзор материалов

Завершающим и очень важным этапом возведения каркасного дома является обустройство внешней отделки. Необходимо учитывать, что внешний вид не только является «визитной карточкой» дома, но и определяет сопротивление здания к сырости, температуре, а также комфортабельность жилья. От выбранного отделочного материала зависит долговечность объекта, его привлекательность и многие другие характеристики. Сегодня на рынке представлен огромный выбор отделочных фасадных материалов, которые выполняют защитную и эстетическую функции. У каждого из них есть свои особенности и технические характеристики. Поэтому при широкой возможности поиска различных материалов выбрать оптимальный очень непросто. Для этого необходимо рассмотреть несколько вариантов, оценить их эксплуатационные свойства и определиться с покупкой.

Выбор материала зависит от ряда факторов:

• финансовые возможности;
• внешние и внутренние условия;
• вкусы владельцев;
• срок эксплуатации.

Содержание

Вагонка

Обшивка выгонкой внешней стороны по целому ряду признаков лучше, чем остальные материалы.

В частности, она более привлекательна по следующим причинам:

• финансово более дешевая;
• дерево весьма распространено;
• легко обрабатывается, возможна различная отделка;
• экологически чиста;
• совместимо с другими видами материалов.

По этим и другим обстоятельствам вагонка является одним из самых материалов при строительстве дома.

Имитация бруса

Другим распространенным видом обшивки дома является имитация бруса. Это облицовочный материал для облицовки внешней стороны жилого дома. По форме является деревянной панелью, похожей на вагонку, но более толстой и широкой.

Положительной стороной этого вида облицовки является:

• более красивый солидный внешний вид.
  Дом, обшитый этим материалом, выглядит большим, прочным и привлекательным;
• сопротивляется погодным условиям: холодному ветру, дождю, урагану и т. д.

Важным моментом имитация бруса является сложная технология строительства. Любителю здесь делать нечего.

Виниловый сайдинг

Один из новых строительных материалов – виниловый сайдинг. В Европе и Америке он появился в середине прошлого века, в России – в конце. Уже по своему названию виниловый сайдинг является навесным материалом, используемым для декора и защиты. Его основой служит материал ПВХ, которому присущи прекрасная износостойкость, большая технологичность, химическая инертность. Благодаря этому он широко распространен в строительстве.

Виниловый сайдинг:

• сопротивляется природным условиям и химикатам;
• устойчив к прямым солнечным лучам;
• не гниет;
• экологически безвреден и т. д.

Другой вид этого материала – металлический сайдинг. Это стальные панели, покрытые обшивкой ПВХ. Кроме вышеобозначенных положительных качеств стоит выделить прочность, легкую имитацию экологического материала, красоту, широкую технологичность в строительстве. Сайдинг получает большую популярность и очевидно в будущем будет еще более распространен.

Как оценить материалы для каркаса

К

Хуан Родригес

Хуан Родригес

Хуан Родригес — отмеченный наградами инженер-строитель с более чем 20-летним опытом реализации крупномасштабных строительных проектов. Он является экспертом в области нового строительства, реконструкции, сноса и соблюдения норм. Он также выступает на отраслевых форумах и работает судьей на международных инженерных конкурсах.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 02.11.21

Рассмотрено

Джонатан Брюэр

Рассмотрено Джонатан Брюэр

Джонатан С. Брюэр II является лицензированным генеральным подрядчиком, специализирующимся на ремонте кухонь, ванн и общем строительстве с двадцатилетним профессиональным опытом.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

Факт проверен

Джессика Врубель

Факт проверен Джессика Врубель

Джессика Врубель имеет богатый опыт работы писателем и редактором, работая в различных изданиях, газетах и ​​публичных библиотеках, помогая со справками, исследованиями и специальными проектами. В дополнение к своему опыту журналистики, она более 15 лет занимается просветительской деятельностью на темы здоровья и хорошего самочувствия как в классе, так и за его пределами.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Ель / Мадлен Спокойной ночи

Оценка строительных материалов начинается с базового подсчета пиломатериалов для каркаса, который часто называют расчетом каркаса. Разметка каркаса стены включает в себя подсчет стоек (обычно 2×4 или 2×6), перемычек для дверных и оконных проемов (проще всего использовать 2×12) и горизонтальных пластин для верха и низа стены (для пластин используется тот же пиломатериал, что и для шпильки). Кроме того, ваш расчет каркаса может включать в себя расчет количества листов обшивки, необходимых для внешней стороны стены.

Начните с плана или эскиза

Легче всего сделать взлет, когда вы работаете с набором строительных планов или, по крайней мере, с грубым наброском каркаса стены. Если у вас нет строительных чертежей, начните с создания эскиза стены, чтобы определить общую длину и высоту стены, а также размеры всех дверных и оконных проемов. Определите межцентровое расстояние между стойками стены: расстояние между центрами соседних стоек. Стандартное расстояние между шипами составляет 16 дюймов по центру. Также обратите внимание на любые углы в стене или места, где стена пересекается с другими стенами.

Оценка пластин

Стандартные каркасы несущих стен состоят из одной нижней плиты и двух верхних плит. Чтобы рассчитать погонные футы, необходимые для пластин, умножьте общую длину стены на 3, а затем добавьте от 5 до 10 процентов на отходы.

Например, если длина стены составляет 20 футов, вам потребуется 60 погонных футов пиломатериалов плюс от 1 до 2 футов для отходов. В зависимости от длины стены, вы можете решить использовать отдельные полноразмерные детали для каждой пластины. Если стена будет стоять на бетонном полу или фундаменте, нижняя плита должна быть изготовлена ​​из прессованных пиломатериалов.

Расчет шпилек

Определите необходимое количество шипов, начав с быстрого расчета общих шипов и добавив шипы для определенных элементов:

1. Умножьте общую длину стены (в футах) на 0,75 (для 16-дюймового расстояния между стойками в центре).
2. Добавьте по три шпильки на каждый 90-градусный угол.
3. Добавьте четыре шпильки на каждый угол под углом 45 градусов.
4. Добавьте по две стойки для каждого пересечения стен (там, где другая стена примыкает к стене, которую вы оцениваете).
5. Добавьте по две шпильки для каждого отверстия шириной 5 футов или меньше.
6. Добавьте по одной шпильке для каждого отверстия шириной более 5 футов.
7. Умножьте общее количество на 1,15, чтобы добавить 15 процентов на отходы.

Tip

Подумайте о том, чтобы прикрепить несколько дополнительных гвоздиков к вашему последнему номеру. Часто к вашему заказу могут примешиваться ненадежные или некачественные шпильки, а дополнительные предотвратят любые задержки, если вы обнаружите в своей связке некачественные шпильки.

Определение материала заголовка

Заголовки для дверей и окон стандартного размера часто строятся из двух кусков пиломатериала 2×12, зажатых над куском фанеры толщиной 1/2 дюйма, вырезанным до того же размера, что и заголовок. Общая толщина заголовка составляет 3 1/2 дюйма, что соответствует ширине или глубине настенной рамы 2×4.

Чтобы оценить материалы обрамления для каждого оконного и дверного проема, используйте общую ширину проема плюс 7 дюймов. Например, для двери шириной 36 дюймов вам понадобятся два куска 2×12 на 43 дюйма и один кусок фанеры на 11 1/4 дюйма (фактическая ширина 2×12) на 43 дюйма.

Добавить дополнительные функции

При необходимости добавьте дополнительные стойки для противопожарной защиты, структурных соединений, подоконников, временных распорок и других дополнительных элементов.

Чтобы рассчитать количество листов обшивки размером 4 на 8 футов, необходимых для каркаса стены, определите площадь стены, а затем преобразуйте это значение в количество листов:

1. Умножьте общую высоту и длину стены, чтобы найти общую площадь.
2. Умножьте ширину и высоту каждого отверстия, чтобы найти площадь.
3. Вычтите площадь отверстий из общей площади стены.
4. Разделить результат на 32.
5. Округлить до ближайшего целого числа; это количество листов, необходимое для покрытия одной стороны стены.

Например, если стена имеет высоту 8 футов и длину 20 футов, ее общая площадь составляет 160 квадратных футов.

Если есть оконный проем размером 4 на 5 футов, общая площадь, которую нужно закрыть, составляет 160 – 20 = 140. Разделите 140 на 32, чтобы получить 4,375. Округлите до 5. Для этой стены требуется пять листов обшивки размером 4 на 8 футов.

День 3. Как обрамить стены кабины — автономная кабина

Перейти к содержимому

Предыдущий Следующий

День 3. Обрамление стен кабины

Обрамление стен нашего автономного дома всего за 3 дня!

День 3 из 3 Обрамление

Сегодня третий из трех дней, которые у нас ушли на обрамление стен хижины вне сетки.

Надеюсь, вы до сих пор следили за сборкой.

Если нет, вы можете перейти к первому из наших трехдневных блиц-тестов или вернуться к тому моменту, когда мы только начинали работу с фондом.

На сегодняшний день нашу секцию обрамления посетило чуть более 1 миллиона посетителей!

Приятно знать, что так много других людей заинтересованы в том, чтобы следить за сборкой и, возможно, строить свой собственный автономный дом.

Не забудьте поделиться, помогите нам рассказать миру о том, как здорово построить свой собственный автономный дом!

Завершающие работы по обрамлению наружных стен

Сегодня восьмой день нашей общей сборки, и мы будем заканчивать обрамление стен основного этажа, каркас основной внутренней несущей стены и отделку внешней обшивки.

Все остальные внутренние стены будут построены после того, как будут доставлены и установлены туалетно-косметические принадлежности.

Наконец, мы добавим несколько раздвижных дверей в ванную и главную спальню, чтобы сэкономить драгоценное пространство.

Вот где мы остановились вчера…

У нас есть одна торцевая стенка, задняя стенка и половина передней стенки.

Кроме того, балка пола чердака завершена, черновой пол OSB приклеен и прибит гвоздями.

Вот план этажа , переподготовка , чтобы понять, куда мы движемся.

Мы рассмотрели полный план этажа в нашей статье «План этажа автономных кают».

Сегодня мы начали с отделки каркаса восточной торцевой стены.

Восход солнца через два больших окна будет невероятным!

Не забывайте, что есть раздел « How To: Framing 101 », который мы разместили в наш первый день кадрирования.

Отделка восточной боковой стены

Горизонтальные балки наверху – это только временная рабочая платформа, построенная для доступа к восточной стене.

Эта стена высотой 20 футов не могла быть построена и стоять как одно целое нами двумя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Это только внешняя стена , которая была построена с использованием 2 x 6 – 16″ O.C. Также обратите внимание на тройной 2 x 6 в центре. Это будет одна из трех основных опор крыши.

Остальные наружные стены 2 x 4 – 16″ок. Причина, по которой эта одна торцевая стена была обрамлена с использованием 2 x 6, заключается в том, что в этой главной гостиной есть соборный потолок, и здесь не будет дополнительных горизонтальных опорных балок, как в других каютах.

Эти горизонтальные балки называются «стяжками» или «стропильными шинами» в зависимости от места их крепления.

Мы хотели полностью открытую конструкцию без каких-либо несущих балок, препятствующих открытой концепции.

Не то чтобы это выглядело непривлекательно, но мы хотели сэкономить на древесине, поработать и протестировать новую конструкцию стропильной фермы, для которой НЕ потребуются эти опорные балки. Следите за новостями!

Вся нагрузка на крышу будет передаваться вертикально через наружные стены и 3 основные вертикальные опорные балки непосредственно на фундаментные блоки.

Это отличается от 99% большинства кровельных ферм, которые на самом деле толкают наружные стены НАРУЖУ, а не прямо вниз.

ПОЛЕЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ: Одна из самых удобных вещей, без которых не может обойтись ни одна строительная площадка, — это алюминиевая складная рабочая платформа.

После того, как торцевая и передняя стены были обрамлены, мы обшили их OSB 7/16″ 4′ X 8′.

Отделка Каркаса передней стены

После каркаса и обшивки обеих боковых и задней стен основного этажа нам осталось закончить только переднюю стену.

Здесь у нас есть три оконных проема. Один на кухне и два в гостиной с видом на озеро.

Также есть проем главной входной двери, где мы установим входную дверь с окном, чтобы было еще больше солнца и красивых видов!

У нас есть предстоящий пост, посвященный 11 основным факторам выбора окон и дверей без решетки .

Кроме того, мы сделали полный пост с подробным описанием того, как установить виниловые окна и как установить входную дверь.

Как выровнять кабину

На этом этапе, когда все наружные стены обшиты и закреплены, мы хотели убедиться, что кабина по-прежнему находится на уровне ДО начинаем установку стропил.

Уровень легко проверить, используя всего несколько гвоздей, веревку и уровень.

СОВЕТ: Измерьте от нижней части опорных балок до точки на высоте примерно 2 фута от стены и вбейте гвоздь. Повторите на всех 4 углах и соедините гвозди веревкой. Выровняйте уровень 4 фута по верхнему (или нижнему) краю струны, чтобы проверить уровень.

Причина, по которой мы не ставим уровень непосредственно на нижний край плиты OSB, заключается в том, что плита OSB, возможно, была обрезана не идеально ровно, вздулась от влаги или просто не была прибита гвоздями.

Если вам когда-нибудь понадобится выровнять кабину в какой-либо точке, просто соорудите самодельный рычаг из куска дерева и опоры, используя несколько бревен.

Вот один из способов сделать это… 

Каркас внутренней несущей стены

Основная внутренняя стена состоит из 2 x 4 размещенных 16″ O.C.

Основная несущая стена мансарды.

Стена размещается непосредственно над центральной балкой основного этажа.

Строительство центральной несущей стойки

Будут три вертикальные стойки , поддерживающие крышу.

Это центральный пост, который мы здесь строим.

Центральная стойка, которую мы построили из тройного сложения 2 x 6 с помощью строительного клея DAP и скрепления гвоздями.

Две другие концевые стойки встроены в сам каркас стены.

Мы продолжаем использовать 2 x 6 для построения нашей вертикальной стойки.

Мы также прикрепили стойку к балке пола чердака.

ИНСТРУМЕНТЫ: Еще одним удобным инструментом, без которого мы не могли обойтись, были стержневые зажимы.

Несколько раз они с радостью заменяли пару рук.

 

Мы создали деревянную окантовку, чтобы закрепить дно и предотвратить смещение стойки.

СОВЕТ: У вас осталось немного времени до того, как расширяющийся строительный клей DAP высохнет, поэтому заранее отрежьте все детали, которые могут вам понадобиться.

Готовая вертикальная опорная балка.

Наружная облицовка кабины тайвек

После того как стены основного этажа были обшиты плитой 7/16’ OSB , а центральная вертикальная опорная балка завершена, нам нужно было обклеить наружную поверхность тайвек.

У нас есть отличное домашнее видео (также называемое Typar) «How To Video» одного из наших любимых мастеров на все руки Шеннона из HouseImprovments.

С этой частью нам помогла семья.

СОВЕТ: Перед тем, как покинуть хижину на ночь, мы сделали V-образные вырезы в Tyvek в тех местах, где оконные прорези должны защитить от возможного дождя (сверху мы накрыли брезентом). но все же позволяйте воздуху проходить через салон и сушить его. до

Вид с чердака на восток.

Он «обертывает» каркас основного этажа!

Вот панорама изнутри…

Завтра приступаем к стропилам основной крыши.

Это будет подробный обзор того, как мы решали то, что большинство людей считает самой сложной частью сборки.

С нашей техникой стропил это будет безболезненно, но не быстро.

На самом деле большую часть времени мы потратили на обрамление крыши, и не зря.

Это крыша!

Мы также решили установить стальную крышу на нашу хижину вместо типичной битумной черепицы, используемой в местном жилищном строительстве здесь, в Новой Шотландии.

Это продлит срок службы крыши и улучшит общий вид кабины.

Готовы проверить следующий этап сборки?

Как построить идеальную коньковую балку!

ПЕРЕЙТИ МЕНЯ НА СЛЕДУЮЩИЙ ПОСТ!

Ваша очередь…

Если вам понравился этот пост и вы считаете его достойным, поделитесь им.