Направляющие для фасадных панелей: цены в Строймир+ в Москве

Содержание

Какой профиль нужен для фасадных панелей HPL

Вентилируемые фасады из HPL-панелей – один из самых популярных видов внешней отделки различных зданий. Использование такой облицовки позволяет существенно улучшить теплоизоляцию домов и другие их эксплуатационные характеристики, а также обеспечить сохранность строений.

При этом качество и долговечность облицовки из HPL напрямую зависит от того, насколько правильно был подобран профиль для вентилируемых фасадов. О том, какой профиль нужен для фасадных панелей HPL, расскажет эта статья.

Виды профиля для монтажа вентилируемого фасада

Для устройства вентфасадов используются самые различные виды профиля – несущий, монтажный и крепежный.

Несущий профиль представляет собой металлические (чаще всего из оцинкованного алюминия или стали) направляющие подсистемы. Для облицовки фасадов панелями HPL используют горизонтально-вертикальные, вертикальные и межэтажные конструкции такого типа. Также к данной группе конструктивных элементов относят горизонтальную основную планку, цокольные и вертикальные профили.

Профиль для монтажа панелей HPL делится на несколько типов:

  • Г-образный и шляпный профиль – основные конструктивные элементы для создания направляющих в обрешетке облицовочной подсистемы;
  • П-образный профиль. Данная разновидность профиля используется в вертикально-горизонтальных конструкциях и монтируется в вертикальном направлении на кронштейны;
  • Z-образный профиль – используется для создания обрешетки на внешних углах строения;
  • С-образный. Необходим для облицовки фасадов по сложным схемам;
  • Т-образный. Применяется при отделке многоэтажных зданий. 

К данной категории также относится декоративный профиль.

Крепеж панелей вентфасада на каркасные конструкции выполняется с помощью различных метизов – кронштейнов, саморезов, болтов, тарельчатых дюбелей и заклепок.

Из какого материала изготавливают фасадный профиль

Поскольку HPL-панели имеют относительно небольшой вес, при их монтаже может использоваться фасадный профиль, изготовленный из:

  • алюминия;
  • оцинкованной стали.

Подсистемы из алюминия отличаются легкостью, благодаря чему применяются при фасадной отделке старых зданий. Однако из-за гибкости и температурной деформации алюминия профиль из этого металла нельзя использовать при высотных работах.

Для профильных элементов, изготовленных из оцинкованной стали, характерны высокая износостойкость, выносливость к перепадам температур, защищенность от коррозии (благодаря нанесенному порошковому красочному покрытию). Поэтому стальной профиль считается универсальным для облицовочных работ любой сложности.

Фасадные панели Альта – работа в удовольствие ⋆ Стройка Маркет

Главная ► Новости ► Фасадные панели Альта — работа в удовольствие

«Альта-Профиль» – первый отечественный производитель качественного сайдинга. Свою деятельность он начал еще в 1999 году, и с тех пор из небольшого завода компания превратилась в полнофункциональное производство с широкой дилерской сетью по всей России. Руководствуясь передовыми методами и лучшими технологиями зарубежных коллег, на основе собственной лабораторной базы компания «Альта-Профиль» создала уникальный товар, который оптимально подходит для использования в российских климатических условиях.

На сегодняшний день компания представляет собой полностью автономное производство с использованием современных технологий, которые позволяют самостоятельно разрабатывать рецептуру для любого пластикового изделия и производить инновационный товар для широкого круга покупателей.
Высокая потребительская популярность фасадных панелей Альта не случайна. Она определяется двумя его главными преимуществами: доступная цена и широкая цветовая гамма, которая не только поможет защитить ваш дом от всех негативных влияний окружающей среды, но и выгодно выделит коттедж на фоне остальных зданий. И это не единственные важные особенности этого сайдинга! Обратите также внимание на такие аспекты, как:
— Прочность и долговечность при любом температурном режиме, который встречается в отечественных широтах. Фасадные панели Альта устойчивы как к значительным температурным перепадам, так и к воздействию атмосферных осадков. Также онт успешно противостоят агрессивным химическим веществам, которые выпадают в почву вблизи фундамента зданий.
— Декоративные свойства и широкий ассортимент коллекций фасадных панелей позволят выполнить облицовку здания с учетом оригинальной дизайнерской задумки клиента.
— Нетоксичное сырье с добавлением импортных аддитивов делают фасадные панели Альта полностью устойчивым к микробиологической коррозии и пламени.
— Пластичный материал изготовления препятствует расслаиванию и растрескиванию сайдинга даже при серьезных температурных перепадах и повышенной влажности.
Фасадные панели Альта пригодны не только для отделки цоколя, но и для обустройства вентилируемого фасада. Цокольные панели не ломаются и не слоятся, выдерживают перепады температур, устойчивы к воздействию ультрафиолетового излучения (не выгорают), нетоксичны и негорючи. Компания выпускает несколько линеек цокольного сайдинга, в различных цветовых решениях: «Кирпич»,«Кирпич клинкерный», «Кирпич-антик», «Камень», «Скалистый камень», «Бутовый камень», «Каньон», «Гранит», «Фагот», «Фасадная плитка».
Ко всем видам стеновых панелей выпускаются всевозможные отделочные элементы, доборные планки, наличники, откосы, софиты, внешние и внутренние углы, стартовые планки, отливы и так далее.
Одним из несомненных плюсов компании «Альта Профиль» является то, что она производит пластиковые профили, подходящие к конкретному виду сайдинга или фасадных панелей. Направляющие для монтажа панелей и сайдинга повторяют профиль закрепляемого листа, придавая дополнительную жёсткость и полностью исключая ошибки монтажа.
В зависимости от того, будет ли монтироваться утеплитель на фасад или нет, подбираются шпильки для крепления обрешётки. Для обшивки без утеплителя 53 мм, для обшивки с утеплителем – 138 мм. Вкручивание шпилек производится при помощи шестигранника. Если предполагается использование утеплителя, сначала вкручиваются шпильки, на них накалываются маты утеплителя и пароизоляционная мембрана, а поверх этого «слоёного пирога» устанавливаются профили обрешётки. Такой метод исключает возникновение мостиков холода в местах разрыва утеплителя. Затем, подкручивая шестигранником шпильки, плоскость всей обрешётки выравнивается строго по уровню.
Отзывы о фасадных панелях Альта самые восторженные. Строители и заказчики отмечают высокое качество сайдинга, цокольных панелей и комплектующих. Даже такая неприятная мелочь, как несовпадение цвета при покупке изделий из разных партий, покупателям продукции «Альта Профиль» не грозит.

Альта Профиль Каньон — Фасадные панели.

Монтаж фасадных панелей из ДПК

Для монтажных работ Вам понадобятся следующие инструменты:

  • Рулетка
  • Электрический лобзик/Циркулярная пила
  • Шуруповёрт
  • Киянка
  • Уровень
  • Карандаш

1) Подготовка поверхности и крепление направляющих.

Композитная фасадная доска крепится на направляющие из дерева или ДПК. Направляющие устанавливают с помощью анкерных болтов или дюбель-гвоздей.

Важно:

  • Металлические направляющие использовать можно, но только толстостенные. При отсутствии видимых преимуществ перед деревом и ДПК – их стоимость ощутимо выше.
  • Шаг направляющих на южной или солнечной стороне не более 20 см (для темных цветов), остальные стороны – 40-60см.

2) Крепление фасадной доски

Фасадную панель шириной 200мм – фиксируют с помощью клипс крепления.

Для фиксации 1ой(нижней) панели крепим клипсу с помощью самореза в низ обрешетки, предварительно просверлив отверстие.

 

Далее вставляем фасадную панель, фиксируем сверху клипсой с саморезом.

 

Вставляем следующую фасадную панель в клипсы и фиксируем как и прежде.

Фасадную панель шириной 170мм фиксируют путём закручивания в нее саморезов.

Крепим стартовую клипсу в низ обрешетки предварительно просверлив отверстие.

 

Вставляем в клипсу фасадную панель. 

В верхней части панели делаем отверстие для самореза, фиксируем панель путём закручивания самореза. (см.рис.)

*Диаметр отверстия в фасадной панели должен быть немного больше диаметра самореза.

 

Далее вставляем следующую фасадную панель и крепим таким же способом.

Важно:

  • Каждое пересечение доски и направляющей необходимо зафиксировать, засверлив клипсу саморезом через специальное отверстие.
  • Необходимо использовать саморезы из нержавеющей стали
  • При использовании металлической обрешетки/обрешетки из ДПК отверстия под саморезы предварительно просверливают
  • Монтаж начинают снизу. Каждый последующий верхний ряд панелей желательно монтировать со смещением швов («вразбежку»)
  • При стыковке торцов фасадной доски из ДПК оставьте зазор между ними от 2 до 6мм для линейного расширения
  • Устанавливать фасад из ДПК следует только при температуре окружающей среды от + 8 градусов до +25

3) Декоративные уголки и торцевые панели

Их крепление осуществляется с помощью клея, гвоздей, саморезов.

 

Все инструкции >>

Профиль вентилируемых фасадов (направляющие фасадных систем)

Когда на основание фасад смонтированы кронштейны, имеет место установить профиль для монтажа облицовочных материалов вентилируемых фасадов, направляющий профиль может быть смонтирован вертикально на кронштейны КК, ККУ, КР или другие кронштейны системы вентилируемых фасадов, в зависимости от назначения профиля и облицовочных фасадных панелей в системах “Силма” или других подсистем ZIAS, Олма, Диат, Премьер оцинкованных систем, с полимерным покрытием или без покрытия вовсе. Профиль вертикальный в вертикальных системах может быть смонтирован на Т-образный профиль, шириной от 65 до 100 мм. в зависимости от назначения облицовки, и если для керамогранита достаточно 65 мм. чтобы установить кляммера фиксаторы которые сами установят необходимый рус между керамогранитными плитами, то для фиброцементных плит и панелей нужно профиль шириной не менее 80 мм. а лучше 100 мм. 

Профиль для вентилируемых фасадов

Вентилируемые фасады – это более чем 15 видов облицовочных материалов, перечислять их не имеет смысла, но можно взять за правило технологию монтажа профиля для вентфасада в целом, которая делится на вертикальную систему крепления фасада – где набирают популярности направляющие Т-образные или Г-образные для монтажа профлиста, металлокассет, композита, сайдинга, линеарной панели и других материалов, Г-образный профиль тем более самый недорогой профиль для вентилируемых фасадов и есть почти на каждом складе производителей систем фасада, в окрашенном виде или как оцинкованный уголок. Более качественный и средней цены вертикальный С-образный профиль,Ю который крепится в КП -кронштейнам или через соединитель профиля к кронштейнам ККУ, позволяет установить профиль С-образный.

Профиль для горизонтально-вертикальной системы

 

В горизонтальной системе применяется сразу три профиля – это П-образный профиль или П-образный швеллер, монтируется вертикально на горизонтальный уголок 400*40, 40*60 мм. и может быть размерами от 50, 60, 80 мм. до 100 мм. по ширине, на него как правило устанавливают фиброцеметные панели для того, чтобы ровно выровнять вертикальный и горизонтальный руст панели фиброцемента, установить ленту EPDM и правильно по заводской карте монтажа панели установить заклёпку в тело фиброцементных плит “Латонит” панели “LTM” или панели “Виколор” от производства Красноярского завода “Волна” которая кстати является негорючей фиброцементной плитой.

Профиль для фасадных систем в Москве

Производство направляющих и профиля фасадных систем от компании “Оптима Фасад” это профиль Т-образный – аналогичный системе Альт-Фасад, Зиас, Премьер или Аркада, позволяет устанавливать вентилируемые фасадные системы как вертикально, так и горизонтально при применении перекрёстного каркаса и конструктивных узловых решений, производство профиля П-образного и С-образного позволяет также выполнить монтаж фасадной системы “ИСМ-ФАСАД” в Москве недорого, с помощью компонентов и элементов крепления кронштейнов системы “Силма” возможно крепление на КП-кронштейны аналогичной системы “Олма” и “Диат” по аналогии керамогранитных панелей, металлокассет фасадных, клинкера, мармарок плиток, системы композитных кассет Alucobond и других аналогичных панелей фасадных.

Виды направляющих и профилей фасада
  • Профиль вертикальный
  • ( Т – образный фасадный, Г – образный доборный)
  • Профиль горизонтальный основной
  • ( Г – образный доборный, П- образный фасадный)
  • Профиль горизонтальный кассетный
  • ( Г – образный 60*40*1,2 мм., 40*40*1,2 мм., легкий профиль 40*40*1,0 мм. для цоколя и парапета)
  • Профиль С – образный для вертикальной системы
  • ( С – швеллер вертикальный, С – профиль вертикальный )
  • Профиль дополнительный
  • (Z  – образный профиль, горизонтальный, вертикальный )
  • Профиль ПО вертикальный и горизонтальный шляпный ( Профиль П- образный 50*20, 60*20, 80*20, 100*20 толщиной 1,2 мм.)

поэтапное описание с фото. Установка мебельного фасада на выдвижной ящик Способы крепления фасадов выдвижных ящиков

Не каждому домовладельцу позволяет его финансовое состояние облагородить дом каменной плиткой или декоративным кирпичом. Дело не только в стоимости материалов, но и в сложности, дороговизне установки. Для утепления и придания дому более эстетичного вида существуют специальные фасадные панели. Такие панели имеют множество плюсов, в том числе и невысокую цену.

Главный из плюсов – легкое решение в облагораживании здания. Панели – весьма простые изделия, которые стали популярны благодаря свои внешним качествам. Они способны превратить обычное здание в красивый и ухоженный дом.

Первое, на что стоит обратить внимание, — это цена. Фасадные панели выполнены из качественного и недорого полимера. Производство таких панелей обходится намного дешевле, чем производство фасадных кирпичей и декоративных камней.

Отличается способ установки. Если для панелей достаточно несколько крепежей и шурупов, то для кирпича и камня необходимо гораздо больше. Камень и кирпич выкладываются гораздо дольше, из-за особенности их установки – необходим цемент, песок, вода. Кроме того, камни необходимо подгонять друг к другу. Панели устанавливаются на предварительно установленный каркас. Под ними могут быть установлены различные утеплители из минеральной ваты и пенопласта.

Для чего нужны панели?

В первую очередь, панели изобрели не только как средство украсить фасад здания, но и как способ скрыть дополнительные утеплители. Их главный плюс – в пространство между панелью и стеной, где есть каркасные пустоши, можно дополнительно поставить слой утеплителя.

В отличие от декоративных камней и кирпичей, такой способ улучшения фасада дополнительно утепляет и позволяет сохранить тепло внутри постройки. Кроме того, как уже говорилось, панели очень легко устанавливаются собственноручно, без использования сторонней техники, материалов и людей.

Преимущества фасадных панелей

Такой способ отделки фасада был придуман в качестве дешевой альтернативы. К тому же, самостоятельно установить подобного рода фасад и сопутствующие к нему конструкции, гораздо проще и быстрее, чем выкладывать фасад из плитки, кирпича и других материалов. Кроме того, пластик, из которого выполнены изделия, долговечен.

Также отмечается удобство и во время эксплуатации. Такой фасад легко помыть с помощью воды со шланга. Кроме того, такой способ отделки фасада позволяет одновременно утеплить само здание. Используются дополнительные компоненты или специальные панели.

Значительный плюс полимерных панелей – придание любой формы и визуальное оформление. Панели окрашиваются под различные материалы – дерево, те же кирпичи и камни. В этом заключается их многофункциональность.

Самое важное – это не только дешевизна самих панелей, но и сопутствующих материалов. Для работы потребуется минимум материалов и сил. Из недостатков можно выделить подверженность некоторых изделий к механическим повреждениям. Еще один недостаток – в случае порчи одно из составляющей фасада, потребуется не только замена соответствующей части, но и демонтаж всего фасада. Однако, это куда лучше и дешевле, чем замена и ремонт фасада из природных материалов.

Основные правила установки панелей

Перед тем, как установить фасадные панели, необходимо выбрать материал, из которого они будут изготовлены, дизайн и форму. Кроме того, подготовка заключается и в приобретении расходного материала (шурупов, дюбелей) и инструментов (отвертки, болгарки, шуруповерта). Здесь наблюдается главное преимущество перед кирпичом и камнем – нет необходимости приобретать цемент, песок.

Кроме того, сама панель не только может украсить стены здания, но и фундамент. Постройка будет выглядеть крепким и, в то же время, элегантным монолитом.

Далее, следует осуществить предварительные замеры самого дома. Это необходимо для определения квадратуры панелей, приблизительного подсчета количества шурупов и дюбелей. После замеров лучше всего будет расчертить приблизительное расположение панелей, создание самой конструкции каркаса. Это общая схема работы над установкой будущего фасада дома.

Схематично, подготовка выглядит следующим образом:

Важнейшее правило установки панелей – следовать согласно схеме. Первый слой, первая положенная панель – самая важная часть. Если она будет установлена неправильно, то придется в дальнейшем переделывать всю конструкцию. Следует использовать уровень для определения угла установки каждой панели. Таким образом возможно избежать неровной кладки панелей.

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Виды фасадных панелей

Выберете для себе материал, из которого будут сделаны панели. На сегодняшний день, кроме полимерных панелей, существует металлические, более прочные. В то же время, пластик лучше сохраняет тепло. На этом этапе также решается вопрос о внешнем виде фасада. Панели могут быть стилизованы под дерево, декоративный кирпич, камень и многое другое. Дизайнерских решений огромное количество.

Вид панелей Материал

Нержавеющая сталь, алюминий

Панельные листы выполнены из пенопласта/пенополистирола. Плитка – прессованный полимер

Поливинилхлорид (проще говоря, пластик)

Прессованное дерево

Пластик

Это наиболее востребованные и популярные панели. Существуют определенные различия не только в материале, но и самой установки фасада. Каждый из видов будущего фасада будет отличаться внешне.

Цены на различные фасадные панели

Фасадные панели

Установка металлосайдинга

Все начинается идентично: подготавливаются материалы, прорисовывается схематично будущая конструкция, осуществляется монтаж. Профили устанавливают в соответствии с нарисованной схемой под прямым углом к основанию дома с шагом 50 см. Несущие профили необходимо закреплять дюбелями.

После установки вертикальных профилей необходимо установить поперечные переборки. Здесь потребуется на каждой стороне панели сделать лапки для крепления к профилю. Существуют сразу готовые каркасы, но у таких конструкций существует явный недостаток – их необходимо крепить непосредственно к стенам дома. Если стена сделана из пенобетона, то такой каркас может рухнуть. Также каркас не рекомендуют устанавливать на силикатном кирпиче. Стены из красного кирпича также не походят для готового каркаса. Кроме того, такие конструкции стоят дороже, чем установленный собственными руками.

После того как были установлены переборки, в образовавшиеся прямоугольники можно вставить различного рода утеплитель.

Как только утеплитель установлен, панели можно закреплять на каркасе. В каждой панели имеются отверстия для шурупов. Это позволяет скрыть швы и не нарушать эстетический вид фасада.

Схематически установка выглядит так.

Этап 1 . Составление схемы дома и будущего каркаса для панелей.

Этап 2. Очистка здания от ненужных элементов декора.

Этап 3 . Изготовление наружного каркаса на стены здания либо установка готового.

Этап 4 . Установка отлива, стартовой планки и самого первого ряда панелей. Используется уровень для определения правильного угла.

Этап 5. Устанавливаются следующие ряды с последующим креплением на каркас.

Следующую панель вставляем в замковую часть предыдущей и повторяем монтаж

Этап 6 . Установка завершающей планки, софитов и элементов декора.

В дальнейшем для каждого типа панелей сохраняются подобные элементы установки. Это также плюс панелей – их установка похожа, а значит легко можно научиться устанавливать фасад.

Металлосайдинг – это хороший вариант для дачи и одноэтажного дома. Такие панели прекрасно повторяют эффект дерева. Кроме того, изделия отлично обрабатываются без лишних инструментов. Легкий уход – достаточно омыть загрязненную часть дома водой.

Файл для скачивания. Производство работ по монтажу металлосайдинга

Цены на популярные модели многофункциональных резаков

Многофункциональный резак

Декоративные панели под плитку (клинкерные)

Относительно новый материал, придающий эстетический вид фасаду и утепляя дом одновременно. Такие панели имею две составляющие – основание из утеплителя и наружного покрытия. Покрытие может быть стилизовано под любой материал – кирпич, камень и т.д.

Такие панели крепятся очень быстро, за счет простого способа. Для крепления понадобится шпатель, строительный клей, подготовленный каркас. Последнее – не обязательно, поскольку такие панели можно крепить сразу же на стену. Каркас служит для того, чтобы установить дополнительный слой утеплителя.

Панели крепятся следующим образом – на зубчатый шпатель наносится раствор строительного клея. Касательно раствора, каждый производитель плиток указывает формулу пропорций, необходимую для установки. Клей наносится на изделие, которое прикладывается к наружной стене или каркасу. После, панель отрывается через три минуты, и снова крепится к поверхности. Этот способ необходим для того, чтобы увеличить прочность сцепления.

Между стыками панели можно заклеить строительным клеем, а для дополнительной прочности панели закрепляются с помощью шурупов. Единственный недостаток таких панелей – их дороговизна. Взамен, вы получаете не только красивый фасад, но и теплый дом.

Вероятнее всего, это оптимальный вариант не только улучшения вида фасада здания, но и утепления. Такие панели выглядят наиболее привлекательно, поскольку принимают вид различных материалов и изделий из них. Дом может превратится в каменную крепость.

Кроме того, в случае порчи одной из частей фасада, нет необходимости разбирать всю конструкцию. Достаточно подобрать нужного размера панель, снять поврежденную и установить новую.

Главная рекомендация – устанавливать в теплую пору года, поскольку клей может неправильно застыть при низких температурах, и вся конструкция не будет прочно держаться на стене. Каждый производитель указывает на упаковке, при каких температурах воздуха наиболее правильно крепить панель.

Видео — Монтаж, утепление термопанелями

Видео — Монтаж фасадных термопанелей (ППУ) с клинкерной плиткой

Фиброцементные панели под штукатурку

У таких изделий есть ряд преимуществ перед другими:

  • вес таких изделий незначительный, на стены и каркас нет нагрузки;
  • высокая термоизоляция. Кроме того, дополнительно можно установить утепление между каркасом и панелью;
  • хороший вывод конденсата. Стены такого фасада словно «дышат».

Однако, такие панели не лишены недостатков. Самый главный из них – хрупкость. Изделия подвержены механическим повреждениям. В то же время, замена одной панели влечет переработку всего каркаса.

К плюсам можно отнести еще и способ установки. Такие панели устанавливаются таким же способом, как и вышеуказанные металлосайдинговые.

Пошагово, вся установка выглядит следующим образом:


Видео — Инструкция по монтажу фасадных панелей

Пожалуй, один из самых дорогих видов панелей, но наиболее красивый. Панели изготавливаются из прессованных опилок, обрабатываются специальными растворами для прочности и долговечности. Однако, если не ухаживать за таким фасадом регулярно (раз в два сезона), то он быстро приходит в негодность. К тому же, такой способ отделки подойдет лишь для одноэтажных домов, поскольку панели тяжелые, каркас может не выдержать.

Как и в случае с металлосайдингом, деревянные панели крепятся на подготовленный каркас. Способы установки идентичны:


Вышеуказанные панели можно заменить более длинными. Преимущество таких панелей – они закрепляются сразу к стене друг за другом в ряд. Длина таких изделий составляет 6 метров. Это более быстрый способ установки. Но для того, чтобы выполнить работы по фасаду, необходимо минимум два человека. Один человек не справится с такой работой, поскольку могут быть неправильно установлены панели.

Для того, чтобы отрезать ненужную часть панели, рекомендовано пользоваться болгаркой. Она наиболее быстро справится с таким изделием и ровно отрежет часть панели.

Сложность таких изделий заключается в их массе. Для установки лучше всего позвать помощника. Так, процесс будет оптимально быстрым и правильным.

Поливинилхлоридные панели

ПВХ сайдинг – это самый простой и дешевый способ отделать фасад здания. Такие панели популярны по нескольким причинам: простота установки; невысокая стоимость; огромные варианты цветов. Из недостатков стоит отметить, что такие панели сделаны из пластика и любой фасад будет выглядеть пластиковым даже на самом дальнем расстоянии.

Такой тип панелей устанавливается исключительно горизонтально. Для работы потребуется строительный или любой другой нож. Кроме того, необходим будет перфоратор. Еще понадобится уровень, для определения угла панелей, а также молоток для забивания гвоздей.

Первоначальным этапом установки ПВХ панелей является предварительный осмотр дома. Необходимо определить расположение первого ряда панелей. В случае с новостроем, рекомендуется устанавливать панели от начала фундамента. Также ПВХ панели можно устанавливать от начального ряда старой отделки.

Далее, следует установить начальный каркас, а именно: углы, как наружные, так и внутренние, наличники, первые полосы для крепления панелей. Начинается установка с углов. Зазор между ними и карнизом не должно быть более 6,5 мм.

Самый ответственный этап, от которого будет зависеть дальнейшая судьба всего фасада – установка первой полосы панелей. Важно, как можно правильнее установить первую полосу крепежа, поскольку от нее зависит крепление самой панели. Если полоса была проложена ровно, то и панель будет ровной.

На окнах и дверях необходимо установить наличники, отливы и накладки. И после проделанных этапов начинается установка всех остальных рядов фасада. Верхняя панель вставляется в профиль и забивается гвоздем, но не полностью. Между панелями должен быть интервал в 0,4 см, а между прочими комплектующими – не более 6 мм. Для того, чтобы избежать вертикальных нахлестов, рекомендуется устанавливать панели на половину заводской отметки. Так стыки не будут видны с фасадной стороны.

При установке панелей необходимо помнить, что части изделий нужно будет отрезать. Для этого используется строительный нож. Также необходимы линейка и уровень для более точного измерения угла и проведения прямой линии на изделии. Расчерчиваем линию на панели в том месте, где нужно отрезать кусок, аккуратно несколько раз проводим ножом. Плюс пластика – он идеально подходит для таких манипуляций.

Необходимо быть предельно осторожным, поскольку механические повреждения очень видны на таком материале.

Такие панели наиболее востребованы из-за простоты их установки и дешевизны. Кроме того, ПВХ изделия устанавливаются на различные высоты здания, поскольку очень легки. Установка таких панелей проста и не потребует много времени.

Заключительным этапом является установка верхнего ряда панелей. Для верхнего ряда необходимы только целые панели. Кроме того, последняя панель закрывается специальным профилем для водоттока.

Видео — Монтаж цокольного сайдинга

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Если обратить внимание на способы установки, то принципиальных различий не наблюдается. Есть определенные нюансы, которые стоит учитывать при установке панелей самостоятельно:

  1. Нижний слой – наиболее важный. Ровно положенная или установленная панель – это залог правильной и успешной работы. В случае с неправильной установкой, велика вероятность замены всей конструкции.

  2. Каркас – важная составляющая. Кроме панелей клинкерных, остальные изделия нуждаются в каркасе. Он позволит минимизировать нагрузку на стены дома и правильно ее распределить. Кроме того, в пространство между стеной и плиткой благодаря каркасу можно установить различные утеплители.

  3. Швы панелей отлично прячутся друг за другом при правильной установке.

  4. Минимально количество инструментов – необходим строительный (желательно) нож для отрезания лишних частей панелей, шуруповерт, уровень, линейка. Кроме того, установка панелей не займет много времени.
  5. Если чувствуется сложность самостоятельно установить панель, без специалиста, достаточно найма одного человека. В дальнейшем, наблюдая за работой, можно с легкостью повторить всю проделанную работу и для других строений.
  6. Большое поле для дизайнерских решений. Большинство изделий стилизовано под камень, дерево и декоративный кирпич. Дом будет выглядеть богато и элегантно.

Это то, что необходимо знать человеку, если он самостоятельно решил заняться установкой панелей. Процесс не отличается технической сложность. Необходимо действовать аккуратно и осторожно для достижения желаемого результата.

Сравнение различных панелей

Существуют как плюсы, так и минусы каждого из типа фасадных панелей. У всех есть сильные стороны и слабые.

Тип панели Плюсы Минусы

1. Принимают различную форму.

2. Легкость в установке.

3. Прочность.

4. Средняя цена.

5. Стилизация.

6. Наиболее прочные.

1. Для дома не более одного этажа, что связано с весом.

2. Металл легко гнется. При замене одной составляющей потребуется переработка все установленной конструкции

1. Легкий материал.

2. Комплектуются утеплителем.

3. Легкость установки.

4. Скорость установки.

5. Различные варианты декора.

1. Высокая стоимость.

2. Подвержены механическим повреждениям.

1. Самый дешевый из всех.

2. Различные цвета панелей.

3. Легкий материал.

1. Подвержены механическим повреждениям.

2. Не самый лучший вариант для декора.

1. Прочный и красивый материал.1. Самый дорогой вариант фасадных панелей.

2. Для одноэтажного дома.

1. Приемлемая цена.

2. Отличные теплосберегающие качества.

1. Подвержены механическим повреждениям.

Принципиальные различия будут заключаться в цене и прочности изделий. Конечно, каждый из вышеуказанных вариантов имеет свои индивидуальные характеристик, за что выбирают именно такие панели.

Стоит обратить внимание, что панели созданы не только для улучшения внешнего вида здания, но и сокрытия различного рода утеплителей. Более того, панели позволяют скрыть не один, а даже два и три слоя утеплителя. Все зависит от типа изделий, высоты каркаса и правильности его установки.

Кроме того, панелями можно и нужно утеплять не только жилые помещения. Такой ход, как утепление и использование панелей для фасада здания используется на промышленных предприятиях. Для больших помещений это огромный плюс в качестве сбережения тепла внутри здания. Для промышленности наиболее востребованы ПВХ-панели из-за соотношения цены и качества.

В первую очередь, необходимо подготовить место работы. Нужно демонтировать элементы ливневой системы, светильники и прочее. Это необходимо для того, чтобы не повредить сами панели и соответствующие изделия.

Установка панелей должна быть аккуратной. Они должны двигаться друг на друге, чтобы легко установить в правильном положении соответствующую панель. После того, как все панели будут установлены и закреплены, результат очевиден – ровная и красивая стена.

Образовавшиеся нахлесты герметизировать не обязательно. Наиболее правильно будет не использовать такие герметики, поскольку они будут нарушать теплообмен и вывод конденсата из постройки.

Нож – один из самых необходимых инструментов. С его помощью необходимо регулировать длину панелей. В случае с металлосайдингом и деревянными панелями, нож заменяется болгаркой. Необходимо помнить, что ровные углы необходимы для правильного стыка панелей.

После установки фасада, самое важное – это уход. Если ухаживать за панелями надлежащим образом, то конструкция не потеряет внешний вид и прослужит очень долгое время.

Видео — Порядок обшивки дома

Домашним мастерам нередко приходится собирать мебель своими руками. Это происходит и при покупке готовых предметов интерьера и при самостоятельном изготовлении тумб, шкафов, столов и тому подобного. При этом правильное крепление направляющих на самые разнообразные выдвижные ящики становится настоящим камнем преткновения. Несмотря на кажущуюся простоту этой работы, ошибки в установке способны привести к печальным последствиям. В процессе дальнейшей эксплуатации мебели могут возникнуть серьезные затруднения. Поэтому важно сразу определиться с типом самих направляющих и способом их монтажа.

Типы направляющих

На данный момент существует 2 основных типа направляющих, которые устанавливаются на выдвижной ящик. Это роликовые и шариковые системы. Существуют еще и другие конструкции: спрятанные, с доводчиками, телескопические и так далее. Но своими руками их не устанавливают. Такой монтаж осуществляется в заводских условиях.

Роликовые направляющие обычно представляют собой 2 планки с перфорацией под крепежные элементы. На концах конструкций закреплены пластиковые колесики. Благодаря им ящики и выдвигаются.

Рисунок 1. Виды направляющих.

У таких систем есть ряд существенных недостатков:

  1. При эксплуатации выдвижные ящики издают неприятный звук.
  2. Колесики ненадежны и быстро приходят в негодность.
  3. При сильном рывке ящик может выпасть из предназначенного для него гнезда.

Но у таких направляющих есть и достоинства. Они дешевы и просты в установке.

Шариковые системы называют еще направляющими полного выдвижения. Это телескопическая конструкция, которая позволяет выдвинуть ящик на всю длину планки. Внутри системы располагаются металлические шарики, которые обеспечивают плавное и практически бесшумное движение.

Главное отличие роликовых и шариковых систем в том, что 1-ая представляет собой 2 независимых друг от друга профиля, а 2-ая является неразъемной. В 1-ом случае 1 планка крепится непосредственно к стенке ящика, а 2-ая – к мебели. Ролики же разбираются только во время монтажа. А в собранном виде выглядят как цельная конструкция. Именно эта их особенность обеспечивает надежность креплений: место для хранения не выпадает даже при сильном рывке. Внешний вид разных направляющих показан на рис.1.

На данный момент в магазинах можно найти направляющие разных размеров. Это позволяет подобрать готовую конструкцию к предметам интерьера любого типа и глубины. Как правило, роликовые системы ставят на ящики, для которых не предполагается серьезная нагрузка. Их можно встретить в бельевых и одежных шкафах, кухонных модулях (например, для хранения столовых приборов), прихожих. Шариковые же конструкции ставят на бельевые ящики кроватей, мебель, предназначенную для детских комнат.

Вернуться к оглавлению

Установка роликовых элементов

Рисунок 2. Схема крепления роликовых направляющих.

Какой бы тип крепления ящиков вы ни выбрали, вам понадобятся следующие инструменты:

  • дрель с тонким сверлом по дереву;
  • шуруповерт с ограничителем хода;
  • набор отверток с различными жалами (плоские и крестовые).

Кроме того, не забудьте подготовить инструменты для измерения. Вам пригодятся сантиметровая рулетка или длинная линейка и угольник.

Все необходимые отметки можно делать простым карандашом или цветным мелком. Схема установки роликовых направляющих показана на рис. 2.

Процесс монтажа направляющих систем на выдвижные ящики происходит в 3 этапа:

  1. Разметка стенок мебели и мест для хранения.
  2. Установка планки на ящик.
  3. Установка планки на мебель.

Рисунок 3. Схема устройства шариковых направляющих.

Если вы будет придерживаться такой последовательности, то сможете избежать возможных ошибок.

Направляющую можно установить в любом месте. Но обычно их монтируют строго посередине стенки (это облегчает определение месторасположения конструкции на мебели) либо заподлицо с верхом или низом ящика. Но роликовые системы чаще всего устанавливают на нижний край.

Места под вкручивание саморезов разумнее не только разметить, но и насверлить. Это гарантирует, что шуруп не расколет древесину. Определить месторасположение креплений нужно сразу и на ящике, и на стенке мебели.

Мастеру стоит помнить о том, что толщина направляющих этого типа равна 1,25 см. Соответственно, ширина ящика должна быть на 2,5 см уже, чем внутренняя ширина мебели (при этом учитываются обе стороны). В противном случае выдвижная конструкция не войдет в корпус. Для более свободного хода к этому зазору добавляют 1-2 мм.

Длину саморезов выбирают исходя из толщины стенок.

Головка крепежа обязана прочно зафиксировать направляющую, но не возвышаться над планкой. При этом жало не должно пробить стенку насквозь. Сначала направляющие фиксируют на ящике, а затем на мебели. После чего система хранения ставится на предназначенное для нее место.

Перед началом проектирования необходимо определиться с типом направляющих, которые будут использоваться. Я расскажу, как спроектировать ящик с роликовыми направляющими и с накладными фасадами.

Вот так выглядят роликовые направляющие:

Для одного выдвижного ящика нужно две пары направляющих. Одни направляющие крепятся на ящик, а другие на стойки мебели.

Для того чтобы спроектировать, а потом и установить ящики нужно знать следующие параметры:

– высота фасадов ящиков;

– размер ящиков – ширина, глубина, высота;

– размеры для крепления направляющих на стойки.

Например, нужно сделать комод на четыре ящика. Размеры комода: ширина – 800мм, высота без ножек – 800мм, глубина –440 мм.

Крышка комода будет нависать над фасадами, будут накладные. Для расчета ящиков будут использоваться параметры роликовых направляющих.

Первое с чем нужно определиться – высота фасадов. Рисуем схему комода, вид сбоку. Сначала проставляем обязательные зазоры: между крышкой комода и верхним фасадом – 4мм; между фасадами – 2-3мм, отступ от низа тумбы –2 мм.

Рассчитываем высоту фасадов:

1) плюсуем все зазоры и отступы: 4+2+2+2+2=12;

2) от рабочей высоты комода отнимаю полученную сумму: 784 -12 = 772;

3) делю полученный результат на количество фасадов: 772: 4 = 193

Высота одного фасада 193 мм. Ширина фасада меньше общей ширины изделия на 4мм: 800 – 4 = 796мм.

Ящик состоит из двух боковин, передней, задней стенки и дна.

Передняя и задняя стенки вкладываются между боковинами. Для широких ящиков можно добавить еще одну деталь: стяжная планка ящика. Она предотвратит провисание дна ящика. Стяжная планка крепится между передней и задней стенками. Снизу прибивается дно из ДВП. Дно нужно крепить ко всем стенкам и к стяжной планке.

Определимся с размерами деталей ящика.

Для определения высоты стенок ящика я пользуюсь правилом – высота ящика минимум на 50мм меньше высоты фасада ящика. В моем случае 193 -50 = 143мм. Округляю до 140мм.

Длина боковых стенок равна длине направляющих. Глубина комода 440мм, будут использоваться роликовые направляющие длиной 400мм, значит, длина боковых стенок равна – 400мм.

Сначала определяем ширину проема комода – от общей ширины отнимаем толщину двух стоек по 16мм: 800 – (16*2) = 768.

Между боковой стенкой ящика и стойкой комода должен быть промежуток равный толщине направляющей

Толщина одной пары роликовых направляющих 12,5мм.

Общая толщина двух пар роликовых направляющих 12,5 + 12,5 = 25мм. Добавим еще один миллиметр для того чтобы исключить задевание головок саморезов за направляющие, общий зазор равен – 26мм.

Для того чтобы узнать ширину передней стенки ящика нужно от ширины проема отнять толщину направляющих и толщину боковых стенок ящика. Толщина направляющих уже известна – 26мм, а толщина боковых стенок ящика равна 16 + 16 = 32мм.

Ширина передней (задней) стенки равна: 768 – (26 + 32) = 710мм.

Получились детали таких размеров:

боковая стенка 400 х 140 – 2шт;

передняя (задняя) стенка 710 х 140 – 2шт;

дно 737 х 395.

Теперь нужно разметить линии крепления направляющих к стойкам комода. Разметку нужно всегда начинать от верхнего края детали. И даже если вы немного ошибетесь, внизу это не будет заметно. Для разметки я пользуюсь следующим правилом: линия, на которую будет прикручиваться направляющая должна быть на 35мм выше низа фасада.

У меня четыре ящика, должно быть четыре линии. Считаю:

1-я линия. 4(отступ от верха) + 193(высота фасада) – 35 = 162мм

2-я линия. 4 + 193 + 2(зазор между фасадами) + 193 – 35 = 357мм

3-я линия. 4 + 193 + 2 + 193 + 2 + 193 – 35 = 552мм

4-я линия. 4 + 193 + 2 + 193 + 2 + 193 + 2 + 193 – 35 = 747мм

Механизм роликовых направляющих представляет собой пару так называемых рельс, между которыми устанавливается несколько (2 и более) маленьких колесиков.

Роликовые направляющие – самые простые в плане устройства и монтажа направляющие.

Последние обеспечивают движение обеих частей устройства в двух противоположных направлениях, то есть позволяют как увеличивать длину конструкции, так и возвращать ее в исходное состояние.

Перемещение происходит в одной плоскости (обычно горизонтальной) и ограничено размерами полозьев.

Материал каждой составляющей оказывает значительное влияние не только на степень подвижности направляющих, но и на долговечность всего механизма. Чтобы максимально продлить срок службы устройства, рельсы изготавливаются из металла, а для обеспечения необходимого хода полозьям ролики производятся из пластика.


Роликовые направляющие для ящиков.

Главной причиной использования роликовых направляющих является практически полное отсутствие трения между движущимися частями. А ведь этот процесс неукоснительно приводит к повреждению и последующему разрушению взаимодействующих поверхностей и конструкции в целом.

Можно найти роликовые направляющие для ящиков глубиной от 250 до 800 мм, то есть практически на все случаи.

Вдобавок из-за трения требуется гораздо больше усилий для перемещения полозьев, которое к тому же происходит с меньшей скоростью.


Покрыты роликовые направляющие прочной эпоксидной эмалью.

Обладая собственным набором полезных свойств, шариковые направляющие достаточно давно конкурируют с роликовыми.


Шариковые направляющие также как и роликовые состоят их двух частей. Одна из них крепится на ящик, другая на боковую стенку.

В первом случае в роли комплектующей, обеспечивающей подвижность импровизированным рельсам, выступает небольшой шарик, а во втором – маленький ролик.


Механизм шариковых направляющих.


Механизм роликовых направляющих.

И даже несмотря на то, что при изготовлении последнего могут быть использованы подшипники, содержащие сферические элементы, именно эта особенность механизмов послужила причиной их названия.


Роликовые направляющие выдерживают динамическую нагрузку до 25 кг.

Если говорить о популярности указанных устройств, то наиболее распространенными считаются все же роликовые изделия.


Минусы роликовых направляющих это шум с которым они выдвигаются и закрываются.

На их востребованность повлиял тот факт, что шариковые направляющие гораздо чаще встречаются в неразборном варианте. Это не столько препятствует монтажу или затрудняет установку, сколько серьезно ограничивает сферу применения механизма.


Разновидностей шариковых направляющих много, различаются они в основном по высоте, а также по степени выдвижения и наличию доводчика.

Использование роликовых направляющих в конструкции выдвижного ящика

С некоторых пор область применения роликовых направляющих неразрывно связана с мебельным производством.


Именно в этой сфере чаще всего задействованы такие предметы.

Устройство обычно используется для изготовления гардеробов со складными штангами, обувных тумб со скрытыми нишами и шкафов с выдвижными ящиками. Так как последние распространены в большей степени, о них и пойдет речь в дальнейшем.


Пример использования роликовых направляющих для выдвижения ящиков в тумбе.

Крепление механизма осуществляется на боковые стенки короба с внешней стороны, что не способствует уменьшению полезного пространства самого ящика.


Роликовые направляющие – это направляющие частичного выдвижения.


Это значит, что полностью ящик выдвинуть вы не сможете.

Для того, чтобы не повредить заднюю стенку шкафа и не отсоединить от него ящик, полозья содержат специальные ограничители, принимающие вид искусственных неровностей на поверхности рельсы.


Правильный расчет и монтаж – это основа успешного применения роликовых направляющих.

А в целях предоставления дополнительных возможностей , касающихся снятия и установки ящика, основные комплектующие имеют технологические отверстия.


Шариковые направляющие не позволили бы вытаскивать и вставлять ящик после сборки мебели без нарушения ее фасадов.

Монтаж роликовых направляющих для выдвижных ящиков

Использование механизма с нажимными толкателями, выполняющими также роль ограничителей, позволяет без потери функциональности сохранить внешний вид фасадов мебели и ее заднюю стенку.

Тумба с установленными роликовыми направляющими.


Устанавливаем сами ящики внутрь короба и получаем готовый предмет мебели.

ВИДЕО: Установка роликовых направляющих.

50 фото-идей выдвижных ящиков с различными механизмами:

Шариковые направляющие активно применятся мебельщиками для выдвижения ящиков. В основе шариковых направляющих обычно добротное железо, модификаций много и производителей также много.

Шариковые направляющие названы так потому, что движения составляющих направляющих происходит за счет металлических шариков, как в подшипниках. Прочные стальные шарики движутся внутри профиля, обеспечивая стабильное легкое скольжение ящиков из любого материала и любого размера, даже при высоких нагрузках. Конструкцию придумал наш русский инженер Кульков, поэтому можно встретить еще такое название как направляющие Кулькова. Но вот на коммерческую основу продажу таких направляющих поставили за рубежом.

На шариковые направляющие устанавливают выдвижные корзины в шкафы купе, корзины для моющих средств. На страницах сайта описано интересное применение направляющих для выдвижения оригинальных обувниц в шкафу купе.

В принципе, к шариковым направляющим можно отнести и направляющие Tandem от BLUM , которые чуть ли не один в один скопировали множество других производителей фурнитуры.

В статье рассмотрим шариковые направляющие от GTV , марка польская, но в последнее время выпускают и в Китае, вроде бы качество от этого пострадало не сильно. Направляющие GTV продаются повсеместно в европейской части России, цена у них приемлемая, ближе к Востоку скорей всего продают китайские аналоги.

Ещё одно название шариковых направляющих, которое вы можете встретить это телескопические направляющие.


Тумба с ящиками на шариковых направляющих.

Шариковые направляющие GTV.

Шариковые направляющие высотой 17 мм для ящиков.

Направляющие высотой 17 мм длина от 182 мм до 438 мм, держат нагрузку до 8-10 кг. Направляющие частичного выдвижения. Производитель рекомендует фрезеровать на боковине ящика паз глубиной 10 мм и высотой 17 мм. Отличное решение для использования в комодах. При монтаже направляющая в сборе крепится к боковой стенке изделия, а затем с помощью винтов к боковине ящика.


Шариковые направляющие высотой 27 мм для ящиков.

Направляющие высотой 27 мм, длиной от 250 мм до 500 мм с шагом 50 мм, выдерживают нагрузку 15 кг. В отличие от первого варианта разбираются, фрезеровка паза на боковой стенке ящика не требуется. Для расчета габаритов ящика по ширине необходимо откинуть 22 мм от ширины внутреннего проема изделия.


Шариковые направляющие высотой 35 мм для ящиков.

Направляющие высотой 35, длиной от 250 мм до 500 мм, выдерживают нагрузку более 20 кг, есть варианты полного выдвижения . В целом напоминает направляющую высотой 27 мм.


Шариковые направляющие высотой 45 мм для ящиков.

Шариковые направляющие высотой 45 мм самый распространенный и активно применяемый вид шариковых направляющих. Есть разные модификации длиной от 250 до 700 мм. Выдерживают нагрузки уже серьезные до 36-38 кг.

Направляющие перед монтажом необходимо разъединить, для этого необходимо поднять или опустить черный рычажок.



Такая система разъединения на большинстве шариковых направляющих , в том числе и для корзин устанавливаемых в тумбы на кухне.

На фото ниже приведена выдвижная корзина для посуды с креплением к дну перевернутая “на попа”. Нажимаем черный рычажок и отделяем корзину от направляющих, далее проблем с установкой корзины не будет.



Для расчета габаритов ящика по ширине необходимо от внутренней ширины корпуса вычесть 26 мм, как и для роликовых направляющих.

Выпускают шариковые направляющие высотой 45 мм полного и частичного выдвижения, с доводчиком или без. Кроме того, есть шариковая направляющие системы Push to open , то есть нажми, чтобы открыть, ручка для открытия ящика не требуется. Напоминают систему под названием TIP ON для направляющих Tandem Blum .



А у производителя Hettich, официальный сайт http://www.hettich.com , есть шариковые направляющие сверхполного выдвижения.



Шариковая направляющая с системой Push to open .

Монтаж шариковых направляющих.

Рассмотрим самый распространенный способ расчета шариковых направляющих , программа не требуется.

Берем нашу базовую тумбу высотой 720 мм без учета ножек и шириной 600 мм с двумя фасадами высотой 356 м, ящиками высотой 150 мм. Ящики при высоте фасада в 356 мм можно сделать высотой и 200, и 250 мм, всё зависит от вашего или желания заказчика.

Шариковые направляющие обычно крепят по центральной оси боковой стенки ящика, хотя некоторые предпочитают крепить ближе к нижней кромке боковины ящика.


Расчет будем вести для варианта монтажа направляющей по оси боковой стенки ящика. Чертим простенький чертежик, можно от руки, как на рисунке. Перед разметкой определитесь, какие будут зазоры между фасадами, в нашем варианте зазор между фасадами примем 4 мм, а сверху и снизу по 2 мм.


Ось сверления первой шариковой направляющей = 2+34+75 = 111 мм,

2 – это зазор 2 мм снизу (фасад накладывается на горизонталь толщиной 16 мм на 14 мм, остается 2 мм)

75 – это середина боковой стенки ящика, общая высота ящика 150 мм. Если дно ящика из ДВП накладное, то высота с учетом ДВП будет 153 мм. Но, для расчетов все равно берем 150 мм.

Ось сверления второй шариковой направляющей = 2+356+4+34+75 = 471 мм,

2 – это зазор 2 мм снизу

356 – высота нижнего фасада

4 – зазор между фасадами


Горизонтальная ось сверления передней стенки ящика = 75 мм, от правого и левого краев передней стенки отступаем по 50 мм и получаем координаты сверления передней стенки.

Точка по оси X под саморезы на фасаде = 34+75=109 мм,

где :

34 – расстояние от нижнего края фасада до нижнего края ящика

75 – это середина боковой стенки ящика

Точка по оси Y , для насечек под саморезы для правого и левого краев фасада = 50+16+13+14 = 93 мм,

50 – отступы по оси X от краев при сверлении передней стенки ящика

16 – толщина боковой стенки ящика

13 – зазор для установки шариковой направляющей

14 – наложение фасада на боковую стенку корпуса (то есть 2 мм остается зазор между краем боковой стенки и краем фасада при толщине боковой стенки корпуса 16 мм).

Обычно расчетов никаких не ведут, а просто сверлят по четыре отверстия в передней стенке ящика, замеряют необходимые отступы, ставят ящик на фасад и прикручиваю первые два самореза. Делают примерку, если нормально, то закручивают оставшиеся два самореза. Нет, откручивают, смещают на необходимо расстояние и снова проверяют.

После расчета переходим к разметке. Разметку ведем с помощью рулетки, железной линейки твердого карандаша. Места крепления направляющих с помощью саморезов керним с помощью керна или делаем насечки с помощью шила.

Максимально точная разметка аккуратность при установке шариковых направляющих позволят избежать перекосов ящиков и иных проблем с дальнейшим креплением фасадов.

Первая точка по оси 37 мм, следующие точки с шагом 32 мм, см схему. Если фасады вкладные, то есть находятся между боковыми стенками, то добавляйте к 37 мм ещё толщину фасада.

  • Монтаж шариковых направляющих
  • Установка механизма к боковине ниши
  • Итоги работ

Монтаж шариковых направляющих для ящиков – дело не такое простое, как может показаться на первый взгляд. Шариковые направляющие для выдвижных ящиков можно приобрести в специализированном магазине. Разумеется, что всю работу можно доверить профессионалам, но им придется заплатить. Подобные элементы на выдвижные конструкции можно установить и самостоятельно.

Основные достоинства шариковых направляющих: небольшая стоимость, плавный ход, отличная износостойкость, легкость в монтаже.

Для монтажа направляющих на выдвижные ящики необходимо иметь в наличии сам выдвижной ящик.

С ним в комплекте идут две шариковые конструкции. Перед началом монтажа нужно раскрыть их для удобства работы.

Каждая из направляющих состоит из двух зафиксированных съемных частей. Для начала съемную часть системы нужно аккуратно снять. Теперь можно переходить непосредственно к монтажу.

Монтаж шариковых направляющих

Теперь каждая система состоит из двух частей. Первые части крепятся к самому ящику, а вторые – к боковой нише. Первая составляющая крепится к боковой поверхности. Для крепления идеально подходят саморезы. Можно устанавливать их заподлицо. Все зависит от конкретной конструкции. Передняя часть составляющей должна находиться заподлицо с передней стенкой ящика.

Теперь можно поговорить подробнее о том, как это собрать. На съемной части данной конструкции находится большое количество отверстий различной формы. Все эти отверстия выполняют определенные функции и задачи.

  • отверстия, которые располагаются горизонтально, дают возможность направляющим перемещаться вперед-назад на определенное расстояние;
  • вертикальные элементы дают возможность перемещать элементы вверх-вниз также на определенное расстояние;
  • круглые отверстия служат для точной фиксации направляющих в определенном месте.

Монтаж стоит начинать с горизонтально расположенного отверстия. Может возникнуть ситуация, когда конструкция не будет сразу находиться заподлицо с передней частью ящика. Именно для выставления позиции и нужны горизонтальные отверстия. После выставления системы в нужном положении нужно закрутить саморез в круглое отверстие. Сборка на этом не заканчивается.

Стоит отметить тот факт, что горизонтальные отверстия используются только как временные. После выставления элементов в нужном положении их нужно фиксировать именно за счет круглых отверстий. Если это сразу не сделать, то ящик со временем опустится вниз.

Мало какая мебель обходится без ящиков. И в спальных гарнитурах, и в кухонных модулях, и в мебели для гостиных ящики совершенно необходимы. Разнообразные шкафы, тумбы, комоды и тумбочки с ящиками окружают нас повсюду. Можно ли самостоятельно , установить на него мебельный фасад, правильно выбрать фурнитуру и комплектующие?

выдвижных ящиков

Выдвижные ящики бывают различных видов, соответственно они отличаются и способами сборки. Для ящиков с металлическими боковыми элементами применяется одна схема; для ящиков, сделанных полностью из ДСП или МДФ — другая. Второй вариант нам всем наиболее знаком и привычен — когда движение ящика обеспечивается прикрепленными к нему роликовыми или телескопическими . А вот ящики с металлическими боковинами несколько отличаются от своих собратьев, выполненных из дерева или ДСП.

Система выдвижного ящика, при котором его бока выполняются из металлических пластин, называется Tandembox . Такие ящики отличаются особой прочностью и длительным сроком эксплуатации; их чаще всего используют в кухонной мебели.

При монтаже такого ящика следует учесть некоторые важные моменты, например, необходимую разницу в размерах задней стенки ящика и фасада. Высота фасада должна быть минимум на 20 см больше высоты задней стенки. Нужную высоту боковин можно подобрать либо в ассортименте производителя, либо в случае необходимости можно нарастить установкой дополнительного рейлинга сбоку. Ведущим производителем систем Tandembox является на данный момент фирма «Блюм , поэтому большинство существующих схем сборки рассчитаны на размерный ряд именно этой компании.

Ящики похожего типа, которые называются , отличаются тем, что их металлические боковые панели уже сами по себе являются направляющими. Такие ящики выполняют из особо прочных материалов, немалой толщины, и используют в основном в мебели технического и промышленного назначения, способной выдерживать значительные нагрузки. Сборка такого ящика не представляет особой сложности, так как все необходимое изначально входит в комплект.

Сборка ящика с телескопическими направляющими также не представляет ничего сложного. Главное в этом процессе — отрегулировать положение самого ящика в коробе, устранить возможные перекосы, и только потом уже приступить к креплению направляющих и фасада.

Существует универсальный способ определить правильность сборки ящика — приставить к бокам корпуса ровную планку и убедиться, что зазоры между планкой и стенками ящика строго одинаковы. По мере необходимости можно менять положение ящика относительно короба. Также следует отрегулировать непосредственно телескопические направляющие. Для этого достаточно насадить их на саморезы не до конца, а таким образом, чтобы можно было их чуть смещать вверх или вниз. Найдя таким образом нужное положение ящика, можно уже до конца закрепить саморезы с помощью шуруповерта и приступить к завершающей части — креплению фасадов.

Установка фасадов на выдвижные ящики

Завершающая часть сборки любого ящика — это прикрепление его фасадой части. Фасады для выдвижных ящиков бывают разных видов, однако в принципах их крепления к корпусу есть много общего. Основной принцип крепления любого фасада, который применим ко всем практически системам, состоит в том, чтобы закрепить фасад с помощью одного элемента, и затем выровнять его относительно других элементов ящика. И уже после того, как нужные парамтры будут выставлены, фасад окончательно крепится к корпусу.

Часто это делается при помощи двустороннего скотча, на который крепится фасад перед окончательным выравниванием и фиксации с помощью крепежных элементов. Более детально об расчете и монтаже фасадов читайте здесь.

В смысле выравнивания фасадов очень удобна система « ». Фасады для ящиков этой системы в процессе сборки можно регулировать на несколько миллиметров в любой плоскости, что значительно облегчает монтаж и обеспечивает отличный результат.

А вот в ассортименте фирмы Нettich можно найти массу полезных крепежных элементов, призванных облегчить крепление фасада к выдвижному ящику , например, специальные держатели, которые входят в комплект InnoTech.

Так-же стоит обратить внимание на , не так давно победила на международной выставке AWFS в Лас-Вегасе.

Одним словом, сборка выдвижных ящиков и крепление фасадов не представляет никаких особых трудностей, если правильно подобрать фурнитуру и крепежные элементы и не пренебрегать инструкциями производителя.


.: Новое по теме

Собирая свой первый комод, я столкнулся с проблемой крепления фасадов на выдвижные ящики. Они никак не хотели становиться на положенные им по проекту места, давали постоянные перекосы при попытке выдвинуть для фиксации ящик с выведеным относительно краев корпуса фасадом. С меня семь потов сошло пока не получился более-менее приемлемый результат.

Впоследствии, полазив по интернету, и пораскинув мозгами самостоятельно, я выделил несколько наиболее простых и приемлемых способов крепежа фасадов ящики.

Для начала стоит закрепить на фасаде ручку (ведь после монтажа в большинстве случаев к ней будет уже не подобраться. Для этого измеряем расстояние между отверстиями на ручке L, переносим его на фасад так, чтобы опущенные из концов отрезка L перпендикуляры h и w были равны (h2=h3 и w1=w2 ). Сверлим 2 отверстия по диаметру чуть больше фиксирующих винтов.

Отдельно стоит остановиться на винтах для ручек. В большинстве случаев продаваемые мебельные ручки комплектуются винтами со шлицем (верхний на рисунке). Такие винты неудобны для установки на выдвижные ящики тем, что выступающая шляпка мешает плотно прилегать фальш-стенке к фасаду, а при заглублении их длина не позволяет плотно прикрутить саму ручку к фасаду и винты приходится укорачивать на 2-3 мм. Поэтому я рекомендую сходить в магазин метизов и прикупить пару сотен точно таких же болтиков, но с потайной головкой (нижний на рисунке). Они фиксируют ручку, не требуя никаких доработок, кроме снятия фаски с внутреннего края отверстия.

Сняв фаску, прикручиваем саму ручку. Фасад готов к установке.

Способ номер один двусторонний скотч .

В качестве примера приведу процесс установки фасадов на выдвижные ящики в тумбе для ванной комнаты. Фасады в данном проекте накладные, но при этом верхняя крышка перекрывает их проекцию, а низ, наоборот, “висит” свободно. Поэтому установку фасадов необходимо начинать сверху вниз.

Итак, устанавливаем верхний ящик на направляющие. Предварительно необходимо просверлить на его передней фальш-стенке несколько отверстий (2-4шт) по диаметру чуть меньше диаметра саморезов (используются 26-30 мм шурупы). У отверстий так же снимаются фаски под шляпку.

Зазор между верхней крышкой и фасадом должен составлять 3 мм. Необходимо проложить что-нибудь толщиной 3 мм между деталями (я, например, использую лист ДВП). Наклеиваем на переднюю фальш-стенку ящика двусторонний скотч.

Обратите внимание, что передняя фальш-стенка должна быть вровень с кромками боковых стенок, в противном случае, скотч просто не прилипнет к фасаду – боковины будут мешать.

Подкладываем между верхней крышкой и фасадом полоску ДВП, и плотно прижимаем фасад к ящику (можно проложить между ящиком и задней стенкой шкафа прокладку, чтобы получить упор и избежать заваливания ящика внутрь корпуса. Плотно прижимаем фасад к ящику (приглядывая, чтобы не было бокового смещения) на несколько секунд, аккуратно выдвигаем ящик и закручиваем в предварительно просверленные отверстия саморезы. Во время окончательной фиксации желательно усилить скотч парочкой струбцин.

Повторяем данную манипуляцию с остальными ящиками.

Способ номер два струбцины .

Для второго способа понадобятся 2 F-образные струбцины . В данном случае сборка будет идти снизу вверх. Эта методика отлично подходит для установки фасадов на кухонные гарнитуры (когда столешница не установлена к ящикам легко подобраться сверху). Верхняя перемычка (если мешает) достаточно легко демонтируется.

В данном примере нижний фасад отступает от нижнего края короба на 2 мм, расстояние между самими фасадами составляет 3 мм, а между столешницей и краем верхнего фасада – 4 мм.

Итак, начинаем с нижнего ящика. Перед его установкой отмечаем простым карандашом линию, отступающую от нижнего края дня шкафчика 2 мм. Устанавливаем ящик на направляющие, после чего прикладываем уже собранный фасад (см. выше), прижимаем его слегка струбцинами, затем выводим его относительно боков и проведенной разметочной линии. Когда фасад выравнен, затягиваем струбцины посильнее (не переусердствуйте, чтобы на получить на фасаде вмятин).

Вытаскиваем ящик и изнутри сверлим два отверстия диаметром чуть меньше диаметра самореза, снимаем фаску, закручиваем шурупы. Снова устанавливаем ящик на место, если по какой-то причине фасад сместился, то его можно подкорректировать постукивая киянкой или молотком, а затем зафиксировать результат дополнительными шурупами.

Закончив с первым ящиком, переходим к следующему. Ставим ящик на направляющие, прикладываем фасад. Чтобы соблюсти зазор в 3 мм, прокладываем между фасадами ДВП, выравниваем по боковым стенкам и повторяем все вышеперечисленные манипуляции.

Сложности может возникнуть при установке верхнего фасада. Если мы собираем кухню, то перемычку можно без труда снять, если же столешница или крышка уже прикручена, или возиться со снятием перемычки не хочется, то можно посоветовать следующий прием:

Выдвигаем немного предпоследний и последний ящики на расстояние 3-5 см, устанавливаем прокладки, выравниваем верхний фасад относительно предыдущего (с прокладками из ДВП), фиксируем шурупами, задвигаем ящик, сняв струбцины и проверяем перекосы. Ели такие обнаружатся, постукивая киянкой, их исправляем и фиксируем дополнительными шурупами.


Способ номер три – точная разметка.

Данная методика требует большей точности в разметке, но при этом дополнительные приспособления (струбцины, скотч) не нужны. Кроме этого, предъявляются дополнительные требования и к самим ящикам – они должны быть ровными (обе диагонали имеют одинаковые размеры), ящик на направляющих не должен качаться и должен быть выравнен относительно верхней крышки.

Начинать можно, как с верхнего, так и с нижнего ящиков. Сверлим на фальш-стенке отверстия под саморезы. Вымеряем размеры от краев верхней и боковой стенок до одного из отверстий (желательно для этого использовать столярный угольник).

Переносим эти же размеры на обратную сторону фасада, вычтя необходимые зазоры (зазор между верхним краем фасада и крышкой корпуса 4 мм – обозначен на схеме h2). Отмечаем на задней стенке фасада точку под отверстие, наживляем его шилом, сверлим неглубокое слепое отверстие под саморез. Фиксируем фасад к фальш-стенке.

Вся соль данной методики в том, чтобы закрепить фасад одним саморезом. Задвигаем ящик, смотрим возможные перекосы, корректируем их, а затем фиксируем его остальными четырьмя шурупами. Даже если первое соединение в процессе корректировки разобьется, то дополнительные три надежно закрепят фасад на ящике.

Способ номер четыре – на болты к ручкам.

В этом случае основное крепление фасада осуществляется не на саморезы, а на болты от ручек. В данном случае подойдут винты со шлицем, но их длина должна составлять 36-37 мм). Размечаем и рассверливаем на фасаде отверстия под ручки (см. выше). Прикладываем фасад к вложенному в корпус ящику, выравниваем по стенкам с учетом зазоров, намечаем на фальш-стенке шилом отверстия под винты. Диаметр отверстий должен быть больше, чем диаметр винтов, что позволит впоследствии откорректировать положение фасада. После окончательной установки правильного положения затягиваем винты потуже. При необходимости можно дополнительно усилить соединение парой саморезов.

Способ номер пять – на минификсы

Наконец, я хотел бы рассмотреть наиболее сложный способ навешивания фасадов – на . Основным преимуществом данной методики является экономия ЛДСП за счет отсутствия передней фальш-стенки ящика. Боковины с направляющими фиксируются непосредственно на фасаде. Кроме экономии, такой способ более эстетичен.

На мой взгляд, такой способ навешивания фасадов слишком трудоемок в кустарном производстве мебели, чтобы ставить его на поток, но в случае с рамочными фасадами он является оптимальным.

Сам фасад так же потребует доработки, кроме ручки (которую можно крепить на стандартные винты со шлицем) необходимо будет с помощью фрезера выбрать паз глубиной 8 мм и шириной 4 мм под дно ящика.

Разметка так же должна быть довольно тщательной, т.к. все перекосы придется исправлять только за счет направляющих, а они позволяют устранить не более 2 мм.

Минификсы можно ставить, как внутри ящика, так и снаружи.

поэтапное описание с фото. Какие же бывают направляющие для выдвижных ящиков? Крепление фасада для ящиков

Если у вас возникли трудности с установкой фасадов на выдвижные ящики, то воспользуйтесь инструкцией ниже:

  • Соберите каркас ящика
  • Прикрутите направляющие к боковинам комода и каркасу ящика
  • Загоняем все собранные ящики внутрь ВАЖНО: ФАСАДЫ НЕ СТАВИМ!
  • С помощью двухстороннего скотча выравниваем фасады по стенкам с учетом зазоров. При этом ящик находится в комоде, и вынимать его не нужно!

Если фасадная часть выставлена ровно, ящики не цепляются друг за друга, а все зазоры соблюдены, то мы начинаем закреплять фасад к корпусу ящика. Для этого вынимаем по одному ящику и ставим его на заднюю панель фасадом к себе. После этого сверлом на 5мм просверливаем насквозь корпус ящика через отверстие на фасадной части и с внутренней стороны притягиваем фасад через ручки.

Обращаем ваше внимание, что скотч служит только для выравнивания фасадов по стенкам с учетом зазоров, закрепляются же фасады винтами через ручки!

Важно: При установке ящиков каждый из них необходимо вернуть на свое место в той же последовательности, в которой они были в пункте (3). Очень важно не нарушать этот порядок, так как при изменении позиций ящиков (верхний ящик ставят вниз и наоборот) возникнет проблема с тем, что они не встанут на место.

Если у вас все еще остались вопросы по сборке, то напишите нам на электронную почту , и мы поможем разобраться со всеми непонятными для вас моментами.

Это самый распространенный вид петель. А так как мы говорим об обновлении кухонного гарнитура, рассмотрим вариант установки петли, со встроенным доводчиком .

В установке мебельной петли нет ничего сложного. Но непосредственно перед установкой нужно иметь представление о том как это делается, чтобы не испортить новый фасад.

Инструменты и комплектующие

Итак, нам понадобится:

  • Торцевая фреза, диаметром 35мм
  • Дрель
  • Шуруповерт (или отвертка крестовая)
  • Карандаш
  • Шило или Кернер
  • Строительный уголок
  • Саморезы 3,5*16 по 4 шт. на петлю
  • Мебельная петля + планка

Расчет количества петель на одну дверь

При высоких фасадах следует устанавливать больше двух петель. См. рисунок ниже .

Подготовка фасада

По вертикали отступ от края фасада, в зависимости от его высоты, составляет 70 – 150 мм.

Отступ от рабочей стороны фасада для стандартной петли, как правило, составляет 21 – 22 мм

Сверление отверстий под паз

Отверстие для петли делаем с помощью торцевой фрезы. Перед сверлением нужно сделать небольшое углубление, кернером или шилом. Для того чтобы исключить смещение фрезы от центра.

Толщина фасада составляет 16 – 18 мм., поэтому необходимо следить за тем, чтобы паз был не глубже 12 мм и соблюдалась равномерность выреза.

Устанавливаем петлю в паз

Регулируем перпендикулярно ребру фасада. Затем намечаем карандашом отметки для саморезов и закручиваем.

Крепим фасад к корпусу

  • Примерьте створку к корпусу и наметьте точки будущего крепления.
  • Установите ответные планки (рис. ниже) , используя саморез 3,5*16.

Удобнее всего производить навес с верхней петли, т.к. фасад уже закреплен. И нам не составит труда закрепить фасад и нижнюю планку.

Регулировка петель

После того как мы установили петли и навесили фасады нам нужно отрегулировать зазоры, для того чтобы дверцы не цеплялись друг за друга.

Конструкция петель с доводчиком позволяет делать регулировку по горизонтали, высоте и глубине.

Для начала нужно визуально определить неровности фасада по отношению к корпусу и ровный ли зазор по отношению к соседней дверце.

«Регулировка по вертикали»

Ослабляем саморезы петли, выравниваем дверь и снова затягиваем. (Рис.1)

«Регулировка по глубине»

То есть регулируем зазор между корпусом и фасадом. Ослабляем эксцентрик на плече петли и регулируем вперед – назад, затем обратно затягиваем. (Рис.2)

Среди известных изготовителей сайдинга компания «Дёке Экстружн» отличается высоким качеством продукции, традиционным для немецких производителей. Подразделение, работающее в России, состоит из 3 заводов, успешно выпускающих различные фасадные и кровельные материалы.

Одним из наиболее перспективных материалов, набирающих популярность и активно развивающихся в производстве, является или, как его чаще называют в последнее время, фасадные панели.

Они обладают высоким функциональным и декоративным потенциалом, дают возможность сделать облик дома совершенно обновленным без внесения существенных изменений в конструкцию. Растущая популярность материала заслуживает подробного обсуждения его качеств и порядка монтажа.

Фасадные панели Docke — это наружный обшивочный материал , который создавался для отделки цоколей или нижних уровней зданий. На практике оказалось, что цокольный сайдинг выглядит гораздо привлекательнее, если им отделывать весь фасад дома.

Получается высококачественная имитация отделки природным камнем, способная кардинальным образом преобразить облик самого простого дома. Такие качества побудили изменить название цокольного сайдинга, который с некоторых пор именуется «фасадные панели».

Основным отличительным качеством фасадных панелей является имитация кирпичной или каменной кладки , тогда как повторяет разные варианты деревянных стен.

Уровень имитации оказался очень высоким, поскольку для изготовления пресс-форм используются слепки с натуральных фрагментов стен из того или иного вида отделочного или строительного камня, кирпича и т.п.

В ассортименте компании имеется несколько линеек материала:

  • BERG (скала) . Материал повторяет кладку из блоков, вытесанных вручную из натуральной горной породы. Линейка имеет 6 вариантов цвета, от светло-серого до темно коричневого.
  • BURG (замок) . Основой разработки этого направления стали старинные легенды, повествующие о рыцарских замках. Материал создавался как имитация облика крепостных стен, солидных и прочных. Коллекция имеет 10 вариантов цвета.
  • STEIN (под камень) . Имеется 5 вариантов цвета панелей, изображающих кладку стен из обтесанного песчаника.
  • EDEL (благородный) . Панели имеют фактуру кладки из скальных пород неоднородного размера, линейка выполнена в 5 цветовых вариантах, повторяющих окраску благородных пород камня — яшма, родонит, кварц, оникс и корунд.
  • STERN (звезда) . Набор из реалистично выглядящих блоков разного размера, подогнанных друг к другу. Высокая точность передачи фактуры камня, имеется 6 цветовых вариантов.

Все линейки имеют собственную конфигурацию панелей, поскольку этого требует специфика имитируемого камня. Различия не слишком значительны, в основном это небольшие расхождения по линейным размерам и, как следствие, площади и весу панелей.

Особенности монтажа панелей

Полипропиленовые фасадные панели Деке имеют технические характеристики, близкие к большинству пластиковых образцов обшивки — виниловых, акриловых и т.п.

Соответственно, условия монтажных работ, в частности — обязательное соблюдение тепловых зазоров — в той же степени актуально для панелей Деке.

Дело в том, что сплошное полотно обшивки, будучи плотно набранным без зазоров, при нагревании начнет расширяться и пойдет волнами . В некоторых случаях возможны разрушения гвоздевых планок — полос по краю панели с продолговатыми отверстиями для фиксации на основании при помощи гвоздей или, чаще, саморезов.

Во избежание порчи или нарушения внешнего вида обшивки в обязательном порядке должны соблюдаться температурные зазоры — щели между всеми соприкасающимися элементами обшивки. В особенности это условие актуально для элементов, нуждающихся в продольной стыковке (например, стартовая планка, J-планка и т.п.).

По тем же причинам гвозди и саморезы нельзя забивать/закручивать до упора . Между шляпкой и деталью оставляют около 1 мм, чтобы имелась возможность передвижения при изменениях размеров. Отверстия в гвоздевых планках имеют продолговатую форму.

Саморез завинчивается точно посередине , чтобы имелась возможность небольшого перемещения в ту или другую сторону. Единственный случай, когда это правило нарушается — установка вертикальных элементов (например, угловых планок). Для них саморез в верхнем отверстии устанавливается в верхней точке, чтобы деталь не опускалась вниз. Остальные саморезы располагаются по общей схеме.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Величина температурного зазора зависит от температуры при установке. Для жаркого летнего дня достаточно 2-3 мм, для холодного зимнего — не менее 6 мм.

Комплектующие

Помимо рядовых панелей, для установки обшивки требуются дополнительные элементы. Комплектующие, или, как их еще называют, доборные элементы , без которых обшить дом будет затруднительно (фото ниже):

  • Стартовая планка . Это специальная рейка с пазом для установка нижнего ряда панелей.
  • J-планка . Служит для завершения полотна обшивки, или для любого оформления примыкания полотна к другим плоскостям (например, при оформлении оконных проемов, она ограничивает обрамление окна со стороны оконного блока).
  • Угловой профиль . Элемент, служащий для отделки внешних углов. Для панелей Деке установка угловых профилей намного проще, поскольку они монтируются поверх полотен обеих сторон угла и накрывают их. Типичного паза, в который вставляются боковые стороны панелей, у них не имеется. Для обеспечения надежного монтажа имеется стартовый угловой профиль, служащий опорной точкой для углового профиля.
  • Бордюр . Используется для оформления торцевых участков полотна, свесов или прочих участков. Для его установки используется
  • Базовая планка . Служит для оформления внутренних углов, крепления бордюров и т.д.
  • Фасадный околооконный профиль . Служит опорной планкой при отделке оконных или дверных проемов.
  • Внутренний угол . Служит для оформления внутренних углов поверхности.

Перечень доборных элементов для фасадных панелей Деке намного короче, чем это бывает у обычных типов сайдинга, а технология монтажа проще и понятнее, что также является преимуществом материала.

Подготовка инструмента

Для установки панелей понадобятся определенные инструменты:

  • Рулетка, металлическая линейка, складной метр.
  • Строительный уровень.
  • Отвертка, шуруповерт.
  • Пассатижи.
  • Ножовка с мелким зубом, болгарка.
  • Ножницы по металлу.

Устройство вентилируемого фасада

Вентилируемый фасад — это способ обшивки дома, при котором между внешним слоем — обшивкой — и внутренними слоями — стеной, утеплителем и гидроизоляцией — обеспечивается воздушный зазор не менее 3 см.

Такое устройство обшивки имеет важное свойство — водный пар, выводящийся из толщи стеновых материалов, имеет возможность свободного выхода из утеплителя. Говоря проще — имеется постоянная возможность просушить стену и утеплитель.

Этот вариант позволяет увеличить срок службы всех материалов, составляющих толщу стены, обеспечивает качественную работу утеплителя. Для фасадных панелей вентилируемый фасад — обычный тип установки, хотя возможен монтаж и без него, прямо на деревянные стены.

Выбор обрешетки для панелей и ее монтаж

Обрешетка для панелей является несущей конструкцией . Ее конфигурация обычно усложняется наличием утеплителя, который должен устанавливаться между планками. Поэтому для работы выбирается материал, и достаточно прочный и долговечный.

Традиционным видом обрешетки является система деревянных планок . Такой вариант допустим, но требует наличия прямых, высушенных планок, которые сразу после монтажа следует пропитать антисептиком во избежание появления гнили, образования плесени и т.д.

Более удачным вариантом признается сооружение металлической обрешетки . Используются металлические направляющие для гипсокартонных листов. Они прямые, оцинкованная поверхность предотвращает коррозийные процессы, монтаж и настройка плоскости значительно проще, чем при работе с деревянными брусками.

В некоторых случаях совмещают металлические и деревянные планки, что иногда бывает удобно при сложных конфигурациях поверхности.

Порядок монтажа:

  1. Очистка стены снаружи дома, полная подготовка поверхности — шпаклевка, (если надо), грунтовка, просушивание поверхности.
  2. Разметка стены под несущие элементы — кронштейны или прямые направляющие.
  3. Обрешетка для панелей Деке имеет одновременно горизонтально и вертикально направленные планки. Поэтому при необходимости установки утеплителя под него надо соорудить свою обрешетку . Она нужна для монтажа поверх нее несущих планок для панелей.
  4. Установка утеплителя производится между планками первичной обрешетки . Поверх утеплителя укладывается слой гидрозащитной мембраны.
  5. На планки первичной обрешетки устанавливается несущая . Ее толщина должна быть не менее 3 см, чтобы обеспечить нужную величину вентиляционного зазора. Вертикальные планки служат для монтажа углов, боковых сторон панелей. Горизонтальные служат опорной поверхностью для стартовых и J-планок, верхних сторон панелей, прочих элементов полотна.
  6. Шаг горизонтальных планок соответствует высоте панели, шаг вертикальных — половина ее длины.

Основная задача при монтаже обрешетки — обеспечить соответствие размеров панелей и расстояний между планками, а также — обеспечить наличие ровной плоскости, позволяющей получить правильную геометрию полотна обшивки.

Как производится крепление панелей

Панели крепятся к планкам обрешетки с учетом температурных подвижек, т.е. неплотно, а с зазором между шляпкой самореза и деталью около 1 мм . Правильно установленный элемент можно свободно двигать влево-вправо в пределах ширины монтажных отверстий.

Шляпка самореза должна быть не менее 10 мм в диаметре, его длина — не менее 30 мм. Нельзя самостоятельно сверлить отверстия для саморезов, обязательно следует использовать штатные монтажные отверстия и узлы.

ОСТОРОЖНО!

При стыковке панелей следует вставлять их в пазы до контакта со специальными упорами, они обеспечивают тепловые зазоры. Нельзя производить монтажные работы при температуре ниже -15° , так как материал становится хрупким, может ломаться под нагрузкой.

Инструкция по монтажу своими руками

Монтажные работы ведутся в последовательности:

  1. Монтаж стартовой планки . Определяется нижняя точка полотна, проводится горизонтальная линия по уровню, по ней устанавливаются все угловые стартовые планки, после них производится монтаж рядовых стартовых планок.
  2. Оформление внутренних углов, если они имеются, может производиться при помощи J-планки или специализированного внутреннего углового профиля . Для этого предварительно устанавливается базовая планка полкой к углу таким образом, чтобы в паз попадали панели с одной стороны угла, а с другой они крепились поверх гвоздевой планки. Когда будут установлены панели, внутренний угол вставится в паз базовой планки и накроет стык плоскостей.
  3. Облицовка производится в единственно возможном направлении — слева направо и снизу вверх . первая панель подрезается до получения ровной боковой линии, вставляется в паз стартовой планки, совмещается с углом и фиксируется саморезами. Следующая панель вставляется в боковые пазы предыдущей, снизу — в стартовую планку, а сверху крепится саморезами. Таким образом укладывается весь ряд. Следующие ряды монтируются подобным образом.
  4. Обрамления оконных и дверных проемов монтируются тем же способом, что и углы . Для соединения оформления откосов и оконной (дверной) коробки применяется J-планка.
  5. Завершение полотна производится установкой J-планки , оформляющей верхний край панелей.



Монтаж фасадных панелей для наружной отделки дома несложен и вполне может выполняться самостоятельно. Для этого надо ознакомиться с правилами проведения работ и постоянно помнить о необходимости соблюдения температурных зазоров между деталями, не затягивать саморезы до упора.

Выполнение этих требований позволит вполне качественно выполнить работу и получить солидный и стильный облик дома, имитирующий каменную кладку при относительно невысоких затратах.

Полезное видео

Технология монтажа фасадных панелей на примере изделий фирмы «Docke»:

Вконтакте

Итак, первое, что мы сделаем – это вставим свои выдвижные ящики без фасадов внутрь тумбы. И вот теперь начинается очень интересный и достаточно ответственный участок работы. Нам необходимо выставить и ровно закрепить фасады на выдвижных ящиках. Вообще, при расчёте фасадов, я всегда делаю расстояния между ними в 2мм. Этого достаточно для того, чтобы, как говорится, «попасть в размер», ну и «в случай чего» есть небольшой запас для манёвра. Также удобным моментом при установке фасадов между которыми есть зазор в 2мм, является то, что можно просто положить между верхним и нижним фасадами кромку ПВХ, толщиной в 2мм и быть уверенным, что зазор «пойман».

Однако жизнь – штука непредсказуемая, а жизнь мебельщика – это вообще непрогнозируемый хаос, зависящий от множества внешних факторов. Ну, скажем, вы рассчитали все зазоры между фасадами из расчета 2 мм. А пильщик Вася взял, да и чуток промахнулся, и сделал вам фасады на 1мм ниже. В итоге вы на каждом стыке имеете нехватку 1мм высоты фасада. Ну и нижний фасад у вас может уже и не особо красиво встать в конечном итоге.

Поэтому, несмотря ни на что, прежде чем начинать устанавливать фасады, вам необходимо всё тщательно перемерять и убедиться, что у вас на момент установки фасадов зазор в 2мм – это именно тот самый зазор, который вам нужен. Если же пильщик Вася таки «снёс» 1мм, тогда, наверное, надо сделать зазор между фасадами 3мм или взять бейсбольную биту и съездить к Василию домой, ну и пригласить его поиграть в бейсбол или как-то иначе договориться с ним о том, чтоб тот переделал фасады. Хотя, как по мне, то 3мм – это не критично. Главное, чтобы всё было красиво, равномерно и органично.

Итак, вы всё перемеряли, определили, что у вас расстояние между фасадами будет составлять 2,7мм. Как это сделать? Да очень просто. Меряем внутреннее пространство для фасадов. У нас оно составляет 500мм. Затем меряем высоту всех фасадов. В нашем случае, общая высота всех фасадов составляет: 164мм*3=492мм. Имеем разницу: 8мм. Стыка у нас три. Получается, что на каждый стык приходится по 2,7мм. Выходит, что просто подложить кромку в 2мм уже не выйдет, но взять её в качестве ориентира мы всё равно можем.

Как крепить фасады к выдвижным ящикам

Теперь нам надо выставить (отрегулировать) фасады. Но вначале, надо разобраться, как именно мы будем крепить эти фасады к выдвижному ящику. Наиболее популярный и распространённый способ крепления фасадов – это фиксация их с помощью 3-4шурупов размером 3,5х30мм. Или как говорят мебельщики: «Посадить на тридцатки». Что в переводе означает: «Зафиксировать на шурупы длиной 30мм». Почему именно «тридцатки»? Ну, здесь тоже всё просто. Толщина ДСП у нас 16мм. «Тридцатка» проходит насквозь через переднюю стенку – это уже у нас 16мм и врезается в фасад, который имеет такую же толщину, ну и останавливается в 2мм от его лицевой стороны. В итоге имеем жёсткую фиксацию фасада, а также эстетичный внешний вид изделия. Однако хочу вас предостеречь, что фасады бывают разные. Например, фасады из фрезерованных МДФ панелей имеют толщину 16мм не по всей своей площади. Здесь надо внимательно рассчитать места крепления фасадов и убедиться, что именно в этих местах ваш шуруп не попадёт на тонкую область фасада и не вылезет с его лицевой стороны. Ну, а если у вас фасады выдвижных ящиков имеют равномерную толщину по всей площади, тогда особо не заморачивайтесь с расчетом места фиксации фасада. Ибо, где бы вы их не прикручивали, всё равно, у вас нет риска испортить фасад, прокрутив его шурупом насквозь.


В общем, определившись с местами сверления отверстий под «тридцатки», берём в руки дрель, заряжаем в неё сверло диаметром 2мм и сверлим в передней стенке выдвижного ящика сквозные отверстия для саморезов 3,5х30мм. Затем берём шуруповёрт и вкручиваем саморезы так, чтобы их кончики не торчали из-за передней стенки, и не мешали проводить дальнейшие действия по установке фасадов выдвижных ящиков.

Приступаем к установке фасадов выдвижных ящиков.

Существует много способов установки фасадов выдвижных ящиков. Мебельщики их придумали не от того, что им нечего больше делать, а от того, что бывают ситуации, когда чего-то нет в наличии на производстве, и приходится тогда изощряться с решением той или иной задачи. Ведь дело всё равно надо делать. Я вам расскажу о наиболее простом и удобном способе установки фасада выдвижного ящика. Ведь вам спешить некуда, и если чего-то у вас нет в наличии, то всегда можно спокойно пойти на рынок или в строительный магазин и купить это. Ведь для нас главное – качество. Правильно?


Итак, для нормальной комфортной установки фасадов выдвижных ящиков вам понадобится двухсторонний скотч. Желательно потоньше, ибо он станет своего рода прослойкой между передней стенкой ящика и устанавливаемым фасадом. В общем, берёте скотч, отмеряете два куска длиной не более длины передней стенки выдвижного ящика, и наклеиваете эти два куска с верхней и нижней наружной стороны передней стенки ящика. Далее берёте свой фасад, прицеливаетесь и наклеиваете его к двухстороннему скотчу, тем самым фиксируя его на передней стенке ящика. Далее, точно также приклеиваете и все остальные фасады выдвижного ящика.

Убедившись, что у вас всё в порядке, что фасады выставлены ровно и красиво, можно приступать к их прикручиванию на шурупы. Для этого надо плотно прижать фасад к передней стенке выдвижного ящика, и при помощи шуруповёрта вкрутить «тридцатки» до конца, тем самым уже окончательно зафиксировав наш фасад выдвижного ящика.

Как вариант, можно предварительно аккуратно просверлить отверстия в фасаде с помощью сверла диаметром 2мм. Для этого, выкручиваем тридцатки из передних стенок ящика и, опять же, прижимая фасад к передней стенке ящика, сверлим в нём неглубокие отверстия с задней стороны сквозь уже просверленные отверстия в передней стенке ящика. Так вы облегчите для себя фиксацию фасада с помощью шурупа.

Что ж, фасады прикручены. Осталось .

Собирая свой первый комод, я столкнулся с проблемой крепления фасадов на выдвижные ящики. Они никак не хотели становиться на положенные им по проекту места, давали постоянные перекосы при попытке выдвинуть для фиксации ящик с выведеным относительно краев корпуса фасадом. С меня семь потов сошло пока не получился более-менее приемлемый результат.

Впоследствии, полазив по интернету, и пораскинув мозгами самостоятельно, я выделил несколько наиболее простых и приемлемых способов крепежа фасадов ящики.

Для начала стоит закрепить на фасаде ручку (ведь после монтажа в большинстве случаев к ней будет уже не подобраться. Для этого измеряем расстояние между отверстиями на ручке L, переносим его на фасад так, чтобы опущенные из концов отрезка L перпендикуляры h и w были равны (h2=h3 и w1=w2 ). Сверлим 2 отверстия по диаметру чуть больше фиксирующих винтов.

Отдельно стоит остановиться на винтах для ручек. В большинстве случаев продаваемые мебельные ручки комплектуются винтами со шлицем (верхний на рисунке). Такие винты неудобны для установки на выдвижные ящики тем, что выступающая шляпка мешает плотно прилегать фальш-стенке к фасаду, а при заглублении их длина не позволяет плотно прикрутить саму ручку к фасаду и винты приходится укорачивать на 2-3 мм. Поэтому я рекомендую сходить в магазин метизов и прикупить пару сотен точно таких же болтиков, но с потайной головкой (нижний на рисунке). Они фиксируют ручку, не требуя никаких доработок, кроме снятия фаски с внутреннего края отверстия.

Сняв фаску, прикручиваем саму ручку. Фасад готов к установке.

Способ номер один двусторонний скотч .

В качестве примера приведу процесс установки фасадов на выдвижные ящики в тумбе для ванной комнаты. Фасады в данном проекте накладные, но при этом верхняя крышка перекрывает их проекцию, а низ, наоборот, “висит” свободно. Поэтому установку фасадов необходимо начинать сверху вниз.

Итак, устанавливаем верхний ящик на направляющие. Предварительно необходимо просверлить на его передней фальш-стенке несколько отверстий (2-4шт) по диаметру чуть меньше диаметра саморезов (используются 26-30 мм шурупы). У отверстий так же снимаются фаски под шляпку.

Зазор между верхней крышкой и фасадом должен составлять 3 мм. Необходимо проложить что-нибудь толщиной 3 мм между деталями (я, например, использую лист ДВП). Наклеиваем на переднюю фальш-стенку ящика двусторонний скотч.

Обратите внимание, что передняя фальш-стенка должна быть вровень с кромками боковых стенок, в противном случае, скотч просто не прилипнет к фасаду – боковины будут мешать.

Подкладываем между верхней крышкой и фасадом полоску ДВП, и плотно прижимаем фасад к ящику (можно проложить между ящиком и задней стенкой шкафа прокладку, чтобы получить упор и избежать заваливания ящика внутрь корпуса. Плотно прижимаем фасад к ящику (приглядывая, чтобы не было бокового смещения) на несколько секунд, аккуратно выдвигаем ящик и закручиваем в предварительно просверленные отверстия саморезы. Во время окончательной фиксации желательно усилить скотч парочкой струбцин.

Повторяем данную манипуляцию с остальными ящиками.

Способ номер два струбцины .

Для второго способа понадобятся 2 F-образные струбцины . В данном случае сборка будет идти снизу вверх. Эта методика отлично подходит для установки фасадов на кухонные гарнитуры (когда столешница не установлена к ящикам легко подобраться сверху). Верхняя перемычка (если мешает) достаточно легко демонтируется.

В данном примере нижний фасад отступает от нижнего края короба на 2 мм, расстояние между самими фасадами составляет 3 мм, а между столешницей и краем верхнего фасада – 4 мм.

Итак, начинаем с нижнего ящика. Перед его установкой отмечаем простым карандашом линию, отступающую от нижнего края дня шкафчика 2 мм. Устанавливаем ящик на направляющие, после чего прикладываем уже собранный фасад (см. выше), прижимаем его слегка струбцинами, затем выводим его относительно боков и проведенной разметочной линии. Когда фасад выравнен, затягиваем струбцины посильнее (не переусердствуйте, чтобы на получить на фасаде вмятин).

Вытаскиваем ящик и изнутри сверлим два отверстия диаметром чуть меньше диаметра самореза, снимаем фаску, закручиваем шурупы. Снова устанавливаем ящик на место, если по какой-то причине фасад сместился, то его можно подкорректировать постукивая киянкой или молотком, а затем зафиксировать результат дополнительными шурупами.

Закончив с первым ящиком, переходим к следующему. Ставим ящик на направляющие, прикладываем фасад. Чтобы соблюсти зазор в 3 мм, прокладываем между фасадами ДВП, выравниваем по боковым стенкам и повторяем все вышеперечисленные манипуляции.

Сложности может возникнуть при установке верхнего фасада. Если мы собираем кухню, то перемычку можно без труда снять, если же столешница или крышка уже прикручена, или возиться со снятием перемычки не хочется, то можно посоветовать следующий прием:

Выдвигаем немного предпоследний и последний ящики на расстояние 3-5 см, устанавливаем прокладки, выравниваем верхний фасад относительно предыдущего (с прокладками из ДВП), фиксируем шурупами, задвигаем ящик, сняв струбцины и проверяем перекосы. Ели такие обнаружатся, постукивая киянкой, их исправляем и фиксируем дополнительными шурупами.


Способ номер три – точная разметка.

Данная методика требует большей точности в разметке, но при этом дополнительные приспособления (струбцины, скотч) не нужны. Кроме этого, предъявляются дополнительные требования и к самим ящикам – они должны быть ровными (обе диагонали имеют одинаковые размеры), ящик на направляющих не должен качаться и должен быть выравнен относительно верхней крышки.

Начинать можно, как с верхнего, так и с нижнего ящиков. Сверлим на фальш-стенке отверстия под саморезы. Вымеряем размеры от краев верхней и боковой стенок до одного из отверстий (желательно для этого использовать столярный угольник).

Переносим эти же размеры на обратную сторону фасада, вычтя необходимые зазоры (зазор между верхним краем фасада и крышкой корпуса 4 мм – обозначен на схеме h2). Отмечаем на задней стенке фасада точку под отверстие, наживляем его шилом, сверлим неглубокое слепое отверстие под саморез. Фиксируем фасад к фальш-стенке.

Вся соль данной методики в том, чтобы закрепить фасад одним саморезом. Задвигаем ящик, смотрим возможные перекосы, корректируем их, а затем фиксируем его остальными четырьмя шурупами. Даже если первое соединение в процессе корректировки разобьется, то дополнительные три надежно закрепят фасад на ящике.

Способ номер четыре – на болты к ручкам.

В этом случае основное крепление фасада осуществляется не на саморезы, а на болты от ручек. В данном случае подойдут винты со шлицем, но их длина должна составлять 36-37 мм). Размечаем и рассверливаем на фасаде отверстия под ручки (см. выше). Прикладываем фасад к вложенному в корпус ящику, выравниваем по стенкам с учетом зазоров, намечаем на фальш-стенке шилом отверстия под винты. Диаметр отверстий должен быть больше, чем диаметр винтов, что позволит впоследствии откорректировать положение фасада. После окончательной установки правильного положения затягиваем винты потуже. При необходимости можно дополнительно усилить соединение парой саморезов.

Способ номер пять – на минификсы

Наконец, я хотел бы рассмотреть наиболее сложный способ навешивания фасадов – на . Основным преимуществом данной методики является экономия ЛДСП за счет отсутствия передней фальш-стенки ящика. Боковины с направляющими фиксируются непосредственно на фасаде. Кроме экономии, такой способ более эстетичен.

На мой взгляд, такой способ навешивания фасадов слишком трудоемок в кустарном производстве мебели, чтобы ставить его на поток, но в случае с рамочными фасадами он является оптимальным.

Сам фасад так же потребует доработки, кроме ручки (которую можно крепить на стандартные винты со шлицем) необходимо будет с помощью фрезера выбрать паз глубиной 8 мм и шириной 4 мм под дно ящика.

Разметка так же должна быть довольно тщательной, т.к. все перекосы придется исправлять только за счет направляющих, а они позволяют устранить не более 2 мм.

Минификсы можно ставить, как внутри ящика, так и снаружи.

Инструкция по установке выравнивающих направляющих при монтаже термопанелей ФРАЙД.

Инструкция по монтажу панелей

Инструкция по монтажу панелей Монтаж панелей условно можно разбить на следующие этапы: Подготовка поверхности Подготовка основания Установка лесов (подмостей), если необходимо. Обработка особых участков

Подробнее

Инструкция по монтажу сайдинга Монтаж сайдинга условно можно разбить на следующие этапы: Подготовка поверхности Подготовка основания Установка лесов (подмостей), если необходимо. Обработка особых участков

Подробнее

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ САЙДИНГА FASIDING

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ САЙДИНГА FASIDING Надежное соединение обеспечивают специальные замки, которые есть на каждой панели, сайдинг благодаря этому несложно монтировать. К обрешетке сайдинг крепится гвоздями

Подробнее

Определение начальной точки монтажа

Надежное соединение обеспечивают специальные замки, которые есть на каждой панели, сайдинг благодаря этому несложно монтировать. К обрешетке сайдинг крепится гвоздями или саморезами, для которых предусмотрены

Подробнее

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ САЙДИНГА

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ Для работы понадобятся: рулетка, уровень, клепочник, отвес, угольник, молоток, маркер, шуруповерт, ножницы по металлу, ножовка по металлу или дисковая пила с диском для резки металла,

Подробнее

Вентилируемый фасад из металлокассет

Б Вентилируемый фасад из металлокассет Металлокассеты имеют открытое крепление. Изготавливаются из оцинкованной стали с полимерным покрытием толщиной металла 0, -, мм. Стандартная глубина – 0 мм. Отогнутые

Подробнее

Фасадная система. Утепление

Фасадная система Сайдинг(панель) монтируется на заранее установленную фасадную систему, которая необходима для выравнивания стены и обеспечения расстояния для размещения утеплителя и вентилируемого зазора

Подробнее

Монтаж металлосайдинга

Монтаж металлосайдинга Металлосайдинг это специальные облицовочные панели, которые применяют для дополнительной защиты внешних стен и имитации наружной обшивки. Эти фасадные материалы изготавливаются из

Подробнее

САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ.

САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ. Сайдинг декоративные металлические панели, имитирующие дощатую обшивку, предназначенные для облицовки фасадов и карнизов. Возможно изготовление 2х типов (двухреечный СМ 2Р и трехреечный

Подробнее

АЛЬБОМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

АЛЬБОМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ КОНСТРУКЦИЯ НАВЕСНОГО ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА С ОБЛИЦОВКОЙ ИЗ МЕТАЛЛОКАССЕТ (ОТКРЫТОЕ КРЕПЛЕНИЕ) 0г. Вентилируемый фасад из металлокассет. Металлокассеты имеют открытое крепление.

Подробнее

КАК СМОНТИРОВАТЬ ОКНО ПВХ

СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ КАК СМОНТИРОВАТЬ ОКНО ПВХ РЕКОМЕНДАЦИИ 1 1Необходимые инструменты и материалы дрель – перфоратор карандаш монтажная пена предварительно сжатая уплотнительная лента (ПСУЛ) отвес уровень

Подробнее

Комплектующие к панелям ПВХ

Комплектующие к панелям ПВХ Наша компания, предлагает Вам высококачественные комплектующие к панелям ПВХ. Предлагаемые комплектующие способны придать любому помещению, в котором проводились те или иные

Подробнее

Инструкция по монтажу фасадных кассет

Инструкция по монтажу фасадных кассет 1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ Кассеты фасадные – металлические объемные профили, предназначенные для наружной облицовки стен. Кассеты изготавливаются из тонколистового материала

Подробнее

Как обшить лоджию своими руками

Как обшить лоджию своими руками 15 шагов, чтобы обшить лоджию пластиковыми панелями или вагонкой Перед началом ремонта потребуется закупить: брус 50х50, монтажные клинья, дюбеля, минеральная вата толщиной

Подробнее

Монтаж фиброцементной доски ТМ Balnit

Монтаж фиброцементной доски ТМ Balnit Рассмотрим основные принципы монтажа фиброцементной доски в системе вентилируемого фасада с теплоизоляцией и воздушным зазором. В приведенной ниже таблице рассчитана

Подробнее

Руководство по монтажу подоконников

Руководство по монтажу подоконников стр. 1 Содержание 3 Крепление на консолях 5 Монтаж при помощи клея 6 Монтаж при помощи двухкомпонентной монтажной пены 7 Монтаж при помощи анкерных пластин и монтажной

Подробнее

рисунок 1 рисунок 2 рисунок 3

Инструкция по монтажу двухстворчатой двери с использованием крепежа ДверКреп. Механическое крепление двухстворчатой двери в проеме стены производится в шести точках. В торцы дверного проема вкручивают

Подробнее

AНТИМОСКИТНЫЕ СИСТЕМЫ «АЛЮТЕХ»

ИНСТРУКЦИЯ ПО КОМПЛЕКТАЦИИ, СБОРКЕ И МОНТАЖУ АНТИМОСКИТНЫХ СИСТЕМ РОЛЛЕТНОГО ТИПА АПРЕЛЬ 2009 AНТИМОСКИТНЫЕ СИСТЕМЫ «АЛЮТЕХ» СОДЕРЖАНИЕ 1. Описание конструкции, функциональное назначение основных компонентов

Подробнее

Альбом технических решений

Альбом технических решений Титан 300 Навесная фасадная система с воздушным вентиляционным зазором для облицовки алюминиевыми композитными панелями на зацепах Харьков 2013 Спецификация деталей, применяемых

Подробнее

ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ Перед началом работ: НЕ ДОПУСКАТЬ В ПОМЕЩЕНИЕ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ НЕ ДОПУСКАТЬ В ПОМЕЩЕНИЕ ЖИВОТНЫХ НАКРЫТЬ МЕБЕЛЬ ЗАЩИТНЫМ МАТЕРИАЛОМ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПРОИЗВОДЯТ НЕ МЕНЕЕ 2х

Подробнее

Как произвести монтаж окна

Руководство Как произвести монтаж окна Необходимые инструменты и 1 материалы Дрель-перфоратор шуроповерт Монтажные пластины Предварительно сжатая уплотнительная лента (ПСУЛ) Монтажная пена Распылитель

Подробнее

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО САЙДИНГА ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО САЙДИНГА ОГЛАВЛЕНИЕ Общие сведения Металлический сайдинг Доборные элементы сайдинга Схема расположения доборных элементов

Подробнее

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО САЙДИНГА ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО САЙДИНГА ОГЛАВЛЕНИЕ Общие сведения Металлический сайдинг Доборные элементы сайдинга Схема расположения доборных элементов

Подробнее

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО САЙДИНГА ОГЛАВЛЕНИЕ Общие сведения Металлический сайдинг Доборные элементы сайдинга Схема расположения доборных элементов Монтаж доборных элементов начальная Внешний

Подробнее

Инструкция по монтажу термопанелей Фрайд.

Инструкция по монтажу термопанелей Фрайд. Монтаж термопанелей Фрайд возможно производить двумя способами непосредственно на стену и на выравнивающую обрешетку. Монтаж термопанелей Фрайд на выравнивающую

Подробнее

Îñíîâíûå ýëåìåíòû êðîâëè

. Îñíîâíûå ýëåìåíòû êðîâëè Кровельный люк Onduclair прозрачный Конек Конек Конек Onduline Onduband Onduband Ендова Onduline Торцевая планка Ендова Щипец Щипец Ендова/Onduband Onduline Этот схематичный

Подробнее

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ. Металлических

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ Металлических СОФИТОВ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ металлических софитов ОГЛАВЛЕНИЕ Общие сведения Металлический софит Grand Line Схема с J-фаской Наращивание и поворот доборных элементов

Подробнее

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО САЙДИНГА ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО САЙДИНГА ОГЛАВЛЕНИЕ Общие сведения Металлический сайдинг Доборные элементы сайдинга Схема расположения доборных элементов

Подробнее

Монтаж водосточной системы МП ПРЕСТИЖ

Монтаж водосточной системы МП ПРЕСТИЖ Комплектация водосточной системы МП ПРЕСТИЖ Заглушка желоба D125 желоба D125х320 желоба карнизный D125х132 Ограничитель перелива желоба внутренний D125 Паук D100 наружный

Подробнее

ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ Перед началом работ: НЕ ДОПУСКАТЬ В ПОМЕЩЕНИЕ ДЕТЕЙ НЕ ДОПУСКАТЬ В ПОМЕЩЕНИЕ ЖИВОТНЫХ НАКРЫТЬ МЕБЕЛЬ ЗАЩИТНЫМ МАТЕРИАЛОМ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПРОИЗВОДЯТ НЕ МЕНЕЕ 2х ЧЕЛОВЕК ПОДГОТОВКА

Подробнее

Альбом технических решений

Альбом технических решений Титан 0 Навесная фасадная система с воздушным вентиляционным зазором для облицовки керамогранитными плитами Харьков 2013 Спецификация деталей, применяемых в конструкции наименование

Подробнее

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО САЙДИНГА Блок-хауса New ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО САЙДИНГА ОГЛАВЛЕНИЕ Общие сведения Металлический сайдинг Монтаж доборных элементов Схема расположения доборных

Подробнее

Виниловый сайдинг. Этапы монтажа.

Виниловый сайдинг. Этапы монтажа. 1. Подготовка поверхности здания к монтажу сайдинга. 2. Установка отлива и стартового профиля. 3. Установка внешних и внутренних углов. 4. Установка обрамлений оконных

Подробнее

Экспликация помещений

План этажа Экспликация помещений 90 0 00 Крыльцо Наименование Площадь,0 Д Г В Б 9 90 00 00 00 9 00 0 9 99 90 90 00 0 90 90 0 90 8 9 0 00 00 00 0 8 Тамбур Коридор Гостиная Кухня Спальня Санузел Бойлерная

Подробнее

Инструкции по монтажу

Инструкции по монтажу 1. Общее описание Кассеты фасадные – металлические объемные профили, предназначенные для наружной облицовки стен. Кассеты изготавливаются из тонколистового материала – оцинкованной

Подробнее

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПАНЕЛЕЙ STRAMA

Ломянки, 09.08.2017 ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПАНЕЛЕЙ STRAMA Благодарим Вас за выбор нашего продукта Панелей STRAMA, которые гарантируют Вам неповторимые эстетические качества, прочные цвета и многолетнюю

Подробнее

Системы сборных железобетонных стен | WBDG

Введение

Строительный сборный железобетон используется с начала двадцатого века и получил широкое распространение в 1960-х годах. Внешняя поверхность сборного железобетона может варьироваться от отделки с открытым заполнителем, которая является очень декоративной, до отделки фасонной поверхности, похожей на монолитную. Некоторые сборные панели действуют как крышки колонн, в то время как другие простираются на несколько этажей в высоту и включают оконные проемы.

В большинстве случаев архитектор выбирает материал облицовки по внешнему виду, предоставляет детали для защиты от атмосферных воздействий и указывает критерии эффективности.Инженер-строитель проектирует конструкцию, удерживающую облицовку, назначает точки соединения и оценивает влияние движения конструкции на облицовку. Производитель сборного железобетона проектирует облицовку с учетом указанных нагрузок, монтажных нагрузок, деталей соединения, а также обеспечивает защиту от атмосферных воздействий, производительность и долговечность самой облицовки.

Сборные железобетонные стеновые системы предлагают дизайнеру широкий выбор форм, цветов, текстур и отделки. В результате оценка образцов является ключевым компонентом при использовании сборного железобетона.Большая часть процесса рассмотрения и утверждения проводится на заводе сборных железобетонных изделий до производства сборных панелей. Эта оценка является дополнением к контролю качества и полевым испытаниям, которые проводятся на этапе производства.

Как правило, каждая сборная панель независимо крепится к конструкции здания с помощью набора металлических компонентов и анкеров. Стыки вокруг каждой сборной панели обычно заполняются герметиком.

Описание

Типы сборных панелей для ограждающих конструкций

Обычно в качестве ограждающих конструкций используются четыре типа сборных панелей:

  1. Облицовка или навесные стены
  2. Несущие стеновые блоки
  3. Стены жесткости
  4. Опалубка для монолитного бетона

Сборная облицовка или навесные стены являются наиболее распространенным использованием сборного железобетона для ограждающих конструкций зданий.Эти типы сборных железобетонных панелей не передают вертикальные нагрузки, а просто ограждают пространство. Они предназначены только для сопротивления ветру, сейсмическим силам, создаваемым их собственным весом, и силам, необходимым для передачи веса панели на опору. Обычные элементы облицовки включают стеновые панели, оконные стеновые блоки, перемычки, импосты и крышки колонн. Эти блоки обычно могут быть удалены по отдельности, если это необходимо.

Несущие стеновые блоки сопротивляются и передают нагрузки от других элементов и не могут быть удалены без ущерба для прочности или устойчивости здания.Типичные несущие стеновые блоки включают сплошные стеновые панели, а также оконные стены и перемычки.

Стеновые панели из сборного железобетона используются для создания системы сопротивления боковой нагрузке в сочетании с диафрагменным действием конструкции пола. Эффективность сборных железобетонных стен во многом зависит от соединений между панелями.

В некоторых случаях сборные панели используются в качестве опалубки для монолитного бетона. Сборные панели действуют как форма, обеспечивая видимую эстетику системы, в то время как монолитная часть обеспечивает структурный компонент системы.

Системы поддержки и крепления

Соединения для сборных железобетонных панелей являются важным компонентом системы ограждающих конструкций. Производители сборных железобетонных изделий используют множество различных типов анкеров, но они часто характеризуются гравитационным и боковым типами соединений.

Основным назначением соединения является передача нагрузки на несущую конструкцию и обеспечение устойчивости. Критерии, используемые для проектирования сборных соединений, включая, помимо прочего:

  • Прочность
  • Пластичность
  • Приспособления для изменения объема
  • Долговечность
  • Огнестойкость
  • Конструктивность

Суставы и лечение суставов

Многочисленные стыки в сборной железобетонной оболочке являются важным аспектом дизайна фасада.Стыки между сборными элементами или между сборными и другими элементами здания должны поддерживаться в рабочем состоянии, чтобы предотвратить утечку через систему сборных стен.

При проектировании сустава следует учитывать структурные, тепловые и все другие факторы, влияющие на работу и подвижность сустава. Уплотнение стыка, конечно, должно быть соответствующим образом спроектировано, чтобы противостоять движению стыка.

Общие элементы опорной стены

В коммерческом строительстве наиболее распространенным элементом опорной стены для систем архитектурных сборных железобетонных стен является изолированная сборка опорной стены с металлическими стойками.

Основы

Структурные аспекты дизайна

Системы сборных железобетонных стен чаще всего изготавливаются в виде навесной стены или облицовки, в которых строительные нагрузки не передаются на бетонные панели. Чаще всего система сборных железобетонных стен должна выдерживать непосредственно воздействующие на нее боковые нагрузки, например, от ветра и землетрясения; а также вертикальные нагрузки, возникающие в результате собственного веса сборной стеновой системы. Эти нагрузки должны передаваться через стеновую систему и второстепенные конструктивные элементы на конструкцию здания.Другие нагрузки, такие как монтажные, ударные, связанные со строительством и транспортировкой, также должны быть приняты во внимание при проектировании. Важно оценить конструкцию, деталировку и монтаж сборных панелей, чтобы избежать нежелательных нагрузок на панели.

Бетонные панели спроектированы в соответствии со Справочником PCI по проектированию сборного и предварительно напряженного бетона (MNL-120), Ответственность за проектирование архитектурных проектов из сборного железобетона (ACI 533.1R-02) и ACI 318 Нормы строительных конструкций из бетона.Стальные элементы стеновой системы спроектированы в соответствии со спецификациями AISC для стальных конструкций. Сборные железобетонные элементы спроектированы в соответствии со спецификациями ACI и PCI.

Швы между панелями должны быть достаточно широкими, чтобы компенсировать тепловое расширение и дифференциальные перемещения между панелями. Стыки между панелями чаще всего заделывают герметиком для предотвращения проникновения воды в полость стены. Полость стены и подпорная стена, обычно покрытая водоотталкивающей мембраной, обеспечивают вторичную линию защиты от проникновения воды в здание.

Проблемы с производительностью

Тепловые характеристики

Сборные стеновые панели получают свои теплотехнические характеристики в первую очередь из-за количества изоляции, размещенной в полости или внутри опорной стены, которая обычно представляет собой стену из металлических каркасов в коммерческом строительстве.

Защита от влаги

Наиболее распространенной системой защиты от влаги, используемой в стеновых системах из сборного железобетона, является барьерная система, включающая адекватную герметизацию швов. В некоторых случаях, когда необходима дополнительная влагозащита, применяют также нанесение герметика или бетонного покрытия.Герметики могут быть либо прозрачными, либо пигментированными, если они используются для улучшения внешнего вида сборного железобетона. Пленкообразующие покрытия обычно обладают более высокими эксплуатационными характеристиками, но оказывают существенное влияние на внешний вид сборного железобетона.

Сборная железобетонная панель также должна быть спроектирована таким образом, чтобы обеспечить соответствующий уровень прочности для планируемого воздействия. Долговечность можно улучшить, указав минимальную прочность на сжатие, максимальное соотношение воды и цемента и соответствующий диапазон вовлеченного воздуха.

Пожарная безопасность

Стеновые системы из сборного железобетона не считаются более безопасными по сравнению с монолитным бетоном. Фактически, для высотных зданий сборные железобетонные панели могут представлять серьезную угрозу безопасности, когда возникает пожар, который повреждает соединения панелей и приводит к падению панели со здания. Для получения дополнительной информации см. Системы монолитных бетонных стен, а также информацию, содержащуюся в разделе «Ресурсы» в этом разделе.

Акустика

Стеновая система из сборного железобетона и монолитный фасад обеспечат аналогичные характеристики в отношении передачи звука снаружи внутрь здания.Тем не менее, поврежденные и открытые стыки между панелями могут создать условия, при которых передача звука в интерьер может быть увеличена.

Материал/отделка Долговечность

Сборные железобетонные панели, используемые в стеновых системах, имеют множество различных отделок и форм. Часто отделка будет включать в себя истирание или модификацию поверхности с помощью пескоструйной обработки, обнажения заполнителя, промывки кислотой, бучардирования или других методов. Каждая из этих отделок представляет собой различную задачу в производстве прочной сборной железобетонной панели.Пескоструйная обработка бетонной поверхности может создать поверхность, менее устойчивую к проникновению влаги. В результате, если этот метод используется для отделки, следует рассмотреть возможность обработки поверхности, такой как герметик.

Сборная панель с архитектурной поверхностью создаст трудности при разработке бетонной смеси и укладке арматурной стали. Более сложные профили на поверхности панели обычно требуют большей удобоукладываемости в бетонной смеси, лучших методов консолидации и часто большего объема послепроизводственного ремонта поверхности.Сборные панели с разной глубиной профилирования поверхности также требуют большей осторожности для поддержания достаточного бетонного покрытия над встроенной арматурной сталью. Таким образом, чем сложнее внешний вид сборной железобетонной панели, тем сложнее и важнее процесс проверки и утверждения, а также программа контроля качества.

Большинство повреждений и износа, возникающих в сборных железобетонных стеновых системах, могут быть связаны с проблемами во время монтажа, анкерами, используемыми для крепления панелей к конструкции, или коррозией встроенной арматурной стали.Растрескивание панели, смещения или другие неблагоприятные условия могут возникнуть в местах, где анкеры неадекватно или неправильно закреплены. Плохая конструкция часто является результатом плохого контроля качества и несоблюдения допусков при изготовлении или монтаже панелей. Кроме того, повреждения в результате обращения во время строительства могут привести к растрескиванию панелей, некоторые из которых могут не проявляться в течение нескольких лет.

Оценка долговечности будущих сборных железобетонных изделий выполняется несколькими способами. Часто указываются требования (воздухововлечение, максимальное поглощение, минимальная прочность на сжатие и т.) для повышения прочности бетона. История бетонной смеси и отделки также может предоставить полезную информацию. ACI 318 определяет различные критерии приемлемости бетонной смеси. Кроме того, также указаны водоцементное отношение, минимальная прочность на сжатие, диапазон воздухововлечения и другие критерии. При необходимости также могут быть проведены испытания на замораживание-оттаивание в соответствии со стандартом ASTM C666.

В дополнение к сборной бетонной смеси, отвечающей требованиям и рекомендациям ACI 318, также может быть выполнена оценка и исследование исторических характеристик конкретной бетонной смеси в аналогичной внешней среде.Петрографическая оценка (ASTM C856) также широко используется для оценки заполнителя с целью определения минерального состава бетона и, в частности, заполнителя, и на основе этих наблюдений и прошлых знаний об этих характеристиках для прогнозирования будущих характеристик. Другой метод оценки заключается в том, чтобы подвергнуть образцы бетона процедуре ускоренного выветривания и оценить изменения физических и механических свойств.

Ремонтопригодность

При правильной конструкции системы сборных железобетонных панелей требуют некоторого обслуживания.Важнейшим элементом ухода за сборными панелями является герметик в швах и система защиты, если она используется. Если герметик или бетонное покрытие использовалось для эстетики или для сведения к минимуму проникновения влаги в панель, герметик или покрытие необходимо будет нанести повторно. Временные рамки для систем герметика и защиты поверхности сильно различаются, но обычно составляют от 7 до 20 лет.

Приложения

Стеновые системы из сборного железобетона допускают широкий выбор цветов, отделки и архитектурных форм.Сборный железобетон можно использовать в условиях, которые позволяют использовать обычный монолитный бетон. Кроме того, сборный железобетон может производиться в контролируемой среде и монтироваться в среде, которая не позволяет производить заливку бетона на месте. Бетон, используемый в сборных панелях, должен быть прочным в той среде, в которой он будет использоваться.

См. таблицы, в которых приведены рекомендации по типу настенной системы для конкретных климатических условий, которые необходимы для успеха любой конструкции шкафа.

Детали

Следующие сведения можно загрузить в формате DWG или просмотреть в Интернете в формате DWF™ (Design Web Format™) или Adobe Acrobat PDF, щелкнув соответствующий формат справа от заголовка чертежа.

Сборный архитектурный оконный косяк и подоконник