Фасадные панели как крепить: Монтаж фасадных панелей — как правильно крепить цокольный сайдинг?

Содержание

Монтаж фасадных панелей — как правильно крепить цокольный сайдинг?

Прародитель фасадных панелей появился в XIX веке в США: это были простые строганые доски, которые набивали на стену «ёлочкой», чтобы дождевая вода скатывалась вниз. За век с лишним современные технологии превратили их в полимерный сайдинг. Такой сайдинг представляет собой продуманную инженерную систему, которая состоит из отдельных панелей и защищает дом от дождя, снега, ветра и солнца.

Сначала панели выглядели как деревянный сайдинг, но возможности пластика позволяют передать любую фактуру. Так появились фасадные панели, которые точно имитируют облицовку кирпичом, декоративным камнем или плиткой. А кроме отличных эстетических свойств, большое преимущество в том, что монтаж фасадных панелей — быстрый и несложный процесс.

Вот что делает цокольный сайдинг таким востребованным. Это простой и доступный способ преобразить здание без серьезных вмешательств в его конструкцию.


Фасадные панели — доступный способ преобразить здание. (фото №1.1-1.2)

Виды фасадных панелей

Рынок отделочных материалов предлагает множество видов фасадных панелей:

  • Панели из металла
  • Панели из древесных волокон
  • Виниловые панели
  • Сэндвич-панели (трехслойные кассетные)
  • Термопанели
  • Фиброцементные панели
  • Панели из камня
  • Стеклопанели
  • Полимерные панели с имитацией кирпича и камня

Немного расскажем о самых популярных видах панелей для цоколя.

Металлические панели изготавливаются из оцинкованной стали или алюминия с полимерным покрытием. Бывают гофрированные, перфорированные и гладкие. Их чаще применяют для облицовки нежилых помещений — от гаражей до промышленных зданий.

Плюсы: прочность, устойчивость к перепадам температур и осадкам, негорючесть.

Минусы: нагреваются на солнце и переохлаждаются на морозе, низкая тепло- и шумоизоляция, коррозия при повреждении защитного покрытия.

Фиброцементные панели появились в Японии. Их изготавливают из цемента и минерального наполнителя (примерно 90%), а остальной состав — целлюлозные волокна, придающие панели упругость. Часто такие панели изготавливаются с покрытием под дерево, также возможна имитация других материалов — камня, кирпича и пр.

Плюсы: панели экологически безопасны, устойчивы к перепадам температур и высокой влажности, обеспечивают хорошую тепло- и звукоизоляцию, не ржавеют и не гниют, имеют долгий срок службы.

Минусы: высокая цена, большой вес, требуют защиты органов дыхания и зрения при выполнении работ.


Фиброцементные панели — высокая эстетика и высокая цена.(фото №2)

Панели на основе древесных волокон склеиваются из расщепленной древесины под прессом. От внешнего воздействия защищаются краской, шпоном или полимерным покрытием. Экологичный материал, который выглядит как натуральное дерево.

Плюсы: экологичность, доступная цена, малый вес, неплохая прочность на изгиб. Деревянные панели обеспечивают хорошую тепло- и звукоизоляцию и, благодаря технологии производства, не склонны к растрескиванию.

Минусы: относительно недолгий срок службы (10-15 лет), горючи, боятся влажности, требуют обработки.

Панели из камня — изготавливаются из керамогранита, мрамора и пр.

Плюсы: солидный внешний вид, ударопрочность, высокая морозо- и влагостойкость, устойчивость к агрессивным воздействиям, негорючесть.

Минусы: из-за весьма существенного веса оказывает серьезную нагрузку на фундамент и конструкции, поэтому дополнительно удорожает строительство и в принципе подходит не для всех домов.


Керамогранитные панели — солидный, но очень тяжелый отделочный материал.(фото №3)

Термопанели — попытка совместить в одном материале сразу и утеплитель, и внешнюю отделку, причем довольно успешная. Панели применяются как для стен, так и для цоколя. Термопанели производятся из вспененного полиуретана, который на 98% состоит из лучшего утеплителя — воздуха. Декоративная и защитная отделка панелей выполняется из завальцованной мраморной крошки и клинкера.

Плюсы: отличная тепло- и шумоизоляция, устойчивость к влаге, к любым температурам и их перепадам, пожарная безопасность.

Минусов у таких панелей немного, и самым существенным является наличие в их составе токсичных компонентов.

Сэндвич-панели представляют собой “бутерброд” из двух листов металла с утеплителем в пароизоляции посередине. По сути это уже не фасадные панели, а полноценные стеновые, из которых, как из конструктора, собирается готовый дом. Их чаще используют в коммерческом, а не в жилом строительстве.

Плюсы: получившаяся стена способна выдержать мороз, жару, обладает отличной звукоизоляцией и теплоизоляцией.

Минусы: панели легко повредить, в результате механического воздействия на них могут остаться царапины и вмятины.

На сегодняшний день самым популярным материалом являются полимерные фасадные панели — за счет своей невысокой цены, неприхотливости, долговечности, легкости и прочности.


Фасадные панели под кирпич и камень — точная имитация природных материалов. (фото №4)

В чем преимущества полимерных фасадных панелей?

Плюсы:

  • Полимерные панели легкие и прочные.
  • Полимерные фасадные панели не боятся перепадов температур и легко выдерживают температуру от -50 до +50 °С. Их не ведет, не коробит, они не трескаются.
  • Панелям не страшна плесень, грибок, насекомые-вредители и другие биологические угрозы.
  • Панели сохраняют внешний вид много лет и не требуют никакого ухода. Единственное, что с ними придется делать — это раз в год мыть водой под напором, с этой задачей вполне справится обычная бытовая мойка высокого давления.
  • Не требуют скрупулезного выравнивания стен для монтажа.
  • Не требуют работ по подготовке фундамента. Полимерные фасадные панели — одна из самых легких облицовок. Вместе с обрешеткой они примерно в 10 раз легче кирпичной облицовки той же площади.
  • Полимерные фасадные панели отличаются невероятным разнообразием цветов и фактур. С их помощью можно создать практически любой дизайн здания, декорировав стены хоть под кирпич, хоть под дикий камень.
  • Стена, обшитая полимерными фасадными панелями, представляет собой вентилируемый фасад, который превосходно сохранит деревянную стену и не даст отсыреть и заплесневеть кирпичной или бетонной.

Именно здесь кроется ответ на вопрос о причинах все большей популярности полимерного цокольного сайдинга. Сложно найти другой облицовочный материал с таким сочетанием качеств за эти деньги.

!

Полимерные фасадные панели выигрывают за счет своей невысокой цены, неприхотливости, долговечности, легкости и прочности.

Как выбрать полимерные фасадные панели

Важные моменты, на которые нужно обратить внимание при выборе и покупке облицовки. Хороший материал характеризуют такие признаки:

  • Толщина. Хорошая панель не бывает тоньше 16 миллиметров. Более тонкие панели будут легко ломаться при перепаде температур или механическом воздействии.
  • В качественных панелях предусмотрены ребра жесткости, придающие им дополнительную прочность.
  • Упаковка. Хороший материал пакуют качественно, обычно в упаковке между панелями проложена специальная пленка из вспененного полимера, препятствующая трению панелей друг о друга.
  • Продавец должен иметь и предъявлять по просьбе сертификаты качества на панели.

Обязательно обращать внимание на бренд производителя. Крупные компании с большой историей опережают конкурентов технологически, с одной стороны, и дорожат своей репутацией — с другой. Так, на российском рынке один из проверенных производителей полимерных фасадных панелей — компания «Альта-профиль». Их отличает максимально продуманная конструкция: от наличия ребер жесткости, которые помогают сопротивляться механическим воздействиям и бороться с деформацией при перепадах температур, до тщательно рассчитанных размеров панели, благодаря чему их легко переносить и устанавливать. И главное, что на всех этапах производства ведется строгий контроль качества, поэтому производитель дает гарантию качества и безопасности на свою продукцию.


Полимерные фасадные панели «Альта-профиль», одного из ведущих производителей на российском рынке.(фото №5)

Монтаж фасадных панелей своими руками

Одно из главных преимуществ полимерных фасадных панелей — простота монтажа. При необходимости с этой задачей может справиться практически любой владелец дома самостоятельно. Все, что вам потребуется для того, чтобы ваш дом преобразился, — это внимательность, аккуратность, базовые навыки строительных работ и нехитрый набор инструмента:

  • Отвес
  • Уровень
  • Рулетка
  • Ножовка
  • Молоток
  • Ножницы по металлу
  • Саморезы
  • Шуруповерт
  • Шнурок и мел
  • Опционально — перфоратор, если стена бетонная или кирпичная.
  • Опционально — болгарка с регулятором оборотов.

Ну и, конечно, собственно фасадные панели и комплектующие: стартовая планка, j-профиль, а также внешний угол.

Не обязательно, но желательно, ознакомиться с ассортиментом других элементов — таких как разные виды декоративных планок и элементов облицовки, — и при необходимости их приобрести. Кроме того, вам предстоит решить вопрос с обрешеткой.

Облицовка начинается с высчитывания и приобретения необходимого количества материала. Брать нужно с небольшим запасом — до 10% материала может уйти на подгон. Важно заранее тщательно продумать эстетическую сторону — например, как крепить фасадные панели под камень разных фактур, чтобы они сочетались между собой с точки зрения и дизайна, и технологии, т.к. они могут иметь разную толщину.

Все работы выполняются при теплой погоде, оптимальная температура — 10-15 градусов выше нуля.

Этап 1. Подготовка стен под монтаж цокольного сайдинга

Удаляем с поверхности стен все выступающие декоративные элементы и все, что может помешать монтажу. Если на стенах имеются металлические элементы, то проверяем их на наличие ржавчины, удаляем ее. Наносим защитные составы на металл и дерево. Учтите, что полимерные фасадные панели служат не менее тридцати лет, так что отнестись к обработке лучше внимательно — чтобы не пришлось вынужденно заглядывать под облицовку раньше времени.

!

Полимерные фасадные панели служат не менее 30 лет, поэтому нужно внимательно отнестись к обработке несущих стен — чтобы не пришлось вынужденно заглядывать под облицовку раньше времени.

Этап 2. Монтаж обрешетки и утеплителя

Монтируются фасадные панели строго на обрешетку. Чаще всего используется деревянная, также она может быть металлической и пластиковой.

К монтажу обрешетки требуется подойти максимально серьезно, так как ошибки на этом этапе приведут к неправильной сборке всей стены и последующей деформации фасада.

Отбиваем горизонт по всему периметру здания и делаем на стенах разметку. Если есть необходимость — устанавливаем по этому уровню отлив. Вертикальные и горизонтальные планки устанавливаются строго по уровням и точно в одной плоскости; расстояние между планками вертикальной обрешетки должно составлять 30-40 сантиметров. Плоскость стены легче всего вывести с помощью шнуровки.

!

Ошибки при монтаже обрешетки могут привести к неправильной сборке всего фасада и его последующей деформации.

Актуально для нашего климата: перед тем, как крепить фасадные панели к стене, здание можно утеплить. Последовательность действий при этом такова: сначала делается обрешетка, затем в пространство между планками закладывается утеплитель. На него обязательно натягивается пароизоляционная пленка и только потом крепятся панели. Важно оставить вентиляционный зазор между пленкой и панелями: иначе стена, на которой крепится обрешетка, может отсыреть и заплесневеть.

Существует и другая методика утепления и установки обрешетки: на плоскость покрытой пароизоляцией стены монтируются специальные подвесы, а плиты утеплителя на них просто накалываются. Далее при помощи специальных креплений поверх ветрозащиты монтируется обрешетка. Такой способ более быстр, удобен и технологичен.


Установка утеплителя под обрешетку. (фото №6)

К деревянным стенам обрешетка крепится саморезами, к кирпичу и бетону — дюбелями. Если вы не используете специальную крепежную систему, а остановили свой выбор на деревянной обрешетке, то нужно выбирать рейки влажностью не выше 15-18%. Разумеется, все бруски деревянной обрешетки перед установкой нужно обработать антисептическими составами. При выборе пластиковой обрешетки ни о чем дополнительно заботиться не придется: она обеспечит вентиляцию за счет перфорации и не подвержена каким-либо посторонним воздействиям.

Отдельный вопрос связан с тем, как крепить фасадные панели на фундамент дома. Об этом мы расскажем чуть ниже — порядок тот же, разница в устройстве обрешетки (точнее, в возможности от нее отказаться).

После того, как вы выставили все планки обрешетки по вертикали, горизонту и в одну плоскость, можно двигаться дальше.

Этап 3. Установка стартовой планки

Стартовую планку может заменить j-профиль, который довольно часто используется в ее качестве, особенно в случаях, когда дом стоит на неровном ландшафте. Установка производится по заранее размеченному горизонту и обязательно проверяется уровнем. Планка фиксируется саморезами через каждые 30-40 сантиметров.



Стартовая планка и J-профиль. (фото № 7.1-7.2)

Если стартовая планка состоит из нескольких секций, то между ними нужно оставлять зазор в 2-3 мм, чтобы компенсировать температурное расширение.

Затем устанавливаем внешний угол, также тщательно проверяя его положение уровнем, и приступаем к монтажу собственно панелей. Сделать обналичку дверных и оконных проемов также можно при помощи внешнего угла либо специальных систем наличников.

Этап 4. Монтаж фасадных панелей

Перед монтажом панели должны находиться в теплом помещении при температуре около 25 градусов.

Панели на стену монтируют по направлению слева направо и снизу вверх — именно на это рассчитаны отформованные на них замки.

Вставляем первую панель в стартовую планку и крепим ее оцинкованными саморезами.

Важно: необходимо оставить зазор в 6-10 мм до угла стены — на возможные температурные деформации (в длину, в зависимости от температуры, панель может увеличиваться/уменьшаться до 4 мм, в высоту до 2,5 мм).

При стыковке фасадной панели с внешним углом необходимо подрезать ее вертикально, чтобы получилась ровная поверхность. Резка панелей выполняется ножовкой по металлу, либо болгаркой на самых низких оборотах, во избежание перегрева и оплавления панели.


Крепление фасадных панелей с утеплителем и без.(фото №8)

Как правильно крепить фасадные панели? Для этого в них предусмотрена специальная перфорация. Саморезы нужно вкручивать строго перпендикулярно обрешетке и строго по центру отверстия. Небольшие зазоры справа и слева самореза оставлены для того, чтобы компенсировать температурные сжатия и расширения панелей, поэтому крепить саморезами нужно только по штатным местам, не делая других отверстий.

Саморезы вкручиваем не в упор, оставляя зазор в миллиметр-полтора, так, чтобы панель могла свободно сжиматься на морозе и расширяться на жаре, не рискуя при этом сломаться. Выдержать требуемый зазор просто: сначала вкручиваем саморез в упор, а потом выкручиваем на полоборота.

Для крепления панелей лучше использовать оцинкованные саморезы. Если этим пренебречь, то вполне вероятно в будущем получить на фасаде здания ржавые потёки.

!

Важные правила крепления фасадных панелей: вкручивать саморезы строго перпендикулярно обрешетке и строго по центру отверстия и не докручивать до упора, оставляя зазор в 1-1,5 мм на температурные расширения.

Монтаж фасадных панелей «Альта-профиль»

Особенность использования фасадных панелей «Альта-профиль» в том, что в ассортименте компании предусмотрены все комплектующие и доборные элементы, которые могут максимально упростить монтаж.

Прежде всего это система крепления фасадов «Альта-профиль», разработанная специально для сайдинга и фасадных панелей бренда. Пластиковая обрешетка не гниет, не отсыревает, не разбухает от влаги, как дерево, не подвержена коррозии и не нагружает фундамент, как металл. Кроме того, собранная на этой обрешетке облицовка представляет собой полноценный вентилируемый фасад, который предохранит стену от развития грибка, плесени и других проблем, связанных с повышенной влажностью.

Еще один важный плюс — она имеет такой же коэффициент температурного расширения, как и сами панели, так что при перепадах температур фасад не будет коробить и выламывать. Профили системы повторяют геометрию панелей. При этом важно учитывать, что для разных коллекций выпускаются разные профили — нужно быть внимательными при покупке.


Пластиковая система крепления фасадов “Альта-Профиль”.(фото №9)

Кроме того, можно использовать дополнительные элементы: наличники, откосы, углы, а также декоративную систему отделки углов. Таким образом можно существенно упростить работы и создать законченный с эстетической точки зрения фасад.

Как крепить фасадные панели на фундамент

Технология крепления фасадных панелей на фундамент полностью идентична креплению на стену — все, что сказано выше об утеплении и монтаже обрешетки, актуально и здесь.

Если стена в длину или высоту превышает шесть метров, то облицовку лучше разделить на секции. Сделать это можно двумя зеркально закрепленными j-профилями. Вообще, обычно у производителей есть целый ассортимент облицовочных элементов для углов и дверных/оконных проемов; не советуем на них экономить, так как они, во-первых, значительно увеличивают удобство монтажа, а, во-вторых, позволяют произвести его с максимальной эстетикой.

Закрепив первую панель, следующую вставляем справа чуть выше, заводя ее в замок первой панели и сдвигая вниз, в стартовую планку, после чего аналогично крепим. Таким образом делаем весь нижний ряд до противоположного угла. Далее приступаем ко второму ряду — и по такому алгоритму проходит вся работа.

При монтаже верхнюю панель нельзя плотно прижимать к нижней — необходим зазор в 1,5-2 мм на тепловое расширение. Если не соблюсти это правило, то на жаре фасадные панели могут пойти волнами.

Панели лучше установить с небольшим смещением на треть или половину длины. Таким образом и фасад будет выглядеть более естественно (особенно если вы выполняете монтаж фасадной панели под кирпич), и прочность боковых соединений соседних панелей значительно вырастет. Так как места их соединений в этом случае будут надежно фиксироваться расположенным ниже цельным участком соседней панели.

В заключение стоит напомнить, что полимерные фасадные панели не остановились в развитии, и технология их монтажа тоже развивается. Для каждого вида фасадных панелей возможны свои нюансы монтажа, есть различия в том, как крепить фасадные панели под кирпич, плитку или камень. Поэтому перед началом работ обязательно нужно изучить инструкцию от производителя панелей.

Оцените статью

Рейтинг 0/5 (0 голосов

Читайте также

Монтаж фасадных панелей — как правильно крепить цокольный сайдинг?

Прародитель фасадных панелей появился в XIX веке в США: это были простые строганые доски, которые набивали на стену «ёлочкой», чтобы дождевая вода скатывалась вниз. За век с лишним современные технологии превратили их в полимерный сайдинг. Такой сайдинг представляет собой продуманную инженерную систему, которая состоит из отдельных панелей и защищает дом от дождя, снега, ветра и солнца.

Сначала панели выглядели как деревянный сайдинг, но возможности пластика позволяют передать любую фактуру. Так появились фасадные панели, которые точно имитируют облицовку кирпичом, декоративным камнем или плиткой. А кроме отличных эстетических свойств, большое преимущество в том, что монтаж фасадных панелей — быстрый и несложный процесс.

Вот что делает цокольный сайдинг таким востребованным. Это простой и доступный способ преобразить здание без серьезных вмешательств в его конструкцию.


Фасадные панели — доступный способ преобразить здание. (фото №1.1-1.2)

Виды фасадных панелей

Рынок отделочных материалов предлагает множество видов фасадных панелей:

  • Панели из металла
  • Панели из древесных волокон
  • Виниловые панели
  • Сэндвич-панели (трехслойные кассетные)
  • Термопанели
  • Фиброцементные панели
  • Панели из камня
  • Стеклопанели
  • Полимерные панели с имитацией кирпича и камня

Немного расскажем о самых популярных видах панелей для цоколя.

Металлические панели изготавливаются из оцинкованной стали или алюминия с полимерным покрытием. Бывают гофрированные, перфорированные и гладкие. Их чаще применяют для облицовки нежилых помещений — от гаражей до промышленных зданий.

Плюсы: прочность, устойчивость к перепадам температур и осадкам, негорючесть.

Минусы: нагреваются на солнце и переохлаждаются на морозе, низкая тепло- и шумоизоляция, коррозия при повреждении защитного покрытия.

Фиброцементные панели появились в Японии. Их изготавливают из цемента и минерального наполнителя (примерно 90%), а остальной состав — целлюлозные волокна, придающие панели упругость. Часто такие панели изготавливаются с покрытием под дерево, также возможна имитация других материалов — камня, кирпича и пр.

Плюсы: панели экологически безопасны, устойчивы к перепадам температур и высокой влажности, обеспечивают хорошую тепло- и звукоизоляцию, не ржавеют и не гниют, имеют долгий срок службы.

Минусы: высокая цена, большой вес, требуют защиты органов дыхания и зрения при выполнении работ.


Фиброцементные панели — высокая эстетика и высокая цена.(фото №2)

Панели на основе древесных волокон склеиваются из расщепленной древесины под прессом. От внешнего воздействия защищаются краской, шпоном или полимерным покрытием. Экологичный материал, который выглядит как натуральное дерево.

Плюсы: экологичность, доступная цена, малый вес, неплохая прочность на изгиб. Деревянные панели обеспечивают хорошую тепло- и звукоизоляцию и, благодаря технологии производства, не склонны к растрескиванию.

Минусы: относительно недолгий срок службы (10-15 лет), горючи, боятся влажности, требуют обработки.

Панели из камня — изготавливаются из керамогранита, мрамора и пр.

Плюсы: солидный внешний вид, ударопрочность, высокая морозо- и влагостойкость, устойчивость к агрессивным воздействиям, негорючесть.

Минусы: из-за весьма существенного веса оказывает серьезную нагрузку на фундамент и конструкции, поэтому дополнительно удорожает строительство и в принципе подходит не для всех домов.


Керамогранитные панели — солидный, но очень тяжелый отделочный материал.(фото №3)

Термопанели — попытка совместить в одном материале сразу и утеплитель, и внешнюю отделку, причем довольно успешная. Панели применяются как для стен, так и для цоколя. Термопанели производятся из вспененного полиуретана, который на 98% состоит из лучшего утеплителя — воздуха. Декоративная и защитная отделка панелей выполняется из завальцованной мраморной крошки и клинкера.

Плюсы: отличная тепло- и шумоизоляция, устойчивость к влаге, к любым температурам и их перепадам, пожарная безопасность.

Минусов у таких панелей немного, и самым существенным является наличие в их составе токсичных компонентов.

Сэндвич-панели представляют собой “бутерброд” из двух листов металла с утеплителем в пароизоляции посередине. По сути это уже не фасадные панели, а полноценные стеновые, из которых, как из конструктора, собирается готовый дом. Их чаще используют в коммерческом, а не в жилом строительстве.

Плюсы: получившаяся стена способна выдержать мороз, жару, обладает отличной звукоизоляцией и теплоизоляцией.

Минусы: панели легко повредить, в результате механического воздействия на них могут остаться царапины и вмятины.

На сегодняшний день самым популярным материалом являются полимерные фасадные панели — за счет своей невысокой цены, неприхотливости, долговечности, легкости и прочности.


Фасадные панели под кирпич и камень — точная имитация природных материалов.(фото №4)

В чем преимущества полимерных фасадных панелей?

Плюсы:

  • Полимерные панели легкие и прочные.
  • Полимерные фасадные панели не боятся перепадов температур и легко выдерживают температуру от -50 до +50 °С. Их не ведет, не коробит, они не трескаются.
  • Панелям не страшна плесень, грибок, насекомые-вредители и другие биологические угрозы.
  • Панели сохраняют внешний вид много лет и не требуют никакого ухода. Единственное, что с ними придется делать — это раз в год мыть водой под напором, с этой задачей вполне справится обычная бытовая мойка высокого давления.
  • Не требуют скрупулезного выравнивания стен для монтажа.
  • Не требуют работ по подготовке фундамента. Полимерные фасадные панели — одна из самых легких облицовок. Вместе с обрешеткой они примерно в 10 раз легче кирпичной облицовки той же площади.
  • Полимерные фасадные панели отличаются невероятным разнообразием цветов и фактур. С их помощью можно создать практически любой дизайн здания, декорировав стены хоть под кирпич, хоть под дикий камень.
  • Стена, обшитая полимерными фасадными панелями, представляет собой вентилируемый фасад, который превосходно сохранит деревянную стену и не даст отсыреть и заплесневеть кирпичной или бетонной.

Именно здесь кроется ответ на вопрос о причинах все большей популярности полимерного цокольного сайдинга. Сложно найти другой облицовочный материал с таким сочетанием качеств за эти деньги.

!

Полимерные фасадные панели выигрывают за счет своей невысокой цены, неприхотливости, долговечности, легкости и прочности.

Как выбрать полимерные фасадные панели

Важные моменты, на которые нужно обратить внимание при выборе и покупке облицовки. Хороший материал характеризуют такие признаки:

  • Толщина. Хорошая панель не бывает тоньше 16 миллиметров. Более тонкие панели будут легко ломаться при перепаде температур или механическом воздействии.
  • В качественных панелях предусмотрены ребра жесткости, придающие им дополнительную прочность.
  • Упаковка. Хороший материал пакуют качественно, обычно в упаковке между панелями проложена специальная пленка из вспененного полимера, препятствующая трению панелей друг о друга.
  • Продавец должен иметь и предъявлять по просьбе сертификаты качества на панели.

Обязательно обращать внимание на бренд производителя. Крупные компании с большой историей опережают конкурентов технологически, с одной стороны, и дорожат своей репутацией — с другой. Так, на российском рынке один из проверенных производителей полимерных фасадных панелей — компания «Альта-профиль». Их отличает максимально продуманная конструкция: от наличия ребер жесткости, которые помогают сопротивляться механическим воздействиям и бороться с деформацией при перепадах температур, до тщательно рассчитанных размеров панели, благодаря чему их легко переносить и устанавливать. И главное, что на всех этапах производства ведется строгий контроль качества, поэтому производитель дает гарантию качества и безопасности на свою продукцию.


Полимерные фасадные панели «Альта-профиль», одного из ведущих производителей на российском рынке.(фото №5)

Монтаж фасадных панелей своими руками

Одно из главных преимуществ полимерных фасадных панелей — простота монтажа. При необходимости с этой задачей может справиться практически любой владелец дома самостоятельно. Все, что вам потребуется для того, чтобы ваш дом преобразился, — это внимательность, аккуратность, базовые навыки строительных работ и нехитрый набор инструмента:

  • Отвес
  • Уровень
  • Рулетка
  • Ножовка
  • Молоток
  • Ножницы по металлу
  • Саморезы
  • Шуруповерт
  • Шнурок и мел
  • Опционально — перфоратор, если стена бетонная или кирпичная.
  • Опционально — болгарка с регулятором оборотов.

Ну и, конечно, собственно фасадные панели и комплектующие: стартовая планка, j-профиль, а также внешний угол.

Не обязательно, но желательно, ознакомиться с ассортиментом других элементов — таких как разные виды декоративных планок и элементов облицовки, — и при необходимости их приобрести. Кроме того, вам предстоит решить вопрос с обрешеткой.

Облицовка начинается с высчитывания и приобретения необходимого количества материала. Брать нужно с небольшим запасом — до 10% материала может уйти на подгон. Важно заранее тщательно продумать эстетическую сторону — например, как крепить фасадные панели под камень разных фактур, чтобы они сочетались между собой с точки зрения и дизайна, и технологии, т.к. они могут иметь разную толщину.

Все работы выполняются при теплой погоде, оптимальная температура — 10-15 градусов выше нуля.

Этап 1. Подготовка стен под монтаж цокольного сайдинга

Удаляем с поверхности стен все выступающие декоративные элементы и все, что может помешать монтажу. Если на стенах имеются металлические элементы, то проверяем их на наличие ржавчины, удаляем ее. Наносим защитные составы на металл и дерево. Учтите, что полимерные фасадные панели служат не менее тридцати лет, так что отнестись к обработке лучше внимательно — чтобы не пришлось вынужденно заглядывать под облицовку раньше времени.

!

Полимерные фасадные панели служат не менее 30 лет, поэтому нужно внимательно отнестись к обработке несущих стен — чтобы не пришлось вынужденно заглядывать под облицовку раньше времени.

Этап 2. Монтаж обрешетки и утеплителя

Монтируются фасадные панели строго на обрешетку. Чаще всего используется деревянная, также она может быть металлической и пластиковой.

К монтажу обрешетки требуется подойти максимально серьезно, так как ошибки на этом этапе приведут к неправильной сборке всей стены и последующей деформации фасада.

Отбиваем горизонт по всему периметру здания и делаем на стенах разметку. Если есть необходимость — устанавливаем по этому уровню отлив. Вертикальные и горизонтальные планки устанавливаются строго по уровням и точно в одной плоскости; расстояние между планками вертикальной обрешетки должно составлять 30-40 сантиметров. Плоскость стены легче всего вывести с помощью шнуровки.

!

Ошибки при монтаже обрешетки могут привести к неправильной сборке всего фасада и его последующей деформации.

Актуально для нашего климата: перед тем, как крепить фасадные панели к стене, здание можно утеплить. Последовательность действий при этом такова: сначала делается обрешетка, затем в пространство между планками закладывается утеплитель. На него обязательно натягивается пароизоляционная пленка и только потом крепятся панели. Важно оставить вентиляционный зазор между пленкой и панелями: иначе стена, на которой крепится обрешетка, может отсыреть и заплесневеть.

Существует и другая методика утепления и установки обрешетки: на плоскость покрытой пароизоляцией стены монтируются специальные подвесы, а плиты утеплителя на них просто накалываются. Далее при помощи специальных креплений поверх ветрозащиты монтируется обрешетка. Такой способ более быстр, удобен и технологичен.


Установка утеплителя под обрешетку. (фото №6)

К деревянным стенам обрешетка крепится саморезами, к кирпичу и бетону — дюбелями. Если вы не используете специальную крепежную систему, а остановили свой выбор на деревянной обрешетке, то нужно выбирать рейки влажностью не выше 15-18%. Разумеется, все бруски деревянной обрешетки перед установкой нужно обработать антисептическими составами. При выборе пластиковой обрешетки ни о чем дополнительно заботиться не придется: она обеспечит вентиляцию за счет перфорации и не подвержена каким-либо посторонним воздействиям.

Отдельный вопрос связан с тем, как крепить фасадные панели на фундамент дома. Об этом мы расскажем чуть ниже — порядок тот же, разница в устройстве обрешетки (точнее, в возможности от нее отказаться).

После того, как вы выставили все планки обрешетки по вертикали, горизонту и в одну плоскость, можно двигаться дальше.

Этап 3. Установка стартовой планки

Стартовую планку может заменить j-профиль, который довольно часто используется в ее качестве, особенно в случаях, когда дом стоит на неровном ландшафте. Установка производится по заранее размеченному горизонту и обязательно проверяется уровнем. Планка фиксируется саморезами через каждые 30-40 сантиметров.



Стартовая планка и J-профиль.(фото № 7.1-7.2)

Если стартовая планка состоит из нескольких секций, то между ними нужно оставлять зазор в 2-3 мм, чтобы компенсировать температурное расширение.

Затем устанавливаем внешний угол, также тщательно проверяя его положение уровнем, и приступаем к монтажу собственно панелей. Сделать обналичку дверных и оконных проемов также можно при помощи внешнего угла либо специальных систем наличников.

Этап 4. Монтаж фасадных панелей

Перед монтажом панели должны находиться в теплом помещении при температуре около 25 градусов.

Панели на стену монтируют по направлению слева направо и снизу вверх — именно на это рассчитаны отформованные на них замки.

Вставляем первую панель в стартовую планку и крепим ее оцинкованными саморезами.

Важно: необходимо оставить зазор в 6-10 мм до угла стены — на возможные температурные деформации (в длину, в зависимости от температуры, панель может увеличиваться/уменьшаться до 4 мм, в высоту до 2,5 мм).

При стыковке фасадной панели с внешним углом необходимо подрезать ее вертикально, чтобы получилась ровная поверхность. Резка панелей выполняется ножовкой по металлу, либо болгаркой на самых низких оборотах, во избежание перегрева и оплавления панели.


Крепление фасадных панелей с утеплителем и без.(фото №8)

Как правильно крепить фасадные панели? Для этого в них предусмотрена специальная перфорация. Саморезы нужно вкручивать строго перпендикулярно обрешетке и строго по центру отверстия. Небольшие зазоры справа и слева самореза оставлены для того, чтобы компенсировать температурные сжатия и расширения панелей, поэтому крепить саморезами нужно только по штатным местам, не делая других отверстий.

Саморезы вкручиваем не в упор, оставляя зазор в миллиметр-полтора, так, чтобы панель могла свободно сжиматься на морозе и расширяться на жаре, не рискуя при этом сломаться. Выдержать требуемый зазор просто: сначала вкручиваем саморез в упор, а потом выкручиваем на полоборота.

Для крепления панелей лучше использовать оцинкованные саморезы. Если этим пренебречь, то вполне вероятно в будущем получить на фасаде здания ржавые потёки.

!

Важные правила крепления фасадных панелей: вкручивать саморезы строго перпендикулярно обрешетке и строго по центру отверстия и не докручивать до упора, оставляя зазор в 1-1,5 мм на температурные расширения.

Монтаж фасадных панелей «Альта-профиль»

Особенность использования фасадных панелей «Альта-профиль» в том, что в ассортименте компании предусмотрены все комплектующие и доборные элементы, которые могут максимально упростить монтаж.

Прежде всего это система крепления фасадов «Альта-профиль», разработанная специально для сайдинга и фасадных панелей бренда. Пластиковая обрешетка не гниет, не отсыревает, не разбухает от влаги, как дерево, не подвержена коррозии и не нагружает фундамент, как металл. Кроме того, собранная на этой обрешетке облицовка представляет собой полноценный вентилируемый фасад, который предохранит стену от развития грибка, плесени и других проблем, связанных с повышенной влажностью.

Еще один важный плюс — она имеет такой же коэффициент температурного расширения, как и сами панели, так что при перепадах температур фасад не будет коробить и выламывать. Профили системы повторяют геометрию панелей. При этом важно учитывать, что для разных коллекций выпускаются разные профили — нужно быть внимательными при покупке.


Пластиковая система крепления фасадов “Альта-Профиль”.(фото №9)

Кроме того, можно использовать дополнительные элементы: наличники, откосы, углы, а также декоративную систему отделки углов. Таким образом можно существенно упростить работы и создать законченный с эстетической точки зрения фасад.

Как крепить фасадные панели на фундамент

Технология крепления фасадных панелей на фундамент полностью идентична креплению на стену — все, что сказано выше об утеплении и монтаже обрешетки, актуально и здесь.

Если стена в длину или высоту превышает шесть метров, то облицовку лучше разделить на секции. Сделать это можно двумя зеркально закрепленными j-профилями. Вообще, обычно у производителей есть целый ассортимент облицовочных элементов для углов и дверных/оконных проемов; не советуем на них экономить, так как они, во-первых, значительно увеличивают удобство монтажа, а, во-вторых, позволяют произвести его с максимальной эстетикой.

Закрепив первую панель, следующую вставляем справа чуть выше, заводя ее в замок первой панели и сдвигая вниз, в стартовую планку, после чего аналогично крепим. Таким образом делаем весь нижний ряд до противоположного угла. Далее приступаем ко второму ряду — и по такому алгоритму проходит вся работа.

При монтаже верхнюю панель нельзя плотно прижимать к нижней — необходим зазор в 1,5-2 мм на тепловое расширение. Если не соблюсти это правило, то на жаре фасадные панели могут пойти волнами.

Панели лучше установить с небольшим смещением на треть или половину длины. Таким образом и фасад будет выглядеть более естественно (особенно если вы выполняете монтаж фасадной панели под кирпич), и прочность боковых соединений соседних панелей значительно вырастет. Так как места их соединений в этом случае будут надежно фиксироваться расположенным ниже цельным участком соседней панели.

В заключение стоит напомнить, что полимерные фасадные панели не остановились в развитии, и технология их монтажа тоже развивается. Для каждого вида фасадных панелей возможны свои нюансы монтажа, есть различия в том, как крепить фасадные панели под кирпич, плитку или камень. Поэтому перед началом работ обязательно нужно изучить инструкцию от производителя панелей.

Оцените статью

Рейтинг 0/5 (0 голосов

Читайте также

Монтаж фасадных панелей своими руками: технология монтажа, установки панелей

Владельцы частных домов часто ищут наиболее простой, но красивый и индивидуальный способ отделки стен. Совсем недавно появились фасадные панели, которые при невысокой стоимости могут отлично справиться с поставленными задачами. Монтаж фасадных панелей настолько прост, что не нужно приглашать специализированную бригаду, а можно все выполнить своими силами.

Преимущества панелей

Этот способ отделки внешних стен настолько популярен, что сразу хочется разобраться в чем же секрет. Те, кому уже посчастливилось обшить дом таким способом, дают исключительно положительные отзывы.

  • Цена. Стоимость самих панелей, а также всех необходимых материалов для крепления и обустройства каркаса значительно ниже, чем на натуральные материалы.
  • Монтаж. Весь процесс достаточно прост. Если внимательно ознакомиться с инструкцией и четко придерживаться рекомендаций, то можно справиться своими силами. Для монтажа не нужно покупать специальные дорогостоящие инструменты. Будет достаточно тех, которые есть у каждого хозяина. Ну, в крайнем случае, можно одолжить.
  • Возможность тепло и шумоизолировать строение. Монтаж фасадных панелей своими руками осуществляется по принципу вентилируемого фасада. То есть сначала устанавливается каркас, а потом к нему крепится облицовка. В пространство, которое образовалось между основной стеной лома и обшивкой можно уложить утеплитель. Он и будет сохранять все тепло внутри помещений, а не выпускать его в атмосферу. Этот же слой поможет оградить себя от внешних шумов.
  • Вес. Натуральные материалы создают большую нагрузку на несущие стены, и не каждая конструкция способна это выдержать. Фасадные панели весят сравнительно немного, потому являются отличным вариантом для тех домов. Которым не хватает прочности.
  • Срок эксплуатации. Благодаря синтетическим составляющим, фасадные панели служат очень долго – до 50 лет. Но эта цифра будет зависеть и от правильности монтажа, и от качества, выбранного материала.
  • Разнообразие цветовых решений и фактур. Производители, стремясь завоевать более широкий диапазон строительного рынка, создают самые разнообразные оттенки и текстуры. Таким образом, среди фасадных панелей можно найти самые разнообразные имитации, начиная, от кирпичной кладки, и заканчивая деревом или камнем.
  • Простота ухода. Чтобы помыть облицовку достаточно ее окатить водой из шланга, но и дождевая вода с этим заданием справится отлично.

Разновидности отделочных материалов

Для облицовки используют разные виды фасадных панелей. Отличаются они материалами, которые использовались для производства, некоторыми техническими характеристиками и, конечно же, ценой. На строительном рынке встречаются следующие разновидности:

  1. Фиброцементные панели.
  2. Сендвич системы.
  3. Термопанели.
  4. Сайдинг.

Фиброцементные панели

В основу входит цемент, древесина и синтетические добавки, которые придают материалу пластичности. Этот вариант является наиболее экологически чистым. Отлично пропускает влагу наружу, не горит, противостоит гнилостным процессам и надежно защищает основную конструкцию.

Монтаж фасадных панелей своими руками осуществляется на каркас 2 способами:

  1. Открытый. Преимущественно используется для фиброцементных плит толщиной до 14 мм. В элементе делаются сквозные отверстия, через которые в каркас ввинчиваются оцинкованные саморезы. После того как весь процесс закончен шляпки нужно окрасить в подходящий цвет. Это поможет и замаскировать крепежи, и защитить их от влаги. Между плитками оставляют небольшой зазор для заполнения герметическим составом.
  2. Скрытый. Подходит для более тяжелых плиток, толщина которых больше 16 мм. В этом случае в качестве крепежей используют клямеры. Этот способ позволяет надежнее зафиксировать элемент и скрыть горизонтальный шов.

Сандвич системы

Это один из современных способов отделки. Состоит такая отделка из 2 листов металла между которыми находить прессованный утеплитель и пароизоляционная мембрана.

Основными достоинствами этих фасадных панелей являются:

  • Звукоизоляция.
  • Противостояние скачкам температуры внешней среды.
  • Защита от осадков и механических повреждений.
  • Инертность к биологическому воздействию.

Установка фасадных панелей выполняется на каркас открытым или скрытым способом. Для начала прикрепляют стартовый профиль, куда будут помещены элементы первого ряда. Стыки обрабатываются герметиком. Углы закрываются специальными внешними и внутренними профилями.

Термопанели

Этот материал для внешней отделки решает сразу 2 вопроса:

  1. Чем утеплить?
  2. Как обновить фасад?

Фасадные панели состоят из утеплителя и облицовочного материала. Они надежно скреплены друг с другом. Дом, отделанный таким способом, сохраняет тепло, пропускает пар наружу, не ощущает воздействия внешней окружающей среды. Декоративный слой может быть имитацией кирпичной или каменной кладки, разных цветовых решений.

Технология монтажа отличается от предыдущих двух вариантов. В этом случае используется специальный клеевой состав. Панели фиксируются прямо на предварительно подготовленную стену дома. Начинают монтаж от нижнего угла дома. Для надежной фиксации каждого ряда делают небольшие перерывы 20-30 минут.

Клей наносят на панель зубчатым шпателем. Монтируется элемент к стене и через 2 минуты отрываются. Выждав еще 2 минуты, приклеивается обратно. Если фасадная панель приклеилась хорошо, значит, в технологиях смешивания раствора и нанесения на плиту не было допущено ошибок.

Сайдинг

Еще одним видом в категории фасадных панелей является сайдинг. Он может быть:

  1. Металлическим – используется для отделки небольших частных домов или гаражей.
  2. Виниловым – имеет более широкое применение.

ПВХ сайдинг самый доступный вариант для отделки фасада. Он легкий, надежный, хорошо защищает основную конструкцию от атмосферного воздействия. Но с этим материалом нужно быть осторожным. Во время монтажа фасадных панелей крепежи сильно не затягиваются, оставляя небольшой зазор.

Это нужно для того чтобы при температурном воздействии материал мог свободно двигаться. В противном случае элемент может деформироваться и испортить всю облицовку.

Этапы монтажа

Перед тем как самостоятельно отделать дом фасадными панелями нужно ознакомиться с инструкцией и делать все не пропуская ни один шаг.

  • Подготовка. Очистить стены от старой облицовки, снять все крепежи, плафоны и другие выступающие детали. Осмотреть основание на наличие загрязнений, следов грибка и плесени. Заделать трещины и отверстия.
  • Обработать поверхность грунтом глубокого проникновения.
  • Покрыть стены пароизоляционной пленкой. Защитит утеплитель от лишней влаги.
  • Установить каркас для вентилируемого фасада.
  • Уложить утеплитель.
  • Защитить утепляющий материал гидроизоляционной мембранной.
  • Монтировать фасадные панели.

Если все этапы сделаны правильно в точном порядке, то облицовка прослужит много лет и будет радовать взгляд и владельца, и прохожих.

Вентилируемый фасад

Крепить фасадные панели следует по принципу вентилируемого фасада. Для этого, непосредственно на стену дома, монтируют каркас из деревянных брусьев или металлического профиля. Профессионалы рекомендую использовать второй вариант. Металл более устойчив к воздействию агрессивной среды и способен выдерживать большие нагрузки.

Дерево, в свою очередь, нужно обработать защитными средствами для продления срока эксплуатации. При установке, обязательно стоит проследить, чтобы нижние участки не касались земли, иначе они будут впитывать влагу из грунта и быстро придут в непригодность.

Обрешетка создается из вертикальных и горизонтальных направляющих. Сначала устанавливаются вертикальные детали. От углов стены отступают 10-15 см и прикрепляют первые элементы. Каждая последующая деталь размещается через 40-50 см. Все зависит от ширины утеплителя и размеров панелей, которые будут устанавливаться. Потом занимаются горизонтальными направляющими.

Обязательно нужно следить, за тем, насколько ровно прикреплены профили. Для этого используют строительный уровень и отвес. Когда все детали надежно закреплены, можно приступать к укладке утепляющего материала.

Если владелец боится сам устанавливать фасадные панели, то лучше воспользоваться услугами профессиональной бригады. Они знают, как сделать все правильно и в кратчайшие сроки.

Установка и монтаж фасадных панелей

Монтаж фасадных панелей
Стартовая планка применяется для закрепления первого ряда фасадных панелей.
Наружный угол применяется для стыковки фасадных панелей на наружных углах.
J-профиль применяется для оформления внутренних углов, обрамления оконных и дверных проемов. Можно использовать J -профиль в качестве финишного элемента.

Расчет количества фасадных панелей
Найти общую площадь, которую необходимо облицевать фасадными панелями, далее из суммы площадей стен дома вычесть сумму площадей дверей и окон. К полученной площади рекомендуется добавить 10% на нахлесты и отрезы. Если строение имеет сложную архитектурную конфигурацию, к полученной площади рекомендуется добавить 15%. Полученную цифру разделить на площадь одной панели. Округляем в большую сторону.
Расчет количества стартовой планки
Вычислить периметр здания, от полученной цифры отнять сумму ширин дверей и разделить на длину стартовой планки. К полученному результату рекомендуется добавить 5% на нахлесты и отрезы
Расчет количества наружных углов
Сумму высот наружных углов здания разделить на высоту рабочей поверхности углового элемента. К полученному результату рекомендуется добавить 5% на нахлесты и отрезы
Расчет количества J- профиля
При использовании его для оформления внутренних углов нужно сумму высот внутренних углов здания умножить на 2 и разделить на длину профиля. При использовании J -профиля в качестве финишного элемента нужно сумму длин стен разделить на длину профиля. При использовании его для обрамления оконных и дверных проемов – сумму периметров окон и дверей разделить на длину J -профиля (окна замеряются по четырем сторонам, дверные проемы - по трем сторонам, кроме нижней ширины). К полученному результату рекомендуется добавить 5% на нахлесты и отрезы.
Расчет количества крепежных элементов
На одну панель нужно не менее 5 крепежных элементов. На угловой элемент - не менее четырех. На стартовую планку нужно 10 штук - из расчета: одно крепление на каждые 30 см
Инструменты и крепежные элементы, необходимые при монтаже фасадных панелей
Для монтажа фасадных панелей используются следующие инструменты:
молоток, рулетка, уровень, ножовка с мелким зубом, дисковая пила, дрель, отвертка, строительный фен (при необходимости)
Подготовка стен и установка обрешетки
Монтаж фасадных панелей выполняется на деревянную обрешетку влажностью не более 15-20%, пропитанную огнестойким и антисептическим составами. Рекомендуемое сечение брусков обрешетки 45х30 мм. Для монтажа наружных углов рейки обрешетки устанавливаются вертикально на расстоянии 10 см от каждого наружного угла строения. Между вертикальными рейками обрешетки для монтажа панелей устанавливаются горизонтальные, с рекомендуемым расстоянием между нижними линиями основных реек - 44 см. Для придания панелям дополнительной жесткости между основными рейками обрешетки, посередине, рекомендуется монтировать рейку с меньшей высотой бруска. Все рейки обрешетки должны обеспечивать ровную поверхность в одной плоскости.
Установка фасадных панелей и вспомогательных профилей к ним
Общие положения
Установку панелей на стены здания следует производить горизонтально, работая слева направо, снизу вверх. Рекомендуется полностью завершать монтаж панелей на одной стене, прежде чем переходить к следующей. Не рекомендуется смешивать панели разных партий на одной стене. На каждой упаковке проставлен номер партии, следует сравнить их перед началом монтажа.
Фасадные панели и вспомогательные профили к ним меняют линейные размеры при изменении температуры. В связи с этим необходимо оставлять расстояние между вертикальными вспомогательными профилями и торцами панелей (при монтаже в летнее время - зазор 2-3 мм, в минусовую температуру - 4-5 мм). Саморез закрепляется в центре перфорационного отверстия. Шляпка крепежного элемента должна едва касаться панели, допуская ее перемещение при колебании температур. Все крепежные элементы устанавливаются строго перпендикулярно относительно панели. Наклоны и загибы крепежей не допускаются. При монтаже фасадных панелей и вспомогательных профилей к ним в минусовую температуру (не ниже -10°С), необходимо выдержать все элементы в тепле в течение 10 часов.
Резка элементов фасадных панелей производится с помощью ножовки с мелким зубом или дисковой пилы (диск должен быть с тонкими зубьями, установленными в обратную сторону от панели). Начинать резать панель необходимо со стороны перфорационных отверстий. Вертикально расположенные вспомогательные профили крепятся следующим образом: первый крепежный элемент устанавливается в верхнюю часть верхнего перфорационного отверстия, остальные - в центр перфорационных отверстий.
При неровной линии фундамента фасадные панели нижнего ряда обрезаются снизу. В этом случае стартовая планка не устанавливается, а низ панели крепится саморезами через просверленные овальные отверстия в швах панели. Просверленные отверстия должны быть аналогичны перфорационным отверстиям для крепежа. Либо снизу используется J-профиль для закрепления фасадных панелей.
Установка стартовой планки.
Стартовая планка устанавливается строго горизонтально в самом низу стены на расстоянии 10 см от угла строения. Уровнем проверяется, чтобы планка была установлена ровно и горизонтально. Линия крепления стартовой планки должны идти на одном уровне по всему периметру здания. Стартовая планка крепится через каждые 30 см.
Установка наружного угла.
Первый наружный угол устанавливается на левый угол стены. Нижний край наружного угла первого ряда должен быть на одном уровне с нижним краем стартовой планки. Наружный угол крепится следующим образом: первый крепежный элемент устанавливается в верхнюю часть верхнего перфорационного отверстия, остальные - в центр перфорационных отверстий. Не рекомендуется монтировать более двух наружных углов одновременно.
Установка панелей.
Первая панель вставляется в стартовую планку и задвигается в паз наружного угла с зазором 2-3 мм (4-5 мм при монтаже в минусовую температуру, но не ниже -10°С). Все Г-образные замки на тыльной стороне панели должны быть защелкнуты на стартовой планке.
Установка последней панели в ряду
Предпоследняя панель закрепляется на один крепеж с левой стороны, чтобы была возможность отогнуть правую сторону. Далее вставляется последняя панель в паз углового элемента. Панели отгибаются от стены, стыкуются и, нажатием на соединительный шов, задвигаются к стене. После чего панели крепятся окончательно.
Установка следующих рядов.
Для монтажа следующих рядов верхняя панель устанавливается на нижнюю и задвигается влево, соединяясь с предыдущей.

Монтаж фасадных панелей Hanyi (Ханьи)

 

Монтаж панелей в индивидуальном домостроении.

 

  • Необходимые инструменты.
  1. Шуруповерт
  2. Рулетка
  3. Уровень
  4. Ножницы по металлу
  5. Угольник
  6. Перфоратор
  7. Электролобзик с пилкой по металлу.
  • Подготовка поверхности

   Монтаж фасадных панелей допускается при любых погодных условиях. Поверхность не нуждается в специальной подготовке. Для выравнивания поверхности (при необходимости) используется металлический оцинкованный профиль и прямые подвесы (используются в работе с гипсокартоном). Профиль устанавливается с интервалом в 70-80 см по вертикали или горизонтали, в зависимости от способа крепления панелей.

  • Монтаж фасадных панелей

   Для крепления первой панели используется стартовая планка. место установки стартовой планки - в максимально нижней точке фундамента. При  этом планка должна находиться строго горизонтально ( при горизонтальном креплении панелей). На стартовую планку устанавливается первая панель, закрывая собой планку, и крепится к профилю саморезами. Каждая следующая панель закрывает собой крепеж предыдущей.

  Угловые элементы (внешние и внутренние) применяются для оформления угловых стыков панелей. Соединения между ними - "шип-паз". Также углы можно использовать на стыке подшивки вертикальной стены фронтона и нижней части выступающей крыши, оконных, дверных проемах и т.д. При соединении панелей на углах и стыках рекомендуется оставлять температурный зазор в 3-5 мм.

 Соединительная планка закрывает соединение панелей в торцевой части. Монтаж планки производится по схеме: между торцевыми краями панелей саморезами крепится п-образная аллюминиевая направляющая, которая является ответной частью замка соединительного элемента, а в нее с небольшим усилием вставляется сам соединительный элемент. Между собой элементы по длине соединяются замком "шип-паз". Для закрывания среза и крепежа последней панели используется финишная планка.

  • Расчет площади материала

  При расчете материала к общей площади стен  необходимо прибавить 5% на отрезы, если строение сложной архитектуры - 10 %.

 Для расчета количества стартовой планки из периметра здания нужно вычесть сумму ширин дверей.

 Количества внешних и внутренних углов определяется измерением длины внешних  и внутренних углов здания и делением на 0,38 м. (длина углового элемента). Увеличив полученное значение до целого, вы получите необходимое количество элементов.

 Стыковочный профиль рассчитыается по схеме: найдите сумму высот в местах стыковки панелей и разделите на 0,38, получееное значение увеличиваете до целого.

Для резки панелей можно использовать ножовку по металлу с мелкими зубьями или электрический лобзик. Так как металл покрыт аллюмо-цинковым защитным слоем, при распиловке или сверлении он нарушается. Мы рекомендуем обработать такие места защитными средствами (эмалью по металлу, силиконовый герметик и т.п.).

Категоричски запрещается: резка материала инструментом типа "болгарка", абразивными, отрезными дисками. Так как из-за высокой температуры нарушается защитный слой материала, а летящие абразивные частицы, попадая на покрытие, образуют очаги коррозии.

  • Хранение и крепеж

Панели "Ханьи", "Зодиак" не нуждаются в особых условиях хранения.

Для крепежа рекомендуется использовать оцинкованные саморезы 9,5 мм. Для монтажа 100 кв.м. потребуется около 1000 шт.

  • Полезные советы
  1. При резке панелей образуются опилки, которые могут вызывать коррозию, их необходимо смахивать.
  2. Не использовать для мытья металлическую щетку.
  3. Нельзя крепить панели с использованием изоляционного материала, во избежание удара молнии.
  4. В процессе монтажа и после не следует прислонять к панелям включенные в сеть приборы.
  5. При монтаже панелей следует следить чтобы зазор между панелями был ровный и гладким.
  6. Под окном необходимо оставить желоб для воды, чтобы не скапливалась грязь.
  7. Во избежание деформации и неправильной установки перед началом монтажа убедитесь, что поверхность стены ровная и чистая.

Три способа монтажа фасадных стеновых панелей на стену и каркас

Важнейшие задачи, стоящие перед производителями материалов для облицовки фасадов, заключаются в том, чтобы придать своей продукции прочностные свойства, эстетический внешний облик и обеспечить как можно более быстрый и легкий монтаж. Заниматься облицовкой фасада каждые 5 – 10 лет сегодня захочет далеко не каждый хозяин – все стремятся отделать фасад своего жилища «раз и навсегда». Именно по этой причине сегодня все реже можно встретить оштукатуренные или облицованные вагонкой фасады и все чаще – фасады, обшитые фасадными панелями. 

Фасадные панели особенно популярны при облицовке офисных зданий

Помимо простоты монтажа, фасадные панели позволяют создавать неповторимый экстерьер здания

Успех любого вида «мокрой» отделки фасадов зависит от множества условий. К таковым можно отнести соблюдение температурного и влажностного режима, качество клея или штукатурки, и, безусловно, опыт мастера, осуществляющего отделку. По этим причинам весь цивилизованный мир, стремясь к максимальному упрощению и ускорению процесса облицовки, успешно осваивает и применяет более современные технологии. Одной из самых популярных из них является фасадная облицовка панелями. 

Монтаж фасадных панелей

Панели крепятся на фасад здания при помощи металлического крепежа: саморезов, кляммеров, профилей различных форм, заклепок и т.д. Фиксация панелей на каркас при помощи металлического крепежа является более надежным и практичным способом облицовки фасада, нежели их приклеивание. К тому же данный способ позволяет осуществить дополнительное утепление несущих стен.

Ознакомьтесь с советами по монтажу панелей Дёке-Р своими руками в дополнение к данному материалу.

Монтаж фасадных панелей может быть осуществлен тремя различными способами. Рассмотрим подробно каждый из них. 

Монтаж фасадных панелей на обрешетку

  1. Монтаж панелей непосредственно на стены здания. Следует отметить, что данный способ монтажа применим далеко не во всех случаях. К нему прибегают лишь в том случае, если стены идеально выровнены. Иначе фасадная облицовка будет уложена «волнами» и растеряет не только свои внешние качества, но и сугубо практические защитные свойства – способность защищать стены дома от неблагоприятных природных воздействий. В случае если стены фасада выровнены идеально, для бескаркасной облицовки фасада панелями следует выбирать клинкерные термопанели, имеющие внутренний слой теплоизоляции.
  2. Монтаж панелей на каркас (обрешетку). Выравнивание стен дома реально осуществить и при помощи обрешетки из металлического профиля или деревянного бруса. Именно на них впоследствии и будут крепиться фасадные панели. Подобным образом монтируется металлический, деревянный или виниловый сайдинг.
  3. Монтаж панелей на специальную систему крепежа, входящую в комплект к панелям (технология вентилируемого фасада). Этот способ крепления хорош тем, что позволяет не только оставлять зазор, необходимый для свободной циркуляции воздушных масс внутри стены, но и прокладывать слой дополнительного утепления. 

Монтаж панелей на специальный каркас

Достоинства облицовочных фасадных панелей

Различным типам панелей, используемых для фасадной облицовки, присущи свои достоинства и недостатки, обусловленные, в первую очередь, технологическими особенностями тех материалов, из которых они изготовлены. Однако есть у них и целый ряд общих качеств: 

Фасадные панели представлены в широкой палитре цветов и фактур

  • Возможность осуществлять монтаж фасадной облицовки в любую погоду, в любое время года;
  • Огромный выбор цветов, оттенков, фактур и габаритных размеров панелей может служить неисчерпаемым источником для дизайнерских фантазий;
  • Малые весовые характеристики фасадных панелей позволяют использовать их даже на домах с самым слабым фундаментом;
  • Возможность монтажа вентилируемой фасадной конструкции с дополнительным утеплением и защитой от влаги;
  • Существенно более низкая стоимость облицовочных панелей в сравнении со многими иными отделочными материалами для фасадов. 

Советуем ознакомиться с материалом по монтажу панелей Алюкобонд своими руками на нашем портале.

Типология фасадных панелей

В производстве панелей для облицовки фасадов используются различные натуральные и синтетические материалы. Любые панели проходят специальную обработку, цель которой – придать изделиям максимальную прочность, способность в полной мере противостоять природным и механическим воздействиям. 

Различные типы фасадных панелей

  • Фасадные панели из металла. К этому типу относится алюминиевый и стальной сайдинг, а также разного рода двухслойные облицовочные конструкции, состоящие из внешней металлической оболочки и внутреннего слоя утеплителя. К ним можно отнести две набирающие популярность новинки отечественного рынка фасадной облицовки – панели «Стенолит» и «Полиалпан». Эти панели либо служат имитацией натуральной штукатурки или бревна, либо имеют гладкое покрытие различных цветов и оттенков с глянцевым или матовым блеском.
  • Стеклофибробетонные панели. Стеклофибробетон представляет собой бетон, усиленный стекловолокном и целым рядом других добавок, существенно повышающих прочность данного материала, а заодно снижающих его вес.
  • Полимербетонные панели. Этот материал содержит в своем составе органические полимеры, служащие связующим элементом. Такие панели обладают большой прочностью, надежностью и относительно малым весом.
  • Клинкерные и керамогранитные панели. Эти популярные сегодня способы отделки фасадов роднит одно: исходным элементов в их составе является глина. Чаще всего поверхность таких панелей призвана имитировать натуральную каменную кладку или кирпич, но возможны и другие варианты. Такие панели характеризуются очень высокой прочностью и практически не уступают в этом показателе ни кирпичу, ни  натуральному камню. 

Ранее мы уже писали о фасадных панелях для наружной отделки и рекомендовали добавить эту статью в закладки.

Мы рассмотрели только самые популярные типы стеновых фасадных панелей. Отметим, что рынок фасадных материалов предлагает потребителю широчайший спектр панелей, выполненных из стекла, пластика и целого ряда иных синтетических материалов. Безусловно, их функциональные и эстетические характеристики разнятся, однако объединяет их одно: способность защитить стены дома от влияния времени и агрессивных природных факторов будет оставаться высокой на протяжении достаточно длительного срока. 

Подробное видео о монтаже фасадных панелей

В заключение подведем итоги

Если для внешней облицовки фасада своего дома вы выберете современные стеновые панели, вы навсегда забудете о потрескавшейся штукатурке, выцветшей и облезшей от времени краске или отсыревшей вагонке. К тому же монтаж стеновых фасадных панелей можно выполнить самостоятельно, если следовать несложной пошаговой инструкции, идущей в комплекте к изделиям. Такая отделка поможет сэкономить немало средств и времени, будет надежно хранить ваш дом от агрессивных природных сред и радовать вас своим видом долгие годы. 

Здания облицованные фасадными панелями выглядят стильно и футуристично

Рейтинг: 4 из 5    Голосов: 0    Просмотров: 110498

Вконтакте

Мой мир

Одноклассники

Фэйсбук

Твиттер

Гугл+

Руководство по установке фасадных панелей IMABEL

Компания ТЕКОС предоставляет инструкцию по монтажу, однако она не производит установку фасадных панелей ImaBeL, а также не осуществляет контроль за такой установкой. За установку фасадных панелей ImaBeL в соответствии с этими инструкциями и с соблюдением соответствующих строительных нормативов отвечает подрядчик и/или монтажник. Компания ТЕКОС не несет ответственность, как за неправильную установку, так и за случаи травматизма персонала в результате нарушений правил использования и установки панелей.

Следует учитывать, что полипропилен расширяется и сжимается под воздействием изменения температуры. Предлагаемое Руководство по установке позволяет учесть свойства расширения и сжатия материала.


ImaBeL предлагает следующие монтажные комплектующие:

 

Panel - Панель; Starter strip – Стартовая планка; Corner - Угол; J-Channel – J-профиль

Инструменты и крепежные детали:
Молоток, измерительная рулетка, ножовка, циркулярная пила, дрель, отвертка и  саморезы из нержавеющей стали.


Основные рекомендации:

  • Установку панелей необходимо производить обязательно слева направо, снизу вверх. Монтаж следует начинать с самой низкой части конструкции.
  • Саморезы следует устанавливать горизонтально по центру подготовленных отверстий. Отверстия специально расширены с учетом расширения и сжатия панели.Необходимо оставить зазор в 1,5 мм между головкой самореза и панелью, панель должна свободно двигаться в пределах перфорационных отверстия. Рекомендуется использовать только нержавеющие саморезы и вкручивать их с проникновением в твердую поверхность минимум на 1,9 см. Для каждой панели использовать пять саморезов  и устанавливать их с интервалом не более 40 см.
  • Обеспечить правильное соединение панелей и аксессуаров друг с другом.
  • Установка фасадных панелей и аксессуаров рассматривается как приемка продукции.

Руководство по установке:

  1. Для правильной установки фасадных панелей необходима плоская, ровная поверхность стены. Для этого проводится обрешетка, как на новых, так и на реконструируемых зданиях. Для выравнивания стен во избежание появления эффекта волнистости цокольные панели рекомендуется крепить к деревянной или металлической обрешетке. Для установки обрешетки вдоль стен набивают вертикальные рейки на расстоянии 40 см друг от друга и от углов. При необходимости утепления фасада между стеной и рейками обрешетки можно проложить теплоизоляционный фасадный материал.
  2. Аксессуары (стартовая планка, внешний уголок, J-профиль) должны быть закреплены до установки панелей. Сначала следует установить стартовую планку в самой низкой точке конструкции. Необходимо оставить зазор в 10 см от каждого края стены для более удобного закрепления внешнего уголка. Просверлить отверстия в стартовой планке, и прикрепить ее  саморезами с максимальным расстоянием между ними 40 см. Выдерживать горизонтальное положение планки. Убедиться в том, что стартовые планки горизонтально расположены на смежной стене.
  1. Затем начать установку внешнего угла двух смежных стен. Установить J-профиль по бокам окна или двери или внутренних углов. Оставить зазор 0,6 см (на расширение / сжатие) между панелью и основанием J-профиля.
  2. Измерить длину стены, чтобы определить, где следует обрезать первую панель. Обрезать левую сторону панели ровной линией. Вставить панель в стартовую планку и продвинуть панель во внешний угол. Оставить зазор 0,6 см (на расширение /сжатие) между панелью и основанием угла. После правильной установки панели вкрутить саморез в центр отверстия в панели. Затем вкрутить саморез в последнее отверстие с обоих концов панели.
  3. Установить следующую панель, продвинув ее поверх предыдущей панели. Поскольку полипропилен имеет свойство расширяться и сжиматься, необходимо обязательно оставить достаточное пространство между панелями, когда они продвигаются одна поверх другой.
  4. Начать установку второго ряда. Следить за тем, чтобы фасадная панель ImaBeL обрезалась поочередно во избежание повторения и для поддержания эффекта натурального кирпича/камня. Проверять, чтобы углы всегда находились на одинаковой высоте с фасадными панелями.
  5. Выполнять указанные выше инструкции до достижения необходимой высоты и завершить установкой J-профиля.

 

Деревянные дверные панели с трещинами - ремонт дверей

Деревянные входные двери спроектированы с учетом расширения и сжатия. Вы можете спросить себя, почему дверь расширяется и сжимается. Основные причины - перепады влажности и температуры. При высокой влажности древесина впитывает влагу, вызывая разбухание и расширение. В менее влажные месяцы, как правило, зимой, влага испаряется из двери, вызывая ее сжатие. Вы когда-нибудь задумывались, почему ваша входная дверь трется о раму в собачьи летние дни, но легко открывается и закрывается в сухие зимние месяцы? Теперь вы знаете почему.Панели распространены на деревянных дверях. Они нужны для расширения и сжатия. Эти панели часто предназначены для свободного плавания, что удивляет многих домовладельцев. Возможно, вы заметили, что действительно можете шевелить панелью в засушливые месяцы, и подумали, что ваша дверь плохо сконструирована. Нисколько. Чтобы дверь могла расширяться и сжиматься, панель свободно устанавливается в дверные направляющие, горизонтальные элементы и стойки, вертикальные детали. Трещины возникают именно тогда, когда панели не могут двигаться.Без «отдачи» давление расширяющихся / сжимающихся рельсов и стоек заставляет панель треснуть. Если предполагается, что панели должны свободно плавать, почему бы им не двигаться? Отличный вопрос. Мы видели несколько способов крепления панелей. Одна из причин - нанесение нескольких слоев краски. Краска заполняет пространство между панелью и дверью, надежно удерживая панель на месте. Мы также видели, как полоски клея были нанесены по краям панелей - возможно, домовладелец почувствовал сквозняк и попытался заделать его.Наконец, мы обнаружили, что вставлены финишные гвозди.

Хорошо, хватит предыстории, как исправить трещину? Вот краткое изложение того, что вы могли бы сделать. Имейте в виду, что это предполагает, что вы не ремонтируете всю дверь или панель, а просто заполняете трещину. Когда Door Renew восстанавливает дверь, мы делаем несколько дополнительных шагов, но мы удаляем всю отделку и работаем с голым деревом.

1. Замаскируйте области по обе стороны от трещины. Поскольку вы не ремонтируете дерево, вам нужно защитить эти участки.Просто протяните малярный скотч с обеих сторон трещины.

2. Очистите место. Пылесос может помочь удалить грязь и пыль из трещины. Если вы можете сложить кусок наждачной бумаги зернистостью около 150 и вставить его в трещину, тем лучше. Иногда можно вставить лезвие универсального ножа, чтобы удалить грязь и мусор, застрявшие в трещине.

3. Протрите трещину денатурированным спиртом. Если у вас нет под рукой денатурированного спирта, что, скорее всего, используйте медицинский спирт или ацетон / жидкость для снятия лака.Эти продукты на спиртовой основе быстро впитываются, а не смачивают дерево, как вода.

4. Нанесите герметик. Мы рекомендуем Life Calk от BoatLife. Он спроектирован так, чтобы оставаться гибким, что необходимо для того, чтобы выдерживать расширение и сжатие древесины. Мы НЕ рекомендуем древесные шпатлевки или древесину Bondo. Оба они становятся хрупкими. Со временем они выталкиваются из трещины, поскольку дерево расширяется, крошится и выпадает. Нанесите каплю Life Calk на трещину и втирайте ее пальцем.Если возможно, оставьте герметик немного «гордо», то есть выше уровня окружающей древесины. Дайте высохнуть. После высыхания используйте лезвие бритвы, чтобы сбрить Life Calk, чтобы он был на одном уровне с остальной частью панели. Снимите малярную ленту.

Как заменить панель передней двери в посудомоечной машине Whirlpool

Бытовая техника в вашем доме служит двум целям. Во-первых, конечно, автоматизировать работу по дому, пока вы живете своей жизнью. Но второе - чтобы ваш дом выглядел хорошо.Например, форма и отделка кухонных приборов влияют на привлекательность вашей кухни. Эти косметические проблемы кажутся минимальными, пока ваши приборы не прослужат несколько лет. Царапины, потертости и вмятины со временем накапливаются.

В то время как вы хотите, чтобы ваша кухня выглядела хорошо, вы также не хотите выбрасывать идеально исправные приборы из-за нескольких вмятин и потертостей. Хорошая новость в том, что в этом нет необходимости. Эта проблема настолько характерна для посудомоечных машин, что производители посудомоечных машин сделали возможным замену передней дверной панели, не меняя остальную часть прибора.Вы можете приобрести новую металлическую или пластиковую переднюю панель для посудомоечной машины, чтобы она выглядела блестящей и новой, даже не вынимая ее из шкафа.

Это руководство применимо ко всем посудомоечным машинам марки Whirlpool, включая KitchenAid, Amana, Maytag и JennAir. Те же действия применимы к посудомоечным машинам GE, Frigidaire, Electrolux, Bosch, LG и Samsung, но могут быть небольшие отличия.

Соберите припасы

Первым шагом в ремонте бытовой техники является сбор необходимых принадлежностей.Важно быть готовым выполнить ремонт от начала до конца. Заменить дверную панель посудомоечной машины очень просто, но вам понадобится необычный инструмент. Помимо сменной дверной панели, которая должна соответствовать марке и модели вашей посудомоечной машины, вам также понадобится отвертка Torx. Головка этого типа отвертки - звездообразная.

  • Отвертка Torx
  • Запасная панель двери
  • Полотенце

Безопасность прежде всего

Всегда начинайте с электробезопасности.При ремонте большинства бытовых приборов вам потребуется отключить питание, даже если вы не будете работать с проводами, потому что при открытии прибора открываются электрические компоненты, что может быть опасно. В некоторых случаях вам также потребуется отключить подачу воды, но в данном конкретном случае в этом нет необходимости. Чтобы заменить дверную панель посудомоечной машины, единственная мера безопасности - отключение электроэнергии.

Переверните выключатель

Поскольку дверца посудомоечной машины имеет проводку, вы захотите отключить питание посудомоечной машины во время этого ремонта, даже если никакие провода напрямую не задействованы.Штепсельная вилка вашей посудомоечной машины, скорее всего, спрятана за шкафами, поэтому лучший способ отключить питание - это щелкнуть выключателем, который питает цепь вашей посудомоечной машины. Если это требует освещения на кухне, возьмите лампу, чтобы продолжить.

Снимите внешнюю панель двери

Естественно, перед установкой новой необходимо удалить старую помятую дверную панель. Для этого вам нужно открыть дверцу посудомоечной машины и обнажить внутренние компоненты, которые соединяют панель управления и выпуск мыла с остальной частью прибора.Но не волнуйтесь. С отключением электричества это совершенно безопасно.

Откройте дверцу посудомоечной машины

Когда будете готовы, откройте дверцу посудомоечной машины. Вы можете получить доступ к конструкции двери изнутри. Вы сразу увидите периметр крепежных винтов по краю внутренней части дверцы посудомоечной машины.

Удалите все крепежные винты Torx, кроме двух

Возьмите отвертку Torx и начните откручивать крепежные винты. Отложите их в какое-нибудь место, где вы сможете легко их хранить и найти позже.Выкрутите все винты, кроме двух, по одному с каждой стороны, чтобы панель не упала во время работы

Опора для внешней панели

Используйте ногу, ступеньку или друга, чтобы поддержать внешнюю панель (в настоящее время обращенную к полу), пока вы готовитесь откручивать два последних винта. Это предотвратит его падение со стуком или перекручивание винта вбок при падении.

Удалите окончательные винты Torx

Теперь вы готовы выкрутить два последних винта. Снимите их, поддерживая внешнюю панель.Установите последние винты вместе с остальными, чтобы их можно было найти позже.

Уберите внешнюю панель

Наконец, вы готовы снять внешнюю панель двери. Вы увидите провода внутри дверцы посудомоечной машины, если поднимете ее слишком внимательно, но все это очень безопасно, если питание выключено. На этом этапе вы можете выбросить панель или оставить ее для зимних катаний на санках или для проектов декоративно-прикладного искусства. Это по-прежнему прочный кусок металла или пластика, хотя с одной стороны он имеет потертости.

Установите новую дверную панель

Теперь приступим к установке новой блестящей дверной панели.Сняв старую панель, вы готовы установить новую дверную панель посудомоечной машины на место и закрепить ее для завершения ремонта.

Выровняйте новую панель

Убедитесь, что панель обращена в правильном направлении по вертикали, и совместите ее с передней частью дверцы посудомоечной машины. Удерживайте панель на месте или попросите об этом друга, пока вы готовитесь к установке крепежных винтов.

Вставьте два винта свободно

Начните с двух крепежных винтов, по одному с каждой стороны дверцы посудомоечной машины.Как и раньше, они будут действовать как якорь, чтобы новая панель не упала, пока вы затягиваете остальные винты. Не ввинчивайте их плотно, так как вам может потребоваться небольшая регулировка положения, чтобы совместить панель с отверстиями для винтов двери.

Закрепите все крепежные винты Torx

Когда новая панель будет защищена от падения, возьмите остальные винты Torx и вставьте их по одному. Как и в случае с первыми двумя, не закрепляйте, пока все винты не будут на месте. Затем плотно закрутите их, но не затягивайте слишком сильно.Не нужно делать пластиковый изгиб или растрескивание. Если вы будете крутить винт до упора, толкать его дальше не нужно.

Восстановите силы и наслаждайтесь блестящей посудомоечной машиной

Вы не поверите, но замена так проста. Теперь, когда дверца вашей посудомоечной машины надежно закрыта и отсутствуют оголенные провода, вы можете восстановить питание. Включите кухонный выключатель и убедитесь, что посудомоечная машина работает, нажав несколько кнопок и наблюдая за светом.

Теперь вы готовы любоваться своей новой блестящей панелью для посудомоечной машины. Без замены всей посудомоечной машины вы успешно сделали свою старую посудомоечную машину совершенно новой.

Ремонт

- Лучший способ удалить небольшую вмятину с передней панели?

tl; dr: Это зависит от того, что вы пытаетесь сделать. Вы можете довольно легко сделать его менее плохим, но идеальное решение - это не работа, сделанная своими руками.

Если вы хотите идеального решения, обратитесь к профессионалу.

Если вы занимаетесь таким же положением, как я, возможно, вы ищете решение, которое выглядит на менее плохим , вместо того, чтобы возлагать надежды на идеальное решение. Старый автомобиль может показаться не тем местом, где вы хотите потратить сумму денег, которая может составлять значительный процент от ее текущей стоимости при перепродаже. Однако нет причин смотреть на вмятины и пятна, которые вызывают у вас грусть.

Для такой вмятины (если снова принять цель минус ), вы на самом деле находитесь в приличном положении.Это похоже на вмятину размером с кулак возле края крыла. Если бы я работал над чем-то вроде этого (а у меня есть), я бы (и сделал 😉 собрать следующее:

  1. Резиновый молоток
  2. Деревянная ложка
  3. Разнообразные деревянные бруски разной длины и ширины

План состоит в том, чтобы постепенно отодвигать этот отступ, следить за результатом и повторять, но останавливаться, прежде чем вы думаете, что закончили работу. Преждевременное прекращение прически снижает вероятность образования выпуклой неровности или складки.Это просто безумие.

Шаги просты:

  1. Поднимите этот угол автомобиля, чтобы колесо меньше мешало.
  2. Ослабить облицовку колодца подкрылка.
  3. Поднимите тыльную сторону деревянной ложки (или подобного предмета) и посмотрите, сможете ли вы осторожно выдавить вмятину, используя только силу пальца.
  4. Проверьте свою работу и повторите, если видите прогресс, остановившись до того, как она «сделана».
  5. Если ложка не творит чудеса, попробуйте выровнять один из деревянных брусков, слегка постучав по по резиновым молотком.Сочетание дерева и резины снизит (но не исключит) вероятность образования новой складки. Медленная, осторожная работа - ваш друг здесь.

Короче говоря, меньше плохого вполне достижимо. Если вы пытаетесь вернуться к идеальному / новому, вам понадобится помощь профессионала.

Как открыть переднюю часть стиральной машины с фронтальной загрузкой

Обслуживание стиральной машины с фронтальной загрузкой сложнее, чем со стиральной машиной с верхней загрузкой. Стиральная машина с верхней загрузкой удерживает воду в вертикальном барабане и вращается на горизонтальной оси, перпендикулярной силе тяжести.Шайба с фронтальной загрузкой должна удерживать воду за тяжелым резиновым уплотнением башмака и вращать барабан вертикально как под действием силы тяжести, так и против нее. Стиральные машины с фронтальной загрузкой обладают множеством преимуществ: от более удобного открывания дверцы до привлекательного обзора во время цикла. Однако стиральные машины с фронтальной загрузкой также часто требуют дополнительной разборки для выполнения основных задач технического обслуживания.

Такие вещи, как замена сливного насоса или ремонт барабана, потребуют от вас полного снятия передней панели стиральной машины, включая удаление резинового чехла.Поскольку это сложный ремонт, мы посвятили одну статью процессу открытия передней шайбы для доступа к внутренним компонентам. Следующие шаги являются общими и могут различаться в зависимости от модели и марки вашей стиральной машины. Вы можете узнать, как заменить отдельные компоненты по отдельности после открытия стиральной машины.

Соберите припасы

  • Рабочие перчатки
  • Отвертки
  • Плоскогубцы
  • Плоскогубцы для внешней пружины
  • Мультиметр

Следующим шагом является сбор инструментов, которые вам понадобятся для процесса.Чтобы открыть переднюю часть стиральной машины, вам понадобятся отвертка обоих типов, плоскогубцы, рабочие перчатки и специальный набор плоскогубцев для наружных пружин. Скорее всего, вы также захотите вооружиться мультиметром для проверки компонентов и любых деталей, которые вы заменяете.

Безопасность прежде всего

А теперь примите меры предосторожности. Открытие стиральной машины открывает доступ к электрическим компонентам, а значит, необходима полная безопасность. Отключите воду и электричество.

  • Отключите стиральную машину от сети
    • Подойдите к стиральной машине и отсоедините шнур питания от стены.Сушилка - это гигантский шнур, стиральную машину нужно включать в розетку нормального размера. При работе с внутренними проводами важно, чтобы через шайбу не проходило питание.
  • Выключите воду
    • Вам также нужно будет отключить воду. Вы найдете два клапана в стене или в полу. Поверните ручку горячей и холодной воды так, чтобы они были перпендикулярны линии подачи воды. Это закроет клапаны и предотвратит протекание шайбы во время ремонта.

Снимите верхнюю панель

Верхнюю панель держат всего два винта, которые сзади соединены пластиковыми скобами.Возможно, вам придется выдвинуть стиральную машину достаточно далеко, чтобы работать за ней для этого маневра.

  • Найдите кронштейны верхней панели
    • Подойдите к стиральной машине и найдите два пластиковых кронштейна, на которых крепятся крепежные винты.
  • Удалите крепежные винты кронштейна
    • Используйте отвертку, чтобы вывернуть монтажные винты из кронштейнов. Выверните нижние винты, чтобы кронштейны оставались прикрепленными к верхней панели.
  • Снимите верхнюю панель
    • Снимите панель с корпуса по краям.Поднимите верхнюю панель и снимите ее.

Снимите панель управления

Теперь вам нужно снять переднюю панель управления, которая частично используется для крепления остальной передней части стиральной машины.

  • Снимите левый крепежный винт панели управления
    • С левой стороны за панелью управления находится один крепежный винт. Этот винт находится внутри, он открывается после снятия верхней панели. Удалите этот левый винт и отложите его в сторону, где вы снова сможете его найти.
  • Снимите ящик дозатора мыла
    • Выдвиньте ящик дозатора мыла. Покачивайте им вверх и вниз, чтобы освободить зажимы и освободить ящик. Отложите это. Это хорошее время, чтобы намочить ящик диспенсера. Ящики дозатора мыла часто имеют налипшее мыло, которое трудно удалить, не замачивая.
  • Удалите винты корпуса дозатора мыла
    • За выдвижным ящиком находятся два винта, один справа и слева от пустого гнезда для выдвижного ящика. Выверните оба винта и отложите их в сторону, чтобы вы могли найти их снова.Вытяните корпус дозатора мыла.
  • Отсоедините жгут проводов панели управления
    • Найдите провода, соединяющие панель управления с внутренними частями стиральной машины. Освободите жгут проводов и закрепите провода со стороны шайбы поблизости, чтобы их было легко достать.
  • Отодвинуть панель управления
    • Если больше нет соединений, вы можете вытащить панель управления и осторожно отложить ее в сторону. Мы предлагаем прочную поверхность, на которой он не упадет или не подвергнется ударам.

Снимите переднюю панель

Наконец-то вы готовы снять переднюю крышку стиральной машины. Это тоже многоэтапный процесс. приготовьте отвертку.

  • Откройте крышку сливного насоса
    • Найдите небольшую квадратную сливную крышку рядом с нижней частью стиральной машины, если она есть. Откройте крышку сливного насоса, чтобы снять корпус внутри.
  • Снимите винты корпуса насоса и корпус
    • Внутри крышки насоса вы найдете винты.Снимите их, а затем используйте это, чтобы вместе снять крышку насоса и корпус.
  • Снятие уплотнения дверного пыльника
    • Уплотнение пыльника - самая сложная часть для снятия. Вам понадобится пружинный зажим, чтобы вытащить его. Вы также можете осторожно освободить пыльник с помощью шлицевой отвертки, но будьте очень осторожны, чтобы случайно не порвать уплотнение острым краем отвертки.
  • Удалите верхние винты крепления передней панели
    • За панелью управления находится набор из семи или более винтов вдоль верхней части панели.Снимите их все, чтобы освободить верхнюю панель.
  • Отсоединение жгута проводов дверного замка
    • Последний промежуточный шаг - отсоединить жгут проводов, который соединяет переключатель дверного замка с внутренним пространством стиральной машины. Это последняя связка между передней панелью и остальной частью шайбы.
  • Снимите переднюю панель
    • Теперь вы можете снять переднюю панель. Держите его с обеих сторон, а затем осторожно отступите, вам может помочь помощь друга.

Продолжайте ремонт

Теперь, когда передняя часть стиральной машины открыта, вы можете выполнить любые тесты ремонта, которые были изначально необходимы. Если вы планировали заменить сливной насос, сейчас самое время это сделать. Если вам нужно осмотреть барабан или поработать с ним, теперь вы можете получить к нему доступ. Открытие передней части стиральной машины - это только начало, все остальное зависит от вас.

Как заменить внешнюю панель двери посудомоечной машины

Как заменить внешнюю панель двери посудомоечной машины | Руководство по ремонту

Пожалуйста, включите JavaScript для просмотра веб-сайта..

Это руководство по ремонту посудомоечной машины предлагает пошаговые инструкции по ремонту внешней панели дверцы посудомоечной машины. Замените внешнюю дверную панель посудомоечной машины, если она поцарапана или повреждена; В некоторых посудомоечных машинах панель можно заменить на другую кухонную технику или кухонные шкафы. При замене внешней дверной панели используйте одобренную производителем часть для посудомоечной машины.

Это руководство поможет вам заменить внешнюю дверную панель на посудомоечных машинах Kenmore, Whirlpool, KitchenAid, JennAir, Maytag и Amana.Вы также можете использовать те же основные действия для замены внешней дверной панели на некоторых посудомоечных машинах GE, Frigidaire, Electrolux, Bosch, LG и Samsung.

  1. 01.

    Отключите электропитание

    Переведите выключатель домашней цепи в положение «Выкл.», Чтобы отключить электропитание посудомоечной машины. Чтобы убедиться, что питание отключено, убедитесь, что дисплей на панели управления не может быть активирован.

  2. 02.

    Снимите внешнюю панель двери.

    Удалите винты Torx на внутренней панели двери посудомоечной машины, которые удерживают внешнюю панель двери на месте.Поддерживайте внешнюю дверную панель одной рукой, когда вы откручиваете последние 2 винта, чтобы она не упала.

    Осторожно опустите и снимите внешнюю панель дверцы посудомоечной машины и отложите панель для утилизации.

    ФОТО: Отверните винты внутренней панели двери.

    ФОТО: Снимаем наружную панель двери.

  3. 03.

    Прикрепите новую внешнюю панель двери

    Установите внешнюю панель на дверь и вставьте 2 винта, чтобы удерживать ее на месте.

    Вставьте остальные винты и затяните их вручную.Затем затяните их еще на 1/4 оборота, чтобы они были достаточно твердыми. Не затягивайте винты слишком сильно, чтобы не повредить дверную панель.

    Совет: вам может понадобиться помощник, чтобы удерживать новую дверную панель на месте, пока вы свободно вставляете пару винтов, чтобы удерживать панель на месте.

  4. 04.

    Восстановить электропитание

    Переведите выключатель домашней цепи в положение «Вкл.». Дисплей посудомоечной машины должен загореться после того, как вы восстановите электричество.Убедитесь, что кнопки управления посудомоечной машиной работают.

Предупреждение: Ремонт оборудования может быть опасным. Обязательно используйте соответствующие инструменты и защитное оборудование, указанные в руководстве, и следуйте всем инструкциям. Не продолжайте, пока не будете уверены, что понимаете все шаги и можете завершить ремонт. Некоторые виды ремонта должны выполняться только квалифицированным специалистом.

Симптомы, общие для всех посудомоечных машин

Выберите симптом, чтобы просмотреть соответствующий ремонт посудомоечной машины.

Основная причина: повреждение регулятора высоты стойки Основные причины: сломанная дверная пружина, неисправность дозатора моющего средства, ослабленные или сломанные монтажные кронштейны шкафа Основные причины: повреждение или застревание разбрызгивателя, негерметичное уплотнение двери, повреждение дверного шарнира, негерметичное водяное уплотнение нагревательного элемента, трещина в линии подачи воды. Причины: выключен выключатель света рядом с раковиной, отсутствие питания, неисправный дверной выключатель посудомоечной машины, неисправность системы управления, проблема с проводкой Основные причины: проблема с водоснабжением, застревание поплавка переполнения, засорение сетки впускного клапана воды, неисправность впускного клапана Основные причины: сломанная дверная защелка , сработал автоматический выключатель, сломанный нагревательный элемент, неисправный вытяжной вентилятор, неисправность датчика, проблема системы управления Основные причины: засорение слива кухонной раковины, засорение сливного шланга, повреждение сливного обратного клапана, отказ сливного насоса, проблема системы управления Основные причины: застревание стекла или ядра попкорна лезвие измельчителя, дренажная линия вибрирует о корпус, мусор в промывочном насосе или сливном насосе Основные причины: неиспользование ополаскивателя, дозатор ополаскивателя f неисправность, сломанный нагревательный элемент, неисправное вентиляционное отверстие, неисправность сушильного вентилятора

Общие для всех посудомоечных машин инструкции по ремонту

Эти пошаговые инструкции по ремонту помогут вам безопасно исправить то, что сломалось в вашей посудомоечной машине.

1 октября 2016 г.

Лайл Вайшвилл

Для очистки посуды требуется средство для мытья посуды. Узнайте, как заменить дозатор моющего средства в посудомоечной машине, с помощью простых пошаговых инструкций.

1 апреля 2014 г.

Автор: Лайл Вайшвилл

В этом пошаговом руководстве объясняется, как удалить треснувший или протекающий сливной шланг в посудомоечной машине и установить новый.

1 апреля 2014 г.

Лайл Вайшвилл

Полностью неисправная панель управления часто указывает на перегорание теплового предохранителя на электронной плате управления; выполните следующие действия, чтобы заменить перегоревший плавкий предохранитель в посудомоечной машине.

Статьи и видеоролики, общие для всех посудомоечных машин

Воспользуйтесь советами и советами в этих статьях и видеороликах, чтобы максимально эффективно использовать вашу посудомоечную машину.

Ремонт панелей кузова вашего кемпера

Когда мы купили наш маленький Санта-Фе, первое, что мы заметили, это то, что передняя и задняя панели кузова имеют довольно серьезные трещины. Их починка была в нашем «списке дел» с тех пор, как мы купили кемпер. В этом году мы решили серьезно заняться очисткой ПНП снаружи, поэтому панели корпуса были первым, чем мы взялись.

Вау! Этот кемпер давно пора было убирать, а? 🙂 Вы можете увидеть основные трещины на передней панели. Она была более серьезной, чем задняя панель, потому что на нее попадали все камни и мусор, которые поднимались с буксирующего автомобиля. Мы оценили новые кузовные панели, но они были выше 300 долларов, а это определенно не входило в наш бюджет.

Вы можете видеть, насколько серьезными были повреждения. На панели были места, которые едва висели.После небольшого исследования мы решили, что, поскольку ремонт крыши из АБС-пластика прошел так хорошо, мы будем использовать тот же метод для ремонта панелей. Первое, что сделал мистер TypeTwoFun, - снял панели с кемпера.

Сами панели кузова крепятся винтами сверху и снизу. Мистер TypeTwoFun сначала удалил все фары вдоль кемпера. Как только вы снимете линзы, вы увидите, что все они прикреплены заклепками. Мы высверлили заклепки, как и при замене дверного замка с шаговым двигателем.Затем мы удалили все винты с верхней части панели. Обязательно пометьте все, что вы снимаете с кемпинга, чтобы вам было легче собрать все вместе. Мы вложили все наши винты в мешочки Ziplock и пометили их, и мы сделали то же самое с нашими габаритными и задними фонарями.

Внизу вы можете увидеть, что есть винты и шайбы, удерживающие панели на месте. Просто удалите винты и шайбы, и панели кузова можно будет довольно легко снять.

г.TypeTwoFun обнаружил, что в верхней части панели, прямо под бункерами, между металлической пластиной и панелью корпуса был какой-то клей, вероятно, силиконовый герметик. Он взял пару пластиковых ножей для замазки и вставил их под металлическую пластину, чтобы ослабить уплотнение. Как только он это сделал, панели сразу же выскочили.

Теперь, когда панели сняли, можно приступать к ремонту…

Ремонт панелей кузова

Счастливого кемпинга!

Настройте посудомоечную машину KitchenAid с помощью комплекта передней панели

Благодаря декоративным панелям ваша посудомоечная машина органично впишется в стиль вашей кухни.Если вы хотите, чтобы ваша кухня выглядела индивидуально, вы можете самостоятельно добавить обшивку к подходящим моделям KitchenAid. Это доступно только для определенных номеров моделей. Закажите специальный комплект панели (для модели № KDTE204EPA) и выполните следующие действия, чтобы установить его.

1. Частично снимите посудомоечную машину.

Если вы добавляете панель в новую посудомоечную машину, пропустите этот шаг. Если вы работаете с установленной в данный момент посудомоечной машиной, отключите подачу воды и отсоедините линию подачи.Также отключите шнур питания. Хотя вам не нужно полностью снимать посудомоечную машину, вам нужно переместить ее на несколько дюймов вперед. Отключите его для безопасности и отсоедините водопровод, чтобы его не тянули.

Затем открутите опорные скобы, крепящие посудомоечную машину к нижней стороне столешницы. Откройте дверцу под углом в сорок пять градусов и возьмитесь за бока машины. Осторожно покачивайте его из стороны в сторону, чтобы вытянуть вперед на дюйм или два. Затем закрой дверь.

2.Установите ручку.

Сначала расположите ручку вдоль шва декоративной панели или примерно в трех дюймах от верхней части панели. Убедитесь, что ручка отцентрирована, и отметьте ее положение. Затем просверлите левое и правое отверстия для шурупов. Просверлите отверстия с обеих сторон, чтобы удалить осколки, чтобы винты были на одном уровне с панелью. Вверните винты через переднюю или заднюю часть панели в соответствии с конструкцией ручки. Затем прикрепите ручку и полностью закрепите ее винтами.

3. Подготовьте панель и дверь к установке.

Сначала переверните панель и приклейте прилагаемый шаблон к задней части панели. Сделайте это заподлицо с верхним краем, а не с нижним. Добавьте четыре пилотных отверстия и просверлите их глубиной 5/8 ″. Затем вверните пластиковые шпильки и металлические винты, чтобы удерживать их на месте. Сориентируйте двусторонний скотч с отверстиями в дверце посудомоечной машины. Прежде чем снимать восковую основу, проверьте положение. Убедившись, что все выровнено, снимите подложку с каждой детали и приклейте ее на дверь.Это обеспечивает амортизацию между панелью и металлом.

4. Установите панель.

Затем вставьте четыре шпильки на задней стороне панели в верхние части замочных скважин и осторожно опустите панель на место. Надавите на нее, пока верх панели не совместится с верхом двери. Убедившись, что панель расположена правильно, вы можете добавить последние винты, которые будут удерживать ее на месте. Для этого откройте дверь. Выкрутите винты в верхних углах и вторые снизу винты с левой и правой стороны.Просверлите отверстия для шурупов в дверце посудомоечной машины и в панели. Проконсультируйтесь с вашим конкретным руководством, чтобы узнать точную глубину бурения перед тем, как начать. Затем вставьте винт одинаковой глубины в каждое удлиненное отверстие. Винты будут цепляться за дверь и панель и удерживать ее на месте.

5. Установите посудомоечную машину.

Вне зависимости от того, добавляете ли вы панель в свою посудомоечную машину или в новую посудомоечную машину, действия будут одинаковы. Пропустите линии подачи воды и шнур питания через отверстие сбоку шкафа в шкафчик под раковиной.Частично задвиньте посудомоечную машину под столешницу и протяните больше линий подачи и шнура под шкаф. Затем полностью задвиньте прибор на место.

Затем откройте дверцу и затяните винты в нижней части столешницы, чтобы закрепить посудомоечную машину на месте напротив стойки.

Подойдите к шкафу под раковиной. Снова подсоедините линию подачи воды. Также перекройте сливную линию на мусоропровод. Затем подключите шнур питания. Если вы хотите сделать больше ремонта бытовой техники, перейдите в Appliance Tec для получения дополнительных ресурсов.У нас также есть специалисты по ремонту бытовой техники.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *